Нужна ли гидроизоляция чердака под эковатой: Когда эковата нуждается в защите. Способы монтажа Изоспана

Содержание

Когда эковата нуждается в защите. Способы монтажа Изоспана

По мнению специалистов-строителей компании «ТеплоСтрой», подтвержденному многолетним опытом и отзывами клиентов, наиболее эффективным и надежным утеплителем является материал
 эковата. Именно поэтому наша компания использует для теплоизоляции частных домов исключительно этот материал. Как любой утеплитель, эковата нуждается в защите от атмосферной влаги, а также внутренних испарений, проявляющихся в виде конденсата. Для этой цели созданы и апробированы различные виды пароизоляционных материалов, из которых наиболее эффективными во всем мире признаются пленки и мембраны Изоспан.

Защита эковаты от испарений

Для защиты эковаты от неблагоприятных воздействий влажной среды используются различные виды многослойных синтетических материалов, которые монтируются поверх утеплителя. Они защищают его от влаги, и одновременно дают водяным парам беспрепятственно выходить наружу.

 

Защита утеплителя скатных кровель и мансард

Эковата или минвата защищаются от поступающей изнутри помещения влаги при помощи материалов Изоспан В, С, D, DM с внутренними антиконденсатными поверхностями.

Требования к монтажу:

— непрерывность паро-гидробарьера и отсутствие щелей и разрывов;

— герметизация мест примыкания и участков нахлеста полотнищ специальными клеящими лентами-герметиками.

Снаружи утеплителя укладываются трехслойные мембраны Изоспан AS и двухслойные Изоспан AM. Монтаж производится  на слой утеплителя, при этом пленка защищает его от наружной влаги и конденсата. Одновременно она позволяет испарениям свободно проникать сквозь толщу эковаты и не переувлажнять утеплитель.

 

 

 

Защита утеплителя холодных скатных кровель

Утепление кровли эковатой защищается пленками повышенной прочности Изоспан С, D. Они предназначаются для ее защиты от намокания при случайных протечках или конденсации влаги, стекающей с кровли.

Защита утеплителя на перекрытиях

1.  Подвальные перекрытия.

Со стороны подвала крепятся пленки Изоспан С, D укладываемые без пропусков, разрывов и щелей, с обязательной изоляцией швов лентами-герметиками Изоспан FL, SL.

Со стороны комнаты укладывается пленка Изоспан В, выполняющая задачу защиты утеплителя от протечек, а также от случайного затягивания утеплителя струей всасываемого пылесосом воздуха через щели между досками пола.

2. Межэтажные перекрытия.

Гидро-пароизоляционные пленки в межэтажных перекрытиях защищают утеплитель от внешних повреждений и служат защитой от возможных протечек с верхнего этажа. С обеих сторон конструкции используется пароизолирующая пленка Изоспан В. Единственным требованием к конструкции является соблюдение зазора между защитным материалом и Эковатой.

3. Чердачные перекрытия

Со стороны чердака укладывается защита из мембраны Изоспан А, предотвращающая затекание воды через щели и технологические отверстия кровли во время осадков. Необходимо соблюдение строго контролируемого зазора между утеплителем и защитным слоем.

Снизу паро-теплоизоляция выполняется из пленок Изоспан В, С, D. Они защищают Эковату от испарений, поднимающихся из жилых помещений. Предъявляемые к паробарьеру требования аналогичны требованиям ко всем защитным пленкам: отсутствие пропусков, разрывов и изоляция швов между полотнищами при помощи клеящей ленты.

Защита утеплителя каркасных стен

Каркасный дом с эковатой также обеспечивается защитой от влаги при помощи различных видов пленки Изоспан:

— с наружной стороны монтируются мембраны Изоспан А, АМ, Изоспан А с огнезащитой. Их задача – защита утеплителя от влаги и пропуск пара изнутри помещений наружу;

— изнутри стены монтируются гидро-парозащитные пленки ИзоспанВ, С, D. Они призваны защитить эковату от переувлажнения испарениями атмосферы жилых помещений. Требования к внешней и внутренней защите аналогичны общим требованиям к пароизоляционным барьерам.

Защита утеплителя вентилируемых фасадов производится по общей схеме пленками Изоспан А с огнезащитой.

 

 

 

Общие принципы монтажа паробарьеров

1. Подкровельные мембраны

Правила монтажа подкровельных мембран Изоспан AS, АМ, В, С, D:

а). С внешней стороны монтируются пленки Изоспан AS, АМ:

— укладка полотнищ защиты производится непосредственно на слой Эковаты;

— направление укладки – горизонтальное с нахлестом одного полотнища на другое шириной 15-20 см;

— паробарьер фиксируется брусьями контробрешетки;

— обязателен свес края нижнего полотнища в водосток или со среза коньковой системы.

б). С внутренней стороны монтируются мембраны Изоспан В, С, D:

— укладка полотнищ может быть вертикальной или горизонтальной;

— фиксация производится брусьями обрешетки или точечным способом;

— ширина нахлеста полотнищ – 10-15 см;

— места нахлестов и примыкания герметизируются скотчем Изоспан FL, SL .

Для холодных кровель имеется одно отличие в правилах монтажа – пленка должна иметь некоторый запас при натягивании для того, чтобы избежать порывов зимой.

2. Паробарьеры в конструкциях перекрытий

а). С нижней стороны перекрытий гидро-пароизоляция выполняется пароизоляционными материалами Изоспан С, D:

— полотнища закрепляются при помощи степлера к дощатой нижней подшивке перекрытий с нахлестом 15-20 см;

— швы герметизируются изоляционными лентами Изоспан FL, SL;

— окончательно гидро-пароизоляционный слой закрепляется фиксирующими рейками;

— места примыкания к стенам фиксируются лентой Изоспан SL и рейками.

б). Сверху укладывается материал Изоспан В. Обязательным является соблюдение зазора между ним и Эковатой для вентиляции и вывода паров воды в окружающее пространство.

Фиксация полотнищ производится дистанционными брусьями, поверх них монтируется черновой пол и финишное напольное покрытие.

При размещении заказа на утепление кровли, стен, полов и чердаков зданий в компании «ТеплоСтрой», вы через короткое время получаете возможность заселиться в теплый дом с надежной парогидроизоляцией, гарантирующей длительный межремонтный срок его эксплуатации.

Наш контактный телефон 8 (812) 99-99-812, также можно воспользоваться формой «Заказать звонок» на страницах сайта или воспользоваться формой обратной связи в разделе Контакты.

 

 

 

Почему не нужна пароизоляция для эковаты

Оглавление:

  1. Про Эковату
  2. Исследовательская часть
  3. Вводная часть
  4. Утеплитель эковата
  5. Изотермы утеплителя эковата
  6. Выводы

При формировании теплоизолирующего слоя пароизоляция утеплителя выполняется, чтобы предотвратить намокание, вызванное паровым конденсатом бытового характера. Взвешенные частицы воды в виде пара выходят из помещения, если от них изолировать утеплитель. Он намокнет, утратит теплоизоляционные качества и, как следствие, даст усадку. Невзирая на это, пароизоляция имеет отрицательное свойство. Чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, необходимо пользоваться кондиционером воздуха либо часто проветривать дом.

Эковата, на три четверти состоящая из обыкновенной бумаги, формирующей капиллярно-пористую структуру, не боится проникающей влаги. В сравнении с минеральными изоляторами, где влага формируется в полостях между волокон, эковата аккумулирует влажность с помощью волокон капилляров. Как бумажная салфетка легко пропускает через себя воду, дышащий материал эковата пропускает частицы пара, регулирует влажность внутри помещения без потери теплозащитных характеристик.

Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев при утеплении домов эковатой пароизоляция априори не нужна. Данный принцип не распространяется на помещения с преобладающим в них высоким уровнем влажности – бассейны, автомобильные мойки, бани и сауны. Решение о пароизоляция перечисленных помещений всегда принимается в индивидуальном порядке. В сегодняшней статье мы расскажем о гигроскопических свойствах ваты из теплоизоляционной целлюлозы.

Объектом исследования в рамках данного материала выступает теплоизоляционный материал эковата из первичной целлюлозы. Первичная задача исследования – определить гигроскопические свойства ваты в условиях положительных и отрицательных температур, варьируемых от +20 до 40 градусов Цельсия со знаком минус. Вторая задача – провести сравнительный анализ гигроскопичности ваты без минеральных добавок с эковатой и выстроить изотермы сорбции. На основании полученных данных сформировать научные выводы о возможности профессионального применения утеплителя в качестве теплоизоляционного материала для обустройства объектов гражданского и промышленного строительства.

Из предстоящей научно-исследовательской статьи вы узнаете о результатах проведенных ранее экспериментов на графиках изотерм сорбции-десорбции образцов эковаты и ваты без минеральных добавок. Ознакомитесь с результатами математической обработки изотермы в условиях температуры – 10 градусов по шкале Цельсия со знаком минус по уравнению Френкеля-Холси-Хилла, далее сокращенно ФХХ. Получите информацию об изменениях тепловой ёмкости образцов эковаты с различным содержанием воды на примере калориметрической схемы. На основании информации о паропроницаемости наружной стены из красного кирпича и внутреннего слоя эковаты узнаете о вычисленном уносе и накоплении воды на границе двух слоёв в условиях красноярского края.

Применение в качестве теплоизоляционного стройматериала экологической ваты из целлюлозы в условиях западносибирского региона, требует досконального изучения гигроскопических качеств. В настоящий момент, сведения о технических характеристиках эковаты, как натурального утеплителя, сорбирующего влагу при низких положительных и отрицательных температурах на территории Сибири, отсутствуют. В этой связи необходимо восполнить недостающие знания об упомянутых выше гигроскопических свойствах ваты из переработанной целлюлозы, содержащей в качестве дополнительных компонентов буру и борную кислоту.

Теплоизоляционную вату из первично переработанной бумаги активно используют, как утеплитель домов изнутри и снаружи, жители европейских стран. Жители Германии, Австрии, Франции и иных регионов, с успехом применяют её для утепления вилл, коттеджей, а также промышленных зданий и сооружений. Однако в условиях сурового западносибирского климата в создании внутреннего слоя тепловой изоляции (без паровой изоляции) могут возникнуть проблемы. При низкой температуре за окном в теплоизолирующем слое эковаты может образоваться градиент температур от +20 градусов по шкале Цельсия в помещении с относительным уровнем влажности воздуха 55% до нуля градусов и ниже на границе со стеной.

В озвученных выше условиях, в слоях рассматриваемого утеплителя (эковаты) с пониженной относительно температурой не исключена возможность конденсации водяных паров под статью объемного капиллярного образования с превышением потенциально допустимых пределов уровня влажности эковаты. При избыточном скоплении воды в условиях падения температуры до значений отрицательного характера, в прилегающем к стене слое эковаты возможно даже образование корки льда. Чтобы определить безопасные с рассматриваемой точки зрения условия активной эксплуатации ваты из целлюлозного сырья, помимо установленных к настоящему времени и необходимых для расчётов характеристик, нужно обладать сведениями об особенностях сорбции жидкости эковатой.

В отличие от подавляющего большинства теплоизолирующих стройматериалов, утеплитель эковата имеет увеличенную сорбционную способность относительно воды. Это качество в существенной мере приближает анонсируемый тепловой изолятор к натуральной древесине. Именно это качество эковаты, как теплоизолирующего продукта, в первую очередь, вызывает многозначительный интерес, поскольку при её профессиональном применении достигаются максимально комфортные условия внутри жилых и нежилых помещений. Эковатой активно утепляют не только жилые дома и промышленные сооружения, но также масштабные цеха, авиационные ангары на каркасной основе, крытые и подземные автостоянки.

Изотермическая линия сорбции-десорбции воды образцами ваты была получена, путём уравновешивания в гигростатах с известной относительной влажностью воздуха при температурах: +20, 0, -10, -20, -30 и -40 градусов Цельсия, соответственно. В качестве реагента использовались водно-глицериновые растворы. Чтобы предотвратить замерзание воды в рассматриваемых образцах при отрицательных температурах, их предварительно подсушили в лиофилизаторе без заморозки до уровня остаточного содержания жидкости, немного превышающего влагосодержание при соответствующей температуре плавления льда. Масса сухих образцов составляла 500 миллиграмм плюс расчётный объем жидкости до уровня при температуре точки плавления льда.

Температурный режим плавления образцов эковаты с разным содержанием жидкости, определили методом дифференциальной сканирующей калориметрии при нагреве после замораживания в жидком азоте до -196 градусов. Предельно допустимый объем незамерзающей жидкости определили по зависимости величины теплового эффекта при плавлении льда от влагосодержания и по кривой точки плавления ледяного блока. В математических расчётах миграции и накопления жидкости в теплоизолирующем слое, а также кладке из красного кирпича, использовались результаты определения паропроницаемости кирпичного перекрытия и внутреннего утеплителя, полученные в стенах института НИИ «Красноярск-Промстрой-Проект». Смотрите рисунок №1.

Температура в градусах, ℃

Образцы с содержанием воды, г.H2O/г.а.с.м.:

10,15; 2-0,22; 3-0,25; 4-0,30; 5-0,45; 6-0,60

Рисунок №1 – калориметрические кривые изменения тепловой ёмкости образцов утеплителя эковата с различным содержанием в них воды.

Ниже вы увидите рисунок за номером №2, в котором приведена зависимость величины теплового эффекта (в расчёте на 1 г.а.с.м.) от содержания воды в образцах ваты. Показатели величины тепловых эффектов рассчитывали по площадям пиков на кривых изменения тепловой ёмкости.

Содержание воды г.H2O/г.а.с.м.:

Рисунок №2 – отображает зависимость величины теплового поглощения при плавлении льда от содержания воды в образцах утеплителя эковата.

Из изображений под номером №1 и №2 следует, что при влагосодержании образцов строительного материала ниже 0.25 ± 0.01 г.а.с.м содержащаяся в них жидкость не претерпевает фазовых переходов, то есть вся вода является не вымораживаемой даже при замораживании в жидком азоте при температуре -196 градусов Цельсия.

Из рисунка под номером три вы узнаете о зависимости температуры плавления льда в образцах эковаты с различным содержанием водной массы. Кривая определяет количество способной к замерзанию и не замерзанию воды при конкретном содержании влажности в образцах при разных температурах. При значениях влаги слева от кривой вода в образцах считается незамерзающей. При влагосодержании образцов справа от отображаемой кривой линии точки плавления эта часть воды способна замерзнуть при падении температуры до двадцати градусов со знаком минус.

Содержание воды г.H2O/г.а.с.м.:

Рисунок №3 – отображает кривую замерзания (плавления льда) в образцах утеплителя эковата с различным содержанием жидкости.

Показатели влагосодержания на вышестоящей кривой линии при разных температурах являются в то же время значениями равновесного влагосодержания образцов надо льдом. Иными словами, давление водяных паров в образцах при заявленной температуре и уровне влажности образцов совпадает с идентичным показателем давления пара надо льдом при аналогичном температурном режиме.

Далее предлагаем вашему вниманию следующий рисунок за номером №4, где приведены изотермы десорбции образцов эковаты при разных температурах. График изображает кривую точки плавления или линию равновесного содержания влаги образцов надо льдом, построенную на основе данных предыдущего изображения.

Относительная влажность в эксикаторах ȹ.

Изотермы сорбции с образцами:

1 – ваты из минеральных добавок при температуре +20℃; 2 – эковаты при температуре +20℃; 3 – эковаты при температуре 0℃; 4 – эковаты при температуре -10℃; 5 – эковаты при температуре -20℃; 6 – эковаты при температуре -40℃; 7 – кривая точки замерзания (плавления льда)

Рисунок №4 – показывает изотермы сорбции жидкости образцами утеплителя без минеральных дополнений и эковаты (1-6) и кривые точки промерзания в образцах целлюлозы (7).

Восьмая кривая отражает процесс равновесного замерзания, путём сублимации молекул воды из отдельно взятого образца в лёд при очень медленном темпе понижения температуры. Также она показывает объем незамёрзшей воды, находящейся в равновесии со льдом при разных температурах и различных активностях воды, соответственно – ȹ = p/p0. При температурах ниже двадцати градусов Цельсия с отрицательным значением сорбированная жидкостная среда в количественном объеме 0.25 г.H2O/ г.а.с.м. не переходит в стадию льда ни в результате кристаллизации, ни вследствие сублимации даже в условиях продолжительного выдерживания компонентов надо льдом.

Изотермы десорбции демонстрируют потерю воды отдельными компонентами при различных отрицательных температурах с уменьшением относительной влажности воздушной среды либо активной воды – p/p0. Из вышеприведенного изображения под четвёртым номером также следует, что численный объем собираемой водной массы при идентичных значениях относительного уровня влажности увеличевается пропорционально падению ртутного столба термометра. Причиной «невымораживания» при любом температурном режиме адсорбируемыми образцами эковаты воды в объеме 0.25 г.H2O/ г.а.с.м. является существенное влияние на фракцию полей поверхностных сил сорбента, а также изменение в результате рассматриваемого взаимодействия структуры жидкости, находящейся в состоянии полимолекулярного адсорбирующего продукта.

Аналитические изыскания изотерм по методу «БЭТ» (Брунауэра-Эммета-Теллера) определяют ёмкость первичного слоя аккумулированной жидкости. Эта величина составляет приблизительно 0.05 г.H2O/г.а.с.м. при известной из авторитетных литературных источников величинах поверхности, занимаемой лишь одной молекулой 0,09 нм, эквивалент расстоянию между центрами – 0,3 нм. Таким образом, условная плотность полимолекулярного слоя водного адсорбирующего элемента, составляет около 1,5 нм либо пять слоёв молекул.

Структура связей молекул водной массы в полимолекулярном адсорбирующем компоненте значительно отличается от идентичной структуры связей между капиллярами в объемной фазе. Помимо всего прочего, аккумулированная молекулами целлюлозы жидкость является достаточно прочно связанной за счёт формирования многочисленных цепочек водорода между молекулярными единицами воды и OH-группами целлюлозы.

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что основополагающей причиной не-вымораживания фракций, пребывающих в положении полимолекулярного адсорбента, выступает фактор влияния впитывающей поверхности на структуру воды. Несложные математические расчёты показывают, что удельное покрытие, доступное для адсорбции, составляет примерно 150М2/ г.а.с.м.ЭВ.

Полученные результаты позволяют предположить, что объемная фаза жидкости, способная кристаллизоваться и обрести форму капиллярного конденсата, появляется в эковате при содержании влаги выше 0.25 г.H2O/ г.а.с.м. Верность такого соотношения фракций полимолекулярного адсорбента и конденсата находит подтверждение в результатах обработки изотерм по уравнению Френкеля-Холси-Хилла, сокращенно ФХХ.

Полимолекулярному положению адсорбента соответствует линейный участок зависимостей в координатах InW — In In (p0/p). Увидеть зависимость, построенную с применением изотермы при температуре -10℃, вы можете, изучив рисунок под пятым номером.

In In (p0/p)

Рисунок №5 – отображает график ФХХ (Френкеля-Холси-Хилла), построенный с применением изотермической формулы при температуре -10℃.

Как вы понимаете из вышесказанного, точка излома линии соответствует числительному значению p/p = 0.85, то есть содержанию жидкости в аккумулированном статусе 0.25 г.H2O/ г.а.с.м.ЭВ. Ниже, вашему вниманию будет предложен следующий, шестой график с приведенной зависимостью величины относительной влажности воздушной среды p0/p в слоях утеплителя эковата от показателя ртутного столба, постепенно снижающегося до +20 градусов Цельсия на границе с вертикальным перекрытием.

Температура в градусах, ℃

Рисунок №6 – отображает зависимость активной фазы молекул воды (ȹ = p/p0) от температуры внутри теплоизолирующего слоя эковаты при непосредственном контакте с воздухом при влаге 0,55 и t0+20℃ и кирпичной кладкой при пониженных до минимума значениях. Из этого следует, что при снижении заявленного показателя до десяти градусов, внутренняя относительная влажность воздуха достигнет 100-процентного уровня, то есть p/p0 = 1, что в свою очередь вызовет образование конденсата с превышением потенциально допустимой нормы по эковате выше 0,3 г./г.

Формирование излшиней влаги в слоях целлюлозного утеплителя при пониженном температурном режиме будет зависеть от паропроницаемости теплоизоляцоинного слоя ваты и кладки красного кирпича, соответственно. Расчёт для условий красноярского региона были проведены экспертами НИИ «Красноярский-Промстрой-Проект». Паропроницаемость кирпичной кладки составила 1мг./м*ч*Па и для эковаты – 0,12мг./м*ч*Па.

При наименьшей величине градиента давлений водяных паров (ΔP около ~500Па) на границе кладки из красного кирпича и слоя экологически чистого утеплителя из целлюлозы с одной стороны и давления пара воды при температуре -15℃ на улице через один квадратный метр стены с другой, наружу выйдет до 1г./час. Одновременно с этим, по максимальной шкале для ΔP около ~850Па. скопление жидкости на границе эковаты и кирпичной кладки составит 1,052 грамм за шестьдесят минут. С учётом уноса одного грамма через кирпичную стену накопление воды в целлюлозном изоляторе составит относительно одного часа 52 миллиграмма. Если опустить унос влаги через стену из кирпича и допустить, что вся она конденсируется в эковате, её накопление за 90 дней или 2000 часов составит не более двух килограмм на кубический метр.

При плотности экологически чистого утеплителя из целлюлозы 65 килограмм на кубический метр, слой толщиной 0,1 метр и площадью 1 метр квадратный, будет весить 7 килограмм. Получаемая в текущих условиях среднестатистическая влажность в самых неблагоприятных условиях составит около ~29%, что эквивалентно допустимому уровню равновесной влажности эковаты при p/p0 = 0,9 и +20℃.

При этом, заметьте, что точка промерзания капиллярного конденсируемого образования при заявленной влажности, составил не более десяти градусов со знаком минус. Подробнее на рисунке №3. Следует учесть и тот факт, что в реальных условиях процесс кристаллизации капиллярного конденсируемого образования произойдет с небольшим переохлаждением ниже точки плавления 3-5 градусов по шкале Цельсия.

Принимая во внимание расчёт количества воды, уходящей из целлюлозного утеплителя эковаты за летние месяцы (~2286г./м2), можно прийти к выводу, что избыточной жидкости в тепло изолируемом слое не появится.

Выводы

  1. Результаты исследовательской деятельности о гигроскопичности эковаты при различных температурах и вероятной влажности окружающей среды в помещениях, демонстрируют перспективы применения утеплителя в качестве теплового изолятора при условии, что паропроницаемость кирпича равна или выше аналогичного показателя ваты.
  2. Несмотря на приведенную информацию, обличающую перспективность рассмотренного строительно-отделочного материала, требуется провести ряд экспериментальных проверок по внутреннему утеплению в реальных условиях.

Ниже вас ждёт приложение к тексту об исследованиях гигроскопичности утеплителя эковата с математическими формулами и расчётами.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1

Расчёты тепла, выделяемого эковатой при сорбции воды 20% влажности

  1. Теплота сорбции при увлажнении утеплителя эковата от 5% исходного до 20% конечного уровня, была установлена методом калориметрии и составила ~50кДж/кг. Эковаты.
  2. При плотности эковаты 70 килограмм на кубический метр, масса утеплителя не выйдет за пределы шестидесяти пяти килограммов. Несложный математический расчёт доказывает, что тепло, выделенное 70-килограммовой подушкой при сорбции 20-процентной влажности составит:

50 кДж/кг.*70 кг. = 3500 килоджоулей тепловой энергии

  1. В качестве примера возьмём строение из четырех стен, (10 м*3 м) = 30м2 каждая. Слой ваты в 0,1 метра на стенах заявленной площади составит 120м2*0,1м=12м3, которые при сорбции 20% воды выделят:

50 кДж/кг.*70 кг./м3*12м3 = 42 000 килоджоулей тепловой энергии

  1. Если сорбция воды будет проистекать в течение десятидневного срока, тепловая мощность в этом случае составит:

42 000 кДж/(10 дней*24 часа*60 минут*60секунд)=

=14 000 килоджоулей/2 592 000 секунд = 0,024 кВт = 24Вт.

  1. Вывод: при сорбции влаги эковатой происходит выброс тепла, однако тепловая мощность процесса мала. Самостоятельный обогрев помещения практически исключается, однако удержанию тепла внутри помещений это явление в определенной мере будет способствовать. Целесообразно проверить приведенные результаты в реальных условиях.

Утепление чердака | Полиол.ру

15 Августа 2018 15 Августа 2018 / Статьи

Оглавление:

Известно, что холодный воздух опускается вниз, поэтому, не пустив его через чердак, можно сделать теплее весь дом, снизив теплопотери на 25-30%.

Утепленный чердак можно использовать в различных целях, увеличив полезную площадь. Поскольку современные утеплители не только защищают от холода, но и гасят шум, в комнатах станет тише, например во время дождя не будет слышно, как капли падают на кровлю.

Требования к материалам для утепления чердака – делаем выбор

  • Отсутствие вредных испарений. Поскольку чердак утепляется изнутри, материалы для этой цели нужно брать экологически чистые и безопасные. Отбрасываем пенополистирол, выделяющий стирол, и дешёвую каменную вату, которую многие нечестные производители выдают за базальтовую. Этот утеплитель производится из дешёвого сырья, щедро сдобренного вредной фенолформальдегидной смолой.
  • Низкая гигроскопичность (плохая способность впитывать влагу). Через чердак происходит естественная вентиляция, поэтому материал, применяемый для его утепления, не должен впитывать водяные пары. Поэтому исключаем все ваты из натуральных материалов, например эковату, вырабатываемую из отходов древесины и бумаги. Использовав такой материал в качестве утеплителя пола на чердаке, хозяева через пару лет увидят вместо него слипшиеся куски.
  • Низкая теплопроводность. Чердак подвергается высоким температурным нагрузкам, поэтому материал с высокой теплопроводностью для утепления не подойдет – в помещении будет холодно. По этой позиции явно лидирует пенополиуретан. Материал хорошо держит тепло, прочно прилипает к стенам, надёжно держится и не промокает.
  • Длительный срок службы. Мало кому понравится разбирать весь утеплительный «пирог» каждые 5-6 лет. Отбрасываем стекловату и ее производные, срок службы которых редко превышает 10 лет. Вату на основе стекловолокна не стоит использовать еще потому, что она содержит ядовитые примеси и «пылит» мелкими частичками стекла. Из-за вредных испарений многие фирмы отказываются укладывать стекловату, поскольку после неё остаётся дерматит на руках и ощущение песка в глазах. Вредные примеси закладываются в стекловату, чтобы оградить ее от грызунов. Но, как показала практика, мышам и крысам эти ухищрения не мешают, в отличие от людей, вдыхающих ядовитые пары.
  • Простота крепежа. Городить на чердаке многослойные конструкции невыгодно, поскольку при этом значительно уменьшается полезная площадь помещения. По этому пункту тоже предпочтителен пенополиуретан. Материал можно наносить прямо на поверхность стен и пола чердачного помещения. Максимум, что понадобится при этом – сколотить деревянную обрешетку небольшой высоты, поскольку пенополиуретан наносится слоем всего в 5-8 см. Для сравнения – минеральные утеплители имеют толщину матов 10-15 см, что примерно в 3 раза больше. Поэтому и потеря площади при их использовании будет выше.
  • Негорючесть. Чердачное помещение имеет большое количество деревянных элементов, поэтому возникший очаг возгорания, например из-за неисправной проводки, при наличии горючего утеплителя становится катастрофой. По этой причине из списка возможных материалов удаляем пенопласт. Он быстро вспыхивает и легко горит, выделяя ядовитый газ, которым легко задохнуться.


Почему чердак лучше всего утеплить пенополиуретаном

  • Материал имеет низкую теплопроводность – 0,020 Вт/(м•K), поэтому в чердачном помещении будет тепло.
  • Пенополиуретан прилипает к любым поверхностям, вне зависимости от материала и формы. Поскольку в чердачном помещении проходят коммуникации, способность ППУ накрывать все это толстым пенистым слоем очень удобна. Не придётся продумывать варианты крепежа, а нужно просто нанести слой ППУ на всю поверхность. Эта же особенность материала решает вопрос с утеплением чердака, расположенного под многоугольной сложной крышей.
  • Пенополиуретан ложится равномерно, без стыков и мостиков холода, поэтому прохладному воздуху будет невозможно пробиться через утепляющий слой.
  • ППУ устойчив к воздействию грибка, плесени и не интересен грызунам, поэтому даже через много лет он будет выглядеть так же, как после напыления.
  • Длительный срок службы – более 50 лет. С таким утеплением можно навсегда забыть о холоде на чердаке.
  • Короткий срок проведения работ. Даже большое чердачное помещение бригада утеплит всего за один-два дня. Через сутки, когда пена подсохнет, можно проводить отделочные работы.
  • Пенополиуретан не только хорошо держит тепло, выходящее из дома, но и не пропускает жару. Поэтому зной от раскаленной крыши не проникнет на чердак и летом в помещениях будет прохладнее.
  • Под коньком здания не будет образовываться конденсат и скапливаться вода. Этот материал не промокает и отталкивает влагу.
  • Относительно невысокая стоимость. Возможно, цена напыления ППУ покажется не очень бюджетной, но учтите, что этот материал прослужит более 50 лет и не потребует дополнительных затрат. Поэтому с уверенностью можно сказать, что пенополиуретан экономически выгоден.


Как проводится утепление чердака ППУ

Пенополиуретан – это композитный материал, образующийся в процессе напыления из двух компонентов – полиола и полиизоцианата. Для смешивания и нанесения на стены применяется специальная напылительная установка.

В процессе нанесения оба компонента соединяются между собой, вступая в многоступенчатую реакцию. В результате образуется большое количество углекислого газа, который вспенивает полимер, превращая его в пористую легкую массу.

Существуют технологии композитного напыления, при котором на поверхность наносятся два вида утеплителя. Это дает возможность защитить помещение от шума и холодного воздуха. Вариант подходит для домов с «шумной» кровлей из оцинкованного железа и профнастила.

Пенополиуретан не любит солнечных лучей, но для чердаков, куда практически не проникает солнце, эта его особенность несущественна. Однако многие закрывают утеплитель сверху декоративной отделкой с эстетической целью.

После застывания полимер становится твердым. Его можно обрезать и отделывать вагонкой, сайдингом, гипсокартоном. В затвердевший закрытоячеистый ППУ можно, не боясь, вколачивать гвозди и ввинчивать шурупы.

Какое утепление чердака ППУ выбрать

Неутепленный чердак, температура в котором приближена к уличной, создает множество проблем:

  • летом там скапливается жаркий воздух, повышающий температуру в комнатах, прилегающих снизу;
  • зимой холодный воздух стремится опуститься вниз, и, собравшись большой массой, обрушивается на помещения, проникая до первого этажа. Это можно увидеть при тепловизионном обследовании, показывающем теплопотери. На приборе видно, как холодный воздух через чердачное помещение проходит вниз. После утепления все эти неприятные явления исчезают.

Существует два варианта утепления пола холодного чердака:

  • вентилируемое, при котором утепляется только пол, а остальные поверхности остаются холодными. В этом случае нужно обеспечить вентиляцию через продух и софиты. Это дешевый вариант утепления, при котором холодный и жаркий воздух не будут проникать вниз, но температура внутри самого чердачного помещения останется уличной;
  • невентилируемое, при котором утепляются все поверхности чердачного помещения – от конька до пола, но для такого чердака нужно предусмотреть систему вентиляции. Современные технологии позволяют установить в доме любую вентсистему, эффективно выносящую воздух из всех помещений.

Если вы стоите перед выбором, какой из вариантов предпочесть, выбирайте невентилируемый. Даже если чердак не планируется использовать как комнату, такое утепление защитит дом от холода и шума.


Поэтапное утепление чердака

Этап 1 – подготовка поверхностей

Нужно вынести из помещения вещи, мешающие работе, а крупные трещины в стенах заделать штукатурным раствором. Мелкие трещинки и дефекты можно не трогать, поскольку ППУ при напылении увеличивается в объеме за 10 раз, закрывая неровности. Трубу дымохода изолируют, обложив огнеупорным кирпичом, а поврежденные элементы деревянной конструкции заменяют новыми.

Этап 2 – утепление пола на чердаке

На пол чердачного помещения укладываются лаги из хвойной древесины, между которыми наносится утеплитель. Можно даже использовать низкосортное дерево, поскольку оно закроется отделкой. Высота лаг подбирается с расчетом, чтобы после напыления оставалось несколько сантиметров для вентиляции.

Расстояние между лагами зависит от толщины финишного покрытия – чем оно толще, тем шире расстояние между лагами. ППУ можно напылять, как удобно, – это еще одно преимущество перед рулонными утеплителями.

Если чердак планируется делать вентилируемым, на этом можно остановиться. После высыхания пены ее поверхность закрывают любым отделочным материалом, а на стенах устанавливают вентиляционные короба для воздухообмена.

Этап 3 – утепление кровли

Утеплитель можно наносить непосредственно между стропилами, поскольку пенополиуретан отлично сцепляется с деревом, металлом и другими материалами. Сверху подсохший утеплительный слой закрывают решеткой, к которой прикрепляется отделочное покрытие. Можно обустроить специальный каркас, на который впоследствии крепится наружная отделка.

Если при утеплении этой части чердака используется открытоячеистый ППУ, придется дополнительно использовать гидро- и пароизоляцию. В этом случае утепляющий «пирог» будет выглядеть следующим образом:

  • гидроизоляция – гидроизоляционные рулонные материалы;
  • ППУ открытоячеистого типа;
  • пароизоляция – материал в рулонах, не дающий пару проникать в утеплитель;
  • отделочный материал – листы ОСБ, сайдинг, влагостойкий гипсокартон.

Гидроизоляция особенно необходима при утеплении чердаков, покрытых старым кровельным материалом, который может дать течь. Если планируется утеплять все помещение, лучше начать с боковых поверхностей, а только потом приступать к полу. Тогда не придется ждать, пока высохнет утеплитель между лагами.


Утепление чердака многоэтажных зданий


Утепление чердака в жилых и нежилых многоэтажных зданиях дает примерно 22% экономию тепла, поэтому, согласно закону 261-ФЗ «Об энергоэффективности», чердачные помещения утепляют. Для этой цели используются разные материалы, но самый удобный – пенополиуретан:

  • чтобы утеплить большое многоквартирное здание, не нужно привозить несколько грузовиков утеплителя – достаточно напыляющей установки и пары емкостей с компонентами;
  • отпадает проблема с поднятием большого количества материала наверх, в чердачное помещение. Одна бригада рабочих с помощью грузового лифта спокойно доставит всё необходимое. При утеплении многоквартирных домов с невысокой этажностью установку ставят внизу, а наверх протягивают шланги для подачи вспененного полимера;
  • не придется подготавливать поверхность, замазывая щели. Потребуется заделать только очень крупные дефекты. Пена, расширившись, закроет мелкие щели и трещины;
  • не требуется проводить работы по монтажу гидро- и пароизоляции. Выбрав в качестве утеплителя ППУ закрытоячеистого типа, можно его напылять непосредственно на пол и боковые поверхности чердачного помещения;
  • работы проводятся очень быстро. За 2-3 дня утепляется чердак большого многоквартирного многоподъездного здания. Трудозатраты при этом минимальны;
  • утеплитель служит около 50 лет. Долгий срок эксплуатации избавляет от необходимости проверять состояние утепляющего материала и проводить его частичную замену;
  • после утепления управляющая компания будет избавлена от жалоб жильцов на холод в помещениях и высокие платежи за тепловую энергию.

Утепление чердака в наши дни не роскошь, а необходимость. Цены на энергоресурсы растут, и, чтобы не получать астрономические платежки, нужно закрыть доступ холодному воздуху в помещения дома сверху. Выбрав в качестве утеплителя пенополиуретан, работы пройдут быстро, а материал прослужит много лет, сохранив свои свойства.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Технология утепления эковатой крыши, пола своими руками

В предыдущей статье мы рассказывали про то, как утеплить погреб в гараже. Для этого применяются проверенные временем пенополистирол и его производные. Сегодня мы рассмотрим достаточно новый вид теплоизоляции каркасных строений – это утепление эковатой. Отзывы про этот материал достаточно скептические, но, тем не менее, есть и довольные клиенты, которые рекомендуют использовать эковату для теплоизоляции стен и перекрытий жилых помещений. При этом утепление стен ППУ хоть и дороже, зато надежней, безопасней и экологичней.

Что такое эковата, характеристики

Эковата не горит? Попробуйте сами, горит еще и как.

Эковата никакого отношения к экологичности, а тем более к вате не имеет, просто название такое. Это утеплитель из вторсырья (газетной макулатуры), обработанный солями борной кислоты и бура. Процентное соотношение компонентов:

  • бумага 81%;
  • бур 7%;
  • борная кислота 12%.

Соли нужны для того, чтобы материал не горел и в нем не заводилась нежелательная микрофлора.

Борная кислота – это антисептик (убивает бактерии), а бор – это антипирен (предотвращает горение).

Так ли на самом деле происходит после утепления эковатой? Отзывы незаинтересованных лиц однозначно утверждают, что материал горит. Не так ярко, как простая бумага, но все же желтое пламя есть.

Насколько эффективно утепление эковатой? По отзывам ее характеристики ничем не превосходят тот же пенопласт или пеноизол:

  • коэффициент проводимости тепла – от 0,037 до 0,042;
  • проводимость пара – 0,3 мг/мчПа;
  • горючесть – группа Г1;
  • дымообразование – группа Д2.

При этом материал дышит, то есть пропускает достаточное количество воздуха, если не сильно плотно уложен. Кстати, это важный момент, так как именно за счет рыхлости материал способен с максимальной эффективностью сохранять тепло и одновременно пропускать влагу, не задерживая ее. Плотность утепления потолка эковатой  не должна превышать 35 кг/м. куб, а вертикальных конструкций – не более 50 кг/м. куб. Такая разница объясняется тем, что при утеплении потолка эковатой давление на материал минимальное, так как ложится небольшой слой.

Всем известно, если установлено автономное отопление в квартире, то весна и осень холодными не будут.

 

О том, какими могут быть альтернативные источники обогрева дома читайте здесь.

Технология утепления эковатой

Чем хорош этот материал, так это простотой монтажа. Легко можно провести утепление эковатой своими руками. Для этого не потребуется никаких специальных инструментов. Но в таком случае возможен только вариант сухого метода нанесения, который подходит не в любых случаях. Для остальных методов монтажа потребуется специальное оборудование. Так, выделяют три метода утепления эковатой своими руками:

  • сухой;
  • влажный – материал смачивается обычной водой;
  • влажно-клеевой – на материал наносится раствор воды и клея ПВА.

Для двух последних методов нужна дробильная машина, которая состоит из бункера, рыхлителя и компрессора (одного или нескольких). Производительность таких агрегатов варьируется от 500 до 2 тыс. м. куб в час. Таким образом, утепление каркасного дома эковатой можно провести в кратчайшие сроки. Чем больше объём работ, тем дешевле получается стоимость. Естественно, что для изоляции малой площади нерентабельно оплачивать доставку материала и техники на объект, лучше тогда все сделать самостоятельно.

Утепление крыши, мансарды

Пароизоляция нужна только для того, что вата не падала.

Утепление крыши эковатой проводится сухим методом – это когда спрессованный материал дробят, разрыхляя его, и задувают между стропилами. Для того чтобы вата не высыпалась стропила снизу подбиваются пергаментом или пароизоляцией. Функция последних сводится только к удержанию утеплителя в нишах, никакой гидроизоляции не нужно.

Утепление мансарды эковатой, по сути, ничем не отличается, но только после заполнения всех полостей ватой нужно зашить стропила отделкой. Возможен вариант сразу зашить каркас, а потом задувать его ватой, так будет дешевле и быстрее, но только в этом случае вы визуально не будете видеть степень заполнения ниш. Не сказать что это большая проблема, но тому, кто делает это в первый раз, лучше перестраховаться.

Важные моменты:

  • если крыша металлическая, то между ней и ватой лучше проложить гидроизоляцию;
  • плотность задувки не более 35 кг/ м. куб;
  • выполняйте монтаж сухим методом.

Работайте в респираторе. Вата содержит борную кислоту, смертельная доза которой для взрослого человека 20-40 грамм, для ребенка 0,5 гр на 1 кг веса.

Также необходимы перчатки, так как этот реагент при контакте с кожей может вызвать сильное раздражение, сопровождающееся покраснением и сильным зудом.

Утепление стен, фасада

Фасад утепляется влажно-клеевым методом.

Утепление стен эковатой — второй по сложности процесс, после теплоизоляции фасада. В пустотелые стены материал задувается при помощи компрессора, чрез шлаг толщиной 80 мм. Соответственно, отверстие для задувки должно быть не меньше. Поэтому если вы решили задувать стены по сухой технологии, то не зашивайте весь каркас, а оставьте место вверху для шланга.

Влажная технология утепления эковатой стен несколько отличается от сухой. Материал в пространство между стойками стены наносится смоченным обычной водой. Напыление осуществляется до того, как стены зашьются изнутри. Этот способ позволяет создать более плотный монолитный слой теплоизоляции, после чего он даст минимальную усадку. К сожалению, усадка ваты есть и порой даже существенная. За год сухой материал может осесть более чем на 5 см. Из-за таких мостиков холода тепло из помещения улетучивается на улицу, сводя на нет все потуги по утеплению.

Утепление фасада эковатой осуществляется влажно-клеевым методом:

  • вата дробится в бункере;
  • затем подается в трубы;
  • под давлением продвигается к выходу из трубы;
  • на выходе смачивается раствором воды и клея ПВА.

Благодаря этому частицы ваты просто прилипают к стене и между собой, а после высыхания получается хорошее сцепление между слоем теплоизоляции и стеной. Работы выполняются по принципу утепления стен влажным методом, то есть до финишной отделки. Также читают: «Утепление стен частного дома под сайдинг».

Утепление пола, потолка

Утепление пола эковатой по технологии такое же простое, как и потолка. В обоих случаях приходится укладывать теплоизоляцию на горизонтальную поверхность. Применимы все три способа нанесения, но чаще всего работы выполняются по сухой технологии. Причина в том, что не все хотят утеплять эковатой стены, так как бояться усадки. Поэтому для горизонтальных поверхностей используют минеральную вату, а для горизонтальных целлюлозный утеплитель – эковату. Работу выполняют вручную.

Толщина утепления эковатой на горизонтальных плоскостях должна быть в пределах 15–20 см.

При утеплении потолка гидроизоляция не нужна.

Такой подход позволяет сэкономить средства на теплоизоляционном материале, а также на гидро- и пароизоляции. Если балки пола снизу подбиты досками с некоторыми промежутками, то нужно постелить хотя бы пергаментную бумагу, чтобы вата не сыпалась. Если доски прибиты без промежутков, то никаких дополнительных материалов не нужно. Просто берете и засыпаете спрессованную эковату между балками.

Затем ее разрыхляете любыми удобными для вас средствами, хоть веником, но удобнее, конечно, дрелью с насадкой для перемешивания строительных смесей. Если вам удобнее предварительно разрыхлить эковату, то никакой ошибки в этом нет. Главное, чтобы в итоге получился ровный, монолитный, не затрамбованный слой. Поверх утеплителя просто укладывается черновой пол. Утепление эковатой чердака выполняется по той же схеме, только можно обойтись даже без финишной отделки, а просто оставить вату незакрытой.

Сегодня водяное отопление в деревянном доме заменило дедовское печное. При этом даже в печь можно встроить теплообменник.

 

О том, как проводится установка отопления в деревянном дометут

Отзывы про эковату

Производители превозносят до небес свой современный, экологически чистый утеплитель эковату. Отзывы обывателей наоборот – скептичные и в большей степени отрицательно-нейтральные. Почему так происходит? Возможно, потому что все новое вызывает страх и отторжение. Действительно, тяжело внедрять новшества, тем более, если явных преимуществ нет, а их, к сожалению, в этом случае нет.

Давайте разберем каждый из так называемых плюсов этого материала. Анализ будем делать на основании форумов про утеплитель «эковата», отзывы незаинтересованных людей, а также видеороликов, снятых не под заказ. Итак, по заявлению маркетологов эковата:

  • имеет низкую теплопроводность – на самом деле практически не отличающуюся от минваты, а тем более пенопласта;
  • не горит – на самом деле горит и достаточно уверенно;
  • в ней не заводятся мыши – еще как заводятся, это ж мыши;
  • материал дышит, впитывает и легко отдает влагу – иногда из-за застаивания влаги в материале начинается процесс гниения;
  • экологичный материал – газета с типографической краской, в которой есть свинец, все это обработано химией, которая не вредна, только если не попадает внутрь.

Поэтому перед тем как утеплить пол эковатой подумайте над целесообразностью этого мероприятия. Оно имеет смысл только при сильной экономии, которой в последнее время не наблюдается, а рисковать, чтобы сэкономить рубль – неконструктивно.

технология утепления чердака эковатой своими руками

Круглогодичная эксплуатация мансарды в индивидуальном доме предполагает ее обязательное утепление. Сделать это можно, используя различные материалы и технологии. Одним из лучших вариантов утеплить изнутри мансарду является использование эковаты.

Что такое эковата

Эковата представляет собой легкий волокнистый материал, состоящий из 81% целлюлозы, 12% борной кислоты, 7% тетрабората натрия. Получают ее, перерабатывая отходы целлюлозно-бумажной промышленности и макулатуры.

В этом составе целлюлоза отвечает за утепление, борная кислота является антисептиком и защищает эковату от грызунов, а тетраборат натрия (бура) служит для защиты материала от горения.

*

Эковата обычно серого цвета и продается, в отличие от других утеплителей, плотно упакованной в мешки. После распаковки материал должен увеличиться в размерах в 2-3 раза, для чего его специально распушают.

Эковата продается упакованной в мешки

Читайте также — технология утепления мансарды минватой.

Преимущества использования эковаты

По сравнению с другими видами утеплителей, эковата имеет много преимуществ:

  • Бесшовное нанесение дает возможность создать слой без щелей и пустот для конструкций любой сложности.
  • Малая усадка в вертикальном направлении позволяет использовать вату для утепления стен и кровель.
  • Отсутствует коррозия при соприкосновении с металлическими предметами.
  • Высокий уровень теплоизоляции.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Высокий уровень пожаробезопасности.
  • Устойчивость к грибкам и микроорганизмам.
  • Срок службы – не менее 50 лет.
  • При работе не возникает отходов.

Важной особенностью эковаты является способность конденсировать влагу из окружающего воздуха. В моменты высокой влажности утеплитель забирает ее, а в моменты пониженной влажности отдает обратно. Этим полезным свойством обладает и натуральная древесина.

Утеплитель устойчив к воздействию огня

*

Выбор материала

Качество утеплителя можно определить следующим образом:

  • На ощупь распушенная эковата должна напоминать легкий пух. При перетряхивании не должны высыпаться мелкие частицы.
  • Хороший материал должен иметь равномерную плотность. Крупные фрагменты отрицательно влияют на теплозащиту.
  • Качественно обработанная вата не горит, а лишь слабо тлеет и гаснет.
  • Качественный утеплитель имеет серый или белый цвет. Отклонения от этого говорят о недостатке каких-либо компонентов.
  • В упаковке эковата должна быть абсолютно сухой.
  • Если в момент распаковки вата неприятно пахнет, это говорит о том, что в производстве использовался сульфат аммония вместо буры. Этот запах не пропадет, что бы ни утверждали продавцы.

Чтобы не переплачивать, необходимо приобретать только требуемое количество утеплителя, правильно рассчитав его количество.

Необходимо вычислить требуемый объем для заполнения – перемножить площадь пола, стен и потолка мансарды на толщину слоя утеплителя:

  • для пола достаточно 10-15 см;
  • стены утепляют слоем 20-25 см;
  • если в мансарде выведен потолок, то для него нужен слой в 25-30 см.

Количество покупаемых упаковок зависит от способа укладки:

  • ручной способ дает плотность 30-35 кг/куб.м.;
  • механический – 40-45 кг/куб.м.

Получив после расчетов требуемый объем эковаты, его необходимо разделить на вес одной упаковки. В результате получится количество требующихся мешков утеплителя.

Эковата – это рыхлый целлюлозный материал серого цвета

Подготовка к работе

Перед началом утепления мансарды или чердака эковатой нужно провести следующие мероприятия:

  • Полностью очистить мансарду от хлама и пыли. Если на стены и пол уложены покрытия, их необходимо снять.
  • Проверить качество стропил и обрешетки. Они должны выдержать вес наносимого утеплителя и коробов для его удержания.
  • Печные трубы обернуть металлическими кожухами, электропроводку поместить в гофротрубы.
  • На время работ предотвратить возникновение сквозняков.
  • Пропылесосить помещение.
Перед утеплением мансарды необходимо убрать из нее весь мусор

Способы укладки эковаты

Своими руками утеплить мансарду можно двумя способами:

  • сухим;
  • мокрым (с использованием клея).

Сухая укладка

Выполнять работы необходимо, придерживаясь несложной инструкции.

  1. Материал распаковывается на месте работ. Поэтому мешки с утеплителем заносятся на мансарду и там раскрываются.
  2. Эковата вспушивается при помощи миксерной насадки на дрель или строительным миксером. Эту работу лучше вести в бочке или коробе, заполнив первоначально их объем на 1/3, как раз, приблизительно в 2,5-3 раза должен увеличиться объем утеплителя.
Эковату перед укладкой необходимо распушить

Утепление пола ведется в следующем порядке:

  1. На пол между лагами укладывается гидроизоляция. Под ней должно быть сухое и твердое покрытие. Без использования гидроизоляции утеплитель будет намокать и быстро потеряет свои свойства.
  2. Эковата закладывается в пространство между лагами и слегка утрамбовывается. Плотность материала в напольном покрытии должны составить 35 кг/куб.м. Толщина слоя должна быть 100-150 мм. Визуально плотность готового утепления должна быть примерно вдвое ниже плотности заводской упаковки.
  3. Готовый слой необходимо слегка обрызгать водой из пульверизатора. На поверхности утеплителя образуется тонкая корочка, предотвращающая его возможное перемещение.
  4. Получившееся утепление накрывается пароизоляционной пленкой с нахлестом между листами и на стены.
  5. Далее получившуюся конструкцию можно закрыть полами.
Утеплитель укладывается на слой гидроизоляции

Внимание! Работы с утеплителем необходимо проводить, обеспечив защиту глаз и легких – в строительных очках и респираторе. Одежда должна исключать контакт эковаты с открытой кожей. Вата не ядовита, но бура, содержащаяся в ней, может вызвать покраснение и зуд.

*

Далее можно приступать к утеплению стен:

  1. Между покрытием крыши и утеплителем необходимо оставить зазор в 3-5 см для обеспечения вентиляции и предотвращения возникновения конденсата.
  2. На стропилах закрепляется слой гидроизоляции, который буде предотвращать эковату от намокания сверху. Для того, чтобы утеплитель удерживался на наклонной поверхности, его необходимо насыпать в короба, которые монтируются на стропила.
  3. Для создания коробов к стропилам поэтапно подшиваются ГВЛ или ОСБ плиты, начиная от пола. За один этап крепится плита такой высоты, чтобы было удобно заполнять образовавшийся карман эковатой. Между плитой и пространством для утеплителя крепится пароизоляционная пленка. В результате должен получаться следующий «пирог»: гидроизоляция-эковата-пароизоляция-плита.
  4. По мере заполнения карманы постепенно подшиваются до конька крыши.

Стены мансарды контактируют через крышу с холодным окружающим воздухом, поэтому плотность утеплителя на них должна быть выше, чем на полу, почти как в заводской упаковке – примерно 50 кг/куб.м.

Использование задувочной машины

Работы по укладке эковаты можно провести в несколько раз быстрее, используя задувочную машину. Она представляет собой бункер со вспушенным утеплителем, воздушный компрессор и шланг, по которому вата подается на укладку.

Перед укладкой утеплителя на пол механическим способом проводятся аналогичные работы по его подготовке и укладке гидроизоляции. Затем поперек лаг разматывается один рулон пароизоляции и закрепляется степлером. Образуется карман, в который вставляется шланг задувочной машины и подается эковата. Она должна плотно заполнить пространство между гидроизоляцией и пароизоляционной пленкой.

Укладка утеплителя на стены выполняется по той же схем, что и ручная. За счет того, что компрессор подает материал гораздо быстрее, времени на утепление эковатой любой мансарды требуется намного меньше. Во время укладки следует внимательно следить за толщиной получаемого утепления, своевременно разравнивать излишки и додувать пустоты.

Задувочная машина укладывает утеплитель гораздо качественнее, абсолютно исключая образование мостиков холода. С ее помощью можно утеплить самые труднодоступные участки, где вручную работать очень проблематично. Машинным способом удобно проводить работы на уже подшитых поверхностях. Их не потребуется разбирать полностью, достаточно будет сделать небольшие технологические окна, в которые можно будет вставить подающий эковату шланг.

Укладка утеплителя машинным способом

Читайте подробно про способы задувки эковаты.

Мокрая укладка

Мокрый способ укладки подразумевает использование специального клея, который укрепляет наносимую эковату, не позволяя ей перемещаться со временем.

Для мокрого нанесения используется обычная задувочная машина, но она дополняется специальным соплом на выходе шланга, через которое подается клеевой состав. Клей распыляется и эковата, проходя через него, смачивается и попадает на место утепления увлажненной. Консистенция получающейся смеси должна быть такой, чтобы эковата была лишь слегка влажной – при сжатии в кулаке из нее не должна выделяться влага.

Вместо клея можно использовать обыкновенную воду, склеивание будет проходить за счет наличия в составе ваты естественного лигнина, но применение, например, раствора ПВА придает утеплителю лучшую прочность.

За счет того, что эковата с клеем хорошо удерживается на утепляемой поверхности, этот способ не требует формирования технологических карманов. Высохший утеплитель можно будет закрывать сразу чистовой отделкой.

Внимание! Работы по мокрой укладке можно вести при температуре не менее +15ºС. Для получения полностью готового слоя эковате необходимо высохнуть в течение 2-3 дней.

*

После высыхания необходимо острым ножом срезать слои ваты, выступающие за намеченные границы. Полученные отходы можно после распушения использовать повторно.

Мокрый способ нанесения утеплителя

Подробнее об утеплении эковатой на видео:

Использование эковаты пока еще новый и не слишком популярный способ утепления мансарды. Этот материал пробивает себе дорогу на строительные площадки. Но простота, дешевизна и качество получаемого утепления дают ему все шансы серьезно потеснить конкурентов.

вручную, задувкой и мокрым способом

Эковата – уникальный теплоизоляционный материал из экологически чистого материала. Применяется для утепления строений практически любого назначения, в том числе частных домов.

Четыре основных варианта монтажа, широкий диапазон плотности и теплозвукоизоляционных свойств, подбираемый в каждом отдельном случае, а также высокая скорость утепления дома является причиной, по которой в западных странах эковата занимает почти 70% рынка теплоизоляционных материалов.

В нашей  стране утепление эковатой только набирает обороты, хоть и является почти идеальным вариантом с оглядкой на климат и распространенность сырья.

Что такое эковата

Целлюлоза – это доступный в большом объеме и дешевый материал. Разделенная на волокна,  вспушенная, она исполняет роль утеплителя не хуже минеральной ваты или вермикулита. Среди явных преимуществ: целлюлоза мало весит и является экологически чистым материалом. Однако в чистом виде ее применять в строительстве не практично и даже опасно.

Утеплитель состоит на 80% из целлюлозы, волокон, полученных в ходе переработки макулатуры. Оставшиеся 20% – это дополнительные компоненты, придающие эковате устойчивость к огню и воздействию биологических факторов, способных ее испортить.

Чтобы волокна не разлетались, формировали монолитный слой утеплителя, используется лигнин, природный биологически клей, связывающий волокна между собой, при этом не способствует сминанию материала.

Волокна соединяются в хаотичном порядке, образуя пышную, объемную структуру с превосходными теплоизоляционными свойствами. Она не сминается и не спрессовывается под собственным весом. Тот же лигнин задействован в качестве связующего вещества при мокром способе нанесения эковаты.

При добавлении незначительного количества воды эковата легко прилипает к утепляемой основе и не отпадает после высыхания даже после значительного срока эксплуатации.

В качестве антипирена, для снижения пожароопасности целлюлозы, используется бура. Натуральный материал, способный полностью устранить опасность возгорания целлюлозы. Даже при прямом воздействии пламени материал не загорается, а лишь слегка тлеет, не поддерживая горения.

Не выделяет при горении вредных веществ и практически не дымит. В полном соответствии с ГОСТ 30244 группа пожарной безопасности эковаты – Г2, группа Д2 по задымлению и В2 по воспламенению.

Наличие борной кислоты лишает возможности любой растительности или даже живности закрепиться в слое утеплителя. В течение всего срока эксплуатации эковата не гниет и не разлагается под воздействием бактерий. Даже грызуны обходят ее стороной, просто потому, что борная кислота воздействует на их обоняние, не отравляя, но отпугивая.

Характеристики

Для наглядности нужно сравнить характеристики эковаты с другими популярными утеплителями.

Материал Плотность, кг/м3 Телпопроводность, Вт/м*К Паропроницаемость, мг/м*ч*Па
Эковата 45-60 0,033 0,50
Минеральная вата 45-100 0,034-0,042 0,56
Керамзит 800 0,18 0,21
Вермикулит 250-500 0,06 0,45-0,60
Пенополистирол 15-35 0,031 0,05

Эковата во многом объединяет хорошие черты других утеплителей, при этом обладая рядом особенностей, которые важно учитывать при проектировании частного дома:

  • При изготовлении используются натуральный природный материал – целлюлоза;
  • Доступная цена по отношению к ближайшим аналогам;
  • Бесшовный утеплитель, заполняющий весь отведенный для него объем;
  • При правильном подборе плотности заполнения не сминается со временем;
  • Умеренное влагопоглощение, основная часть влаги остается в поверхностном слое;
  • С одинаковой легкостью забирает излишнюю влагу из воздуха и отдает ее обратно – «дышащий» материал;
  • Идеальное решение для газобетонного дома или бревенчатого сруба при использовании паропроницаемых строительных материалов;
  • Подходит для ручного и автоматизированного монтажа;
  • Высокий коэффициент звукопоглощения по слышимому диапазону. Амортизирует и поглощает волны.

Недостатки

Паропроницаемость и влагопоглощение эковаты даже меньше, чем у каменной или минеральной ваты, однако, все равно, значительное.

Это уже является противопоказанием для использования утеплителя в местах со стабильно высокой влажностью: подвалы, перекрытия цокольного этажа, бани, дома в непосредственной близости от водоемов. Чтобы эковата прослужила дольше, важно обеспечить постоянный отвод влаги из ее объема.

Материал состоит из мельчайших волокон целлюлозы, которые хоть и связаны лигнином, но все же могут покидать объем утеплителя. Материал основы пылит, если не закрыть его паропроницаемой мембраной. Это почти не касается включенных компонентов буры и борной кислоты, которые в обычных условиях нелетучие.

Эффективность утепления полностью зависит от качества монтажа и задувки. Именно монтажник и оператор, ориентируясь на свой опыт и наблюдения, контролирует качество укладки, плотность слоя утеплителя и равномерность.

Монтаж

Эковата укладывается в предварительно подготовленные ниши и пустоты, сформированные обрешеткой и несколькими слоями пароизоляционного материала и поверхностью утепляемой основы. Минимальная эффективная толщина материала – 45-50 мм. Максимальная ограничена конструктивными особенностями утепляемого помещения.

Слой утеплителя рассчитывается, отталкиваясь от теплосопротивления стен, потолка или ската крыши. В результате сопротивление ограждающих конструкций должно соответствовать требованиям проекта и установленных стандартов для региона строительства.

На строительную площадку эковата транспортируется в спрессованном виде, от чего она теряет до 3-5 раз в объеме. Перед использованием ее необходимо вспушить и вернуть изначальный объем и, соответственно, плотность.

Задача по утеплению частного ома эковатой сводится к равномерному распределению материала по утепляемой поверхности  с последующей зашивкой защитным паропроницаемым слоем.

Важно: Любые работы с эковатой следует выполнять в респираторе для защиты дыхательных путей, в защитных очках и спецодежде. Эковата не оказывает токсического или химического воздействия, однако сильно пылит.

Помимо свободной задувки используются маты и рулоны, изготовленные из целлюлозы. Это материал толщиной от 10 мм, который достаточно прикрепить к утепляемой основе с помощью строительного степлера. Практичное решение для вентилируемых фасадов или утепления перекрытий, где не требуется значительный слой теплоизоляции или нужен утеплитель повышенной плотности.

Нужна ли пароизоляция

Крайне необходима. Во-первых, для ограничения объема выделенного под утеплитель, чтобы эковата не распадалась и не теряла в объеме за счет выветривания. Во-вторых, нужен эффективный отвод излишней влаги.

Примерно до 20% условной влажности материала вода скапливается в верхнем слое утеплителя, однако если ее не отводить с помощью вентиляции, то пропитывается весь слой, что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах.

Вручную

Перед закладкой эковаты ее необходимо вспушить. Для этого понадобится объемная тара, миска или бочка, дрель с насадкой миксер. Вскрывается упаковка утеплителя и отламывается небольшой кусок, лучше начать с небольшого объем а, например размером с голову взрослого человека.

Далее кусок вручную разминается на меньшие части и укладывается в емкость. Дрелью с миксером на средних оборотах, желательно импульсно эковата окончательно разбивается и вспушивается.

После первых попыток легко подобрать оптимальное количество прессованной ваты, чтобы она заполняла две трети емкости. Готовую вату вручную распределяют по утепляемой поверхности или заполняют ею ниши в стенах.

Важно добавлять ее небольшими порциями и проталкивать вглубь с помощью палки или швабры. Важно не допустить опрессовывания или образования пустот.

Задувка

Автоматизировать процесс укладки эковаты предельно просто, однако потребуется специальное оборудование. Достаточно разбить шнеком спрессованную вату и под воздействием сильной струи воздуха окончательно вспушить.

Тем же объемом воздуха ее можно транспортировать от места подготовки к точке утепления на строительной площадке. За счет легкости целлюлозы и ее структуры пневматическим способом ее можно перемещать по трубопроводу до 200 метров по горизонтали и до 40 метров вверх.

Задувка выполняется постепенно, начиная снизу вверх для стен или с одного из углов равномерно по горизонтальной поверхности. Выход транспортного трубопровода упирают в уже уложенный слой утеплителя для минимизации разброса и для контроля плотности.

Если требуется получить плотный слой утеплителя, его дополнительно утрамбовывают древесностружечной или полимерной плитой.

Мокрый способ

Мокрый способ практически аналогичен автоматизированной задувке в способе подготовки и транспортировки эковаты.

Однако на выходе с помощью пульверизатора добавляется незначительное количество мелкодисперсного водяного тумана подаваемого под большим давлением. В результате эковата увлажняется и прилипает к утепляемой поверхности.

Для начала по основе закрепляется обрешетка для дальнейшей отделки и установки паропроницаемой защиты. Лучше использовать точечные крепления, например «П»-образные пластины. Далее наносится слой утеплителя, равномерно и выдерживая заданную толщину.

Утепление дома

В частном доме с помощью эковаты можно утеплить крыши и стены, перекрытия между первым и последующими этажами, чердаком и скаты крыши. Исключением является перекрытие над подвалом и основа дома над фундаментом, где нет возможности эффективно отводить влагу.

Принцип утепления предельно прост. Формируется из деревянных лаг и брусков каркас пояса утепления с ячейками произвольной ширины и протяженности. Стандартный шаг для лаг и обрешетки берется 600 мм, длина может достигать 6-ти метров.

Пол

Лаги образуют идеальные ячейки для укладки эковаты. Для перекрытия, сформированного плитами, потребуется дополнительно смонтировать обрешетку. По основанию необходимо выполнить гидроизоляцию, желательно паропроницаемой мембраной.

Схема утепления пола

В промежуток между лагами укладывается слой эковаты и закрывается сверху паропроницаемой мембраной, закрепленной строительным степлером. Для достижения нужной толщины утеплителя, возможно, потребуется завысить лаги с помощью бруса.

Для монтажа чернового пола, поверх слоя утеплителя и пароизоляции формируется контробрешетка так, чтобы образовался вентиляционный зазор. В углах помещения прорезаются вентиляционные отверстия.

Потолок

Чтобы утеплить потолок эковатой необходимо подготовить ниши, подшитые снизу между брусьями обрешетки, для наполнения утеплителем. Для перекрытий по лагам утеплитель закладывается непосредственно меду лагами, к которым крепится подшивка.

Схема утепления потолка

В качестве подшивки могут выступать:

  • паропроницаемые мембраны с усилением стекловолокном или полимерными нитями, фиброй, способные выдержать усилие на растяжение;
  • гипсокартон потолочный, но обязательно с формированием вентзазора для отвода влаги;
  • древесно-стружечные/волокнистые плиты (OSB, ДСП).

После подшивки потолка в ней вырезаются отверстия под размер транспортного трубопровода и несколько вентиляционных отверстий меньшего диаметра по углам с противоположной стороны ячеек. Эковата задувается с равномерным распределением по всему объему. В завершении достаточно заклеить клейкой лентой проделанные ранее отверстия.

Крыша

Процесс утепления скатной крыши во много походит на утепление потолка. Необходимо лишь подшивать стропила гидроизоляционным материалом, не допуская влажный воздух изнутри помещения в слой утеплителя.

Схема утепления крыши дома

Кровельный пирог должен начинаться вентиляционным зазором и слоем паропроницаемой мембраны.

Мансарда

Утепление мансарды включает в себя комплекс мероприятий по утеплению пола и скатов крыши.

Поверх утепления монтируется черновая обшивка гипсокартоном или ДСП, формирующих основу для чистовой отделки.

Схема утепления мансарды

Каркасный дом

Каркасные дома набрали максимальную популярность в Германии и Канаде в послевоенный период, когда наблюдался настоящий бум в строительной отрасли. Каркасные дома быстро возводятся и способны противостоять даже влиянию нашего сурового климата.

Вначале формируется каркас дома из металлопроката или деревянного бруса. С двух сторон каркас обшивается гипсокартоном или ДВП/ДСП. В пространстве между обшивками остается свободное место под утеплитель.

Схема утепления стены каркасного дома

Эковата подходит для этого лучше всего. С помощью задувки она попадает в ниши даже сложной формы, заполняя весь отведенный объем без остатка, не остается пустот и мостиков холода, при этом утеплитель способен прослужить несколько десятилетий без каких-либо нареканий.

Утепление потолка в частном доме эковатой. Особенности работ по утеплению потолка эковатой

Утепление потолка в частном доме эковатой. Особенности работ по утеплению потолка эковатой

Эковата — это фрагментальный теплоизоляционный материл из тонких древесных волокон и специальных веществ, улучшающих эксплуатационные качества целлюлозы. В большинстве случаев для ее изготовления используют макулатуру, антипирены (борную кислоту) и тетраборат натрия, защищающий от гниения.Нанесенное покрытие сохраняет свои качества при большой влажности, поэтому его часто используют в местах, где возможно образование конденсата. Для сохранения утепляющих свойств изделия комната должна быть оборудована хорошей вентиляцией, позволяющей удалить излишки влаги из изолятора. Не рекомендуется наносить сырье на потолок подвала.В продажу изделие поступает расфасованным в брикеты или мешки. Вещество на стадии производства уплотняют, чтобы уменьшить объем при транспортировке, а перед работой распушивают вручную или специальными приспособлениями.Утепляют перекрытия двумя способами — мокрым и сухим. Первый вариант позволяет наносить эковату на потолок снизу, используя клейкие свойства влажной субстанции. Для этого в состав добавляют лигнин, который придает материалу клеящие способности. С помощью специального устройства сырье распыляется по поверхности и прилипает к нему. При сухом способе его укладывают в ячейки с наружной стороны перекрытия.Для покрытия эковатой больших площадей используют выдувные машины. Их задача состоит в разрыхлении уплотненного материала и подаче его к месту укладки. Распушивание является необходимой операцией. Только взбитая эковата не пропускает тепло. Схема устройства машины для работы с сыпучей массой выглядит так:
  • Основание для размещения силовой установки, редуктора, трубопровода и других сборочных единиц;
  • Электродвигатель с редуктором, позволяющим регулировать подачу смеси;
  • Шлюз, через который масса попадает в рабочую зону;
  • Разрыхлитель для распушивания брикетов;
  • Гофрированный шланг для подачи сырья на потолок;
  • Насадки для шланга;
  • Пульт управления;
  • Выключатель для экстренной остановки устройства.
В зависимости от мощности электродвигателя агрегаты длятся на несколько классов. Профессиональные устройства перекачивают не менее 700 кг эковаты и обладают большим количеством функций. Полупрофессиональные машины могут за смену обработать до 80 мешков изделия. Самые дешевые агрегаты используют на небольших площадях. Часто материал в такие устройства подается вручную.

Эковата. Недостатки эковаты. Состав и свойства материала. ТОП-3 производителей

Что такое эковата? Это собирательное название теплоизоляционных материалов, которые изготавливаются по специальной технологии, часто из вторично переработанного сырья. Материал нельзя назвать новым: он применяется примерно с середины прошлого века и конкурирует с современными видами теплоизоляции.

Производители позиционируют эковату, как экологически безопасный материал с высокими характеристиками, который находится в доступном сегменте строительного рынка. Насколько эти утверждения актуальны, будем разбираться вместе.

Состав и свойства утеплителя

При изготовлении эковаты обычно используются такие компоненты:

Целлюлоза

до 80

Переработанная макулатура (газеты). Глянцевая и мелованная бумага не соответствуют предъявляемым характеристикам, потому не используются.

Бура

8

Антипирин. Снижает уровень пожароопасности, делает утеплитель непривлекательным для грызунов и других вредителей

Таким составом и обусловлена низкая цена теплоизоляции и её экологическая безопасность. По сути, здесь отсутствует токсическая составляющая, однако, сохраняются сравнительно неплохие технические характеристики.

Теперь поговорим о свойствах. Эксплуатационные характеристики эковаты выглядят так:

    Класс горючести – Г2 . Под воздействием высоких температур из волокон материала высвобождается кристаллизованная жидкость, соответственно утеплитель плохо воспламеняется и не поддерживает процессы горения.

    Биоустойчивость – высокая . В составе содержатся борная кислота и бур, которые нейтрализуют практически любые внешние факторы и агрессивную среду, делают материал непригодным для употребления в пищу грызунами и другими вредителями.

    Показатели теплопроводности: 0. 032–0.041 . Материал надёжно защищает внутренние помещения от сквозняков и холодного ветра, снижает теплопотери, помогает экономить на отоплении в зимнее время года.

    Плотность – до 75 кг/м3. Это обеспечивает надёжную звукоизоляцию строения, образует надёжный влагоизолирующий слой.

Помимо этого, эковата не выпускается в листах или рулонах, поэтому при монтаже образуется монолитная теплоизоляция, полностью исключающая мостики холода, швы и стыки.

Преимущества и недостатки изоляционного материала

Несмотря на уверения производителей, что эковата является эталоном среди теплоизоляционных материалов, всецело доверять этим утверждениям не стоит. Это обычный маркетинговый ход, рассчитанный на увеличение объёма продаж.

Материал обладает массой неоспоримых преимуществ, но, как и аналоги, не лишён серьёзных недостатков. Начнём с достоинств.

Плюсами эковаты являются такие характеристики:

    Низкая влагопроницаемость. Капиллярная структура материала позволяет абсорбировать воду без потери полезных качеств. Например, если минеральный утеплитель увлажнить всего на 1 % , потери тепла возрастут почти в 10 раз . Если эковату увлажнить на 25 % , снижение теплопроводности не превысит 5 % . Это очень хороший показатель.

    Бесшовная изоляция. Рыхлая масса наполнителя заполняет все пустоты, полностью исключая мостики холода. Чтобы добиться аналогичного результата рулонными или листовыми утеплителями, материал нужно укладывать в 2-3 слоя , что увеличивает итоговую стоимость работ.

    Высокий уровень шумопоглощения . Эковата – это отличный способ изоляции строений, которые расположены на оживлённых улицах, вблизи федеральных трасс, железнодорожных веток и аэропортов.

Кроме этого, неоспоримым преимуществом является доступная цена, которая возводит эковату в ранг самых популярных утеплителей для частного строительства.

Переходим к проблемам. К серьёзным недостаткам теплоизоляции относятся такие моменты:

    Постепенное снижение теплоизоляционных свойств , повышение потерь тепла. Это связано с тем, что материал уменьшается в объёме или пересыщается влагой. Избежать проблем можно укладывая изоляцию с запасом в 20-30 % от рассчитанного объёма и делая слой проветриваемым, чтобы влага могла испаряться в атмосферу.

    Сложности при монтаже. Чтобы изоляция полностью оправдала технические характеристики потребуется специальное оборудование для укладки. Значит, придётся нанимать бригаду профессионалов, а это дополнительные расходы.

    Потеря времени. Укладывать эковату можно двумя способами: сухой и влажный монтаж. Первый вариант создаёт в процессе выполнения работ массу пыли и не гарантирует качественного уплотнения. Второй – создаёт качественный слой теплоизоляции, но материал будет сохнуть около 3-суток , что не всегда возможно при темпах современного строительства.

    Относительно низкая жесткость . Если сравнивать эковату с другими видами утеплителя, например, плитами пенопласта, её жёсткость будет заметно ниже, что не даёт использовать материал для бескаркасной изоляции.

    Усадка материала. Возникает при вертикальном утеплении уже на второй год. Избежать этой проблемы не получится.

    Скорость горения до 30 секунд. Это означает, что материал не горит, а медленно тлеет. Как итог – риск воспламенения соседних материалов и высокая задымленность.

Как утеплить потолок в деревянном доме. Утепление потолка в деревянном доме минватой

Минвата подразделяется на три вида: стекловата , шлаковата , базальтовая или каменная вата – все они нашли применение в строительстве деревянных домов. Стекловату используют для холодных чердачных перекрытий, каменной ватой теплоизолируют потолки как изнутри, так и снаружи, а шлаковатой утепляют трубопроводы, септики, хозпостройки.

Перед тем, как утеплить деревянный потолок в частном доме, делают расчеты толщины утеплителя , площади наполнения . Каждый рулон или пакет изоляционных плит имеет указатель геометрических размеров утеплителя, R- значение или коэффициент теплопроводности. Определяют необходимое количество материала, затем закупают гидро- и пароизоляционные материалы, утеплитель, крепеж, который обычно входят в комплект утепления, приобретают инструмент и средства защиты.

Если чердак неотапливаемый , то сгодится рулонный материал влагостойкая стекловата, ее укладывают на пол чердака между балками перекрытия, расстояние между балками 58 см, высота балки 100-150 мм. Для средней полосы России достаточно 150 мм толщины утеплителя ROCKWOOL Thermal.

Утеплитель влагостойкий его укладывают на пол перекрытия без пароизоляции при условии, что помещение под ним сухое.

Потом, если предполагают использовать чердак для хранения вещей, настилают пароизоляционную пленку , прибивают по лагам рейку 20 х 45 мм, для вентиляционного зазора и настилают пол. Иногда возникает вопрос: чем лучше утеплить потолок в деревянном доме, если это мансарда? Лучшее решение – естественные материалы : целлюлоза, опилки, керамзит.

Вот классическая схема утепления потолка в деревянном доме своими руками со стороны мансарды.

Здесь работы по утеплению начинают с установки гидроизоляционной пленки (2), можно использовать и пароизоляционную «Изоспан» или простую полиэтиленовую пленку.

Когда планируют мансарду, дополнительное жилое помещение, то лучше сделать утепление потолка в деревянном доме базальтом , а гидро- и пароизоляция нужна, если под ней будет кухня или ванная комната. Утеплитель (3) кладут между лагами перекрытия, сверху накрывают пароизоляционной пленкой «Изоспан (4), а потом к лагам прибивают контррейку (5), для создания вентиляционного зазора.

Вместо рейки можно прибить фетровую звукопоглощающую демпферную полоску и на нее класть половую доску. На схеме предложено использовать черновой дощатый пол (6), затем подкладку под ламинат (7) и далее чистовой пол.

Утепление чердака эковатой. Тонкости самостоятельного утепления

Как таковая инструкция по обустройству данного вида утепления своими руками элементарно проста. Подробно останавливаться здесь в сущности даже не на чем.

Вам следует откупорить мешок, высыпать нужное количество материала в подходящую емкость или непосредственно на место монтажа и распушить вату при помощи строительного миксера (можно использовать миксерную насадку на электродрель). Вот в принципе и все премудрости. Гораздо важнее разобраться в каких случаях стоит этим заниматься.

Распушивание материала строительным миксером.

Чаще всего самостоятельно утепляется чердак крыши эковатой и пол в доме. Но здесь есть тонкости. В обоих случаях материал засыпается, вспушивается и слегка утрамбовывается между лагами, следовательно, снизу должно быть твердое, а главное, сухое основание.

Чердак в этом отношении просто идеален. На поверхности самого чердачного перекрытия в принципе не может быть влаги, а атмосферная влажность для целлюлозы не настолько страшна. Поэтому на вопрос нужна ли пароизоляция, в данном случае можно твердо ответить нет.

Обустройство технологического окна.

Как сам чердак, так и межэтажные перекрытия в деревянных домах просто застилаются бумагой. Это нужно для того чтобы с потолка не сыпалась целлюлозная пыль. Хотя если потолок подшит в два слоя сплошным листовым материалом типа фанеры, то можно обойтись и без бумаги.

В эксплуатации материал считается безопасным, но при укладке сухой ваты своими руками будет много пыли. Борная кислота, равно как и бура, здоровья, точно не добавляет, поэтому не забудьте надеть респиратор и очки.

Чердак, засыпанный утеплителем.

Одним из достоинств этого утеплителя считается эффект конденсирования влаги. То есть, при повышенной влажности материал забирает ее на себя, а когда влажность падает ниже нормы, вата отдает накопленную влагу. Таким же свойством обладает натуральная древесина.

Утепление пола своими руками, имеется в виду пол первого этажа, имеет свои тонкости. Мои соседи по даче искренне возмущались, почему весной вода не успела чуть подтопить грунт, как сразу промок пол вместе с хваленым утеплителем в их деревянном домике. Ведь им в магазине обещали, что эковата не боится влажности и можно обойтись без пароизоляции.

В этом случае либо менеджер попался безграмотный, либо соседи недопоняли, но я вам могу сказать с полной ответственностью: деревянный, равно как и каркасный дом, обязательно нуждается в качественной гидроизоляции пола. И здесь не важно, какой утеплитель вы используете. Я даже под керамзит и пенопласт подкладываю как минимум технический полиэтилен.

Эковата в сухих помещениях действительно не нуждается в пароизоляции. Имеется в виду чердак, межэтажные перекрытия и простенки. Но в помещениях с постоянной и, причем избыточной влажностью, без надежной гидроизоляции этот материал быстро напитается водой и придет в негодность.

Заполнение полостей между лагами на чердаке.

Справедливости ради следует заметить: существует один способ самостоятельного монтажа такого утеплителя на вертикальных поверхностях. Я уже упоминал, что данный материал засыпается между лагами, то есть должен быть некий короб.

Один мой знакомый решил самостоятельно утеплить эковатой свой каркасный дом. Поверх стеновых направляющих он постепенно набивал OSB листы, и получившиеся пустоты заполнял ватой. Так вот с дачным домиком 4х6м он провозился больше 2 месяцев.

Оказалось, что данный утеплитель дает серьезную усадку, порядка 8%. И естественно происходит это не сразу. На горизонтальных поверхностях это не играет большой роли, а вот вата на вертикальной трехметровой стене усаживается примерно на 20 – 25 см.

Поэтому ему пришлось оставлять технологические окна и по мере усадки досыпать и утрамбовывать материал. Так что выгода весьма сомнительная.

Имейте в виду, при утеплении напольного покрытия и других горизонтальных поверхностей плотность материала должна быть не менее 35кг/м³. А для стен эта величина уже стартует от 50кг/м³.

Импровизированные короба между лагами.

Подведем промежуточный итог по теме монтажа эковаты своими руками:

  • Эковату имеет смысл укладывать самостоятельно только на горизонтальных или слегка наклонных поверхностях ;
  • По правилам ее толщина должна быть не менее 100 мм, но на практике я рекомендую отталкиваться от 150 мм . Причем, со старта слой нужно насыпать немного выше, так как впоследствии материал даст усадку;
  • В чистом виде без пароизоляции она может укладываться только в стенах, а также межэтажных и чердачных перекрытиях . Когда речь идет о монтаже пола первого этажа в деревянном или каркасном доме, то не столь важно какой материал используется, пенопласт, базальтовый утеплитель или эковата, в любом случае, нужна гидроизоляция;
  • Эковата способна набирать определенное количество влаги и потом, высыхая отдавать ее без ущерба для себя , в доме это даже хорошо. Но действовать здесь нужно без фанатизма, во влажных помещениях типа бани вата не сможет справиться с повышенной влажностью и быстро придет в негодность.

Видео КАК УТЕПЛИТЬ ПОТОЛОК В ЧАСТНОМ ДОМЕ?

Как сделать чердак водонепроницаемым | Руководства по дому

Проникновение влаги в чердак может нанести значительный ущерб вашему дому. Обычно появляются плесень, грибок и пятна от воды, которые также могут отпугнуть потенциальных покупателей. Чердак вашего дома является частым виновником влажности, поэтому гидроизоляция этого пространства может предотвратить проблемы с влажностью в вашем доме. Для гидроизоляции чердака необходимо выявить и устранить утечки и загерметизировать участки, где вода может проникнуть в пространство, прежде чем влага нанесет дорогостоящий ущерб вашему дому.

Осмотрите чердак на предмет признаков влажности. Поднимите изоляцию и поищите пятна плесени и грибка, а также лужи с водой.

Найдите и устраните утечки в крыше, особенно вокруг участков, где была повреждена кровля, таких как дымоходы и вентиляционные отверстия.

Нанесите на кровельный материал гидроизоляционный состав на масляной основе. Гидроизоляционные составы предотвращают проникновение воды в вашу черепицу и другие кровельные материалы. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что выбранный вами состав предназначен для использования с вашим кровельным материалом.

Сделайте гидроизоляцию окладов дымоходов и вентиляционных отверстий там, где они встречаются с крышей. Все зазоры между кровельным материалом и окладом заполнить неопреновым цементом. Именно в этих областях начинается большинство протечек на крыше.

Дайте неопреновому цементу полностью высохнуть. Нанести слой кровельного цемента на швы с помощью кельмы.

Проверьте изоляцию чердака на наличие влаги, особенно вокруг внешних краев, где пол встречается с внешней стеной. Грязная изоляция или плесень и плесень указывают на наличие влаги.

Немедленно устраните протекающие водопроводные трубы. Если изоляция на чердаке намокла из-за протечки водопровода, замените ее, чтобы предотвратить образование плесени или грибка.

Изолируйте водопроводные трубы, проходящие через чердак, с помощью пенопластовой изоляции. Это предотвращает попадание воды на чердак из-за образования конденсата на трубах.

Удаляйте вентиляторы для ванной и кухни наружу, а не на чердак. Когда вы выводите влажный воздух из этих комнат на чердак, вы вносите влагу в пространство.Это может привести к росту плесени и грибка, а также к повреждению изоляции. Избегайте обертывания изоляции пластиком. Это задерживает влагу.

Герметизируйте утечки воздуха там, где несущие или перегородочные стены соприкасаются с потолком, в отверстиях для электропроводки и там, где чердак встречается с внешними стенами. Если воздух может попасть внутрь, скорее всего, попадет и влага. Используйте уплотнение для небольших щелей и расширяющуюся пену или пластик для более крупных отверстий.

Ссылки

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press».Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Как утепляют чердак изнутри, если крыша уже накрыта: изучаем особенности процесса. Как утеплить крышу мансарды изнутри

Утепление мансарды изнутри — дело, требующее ответственного подхода. Фронтоны хоть и малы по площади, если сравнивать с мансардной крышей, однако их изоляция также должна быть тщательно продумана.

В этой статье вы узнаете, какие материалы подходят для утепления, как утеплить чердак своими руками, пошаговые видеоинструкции помогут вам сделать это без привлечения специалистов.

Немного о видах утеплителя

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления мансардного этажа, его фронтонов и крыши. Материалы, предлагаемые нам в магазинах, великолепны, и все они имеют разные физические и технические характеристики. Разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный материал для утепления чердачных перекрытий производится разными компаниями — Rockwool, Ursa и др. Минеральная вата имеет низкую теплопроводность и хорошо поглощает звук. Стоит отметить пожаробезопасность материала: шлак начинает тлеть при 300 ° C, каменная вата — при 600 ° C, а базальт — только при 1000 ° C. Минеральная вата имеет только один существенный минус: она намокает.

Выпускается в рулонах — мягких, в листах — более жестких, имеет более высокую плотность.Если на чердаке есть потолок — «утепляем» его катаным каменным сводом или аналогичной минеральной ватой другой компании. Для фронтонов лучше подходят плиточные виды минеральной ваты: рулонные, из-за своей мягкости при установке на вертикальную поверхность со временем прогнутся.

Чем лучше утеплить чердак изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал имеет хорошие теплоизоляционные качества, но утеплить пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонкий.Но в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты он может быть использован, хотя из-за паропроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить чердак изнутри: пенофол подходит только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и полистирол для утепления чердачного пола

Пеноплекс и полистирол являются производными полистирола. Об утеплении чердака пенопластом отзывы в целом неплохие. То же касается и пеноплекса.Оба материала очень хорошо сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и имеют очень небольшой вес. К тому же утеплитель экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Пеноизоляция чердака с простой крышей возможна, а вот со сломанной придется повозиться. Как бы вы ни разрезали плиты из материала, он не будет на 100% плотно прилегать к конструкциям крыши, а в нашем случае к нему примыкают фронтоны. И вспенивание щелей, которое обычно используется в таких случаях, здесь не применимо.

Как утеплить чердачный пол: пенопласт и пенополистирол

Интересный способ утеплить чердак пенополистиролом: видео заливки под пленку гранул пенополистирола.

Опилки и эковата

Опилки — самый дешевый и экологически чистый материал. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, по старинке. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, они также защищают от шума.Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко впитывает воду, и со временем опилки слеживаются. Они не подходят для утепления кровли мансарды и ее фронтонов, но можно использовать материал для пола.

Утепление чердака своими руками изнутри: опилки

Эковата — по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но по техническим качествам — намного лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками.Качество тепло- и звукоизоляции на высоте, подходит для установки на любых поверхностях. Но утеплить чердак эковатой нельзя — технология требует специального оборудования.

Утепление фронтона чердака: обдув сухой эковатой под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления чердака. Видео мокрого нанесения материала.

Теплоизоляция мансардного этажа ППУ

По утеплению чердака пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие.Он универсален в применении, одинаково подходит для утепления фронтонов и потолков, а также для чердачной кровли. Материал не оседает, не впитывает воду, при его укладке не будет зазоров и стыков, а значит, не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление чердака ППУ производится очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуритан наносится на поверхность с помощью специального приспособления.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но для проведения работ придется вызывать специалистов.

Как утеплить чердак: видео процесса опрыскивания ППУ.

Утепляем чердак изнутри своими руками

Итак, теперь давайте определимся, какой материал мы выберем для самостоятельного утепления мансардного этажа. Эковата и ППУ исчезают, так как у нас нет необходимого оборудования. Пенопласт или пенополистирол лучше использовать только в том случае, если речь идет об утеплении кирпичных фронтонов снаружи. Мы будем использовать комбинированный утеплитель рулонной и пластинчатой ​​минеральной ватой. Расчет толщины утеплителя для мансарды вы можете сделать с помощью любого онлайн-калькулятора.Далее — поэтапное утепление мансарды.

Фронтоны утепления

Стены вертикальные, поэтому здесь мы будем использовать плиты из минеральной ваты средней плотности. К фронтонам прикрепляем слой гидроизоляции, поверх него устанавливаем обрешетку с шагом 50 см, утеплитель разрезаем на ширину 52 см. Эта разница позволит материалу стоять вертикально между обрешетками обрешетки. Укладывая утеплитель, особое внимание уделяем местам возле окон, там не должно оставаться ни одного зазора.

Укладка минеральной ваты в решетку фронтонов

Если фронтоны кирпичные, то ограничиваемся одним слоем утеплителя, если они из доски или другого тонкого материала, то делаем второй слой. Для этого поперек наших обрешеток крепим обрешетки, между которыми также укладываем минеральную вату. Ставим его пластины так, чтобы они перекрывали стыки предыдущего слоя. Вот пирог утепления:

Схема расположения первого и второго слоев утеплителя

Теперь нужно зашить поверхность пароизоляцией.Полотна крепятся к обрешетке скобами строительного степлера. На стыках полотен должен присутствовать нахлест не менее 10 см, швы проклеиваются специальным скотчем.

Установка пароизоляции

Как видно на фото выше, на обрешетку, поверх пароизоляции нашиты плиты, которыми крепятся плиты утеплителя. Теперь посмотрите вниз: доски прибиты через плиты минеральной ваты прямо к стене. Нельзя этого делать, каждый гвоздь или саморез в этом случае превращается в мостик холода.

Неправильная фиксация изоляционных плит

Утепляем пол на чердаке

Так как внизу находится жилая комната и сам чердак будет теплым, материал помимо сохранения тепла должен обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Подойдут плиты из минеральной ваты низкой плотности, либо рулонная минеральная вата. Укладываем на пол слой пароизоляционной мембраны, прикручиваем степлером к лагам.

Укладка пароизоляции мансардного этажа

Замеряем расстояние между лагами, плиты утеплителя разрезаем так, чтобы они были шире на 1.5-2 см. Теперь кладем утеплитель в пространство между лагами. Далее утеплитель необходимо покрыть слоем пароизоляции. Укладываем полотна, стыки перекрываем (от 10 см) и обклеиваем скотчем, как на фронтонах. Теперь можно приступить к устройству черного пола и чердака.

Утеплитель между лагами

Утепление чердака своими руками: видео об устройстве чернового пола на чердаке.

Примечание: если между стропилами крыши укладываем утеплитель заподлицо с их краем, то здесь до края бревна должен быть воздушный зазор в 50 мм.Это необходимо для хорошей вентиляции полов.

Мягкая рулонная минеральная вата здесь хороша. Как и в случае с полом, сначала укладываем пароизоляцию, затем поверх нее укладываем слой утеплителя. Сверху покрываем материал пароизоляцией и все зашиваем гипсокартоном или досками.

Изоляция потолка мансарды

С каждым годом все больше наших соотечественников поддаются искушению обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некую романтику в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна.Практически все новые загородные дома изначально строились с мансардой, но даже в старых домах холодные чердаки переделывают сердобольные хозяева, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы мансарда была теплой и сухой зимой, прохладной летом и долго служила материалами, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного перекрытия и разбираться в происходящих в ней процессах. Утеплить мансардную крышу своими руками несложно, все работы достаточно просты, вам понадобится только напарник и инструмент.Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, стропила не промокнут и не загниют, и как следствие не потребуется срочный капитальный ремонт.

Зачем нужна изоляция мансардной крыши

Чердак — это особое помещение, его стены почти вплотную примыкают к поверхности крыши, а вентиляционные зазоры составляют не более 10-15 см. Поэтому мансарда зимой быстро остывает, а летом светится. Вся площадь крыши летом похожа на накопитель солнечного тепла, зимой большая часть тепла проходит через нее.Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией. Например, зимой тепло, исходящее от радиаторов отопления, поднимается, распространяется под аркой крыши и благополучно исчезает, так как материал крыши имеет высокую теплопроводность. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает рубероид. А летом поверхность кровли нагревается и передает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и несвежим.Два кондиционера с такой проблемой не справятся.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совсем иная. В нем функцию утеплителя выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Заливные теплоизоляционные материалы мансардного этажа плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, отлично сдерживают тепло, исходящее от отапливаемых жилых помещений. В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0 ° C — -2 ° C.Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна в фронтонах, по сути это настоящая вентиляция, которая отводит лишнее тепло с чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов кровли.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить комнату, правильно подобрав материал, его толщину, место установки и соблюдая технологию.Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины — на глаз, то его может не хватить, снег тает, и вскоре рубероид придется отказаться, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя полностью изолирует чердак от кровли, а грамотно сделанная вентиляция удалит лишнюю влагу и конденсат из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши — очень ответственная задача.Толщина «пирога» утеплителя и количество слоев в нем зависит от типа утеплителя. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт / м * К.
  • .
  • Низкая влагопроницаемость. Из-за того, что крыша может протекать, утеплитель должен быть влагостойким и по возможности не промокать и не терять свои свойства при намокании.Если это условие выполнить невозможно, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя чрезвычайно важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45-50 кг / м3, из стеклопластика — плотностью 14 кг / м3. Более тяжелые варианты плиты (200 кг / м2) не подойдут.
  • Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
  • Умение поддерживать форму. Поскольку место установки утеплителя необычное — между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры — пустоты. Поэтому важно выбрать материал, который надолго сохранит форму и размер.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов размораживания / замораживания.
  • Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается индивидуально для каждого случая. Сделать это можно с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину. и материал утепления полов. Все это крайне важно для расчета теплопотерь, исходя из чего выбирается толщина утеплителя.Если выбирать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно минеральной ваты со слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата — Одно из самых удачных решений для утепления чердака изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата отлично вписывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором.Плиты из базальтовой ваты отлично держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция с кровли и пароизоляция из жилого помещения, так как пары минеральной ваты также хорошо впитываются. Мокрая минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. К тому же со временем он слеживается и крошится, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Он стоит дорого, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличивать до 250 — 300 мм.

Пенополистирол или пенополистирол — чрезвычайно популярный на рынке материал, который все пытаются утеплить, а что можно, а что не стоит.На фоне кажущихся идеальных характеристик — невысокой теплопроводности, ничтожного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от G1 до G4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенополистирол Г3 — Г4, который может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется, если загорится утеплитель чердака, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, с пенополистиролом не очень удобно работать, так как он крошится при распиловке и установке, между стропилами остаются зазоры, которые приходится ремонтировать всяческими хитроумными методами. В-третьих, пена со временем начинает крошиться и разрушаться. При всех недостатках утеплять кровлю мансарды пеной делать не стоит. Этот материал можно использовать только в мета, где он будет спрятан за стяжкой или слоем штукатурки.

Пенополистирол экструдированный — отличный материал для утепления чердака снаружи, т.е.е. если укладывать его на стропила под рубероид. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно — требуется очень маленький ее слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуритан — современный материал, который продувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или щелей. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток — низкая паропроницаемость, он практически не «дышит». Это значит, что в помещении на чердаке всегда будет неприятно влажно, если не оборудовать принудительную вентиляцию.

Эковата — Один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить чердачную крышу. Также он продувается во все трещины, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, что самое главное, абсолютно экологичен в отличие от всех других материалов.Его пары или случайные частицы не могут причинить вреда, в отличие от минеральной ваты.

Выбирая утеплитель для мансардной крыши, обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. Например, прокладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, и тогда минераловатные плиты можно будет легко поставить на место. Если распылить пенополиуретан в пространство между стропилами, то стропила становятся практически недоступными для ревизии.Так что ко всему нужно относиться с умом.

Как утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утеплить чердак — изнутри, если позволяет пространство или нет другие противопоказания. Для этого используют утеплитель на основе минеральной ваты, стекловату и, реже, экструдированный пенополистирол. Пенополиуретан или эковата взорвутся еще реже.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши — залог долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу) :

  • Отделочный материал.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель — минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выделяющая пар и не пропускающая влагу.
  • Зазор вентиляционный с обрешеткой.
  • Рубероид.

Пленка пароизоляционная использовать обязательно, если в качестве утеплителя используются ватные материалы.Так минеральную вату можно защитить от влажных паров гостиной. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу. Между гидроизоляционной пленкой и рубероидом необходим вентиляционный зазор толщиной от 4 до 10 см, в зависимости от типа кровли.Через него из нагревателя уйдет лишний пар.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше всего производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определиться, где мы будем греться. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет оформление внутреннего пространства.Например, если жилая площадь будет занимать всю площадь, включая уклон крыши до самого потолка, то необходимо утеплить весь скат крыши. Если комната как бы обрезана, т.е. будет свободное пространство под пандусом и внутренней отделкой, то утеплить придется строго по нарисованному шаблону, оставив свободное место для вентиляции. Но тогда на узких участках у края крыши необходимо будет утеплить потолок.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

  • Еще на этапе строительства, перед укладкой рубероида необходимо провести гидроизоляцию кровли.Для этого на стропила устанавливаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, перекрывая не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленку нельзя укладывать с натягом, чтобы она не порвалась при морозах. Укладывать его нужно с прогибом не более 2 см на 1 м. Крепим гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Столешница с обрешеткой из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Крепим обрешетку антикоррозийными саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, заранее проделываем отверстия в брусках.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это защитит материал от намокания, если на пленке внезапно скопится конденсат.

  • Устанавливаем на обрешетку рубероид — черепица, профнастил, шифер, металлочерепица. Здесь для установки мягкой кровли сначала нужно прибить к обрешетке листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

  • Работа перемещается внутри чердака. Распаковать изоляцию — минеральную вату, дать ей полежать и распрямиться. Нарезать нужными кусочками. Ширина должна быть на 20 — 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотно держалось «врасплох».

  • Проталкиваем изоляционные полотна в пространство между стропилами. Нажмите на середину полотна, и края сами расправятся. Толщина стропил должна составлять 200 — 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно выбирать по размерам будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

  • Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам скобами или при помощи обрешетки.
  • Заполняем обрешетку из обрешетки толщиной 25 мм.
  • Закрепляем на рейках отделочный материал.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если вы планируете утеплить чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать рубероид, то можно немного схитрить.Гидроизоляционную пленку можно стелить внутри чердака, обернув ее стропилами и выведя в пространство между ними. Но в этом случае деревянные стропила не защищены от протечек.

Укладка утеплителя под стропила

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространстве между ними. Основная причина в том, что вы можете избежать мостов холода, которые представляют собой деревянные стропила. А так плотная посадка изоляционного материала обеспечит отсутствие трещин, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень хорошее решение, если чердачное пространство позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

  • Изнутри прикрепляем к стропилам гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Изготавливаем утеплитель в подвесах. Лезвия нарезаем с небольшим переливом, чтобы исключить появление трещин.В результате должен получиться сплошной изоляционный лист. По пути намечаем, где будут стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, фиксируем скобами.
  • Наполняем обрешетку под отделочный материал. Для фиксации используем длинные гвозди 150 — 200 мм, чтобы пробить утеплитель и добраться до стропил.

В принципе, этот способ можно совмещать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй закроет все, включая мостики холода.

Как утеплить чердачную крышу снаружи

Утеплять крышу снаружи только на этапе строительства или при снятии рубероида. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное пространство в первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов декора.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Чердак снаружи утеплен только плотными плитными материалами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплекс будет выглядеть так :

  • Плиты из экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Зазор вентиляционный с обрешеткой.
  • Рубероид.

Неоспоримым преимуществом этого метода утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любой момент.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утеплитель экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной слой теплоизоляции без мостиков холода.

  • Чтобы материал не соскальзывал с кровли, в самом низу прикрепляем к стропилам доску шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Раскладываем плиты утеплителя в шахматном порядке.Начать нужно снизу, с планки крепления.
  • Крепим их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибком.
  • Укладываем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10-15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка нужна для защиты материала от протечек и конденсата.
  • Заполняем обрешетку из брусков минимальной толщиной 40 мм.
  • Монтируем рубероид.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Утеплять фронтоны чердачного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор изоляционного материала полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление проводится с помощью системы навесных стен, можно использовать минеральную вату с пароизоляционными и гидроизоляционными пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Помните, что приверженность технологиям — залог успеха.

Видео — как утеплить крышу мансарды

Мансарда — излюбленный дом поэтов, художников, творческих и творческих людей. Благодаря новым строительным материалам мансардный этаж можно использовать как помещение под крышей как жилое или хозяйственное помещение (зону) не только летом, но и зимой (для зимнего проживания). За рубежом чердаки грамотно спроектированы и декорированы и вовсе относятся к категории богемного жилья.

В современном домостроении мансарда — это не просто оборудованная теплая мансарда, это действенный способ увеличения функционального пространства жилого дома.Примечательно, что в соответствии со стандартами градостроительства мансарда учитывается при определении этажности здания.

Преимущества утепленного чердака:

  • экономия на материалах при строительстве жилого дома;
  • устройство функциональной дополнительной зоны;
  • внешний вид частного дома с мансардой;
  • снижение теплопотерь через подкровельное пространство.

Из недостатков: наклонные потолки, необходимость дополнительного утепления, сложности с рациональной организацией жилого пространства.

Большинство недостатков мансарды полностью устранимы и при правильном подходе становятся достоинствами.

Подготовка к утеплению мансарды

Отличительной чертой мансарды является наличие наклонного потолка. При этом по нормам СНиП 2.08.01-89 «Жилые дома» высота мансардного этажа не может быть ниже 2,5 м. Допускается уменьшение высоты на площади, не превышающей 50% от общей площади помещения.

Другие характеристики чердака:

  • зависимость теплопотерь от материала, из которого построен дом: дерево, ячеистый бетон, кирпич или их сочетание;
  • Зависимость инженерных систем мансарды от имеющихся в доме. Это накладывает свой отпечаток на технические решения для коммуникаций;
  • различные архитектурные формы: ломаная, односкатная, двускатная крыша;
  • разнообразных дизайнерских решений. Материалом для изготовления опорных элементов мансарды может быть дерево, металл, железобетон;
  • особенности размещения.Мансарда может располагаться на территории здания или выходить за его границы с опорой на колонны или консольный вынос из этажа.

Таким образом, решая, как утеплить чердак для зимнего проживания, нужно исходить из конструктивных особенностей.

Отметим, что утепление дома или квартиры правильно выполняется вне помещения, так как такой подход обеспечивает смещение точки замерзания в сторону утеплителя, установленного снаружи стены.

Однако утепление чердака изнутри является повсеместным вариантом, так как все поверхности, подлежащие утеплению, находятся внутри пола чердака (комнаты) — потолок, пол и стены. Исключение составляет фронтон, который можно утеплить как часть утепления чердака или одновременно утеплить весь дом.

Факторы, влияющие на изоляцию чердака

Специалисты выделяют два ключевых фактора, которые существенно влияют на уровень теплопотерь и характеристики чердака после завершения изоляционных работ.

  • Во-первых, это теплоизоляционный материал. Учитывая, что мансардный этаж — самое холодное помещение в доме, и утепление чердака предполагается делать своими руками, нужно внимательно подходить к выбору утеплителя.
  • Во-вторых, это гидроизоляционная пленка. Именно она призвана защищать утеплитель от попадания влаги в чердачное помещение извне (снаружи) через рубероид, а изнутри — через пол.

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать?

Для утепления чердака дома можно использовать любой хорошо зарекомендовавший себя на практике теплоизоляционный материал.

Среди наиболее популярных материалов: вата, пенополистирол, пенополиуретан и их разновидности. Следует помнить, что утеплитель для мансарды выбирается с учетом факторов, присущих конкретному дому, и с учетом уровня квалификации человека, который будет заниматься монтажом изоляционного материала.

Характеристики, определяющие пригодность изоляции для использования в конкретном случае, приведены в таблице.

Изоляция Жесткость (прочность на сжатие) Теплопроводность гигроскопичность Усадка Вес Установка на сломанной крыше Стоимость
Минеральная вата (базальтовый утеплитель) + + + 100-140 руб / кв.м
Стекловата (синтетическая изоляция) + + + 70-80 руб / кв.м
Пенофол (фольгированный утеплитель) + 40-50 руб / кв.м
Эковата (целлюлозный утеплитель) + + 23-35 руб / кг
Пенополиуретан (ППУ) + + 170-212 руб / кг
Пенополистирол + 2560-3200 руб / м3
Пенополистирол (пеноплекс) + 3500-5000 руб / м3

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Как утеплить чердак изнутри

Особенности использования обогревателей различных типов и типов.

Мягкие теплоизоляционные материалы:

  • Утепление чердака минеральной ватой требует грамотного выбора и нанесения пленок. Таким образом можно устранить главный недостаток ваты — ее гигроскопичность. Второй, менее существенный минус — низкая жесткость, устраняется надежной фиксацией ваты, а также применением более плотных ее разновидностей.Таким образом исключается провисание ваты. Тем не менее, благодаря экологичности компонентов утепление чердака минеральной ватой изнутри продолжает удерживать лидирующие позиции;
  • Утепление чердака стекловатой выполняется редко в связи с тем, что стекловата небезопасна с точки зрения экологичности. К тому же это создает трудности при установке;
  • Утепление мансарды пенофолом. Применяется в том случае, если необходимо утеплить без значительных потерь в высоте помещения.Чтобы пенофол выполнял свои функции, материал необходимо ориентировать слоем фольги внутри помещения.

Твердые изоляционные материалы:

  • Утепление чердака пеной. Отличный и простой в установке вариант, имеющий такой недостаток, как неполное прилегание листов к обрешетке. Ввиду этого появляется незаполненное утеплителем пространство и снижается эффективность утепления. Кроме того, пена горючая и при горении выделяет токсичные вещества.И в заключение, жесткие обогреватели плохо пропускают пар. Популярность пенополистирола обусловлена ​​невысокой ценой;
  • Утепление чердака пенополистиролом (пенополистиролом) аналогично утеплению полистирола. Отличие заключается в наличии шпунтовой системы крепления, которая, честно говоря, не играет важной роли в утеплении мансарды. А также в более высокой плотности самого материала.

Учтите, что воздухопроницаемый мягкий утеплитель станет хорошим вариантом, при необходимости выполним утепление деревянного чердака.

Напыляемые теплоизоляционные материалы:

  • утепление чердака эковатой. Материал на 80% состоит из целлюлозы и на 20% из дерева. Включает натуральный антисептик. Это полностью экологичный материал;
  • Утепление чердака пенополиуретаном (ППУ).

Широкому распространению аэрозольных обогревателей препятствует их высокая цена, а также необходимость привлечения специалистов и использования специального оборудования. При этом, по отзывам потребителей, цена оправдана высоким уровнем теплоизоляции.Ведь напыляемый материал заполняет мельчайшие щели и исключает источники теплопотерь.

Толщина утеплителя чердака зависит от: типа кровельного материала, высоты помещения, наличия системы обогрева, расположения утеплителя и его типа.

Рекомендация. Если через чердачную крышу проходит дымоход, следует использовать базальтовую вату. Он начинает плавиться при температуре 1000 ° С, не тлеет, как эковата, и не плавится, как жесткие утеплители (полистирол, полистирол).

Гидроизоляция и пароизоляция для изоляции

Поскольку вата является лидером среди утеплителей чердаков, и при этом гигроскопична, возникает необходимость позаботиться о самой вате, защитив ее пленкой гидро- и пароизоляции. В противном случае вата промокнет и потеряет теплоизоляционные свойства.

Для изоляционной изоляции применять:
  • изоспан (20-25 руб / кв.м). Пароизоляционная пленка (мембрана) имеет двойной слой и шероховатость поверхности, за счет чего задерживается конденсат;
  • пленка полиэтиленовая (3 руб. / Кв.м.). Самый доступный по цене гидроизоляционный материал. Но у этого фильма нет способности пропускать пар;
  • гидроизоляционная мембрана (30-45 руб / кв.м). Многие производители предлагают мембраны для крыш, которые отличаются способностью одновременно удерживать влагу и пропускать пар.
  • пенофол (40-50 руб / кв.м). Фольгированный утеплитель.

Техника утепления внутренней мансарды своими руками

Комплексная изоляция предусматривает выполнение таких видов работ:

  1. изоляция крыши чердака;
  2. изоляция потолка мансарды;
  3. утеплитель мансардного этажа;
  4. утепление стен мансарды.

Каждый из этапов имеет свои особенности, на которых мы остановимся подробно. Чердак утепляется изнутри, если крыша уже накрыта.

Изоляция мансардной крыши

Независимо от того, каким кровельным материалом покрыта кровельная система. Главное, чтобы он эффективно справлялся с задачей не допустить попадания воды на чердак. С точки зрения утеплителя не имеет значения вид рубероида — их теплоизоляционные свойства приближаются к нулю.Это означает, что наиболее значительная потеря тепла происходит через крышу. Поэтому с кровли мансардного этажа начинаются работы по утеплению помещения.

Как утеплить крышу мансарды изнутри — пошаговая инструкция
  • установка гидроизоляционной пленки или мембраны. Это пленка, которая препятствует попаданию воды в утеплитель, но не препятствует выходу из него влаги. Благодаря чему утеплитель не промокает. Пленка крепится от конька к карнизу так, что, если она проникает сквозь рубероид или уплотняется на нем, то стекает по пленке наружу.Перед установкой пленки важно обработать деревянные части стропильной системы грунтовкой глубокого проникновения;
  • воздушный зазор. Получается при расставлении ящика. Позволяет материалу «дышать»;
  • установка утеплителя. Между стропилами мансардной крыши кладут минеральную вату (или жесткий утеплитель). Если шаг стропил более 600 мм. перед этапом укладки гидроизоляционной пленки необходимо сделать дополнительную обрешетку.

    Вату кладут между соседними досками или металлическим профилем вплотную, чтобы не было зазоров. Если таковые появились, нужно отрезать кусок ваты и закрыть зазор.

    Мастера рекомендуют использовать маты из минеральной ваты, а не рулонного материала, так как они более плотные. Также рекомендуется укладывать хлопок в два слоя со смещением. Чтобы вата плотно прилегала к намеченному месту, ее можно укрепить веревкой или гвоздями;

    Наконечник. Если перекрытие мансарды утеплено с длиной ската более трех метров, нужно делать деревянные перемычки между вертикальными брусьями обрешетки.Потому что вата может «поскользнуться».

  • установка пароизоляционной пленки. Задача этой пленки — не пропускать пар внутрь утеплителя. Оптимальный уровень влажности достигается за счет проветривания помещения;

    Примечание. Для изоляции стропил некоторые мастера устанавливают между пароизоляционной пленкой и отделочным материалом тонкий утеплитель.

    Укладывая слои в заданном порядке, важно обеспечить надежное прилегание пленок и утеплителя к коньку, ендове, стенам, оконным проемам и т. Д.

  • отделочный материал. Чаще всего для отделки мансарды используют гипсокартон, листы МДФ или дерево (доска, вагонка). Облицовочный материал крепится к стропильной системе или каркасу из профилей.

Чтобы чердак стал пригодным для жизни людьми, важно сделать две вещи: утеплить и утеплить. Примечательно, что правильно подобрав утеплитель, одним выстрелом можно убить двух зайцев. Все дело в том, что качественные материалы не только обладают низкой теплопроводностью, но и обладают способностью поглощать звук.Для зимнего проживания на чердаке утепление — единственный способ сохранить тепло, которое быстро уйдет с крыши. Вы можете нанять специалистов для этой работы или сделать это самостоятельно.

Какой бы вариант вы ни выбрали, ваше участие все равно необходимо. Во-первых, необходимо выбрать качественный утеплитель. Во-вторых, зная, как утеплить крышу мансарды изнутри, вы сможете контролировать своих рабочих. Поэтому статья будет полезна каждому.

Устройство кровельного пирога

Чтобы утепленный пол правильно функционировал, нужно сделать правильный кровельный пирог.Только так можно добиться качественного утепления, да и сам утеплитель прослужит долгие годы. Если вы еще не знаете, что входит в кровельный пирог, то это такие слои:

  1. Рубероид.
  2. Ящик.
  3. Вентиляционный канал.
  4. Гидроизоляционный слой.
  5. Изоляционный слой.
  6. Пароизоляция.
  7. Обшивка чердака.

Если у вас чердак утеплен таким образом, то никакие холода не будут страшны.К тому же благодаря гидроизоляционному слою даже при протечке кровли утеплитель не будет мокрым. Пароизоляция послужит преградой для нагретых масс воздуха (пара), поэтому утеплитель не промокнет от конденсата. Все это продлит срок эксплуатации как кровли, так и самого утеплителя.

Для начала отметим, что мансардная крыша не имеет привычной кубической формы. Его поверхности наклонные. Поэтому если говорить об утеплении чердака изнутри своими руками, то используемый материал должен хорошо держать форму, не гнуться и не деформироваться под собственным весом.В противном случае утеплитель выйдет из строя.

Еще один важный момент — плита или рулон утеплителя будет размещаться в пространстве между стропилами. Получается, что на конструкцию крыши ложится определенная нагрузка. Если нагрузка большая, это чревато плохими последствиями. Именно поэтому материал для утепления мансарды должен иметь небольшой удельный вес.

Чтобы вам было удобно укладывать утеплитель между стропилами, перед установкой кровли рассчитайте шаг их крепления так, чтобы он совпадал с шириной утеплителя.Тогда вам не нужно будет резать материал определенной ширины, выполняя лишние действия.

Во избежание образования мостиков холода изоляция должна плотно прилегать друг к другу и к стропилам. Ведь тепло уйдет через все щели, и утепление будет не таким эффективным. Если речь идет о пенополистироле, то стыки можно заделать монтажной пеной, а сам утеплитель укладывается в два слоя в шахматном порядке. Итак, простыни перекрывают мостики холода.

Примечание! Мансарда — это не только скат крыши, но и два фронтона, и долина. Если их не утеплить, либо сделать плохо, то все усилия будут напрасными.

Требования к изоляции

Исходя из всех вышеперечисленных критериев, можно сделать определенный вывод об утеплении мансардной крыши. Он должен соответствовать определенным требованиям:

  • низкая теплопроводность;
  • сохранение плотности и формы;
  • низкий удельный вес;
  • звукопоглощение;
  • огнестойкость и влагостойкость;
  • экологическая чистота;
  • прочность.

Именно такими параметрами должен обладать утеплитель для чердака. Это очень важно, так как в противном случае утеплитель может оказаться неэффективным и опасным для человека. А какой материал подходит для этих целей? Как утеплить чердак?

Что выбрать

Если вы не разбираетесь в изоляционных материалах, то мы постараемся вам помочь. Некоторые из них могут быть вам уже знакомы, но о других вы не слышали. Мы рассмотрим наиболее подходящие материалы для утепления мансардной крыши, их особенности, плюсы и минусы.


Это список лучших вариантов утепления чердака изнутри. Они проверены временем, надежны и экологически чисты. Утеплить их своим домом не страшно. А теперь от теории к плавному переходу к практике.

Утепляем чердак изнутри своими руками

Итак, если вы не хотите привлекать бригаду специалистов, за которую придется хорошо оплачивать, то все работы можно выполнить самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться.На примере утепления чердака мы рассмотрим минеральную вату, так как это один из самых популярных вариантов. Рассчитать количество утеплителя нужно заранее с помощью специального онлайн-калькулятора. Затем приобретите материал.

Для начала вам необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. В этот список вошли:

  1. Сама изоляция.
  2. Молоток.
  3. Молоток, зубило и зубило.
  4. Гидро- и пароизоляционная пленка.
  5. Деревянные планки и крепеж (гвозди, шурупы).
  6. Отвертка.
  7. Топор строгальный и шлифовальный по дереву.

Примечание! Позаботьтесь о своей защите. Возьмите перчатки, костюм и маску, так как минеральная вата может поднимать пыль.

Чтобы утеплить чердачную крышу изнутри, первое, что вам нужно сделать, это сделать несколько вещей снаружи. Мы говорили о том, что кровля должна быть хорошо гидроизолирована. Поэтому на стропила нужно уложить слой гидроизоляции.Начните работать снизу, двигаясь вверх. Накройте пленкой внахлест 15 см, а стыки заклейте специальной лентой. Пленку к стропилам можно закрепить двумя способами: степлером или рейками. Выбор остается за вами. Важно, чтобы материал не был слишком тугим, но не свисал. На 1 м допускаются свесы 2 см.

Теперь заходим на чердак, где будет проделана основная часть работы. Здесь все просто: минеральную вату нужно обрезать, исходя из шага стропил, и уложить в пространство между ними.Чтобы материал плотно прилегал к дереву, сделайте его шире на 5 см. Тогда не будет швов и мостиков холода. Это сделает изоляцию качественной, без потерь тепла. Ваша задача уложить минеральную вату по всему пространству между стропилами, тем самым утепляя крышу. Кроме того, не стоит забывать о фронтонах и долине. Чтобы материал не выпадал со стропил, его можно закрепить натянутой по краю стропил леской.

Осталось мелко — провести пароизоляцию.Сам пароизоляционный материал выполнен в виде пленки, которую нужно крепить к стропилам изнутри. Итак, она покроет утеплитель. А чтобы пар не проникал в стыки пленки, необходимо сделать внахлест 10 см. Только тогда материал будет полностью защищен как изнутри, так и снаружи чердака.

Вот и все. Осталось обшить чердак изнутри, и она готова. Благодаря такому утеплению не теряется полезное пространство, так как слой утеплителя находится на уровне стропил.По такому принципу утепление осуществляется рулонными и листовыми материалами.

Мансардное помещение с каждым годом набирает все большую популярность. Владельцы частных коттеджей строят дополнительный этаж для увеличения жилой площади, поднимая кровлю на уровень чуть выше человеческого роста. Такой вариант позволяет не только увеличить количество комнат в коттедже, но и существенно сэкономить на строительстве и отделке.

После постройки мансарды часто возникает важный вопрос — как утеплить чердак, если он предназначен для постоянного проживания.Задача непростая, так как такие помещения быстрее теряют тепло и не имеют стандартной планировки. Но все же есть определенные рекомендации по работе — как, в чем и в каком порядке.

Подготовка к утеплению

Самая важная особенность большинства чердачных помещений — это наклонный потолок из-за особенностей крыши. Но при этом, согласно СНиП 2.08.01-89, высота такого помещения должна быть не менее 250 см. На некоторых участках (до половины площади мансарды) допускается уменьшение высоты.

Среди других особенностей чердачного помещения:

  • коэффициент теплопотерь зависит от материала, из которого построен дом — сруб, газ / пенобетон, кирпич, камень и др .;
  • наличие коммуникаций, «диктующих» определенные технические решения по обустройству и утеплению;
  • различных конфигураций и архитектурных форм самого помещения в зависимости от формы крыши — односкатная или двускатная, ломаная, прямая и т.д .;
  • в качестве утеплителя можно использовать все те же материалы, что и для самой постройки;
  • может быть оригинальным не только внутреннее наполнение, но и само устройство комнаты — как часть дома, выделенная с акцентом на колонны, как промежуточное звено между отдельными частями.

Все эти особенности диктуют выбор теплоизолятора и метода утепления.

Утеплять чердак, а также жилой дом рекомендуется снаружи. Таким образом сместится точка росы, внутри не будет скапливаться конденсат.

С чего начать

Чтобы это помещение максимально сохраняло тепло, необходимо правильно выбрать утеплитель для утепления и определиться с типом облицовки. На данный момент на строительном рынке представлен широкий выбор различных изоляционных материалов, выбор которых полностью зависит от индивидуальных требований.

Циркуляция воздуха до и после теплоизоляции

Прежде чем решить, как и чем утеплить чердак, нужно изучить виды утеплителей, достоинства, недостатки, просчитать бюджет и выбрать вагонку исходя из технических характеристик.

Выбор теплоизоляционного материала

Среди наиболее популярных обогревателей следует выделить:

Стекловата

Стекловата — бюджетный вариант, стоимость которого полностью зависит от необходимого количества материала, толщины и плотности.В среднем цена варьируется от 400 рублей за 3-4 листа. Однако укладка стекловолокна может вызвать некоторые проблемы. При установке стыкловат сильно сыпется, что способствует выделению большого количества пыли, опасной для дыхания и зрения.

Во время эксплуатации следует тщательно защищаться специальным костюмом, перчатками, маской, очками и обувью. Основными преимуществами стекловаты являются:

  • хорошие теплоизоляционные характеристики;
  • отсутствие токсичных веществ;
  • высокая огнестойкость.

Прежде чем решить, как утеплить чердак минеральной ватой, очень важно позаботиться о безопасности труда.

Опилки

Опилки — отличный вариант для людей, стремящихся создать помещение, отвечающее всем требованиям экологичности. Опилки способны создавать хорошую теплоизоляцию и звукоизоляцию. Древесные отходы в основном используются для утепления полов.

Основные недостатки:

  • восприимчивость к грибковым, глинистым поражениям;
  • быстрое впитывание влаги;
  • короткий срок службы.Со временем материал оседает и теряет свои свойства.
Эковата

Эковата долговечна и также входит в категорию экологически чистых материалов. У него высокий показатель теплопроводности — 0,043 Вт / мК, что считается одним из лучших значений для таких утеплителей.

Теплоизоляция хорошо поглощает звуки, устойчива к агрессивным химическим воздействиям, пропускает пары, предотвращая образование грибка, плесени или коррозии.После применения эковаты у хозяина больше не будет вопроса, чем утеплить чердак.

ДВП

ДВП чаще всего используют для утепления чердаков в ванных комнатах. Плиты имеют простой способ установки, который «подкупает» тех, кто пытается понять, как утеплить чердак с помощью ДВП.

Плиты

обладают хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, славятся высокими показателями тепло- и звукоизоляции. Гладкая и прочная поверхность позволяет существенно сэкономить на выравнивании пола, стен, потолка.

Пенополистирол

Большинство владельцев частных домов, столкнувшись с задачей лучше утеплить чердак снаружи, в один голос утверждают, что пенополистирол с этим справляется очень хорошо.

Большая популярность этого материала оправдана простотой в устройстве, хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами, пожаробезопасностью и водостойкостью. Он не подходит для внутреннего утепления, так как не пропускает пар хорошо, в результате чего могут появиться грибковые образования.

У пенопласта

два минуса — низкая степень экологичности и любовь к грызунам. Если работы по утеплению чердака будут проводиться изнутри, приготовьтесь к тому, что мышка поселится в пенопласте.

Пенополиуретан

Специалисты однозначно рекомендуют выбирать именно этот материал. Внешне он мало отличим от пенополистирола, но за счет особой технологии производства намного эффективнее. Перед тем как утеплить чердак изнутри, нужно рассчитать количество листов.

Среди основных достоинств — простота установки, не требует установки. Пеной необходимо продуть пространство между стропилами, что обеспечивает тщательную теплоизоляцию всех щелей.

Пенополиуритан

обладает влагостойкостью, повышенной пожаробезопасностью, длительным сроком службы, но препятствует циркуляции воздуха. В таких условиях накапливается конденсат и появляются очаги плесени.

Последовательность установки

После того, как собственник частного дома принял определенное решение, чем лучше утеплить чердак, следует изучить строгую последовательность монтажа материала:

Этот способ является наиболее правильным и удобным для получения ожидаемого результата.

ВИДЕО: Технология утепления мансарды

Утеплитель пола

Если пол имеет неровную поверхность, необходимо правильно выбрать вариант, чтобы мансарда лучше утеплялась изнутри, чтобы не пришлось покупать выравниватели. Технология состоит из нескольких этапов: сначала на пол устанавливается гидроизоляция, затем он засыпается сыпучим материалом, тщательно выравнивается по маякам, а сверху устанавливается ДВП.

Для подготовки к классическому способу устройства деревянных полов специалисты рекомендуют заполнить проймы минеральной ватой.Если вы планируете установить систему «теплый пол», то перед тем, как утеплить чердак изнутри, нужно сделать стандартную стяжку пенопластом.

Помимо вышеперечисленных вариантов, для утепления пола можно использовать керамзит, опилки и гидроизоляционную пленку.

Изоляция стен

Стены чердачного помещения часто облицовываются гипсокартоном. При этом на участке между основанием и материалом укладываются базальтовые плиты или листы минеральной ваты.

Потолочные работы

Самым сложным является процесс утепления зоны потолка, так как потолок оборудован большим количеством балок, которые усложняют работу по установке изоляционного материала.Все работы необходимо выполнять с соблюдением основных правил.

  1. В первую очередь необходимо провести утепление кровли.
  2. Далее — установка гидроизоляционного слоя из защитной пленки, препятствующей проникновению влаги на утеплитель.
  3. После нужно установить воздушный зазор.
  4. Изоляционная прокладка, способ изготовления которой полностью зависит от разновидности.
  5. Устройство вентиляционных отверстий или щелей для улучшения циркуляции воздуха и создания наиболее благоприятного микроклимата в помещении.
  6. Монтаж мембранной пленки, отвечающей за регулярный отвод лишнего пара.
  7. В заключении — финишная облицовка гипсокартоном или другими подобными видами отделки.

ВИДЕО: Утепление крыши мансарды

своими руками

Обновлено: 22.11.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Утепление мансардного этажа по деревянным балкам минеральной ватой.Утепление мансардного этажа в частном доме — эффективный способ сохранить тепло. Как утеплить мансардный этаж частного дома

Для комфортной эксплуатации здания необходимо, чтобы потолок чердака был хорошо изолирован, чтобы температура поверхности потолка не опускалась ниже точки росы. В противном случае на потолке и стенах обязательно появятся пятна влаги, которые только ухудшат внешний вид помещения, но также вызовут рост плесени и развитие грибков, избавиться от которых проблематично.Поэтому к теплозащите мансардного этажа предъявляются повышенные требования.

В соответствии со стандартами сопротивление теплопередаче мансардного этажа должно быть не ниже следующего значения: Ro = 4,15 м 2 ° C / Вт. Мансардный этаж загородного дома утепляется плитами из минерального (базальтового) или стекловата. Утеплители следует размещать в промежутках между балками перекрытия или на плитах перекрытия. Минеральную вату кладут на пароизоляционный слой или на полиэтиленовую пленку.

Фольгированный теплоизоляционный материал укладывается блестящей стороной вниз. Пространство между балками заполнено слоем теплоизоляционного материала. Чтобы уменьшить теплопотери через мостики холода, поверх балок кладут еще один слой теплоизоляции.

Для уменьшения теплопотерь от легковолокнистой изоляции под воздействием сквозняков она защищена паропроницаемым ветрозащитным материалом. Использование такого материала позволяет повысить теплозащиту мансардного этажа и защитить утеплитель от намокания при попадании на него влаги (в случае повреждения кровли или протечек).

Слой утеплителя от карниза также должен быть защищен от ветра плитами из минеральной ваты высокой плотности или досками, которые устанавливаются по краю.

Чердаки или чердачные помещения, разделенные перегородками на отсеки, можно утеплять разными способами.

  • Способ первый: если чердак нежилой, то следует утеплять только полы — потолок дома.
  • Второй способ: если на чердаке есть чердак, то нужно утеплить, помимо перекрытий, и крышу.

Для утепления кровли мансарды и помещений обычно применяют:

  1. Войлок строительный.
  2. Минеральная вата в различных вариантах дизайна.
  3. Пенополистирол.
  4. Пенополиуретан.
  5. Базальт, стекловата, эковата.

Чердачные перекрытия можно утеплить следующими материалами:

  1. Строительный войлок, минеральная вата, стекловата.
  2. Плиты пеносиликатные.
  3. Керамзит, шлак, зола, опилки, солома, тростник.

Перед утеплением чердака проверяют стыки перекрытия и кровли, заделывают трещины паклей, смоченной в известковом растворе. Также можно использовать пенополиуретан, силиконовые клеи и герметики.

Перед проведением работ все деревянные конструкции покрываются антисептиком и антипиреном.

При утеплении кровли из асбоцементных листов особое внимание следует уделять зазорам, которые образуются волнами из асбоцементных листов.Если есть зазоры, то их заполняют паклей в известковом растворе.

Проверяется наличие защитных чехлов, воротников и фартуков в местах примыкания асбестоцементных листов к парапетам, трубам и стенам. Элементы покрытия должны входить в защитные полы не менее чем на 15 см.

Утепление чердака различными материалами

Для утепления чердака и чердака в частном доме используются разные изоляционные материалы:

  • пенополистирол
  • пенополиуретан
  • керамзит
  • войлок и др.

Процесс утепления одинаков для всех материалов, поэтому на примере рассмотрим утепление чердака минеральной ватой.

Перед тем, как приступить к утеплению чердака, необходимо провести гидроизоляцию кровли. Минеральная вата универсальна и удобна в использовании, обладает низкой теплопроводностью и плотностью, хорошо выдерживает высокие температуры и нечувствительна к агрессивным средам. Также минеральная вата — отличный звукоизолятор.

Откосы мансарды можно утеплить плитами из минеральной ваты и матами.Плиты более жесткие, а маты более эластичные, это свойство помогает им лучше и плотнее прилегать. Маты из минеральной ваты с фольгированным покрытием также используются для пароизоляции.

Так как толщина минеральной ваты обычно больше, чем толщина стропил, на них делают накладки для увеличения толщины. Также предстропильная система пропитывается антисептическим раствором.

Минеральная вата закладывается в зазоры между стропилами на обрешетку и покрывается пленкой для пароизоляции.На стропильную систему накладывается пароизоляционная пленка. На пленке видна ширина нахлеста полотна — по краю полотна проводится линия. Стыки пленки заизолированы специальным клеем и скотчем.

Утепление пола керамзитом

Керамзит следует укладывать на чердак на рубероид. Толщина слоя керамзита определяется теплопроводностью пола, но в любом случае толщина керамзита должна быть не менее 15 см, а лучше — 20-25 см.

Известно, что до 15% тепла из дома может уходить через потолок. Поэтому для уменьшения теплопотерь потолок утепляют керамзитом и другими материалами. Керамзит не только сохраняет тепло, но и повышает звукоизоляцию.

Керамзит обычно используется для утепления бетонных полов. Для этого его покрывают слоем 200-250 мм, сверху заливают цементной стяжкой толщиной до 50 мм. Стяжка послужит полом.

Цементно-песчаный раствор для стяжки должен быть плотной консистенции, чтобы не стекать в керамзитную засыпку.

Изоляция из минеральной ваты

  1. Минеральную вату следует укладывать из дальней точки чердака.
  2. Необходимо разрезать изоляцию на твердой поверхности.
  3. Балки, трубы, вентиляционные колодцы и т. Д. Должны быть покрыты изоляцией.
  4. Минеральную вату следует укладывать слоем не менее 25 см.

При работе с минеральной ватой необходимы средства индивидуальной защиты. Это защитные очки, резиновые перчатки, респиратор и длинные рукава.Не работайте рядом с открытыми продуктами и питьевой водой. Попадание минеральной ваты на кожу вызывает раздражение и зуд.

Изоляция пенополиуританом

Утепление чердака пенополиуританом осуществляется напылением на перегородки, крышу, фронтоны и чердачные перекрытия, поэтому слой теплоизоляции получается без швов и стыков, то есть получается монолитная пароизоляция.

Пенополиуретан

имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому толщина слоя пенополиуретана в несколько раз меньше, чем слоя минеральной ваты или пенопласта.

Использование пенополиуритана увеличивает полезную площадь чердака.

Чердак, утепленный напылением слоя пенополиуретана, не подвержен влиянию влаги, на стенах не образуется конденсат, так как пенополиуритан удерживает внутри теплый воздух. Влага не проходит сквозь пенополиуретан и не может осесть на холодной кровле.

Утепление пола опилками применяется только на чердаках нежилых помещений, так как при ходьбе опилки будут постепенно конденсироваться, что приведет к появлению трещин на бетонной стяжке.Самый распространенный рецепт раствора с использованием опилок для утепления мансардного этажа:

  1. Десять ведер с мелкими опилками.
  2. Одно ведро цемента марки не менее 300.
  3. Ведро рассыпчатой ​​извести.
  4. Десять литров воды с антисептиком. Это может быть борная кислота, медный купорос, хозяйственное мыло.

Объем воды зависит от влажности опилок. Готовый раствор опилок укладывают слоями толщиной 20-25 см и утрамбовывают.Все строительные материалы, которые используются в стенах дома, должны быть паропроницаемыми. То есть рубероид, полиэтилен, толь и другие материалы, не пропускающие влагу, использовать нельзя.

Сверху слой опилок при утеплении накрывают фанерой, ДВП или досками. Толщина слоя опилок на стенах должна быть не менее 15 см, на полах и на полу — не менее 25 см. При утеплении пола поверх опилок делают цементную стяжку толщиной 5-10 см. .

17 ноября 2017 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дачных участков, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

В комплекс мероприятий по утеплению дома обязательно входит утепление пола, особенно если чердак холодный. Дело в том, что тепло поднимается вверх, поэтому до 25 процентов тепла может проходить через потолок и крышу дома.Поэтому хочу рассказать, как и как эффективно выполнить утепление пола.

Как известно, перекрытие мансарды бывает двух видов:

  1. Балка;
  2. Пластина.

Технология утепления зависит от типа пола. Поэтому далее рассмотрим оба варианта.

Изоляция балки

Процесс утепления балочного перекрытия включает несколько этапов:

Шаг 1: подготовка материалов

В первую очередь нужно определиться с выбором утеплителя.В принципе, в частном доме на чердаке можно использовать абсолютно любой теплоизоляционный материал. Главное, чтобы он был экологически чистым.

Давайте рассмотрим самые распространенные теплоизоляционные материалы и их особенности:

  • Минеральная вата. Это один из самых распространенных изоляционных материалов. Он не горит, в нем не заводятся грызуны и насекомые, при этом паропроницаем. Единственный серьезный недостаток минеральной ваты — ее гидрофобность.

Что касается теплоизоляционных свойств материала, то коэффициент теплопроводности колеблется от 0,077 до 0,12 Вт / м * К. В целом утепление пола минеральной ватой — разумное решение. Единственное — обеспечить качественную паро / гидроизоляцию;

  • Пенополистирол … Это легкий и дешевый материал, но не лишенный некоторых недостатков. А основные можно выделить по тому, что, как правило, он хорошо горит и «не дышит», к тому же в пену могут заводиться грызуны.Теплопроводность этого утеплителя 0,037-0,043 Вт / м * К;
  • Пенополистирол экструдированный … Этот теплоизолятор является улучшенной версией пенополистирола. Как правило, он содержит антипирен, обладает более высокой прочностью и влагостойкостью.

Теплопроводность этого утеплителя ниже, чем у пенополистирола — 0,036 — 0,040 Вт / м * К, но стоит он в несколько раз дороже;

  • Целлюлозная вата … Другое название этого насыпного материала — эковата, так как она изготовлена ​​из целлюлозы и является одним из самых экологически чистых изоляционных материалов. Благодаря специальным обработкам эковата не горит и устойчива к различным биологическим негативным воздействиям. Теплопроводность целлюлозной ваты находится в пределах 0,032-0,041 Вт / м * К;

  • Керамзит … Это еще один рыхлый утеплитель, представляющий собой гранулы вспененной обожженной глины. К достоинствам керамзита можно отнести экологичность и пожарную безопасность.Однако у него достаточно высокая теплопроводность — 0,1 — 0,18 Вт / (м * К).

Поэтому керамзит нужно укладывать слоем толщиной не менее 25 см, иначе хорошего результата добиться не удастся.

Для экономии можно использовать натуральный утеплитель — опилки или камыш. Единственное, их придется обработать антипиреном и антисептиком.

Помимо утеплителя вам потребуются следующие материалы:

  • Пароизоляционная пленка;
  • Супердиффузная мембрана;
  • Защитная пропитка для дерева.

Шаг 2: подготовка балок

Подготовка включает следующие шаги:

Иллюстрации Действия

Монтаж чернового потолка. Для утепления со стороны чердака потолок должен иметь хотя бы черновой потолок, на который можно уложить пароизоляцию и утеплитель. Для этого нужно снизу закрепить на балки доски или листовой материал.

Обработка балок. Покройте поверхность балок антисептиком.

Теперь можно приступить к утеплению.

Шаг 3: изоляция

Инструкции по изоляции выглядят так:

Иллюстрации Действия

Пароизоляция:
  • Пароизоляция укладывается на деревянные балки. Уложите полотна так, чтобы они перекрывали друг друга;
  • Заклейте стыки двусторонним скотчем.
Укладка изоляции:
  • Заполнить пространство между балками теплоизоляцией;
  • Если используется картон, уделите максимум внимания стыкам, чтобы не было зазоров в слое теплоизоляции.

Гидроизоляция. Положите гидроизоляционную мембрану поверх утеплителя и балок. Как и при укладке пароизоляции, стыки необходимо проклеить.

На этом работы закончены, осталось только закончить пол чердака — уложить доски или другой материал поверх гидроизоляции.

Сразу скажу, что утепление пола можно сделать снизу. В этом случае используется пластинчатый теплоизолятор, который точно так же укладывается в пространство между балками. При этом для фиксации пластин натягивают леску или капроновый шнур.

Изоляция плит

Утепление перекрытия из плитного бетона также включает три этапа:

  1. Подготовка материалов;
  2. Подготовка пола;
  3. Утепление.

Шаг 1: подготовка материалов

Поскольку изоляция выполняет несущую функцию, она должна быть прочной. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол или пенополистирол плотностью не менее 25 кг / м3. Также можно использовать каменную вату в плитах плотностью не менее 150 кг / м3 или керамзит.

Помимо утеплителя вам потребуются следующие материалы:

  • Рулонная гидроизоляция;
  • Материалы для стяжки.

Шаг 2: подготовка основания

Подготовка пола осуществляется по следующей схеме:

Иллюстрации Действия

Очистка поверхностей. Удалите мусор с поверхности плиты.

Устранение дефектов. Если на поверхности есть серьезные выбоины или трещины, их необходимо залить цементным раствором.

Шаг 3: изоляция

Утепление выполняется достаточно просто:

Иллюстрации Действия

Гидроизоляция полов.
  • Уложить гидроизоляционную пленку на железобетонную плиту;
  • Стыки обязательно проклеить скотчем (при использовании битумного материала стыки промазать битумной мастикой).

Укладка изоляции. Положите плиты на пол вплотную друг к другу, чтобы не было зазоров.

Заливка стяжки. Стяжка заливается поверх утеплителя стандартным способом.Ознакомиться с технологией заливки стяжки вы можете из других статей на нашем портале.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, обязательно положите поверх нее еще один слой гидроизоляции.

Следует отметить, что иногда возникает необходимость утеплить потолок изнутри, например, в многоквартирном доме. В этом случае плиты теплоизоляции приклеиваются к бетону специальным клеем и дополнительно фиксируются дюбелями.

Подкровельное пространство — одна из зон риска, поэтому утепление чердака — обязательный и необходимый процесс для поддержания комфортной температуры в помещениях дома, экономии энергии, затрачиваемой на отопление, и продления срока службы всего жилого дома. .

По статистике до 20% тепла нижнего помещения может проходить через холодный чердак, а это 1/5 семейного бюджета. Тем более важно утеплить чердачное пространство, чтобы основная масса горячего воздуха всегда устремлялась вверх, а значит, все стыки, трещины, поверхности нужно тщательно утеплять.Возникает естественная проблема, как это сделать, чтобы утепление холодного чердака в частном доме не превратилось в пустое дело и бесполезную трату денег. Утеплитель из минеральной ваты

Какая технология, метод или техника утепления наиболее востребованы и дешевы, мы рассмотрим в следующей статье, сделав ставку на использование экологически чистых и натуральных строительных материалов.

Разновидности мансардных конструкций

Приступая к утеплению мансарды в частном доме, необходимо выбрать одну из трех областей эксплуатации этого помещения, реализация которых поможет поддерживать нужную температуру и влажность:

  1. Чердак неотапливаемый, где зимой необходимо поддерживать температуру (за счет правильно проведенных мероприятий по теплоизоляции) в пределах 5-10 0 С.
  2. Комфортная температура обеспечивается поступлением горячего воздуха по вентиляционным каналам из жилых помещений дома. Такой чердак (теплый, но без мансарды) характерен для малоэтажных и многоэтажных домов.
  3. Обогреваемое чердак на чердаке: работает как обычное жилое помещение с отоплением, как и остальные комнаты в здании. Для утепления такого помещения нужно меньше слоев утеплителя без укладки пароизоляционного слоя, но герметизация стыков и щелей в стыках конструкций должна быть полной.

Как выбрать оптимальный изоляционный материал

Прежде чем решить, как лучше утеплить чердак частного дома, необходимо обозначить круг предлагаемых изоляционных работ. Некоторые люди называют изоляцию необходимостью изолировать только потолок и потолки крыши, чтобы уменьшить потери тепла без изоляции подкровельного пространства. Также обозначена группа собственников, которая считает, что правильнее утеплить чердак частного дома изнутри по скатам крыши, а перекрытия оставить частично утепленными, например, уложить слой глина.Но тенденции строительства все больше тяготеют к утеплению всей мансарды, чтобы в ней можно было жить, и здесь выбор материалов намного шире, чем в двух предыдущих вариантах. Но начнем с того, как недорого утеплить холодный чердак. Сделать это можно с помощью таких материалов как:

  1. Керамзит и блоки из него.
  2. Отходы деревообрабатывающей промышленности (щепа, опилки, стружка).
  3. Минеральная вата в различных вариантах исполнения — стекловата, базальтовая или каменная вата (рулоны, плиты, маты).
  4. Вспененные полимеры: экструдированный пенополистирол, пенополистирол, НПЭ и др.

Какой из этих изоляционных материалов лучший и что можно успешно использовать для наклонных чердачных поверхностей? Керамзит откажемся сразу (он подходит только для горизонтальных поверхностей), поэтому в первую очередь остаются плиточные утеплители (пенополистирол и пенополистирол). Это довольно дешевые материалы, но из-за их горючести их придется защищать другими слоями, предотвращающими возгорание основных нагревателей.

По группе горючести лучше всего выбирать минеральную вату, хотя она также должна быть покрыта слоем прочных грубых или декоративных материалов. К тому же минеральная вата быстрее впитывает влагу, поэтому слой паровой или гидроизоляции просто необходим для сохранения основного утеплителя.

Стекловата — не совсем оптимальный материал; его не стоит выбирать для утепления чердака хотя бы потому, что микрочастицы стекла быстро попадают в воздух и вредят людям.

Опилки или стружка необходимо укладывать так, чтобы их можно было заменить — со временем слой такого утеплителя сжимается, теряя свои изоляционные качества.

Этапы утепления

Процесс утепления чердака в частном доме можно разделить на несколько этапов:

  1. Укладка теплоизоляционных материалов на поверхности полов.
  2. Внутренняя изоляция крыши.
  3. Утепление фронтонов крыш, установка утеплителей и отделка.В этом случае утеплитель сразу может выступать в роли декоративной поверхности, например, сэндвич-панели.

Подготовка материалов для утепления

Кратко о том, какие материалы можно использовать для утепления, исходя из их характеристик:

  1. Стружка или опилки имеют теплопроводность 0,05-0,095 Вт / м 0 С, если они уложены в слой не тоньше 20 см.
  2. Народный способ утепления камышом, теплопроводность — 0.042 Вт / м 0 C.
  3. Пеноизол — жидкий утеплитель, отлично подходит для любых поверхностей, имеет теплопроводность в диапазоне 0,028-0,040 Вт / м 0 C. На практике монтаж осуществляется методом напыления.
  4. Керамзит — самый распространенный из экологически чистых и огнестойких изоляционных материалов, теплопроводность составляет 0,1-0,18 Вт / м 0 С. Слой керамзита для хорошей теплоизоляции должен быть ≥ 0,2 м, но утеплять можно только поверхность пола. Это.
  5. Минеральная вата имеет коэффициент теплопроводности в пределах 0.038-0,055 Вт / м 0 С.
  6. Самый современный материал — эковата. Он не гниет, не горит, не привлекает грызунов и насекомых, но поверх эковаты требуется сделать защиту от механических повреждений.

Вспомогательные материалы для изоляции:

  1. Пароизоляционная мембрана.
  2. Листовой материал для полов — доски, ДСП, ДВП, OSB и др.
  3. Антисептик для пропитки древесины.

Схема утепления минеральной ватой

Подготовка поверхности пола

  1. Старый пол на полу необходимо удалить.
  2. Пропитайте балки антисептиком.
  3. Собрать рулон внахлест — доски прибивают к балкам со стороны дома, то есть снизу.

Утеплитель пола

  1. Перед утеплением пола в частном доме на балки и дощатый настил укладывают пароизоляционный слой с перекрытием 10-15 см.
  2. На пароизоляционный слой кладется теплоизоляция, например плита из минеральной ваты или листы пенополистирола. Тарелки, листы, рулоны или маты кладут вплотную друг к другу.
  3. Сверху укладывается следующий слой пароизоляции по той же технологии, что и в первом случае.
  4. На бревна из досок или любого листового материала собирается рулон, на котором будет обустроен черновой пол чердака.

На чердаке с бетонным полом утепление выполняется матами из минерального теплоизоляционного материала или пенополистирола, а сверху делается бетонная стяжка слоем 5-10 см.

Слой теплоизоляции с обеих сторон покрыт гидроизоляцией, особенно если используется минеральная изоляция, которая быстрее других материалов впитывает влагу.


Перекрытие бетонных плит и деревянных балок рекомендуется утеплять с двух сторон — снаружи и внутри, но не все материалы подходят для такого многоцелевого назначения — нельзя использовать керамзит и другие сыпучие материалы, так как они могут только утеплить чердак на полу.

Чтобы прояснить процесс, рассмотрим установку минеральных матов Isover:

  1. Существующий рулон снимается с досок.
  2. К балкам прикреплен пароизоляционный слой.Мембранную пленку необходимо закрепить, и проще всего это сделать степлером и скобами на 14-16 мм.
  3. Минеральные маты укладываются в пространство между балками и фиксируются поперечными деревянными рейками сечением 2 х 5 см.
  4. К ламелям прикреплен еще один слой мембранной пароизоляции.
  5. Сверху монтируется дощатый настил, после чего устраивается потолок.

Утепление кровли в частном доме

Перед утеплением чердака в частном доме подготавливают:

  1. Проверяют целостность стропильной системы, при необходимости ремонтируют или меняют детали и элементы.
  2. Если утеплитель толще бревен, они наращиваются до необходимого размера с помощью брусков или реек. Это заполнит все пространство между стропилами.
  3. Все деревянные элементы пропитаны антисептиком. Подобные работы продлят срок службы материалов и конструкций.

Утепление кровли в частном доме своими руками выполняется примерно так:

  1. Пароизоляционная мембрана в помещениях, расположенных в чердачном помещении, не должна соприкасаться с гидроизоляцией кровли.Для поддержания воздушного зазора между этими слоями в стропильные ноги вбиваются гвозди, между которыми натягиваются толстые синтетические нити.
  2. Пароизоляционная мембрана крепится к стропилам степлером, при этом гладкая поверхность материала укладывается на утеплитель, а стыки его планок скрепляются строительным скотчем.
  3. Утеплитель плотно входит в пространство между стропилами. Для предотвращения образования «мостиков холода» минеральные маты необходимо укладывать вплотную к стропильным ногам и друг к другу.Когда между слоями появляются зазоры, они забиваются одним и тем же материалом. Такой слой утеплителя закрепляют толстыми нитками, снова натянутыми между стропилами.
  4. Поверх уложенного утеплителя наносится пароизоляционный слой, который фиксируется скотчем.
  5. Поверх всех слоев пирога делается деревянная обрешетка из буков или брусков сечением 2 х 5 см. Декоративные отделочные материалы будут прикреплены к обрешетке с одной стороны.

Установка пароизоляции

выводы

На практике количество новых и традиционных материалов и технологий утепления пола и стен чердака намного больше, но описанные выше в статье проще всего реализовать своими руками.Сегодня минеральная вата и пенополистирол — самые популярные и доступные утеплители.

При устройстве кровли частного дома между перекрытиями кровли и потолком помещения образуется пространство, которое называется мансардой. Его можно использовать как кладовку или устроить там гостиную или кабинет. В любом случае стоит обратить внимание на утепление чердака, чтобы избежать теплопотерь и сохранность деревянных перекрытий на крыше.

Полезная изоляция

На практике никакая строительная новинка в области утепления не может конкурировать с уже проверенной годами минеральной ватой, которая идеально подходит для утепления загородного дома.Благодаря тому, что минеральная вата изготавливается из твердых пород, ее способность отражает теплоизоляционные свойства камня. Метровые каменные стены были заменены кирпичной кладкой. Имеет следующие характеристики:

  • теплоизоляция;
  • звукоизоляция;
  • огнестойкость;
  • паропроницаемость;
  • экологичность.

Коэффициент теплоизоляции изоляции 0,038–0,045 Вт / км, что является довольно низким показателем.Так что защитный слой из минеральной ваты толщиной 100 мм можно сравнить по теплоизоляции с кирпичной кладкой толщиной 1170 мм. В этом случае коэффициент звукоизоляции составляет 0,95 при максимальном значении 1,

.

Теплоизоляция корпуса волоконным изолятором соответствует всем требованиям пожарной безопасности, так как совершенно не горит и выдерживает высокие температуры.

Для деревянного дома очень важным показателем является паропроницаемость теплоизоляционного материала.


В этом случае без минеральной ваты не обойтись. Обладает хорошей паропроницаемостью и применяется для устройства вентилируемых фасадов. И последнее свойство ваты — экологичность: используемые в производстве материалы не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Если вы планируете установить на чердаке минеральную вату, то перед началом работ необходимо определиться с ее типом (стекловата, минеральная вата, базальтовые плиты), плотностью материала (от 30 до 200 кг / м3) и необходимым количеством .


Все это должно соответствовать требованиям к теплоизоляции чердака.

Нюансы по работе

Пол в мансарде также является потолком дома, через который тепло теряется из помещения. Влага из теплого воздуха снизу постоянно проникает на чердак и негативно влияет на волокнистый утеплитель.


При намокании теряет теплоизоляционные свойства, а при длительном воздействии влаги быстро разрушается.Отмечается также негативное влияние влаги на конструктивные элементы кровли. Конденсированная вода на внутренней поверхности кровли стекает на стропила и балки. Это приводит к разрушению несущих конструкций.

Для защиты минеральной ваты и внутренних поверхностей кровли от водяного пара применяется пароизоляция из влагостойкого материала. Прокладывается между потолком и утеплителем. Важно, чтобы не допускалась нарушения целостности гидроизоляции.


Чтобы избежать образования и скопления влаги на чердаке в будущем, нужно правильно организовать вентиляцию. Устраивается через форточки на коньках и карнизах, а также через щелевые и слуховые окна. Проветривание будет достаточно интенсивным, если соотношение суммы площадей вентиляционных проемов от 0,2 до 0,5% к площади чердака.

Процесс изоляции

Работа с изоляционной ватой требует соблюдения правил техники безопасности и использования специальных средств индивидуальной защиты.Если чердачное помещение не будет использоваться как жилое помещение, то его необходимо проветривать. Перед тем, как начинать утепление минеральной ватой, нужно установить желоба для вентиляции. Крепятся под крышей скобами к каркасу крыши.


Если утепление выполняется рулонным материалом, то укладка пароизоляции необязательна, так как вата находится в полиэтиленовом чехле. Полосы минеральной ваты должны быть плотно упакованы, а края заклеены лентой.

В случае использования плит утепление выполняется по предварительно уложенному гидроизоляционному покрытию.

Начать утепление ватой нужно с самой дальней от двери точки, постепенно продвигаясь к выходу. При возникновении препятствий полотно или лист необходимо отрезать, а в следующей части утеплителя сделать вырез по форме препятствия. Прекрасно режется канцелярским ножом. Если появляются щели, то их нужно утеплить остатками и обрезками материала.Старайтесь не усердствовать при уплотнении и изгибе минеральной ваты, так как это негативно скажется на ее теплоизоляционной способности.


Если в потолке мансарды устанавливаются осветительные приборы, то их необходимо закрыть специальными заглушками. Хоть вата не горит, но во время работы прибор нагревается, и могут быть созданы условия для возгорания деревянного пола. Далее остается только закрыть теплоизоляцию, установив пол на чердаке.Это может быть фанера, гипсокартон, ДСП или плита OSB.

Обустройство мансарды

Крыша готового чердака похожа на слоеное тесто. Наружное покрытие — рубероид, предназначенный для защиты дома от атмосферных осадков. С точки зрения теплоизоляции это не оказывает никакого влияния. Верхний гидроизоляционный барьер представляет собой рубероид или специальную пленку, способную удерживать воду, но являющуюся паропроницаемой. Он укладывается таким образом, чтобы вода текла по нему наружу.Далее идет слой утеплителя, который образует изолирующий барьер.


Пароизоляция предназначена для полной защиты смонтированного изоляционного слоя от влаги и пара. Эта пластиковая пленка действительно полностью паро- и водонепроницаема. Все заканчивается декоративным покрытием для эстетической привлекательности и защиты от механических повреждений.

Наибольшую сложность в утеплении чердачного помещения представляет установка гидроизоляционного слоя на утеплитель сложной формы.Сложность заключается в том, чтобы обойти все несущие элементы кровли и организовать ее выход под кровлю для отвода воды. Здесь очень важно сохранить целостность слоя. Стыки и места крепления необходимо проклеить скотчем, а между стропилами закрепить на скобах или на вертикально прибитых рейках.


Утеплитель плотно входит между стропилами и вместе с гидробарьером фиксируется рейками, которые в дальнейшем будут опорой для отделки.Рекомендуется утеплять минеральной ватой в виде листов или плит, так как она более устойчива к слеживанию и осыпанию во время эксплуатации по сравнению с рулонной ватой.

Чистовая отделка

Любой листовой материал, способный защитить утеплитель от повреждений, может служить материалом для окончательной отделки мансарды. Чаще всего используют гипсокартон, ДСП или плиты OSB, а также вагонку из дерева или пластика.

Монтаж осуществляется на рейки, которыми утеплитель крепится к кровле.Можно собрать из профилей отдельный металлический каркас, но это потребует дополнительного места на чердаке, и лишний раз нарушит герметичность гидроизоляции.

Правильно установленная теплоизоляция мансарды не только поможет сберечь тепло, но и защитит элементы кровли и перекрытий от преждевременного старения.

Если вы достраиваете дом, уже проведены практически отделочные работы и вы не знаете, возьмитесь за чердак или это дело подождет, да и вообще то, что нужно на данном этапе — эта статья вам поможет.Здесь мы рассмотрим утепление мансардного этажа разными видами материалов, с пошаговыми иллюстрациями, советами специалистов и полезным видео.

А еще мы раскроем много важных моментов, почему так необходим утеплитель и каким должен быть пирог мансардного перекрытия на деревянных балках и на железобетонной плите — шаг за шагом.

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачный этаж необходимо утеплить, когда чердачное пространство не планируется использовать под жилье.Те. речь идет о холодном чердаке, скаты крыши которого вообще не утеплены. И далеко не все те же материалы уже подходят для перекрытия, тогда их и подбирают для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении мансардного этажа минеральной ватой правильно использовать так называемый натяжной метод. Суть его в том, что сначала укладывается изоляционный материал — и так, чтобы он прописался между балками.

После этого на нее в три слоя укладывают плиточный или рулонный утеплитель из минеральной ваты общей толщиной около 150 миллиметров, а сверху покрывают пароизоляционной пленкой.После этого уже фанерой, которая не должна быть тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенополистирол: простота монтажа

Качественная изоляция мансардного этажа также получается с применением пенополистирола, главное преимущество которого в том, что нет необходимости в пароизоляции, а все щели легко заделываются монтажной пеной.

Выдувная изоляция: мода и рациональность

В последнее время особой популярностью стало утепление мансардного этажа методом обдува.

Основным преимуществом выдувной изоляции является то, что она заполняет все пустоты, которые существуют сама по себе, и создает ровный сплошной слой. В котором нет ни стыков, ни швов, ни примыкания, и для которых нет необходимости вырезать отдельные небольшие кусочки колючей изоляции, чтобы что-то заткнуть.

На сегодняшний день для утепления холодных чердаков в России в основном используется выдувной утеплитель двух видов: эковата и выдувная вата.

Эковата на 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производятся из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как метель в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика.Такой утеплитель обладает высокой теплопроводностью.

А вот выдувная вата получается путем шлифовки обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые почему-то не прошли приемку продукции.

Например, у них не было достаточной плотности или правильной структуры волокон. Причем такой материал измельчается и упаковывается под сильным давлением, а потому его легко транспортировать на площадку объекта, где по прибытии все снова разрыхлится.

Но все же в качестве материала чаще всего используется эковата. Сама изоляция в процессе выглядит так: один человек должен находиться рядом с установкой и следить за ее нормальной работой, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается со шлангом на чердак, делает крестообразный разрез на пароизоляции (как раз между балками), вставляет в этот разрез шланг и заполняет полость материалом.

Плюс, для утепления холодного чердака используются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Мы ни в коем случае не призываем вас покупать самые дорогие теплоизоляционные материалы для утепления мансардного этажа.Но учтите, что чем больше известная компания производит материалы для этих целей, тем больше она уделяет внимания качеству, изменяя их насыпную плотность, улучшая свои изделия и увеличивая коэффициенты теплоизоляции. И это уже о чем-то говорит.

В остальном всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителя, которые важны для деревянного пола, и отсутствуют для бетонного — и наоборот.

Параметр № 1. Биостойкость

Дело в том, что в таком обогревателе, который часто остается открытым, не заводятся клопы или еще какая-то живность.Особенно это касается мышей, которые любят жить на теплом и сухом (а главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к утеплению чердака — водонепроницаемость. Случайно попавшие в него капли дождя или просто влага не должны приводить к процессу гниения.

Стекловата признана одним из самых прочных изоляционных материалов:

Параметр № 2. Теплопроводность

Основное требование к утеплителю для мансардного этажа — способность долгое время сохранять теплоизоляционные свойства.

При покупке утеплителя обратите внимание и на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в техническом задании сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10 ° и 25 ° С. ° и влажности категорий A и B.

Нужно посмотреть коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь это как раз нормальная климатическая ситуация на чердаке.Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СНиП.

А теперь отметим этот момент. При выборе утеплителя при покупке утеплителя вам наверняка посоветуют взять утеплитель с минимально возможной степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда нужно утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами укладывать нельзя. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут максимально плохо проводить тепло, но при этом иметь небольшую толщину.

А вот для мансардного этажа как раз толщина утеплителя не критичный фактор, и на этом можно сэкономить. Просто возьмите более дешевый, но более толстый утеплитель, пусть и с высокой теплопроводностью. Все это компенсируется высотой самого утеплителя.

Параметр № 3. Вес

В зависимости от химического состава каждый утеплитель имеет свою насыпную плотность. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения.Сам изоляционный материал от их типа становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно эластичностью волокон: насколько они распрямляются между балками перекрытия.

Обратите внимание, что тяжелый утеплитель лучше сохраняет форму за счет жесткости волокон. А лучшей устойчивостью к утеплению мансардного этажа обладает пенопласт, который по этому параметру приравнивается к твердой каменной вате. Но есть момент: тот же утеплитель из минеральной ваты, который был вставлен между балками перекрытия, легко расправляется и прижимается к дереву, но пенопласт этого не сделает, и образуются пустоты — мостики холодные.Поэтому придется дополнительно использовать баллончик из пенопласта, чтобы закрыть все щели.

Но, если утеплить мансардный этаж на железобетонной плите пеноматериалами, то будут только плюсы. Не говоря уже о том, что бетонный потолок самой мансарды уже имеет немалый вес и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, а использование для него светового утеплителя — только большой бонус.

И в отличие от бетонного пола чердак способен выдерживать довольно ограниченную нагрузку.Поэтому вес утеплителя в этом плане тоже не последний момент. Ведь вариаций уже много: один и тот же кубометр теплоизоляции может весить целых 11 килограммов, или все 350 — это норма.

Один из самых тяжелых изоляционных материалов — базальтовая вата:

Параметр № 4. Влагостойкость

Дождевая влага или протечки крыши, случайно попавшие в изоляцию, не должны запускать процесс гниения. Плохо, если через полгода-год новый утеплитель начнет разлагаться изнутри, при этом издавая неприятный запах сырости.

Таким образом, изоляция мансардного этажа по деревянным балкам и по бетону довольно часто выполняется с использованием полистирола или пенополистирола, которые известны своей практически нулевой гидрофобностью.

Параметр № 5. Экологичность

Еще один момент: утеплитель чердака не должен выделять никаких токсичных и едких по запаху веществ, несмотря на то, что, возможно, на такой чердак никто не будет ходить.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и уносятся в жилые помещения, что небезопасно для жителей дома.Поэтому выбирайте обогреватель, соответствующий санитарным нормам.

Параметр № 6. Сохранить форму

Еще один важный момент — это устойчивость формы выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через зазоры между пластинами или матовым теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал при этом может вообще не менять свой коэффициент теплопроводности, если при этом он остается сухим.

И поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала во времени. Для бетонного перекрытия мансарды такие щели не будут критичными, ведь здесь сам потолок достаточно теплоизоляционный, чего нельзя сказать о мансардном этаже.

Но проблема в том, что в технической информации о современных теплоизоляторах невозможно найти такой параметр, как форма или устойчивость.

Параметр № 7. Пожарная безопасность

И последнее: утепление чердака должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности.Возьмите ту же популярную эковату, которую делают не только из обычной макулатуры и кусочков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам не разрезать бумагу на более мелкие кусочки, а просто заполнить ею чердак? Будет ли хуже? Ведь здесь тоже задействован принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застревают между мелкими элементами.

Скажем так: да, теплоизоляционные свойства этого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и дерево чаще всего приводит к неожиданному возгоранию.Именно поэтому современный целлюлозный утеплитель обязательно обрабатывают специальными химическими средствами от огня.

Если речь идет о горючести материалов, то важно, чтобы изоляция не только не горела, но и имела затухание. Только помните, что в эпицентре пожара горит все, и железо, и бетон, но если на мансардном этаже упала искра, то утеплитель не должен загореться. Это то, о чем идет речь.

Вот так должен выглядеть пирог утеплителя мансарды:

Проблемы с пароизоляцией: как, с какой стороны и нужно ли?

Для изоляции кровли из дерева и бетона большое значение имеет паропроницаемость изоляции.Итак, все утеплители, которые сегодня производятся в виде плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как любят делать строительные подрядчики.

Под «ватными» материалами мы понимаем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон — это минеральная вата, каменная вата и утеплитель из стекловаты. Все эти материалы образуются в результате отверждения пластмасс самого различного химического происхождения. И все эти материалы имеют примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0.04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены друг с другом. Они не образуют закрытых пор, а водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители — это паропроницаемые материалы. Почему их волокна в производственных условиях дополнительно покрываются специальным водоотталкивающим веществом, а утеплитель также получается гидрофобизированным: молекуле воды из водяного пара не разрешается проникать внутрь и намочить утеплитель.Он может только цепляться за свою поверхность, а когда накапливается критическая масса, превращается в капли и скатывается вниз. Оказывается, утеплитель из гидрофобной ваты — это не влажный паропроницаемый материал.

Таким образом, до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость утеплителя здания хорошая или плохая. Скажем так, если мансардный этаж оборудуют деревянными балками, лучше на него уложить паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, забравшие влагу из нижнего жилого помещения (а водяной пар всегда поднимался вверх) , может беспрепятственно переносить его на изоляцию… И они легко вылезут из утеплителя — достаточно одной вентиляции. А вот в плане утепления полов по бетону особой разницы нет. Но есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы вентиляция такого чердака была организована по всем правилам, и не мешала отдельная система вентиляции.

Отметим, что в пенопласте нет волокон, так как такой материал буквально сделан из воздуха. Вся пеноизоляция имеет ячеистую структуру, с закрытыми пузырями и не закрывается, как кухонная губка.Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструдированный пенополистирол, который нам больше известен как пенополистирол, позволяет водяному пару проходить между шариками, но экструдированный пенополистирол больше не пропускает.

Интересно, что можно использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью обязательно должен лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью.То есть сначала пенополистирол, потом вата. Иначе, в противном случае, материал с меньшей паропроницаемостью станет некой пароизоляцией для другого материала, он просто начнет гнить и влаге некуда будет деваться.

Как утеплить бетонный пол мансарды

Если речь идет об утеплении мансардного этажа из бетона, то теплоизоляция должна быть в виде двух или трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя.Причем очень важно, чтобы вся поверхность была выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров — этого нетрудно добиться с помощью современных выравнивающих составов.

Для бетонных чердачных перекрытий в качестве теплоизоляции идеально подходят плиты из экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт, то это не экструдированный пенополистирол, и то, конечно, вам нужно.

Дополнительно, если в дальнейшем потребуется пройти по такому перекрытию, можно сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя листов гипсокартона.Только обязательно сделайте из кладочной сетки дорожки для такой стяжки, по которой вы будете ходить. Стыки между плитами пенополистирола обязательно проклеить скотчем, чтобы между плитами не текло цементное молоко.

Сам чердачный этаж можно утеплить как на этапе изготовления, так и практически в любой момент эксплуатации самого дома. Конечно, для мансарды гораздо правильнее утеплить потолок еще до того, как вы въедете в свой новый дом.

Подробнее о самом процессе:

Как утеплить деревянный пол на чердаке

Итак, существует два основных способа утепления мансардного этажа: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции мансардного этажа и укладка утеплителя поверх него.Для холодного и нежилого чердака необязательно утеплять чем-то сверху и строить полноценный пол. Но тогда обязательно оставьте ходовые лестницы — отдельные дорожки от разреженного перекрытия на всей площади мансарды, это необходимо для ухода за кровлей.

Пароизоляция должна быть размещена под изоляцией в виде желоба, чтобы она могла защитить изоляцию от водяного пара, идущего из нижних жилых помещений. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был установлен с хорошим сопротивлением, например, это пенопласт или экструдированный пенополистирол, то пароизоляция здесь не нужна.Но если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, то здесь необходимо установить серьезную пароизоляцию.

Другой метод — натяжение, когда пароизоляция между балками лишь немного проседает. Недостатком этого метода является то, что таким образом утеплитель между балками вставляется недостаточно плотно.

А если перекрытие тоже делается из готовых фирм, то этот вариант вообще не работает, ведь такие пустоты быстро становятся так называемыми мостиками холода.Поэтому в России более популярен способ, при котором сначала укладывается утеплитель, затем его покрывают пароизоляцией, а уже потом чистовым полом.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

  • Шаг 1. Между балками крепится пароизоляция с помощью строительного степлера.
  • Шаг 2. Далее вырезаются плиты из минеральной ваты так, чтобы их ширина соответствовала шагу балок.
  • Шаг 3. Эти плиты аккуратно вставляются между балками.
  • Шаг 4. Некоторое время, пока потолок внизу еще не готов, чтобы утеплитель не попал между балками, его поддерживают грубыми брусками или натянутой специально для этого прочной нитью.
  • Шаг 5. Далее поверх утеплителя быстро монтируется диффузная мембрана — чтобы пар мог легко выходить через нее, а капли сверху со откосов не проникали внутрь.

Но отметим еще момент про последний шаг. Многие специалисты считают, что для утепления не нужны диффузионные мембраны или ветрозащитные пленки, ведь на холодном чердаке теплоизоляция будет пересыхать за счет естественной вентиляции конвекционных воздушных потоков, которые легко проникают через проемы и мансардные окна.

Как оставить сходни в утеплителе

Если для утепления мансардного этажа используются мягкие теплоизоляционные материалы, над ними нужно делать пешеходные лестницы — но только так, чтобы не получались мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставлять ножки лестниц прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости по утеплению мансардного этажа разного типа!

Ремонт утечки воды на чердаке и в подвале

Ваш дом должен решать все виды проблем и проблем, связанных с водой.Сверху вниз каждый дом должен быть защищен от проникновения нежелательной воды. Сделав гидроизоляцию своего дома, вы защитите свои инвестиции, свою семью и свой образ жизни, предотвратив постоянную угрозу повреждения водой.

Вода может проникнуть в ваш дом, казалось бы, откуда угодно, но две наиболее распространенные точки входа — это наверху вашего дома через крышу и снизу через подвал. Эти две области регулярно имеют наибольшее количество воды, и хороший домовладелец предпримет необходимые шаги, чтобы защитить свои дома.

Дополнительную информацию о гидроизоляции чердаков и подвалов можно найти на сайте SANI-TRED.

Ремонт чердака

Ваш чердак — это продолжение вашей крыши. Это может быть либо пространство, которое защищает остальную часть вашего дома, либо влажное, поврежденное водой пространство, которое может только ухудшить ситуацию. На это сильно повлияет то, как вы его лечите и ухаживаете. Ключ к водонепроницаемой мансарде начинается с ухоженной крыши. Поддерживая свою крышу в отличном состоянии, вы можете устранить многие проблемы, связанные с водой.

Когда ваша крыша будет в хорошем состоянии, вы можете дополнительно защитить свой дом, сделав гидроизоляцию внутренней части чердака.Чердаки известны не только протечками, но и проблемами с влажностью и влажностью, поэтому качественная гидроизоляция защитит чердак от этих проблем. Используя SANI-TRED®, вы можете покрыть внутреннюю часть чердака, чтобы сделать дом еще более водонепроницаемым. Это гарантирует, что любая вода, которая может проникнуть через черепицу или черепицу на вашу крышу, не сможет проникнуть на чердак. Это создает дополнительный барьер для проникновения воды.

Ремонт подвала

Подвал требует больше воды, чем любая другая часть вашего дома.Подвалы, находящиеся под землей, означают, что в них постоянно пытается проникнуть вода. Отрицательное гидростатическое давление давит на фундамент дома и будет проходить через поры бетона, если он не будет должным образом защищен. Другие методы пытаются заблокировать это давление снаружи резиновыми перегородками или, по крайней мере, отвести вторгающуюся воду с помощью насосов и дренажей. SANI-TRED® работает, полностью удерживая воду. SANI-TRED® проникает глубоко в поры бетона и затвердевает (сохраняя гибкость), чтобы предотвратить попадание внешнего давления воды в ваш подвал.

Используя SANI-TRED®, вы можете защитить весь свой дом сверху донизу. Чтобы устранить утечки воды на чердаке и в подвале, используйте SANI-TRED® и сохраните свой дом водонепроницаемым на долгие годы.

этапов работ и материалы Утепление мансарды с скатной крышей изнутри

Мансардный этаж часто используют под жилье, поэтому необходимо правильно провести утепление, чтобы создать комфортные условия. Технология аналогична аналогичным работам в любом другом помещении, но особенность в том, что чердак отделен от улицы фронтоном и крышей, а не капитальными стенами.Все поверхности нужно утеплить, а так как они различаются по устройству, то монтаж утеплителя осуществляется по-разному.

Чем лучше утеплить крышу мансарды

Обычно на перекрытии мансарды нет несущих стен с высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление кровли и фронтонов следует проводить особенно тщательно и качественно. Только так на чердаке можно чувствовать себя комфортно и уютно как летом, так и зимой.

Если сравнить крышу мансардного помещения и капитальные стены, то видно, что она не может конкурировать с ними по теплоизоляции. К тому же крыша не выдерживает больших нагрузок. Все это необходимо учитывать при выборе утеплителя.

Правильно утепленное чердачное помещение позволяет значительно увеличить жилую площадь дома

Для максимального увеличения полезного объема мансардного этажа при его строительстве необходимо соблюдать следующие правила:

  • для снижения нагрузки на стропильную систему выбирайте легкие кровельные материалы, в этом случае используйте натуральную черепицу. Не рекомендуется;
  • для уменьшения слоя кровельного пирога выбирать современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
  • особое внимание уделяется организации вентиляции кровельного пространства, иначе в помещении будет скапливаться влага и ухудшатся теплоизоляционные свойства.

Правильная вентиляция и гидроизоляция мансардной крыши позволяет выводить влагу из-под кровельного пространства, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию и долгий срок службы используемых материалов.

Для мансардной крыши необходимо выбирать легкие материалы.

Количество необходимых слоев и толщина теплоизоляционного «пирога» зависят от выбора утеплителя. Мансарда имеет свои конструктивные особенности, поэтому утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь низкую теплопроводность, специалисты рекомендуют использовать материалы с коэффициентом ниже 0.05 Вт / м * К;
  • из-за возможных протечек кровли утеплитель должен быть влагостойким и терять минимум своих свойств после намокания;
  • имеют небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, это зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14-50 кг / м 3, более плотный утеплитель использовать не рекомендуется;
  • не должен гореть и поддерживать горение;
  • так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, для этого необходимо, чтобы он хорошо держал форму и не сползал со временем, образуя щели;
  • выдерживают значительные перепады температур, не боятся морозов;
  • имеют длительный срок службы.

Изоляционные материалы

Для утепления мансардной крыши чаще всего используются следующие материалы:

  1. Минеральная вата. Это отличное решение, оно не горит и не поддерживает процесс горения, легко укладывается, имеет небольшой вес, высокие теплоизоляционные характеристики. К тому же минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому пользуется популярностью и пользуется спросом. В зависимости от региона, где находится утепляемое здание, толщина его слоя может составлять от 150 до 300 мм.Главный недостаток — этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому нужно делать качественную гидроизоляцию.

    Минеральная вата бывает в рулонах и матах, рулонными материалами утеплить крышу сложнее

  2. Пенополистирол или пенополистирол. Этот материал имеет небольшой вес, хорошие теплоизоляционные характеристики, низкую влагопроницаемость, но его главный недостаток — высокая степень пожароопасности. Во время укладки поролон крошится, поэтому остаются зазоры, которые необходимо дополнительно заделать.Через время незащищенный от внешних факторов пенопласт начинает постепенно портиться, поэтому специалисты не рекомендуют утеплять чердак этим материалом.

    Для утепления чердака необходимо использовать пенополистирол толщиной не менее 50 мм, при необходимости его можно уложить в несколько слоев

  3. Пенополистирол экструдированный. Это хороший утеплитель для проведения данных работ, так как он прочный, не боится влаги, не горит и хорошо держит форму.Достаточный слой материала 5–10 см. Экструдированный пенополистирол имеет низкую паропроницаемость, поэтому для создания комфортных условий на чердаке необходимо правильно провести приточно-вытяжную вентиляцию, а это дополнительные временные и финансовые затраты. К тому же цена выше, чем у обычного пенопласта.

    При утеплении кровли экструдированным пенополистиролом необходима хорошая вентиляция.

  4. Пенополиуретан. Для монтажа используется специальное оборудование, позволяющее наносить материал без трещин и щелей.Он имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, легкий вес, не горит, влагостойкий, но его недостатком является низкая паропроницаемость. Без организации принудительной вентиляции находиться в таком помещении будет неудобно из-за повышенной влажности.

    Самостоятельно провести работы по утеплению пенополиуританом не получится, так как потребуется профессиональное оборудование

  5. Эковата. Это наиболее подходящий материал для утепления чердака. Также он наносится без зазоров, проникает во все трещины и хорошо их заполняет, не боится влаги, не горит, имеет небольшой вес и хорошую паропроницаемость, экологически чистый.Помимо дороговизны этого материала, самостоятельно утеплить чердак эковатой не получится, поэтому для выполнения указанных работ придется пригласить специалистов.

    Применяется специальное оборудование для нанесения эковаты

  6. Фольгированные материалы. Они не только утепляют комнату, но и отражают тепло. Чтобы такие материалы эффективно выполняли свое предназначение, зеркальный слой необходимо направить внутрь чердака. Между утеплителем и пароизоляцией оставляется зазор около 5 см.

    Фольгированная изоляция применяется для гидро-, тепло- и шумоизоляции

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды нужно подходить индивидуально. При использовании минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и, при необходимости, провести ремонтные работы, а затем все поставить на место. Если использовались напыляемые материалы, то осмотреть стропила не получится.

Чем лучше провести утепление крыши мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления чердака изнутри учитываются климатические условия, в которых находится дом.У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самый популярный и доступный материал, с помощью которого утепляют чердак изнутри, — это базальтовая вата. Монтаж выполняется в несколько слоев, при этом швы перекрываются. Обычно достаточно слоя 15–20 см.

Базальтовая вата укладывается в несколько слоев

Профессионалы часто используют пенополиуретан. Обладает высокой адгезией, поэтому после нанесения не остается зазоров. Пенополиуретан обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых потребуется гораздо больше.Но учтите, что стоимость указанного материала высока и без специального оборудования установка не обойдется. Часто используются плиты пенополистирола, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если вы проводите утепление мансардной крыши изнутри своими силами, то лучше всего использовать пенополистирол, базальт или минеральную вату, так как они просты в установке. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а затем плиты пенополистирола.

Как правильно утеплить крышу чердака

Технология проведения данных работ несложная, особенно если утепление выполняется минеральной ватой. При установке теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно носить плотную и закрытую одежду, пользоваться очками, перчатками и респиратором.

Порядок работы:

  1. Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обработаны антисептиками, металлические детали покрыты антикоррозийной пропиткой.

    Обработка деревянных элементов кровли антисептиком позволяет значительно увеличить срок их службы.

  2. Крепежная гидроизоляция. На стропила закрепляется гидроизоляционная пленка, а сверху монтируется обрешетка. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест между обрешеткой и стропилами, все швы проклеиваются монтажной пленкой, например «Ондутис БЛ» или «Ондутис МЛ». Сначала на полотно, находящееся внизу, прикрепляется лента на расстоянии 5–6 см от края, затем с ленты снимается защитный слой и фиксируется верхнее полотно.Укладка материала осуществляется с нижнего ската кровли. Сначала пленка фиксируется степлером, а затем устанавливаются деревянные контррейки для создания вентиляционного зазора. Прикрепить рейки к стропилам можно гвоздями или мощными скобами, но лучше делать это саморезами. Затем приступаем к монтажу утеплителя.

    Изоляционные слои укладываются в определенной последовательности.

  3. Установка изоляции. Между стропилами укладывается утеплитель, работа начинается снизу и постепенно продвигается вверх.Чтобы утеплитель плотно прилегал, его размер должен немного превышать расстояние между балками. Для крепления утеплителя используйте специальные анкеры или морозостойкий клей. Это касается рулонных и панельных утеплителей, таких как минеральная вата, пенополистирол и пенополистирол. Эковата и пенополиуретан наносятся с помощью специальной установки, поэтому не остается пустых пустот.
  4. Монтаж пароизоляции. После укладки последнего слоя утеплителя устанавливается пароизоляция.Монтируется на деревянную обрешетку, уложенную на теплоизоляционный слой. Не нужно слишком сильно затягивать пароизоляционную мембрану, она должна прогибаться на 2-3 см, это обеспечит наличие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и внешней отделкой.
  5. Завершающий этап — установка отделочных материалов. Для этого поверх уложенной пароизоляции делается обрешетка, можно использовать деревянные рейки или металлический профиль, а уже на нем с помощью специальных саморезов фиксируются листы гипсокартона, фанеры, ДСП или вагонки.

    Монтаж гипсокартона осуществляется на металлическую или деревянную обрешетку, которая крепится к стропилам поверх пароизоляции

При установке утеплителя плиты должны плотно прилегать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием стыков.

Полезные советы по выбору и установке различных видов утеплителя:

  • если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен составлять 15–20 см;
  • базальтовая вата выдерживает температуру до 1000 ° С, не впитывает влагу, но повреждается грызунами;
  • А 2.5-сантиметровый слой пенополиуретана по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 8-сантиметровому слою минеральной ваты;
  • 15-сантиметровый слой эковаты по теплоизоляционным характеристикам соответствует 50-сантиметровому слою древесины;
  • Для того, чтобы рулонный или плитный материал плотно лежал между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности устройства утеплителя для мансардной крыши

При проектировании здания с мансардным этажом необходимо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.При установке утеплителя между стропилами необходимо укладывать материал встык, чтобы не было зазоров, иначе образуются мостики холода.

Только правильная укладка всех элементов позволит эффективно утеплить чердак

При устройстве гидроизоляции все работы ведутся с нижнего ската крыши и материал перекрывается. Поверх изоляционных матов рекомендуется уложить еще один сплошной слой, который полностью закроет стропила.Деревянные или металлические стропила имеют более высокую теплопроводность, чем утеплитель, и являются мостами холода. Если закрыть их утеплителем, монтировать отделочные элементы будет неудобно. Чтобы упростить эту задачу, необходимо разметить расположение стропил при установке последнего слоя утеплителя.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы монтировать удобно, рулонный утеплитель установить нормально практически невозможно.Для усиления стропильной системы часто используются различные соединения, усложняющие монтаж изоляционного слоя.

Видео: утепление крыши мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних умельцев используют экструдированный пенополистирол или обычный пенополистирол. Для выполнения указанной работы вам потребуются строительные леса, так как делать все с помощью лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

  1. Сначала подготавливаются стены. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею работать лучше. Грунтовать рекомендуется в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
  2. Если вы планируете использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешетку. Он может быть выполнен из деревянных балок или оцинкованного профиля.Высота обрешетки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.

    Для облегчения монтажа пенопласта шаг обрешетки должен быть равен ширине листа, тогда материал будет плотно прилегать и отходы будут минимальными

  3. Лист пенопласта по углам и в центре смазывается клеем и прижимается на 30-35 секунд к поверхности фронтона.
  4. Если пенопласт оштукатурен, то лучше дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями.

    Если пенопласт оштукатурен, его необходимо закрепить дюбелями, а если монтируется сайдинг, то достаточно фиксации только клеем.

  5. После укладки утеплителя крепится гидроизоляционная пленка. Если обрешетка деревянная, то это делается степлером, а к профилю она крепится контррешеткой, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешетки должна составлять 20–30 мм.
  6. На последнем этапе устанавливается сайдинг или оштукатуривается пенопласт, а затем красится.

    Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг.

Видео: утепление фронтона чердака

Утеплить чердак своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесного фасада лучше брать такой изоляционный материал, как минеральная вата. Если фасад влажный, то лучше утеплить пенопластом. Только при соблюдении разработанных технологий и правильном выполнении этапов работ по утеплению мансарды ожидаемый результат будет получен.Если все сделать правильно, то можно использовать чердак как жилое помещение в течение всего года.

Большинство регионов России могут похвастаться преобладанием холода, что приводит к обогреву помещений с помощью систем отопления. А при наличии мансардного этажа ситуация становится крайне серьезной. Ведь у мансарды самая большая площадь контакта с открытым воздухом, который в зимний период достаточно остывает. Поэтому к утеплению помещения такого типа нужно подходить очень ответственно.

Из-за возникновения большого перепада температур на разных сторонах кровли тепловой поток начинает двигаться в сторону холода. Следовательно, задача утепления чердака — обнажить препятствие на пути теплового потока и уменьшить его теплопотери. Для этого могут использоваться различные изоляционные материалы, то есть материалы с низкой теплопроводностью.

Решая, какой утеплитель лучше использовать для чердака, важно учитывать не только качественные характеристики материала, но особенности конструкции чердака, материалы его изготовления, а также ожидаемые температурные показатели внутри этого помещения.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для чердака?

У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. В большинстве случаев потребитель, выбирая утеплитель для мансарды, обращает внимание на следующее:

  • Способность материала сохранять тепло.
  • Эксплуатационный период.
  • Устойчив к влаге.
  • Как просто и легко провести монтажные работы.
  • Можно ли сэкономить на материале.
  • Насколько материал снижает уровень шума и посторонних звуков.
  • можно ли использовать материал универсально.


Второе по важности — универсальность утеплителя. Многих интересует вопрос, можно ли использовать один утеплитель для крыши, пола и стен чердака. В этом случае нужно внимательно изучить рекомендации производителя на упаковке: при наличии термина «универсал» можно смело приобретать материал для утепления наклонных стен чердака и пола.Использование универсального утеплителя помогает избежать проблемы разной степени утепления поверхности.

Следующим важным свойством при принятии решения, какой утеплитель выбрать для чердака, является звукопоглощение и шумопоглощение. Даже с учетом того, что на чердаке нет шума и топота соседей, крышу необходимо звукоизолировать. Особенно это актуально для чердачных помещений, крыша которых покрыта металлопрофилем и металлочерепицей. Утеплитель с хорошими шумоизоляционными свойствами способствует созданию комфортной среды на жилом чердаке.


Отличным выбором для утепления чердака может стать материал с пониженной горючестью. Это свойство очень важно для помещений с деревянной несущей конструкцией … Выбирая утеплитель для мансардной крыши, следует помнить о правиле: чем выше риск возгорания каркаса чердачного помещения, тем более негорючим должен быть утеплитель. Только в этом случае можно снизить степень возгорания всего пола.

Немаловажное значение для утеплителя чердака имеют его гидрофобные свойства, так как в помещении всегда будет присутствовать водяной пар.Лучше всего использовать материалы с низким водопоглощением. В противном случае рекомендуется использовать дополнительную гидроизоляцию.

Популярные материалы для утепления мансарды — какой лучше

Чтобы узнать, какой утеплитель лучше всего подходит для мансарды, необходимо ознакомиться с характеристиками некоторых материалов. В утеплении мансарды очень популярны материалы на основе минеральной ваты и стекловолокна, немного позади них малоизвестные изоляционные материалы: эковата, фольговая плита и натуральные материалы.

Стекловата

Среди бюджетных материалов для утепления чердака можно выделить стекловату. Он отличается простотой монтажа, отсутствием токсичности. Отсутствие органических компонентов в материале делает его неинтересным для грызунов. Но главное достоинство стекловаты — невысокая степень воспламенения.


В качестве недостатка можно выделить наличие мелкой стеклянной пыли, которая может вызвать повреждение слизистой оболочки глаза и раздражение кожи.Однако решить эту проблему можно, используя средства индивидуальной защиты.

Минеральная вата для мансардных крыш

В составе этого материала можно найти мелкие каменные или глиняные крошки, а также небольшое количество стекловолокна. Минеральная вата основана на синтетических волокнах, поэтому она безопаснее для здоровья человека. Материал отличается легким весом, хорошей паропроницаемостью и низкой гигроскопичностью, что делает его не менее популярным, чем стекловата.

Многослойная структура минеральной ваты позволяет сохранять тепло, за счет того, что воздух может оставаться в слоях.

Однако этот материал имеет свойство накапливать пыль и плохо сопротивляется высокой влажности. Но эта проблема решается выполнением гидроизоляционных работ.

Минеральная вата относится к высокому классу пожарной безопасности; частицы кварцевого песка в составе материала способствуют удержанию даже открытого огня.


Среди большого количества производителей минеральной ваты выделяются два лидера, которые больше всего подходят в качестве ответа на вопрос, какая минеральная вата лучше всего подойдет для мансарды.

Утеплитель Isover обладает высокими теплоизоляционными свойствами и отлично поглощает ненужный шум. Поэтому он идеальный вариант для устройства на чердаке детской комнаты или домашнего кинотеатра. Кроме того, такая изоляция защитит от шума, который излучают капли дождя при ударе о металлические поверхности … Такие свойства материала обеспечиваются наличием в полости изоляции специальных воздушных линз.

Утеплители

Ursa содержат только натуральное сырье, в частности, речь идет о кварцевом песке и стекловолокне.Следовательно, материал не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека. Он хорошо сохраняет тепло, поглощает большую часть шума и звуков, не повреждается грызунами. Плотность минеральной ваты для чердака колеблется от 30 до 225 кг / м 3.

Минеральная вата отличается довольно длительным сроком службы; за полвека материал не цветет и не гниет.

Базальт или каменная вата

Самый популярный и безопасный вид минеральной ваты — базальтовая вата. В основе этого материала лежит натуральный камень — базальт, который под воздействием высокой температуры плавится и растягивается в тонкие волокна.Базальтовая вата способна выдерживать нагрев до 1000 0 С, но не противостоять грызунам.


Самая популярная марка каменной ваты — «Rocklight» — отличается способностью удерживать тепло, поглощать ненужный шум, огнестойкостью и простотой монтажа. В то же время базальтового утеплителя для мансарды вполне достаточно. Качество его можно приобрести по относительно невысокой цене.

Еще одним достоинством материала можно назвать долговечность и сохранение способности «дышать» на протяжении длительного срока службы.Паропроницаемость утеплителя имеет большое значение при отделке чердака, так как предотвращает появление плесени и различных грибков.

Пенополистирол экструдированный

Простой и легкий монтаж, отсутствие раздражения кожи при эксплуатации и достаточно низкая стоимость — это лишь второстепенные преимущества пенополистирола. Однако в большинстве случаев материал используется в сочетании с другими изоляционными материалами. Например, зазоры в каркасе заполняются минеральной ватой, а сверху укладывается пенополистирол.

Пенополистирол

Самый дешевый вариант утеплителя для мансарды — пенополистирол. Он легкий, поэтому работы можно проводить самостоятельно, без привлечения опытных мастеров … Это свойство особенно важно при утеплении стен скатных крыш.

Пенопласт

— отличный звукоизоляционный материал, так как имеет несколько уровней плотности. К тому же он не дает усадки в процессе эксплуатации.


Плотность утеплителя для мансардной крыши в данном случае показывает степень ее устойчивости к механическим воздействиям, но более плотная пена менее устойчива к возгоранию.Поэтому для утепления мансардной крыши можно выбирать материалы с меньшей жесткостью, так как в этом месте на утеплитель не будут оказываться значительные нагрузки.

Пенополиуретан

Опрыскивание пенополиуританом является хорошей изоляцией чердака. Кроме того, материал обладает следующими свойствами:

  • Превосходная термозащита.
  • Возможность утепления без каркаса и специальных креплений.
  • Отсутствие швов, которые всегда являются проводниками холода.
  • Создание герметичности в труднодоступных местах.
  • Не вступает в реакцию с любым кровельным материалом, отличная влагостойкость и паропроницаемость.
  • Хорошее сцепление с любой поверхностью.
  • Пенополиуретан
  • не боится грызунов и насекомых, а также не подвержен влиянию плесени и гнили.


Но все же у ППУ есть недостаток: его нельзя применять самостоятельно без специального оборудования.

Натуральная шерсть

В некоторых регионах в качестве утеплителя для крыши используется натуральная шерсть или войлок.Эти материалы обладают хорошей паропроницаемостью и прекрасными теплоизоляционными свойствами.


Шерсть можно использовать самостоятельно, но ее использование в кровельном пироге считается более эффективным.

Для кавказского края шерсть — самый доступный утеплитель, который дает большое преимущество перед готовыми более дорогими материалами. Но в этом случае не стоит забывать о насекомых и грызунах, которые могут завести в натуральном материале.

Эковата

Сравнительно недавно на строительном рынке появился новый утеплитель — эковата.Для его производства используются газетные отходы, которые предварительно измельчают и обрабатывают антипиренами и антисептиками. При этом опасный свинец, который, по мнению многих, содержится в газетах, полностью исключен из эковаты.


Состав материала полностью соответствует требованиям окружающей среды даже в процессе тления и при резком изменении температуры. Это свойство делает эковату более эффективной и выгодной по сравнению с минеральной ватой и пенополистиролом.

Но из-за недостаточной огласки утепление этим материалом выполняют только специализированные строительные организации.

Что выбрать: рулонный материал или маты

При выборе утеплителя для мансарды может возникнуть вопрос, что лучше рулонный материал или плиты? В этом случае ответ для каждого будет индивидуальным, так как предпочтения у всех разные.

Практический опыт показывает, что материал в рулонах удобнее использовать.Достаточно раскатать рулон до необходимой длины и отрезать кусок. Кроме того, при утеплении кровли со стандартным расстоянием между стропилами можно легко разрезать материал пополам и заполнить ими свободное пространство.


Преимущество изоляционных плит — удобство транспортировки. Однако практическое применение оказывается более проблематичным, поскольку плиты имеют прямоугольную форму.

В заключение следует напомнить, что при покупке утеплителя для чердака очень важно обращать внимание на упаковку.На нем не должно быть царапин или повреждений, свидетельствующих о нарушении герметичности. Только в этом случае перед началом монтажных работ гарантируется защита от попадания влаги на утеплитель. Попадание влаги на материал из-за некачественной упаковки приводит к намоканию утеплителя и изменению его формы. В результате монтаж значительно усложняется, и между плитами образуются зазоры. Кроме того, влажный материал становится благоприятной средой для размножения плесени и грибка, которые портят внешний вид поверхностей и становятся источником неприятных запахов.

Сегодня поговорим об утеплении чердака. Что такое чердак? Чердак это такой же чердак, если по нашему мнению. Используется только в коммерческих или жилых целях. Конечно, при его использовании требуется утепление крыши. Вы же не будете жить в холодной комнате? Если на чердаке есть отопление, весь его эффект разрушит неизолированная крыша. Также следует учитывать, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Если на его пути нет препятствий, он легко выйдет из дома через крышу.Поэтому утепление чердака — необходимая операция по его благоустройству.

  • утепление делается перед окончательной установкой кровли (шифер, черепица, профлист) — кладут утеплитель сверху , со стороны улицы;
  • утеплитель уложен снизу , с готовой кровлей, внутри чердака идут работы.

Как правило, при первоначальном строительстве чаще всего применяется первый способ. Тогда, когда заранее планируется использовать чердачное пространство.Этот метод также используется в случае перекрытия крыши или перестройки здания.

Чаще применяется второй вид монтажа утеплителя. Ведь с помощью этого метода можно проводить работы в любое удобное время. Например, в семье прибавление, и на семейном совете решили выделить отдельную комнату одному из членов семьи. Но денег на постройку хорошей хозпостройки к дому нет. Выход один — оборудовать комнату на чердаке, сделать жилым чердаком… Можно постепенно утеплять в холодное время года (конечно, не в сильные морозы).

Типы изоляции крыши

Есть несколько типов изоляции, используемых для изоляции крыши. На техническом языке строителей их называют кровельными изоляционными материалами. Рассмотрим самые популярные.

Какую подать лично вам — решайте сами. Все эти материалы используются именно в качестве кровельных теплоизоляционных материалов. У каждого есть свои плюсы и минусы.Просто нужно учесть, что неплотно уложенные теплоизоляторы (вата) при установке сложнее — плиты и маты укладываются легче, чем рулоны или просто тюки. Но опять же — при укладке ваты проще следить за тем, чтобы в слое не было зазоров … Кроме того, материал для утепления должен быть экологически чистым, ведь утепляется помещение изнутри, а не снаружи. В этом плане минеральная вата и стекловата уступают другим материалам: иногда минеральная вата содержит завышенных норм содержания формальдегида — вещества, очень вредные для здоровья, а стекловата может приносить частицы стекла в организм.Их лучше использовать при обустройстве чердака. для хозяйственных целей.

Этапы утепления кровли пенополистиролом

С учетом вышеизложенного кратко рассмотрим этапы утепления кровли экструдированным пенополистиролом. По сути, это современный наследник пенопласта, но превосходит его по прочности и изоляционным свойствам. Довольно стойкий по отношению к ультрафиолетовому излучению … Выпускается в листах разных размеров и цветов.

Если наша крыша уже установлена ​​по всем правилам, значит, она уже имеет гидроизоляцию.Это пленка по всей площади кровли, расположена непосредственно под самой кровлей … При отсутствии гидроизоляции монтаж придется производить снаружи — нужно будет снять кровельное покрытие и сделать гидроизоляцию. А поскольку крыша разборная, то сверху все будет делать проще и удобнее — так проще уложить слой теплоизоляционного материала. Но мы исходим из того, что есть гидроизоляция, поэтому в нашем случае утеплим крышу снизу — изнутри чердак … Итак, приступим.

  • Первым делом нужно обработать деревянные элементы кровли антисептиком и дать ему хорошо впитаться и просохнуть. Лучше, если обработка будет проводиться антипиреном. Конечно, если детали гнилые или заплесневелые, их следует заменить.
  • Следующим шагом будет закрепление листов экструдированного пенополистирола в проемах между стропилами крыши. В этом случае следует использовать специальные застежки — скобы или уголки (которые вы найдете в продаже).Их также могут поддерживать тонкие реки, прибитые к стропилам. Между гидроизоляцией и листами должен быть зазор от 2 до 5 см — для обеспечения вентиляции. Листы следует крепить осторожно, не оставляя зазоров между ними и стропилами. Если есть щели, их следует заделать отрезанными кусками пенополистирола или пенополиуритана … Обычно толщина листов меньше толщины «ножек» стропил. В этом случае листы укладываются в несколько слоев, и стыков (стыков) листов выполняются в разных местах, — во избежание появления трещин.Уложенные и закрепленные листы вместе с планками крепления должны образовывать ровную поверхность без выступов и зазоров.
  • Далее мы прикрепляем слой пароизоляции. Их обслуживает специальный фильм. Он может выглядеть как обычный, а может быть в виде мембраны, фольги или перфорированной. Пленка крепится к стропилам степлером малым с нахлестом 10-15 см. Эти стыки, особенно на стропилах, дополнительно заделываются специальной лентой. Это связано со снижением пароизоляционных свойств в местах примыкания к стропилам.Обычно ленту следует наклеивать поперек стропил. Не нужно слишком растягивать пленку, пусть она немного провисает (до 1 см) в середине проема.
  • На завершающем этапе делаем отделку — крепим вагонку, пластик, листы влагостойкого ДВП, ДСП, фанеру или гипсокартон. Можно установить вплотную к пароизоляции , но можно и на тонкой обрешетке из ламелей. При необходимости клеим обои или покрываем лаком или краской.

В результате крыша должна выглядеть как на картинке слева. На всех этапах монтажа мы не забываем о надежных инженерных системах утепления при их наличии. Электропроводку лучше провести в негорючем кабельном канале или гофре, а для дымохода использовать металлические и асбестовые материалы. Далее рассмотрим некоторые нюансы утепления.

Если у вас нет гидроизоляции, значит, она вам точно нужна. крепление между крышей и изоляцией. В этом случае не следует забывать о вентиляционном зазоре — лучше, если он будет по обе стороны от гидроизоляции. При несоблюдении этого требования в мансардном помещении будет специфический некомфортный микроклимат.

Не стоит за весь процесс работы экономить на качестве материалов … И в прямом техническом смысле, и в экологическом.

Выбирая минеральную вату в качестве теплоизоляционного материала, не забывайте, что она рада жесткой и время от времени начинает терять форму — провисает … Чтобы этого не произошло, как можно чаще монтируйте опорные элементы (обрешетку).

Используйте стекловату — тщательно изолируйте ее пароизоляцией и внешней отделкой от жилого пространства помещения.

Надеюсь, что после прочтения статьи вы получите полное представление о том, как утеплить чердак. При правильно подобранных теплоизоляционных материалах и их установке в вашем доме или на даче останется еще одна гостиная.

Видеоинструкция по утеплению чердака пеной

сегодня не редкость.Увеличить полезные квадратные метры мансарды — самый простой способ. Но чтобы крышу утепляли круглый год. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как утеплить чердак изнутри, если крыша уже покрыта рубероидом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы для этого можно использовать и какие технологии для этого использовать.

И хотя многие считают, что чердак — это разновидность мансарды, на самом деле это совершенно другое помещение, которое отличается от первого размерами.И главный из них — высота. Он должен быть не менее 2,5 м.

В остальном это чердачное помещение, отгороженное стропильной системой с уложенной на нее системой. Если крыша двускатная, то чердак с двух сторон огорожен фронтоном — вертикальными стенами, поддерживающими конструкцию крыши … Именно в них сделаны двери с выходом на примыкающий балкон. Но главные стены помещения — это крыша дома с определенным уклоном скатов.


Технология сборки стропильной системы и рубероида заключается в том, что между ними необходимо уложить, предохраняя деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровли.Это своего рода подстраховка. На кровлях в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается внахлест в размере 20-30 см и крепится к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного растяжения или расширения, плюс края соседних полос обязательно по всем краям скрепляются скотчем или самоклеющейся лентой.

Затем по стропилам укладываются деревянные рейки, по стропилам, которые называются контррешеткой, и на них уже монтируются поперечные рейки, называемые обрешеткой.На последний укладывается рубероид с креплением.

Вид изнутри чердака — стропильные ноги, покрытые сверху слоем гидроизоляции. Именно эту конструкцию и предстоит сделать. Вопрос, как правильно утеплить чердак изнутри своими руками, подчеркиваем — своими руками — требует, прежде всего, определения утеплителя, а точнее его выбора. Ведь далеко не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно.Но мы разберемся со всеми из них и обязательно обозначим лучшие из них.

Утеплители для крыши мансарды

Следует отметить, что уклон скатов, определяющих стены мансарды, представляет собой ячеистую конструкцию, образованную стропильными ногами. Именно между ними потребуется укладывать изоляционный материал. Поэтому главное требование к последним — быть плотными с четкими формами. Это значит, что для утепления мансардной крыши частного дома необходимо будет выбрать плитный материал.К таким утеплителям относится минеральная вата в матах и ​​плитах пенополистирола, это еще и пенопласт высокой плотности.

Но, как уже было сказано выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии утепления, при которых не используются плотные материалы. Один из них, зарекомендовавший себя с самых положительных сторон, — жидкий пенополиуретан. Начнем по порядку и рассмотрим каждый утеплитель в отдельности.

Минеральная вата

Определение минеральной ваты включает несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, разновидность камня.Что касается утепления чердака, то следует говорить о разновидности базальта, как о лучшей на сегодняшний день. Это были ее технические характеристики и мы их рассмотрим.


Базальтовая вата в основном делится по плотности. Всего четыре позиции:

  • P-75 — используется для изоляции труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 — это точно такой же материал, который используется для утепления стен чердака изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 — для теплоизоляции металлов и конструкций;
  • ППЖ-200 — очень плотный материал, применяемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Этот материал часто называют пенополистиролом, что верно. Просто от той разновидности, которая используется для упаковки, плиты пенополистирола отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживает механические нагрузки и влагу.

Сразу оговоримся, что такой материал не рекомендуется для утепления из-за высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же собираетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше взять плиты пенополистирола плотностью не менее 25 кг / м³.

Пенополиуретан (ППУ)

Двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Эти два компонента поставляются отдельно в разных контейнерах, но во время нанесения они смешиваются в одном контейнере и под давлением через шланг и пистолет-распылитель подаются к участкам теплоизоляции. По сути, пенополиуретан — это жидкое вещество, которое на воздухе быстро затвердевает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

Качество изоляции основывается на характеристике теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самым слабым среди них является минеральная вата, самым идеальным — пенополиуритан.


Но это не значит, что все должны использовать PPU. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения требуется специальное оборудование. Однако следует отметить, что сегодня производители оборудования предлагают мини-станции, вес которых составляет всего 30 кг.Он содержит две емкости с компонентами, шланги и насадку. Компрессор нужно будет покупать отдельно, но лучше взять у знакомых или взять напрокат.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые реже используются при утеплении кровли изнутри своими руками.

Стекловата

Эковата


Пенофол


Как утеплить чердак для зимнего проживания — видео и нюансы проводимого процесса

Итак, мы определились с теплоизоляционными материалами.Теперь разберемся, как правильно утеплить мансардную крышу каждому.

Внимание! При утеплении чердака необходимо придерживаться двух основных нюансов: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть немного больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минеральной ватой изнутри своими руками: видео и фото инструкция

Внимание! Если одного слоя минеральной ваты для утепления мансардной крыши изнутри своими руками недостаточно для покрытия ширины стропильных ног, то выполняется двухслойный монтаж.В этом случае плиты материала необходимо укладывать со смещением друг относительно друга. Стыки между плитами одного слоя не должны совпадать со стыками второго слоя.

Утепление чердака пеной

Как было сказано выше, не рекомендуется использовать плиты пенополистирола для утепления чердака. Одно из главных их достоинств — низкое, практически нулевое водопоглощение. Следовательно, нет необходимости устраивать защитные слои для этого утеплителя.То есть, если в процессе устройства кровли под рубероид не использовалась гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП — самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото Описание работы

Как и в случае с минеральной ватой, плиты из пенополистирола разрезаются на расстояние между стропильными ногами.

Обрезанные по размеру плиты укладываются в стропильную систему.Необходимо указать, что между утеплителем и рубероидом должно быть пространство, которое будет использоваться в будущем, так как он удаляет не только пары влажного воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без образования этого зазора прокладка печатной платы невозможна.

Сверху по стропилам укладывают еще один слой. Его основная задача — покрыть собой всю поверхность и не допустить прохождения холодного воздуха между первым слоем и стропилами, ведь плотно уложить плиты ПП к стропильной конструкции очень сложно.Второй слой крепится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.
  • Очень важно правильно смешать компоненты изоляции, их соотношение должно быть 1: 1.

  • Утепление крыш разной геометрии

    Методы теплоизоляции описаны выше. скатная крыша, у которой скат составляет одну плоскость. Но чердаки образуются и под ломаной кровлей, поэтому вопрос утепления ломаной крыши изнутри сегодня не менее актуален.В принципе, в самой технологии особых отличий нет, особенно если речь идет об использовании пенополиуретана. Просто наносится одним слоем, без стыков.

    Скатная крыша имеет стык двух типов стропил, образующих холл. Именно эта зона наиболее опасна с точки зрения проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке, где соединяются две системы, необходимо проводить без стыковой прокладки утеплителей. Лучше всего это работает, если используется минеральная вата.Он гибкий, поэтому может иметь форму изгиба, то есть перехода от одного склона к другому.

    При скатной крыше чердак редко остается без перекрытия. Он построен ровно на уровне перехода. Поэтому утепляются два ската, расположенные в одной плоскости качения, затем утепляется и сам потолок. В некоторых случаях, если возникают трудности с проведением теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляция верхнего ската не проводится, ограничиваясь утеплением потолка.


    Какие ошибки могут возникнуть при утеплении чердака изнутри

    Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри чердака своими руками, нужно понимать, что сам этот процесс прост (не считая использования пенополиуритана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, необходимо учитывать все нюансы технологии и строго следовать рекомендациям специалистов и производителей теплоизоляционных материалов.Итак, на что обращать внимание:

    1. Минеральную вату следует укладывать только при наличии пароизоляции под рубероидом. Его основное предназначение — удаление паров воздуха, которые находятся в самой изоляции.
    2. Между изоляционным пирогом и кровлей должен быть зазор, который используется для вентиляции кровли. Поэтому рубероид укладывают на обрешетку, которая крепится на контробрешетку.
    3. Если угол наклона откосов меньше 13 °, то чердак под такой крышей лучше не организовывать.под этим углом он отрывается слабо, поэтому велика вероятность протечек.
    4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то нужно позаботиться об их герметичной установке. Своими руками этого лучше не делать, вызовите специалистов.
    5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то рейки можно пробивать по нижнему краю последних.

    Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансарды.Если у вас есть вопросы, вы можете оставить их в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

    Обустройство мансарды при грамотном подходе решает проблему нехватки жилой площади в жилом доме. Но, чтобы использовать помещения под крышей всесезонно, потребуется качественная теплоизоляция, особенно если строительная площадка находится в средней полосе России или даже севернее.

    Рынок строительных материалов предлагает традиционные и новые способы решения этой проблемы.Чтобы не потеряться в обилии материалов, наша статья расскажет, какой утеплитель лучше всего подходит для мансардной крыши и фронтона, как его выбрать и установить.

    Теплоотдача на чердаке

    Теплоизоляция чердака — относительно новая строительная технология, которая стала популярной после того, как отопление достигло подкровельного пространства. На чердаках, которые не отапливаются, утеплитель не так важен.

    Ведь воздушная прослойка между потолком и откосами, прикрытая снежной шапкой, отлично сохраняет тепло в жилых комнатах.Установка системы отопления в мансардном этаже меняет ситуацию в обратную сторону: нагретый воздух поднимается к коньку и отдает свое тепло рубероиду, из-за чего с кровли тает снег.

    Для уменьшения потерь энергии необходимо предусмотреть утепление мансардной крыши и фронтона одним из популярных способов:

    По сравнению с изоляцией изнутри, снаружи менее защищена от проникновения влаги. Кроме того, чтобы вес кровли и снега не нарушали целостность слоя, для внешней теплоизоляции выбираются материалы, хорошо сохраняющие форму.

    Общие требования к материалам

    Хотя качество и способ монтажа в определенной степени влияют на эффективность утепления мансардной крыши и фронтона, главное — правильно определить, какой материал лучше всего справится с этой задачей. Строитель утверждает, что хорошая изоляция должна обладать следующими качествами:

    • Устойчивость к внешним факторам … Важно, чтобы теплоизоляционный материал выдерживал резкие перепады температур, повторяющиеся циклы размораживания, замораживания, без трещин, без изменения своей формы, структуры.
    • Низкая гигроскопичность … Утеплитель для фронтона и крыши чердака имеет низкую гигроскопичность, то есть не впитывает влагу. Поскольку повышение влажности снижает эффективность теплоизоляции вдвое, увеличение веса конструкции крыши приводит к образованию плесени и гнили.
    • Низкая теплопроводность … Материалы с низкой теплопроводностью не нагреваются и «изолируют» тепло изнутри помещения, снижая затраты на обогрев чердака.
    • Безопасность … Утеплитель с высоким классом пожарной безопасности, негорючий и негорючий, применяется для обшивки фронтона и крыши. Кроме того, лучше использовать материалы, не вредные для здоровья и не вызывающие аллергию.

    Решая, какой материал лучше использовать для утепления кровли, учтите, что толщина слоя выбирается в зависимости от климатических условий в районе строительства — для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 150 мм.

    Виды материалов

    Минеральные изоляционные материалы

    В эту категорию входит изоляция с волокнистой структурой, производимая в рулонах или плитах, называемая минеральной ватой. Они производятся из отходов стекольной промышленности, металлургического производства.

    А вот для утепления чердака строители рекомендуют каменную вату на базальтовой основе. Температура эксплуатации 800-900 градусов, не горит и не поддерживает горение, обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками.

    Обычно используют каменную вату, так как плиты, и в частности рулоны, имеют довольно мягкую структуру, которая мнется под весом рубероида.

    Коэффициент теплопроводности данного вида утеплителя составляет 0,035-0,04 Вт / м, но при эксплуатации и накоплении влаги это значение увеличивается вдвое за 3 года использования. Поэтому для эффективной теплоизоляции необходима защита минеральной ваты от влаги с помощью гидроизоляции и пароизоляции.

    Полимерные теплоизоляционные материалы

    В последнее время строители стали широко использовать материалы на основе пенополистирола для утепления фронтона и крыши снаружи или изнутри. Этот метод стал самым популярным при ремонте старых жилых домов. Имеет следующие тактико-технические характеристики:

    1. Легковес … Утеплители на основе пенополистирола весят несколько граммов, поэтому не увеличивают нагрузку на стропильную систему.
    2. Низкая гигроскопичность … Пенополистирол абсолютно не впитывает влагу, поэтому не страдает от сырости, плесени, не теряет своих теплоизоляционных качеств в процессе эксплуатации.
    3. Не проводит тепло и звук … Эти свойства делают пенополистирол незаменимым для домов, расположенных в районе оживленных магистралей, и зданий с резонирующими кровельными материалами (металлочерепица, профнастил), повышающими шум во время дождя.
    4. Огнеупорность … Утеплитель на основе пенополистирола не горит, но медленно плавится, поэтому считается безопасным.
    5. Простота установки … Широкий диапазон толщины материала от 10 до 500 мм упрощает использование при самостоятельной сборке … Кроме того, вам не нужно его устанавливать. специальный инструмент, а можно разрезать слои ножом или пилой.

    Единственный недостаток пенополистирола — хрупкость.При установке и эксплуатации листы легко повреждаются, крошатся. Но эта проблема решается применением экструдированного пенополистирола, который на специальном оборудовании выдувается под пленку между стропилами кровли.

    Природные теплоизоляционные материалы

    Тем, кто в первую очередь ценит экологическую безопасность, а также натуральное происхождение материалов, стоит присмотреться к натуральному утеплителю кровли. Их производят из волокон технических культур — конопли, льна.

    Помимо целлюлозы, эковата содержит 12% антисептических и фунгицидных добавок и 7% ингибиторов огня.Тактико-технические характеристики натурального утеплителя по сравнению с минеральным:

    • Низкая теплопроводность. Теплопроводность эковаты ниже, чем у минеральных материалов, они составляют 0,032 Вт / кг.
    • Впитывающая способность эковаты в два раза меньше, чем у минеральных теплоизоляционных материалов на основе стекла, базальта и шлака.
    • Класс воспламеняемости — Г1-Г2, то есть с точки зрения противопожарной защиты эковата менее безопасна, чем утеплители на минеральной основе.
    • Эковата имеет более рыхлую структуру, чем минеральная вата, ее плотность 30-75 г / куб.м.
    • Натуральные виды теплоизоляционных материалов лучше поглощают звук на 10%.

    Опытные строители отмечают, что эковата является лучшим материалом для утепления изнутри бревенчатых, каркасных, бревенчатых домов с мансардой, так как по своим характеристикам близка к натуральной древесине, ее использование снижает затраты на отопление на 30%.

    Теплоизоляция чердачных жилых помещений является таким же необходимым условием комфортного использования, как и организация естественного освещения и вентиляции.Помните, что утеплять чердак при строительстве намного удобнее и эффективнее, чем при эксплуатации.

    Видеоинструкция

    Порядок утепления стен снаружи деревянного дома. Теплоизоляция деревянного дома. Утепление деревянного дома: пошаговая инструкция

    Соблюдайте технику утепления деревянного дома снаружи, выполняйте работы аккуратно и в указанной последовательности:

    • первый слой — пленка для пароизоляционных стен;
    • установка обрешетки каркаса;
    • прямой монтаж выбранного утеплителя;
    • крепление к каркасу гидроизоляционного слоя;
    • Монтаж фасадной облицовки.

    Выбор утеплителя

    Как лучше утеплить деревянный дом? Ознакомьтесь с популярными материалами для защиты древесины.

    Минеральная вата

    Многие хозяева выбирают минеральную вату. Вполне оправдано. Этот легкий материал :

    • хорошо сохраняет тепло;
    • горению не подлежит;
    • мягкий и эластичный;
    • удобен в работе;
    • выдерживает перепады температур;
    • мостиков холода нет.

    Наружное утепление стен минеральной ватой часто используют владельцы новых и старых домов из бруса. Сначала оборудуем каркас и набиваем рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

    Несущие конструкции каркаса плотно удерживают минеральную вату. Дополнительного крепления не требуется. Материал выпускается в рулонах, тарелках или матах.

    Сверху укладываются новые доски и выполняется обшивка пластиковым сайдингом. Здание приобретет современный вид.

    Эковата

    Этот утеплитель попал к нам из Финляндии. В суровых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание сильными морозами и ледяными ветрами.

    Достоинство :

    • экологичный, натуральный материал;
    • предотвращает появление плесени;
    • мыши эковату не грызут;
    • отличная шумо- и теплоизоляция;
    • используется для внешней и внутренней изоляции;
    • стены хорошо «дышат»;
    • не выделяет токсичных веществ при тлении.

    Монтаж эковаты не требует устройства пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: мокро-клеевой, насыпной, выдувной на специальной машине.

    Качественный, монолитный слой толщиной 10 см создаст надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

    Пенополистирол

    Этот материал используется для утепления дома изнутри. Снаружи утеплить дом из бруса пенополистиролом Не рекомендуется … Причина? Материал плохо пропускает воздух. Результат — появление конденсата, загнивания древесины, развитие плесневых грибков.

    Между основанием и пенополистиролом в местах неплотной посадки неизбежно образуются мостики холода. Часть тепла уйдет зря.

    Для внутренней теплоизоляции с помощью пенопласта сначала заполняют каркас стойки, чтобы обеспечить воздушный зазор. Плиты толщиной до 5 см фиксируются клеевыми растворами или специальными креплениями.

    Утепление стен деревянного дома снаружи

    Вы уже определились с типом утеплителя? Минеральная вата или эковата — решать вам.Осталось рассмотреть этапа утепления наружных стен деревянного дома .

    На фото один из вариантов утепления, порядок работы.

    Пароизоляция

    Задача этого слоя — обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой … Если фасад выполнен из оцилиндрованного бревна, можно закрепить материал прямо на дереве. Зазоров будет достаточно.

    На ровной поверхности предварительно нужно набить деревянные рейки.Толщина — 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними — в пределах метра.

    Вам понадобится алюминиевая фольга, толь, специальная пароизоляционная пленка. Прикрепите к обрешетке пароизоляцию. Вырежьте вентиляционные отверстия сверху и снизу. Диаметр — 2 см.

    Важно : В случае вбивания гвоздей или скоб заклейте поверхность лентой для герметизации.

    Устройство деревянного каркаса

    Вам понадобится обычная доска. Ширина — не более 10 см, толщина — не более 5 см.Более тонкие для такой конструкции не подходят.

    Прибейте доски вертикально. Следите, чтобы расстояние между ними было на 1-2 см меньше ширины утеплителя. Это предотвратит появление зазоров и пустот.

    Теплоизоляция

    Если вы выбрали эковату, нанесите целлюлозную смесь на стену с помощью воздуходувки. Помните — пароизоляция не требуется!

    Поместите плиты из минеральной ваты в подготовленный каркас так, чтобы они плотно прилегали. Выбирайте полужесткие доски плотностью 120 кг / м3.Дополнительного крепления не требуется.

    Гидроизоляционный слой

    Вам нужна специальная пленка с паропроницаемостью более 1300г / кв.м. его задача — пропускать пар, но не допускать его попадания на слой утеплителя. Монтаж осуществляется так же, как и при установке пароизоляционного слоя.

    Осталось залить досками на каркас, чтобы просушить выпавший на гидроизоляционный слой конденсат. Доски толщиной 2.Подходит от 3 до 3 см и шириной 5 см.

    Установите снизу металлическую сетку с мелкими ячейками для защиты от насекомых и грызунов. Особое внимание уделите устройству защитного слоя при утеплении бревенчатого дома минеральной ватой.

    Наружная облицовка

    Как будет выглядеть ваш дом после утепления? № Можно набить деревянную вагонку или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны. Доски обработать, вскрыть лаком.

    Рассмотрим дизайн окон и дверей.Утеплитель увеличит толщину стен до 25см. Их можно переместить в другое место и оборудовать новыми деревянными рамами, наличниками, подоконниками.

    Второй вариант — придать своему дому стильный современный вид. Вам понадобится блочный как, виниловый или металлический сайдинг. Работа ведется снизу вверх. Закрепите облицовку шурупами или гвоздями.

    Вашему вниманию видео об утеплении деревянного дома снаружи. Что лучше утеплить?

    Цены на изоляцию

    Утепление частных домов и коттеджей можно произвести самостоятельно.Этот вариант требует только материальных затрат.

    Многие собственники обращаются в строительные фирмы. Если у вас нет навыков, времени и желания утеплить свой дом, выделите определенную сумму на оплату труда профессионалов. Средние цены следующие.

    Полный комплекс работ по устройству теплоизоляции : от 1080 до 4000 руб. за кв.м Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа установки защитного слоя.

    Утепление деревянного дома снаружи — процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работ … Покупайте качественные материалы, прислушивайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологии — и в вашем доме из бруса будет тепло. Новый декоративный фасад создаст настроение.

    Бывает, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач по удержанию тепла.

    Решение этой проблемы заключается в утеплении стен.

    Изоляционный слой будет действовать как барьер между улицей и внутренним пространством дома.

    Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода утепления, которое можно проводить как снаружи, так и изнутри.

    Многие домовладельцы склоняются к первому варианту. Это очевидно, потому что этот метод намного эффективнее.

    • Наружные стены дополнительно защищены от влаги и солнечной активности, что увеличивает срок их службы;
    • Удаление точки росы на улице без вероятности образования конденсата;
    • Обеспечивает высокоэффективную теплоизоляцию;
    • Сохранение объема помещения;
    • Возможность заделки внешних отверстий и трещин;

    Дефекты:

    • Изменение внешнего вида фасада здания;
    • дороговизна работ;
    • зависимость работы от сезона и погодных условий;

    Наружная изоляция для сайдинга

    • низкая стоимость;
    • появление возможности выравнивания стен;
    • независимость работы от сезона и погодных условий;

    Дефекты:

    • Смещение точки росы внутри помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
    • Уменьшение объема помещения;
    • Возможно изменение интерьера в худшую сторону;

    Внутренняя изоляция

    Типы наружной изоляции:

    • Укрепление утеплителей на поверхности стен клеевыми растворами и штукатуркой;
    • Невентилируемые стены в три слоя.Утеплитель фиксируется раствором и монтируется наружная стена из монолитного кирпича с соблюдением воздушного зазора;
    • Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизоляционным материалом, поверх которого монтируется изоляционный материал. Затем устанавливается лобовое стекло, а каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Такой способ позволяет производить монтаж даже зимой из-за отсутствия необходимости использовать клеевые растворы.

    Главный секрет хорошего дома — конструкция его стен. Так называемый «настенный пирог» определяет здоровый микроклимат и долговечность конструкции.

    Пирог стены

    «Пирог» стены состоит из следующих элементов:

    • Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивных внешних воздействий, влаги и перепадов температур. Он может быть изготовлен из различных материалов. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративный камень, облицовочный кирпич — выбор зависит только от вашей фантазии;
    • Гидроизоляционная мембрана , расположенная под наружной облицовкой или облицовкой стен.Он создает условия для благоприятного микроклимата в помещении и обеспечивает сухость деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выделяет водяной пар наружу, но не пропускает влагу внутрь;
    • Изоляция — один из важнейших компонентов. Устанавливается между двутаврами — в ячейки, образованные горизонтально расположенными соединительными звеньями;
    • Пароизоляционная мембрана предотвращает проникновение паров внутрь стен. Его установка осуществляется на деревянный каркас с внутренней стороны стен.Его установка необходима в местах с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет). Вощеная бумага часто служит пароизоляцией.
    • Внутренняя отделка — закрывающий слой «пирога». Внутреннюю поверхность стены при желании можно обшить гипсокартоном, вагонкой и т. Д.

    Выбор утеплителя для деревянного дома

    Утепление стен из бруса может производиться облицовочным кирпичом, бетонным или керамическим камнем, мелкими блоками.Единственное, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должен оставаться выступающий воздушный зазор, который предусмотрен для отвода лишней влаги с дерева.

    В качестве теплоизоляционных материалов также могут использоваться:

    • Каменная вата — тепло- и звукоизоляционный материал, который изготавливается в основном из расплавов вулканических горных пород … Это разновидность. Габбро-базальтовая порода — сырье для изготовления материальных волокон;
    • — недорогой, гигиенически безопасный, легкий, но прочный материал … Его изоляционные свойства полностью удовлетворяют общепринятым требованиям, но возможность растрескивания от теплового расширения, которому подвержены стены, не позволяет нам назвать его лучшим решением для утепления;
    • Эковата — абсолютно натуральный, экологически чистый, идеально звукоизоляционный материал. , состоящий из целлюлозы и антисептиков на основе буры и борной кислоты. Материал влагостойкий, гипоаллергенен, укладывается без образования швов и пустот.Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении деревянных стен;
    • Базальтовая вата отличается отличной паропроницаемостью. … Базальт — негорючий материал, обеспечивающий огнезащиту деревянного бревенчатого дома. Материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
    • Пеностекло — это пеностекло, состоящее из тысяч стеклянных ячеек. … Материал эластичный, влагостойкий, экологически чистый, пожаробезопасный, очень прочный и выдерживает любые температурные колебания.Он не привлекает насекомых и предотвращает образование плесени и грибка. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и дороговизну материала;
    • В случае деревянных стен минеральная вата идеальна в качестве теплоизолятора. Отвечает практически всем требованиям к утеплителю, а именно имеет высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и низкую гигроскопичность. Ей не страшны высокие температуры, грибок, плесень, насекомые и грызуны.Он отлично справляется с выводом паров наружу, нетоксичен, негорючий, воздухопроницаемый и, что немаловажно, долговечный и может прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленных характеристик материала.

    Также в качестве изоляционных материалов подходят такие материалы:

    Виды обогревателей

    Ассортимент современных обогревателей очень богат и разнообразен, поэтому вопрос выбора теплоизоляционного материала в соответствии с техническими характеристиками помещения, требованиями и бюджетом покупателя не составит особого труда.

    Подготовительные работы

    ВНИМАНИЕ!

    В первую очередь обрабатывают стены антисептическими препаратами. , которые защищают древесину от грибка, гнили, плесени, стружки и противопожарных средств, улучшающих защитные характеристики здания.

    Перед установкой выполните следующие действия:

    • Теперь настала очередь заделывать трещины и щели … Они заделываются герметиками или джутовыми волокнами;
    • Далее приступаем к монтажу обрешетки … Для этого к поверхности стен крепятся саморезами бруски 50 × 50 мм или 50 × 100 мм — их подбирают по количеству слоев утеплителя.
    • Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, чтобы материал стыковался более плотно.

    Уплотнение зазоров с паклей

    Заделка зазоров герметиком

    Утепление стен деревянного дома снаружи минеральной ватой

    Утепление наружных стен деревянного дома своими руками — не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд, и минеральная вата хорошо подходит для этих целей.

    ВНИМАТЕЛЬНО!

    Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо прикрепить пароизоляционную мембрану … Она будет пропускать водяной пар помещения наружу, а влага, стремящаяся проникнуть в комнату извне, задержит его, не позволяя ему впитаться в изолирующий слой и сохраняя его теплоизоляционные характеристики.

    • Закрепив пароизоляцию, приступаем к укладке плит изоляционного материала с помощью строительного степлера … Кроме того, пространство между планками закреплено к стене зонтичными дюбелями .
    • Поверх уложенного утеплителя монтируется гидроизоляционная мембрана, которая не пропускает влагу извне, но отводит небольшое количество конденсата, проникшего через слой утеплителя;
    • Далее, установка ламелей под облицовочные материалы , которые выполняют не только роль каркаса и отделки фасада, но и образуют вентиляционные зазоры , необходимые для вентиляции теплоизоляционного слоя;
    • В качестве облицовочного материала деревянных домов часто используются сайдинг, вагонка, сруб.

    Монтаж обрешетки на брус

    Способы утепления древесины

    Схема изоляции минеральной ватой

    Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

    Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх с помощью специально разработанного для этого клея. Если некоторые листы плохо держатся на месте, для их закрепления можно использовать клинья из пенопласта или обычные гвозди.

    Далее, пенопласт покрывают диффузионной мембраной … Укладывать горизонтально идущими полосами от нижней части стены к верхней, при этом образовавшиеся швы пенополистирола должны перекрываться на 10-15 см.

    Мембрана крепится степлером, стыки проклеиваются скотчем.

    После фиксации мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей используется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

    ПРИМЕЧАНИЕ!

    Не оставляйте зазоров между листами во избежание мостиков холода.

    Утепление пенополистиролом

    Укладка пенополистирола

    Пароизоляция

    Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену необходимо только в том случае, если используются минеральные теплоизоляционные материалы и / или их наружные поверхности выходят на улицу.

    Пленка устанавливается между теплоизоляционным материалом и несущими стенами дома. Функция пароизоляции — защитить изоляционный слой от намокания.

    Необходимо точно определить сторону крепления пленки, так как неправильная ее установка в будущем приведет к неконтролируемому доступу влаги.

    Например:

    • Полипропиленовая мембрана крепится шероховатой стороной к подкровельному пространству … Если мембрана полиэтиленовая, то вопрос какой стороной крепить не имеет значения
    • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью на теплоизоляционный слой.
    • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к изоляционному слою;
    • Поверхность фольги специальной пленки превращается в теплоизоляционный слой;

    Пароизоляция

    Установка пароизоляции:

    • Пленку переверните на нужную сторону и осторожно, не повреждая, прикрепите к обрешетке;
    • Тщательно заклейте проколы, нахлёстки, возможные щели и щели;
    • Закрепите обрешетку, используя балки 3 x 5 см, чтобы обеспечить вентиляцию;
    • Покройте конструкцию отделочными материалами;

    Гидроизоляция

    • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительного воздействия влаги, грибка, плесени.
    • Армируется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
    • Монтаж гидроизоляционной мембраны осуществляется с нахлестом полотна 10-15 см.
    • Полотна крепятся степлером к поверхности обшивки, стыки заклеиваются специальными лентами.
    • Вентиляционные зазоры формируются с помощью планки обрешетки 25 × 50;
    • Снизу осуществляем установку защитной металлической сетки

    Гидроизоляционная мембрана

    В заключение следует сказать, что утепление стен дома из бруса можно произвести самостоятельно.Все, что требуется, — это ваше терпение и некоторые расходы, которые с лихвой окупятся в будущем.

    Полезное видео

    Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг на видео ниже:

    В контакте с

    Деревянный дом привлекает многих владельцев своей «дышащей» способностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своего жилища, особенно когда приходит суровая зима.

    Кроме того, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет снизить счета за отопление и увеличить срок эксплуатации дерева.Тогда возникает вопрос — как качественно и правильно провести утепление деревянного дома снаружи.

    Наружное утепление, в отличие от внутреннего метода, предполагает сохранение площади жилого пространства. Также это способствует образованию конденсата в вентилируемом помещении. В результате сруб не поддается промерзанию зимой, а летом не гниет.

    Но чтобы добиться такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

    • все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет сырости;
    • теплоизоляция выполняется на чистой отремонтированной территории, не содержащей мха и плесени;
    • используйте пар и слой изоляционного материала с обеих сторон;
    • как утеплить деревянный дом решает сам хозяин, но стоит сделать акцент на паропроницаемые изделия;
    • обустраивают вентилируемое пространство между элементами отделки и утеплителя.

    Перед тем, как приступить к утеплению стен, стоит проверить их поверхность на наличие короедов, которые впоследствии могут разрушить поверхность деревянного дома как снаружи, так и внутри. Проводя работы по утеплению старого жилища, можно получить дополнительную теплоизоляцию. А еще можно придать старому деревянному дому новый вид и снизить расходы на отопление.

    Варианты материалов

    Экономия тепла внутри жилища и продолжительность эксплуатации дома во многом зависят от выбора материала.Рынок строительных материалов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

    Пенополистирол (пеноплекс)

    Использование такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его достоинствами:

    • прочность;
    • не поддается гниению и воде;
    • способствует сохранению тепла, не реагируя на перепады температуры;
    • простота установки;
    • негорючесть;
    • длительный срок службы.

    Утепление дома пеноплексом также имеет ряд недостатков:

    • можно утеплить жилища из бруса при ровных стенах, а утепление бревенчатого дома затруднено из-за конструкции вентилируемого фасада;
    • высокая цена на продукцию;
    • низкая проницаемость для воздушных масс, что приводит к «парниковому» эффекту;
    • грызунам это нравится.

    Этим материалом лучше утеплить пол в срубе или перекрытии чердака.Водонепроницаемость в данном случае не предполагает использования гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или на кухне.

    Разновидностью пенополистирола является его напыленная форма, которая позволяет быстро утеплить желаемую поверхность. При использовании распыленных средств стоит отметить, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

    Следовательно, отремонтировать утепляемую территорию не получится.Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым полом. В этом случае материал наносится без демонтажа полов. Причем нанесенный сверху состав дополнительно укрепляет основу.

    Пенополистирол

    Как утеплить деревянный дом снаружи пеной, если нужно сохранить свойство древесины проводить воздух. В этом случае это не сработает. Ведь такой утеплитель отличается отсутствием прохождения воздуха.

    А также возможны другие негативные последствия, если вы хотите утеплить фасад деревянного дома этим материалом:

    • вероятность возгорания увеличивается из-за горючести элементов пенопласта;
    • утепление стен снаружи может выполняться долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
    • потребуется дополнительная гидроизоляция из изоляционного материала.

    Пена состоит из небольших водостойких шариков. Но между ними есть щели, в которых может скапливаться вода. Впоследствии вода замерзает и расширяется, что приводит к разрушению пенопласта.

    Поэтому пенополистирол снаружи сруба лучше не использовать. Но с его помощью можно утеплить пол в деревянном доме. Также изделия из пенопласта крепят на чердачные перекрытия деревянных домов и других построек.

    Утепление деревянного дома минеральной ватой считается популярным методом. Это оправдано его достоинствами:

    • схема утеплителя проста в установке;
    • низкая стоимость;
    • способность удалять водяной пар;
    • продолжительность эксплуатации;
    • не деформируется при перепадах температуры;
    • негорючесть.

    Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу.Это может привести к быстрому разрушению уже не новой структуры. Поэтому важно использовать гидроизоляционные материалы.

    Минеральная вата бывает нескольких разновидностей: шлак, каменная, стекловата, эковата. Они различаются техническими характеристиками и способами изготовления. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

    При укладке минеральной ваты работать следует в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. А также нужно избегать попадания в дыхательные пути.

    Использование эковаты при утеплении деревянного дома снаружи, в отличие от других видов ватных материалов, помогает сохранить теплоизоляцию при попадании воды. Это основано на свойстве эковаты впитывать влагу, а затем выделять ее.

    Чтобы должным образом утеплить таким продуктом, следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология дорогая.

    Итак, есть ответ на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом.Это для применения минеральной ваты. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет небольшой вес и позволяет дереву «дышать».

    Материал считается простым в установке, так как утеплить деревянный дом снаружи своими руками с помощью такого изделия сможет любой желающий. Но перед тем как утеплить деревянный дом, нужно приобрести утеплитель и подготовить конструкцию снаружи к его расположению.

    Технология утепления

    Заказ утепления стен включает несколько этапов.Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям, чтобы получить качественный утеплитель. Ведь в будущем каркас должен долго сохранять тепло.

    Подготовка поверхности

    Использование минеральной ваты снаружи предполагает предварительную очистку поверхности и срезание выступающих участков. Следующим шагом будет заделка дыр, щелей, трещин пенополиуританом. После высыхания нанесенной пены удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами.Это антипирены и антисептики.

    Выбирая специальные технологические составы, необходимо учитывать способность глубоко проникать в структуру дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для прохождения воздуха.

    Все предварительные подготовительные работы проводятся в сухую погоду.

    Укладка пароизоляционного слоя

    Пароизоляционный слой предназначен для саморегулирования микроклимата дерева и одновременно защиты его от воды.Как правильно уложить этот слой. Для начала следует выбрать подходящий товар.

    На рынке представлены следующие пароизоляционные изделия:

    • изоспан;
    • полиэтилен;
    • рубероид.

    При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы деревце не загнило. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не использовать.

    Пароизоляционный материал можно закрепить на поверхности стены с помощью скоб.Но при наличии неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которой будет крепиться пароизоляция. А также строящаяся конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки шириной не менее 2 см. Зазор между рейками составляет 1 м.

    После устройства обрешетки укладывается пароизоляция, фиксируется степлером. Стыки материала заклеиваются скотчем.

    Укладочный материал

    На пароизоляцию укладывается минеральная вата.Но сначала необходимо сделать для него каркасную обрешетку. Рейки подбираются размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образованного паза должна быть меньше ширины используемой доски (около 15 мм).

    Выбирая металлические рейки или деревянные бруски, лучше выбирать последние. Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Для крепления каркаса используйте гвозди, чтобы обеспечить «ходьбу» дерева.

    После укладки каркаса начинается этап укладки хлопкового материала:

    • Минеральная вата доступна в виде плит или рулонов.Рулонный материал режется ножом на необходимые элементы.
    • При укладке на ровные поверхности минеральную вату не нужно закреплять сверху. Если плиты монтируются на наклонных участках или углублениях, то материал крепится анкерными гвоздями.
    • Укладка ведется снизу вверх.
    • При укладке двух слоев утеплителя укладывайте второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

    При неправильной укладке материал легко демонтируется.

    Расположение гидроизоляции

    Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию. Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использовать полиэтиленовую пленку нецелесообразно из-за того, что она позволит воде скапливаться в утеплителе.

    Обратите внимание: установите в соответствии с инструкциями.

    Мембрана крепится степлером или гвоздями. Зоны стыковки заклеиваются изолентой. Поверх мембраны помещается контррешетка, обеспечивающая вентиляцию воздуха.Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом не менее 5 см.

    Все работы по утеплению материала завершаются устройством облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для внешнего утепления под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта легко удалить и обновить материал.

    Другие изоляционные материалы могут быть применены на цокольном или надземном фундаменте.

    Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома.При правильном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а останется внутри. Причем всю работу можно делать своими руками.

    Бревенчатые дома — самые теплые и экологически чистые. Деревянные стены отлично сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают ситуации, когда строили или покупали новый бревенчатый дом, жили в нем, и с наступлением первых сильных холодов понимали, что в доме прохладно и есть сквозняки.Тогда мы серьезно задумываемся об утеплении здания даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже «износился» и требует серьезных мер по утеплению. Возникает серьезный вопрос, как утеплить бревенчатый дом, какие материалы можно использовать, а что категорически нельзя.

    Почему в бревенчатом доме холодно — немного теории

    С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что им холодно зимой? Во-первых, в помещениях сквозняки.Во-вторых, это удары по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если выключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И множество сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплить, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Посмотрим, что происходит в комнате, когда она нагревается.

    Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы обогреваем каким-то источником тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол.Как это произошло? Вспомним школьный курс физики. Когда воздух нагревается от источника тепла, он устремляется вверх к потолку. Опираясь на поверхность потолка, он растекается по ней, отдавая тепло и охлаждение. В результате получаем потолок — самую теплую поверхность в комнате. Далее воздушный поток достигает стен и спускается по ним вниз. Поскольку наши стены намного холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Воздух уже достиг пола, изрядно ускорившись, и несется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, как будто пола нет, а вы стоите прямо на снегу.

    Если разместить источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делается при обогреве с помощью камина или переносного радиатора, то скорость теплопередачи значительно увеличивается. В комнате постоянный сквозняк, оказывается, в холоде в доме виноваты мы сами.

    Недаром существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые достаточно инертны.Если источник тепла расположен у внешней стены, то воздух поднимется вверх, потом снова упадет на стены, но теперь с такой скоростью и не так быстро остывать не будет. Ведь внутренние стены достаточно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет слишком сильно охлаждаться. И, спустившись по внешним стенам, снова уперется в источник тепла, где нагреется и поднимется. Как результат: комната быстрее прогревается, конструкции лучше сохраняют тепло, так как оно накапливается и не расходуется.

    Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные тепловые потери:

    1. Потолок … Самый первый пост для проверки на утечки, так как он может отводить до 70% тепла. Обязательно утеплите чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло внутри помещения.
    2. Стены … Вторая застава — это внешние стены и все, что в них: окна, двери и т. Д. Неправильно установленные окна и двери — это бич бревенчатых домов. Львиная доля тепла может пройти через них, даже не успев нагреть комнату. Непосредственно от радиатора и в щели под / над окном.Плюс не забудьте проверить, не были ли досконально просверлены стены, может, где-то уже были трещины.
    3. Пол … Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию черного пола, перекрыв большую часть вентиляционных отверстий.

    Хочу также отметить, что для более качественного обогрева бревенчатого дома можно дополнительно к существующей системе обогрева оборудовать дом «теплыми полами».Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по комнате, за счет чего исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

    Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодными суровыми зимами, но невысокой влажностью достаточно стен толщиной 200 — 240 мм. Но для регионов с влажной зимой даже с температурой, которая не опускается ниже -20 ° С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм.К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

    Какие материалы можно использовать для утепления сруба

    Стандартная процедура изоляции бревенчатого дома включает изоляцию потолка или чердака, уплотнение стен и изоляцию оконных и дверных рам, а также изоляцию пола.Если все сделано правильно, то никаких дополнительных мер не требуется.

    С учетом того, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных экологически чистых материалов, использовать пенополистирол для утепления было бы глупо. Тогда весь смысл теряется.

    Для утепления чердака сруба можно использовать опилок , эковаты (целлюлозная вата), водорослей , соломы …В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

    Конопатка стен производится только натуральными материалами: мох , пакля , конопля , джут , ленточные утеплители на льняной основе и джут … Основное требование к материалу — это то, что он должен иметь свойства, аналогичные дереву.

    Для утепления деревянного перекрытия по бревнам можно использовать натуральную засыпку , а можно минеральную вату в рулонах.А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг / м3.

    Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть, из-за неправильной подбора толщины бревен, может быть, дом уже очень старый, а может, отопление было неправильно рассчитано, и вы решили, что без такой процедуры, как утеплять стены бревенчатого дома не делать, тогда следует знать некоторые нюансы.

    Материал, которым можно утеплить бревенчатые стены, должен обладать следующими свойствами:

    • Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени, если он будет установлен снаружи здания.
    • Быть влагостойким, чтобы не накапливать влагу, которая может привести к гниению дерева.
    • Быть пожаробезопасным и устойчивым к болезнетворным грибам.
    • Легко дышится.
    • Имейте достаточно свободную конструкцию, чтобы плотно прилегать к стене из закругленного бревна и не оставлять зазоров.

    Учитывая все вышесказанное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

    • Минеральная вата (хоть и ненатуральна, но проста в установке и общедоступна).
    • Опилки или опилки-гранулы (материал для засыпки).
    • Керамзит (засыпной материал).

    Дерево — необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины по волокнам несколько выше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить.Попадая в толщину древесины поперек волокон, воздух распределяется по волокнам и выходит через конец. Другими словами, дерево «дышит» концами.

    В связи с тем, что деревянные стены «живые», такие материалы использовать нельзя:

    • Пенополистирол.
    • Пенополистирол экструдированный.
    • Пенополиуретан.
    • Пенополиуретан для заделки трещин.
    • Герметики.

    Использование паронепроницаемых материалов приведет к гниению дерева или, если вы защитите его изнутри паронепроницаемой пленкой, вы превратите деревянный дом в термос.В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбор все равно остается за вами.

    Как утеплить бревенчатый дом снаружи

    Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома необходимо только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

    Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то однозначный для вас ответ — снаружи … Это связано со свойствами древесины дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и разрушаться.

    Приступать к утеплению можно только через год-полтора после завершения строительства, когда свалится сруб.

    Конопатка бревенчатых стен

    Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплить дом, первым делом нужно его хорошенько растопить.Осматриваем все стены на предмет видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, поднося ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, значит, в этом месте есть щель, из которой дует зимой.

    Один из самых эффективных способов найти трещины в бревнах — зимой, когда дом отапливается, прогуляться и осмотреть все стены. Если вы заметили мороз, его еще иногда называют «зайчиком», что означает, что в этом месте происходит утечка тепла из комнаты.

    Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, коноплю или рулонную изоляцию. Вставляем материал в промежутки между коронками и проталкиваем специальным инструментом — конопаткой.

    Конструкция вентилируемого фасада

    Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется установкой вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

    Сначала мы обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от огня и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет удерживать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Заливаем по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 — 3 см.

    В качестве утеплителя мы будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35-50 кг / м3 и толщиной 50 мм.

    Важно! При установке утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную друг к другу без зазоров практически невозможно.Поэтому в щели (проемы) между стеной и обрешеткой обшивки закладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джут, лен.

    Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Делаем это снизу вверх.

    Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г / м2 в сутки или выше.

    Важно! Правильно подобранная ветрозащита вентилируемого фасада из бревенчатой ​​стены — чуть ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не пропускает влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая возможность стенам «дышать».

    Поверх лобового стекла засыпаем обрешетку из балок 50 мм.Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать домовой блок, тогда у стены будет такой же бревенчатый профиль, как и у настоящего.

    На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Сверху и внизу необходимо оборудовать форточки, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.

    Как утеплить бревенчатый дом изнутри

    Перед выполнением вентилируемого фасада необходимо рассмотреть вариант утепления дома изнутри.Возможно, стандартных мер по утеплению будет достаточно, и портить внешний вид стен вам не придется.

    К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево отсыреет и сгниет.

    Утеплитель потолка, кровли

    Первым делом, как только мы узнали, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

    Если дом одноэтажный с мансардой, то на перекрытие мансарды укладываем пленку гидроизоляцию, сверху заливаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Покрывать утеплителем не нужно. Сверху можно уложить доски для удобства передвижения на чердаке, но пол обустраивать не нужно.

    Если в доме вместо мансарды мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие этажей, так и скат крыши.Достаточно положить в потолок 50 — 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то между лагами заливаем утеплитель. Если пол бетонный, то в плитах используем базальтовую вату или, на крайний случай, пенополистирол. Для утепления ската крыши прямо под кровлей укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150-200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитался влагой из помещения.Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

    Вышеуказанных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме было теплее.

    Утепление стен сруба

    Проходим к стенам. Поскольку монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен невозможно, то что мы можем сделать, так это глубоко закопать изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

    Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или на крайний случай минеральную вату, но ни в коем случае не задувайте трещины пеной, она быстро придет в негодность, так как стены сруба постоянно находятся в движении, а пена — непластичный материал.

    Для украшения стен бревенчатого дома изнутри их можно обить деревянной вагонкой. В этом случае утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также появятся воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

    Утепление пола сруба

    Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на землю.Засыпка, гидроизоляция и утепление являются обязательными. Если пол деревянный, между лагами кладем утеплитель слоем 100 — 150 мм. Выше черновой и последний этаж.

    Если пол бетонный, то между слоем «тонкого» бетона и основным слоем кладем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 — 80 мм.

    Перед тем как утеплить бревенчатый дом с вентилируемым фасадом, оборудуйте дом системой «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного проживания.Тогда вам не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят из-за их первозданной красоты. Что толку, если стены обшить сайдингом?

    Утепление бревенчатого дома — это целый комплекс мероприятий. Если все сделано правильно, начните с потолка и крыши, затем хорошенько закопайте стены, утеплите окна и двери, пол, обшивать дом снаружи не будет. Если это не сработает, есть другой способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан, — построить застекленную веранду на самой холодной стороне дома, тем самым расширив площадь и создав воздушный барьер.

    Древесина благодаря доступной стоимости, долговечности и прочности стала популярным материалом при строительстве домов. Натуральное дерево создает здоровый микроклимат в помещении и хорошую паропроницаемость. Низкая теплопроводность — одно из преимуществ бруса, но недостаточная толщина стен вызывает большие затраты на отопление.

    Даже при тщательном соединении между брусом остаются зазоры, через которые в помещение проникает холод и сквозняк. Изменить ситуацию можно, утеплив бревенчатый дом.Процесс утепления деревянного дома отличается технологичностью, поэтому его действительно можно выполнить своими руками.

    Почему изоляцию лучше размещать снаружи?

    Внешняя теплоизоляция бревенчатого дома имеет свои преимущества:

    • снижение затрат на отопление;
    • защита гигроскопичных деревянных стен от влаги;
    • внешний вид фасада меняется в соответствии с индивидуальными предпочтениями владельцев;
    • площадь внутреннего пространства не уменьшается.

    Критерии выбора теплоизоляционного материала

    Выбирая утеплитель, следует обратить внимание на его характеристики: эластичность, устойчивость к горению и влаге, теплопроводность, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров стержня. В умеренном климате достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а в зимние морозы ниже -20 градусов этот показатель увеличивается вдвое.Также следует учитывать сложность установки, ведь работа выполняется своими руками.

    Способы утепления, какие выбрать стены из бруса

    Наружная отделка сруба осуществляется тремя способами:

    • Конструкция вентилируемого фасада.

    Навесная конструкция включает деревянную обрешетку, утеплитель и внешнюю облицовку вагонкой, сайдингом или керамогранитом. Монтаж фасада своими руками придает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выводит точку росы наружу.Конструкция легко собирается и служит до 50 лет.

    • Герметично запечатано пенополиуретаном.

    Напыление полимера создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет деревянные стены. Работа проводится с помощью мойки высокого давления. Он смешивает два компонента и доставляет смесь через пистолет к изолируемой поверхности. Под слоем полимера не собирается конденсат, он не горит, не гниет, снижает уровень шума.После напыления пенополиуретана требуется отделка фасадным материалом. Главный недостаток этого метода утепления — его высокая цена.

    Невысокая стоимость материала делает его самым доступным утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток — поддерживает горение. Крепление пенопласта к стенам производится с помощью специального клея. Перед установкой первого ряда прибивается стартовый профиль для ограничения проскальзывания материала.

    Проанализировав плюсы и минусы способов, которыми можно утеплить бревенчатый дом снаружи, большинство хозяев останавливаются на вентилируемом фасаде.

    Практическая изоляция для деревянного дома

    Минеральная вата будет лучшим выбором для утепления дома. Он сделан из шлака, камней или стекла и поэтому не поддерживает горение. Материал легко укладывается своими руками, хорошо сохраняет тепло и доступен по цене.

    Как правильно собрать вентилируемый фасад

    Технология правильного монтажа навесной стены включает несколько этапов:

    • крепление обрешетки;
    • укладка утеплителя;
    • установка диффузной мембраны;
    • фиксация декоративного покрытия.

    Работа начинается с нанесения на древесину антисептического слоя, защищающего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных досок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше ширины утеплителя. Это позволит материалу плотно прилегать, избегая щелей и мостиков холода.

    Штанги крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость устанавливается с помощью уровня с отвесом.Маты из минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются зонтичными дюбелями. Когда деревянный дом находится в районе с низкой температурой, правильно будет выполнить внешнюю теплоизоляцию в два слоя.

    Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Он не пропускает воду внутрь, а снаружи выделяет влагу, скопившуюся в вате. Мембрана укладывается внахлест и скрепляется скобами, стыки проклеиваются скотчем.

    Вентиляционный слой фасада создается прокладочными лентами поверх гидроизоляции. Они создают пространство между изоляцией и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней частях конструкции есть вентиляционные прорези. Они защищены от атмосферных осадков специальными козырьками.

    Минеральная вата — отличный изоляционный материал, но он теряет свои качества при намокании, поэтому его следует хранить в помещении.При работе с материалом образуется пыль и ворсинки, которые могут вызвать раздражение. Укладывать плиты из минеральной ваты необходимо в защитных очках и перчатках.

    Утеплить бревенчатый дом снаружи не нужно много времени и денег. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших расходах на отопление.

    возможных проблем и решений. Конструкция крыши под керамическую черепицу

    Мы отправим вам материал по электронной почте

    Строите ли вы новую конструкцию или ремонтируете крышу для дополнительных помещений, вам необходимо позаботиться о том, чтобы сделать качественную изоляцию.Если крыша уже накрыта, все работы изнутри проводятся с учетом геометрии кровли и климатических особенностей региона. В этом материале мы собрали всю необходимую информацию о возможных способах утепления и дадим вам практические рекомендации от профессионалов.

    Хорошо утепленный чердак может служить спальней или даже детской.

    Полезная информация и видео как утеплить чердак для зимнего проживания

    Очень многое зависит от качественного утепления мансардной крыши.Если вы планируете использовать это помещение зимой, нужно хорошо продумать, какие материалы использовать для теплоизоляции. Еще один важный аспект — конструкция крыши.

    Особенность подкровельного пространства не только в геометрии, зимой здесь холоднее, чем в других помещениях, а летом жарче. Для поддержания оптимальной температуры кровельщики рекомендуют формировать под кровлей многослойный «пирог» гидроизоляции, а.

    Важный момент! При больших потерях тепла через крышу зимой снег на ней начинает таять и образует ледяную корку.А вода, как известно, ищет любую, даже самую маленькую лазейку. Так что ледяная крыша — это плохо, велика вероятность протечки.

    Необходимость гидроизоляционных работ

    Все волокнистые теплоизоляторы так или иначе впитывают влагу. Он может образоваться из-за дефектов кровли или образования конденсата внутри помещения из-за разницы температур. Влага, попавшая в утеплитель, отрицательно сказывается на его состоянии. Не допустить этого — задача гидроизоляционного слоя.

    Современные строительные технологии предполагают использование мембранных материалов. Они предотвращают образование конденсата и в то же время не пропускают наружную влагу.

    Размер дачных участков и желание их хозяев максимально использовать плодородный слой почвы убеждают их принимать решения о расширении полезных площадей в вертикальном, а не горизонтальном направлении. Обустроить чердак над баней проще и выгоднее, чем пристроить к нему дополнительную комнату отдыха или построить отдельный дом.Правда, такой вариант будет приемлем только при наличии более 50% полезного подкровельного пространства при высоте 2,5 м, и если потолок над ванной спроектирован таким образом, что по верхней плоскости можно ходить. без страха. При наличии перечисленных предпосылок утепление мансарды позволит превратить ее в отличный жилой отсек.

    • Начнем с того, что конфигурация крыши далека от формы классического куба. Утеплитель придется монтировать на наклонных поверхностях.А поскольку мы рассматриваем утепление мансарды изнутри, нельзя не учитывать сложность монтажа мягких и гибких рулонных материалов.
    • Напомним, что подавляющая часть площади верхнего ограждения — это конструкция крыши со стропильной системой. Его покрытие выполнено из чрезвычайно легких материалов с высокими гидроизоляционными качествами, но также со значительной теплопроводностью. Деревянные элементы стропильной конструкции укладываются с зазорами, не образующими теплового барьера.
    • Учтем, что в мансардном этаже есть не только кровельное покрытие, но и как минимум два фронтона и ендовы. Оставить без утепления или утеплить их плохо — значит свести на нет все усилия в целом.
    • Не будем забывать, что рубероид, не пропускающий атмосферную влагу, в то же время препятствует выходу паров, естественных для ванны и не только для нее.
    • Обеспечим безопасность использования жилища, утеплив чердачную крышу материалами с экологическими и гигиеническими характеристиками, необходимыми для меблировки дома.

    Обобщая приведенные выше критерии, составим некую формулу из требований, которым должна соответствовать строящаяся система теплоизоляции. Согласно поставленным задачам на утеплитель подберем материал и выясним все технологические нюансы. Для эффективной работы теплоизоляции необходимо, чтобы:

    • слой утеплителя полностью покрывал внутренние поверхности без «щелей» в виде коврового покрытия, чтобы не было слабых мест теплоизоляционной системы в помещении. форма незащищенного конька и фронтонов, не покрытых изолятором;
    • изоляционный материал, устойчивый к атакам холодного атмосферного фронта снаружи и теплого влажного фронта изнутри, был защищен от конденсата, образующегося в результате их противостояния;
    • на внешней поверхности теплоизоляционного слоя, не прошедшей наружу гидроизоляционным покрытием, не скапливается влага, благодаря чему лишняя влага удаляется через вентиляционные каналы;
    • легкий кровельный утеплитель с ветровым стеклом, предотвращающим выход тепла с чердака в ветреные дни;
    • материал подходит по техническим, технологическим и санитарно-гигиеническим параметрам.

    Перечисленные требования являются развернутым ответом на вопрос «как правильно утеплить чердак». Если система теплоизоляции соответствует всем условиям, то она прослужит долго и будет работать эффективно.

    Выбор подходящей теплоизоляции

    С технологической точки зрения плиты лучше всего подходят для создания системы теплоизоляции изнутри. Используя материал, держащий форму, проще, быстрее и удобнее делать утепление мансарды своими руками с минимальным количеством дополнительных крепежных приспособлений.Для их правильного монтажа к стропилам прибивают продольные бруски с размерами, учитывающими вентиляционный зазор. Наружная плоскость брусьев должна совпадать с внешней плоскостью элементов стропильной системы, внутренняя плоскость теплоизоляционного материала должна совпадать с внутренней плоскостью стропил.

    Примечание. Если мощность выбранного утеплителя больше ширины стропила, к каждому из элементов стропильной системы придется прибить дополнительную балку или установить на саморезы.Деревянные пристройки перед установкой необходимо обработать антисептиком.

    В любом случае, как при достаточной, так и при недостаточной ширине стропил необходимо оставить вентиляционное пространство между утеплителем и рубероидом.

    Показатели теплотехнических качеств материала определяют климатические особенности региона. Узнать их поможет сборник строительных норм под номером 23-02-2003. По показателю, указанному в СНиП, нужно выбрать материал.

    • Пенопласт — бюджетный материал и удобный способ утепления. Легкие плиты установить будет несложно, система теплоизоляции незначительно увеличит вес кровли. Однако слабая способность проводить пар и привлекательность как вкусного блюда для мышей заставляют задуматься, стоит ли утеплять чердак пеной.
    • Минвата тоже удобный и демократичный вариант. Обрезанные по размеру плиты перекрытия на пару сантиметров больше, чем зазор между стропилами, монтировать несложно.Перед установкой изоляционный элемент необходимо слегка сжать и расположить в нужном месте. Расправившись, эластичная минеральная вата прочно «сядет» в свое гнездо. Стекловата может использоваться как практически эквивалентная альтернатива.
    • Пенополистирол обычно укладывается поверх стропильной системы, образуя вентиляционный зазор путем установки контр-обрешетки между изоляционными плитами и кровельным покрытием. Он не подходит для утепления кровельной системы изнутри, но может использоваться для утепления фронтонов.
    • Пенополиуретан — легко наносится распылением на поверхность любой сложности. Подрядчику с переносной установкой, подающей под давлением пеноизолирующий материал, могут попадаться плоскости с любым уклоном. Утепление чердака пенополиуретаном позволит создать монолитный слой без малейших щелей. Кроме того, не понадобится пароизоляция для защиты интерьера от воздействия конденсата.
    • Эковата — теплоизолятор из категории напыляемых материалов.Его свойства схожи с деревом, он содержит антисептик, предотвращающий порчу изоляционного слоя и соприкасающейся с ним древесины. Как и предыдущий аналог, создает сплошное покрытие, которое не проседает в процессе многолетнего использования. Для утепления эковатой необходимо будет смонтировать подвесной потолок и установить обрешетку для крепления к нему пароизоляционного материала.
    • Фольговые материалы, которые работают не только как изоляция, но и как зеркальные отражатели тепла, выходящего наружу.Чтобы фольгированный утеплитель работал отлично, необходимо при установке раскладывать алюминиевым слоем внутри помещения и оставлять расстояние 5 см между ним и пароизоляционным слоем.

    Перечня вполне достаточно, чтобы на чем сосредоточиться, но минеральная вата признана самым популярным материалом для утепления изнутри. Распыление пенополиуританом популярно, но доступно далеко не всем из-за отсутствия устройства, которое, правда, можно взять на время в аренду в строительной компании.Осталось только разобраться, как утеплить чердак своими руками и получить отличный результат.

    Каким должен быть правильный конструктивный пирог?

    Преувеличенная система теплоизоляции — это следующий конструктивный пирог, если начинать перечислять слои со стороны оборудуемого помещения:

    • Облицовка гипсокартоном.
    • Пароизоляционный слой, предпочтительно вариант мембранного типа. Это сплошная оболочка, созданная из полос рулонного материала, уложенных с нахлестом 10 см.Полотна скрепляются по горизонтальным и вертикальным стыкам специальной липкой лентой.
    • Обрешетка выполняет три функции. Прикрепленные поперек стропил планки удерживают утеплитель, служат основанием для крепления пароизоляции и образуют вентиляционное пространство, что особенно необходимо при использовании фольгированного материала.
    • Изоляция, уложенная в один или несколько слоев, в зависимости от создаваемого теплового эффекта. При утеплении чердака со стороны помещения его монтируют между стропилами.
    • Гидроизоляционный слой, предохраняющий изоляцию от намокания, что приводит к снижению тепловых свойств.

    Примечание. Строителям, досконально знающим, как утеплить чердак, настоятельно рекомендуется оставлять вентиляционный зазор между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией. По технологическим нормам его отсутствие считается грубейшей ошибкой.

    • Еще одна контррешетка, которая создает вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.Вентиляция в этом случае необходима для удаления влаги, скапливающейся на гидроизоляционной мембране. Для отвода влаги предусмотрены ямы в районе основания откосов и в районе ендовы. Ширина вентиляционной щели определяется рубероидом. Если крыша покрыта черепицей, шифером, профнастилом или ондулином профнастила, достаточно оставить 25 мм, если нужно оставить 50 мм при плоском материале без рельефа профиля.
    • Ветрозащитная пароизоляция для оборудования вентиляционного пространства.Он нужен для сохранения тепла в случае активной вентиляции в вентиляционном зазоре. Его укладывают поверх стропильных ног, скрепляют рейками, поверх которых монтируется кровельное покрытие.

    Осуществляя утепление мансарды своими руками, соблюдая все тонкости, владелец бани с мансардой обеспечит себе комфортное жилое пространство, избавив от необходимости строить дом на дачном участке. Чтобы обустроить мансардную крышу под жилье, не нужно получать разрешительную документацию и запрашивать согласие соседей.Но выгода и экономический эффект очевидны.

    В отличие от утепления обычных стен, чердак утеплить намного сложнее, так как его ограждающие конструкции представляют собой частично или полностью скаты кровли. Получается, что одна и та же наклонная конструкция должна выполнять несколько функций — защищать от осадков, ветра и холода. Поэтому в том, как правильно утеплить мансардный этаж частного дома, стоит разобраться основательно, чтобы каждый домовладелец мог это сделать своими руками.В этом материале описана технология проведения теплоизоляционных работ.

    Чем лучше утеплить чердак

    Поскольку речь идет об утеплении мансардной крыши над жилым помещением, выбор материала также повлияет на способ выполнения работ. Кроме того, из списка возможных утеплителей сразу исключаются различные виды стекловаты; его запрещено использовать внутри жилых домов. Остальной список выглядит следующим образом:

    • минеральная или эковата в рулонах и слябах;
    • Пенополистирол;
    • пенополистирол экструдированный;
    • Пенополиуретан
    • (ППУ).

    По сути, существует только одна технология утепления скатной мансардной крыши и заключается в прокладке утеплителя между стропильными досками. Другое дело, как будет выглядеть общий пирог при использовании того или иного материала, отличия есть. Сложнее всего произвести правильную изоляцию мансарды изнутри минеральной ватой, ведь она обладает неприятным свойством впитывать влагу. Но из-за абсолютной негорючести минеральная вата продолжает оставаться популярной.

    Эковата или базальтовое волокно в плитах удобно укладывать, а рулонные материалы нужно разрезать на отдельные маты, чтобы вставить их наискосок между стропилами. Но есть еще один момент: из всех перечисленных изоляционных материалов худшими теплоизоляционными свойствами обладает минеральная вата, что автоматически увеличивает толщину ее слоя. Но этот параметр ограничен шириной стропильной доски (она может составлять от 100 до 250 мм). Тогда результат работы выглядит так:

    Для справки. Обсуждение материалов для утепления стен чердака в равной степени относится как к деревянным, так и к кирпичным домам с односкатной крышей.

    В то время как при утеплении минеральную вату необходимо защищать от влаги, вспененные полимеры, такие как пенополистирол, пенополистирол и пенополиуретан, практически непроницаемы для водяного пара. Если пенопласт все же каким-то образом впитывает влагу в небольших количествах, то остальные перечисленные полимеры в этом отношении герметичны. Это значительно упрощает процесс утепления мансардного этажа, что пригодится людям, желающим сделать это самостоятельно.Кроме того, пенополистирол и пенополистирол дольше сохраняют свои теплоизоляционные характеристики.


    Конечно, лучший утеплитель — это пенополиуретан, который наносится методом напыления. Он абсолютно не боится влаги, некоторое время выдерживает возгорание и обладает наибольшей термостойкостью. Плохо одно: хоть технология нанесения простая, но производится на специальных станках, поэтому утеплить чердак ППУ самостоятельно не получится. Придется заплатить большие деньги специализированной фирме.Но об этом материале звучат только положительные отзывы.

    Для справки. Пенополистирол, вспененный различными способами, является плохим звукоизолятором, это необходимо учитывать при его использовании. При этом минеральная вата отлично поглощает звуки и предпочтительнее в городских условиях.

    У каждого из материалов есть множество сторонников и противников, составляющих множество басен, поэтому несведущему человеку непросто выбрать лучший утеплитель для крыши жилого чердака.Поэтому стоит сначала изучить, как правильно провести процесс утепления, тогда многое станет ясно. Более подробную информацию можно получить, посмотрев видео:

    Как рассчитать толщину утеплителя

    Рубероид чердака не защищает от холода и имеет практически нулевое термическое сопротивление. Кроме того, все тепло из дома собирается под потолком мансардного этажа, поэтому нормативные требования к его утеплению такие же строгие, как и к самой крыше.Например, для Московской области России утеплитель кровли должен иметь сопротивление теплопередаче не менее 5 м2 ° С / Вт.

    Для справки. Стандартные значения термического сопротивления являются справочными, их легко найти в соответствующей документации или в Интернете в зависимости от региона проживания.


    Например, вы хотите утеплить чердак дома в Подмосковье минеральной ватой. Необходимо принять его коэффициент теплопроводности (0.045 Вт / м2 ° C) и подставьте его в формулу для расчета толщины:

    δ = R x λ, где:

    • δ — толщина теплоизоляционного слоя, м;
    • λ — коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт / м2 · ° С.

    Получается δ = 5 х 0,045 = 0,225 м или 225 мм. Это минимальное значение, и лучше укладывать слой минеральной ваты толщиной 250 мм.

    Изоляционная техника

    Как мы уже говорили, утепление скатной кровли и стен чердака осуществляется изнутри путем заполнения щелей между стропилами теплоизоляционным материалом.Чтобы лучше понимать объем работ, стоит взглянуть на общую схему мансарды в разрезе:


    Здесь в качестве утеплителя используется минеральная вата, которую разрезают на размер на 2-3 см больше, чем расстояние между стропильными досками. Это делается для того, чтобы пластины плотно прилегали и держались самостоятельно. Но перед тем, как их поставить на место, необходимо защитить вату от влаги извне, для чего под кровлю необходимо проложить специальную пленку — диффузионную мембрану.Общий «пирог» изоляции показан на схеме:


    В чем тут прикол. Между гидроизоляцией и кровлей (в данном случае металлочерепицей) необходимо оставить вентиляционное отверстие — воздуховод шириной от 30 до 50 мм. Он проходит под всей поверхностью крыши деревянного дома и служит для циркуляции воздуха, поступающего в нее снизу из-под свеса. Воздух выходит сверху, на гребень, как показано на рисунке:

    .


    Задачи вентиляционного проема:

    • удаляют влагу и конденсат из подкровельного пространства;
    • предотвращает перегрев чердака летом, когда металл сильно нагревается на солнце.

    Под проемом — специальная гидроизоляционная пленка — диффузионная мембрана, прибиваемая к стропилам снаружи при помощи полос контррешетки. Его особенность в том, что пленка не пропускает воду, но при этом паропроницаема. То есть в случае протечки минеральная вата защищена от воды мембраной, но через нее может выпустить влагу в вентиляционное отверстие. Утеплитель также защищен снизу, только непроницаемой для пара пленкой.Таким образом, вата не будет впитывать влагу из помещения.

    Все эти хлопотные меры необходимы для того, чтобы утепление чердака минеральной ватой, выполненное вручную, прослужило максимально долго и эффективно. Ведь в отличие от обычной кровли отследить состояние «пирога» теплоизоляции будет сложно, так как он спрятан за внутренней отделкой.

    Остальные ограждающие конструкции мансарды — перекрытия и вертикальные стены фронтонов — утеплены традиционными методами.Фронтоны каменных домов следует обшивать утеплителем снаружи по сухому или мокрому способу, а деревянные также можно обшивать внутри путем набивки брусков на стены. Между ними по той же технологии прокладывается вата с использованием защитных пленок.


    Консультации. Поскольку пена по-прежнему имеет свойство впитывать влагу в небольших количествах, правильным решением будет укладывать ее по той же технологии, что и минеральная вата. Хотя на практике часто применяется без какой-либо пароизоляции, вставляя плиты между стропилами и фиксируя пеной.

    Утепление чердака пенополистиролом

    Воспользовавшись тем, что пеноплекс и экструдированный пенополистирол на 100% отталкивают воду, при утеплении чердака нельзя использовать пленку или фольгу изнутри. Утеплитель оптимально укладывать в 2 слоя, для чего берут обычные плиты и с выбранной четвертью. Первые плотно вставляются между стропилами, заподлицо с внутренней поверхностью доски. Сверху укладывают второй, закрепляя его на стропила и первый слой саморезами.


    При установке первого слоя утеплителя помните, что нужно предусмотреть вентиляционный зазор и уложить диффузионную мембрану. Кстати, он необходим в любом случае, даже если утеплитель поставлен на перекрытиях чердака, а крыша вообще не утеплена. Гидроизоляция всегда защищает интерьер от ветра и попадания воды.


    Два слоя пенополистирола не только хорошо утепляют чердак, но и защищают деревянные конструкции от влаги, которая возникает внутри помещения.Лучше всего это сделать показано на видео:

    .

    Заключение

    При утеплении мансардного этажа необходимо помнить все нюансы и строго соблюдать технологию. Особенно важно скрупулезно отнестись к кладке гидро- и пароизоляции, тщательно заклеив все стыки двусторонним строительным скотчем. От этого зависит не только срок службы утеплителя, но и всех деревянных конструкций, которые также могут страдать от постоянного воздействия влаги.

    Превратить неиспользуемый чердак в уютный и теплый чердак можно своими силами. Это может быть вынужденное решение, если вам нужна другая комната или уютное место для отдыха. Причины, побудившие вас принять это решение, не важны, главное, что это возможно и не так кропотливо, как кажется. Как правильно утеплить чердак, какие материалы для этого потребуются — это первое, что стоит знать.

    Утеплители мансарды

    Чтобы чердак действительно тепло, нужно утеплить пол, фронтоны (стены) и крышу.Подбирать материал нужно с учетом ваших требований и возможностей.

    Чтобы микроклимат помещения был комфортным, материал для утепления должен обладать влагостойкостью, низкой теплопроводностью и огнестойкостью. Экологичность — тоже важное требование, соблюдение которого обеспечит не только комфортный, но и здоровый микроклимат.

    Вернуться к содержанию

    Варианты материалов для утепления мансарды

    Виды утепления чердака: стружка, керамзит, пенопласт, пенополистирол, жидкий пенопласт, минеральная вата.

    1. Стекловата.
    2. Минеральная вата.
    3. Пенополистирол экструдированный.
    4. Пенополистирол.
    5. Керамзит.
    6. Опилки с глиной.

    Каждый из обогревателей имеет свой коэффициент теплоотдачи, поэтому при выборе ориентируйтесь на климат вашего района. Чтобы провести работы качественно, нужно узнать все о выбранном утеплителе, вплоть до того, как и где его стоит хранить.

    Например, после вскрытия упаковки минеральная вата значительно увеличивается в объеме, поэтому для ее хранения потребуется много места.Также для работы с минеральной и стекловатой вам потребуются средства защиты, такие как респиратор, перчатки и тяжелая одежда.

    Как правильно утеплить стены, потолок, то есть крышу и пол, какие этапы работ вам предстоит, следует узнать заранее и основательно подготовиться к предстоящим работам.

    Обустраивая чердачное помещение, заранее продумайте все мелочи и предвидите сюрпризы.

    Тщательная подготовка — это половина дела.

    Вернуться к содержанию

    Пошаговое описание утепления мансарды

    1. Первым делом необходимо проверить состояние всей конструкции, ее надежность, а также выявить участки, покрытые грибковой плесенью. При необходимости, если это не было сделано ранее, необходимо обработать все элементы специальными средствами, предохраняющими материал от гниения, так как после утепления сделать это будет невозможно.
    2. Далее приступаем к созданию подкровельной гидроизоляции, которая устанавливается поверх стропильной конструкции.

    Для этого вам понадобится:

    1. Гвозди или скобы.
    2. Изоляционный материал.

    Утеплитель делается с нахлестом 10 см. Полотна укладывают поперек откоса, начиная с участков в районе карниза и продвигаясь к коньку крыши, закрепляя их скобами или гвоздями. Очень важно укладывать гидроизоляцию с прогибом в 1 см, это поможет предотвратить ее повреждение в будущем при резком изменении температуры.

    Стоит отметить, что если теплоизоляция мансардной крыши недостаточная или неправильная, то весной вам гарантировано появление сосулек, которые при сбивании могут повредить крышу. Это еще одна причина более внимательно и ответственно подходить к работе.

    Теперь необходимо установить контробрешетку и обрешетку, для этого обычно используют блоки размером 5х5 см. Брусья обрешетки крепятся поперек, с шагом, определяемым в зависимости от материала кровли.

    По стропилам кладут контррешетку, ее высота должна создавать вентиляционный зазор для слоя утеплителя. Для определения размера вентиляционного зазора нужно длину откоса разделить на 500, но при этом следует учитывать, что эта величина не должна быть меньше 2 см.

    После этого обязательно обработайте обрешетку и контррешетку специальными средствами защиты от гниения и плесени. Кстати, распылитель для этого использовать нежелательно, гораздо эффективнее покрывать деревянные поверхности малярной кистью или валиком.Пистолет-распылитель применяют только в труднодоступных местах.

    Следующий этап — выполнение работ по непосредственной теплоизоляции. Чтобы не возникло зазоров между утеплителями, правильно будет начинать монтаж утеплителя снизу вверх.

    Обязательно плотно прижимать материалы друг к другу, неплотное прилегание и трещины приведут к промерзанию и образованию льда на поверхности кровли. Если монтировать утеплитель в два слоя, то в этом случае швы верхнего должны перекрывать нижние, то есть монтаж осуществляется «разгибанием».

    При работе с скошенными углами утеплителю заранее придается нужная форма. После завершения работ необходимо проверить всю утепляемую поверхность на предмет обнаружения трещин.

    Если есть, то их нужно отремонтировать следующим образом. Для этого от изоляционного листа отрезают полосу, ширина которой должна превышать ширину щели более чем на 1 см, и устанавливают распорку на проблемном месте.

    Пароизоляция натянута на изоляционные материалы.Крепление производится обычным строительным степлером. Материал также укладывается внахлест в 10 см.

    Пленка типа фольги хорошо подходит для пароизоляции. Он предотвращает попадание влаги в нижние помещения и очень эффективно отражает лучистое тепло. Изолента используется для усиления стыков.

    После установки пароизоляции к направляющим балкам необходимо закрепить турники. Таким образом, вы создадите внутреннюю обрешетку, задача которой, во-первых, создать дополнительное крепление для теплового слоя, а во-вторых, защитить паровой слой от механических повреждений.В-третьих, это отличная и очень удобная основа для декоративной отделки мансарды.

    Например, если вы планируете использовать для чистовой отделки гипсокартон, то крепите бруски с шагом 59 см, именно такое расстояние требуется для размещения одной доски гипсокартона.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *