Мокрый фасад своими руками: Мокрый фасад своими руками. Технология утепления

Содержание

Мокрый фасад своими руками. Технология утепления

В связи с неуемным ростом цен на отопление, каждый застройщик считает своим долгом найти и в последующем взять на вооружение технологические решения, способствующие максимальному сохранению тепла в жилых зданиях и сооружениях. На данный момент, наиболее эффективным средством наружного утепления признана технология «мокрый фасад», используя которую можно получить существенный результат при относительно низких затратах. Проанализировав это, строители и подрядчики пришли к выводу, что мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий.

Содержание

  1. Технология утепления “мокрый фасад”: основные преимущества
  2. Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя
  3. Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции
  4. Монтаж системы “мокрый фасад”: подготовительные мероприятия
  5. Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности
  6. Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя
  7. Нанесение декоративного слоя

Технология утепления «мокрый фасад»: основные преимущества

Система “мокрый фасад” способствует не только экономии средств на отоплении и облицовке здания, но и повышает эксплуатационные характеристики жилого сооружения в условиях неустойчивого российского климата.

Использование технологии мокрый фасад – идеальный способ решить все проблемы, возникшие с наступлением холодов и снизить затраты на отопление практически на треть. Неоспоримая эффективность указанного метода подтверждается рядом его преимуществ, среди которых можно выделить:

  • Устойчивое повышение теплоизоляционных характеристик здания, а также избавление от «мостиков холода»;
  • Капитальное обновление фасада при одновременном сохранении его былых архитектурных форм;
  • Низкий вес, не изменяющий несущие способности жилого сооружения;
  • Беспроблемная приспосабливаемость теплоизоляционных плит  к имеющимся архитектурным особенностям здания.

 

Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя

Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать мокрый фасад»,  необходимо уточнить, что данная система внешнего утепления классифицируется в соответствии с видами утеплителей, используемых для мокрого утепления фасада. Наиболее распространенным материалом для создания утепляющего слоя является пенополистирол. Система, в основе которой практикуется использование пенополистирола, применяется для утепления многоэтажных зданий и считается абсолютно непожароопасной.

В качестве утеплителя для мокрого фасада также может использоваться минеральная вата. Система утепления на основе минераловатного компонента обеспечивает высокие теплозащитные свойства и может применяться для утепления зданий, для которых отсутствуют ограничения по классу пожарной опасности.

Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции

В процессе монтажа штукатурных систем мокрого типа специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Церезит. Штукатурные фасады на основе материалов указанного производителя отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании Церезит мокрый фасад также разделяется в соответствии с видом утеплителя.

Возведение мокрого фасада, цена которого является относительно низкой и позволяет оправдать все ожидания застройщика, осуществляется строго при температуре выше нуля и отсутствии осадков, о чем свидетельствуют инструкции по применению строительных смесей для его обустройства.

Монтаж системы «мокрый фасад»: подготовительные мероприятия

Монтаж мокрого фасада, видео-инструкция представлена ниже, представляет собой ряд мероприятий, осуществлять которые необходимо в строго установленной последовательности. Первый этап, суть которого заключается в удалении старого покрытия, является подготовительным. Подготовка чернового фасада имеет большое значение, в связи с чем наружные стены с помощью стальных щеток, зубил и скарпелей освобождают от устаревшего покрытия, потерявшего сцепление с конструкцией.

Для удаления неровностей и укрепления осыпающихся поверхностей основание обрабатывают грунтовкой. Кроме того, это позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Более глубокие неровности, трещины и участки осыпавшейся штукатурки также обрабатывают грунтовкой. В этих целях можно применять продукцию компании Церезит мокрый фасад, которая идеально справится со своим функциональным предназначением.

Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности

Далее осуществляют монтаж  цокольного профиля для мокрого фасада.

Он представляет собой направляющую, которая предназначена для защиты нижней части плит теплоизоляционного материала, при этом ширина профиля должна совпадать с  шириной плит утеплителя. Монтаж цокольного профиля подразумевает его крепление к основанию посредством дюбелей, расстояние между которыми не должно быть больше 30 см. Для соединения профилей пользуются соединительными элементами из пластика.

Следующий этап представляет собой крепления плит теплоизоляционного материала с помощью клеевых смесей, приготовление которых производят непосредственно на  площадке, где осуществляются строительные работы. Для этого сухую смесь добавляют в пластиковую емкость с водой, количество которой указано на упаковке клеевого состава, и перемешивают до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. После выдержки раствора на протяжении 5 мин состав необходимо использовать не позднее двух часов с момента приготовления.

Способ нанесения клеевого состава определяется кривизной стен и неровностями основания. Если размер неровностей не превышает 3 мм, клеевую смесь наносят на теплоизоляционные плиты сплошным слоем при помощи шпателя, с учетом отступа от края не менее 2 см. Важно помнить, что на боковые поверхности плит растворная смесь не наносится. После нанесения клеевой смеси плиты укрепляют в проектном положении, начиная с нижнего ряда, соприкасающегося с профилем, и прижимают. Далее осуществляют крепление плит по этому же принципу снизу вверх, с учетом смещения рядов по типу кирпичной кладки.

Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя

По истечению трех дней после установки осуществляют шлифование плит утеплителя посредством шлифовальной терки, после чего мусор, оставшийся после обработки поверхности, тщательно удаляют с поверхности материала. Устройство системы мокрый фасад, фото подтверждают это, подразумевает дополнительное укрепление плит утеплителя механическим способом, которое осуществляется через три-четыре дня после их укрепления клеевыми составами. Для этого производят разметку отверстий под дюбели, их сверление и очистку от мусора и пыли. После этого в отверстия устанавливают тарельчатые диски и только потом вкручивают дюбели. Именно такая двухэтапная система крепления позволяет конструкции придать необходимую прочность и неподвижность, от которых зависит способность системы выдерживать частые перепады погодных условий.

После двухэтапного укрепления плит производят армирование, подразумевающее нанесение того же клеевого состава на утеплитель.  Чтобы предупредить появления трещин в области оконных, проемов зачастую прибегают к дополнительному усилению армирующего слоя с помощью сетки для мокрого фасада. В области нижнего этажа специалисты советуют усиливать армирование с помощью еще одного слоя армирующей сетки.

Армирование осуществляют следующим образом. Клеевой состав наносят на утеплитель с помощью стальной щетки равномерным слоем, толщина которого не превышает 2 мм. Не дожидаясь его высыхания, укрепляют заранее подготовленные полотна сетки с нахлестом до 10 см.

На уложенные сетчатые полотна наносят еще один слой клеевого состава, после чего дожидаются его полного высыхания в течение 3 дней. После этого наносят слой грунтовки, который послужит основанием для декоративного слоя.

Нанесение декоративного слоя

Устройство системы мокрый фасад подразумевает дальнейшее нанесение штукатурки поверх армирующего слоя.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным фасадным штукатуркам, способным взять на себя полнейшую нагрузку агрессивных воздействий внешней среды.

Чтобы не препятствовать выходу лишней влаги из утеплителя, рекомендуют выбирать материалы для декоративной отделки, обладающие высокой паропроницаемостью. Чаще всего это готовая декоративная штукатурка или клинкерная плитка.

 

Изготовление «Мокрого фасада» своими руками! Советы специалистов.

«Мокрый фасад» – это не совсем правильное название популярной технологии панельно-штукатурного фасадного утепления. Рабочий материал – полужесткие минераловатные панели, защитная облицовка – паропроницаемое штукатурное покрытие. Если вас заинтересовала эта несложная и доступная для самостоятельного монтажа технология, предоставляем более подробное ее описание. Как сделать мокрый фасад своими руками?
  • Прежде всего необходимо убедится, что стены и фундамент дома имеют необходимый запас прочности. Суммарный вес минераловолоконного утеплителя и штукатурной облицовки может создать для строительных конструкций значительные деформационные нагрузки.
  • Объем статьи не позволяет выполнить обзор характеристик альтернативных стеновых утеплителей: стекловолоконных и пенопластовых. При всех достоинствах эти материалы для фасадного утепления вариант не самый удачный.
  • Оптимальный выбор – это минераловатный стеновой утеплитель, плотностью от 100 кг/м3, лучше всего – двойной плотности и от известного производителя PAROC. Потребуется расчетное количество специального цементно-полимерного клея, а так же дюбельный крепеж.
  • Технология отделки малоэтажного дома предусматривает механическое закрепление утеплителя только на углах строения и в местах сопряжения с оконными и дверными проемами.

Начинаем с освоения нулевого цикла, подготовки рабочего участка

Нетрудно догадаться, что монтаж теплоизоляции начинается с подготовки основания. Утеплитель должен плотно прилегать к стене по всей поверхности, которую следует по возможности выровнять, удалить возможные загрязнения и прогрунтовать.

  • Прочность верхнего слоя фасада, а заодно и качество клея, несложно проверить, пытаясь оторвать приклеенный к стене кусочек утеплителя. Если утеплитель оторвется по клеевому соединению – ищите лучший клей, если с куском штукатурки – покрытие придется удалить по всей рабочей поверхности.
  • Адгезию панели с основанием можно существенно улучшить, предварительно обработав ее рабочую поверхность самодельной грунтовкой, водным раствором цементно-полимерного клея.
  • Закрепленный в нижней части стены стартовый профиль поможет выставить нижний ряд панели в одной плоскости. В дальнейшем это упростит работу по монтажу верхних рядов.

Закрепить полосу дюбелями несложно, постарайтесь, чтобы дюбель заглублялся в стену не более чем на 30 мм. Для крепления профиля и утеплителя этого более достаточно, зато не будет условий для образования мостиков холода. Для стен, возведенных из легкого бетона, этот показатель можно увеличить вдвое – до 60 мм.

Особенности панельного монтажа

Если вы имели дело с кирпичной кладкой – используйте навыки для монтажа панелей. Это значит, что вертикальные швы должны иметь максимальный разброс. Не забывайте, что затвердевший клей затрудняет исправление допущенных при монтаже ошибок. В начале работы и на всем ее протяжении периодически проверяйте качество выполненной работы.

Количество точек дюбельного крепления – в пределах 4-6 шт на м2. Поскольку дополнительное закрепление обязательно только на отдельных фрагментах покрытия, расход дюбелей будет более чем умеренным.

Советуем вместо полимерной армирующей сетки использовать щелочестойкую стекловолоконную фасадную сетку. Материал может эксплуатироваться в химически активной среде благодаря упругости, эффективно распределяет по прилегающей территории внутренние и наружные напряжения.

Бетонные и кирпичные стены, не говоря уже о древесине, характеризуются стабильной паропроницаемостью. Минераловолоконный утеплитель этот процесс не блокирует. Для того чтобы стены «дышали», паропроницаемым должно быть и штукатурное покрытие. Рабочий раствор готовится из сухой строительной смеси, толщина армированного слоя в пределах до 30 мм.

Финишная штукатурка предоставляет вам возможность декорировать фасад по своему вкусу. В ассортименте имеется широкий выбор светостойких совместимых пигментов, позволяющих сохранить изначальный цвет на протяжении всего срока службы фасадной изоляции.

У нас есть для Вас оптимальное решение, которое способно решить две главные задачи! Готовая фасадная система WEBER – это сочетание тепла и изумительной красоты Вашего дома!

Если в процессе работы вы будете придерживаться требований монтажных правил, система «Мокрый фасад» прослужит в безаварийном и малозатратном режиме 30 и более лет.

Мы поможем вам правильно выбрать и купить строительные материалы и команда настоящих профессионалов окажет строительные услуги в самые короткие сроки и по приемлемой стоимости!


особенности и преимущества технологии, рекомендации по выбору отделочного материала, необходимые инструменты, подготовительные работы, правила нанесения, заключительные работы, видео

Качественный мокрый фасад своими руками в последние годы стал очень популярнымКачественный мокрый фасад своими руками в последние годы стал очень популярным. Наиболее часто такой тип отделки выполняется по пенопласту. Отделка фасадной части здания по этой технологии не представляет сложностей. Осуществить монтаж или ремонт такого покрытия самостоятельно очень легко.

Особенности и преимущества технологии

Мокрый фасад, или технология мокрой штукатурки, представляет собой отделку стен здания, в процессе которой на цокольный вариант профиля необходимо вынести точку росы, что способствует снижению образования конденсата на участке внутренних стен и минимизирует необходимость выполнения ремонта.

Особенностью такой системы является удобство применения в регионах, где температурные показатели внутри помещения и за его пределами обладают ощутимой разницей в течение значительного количества дней в году. Подобные климатические условия характеризуются частыми проблемами, связанными с запариванием стен, вследствие чего возникает риск образования плесени и растрескивания.

Мокрый фасад, или технология мокрой штукатурки, представляет собой отделку стен здания, в процессе которой на цокольный вариант профиля необходимо вынести точку росы

Отделка носит название мокрой благодаря тому, что монтаж значительной части комплектующих выполняется посредством специальных клеевых смесей, которые разводятся водой. Такие элементы системы могут быть представлены клеем для пенопласта, цементом или специальной декоративной штукатуркой типа «сухой короед».

Положительные моменты системы мокрого фасада:

  • устройство такой отделки характеризуется простотой исполнения, а технология доступна для самостоятельного выполнения;
  • отделка доступна, а её устройство не требует применения специальных креплений и затрат на монтаж каркасного основания. При выполнении всех работ может быть задействована цементная смесь, которая значительно дешевле, чем другие облицовочные материалы;
  • технология позволяет сэкономить пространство и, в отличие от вентилируемого фасада, устройство мокрого не требует выделения пространства снаружи стен;
  • отделка очень лёгкая по весу и прекрасно подойдёт для монтажа на фасад каркасного или брусового дома. Такая отделка идеально подходит для сооружений на ленточных или столбовых фундаментах.

Устройство подобной системы имеет и некоторые недочёты, среди которых гидрофобность используемого цемента. Такая отделка не подходит для монтажа на территории регионов с высоким уровнем влажности, а также вблизи открытых источников большой воды. Кроме того, для проведения утепления с использованием растворов следует выбирать дни с положительными температурами. Следует отметить, что ремонт качественно сделанным мокрым фасадам не требуется как минимум в течение десяти лет.

Следует отметить, что ремонт качественно сделанным мокрым фасадам не требуется как минимум в течение десяти лет

Рекомендации по выбору отделочного материала

Выбор качественного материала для утепления и монтажа нужно делать очень внимательно. Для утепления чаще всего используются плиты пенопласта или пенополистирола. Сама по себе технология «мокрый фасад» реализуется посредством различных материалов. Различаются следующие типы материалов, устройство которых позволяет сделать качественную отделку следующим способом:

  • Органические фасадные системы. Делать фасадную отделку таким способом можно с использованием плит пенополистирола, а также применяя органическую армирующую массу и органические или силиконовые штукатурки для слоя декоративного характера.
  • Минеральные фасадные системы. Сделать минеральный вариант системы можно используя в качестве утеплителей плиты минеральные. При монтаже таким способом армирование выполняется минеральными смесями, а в качестве декоративного и защитного слоёв применению подлежат силикатный и минеральный варианты штукатурки.
  • Комбинированные фасадные системы. Комбинированный вариант систем предполагает использование пенополистирола для утепления и минеральных материалов при создании как армирующего, так и декоративного слоя. Делать такой вариант мокрого фасада очень выгодно.

Выбор качественного материала для утепления и монтажа нужно делать очень внимательно

Монтаж мокрого фасада предполагает использование качественных клеевых растворов. Оптимальным вариантом, позволяющим сделать наиболее качественный монтаж, является применение клея Церезит СМ-11. Изначально такой клей применялся для работ с плитками. Однако сейчас клей Церезит СМ-11 с успехом применяется при монтаже систем мокрых фасадов. Кроме того, этот клей позволяет выполнить ремонт.

  • Чаще всего для теплоизоляции используются:
  • Технониколь-Технофас;
  • Роквул Фасад-Баттс;
  • Роквул Фасад-Баттс «Д»;
  • фасад Изовер-Штукатурный;
  • Изорок-Изофас.

Рекомендуется делать декоративную отделку штукатуркой короед и штукатуркой шуба.

Монтаж мокрого штукатурного фасада (видео)


Необходимые инструменты

Делать самостоятельную отделку по системе «мокрый фасад» несложно. Такой вид отделочных работ базируется на трёх основных этапах и требует наличия соответствующих инструментов, основные из которых представлены шпателем, строительным уровнем, правилом.

Ремонт и устройство, помимо основных инструментов, требует использования:

  • угольника;
  • рулетки;
  • слесарного молотка;
  • мелкозубной ручной пилы для пенопласта и декоров;
  • миксера для работы с сухими строительными смесями;
  • валика для грунтовок, водно-дисперсионных красок и красок на основе химического типа растворителей;
  • швейцарских гладилок для нанесения и последующего заглаживания готовых смесей;
  • зубчатой швейцарской гладилки для работы с клеевыми растворами;
  • гладилки стандартной;
  • гладилки пластиковой для работ со шпаклёвкой и штукатуркой;
  • мастерка швейцарского для подшпаклёвывания и смешивания;
  • кельмы угловой;
  • широкого шпателя;
  • пистолета для работы с герметиками;
  • фрезы для работы с пенополистиролами;
  • специально изготовленных системных заглушек из полистирола или минваты.

Подобный набор инструмента будет необходим и при выполнении ремонта или обновления фасадного покрытия.

Мы вам также предлагаем прочитать статью, в которой мы рассказываем о характеристиках и основных правилах использования фасадной штукатурки Knauf.

Делать самостоятельную отделку по системе «мокрый фасад» несложно

Этапы отделки

Мокрый фасад своими руками требует тщательного выполнения всех работ на подготовительном этапе. При качественной подготовке фасада к отделке, ремонт покрытию не потребуется долгие годы. Поверхность стен должна быть очищена и обработана специальными составами, включая антибактериальную обработку.

Следующие этапы работ заключаются в следующих последовательных действиях:

  • строго горизонтальный монтаж профиля в соответствии с единым или ступенчатым уровнем. Для крепления используются разжимные анкеры или дюбель-гвозди;
  • обеспыливание и грунтование поверхности стен;
  • крепление плит утепляющего материала посредством клеевых составов. Для пенопласта удобно применять клей-пену, а для минваты желательно использовать составы на цементных основах;
  • применение финишного крепежа посредством тарельчатых дюбель-гвоздей с расчётным шагом;
  • нанесение базового слоя, от качества которого зависит безремонтная дальнейшая эксплуатация;
  • использование армирующей антикислотнощелочной сетки или стекло-сетки и сухого клея;
  • установка на угловые части здания отдельных, особо прочных уголков на основе армирующей сетки;
  • наложения слоя-основы из шпаклёвки.

Завершающий слой целесообразно прикрыть плёнкой до момента полного высыхания, что застрахует поверхность от растрескивания.

Мокрый фасад своими руками требует тщательного выполнения всех работ на подготовительном этапе

Завершающим этапом отделки фасадного оформления является создание финишного декоративного слоя. Такую заключительную отделку можно выполнить после просмотра специальных видео-инструкций и с применением обычного шпателя. Специалистами рекомендуется использование декоративной абразивной штукатурки, однако такой вариант финишной отделки значительно дороже, чем использование простого раствора.

Мокрый фасад: секреты монтажа (видео)


 

Добавить комментарий

Мокрый фасад своими руками – устройство мокрого фасада + фото

В последнее время технология отделки фасада мокрым способом обрела популярность благодаря минимальному количеству мостиков холода, которые можно встретить в других способах отделки. Но этот фактор не считается главным преимуществом метода. Отдав предпочтение мокрому фасаду, можно забыть о том, что конденсат, вследствие температурных колебаний, будет скапливаться на стенах в помещении. Чтобы понять, как выполнить мокрый фасад своими руками, следует ознакомиться с поэтапной технологией монтажа.

Подготовительные работы

В первую очередь очень важно дать правильную оценку основанию, на которое будут наноситься технологические слои.

  1. Стены очищают от загрязнений и тестируют на адгезивные, а также несущие свойства и характеристики.
  2. Если на поверхности старой отделки присутствуют поврежденные области, производят их замену. Неровные участки выравнивают при помощи штукатурного состава.
  3. Фасад, материалом для отделки которого служит впитывающий материал, должен быть тщательно прогрунтован.
  4. Удаляют старую штукатурку с дверей и откосов.

Установка цокольного профиля

Следующий этап включает в себя монтаж и установку профильной планки. В результате монтажа данной конструкции произойдет равномерное распределение нагрузки от плит теплоизоляции, устанавливающихся следом.

Еще одной функцией конструкции считают защиту от влаги нижнего ряда плит теплоизоляции.

Чтобы выполнить профильные крепления, необходимо придерживаться следующих нюансов.

  • Монтаж профиля выполняют на высоте 0,4 м от уровня грунта. При этом важно оставить небольшой зазор между планками в 3 мм, расположенными горизонтально. Это нужно на случай температурного расширения.
  • Дюбелями и саморезами осуществляют крепление профиля. На их количество влияет масса используемого теплоизоляционного материала. Зачастую на один шаг приходится не больше 20 см. Чтобы установить профиль на стыки углов, можно воспользоваться угловым профилем.

Монтаж утеплителя

Утеплителем для мокрого фасада служит минеральная вата или плиты пенополистирола. Фиксация материала выполняется специальным клеевым составом. От края утеплителя (плиты) нужно отступить около 3 см и нанести клеевой состав по периметру широкой полоской. Пространство в середине плиты заполняют клеем точечно. Исключением считаются ламельные маты, поверхность которых покрывается полностью клеевым раствором.

В процессе монтажа мокрого фасада строители пользуются разбежным методом укладки плит. Плиты нужно прижимать не только к поверхности стены, но и к соседним плиткам. Клей, выступающий наружу, важно быстро удалять. Утеплитель располагают рядами, начиная от цокольного профиля, двигаясь с нижнего ряда вверх.

Спустя несколько дней, после того как клеевой состав просохнет, теплоизоляция нуждается в дополнительном укреплении при помощи распорных дюбелей. При этом учитывается длина дюбелей, которая зависит от толщины утеплителя, клеевого раствора и покрытия, бывшего раньше на фасаде.

Также не стоит забывать и о заглублении дюбелей в стену.

  • В основном для твердых стен величина заглубления может колебаться в пределах 5‒6 см. Пористые стены требуют заглубления 9 см.
  • Учитывая массу утеплительного слоя, его толщину, высоту укладки плит и диаметр утеплителя, на квадратный метр поверхности понадобится от 5 до 15 шт. дюбелей. Перед тем как крепить дюбель под него сверлят отверстие. Прижимные втулки нужно располагать заподлицо к утеплительному слою.

Как сделать армирующий слой

Выполнив крепление теплоизоляции, можно приступать к монтажу армирующего слоя только по истечении нескольких дней.

В первую очередь уделяют внимание угловым скосам окон и дверей, а также стыкам вертикальных скосов, учитывая перемычки. Также обрабатывают внешние углы конструкции, после чего приступают к обработке ровной поверхности стен.

Чтобы понять, как делать самостоятельно армирующий слой, можно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

  • На теплоизоляционный слой наносят клеевой состав, в который утапливают специальную армирующую сетку из стеклоткани.
  • На поверхность армирующей сетки наносят идентичный по качеству и составу укрывающий слой.
  • Результатом должен стать слой, толщина которого не превышает 6 мм. А сетка слоя должна находиться от поверхности на расстоянии не менее 3 мм.

Выполняем штукатурку дома

Нужно дождаться, пока армирующий слой хорошо высохнет. Время просыхания зависит от времени года и температуры. Стоит отметить, что фасадная штукатурка обладает влагостойкостью, паропроницаемостью, а также высокой устойчивостью к атмосферным перепадам и климатическим условиям. Но на качество работы влияют условия, в которых были выполнены работы. Лучше всего производить монтаж мокрого фасада при температуре, которая колеблется в пределах от +6ºC до +32ºC. Также важно наличие тени. Если работы выполняются на солнечной стороне, можно ее создать искусственно.

Не стоит приступать к монтажу и при сильном ветре, и при атмосферных осадках.

Нюансы обустройства цоколя

Относительно цокольного этажа надо отметить некоторые особенности монтажа:

  • Перед началом работы надо провести гидроизоляцию цокольного участка стены, а также территории участка, который прилегает к ней.
  • При выборе утеплителя важно отдать предпочтение материалу, у которого снижен процент влагопроницаемости.
  • Дюбелями укрепляют плиты теплоизоляции только на определенной высоте, которая равняется 0,3 м от поверхности земли.
  • Для цокольных стен армирование важно выполнить в два слоя.
  • Облицовывать территорию вокруг стен и сам цокольный этаж следует керамическими или специальными фасадными плитами, основой которых является натуральный камень. Альтернативой может стать мозаичная штукатурка или же фасад можно просто покрасить.
  • Отделку производят после того, как был выполнены работы по утеплению фасада, установлена кровля, окна и двери, выполнена проводка электрокабеля, а дом прошел этап полной усадки.

Если грамотно соблюдать рекомендации, срок эксплуатации утеплителя и отделки может достигать 25 лет. Кроме того, внутри дома будет комфортно и тепло.

Видео

Ознакомьтесь с инструкцией по монтаж штукатурного (мокрого) фасада:

В этом видео показано, как выполняется усиление углов декоративных элементов мокрого фасада:

Фото

Мокрый фасад своими руками

Утеплители

В связи с неуемным ростом цен на отопление, каждый застройщик считает своим долгом найти и в последующем взять на вооружение технологические решения, способствующие максимальному сохранению тепла в жилых зданиях и сооружениях. На данный момент, наиболее эффективным средством наружного утепления признана технология «мокрый фасад», используя которую можно получить существенный результат при относительно низких затратах. Проанализировав это, строители и подрядчики пришли к выводу, что мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий.

Содержание

Технология утепления «мокрый фасад»: основные преимущества

Система «мокрый фасад» способствует не только экономии средств на отоплении и облицовке здания, но и повышает эксплуатационные характеристики жилого сооружения в условиях неустойчивого российского климата.

Использование технологии мокрый фасад – идеальный способ решить все проблемы, возникшие с наступлением холодов и снизить затраты на отопление практически на треть. Неоспоримая эффективность указанного метода подтверждается рядом его преимуществ, среди которых можно выделить:

  • Устойчивое повышение теплоизоляционных характеристик здания, а также избавление от «мостиков холода»;
  • Капитальное обновление фасада при одновременном сохранении его былых архитектурных форм;
  • Низкий вес, не изменяющий несущие способности жилого сооружения;
  • Беспроблемная приспосабливаемость теплоизоляционных плит к имеющимся архитектурным особенностям здания.

Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя

Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать мокрый фасад», необходимо уточнить, что данная система внешнего утепления классифицируется в соответствии с видами утеплителей, используемых для мокрого утепления фасада. Наиболее распространенным материалом для создания утепляющего слоя является пенополистирол. Система, в основе которой практикуется использование пенополистирола, применяется для утепления многоэтажных зданий и считается абсолютно непожароопасной.

В качестве утеплителя для мокрого фасада также может использоваться минеральная вата. Система утепления на основе минераловатного компонента обеспечивает высокие теплозащитные свойства и может применяться для утепления зданий, для которых отсутствуют ограничения по классу пожарной опасности.

Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции

В процессе монтажа штукатурных систем мокрого типа специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Церезит. Штукатурные фасады на основе материалов указанного производителя отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании Церезит мокрый фасад также разделяется в соответствии с видом утеплителя.

Возведение мокрого фасада, цена которого является относительно низкой и позволяет оправдать все ожидания застройщика, осуществляется строго при температуре выше нуля и отсутствии осадков, о чем свидетельствуют инструкции по применению строительных смесей для его обустройства.

Монтаж системы «мокрый фасад»: подготовительные мероприятия

Монтаж мокрого фасада, видео-инструкция представлена ниже, представляет собой ряд мероприятий, осуществлять которые необходимо в строго установленной последовательности. Первый этап, суть которого заключается в удалении старого покрытия, является подготовительным. Подготовка чернового фасада имеет большое значение, в связи с чем наружные стены с помощью стальных щеток, зубил и скарпелей освобождают от устаревшего покрытия, потерявшего сцепление с конструкцией.

Для удаления неровностей и укрепления осыпающихся поверхностей основание обрабатывают грунтовкой. Кроме того, это позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Более глубокие неровности, трещины и участки осыпавшейся штукатурки также обрабатывают грунтовкой. В этих целях можно применять продукцию компании Церезит мокрый фасад, которая идеально справится со своим функциональным предназначением.

Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности

Далее осуществляют монтаж цокольного профиля для мокрого фасада.

Он представляет собой направляющую, которая предназначена для защиты нижней части плит теплоизоляционного материала, при этом ширина профиля должна совпадать с шириной плит утеплителя. Монтаж цокольного профиля подразумевает его крепление к основанию посредством дюбелей, расстояние между которыми не должно быть больше 30 см. Для соединения профилей пользуются соединительными элементами из пластика.

Следующий этап представляет собой крепления плит теплоизоляционного материала с помощью клеевых смесей, приготовление которых производят непосредственно на площадке, где осуществляются строительные работы. Для этого сухую смесь добавляют в пластиковую емкость с водой, количество которой указано на упаковке клеевого состава, и перемешивают до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. После выдержки раствора на протяжении 5 мин состав необходимо использовать не позднее двух часов с момента приготовления.

Способ нанесения клеевого состава определяется кривизной стен и неровностями основания. Если размер неровностей не превышает 3 мм, клеевую смесь наносят на теплоизоляционные плиты сплошным слоем при помощи шпателя, с учетом отступа от края не менее 2 см. Важно помнить, что на боковые поверхности плит растворная смесь не наносится. После нанесения клеевой смеси плиты укрепляют в проектном положении, начиная с нижнего ряда, соприкасающегося с профилем, и прижимают. Далее осуществляют крепление плит по этому же принципу снизу вверх, с учетом смещения рядов по типу кирпичной кладки.

Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя

По истечению трех дней после установки осуществляют шлифование плит утеплителя посредством шлифовальной терки, после чего мусор, оставшийся после обработки поверхности, тщательно удаляют с поверхности материала. Устройство системы мокрый фасад, фото подтверждают это, подразумевает дополнительное укрепление плит утеплителя механическим способом, которое осуществляется через три-четыре дня после их укрепления клеевыми составами. Для этого производят разметку отверстий под дюбели, их сверление и очистку от мусора и пыли. После этого в отверстия устанавливают тарельчатые диски и только потом вкручивают дюбели. Именно такая двухэтапная система крепления позволяет конструкции придать необходимую прочность и неподвижность, от которых зависит способность системы выдерживать частые перепады погодных условий.

После двухэтапного укрепления плит производят армирование, подразумевающее нанесение того же клеевого состава на утеплитель. Чтобы предупредить появления трещин в области оконных, проемов зачастую прибегают к дополнительному усилению армирующего слоя с помощью сетки для мокрого фасада. В области нижнего этажа специалисты советуют усиливать армирование с помощью еще одного слоя армирующей сетки.

Армирование осуществляют следующим образом. Клеевой состав наносят на утеплитель с помощью стальной щетки равномерным слоем, толщина которого не превышает 2 мм. Не дожидаясь его высыхания, укрепляют заранее подготовленные полотна сетки с нахлестом до 10 см.

На уложенные сетчатые полотна наносят еще один слой клеевого состава, после чего дожидаются его полного высыхания в течение 3 дней. После этого наносят слой грунтовки, который послужит основанием для декоративного слоя.

Нанесение декоративного слоя

Устройство системы мокрый фасад подразумевает дальнейшее нанесение штукатурки поверх армирующего слоя.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным фасадным штукатуркам, способным взять на себя полнейшую нагрузку агрессивных воздействий внешней среды.

Чтобы не препятствовать выходу лишней влаги из утеплителя, рекомендуют выбирать материалы для декоративной отделки, обладающие высокой паропроницаемостью. Чаще всего это готовая декоративная штукатурка или клинкерная плитка.

Мокрый или штукатурный фасад своими руками: технологии монтажа

Статьи

по теме

Чем лучше утеплить фасад дома?

Отделка фасада деревянного дома: варианты оформления

Как выбрать лучший утеплитель для наружных стен дома

Утепление фасада дома: сравнение трех самых популярных способов

Дом теряет через стены до 40 % тепла. Поэтому без достойной термозащиты не обойтись. Про вентилируемые системы слышали все,

но мокрые фасады — явление сравнительно новое, пришедшее из США и стран Европы. Расскажем о технологии подробнее.

Что такое мокрый фасад


Несмотря на такое название, жидким он не является. Наименование говорит о том, что фасад выполняется из смеси стройматериалов на основе воды и клея. Растворы замешиваются прямо на объекте из сухих смесей или поставляются заводом-изготовителем уже в готовом к использованию виде.

Иногда технологию еще называют тонкослойной, поскольку армирующий и отделочный слой в сумме имеют толщину от 5 мм. Несмотря на низкую массу и рекордно малую толщину, мокрый фасад обеспечивает до 40 % экономии тепла и является высокоэффективным теплоизоляционным решением, гарантирующим снижение затрат на отопление.

У технологии достаточно плюсов:

  • Экономия. Теплоизоляция стен происходит с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.
  • Легкий вес. Эффективные и почти невесомые утеплители (каменная вата, пенополистирол) позволяют не возводить толстые кирпичные стены. В результате уменьшается нагрузка на фундамент, увеличивается внутренняя площадь помещения.
  • Комфорт. Обеспечение оптимального микроклимата внутри помещения за счет неизменной температуры внутренней поверхности несущей стены (независимо от внешних погодных условий).
  • Нет конденсата. Перенос «точки росы» со стены на утеплитель.
  • Тишина. Отличное звукопоглощение и шумоизоляция.
  • Долговечность. Увеличивается общая продолжительность эксплуатации здания, так как его стены надежно защищены. По европейским нормам срок службы 25 лет.
  • Эстетика. Скрывает строительные дефекты: трещины, пятна и сколы. Технология открывает большие возможности для дизайна. Фактурный рельеф, пилястры, карнизы, широкая гаммы оттенков позволяют в корне изменить неприглядный, обшарпанный вид здания.

Это правда. Чудесное преображение дома показано на фото:

А вот еще один коттедж, утепленный по технологии мокрый фасад:

Жилье попроще, но тоже выглядит симпатично после отделки:

Представляем вашему вниманию настоящий шедевр:

Устройство и крепеж мокрого фасада

Структура теплоизоляционной системы представляет собой сложную многослойную наружную конструкцию, схему которой можно представить следующим образом:

  • Основание — стена.
  • Грунт— слой для устранения дефектов и неровностей стены.
  • Клеевой слой для фиксации утеплителя к стене здания.
  • Плиты утеплителя.
  • Дюбели для крепления утеплителя.
  • Базовый клеевой слой или специальная шпаклевка.
  • Армирующая стеклосетка. Чаще всего применяется особая штукатурка и сетка из стекловолокна, имеющая повышенную устойчивость к воздействию щелочи.
  • Финишный клеевой слой.
  • Декоративная штукатурка.

Мокрый фасад крепится тремя способами:

  1. Жесткий. Слой штукатурки очень тонкий, а утеплитель закрепляют дюбелями. Теплопотери (дюбель — жесткая связь, теоретически может выступать как мостик холода) незначительны, их можно не учитывать.
  2. Шарнирный. Утеплитель крепится на шарнирах, которые свободно перемещаются вдоль стены.
  3. Смешанный. Чаще всего термозащиту фиксируют с помощью клея и дюбелей. Одного клея зачастую недостаточно при возможной кривизне и неровности стен.

Материалы и технология монтажа

За основу возьмем руководство по монтажу системыCeresit VWS, в которой в качестве утеплителя используется пенополистирол. Если что-то будет непонятно, внизу страницы есть подробное видео.

Начнем с выбора термозащиты. Для мокрого фасада применяют 2 разновидности:

  1. Пенополистирол (пенопласт). Соответствует противопожарным требованиям. Не боится влаги, стоит дешевле, имеет меньшую плотность, то есть более легкий.
  2. Каменная вата. Негорючий материал с гораздо большей паропроницаемостью. В ряд ответственных объектов (больницы, образовательные учреждения) мокрый фасад может монтироваться только с каменной ватой.

И качественная каменная вата, и пенополистирол имеют низкий коэффициент теплопроводностименее 0,04 Вт/(м×°С), то есть являются эффективными утеплителями. Безусловно, здесь будет полезна сравнительная таблица:

Параметр Пенополистирол Минеральная вата
1 Теплопроводность Не выше 0,039 Вт/(м×K) Не выше 0,047 Вт/(м×°K)
2 Паропроницаемость Низкая. Среда увлажняется, но «точка росы» остается в утеплителе, конденсата нет Высокая. Конденсат удаляется, здание «дышит»
3 Пожароопасность Разрушается от высоких температур, но не распространяет огонь. Возле дверных и оконных проемов нужно проложить минеральную вату Не горит
4 Средняя плотность Низкая. Легкий вес Высокая. Утяжеляет конструкцию
5 Экономичность Относительно дешевая. Менее трудозатратная. В 2 раза дороже пенополистирола

Конечное решение по выбору утеплителя предстоит принять хозяину дома.

Приступим к работе:

Обозначим первые 6 шагов:

  • Установим леса. Если они требуются для доступа к верхним частям фасада.
  • Подготовим основание. Максимально выровняем и зачистим грубые места.
  • Зафиксируем цокольный профиль. Между стеной и отливом фундамента.
  • Запасемся клеевыми составами. Размешаем компоненты строительным миксером.
  • Прикрепим теплоизоляцию. Сначала нанесем на плиты клей сплошным слоем для кривых стен или точечным для ровных.
  • Сгладим неровности. Обрежем торчащие куски термозащиты на стыках и углах.

Начнем следующий этап:

Как видно на картинке, шагов тоже 6:

  • Зафиксируем теплоизоляцию. С помощью дюбелей «грибок» прикрутим плиты к стене.
  • Установим усиление. Закрепим на значимых участках жесткие профили.
  • Выполним армирование. Нанесем штукатурку и прижмем к ней сетку из стекловолокна.
  • Покроем все декоративным слоем. Защитный состав — финишная штукатурка «барашек» или «короед».
  • Покрасим штукатурку. Дополнительный барьер от атмосферных осадков. Можно не использовать.
  • Заделаем отверстия от лесов. Замажем места крепления строительных лесов.
На
видео все шаги показаны более наглядно:

Как проверить качество установки мокрого фасада

Если вы монтируете фасад своими руками, то дальше можно не читать. Информация, приведенная ниже, будет полезна для контроля качества работ сторонней бригады:

  • Качественно ли выполнена предварительная подготовка основания.Клеевой состав должен наноситься на утеплитель правильно, согласно инструкции.
  • Плиты утеплителя плотно, без зазоров сопряжены друг с другом. Приклеены ровно, в один уровень, без выступа одной плиты над другой по высоте.
  • Дюбели утоплены и не выступают над утеплителем.
  • Армирующая сетка не просто уложена на утеплитель, а утоплена в базовый штукатурный слой.
  • Используется «дышащая» штукатурка, после нанесения она не должна осыпаться.
  • Нет вертикальных, «паутинных» трещин на фасаде, диагональных трещин в углах дверных и оконных проемов.
  • Фасад защищен от попадания на него влаги с подоконных отливов и кровли.
  • «Фасад мокрый», монтируемый в условиях непогоды, защищается специальными сетчато-пленочными покрытиями по всей высоте здания.Фасад ровный, без дефектов и бугров.

Технология WDVS мокрый фасад — отличный выбор для владельцев частных домов, которые хотят раз и навсегда избавиться от проблем, связанных с потерями тепла.

Технология мокрого фасада

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

  1. Подготовительный этап.
  2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
  3. Крепление утеплителя.
  4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
  5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

  • Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
  • Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
  • Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
  • Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

  • если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
  • при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м 2 . Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

  • 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
  • 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

  • наносят первый слой 3-4 мм;
  • сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
  • разравнивают поверхность;
  • после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.



Мокрые фасады своими руками

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.

Мокрый фасад на доме

Описание технологии

Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:

  • клеевая смесь;
  • листы утеплителя;
  • пластиковые анкера;
  • штукатурная стека;
  • слой фасадной штукатурки;
  • декоративная штукатурка или фасадная краска.

Схема мокрого фасада

У технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

  • Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
  • Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
  • Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
  • Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
  • Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
  • Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
  • Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
  • Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.

Недостатки:

  • Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
  • Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравним, какой утеплитель для него подходит:

  • Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
  • Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
  • Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
  • Огнестойкость — в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.

Минеральная вата

Исходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:

  • Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
  • Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.

Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчёта

Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.

  • Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.

Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.

  • Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.

Цокольный профиль
  • Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
  • Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м 2 .
  • Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
  • Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м 2 .
  • Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
  • Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м 2 поверхности.

Фасадная сетка
  • Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
  • Грунт. Норма расхода 200-300 г/м 2 .
  • Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Подготовительные работы

Проводится ревизия поверхности фасада, определяются и устраняются проблемные участки:

Мокрый фасад — как сделать

Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.

Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.

В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.

Тренировка важна

Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.

В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:

Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.

Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.

Стена должна быть ровной

Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.

Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.

А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.

Подготовительный этап утепления

Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.

По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.

Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….
Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.

Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.

Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.

При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.

По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.

Главное — ровный старт

Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.

Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.

По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.

Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад

Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.

Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.

Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.

Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.

Основные требования монтажа

  • Швы между рядами перевязываются.
  • Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
  • Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
  • При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
  • Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
  • На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
  • После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.

Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.

Анкеровка дюбелями

Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.

Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.

Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.

Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.

Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.

Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.

Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.

Укрепляющий штукатурный слой

Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…

Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.

Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.

Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.

Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.

Заключительный этап утепления — отделка фасада

Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.

Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.

Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.

Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.

Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции

  • тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
  • применяем качественный клей;
  • приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
  • применяем анкер-дюбели только из пластика;
  • утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
  • клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
  • садим листы всей площадью на клей;
  • тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
  • применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
  • грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.

Технология мокрый фасад: фото, видео монтажа

Автор Admin На чтение 4 мин. Просмотров 9 Опубликовано

Внешние отделочные работы преследуют 2 основные цели: утеплить здание, сделать его эстетически привлекательным. Современный мокрый фасад позволяет достичь обе цели. Если соблюдается технология нанесения слоев, то и в итоге получается хорошая теплоизоляция с достойным внешним видом. Ниже пойдет речь об особенностях этой технологии и о том, как сделать мокрый фасад и остаться довольными результатом.

Особенности мокрого фасада

Применение слова «мокрый» в названии данной технологии связано с использованием клеевых и штукатурных растворов при его монтаже. Это слово как бы противопоставляет технологию сухому способу, подразумевающему использование навесных конструкций.

Отличие мокрого фасада – в чередовании определенных слоев, каждый из которых играет свою роль в сохранении тепла и защите конструкции от разрушения:

  • Клеевой – фиксирует.
  • Изоляционный – главный слой, на котором лежит задача сохранять тепло.
  • Армирующий – слой, на который наносят внешнюю отделку, он делает покрытие более прочным.
  • Штукатурный (декоративный) – бережет утеплитель от агрессивного воздействия атмосферных явлений, обеспечивает эстетическую привлекательность сооружения.

Утепление «мокрый фасад» – это способ устранить без остатка все мостики холода. Полужидкие смеси заполнят все имеющиеся пустоты, ликвидируют возможность утечки тепла. Данный способ позволяет также вынести «точку росы» за границы сооружения. Этот прием становится гарантией от образования плесени.

Как изоляционный слой берут пенополистирол или минеральные плиты. Устройство мокрого фасада исключает использование стекловолокна по причине его недостаточной прочности на разрыв. Кроме того, данный материал не может без потерь контактировать с щелочными составами, к которым относятся клеевые смеси и штукатурка. Минвату применяют только в зоне дверных и оконных проемов. При этом материал оформляют противопожарными окантовками.

Чтобы быть уверенным в пожаробезопасности утеплителя, пенополистирол надо покрывать антипиритными составами.

Преимущества

На данный момент система мокрый фасад активно используется в частном домостроении, в возведении многоквартирных домов, при сооружении зданий общественного назначения. Причем данный метод актуален и для новостроек, и для ремонта старых домов. Грамотно выполненный монтаж мокрого фасада дает несколько преимуществ:

  • снижение теплопроводности конструкции, в итоге пропорционально уменьшаются расходы на отопление;
  • повышается шумоизоляция;
  • увеличивается прочность стен, долговечность;
  • температура воздуха внутри становится более комфортной для людей.

Еще одним преимуществом данного способа внешней отделки здания является возможность выполнить ее в любой удобный момент: как на этапе строительства, так и в любое другое время параллельно с эксплуатацией. Дополнительного усиления фундамента не требуется. Мокрая штукатурка фасада имеет небольшой вес.

Применение декоративных видов штукатурки позволяет выполнить отделку в любом стиле и в любом цвете.

Недостатки

Как и любой другой способ внешней отделки, мокрый способ оформления фасада также имеет свои недостатки:

  • Сложно выбрать погоду для проведения работ: оптимальная температура – между +5 и + 30 градусами, не должно быть дождя, яркого солнца. Слои должны просыхать равномерно. Поэтому работы ведут в конце лета – начале осени или в конце весны – начале лета.
  • Надо подумать о том, как обрабатываемую поверхность укрыть от ветра. Если на нее попадет грязь, пыль, то вид будет испорчен.
  • Качественные материалы для мокрого фасада недешевы. Чтобы сэкономить, придется пользоваться далеко не лучшим вариантом.

Основы технологии мокрый фасад

Если решено сделать мокрый фасад своими руками, надо четко следовать основным этапам:

  1. установка лесов с защитной пленкой;
  2. очистка стен;
  3. грунтовка;
  4. нанесение базовой штукатурки;
  5. установка опорного профиля, оконных костылей, откосов;
  6. приклеивание теплоизоляции к стене;
  7. дополнительная фиксация утеплителя дюбелями;
  8. армирование;
  9. финишная отделка.

Работы не отличаются сложностью, но требуют умения и опыта. Фото и видео поможет в работе. При нарушениях в технологии нанесения слоев возможно их быстрое разрушение.

Видео монтажа мокрого фасада своими руками

[youtube]https://youtu.be/p4GY5gXB3Yo[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/g9lmk6GOn2Y[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/mIz64j3_ymQ[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/9E1-5uNouco[/youtube]

Монтаж мокрого фасада – пошаговая инструкция + фото и видео!

В нашей стране наибольшее распространение получили две системы монтажа фасадов: навесные вентилируемые и так называемые «мокрые». Последние отличаются более простой конструкцией, но сохраняют при этом прекрасные теплоизоляционные характеристики. Само название «мокрый» рассматриваемый тип фасада получил от строителей благодаря тому, что при его возведении применяются различные растворы и составы на водной основе. В качестве наружного декора в мокрых фасадах, как правило, используют тонкослойную штукатурку. Получившаяся в итоге конструкция отлично справляется с изменчивым российским климатом и помогает в значительной степени сэкономить на отоплении в осенне-зимний период.

Помните, что начинать любые наружную отделку можно лишь после усадки здания (в случае с новостройкой). Кроме того, возводить «мокрый» фасад специалисты рекомендуют исключительно после завершения монтажа кровли, отделки комнат, установки дверей с окнами, а также всех электромонтажных работ.

Структурная схема «мокрого» фасада

Плюсы и минусы «мокрых» фасадов

Начнем, пожалуй, с недостатков. Утепление фасадов зданий согласно рассматриваемой технологии требует серьезного подхода в плане соблюдения требований касаемо температуры окружающей среды и ее влажности в период монтажа. В обязательном порядке следует проводить все работы при температуре +5°С и выше, при низком уровне влажности. Несоблюдение данного правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, таким как отслоение штукатурки.

Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно и при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала накрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем начинают нагнетать под ней воздушную прослойку с помощью тепловых пушек. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли с грязью, способных оставить навечно след на высохшем фасаде. Таким образом, благодаря этому простому приему, достигаются благоприятные для проведения работ условия.

Технология «мокрый» фасад

Но, несмотря на все существующие ограничения, у фасадных систем «мокрого» типа есть множество преимуществ:

  • Гарантирует высокий уровень шумо- и теплоизоляции дома.
  • Позволяет обеспечить экономию энергоносителей в зимний период примерно в 2 раза. Кроме того, существенно увеличивает эффективность работы систем кондиционирования воздуха в летнее время года.
  • Позволяет сместить «точку росы» наружу здания, что помогает достичь наиболее оптимального теплообмена и избежать скопления влаги внутри теплоизоляционного слоя.
  • Способствует формированию сбалансированного микроклимата внутри помещений благодаря вентилируемой внешней фасадной отделке. Это благоприятно влияет на здоровье живущих в доме людей, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов и возникновению грибковых образований на стенах.
  • Надежно защищает фасад и несущие элементы конструкции здания от негативного влияния погодных условий.
  • Монтировать «мокрый фасад» можно на сооружениях с любым типом главного стройматериала.
  • С помощью данной технологии можно выполнять герметизацию швов в панельных домах.
  • Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет значительно сэкономить на проведении строительных работ.
  • Благодаря широкому ассортименту цветовых и текстурных решений, применение данной методики позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские проекты. А использование современных технологий нанесения отделочных декоративных штукатурок дает возможность получать действительно уникальные и эстетически эксклюзивные результаты.
  • «Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному обновлению, ремонту и реставрации. По прошествии многих лет вы спокойно сможете подлатать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
  • Данный тип монтажа заметно снижает нагрузку на фундамент.

Сравнение технологий «мокрой» отделки и навесного монтажа

Естественно, любая технология в строительстве не идеальна и имеет свои особенности. Поскольку в начале статьи мы указали, что наибольшей популярностью у нас пользуются две системы фасадного монтажа, не лишним будет провести их краткий сравнительный анализ.

Навесной вентилируемый фасадФасадная система «мокрого» типа
ДолговечностьВ зависимости от используемых материалов может прослужить до полувека без необходимости проведения ремонтных работ.Неблагоприятные атмосферные воздействия способны привести к поэтапному разрушению внешнего слоя отделки.

Уже через 3-5 лет может потребоваться частичный ремонт.

Впрочем, при использовании соответствующего стандартам материала и соблюдении технологических норм «мокрый» фасад будет спокойно функционировать и 25 лет.

Особенности монтажаВыполнять монтаж навесного фасада можно круглый год.Требует особого температурного режима (> +5°C) и низкой влажности. Во время холодов монтажные работы будут связаны с избыточными расходами времени и средств.
Обслуживание и уход за фасадомНавесной фасад можно легко и относительно быстро очистить от загрязнений и пыли.Зачастую грязь с пылью въедаются внутрь внешнего слоя штукатурки, усложняя процесс очистки.
Подверженность парниковому эффектуБлагодаря воздушной вентиляционной прослойке внутри фасада возникает перепад давления, который способствует выведению наружу избыточной влаги. Это позволяет избежать появления парникового эффекта.Ошибки в процессе подборки отделочных материалов способны привести к возникновению парникового эффекта. Вследствие этого штукатурный слой может начать разрушаться.
ЦенаМонтаж вентилируемого фасада обходится довольно дорого, однако он менее прихотлив в эксплуатации по сравнению с «мокрым».Фасад «мокрого» типа дешев, но требует грамотного ухода, периодической очистки и обновления.
Сфера примененияИспользуются для отделки сооружений с средней и большой площадью фасадов. Как правило, это городские строения: бизнес-центры, супермаркеты, офисы фирм, административные здания.Прекрасно зарекомендовал себя при отделке дач, коттеджей и прочих зданий, возводимых за пределами городской черты.

Инструкция по проведению монтажных работ

Процесс отделки фасада «мокрого» типа происходит в шесть основных этапов. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

Подготовительные работы

На данной стадии работ нужно выполнить оценку основания, поверх которого будут потом наноситься все технологические слои. Стену без отделки сначала следует почистить от любых присутствующих загрязнений. В случае, если «мокрый» фасад будет возводиться над существующей наружной отделкой, перед стартом монтажных работ проверьте ее несущие и агдезивные характеристики. Если фасад покрыт снаружи материалом, который склонен впитывать влагу, его предварительно необходимо хорошо загрунтовать. Также следует внимательно осмотреть внешнюю отделку на предмет поврежденных участков или искривлений поверхности. При обнаружении таковых изъянов нужно все исправить, заделав их раствором штукатурки. Кроме того, до начала строительных работ старую штукатурку с откосов дверных, а также оконных проемов желательно вообще снять.

Грунтовка стены здания

Цены на фасадную грунтовку

Грунтовка фасадная

Обустройство цокольного профиля

На данном этапе нам будет необходимо произвести монтаж профильной планки. Ее функция заключается в обеспечении более равномерного распределения механического давления, создаваемого теплоизоляционными плитами. Кроме того, профиль позволяет защитить нижний ряд утеплителя от воздействия влаги.

Закрепляя профильный каркас необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Металлический профиль необходимо располагать на высоте около 40 сантиметров над землей. При этом до плоскости пола утепляемой комнаты должно оставаться не менее 20-30 см.
  • Перед установкой профиля с помощью нити, натянутой между вкрученными по углам здания саморезами, выполняется разметка.
  • Крепиться профиль должен строго параллельно земле, поэтому корректность натяжения нити и правильность его последующей установки необходимо проверять с помощью уровня.
  • Между отдельными профильными планками нужно оставлять небольшие промежутки (примерно по 3 мм), в которые вставляют специальные соединительные заглушки. Они предназначены для компенсации возможного температурного расширения материалов.
  • Закрепляют профиль дюбелями и саморезами с шагом от 20 до 50 сантиметров. Выбор интервала зависит от веса теплоизолирующего материала, которым будет покрываться фасад. Для легкого пенопласта достаточно одного крепежа на каждые полметра. Но для тяжелой минеральной ваты необходимо располагать точки крепления намного плотнее.
  • Отделка углов здания выполняется с помощью специального углового профиля либо косым срезом. Для обводки тупых и острых углов профильная планка соответствующим образом подрезается.

Монтаж цокольного профиля

Укладка плит теплоизоляции

Утепление фасадных конструкций «мокрого» типа, как правило, выполняют с помощью пенопласта (пенополистирола) или плит минеральной ваты. Фиксацию и крепление утеплителя выполняют с помощью клея, придерживаясь при этом следующей последовательности действий:

  1. Наносим широкой полоской вдоль периметра теплоизолирующей плиты клеевой раствор, выполнив предварительно отступ от краев примерно на три сантиметра. Внутри образованного периметра также наносим клей, точечным методом. По завершении этого шага строительным раствором должна быть покрыта как минимум половина всей площади плиты утеплителя.

Обратите внимание: если для утепления вы используете ламельные маты, необходимо намазывать клеем полностью всю их крепежную поверхность.

Нанесение клеящего состава

  1. Выполняем закрепление плит. Начинать следует снизу, стартуя с цокольного профиля. Плотно прижимаем обработанный раствором утеплитель к стене, не забывая в процессе укладки сразу же убирать любые излишки клеящего раствора. Укладываем теплоизоляционный слой разбежным методом (по аналогии с кирпичной кладкой) рядами, то есть стык любых двух плит верхнего ряда располагаем на центральной линии нижней плиты.

Схема закрепления теплоизоляционных плит

  1. Ждем около трех дней пока клей высохнет и приступаем к следующему шагу. Теперь нам необходимо дополнительно зафиксировать плиты распорными дюбелями. Их длина должна рассчитываться, исходя из трех основных параметров:
  • толщина плиты.
  • толщина слоя, образованного клеящим раствором.
  • необходимая глубина вхождения дюбеля в стену. Данный параметр зависит от типа наружной отделки стены. В твердую стену достаточно закрепить дюбель на 5 сантиметров, а вот пористая поверхность требует, чтобы крепеж входил в нее сантиметров на 9-10.

Соответственно, необходимая длина дюбеля будет равна сумме вышеперечисленных параметров.

Фиксация утеплителя тарельчатыми дюбелями

Плотность расположения крепежных элементов на квадратным метр также может варьироваться. В зависимости от массы теплоизоляционных плит, диаметра самих дюбелей и высоты расположения ряда данное число составит от 5 до 15 штук.

  1. Непосредственно перед началом установки дюбеля для него сверлят гнездо. Прижимные втулки закрепляют заподлицо относительно плоскости теплоизолирующей плиты.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Установка армирующей сетки из стекловолокна

Между завершением укладки теплоизоляции и установкой армирующего слоя должно пройти от одного до трех дней. Поверх утеплителя наносим специальный клеящий раствор, в котором будем утапливать армирующую сеть из стекловолокна. Начинать данный вид работ следует с углов здания и угловых скосов дверных и оконных проемов. Утопленную сетку после установки сверху покрываем еще одним слоем клеящего состава. Толщина полученной прослойки в общем должна находиться в пределах шести миллиметров. Оптимальная глубина расположения сетки под верхним слоем клея, в свою очередь, составит около полутора миллиметров.

Установка армирующей сетки

Проведение наружных отделочных работ

Дождавшись полного высыхания армирующего слоя, период которого может составить от трех до семи дней, можем приступать к следующему этапу работ. Помните, что нанесение финального штукатурного слоя требует соответствующих условий, а именно:

  • Температуры окружающей среды от +5 до +30 0С
  • Низкая влажность воздуха
  • Отсутствие влияния прямых солнечных лучей (работы лучше проводить в естественной либо искусственно созданной тени)
  • Благоприятные погодные условия, отсутствие сильного ветра и атмосферных осадков

Естественно, можно добиться их выполнения и искусственным образом с помощью тепловых пушек, накрыв фасад специальной пленкой, но профессионалы рекомендуют все-таки проводить финальные работы в теплое время года.

Штукатурку для наружных работ следует выбирать очень внимательно. От ее качества во многом будет зависеть долговечность полученной в результате отделки.

Штукатурка обязана обладать рядом важных характеристик:

  • Отличная паропроводимость.
  • Влагостойкость.
  • Прочность, устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным условиям.

Нанесение финального отделочного слоя

Обустройство гидроизоляции и отделка цокольной части стен

До начала работ по обустройству цоколя необходимо с помощью отмостки выполнить гидроизоляцию прилегающей площади и нижней части стен здания. Сама последовательность действий схожа с общей технологией отделки с небольшими дополнениями:

  • Дополнительная фиксация плит утеплителя дюбелями допускается на высоте от 30 сантиметров над землей.
  • Армирующий слой цокольной части стены делают двойным.
  • Внешнюю отделку цоколя выполняют с помощью керамических либо каменных (в том числе и из искусственного камня) плит, а также мозаичной штукатурки.

Гидроизоляция цоколя

Цены на обмазочную гидроизоляцию

Обмазочная гидроизоляция

Надеемся, что представленная в статье технологическая карта по проведению монтажных работ поможет вам детально разобраться во всех нюансах возведения фасада «мокрого» типа и позволит выполнить многие из рассмотренных операций самостоятельно.

Видео —  инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 1

Видео —  инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 2

Общие методы очистки фасадов

Хотя важно, чтобы интерьер вашего офиса был функциональным и эстетичным, уход за фасадом вашего офисного здания не менее важен. В конце концов, это лицо вашего здания перед миром, и оно может значительно повлиять на то, как вас воспринимают как потенциальные, так и существующие клиенты.

Аккуратный фасад поможет вам произвести на них хорошее впечатление. Это заставляет вас выглядеть профессионально, надежно и приветливо.

И наоборот, плохо обслуживаемый и запущенный фасад может негативно сказаться на репутации вашего бизнеса и оттолкнуть потенциальных клиентов и даже ваших сотрудников! Кроме того, это также может снизить стоимость вашего имущества.

Поскольку здания ежедневно подвергаются воздействию различных веществ и загрязняющих веществ, важно регулярно проводить чистку фасадов. Прежде чем вы начнете вызывать специалистов по канатному альпинизму, вы должны сначала понять, что разные типы фасадов требуют разных методов очистки. ⁠

Например, стеклянные фасады подвержены царапинам из-за въевшейся в стекло грязи, поэтому важно регулярно удалять грязь. С другой стороны, за каменной облицовкой значительно легче ухаживать, поскольку она устойчива к влаге, насекомым и экстремальным температурам.С другой стороны, деревянные фасады часто подвергаются нападению термитов. Регулярное техническое обслуживание также необходимо для поддержания их в хорошем состоянии.

Теперь, когда вы знакомы с различными типами фасадов, вот наиболее распространенные методы очистки фасадов зданий:

Методы на водной основе

Использование воды для очистки фасада вашего здания максимально неинвазивно. Вы можете рассмотреть три метода на водной основе:

  • Мойка под давлением
  • Замачивание
  • Мойка паром

Наиболее часто используемой очисткой воды является мойка под давлением, при которой поверхность здания опрыскивается водой под низким или средним давлением.Давление начинается с низкого уровня и увеличивается по мере необходимости для удаления скопившейся грязи и копоти. Щетка с натуральной или синтетической щетиной иногда используется для труднодоступных мест. Неионогенные моющие средства также могут быть добавлены в воду для удаления загрязнений на масляной основе.

Замачивание — еще один метод на водной основе, при котором поверхность, особенно области, не подверженные воздействию дождя, слегка обрызгивается водой в течение нескольких дней. Это делается для того, чтобы ослабить стойкий нагар и корки. Из-за относительно более мягкого характера по сравнению с другими видами обработки замачивание идеально подходит для исторической кладки.

Наконец, очистка паром предполагает использование горячей воды под высоким давлением для эффективного удаления накопившихся отложений почвы и растений. Обычно он не используется, но является отличной альтернативой для очистки камня, чувствительного к химическим чистящим средствам.

Химическая очистка

По сравнению с упомянутыми выше методами на водной основе химические очистители более эффективны для удаления грязи, а также краски, покрытий и металлических пятен. Существует два типа химических очистителей:

  • Чистящие средства на кислотной основе – Подходит для очистки неглазурованного кирпича и терракоты, а также бетона и гранита.
  • Щелочные очистители – подходят для очистки известняка, мрамора и известнякового песчаника.

Эти химические чистящие средства наносятся на влажную поверхность и оставляются на некоторое время. После удаления пятен их смывают водой.

Заключение

Уход за внешним фасадом вашего офисного здания поможет вам создать хороший имидж для вашего бизнеса, обеспечить бесперебойную и эффективную работу и предотвратить быстрый износ вашей конструкции.Учитывая это, очень важно, чтобы вы уделяли время уходу за своим зданием и связались с компаниями по очистке фасадов, обладающими опытом и передовым опытом.

Ищете квалифицированного специалиста по обслуживанию и ремонту фасадов в Австралии? Позвоните нам сегодня! Наши высококвалифицированные специалисты по канатному альпинизму знают, как выполнить работу, обеспечивая минимальное вмешательство в ваши операции.

Качественное утепление фасада

Известно, что дом наиболее эффективно утеплен снаружи.По незыблемому правилу строительной технологии паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому если начинать утеплять фасад изнутри дома, то для этого потребуется собственно реконструкция стен.

Изоляция для фасада

В фасадных работах в основном используются пенопласт и минеральная вата или различные модификации на основе этих материалов. Пенопласт в зависимости от его плотности называется по-разному: пенополистирол, полиуретан, стиропон.Но в народе все эти изделия были, как были, так и остаются пенопластовыми.

Наиболее распространенным является утепление фасада минеральной ватой. Его разновидности: «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Изовер», «Роквул» и др. Выпускается в рулонах и в виде специализированных плит, которые являются более оптимальным вариантом для утепления фасада, т.к. Их гораздо проще прикрепить к стене. Кроме того, плиты не теряют форму и не оседают.

Монтируем обогреватель

Утепление фасада происходит разными способами.Наиболее распространены два: с помощью деревянного каркаса и с помощью дюбелей (анкеров).

Если дом блочный или кирпичный, то в кладку вставляют специальные анкеры, на которые сажают минеральные плиты. Затем их закрепляют на стене с помощью предназначенных для этого зажимов.

Те же действия можно произвести с пеной. Но его принято приклеивать к поверхности фасада и обязательно проводить герметизирующие (армирующие работы). То есть поверх слоев крепим стальную сетку и поверх нее штукатурим здание.

Для домов из бруса, каркаса или конструкций из пеноблоков в качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. Если здание возводится из шлакоблоков или кирпича, то пенопласт наиболее выгодно применять в технологии «мокрого» фасада, т.е. с применением клеевых растворов.

Если стена деревянная, то утепление фасада следует начинать с сооружения деревянной обрешетки такого вида, чтобы в межстыковое пространство помещалась плита из минеральной ваты или пенопласта.Затем по построенному каркасу выполняются облицовочные работы.

Максимальный эффект при утеплении фасада минеральной ватой можно получить, если слой будет не менее 25 см. Следует отметить, что несмотря на свою популярность, у него есть один существенный недостаток – гидрофобность. Насыщение утеплителя водой чревато разными неприятностями: от неблагоприятного микроклимата до появления грибка и плесени.

Пенопласт

лучше брать такой, чтобы несколько слоев были тоньше одного, но необходимой толщины.

Главное правило утепления фасада: слои укладываются внахлест так, чтобы каждый последующий перекрывал стыки в предыдущем.

Существуют и такие изделия, которые также являются облицовочным материалом. Например, фиброцементные плиты, окрашенные с одной стороны, трехслойные термопанели, сэндвич-панели.

В последнее время все чаще монтируют вентилируемые фасады. Они удобны тем, что данная схема теплоизоляции не требует оштукатуривания стен или проведения других «мокрых» работ.По этой причине вентилируемые фасады можно возводить в зимнее время года.

Таким образом, утепление фасада своими руками не такое уж сложное дело. Главное, соблюдать технологию нанесения выбранного вами материала.

Решения для рендеринга и покраски фасадов

Введение

Эстетика фасадов зданий важна, поскольку она определяет первое впечатление о жилом доме, офисе, отрасли, бренде или бизнесе.Краски не только окрашивают фасады, но и защищают их от порчи окружающей среды, вызванной погодными факторами, износом и старением. Со временем внешние нагрузки оставляют свой отпечаток, и фасады теряют внешний вид из-за появления пятен, роста водорослей, образования трещин, изменения цвета. Фасады могут потребовать очистки и повторного покрытия для улучшения внешнего вида здания. Примечательно, что здания с кустарниками и деревьями вокруг больше подвержены воздействию водорослей, а фасады, выходящие на север, дольше остаются влажными, что влияет на состояние фасада.

Подготовка основания

Перед нанесением любого фасадного штукатурного материала убедитесь, что прочность основания по крайней мере равна прочности штукатурного материала или превышает его. Подложки должны иметь открытую текстуру, чтобы материал для штукатурки мог проникать в поверхность и прилипать к ней. Для хорошей адгезии штукатурный материал не должен всасываться слишком быстро, чтобы добиться наилучшей адгезии, и не слишком медленно, чтобы обеспечить достаточное капиллярное действие для хорошего сцепления.Таким образом, предпочтительно избегать нанесения под прямыми солнечными лучами, использовать чистую и чистую воду для смешивания, как можно более прохладную, и накрывать работы затеняющими сетками в течение периода отверждения от 2 до 3 дней для достижения наилучших результатов.

Также может оказаться целесообразным нанесение сетки из стекловолокна на мокрую штукатурку в местах повышенных нагрузок, особенно на стыках и углах окон, дверей и проемов. Деформационные швы должны проходить через поверхность штукатурки. После нанесения готовой штукатурки важно защитить ее от повреждений, поскольку ремонт декоративной штукатурки часто отличается по цвету и является дорогостоящим.

Реставрационные работы

В проектах реконструкции меры по исправлению положения будут зависеть от типа повреждения. Перед проведением малярных работ можно использовать ремонтные продукты, такие как составы для заполнения трещин, герметики для швов для гидроизоляции и гибкие сжатые компенсаторы для гидроизоляции, для ремонта небольших повреждений поверхности после тщательной очистки. Небольшие трещины толщиной с волос можно заполнить затиркой. Более крупные трещины могут иметь множество причин, которые необходимо установить, чтобы определить подходящий метод ремонта, чтобы избежать последующих повреждений.

Связующие вещества для растворов для ремонта бетона

Вяжущие вещества могут использоваться при ремонте фасадов для увеличения адгезии или сцепления растворов для ремонта бетона с очищенными и подготовленными существующими бетонными основаниями. Эти материалы улучшают смачивание профилированных поверхностей, заполняя впадины в поверхности профиля бетонов. Они уменьшают всасывание из-за пористости бетона и смазывают поверхность раздела, обеспечивая полностью однородное соединение и, таким образом, оптимальную адгезию. Двумя критическими факторами, влияющими на сцепление между новым и старым бетоном, при условии соблюдения надежных методов укладки бетона, являются (i) прочность и целостность старой поверхности и (ii) чистота старой поверхности.Вяжущие вещества классифицируются в соответствии с типом и характером конкретного наносимого раствора для ремонта бетона, а также типом и степенью ремонтируемых повреждений бетона. Основными типами связующих веществ, используемых в строительной отрасли, являются латексные эмульсии и эпоксидные смолы. Хотя хорошая адгезия может быть получена без связующего вещества, обычно связующий слой, состоящий из цементно-песчаной суспензии, цементно-латексной суспензии или эпоксидной смолы, увеличивает прочность сцепления.

Растворы для ремонта бетона, наносимые вручную

Растворы для ремонта бетона, укладываемые вручную, представляют собой готовые к использованию растворы на основе цемента, которые могут быть модифицированы для повышения прочности или сопротивления полимерами и/или другими добавками, такими как микрокремнезем или специальный песок и заполнители и т. д.Растворы для ремонта бетона, наносимые вручную, наносятся руками в перчатках или кельмами и заканчиваются кельмой, чтобы соответствовать исходной линии и профилю исходного бетона. Они используются для ямочного ремонта и ремонта отслоившегося бетона в местах локальной коррозии арматуры.

Растворы для ремонта бетона, наносимые машинным способом/набрызгом

Растворы для ремонта бетона, наносимые машинным способом/набрызгом, обычно поставляются готовыми к использованию. За счет включения полимеров и других добавок улучшаются эксплуатационные характеристики ремонтных растворов, такие как лучшее сцепление распыляемых растворов, что приводит к значительному снижению отскоков и, таким образом, значительному сокращению потерь материала.Ремонтные растворы для бетона, наносимые машинным способом, в первую очередь предназначены для использования там, где требуются большие объемы ремонтных растворов или где значительный объем должен быть нанесен как можно быстрее, чтобы свести к минимуму время простоя или закрытия. Традиционные торкрет-системы для ремонта набрызг-бетона обычно изготавливаются на месте. Как правило, они предназначены для применений, требующих более толстых слоев ремонта, где сортность и гранулометрия составляющих материалов не так критичны, как для слоев набрызг-бетона толщиной не более 50 мм.

Ремонт бетона наливом (ремонт бетона с повторным литьем)

Материалы для ремонта бетона

Flow Applied, также называемые материалами для ремонта заливаемого бетона, поставляются в виде предварительно приготовленных растворов для целей контроля консистенции и качества, поскольку они часто используются в местах с затрудненным доступом или вокруг перегруженных арматур. Уточнены их гранулометрический состав, водоцементное отношение (В/Ц) и текучесть. При модификации полимерами и суперпластификаторами их свойства текучести улучшаются, обеспечивая хорошее качество поверхности по отношению к опалубке.Продукты для ремонта бетона, используемые для протекания при мелкомасштабном ремонте и повторной заливке, также часто называют растворами и основаны на модифицированных технологиях цементных растворов.

Выравнивающие растворы для ремонта бетона

Растворы для выравнивания поверхности

, также известные как растворы для выравнивания бетона, используются после локального ремонта бетонных заплат для заполнения и выравнивания любых незначительных поверхностных дефектов, таких как дыры в бетонных поверхностях, которые в противном случае могли бы в будущем позволить проникновение воды и агрессивных жидкостей или газов в бетон.

Растворы для выравнивания поверхности

также используются для эффективного добавления дополнительного бетонного покрытия, хотя и с использованием только тонкого слоя материала, который эквивалентен гораздо большей толщине обычного бетона. Эти продукты демонстрируют значительно лучшую устойчивость к карбонизации и проникновению воды, обеспечивая тем самым дополнительную защиту встроенной стальной арматуры. За счет предварительного запечатывания отверстий, которые позволяют проникать сквозь поверхностное покрытие, они делают поверхность однородной, восстанавливая ее первоначальную линию, уровень, профиль и текстуру, обеспечивая идеальную основу, когда необходимо нанести другое защитное покрытие.

Поверхностные выравнивающие растворы обычно назначаются одним из двух способов: либо для заполнения и выравнивания любых поверхностных дефектов и газовых отверстий, в этом случае не указывается определенная толщина, либо наносится номинальной толщиной, обычно 20 мм, для обеспечения определенного количества требуется дополнительное бетонное покрытие. Спецификация и требуемая толщина раствора для выравнивания поверхности являются важными составляющими технически правильного ремонта и защиты бетона.

Защитные поверхностные покрытия для бетона

Защитные поверхностные покрытия в основном используются для защиты новых или отремонтированных бетонных поверхностей от будущих химических воздействий, таких как сернистые и азотистые загрязняющие вещества, а также проникновения агрессивных жидкостей и газов, таких как содержащиеся в воде хлориды и атмосферный углекислый газ.Защита бетонной поверхности также может быть водоотталкивающей за счет пропитки и блокировки пор, эластичной и перекрывающей трещины с разной степенью эластичности при разных температурах, устойчивой к различным химическим веществам, например, в зонах локализации, или устойчивой к истиранию и износу. , если на горизонтальных бетонных поверхностях, таких как балконы и настилы автостоянок.

На железобетонных фасадах в качестве защитного покрытия обычно используются однокомпонентные антикарбонатные покрытия на основе акриловой смолы.В качестве альтернативы, защитные покрытия на основе эластичных пленкообразователей, стирол-акрилатов или других продуктов на основе сополимерных смол используются, когда требуются дополнительные свойства перекрытия трещин. На горизонтальных палубах для комбинированной химической стойкости и износостойкости лучшими защитными покрытиями палуб обычно являются двухкомпонентные растворы на основе эпоксидной и полиуретановой смолы, которые специально разработаны для того, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки и воздействия.

Гидрофобизирующие пропитки для защиты бетона

Гидрофобные пропитки для эффективной защиты бетона обычно изготавливаются на основе силанов или силоксанов или смесей этих материалов.Небольшой молекулярный размер и проникающая способность вместе с уникальными водоотталкивающими или гидрофобными свойствами позволяют им полностью проникать в поверхностные поры и капилляры бетона и других фасадных поверхностей, создавая водоотталкивающую гидрофобную поверхность, хотя и не образуя при этом поверхностной пленки и таким образом, без изменения внешнего вида поверхности, как в случае защитного лакокрасочного покрытия или материала на основе цемента.

Обработанная железобетонная фасадная поверхность водонепроницаема, хотя и открыта для диффузии водяного пара в любом направлении.Это позволяет любой остаточной влаге, водяному пару, образующемуся внутри, или промежуточному конденсату внутри конструкции выходить, защищая конструкцию от повреждений при замораживании-оттаивании, таких как образование накипи. Количество наносимого материала и глубина, на которую он способен проникнуть в бетонную поверхность, являются критическими факторами, определяющими эффективность обработки, а также водоотталкивающие свойства и долговечность.

Гидрофобные пропитки, предназначенные для защиты бетонных поверхностей, могут поставляться в различных составах.К ним относятся разбавленные растворителем силановые и силоксановые пропитки и их смеси с наилучшими характеристиками в холодных погодных условиях, а также силановые и силоксановые пропитки и их смеси на водной основе, не связанные с риском использования растворителя. Гелевые или кремовые составы силановых и силоксановых пропиток и их смесей являются относительно новой разработкой, обеспечивающей точные уровни расхода, оптимальную глубину проникновения и более длительное время проникновения без стекания или испарения, что минимизирует отходы.

Специальные краски

Особое внимание следует уделить взаимодействию между крышей и фасадом, а также окнами и перилами. На фасадных поверхностях, которые длительное время находятся во влажном состоянии, происходит рост водорослей и плесени, так как микроорганизмам нужна влага. Чтобы уменьшить рост водорослей и грибков, инновационные технологии окраски помогают фасадам удерживать как можно меньше воды и, таким образом, быстро сохнуть. Самоочищающиеся краски с гидрофобными материалами для максимальной устойчивости к загрязнениям гарантируют, что фасады будут выглядеть лучше и дольше.Эффект самоочищения красок, не имеющих статического заряда, позволяет дождевой воде стекать, унося с собой все частицы грязи с поверхности, обеспечивая активную, влагорегулирующую защиту от атмосферных воздействий. В то время как на обычных фасадах частицы грязи могут образовывать налет на поверхности, которая легче намокает, позволяя частицам грязи прилипать к ней, при использовании специальных красок фасадное покрытие имеет микротекстурированную поверхность, что значительно уменьшает площади соприкосновения грязь и частицы и, следовательно, липкость грязи.

Краски со специальными продуктами могут быть рекомендованы для минеральных оснований и исторических зданий. Дизайн фасада во многих случаях означает цветовой дизайн, и в этом случае стабильность цвета, оттенки и яркость становятся важными факторами, которые необходимо учитывать. В этом контексте важно отметить, что более светлые оттенки больше загрязняются. Широкий выбор красок Holderchem с высокой стабильностью цвета, поскольку их содержание обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, предоставляет дизайнерам свободу выбора и необходимую им функциональность.Это относится к полному цветовому спектру, будь то чисто белые, мягкие пастельные или темные интенсивные оттенки.

Авторизованные аппликаторы

Важно, чтобы продукты наносились квалифицированными мастерами, так как их опыт важен для того, чтобы вы могли наслаждаться своими инвестициями в течение очень долгого времени. Уполномоченные заказчики могут предоставить, при поддержке технических представителей Holdemchem, информацию, которая может потребоваться клиентам в отношении проекта реконструкции или новой постройки.

Специальные краски с запатентованной технологией VLC

В промышленно развитых странах повышенное загрязнение несет с собой все более вредные вещества.Специальные краски с запатентованной технологией VLC эффективно разрушают оксиды азота и загрязнения озоном, тем самым уменьшая накопление частиц. Эти концепции более свежего воздуха были подтверждены внешними отчетами как эффективные и устойчивые.

Техническое обслуживание и ремонт архитектурного чугуна

Трусы для консервации

Чугунный элемент, требующий очистки и покраски. Фото: любезно предоставлено New York Landmarks Conservancy.

Джон Г.Уэйт, АИА, Исторический обзор Марго Гейл

Сохранение чугунных архитектурных элементов, включая целые фасады, в последние годы привлекает все большее внимание, поскольку коммерческие районы признают свое историческое значение и возрождаются. В этом обзоре представлены общие рекомендации по методам сохранения и восстановления исторического чугуна.

Здесь показана деталь полихромного чугунного фасада в Петалуме, Калифорния, 1886 г. (О’Коннелл и Льюис, Architectural Iron Works, Сан-Франциско).Фото: Дон Мичем.

Чугун сыграл выдающуюся роль в промышленном развитии нашей страны в 19 веке. Чугунное оборудование заполнило заводы Америки и сделало возможным рост железнодорожного транспорта. Чугун широко использовался в наших городах для систем водоснабжения и уличного освещения. Как архитектурный металл, он сделал возможными новые смелые достижения в архитектурном дизайне и строительных технологиях, обеспечивая при этом богатство орнамента.

Этот древний металл, сплав железа с высоким содержанием углерода, был слишком дорог для производства в больших количествах до середины 18 века, когда новая технология печей в Англии сделала его более экономичным для использования в строительстве.Известный своей большой прочностью на сжатие чугун в виде тонких негорючих столбов был представлен в 1790-х годах на английских хлопчатобумажных фабриках, где пожары были эндемичными. В Соединенных Штатах подобные тонкие колонны были впервые использованы в 1820-х годах в театрах и церквях для поддержки балконов.

К середине 1820-х годов в Нью-Йорке рекламировались одноэтажные железные витрины. Дэниел Бэджер, литейщик из Бостона, который позже переехал в Нью-Йорк, утверждал, что в 1842 году он изготовил и установил первые железные ставни на железных витринах, которые обеспечивали защиту от кражи и внешнего огня.В последующие годы и в 1920-е годы практичная чугунная витрина станет фаворитом в городах от побережья до побережья. Он не только помог выдержать нагрузку верхних этажей, но и предоставил большие витрины для демонстрации товаров и позволил естественному свету наполнить интерьеры магазинов. Что наиболее важно, чугунные витрины были недорогими в сборке и требовали небольшого труда на месте.

Неутомимым сторонником использования чугуна в зданиях был изобретательный житель Нью-Йорка, архитектор-самоучка и инженер Джеймс Богардус.С 1840 года Богардус превозносил его достоинства, такие как прочность, структурная стабильность, долговечность, относительная легкость, возможность отливки практически любой формы и, прежде всего, огнеупорные качества, столь востребованные в эпоху серьезных городских пожаров. Он также подчеркнул, что процессы литейного литья, с помощью которых из чугуна изготавливаются строительные элементы, полностью совместимы с новыми концепциями заводского изготовления, массового производства и использования идентичных взаимозаменяемых деталей.

В 1849 году Богардус создал нечто уникально американское, когда возвел первое строение с самонесущими многоэтажными внешними стенами из железа.Известный как магазины Эдгара Лэнга, этот угловой ряд небольших четырехэтажных складов, которые выглядели как одно здание, был построен в нижнем Манхэттене всего за два месяца. Его задние, боковые и внутренние несущие стены были из кирпича; каркас пола состоял из деревянных балок и балок. Одна из чугунных стен была несущей, поддерживая балки деревянного пола. Нововведением стали два уличных фасада из самонесущего чугуна, состоящие из множества всего нескольких частей — зацепленных колонн, панелей, подоконников и плит в дорическом стиле, а также некоторых накладных орнаментов.Каждый компонент фасада был отдельно отлит в песчаной форме в литейном цехе, отшлифован, проверен на пригодность и, наконец, доставлен на гужевой повозке на строительную площадку. Там их подняли на место, затем скрепили болтами и прикрепили к обычной конструкции из дерева и кирпича железными шипами и ремнями.

Гробница семьи Слэттер в Мобиле, штат Алабама, состоящая из чугунного мавзолея и ограды, демонстрирует широкий спектр использования этого материала в 19 веке.Фото: Джек Э. Буше, Коллекция HABS.

Второе возведенное здание с железным фасадом стало квантовым скачком по сравнению с Laing Stores по размеру и сложности. Пятиэтажное здание газеты Sun в Балтиморе, начатое в апреле 1850 года Богардусом вместе с архитектором Робертом Хэтфилдом, имело чугунный фасад и чугунный каркас. В Филадельфии в 1850 году было построено несколько железных фасадов: Inquirer Building, Brock Stores и Penn Mutuai Building (все три были снесены). Св.Отель Charles 1851 года по адресу 60 N. Third Street является старейшим железным фасадом в Америке. Обрамление с чугунными колоннами и коваными балками и фермами было видно в огромном масштабе в нью-йоркском Хрустальном дворце 1853 года.

Во второй половине 19 века Соединенные Штаты переживали эпоху огромного экономического и территориального роста. Использование железа в коммерческих и общественных зданиях быстро распространилось, и с 1849 года и до начала века в городах по всей стране были возведены сотни зданий с железными фасадами.Выдающиеся примеры железных фасадов существуют в Балтиморе, Галвестоне, Луисвилле, Милуоки, Новом Орлеане, Филадельфии, Ричмонде, Рочестере (Нью-Йорк) и особенно в Нью-Йорке, где только в историческом районе SoHo Cast Iron находится 139 зданий с железным фасадом. К сожалению, большая часть железных фасадов по всей стране была снесена в ходе проектов реконструкции центра города, особенно после Второй мировой войны.

В дополнение к этому внешнему использованию многие общественные здания демонстрируют великолепные открытые внутренние металлические конструкции, одновременно декоративные и структурные.Замечательные образцы сохранились по всей стране, в том числе библиотека Пибоди в Балтиморе; Старое административное здание в Вашингтоне, округ Колумбия; здание Брэдбери в Лос-Анджелесе; бывший Капитолий штата Луизиана; бывшая ратуша в Ричмонде; Твидовое здание суда в Нью-Йорке; и столицы штатов Калифорния, Джорджия, Мичиган, Теннесси и Техас. И, конечно же, именно железо образует большой купол Капитолия Соединенных Штатов, построенный во время Гражданской войны. Декоративный чугун также был популярным материалом в ландшафте, появляясь в качестве заборов, фонтанов со скульптурами, фонарных столбов, мебели, урн, беседок, ворот и оград для кладбищенских участков.Из-за такого широкого спроса многие американские литейные заводы, которые отливали детали машин, банковские сейфы, железные трубы или кухонные плиты, добавили отделы архитектурного железа. Для этого требовались модельеры со сложными дизайнерскими способностями, а также со знанием усадки металла и других технических аспектов литья. Основные компании включали Hayward Bartlett Co. в Балтиморе; Джеймс Л. Джексон, Cornell Brothers, JL Mott и Daniel D. Badger’s Architectural Iron Works на Манхэттене; Hecla Ironworks в Бруклине; Вуд и Перо из Филадельфии; Лидс и Ко., Шекспировский (так в оригинале) Литейный завод и Мильтенбергер в Новом Орлеане; Братья Уинслоу в Чикаго; и Джеймс МакКинни в Олбани, штат Нью-Йорк.

Чугун был предпочтительным металлом во второй половине 19 века. Мало того, что это был огнеупорный материал в период крупных городских пожаров, но и большие фасады могли быть изготовлены из чугуна с меньшими затратами, чем сопоставимые каменные фасады, а железные здания можно было возводить быстро и эффективно. Самый большой сохранившийся пример каркаса с чугунными колоннами и коваными балками – шестнадцатиэтажное здание Манхэттен в Чикаго , самый высокий небоскреб в мире, когда он был построен в 1890 году Уильямом ЛеБароном Дженни .К этому времени, однако, сталь становилась доступной на национальном уровне, она была структурно более универсальной и конкурентоспособной по стоимости. Его более широкое использование – одна из причин, по которой строительство из чугуна уменьшилось на рубеже веков после того, как оно было так охотно принято всего пятьдесят лет назад. Тем не менее, чугун продолжал использоваться в значительных количествах для многих других конструкционных и декоративных целей вплоть до 20-го века: витрины; шатры; эркеры и большие оконные рамы для зданий со стальным каркасом и кирпичной облицовкой; и уличная и ландшафтная мебель, в том числе киоски метро.

XIX век оставил нам богатое наследие новых методов строительства, особенно строительство в совершенно новом масштабе, которое стало возможным благодаря использованию металлов. Из них первым был чугун, хотя период его интенсивного использования длился всего полвека. Теперь уцелевшее наследие чугунной архитектуры, большая часть которой по-прежнему находится под угрозой, заслуживает новой оценки и соответствующей консервации и реставрации.

Что такое чугун?

Чугун – это сплав с высоким содержанием углерода (не менее 1.7% и обычно от 3,0 до 3,7%), что делает его более устойчивым к коррозии, чем кованое железо или сталь. В дополнение к углероду чугун содержит различные количества кремния, серы, марганца и фосфора.

В расплавленном состоянии чугун легко заливается в формы, что позволяет создавать почти неограниченные декоративные и конструкционные формы. В отличие от кованого железа и стали, чугун слишком твердый и хрупкий, чтобы его можно было придать ковке, прокатке или прессованию. Однако, поскольку он более жесткий и более устойчивый к изгибу, чем другие формы железа, он может выдерживать большие нагрузки на сжатие.Однако чугун относительно слаб на растяжение и выходит из строя при растягивающей нагрузке без предварительного предупреждения.

Подступенки этих чугунных ступеней имеют очень декоративный рисунок. Фото: файлы NPS.

Характеристики различных марок чугуна определяются их составом и методами плавки, литья и термической обработки. Металлургические составляющие чугуна, влияющие на его хрупкость, ударную вязкость и прочность, включают феррит, цементит, перлит и графитовый углерод.Чугун с чешуйками углерода называется серым чугуном. «Серый излом», связанный с чугуном, вероятно, был назван из-за серого зернистого вида его сломанного края, вызванного присутствием чешуек свободного графита, которые объясняют хрупкость чугуна. Эта хрупкость является важным отличительным признаком чугуна и низкоуглеродистой стали.

По сравнению с чугуном кованое железо относительно мягкое, ковкое, вязкое, устойчивое к усталости и легко обрабатывается ковкой, гибкой и волочением.Это почти чистое железо с содержанием углерода менее 1% (обычно от 0,02 до 0,03%). Шлак колеблется в пределах от 1% до 4% своего содержания и существует в чисто физической ассоциации, т. е. не легирован. Это придает кованому железу характерную слоистую (слоистую) или волокнистую структуру.

Кованое железо можно отличить от чугуна несколькими способами. Кованые элементы обычно проще по форме и менее однородны по внешнему виду, чем чугунные элементы, и содержат признаки прокатки или ручной обработки.Чугун часто содержит линии литейной формы, заусенцы, дефекты литья и воздушные отверстия. Чугунные элементы очень однородны по внешнему виду и часто используются повторно. Чугунные элементы часто скрепляются болтами или винтами, тогда как детали из кованого железа соединяются клепками или кованым формованием (термосваркой).

Мягкая сталь теперь используется для изготовления новых металлических изделий ручной работы и для ремонта старых элементов из кованого железа. Мягкая сталь представляет собой сплав железа с содержанием углерода не более 2%, который является прочным, но легко обрабатывается в виде блоков или слитков.Мягкая сталь не так устойчива к коррозии, как кованое железо или чугун.

Многие методы технического обслуживания и ремонта, описанные в Кратком обзоре, особенно те, которые относятся к очистке и покраске, потенциально опасны и должны выполняться только опытными и квалифицированными рабочими с использованием подходящего защитного оборудования. Во всех случаях, кроме самого простого ремонта, лучше всего привлекать архитектора по консервации или консерватора для оценки состояния железа и подготовки договорных документов на его обработку.

Как и в случае любого проекта по консервации, работам должен предшествовать обзор местных строительных норм и правил по охране окружающей среды, чтобы определить, существуют ли какие-либо противоречия с предлагаемыми методами обработки. Если возникают конфликты, особенно в отношении методов очистки или покрасочных материалов, необходимо согласовать отказы или отклонения или принять альтернативные методы обработки или материалы.

Общие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются в чугунных конструкциях, включают сильно проржавевшие или отсутствующие элементы, повреждения от ударов, структурные разрушения, сломанные соединения, повреждение соединений и потерю анкерного крепления в каменной кладке.

Окисление или ржавление происходит быстро, когда чугун подвергается воздействию влаги и воздуха. Минимальная относительная влажность, необходимая для развития ржавчины, составляет 65 %, но эта цифра может быть ниже в присутствии коррозионно-активных веществ, таких как морская вода, соленый воздух, кислоты, кислотные осадки, почва и некоторые соединения серы, присутствующие в атмосфере. действуют как катализаторы в процессе окисления. Ржавление ускоряется в тех случаях, когда в архитектурных деталях имеются карманы или щели для улавливания и удержания жидких коррозионно-активных веществ.Кроме того, после образования пленки ржавчины ее пористая поверхность действует как резервуар для жидкостей, что, в свою очередь, вызывает дальнейшую коррозию. Если этот процесс не остановить, он будет продолжаться до тех пор, пока железо полностью не съест коррозия, не оставив ничего, кроме ржавчины.

Структурная трещина, зазоры в стыках между компонентами и большое отверстие, где отсутствует часть кронштейна консоли, — вот проблемы, очевидные в этом чугунном узле. Фото: Форд, Пауэлл и Карсон.

Гальваническая коррозия представляет собой электрохимическое действие, возникающее при совместной реакции двух разнородных металлов в присутствии электролита, такого как вода, содержащая соли или ионы водорода.Серьезность гальванической коррозии основана на разнице потенциалов между двумя металлами, их относительных площадях поверхности и времени. Если более благородный металл (более высокое положение в электрохимическом ряду) намного больше по площади, чем неблагородный или менее благородный металл, износ неблагородного металла будет более быстрым и сильным. Если более благородный металл имеет гораздо меньшую площадь, чем неблагородный металл, износ неблагородного металла будет гораздо менее значительным. Чугун подвергается коррозии и подвергается коррозии, когда он находится рядом с более благородными металлами, такими как свинец или медь.

Графитизация чугуна, менее распространенная проблема, возникает в присутствии кислотных осадков или морской воды. По мере коррозии железа остатки коррозии пористого графита (мягкого углерода) пропитываются нерастворимыми продуктами коррозии. В результате чугунный элемент сохраняет внешний вид и форму, но конструктивно слабее. Графитизация происходит там, где чугун остается неокрашенным в течение длительного времени или там, где герметизированные швы вышли из строя, а кислая дождевая вода разъела детали с обратной стороны.Проверка и идентификация графитации осуществляется путем соскребания поверхности ножом, чтобы выявить крошение железа под ней. Когда происходит обширная графитация, обычно единственным решением является замена поврежденного элемента.

Отливки также могут иметь трещины или дефекты в результате несовершенства исходного производственного процесса, таких как отверстия для воздуха, трещины и огарки, или холодные затворы (вызванные «замерзанием» поверхности расплавленного чугуна во время литья из-за неправильного литья). или прерванная заливка).Хрупкость — еще одна проблема, иногда встречающаяся в старых чугунных элементах. Это может быть результатом чрезмерного содержания фосфора в чугуне или охлаждения в процессе литья.

Прежде чем установить надлежащую обработку чугунных элементов в здании или сооружении, следует провести оценку исторической и архитектурной значимости объекта и изменений, а также его текущего состояния. Если работа включает в себя нечто большее, чем обычное техническое обслуживание, следует привлечь квалифицированного специалиста для разработки отчета об исторической структуре, в котором излагается историческое развитие объекта, документируется его существующее состояние, выявляются проблемы ремонта и предоставляется подробный список рекомендуемых работ. с приоритетами.С помощью этого процесса можно оценить значимость и состояние чугуна и предложить соответствующие методы обработки. Для ограждений или отдельных компонентов здания, таких как фасад, следует использовать аналогичную, но менее обширную аналитическую процедуру.

Характер и степень проблем с чугунными элементами необходимо хорошо понимать, прежде чем приступать к работе. Если проблемы незначительные, такие как поверхностная коррозия, отслаивающаяся краска и неудачное уплотнение, владелец недвижимости может провести ремонт, работая напрямую со знающим подрядчиком.Если есть серьезные проблемы или значительные повреждения чугуна, лучше всего воспользоваться услугами архитектора или реставратора, который специализируется на сохранении исторических зданий. В зависимости от объема работ контрактная документация может варьироваться от общих спецификаций до полных рабочих чертежей с аннотированными фотографиями и спецификациями.

Чтобы тщательно оценить состояние металлоконструкций, необходимо провести тщательный физический осмотр каждой секции железной конструкции, включая болты, крепежные детали и кронштейны.Обычно для тщательного осмотра чугунного фасада или других крупных конструкций используются строительные леса или механический подъемник. Удаление отдельных участков краски может быть единственным способом определить точное состояние соединений, металлических крепежных деталей, а также пересечений или щелей, в которых может скапливаться вода.

Исследование несущих элементов, таких как колонны и балки, позволит установить, функционируют ли эти компоненты так, как они были изначально спроектированы, или структура напряжений была перераспределена.Области, подвергающиеся аномальному напряжению, должны быть осмотрены, чтобы установить, не были ли они повреждены или смещены. Повреждение основного структурного элемента, очевидно, имеет решающее значение для выявления и оценки; внимание не следует уделять только декоративным особенностям.

Состояние здания, сооружения или объекта; диагностика его проблем; и рекомендации по его ремонту должны быть зафиксированы рисунками, фотографиями и письменными описаниями, чтобы помочь тем, кто будет нести ответственность за его сохранение в будущем.

Независимо от того, требуется ли мелкая или крупная работа, сохранение и ремонт исторических металлоконструкций является рекомендуемым подходом к сохранению, а не замене. Все ремонтные и реставрационные работы должны быть по возможности обратимыми, чтобы модификации или обработки, которые могут оказаться вредными для долгосрочной сохранности железа, могли быть исправлены с наименьшим ущербом для исторической металлоконструкции.

В тех случаях, когда речь идет о химическом удалении краски, для сведения к минимуму риска возникновения проблем важно тщательное планирование последовательности работ и проверка архитектором или консерватором для обеспечения строгого соблюдения договорных документов.Фото: Рэймонд М. Пепи, Building Conservation Associates.

При значительном разрушении защитного покрытия и/или сильной коррозии необходимо удалить ржавчину и большую часть или всю краску, чтобы подготовить поверхности для нанесения нового защитного покрытия. Доступные методы варьируются от физических процессов, таких как очистка проволочной щеткой и пескоструйная обработка, до очистки пламенем и химических методов. Выбор подходящего метода зависит от того, насколько часто происходит разрушение краски и коррозия, от тонкости детализации поверхности и от типа нового защитного покрытия, которое необходимо нанести.Местные экологические нормы могут ограничивать варианты методов очистки и удаления краски, а также утилизацию материалов.

Многие из этих методов потенциально опасны и должны выполняться только опытными и квалифицированными работниками с использованием надлежащих средств защиты глаз, защитной одежды и других условий безопасности на рабочем месте. Прежде чем выбрать процесс, на очищаемом утюге следует подготовить испытательные панели, чтобы определить относительную эффективность различных методов.Процесс очистки, скорее всего, выявит дополнительные дефекты покрытия, трещины и коррозию, которые ранее не были очевидны.

Существует ряд методов, которые можно использовать для удаления краски и коррозии с чугуна: Ручное шабрение, скалывание и очистка проволочной щеткой являются наиболее распространенными и наименее дорогими методами удаления краски и легкой ржавчины с чугуна. Однако они не удаляют всю коррозию или краску так же эффективно, как другие методы.Работу должны выполнять опытные мастера, чтобы снизить вероятность появления царапин на поверхностях или повреждения хрупких деталей.

Пескоструйная очистка под низким давлением (обычно называемая абразивной очисткой или пескоструйной очисткой) часто является наиболее эффективным методом удаления избыточных отложений краски или значительной коррозии. Пескоструйная очистка выполняется быстро, тщательно и экономично и позволяет очищать утюг на месте. Заполнитель может быть железным шлаком или песком; медный шлак не следует использовать с железом из-за возможности электролитических реакций.Некоторая острота заполнителя полезна тем, что придает металлической поверхности «зуб», что приводит к лучшей адгезии краски. Использование очень острого или твердого заполнителя и/или чрезмерно высокого давления (более 100 фунтов на квадратный дюйм) не является необходимым, и его следует избегать. Соседние материалы, такие как кирпич, камень, дерево и стекло, должны быть защищены от повреждений. Некоторые местные строительные нормы и правила и природоохранные органы запрещают или ограничивают сухую пескоструйную обработку из-за проблемы переносимой по воздуху пыли.

Влажная пескоструйная обработка более проблематична, чем сухая, для очистки чугуна, потому что вода вызовет мгновенное поверхностное ржавление и проникнет глубоко в открытые соединения. Поэтому, как правило, это не считается эффективным методом. Влажная пескоструйная очистка уменьшает количество переносимой по воздуху пыли при удалении тяжелых отложений краски, но утилизация сточных вод, содержащих свинец или другие токсичные вещества, в большинстве регионов ограничена экологическими нормами.

Пламенная очистка металла от ржавчины с помощью специальной многопламенной кислородно-ацетиленовой горелки требует специальной квалификации операторов, является дорогостоящей и потенциально опасной.Тем не менее, он может быть очень эффективен на слегка или умеренно корродированном железе. Проволочная щетка обычно необходима для окончательной обработки поверхности после очистки пламенем.

Химическое удаление ржавчины кислотным травлением является эффективным методом удаления ржавчины с железных элементов, которые можно легко удалить и отнести в цех для погружения в чаны с разбавленной фосфорной или серной кислотой. Этот метод не повреждает поверхность железа при условии, что после очистки железо нейтрализуется до уровня pH 7.Другие химические средства для удаления ржавчины включают цитрат аммония, щавелевую кислоту или продукты на основе соляной кислоты.

Химическое удаление краски с использованием щелочных соединений, таких как метиленхлорид или гидроксид калия, может быть эффективной альтернативой абразивно-струйной очистке для удаления сильных отложений краски. Эти агенты часто доступны в виде медленно действующих гелей или паст. Поскольку они могут вызвать ожоги, необходимо носить защитную одежду и средства защиты глаз. Химические вещества, нанесенные на негерметичный фасад, могут просачиваться через щели и отверстия, что приводит к повреждению внутренней отделки здания и коррозии задней стороны металлических компонентов.Остаточные следы чистящих составов на поверхности утюга, если их тщательно не нейтрализовать, могут привести к повреждению краски в будущем. По этим причинам обычно не рекомендуется применять в полевых условиях щелочные средства для удаления краски и кислотные очистители.

Следуя любому из этих методов очистки и удаления краски, только что очищенное железо следует немедленно покрыть антикоррозионной грунтовкой до того, как начнет образовываться новая ржавчина. Этот период времени может варьироваться от минут до часов в зависимости от условий окружающей среды.Если грунтование откладывается, всю образовавшуюся поверхностную ржавчину следует удалить чистой проволочной щеткой непосредственно перед грунтованием, поскольку ржавчина препятствует хорошему сцеплению между грунтовкой и чугунной поверхностью и не позволяет грунтовке полностью заполнить поры металла. .

Самый распространенный и эффективный способ сохранения архитектурного чугуна — это сохранение на металле защитного слоя краски. Краска также может быть декоративной, если это исторически уместно.

Перед удалением краски с исторического архитектурного чугуна рекомендуется провести микроскопический анализ образцов исторической последовательности окраски. Этот процесс, называемый сериационным анализом краски, должен выполняться опытным архитектурным консерватором. Анализ позволит определить исторические цвета краски и другие условия, например, была ли краска матовой или глянцевой, добавлялся ли в краску песок для текстуры и было ли здание полихромным или мраморным.Традиционно многие чугунные элементы окрашивались, чтобы они напоминали другие материалы, такие как известняк или песчаник. Иногда детали были искусственно окрашены, так что железо казалось мраморным с прожилками.

В этом здании использовалось сильное щелочное средство для удаления краски, которое, по-видимому, не было должным образом промыто или нейтрализовано. В течение нескольких месяцев вновь нанесенная краска начала отслаиваться, а на утюге появились полосы ржавчины. Фото: Ким Лавджой.

Для приклеивания новых защитных покрытий необходима тщательная подготовка поверхности.С утюга необходимо удалить всю рыхлую, отслаивающуюся и испорченную краску, а также грязь и грязь, водорастворимые соли, масло и жир. Старую плотно прилипшую краску можно оставить на поверхности утюга, если она совместима с предлагаемыми покрытиями. Сохранение старой краски также сохраняет историческую последовательность окраски здания и позволяет избежать опасностей, связанных с удалением и утилизацией старой свинцовой краски.

Рекомендуется проконсультироваться со спецификациями производителя или техническими представителями, чтобы убедиться в совместимости между состоянием поверхности, грунтовочным и финишным слоями, а также методами нанесения.

Чтобы краска хорошо держалась, металлические поверхности перед покраской должны быть абсолютно сухими. Если выбранная краска не предназначена специально для исключительных условий, покраску не следует проводить, когда ожидается, что температура упадет ниже 50 градусов по Фаренгейту в течение 24 часов или когда относительная влажность превышает 80 процентов; краску нельзя наносить, когда в воздухе туман, мгла или дождь. Плохо подготовленные поверхности могут привести к несостоятельности даже самых лучших красок, в то время как даже недорогие краски могут быть эффективными, если их наносить на хорошо подготовленные поверхности.

Подбор красок и покрытий

Типы красок, доступных для защиты железа, резко изменились за последние годы из-за федеральных, государственных и местных правил, которые запрещают или ограничивают производство и использование продуктов, содержащих токсичные вещества, такие как хромат свинца и цинка, а также летучие органические соединения и вещества (ЛОС или ЛОС). Доступность типов красок варьируется от штата к штату, и производители продолжают изменять рецептуры продуктов в соответствии с новыми правилами.

Традиционно красный свинец использовался в качестве антикоррозионного пигмента для грунтовки железа. Сухой свинец имеет сильное сродство к льняному маслу и образует свинцовые мыла, которые образуют прочную и эластичную пленку, непроницаемую для воды, которая очень эффективна в качестве защитного покрытия для железа. По крайней мере, два медленно сохнущих финишных слоя на основе льняного масла традиционно наносились поверх сурика, и эта комбинация эффективна на старых или частично изношенных поверхностях. Сегодня в большинстве областей использование красок, содержащих свинец, запрещено, за исключением некоторых коммерческих и промышленных целей.

Сегодня алкидные краски получили очень широкое распространение и в значительной степени заменили свинецсодержащие краски на основе льняного масла. Они сохнут быстрее, чем масляные краски, с более тонкой пленкой, но не так долго защищают металл. Алкидные антикоррозийные грунтовки содержат пигменты, такие как оксид железа, оксид цинка и фосфат цинка. Эти грунтовки подходят для ранее окрашенных поверхностей, очищенных ручными инструментами. Необходимо нанести не менее двух слоев грунтовки, а затем финишных слоев алкидной эмали.

Латексные и другие краски на водной основе не рекомендуется использовать в качестве грунтовки для чугуна, поскольку они вызывают немедленное окисление при нанесении на голый металл.Винил-акриловые латексные или акриловые латексные краски можно использовать в качестве финишных покрытий поверх алкидных антикоррозийных грунтовок, но если грунтовочные слои нанесены некачественно или повреждены, латексная краска вызовет окисление железа. Поэтому рекомендуется использовать алкидные финишные покрытия.

Высокоэффективные покрытия, такие как грунтовки с высоким содержанием цинка, содержащие цинковую пыль, и современные эпоксидные покрытия, могут использоваться на чугуне для обеспечения более длительной защиты. Эти покрытия обычно требуют очень чистых поверхностей и особых условий нанесения, чего может быть трудно достичь в полевых условиях на больших зданиях.Эти покрытия наиболее эффективно используются на элементах, которые были удалены в цех, или на только что отлитом чугуне.

Одна особенно эффективная система заключалась в том, чтобы сначала покрыть коммерчески очищенное железо грунтовкой с высоким содержанием цинка, затем нанести эпоксидный базовый слой и два уретановых финишных слоя. Некоторые эпоксидные покрытия можно использовать в качестве грунтовки на чистом металле или наносить на ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии. Эпоксидные смолы особенно подвержены разрушению под действием ультрафиолетового излучения и должны быть защищены более стойкими финишными покрытиями.Были проблемы с эпоксидными красками, которые наносились в заводских условиях на железо, где перед установкой покрытия были надрезаны. Подкрашивание эпоксидных красок в полевых условиях очень сложно, если вообще возможно. Это вызывает беспокойство, поскольку железо, обнажившееся из-за дефектов базового покрытия, с большей вероятностью будет ржаветь, и потребуется более частое техническое обслуживание.

Ключевым фактором, который следует учитывать при выборе покрытий, является разнообразие условий эксплуатации существующих и новых материалов на конкретном здании или сооружении.Для поверхностей с существующей краской может понадобиться одна грунтовка; другой для свежеотлитого, химически очищенного или очищенного от пескоструйной обработки чугуна; и треть для накладок или материалов-заменителей; все три с последующим нанесением совместимых финишных покрытий.

Методы применения

Нанесение кистью является традиционным и наиболее эффективным методом нанесения краски на чугун. Обеспечивает хороший контакт краски с железом, а также эффективное заполнение ямок, трещин и других дефектов металла.Использование краскораспылителей для нанесения краски экономично, но не всегда обеспечивает адекватное и равномерное покрытие. Для достижения наилучших результатов безвоздушные распылители должны использоваться опытными операторами. Чтобы полностью покрыть мелкие детали и достичь углублений, может быть эффективным распыление грунтовки в сочетании с кистью.

Валики никогда не следует использовать для нанесения грунтовки на металл, они эффективны для последующих слоев только на больших плоских участках. Появление отделочных покрытий, наносимых распылением и валиком, исторически нецелесообразно, и их следует избегать на таких участках, как витрины магазинов, которые просматриваются вблизи.

При ремонте лестничных перил была залита бетоном деревянная распорка внутри потолка перил. Вода проникла в перила и вступила в реакцию с бетоном, ускорив коррозию железа. Фото: Джон Дж. Уэйт.

Большая часть архитектурного чугуна состоит из множества небольших отливок, соединенных болтами или винтами. Стыки между частями были загерметизированы, чтобы вода не просачивалась внутрь и не вызывала ржавчину изнутри. Исторически сложилось так, что швы часто промазывали свинцовыми белилами, а иногда подкрепляли хлопковой или пеньковой веревкой; даже головки болтов и винтов были загерметизированы, чтобы защитить их от непогоды и скрыть из виду.Хотя старая герметизация иногда находится в хорошем состоянии, обычно она крошится от атмосферных воздействий, трескается из-за структурной осадки или разрушается механической очисткой. Крайне важно заменить испорченный герметик, чтобы предотвратить проникновение воды. Для хорошей адгезии и производительности предпочтительнее использовать полиуретановый герметик архитектурного класса или традиционные свинцовые белила.

Вода, проникающая в полые части чугунных архитектурных элементов, вызывает ржавчину, которая может распространяться по другим архитектурным элементам.Вода может замерзнуть, что приведет к растрескиванию чугуна льдом. Трещины снижают прочность всей чугунной сборки и обеспечивают еще один вход для воды. Таким образом, важно сделать трещины водонепроницаемыми с помощью герметиков или наполнителей, в зависимости от ширины трещины.

Колонны из стекловолокна и алюминиевые капители были установлены, чтобы воспроизвести декоративные элементы на восточном фасаде театра «Новый рынок» в Портленде, штат Орегон. Фото: Уильям Дж. Хокинс, III.

Наполнители, содержащие частицы железа в связующем на основе эпоксидной смолы, могут использоваться для заделки поверхностных, неструктурных трещин и небольших дефектов в чугуне. Степень теплового расширения эпоксидной смолы сама по себе отличается от скорости железа, что требует добавления частиц железа для обеспечения совместимости и контроля усадки. Хотя отремонтированный кусок металла не обладает такой же прочностью, как однородный кусок железа, элементы, отремонтированные эпоксидной смолой, обладают некоторой прочностью. Шпаклевки на полиэфирной основе, такие как те, которые используются для кузовов автомобилей, также являются приемлемыми заполнителями для небольших отверстий.

В редких случаях крупные трещины можно устранить пайкой или сваркой специальными сварочными прутьями из никелевого сплава. Пайка или сварка чугуна очень сложны в полевых условиях и должны выполняться только очень опытными сварщиками.

В некоторых случаях механический ремонт чугуна можно произвести с помощью железных стержней и винтов или болтов. В крайних случаях испорченный чугун можно вырезать, а новый чугун соединить на месте с помощью сварки или пайки.Однако часто дешевле заменить изношенную чугунную секцию новой отливкой, чем сращивать или усиливать ее. Чугунные элементы конструкции, вышедшие из строя, должны быть либо усилены железом и сталью, либо полностью заменены.

Западный фасад Нового рыночного театра сохранил свои первоначальные чугунные черты. Фото: Джордж Макмат.

Шатающуюся чугунную балюстраду или перила часто можно исправить, затянув все болты и винты.Винты с сорванной резьбой и сильно проржавевшие болты подлежат замене. Чтобы компенсировать коррозию металла вокруг отверстий для болтов или винтов, необходимо использовать новые болты или винты из нержавеющей стали большего диаметра. В крайних случаях может потребоваться резьба новых отверстий.

Внутренние пустоты балясин, столбов, скульптурных и других элементов не должны заполняться бетоном; это неправильное лечение, которое вызывает дальнейшие проблемы. Когда бетон затвердевает, он дает усадку, оставляя пространство между бетоном и чугуном.Вода, проникающая в это пространство, не испаряется быстро, что способствует дальнейшему ржавлению. Коррозия железа еще более ускоряется из-за щелочной природы бетона. Если чугунные элементы ранее были заполнены бетоном, их необходимо разобрать, удалить бетон и ржавчину, а внутренние поверхности загрунтовать и покрасить перед повторной сборкой элементов.

Замена чугунных компонентов часто является единственным практическим решением, когда такие элементы отсутствуют, сильно корродированы или повреждены и не подлежат ремонту, или когда ремонт будет лишь незначительно полезен для продления срока службы железного элемента.

Иногда можно заменить мелкие, декоративные, неструктурные элементы, используя неповрежденные участки оригинала в качестве отливки. Для больших секций необходимо будет изготовить новые модели из дерева или пластика, немного большего размера, чем оригинал, чтобы компенсировать усадку железа во время литья (чугун дает усадку примерно на 1/8 дюйма на фут при охлаждении от из жидкости в твердое). Иногда подходящую замену можно найти в существующих каталогах чугунолитейных заводов.Небольшие элементы могут быть отлиты из чугуна на заказ на небольших местных литейных заводах, часто по цене, сравнимой с материалами-заменителями. Большие элементы и сложные модели обычно требуют навыков и средств более крупной фирмы, которая специализируется на воспроизведении.

Процесс кастинга

Архитектурные элементы традиционно отливались в песчаных формах. Качество специальных песков, используемых литейными заводами, чрезвычайно важно; в отличие от большинства песков они должны быть влажными.У литейных заводов есть свои формулы для песка и его примесей, таких как глина, которая делает песок сцепляющимся, даже когда форму переворачивают вверх дном.

Форма, состоящая из двух частей (с верхом и дном, или с крышкой и волочением), используется для изготовления отливок с рельефом с обеих сторон, тогда как форма с открытым верхом дает плоскую поверхность с одной стороны. Для полых элементов требуется третий шаблон и форма для пустоты. Многие полые отливки состоят из двух или более частей, которые впоследствии соединяются болтами, винтами или сваркой из-за сложности поддержания внутреннего стержня между верхней и нижней песчаными формами в процессе литья.

Формовочный песок уплотняется в опоки или формы вокруг модели. Затем накидка снимается, а узор удаляется, оставляя отпечаток узора в небольшой форме. Расплавленное железо, нагретое до температуры примерно 2700 градусов по Фаренгейту, заливают в форму, а затем дают остыть. Затем формы снимают с отливки; срезаны тоннели к форме (литникам) и стояки, которые позволяли выпускать воздух; и рваные края (называемые «заусенцами») на отливке шлифуются.

Отливки грунтуются в заводских условиях для предотвращения ржавчины, раскладываются и предварительно собираются в литейном цехе для обеспечения надлежащего выравнивания и подгонки. Когда детали не подходят, детали обрабатываются для устранения неровностей, вызванных заусенцами, или отбраковываются и повторно отливаются до тех пор, пока все отлитые элементы не будут правильно совмещены. Затем наиболее крупные детали разбираются перед отправкой на место работы, а некоторые мелкие декоративные детали можно оставить в собранном виде.

Иногда при реставрации приходится демонтировать всю или часть чугунной конструкции, если ремонт на месте не удается успешно провести.Демонтаж должен производиться только под руководством архитектора-реставратора или реставратора архитектуры, имеющего опыт работы с историческим чугуном. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, так как чугун очень хрупок, особенно в холодную погоду.

Демонтаж должен следовать порядку, обратному строительству, а повторный монтаж должен происходить, насколько это возможно, в точном порядке первоначальной сборки. Каждая деталь должна быть пронумерована и снабжена ключом для записи рисунков. Когда работа должна выполняться в условиях шнуровой погоды, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать разрушения железных элементов из-за неравномерного нагрева элементов.

Как новые отливки, так и бывшие в употреблении детали должны быть окрашены заводской грунтовкой на всех поверхностях. Все компоненты должны быть разложены и предварительно собраны, чтобы обеспечить правильное выравнивание и посадку. Многие оригинальные болты, гайки и винты, возможно, придется заменить аналогичными крепежными элементами из нержавеющей стали.

После сборки на месте швы, которые исторически были зачеканены, должны быть заполнены полиуретановым герметиком архитектурного класса или традиционными свинцовыми белилами.Преимущество свинцовых белил заключается в долговечности, хотя во многих областях их использование ограничено.

Мигает

В некоторых случаях может потребоваться проектирование и установка накладок для защиты участков, уязвимых для проникновения воды. Отливы должны быть тщательно спроектированы и изготовлены, чтобы они были эффективными и ненавязчивыми. Самый прочный материал для оплавления железа – нержавеющая сталь с терновым покрытием. Другими совместимыми материалами являются сталь с терновым покрытием и оцинкованная сталь; однако они требуют более частого обслуживания и менее долговечны.Медь и медь со свинцовым покрытием не рекомендуется использовать в качестве отливов при контакте с чугуном из-за проблем с гальванической коррозией. Гальванические проблемы также могут возникнуть при использовании алюминия, если присутствуют определенные типы электролитов.

В последние годы ряд металлических и неметаллических материалов использовался в качестве заменителей чугуна, хотя исторически они не использовались с чугуном. Наиболее распространенными являются алюминий, эпоксидные смолы, армированный полиэстер (стекловолокно) и бетон, армированный стекловолокном (GFRC).Факторы, которые следует учитывать при использовании замещающих материалов, рассматриваются в Кратком обзоре 16 по сохранению, в котором подчеркивается, что «все средства ремонта испорченных исторических материалов или замены их идентичными материалами должны быть изучены, прежде чем переходить к замещающим материалам».

В последнее время литой алюминий использовался в качестве замены чугуна, особенно для декоративных элементов с декоративными деталями. Алюминий легче по весу, более устойчив к коррозии и менее хрупок, чем чугун.Однако, поскольку он отличается от железа, его размещение в контакте с чугуном или рядом с ним может привести к гальванической коррозии, и поэтому его следует избегать. Особую осторожность следует соблюдать при нанесении лакокрасочных покрытий, особенно в полевых условиях. Часто трудно получить прочное покрытие после того, как первоначальная отделка вышла из строя. Поскольку алюминий слабее железа, требуется тщательный анализ всякий раз, когда алюминий рассматривается в качестве материала для замены конструкционных чугунных элементов.

Эта легкая колонна из стекловолокна на уровне улицы пострадала от удара в течение нескольких лет после установки. Фото: Building Conservation Associates.

Эпоксидные смолы представляют собой двухкомпонентные термореактивные смолистые материалы, которым можно придать практически любую форму. При формовании эпоксидная смола обычно смешивается с наполнителями, такими как песок, стеклянные шарики или каменная крошка. Так как это не металл, гальванической коррозии не происходит. При смешивании с песком или камнем его часто называют эпоксидным бетоном или полимерным бетоном, что является неправильным названием, поскольку в его состав не входят вяжущие материалы.Эпоксидные смолы особенно эффективны для воспроизведения небольших декоративных частей чугуна. Поскольку это не металл, гальванического воздействия не происходит. Эпоксидные элементы должны иметь защитное покрытие, защищающее их от ультрафиолетового излучения. Они также легко воспламеняются и не могут использоваться в качестве заменителей конструкционных чугунных элементов.

Армированный полиэстер, широко известный как стекловолокно, часто используется в качестве легкого заменителя исторических материалов, включая чугун, дерево и камень.В своей наиболее распространенной форме стекловолокно представляет собой тонкую жесткую многослойную оболочку, образованную путем заливки полиэфирной смолы в форму с последующим добавлением стекловолокна для усиления. Как и эпоксидные смолы, стекловолокно не вызывает коррозии, но подвержено разрушению под воздействием ультрафиолета. Из-за своей довольно хрупкой природы он не может использоваться в качестве замены конструктивных элементов, не может быть собран, как чугун, и обычно требует отдельной системы крепления. Он не подходит для мест, где он подвержен повреждениям при ударе, а также легко воспламеняется.

Бетон, армированный стекловолокном, известный как GFRC, похож на стекловолокно, за исключением того, что смолу заменяет легкий бетон. Элементы GFRC обычно изготавливаются в виде тонких панелей-оболочек путем набрызгивания бетона в формы. Обычно требуется отдельная система каркаса и крепления. Элементы GFRC легкие, недорогие и устойчивые к атмосферным воздействиям. Поскольку GFRC имеет низкий коэффициент усадки, формы можно изготавливать непосредственно из исторических элементов. Однако GFRC сильно отличается от железа физически и химически.При использовании рядом с железом он вызывает коррозию железа и будет иметь другую скорость поглощения влаги. Также не удается добиться четкости деталей, характерной для чугуна.

Успешная программа технического обслуживания является ключом к долгосрочному сохранению архитектурного чугуна. Необходимы регулярные проверки и точное ведение записей. Проверки, проводимые два раза в год, в идеале весной и осенью, включают выявление серьезных проблем, таких как недостающие элементы и трещины, а также незначительных проблем, таких как некачественная герметизация, поврежденная краска и поверхностная грязь.

Записи должны храниться в форме постоянного журнала технического обслуживания, в котором описываются текущие задачи технического обслуживания и фиксируется дата первого обнаружения проблемы, когда она была устранена, а также метод лечения. Записи о покраске важны для выбора совместимых красок для подкрашивания и последующего перекрашивания. Место проведения работ, тип, производитель и цвет краски должны быть отмечены в журнале. Ту же информацию также следует собрать и записать для уплотнения.

Поверхностные загрязнения с хорошо окрашенного и конопатого чугуна можно смыть водой под низким напором. Неионогенные моющие средства могут использоваться для удаления сильных или устойчивых загрязнений или пятен после тестирования, чтобы определить, что они не оказывают неблагоприятного воздействия на окрашенные поверхности. Толстые жировые отложения и остатки можно удалить скребком вручную. Для удаления остатков можно использовать воду и моющие средства или неедкие обезжиривающие средства. Перед повторной покраской необходимо удалить масло и жир, чтобы новые покрытия хорошо держались.

Основной целью программы технического обслуживания является борьба с коррозией. Как только заметна ржавчина, ее следует осторожно удалить и обновить защитное покрытие железа на пораженном участке. Замена испорченного уплотнения, а также ремонт или замена вышедших из строя накладок также являются важными мерами профилактического обслуживания.

Успешная консервация чугунных архитектурных элементов и объектов зависит от точной диагностики их состояния и затрагивающих их проблем, а также от выбора соответствующих процедур ремонта, очистки и покраски.Часто приходится производить капитальный ремонт отдельных элементов и узлов; в некоторых случаях необходимо воспроизвести сильно поврежденные или отсутствующие компоненты. Долгосрочное сохранение архитектурного чугуна зависит как от проведения своевременного надлежащего ремонта, так и от соблюдения регулярного графика технического обслуживания.

Благодарности

Эта сводка по сохранению была разработана Центром технической охраны New York Landmarks Conservancy в соответствии с соглашением о сотрудничестве со Службой технической охраны Службы национальных парков и с частичным заключением Совета по делам искусств штата Нью-Йорк.За техническую помощь следует поблагодарить следующих лиц: Роберта Бэрда, Историческое искусство и кастинг; Уиллкокс Данн, архитектор и консультант по чугуну; Уильям Фоулкс, Mesick Cohen Waite Architects; Элизабет Фрош, Комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка; Уильям Хокинс, III, FAIA, Макмат Хокинс Дортиньяк; Дж. Скотт Хауэлл, Robinson Iron Company; Морис Шикер, Facade Consultants International; Джоэл Шварц, Schwartz and Schwartz Metalworks; и Дайана Уэйт, Mount Ida Press. Ким Лавджой был координатором проекта и редактором Conservancy; Чарльз Фишер был координатором проекта и редактором Службы национальных парков.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия для широкой публики.

Октябрь 1991

Эшерст, Джон и Никола Эшерст с Джеффом Уоллисом и Деннисом Тонером. Практическая консервация зданий: Технический справочник по английскому наследию: Том 4 металла. Олдершот, Хантс: Gower Technical Press, 1988.

.

Барсук, Дэниел Д., с новым введением Марго Гейл. Барсук Иллюстрированный каталог чугунной архитектуры . Нью-Йорк: Dover Publications, Инк., 1981; перепечатка издания 1865 года, опубликованного Бейкером и Годвином, Printers, Нью-Йорк.

Гейл, Марго и Эдмунд В. Гиллон-мл. Чугунная архитектура в Нью-Йорке Йорк: Фотографический обзор . Нью-Йорк: Dover Publications Inc., 1974.

.

Гейл, Марго, Дэвид В. Лук, AIA и Джон Г. Уэйт. Металлы в Америке Исторические здания: Часть I. Исторический обзор металлов : Часть II. Износ и методы консервации металлов . Вашингтон.; Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 1980 г.

Хокинс, Уильям Джон III. Великая эра чугунной архитектуры в Портленд . Портленд, Орегон: Бинфорд и Морт, 1976.

.

Хауэлл, Дж. Скотт. «Архитектурный чугун: проектирование и реставрация». Журнал Ассоциации технологий консервации . Том XIX, Номер 3 (1987), стр. 5155.

Парк, Шэрон С., AIA. Краткая информация о сохранении 16: Использование заменителя Материалы по экстерьерам исторических зданий .Вашингтон, округ Колумбия: Сохранение Отдел помощи, Служба национальных парков, U. 5. Департамент внутренних дел, 1988.

Робертсон, Э. Грэм и Джоан Робертсон. Чугунное украшение: мир Опрос . Нью-Йорк: публикации Watson-Guptill, 1977.

.

Саутворт, Сьюзен и Майкл. Декоративные изделия из металла: иллюстрированное руководство к его дизайну, истории и использованию в американской архитектуре . Бостон: Дэвид Р. Годин, 1978.

Уэйт, Диана С. Декоративные изделия из металла: два века мастерства в Олбани и Трое, Нью-Йорк . Олбани, Нью-Йорк: Mount Ida Press, 1990.

.

Утеплитель для мокрого фасада: проектирование системы

Мокрый фасад — технология наружного утепления стен с применением многослойного нанесения различных материалов — от грунтовки до штукатурки. Есть определенные нюансы в его установке.

Утепление для мокрого фасада: конструкция системы

Материалы для создания мокрого фасада

Для утепления фасада мокрым способом используется несколько видов материалов.В основе этой системы лежит теплоизолятор. В этом качестве можно использовать минеральные маты. Это экологически чистый материал с высокой пожарной безопасностью. Его часто используют для утепления деревянных построек. Для мокрых фасадов используют минеральные маты плотностью не менее 120-155 кг/м.

Пенополистирол (или полистирол) — легкий материал, который удобно транспортировать и поднимать на нужную высоту. Не раздражает кожу. В то же время материал более горюч и менее экологичен, отравляет окружающую среду.Минимальная плотность материала 25 кг/м.

Экструдированный пенополистирол

более прочен, чем обычный. Он проходит специальную обработку, что позволяет использовать его для отделки цоколей, фундаментов. Для стены такой материал используют редко, так как он стоит гораздо дороже, а на вертикальных поверхностях в нем нет необходимости. Минимальная плотность этого материала для мокрого фасада 30-40 кг/м.

Какой бы материал вы ни выбрали, его толщина должна быть не менее 100 мм, а в холодных регионах – от 150 мм.

Плотность определяет конечную прочность и долговечность материала. В навесных фасадах этот фактор имеет меньшее значение, так как основная нагрузка ложится на каркас, а в мокрых фасадах – на утеплитель. Поэтому, если он будет недостаточно прочным, фасад быстро разрушится.

Помимо самого утеплителя потребуются и другие материалы. Вам нужен клей, чтобы исправить это. Конкретная марка зависит от типа утеплителя. Дополнительно будет закреплена изоляция дюбелей-зонтиков.Для каркаса необходима армирующая сетка из стекловолокна. Внешние углы защищены специальными перфорированными алюминиевыми уголками. Также вам понадобится универсальная фасадная грунтовка, декоративная фасадная штукатурка и краска.

Монтаж мокрого фасада

Монтаж мокрого фасада осуществляется в несколько этапов. Первый – это подготовка фасада к утеплению. Если работы ведутся на уже бывшем в эксплуатации доме, необходимо снять все навесное.Убрать антенны, козырьки, отливы и т. д. Также нужно избавиться от ветхой штукатурной отделки. Когда все лишнее будет удалено, протрите стены влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь.

Следующий этап межвенцовое утепление деревянного дома. Дома из дерева нуждаются в дополнительной подготовке. Когда петли будут демонтированы, обработайте стены защитным слоем антисептика. Между коронками могут быть зазоры. Заполните их специальным утеплителем.

Когда подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу утеплителя.Сначала приготовьте клеевой раствор. Перелейте состав в чистую емкость, затем постепенно влейте необходимое количество воды, которое будет указано на упаковке. Все перемешать миксером или дрелью со специальной насадкой.

Затем приступайте к приклеиванию изоляции. Делать это нужно постепенно, рядами от угла, двигаясь снизу вверх. Нанесите клей на каждую плитку с помощью зубчатого шпателя и плотно прижмите к основанию

. №

Если стены очень неровные, нанесите клей точечно, в углах плитки и в центре.Это облегчает корректировку положения утеплителя относительно стены и выравнивание поверхности.

Нанесите изоляцию на угол стены и слегка прижмите. Для регулировки положения плиты используйте специальный уровень. Затем приклейте вторую плитку. Делать это нужно с противоположной стороны стены. Натяните шпагат между двумя плитами. Его можно ориентировать, укладывая остальные плиты.

Закончив первый ряд, переходите ко второму. Каждый последующий ряд клеить со смещением, как кирпичную кладку.Подвяжите утеплитель по углам, а затем приступайте к установке дюбелей. Просверлите отверстия по углам, сделайте такие же отверстия в центре каждой плиты на нужную глубину. Вставьте туда дюбели-зонтики, забейте распорные штифты. Головные уборы должны быть погружены в утеплитель.

Разрежьте изоляционные плиты на панели толщиной около 2-3 см. Закройте ими окна, сделав из утеплителя откосы.

Завершающий этап – проверка результатов работы. Стены должны быть абсолютно ровными.Если остались неровности, их необходимо потереть специальной теркой.

В процессе подготовки стен к армированию между плитами утеплителя могут оставаться зазоры. Их необходимо заполнить специальным пенопластом или обрезками теплоизолятора.

Изоляцию можно монтировать только при температуре около 5 градусов Цельсия.

Усиление изоляции

Мокрый фасад необходимо закрепить сеткой из стекловолокна. Приклейте перфорированные алюминиевые уголки к наружным углам, оконным и дверным проемам.Делается это с помощью клея. Нанесите этот же клей на шляпки саморезов, создав идеально ровную поверхность.

Усилить оконные и дверные проемы. Отрежьте сетку из стекловолокна до нужной длины. Он должен располагаться с изгибом по углам и внахлест примерно на 10 см.

Нанесите несколько миллиметров клея на укрепляемую поверхность. Прикрепите к этому слою сетку и проведите по ней шпателем. Сетка должна быть полностью погружена в клей.

Таким же образом укрепить весь фасад. Когда поверхность полностью высохнет, клей следует нанести еще раз очень тонким слоем. В результате должна получиться идеально ровная поверхность. Этого можно добиться широким шпателем.

Клей нужно сделать более жидким, чем для приклеивания утеплителя. Его нельзя наносить толстым слоем: после высыхания он растрескается. Все крупные неровности необходимо удалить теркой до начала армирования.

Армирующий слой покрывается декоративной штукатуркой, состав и тип которой можно выбрать по вкусу, исходя из желаемого цвета и фактуры.Работы необходимо проводить в теплое время года, чтобы мокрый фасад прослужил как можно дольше.

Информационный бюллетень

FISP | RAND Engineering & Architecture, DPC

Ранее известная как Местный закон 11/98, Программа проверки безопасности фасадов требует проведения практических проверок на каждом 60-футовом интервале уличных и общественных фасадов зданий выше шести этажей.

Большинство владельцев и управляющих недвижимостью города Нью-Йорка знают, что Нью-Йоркская программа проверки безопасности фасадов (FISP), ранее известная как Местный закон 11/98, требует проверки внешних фасадов зданий.Однако многочисленные детали программы часто являются источником путаницы, особенно те, что касаются статуса регистрации и последующего ремонта. Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы по теме:

Почему FISP?

В 1979 году студентка Барнарда Грейс Голд была смертельно ранена куском каменной кладки, упавшим с седьмого этажа здания на Манхэттене. Ее трагическая смерть привела к принятию местного закона 10/80, поправки к административному кодексу города Нью-Йорка, требующей циклической проверки фасадов выше шести этажей.С годами в кодекс были внесены дополнительные поправки, в первую очередь с принятием Местного закона 11/98 и введением в 2013 году Программы проверки фасадов. 

Что влечет за собой проверка FISP?

Проверка распространяется на ограждающие конструкции и принадлежности всех фасадов зданий выше шести этажей, включая парапеты; балконы; перила; пожарные лестницы; ограждения балконов и теплиц. Вдоль уличных фасадов и фасадов, обращенных к общественным полосам отвода, требуется ручная инспекция фасадов, которую можно проводить с помощью промышленного канатного альпинизма, моторизованных лесов и стреловых подъемников.

Остальные фасады обычно осматриваются с помощью биноклей большой мощности. Инспектор документирует состояние стен заметками и фотографиями; письменный отчет об инспекции, поданный в Департамент строительства города Нью-Йорка, должен содержать фотографии.

Каковы новые требования FISP 9
th Cycle?

В феврале 2020 года вступили в силу Правила с поправками для 9 -го  цикла программы проверки фасадов, изданные Департаментом строительства города Нью-Йорка.Основные изменения включают в себя:

  • Практический осмотр требуется через каждые 60 футов вдоль фасадов, выходящих на улицы и подъездные пути.
  • Исследовательские зонды необходимы вдоль каждого 60-футового интервала фасадов полых стен каждый второй цикл (т. е. Цикл 9, Цикл 11) для проверки наличия и состояния стеновых связей.
  • Владельцы должны размещать и поддерживать сертификат состояния фасадов в вестибюле, очень похожий на сертификат лифта, чтобы предупредить жильцов здания о состоянии наружных стен.

 

Измененное правило затрагивает не только 9   цикла, но также 8   цикла с поправками и последующие отчеты, которые все еще могут быть поданы.

В зависимости от длины уличного/общественного фасада стоимость проведения осмотра, вероятно, значительно возрастет, поскольку теперь требуются многочисленные дополнительные капли. Кроме того, если здание представляет собой конструкцию с полыми стенами, необходимые исследовательские зонды значительно увеличат стоимость процесса инспекции.

Кто подает отчеты FISP?

Осмотр фасада должен проводиться под наблюдением или под надзором лица, которое Департамент строительства города Нью-Йорка (DOB) называет «квалифицированным инспектором по наружным стенам» (QEWI), который должен быть либо архитектором, зарегистрированным в штате Нью-Йорк (RA), либо Лицензированный профессиональный инженер штата Нью-Йорк (PE) с опытом работы не менее семи лет. Любой, кто участвует в процессе инспекции и работает под непосредственным руководством QEWI, должен иметь либо трехлетний соответствующий опыт работы со степенью бакалавра в области архитектуры или инженерии, либо пять лет при отсутствии такой степени.

С 2016 года DOB больше не принимает «печатные копии» отчетов FISP. Все отчеты FISP должны быть представлены в электронном виде через онлайн-портал DOB NOW.

Чтобы получить доступ к DOB NOW, владельцы недвижимости и менеджеры должны зарегистрироваться в системе электронного архива DOB. Отчеты FISP не могут быть поданы, если владелец здания не зарегистрирован, но после того, как владелец зарегистрирован, фактический процесс подачи может быть завершен зарегистрированным управляющим зданием.

Каковы классификации подачи?

Здания зарегистрированы как безопасные, безопасные с программой ремонта и технического обслуживания (SWARMP) или небезопасные.Безопасное здание не требует дальнейших действий. Здание SWARMP должно быть отремонтировано в сроки, установленные QEWI в отчете. Небезопасные здания должны быть отремонтированы в течение 90 дней, хотя владельцы могут запросить продление у DOB, если для защиты населения приняты надлежащие меры безопасности.

Каковы примеры небезопасных внешних условий?

Любой предмет, который, по мнению QEWI, может упасть со здания в течение следующего года, должен считаться небезопасным.Примеры включают незакрепленные кирпичи, раствор или бетон; сдвинутые стены парапета или каменная кладка; незакрепленные предметы (например, цветочные горшки) на пожарных лестницах или подоконниках.

Что происходит, когда здание регистрируется как небезопасное?

О любых небезопасных условиях, наблюдаемых QEWI, необходимо немедленно сообщать в DOB посредством уведомления о небезопасных условиях, известного как форма FISP3. Подача FISP3 вызывает нарушение, и представитель DOB часто проверяет небезопасные условия в течение 24 часов с момента уведомления.

Как только будет определено небезопасное состояние, владелец должен установить тротуарный навес для защиты населения, если такое состояние возникает вдоль уличного фасада, и/или должным образом заблокировать доступ вдоль фасадов, не выходящих на улицу.

После того, как здание подало отчет о небезопасности, владелец или управляющий должен либо завершить требуемый ремонт в течение 30 дней, либо, если 30 дней недостаточно для завершения работ (как это чаще всего бывает), в DOB запрос на продление.

DOB обычно предоставляет продление на 90 дней при условии соблюдения надлежащих мер безопасности и установленного графика ремонта. Дополнительные продления могут быть запрошены и предоставлены каждые 90 дней по мере необходимости, пока работа не будет завершена. Пока расширения утверждены и поддерживаются в течение программы ремонта, DOB не будет налагать штрафы.

К каждому запросу на продление времени прилагается письмо от QEWI с указанием объема работ, графика ремонта и подтверждением надлежащих мер безопасности (например,г., тротуарный навес) на месте.

После того, как подрядчик был нанят и небезопасные условия были исправлены, инженер/архитектор, управляющий программой ремонта (как правило, QEWI, подавший первоначальный отчет о небезопасности), подаст исправленный отчет в DOB, повышающий статус здания до SWAMRP или Сейф. Следует отметить, что DOB настоятельно рекомендует владельцам небезопасных зданий добиваться получения статуса безопасного. Отчеты с поправками, направленные на повышение статуса здания с Небезопасного до SWARMP, тщательно изучаются DOB и могут быть отклонены, если DOB по своему собственному усмотрению определяет, что условия, обозначенные как SWARMP в Отчете с поправками, более точно описаны как Небезопасные.

Через какое время после ремонта необходимо провести повторный осмотр здания?

QEWI должен проверить ремонт в небезопасных условиях в течение двух недель после завершения работ. Этот временной интервал обычно не является проблемой, когда QEWI активно наблюдает за выполнением программы ремонта.

Каковы примеры условий SWARMP?

Условия SWARMP — это условия, которые QEWI считает безопасными на момент проверки, но которые могут перерасти в небезопасные условия в течение пяти лет.Типичные примеры включают слегка потрескавшуюся или отколотую кладку, изношенные швы из раствора, деформированные оконные перемычки и поврежденные покрытия.

Когда должны быть устранены условия SWARMP?

QEWI должен указать конкретный крайний срок ремонта (минимум через год после подачи заявки) для каждого отдельного элемента SWARMP.

Если какой-либо элемент SWARMP не будет исправлен в установленный срок, ДОБ может по своему усмотрению понизить статус здания до Небезопасный и выписать штрафы.

Незавершенные элементы SWARMP не могут быть перенесены из одного цикла проверки в другой.Если какой-либо элемент SWARMP не будет отремонтирован к моменту подачи отчета о следующем цикле, здание автоматически понизится до небезопасного, независимо от фактической степени физической опасности, связанной с указанным состоянием.

Когда заканчивается осмотр фасада?

Здания имеют перекрывающиеся двухгодичные периоды подачи документов и группируются по последней цифре их номера блока:

Для 8-го -го Цикла проверок:

  • Номера блоков, оканчивающиеся на 4, 5, 6, или 9:
    Отчеты должны быть поданы в период с 21 февраля 2015 г. по 21 февраля 2017 г.
  • Номера блоков, заканчивающиеся на 0, 7 или 8:
    Отчеты должны быть поданы в период с 21 февраля 2016 г. по 21 февраля 2018 г.
  • Номера блоков, заканчивающиеся на 1, 2 или 3:
    Отчеты должны быть поданы в период с 21 февраля , 2017 г. и 21 февраля 2019 г.

 

Для 9 th Цикл проверок:

  • Номера блоков, оканчивающиеся на 4, 5, 6 или 9:
    Отчеты должны быть поданы с 1 по 20 20 февраля 21 февраля 2022 г.
  • Номера блоков, заканчивающиеся на 0, 7 или 8:
    Отчеты необходимо подавать в период с 21 февраля 2021 г. по 21 февраля 2023 г.
  • Номера блоков, оканчивающиеся на 1, 2 или 3:
    Отчеты должны быть поданы в период с 21 февраля 2022 г. по 21 февраля 2024 г.
Как свойства с более чем одним файлом здания?

Для недвижимости с двумя или более зданиями выше шести этажей, занимающими разные номера кварталов, владелец может подать заявку одним из двух способов:

  • Здания можно зарегистрировать отдельно на основе последней цифры их номеров кварталов.
  • Группа зданий может быть помещена вместе под окном хранения любого из зданий.DOB должен быть уведомлен об этом намерении не менее чем за 180 дней до окончания периода подачи заявок.

Примечание. Здания, которые были зарегистрированы вместе в предыдущем цикле, должны продолжать регистрироваться в одном и том же окне в последующих циклах.

Когда нужно регистрировать новостройки?

Новопостроенное здание подпадает под действие требований FISP к отчетности по истечении пяти лет с момента выдачи первоначального Временного сертификата владения (TCO). Владелец должен соблюдать первый крайний срок подачи заявки на эту недвижимость, который наступает после достижения пятилетнего рубежа совокупной стоимости владения (или окончательного СО в тех редких случаях, когда совокупная стоимость владения никогда не выдавалась).

Например, если зданию с номером блока, оканчивающимся на 7, была выдана первоначальная совокупная стоимость владения 15 мая 2017 г., владелец должен будет подать первый отчет об осмотре фасада не позднее 9 -го -го цикла цикла для этого собственности от 21 февраля 2023 г. (См. схему окна подачи выше.)

Если, однако, это же здание получило свою первоначальную совокупную стоимость владения 15 мая 2018 г., владельцу не нужно будет подавать заявку на 9 -й цикл , поскольку Крайний срок подачи (21 февраля 2023 г.) истечет до того, как первоначальному ТШО исполнится пять лет (15 мая 2023 г.).В этом случае владелец не должен будет подавать отчет до 10 th Крайний срок цикла, который, по прогнозам, наступит 21 февраля 2028 года.

Через какое время после проверки FISP необходимо подавать отчет?

Отчеты об осмотре фасада должны быть поданы не позднее, чем через 60 дней после того, как QEWI проведет окончательную проверку, и не позднее, чем через год после практической проверки. Владельцы зданий должны оперативно утверждать, подписывать и возвращать отчеты в QEWI для своевременной подачи в DOB, чтобы избежать повторной проверки.

Если в Свидетельстве о собственности указано, что высота здания составляет шесть этажей плюс подвал, означает ли это, что проверка FISP не требуется?

Не обязательно. Описание высоты в Свидетельстве о праве собственности на здание не определяет необходимость проверки. Фактическая физическая высота здания — это то, что имеет значение. Многие здания, особенно в Квинсе и Бруклине, имеют свидетельство о праве собственности, в котором неправильно указана высота здания как шесть этажей плюс подвал, хотя на самом деле здание состоит из шести этажей плюс подвал или даже шесть этажей плюс полный надземный уровень вестибюля.

Важно различать подвал и подвал. Подвал не считается этажом, потому что более половины высоты его стен находится ниже уровня земли. Подвал, с другой стороны, считается этажом, потому что более половины высоты его стены находится над землей. Таким образом, здание с шестью этажами плюс подвал считается высотой 6½ этажей, а это означает, что необходимо подать отчет об осмотре фасада, независимо от того, что написано в Сертификате о праве собственности.

Может ли DOB отклонить отчет, поскольку оконные кондиционеры установлены неправильно? Существуют ли какие-либо рекомендации относительно того, что представляет собой должным образом защищенный блок?

DOB может считать и считает неправильно закрепленные оконные кондиционеры небезопасным состоянием.Это решение не зависит от того, сочла ли QEWI какие-либо оконные кондиционеры потенциально опасными.

Элементы, считающиеся небезопасными, обычно включают незакрепленные опоры, такие как блоки или кирпичи, зажатые между блоком кондиционера и подоконником, или блок кондиционера, который кажется неустойчивым. Хотя в DOB не указаны правила или критерии проектирования для установки оконных кондиционеров, в нем содержится список советов по установке кондиционеров.

QEWI, проводя осмотр фасада, трудно определить безопасность оконных кондиционеров по всему зданию, за исключением проверки каждого отдельного блока внутри квартир.

Полная проверка, однако, невозможна в больших зданиях с многочисленными устройствами. Кроме того, расположение установленных блоков может регулярно меняться. По этой причине DOB в настоящее время рассматривает кондиционеры, устанавливаемые на окнах, как временные установки, несколько выходящие за рамки FISP, и проверяет их статус во время проверки DOB, инициированной путем подачи отчета об инспекции.

Владельцам и управляющим зданий рекомендуется установить стандарты и процедуры установки и обеспечить их соблюдение всеми жильцами.Например, жильцы должны иметь установленные на окнах кондиционеры с надежными опорными кронштейнами квалифицированным лицом (например, подрядчиком или должным образом обученным суперинтендантом, техником и т. д.) и предоставить письменное подтверждение от установщика, чтобы гарантировать безопасность агрегата. Подписывая отчет FISP, владелец подтвердит, что все установки кондиционеров соответствуют строительным стандартам или превышают их.

Должны ли также проверяться перила балкона?

Перила и их соединения в любом месте здания — на балконах, террасах, крышах и т. д.— требуется оценка прочности конструкции в рамках программы проверки безопасности фасадов.

Ограждения балконов и теплиц также должны быть проверены на структурную устойчивость и признаны устойчивыми и безопасными для получения статуса Safe или SWARMP.

В чем разница между последующим отчетом и исправленным отчетом?

Последующий отчет изменяет статус ранее поданного отчета Safe или SWARMP. Отчет с поправками изменяет статус ранее поданного отчета о небезопасности на SWARMP или Безопасный.

Когда можно убрать тротуарный навес?

Тротуарный навес, установленный вдоль фасада с небезопасными условиями, должен оставаться на месте до тех пор, пока не произойдет одно из двух событий:

  1. DOB принимает измененный отчет FISP, повышая статус здания с «Небезопасно» до «Безопасно» или «Безопасно». с программой ремонта и технического обслуживания».
  2. Инспектор DOB посещает объект и соглашается, что небезопасных условий не осталось, и санкционирует полный или частичный снос сарая перед подачей и принятием Исправленного отчета.

Демонтаж тротуарного навеса до выполнения одного из этих условий может привести к штрафу в размере 10 000 долларов США. Если навес уже был снесен, а инспектор DOB впоследствии определяет, что в здании все еще существуют небезопасные условия, навес необходимо установить заново. Поскольку переустановка навеса обходится значительно дороже, чем ежемесячная арендная плата, гораздо выгоднее поддерживать навес в рабочем состоянии до тех пор, пока DOB официально не примет исправленный отчет.

Каковы регистрационные пошлины?

DOB взимает плату в размере 425 долларов США за первоначальную подачу отчетов FISP и 425 долларов США за исправленные или последующие отчеты.Существует также плата в размере 305 долларов США за подачу заявки на 90-дневное продление ремонта небезопасных предметов.

Какие санкции предусмотрены за несоблюдение?
  • Ежемесячный штраф за несвоевременную подачу документов составляет 1000 долларов в месяц после истечения крайнего срока.
  • Дополнительный штраф за неуплату штрафа, начисляемый ежегодно, составляет 5000 долларов США.
  • Владельцам, которые не могут исправить небезопасное состояние, грозит штраф в размере 1000 долларов США в месяц плюс дополнительный ежемесячный штраф в зависимости от линейного метража тротуарного навеса до тех пор, пока состояние не будет исправлено и не будет представлен приемлемый отчет с поправками.
  • Гражданский штраф в размере 2000 долларов США будет наложен за несоблюдение условий Safe with a Repair and Maintenance Program (SWARMP) к следующему циклу.
Дополнительная информация (дата рождения)
БОЛЬШЕ СТАТЕЙ

Мнение | Архитектура и утраченное искусство рисования

Принстон, Нью-Джерси

Во многих архитектурных кругах стало модным объявлять рисование смертью. Что случилось с нашей профессией и нашим искусством, что привело к предполагаемому концу наших самых мощных средств концептуализации и представления архитектуры?

Компьютер, конечно.Обладая потрясающей способностью организовывать и представлять данные, компьютер меняет каждый аспект работы архитекторов, от набросков их первых впечатлений от идеи до создания сложной строительной документации для подрядчиков. На протяжении веков существительное «цифра» (от латинского «digitus») определялось как «палец», но теперь его прилагательная форма «цифровой» относится к данным. Устаревают ли наши руки как творческие инструменты? Их заменят машины? И что остается архитектурному творческому процессу?

Сегодня архитекторы обычно используют программное обеспечение для автоматизированного проектирования с такими названиями, как AutoCAD и Revit, инструмент для «информационного моделирования зданий».«Здания больше не проектируются только визуально и пространственно; они «вычисляются» через взаимосвязанные базы данных.

Я занимаюсь архитектурой с 1964 года, и мой офис не застрахован. Как и большинство архитекторов, мы регулярно используем эти и другие программы, особенно для строительной документации, а также для разработки проектов и проведения презентаций. В этом нет ничего принципиально проблематичного, если дело не только в этом.

Архитектура не может отделиться от рисования, какими бы впечатляющими ни были технологии.Чертежи — это не просто конечный продукт: они являются частью мыслительного процесса архитектурного дизайна. Рисунки выражают взаимодействие нашего разума, глаз и рук. Это последнее утверждение имеет решающее значение для различия между теми, кто рисует для концептуализации архитектуры, и теми, кто использует компьютер.

Конечно, в каком-то смысле рисунок не может умереть: существует огромный рынок оригинальных работ уважаемых архитекторов. У меня было несколько персональных выставок в галереях и музеях Нью-Йорка и других мест, а мои рисунки можно найти в коллекциях Метрополитен-музея, Музея современного искусства и Cooper-Hewitt.

Но может ли ценность рисунков быть просто ценностью коллекционного артефакта или красивой картины? Нет. Я делаю каждый рисунок с определенной целью: либо вспомнить что-то, либо что-то изучить. Каждый из них является частью процесса, а не самоцелью. Меня лично восхищает не только то, что архитекторы предпочитают рисовать, но и то, что они предпочитают не рисовать.

На протяжении десятилетий я утверждал, что архитектурный рисунок можно разделить на три типа, которые я называю «эталонным эскизом», «подготовительным эскизом» и «окончательным чертежом».Окончательный рисунок, окончательный и наиболее проработанный из трех, в настоящее время почти повсеместно создается на компьютере, и это уместно. Но как насчет двух других? Какова их ценность в творческом процессе? Чему они могут нас научить?

Эталонный набросок служит визуальным дневником, записью открытия архитектора. Это может быть простое обозначение концепции дизайна или описание деталей более крупной композиции. Это может быть даже не рисунок, относящийся к зданию или какому-либо историческому периоду.Скорее всего, это не «реальность», а скорее идея.

Таким образом, эти наброски по своей сути фрагментарны и выборочны. Когда я что-то рисую, я это запоминаю. Рисунок — это напоминание об идее, которая побудила меня записать его в первую очередь. Эту внутреннюю связь, этот мыслительный процесс не может воспроизвести компьютер.

Второй тип чертежа, подготовительное исследование, как правило, является частью последовательности чертежей, на которых разрабатывается дизайн. Как и эталонный набросок, он может не отражать линейный процесс.(Я нахожу компьютерный дизайн гораздо более линейным.) Лично мне нравится рисовать на полупрозрачной желтой кальке, что позволяет мне накладывать один рисунок поверх другого, опираясь на то, что я нарисовал раньше, и, опять же, создавая собственный рисунок. , эмоциональная связь с произведением.

В обоих этих типах рисунков есть определенная радость от их создания, которая исходит от взаимодействия между разумом и рукой. Наше физическое и умственное взаимодействие с рисунками является актом формирования.В рукотворном рисунке, будь то на электронном планшете или на бумаге, есть интонации, следы замыслов и домыслов. Это мало чем отличается от того, как музыкант может интонировать ноту или как джазовый рифф воспринимается подсознательно и вызывает улыбку на вашем лице.

Я считаю, что это сильно отличается от современного «параметрического дизайна», который позволяет компьютеру генерировать форму из набора инструкций, что иногда приводит к так называемой архитектуре BLOB-объектов. Дизайны по-своему сложны и интересны, но им не хватает эмоционального содержания рукотворного дизайна.

Несколько лет назад я присутствовал на довольно скучном собрании преподавателей в Принстоне. Чтобы скоротать время, я вытащил свой блокнот, чтобы начать рисовать план, вероятно, какого-то здания, которое я проектировал. Столь же скучающий коллега наблюдал за мной, забавляясь. Я пришел в состояние нерешительности и передал ему блокнот. Он добавил несколько строк и вернул обратно.

Игра шла. Ходили туда-сюда, рисуя по пять линий, потом по четыре и так далее.

Пока мы не разговаривали, мы вели диалог по этому плану и прекрасно понимали друг друга.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.