Как поднять и утеплить пол на балконе: Подъем пола на балконе и особенности монтажа. Основные этапы. Что важно знать?

Содержание

Подъем пола на балконе и особенности монтажа. Основные этапы. Что важно знать?

При установке оконных рам на балконах или утеплении помещения владельцу необходимо знать, как поднять пол на балконе на 20 см. Процедура позволяет устранить высокий порог, имеющийся в проходе между квартирой и балконной секцией. Выравнивание производится досками или цементными смесями с наполнителем, выполнение работ не требует использования специальной оснастки.

Как поднять пол: основные методы.

Перед тем как поднять уровень пола на балконе, необходимо очистить помещение от посторонних предметов. Если на полу имеется старое покрытие (например, линолеум или доски), то оно удаляется. Цементная стяжка, разрушенная под воздействием перепадов температур, снимается при помощи зубила и молотка. Затем поверхность покрывается слоем клеевой грунтовки, обеспечивающей удаление пыли и улучшающей адгезию отделочных материалов.

Владелец может поднять полы на балконе следующими способами:

  • при помощи каркаса из металлического профиля;
  • путем заливки поверхности цементным раствором;
  • засыпкой поверхности керамзитом с установкой гипсовых панелей;
  • установкой деревянного покрытия с лагами для регулировки высоты поднятия.

 

При использовании цементной стяжки рекомендуется установка самодельных или фабричных направляющих, изготовленных из стального профиля. Элементы располагаются вдоль балкона, положение выставляется при помощи гидравлического уровня. Изделия устанавливаются на опоры, изготовленные из цемента или кусков гипсокартона. Положение маячков корректируется путем вдавливания или подсыпания дополнительной порции смеси. Расстояние между соседними направляющими составляет до 800 мм, если балкон имеет увеличенную ширину, то укладываются дополнительные маяки.

Хотите, чтобы Вам помогли поднять пол специалисты? Позвоните по телефону и наши специалисты бесплатно Вас проконсультируют: +7 (499) 648-32-25

 

Металлический каркас для подъема пола

Технология увеличения высоты напольного покрытия при помощи каркаса из стального профиля отличается повышенной трудоемкостью. Методику рекомендуется использовать при наращивании уровня на 30 см и выше, что редко требуется в жилых помещениях. Силовая рама сваривается из уголка или трубы квадратного сечения, для установки на бетонную плиту используются опоры с пластинами под анкеры или дюбели. Допускается изготовление опорных элементов с резьбовыми втулками, позволяющими выставить горизонтальное положение напольного покрытия.

После установки рама покрывается слоем защитной краски, предотвращающей коррозию стальных элементов.

Свободные промежутки заполняются пенопластом или сыпучим утеплителем, который сильно уплотняется. При укладке пенопласта могут образовываться пустоты, которые заполняются монтажной пеной. Сверху рамы укладывается лист многослойной фанеры или доски, отделочные материалы крепятся через отверстия, выполненные в полках рамы.

Стяжка из цемента

Если владелец помещения поднимает пол на балконе на 5-7 см, то возможно использование цементных смесей. На напольное покрытие устанавливаются металлические маяки, позволяющие получить ровную горизонтальную поверхность. Смесь затворяется в соответствии с рекомендациями изготовителя, зазоры между маяками заполняются полученной массой.

Для выравнивания слоя используется металлическое правило, которое перемещается перпендикулярно маякам. Образующиеся провалы заполняются дополнительной порцией цементной смеси.

Допускается выведение уровня пола на балконе и в комнатах на 2-3 сантиметра при помощи жидкого раствора, который раскатывается специальным валиком. В конструкции стяжки сохраняются металлические направляющие. Методика обеспечивает ускоренное нанесение смеси, но полученный слой сохнет несколько дней, в процессе кристаллизации цементного раствора могут образовываться впадины. Через 1-2 дня из поверхности стяжки извлекаются металлические направляющие (строительные маячки допускается оставлять в теле напольной стяжки).

Цементная стяжка используется при подготовке поверхности под плитку, допускает укладку линолеума, искусственного паркета или паркетной доски. Однако при обустройстве цементного покрытия требуется предусмотреть обогрев пола. В тело стяжки укладываются электрические нагреватели, блок управления выносится на стену балкона. Использовать жидкостный обогрев от системы отопления не рекомендуется, поскольку существует риск замерзания воды при низкой температуре воздуха.

Недостатком стяжки из цемента является повышенный вес, который воздействует на бетонное основание.

Перед началом нанесения материала необходимо убедиться, что бетонные перекрытия в состоянии выдержать увеличенную нагрузку. Если владелец планирует объединить кухню с балконом, и толщина слоя превышает 10 см, то рекомендуется использовать другие технологии поднятия уровня пола.

Стяжка с керамзитом

Стяжка с использованием керамзита не требует использования воды и не нуждается в просушивании. На основание укладывается лист плотного полиэтилена, обеспечивающего гидроизоляцию. По периметру балкона помещается синтетическая демпферная лента, не позволяющая стяжке впитывать влагу от стен. Если на балконе отсутствует внешняя кирпичная переборка, то необходимо обустроить опалубку, предотвращающую высыпание керамзита в процессе эксплуатации стяжки.

Затем в сформированную изоляторами нишу помещается сыпучий материал, который дополнительно уплотняется. Поверхность сухой стяжки закрывается слоем целлофановой пленки, после чего укладывается черновое покрытие (например, из многослойной фанеры, пропитанной водоотталкивающим раствором).

Рекомендуется применять двойной слой покрытия, верхние и нижние листы смещаются на 50% друг относительно друга. Деревянные материалы дополнительно покрываются защитным противогрибковым составом.

Поднятие пола на лагах

Если есть необходимость увеличения уровня напольного покрытия на 15 см и выше, то используется технология укладки досок на несущие лаги. Они укладываются продольно или поперечно (в зависимости от направления установки досок), допускается размещение несущего основания по диагонали.

Пространство между брусьями заполняется утеплительным материалом. Между стенами и брусьями выдерживается зазор в пределах 20-30 мм, компенсирующий деформацию древесины от температуры и влажности.

Как поднять пол своими руками

Перед тем как поднять пол на балконе своими руками, необходимо определиться с методикой наращивания уровня. Затем владелец помещения подготавливает материалы и инструменты. Перед началом установки силовых элементов укладывается изоляционный материал, предохраняющий помещение от промерзания в зимнее время. Изолятор предохраняет материал напольного покрытия от сырости и деформации.

Примерная последовательность действий при установке пола на лагах:

  1. Уложить слой изоляции и демпфирующей ленты, а затем приступить к подбору высоты опорных брусьев. При расчете значения учитывается толщина досок или фанеры, а также дополнительного покрытия. Например, для подъема уровня на 12 см требуется использовать брус высотой 10 см.
  2. Нарезать лаги на отрезки, которые укладываются на напольную плиту. При необходимости (для обеспечения увеличенного подъема) брусья укладываются в 2 слоя, перпендикулярно друг другу, а затем крепятся металлическими пластинами и шурупами.
  3. При помощи лазерного уровня определяется точка максимального подъема пола, от которой отбивается горизонталь. Если в плите имеются ямы, то они заполняются цементом или обрезками фанеры.
  4. Уложить лаги на плиту, выставляя положение при помощи уровня. Закрепить обрешетку анкерами, напротив брусьев на стене ставится метка (используется при креплении внешней обшивки).
  5. Заполнить промежутки между лагами пенопластом или иным наполнителем.
  6. Уложить сверху брусьев листы фанеры или доски, которые крепятся винтами к основанию. Между фанерными панелями оставляется зазор в пределах 10 мм, компенсирующий температурные деформации. Зазор в пределах 5-7 мм оставляется и вдоль стен (необходим при использовании фанеры и досок).

Важные этапы: термоизоляция и гидроизоляция

При обустройстве дополнительного помещения необходимо знать, как правильно утеплить пол на лоджии или балконе. Владелец должен заделать все имеющиеся щели при помощи герметика или монтажной пены, а затем уложить на плиту несколько слоев рубероида или полиэтиленовой пленки. Допускается использование фольгированной пленки, которая не пропускает воду и обеспечивает дополнительное утепление помещения.

Для изоляции используются полимерные смолы или битумные мастики, которые наносятся на бетонную поверхность. В конструкции утепленного балкона для защиты от влаги может использоваться сухой наполнитель, который затем заливается стяжкой. Практикуется пропитка бетонного основания защитными жидкостями глубокого проникновения (например, Пенетрон или Монолит-20М).

Наклеенный на битум рубероид снижает риск попадания влаги в помещение и улучшает термоизоляцию.

Одновременно с утеплением напольного покрытия необходимо установить листы изоляционного материала на стены и потолок. Рекомендуется вывести на балкон радиаторы централизованного отопления.

Как поднять пол на балконе самостоятельно

Планируя ремонт на балконе, люди сталкиваются с необходимостью его поднятия. В большинстве жилых домов уровень пола здесь ниже, чем в квартире, к тому же часто мешает высокий порог. Сложно поспорить с тем, что выходить на лоджию или балкон намного удобней, не спотыкаясь об эту преграду и не проваливаясь вниз, как будто в колодец. В том же случае, когда планируется соединить балкон с комнатой, возникает необходимость и вовсе сровнять в них полы.

Как поднять пол на балконе

В этом есть и плюсы. Некоторые варианты поднятия пола позволяют положить вниз утеплитель, а также провести нагревающий кабель системы «тёплый пол», что, несомненно, делает балконное помещение более комфортным. Кроме того, в любом случае поверхность будет выровнена, а это значит, что на неё можно положить какое угодно декоративное покрытие.

Способов изменить высоту пола несколько, и они зависят от требуемой высоты, вида балкона – холодный или тёплый, желания провести коммуникации и прочих ожиданий владельца.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Перед поднятием пола балкон нужно подготовить. Он хоть и является частью квартиры, но всё же не имеет её микроклимата. Бетонное основание пола холодное и хорошо впитывает влагу, поэтому первое, о чём следует позаботиться, делая ремонт – это гидроизоляция.

Рекомендуется использовать несколько методов, к примеру, обработку мастикой на битумной основе и укрытие рулонным материалом/плёнкой. Очень хорошо зарекомендовали себя проникающие смеси, которые обеспечивают надёжную защиту бетона от влаги. Перед нанесением состава поверхность нужно как следует очистить, затереть имеющиеся щели, и после этого в соответствии с инструкцией обработать гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Когда защита от влаги будет обеспечена, можно приступать к строительно-ремонтному творчеству. Определившись с высотой, на которую требуется поднять пол, и пожеланиями к будущему покрытию, следует выбрать способ.

Стяжка из песка и цемента

Стяжка из песка и цемента

Старый дедовский метод позволяет сделать пол выше, при этом он будет ровным, долговечным и пригодным под любое финишное покрытие. В такую стяжку допускается залить нагревающий кабель тёплого пола, что вместе с утеплением превратит балкон в уютное продолжение квартиры, но у такого способа есть весьма существенный минус – вес, который бетонная плита может и не выдержать. Поэтому делать сплошную цементную заливку толщиной больше 8-10 см не рекомендуется.

Так как раствор требователен к влажности и температуре воздуха, заливать цементную стяжку в холодное время года нельзя, придётся дождаться постоянного тепла, не ниже 10 градусов.

Этапы выполнения работ

  1. Отметка уровня будущего пола на стенах. Он должен быть строго горизонтальным. Если есть желание уложить кабель подогрева, который потребует повторной заливки, то нужно отмечать высоту с учётом будущего дополнительного слоя.
  2. Так как раствор для стяжки жидкий, то на балконах, где стены не примыкают вплотную к полу, потребуется создание специальных бортиков (опалубки), чтобы бетон не стекал. Для этой цели сгодятся брусья или доски, которые закрепляются с внешней стороны балконных перил. Щели между бортами и полом надо замазать. Когда стяжка будет готова, опалубку можно снять.
  3. Настил гидроизоляции. Балкон имеет небольшую площадь, поэтому его чаще всего застилают одним куском, но если им ограничиться не удалось, то укладывать полосы материала нужно со значительным нахлёстом, не меньше 15 см, который потом дополнительно фиксируется скотчем или клеем. На стены необходим напуск, высота которого выше уровня будущего пола. Излишки обрежутся, когда будет уложено финишное покрытие. При желании можно уложить на подготовленный пол армирующую сетку.

    Гидроизоляция балкона

  4. Установка по уровню маяков – металлических профилей, под которые подкладывают горки раствора, чтобы добиться горизонтального расположения. Раствор нужно подкладывать с такой частотой, которая необходима, чтобы профиль не провисал под собственным весом. Расстояние между маяками выбирается такое, чтобы правило, которое будет использовано для разравнивания, концами опиралось на эти полоски профиля. Затем маяки выверяют уровнем, отслеживая горизонтальность, и оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился.
  5. По периметру балкона наклеивается слой демпферной ленты, можно прямо на гидроизоляцию. Её задача – компенсировать возможное расширение покрытия, которое возникает из-за повышения температуры воздуха.
  6. Когда маяки будут окончательно зафиксированы, по ним можно начинать выкладывать заранее приготовленный цементно-песчаный раствор или разведённую готовую магазинную смесь. Заливка равномерно распределяется между маяками, заполняя все пустоты, и выравнивается.
    Кстати, поскольку балконное помещение имеет небольшую площадь, некоторые мастера отказываются от маяков, выравнивая раствор на глаз, а потом всё заливают самонивелирующейся смесью.

    Как залить пол на балконе

  7. Через пару дней, когда стяжка затвердеет, из неё удалить маяки и затереть следы от них. Заодно и отшлифовать поверхность, избавляясь от сгустков, наплывов и небольших неровностей, которые могли образоваться в ходе работ. Потом дождаться окончательного высыхания пола, и можно продолжать ремонт.
    Кстати, сохнет такой пол довольно долго: чтобы его поверхность не потрескалась, придётся первые две недели стяжку укрывать плёнкой, а потом столько же времени готовое основание будет набирать окончательную прочность.

Стяжка с керамзитом

Стяжка с керамзитом

Этот способ хорош для тех, кто по разным причинам предпочитает цементную стяжку, но опасается её делать, так как уровень пола требуется повысить весьма значительно. Всё, что требуется – это засыпать в цементно-песчаную смесь керамзит, который значительно облегчит вес слоя выравнивающей заливки. Дальше всё делается, как описано ранее: гидроизоляция, установка маяков и выкладывание смеси. Только её уровень должен быть ниже заданного на 2-3 см, так как поверх облегчённой стяжки выкладывается слой обычного раствора, теперь уже по маякам.

Есть и ещё один вариант облегчить стяжку с помощью керамзита, но он потребует оставить на месте опалубку. Пол при таком способе поднятия покрывается гидроизоляцией, на нём устанавливаются маяки, и между ними засыпается сухой керамзит, так, чтобы поверхность слоя подсыпки не доходила 2-3 см до уровня маяков. Затем сверху наносится и выравнивается раствор. Керамзит нужен двух фракций: средней и мелкой, это позволит его лучше утрамбовать.

Сухая стяжка

Сухая стяжка

Применение сухой стяжки подразумевает использование лёгких сыпучих наполнителей для создания подъёмного слоя. Благодаря такой особенности материала можно значительно поднять пол, не перегружая основание. Обычно в роли засыпки выступают керамзит, кварцевый песок, перлит, мелкозернистый шлак.

Видео – Сухая стяжка на балконе

Этапы выполнения работ

  1. Пол укрывается гидроизоляцией, наклеивается демпферная лента. Периметр балкона при необходимости ограничивается опалубкой, чтобы стяжка не потеряла форму.
  2. На подготовленное основание выкладывается и трамбуется засыпка, которую поверх дополнительно укрывают слоем плёнки.

    Сухая стяжка на балконе

  3. Сверху настилаются листы чернового покрытия, чаще всего это влагостойкая фанера, но могут быть и другие варианты. Фанера хороша тем, что это натуральный экологически безопасный материал, не имеющий неприятных запахов, лёгкий в работе и доступный по цене.
    Листы укладываются в два слоя для большей прочности и скрепляются саморезами. Важно напомнить, что все деревянные детали необходимо обработать антисептиком, чтобы они впоследствии не покрылись плесенью и не стали прибежищем для разных насекомых.

Поднятие пола на лагах

Ещё один проверенный временем и надёжный способ поднять пол на какую угодно высоту, не перегружая плиты основания. Хорош ещё и тем, что между лагами можно дополнительно поместить утеплитель.

Поднятие пола на лагах

Этапы выполнения работ

  1. Гидроизоляция, наклеивание демпферной ленты.
  2. Подбор брусьев для системы лаг. Обычно они подбираются в зависимости от величины подъёма, то есть, к примеру, если нужно поднять пол на 8 см, то понадобятся лаги высотой 6 см.
    Поверх них – слой фанеры 12 мм. Прокладка под брус из линолеума или вспененного полиэтилена – ещё приблизительно 3 мм. Остаётся ещё 5 мм, которые заберёт финишное покрытие.
    Поднятия пола на 12 см можно добиться путём укладывания друг на друга брусьев толщиной 5 см, а в самых экстремальных случаях, когда нужно нарастить поверхность, к примеру, до 20 см, подойдёт вертикально поставленная на подложку доска 4х15 см.

    Подбор брусьев для системы лаг

  3. Брусья нарезаются и укладываются вдоль пола. Крайние не должны доходить до стены примерно 3 см. На обычном балконе помещается три таких лаги. Между ними посредством оцинкованных уголков закрепляются ряды поперечных брусков, и в результате получается жёсткая решетчатая структура. Под опоры нужно положить амортизирующую прокладку, например, из линолеума или рубероида.
  4. Если пол требуется очень высокий и брусья размещаются в два слоя, то сначала укладывается продольный ряд, а на него сверху – поперечный, перпендикулярно направлению движения, что придаёт большую прочность конструкции. Брусья крепятся саморезами друг к другу, чтобы потом было проще выводить горизонталь. К полу пока прикреплять не надо.
  5. Теперь нужно с помощью уровня отыскать самый высокий угол на балконе. Это будет ориентир, по которому выверяется горизонтальность конструкции. Там, где под обрешёткой яма и её требуется поднять, подкладываются куски фанеры или дерева.
  6. Когда горизонталь будет достигнута, обрешётка крепится к полу анкерами, дюбелями или любым пригодным способом, а центр каждого бруса отмечается на стене отдельной меткой, которая впоследствии послужит ориентиром для крепления покрытия.

    Обрешётка крепится к полу анкерами

  7. В ячейки между лагами плотно укладывается наполнитель. Обычно это пенопласт, так как он не боится влаги и обеспечивает достаточный уровень теплоизоляции. Поверх всей конструкции укладывается ещё один слой утеплителя, например, пенофола, фольгой вверх.

    В ячейки между лагами плотно укладывается наполнитель

  8. В готовую систему лаг накладывают куски фанеры или другого покрытия, и привинчивают саморезами к брусьям, ориентируясь на метки, заранее сделанные на стене. Между кусками фанеры нужно оставлять компенсационный зазор в 1 см. Дерево подвержено значительным температурным деформациям, так что зазор предотвратит появление скрипа и даже порчи фанеры. Из этих же соображений нужно оставить зазор между стенами и покрытием.

Как поднять пол на балконе? Сварная металлическая конструкция!

Способ простой, но подходит лишь тем, кто имеет навыки сварки. Пол без проблем получится поднять на любую высоту, а конструкция будет лёгкой, прочной и пригодной для заполнения утеплителем. Металл не подвержен гниению, что делает устройство долговечным.

Этапы выполнения работ

  1. Сначала надо покрыть пол гидроизоляцией.
  2. Затем измерить балконный пол и высоту, на которую его потребуется поднять.
  3. Из металлического углового профиля необходимо сварить раму необходимой величины. Внутрь вдоль и поперёк привариваются прутья из металла, сечением не меньше 1 см, чтобы готовая конструкция была устойчивой и жёсткой. Шаг – 20-30 см.
  4. К готовому металлическому каркасу по углам привариваются ножки. Их высота равна высоте будущего пола, минус толщина верхнего покрытия. Полученную «подставку» надо покрыть краской и поставить на пол балкона. Если она качается, значит, стоит неровно, и под ножки, не достающие до поверхности, потребуется подложить опоры, чтобы выровнять конструкцию в горизонтальной плоскости.
  5. Устойчиво стоящий каркас прикрепить к полу и стенам, а внутри уложить утеплитель. Теперь можно укрыть изделие пароизоляционной плёнкой и постелить сверху доски или фанеру.

Теперь, когда пол поднят на необходимую высоту, останется лишь навести последние штрихи: покрыть дополнительно грунтовкой цементную стяжку, если был использован этот вариант, заделать щели, если они где-то остались, и можно укладывать финишное покрытие, например, ламинат, линолеум или плитку. Правильно сделанный пол позволит не ограничивать себя в выборе.

разные способы и их особенности.

На чтение 7 мин. Просмотров 6.9k. Опубликовано

Существуют разные способы, как поднять пол на балконе своими руками: используют дерево, бетон и другие материалы. Выбор делается с учетом целевого назначения помещения, условий окружающей среды. Чтобы покрытие прослужило долго, важно следовать инструкции по монтажу. Благодаря этому обеспечивается повышенная надежность, защита от влаги конструкции.

Зачем нужно поднимать пол

Такая мера принимается в ряде случаев:

  1. Появилась необходимость в теплоизоляции основания, поэтому требуется поднять полы на балконе — поднять их можно с помощью каркаса, внутрь которого закладывается утеплитель. Под стяжкой реже выполняют монтаж материалов, способствующих снижению теплопотерь, т. к. в этом случае уменьшается надежность покрытия. Кроме того, для существенного улучшения микроклимата рекомендуется использовать утеплитель большей толщины. В результате нужно решать вопрос, как поднять пол на балконе на 20 см или более. Для этой цели также подойдет каркасная конструкция.
  2. Если жилая комната или кухня объединяются с балконом, уровень оснований в этих помещениях будет разный. В результате придется постоянно смотреть под ноги и контролировать свои передвижения через образовавшийся порог. Чтобы сделать перемещение по квартире более удобным, поднимаем пол до уровня жилой комнаты.
  3. Бетонная плита на лоджии часто имеет дефекты: существенные выбоины, уклон, бугры. Чтобы устранить эти недостатки, не всегда подходят стандартные методы (заполнение ям цементным раствором). Допускается увеличить высоту основания с помощью каркаса или стяжки, что позволит получить ровную поверхность.

Основные методы подъема пола на балконе

Рассматривают разные техники, основанные на применении сухого и мокрого выравнивания: стяжка с использованием сыпучих материалов и цементного раствора, конструкции из дерева и металла. Все они позволяют не только выровнять черновое основание, но и уменьшить высоту потолков за счет изменения толщины конструкции пола. Выбор метода делается с учетом температуры и влажности на лоджии. Принимают во внимание и вид чистового покрытия, которое планируется укладывать поверх утепленной конструкции.

Рассчитайте услугу поднятия пола в компании «Завод Балконов».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

 

Если подбирается способ, как поднять уровень пола на балконе, необходимо учитывать вес используемых материалов. Некоторые виды конструкций способствуют утяжелению бетонной плиты.

Когда она уже давно находится в эксплуатации, подверглась разрушению, не рекомендуется выполнять существенный подъем поверхности пола, используя для этой цели металлический каркас или стяжку. Конструкция может не выдержать и обрушиться.

При таких условиях рекомендуется восстановить бетонную плиту, используя стяжку, но в данном случае формируется тонкий слой покрытия.

Стяжка из цемента

Готовится цементно-песчаный раствор. Для упрочнения добавляют пластификатор. Благодаря этому смесь приобретает достаточную эластичность и может выдерживать высокие нагрузки, перепады температур. Стяжка является универсальной технологией, т. к. используется в помещениях разного целевого назначения: на отапливаемом и неотапливаемом балконе.

Такой вариант может быть использован и для выравнивания чернового основания на неостекленной лоджии.

Стяжка при условии правильно выполненного монтажа не подвергается воздействию влаги, морозоустойчива, служит долго.

Недостатком такого способа является ограничение по размерам.
Так, не рекомендуется делать стяжку толще 10 сантиметров. Конструкция может оказывать на бетонную плиту существенное давление.
По этой причине соединить пол кухни и балкона таким способом не получится, т. к. толщина покрытия должна быть более существенной. Если необходимо увеличить значение данного размера на 15 см, рассматривают другие варианты.


Основным преимуществом стяжки является возможность укладки поверх этого слоя любого покрытия.

Его монтируют под плитку, паркет, ламинат и др. Кроме того, стяжка небольшой толщины может использоваться для выравнивания поверхности перед установкой каркаса, который позволит увеличить основание на 20 см.

Стяжка с керамзитом

Чтобы пол повысить на балконе, керамзитом утепляется каркас, который монтируется на бетонной плите.

Делать насыпь материала без подобия опалубки (система лаг в данном случае) не следует, т. к. это приведет к быстрой деформации покрытия, что обусловлено высокой подвижностью фракций.

Если используется керамзит, данная технология называется сухой стяжкой. При этом не применяется цементный раствор.

Данная технология является универсальной, т. к. позволяет решить несколько проблем:

  • утеплить пол на лоджии;
  • выровнять поверхность;
  • поднять пол на 15-20 см.

К недостаткам относится необходимость использования отделочных материалов некоторых видов: половой доски, ламината, ДСП, фанеры.

Примеры цен на отделку балконного пола. (источник: компания «Завод Балконов»)

Тип половСтоимость
Теплые полыот 2 000 руб/кв. м
Плитка, линолеум, паркетот 1 500 руб/кв. м

Для индивидуального расчета стоимости отделки Вашего балкона обратитесь в компанию «Завод Балконов».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:


Плитку на такую конструкцию не рекомендуется укладывать из-за ее повышенной подвижности. Керамзит — негигроскопичный материал, достаточно легкий, монтаж выполняется легко и быстро.

Поднятие пола на лагах

Данный вариант является наиболее предпочтительным, т. к. позволяет поднять конструкцию пола даже на 30 см, если это необходимо. Преимущества:

  • сравнительно небольшой вес;
  • легкость обработки;
  • несложный монтаж.

Основным недостатком технологии поднятия пола на балконе лагами является подверженность материала, из которого изготавливается каркас, воздействию влаги.

По данной причине рекомендуется использовать такой вариант на остекленных балконах. Если помещение неотапливаемое, важно тщательно выполнить гидроизоляцию, снизить отток тепла с помощью пенофола (укладывается на черновое основание), использовать негигроскопичный утеплитель.

Принцип изменения высоты основания такой же, как и в предыдущем случае. Только при этом используется металлический каркас. Он характеризуется существенным весом, утяжеляет бетонную плиту, поэтому применяется только на объектах, где балкон еще не старый и не подвергается разрушению.

Монтаж осуществляется при помощи сварки. В качестве основных элементов используются уголки или профильные трубы разного сечения. Перед монтажом конструкция защищается от коррозии специальными составами. Для фиксации каркаса на полу используются анкеры. Внутри конструкции между продольными и поперечными трубами закладывается утеплитель. Сверху рекомендуется закрепить доски, что упростит отделку поверхности.

Поднятие пола на балконе своими руками

Если интересует вопрос, как правильно выполнить эту работу, необходимо придерживаться инструкции:

  1. Подготавливается поверхность: удаляются неровности, пыль, загрязнения. Если есть трещины, их заполняют цементным раствором. Для выравнивания основания делают стяжку минимальной толщины. Монтаж деревянного каркаса выполняется через несколько недель, когда бетон схватится.
  2. Подготавливают материалы. Размер деревянного бруса подбирается с учетом высоты, на которую поднимаем пол на балконе.
  3. Выполняется укладка рулонной гидроизоляции с напуском на стены.
  4. Фиксируют лаги на расстоянии 40-60 см анкерами на бетонной плите.
  5. Выполняется монтаж поперечных брусьев на таком же расстоянии (не более 60 см). Они крепятся к лагам саморезами. Между стеной и торцом каркаса должно оставаться небольшое расстояние.
  6. Выполняется монтаж теплоизоляции между лагами.
  7. Укладывается половая доска.

Рекомендуем посмотреть видео по поднятию пола на балконе. Как плюс в нем показано и утепление.

Подготовительные работы: термоизоляция и гидроизоляция

Защита от влаги — важнейший этап при выполнении данных работ. Для этого используют пеноизол или рубероид. Альтернативные варианты: проникающие составы, наплавляемые материалы. Их можно комбинировать. Однако такая мера принимается для защиты деревянного каркаса на неотапливаемом балконе. Дополнительно древесину обрабатывают антисептиком.

Утеплитель укладывается между лагами. Для этого используют минеральную вату, стекловату, керамзит, пенополистирол. Можно комбинировать материалы. При этом любой из перечисленных вариантов используется вместе с пенофолом.

пол на лагах, сухая и мокрая стяжка

Автор Марсель Сагитов На чтение 16 мин. Просмотров 168

Остекление и обшивка балкона сопровождается обустройством нового пола, и обычно напольное покрытие поднимают до уровня порога или немного ниже. Такие же работы могут выполнять позже, в ранее благоустроенном балконе, чтобы обеспечить более удобное и безопасное передвижение.

Особенности открытого балкона

Балконная плита защемлена в стене под прямым углом, но ее профиль отличается от прямоугольного — верхняя плоскость относительно нижней имеет уклон не менее 3% (ГОСТ 25697-2018). Но даже если лицевая плоскость плиты не имеет уклона (что допускается по согласованию с заказчиком), то в условиях стройплощадки на балконе делают стяжку пола балкона с уклоном в сторону улицы.

1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – слой стяжки; 4 – угол уклона стяжки к наружной стороне балкона – 10–15 см

Таким образом обеспечивают отвод осадков наружу, но из-за уклона перепад уровня пола у порога и ограждения может достигать нескольких сантиметров.

Другая особенность в том, что пол жилого помещения выше на несколько сантиметров пола открытого балкона. И вместе с порожком самого балконного блока получается довольно большой перепад высоты.

В нормативах нет четкого указания какая должна быть высота порога балкона снаружи, есть только оговорка, что любые пороги должны быть безопасными для передвижения жильцов. Обычно в таком случае руководствуются предписанной высотой лестничных ступеней — не более 20 см. Но на практике это условие часто не соблюдают, и высота порога снаружи относительно плиты бывает более 25 см.

Даже в условиях открытого балкона слишком высокий порог неудобен, а при остеклении и благоустройстве до уровня закрытого помещения не нужен и уклон. Именно поэтому пол на балконе поднимают, выравнивают и стелют покрытие, соответствующее условиям эксплуатации.

Подготовительный этап

Перед началом работ по обустройству чернового пола надо обследовать и подготовить основание — поверхность балконной плиты. Обычно ремонт плиты проводят на этапе подготовки балкона к остеклению, но не всегда в это же время поднимают пол до уровня порога. И если это делают по истечении нескольких лет после остекления и обшивки, нужна повторная профилактика поверхности основания.

В общем виде последовательность мероприятий подготовительного этапа выглядит следующим образом:

  1. Демонтируют старое напольное покрытие.
  2. Убирают строительный мусор и пыль.
  3. Обследуют поверхность плиты (стяжки).
  4. Выявляют трещины и сколы, определяют способ устранения дефектов. Мелкие трещины грунтуют и заделывают ремонтным составом. Средние — расширяют, грунтуют и заделывают. Большие трещины, с раскрытием арматуры, требуют проведения капитальной реставрации плиты.

После устранения дефектов поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, и в зависимости от того, на какую суммарную высоту надо поднять общий уровень чистового покрытия, выбирают способ обустройства чернового пола.

Виды чернового пола

Есть три вида способа выравнивания чернового пола перед финишной отделкой: пол на лагах, регулируемые полы и стяжки. В свою очередь каждый вид имеет несколько вариантов устройства:

  • каждый из них бывает «холодным» и «теплым»;
  • полы на лагах делают в один или два ряда;
  • регулируемые полы бывают «на регулируемых лагах» или на «регулируемой фанере»;
  • стяжка может быть классической (мокрой), полусухой или сухой.

Пол балкона на лагах

Балконная плита служит точно таким же основанием для деревянного пола, что и железобетонная плита перекрытия. Здесь, в отличие от деревянных перекрытий, нет необходимости использовать для лаг брус большого сечения, так как величину пролета между опорными стойками (подставками) можно сделать любой. Поэтому для деревянного пола на балконе используют не брус сечением 150х80 мм (как рекомендовано для пролетов длиной 3 м), а брусок сечением 50х50 мм или 70х50 мм.  Даже с помощью такого небольшого бруска пол можно поднять на высоту более 10 см, а заодно и выровнять.

Если балкон надо утеплить до условий жилого помещения, то лаги укладывают не в один ряд (ярус), а в два.

1 — бетонная плита, 2 — черновой контрбрус, 3 — лаги, 4 — утеплитель на основе базальтового волокна (минвата), 5 — фанера

Пол на лагах в один ряд

Перед началом работ определяют высоту, на которую надо поднять пол на балконе. Новый уровень относительно плиты рассчитывают как сумму высоты бруска, чернового и чистового покрытия. При этом учитывают, что у балконной двери должен остаться небольшой порожек, приблизительно такой же, как изнутри комнаты — от 2.5 см до 4 см. Если расчетный уровень окажется недостаточно высоким, то первый брусок монтируют не на плиту, а на подставках.

Расстояние между подставками одной лаги зависит от сечения бруска, породы и сорта древесины, шага раскладки лаг, толщиной настила чернового пола. Для таких расчетов при проектировании перекрытий на деревянных балках есть соответствующие методики и онлайн калькуляторы, но можно воспользоваться уже готовыми рекомендациями, которые есть и в табличном виде. И если для пролета в 3 м (ширина стандартного балкона) достаточно балки сечением 15х8 см (120 см

2), то под брусок сечением 5х5 см (25 см2) подкладки можно устанавливать с шагом 50-60 см, а при сечении 7х5 см (35 см2) шаг увеличивают до 70-80 см.

На практике эти расстояния актуальны лишь для продольно уложенных лаг. Поперечные лаги кладут на три опоры, и, с учетом зазоров до стены и внутренней обшивки ограждения, расстояния между ними будет 30-40 см.

Независимо от схемы раскладки лаг опоры к плите крепят в три ряда. Первый и третий ряд — на расстоянии 5-6 см от стены и обшивки длинной части ограждения, второй ряд — на равном удалении между первым и третьим рядами. От схемы раскладки зависит лишь расстояние между опорами.

Есть три схемы расположения лаг в один ярус (или в один ряд по вертикали):

  • Продольная. Для настила половой доски, уложенной поперек балкона.
  • Поперечная. Для настила половой доски, уложенной вдоль стены или по диагонали.
  • Продольно-поперечная. Для устройства чернового из фанеры или OSB.

Общая последовательность работ по выравниванию пола следующая:

  1. Определяют схему раскладки.
  2. Высчитывают на какую высоту надо поднять пол возле стены, посередине плиты и вдоль обшивки внешнего ограждения. В зависимости от расчетной величины, устройства пола и вида напольного покрытия определяют сечение бруска, высоту опор каждого ряда и размеры клиньев, с помощью которых выставляют все лаги в одной плоскости.
  3. Размечают на плите точки крепления опор. Сверлят отверстия для механического крепежа — дюбелей или анкеров.
  4. Изготавливают из обрезков доски или фанеры подкладки размером 200х200 мм. Они могут быть разными, для каждого ряда определенной высоты, или одинаковыми. В последнем случае надо дополнительно либо купить готовые пластиковые монтажные клинья, либо изготовить их из бруска (по паре на каждую опору).

    Монтажные клинья для лаг

  5. Раскладывают в каждом ряду подкладки. Под них обязательно стелют куски рубероида или подобного материала, чтобы дерево прямо не контактировало с бетоном. Крепят к плите: обрезки доски или фанеры — через заранее просверленные сквозные отверстия, обрезки бруска — через отверстия или с помощью металлических уголков (зависит от высоты опоры).
  6. Раскладывают лаги в соответствии с выбранной схемой. Если высота опор каждого ряда «попадает» в общий уровень по горизонту, и лаги лежат в одной плоскости, то их сразу крепят на подкладки. В тех случаях, когда высоту второго и третьего ряда опор надо регулировать, на подкладку вначале крепят клинья скошенной стороной вверх, а затем вторым клином, вставленным по скошенной стороне навстречу первому, поднимают лаги в каждой опоре до тех пор, пока они не станут в одном уровне по горизонту. После этого второй клин крепят к первому, а затем к нему крепят и лаги.
  7. Если поднять уровень надо на небольшую высоту, то оба клина на подкладке вставляют навстречу друг другу, но уже рядом. Регулируют высоту, а затем крепят к опоре.
  8. Если пол делают теплым, между лаг укладывают минеральную вату, а сверху застилают и крепят пароизоляционную пленку шершавой стороной вверх. В тех случаях, когда высота чернового пола недостаточна, чтобы между утеплителем и чистовым покрытием остался вентилируемый зазор, на лаги в качестве контробрешетки набивают брусок такой же ширины. Толщина бруска контробрешетки должна обеспечить зазор в 4 см.
  9. Настилают половую доску. А если выбран вариант с устройством чернового пола из фанеры (OSB или ДСП), то сначала стелют плиты в один или два слоя, а затем чистовое покрытие.

Пол на лагах в два ряда

Обустройство пола на лагах в два яруса (ряда) проводят так:

  1. Нарезают бруски размером на 2-3 см короче глубины балкона (расстояния от стены до внутренней обшивки ограждения). Количество брусков должно соответствовать схеме поперечной раскладки с шагом не более 60 см (желательно чуть меньше, чтобы куски минеральной ваты плотно прилегали к лагам).
  2. Сверлят в каждом бруске два сквозных отверстия на расстоянии 10-15 см от концов.
  3. По этим отверстиям размечают точки крепежа на плите.
  4. Сверлят в плите отверстия для дюбелей или анкеров по бетону.
  5. Крепят лаги к плите, подложив подкладку из полиэтилена или рубероида.
  6. Изготавливают три продольных лаги длиной на 2-3 см короче, чем расстояние от обшивки боковых стенок ограждения.
  7. Параллельно стене, отступив от нее 5-6 см, укладывают первый брусок. С помощью подкладок или монтажных клиньев выравнивают его по горизонту (на 2.5-4 см ниже уровня порога). Крепят.
  8. Следующим укладывают брусок вдоль ограждения, отступив 5-6 см. С помощью подкладок или клиньев поднимают и выравнивают в одной плоскости (уровне) с первым бруском. Крепят.
  9. Последнюю лагу монтируют посередине между крайними продольными брусками.
  10. Режут маты минеральной ваты кусками длиной в глубину балкона, укладывают между нижними лагами.
  11. Нарезают и укладывают минеральную вату между верхними лагами.
  12. Стелют сверху утеплителя, шершавой стороной вверх, паронепроницаемую пленку. Края пленки должны выходить на стену и ограждения чуть выше высоты настила пола. Закрепляют края самоклеящейся лентой. Если уложить пароизоляцию одним куском не получилось, соседние полотнища стыкуют внахлест с заходом в 15 см, стыки проклеивают лентой.
  13. Набивают на лаги рейки контробрешетки высотой 4-5 см. Они фиксируют пароизоляцию и создают обязательный зазор для ее правильного функционирования.
  14. На контробрешетку монтируют половую доску или настил чернового пола.

    Монтаж ДСП на 16 мм

Полезная видеоинструкция:

Регулируемые полы

Есть два вида регулируемого пола: на лагах и на фанере. Выпускают готовые регулировочные комплекты, но их можно изготовить самому, взяв за основу стандартный крепеж: шпильки, гайки и шайбы.

Регулируемые лаги

Применяют когда высота, на которую поднимают пол, лежит в пределах 7-22 см. Заводские комплекты делают из прочного полимера группы ABC в виде полых опорных втулок с внешней резьбой.

Под эту резьбу в лагах с определенным шагом сверлят отверстия. Для регулировки высоты внутренняя полость опор имеет сечение в виде шестигранника под специальный ключ.

Схема установки выглядит так:

  1. Определяют схему раскладки. Внешний периметр лаг повторяет внутренний контур балкона (с отступлением от краев на 6 см). Внутри периметра, вдоль длинной стороны, лаги должны лежать на расстоянии не более 60 см.
  2. Нарезают лаги по размерам в соответствии со схемой.
  3. Сверлят отверстия в лагах. Для паркетной доски или ламината шаг до 50 см, для линолеума и плитки — до 30 см.
  4. В отверстия завинчивают опорные втулки.
  5. Раскладывают лаги. Отмечают на плите через отверстия в основаниях опор точки крепления.
  6. Сверлят в плите отверстия под дюбели.
  7. Предварительно фиксируют опоры, забивая (или вкручивая) дюбели не до упора.
  8. Завинчивая или вывинчивая втулки в лагах, добиваются общего уровня.
  9. Фиксируют крепеж до упора.
  10. Срезают выступающие над лагами остатки опор.
  11. При необходимости укладывают утеплитель.
  12. Настилают два слоя влагостойкой фанеры.

Регулируемая фанера

Отличие от предыдущего вида состоит в том, что опоры вкручивают не в лаги, которых нет, а в вырезанный по размеру первый лист фанеры. Для этого в нем сверлят отверстия, а на них с помощью саморезов крепят пластиковые втулки с резьбой, в которые затем ввинчивают опоры-болты.

В этом случае раскладку опорных стоек производят по тем же правилам, что и для отверстий в лагах — в зависимости от типа напольного покрытия. А расстояния от внешних краев периметра до опор не должно быть более 6 см.

Высота, на которую можно поднять пол с помощью регулируемой фанеры, лежит в пределах 3-7 см.

О выборе утеплителя и необходимости пароизоляции деревянного теплого пола на балконе

Выбор минеральной (базальтовой) ваты для утепления деревянного пола на балконе не случаен. Насыпные утеплители проигрывают ей по теплопроводности и удельному весу. А оба показателя важны для балкона, где каждый килограмм на счету. Минеральная вата в два раза легче самой легкой марки вспученного перлита, и в 5-7 раз — керамзита, при гораздо меньшей теплопроводности.

Лучше минеральной ваты лишь экструзионный пенополистирол (ЭППС). Но при утеплении ЭППС пола на бетонной плите, получится, что лаги окажутся полностью закрыты материалами с очень низкой газопроницаемостью, а такая изоляция вредна для древесины.

Если снизу расположен открытый, «холодный» балкон или улица, то пароизоляция балконной плиты не нужна. Газопроницаемость бетона очень низка, и при незначительной разнице температур пары воды не «продавливаются» через плиту в пирог пола. Если балкон снизу утеплен и обогревается, то укладка пароизоляционной пленки поверх плиты — рекомендована.

Укладка пароизоляционной пленки поверх минеральной ваты обязательна по двум причинам:

  • для защиты помещения от волокон ваты;
  • для защиты утеплителя от попадания воды при влажной уборке и проникновения паров воды из теплого воздуха (а он будет попадать из соседнего жилого помещения, даже если балкон не обогревается).

Выравнивание стяжкой

Есть разные виды стяжки: классическая (мокрая), полусухая и сухая (сборная). Первые два вида отличаются лишь процентным содержанием воды и технологией укладки. Кроме того, мокрые и полусухие стяжки бывают тяжелыми или легкими (зависит от вида связующего и наполнителей), обычными или утепленными. Какой стяжкой и на какую высоту можно поднять уровень пола на балконе, для каждого случая надо считать отдельно.

Пример расчета нагрузок

Предварительный расчет делают из условия, что у защемленной одним концом плиты балкона допустимая нагрузка равна 200 кг/м2.

Исходные данные:

  • размер плиты — 3.27х0.8 м;
  • расстояние между нижней и верхней балконными плитами — 2.7 м;
  • высота ограждения — 1 м;
  • толщина оконного профиля с однокамерным стеклопакетом — 6 см;
  • удельный вес остекления (по площади) — 35 кг/м2;
  • утепление ограждения — минеральная вата толщиной 5 см;
  • внешняя обшивка ограждения — виниловый сайдинг по металлическому каркасу из профильной трубы 20х20х2 мм;
  • внутренняя обшивка ограждения — ПВХ вагонка по деревянному каркасу.

Результаты расчетов:

  • площадь плиты — 2.616 м2;
  • предельная нагрузка — 523 кг;
  • длина остекления (с учетом отступа от краев плиты, толщины оконного профиля, технологических зазоров у стены) — 3.2 + 2х0.7 = 4.6 м;
  • высота остекления — 1.7 м;
  • вес остекления — 274 кг;
  • вес обшивки ограждения (обрешетка, сайдинг, вагонка, минеральная вата) — около 60 кг;
  • суммарный вес остекления и обшивки — около 334 кг.

Условно свободными остается не более 190 кг допустимой нагрузки. А это средний вес двух взрослых людей (по 80 кг) плюс одна небольшая тумбочка. И даже деревянный пол на лагах уже не «вписывается» в норматив.

Важно! Именно поэтому при остеклении балкона обязательно усиление плиты.

Усилить плиту можно с помощью обвязки из широкополочного уголка и приваренных к ней подвесов или укосов, крепящихся к фасаду.

Конечно, и в таком случае допустимая нагрузка на плиту будет ниже, чем у лоджии (400 кг/м2), но можно принять, что она возрастет хотя бы наполовину — до 300 кг/м2. А это дает прирост допустимой нагрузки в 260 кг для всей плиты. Для деревянных полов этого более чем достаточно, остается еще запас для обустройства нормальной системы хранения. А для понятия уровня пола до порога стяжкой такого запаса может и не хватить.

Мокрые и полусухие стяжки

С помощью мокрой или полусухой стяжки из ЦПС пол на балконе можно поднять на небольшую высоту. И вот почему:

  • Плотность тяжелой стяжки — 1800 кг/м3 и более (на сайтах строительных компаний можно найти значения 2000-2100 кг/м3).
  • Минимальная толщина стяжки по бетонному основанию — 2 см. При выравнивании плиты с уклоном 3% толщина у края — 4.4 см. Усредненная толщина для расчета объема — 3.2 см.
  • Объем выравнивающей стяжки плиты с размерами 3.27х0.8 м — 0.084 м3.
  • Вес выравнивающей стяжки — не менее 150 кг.
  • Оставшихся 110 кг хватит на то, чтобы поднять уровень пола еще на 2 см.

Итого: общая высота, на которую можно поднять пол мокрой или полусухой стяжкой у порога балкона, составит 4 см (плюс напольное покрытие).

Если использовать легкие стяжки плотностью 700-1000 кг/м3 (например, с частичной заменой кварцевого песка на вспученный перлит), то можно поднять уровень пола на 7-10 см. На такие же показатели можно выйти, используя сухую стяжку.

Сухая стяжка

При утеплении плиты экструзионным пенополистиролом высота поднятия пола с помощью легкой стяжки вырастет до 20 см. Так как между выравнивающим и финишным слоем есть еще сердечник из ЭППС, толщина которого может составлять до 10 см.


Видео по укладке мокрой стяжки с утеплением:

Сборные стяжки

Вес сухой сборной стяжки состоит из веса элементов пола и засыпки. Минимальная толщина слоя — 4 см, вес 1 м2 — 45-50 кг. При увеличении толщины на 1 см, прирост веса составляет 5-6 кг/м2, а не 10-12 кг/м2. Это объясняется тем, что увеличивается вес засыпки и профилей, а настил остается прежним.

Для плиты из примера выше понадобится выравнивающий слой 4 см у порога и 7.2 см у ограждения. Вес 1 м2 составит 53-59 кг. Вес всего слоя на плите — около 150 кг. Оставшихся 110 кг хватит, чтобы поднять уровень пола еще на 6 см, итого: 10 см.

Другой вариант сборной стяжки представляет собой комбинацию двух видов. А пирог пола выглядит так:

  • плита;
  • выравнивающая полусухая или легкая цементная стяжка;
  • плиты ЭППС;
  • сборная стяжка (настил) из листовых материалов в два или три слоя;
  • напольное покрытие.

    Мокрая стяжка

    0%

    Сухая стяжка

    16.67%

    Лаги в один ряд

    50%

    Лаги в два ряда

    33.33%

    Проголосовало: 6

Полезно1Бесполезно

Как поднять пол на балконе или лоджии?

Каждый раз, когда нужно выйти на балкон, начинается поиск тапочек и куртки, особенно в холодное время года, балконный мусор и пыль заносятся в комнату, а через порог все спотыкаются? Выход есть — поднять полы в лоджии, это сделает ее теплее на 10–12 градусов, и сровняет разницу между высотой пола балкона и жилого помещения. В этой статье мы обсудим, как и при помощи чего лучше поднять полы своими руками.

Методы поднятия пола на балконе и лоджии

Есть несколько способов осуществить задуманное:

  • применить цементно-песчаную ;
  • сухую стяжку;
  • установить металлический каркас;
  • сделать пол на лагах.

Какой метод выбрать зависит от особенностей балконной конструкции и конечной цели проекта.

Так, если вы хотите присоединить балкон к комнате, то уровень пола нужно выровнять с полом жилого помещения, в остальных случаях допустима разница до 4 см. Также нужно следить, чтобы при подъеме пола в лоджии вы не слишком утяжелили балконную плиту.

Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой

Цементно-песчаная стяжка предусматривает залив полов раствором из цемента и песка. Это традиционный метод, который используется для поднятия полов на лоджии до 8 см, потому что слой толще сделает балконную плиту слишком тяжелой.

Достоинства и недостатки цементно-песчаной стяжки

Преимущество этой стяжки перед другими методами:

  • невысокая стоимость материалов;
  • простота работ, для проведения которых не нужны специальные навыки;
  • такой пол прослужит Вам очень долго.

Минусы данного способа:

  • поверхность все равно остается холодной;
  • не всех устроит, что ходить по стяжке нельзя в течение месяца после высыхания.

Укладка цементно-песчаной стяжки

Для выполнения цементно-песчаной стяжки Вам понадобится:

  • материал для опалубки и гидроизоляции,
  • перфоратор,
  • уровень,
  • терка,
  • ковшик,
  • правило.

Инструкция по укладке

  1. По периметру лоджии сделайте опалубку из любого подходящего материала (пенопласт, доски, влагоустойчивая фанера и т. д.) для того, чтобы цементно-песчаный раствор не растекся за балконные перила.
  2. Демонтируйте старое напольное покрытие (если такое есть), очистите плиту от пыли и уложите слой гидроизоляции. Для этой цели подойдет полиэтиленовая пленка, пергамент или рубероид. Гидроизоляция стелится цельным куском, с нахлестом 10–15 см на стену и ограждение. Следует тщательно заизолировать стык балконной плиты и стены дома, так как в этом месте часто просачивается влага в квартиру.
  3. Для приготовления цементно-песчаного раствора смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка, добавьте керамзита и воды до пластичной консистенции. Стяжка заливается в 2 слоя. Готовый раствор набрасывается ковшом и разравнивается правилом. Второй раз пол заливается более жидким раствором без керамзита и выравнивается по уровню. После полного высыхания напольное покрытие затирается с помощью терки. Чтобы избежать появления дефектов на пол не нужно ставить ничего тяжелого 3 суток.
  4. Если вы хотите не только поднять. но и утеплить бетонную поверхность, сверху положите лист пенопласта (это увеличит высоту пола еще на 6–7 см) и настелите напольное покрытие.

Видео цементно-песчаная стяжка своими руками

Выравнивание пола лагами

Пол на лагах представляет собой конструкцию из деревянных брусков высокого качества, где промежутки между лагами прокладывают теплоизолятором, а затем стелят напольное покрытие. Этот способ для балконных полов используется, если вы решили сделать деревянный настил.

Достоинства и недостатки пола на лагах

Достоинства:

  • дерево —это самый теплый материал, которое даже если не утеплять дополнительно,будет приятнее на ощупь, чем бетон;
  • в отличие от бетонной стяжки регулируемые полы — очень легкая конструкция;
  • монтаж происходит намного быстрее, чем при заливке бетонной стяжки.

Недостатки:

  •  склонность к гниению, поэтому рекомендуется использовать лаги только для застекленных балконов.

Выравнивание пола лагами

Для начала работ вам понадобится:

  • покрашенные или пропитанные олифой бруски дерева (лаги),
  • материал для утепления пола и гидроизоляции,
  • уровень,
  • перфоратор,
  • дюбеля.

Утеплить пол лоджии можно минеральной ватой, стекловолокном, пенопластом.

Инструкция

  1.  Выровняйте поверхность балконной плиты, чтобы лаги легли без перекосов, от этого зависит, будет ли настил ровным. Используя подручные инструменты, сбейте все бугры и неровности. Замажьте тонким слоем дырочки в бетонном полу и внизу стены, подождите 4–6 часов. Затем тщательно пропылесосьте и промойте поверхность. После её полного высыхания можете продолжить работу.
  2. Проложите всю плоскость плотным полиэтиленом с нахлестом на стены и ограждения.
  3.  Для того чтобы соорудить обрешетку вам понадобятся бруски хорошей древесины толщиной примерно 2.5–3 см. Если хотите, чтобы лаги прослужили дольше, их нужно предварительно пропитать олифой и покрасить, это предотвратит гниение дерева. В напольной плите нужно высверлить отверстия и установить гильзы, в которые дюбелями будут крепиться доски. Лаги ставят по периметру лоджии. Бруски в самой обрешетке устанавливаются поперек. Между брусками пролаживается утеплитель, а сверху еще один слой гидроизоляции. Далее, вы можете положить любое деревянный настил. Для того чтобы пол был ровным, на крайний брусок положите доску, а уже на него уровень, по которому и нужно равнять остальной пол.

Видео выравнивание пола лагами

Выравнивание с помощью металлического каркаса

Металлический каркас — это простой и доступный метод поднять балконный пол на нужную нам высоту. Для его осуществления сварочным аппаратом монтируется из металлических уголков «рамка», укрепленная поперечными прутками диаметром от 1 см. После, материал для утепления кладется в ячейки полученной «сетки», а сверху стелится напольная поверхность.

Достоинства и недостатки металлического каркаса

Достоинства:

  •  долговечность конструкции, которая не подвержена, в отличие от дерева, гниению;
  • низкая стоимость.

Недостатки:

  • металл может ржаветь, поэтому перед установкой каркас желательно покрасить;
  • самостоятельно сварить каркас не каждый сможет, для этого нужны специальные навыки работы со сварочным аппаратом, да и само это приспособление есть не в каждом доме.

Инструкция по выравниванию пола с помощью металлического каркаса

Для его осуществления вам нужны:

  • сварочный аппарат,
  • металлические уголки 5/5,
  • металлические прутья сечением больше 1 см,
  • материалы для утепления и гидроизоляции.

Инструкция

  1. Очистите и выровняйте поверхность пола. Удалите неровности и замажьте ямки. Затем застелите слоем рубероида или полиэтилена.
  2. Для того чтобы каркас свободно стал, измерьте ширину и длину лоджии, и можете начинать его изготовление. Из металлических уголков 5/5 монтируйте по нужным размерам прямоугольник. Укрепите его внутри поперечными металлическими прутками, приваривая их через каждые 0,5 м для гарантированной прочности конструкции. Приварите к каркасу ножки, рассчитав так, чтобы высота конструкции приравнивалась желательной высоте пола.
  3. Металлический каркас выставляется строго горизонтально, если нужно под ножки подложите опоры, чтобы конструкция «не гуляла». Зафиксируйте ее анкерами к полу и стене, которые устанавливаются в заранее высверленные в нужных местах отверстия.
  4. Внутрь металлической «сетки» положите материал для утепления. Для этого подойдет пенопласт, стекловолокно или минеральная вата. При работе с двумя последними обязательно пользуйтесь перчатками и защищайте открытые участки кожи от контакта с утеплителями. Просветы между слоем гидроизоляции и металлической конструкцией нужно заполнить строительной пеной.
  5. Сверху каркаса настелите толстую фанеру, доски или два слоя гипсокартона.

 

Выравнивание пола сухой стяжкой

Этот метод предполагает настил напольной поверхности на слой хорошо утрамбованного сухого сыпучего материала. Для этого применяются шлак мелкой зернистости, керамзит, любой песок.

Достоинства и недостатки сухой стяжки

Достоинства:

  •  сухую стяжку может сделать и человек без опыта ремонтных работ;
  • по ней почти сразу можно ходить благодаря тому, что сухому наполнителю не нужно сохнуть;
  • cыпучие материалы хорошо изолируют звуки, в отличие от бетона, поэтому в Вашу квартиру будет попадать меньше шума с улицы.

Инструкция по выравниванию пола сухой стяжкой

Для подъема уровня балконного пола этим способом вам будет нужен материал для стяжки, доски или влагостойкая фанера для опалубки, теплоизолятор, гидроизоляция.

  1. Тщательно очищаем балконный пол, удаляем все бугристости и замазываем щели на напольной плите и примыкающей к ней стене. Оттого насколько вы сможете выровнять поверхность, будет зависеть, как долго прослужит вам пол и не начнет ли скрипеть через время.
  2. Застилаем основу листом гидроизоляции с нахлестом на стены и перила 10–15 см. Нужно сделать барьер, чтобы сыпучий материал не рассыпался. Для его изготовления подойдет толстая фанера или доски. Высота опалубки с толщиной настила должна приравниваться высоте, на которую вы решили поднять пол. Между стеной дома и барьером нужно сделать компенсационный шов. Для этого оставьте там зазор 1 см и заполните его минеральной ватой или стекловолокном. Проверьте, деревянная опалубка должна быть установлена так, чтобы положенный на нее настил был расположен ровно.
  3. Засыпьте сухую стяжку. Вне зависимости от того, какой материал вы выберете, главное — он должен быть однородным. Затем преступайте к его утрамбовке. Это очень ответственная часть работы, поэтому отнеситесь к ней добросовестно. От того насколько плотно утрамбована стяжка, зависит прочность пола.Сыпучий материал засыпается до уровня опалубки, чтобы настил плотно к нему прилегал.
  4. Настил можно положить из досок или фанеры толщиной 1 см. Класть его нужно опираясь не на стяжку, а на защитный барьер, к которому и прикручивается шурупами пол.

Видео выравнивание пола сухой стяжкой пола

Каким бы способом ни был поднят пол, отделку можно сделать тем материалом, который вам больше нравится: ламинатом, линолеумом, керамической плиткой или просто окрасить деревянный пол. Вне зависимости от принятого решения, ваша лоджия станет еще одной полноценной уютной комнатой.

Выбор материала также требует индивидуального подхода. Деревянные покрытия не рекомендуется класть на открытых лоджиях, этот вариант подходит только для застекленных балконов. Зато кафельная плитка может долго прослужить даже при регулярном контакте с влагой и перепадами температуры.

 

 

Как поднять пол на балконе и утеплить своими руками

Поднимая пол на балконе, у вас остаётся неиспользованное пространство, которое можно использовать с очень даже большой пользой. Это пространство можно наполнить утеплителями и полы на балконе станут намного теплее, что вы с удовольствием заметите в холодное время года. В этой статье мы «убьём сразу двух зайцев», разберёмся, как поднять, а заодно и утеплить пол на балконе.

 

Быстрый переход к разделам:
Интсрументы и матетериалы
Подготовка
Монтаж и утепление
Укладка покрытия
Видео-урок

Для того что бы поднять и утеплить пол на балконе нам понадобиться:
  • Деревянный брус (30х40 или 40х40 мм)
  • Фанера (ДСП, OSB) 20 мм
  • Утеплители – пенопласт, пенофол
  • Чёрные саморезы по дереву (65мм, могут понадобиться и более), дюбель (быстрый монтаж) не менее 80мм.
  • Шуроповёрт или дрель
  • Рулетка, карандаш, пузырьковый уровень
  • Электролобзик, ручная циркулярка или болгарка с соответствующим диском, ножовка, перфоратор.

Итак, как поднять пол на балконе и утеплить его своими руками без помощи специалистов. Начнём, пожалуй, с подготовки материалов.

Подготовка пола и материала

Подготовка много времени не займёт. Вам всего лишь необходимо обработать полы обыкновенной грунтовкой для бетона (если, конечно, пол у вас бетонный) и обработать брус антисептиком, что в нём не заводилась различная живность и он, не покрывался плесенью. Ждём до полного высыхания и можно начинать.

Монтаж и утепление пола

Для начала, с помощью перфоратора и быстрого монтажа, необходимо, поперёк балкона прикрепить черновой брус. Сделать это нужно очень прочно, так как от этого зависит, будет ли пол скрипеть и «ходить».

Замерьте ширину балкона, если это хрущёвка, то обычно это 105 см. Отрежьте брус на один сантиметр меньше, что бы можно было без труда его уложить. Уложите его на пол с шагом примерно 40 см и «прибурите» (в трёх местах) прямо через брус к полу и закрепите с помощью дюбелей. Чем глубже дюбеля будут в бетоне, тем крепче будет держаться брус, я бы не советовал для этого брать дюбеля менее 80 мм.

Если вы планируете утепляться, то в ячейки между брусом, необходимо уложить пенопласт, толщиной в 30 мм. Старайтесь укладывать его так, что бы, не было щелей. Далее сверху раскатываем, обрезаем по длине и укладываем фольгой вверх слой пенофола.

Далее, через пенофол, к нижнему (намертво прикрученному) брусу прикручиваем продольный брус. Начиная от стены и через каждые 25 см. Пока просто прикрутите, потом будем выравнивать высоту.

Выравнивание бруса с помощью уровня

Берём в руки пузырьковый уровень и с его помощью находим самую высокую точку пола. От неё мы и будем  «плясать». В тех местах, где будущий пол необходимо поднять, откручиваем уже прикрученные саморезы и подкладываем кусочки фанеры или дерева необходимой толщины. Так, не выпуская уровень из рук, мы проходим от высшей точки и проверяем сразу вдоль и поперёк каждый ранее прикрученный саморез, при необходимости откручивая и подкладывая дощечки или кусочки фанеры. Прикрутили? При необходимости можно ещё уложить слой пенопласта и пенофола.

Утепляем пол пенопластом и пенофолом

После того как вы всё прикрутили и уложили утеплители, сделайте на стенах с обеих сторон, отметки посредине бруса. Они вам пригодятся!

Укладка напольного покрытия

На пол обычно укладывают фанеру, ДСП или OSB. Я бы рекомендовал остановить свой выбор либо на фанере, либо на OSB. ДСП – не влагостойкий и экологически не чистый материал.

С помощью любого удобного вам инструмента (мы это делаем болгаркой с кругом по дереву), вырезаем кусок на 1 см меньше ширины балкона и укладываем его на лаги. Прикручивать можно сразу, а можно уложить весь напольный материал, а потом прикрутить. Что бы было видно, куда крутить саморезы, соедините отметки, заранее сделанные на стенах.

Вот мы и разобрались, как поднять пол на балконе, а заодно хорошенько утеплили его. Подняли пол мы на 10 см (брус 4+4 и фанера 2), если вам необходимо более, берите более толстый брус. Теперь на него можно постелить линолеум либо положить подложку и начинать укладку ламината.

Напоследок как всегда видео-урок.

Раз уж мы сегодня говорим об утеплении, то утеплять желательно не только полы, но и стены, а как это сделать читайте в статье об утеплении стен изнутри дома.

Как поднять пол на балконе своими руками

Прежде чем остеклить балкон или лоджию, разработать дизайн, пред вами возникает самая объективная проблема – это высота полов, их разный уровень и утепление. Обычно, высота полов на балконе на много ниже, чем в комнате. Выходя на такой балкон, сразу ощущаются некоторые неудобства, особенно, если это касается людей невысокого роста, стариков и детей. Поэтому, чтобы решить проблему низкого пола на балконе, необходимо поднять его высоту, но, при этом, не утяжелять конструкцию, чтобы не повлиять на допустимые габариты, а затем установить теплый пол.

И так, на балконе пол расположен очень низко, относительно жилого помещения. Поэтому, факт затруднительного перемещения вас огорчает. Для этого необходимо осуществить поднятие балконного пола на определенную высоту. При этом необходимо учитывать, чтобы материал, которым вы будете выполнять увеличение высоты пола, не утяжелял конструкцию балкона и соответствовал всем допустимым строительным нормам.

Прежде чем увеличить высоту пола, следует выяснить и рассчитать, какие предельные нормы нагрузки может выдержать ваша балконная плита.

Способы увеличения высоты пола

Увеличение высоты пола на балконе можно выполнить несколькими способами. Для этого следует определить, какой материал вы будете использовать при окончательном покрытии полов: линолеум, керамическую плитку, паркет, ламинат, ПХВ. Использование всех этих материалов может повлиять на финишную высоту пола.

Поэтому, рассмотрим несколько вариантов поднятия уровня пола на балконе.

Чтобы определиться на какую высоту необходимо поднимать пол, следует учесть несколько нюансов. Если балкон является продолжением комнаты, пол не должен иметь перепадов, так как неровности пола могут нарушить целостность одного помещения.

Если балкон будет предназначен для использования, как отдельное помещение, высота полов должна иметь разницу до 5 см. Поэтому, прежде чем начать увеличение высоты пола, следует выбрать вариант выполнения строительных работ и материал использования.

О том, как поднять пол на лоджии, мы попытаемся подробно рассказать в статье далее.

Поднимаем пол

Цементно-песчаная стяжка

Это достаточно несложная работа, которую вы вполне можете

Поднимаем пол на балконе керамзитом

сами выполнить, не привлекая строительные компании. При этом, сэкономите семейный бюджет и получите удовольствие от выполненных работ.

Такую стяжку можно применить в том случае, когда высота пола на лоджии будет увеличена не более 8 см. В ином случае, большой слой стяжки будет противоречить допустимым строительным нормам, утяжеляя конструкцию балкона.

Прежде чем начать выполнение строительных работ, следует выставить уровень по периметру лоджии. Для этого необходимо применить лазерный уровень, который идеально ровно отсвечивает линию и позволит начертить необходимую высоту. Или используйте дедовский метод: натяните нить, закрепите гвоздями по периметру помещения и измерьте горизонт простым строительным уровнем. Затем, тщательно уложите гидроизоляционный материал.

Обратите внимание, чтобы стыки присоединения балконной плиты к несущей стене и экрану балкона были качественно заизолированы битумной мастикой. Этот метод изоляции защитит помещение от доступа влаги.

Если вы делаете цементно-песчаную стяжку, для гидроизоляции можно применить такие материалы, как: рубероид, пергамин, толстую пленку.

Поднимаем пол на балконе

Затем можно приступать к таким действиям, как поднять пол на балконе своими руками на 20 см.

Во-первых, по периметру лоджии, установите деревянную опалубку, которая не даст возможность раствору растекаться.

Во-вторых, необходимо сделать первый слой стяжки, который позволит не утяжелять пол, в то же время сделает его более теплым. В его состав входит: одна часть цемента, три – песка и керамзит. Керамзит – это легкий строительный материал, который увеличивает объем раствора и придает полу, в конечном итоге, теплоизоляционный эффект.

После высыхания первого залива стяжки, следует приготовить более жидкий раствор без применения керамзита и выровнять верхний слой по горизонту.

Поднятие пола с помощью цементно-песочной стяжки

Если ваша стяжка получилась идеально ровной, то вы вполне можете сами осуществить работы по отделке пола и уложить покрытие, которое придаст помещению законченный и презентабельный вид – это ламинат, линолеум, паркет и так далее.

Деревянные лаги

Если вы решили увеличить высоту низкого пола на лоджии с помощью лаг из дерева, необходимо знать следующую информацию. Во-первых, это не дешевый вариант, так как дерево – натуральный материал и всегда был в цене, а также, является самым практичным материалом. Во-вторых, чтобы правильно выполнить укладку лаг, а в дальнейшем – деревянный пол, необходимо учитывать все советы на нашем сайте.

И так, лаги – это деревянный каркас, выстланный в виде решетки из продольных и поперечных досок. Лаги должны иметь определенную толщину от 4 до 6 см. Первое, что необходимо – это установить обрешетку по периметру лоджии. Второе — это располагать лаги перпендикулярно к самой длинной стороне, а затем, чистовую доску необходимо установить под прямым углом к лагам. Обязательно следует обратить внимание, чтобы во время установки обрешетки, ее высота не превышала толщину чистовой доски.

Поднимаем пол на балконе или лоджии с помощью деревянных лаг

Когда лаги будут установлены, следует на дно пола уложить гидроизоляцию, затем утеплитель и после гидроизоляцию.

Пенопласт, стекловолокно и минеральная вата – это материалы, которые можно применять для утепления пола лоджии.

Металлический каркас

Чтобы установить металлический каркас на лоджии или балконе, следует измерить периметр площади так, чтобы готовая конструкция свободно легла по длине и ширине плиты. Внутри каркаса необходимо наварить поперечные и продольные металлические прутки, между которыми должно быть расстояние до 50 см.

Затем, к готовой конструкции приварить металлические ножки. Остается покрасить и установить конструкцию на лоджии. Для того чтобы готовый металлический каркас не шатался, его необходимо выровнять строго по горизонту и прикрепить к полу и боковым стенам анкерами.

Но прежде чем выполнить все вышеописанные работы, следует выполнить утепление пола. Сначала уложить на пол гидроизоляционную мастику, затем – каркас, а после – утеплитель. Если виднеются просветы между утеплителем и металлом, их нужно заполнить строительной пеной. Когда эти работы выполнены и каркас установлен, и окрашен, можно приступать к верхнему настилу. Доски необходимо устанавливать перпендикулярно к металлическим пруткам. Преимущество такой конструкции в том, что верхний настил из дерева не соприкасается с полом лоджии и не подвергается гниению.

Сухая стяжка

Основная особенность сухой стяжки в том, что ее не нужно разводить водой и переживать о прочности. Прежде всего – это сыпучий строительный материал, который выравнивается ровным слоем и сверху него укладывается влагозащищенный материал. Для нижнего слоя сухой стяжки более всего подойдет мелкозернистый шлак, керамзит или крупнозернистый песок. Перед началом строительных работ, следует очистить поверхность балконной плиты от пыли и мелких неровностей и зашпатлевать цементным раствором все дыры и трещины. Затем, во все места присоединения балконной плиты к экрану и боковым стенам, следует проложить теплоизоляционный шов. После того, как раствор высох, необходимо выполнить гидроизоляцию балконной плиты и установить опалубку. Далее нужно засыпать сыпучий материал и качественно утрамбовать. Высота стяжки должна быть засыпана вровень с опалубкой. Это нужно для того, чтобы верхний настил плотно прилег к утрамбованному материалу и не прогибался по бокам.

Сухая стяжка для пола на балконе

И так, мы привели примеры поднятия высоты полов на балконе и лоджии. Какие варианты вам следует выбрать, это зависит от вашего желания и достатка семейного бюджета.

После того, когда выполнены все черновые работы по поднятию пола, следует выбрать материал для чистовой отделки: линолеум, керамическую плитку, ламинат, паркетную доску. Несмотря на тот или иной вид, который вы пожелали уложить на балконе, помещение приобретет более современный вид. Поднятие высоты пола избавит вас от ежедневного преодоления препятствий, как на спортивной площадке.

Поэтому, если высота пола между комнатой и балконом имеет большой перепад, не отчаивайтесь. Все наболевшие вопросы можно решить, сославшись на пожелания и советы специалистов нашего сайта. Все строительные работы можно выполнить своими руками, необходимо только немного свободного времени и желание. В конечном итоге вы получите от своей работы удовольствие и сэкономите семейный бюджет.

Стелим линолеум на балкон

И так, все работы по поднятию высоты пола на балконе выполнены. Теперь необходимо решить главную задачу, какое половое покрытие лучше всего применить, чтобы материал был надежным и интерьер не портился. Для этой цели больше всего подойдет линолеум. Это самый простой и бюджетный вариант. Если балкон или лоджия застеклен, то линолеум считается самым универсальным материалом, ведь он имеет невысокую стоимость, легко укладывается, имеет долгий срок эксплуатации. И если необходим линолеум на балкон, какой выбрать вид, мы доступно расскажем.

Стелим линолеум на лоджии своими руками

Современный рынок предлагает большой выбор разновидностей линолеума – резиновый, глифталевый и т.д. Но самым популярным видом, на сегодняшний день, является поливинилхлоридный материал, так как имеет высокую прочность. Допустим, вы решили застелить линолеум на основе, то есть — теплый. Это не совсем правильный вариант, так как на балконе существуют перепады температур, попадает вода – эти факторы влияют на целостность материала, появляется внутренняя плесень и гниение основы. Поэтому, вам следует остановиться на безосновном виде линолеума.

Во-первых, прежде чем приступить к работам по укладке линолеума, вам следует очистить верхний слой пола от пыли и любых неровностей. Если этого не сделать, напольное покрытие продырявится и быстро придет в негодность. Затем, необходимо подготовить инструменты для выполнения работ: молоток, острый строительный нож, небольшие гвоздики.

Во-вторых, расстелите линолеум по всей плоскости помещения, чтобы он вылежался и растянулся в течение двух суток. Если покрытие имеет неровности, их следует прижать каким-либо грузом. Когда напольное покрытие выровнялось, приступайте к его обрезке по периметру балкона. Линолеум следует обрезать не вплотную к стене, а оставлять зазор 1 см, так как этот материал имеет свойство растягиваться в жару и сжиматься, когда холодно.

Линолеум на балконе в качестве финишного покрытия

Затем, приступаем к заключительной части укладки линолеума. Если вы думаете, что этот материал следует крепить на клей – это не так. Напольное покрытие следует фиксировать только плинтусами по краям лоджии или балкона — это достаточно простой и надежный метод крепления. Если вы выполнили укладку линолеума на деревянную или фанерную доску, то по всей длине плинтусов следует просверлить маленькие отверстия, которые необходимы для создания вентиляции.

Как утеплить пол на балконе. Утепление на балконе

В городской квартире ценится каждый квадратный сантиметр и свободный угол. Поэтому желание превратить холодный балкон в игровую зону или кабинет и увеличить таким образом жилую площадь вполне объяснимо. Воплощение задачи обустройства эмалированной комнаты начинается с утепления пола на балконе.



1

Особенности выбора утеплителя

Критерии выбора теплоизоляционного материала:

  1. Балкон фактически находится на улице и испытывает воздействие факторов внешней среды, и перед выбором теплоизоляционного материала следует учитывать его состояние, а именно целостность, наличие щелей и т.д.Нагрузка, которая получается на перекрытие, должна быть не более 200 килограммов на квадратный метр.
  2. В этом помещении система отопления не предусмотрена, бетонный пол притягивает холод, а на балконе чувствуется сырость. Поэтому здесь необходимо учитывать уровень влажности, а также наблюдать, не появляется ли на полу конденсат.
  3. При подборе утеплителя заранее определитесь, будете ли вы поднимать пол, а также тип напольного покрытия, которое планируете укладывать в дальнейшем.

Для использования на балконе подойдет такой утеплитель:

  • Пенофол. Для изготовления материала используется алюминиевая фольга и вспененный полиэтилен. Повышает теплоизоляцию балкона и является отличным гидроизоляционным материалом. Толщина материала, выпускаемого в рулонах, составляет 3, 5 и 10 мм. После утепления полезное пространство практически не теряется. Как правило, его используют в связке с пенплексом, а для склеивания деталей используют алюминиевую ленту.
  • Пенопласт. Утеплитель очень популярен благодаря невысокой цене и хорошо подходит для балкона. Листы имеют толщину, которая колеблется от 2 до 10 см. Технология теплоизоляции пола заключается в размещении кусков пенопласта между лагами и заделке обнаруженных щелей.
  • Пеноплекс. Его свойства выгодно выделяются на фоне других утеплителей: это и низкая паропроницаемость, и небольшой вес, и химическая инертность. Но его цена высока.Листы могут иметь толщину 2, 3 и 5 см.
  • Минеральная вата. Пористый материал изготавливается из базальта или стекловолокна. Минвата не реагирует на влагу, а также способна проникать в любую щель, поэтому достигается при качественной теплоизоляции. Однако при его установке наблюдается одно неудобство: это сами. Вы можете купить материал в рулонах и листах.



2

Инструкция по утеплению пола на балконе

Рассмотрим подробнее, как происходит утепление пола на балконе:

  1. Прежде чем приступить к утеплению пола, внимательно осмотрите поверхность на наличие дефектов.Трещины нужно заделать гипсом или специальной смесью. Следует устранить любые нарушения пола, так как вода способна скапливаться. Если не хотите делать легкую стяжку, можно просто выровнять основание самовыравнивающимися смесями.
  2. Поверхность обязательно очищается от мусора, грязи и пыли.
  3. Перейти к монтажу гидроизоляционного материала. Для этого идеально подходит полиэтиленовая пленка. Его необходимо прикрепить к стенам, сделав все это. Шутки сэмплированы скотчем.
  4. Учитывая условия на балконе, вам потребуется уложить несколько слоев теплоизоляционного материала. Поместите плиты непосредственно на гидроизоляцию в шахматном порядке. Чтобы исключить появление мостиков холода, располагайте их плотно. При использовании фольгированного материала его обрабатывают блестящим покрытием вниз.
  5. На следующем этапе нанесите лаги, покрыв их поверхность антисептическим составом. Высота лаг выравнивается по ширине теплоизоляционным материалом.Уровень лаг следует выставлять, ориентируясь на самую верхнюю точку этажа. Шаг 50-60 см, столько же назад от стен. Для крепления лагов используются саморезы.
  6. Далее укладываем второй слой теплоизоляции, размещая материал между лагами. Не оставляйте между плитами зазоров. Лучше использовать клоковый материал, имеющий фольгированный слой. В противном случае потребуется положить еще один слой гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушительное действие конденсата.
  7. В завершение выполняется чистовая отделка пола – заливается цементно-песчаная стяжка или укладывается деревянное покрытие.

3

Теплый пол на балконе

Хорошим решением для балкона является установка системы «теплый пол», которая осуществляется согласно такой инструкции:

  • Уложить на бетонное основание плиту утеплителя, толщина которой 20-40 мм, и зафиксировать специальным клеем.
  • Перед укладкой нагревательных секций покройте поверхность тонким слоем клея, который вы использовали при монтаже плит. Также возможен монтаж сварной металлической сетки.
  • Грамотно отнеситесь к подбору системы: ее мощность для балкона должна быть 150 Вт на квадратный метр при шаге укладки 12 см. Но если вы хотите добиться температуры выше +20 градусов, этот показатель следует увеличить до 180 с шагом 10 см. С высокими тепловыми линиями на балконе Уменьшить шаг укладки пола до 7 сантиметров.
  • Между рядами также рекомендуется выдерживать определенное расстояние, равное 0,5 м.
  • При монтаже теплого пола используется монтажная лента, обеспечивающая постоянный шаг кабеля.К изоляции лента крепится саморезами.
  • Далее термодатчик заключенный в гофру.
  • Переместите конец нагревательной секции к термостату и проводу, идущему от термодатчика.
  • После установки нагревательных секций следует заложить стяжку, толщина которой около 5 сантиметров. Если теплый пол тонкий, стяжку можно не делать, так как она кладется на плиточный клей.
  • Систему можно подключать после окончательного затвердевания стяжки.

Примечание. Все материалы, будь то плитка и линолеум в качестве отделочного покрытия, должны быть рассчитаны на использование совместно с системой «Теплый пол».

Таким образом, можно утеплить пол на балконе с помощью теплоизоляционного материала, подходящего для эксплуатации в таких условиях, и смонтировав систему «теплый пол».

Как утеплить пол на балконе, чтобы зимой ходить босиком

Даже зимой можно выйти на балкон, не опасаясь, что ноги замерзнут.Необходимо только выполнить качественное утепление. Для достижения хорошего результата хорошо бы утеплить не только пол, но и стены, и потолок. Еще посоветовали начать с остекления. Именно через окна поступает большая часть тепла.

Что дешевле и лучше для утепления секс на балконе ?

Актуальные материалы для утепления пола: пенопенофол, керамзитобетон, каменная вата, пеноплекс, система теплого пола. Подскажите менее затратный способ.
Уровень пола

на балконе в идеале нужно делать на уровне пола комнаты или чуть ниже. Неразумно делать выше, чем в комнате. Вывод на балкон центрального отопления запрещен!

Для поднятия пола используйте некоторые схемы : Стержни, П-образные детали, шпильки:

Фото взяты с сайта: polspec.com

Самое простое решение – конструкция из решеток. Но схема годится, когда бетонная плита достаточно ровная. Если уровень пола делать выше, то используют брусья, которые монтируются перпендикулярно.Нижние перекладины крепятся к базовой поверхности и первым верхним перекладинам. Доски можно установить на ребро (сделать расстояние от стены 5 см.). Между досками уложен утеплитель.

пенофол

Фото: stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2017/08/kak-uteplit-pol-na-balkone-36.jpg

Фольгированное покрытие отлично подходит для утепления пола. К тому же это паро- и гидроизоляция. Продается рулонами. Небольшая толщина позволяет использовать пенофол с другими материалами. Хорошо для совместного использования с Пеноплэксом .Стек может быть встык или внахлест. Пространства между материалами проклеены фольгированным скотчем.

Пенополистирол

дешевый материал продается лист толщиной от 2 до 10 см. Для пола подойдет лист 3-5 см. Для начала очистите пол от мусора, затем установите лаги и лаги между тротуарной пеной. Запенивают разрыв. Далее отделка пола. Хорошо работает такой способ: утепление (пенопласт), а затем укладка пенофола (с проклейкой стыков) фольги на внутреннюю сторону балкона. А затем закончить.

Фото: утеплениедома.com/wp-content/uploads/2014/02/uteplit-pol-na-balkone.jpg

Минеральная вата

Недостаток в работе – проколота изоляция. Тоже не дорого, но использовать в помещении (балконе) не советую. Из шерсти выделяются вредные вещества – формальдегид. Кроме того, он легко смачивается. Со временем может потерять форму. Лучше использовать для теплоизоляции снаружи дома.

Пеноплэкс

плюсы материала – низкая паропроницаемость, легкость, простота монтажа.Можно укладывать прямо на бетонную плоскую поверхность:

Пеноплекс для утепления балконного пола. Изображение: mr-build.ru/wp-content/uploads/2017/01/uteplenie-pola-penoplexom.jpg

Он больше вышеназванного утеплителя. Продается листом толщиной 2-5 см. Нетоксичен, водостоек, но горючесть больше, чем у пенопласта и стоимость ненамного выше.

Канал РемонтДом: ПОДПИСКА . Ставьте лайки – спасибо за внимание!

Высотные строительные нормы для изолированных проходок

Фото предоставлено Смитсоновским институтом

Джонатаном Каррейро, П.инженер и Патрик М.Б. Chan
В эпоху высокопроизводительного проектирования и строительства тепловые мосты на балконах, краях перекрытий, навесах, парапетах и ​​соединениях крыш заставляют эти строительные элементы действовать как охлаждающие ребра, позволяя теплу беспрепятственно проходить изнутри через эти неизолированные проникновения в ограждающие конструкции здания в холодную внешнюю среду.

В то время как нагрев наружных проходов тратит энергию и увеличивает выбросы углерода и эксплуатационные расходы, охлаждение внутренних конструкций снижает комфорт и позволяет образовываться конденсату и плесени на прилегающих поверхностях (см. врезку «Герметичные паровые барьеры усугубляют проблемы тепловых мостиков в структурных проходах»).Поэтому приходится искать альтернативное решение.

Структурные тепловые разделители (STB) устраняют эти термические недостатки в оболочке здания, обеспечивая непрерывную изоляцию (ci), тем самым улучшая общие тепловые характеристики. Они меняют философию дизайна на «конверт-первый подход».

Как STB обеспечивают изоляцию
STB представляет собой сборный продольный узел примерно такой же ширины, как и изоляционный слой ограждения здания.Это предварительно спроектированная сборка, содержащая несущие элементы и изоляцию, в отличие от тонких изоляционных слоев, таких как прокладки, требующие дополнительной конструкции, чтобы они работали. Он создает структурно-изолированный разрыв между внешним структурным проникновением (балкон , например, , край плиты, навес, парапет и опора крыши) и поддерживающей его внутренней конструкцией, сводя к минимуму теплопроводность между внутренней и внешней конструкцией, обеспечивая при этом указанную несущую способность. емкость.

Многие типы зданий и приложений могут использовать STB, наиболее распространенными из которых являются бетонные консольные балконы. Эти спроектированные STB содержат высокопрочную арматуру из нержавеющей стали, которая крепится как к внутренней, так и к внешней арматуре бетонной плиты. Теплопроводность нержавеющей стали приблизительно на 70% ниже, чем у арматуры из обычной углеродистой стали. В дополнение к действию в качестве теплового разделителя в бетонной плите, STB переносит постоянные и временные нагрузки балкона обратно во внутреннюю конструкционную бетонную плиту.Другие области применения STB для бетона включают термическое разделение бетонных парапетов на крышах, открытые края плит и архитектурные выступы.

STB

также используются в стальных конструкциях для устранения тепловых мостов от стальных балок, проходящих через ограждение здания для поддержки навесов и солнцезащитных зонтов, а также в вертикальных стальных приложениях, таких как снегозадержатели на крыше и кровельные анкеры.

Менее известные решения STB предназначены для устранения тепловых мостов в соединениях бетон-сталь ( т.е.стальные балконы с болтовым креплением к бетонной плите), бетон-дерево и сталь-дерево.

По сравнению с неизолированными соединениями, STB могут снизить теплопроводность в зоне соединения на 90 процентов для стандартных сценариев несущей способности, что приводит к среднему сокращению энергопотребления и углеродного следа до 14 процентов для всего здания в год. (Для получения дополнительной информации нажмите здесь.)

Уменьшение количества БТЕ, необходимого для обогрева здания, также позволяет соответственно уменьшить размер/мощность системы отопления, что приводит к экономии на капитальном оборудовании и текущей эксплуатации и техническом обслуживании механических систем.

В случае консольных балконов STB обычно увеличивают теплоту смежных внутренних этажей до 15 C (27 F). (Для получения дополнительной информации нажмите здесь.)

Конструкционное термическое разделение (STB) для бетонных конструкций содержит изоляционные и несущие компоненты с арматурой, которая полностью заливается во внутренние и внешние бетонные конструкции в месте проникновения.
Фото предоставлено Schöck North America

Позволяя внутренней стороне структурных проходов оставаться теплой, STB также предотвращают проблемы конденсации, плесени и ржавчины, связанные с современными герметичными пароизоляционными материалами и повышенной внутренней влажностью.

Поскольку STB все еще является относительно новой концепцией в Северной Америке, важно, чтобы поставщики предоставляли местные технические знания, поддержку на месте, а также подписанные и запечатанные чертежи профессиональным инженером, зарегистрированным в штате или городе проекта. Поставщики также должны быть в состоянии обеспечить сравнительные преимущества энергоэффективности при использовании STB с помощью 3D-теплового моделирования.

В Европе зияющие тепловые проходы через ограждающие конструкции редко встречаются в высотном строительстве, поскольку STB устанавливаются для одновременной изоляции и несущей нагрузки структурных проходов.Противоположное было верно для всей Северной Америки, где внедрение STB отстает на десятилетия. Причиной этого являются строительные нормы.

В отличие от европейских стандартов, требующих непрерывной изоляции оболочки, североамериканские нормы «производительности» содержат своего рода лазейки, позволяющие компенсировать тепловой дефицит в одной области за счет эффективности в другой.

Поскольку теплоизоляция структурных проходов в Северной Америке остается дискреционной, внедрение STB было в основном обусловлено:

  • застройщики, которые намереваются сохранить и эксплуатировать здание для получения среднесрочной и долгосрочной прибыли;
  • разработчиков, желающих получить пассивный дом, лидерство в энергетическом и экологическом дизайне (LEED) и другие сертификаты устойчивого развития;
  • экологически сознательных застройщиков и архитектурных фирм; и
  • проектов, таких как музеи, остро нуждающиеся в сохранении и защите содержимого своих зданий.

Однако изменения уже не за горами, поскольку строительные нормы, регулирующие КИ и энергоэффективность, ужесточаются в США и Канаде на национальном, региональном и местном уровнях.

По мере развития строительных норм и правил, требующих более высокой энергоэффективности, проникновение тепла через ограждающие конструкции здания может вскоре заменить окна с одинарным остеклением и светильники накаливания. Таким образом, специалисты по проектированию и строительству выиграют, если будут идти в ногу с текущими нормами и понимать, куда движутся новые.

Повышение стандартов
Развивающиеся строительные нормы и правила сокращают разрыв между решениями, основанными на экономических ограничениях, и решениями, отражающими более широкие и экологичные приоритеты.

Американский национальный институт стандартов/Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха/Общество инженеров по светотехнике (ANSI/ASHRAE/IES) 90.1, Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий , был обновлен в 2016 году и требует специальное моделирование энергоэффективности для неизолированных конструкций ограждающих конструкций, включая балконы, периметральные кромки перекрытий и парапеты.Это выходит за рамки прошлых версий ASHRAE 90.1, которые не учитывали или не позволяли проектным/строительным группам, согласно общепринятым интерпретациям, игнорировать эти типы сборок.

Тем не менее, типовые строительные нормы и правила, установленные такими организациями, как ASHRAE, ANSI, IES, Советом по международным нормам (ICC), Американским институтом бетона (ACI), а также Национальными строительными нормами Канады ( NBC ) и National Energy. Кодекс для зданий ( NECB ) – не имеют силы закона до тех пор, пока местные органы власти, обладающие юрисдикцией (AHJ), не примут их.Поэтому графики и детали принятия кодекса различаются и зависят от региональных климатических, экономических, культурных и политических переменных.

Согласно картам кодов Министерства энергетики США (DOE) от июля 2017 года, ни один штат не продвинулся до ASHRAE 90.1-2016. (Для получения дополнительной информации нажмите здесь.) Большинство государственных стандартов коммерческого строительства основаны на нормах до 2007 года. Однако в Калифорнии, Массачусетсе и Вашингтоне действуют правила, которые более эффективны, чем ASHRAE 90.1-2013. Ожидается, что версия 2018 года Международного кодекса энергосбережения ICC ( IECC ) будет соответствовать ASHRAE 90.1-2016 по многим параметрам. Такие штаты, как Нью-Йорк и Иллинойс, обычно включают редакции IECC в свои кодексы в течение года, когда появляются стандарты.

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПАРОБАРЬЕРЫ УСУШИЛИ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОВЫХ МОСТОВ
Конденсат, образующийся на нижней стороне неизолированного балконного прохода, может привести к росту плесени, проблемам с дыханием и судебным разбирательствам в современных герметичных зданиях, уровень влажности внутри которых превышает 35 процентов.
Фото предоставлено Schöck North America

В дополнение к потере энергии, неизолированные структурные проходки охлаждают стальные и бетонные опорные конструкции на внутренней стороне изолированной оболочки здания, повышая вероятность образования конденсата и роста плесени на прилегающих поверхностях, дополнительно со стальными конструкциями. подвержен ржавчине.

Конденсат на внутренних несущих конструкциях появился относительно недавно. До появления герметичных пароизоляционных материалов в высотных зданиях происходила обильная утечка воздуха, в результате чего уровень внутренней влажности уравнивался с низким уровнем внешней влажности (обычно от 18 до 25 процентов) зимой.Нагнетаемый горячий воздух, который обычно выбрасывался через проходы в конструкции или рядом с ними, дополнительно обеспечивал, что влажность внутри оставалась слишком низкой, чтобы достичь точки росы и образовать конденсат.

В то время как внедрение воздухонепроницаемых пароизоляционных материалов уменьшило потери тепла за счет воздухообмена, оно также повысило уровень влажности в помещении примерно в два раза, до 50 процентов в зимний период.

Хотя высокая влажность способствует энергоэффективности и комфорту человека, она также позволяет воздуху, окружающему холодные внутренние помещения, достигать точки росы и образовывать конденсат на внутренней поверхности гипсокартона, стоек и изоляции.Жильцы могут подвергаться воздействию переносимой по воздуху плесени в течение месяцев или лет, прежде чем она распространится на видимые поверхности, что приведет к тому, что застройщики будут нести затраты на ремонт и ответственность — проблемы, которые можно предотвратить, изолируя структурные проникновения.

Какой самый дешевый способ поднять высоту пола?

Неравномерная высота пола во время ремонта может значительно сократить ваш график. Это также может повлиять на ваш общий бюджет в зависимости от того, какой подход вы выберете.Какие способы поднять высоту пола в целом самые дешевые?

Самые дешевые способы поднять высоту пола включают заполнение пола каким-либо изоляционным материалом, установку чернового пола с деревянным каркасом, использование смеси для выравнивания пола и использование глины для палубы. Наилучший подход к использованию часто определяется материалом напольного покрытия, используемым в проекте.

В этой статье я рассмотрю различные способы повышения высоты пола, способы их применения и все, что вам нужно знать об их плюсах и минусах.

Зачем поднимать пол?

Повышение высоты пола важно, когда необходимо сделать затронутую площадь пола равной уровню пола прилегающих территорий. Во многих случаях эта необходимость возникает во время ремонта.

Подумайте о ванной или кухне, где пол не находится на одном уровне с проходом. Помимо того, что такое расположение обычно не эстетично, оно может стать узким местом для мобильности, если в вашем доме живет пожилой человек.

Снятие старого пола при попытке перейти с одного типа пола на другой также может выявить пропавший пол, который необходимо поднять, чтобы новый материал работал, что особенно актуально, когда вы переходите с дерева на плитку.

Недорогие варианты повышения высоты пола

Самые дешевые варианты повышения высоты пола включают в себя земляной настил, состав для выравнивания пола и изоляционные материалы. Лучший вариант будет варьироваться от одного проекта к другому, так как некоторые из них наиболее подходят для конкретных ситуаций.

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Изоляционный материал

В зависимости от площади помещения можно сложить несколько листов толстого изоляционного материала, чтобы компенсировать недостающую высоту пола.

Обрежьте его по форме помещения и сложите несколько частей, чтобы получить нужную высоту, что является дешевым подходом «сделай сам», который можно выполнить за несколько минут.

Однако это сработает только в том случае, если вы собираетесь использовать ковры в качестве напольного покрытия. Некоторые люди укладывают легкую бетонную стяжку поверх изоляционного материала, но это может значительно увеличить сложность и общую стоимость проекта.

Кроме того, не следует учитывать, будет ли пол, с которым вы работаете, подвергаться воздействию влаги, например, в ванной комнате.Избыток воды будет отслаивать изоляционный материал до тех пор, пока он не разложится, что вдобавок к неприятному запаху обязательно будет исходить от пола.

Так что это не вариант для ванной или кухни.

Деревянный черновой пол с рамой

Еще один дешевый способ увеличить высоту пола — просто измерить дефицит высоты и построить деревянное основание, которое будет подходить по размеру. Это прекрасно работает, когда дерево является основным материалом для пола, но также может работать с другими типами напольных покрытий, такими как ковры или винил.

При изготовлении деревянного основания необходимо соблюдать осторожность при измерении.

Например, примите во внимание высоту отдельных досок пола, если вы будете покрывать основание деревянным настилом. Верхний этаж должен быть на одном уровне с остальной частью дома для аккуратной работы, поэтому постоянно проверяйте высоту пола, чтобы убедиться, что вы поддерживаете правильный уровень.

Вам также следует обработать деревянную основу термитами, чтобы она прослужила достаточно долго.

Установив основание, убедитесь, что ваши электрические цепи и изоляция находятся там, где они должны быть.Покройте основание фанерой толщиной ¾ дюйма (1,90 см), чтобы завершить проект, и пол готов для верхнего слоя.

Состав для выравнивания пола

Состав для выравнивания пола — это дешевый способ поднять пол в одной комнате, чтобы он соответствовал остальной части вашего дома. Он отлично работает при нанесении непосредственно на бетон, поэтому вам, вероятно, следует пропустить этот подход, если вы не работаете с бетоном.

Составы для выравнивания пола можно найти в местном магазине товаров для дома или в Интернете.Компания Henry WW с Amazon.com — пример, на который вы можете пойти. Это предварительно смешанный выравнивающий состав, который обеспечивает покрытие 16-20 кв. Футов на галлон.

Процесс подачи заявки часто прост. Вот что вам нужно сделать:

  1. Отметьте желаемую высоту, принимая во внимание все другие факторы, такие как материал вашего пола.
  2. Тщательно очистите пол, чтобы удалить весь жир и грязь и убедиться, что состав прилипает.
  3. Ознакомьтесь с инструкциями к выравнивающей массе, чтобы узнать, нужно ли вам сначала использовать слой латексной грунтовки.При необходимости сначала нанесите грунтовку и подождите, пока она высохнет.
  4. Возьмите ведро на 5 галлонов (18,92 л) и смешайте выравнивающую смесь с водой.
  5. Прикрепите лопастной миксер к дрели, чтобы получить идеальную и однородную смесь.
  6. Вылить смесь на пол из угла в угол.
  7. Работайте быстро, чтобы уложиться в 10–15 минут времени схватывания.
  8. Смешайте и нанесите больше состава по мере необходимости, пока не достигнете желаемой высоты.
  9. Дайте выравнивающей массе схватиться и высохнуть в течение суток.

После того, как выравнивающая смесь полностью затвердеет, вы можете продолжить укладку выбранного материала.

Этот метод отлично подходит для большинства типов напольных покрытий, но время ожидания и процесс нанесения означают, что это не самый быстрый подход. Существует также возможность получить окончательную отделку, которая далека от гладкости.

Выступы могут выступать, если вы собираетесь постелить на пол легкий ковер.

Кроме того, этот процесс может быстро стать дорогостоящим, если вы работаете на значительном пространстве, где вам понадобится несколько банок выравнивающей смеси.Итак, взвесьте затраты, чтобы убедиться, что это лучший подход для вас.

Грязь для палубы

Это лучший подход, если вы собираетесь использовать плитку на поверхности. Это немного сложно, так как вам нужно сначала подготовить достаточное количество палубной грязи для использования в проекте, но как только вы разберетесь с этим, все будет просто.

После того, как вы разобрались с грязью, вам следует сделать следующее:

  1. Вымыть пол. Он не должен быть кристально чистым, достаточно, чтобы у вас был голый пол для работы.
  2. Раскладка мелкоячеистой сетки по полу.
  3. Начинайте лить грязь, начиная с одной стороны комнаты к центру и с другой стороны комнаты к центру.
  4. Используйте уровень и уплотнитель, чтобы убедиться, что грязь уплотнена и выровнена.
  5. Убедитесь, что уровень грязи достаточен для того, чтобы он был на одном уровне с существующим полом.
  6. После того, как вы получите гладкую и компактную поверхность, завершите процесс, вылив грязь в центр.
  7. Если вы сделаете работу правильно, вы не обнаружите провалов или щелей в полу, что в итоге приведет к простому процессу укладки плитки.

Вы можете посмотреть это видео, чтобы увидеть демонстрацию этого процесса:

Это один из самых надежных способов увеличения высоты пола в целом.

Достижимая толщина такова, что вам не нужно беспокоиться о том, что пол под ним треснет даже после укладки плитки, но это больше всего похоже на заливку бетона на пол.

Я не упомянул здесь бетон как возможный метод увеличения высоты пола, потому что это часто дорого и требует больших затрат.Однако, если вы хотите что-то близкое к этому уровню прочности, палубная грязь в целом неплохо справляется со своей задачей.

Вам также может понравиться: Какой тип пола можно положить поверх плитки?

Final Words

Увеличение высоты пола в любой части вашего дома не должно быть дорогостоящим процессом.

Вы можете выбрать любой из методов, которые мы выделили выше, с учетом ваших уникальных потребностей в напольном покрытии. Неправильный подход может дорого обойтись в среднесрочной перспективе.

Использование палубной грязи (и других производных бетона), как правило, является наиболее надежным способом увеличения высоты пола.Тем не менее, это требует гораздо больше работы, и вам придется включить длительное время ожидания в свой график ремонта.

Обратитесь за профессиональной помощью, если вы не уверены, какой подход лучше всего выбрать.

Как утеплить цементный или бетонный пол

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Бетонные или цементные полы очень холодные. Либо для решения этой проблемы, либо в рамках реконструкции комнаты вам может быть интересно, как изолировать цементный или бетонный пол.В этом посте мы объединяем отраслевые профессиональные знания и современные исследования, чтобы подробно ответить на ваш вопрос.

Существует два основных варианта изоляции существующего цементного или бетонного пола. Вы можете установить готовые пазогребневые изоляционные панели или добавить пенопластовую плиту поверх пола. Чтобы добавить пенопласт, следуйте этим инструкциям:

  1. Ремонт и чистка полов
  2. Установка пароизоляции
  3. Добавить изоляцию из пенопласта
  4. Проклейка швов пенокартона
  5. Добавить шпалы или фанеру
  6. Добавьте напольное покрытие или фанеру
  7. При необходимости добавьте пороги

Продолжайте читать оставшуюся часть этого поста, чтобы узнать, как полностью выполнить эту работу по изоляции самостоятельно.Здесь мы сосредоточимся на установке пенопластовых панелей, но также коснемся готовой изоляции в следующем разделе. В заключение ответим на несколько вопросов, связанных с этим постом.

Как утеплить цементный или бетонный пол

Несмотря на то, что добавление панелей из жесткого пенопласта является популярным способом изоляции бетонных и цементных полов, у него есть существенный недостаток. А именно, этот метод добавляет несколько дюймов к полуфуту высоты вашего пола.

В некоторых случаях дополнительная высота может сделать помещение непригодным для использования по назначению.В этих ситуациях хорошим вариантом является использование более тонких предварительно изготовленных пазогребневых изоляционных панелей. Инструкции для конкретных продуктов применения приведены на их упаковке.

Лучшая изоляция бетонного или цементного пола

Здесь мы расскажем, как добавить жесткую пенопластовую плиту к бетонному или цементному полу. Мы подробно остановимся на этом методе, потому что он считается лучшим методом изоляции в этой ситуации. Прочитайте следующие подразделы для пошаговой разбивки этого процесса.

1. Ремонт и чистка полов

После установки изоляции будет очень трудно и дорого добраться до пола, чтобы сделать какой-либо ремонт. Кроме того, если бетон или цемент не выровнены, провисли или потрескались, эти дефекты сохранятся через изоляцию до нового пола.

По этим причинам необходимо очистить и отремонтировать пол, прежде чем предпринимать какие-либо другие шаги. Используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы выровнять любые области по мере необходимости. Для трещин может потребоваться использование материала для заделки бетона.

Щелкните здесь, чтобы получить продукт для ремонта трещин и самовыравнивающегося покрытия от Amazon.

2. Установите пароизоляцию

После того, как все ваши ремонтные работы полностью затвердеют, пришло время уложить пароизоляцию. По данным Министерства энергетики США, этот слой важен, потому что бетон или цемент на самом деле относительно пористые и пропускают влагу.

Без пароизоляции эта влага может повредить изоляцию и деревянные элементы, которые вы собираетесь установить.

Щелкните здесь, чтобы получить пластиковую пленку толщиной 6 мил от Amazon.

Как правило, для этой работы лучше всего подходит пластиковая пленка толщиной 6 мил. Все, что вам нужно сделать, это разложить ее так, чтобы она покрывала весь пол. Перекройте все швы на 6-8 дюймов и проложите пленку по стене достаточно далеко, чтобы учесть будущую сборку изоляции / пола.

Нажмите здесь, чтобы купить строительную ленту для швов на Amazon.

После этого заклейте все швы и края герметизирующей строительной лентой.Этот шаг с лентой очень важен, потому что он облегчает сплошной пароизоляционный слой. Для достижения наилучших результатов обязательно плотно прижмите ленту к месту.

3. Добавьте пенопластовую изоляцию

Теперь просто положите пенопластовую доску на землю. Вы можете добавить один или два слоя, но чем больше слоев, тем выше итоговое значение R. Более высокое значение R означает более низкие счета за коммунальные услуги и больший комфорт. Если вы добавляете более одного слоя, измените направление второго слоя, чтобы увеличить общую прочность.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть пенопластовые плиты на Amazon.

Цель состоит в том, чтобы покрыть 100% пола. Для этого потребуются разделочные доски вокруг препятствий и, возможно, по краям комнаты. Разрежьте доски пилой для гипсокартона, ножовкой и/или канцелярским ножом. Чтобы дать себе немного места для расширения и сжатия пены, оставьте около 1/4 дюйма на всех краях.

Если есть участки, где плита из пенопласта не ложится ровно на бетон, рассмотрите возможность использования каменных гвоздей и шайб для плотного удержания плиты из пенопласта.

4. Лента для швов пенопласта

Теперь, когда пенопласт опущен, используйте ленту, чтобы заклеить все швы и края. Еще раз важно использовать сверхпрочный строительный скотч. Клейкая лента и другие бытовые ленты не прослужат достаточно долго или не будут достаточно прочными для этого применения.

5. Добавьте шпалы или фанеру

Теперь пришло время добавить следующий слой материала. Для этого поверх пенопластовой доски можно добавить шпалы или фанеру. Мы рассмотрим каждую технику в следующих двух подразделах.

Шпалы

Шпалы, в этом случае, будут примерно 3/4-дюймовыми кусками пиломатериала, которые будут функционировать, чтобы удерживать черный пол и пол. Учитывая близость к бетону, обязательно используйте для шпал древесину, обработанную давлением.

Вы можете прикрепить шпалы с помощью комбинации клея для пенопластовых плит и гвоздей для каменной кладки. Обычно шпалы или балки пола устанавливаются не реже чем через каждые 16 дюймов или даже ближе.

Нажмите здесь, чтобы купить клей для пенопласта на Amazon.

Важно отметить, что расстояние между каждым шпалом должно быть одинаковым и должно быть кратно 8 футам. Это делается для того, чтобы стандартные 8-футовые куски фанеры заканчивались и начинались на опорной конструкции шпал.

Фанера

Для фанерного варианта обязательно используйте материал для наружных работ. Как правило, лучше всего добавить два слоя 1/2-дюймовой фанеры. Чередуйте направления листа фанеры от одного слоя к другому. Такое чередование обеспечивает гораздо более прочный окончательный черновой пол.

Первый слой можно просто уложить поверх утеплителя. Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы положить его ровно, вам может подойти клей для пенопласта и/или гвозди для каменной кладки. Для второго слоя прикрепите его к первому слою стандартными 7/8-дюймовыми винтами.

6. Добавьте пол или черновой пол

Теперь, когда вы добавили шпалы или фанеру, вы можете добавить черновой пол или настил поверх шпал или фанеры. Кроме того, вы также можете покрыть фанеру краской или морилкой, в зависимости от того, насколько красивый пол вы хотите.

Из-за всей подготовительной работы теперь вы можете добавить пол или черновой пол этого слоя, как обычно, поверх деревянного каркаса. Обязательно срежьте пластиковый пароизоляционный слой, который проходит вверх по стенам, до уровня плинтуса или уровня пола.

Если вы хотите добавить черновой пол поверх шпал, обычной практикой являются листы толщиной 3/4 дюйма. Положите их перпендикулярно направлению шпал для более надежной легкой установки.

7.Добавляйте пороги по мере необходимости

Теперь, когда вы добавили весь этот материал, старый пол стал гораздо более изолированным, но и намного выше. Таким образом, вам нужно будет добавить пороги у всех дверей, чтобы переход от старого напольного покрытия был более плавным.

Щелкните здесь, чтобы получить пороговое значение подъема на 2 дюйма от Amazon.

Как правило, вы можете найти готовые пороги самой распространенной высоты, но вам может потребоваться обрамление или изготовление чего-либо самостоятельно.

Альтернативный метод

Выше мы обсуждали добавление шпал поверх панелей.Как правило, это обеспечивает достаточную поддержку для пола. Однако, если вы хотите прикрепить шпалы более прочно, добавьте их прямо к бетонному полу поверх пароизоляции.

В этом случае шпалы по-прежнему нуждаются в обработке давлением, но они должны быть достаточно высокими, чтобы торчать из пенопласта любой толщины, который вы планируете добавить.

Недостаток этого метода заключается в том, что вам нужно разрезать пенопласт, чтобы он помещался между шпалами. Кроме того, для создания прочного барьера требуется гораздо больше тейпов.

Какой утеплитель укладывается под бетонный пол?

Как правило, изоляция из жесткого пенопласта также является лучшим выбором для изоляции под бетонным полом. Обязательно изучите, как укладывать этот материал, так как есть несколько хитростей, которые помогут увеличить срок службы и качество продукции.

Какой толщины должна быть изоляция бетонного пола?

Нет правил относительно толщины бетонной изоляции. Однако чем толще изоляция, тем лучше значение R.Таким образом, при выборе толщины изоляции бетонного пола учитывайте свой бюджет, местный климат и высоту помещения.

Стоит ли класть пенополистирол под бетон?

Нет. Вместо пенополистирола используйте жесткую изоляцию из пенопласта под бетоном. Пенополистирол не является стандартным продуктом, который строители кладут под бетон.

В заключении

В этом посте мы ответили на вопрос, как утеплить бетонный или цементный пол. Здесь мы в основном обсуждали способы достижения этой цели в виде реконструкции.В заключение мы ответили на несколько вопросов, связанных с темой этого поста. Удачи!

Чтобы узнать больше об утеплении полов, ознакомьтесь со следующими статьями:

Какой толщины должна быть изоляция бетонного пола?

Как утеплить пол на кухне

Как утеплить днище и пол передвижного дома

Утепление сплошного пола с помощью VIP | Изоляция | Кингспан

Если вы живете в Великобритании, скорее всего, ваш пол не утеплен.Около трех четвертей британских домов были построены до того, как в Строительных правилах 1976 года были введены первые требования к тепловым характеристикам полов. Это означает, что ваш пол может буквально отводить тепло из вашего дома.

Чтобы помочь решить эту проблему, Строительные нормы и стандарты теперь требуют, чтобы на первых этажах, затронутых ремонтом (где заменяется более половины пола), расширением или изменением использования, была установлена ​​​​изоляция. Это может представлять проблему, особенно на сплошных полах, где доступное пространство для строительства сильно ограничено.Однако вакуумные изоляционные панели (VIP) с оптимальными тепловыми характеристиками могут стать сверхтонким решением.

Каковы требования СНиП?

Там, где это технически и функционально возможно, первые этажи должны быть модернизированы до минимальных стандартов в соответствии со следующими документами:

  • Утвержденный документ L1B 2013 (Англия)
  • Утвержденный документ L1B 2014 (Уэльс)
  • Раздел 6 (Энергетика) – Внутренняя (Шотландия)

Помимо этих нормативных требований, домовладельцы и застройщики могут также пожелать утеплить полы для повышения уровня комфорта и снижения энергопотребления.

Какой тип пола?

Для домов с подвесным полом решение относительно простое. Жесткую изоляцию, такую ​​как Kooltherm K103 Floorboard, можно разрезать пилой с мелкими зубьями и вставить в прорези между лагами пола.

Сплошные полы, однако, представляют собой совершенно другую задачу. Эти конструкции обычно имеют слой стяжки толщиной 75-100 мм над толстой бетонной плитой перекрытия. Три варианта дооснащения:

  • Копание и понижение уровня плиты перекрытия.  Это требует обширной и дорогостоящей программы ручного труда. Рабочие должны выкопать, удалить, а затем повторно уложить несколько дюймов бетона без использования тяжелой техники.
  • Повышение уровня пола.  Это может быть невозможно в помещениях с более низкими потолками, а уменьшение высоты от пола до потолка может создать ощущение тесноты в других комнатах. Это также требует, чтобы приспособления и услуги, такие как штепсельные розетки, дверные перемычки и радиаторы, были подняты в соответствии с уровнем пола, создавая еще больше ремонтных работ и снова увеличивая время и затраты.
  • Установка более тонкого слоя стяжки.  При таком подходе исходный слой стяжки заменяется более тонкой современной альтернативой. Это создает небольшое пространство для укладки изоляции над плитой перекрытия. Это также позволяет избежать дополнительных затрат и сложности, связанных с повышением уровня пола. Задача состоит в том, чтобы найти изоляционный продукт, который может обеспечить требуемый уровень тепловых характеристик в строгих доступных пределах. Вот тут-то и появляются VIP-персоны.

Что такое вакуумные изоляционные панели?

В отличие от обычной изоляции, VIP имеют микропористую сердцевину, которая вакуумируется и герметизируется тонкой газонепроницаемой мембраной.Это позволяет панелям достигать коэффициента теплопроводности после старения всего 0,007 Вт/м·К, что в пять раз лучше, чем у других широко используемых изоляционных материалов. В результате они идеально подходят для проблемных областей применения, таких как сплошные полы, где доступное пространство для изоляции сильно ограничено.

Использование VIP в напольных покрытиях стало популярным способом изоляции, особенно из-за тонкости панели и растущего значения, придаваемого доступности и комфорту в доме.VIP обычно используются на балконах и террасах, чтобы избежать этого «шага вперед» при изоляции из-за их преимуществ экономии места; те же преимущества могут применяться в напольных покрытиях.

Как утеплить балкон своими руками: пошаговая инструкция

Утепление балкона – одна из самых хитрых составляющих ремонта. С одной стороны сложно добиться качественной теплоизоляции трех наружных стен, но, с другой, есть ряд успешно реализованных примеров.Сегодня мы попробуем разобраться в целесообразности утепления, материалов и технологии.

В чем сложность утепления балкона

Очень важно понимать разницу между лоджией и балконом. Две капитальные стены, ограждающие лоджию, позволяют надежно изолировать стык остекления и запереть тепло внутри. Поэтому панорамное остекление на утепленном балконе будет заведомо неправильным решением – две торцевые стены желательно сделать глухими.

1 – балкон; 2 – лоджия

Балконная плита ограничивает допустимую нагрузку, поэтому утепление и остекление лучше выполнять на каркасной основе. Конечно, теплосберегающие характеристики таких конструкций далеки от идеальных, особенно если сборка производится в таких стесненных условиях.

В реальности все не так мрачно: есть достаточно эффективные технологии и материалы для утепления балкона . При правильном подходе они позволят если не пристроить к комнате балкон, как это возможно с лоджией, то, по крайней мере, сделать ее комфортной для длительного проживания в холодное время года.

Основным препятствием для надежной изоляции является существующая или планируемая конфигурация остекления. Конструктивно утепление и остекление балкона очень прочно связаны, поэтому качественно утеплить балкон по существующему фасаду остекления без существенной потери полезной площади вряд ли получится.

Нужен ли усиленный парапет

Напрашивается такое решение: заменить решетчатое металлическое ограждение балкона кладкой из облегченных блоков.В этом варианте гарантированно устраняется обдув балкона и обеспечивается надежное основание под остекление. А вот подход к балкону как к лоджии изначально нельзя назвать правильным.

Основное ограничение продиктовано небольшим вылетом балконной консоли. Хорошей изоляции можно добиться при толщине парапета из пористого бетона около 25-30 см, при этом вы рискуете сузить внутреннее пространство до совершенно непрактичных 55-60 см. Гораздо правильнее использовать каркасную несущую систему.

На помощь приходит довольно большая разница между уровнем пола на балконе и в квартире в целом. Иногда перепад достигает 25-30 см, что требует больших усилий, чтобы поднять готовый балконный пол до приемлемого комфортного уровня. В нашем случае это пространство можно использовать для размещения основания каркасной системы.

Вдоль консоли балкона несколько рядов профильных труб 80х60 или 100х50 мм с интервалом 40–45 см. Края их выпускаются за плиту на толщину пирога утеплителя или немного больше, обычно около 200–250 мм.Эти трубы являются лишь основанием первого ряда рамы. От краев они поднимаются вертикально вверх, образуя стойки для последующего монтажа глухих торцевых стен, а под потолком закрываются горизонтальными балками.

Таким образом, балконное пространство заполняется тремя или четырьмя (в зависимости от ширины консоли) прямоугольными рамами, крайние из которых располагаются соответственно в 100-150 мм от края плиты и вплотную к стене здание.

Второй ряд каркаса – основа фасадной облицовки – укладывается поверх и поперек труб на полу.В плане трубы тоже выступают за границу консоли на толщину утеплителя. Два крайних элемента, как и прежде, входят в вертикальные стойки, образуя с существующей рамой так называемый полый угол. Все промежуточные стойки устанавливаются с шагом от 80 до 100 мм. Их вертикальные части объединены одной сплошной перекладиной, которая служит и верхней границей парапета, и основанием для фасадного остекления. Еще две перекладины крепятся на 50 и 350 мм ниже верхней плиты, они составляют основу глухой ригеля и крепления верха оконных рам.

Каркасная система должна обязательно крепиться к капитальным конструкциям. Рамы торцевых стен крепятся к бетонным кронштейнам как внизу, так и вверху, а трубы, примыкающие к стенам здания, фиксируются анкерами. Поперечные и продольные рамные системы скрепляются между собой электросваркой или болтовыми соединениями. Также рекомендуется крепить концы труб к стенам с помощью стальных фланцевых накладок. Для крепления в трубе делают два отверстия: первое – в примыкающей стенке на диаметр анкерного болта, а второе – на противоположной стороне на диаметр торцевой головки для затяжки гайки.

Материалы для остекления и утепления

Выбор подходящих материалов для обустройства балкона не так широк, как кажется. Для остекления в любом случае используйте максимально легкие рамы ПВХ из профиля класса В шириной 58 или 70 мм. Единого стеклопакета со стеклами разной толщины будет вполне достаточно, желаемая высота окон: 90-100 см.

С материалом внешней облицовки все гораздо сложнее. Монтаж на высоте имеет свои сложности, поэтому чаще всего используется профлист или сайдинг разных видов.Окончательный выбор следует делать, исходя из эстетических параметров фасада здания и условий монтажа. Пластиковый или металлический сайдинг кажется наиболее удобным материалом. Он позволяет подводить кожу последовательно снизу вверх, безопасно работая через щели рамы.

Что касается изоляции, то она потребуется двух видов. Первый – основной наполнитель стен, это может быть как пенополистирол, так и минеральная вата, защищенная изнутри пароизоляцией.Второй – рулонный материал на основе полипропилена или полиуретана с отражающей поверхностью. Он образует первичный непрерывный тепловой барьер непосредственно под облицовкой внутреннего балкона.

Техника наружного утепления

Как и большинство методик утепления балконов, дистанционное управление подразумевает первичный монтаж облицовки, после чего каркас заполняется утеплителем. Но в конкретном случае мы имеем дело с не совсем правильными примыканиями по верхнему и нижнему концам удлинительной системы.Поэтому работу начинают с защиты торцов пирога и установки замковых профилей.

Нижний и верхний примыкания необходимо закрыть стальным гребнем с полимерным покрытием. Один край конька крепится к бетонной плите, другой к металлическому каркасу. Нижний конек крепится к концу консоли, а затем отгибается и опускается на стальной каркас (под обшивку) примерно на 100 мм. Верхний конек следует закрепить к нижней плоскости «потолочной» плиты, при этом ширина полосы должна быть не менее 150 мм.Оставшаяся кромка либо крепится к самым высоким точкам стального каркаса, либо имеет свободный выступ на 40–45 мм за плоскость обшивки.

После установки коньков все зазоры между каркасом стены и защитными накладками необходимо плотно задуть монтажной пеной. Далее осуществляется установка угловых и при необходимости стыковочных профилей для обшивки. Возможно прямое крепление сайдинга к каркасу, но для устранения мостиков холода и увеличения толщины пирога следует на П-образные подвесы прикрутить контробрешетку из облегченного профиля CD-60 на стальные трубы.

Когда монтаж облицовки завершен, полые углы нужно заполнить пенополиуретаном и приступить к укладке основного наполнителя. Изнутри балкона все полости каркасной системы остаются доступными, поэтому проблем с монтажом утеплителя не возникает.

Теплоизоляция пола, парапета и потолка

Основной утеплитель (вата, пенополистирол) заполняет все свободное пространство внутри каркасной системы, в том числе между пересекающимися на полу трубами.Если для утепления вы выбрали жесткие материалы, попробуйте заполнить щели между плитами пенополиуретаном. Монтаж оконных рам обычно осуществляется на этом этапе – когда весь утеплитель уложен в стены, и можно уплотнить его примыкание к пластиковому профилю.

Затем доводят до ума пол: к трубам прикручивают деревянные бруски 40х40 или 60х60 мм и выравнивают дистанционными клиньями, которые служат лагами пола. Пространство между ними также заполняется утеплителем, после чего черновой пол зашивается фанерой 14 мм.

Стены требуют подготовки к дальнейшей отделке. К металлическому каркасу прикручиваются горизонтальные деревянные рейки, которые одновременно служат обрешеткой для внутренней обшивки и средством крепления пароизоляции и рулонного утеплителя. Все, что происходит дальше, это отделка балкона по классическому варианту с использованием «сэндвича» для внутренних работ или пластиковой вагонки.

Для утепления верхней зоны применяются подвесные потолочные системы на профилях под гипсокартон.Как правило, высота потолка на балконе не играет решающей роли, поэтому возможно выполнение как на прямых подвесах, так и на спицах — все зависит от толщины утеплителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.