Как правильно положить изоспан на потолок: Страница не найдена — Как сделать потолок

Содержание

инструкция по применению для потолка

Изоспан на сегодняшний день считается одним из самых популярных пароизоляционных материалов высокого качества, представленных на отечественном рынке товаров и услуг. Как показывает практика, потребители среди преимуществ выделяют высокий уровень прочности, легкость и простоту проведения монтажных работ. Производством «Изоспана В», инструкция по применению для потолка будет рассмотрена ниже, занимается крупная компания «Гекса», расположенная на территории Тверской области.

Какой изоспан нужно использовать для потолка

На сегодняшний день в продаже можно найти большое количество разновидностей изоспана, используемого для теплоизоляции потолка. Среди существующих видов стоит отметить следующие:

  • «Изоспан А» – пленка, используемая в качестве защитного материала для утеплителей всех видов, начиная от атмосферной влаги и заканчивая сильными порывами ветра;
  • «Изоспан А.М» – представляет собой диффузионную мембрану, состоящую из 3 слоев, данный вид материала, как правило, монтируют поверх утеплителя;
  • «Изоспан А.S» – если сравнивать эксплуатационные показатели, то стоит отметить, что данный материал, предназначенный для отделки поверхности потолка, идентичен по отношению к предыдущему виду, отличительной особенностью этого изоспана является меньший уровень паропроницаемости;
  • «Изоспан AQ proff» – главным преимуществом данного вида материала для потолков является высокий уровень прочности на разрыв;
  • «Изоспан C» – такой вид мембраны, как правило, используется преимущественно для обустройства помещений с внутренней части, в некоторых случаях можно использовать изоспан снаружи, но это бывает крайне редко;
  • «Изоспан Д» – представляет собой многофункциональную пленку, которая покрыта в процессе производства специальным антиконденсатным покрытием;
  • «изоспан В» – согласно прилагаемой инструкции, данный материал используют в качестве защиты утеплителя, этот вид подходит как для наружных, так и для внутренних монтажных работ.

Как показывает практика, «Изоспан В» является самым популярным строительным материалом, представленным в продаже на российском рынке и используется намного чаще.

Среди основных преимуществ данного материала, предназначенного для потолков, можно выделить следующие моменты:

  • высокий уровень прочности – пленка для потолков в процессе проведения монтажных работ не рвется, имеет длительный эксплуатационный срок;
  • надежность – благодаря этому материалу утеплитель, монтируемый на потолке, остается сухим в любое время года, независимо от температурных режимов;
  • универсальность материала – утеплитель можно использовать для любых потолков, независимо от типа поверхности и конструктивных особенностей;
  • экологически чистый материал – используемая пленка «Изоспан В» для потолков не выделяет в окружающую среду вредных веществ;
  • довольно легко проводить монтажные работы по креплению изоспана;
  • высокий уровень пожаробезопасности изоспана.

Благодаря необычной структуре и строению, материал способствует довольно быстрому выветриванию скопившегося конденсата.

Внимание! Использование «Изоспана В» предотвращает появление на поверхности потолка грибка и плесени.

Как правильно стелить изоспан на потолок

Процесс укладки должен выполняться с учетом следующих правил:

  1. Не рекомендуется фиксировать пароизоляционный материал к поверхности с помощью гвоздей. В данном случае оптимальнее всего использовать скобы. Запуск на стены должен составлять 20 см.
  2. Как правило, изоспан разворачивают до противоположной стороны, после чего отрезают с небольшим запасом.
  3. Крепление изоспана осуществляется как по периметру, так и по промежуточным рейкам. Так как для потолка не хватит одной полосы, то их между собой скрепляют с помощью скотча.
  4. Для обеспечения вентиляции необходимо в процессе монтажа оставлять небольшие зазоры между «Изоспаном В» и поверхностью потолка.

После того как установка изоспана выполнена, можно приступать к монтажу основного отделочного материала.

Как класть изоспан на бетонный потолок

Бетонные потолки нуждаются в гидроизоляции в результате гигроскопичности – просачивание воды осуществляется капиллярным способом. Чтобы правильно класть изоспан на потолок, необходимо одновременно монтировать на поверхность потолка утеплитель.

Предварительно рекомендуется удалить с поверхности потолка весь имеющийся мусор, устранить имеющиеся трещины и выбоины. Только после этого можно переходить к гидроизоляции глубокого проникновения либо с основой на битуме. Благодаря этому материалу можно предотвратить скопление жидкости на утеплителе.

После того как первый слой гидроизоляции полностью высох, переходят к монтажу на поверхность потолка мягкого утеплителя, в данном случае можно использовать минеральную либо каменную вату. Крепление листов нужно осуществлять каркасным методом. Для того чтобы перекрыть швы, рекомендуется размещать все элементы в шахматном порядке.

Из деревянного бруса делают обрешетку, при этом длина шага должна быть равна размеру утеплителя. Через вату в бетонном потолке делают отверстия, для фиксации используют зонтики. После того как каркас полностью готов, переходят к монтажу «Изоспана В». Рекомендуется укладывать материал, делая нахлест до 15-20 см, после чего места стыков проклеивают лентой.

Установленную обрешетку в дальнейшем можно использовать в качестве основы для крепления вагонки, выполненной из древесины либо пластика. В том случае, если был выбран бескаркасный способ монтажа, то утеплитель необходимо приклеить к поверхности потолка, а «Изоспан В» прикрепить к утеплителю зонтиками из пластика.

Изоспан для потолка в деревянном доме

Так как изоспан для потолка на рынке товаров и услуг продается в виде рулонов, то необходимо раскатать пароизоляцию, нарезать на куски нужной длины, после чего переходить к монтажу. Материал рекомендуется укладывать внахлест, листы должны заходить друг на друга минимум на 15 см, а максимум на 20 см. Важно следить за тем, чтобы поверхность потолка была закрыта слоем пароизоляции всплошную. При необходимости на соединительные швы можно установить тонкие рейки из дерева.

Не рекомендуется в процессе проведения монтажных работ натягивать пароизоляционный материал. «Изоспан В» после выполнения всех работ должен немного свисать с поверхности потолка. Данное правило обусловлено тем, что сильно натянутый материал во время колебаний температурных режимов может довольно легко поддаться деформации и, как следствие, через некоторое время лопнет. В процессе укладки полиэтиленовой пленки важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона всегда находилась снаружи.

Совет! Для получения лучшего эффекта, можно укладывать пленку в 2 слоя, при этом слои должны соприкасаться между собой гладкой стороной.

Изоспан для межэтажных и чердачных перекрытий

В случае если планируется утеплять межэтажные и чердачные перекрытия, то необходимо учитывать, что в процессе проведения монтажных работ должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры. Первым делом слой гидроизоляции укладывают между лагами, после этого монтируют плиты утеплителя. При креплении пароизоляции «Изоспан В» рекомендуется использовать деревянные бруски. После того как все работы проведены, устанавливают доски либо любой другой отделочный материал.

В процессе использования данной марки изоспана для пароизоляции конструкций жилых помещений рекомендуется придерживаться следующих советов:

  1. В том случае, когда материал планируется укладывать на стены либо пол из дерева, рекомендуется предварительно обработать древесину специальными антисептическими составами. Как правило, процесс высыхания влаги между деревом и пленкой изоспана будет максимально быстрым, но лучше всего перестраховаться, чтобы в дальнейшем не столкнуться с плачевными последствиями.
  2. Кроме этого, деревянные части конструкций необходимо предварительно обрабатывать специальными средствами против появления насекомых. Важно понимать, что проделать подобную работу после монтажа изоспана вряд ли получится, поэтому подумать об этом стоит заранее.
  3. «Изоспан В», используемый для стен и потолков, отличается высоким уровнем прочности. Стоит учитывать, что при неосторожном обращении есть высокая вероятность того, что пленка будет повреждена. Если имеются места повреждений на изоспане, то их стоит незамедлительно устранить, используя для этих целей специальную ленту с липкой основой либо клей.

Благодаря приемлемой стоимости изоспана, данный материал при проведении строительных работ может позволить себе каждый.

Важно! Если какая-то часть жилого помещения не будет изолирована подобным образом, то стоит брать во внимание тот факт, что в дальнейшем не получится качественно утеплить и отделать поверхность пола и стен.

Заключение

Изоспан В – инструкция по применению для потолка в разных жилых строениях была рассмотрена максимально подробно. Стройматериал является самым популярным для проведения гидроизоляционных работ. Как видно, данный теплоизоляционный материал можно стелить на бетонное основание потолков, использовать для обустройства деревянных жилых помещений, межэтажных и чердачных перекрытий. Перед тем как начать монтажные работы по установке изоспана на потолок, рекомендуется предварительно изучить все нюансы монтажа, после чего следовать пошаговому алгоритму. Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Отправить комментарий

характеристики и применение, укладка Б и В

На чтение 8 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано Обновлено

Изоспан – вид паропроницаемой мембраны. Пропускает пар только в одну сторону. Если материал установлен правильно, он защищает утеплитель от влаги, если нет – теплоизолятор будет промокать. Какой стороной к утеплителю класть Изоспан А, зависит от его строения.

Изоспан A,B,C,D – общая информация

Изоспан — это паропроницаемая мембрана с одной стороны и непроницаемая с другой

Изоспан – большая группа нетканого материала и пленок. Его назначение – не пропускать пар к утепляющим конструкциям, к стенам или кровле, но не препятствовать испарению влаги со стороны теплоизоляции. В этом его отличие от гидроизоляции, которая не пропускает влагу ни в одну, ни в другую сторону.

Различают 3 группы: ветроизоляционные мембраны, защищающие от влаги, гидро- и пароизоляционные пленки, пароизоляторы, сохраняющие тепло – фольгированные. Более условная классификация разделяет Изоспан на группы A, B, C, D.

Изоспан A защищает материал от влаги и ветра, поступающих извне, но при этом не препятствует выводу влаги из слоя утеплителя. Наружная сторона мембраны гладкая, отталкивает воду, внутренняя – шершавая. В пироге мембрану располагают перед утеплителем со стороны крыши, чтобы вода и влага из воздуха снаружи не проникали в теплоизолирующий слой.

Применяют модификацию A:

  • при изоляции скатов с углом наклона более 35 градусов;
  • для пароизоляции каркасных стен;
  • при обшивке фасадов сайдингом или вагонкой;
  • в качестве ветрозащиты под вентилируемым фасадом.
Изоспан В предназначен для внутренних работ

Изоспан B – пароизоляционная пленка, используется только для внутренних работ. Это двухслойный материал с гладкой внешней и ворсистой внутренней поверхностью. В отличие от модификации А этот вариант не пропускает не только пар из воздуха, но и конденсат, образующийся при избыточной влажности на чердаке или в помещении.

Паробарьер B используют:

  • при обустройстве полов – обязателен при монтаже деревянных и деревосодержащих покрытий наподобие реек, досок, ламината, паркета;
  • при монтаже скатных и плоских крыш;
  • для защиты любых перекрытий дома – цокольных, межэтажных, чердачных;
  • для утепления конструкций в комнате.
Изоспан С применяют для изоляции деревянных сооружений

Изоспан C – разновидность гидро- и пароизоляционной мембраны. Ее отличие – повышенная плотность. Модификацию применяют для пароизоляции деревянных конструкций – перекрытий, стен, полов. При обустройстве бетонной стяжки мембрану можно положить вместо гидроизоляционной пленки.

Изоспан D – полипропиленовая основа с одной стороны заламинирована. Материал очень прочен, обладает повышенной водостойкостью. Применение разнообразное:

  • для защиты деревянных кровель;
  • при обустройстве цокольного этажа;
  • при монтаже бетонной стяжки;
  • как временное перекрытие кровли или защитная стенка. Такая конструкции служит 4 месяца;

Изоспан с ламинацией крафт-бумагой отражает тепловое излучение. Его применяют при пароизоляции бань и саун.

Марки FB, FD, FS и другие модели из группы фольгированных мембран не только пароизолируют стены или крыши, но и сохраняют тепло.

Все виды Изоспана производят из полипропилена. Он не вызывает аллергии, безопасен для здоровья и не подвержен действию грибков.

Технические характеристики материалов

Чтобы подобрать подходящий вариант, оценивают многие параметры пленки. Чем она прочнее, тем дольше прослужит, и тем более сложные участки защитит. Чем выше паропроницаемость, тем быстрее из утеплителя будет выводиться попавшая в него влага.

МатериалПлотность, гр/кв. мПаропроницаемость, гр/кв. м/сут Водоупорность, мм. Вод. стТемпературный диапазон, С
Изоспан A7022,4330-60–+80
Изоспан B9018,41000-60–+80
Изоспан C1053,71000-60–+80

В каждом конкретном случае от материала могут потребоваться дополнительные качества. Модификация A с ОЗД относится к 1 классу горючести, так как в его составе есть огнезащитные добавки. Вариант B применяют только внутри здания. У паробарьера группы C такое же назначение, но из-за высокой прочности его используют на нагруженных участках. Стоимость его выше на 50–60%.

Обзор ассортимента

Разновидности Изоспана А отличаются по прочности и структуре

Каждая группа материалов включает модификации с разным строением. Механизм действия всех мембран одной группы одинаков, но строение и свойства отличаются.

Линейка Изоспана A включает:

  • A – паропроницаемость у нее максимальная при более высокой плотности – 110 г/кв. м. При ее укладке обязательно оставляют зазор для вентиляции.
  • AM – трехслойная мембрана. Ее устанавливают без вентиляционного зазора: воздух проходит между слоями пароизолятора и отводит влагу.
  • AS – обладает теми же свойствами, что и предыдущая модификация, но более плотна – 115 г/кв. м.
  • AQproff – паробарьер с трехслойной структурой и усиленным армированием. Предназначен для внешних работ. Используется также как временная защита стены или кровли на время, пока отсутствует основная отделка.
  • A с ОЗД – огнеустойчивый пароизолятор. Негорючую мембрану устанавливают при изоляции вентиляционных фасадов. Также A с ОЗД применяют во время сварочных работ, чтобы защитить утепленные конструкции, расположенные возле рабочего участка.

Изоспан B и C – разновидности пароизолятора с антиконденсантной пленкой. Назначение у них одинаковое и различаются они только по прочности.

Особенности правильной укладки Изоспана А к утеплителю

Изоспан А укладывают лицевой стороной к улице, так как она не пропускает влагу

Какой стороной класть Изоспан к утеплителю, зависит от его типа. Материалы группы A работают по принципу обратного клапана: выпускают воздух и пар, но ничего не впускают. Чтобы защитить теплоизолятор, такую мембрану укладывают «лицевой» стороной на улицу.

Нельзя путать стороны мембраны. Лицевая – гладкая, водоотталкивающая, обращена «на улицу», шершавая внутренняя повернута к утеплителю. Продают материал в рулонах. Его разрезают на широкие полосы и стелят внахлест на 15 см.

При укладке Изоспана между ним и теплоизоляцией оставляют зазор. Если берут марку AS или AD, зазор не делают.

При монтаже пленку нужно натягивать. Иначе при порывах ветра она будет биться о поверхность и повреждаться.

Укладка Изоспана B

Шершавая сторона направлена к внутренней облицовке комнаты — она должна впитывать влагу и пар

Гладкая сторона пленки не пропускает воду, а шершавая впитывает конденсат и испаряет его обратно. Изоспан B размещают с внутренней стороны утепления или кровельного пирога. Гладкая поверхность мембраны обращена к утеплителю, шершавая – к помещению. Между пароизолятором и отделкой оставляют вентиляционный зазор.

Кладут пленку широкими полосами внахлест на 10 см.

Укладка Изоспана C

Принцип действия его такой же, как и предыдущего пароизолятора: гладкой поверхностью к утеплителю, шершавой – к отделке.

Плюсы и минусы

Пароизоляция не пропускает влагу к утеплителю, увеличивая срок его службы

Пароизоляционные мембраны – более надежный способ защитить конструкции и утепление от влаги. Обычная гидроизоляционная пленка не пропускает воздух и пар в обе стороны. Если расположить ее снаружи теплоизоляции, она защищает от воды, попадающей извне. Однако перед конденсатом из воздуха внутри помещений она бессильна. В то же время гидроизолировать утеплитель с обеих сторон нельзя.

Изоспан пропускает пар из теплоизолятора, но защищает от поступления извне. Такой механизм защиты обеспечивает немало преимуществ:

  • Ни пар, ни конденсат, ни влага не попадает в теплоизолятор. Сухой утеплитель служит намного дольше.
  • Защищенные от действия пара стены, кровля, каркасные конструкции не деформируются, не гниют, не покрываются плесенью.
  • Изоспан служит ветробарьером – предупреждает проникновение холодного или влажного воздуха.
  • Пленка легка, эластична, прочна. Монтаж пароизоляции занимает пару часов.
  • Изоспан производят из полипропилена. Это перерабатываемый пластик – экологически более безопасный.

К минусам изделия относят:

  • в условиях повышенной влажности, во время дождя или тумана монтаж запрещен;
  • перед укладкой материал нужно выдерживать в теплом помещении пару часов;
  • стоимость Изоспана выше, чем у обычной пленки.

Пароизоляционную мембрану подбирают с учетом назначения конструкции. Для изоляции бани берут фольгированный материал, под вентилируемый фасад выбирают Изоспан группы A.

Особенности защиты с помощью Изоспана

Мембраной изолируют любые строительные конструкции. Каждая такая работа имеет свои особенности.

Напольное покрытие

Шершавая сторона обращена внутрь помещения

Укладывают пароизоляционную пленку поверх слоя утеплителя в одном направлении с нахлестом в 15–20 см. Материал заводят на стены на 10 см. Гладкая сторона мембраны обращена к утеплителю, шершавая – наружу. Если используют фольгированный вариант, кладут блестящей стороной вверх. Стыки и щели проклеивают клейкой лентой. Если нужно, крепят строительными скобами.

Изоспан также применяют как гидроизоляцию – укладывают на черновой пол под слой теплоизоляции.

Потолок

Изоляция потолка относится к внутренним работам. Для этого подходит Изоспан В. Если работы ведут в сауне или бане, применяют модификацию D.

Пароизолятор требуется при укладке мягкого утеплителя. Если бетонный потолок обработан битумной мастикой, в нем нет нужды. Закрепляют мембрану гладкой стороной к теплоизолятору и шершавой наружу.

Деревянный потолок изолируют вне зависимости от того, есть утеплитель или нет. Размещение такое же: гладкой поверхностью внутрь, шершавой наружу.

Как правильно уложить пароизоляцию изоспан на потолок?

Укладка изоспана на потолок – какой стороной стелить

Пароизоляция любого здания является важным этапом современного строительства. Эффективная защита помещения от возникновения влаги, и конденсата способна существенно повысить эксплуатационные характеристики здания, сделать его более надежным и долговечным. Правильно выполненная инструкция по применению выбранного материала, сможет обеспечить полное отсутствие конденсата. Это положительно скажется и на температурном режиме и позволит обеспечить постоянную температуру в доме, снизив расходы на отопление.

Одним из наиболее востребованных пароизоляционных материалов на строительном рынке является изоспан. Его технические характеристики полностью соответствуют существующим требованиям, позволяя оперативно, качественно и недорого произвести работы в любом здании, независимо от его размера и назначения. Применение изоспана при утеплении потолка является популярным решением, как для профессионалов, так и у желающих выполнить пароизоляцию своими руками. Для полного понимания основных правил работы с материалом, рекомендуем ознакомиться с его разновидностями и особенностями технологии укладки.

Что собой представляет изоспан

Этот материал представляет собой дифузорно-мембранную пленку, в основе производства которой стоит полимеризация полиэтилена. Существующие технологии позволяют производить материал с различными технологическими характеристиками. При этом формат, упаковка и особенности поверхности, позволяют стелить изоспан на потолок с максимальной оперативностью и качеством.

Этот материал особенно востребован для выполнения работ в помещениях с повышенной влажностью, а также зданиях, которые утепляются мягкими материалами – минеральной ватой, пенофолом или вспененным полистиролом, с заделкой стыков монтажной пеной. Среди основных функций, которые будет выполнять этот пароизоляционный материал, необходимо выделить:

  • защиту потолочных перекрытий от возникновения грибка и различных бактериологических образований;
  • изоляцию утеплителя и защиту его от промокания;
  • сдерживание конденсата и возможность испарения его естественным образом.

Кроме вышеуказанных свойств, уложить изоспан стоит из-за его высокой прочности и эластичности, что существенно облегчает рабочие процессы. Такая пароизоляция экологически безопасная и может применяться в помещениях с любой температурой воздуха.

Разновидности и технологические особенности изоспана

Современный строительный рынок предлагает четыре вида пароизоляции данного типа, пригодных для защиты помещений от конденсата, пара и прочих проявлений воздействия влаги. Они условно обозначены маркировками А, В, С и D. Остальные линейки материала предназначены для особых условий эксплуатации, например для бани. Они имеют более высокую стоимость и реже используются в массовом строительстве.

Производится двух видов:

  • кровельный – используется для ветро-влагозащиты. Такой материал целесообразно крепить между утеплителем кровли и настилом. Он предотвращает возникновение подкровельного конденсата и изморози.
  • стеновой – применяется для изоляции перегородок и потолочных перекрытий. Обладает меньшим индексом паропроницаемости, но вместе с этим более легкий и отлично отталкивает влагу.

Являет собой двухслойную защиту теплоизолирующих материалов с высокой универсальностью применения. Укладывается со внутренней стороны утеплителя межэтажных перекрытий на чердаках и цокольных этажах.

Двухслойный пароизолирующий материал, который применяется для защиты от пара, конденсата и воды с обеих сторон. Отличается повышенной прочностью и может эффективно применяться для гидроизоляции бетонных помещений.

Превосходный вариант для наружного применения. Изготовленный на основе тканого полотна, данный материал отлично справится с любыми нагрузками, включая большие объемы воды и снега.

Какой стороной правильно стелить изоспан

Первым вопросом, который возникает у новичков, является выбор правильной стороны материала. Основной целью, с которой производится укладка изоспана на потолок, является защита утеплителя от проникновения влаги. Поэтому, для максимальной эффективности выполнения требуемых задач, гладкий слой материала должен быть всегда обращен к утеплителю. Наряду с этим, наружные и кровельные работы с этим изолятором имеют некоторые отличия. Выбирая – какой стороной положить и изоспан, помните, что для кровли важнее обеспечить беспрепятственный вывод пара наружу и защита утеплителя и перекрытий от осадков. В этом случае, гладкая сторона материала должна быть обращена наружу.

Укладка изоспана на потолок

Технологии пароизоляции потолка может включать в себя монтаж одного или нескольких слоев покрытия. Для того чтобы правильно стелить изоспан, необходимо учитывать такие характеристики обрабатываемой поверхности:

  • функциональное назначение изолируемой поверхности
  • материал изготовления;
  • предполагаемая нагрузка на материал в виде влаги и пара.

Монтаж на бетонные потолки

Учитывая тот факт, что большинство бетонных перекрытий покрывается битумными мастиками, использование изоспана здесь будет не эффективно. Тем не мене, при использовании мягких утеплителей, пароизляция должна присутствовать для продления их периода эксплуатации и повышения технических характеристик.

Изоспан с наружной стороны крепится на предварительно подготовленный каркас, в то время как для монтажа на бетонную поверхность, применяются пластиковые дюбеля. В качестве каркаса может выступать деревянная или оцинкованная обрешетка, которая служит основой укладки утеплителя, пароизоляции и облицовочного материала.

Укладка на деревянные потолки

Изоляция поверхностей в деревянном доме является одной из основных задач для повышения его эксплуатационных и качественных характеристик. Изоспан применяется здесь независимо от наличия утеплителя и является обязательным для применения с обеих сторон обрабатываемой поверхности. Сам процесс укладки не представляет особенной сложности и для закрепления материала на поверхности могут применяться любые, доступные способы.

Заключение

Работая с этим материалом, необходимо четко придерживаться рекомендаций производителя, соблюдать технологию работы и правильно выбирать тип материала для установки в том или ином случае. Если правильно класть изоспан на потолок, он в полной мере сможет обеспечить необходимые характеристики и раскроет собственные возможности в полном объеме.

Пароизоляция потолка: как выбрать и правильно уложить пароизоляционную защиту

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Содержание

Нужна ли вообще потолочная пароизоляция?

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Учет направления движения испарений

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

  • Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
  • Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Паропроницаемость как аргумент устройства пирога

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Варианты комплектации изоляционных материалов

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

  • При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
  • При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
  • При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Как выбрать материал для пароизоляции

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м 2 . Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м 2 , у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м 2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м 2 . По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

  • Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
  • Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки. Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Видео о выборе и устройстве пароизоляционного барьера

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

«Изоспан В» — какой стороной укладывать к утеплителю, каркасу, полу

Компания «Гекса» хоть и не монополист на рынке строительных материалов, но нишу пароизоляционных пленок и мембран занимает целиком. Их продукция – ветрозащитная, паропроницаемая, гидроизоляционная мембрана под торговой маркой «Изоспан». В зависимости от структуры, плотности и сферы применения выпускаются серии A, B, C, D, E, F, K и т.д. В основном это двухслойные нетканые материалы, где одна сторона гладкая, другая ворсистая и/или шероховатая.

На примере пленки Изоспан В мы расскажем, какой стороной укладывать к утеплителю, как правильно стелить и для чего вообще они предназначены.

Почему именно Изоспан

Уже не первую статью мы посвящаем изучению этого материала, поэтому вкратце остановимся на основных характеристиках и сфере применения.

Изоспан Б (В) — двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.

Свойства мембраны

Параметры

Показатели

Растяжение продольное, мм

Растяжение поперечное, мм

Нагрузка на разрыв продольная, Н/см

Нагрузка на разрыв поперечная, Н/см

Состоит из двух слоев – внешний гладкий для удобного крепления, нижний – перфорированный – для удержания влаги. Такая разница в текстуре позволяет легко разобраться, какой стороной класть Изоспан к утеплителю – нижним ворсистым слоем к месту образования конденсата, чтобы отбирать его постоянно.

При условии использования пароизоляционной мембраны, конструкция надежно защищена от образования избыточной влаги, скопления конденсата на узлах и металлических элементах, гниения деревянных стропил и стен и т.д. Побочным эффектом применения такой пленки служит то, что она не дает волокнам утеплителя, особенно если это минеральная вата и тем более стекловата, попадать в помещение.

ВИДЕО: Какой стороной укладывают паро- и гидроизоляцию

Разбираемся со сторонами и креплением

Еще раз напомним, какой стороной укладывать Изоспан B – перфорированной к утеплителю, гладкой наружу. Даже если на ощупь не получается определить, какая из них шероховатая, маркировка – название полотна отображается на гладкой стороне, то есть при креплении вы должны видеть название.

Внутренняя сторона полотна, предназначенная для впитывания влаги

Лицевая — гладкая — сторона, где нанесено наименование продукта

Монтаж материала Изоспан осуществляется той или иной стороной в зависимости от того, какой материал используется.

Мембрана всегда крепится на несущие элементы конструкции либо на черновую обшивку или пол. Крепят полотно деревянными рейками или строительным степплером.

Если для отделки используется вагонка, евровагонка, фанера и пр., пленка фиксируется тонкими деревянными рейками параллельно друг другу. Между рейками вставляется утеплитель, в этом случае гладкая поверхность обращена к нему.

При проведении паро гидроизоляции кровли отдельные полосы крепятся внахлест друг с другом (ширина нахлеста не менее 10 см) и фиксируются двусторонним скотчем, а само место крепления дополнительно закрывается скотчем для пароизоляции. Компания «Гекса» выпускает целую линейку клейких лент именно для таких нужд.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Понятно, что определять, стороной класть Изоспан нужно в каждой конкретной ситуации, учитывая, что ворсистая ее поверхность должна впитывать воду, то есть она обращена к тому месту, откуда будет идти конденсат.

Применение по отдельным направлениям

Применение пароизолирующего материала многократно продлевает срок службы утеплителя и, как следствие, всей строительной конструкции. Основная его задача – препятствие проникновению конденсата и образованию грибка.

Утепленная кровля

Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже — на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.

Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.

  1. Кровля
  2. Мембрана
  3. Контробрешетка
  4. Теплоизолятор
  5. Мембрана
  6. Стропило
  7. Отделочный материал
Наружное утепление стен

Структура продукта такова, что его одинаково успешно применяют как при наружном, так и при внутреннем утеплении. Главное, чтобы на пленку не попадали прямые солнечные лучи – они значительно сокращают эксплуатационный срок и в целом негативно влияют на полотно. При наружной отделке гладкая сторона также обращена к теплоизолятору.

  1. Облицовка стены
  2. Контробрешетка
  3. Мембранное полотно
  4. Теплоизолятор
  5. Мембранное полотно
  6. Внутренняя отделка
Конструкции перекрытий

Монтаж Изоспана рекомендуется при обустройстве межэтажных и цокольных перекрытий для изоляции утеплителя от влаги и одновременно для исключения попадания его волокон в жилое пространство.

Полиэтилен укладывают между облицовкой и черновым потолком перфорированной (обратной) стороной вниз и непосредственно над самим утеплителем, при этом шероховатая поверхность обращена к нему.

Обязательно между пароизолятором и утеплителем делают вентиляционный зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха.

Для герметичности стыков, неважно, используют серию B или FX, когда укладывается встык, проклеивают скотчем KL или SL.

  1. Поверхность пола
  2. Пароизоляция
  3. Минвата или пенополистирол
  4. Контробрешетка
  5. Балка перекрытия
  6. Черновой
  7. Внутренняя отделка
Обустройство полов

При укладке любого напольного покрытия на бетонное, кирпичное, цементное и другое основание (за исключение дерева и его производных), обязательно прокладывают слой паро- и гидроизоляции, чтобы компенсировать разницу температур и поглотить конденсат. Укладывают полотно непосредственно на стяжку, могут проложить утеплителем, если декоративное покрытие тонкое или сразу же стелить паркет либо ламинат на подложку.

  1. Декоративное покрытие пола
  2. Мембрана
  3. Цементная/бетонная стяжка, черновой пол
  4. Плита перекрытия

Инструкция по монтажу

В домах и помещениях, где проводятся работы по утеплению стен, кровли, мембранное полотно крепится на несущий каркас между утеплителем и черновой отделкой гладкой стороной к утеплителю. Для фиксации допустимо использовать оцинкованные гвоздики с большими шляпками, чтобы не рвать либо степплером – это гораздо удобнее и быстрее.

При работе с наклонными поверхностями заранее нарезают нужные по размеру полотна и крепят их горизонтально снизу вверх с нахлестом в 10-15 см.

При дальнейшей отделке вагонкой и другими деревянными панелями пленку фиксируют деревянными рейками с ребром 40 мм, заранее пропитанными антисептиком.

Когда для черновой отделки стен используют гипсокартон, мембрану крепят скобами либо оцинкованными гвоздями, при этом гладкой стороной она обращена к утеплителю и максимально плотно к нему прилегает.

При избыточной влажности, утеплении кровли или наружном утеплении стен стыки дополнительно фиксируются двусторонним скотчем Изоспан KL либо односторонним SL.

Использовать обычный канцелярский скотч запрещено – он не продержится и суток на поверхности мембраны.

Для изоляции перекрытий, фундамента и цокольного этажа Изоспан В выстилают между черновым полом и декоративным покрытием. Полотнища также стелют внахлест, но при этом между внешней стороной и утеплителем должен быть вентиляционный зазор для циркуляции воздуха – достаточно 40-50 мм.

Работа с плитами перекрытий и изоляцией полов на бетонной стяжке

То же самое касается и при укладке пола на цементную или бетонную стяжку. При этом обязательно используют скотч или соединительную ленту для продольного шва полотен, чтобы исключить даже малейшее намокание паркета или ламината.

Сфера применения отдельных серий

  • А – мембрана для подкровельной поверхности для защиты от влаги и ветра;
  • B — пароизоляция
  • AS – «дышащая» диффузионная мембрана;
  • AM — «дышащая» диффузионная мембрана;
  • AQ — профессиональная линейка защитных средств;
  • FS – отражающая с фольгированным слоем;
  • D – паро- и гидроизоляционная мембрана;
  • KL, SL, FL, FL – двусторонние и односторонние соединительные ленты

В целом, мы разобрались, какой стороной класть Изоспан к утеплителю, несущему каркасу, черновым полам и некоторым видам отделки. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задавать в комментариях к статье. Специалисты компании ответят на них в ближайшее время.

ВИДЕО: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

  • Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
  • Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

  • Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
  • Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

  • Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
  • В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
  • Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м 2 . Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м 2 , однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м 2 . Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м 2 . Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

  • Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
  • Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
  • Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

какой стороной стелить, укладка, монтаж

Через потолочное пространство в частных домах уходит 20-30% тепла. Перекрыть потери можно двумя способами:

  • положить теплоизоляционные материалы на крышу;
  • произвести утепление потолка, что в несколько раз проще и дешевле.

Поэтому хозяева жилья чаще всего выбирают второе: утепляют потолок. При этом следует помнить, что утеплитель требует защиты от воды в парообразном состоянии: с повышением влажности теряет термоизоляционные свойства, а при определенных условиях может стать мокрым из-за конденсата. А это благоприятная среда для развития плесени и грибка.

Практика показывает, что домашние мастера или игнорируют пароизоляцию, или нарушают правила укладки: используют не тот вид пленки. Для помощи хозяевам, ведущим ремонтно-строительные работы самостоятельно, расскажем подробно, как правильно класть пароизоляцию на потолок из железобетонного и деревянного перекрытия.

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

  • пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;

  • фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;

  • рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;

  • жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Важно! При использовании жидких пароизоляторов необходимо тщательно изучить рекомендации производителя. Материалы предназначены для применения в разных условиях.

Какие есть варианты материалов

На рынке есть ряд специализированных материалов:

  • фольгированные – имеют тонкую прослойку алюминия, гладкой стороной крепятся к утеплителю;
  • мембраны – долговечные, дорогие материалы, могут пропускать воздух в одном направлении, обязательно монтируется, как и предыдущий вариант;
  • полипропиленовые – хорошо выдерживает разные температуры, материал прочный, производится в основном двухслойным, укладывается аналогично предыдущим;


Полипропиленовые плёнки Источник miremonta.ru

  • полиэтиленовые – самый недорогой вариант, толщина не меньше 150 мкм, непродолжительный период службы и небольшая прочность, портится в помещениях с постоянной высокой температурой;
  • рулонная гидроизоляция – применяется для защиты конструкций, может укладываться любой стороной, имеет высокий уровень защиты с двух сторон.

Самые дорогие материалы с нанесением на одну из сторон алюминия. Однако они являются самыми эффективными в борьбе с паром и долговечными.

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

  • нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
  • строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
  • при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
  • скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Выбор изоляции в зависимости от типа базового основания

Определяясь с типом материала, нужно брать в расчет вид базового основания, его ровность, используемые теплоизоляторы и тип строения вообще. Для объектов временного использования лучше подобрать изоляторы, переносящие перепады температуры, которые не растрескаются от морозов, а в доме постоянного проживания идеально подходят изделия, обеспечивающие вентиляцию, – они поддерживают комфортный микроклимат.

Для потолков из дерева

Деревянные поверхности лучше облицовывать рулонными материалами, которые изолируют конструкции и не мешают вентиляции. Подходят пленки полиэтиленовые, полипропиленовые, мембранные, фольгированные материалы и пергамин.

На заметку! Чтобы избежать скопления конденсата на пленке, между изоляцией и потолком следует оставить зазор для вентиляции.

Для потолков из бетона

Тут подходят все изделия, которые крепятся на базовую основу: мастики, лаки, фольгированные материалы. Последние закрепляются как на клей к потолку, так и на обрешетку. Если формируется каркас, то кроме удерживания фольгированных изоляторов, он послужит базой для крепления финишной облицовки: листов ГКЛ, фанеры, прочего материала.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

  1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.

  2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.

  3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

  • сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
  • стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
  • вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

  • у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
  • одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
  • обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
  • фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Важно! Всегда есть исключения. Например, пленку Изоспан укладывают вопреки общепринятым рекомендациям: шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

  • если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
  • пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Полипропиленовая и полиэтиленовая пленка

Самым дешевым вариантом из всех вышеперечисленных материалов являются тонкие полиэтиленовые и полипропиленовые пленки. Однако низкая стоимость не означает плохое качество и низкую эффективность, такие материалы обеспечивают контролируемый выпуск пара из помещения.

Армированная пленка из полиэтилена может быть двух видов: перфорированная и многослойная фольгированная. Оба варианта с большим успехом используются для создания пароизоляционного слоя в домах с деревянными потолочными перекрытиями. Фольгированный материал параллельно выполняет теплоотражающую функцию. В результате тепло остается в помещении, что позволяет получить некоторую экономию на отоплении.

Полипропиленовая пленка имеет в своем составе гигроскопичные волокна, поэтому она одновременно пропускает пар и впитывает влагу. Таким образом, влага проникает в волокна, и, постепенно испаряясь, выходит наружу.

Пленки из полиэтилена и полипропилена представлены потребителю в рулонном виде, что определяет способ их монтажа. Решение вопроса, как сделать пароизоляцию потолка, предполагает выполнение следующих действий:

  • Пленку нарезают на части определенной длины.
  • Укладывают полотна на потолок, делая нахлест около 15 см.
  • Места стыков герметично проклеивают широкой самоклеящейся лентой.
  • Выполняют фиксацию краев пароизоляционного материала, используя металлический профиль или строительные скобы.

Лучшими пароизоляционными характеристиками в этой группе материалов обладает «Изоспан В». Однако, несмотря на отличную паропропускную способность, этот изоспан для потолка в деревянном доме имеет достаточно значимый недостаток – самые низкие прочностные характеристики. Такое свойство значительно усложняет монтажные работы. При использовании «Изоспан В» следует проявлять осторожность и аккуратность.

Материал «Изоспан В» представляет собой двухслойное полипропиленовое нетканое полотно. Его верхний слой имеет гладкую поверхность, нижний слой – волокнистый и шероховатый. Именно ворсинки не позволяют конденсату проникать в утеплитель и к потолочному перекрытию. Выбирая этот материал для обустройства пароизоляционного слоя, следует знать одну особенность: его укладка выполняется перед утеплителем. При пароизоляции потолка в деревянном доме в первую очередь укладывают пленку «Изоспан В», направляя ее гладкую сторону вниз.

Процесс выглядит следующим образом:

  • Рулон распаковывают и раскатывают полотно. Отмеряют и отрезают куски определенного размера.
  • Полосы укладывают, делая нахлест в 15-20 см в горизонтальном и вертикальном направлении.
  • Элементы для фиксации полотна выбирают в зависимости от материала, из которого будет изготовлен декоративный потолок. Например, для гипсокартонного потолка используют металлические профили, для потолка, обшитого вагонкой, берут деревянные рейки.
  • Независимо от материала изготовления рекомендуется приобретать саморезы с антикоррозийным покрытием.
  • Места стыков полотен заклеивают клейкой лентой, причем сделать это необходимо достаточно плотно.
  • Выполняют крепление утеплителя к потолку с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей или оцинкованных саморезов.
  • Поверх теплоизоляции монтируют еще один слой пароизоляции «Изоспан В».
  • В завершении выполняют монтаж отделочного материала. При этом между пароизоляционным материалом и декоративной конструкцией следует оставить свободное пространство около 4 мм.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

  • при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
  • очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
  • необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
  • при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
  • пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
  • при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Важно! При выборе разных видов покрытий список правил пополняется рекомендациями от производителя.

Содержание

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

  1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.

  2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.

  3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.

  4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.

  5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Как правильно стелить пароизоляцию на потолок?

Содержание статьи

Без качественной пароизоляции потолочного перекрытия эксплуатировать утеплитель невозможно.

Укладка пароизоляции на потолок: советы начинающим умельцам

Пароизоляция — один из наиболее важных элементов при ремонте комнаты или дома. Именно благодаря пароизоляции можно надёжно защитить материалы от образования конденсата, и следовательно, их порчи. В наше время подобная операция не отнимет у вас много средств и сил. В большинстве случаев выполнить её можно своими руками, не прибегая к посторонней помощи. Именно поэтому в нашей статье мы предлагаем рассмотреть, как происходит монтаж пароизоляции потолка, почему это сейчас актуально, какие материалы для него используются, что необходимо учесть при проведении работ и каково вообще устройство пароизоляции потолка. Применив данные нами советы на практике, вы сможете профессионально выполнить все работы и защитить свой дом от ненужного пара.

Как правильно положить пароизоляцию на …
Пароизоляция потолка: свойства …
Пароизоляция потолка в ванной комнате в …

Как уложить пароизоляцию на потолок для …

Для чего используется пароизоляционный слой

Угрозу для крыши и потолка, изготовленных из дерева, всегда будет представлять водяной пар. Вне зависимости от качества чернового потолка пар будет проникать из жилых помещений под крышу, делая утеплитель и деревянные элементы кровли влажными. Пароизоляция потолка мансарды может со временем деформироваться, что приведет к частичному обрушению конструкции. Во избежание подобных моментов рекомендуется применить паровой барьер. Зачастую используется обычная полиэтиленовая или полипропиленовая пленка достаточно прочного качества.

Особое внимание следует уделить материалу с алюминиевым напылением и фольгированной продукции. Находясь в толще перекрытия, они не только защитят конструкцию от влаги, но и помогут существенно сэкономить на счетах за отопление, исполняя роль отражателя тепла в зимний период. Главное здесь не перепутать какой стороной материал следует крепить. Пароизоляция укладывается достаточно плотно к слою утеплителя. Крепится она непосредственно к деревянным подконструкциям или стропилами. Для этого могут быть использованы строительные степлеры или гвозди с широкими шляпками.

Для чего нужно изолировать потолок от пара?

Все процессы жизнедеятельности человека в доме, будь то принятие ванной или приготовление пищи, и даже включённое отопление в зимние холода обязательно приводят к образованию водяного пара. Работающая стиральная машина, включённый посудомоечный агрегат, кипящий на плите чайник – всё это факторы, приводящие к увеличению уровня влажности в помещении. А если вспомнить законы физики, то тёплые воздушные массы к которым относится и пар устремляются вверх, встречая, на своём пути преграду в виде потолочного перекрытия. Поэтому и нужно обустраивать пароизоляцию потолка, которая позволяет достигнуть определённых целей:

  • значительное увеличение эксплуатационного ресурса кровельных материалов, используемых, для сооружения потолочного перекрытия;
  • предотвращение образования грибковой плесени в чердачном помещении;
  • снижение потерь тепловой энергии через потолочную поверхность;
  • увеличение пожаробезопасности деревянного потолочного перекрытия в доме.

Правильно обустроенный пароизоляционный слой потолка из качественных строительных материалов с соблюдением всех правил проведения монтажных работ не требует дополнительных мероприятий по обслуживанию на протяжении всего срока службы, который достаточно длительный.

Укладка пароизоляции. Для чего она нужна?

При монтаже пароизолирующих материалов, очень важно соблюдать все этапы его проведения. Неправильно выполненный монтаж пароизоляции потолка сведет на нет все усилия — дополнительная защита будет абсолютно бесполезна

Теплое и закрытое пространство способствует формированию пара и повышению влажности. Перед тем, как укладывать пароизоляцию на потолок, нужно разобраться, от чего именно зависит повышение влажности в помещении. На ней сказываются погода и внешняя температура. Наступление сезона отопления и, соответственно, смешивание теплых и холодных воздушных масс, также увеличивает этот показатель. Это объясняется тем, что давление пара превышает атмосферное давление и он поднимается наверх, к потолку.

Пароизоляция потолка в квартире и в доме
Пароизоляция потолка: как правильно …
Пароизоляция потолка: как правильно …

Пароизоляция потолка в доме своими …

Укладывать пароизоляцию на потолок обязательно в тех случаях, когда поверхность находится под влиянием теплых воздушных масс с одной стороны и холодных – с другой. Обязательно нужна пароизоляция в частных домах, где отопление чердачных помещений не предусмотрено.

Пароизоляция потолка в доме избавит владельцев от многих проблем. В доме установится стабильный и благоприятный микроклимат. Также она избавит от влияния пара перекрытия, защищая, таким образом, от прогибания и провисания дерево.

Качественные материалы для выполнения работы

Вам потребуется:

  • мембрана;
  • пенофол;
  • полиэтиленовая пленка;
  • гвозди;
  • скотч;
  • мебельный степлер;
  • лак.

Пароизоляция в зависимости от метода нанесения разделяется на оклеечную, затирочную и покрасочную. При строительстве частных домов чаще применяют оклеечную пароизоляцию, поскольку она фиксируется на потолке (приклеивается) и потом не двигается. Для оклейки подойдут мембрана, пенофол и полиэтиленовая пленка. Каждый из этих материалов имеет свои особенности.

Схема укладки пароизоляционной пленки.

Так, например, мембрана считается универсальной пароизоляцией с достаточно высокой эффективностью. Это одна из последних разработок. Поэтому предусмотрена клеящаяся сторона (удаляете защитный слой, приклеиваете – готово). В некоторых случаях применяют мембрану с 2-мя клеящимися сторонами. Это дает максимальный удерживающий эффект.

Пенофол чаще используют в помещениях с наибольшей концентрацией влаги и пара (бани, сауны, ванные). Имеет фольгированное покрытие, которое должно «смотреть» внутрь. И, наконец, полиэтиленовая пленка. Самый дешевый и часто используемый материал. Минусы – нужно оставлять зазоры для проникновения воздуха (это предотвратит появление конденсата) и крепление с помощью скоб и гвоздей. Большой плюс – дешевизна и общая доступность в любых магазинах. Затирочная пароизоляция применяется в основном для стен, а покрасочная – для крыш.

Тем не менее окрасочная пароизоляция с помощью, асфальтовой, битумной и лаковой мастики вполне возможна. В местах примыкания потолка к стене, часть примыкающей поверхности также обрабатывается.

Вам может быть интересно: Сайт о кирпичах.

Как стелить пароизоляцию на потолок какой стороной?

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Популярные материалы для пароизоляции потолка

Для обустройства паробарьера на потолке используют самые разнообразные материалы, которые характеризуются различными свойствами. Так, самый простой и дешевый вариант – это полиэтилен. Однако, такая изоляции не является комфортной в плане микроклимата, так как задерживает циркуляцию воздуха. К тому же, полиэтилен склонен к быстрому износу.

Чаще всего для пароизоляции используются мембранные пленки. Например, мембранная пленка с алюминиевой фольгой не только выполняет функции пароизоляции, но и функции отражения тепла, что дает возможность широко использовать ее в бассейнах и саунах.

Как стелить пароизоляцию на потолок …
Пароизоляция потолка в бане — важный …
Пароизоляция для потолка в деревянном …

Пароизоляция потолка: как правильно …

Метки:потолок, Тепло- и влагоизоляция

Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка

Для устройства пароизоляционного слоя при монтаже потолочного перекрытия используются различные материалы, отличающиеся по своим техническим характеристикам, возможным местам использования и конечно же стоимости. При выборе пароизоляции критериями, определяющими вид используемого материала, являются:

  1. Технические характеристики – паропроницаемость и прочность к механическим воздействиям, а также температурные режимы монтажа и эксплуатации.
  2. Геометрические размеры и вес.
  3. Экологическая и пожарная безопасность.
  4. Сроки эксплуатации.
  5. Надежность.
  6. Возможность выполнения монтажа на тех или иных строительных конструкциях.
  7. Личные предпочтения пользователя (застройщика).
  8. Стоимость.

Полиэтиленовые пленки

Самый доступный материал, используемый при монтаже пароизоляции – это полиэтиленовая пленка, которая может быть обычного вида, а также армированного или перфорированного типов.

У армированных марок выполнено усиление полотна пленки путем изготовления полиэтиленового армирующего слоя.

Данные пленки бывают перфорированного и неперфорированного типов. Перфорированные марки имеют на своей поверхности микроотверстия, которые пропускаютвещества в парообразном состоянии, но задерживают их в жидком виде. Достоинствами полиэтиленовых пленок являются:

  • Низкая стоимость.
  • Стопроцентная паро- непроницаемость (у не перфорированных марок).

Недостатками, этого материала, при использовании в качестве пароизоляционного барьера, являются:

  • Низкие показатели по прочности к внешним механическим воздействиям.
  • Не продолжительные сроки эксплуатации.
  • Сложность выполнения монтажных работ.
  • Образование конденсата на внутренней поверхности, что требует устройства воздушного зазора между пленкой и слоем утеплителя.

Марки полиэтиленовых пленок армированного типа, имеют несколько лучшие показатели в отношении прочности и сроков эксплуатации, поэтому они являются более предпочтительными при пароизоляции строительных конструкций, однако они несколько дороже своих аналогов без армирующего слоя.

Для крепления пленки на поверхности потолка используется строительный степлер и гвозди с широкими шляпками, а для надежного закрепления – используются деревянные рейки, монтируемые по деревянным конструкциям.

В сложных местах, пароизоляция крепится с использованием двусторонних клеящих лент, а также специальных клеевых составов. Между собой полосы пленки укладываются в нахлест и скрепляются клеящими лентами, как одностороннего, так и двухстороннего типов, что определяется местом расположения стыков.

Армированная полиэтиленовая пленка

Пленки из полипропилена

Полипропиленовый пленки также используются при устройстве пароизоляции потолков и прочих строительных конструкций. Это более прочный материалом, чем аналоги изготовленные на основе полиэтилена.

На пропиленовой основе изготавливаются анти конденсатные пленки, состоящие из двух слоев, из которых один, полипропиленовый – гладкий, а второй, изготовленный из целлюлозы – ворсистый. Анти конденсатным полипропиленовым пленкам свойственны следующие достоинства, как-то:

  • Прочность к механическим воздействиям на растяжение и разрыв.
  • Надежность.
  • Отсутствие образования конденсата.

Особенностью монтажа анти конденсатных пленок является их расположение по отношению к утеплителю. Ворсистая сторона располагается внутрь помещения, где возможно проникновение влаги, а гладкая – размещается со стороны утепляющего слоя.

Фольгированные материалы

Фольгированными, являются материалы, у которых на их поверхность нанесен слой фольги.

Они бывают изготовлены на пленочном основании, а также на вспененном полимерном слое (пенофол, изоспан). Достоинствами данного типа пароизоляции, являются:

  • Прочность.
  • Легкость выполнения монтажных работ.
  • Повышенная способность сохранять тепло внутри помещения, т.к. слой фольги отражает потоки теплого воздуха, не давая им покинуть пределы помещения.

Основной недостаток – это высокая стоимость в сравнении с различными видами пленок. При монтаже фольгированных материалов соединение полос между собой выполняется встык, при этом используется специальный алюминиевый скотч.

Пароизоляционные фольгированные материалы на пленочном основании

Диффузионная мембрана

Данный материал представляет из себя многослойное покрытие и бывает с различной степенью пароизоляции, что определяется наличием определенного количества перфорации на поверхности мембраны, а также слоев в ее структуре.

Отличительной особенностью диффузионных мембран является то, что при их использовании, появляется возможность монтажа мембраны непосредственно на слой утеплителя. Тем самым более эффективно используется внутреннее пространство помещения и уменьшаются трудозатраты на монтаж «пирога» межэтажного или иного перекрытия.

Эти показатели обусловлены тем, что отсутствует необходимость обустройства вентиляционного зазора и соответственно монтажа обрешетки, создающей этот зазор.

Диффузная пароизоляционная мембрана

Прочие материалы

К группе прочих материалов, которые используются для создания пароизоляционного слоя при монтаже потолка, относятся: пергамин, рубероид, а также специальные мастики и лаки.

Пергамин – является достаточно востребованным материалом при монтаже «пирога» межэтажных перекрытий, причиной того являются его достоинства, как-то:

  • Экологическая безопасность.
  • Простота использования.
  • Относительно низкая стоимость.

Жидкие материалы, которые изготавливаются на основе битума, также используются при выполнении подобных работ.

Их достоинствами являются – отсутствие необходимости в сопряжении отдельных элементов пароизоляции (полос или листов), а также простота нанесения на обрабатываемую поверхность путем использования ручного малярного инструмента или устройств-распылителей.

Пергамин – недорогой и простой в использовании изоляционный материал

Резюме

Теперь вы знаете, как подобрать подходящий для работы пароизоляционный материал и как класть приобретенную пленку в утепляющий пирог потолочного перекрытия. Поэтому самостоятельная пароизоляция потолка не вызовет у вас трудностей. Свое мнение по поводу информации, изложенной выше, вы можете оставлять в комментариях.

Не лишним будет и просмотр видео в этой статье, где тема изображена наглядно.

29 сентября 2016г.Изоляционные материалы,Монтаж потолка,Операции с потолками,ПотолкиЕсли вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

  • Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
  • В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
  • Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.
Какой стороной и как правильно …
Пароизоляция на потолок – виды …
Как правильно уложить пароизоляцию на …

Пароизоляция потолка бани

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Нужна ли пароизоляция

Задача пароизоляции — блокировать проникновение конденсата из помещения в подкровельное пространство и обратно. Это необходимо для:

продления срока службы строительных материалов;защиты от грибка, плесени и гнили;контроля влажности.

Воздух движется из зоны большего давления в зону меньшего. Первая возникает из-за разницы температур, что справедливо для отапливаемых помещений. Массы выносят с собой пар, появляющийся при дыхании и жизнедеятельности человека. Если воздух не встречает преграды из утеплителя, то попадает на перекрытия и кровельный материал. Температура последнего ниже, что приводит к появлению конденсата. Накапливаясь, он становится средой для развития грибка, плесени и появления ржавчины.

Если в потолок уложен утеплитель, то точка россы смещается в него. Минеральная вата намокает, что повышает теплопроводность. Поздней весной и летом температура воздуха на улице выше, что приводит к обратному эффекту и влага извне попадает в дом, оседая на поверхностях и разрушая отделку. Чтобы нивелировать диффузию, используют пароизоляцию, которую монтируют на потолок.

Материалы для пароизоляции – обзор популярных видов

Для того чтобы защита потолка была качественной, нужно подходить к ее обустройству комплексно. Необходимо сделать несколько технических слоев для защиты от пара и конденсата, сохранения тепла, а именно тепло-, паро- и гидроизоляции. Для обустройства изоляционных слоев используются различные рулонные материалы, которые имеют схожие характеристики и могут применяться для различных слоев.

Чтобы правильно выбрать нужный материал необходимо разобраться, какие виды пароизоляционных материалов существуют, и какие характеристики им присущи.

Универсальным материалом для обустройства пароизоляции считается полиэтиленовая пленка. Благодаря армированию специальной сеткой или тканью, пленка имеет высокую прочность. Выпускается два типа пароизолятора: перфорированный и неперфорированный. Для эксплуатационных характеристик это не имеет значения. Укладывать полиэтиленовую пленку нужно внахлест, а стыки скреплять специальной соединительной лентой.

Хорошим параизолятором является фольгированная полиэтиленовая пленка. С одной стороны она имеет металлическую поверхность и армирована специальной сеткой. Благодаря такой особенности пленка выполняет сразу две функции – защищает от пара и сохраняет тепло. При монтаже потолка материал укладывается металлической стороной вниз. Тепло, которое исходит из помещения, отражается от поверхности и возвращается обратно. Таким образом, удается значительно уменьшить теплопотери.

Рекомендуем: Какой краской красить гипсокартонный потолок

Полипропиленовая пленка имеет влагопоглощающий слой, который представляет собой целлюлозно-вискозное волокно. Конденсат и испарения не оседают на поверхности, а впитываются волокном. Таким образом, влага не может попасть в слои утеплителя. Так как между слоями паро- и теплоизоляции есть зазор, влага постепенно полностью испаряется.

Пароизолятором, который пользуется все большей популярностью, является гидроизоляционная мембрана. Данный материал отличает высокая паропроницаемость. Мембрана имеет покрытие, которое поглощает влагу. В результате этого испарения и конденсат впитываются мембраной и не проникают в теплоизоляционные слои.

Современный материал изоспан

К современным пароизоляционным материалам, изготовленным с применением новейших технологий, относится пенотерм или изоспан. Его состав включает слой алюминия и фольги, вспененный пенопропилен. Пенотерм имеет следующие преимущества:

не впитывает влагу;высокая сопротивляемость теплопередаче;низкая проводимость;надежность и долговечность.

Из современных пароизоляторов можно назвать изовек, изолайк “В”, ютафол “Сильвер”. Пароизоляция потолка может быть выполнена недорогими материалами, такими как картон, бумага и эковата, которые пропитаны воском или олифой.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

На потолок

Что касается пароизоляции потолка, то она выполняется внахлест на пароизоляцию стен до 20 см. Наличие пароизоляции на потолке позволит сохранить отделочный материал продолжительное время. Как правило, пароизоляция может укладываться как с низу потолка, так и сверху со стороны чердака. В таком случае получится следующий пирог:

  1. Пароизоляция.
  2. Теплоизоляция.
  3. Пароизоляция.

Произвести эту работу необходимо даже при бетонных потолках. При перепаде температур, накопившийся конденсат может спустя время спровоцировать появление плесени и грибка, с которым не так легко бороться.

Пароизоляция потолка

Процесс монтажа начинается с подготовительных работ:

Пароизоляция потолка в доме своими …
Пароизоляция потолка: как правильно …
Пароизоляция для потолка в деревянном …

Пароизоляция потолка /Z10 — YouTube

  • Поверхность очищается от строительного мусора и старого отделочного материала.
  • Все имеющиеся щели и недостатки основания замазываются.
  • Потолок грунтуется и просушивается.

Процесс пароизоляции выглядит так:

  • Как уже говорилось выше пароизолятор укладывается внахлест со стеновым. К потолку крепится степлером.
  • Хорошо если есть возможность стык паробарьера обработать рейками.
  • Предварительно стык обклеивается водонепроницаемой лентой.
  • На потолке достаточно делать нахлест до 10 см.
  • Нет необходимости материал сильно натягивать. Но при этом не следует допускать провисания. Иначе конденсат будет накапливаться на пленке и полиэтилен может прорваться.

Помните о том, что пароизоляцию на потолке протыкать нельзя. Поэтому идеальным вариантом является укладка пленки на деревянный каркас.

Производители

В продаже огромный выбор пленок разных производителей. При этом пароизоляция высокого качества может быть не только у проверенных временем брендов. Это означает, что делая выбор в пользу малоизвестного поставщика есть риск получить материал не того качества, как планировалось.

Нет, не брака, а по совокупности характеристик. Вывод простой: или нужно иметь рекомендацию знакомых, друзей или профессиональных строителей относительно не раскрученного бренда или все же покупать товар хорошо известной фирмы.

К раскрученным торговым маркам относятся:

«Изоспан» — выпускает пленки из полипропилена всех типов (A, B, C, D, F). Продукция:

  • эластичная;
  • стойкая к ультрафиолету;
  • с широким диапазоном рабочих температур;
  • экологически чистая.

«URSA SECO» (). Под брендом «URSA SECO» выпускаются мембраны типа А и АМ, пленки В и D. Это продукция высокого качества, предназначенная для защиты от пара разных конструктивных элементов здания. Эффективно выполняет возложенные функции на протяжении всего срока службы утеплителя.

Кроме этого, нужно отметить фирмы:

  • «Экoлaйф»;
  • «Тайвек»;
  • «Юта»;
  • «Oндyтиc».

Иногда говорят о таких критериях, как стойкость к ультрафиолету и возможности протечек под весом дождевой воды. К потолку такие характеристики не имеют отношения.

Советы

Если есть желание своими руками установить пароизоляционный материал на деревянном перекрытии в доме из газобетона или дерева, то следует учесть некоторые советы профессионалов.

Не следует пренебрегать установкой пароизоляционного материала, поскольку без него утеплитель не прослужит стоит крепить или прибивать изоляционный материал, если вы еще не ознакомились с его характеристиками и свойствами. Как правило, вся необходимая информация наносится на фирменные упаковки.

Специалисты утверждают, что перфорированные варианты теплоизоляции являются более эффективными, так как в них присутствует много микроотверстий. Подобные материалы стоят дороже, зато являются более относиться к изолирующему материалу бережно. Следует помнить, что пароизоляционные слои нельзя протыкать гвоздями. Чтобы уберечь паробарьер от повреждений, рекомендуется обратиться к каркасному способу установки.Нужно обязательно сделать зазоры для дополнительной вентиляции. Между изолирующей пленкой и отделочными материалами необходимо оставить щели в 5–7 см. Данный нюанс особенно важен, если речь идет о холодном пространстве или помещении с высоким уровнем внимание герметичности пароизоляции. Чтобы уберечь отделочные материалы от образования конденсата, необходимо обеспечить максимальную герметичность паропроницаемого пласта. А чтобы отвести лишнюю влагу, в помещении должна присутствовать качественная вентиляционная система.Изолирующую пленку следует укладывать без лишнего натяжения. Она должна лежать свободно и немного провисать. В противном случае материал может : шероховатая сторона должна «смотреть» внутрь помещения, а фольгированная – необходимо укладывать внахлест. В процессе этой работы следует все стыки фиксировать полосками скотча (не шире 10 см) или двухсторонней клейкой вы решили крепить изоляционный материал при помощи степлера, то под скобы следует укладывать отрезки бумаги или картона.В углах рекомендуется крепить целый материал. Это позволит лучше перекрыть подобные герметизация пароизоляционного слоя была более качественной, рекомендуется класть его, захватывая утверждают, что пароизоляционные материалы плохо переносят воздействие солнечного света. Достаточно всего лишь одного сезона, чтобы открытый участок такого покрытия пришел в негодность.Для склеивания стыков пленки с фольгированной поверхностью правильно использовать исключительно специальный металлизированный оставить небольшой запас паропроницаемой пленки напротив окон.Прежде чем отправиться за покупкой пароизоляционного материала, важно рассчитать его необходимое количество. Нужно учитывать, что рулонные варианты укладываются внахлест с припусками, поэтому их размер должен быть пароизоляционные материалы необходимо горизонтально (снизу-вверх). Что касается нахлеста, то он не должен быть больше 15 см.После монтажа пароизолирующего слоя сверху на него устанавливаются лаги, на которые далее будет необходимо прикрепить отделочные материалы. Чаще всего для этого используют такие покрытия как ДВП, вагонка или МДФ.

Если вы собираетесь самостоятельно выбрать подходящий пароизолятор, то стоит обратиться к продукции известных и проверенных фирм. Материалы от ведущих производителей, как правило, имеют хорошее качество и являются экологически-безопасными.

О том, как правильно пароизолировать потолок в деревянном перекрытии, смотрите в следующем видео.

Источники:

  • -klast-paroizolyatsiyu-na-potolok
  • -potolkov/
  • -dlya-potolka-v-derevyannom-perekrytii-kakoj-material-vybrat
  • -v-derevyannom-perekrytii/

Какой стороной крепить пароизоляцию

Укладка пароизоляции на потолок доставляет неприятностей не одному мастеру. Многие из них не знают, какой стороной крепить мембрану и пленку. Отвечаем: разницы нет. Абсолютно, в отличие от стен и крыши. Для педантичных хозяев, ведущих строительство и ремонт своими руками, выполняющим инструкцию от «А» до «Я», уточняем:

  • мембрану всегда нужно стелить гладкой стороной к утеплителю, шершавой наружу, в сторону чердачного пространства;
  • пленку укладывают светлой стороной к утеплительному слою, матовой — наружу, в помещение.

Чтобы не ошибиться с укладкой диффузионной мембраны, есть несколько подсказок от опытных мастеров:

  • Нужно смотреть на пиктограммы — они указывают наружную сторону.
  • Наружная сторона ветрозащитной пленки всегда с ворсом, тыльная — гладкая. Определяется прикосновением ладони, тактильно.
  • Логотип производителя всегда располагается сверху.
  • Более светлая сторона укладывается к утеплительному слою.
  • Рулон раскатывается на внутреннюю сторону.

Для пароизоляционных пленок нет разницы, как укладывать. Если на ней все же есть небольшой ворс, лучше уложить гладкой стороной к утеплителю, но это только при утеплении потолка снизу. Сверху ворсистая сторона бесполезна — не работает так, как задумывали технологи.

Классификация пароизоляционных материалов

Материал, применяемый для пароизоляции, должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть огнеустойчивым. Универсального материала для этой цели нет, для пароизоляции применяются такие материалы, как:

Как укладывать пароизоляцию на потолок …
Монтаж пароизоляции кровли …
Укладка пароизоляции на потолок как …

Пароизоляция на потолок в деревянном …

  • Полиэтиленовая пленка – чтобы быть прочнее, ее армируют сеткой и тканью, она может быть перфорированной и неперфорированной. Благодаря микроотверстиям на перфорации конденсат испаряется лучше, а неперфорированные пленки легко монтируются и оставляют минимум отходов. Чаще всего материал используется в помещениях с повышенной температурой вроде саун, бань и так далее.
  • Полипропиленовая пленка – более прочна, стойка к ультрафиолетовому излучению. Применяют для защиты кровли при строительстве. Одна из сторон пленка покрыта вискозой и целлюлозой, чтобы влага при конденсате впитывалась и высыхала быстрее.
  • Спандонд, ламинированный полипропиленом – применяется при монтаже холодной кровли.
  • Алюминиевая или металлизированная фольга – имеет наилучшие паронепроницаемые характеристики, незаменима в парных.
  • Картон, ламинированный при помощи полиэтиленовой пленки – материал, применяемый в качестве пароизолятора в циклично обогреваемых строениях.
  • Битум или битумсодержащие материалы – можно использовать для пароизоляции и для клейки. Однако битум способен легко разрушаться под давлением низкой температуры.
  • Мембранные или дышащие пленки – обладают высоким уровнем пароизоляции, изготовлены из синтетических волокон, при их применении можно материал класть прямо на теплоизолятор.

Разновидности пароизоляционных материалов

На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами.

Диффузионные мембраны бывают следующих видов:

  • Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи.

Пароизоляция.

Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов:

  • Паробарьер;
  • Паро-гидроизоляция;
  • Тепло-паро-гидроизоляционный холст;
  • Ветро-паро-гидроизоляция.

В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора.

Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п.

Процесс укладки

Основой для пароизоляции обычно выступает цементная стяжка (рис. 3). Для окрасочной пароизоляции потолка важно, чтобы неровности были не более 5 мм. Кроме того, кровля нуждается в предварительной очистке, просушке и грунтовке. Не все мастера обладают информацией о том, как верно сделать пароизоляцию кровли. Обычно она используется в перекрытии. Но если зимой температура становится меньше 30о при тонкой структуре стен, тогда пленку лучше клеить снаружи и внутри. И утепление, и пароизоляцию можно крепить к поверхности скобозабивателем. Нужно стелить внахлест и быть осторожными с углами, поскольку там должны быть не куски, а цельная пленка (рис. 4).

Рисунок 3. Схема процесса укладки пароизоляции.

Пленка должна стелиться натянуто и ровно. Стелют ее после завершения процесса укладывания утеплителя. Пленку, которая находится между балками, составляющими потолочное перекрытие, крепят гвоздями, имеющими широкую шляпку и вбитыми с шагом в 30 см. В местах соединения полос пленки их нужно клеить внахлест и крепить стыки с помощью скотча.

Если вы не собираетесь проводить укладку дополнительной теплоизоляции, то пароизоляция может крепиться с помощью нетолстых реек из дерева или пластика, прикручиваемых шурупами.

Рейки нужно располагать друг к другу на малом расстоянии, а шурупы вкручивать с шагом в 30 см. Но если на пароизоляцию будет проводиться укладка других материалов, тогда не нужно крепить ее на рейки. Можно вместе с рейками сразу закрепить все материалы, которые будут идти вместе с пароизоляцией.

Для правильной установки пароизоляции и теплоизоляции на поверхность потолка, нужно смонтировать профильные каркасы, которые могут быть либо самодельными (профиль из алюминия или бруски, имеющие небольшую толщину), либо приобретенными в магазине. Но спецпрофиль является более подходящим, стоит его купить в магазине, потому что такой намного проще крепится и уже обладает нужными пазами для листов, что очень облегчит работу. Чтобы устранить зазоры между стенами и потолком, пароизоляция должна укладываться так, чтобы она могла захватить часть стены (рис. 5).

Рисунок 4. Схема пароизоляции кровли внахлест.

Изоляция из рубероида клеится на уже подготовленную поверхность. Оклейка проводится с помощью разогретого битума или битумно-кукерсольной поверхности. Эту субстанцию наносят любым удобным способом, выдерживая равномерность и не допуская пробелов. В местах углов или разнообразных стыков пароизоляцию нужно укладывать, имея напуск, который должен быть примерно равен показателю толщины пленки. Затем этот напуск нужно укреплять с помощью гвоздей, имеющих особо большие шляпки, прибитых на специальную рейку, обработанную антисептиком. Еще напуск можно просто подогнуть под теплоизолирующий материал.

Во время проведения окрасочной пароизоляции по потолку обычно применяются жидкие покрытия. Это могут быть:

  1. Горячий битум.
  2. Битумно-кукерсольная мастика.
  3. Поливинилхлоридный или хлоркаучуковый лак.

Чаще всего такую субстанцию наносят с помощью асфальторазбрызгивателя, который имеет шланг 2,8 см в диаметре. Из-за этого данный аппарат может наносить жидкость, обладающую любым уровнем вязкости. Лаковую пароизоляцию нужно наносить двумя слоями. Второй слой можно наносить только после высыхания первого.

Материал для пароизоляции потолка

Неспроста на рынке такое количество различных видов пленок. Сразу надо сказать, что ни одна из них не пропускает влагу. Вода окружает нас повсюду. Она бывает в трех состояниях: жидком, твердом, газообразном. Абсолютная влажность – это количество воды в граммах находящейся в 1м3 воздуха. Но поскольку эта величина не постоянная, а зависит от температуры воздуха, то ввели понятие относительной влажности, максимально возможное содержание влаги в воздухе при определенной температуре.

Все дело в том, что влага не может удерживаться в воздухе, есть предел насыщения, когда наступает «точка росы» – температура, при которой влага конденсируется на мелких микрочастицах воздуха, образуя туманное облачко или кристаллики льда. Этому явлению посвящен раздел физики, называемый термодинамикой, это целая наука. Просто «точка росы» это температура, когда происходит явление конденсации. Она для разных условий массового содержания влаги в воздухе разная.

Выяснили – пароизоляционная пленка не пропускает воду. Есть пленки, которые и воздух не пропускают. При определенных условиях, правильной вентиляции, можно ставить и непроницаемые пленки. Кстати, пароизоляцию в парной делают непроницаемой алюминиевой фольгой, но при условии, что между вагонкой и пленкой есть вентилируемый зазор. При проветривании бани влага уходит, вагонка остается сухой.

Если остановить свой выбор на конкретном производителе пароизоляционных пленок, то «ИЗОСПАН» – правильный выбор. У этого производителя есть набор пленок на все случаи защиты: ветровые, гидроизоляционные, пароизоляционные. Отличия между ветровыми и парозащитными, в величине отверстий мембран. У ветровых они меньше.

Какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, если утеплитель уложен изнутри комнаты? При таком варианте утепления правило одно: пароизоляция – это барьер против проникновения влаги в преграждающую конструкцию. Надо крепить, чтобы ни вода, ни влажный воздух не попадал в утеплитель. В случае пароизоляции «ИЗОСПАН» – кладут всегда гладкой стороной к утеплителю. На пленке это указано стрелками или в инструкции есть схема укладки.

Натяжной потолок как пароизоляция – это возможно

Пленка ПВХ натяжного потолка – это такая же мембрана, как и пароизоляция. Потолки годятся для влажных помещений: ванная комната, кухня. В некоторой степени они защищают потолок, находящийся над ним, часть пара проходит через отверстия светильников и выводится через вентиляцию, а основная часть выводится вытяжным вентилятором, установленным в потолке, или под ним.

Кто будет счастлив, так это соседи сверху. Натяжной потолок поглощает часть звуков. Устанавливать натяжной потолок специально для пароизоляции, вряд ли кто-то станет. Скорее лучше в этом варианте эффективная вытяжка.

Как выбрать пароизоляцию для потолка

Выбор и виды пароизоляции для потолка зависят от назначения помещения:

  • Подвал. Если подвал сухой – пароизоляция не нужна, если влажность в подвале нельзя устранить с помощью вентиляции, то потолок подвала изолируют жесткой пароизоляционной пленкой. Годится жидкая резина или обмазочные битум-полимерные материалы. Поможет вспененное полиуретановое покрытие.
  • Холодный чердак. Пароизоляционный материал для потолка может состоять из традиционных естественных материалов, о которых сказано выше. Под утеплитель кладут жесткую пароизоляционную пленку (сгодится гидроизоляционная пленка), плотный картон, обмазочные пароизоляционные материалы. Одно условие: чердак проветриваемый.
  • Мансардное перекрытие – также, как и при холодном, но сверху на утеплитель кладут пароизоляционную пленку, как на изображении выше.
  • Парная в бане – жесткая изоляция алюминиевой фольгой или другим термостойким материалом.

Когда речь заходит о жесткой изоляции, то это фактически гидроизоляция и можно ее применять, как пароизоляцию. Определить какая пароизоляция лучше для потолка по производителю, невозможно, потому что в целях рекламы могут предложить дорогой материал, который не лучше дешевого. Здесь надо ориентироваться на опыте применения – у кого в доме установлена пароизоляция.

Во многом выбирают исходя из цены материала и стоимости работ по установке. И если рулонные материалы уже изучены, то жидкие и обмазочные применяют не так часто, хотя жидкая битумная гидроизоляция известна не одно десятилетие.

Загрузка…

Пароизоляция потолка: какой стороной укладывать пленку, как правильно монтировать, как класть материалы, как крепить и какую выбрать, виды

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

  • Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.
  • Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.
  • Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Оценка статьи:

(2

Источник: https://SdelatBanyu.ru/otdelka-i-interer/kakoj-storonoj-klast-paroizolyatsiyu.html

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

  • пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.
  • белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.
  • шершавой стороной к утеплителю.
  • пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы.

Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома.

Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала.

Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома.

Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности.

Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет.

Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения.

Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.
  • Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Источник: https://stroy-okey.ru/house/uteplenie/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciju-k-uteplitelju-na-pol-perekrytiya-kryshu-i-steny/

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

:

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия.

Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий.

В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала.

С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека.

Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие.

Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага.

В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают.

Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты.

По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением.

Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли.

Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы.

Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка.

Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

  • Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
  • Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

  • Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
  • Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

  • Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
  • В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
  • Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя.

Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель.

При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала.

С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя.

Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м2.

Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м2, однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м2. Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м2.

Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем.

В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

  • Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
  • Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
  • Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html

Правильная укладка пароизоляции к утеплителю

Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Данный материал требуется устанавливать, по-скольку он защитит от разницы температур

Общая информация

Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

  • высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
  • максимальная прочность;
  • многофункциональность.

Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:

Предназначение пароизоляции

Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности.

С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач.

В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

Типы материалов

Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

Пароизоляция различается на 4 группы и каждая из них имеет свою специфику

Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны.

Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение.

Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы

Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью.

Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя.

В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

Влияние смены сторон на паропроницаемость

В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

  1. Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
  2. Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны  у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

Двустороний монтаж практичнее

Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится.

Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга.

А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

Подводные камни и мифы

Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

Особенности антиконденсатной пленки

Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки.

Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения.

За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе.

Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать.

Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону.

Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно.

Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть.

В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства.

И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла.

Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Полезные советы

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата.

И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции.

В таком случае она прослужит долго и качественно.

Источник: https://kaminguru.com/materialy/kakoj-storonoj-klast-paroizoljaciju.html

Какой стороной класть пароизоляцию: технические нюансы для всех случаев

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы.

Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью.

Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к.

такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе.

А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри.

Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии.

Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи.

Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки.

Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек.

Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго.

На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость.

А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции.

 Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата.

 Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед.

И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы.

Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке.

А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши.

Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще.

Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciyu.html

ИЗОСПАН в конструкции межэтажных перекрытий Способы монтажа

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Конструкция перекрытия

  1. Пол
  2. Изоспан В
  3. Утеплитель (типа Изорок Изолайт-Л)
  4. Контррейка
  5. Балка
  6. Черновой потолок
  7. Внутренняя отделка

Задачи пароизоляции

    При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:

    • защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытий от проникновения влаги,
    • «обеспыливание» помещения – предотвращение проникновения мельчайших частиц утеплителя и другой пыли в жилое пространство.

    Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».

    Вместо пароизоляции «Изоспан В»

    в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:

    • «Изоспан RS»
    • «Изоспан C»
    • «Изоспан DM».

    Инструкция по монтажу

    (на примере «ИЗОСПАН В»).

    Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).

    В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.

    В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.

    Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.

    Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».

    Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».

    Каркасный дом оттава. Особенности и условия кредитования

    Общестроительные работы

    1. Выезд инженера на площадку для выравнивания перепада высот, привязки дома к площадке, осмотра подъездных путей.
    2. Доставка, такелаж (бесплатно до 50 км от МКАД).
    3. Комплект документов для согласования в БТИ.

    Фундамент дома

    1. Геодезические работы. Разбивка осей и диагоналей дома с привязкой к участку.
    2. Фундамент ленточный железобетонный. Высота ремня 600 мм, ширина 300 мм.
    3. Сборный бетон марки М300.
    4. Каркас ленты выполнен из арматуры Ø 12 мм в шести стержнях.
    5. Песочная подушка 400 мм с трамбовкой.
    6. Монтаж геотекстиля и гидроизоляционных пленок.
    7. Гидроизоляция фундамента. Монтаж вентканалов.
    8. Монтаж закладных рукавов ввода и вывода инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электричество).

    Силовой каркас дома

    1. Несущие каркасные стены, выполненные по канадской технологии камерной сушки пиломатериалов.
    2. Нижняя обвязка дома — доска 50х150мм (антисептик).
    3. Плиты цоколя — плита камерная сушильная 50х200мм (антисептик), межэтажные плиты — плита камерная сушильная 50х200мм.
    4. Стеллажи картонные 50х150мм с шагом стеллажа 590мм.
    5. Внутренние перегородки 50×100 мм с шагом 590 мм.
    6. Монтаж балок перекрытия второго этажа 50х200мм с шагом 590мм.
    7. Высота первого этажа 2,80 м. Высота второго этажа — 2,80 м.
    8. С внешней стороны каркаса выполнен вентиляционный зазор из рейки 20х40 мм (вентилируемый фасад).

    Изоляция дома

    1. Перекрестная изоляция внешних стен дома изоляцией из плит Paroc 200 мм. Четвертый слой утеплителя монтируется через горизонтальную контррешетку — брус 50х50 мм, перекрывающий мостики холода.
    2. Гидроизоляция наружных стен — «Тайвек», пароизоляция — «Изоспан А».
    3. Шумоизоляция перегородок дома утеплителем Paroc толщиной 100 мм. Установка пароизоляционной мембраны Изоспан А в систему управления Изоспан V.
    4. Утепление пола 1 этажа дома базальтовым утеплителем Paroc 200мм. Монтаж пароизоляционных мембран «Изоспан АМ» и «Изоспан Б».
    5. Шумоизоляция пола 2 этажа дома базальтовым утеплителем «Paroc» 150мм. Установка пароизоляционной мембраны Изоспан А в систему управления Изоспан V.
    6. Утепление потолка второго этажа дома утеплителем парок 200мм. Гидроизоляция кровли — Тайвек. Пароизоляция — «Изоспан В».

    Стропильная система

    1. Стропильная система изготовлена ​​из обрезной доски 50х150мм. Ответная обрешетка — брус 50х50мм. Обрешетка — доска обрезная 25х150мм с шагом 350мм.
    2. Кровля — металлочерепица «ГрандЛайн» — 0,5мм. Цвет в ассортименте.
    3. Коньковые элементы, впадины, планки примыкания, планки карниза.

    Отделочные работы

    1. Отделка фасадов дома OSB-3 2500х1250х9мм.
    2. Полы 1 и 2 этажей дома фанерой шлифованной 18мм.
    3. В C / U на пол укладывается лист DSP 12 мм (под плиткой), закрепленный на рейке 70×20 мм с шагом 400 мм.

    Окна и двери дома

    1. Установлены двухкамерные пластиковые стеклопакеты … Немецкий пятикамерный профиль «REHAU Grazio» 70мм, с фурнитурой «ROTO».Все закрылки противомоскитными сетками.
    2. Устанавливается стальной утеплитель. Входная дверь с системой «терморазрыв» — «Shelter Thermo 2». Толщина ящика 160мм, утеплен базальтовой ватой.

    Лестница

    1. Устанавливается техническая межэтажная лестница из хвойных пород дерева.
    2. Устанавливается мансардная лестница «FAKRO LWS smart 600×1200».

    Вентиляция

    1. Монтаж вентканалов от Х / П и кухни.
    2. Устройство кровельных вентводов на крышу («Кровент» Выхлоп «Утепленный»).
    3. Установка вентиляционных решеток на фронтоны дома.

    Входная группа

    1. Устройство крыльца: фундамент — планка, крыша — металл, пол — брус 50х200мм, покрытие пола — доска 50х150мм, столбы на крыльце — брус 150х150мм, перила — доска 30х150мм, лестница деревянная из доски 50х150мм.

    Каркасный дом

    Не так давно в России строили дома исключительно из бревна или бруса…. Однако технологии не стоят на месте и каркасное строительство уверенно лидирует в деревянном домостроении. …

    Строительство любого дома начинается с фундамента, а их очень много. Вот основные:

    1. 1. Монолитная плита
    2. 2. Опорно-столбчатый
    3. 3. Лента монолитная
    4. 4. Сваи железобетонные
    5. 5. Винтовые сваи

    Если почва не преподносит сюрпризов в виде волн или подземных рек, то в большинстве случаев дома строят на винтовых сваях. Это связано с их относительно невысокой ценой при абсолютной надежности.

    После проведения работ по устройству фундамента нижний трубопровод укладывается по всей поверхности основания. деревянные балки сечением 15х15см. Древесина обрабатывается биозащитой, а между сваями и брусом укладывается слой рубероида, который служит гидроизоляцией.Брус крепится анкерными болтами, под них необходимо просверливать технологические отверстия глубиной до 10 см. Соединение выполняется по длине и по углам и фиксируется гвоздями.

    При установке обвязочных балок в них укладывают лаги перекрытия (доска 50х150 мм). балки прибиваются снизу, что послужит основанием для чернового пола, к которому с помощью степлера пришивается мембранный пароизоляционный материал. Утеплитель укладывается в промежутках между лагами.Сверху укладывается паркетная доска.

    Само название каркаса подразумевает, что основным элементом такой конструкции является каркас, и именно на нем держится вся конструкция. Основание состоит из вертикальных подкосов, закрепленных поперечинами и откосами, которые добавляют конструкции жесткости. Обычно сечение стоек составляет 150х50 мм, наиболее популярный шаг стоек — 600 мм (идеальная ширина для установки утеплителя «в интерференцию» для плотного заполнения стены). Наружные стены дома обшивают сайдингом, деревянной вагонкой, имитацией бруса или блок-хауса… Утеплить стены минеральной ватой. Он надежно и недорого решает проблему утепления, что делает каркасные дома еще более выгодными и востребованными. Если вы планируете жить круглый год, выбирайте теплоизоляцию толщиной от 15 см и более. Гидроизоляционная пленка снаружи и пароизоляционная пленка изнутри помогают защитить утеплитель от влаги. Внутреннее убранство дома выбирается исключительно из предпочтений его хозяина.

    Итак, мы подошли к монтажу кровли.Крыша много весит, поэтому упирается в готовые стены без отделки. Чаще всего бывают двускатные, которые позволяют оборудовать чердак и не допускают скопления снега. Рубероид сейчас тоже представлен во множестве. Это оцинкованное железо и ондулин, металлическая или мягкая кровля. Вы можете выбирать исходя из своих желаний и возможностей.

    Дом из бревна

    Этот вид бруса имеет строго заданные размеры с точностью до миллиметра, и благодаря калибровке с ним лучше работать.Для прочности и удобства монтажа брус снабжен посадочными ящиками с шипами, которые закрепляются в пазах. Дом из такого материала получается без зазоров, что не позволит проникать влаге и сквознякам в жилище. По этой же причине здесь не происходит гниения древесины.

    Конструкция из профилированного бруса имеет отличные теплоизоляционные свойства, что позволяет сэкономить на изоляционных материалах.

    К сожалению, какой бы сорт древесины вы ни выбрали, ни один из них не лишен недостатков.Профнастил — не исключение, брус требует перерыва на усадку. После сборки дом должен простоять около года, и только потом можно приступать к отделке. Поскольку профилированный материал представляет собой обработанное, но все же цельное бревно, избежать трещин не удастся.

    Естественно, плюсы есть:

    1. Экологичный, дышащий корпус. Профилированный брус, в отличие от более дорогого клееного бруса, никакими клеями не обрабатывается … Безопасен как при производстве работ, так и в эксплуатации дома.
    2. Хорошие теплоизоляционные характеристики. .
    3. Легкий. Можно построить дом из профилированного бруса на недорогом свайно-винтовом фундаменте, который подходит даже для слабых и заболоченных грунтов.
    4. Привлекательный внешний вид , что позволяет обойтись без отделки.
    5. Небольшая усадка, сопоставима по размеру с клееным брусом.

    Рассмотрев все за и против, рассмотрим этапы строительства дома из бруса.Между деревянной стеной и фундаментом необходимо сделать гидроизоляционные материалы, например рубероид или утеплитель из стекла. Дома из профилированного бруса начинают возводить с первого венца. Пазогребневой профиль требует, чтобы уплотнительный материал был помещен между балками по всему периметру. В качестве материала используется джут. Монтаж дома не заканчивается возведением стен. Крыша становится последней. Мауэрлатом в деревянном доме служит верхний венец стены.На первом этапе строительства укладывается временная кровля, обычно рубероид. Дом оставлен «на усадку». Примерно через год дом достраивают: устанавливают окна и двери, делают внутреннюю отделку, монтируют постоянную крышу.

    Как наносится гидроизоляция. С какой стороны укладывать гидроизоляцию на утеплитель. Гидроизоляция битумно-полимерная модифицированная

    Правильная гидроизоляция здания — один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

    Если гидроизоляционный материал уложен неправильно, то через полгода жители дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

    • повышенная влажность помещения;
    • смачивание утеплителя, который очень скоро разрушится от такого воздействия;
    • плохое удержание тепла внутри дома из-за влажного слоя утеплителя.

    Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно уложить гидроизоляцию правильно, а именно с той стороны, которая рекомендована производителем.Ниже мы ответим на вопрос, с какой стороны укладывать гидроизоляцию под разные виды стройматериалов и в разных частях здания.

    Для металлочерепицы


    Под слоем металлочерепицы укладывается гидроизоляционная пленка разметкой вверх по горизонтали от конька до карниза с нахлестом 15 см. Крепить пленку следует только к бревнам или стропилам с помощью степлера. Важно помнить о провисании пленки, которое обязательно должно быть под слоем металлочерепицы (около 2 см).Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

    На полу

    Гидроизоляция полов в таких помещениях, как ванные комнаты и кухни, требует максимальной точности при установке гидроизоляции. В этом случае гидроизоляционная пленка крепится к утеплителю немаркированной стороной.

    На крыше

    Этап гидроизоляции кровли начинается с устройства утеплителя. Затем на него ровным слоем на стыке укладывается гидроизоляционная пленка.Пленка укладывается логотипом вверх, а клеевой слой направлен в сторону утеплителя. Необходимо учитывать вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

    На стенах

    Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, с немаркированной поверхностью на изоляцию.

    Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется по утеплителю с разметкой.Пленка фиксируется строительным степлером с нахлестом 15-20 см.

    К потолку

    Гидроизоляционные пленки укладываются немаркированной стороной к изоляционному слою или потолку.

    Правильно уложенная гидроизоляция — залог долгого срока службы утеплителя. Помните об этом и примите во внимание рекомендации производителя гидроизоляционной пленки при ремонте и / или строительстве.

    Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким.Влага проникает сквозь слои материала и медленно разрушает его. Это свойство особенно актуально в холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи помещения значительна.

    По этой причине в доме образуется объем пара, который должен беспрепятственно выходить из него. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, препятствующих скоплению влаги, необходимо знать, с какой стороны ставить пароизоляцию.

    Подготовительные работы к устройству пароизоляции

    Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

    При подготовительных работах необходимо сделать выбор самого материала, который будет использован в пароизоляции.

    Сегодня на рынке представлены различные варианты материалов, подходящих для защиты от влаги, которые подходят для работы с плитами, потолками, под крышей, на стенах или даже на полу:

    • При установке пароизоляции на деревянные конструкции: потолки, стены или полы предпочтительно использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
    • Для полов из любых материалов — мастик на полимерно-битумной основе.
    • Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный Изоспан, он отлично изолирует конструкции от скопления влаги и конденсата.
    • Пленка, пенополистирол и мегаизол подходят для бетонных и деревянных стен.

    Если поверхности не подготовить должным образом, пароизоляция будет неэффективной. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или капитальный ремонт ветхого.

    Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

    • Если деревянный дом строится с нуля, то сначала необходимо пропитать все части конструкции специальными репеллентами от насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен.Также стоит использовать пропитки от грибка, плесени и пожаров. Когда эти работы будут завершены, можно заняться пароизоляцией.
    • При капитальном ремонте демонтируются устаревшие напольные покрытия и все слои утеплителя. Все поверхности очищаются, пропитываются продуктами, и только потом наносится слой материала, защищающего от влаги.

    Для бетонных конструкций отдельная обработка поверхности специальными веществами не требуется; достаточно очистить стены, пол или потолок.

    Пароизоляция помогает избежать образования плесени, грибка и гниения в деревянных постройках. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работы.

    Ставим пароизоляцию на потолок

    В процессе работы очень часто возникает вопрос, с какой стороны поставить пароизоляцию на потолок и как правильно установить?

    Для начала необходимо определить, где находится передняя и задняя стороны пароизоляции.Обычно пароизоляция имеет гладкую и шероховатую сторону. Более неровная поверхность всегда обращена к изоляционному слою, а более гладкая — снаружи.

    Если сомневаетесь, возьмите небольшой кусок материала и накройте им кружку с горячей водой. Конденсат оседает на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

    Инструкция по установке пароизоляции на потолок

    Перед началом работ по пароизоляции потолка необходимо зачистить все неровности, не превышающие 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, затем прогрунтовать и просушить.

    Укладка материала зависит от его характеристик, чаще всего пароизоляция в помещениях укладывается именно на внутренней поверхности потолка или пола.

    Если климатические особенности таковы, что зимой температура может опускаться до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуется прокладывать внутри и снаружи.

    • Пароизоляционный материал обычно крепится к поверхности с помощью скоб.
    • Особое внимание стоит уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
    • Материал должен быть твердым, нельзя использовать несколько штук. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
    • При укладке пароизоляционной пленки ее поверхность следует максимально растянуть. Его кладут только после того, как уже будет уложен слой утеплителя.
    • Пленка, которая уложена между балками потолка, крепится гвоздями со специальной широкой головкой, между ними необходимо соблюдать расстояние около 30 см.
    • Соединение полотен из пленки на потолке необходимо производить с подходом друг к другу.Стыки герметично заклеиваются скотчем.

    Иногда пароизоляцию кладут на потолок без слоя утеплителя, в этом случае пленку можно закрепить пластиковыми или деревянными планками, которые крепятся к потолку саморезами. Шаг между планками должен быть небольшим, а сами точки крепления располагаться на расстоянии не более 30 см.

    При размещении материала для изоляции поверх пароизоляции нет необходимости прикреплять пароизоляционный слой отдельно.Вы можете исправить все сразу.

    Крепление различных типов пароизоляции к потолку

    Потолок вместе изолировать удобнее

    Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при установке.

    Сначала устанавливается специальный каркас из профилей.

    Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать намного проще, так как они предназначены для этих целей.

    В них есть специальные пазы, в которых фиксируются листы. Чтобы исключить зазоры между потолком и стенами, необходимо обязательно захватить небольшую часть стены.

    Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называется оклейкой. Этот материал укладывается на подготовленную поверхность пола. При оклейке используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропущенных участков.

    Если есть стыки в нахлесте или углах, то нужно начинать материал с небольшого нахлеста и закреплять гвоздями с большой головкой на специальной рейке.Края материала загибают под утеплитель.

    Если применяется малярный вид пароизоляции потолка, то чаще всего применяют битумно-куерсоловую мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлорированного каучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносится с помощью специального оросителя.

    Лак наносится дважды, перед нанесением второго обязательно дождаться высыхания первого слоя.

    Особенности укладки пароизоляции на утеплитель

    При проведении работ очень важно учитывать, с какой стороны ставить пароизоляцию утеплителя.Если на этом этапе ошибетесь, то теплоизоляция не будет эффективной.

    Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка укладывается таким образом, чтобы гладкая поверхность находилась со стороны утеплителя, а шероховатая — внутри помещения.

    Это правило подходит для защиты стен, потолка и пола от влаги, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизоляцией с алюминиевой стороной необходимо класть блестящую поверхность внутрь, а шероховатую — у стены.

    При использовании полипропиленового материала шероховатая сторона также должна быть обращена в комнату, а гладкая сторона должна быть обращена к изоляции. Как правило, на качественные пароизоляцию есть инструкция и инструкция по установке.

    Установка пароизоляции на пол

    Пароизоляционные материалы следует укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ лучшим решением будет использование изоспана. Также вам понадобится строительный степлер и скотч, подходящий для таких целей:

    • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается непосредственно на деревянный или бетонный пол.
    • Материал укладывать на стены с отступом примерно 5-10 см и закреплять специальной лентой.
    • В местах приклеивания пленки с двух полотен необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должен получиться цельный лист, без дефектов. Он должен полностью покрывать площадь пола.
    • Поверх пароизоляции кладется любой материал для утепления: минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол и другие.После слоя теплоизоляции необходимо уложить второй слой материала для защиты от влаги.
    • Пароизоляция укладывается гладкой поверхностью к утеплителю.
    • В первом слое шероховатая сторона обращена к черновому полу, а во втором — к комнате.
    • После правильно уложенных материалов монтируется основной пол.

    При использовании фольги боковая пленка укладывается встык. Для скрепления полотен нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

    Укладывается слой с металлическим блеском по направлению к комнате, тогда все тепло от него будет отражаться и возвращаться в дом.

    Иногда для уплотнения пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол готовится заранее, его поверхность необходимо просушить и очистить от грязи.

    Затем мастика наносится кистью или валиком. Спустя время пропитка подсыхает и образует плотную пленку, полностью повторяющую фактуру пола.

    Виды пароизоляции

    Утеплитель кладется на гладкую сторону пароизоляции

    Важным этапом работ по утеплению является правильный выбор материала.

    Не так давно самым популярным способом защиты от влаги было использование пергамина или рубероида.

    Сегодня рынок насыщен предложениями, а технический прогресс ушел далеко вперед — можно купить современные комбинированные материалы, надежные и долговечные:

    • Пленка является отличным барьером для пара, предотвращает образование конденсата на стенах, крыше и самой изоляции.
    • Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и обладает отличными пароизоляционными свойствами. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных комнатах, бассейнах, саунах и банях.
    • Мембранная пленка — имеет ограниченную паропроницаемость. В зависимости от своего состояния он может изменять свои свойства. При повышении уровня влажности пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство намного ниже.
    • Мастика на битумной основе — пропускает воздух и сохраняет влагу.

    Также пароизоляционные материалы могут производиться в листах и ​​рулонах. В зависимости от этого различается технология монтажа.

    При использовании материала в рулонах их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепится деревянными рейками или профилями в горизонтальном направлении.

    В щели между пароизоляцией и обшивкой салона оставляют вентиляционное отверстие, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление должно быть прочным.

    Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, затем в него устанавливается материал снизу вверх.

    Характеристики пароизоляции

    Пароизоляционные материалы необходимы для нормальной циркуляции влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает нагревателям накапливать влагу. Поэтому при укладке слоя очень важно соблюдать несколько условий:

    • Если используется ветро- и гидроизоляционная мембрана, то она должна плотно прилегать к изоляции.Если есть зазоры, то материал остынет до температуры ниже, чем у удаляемого пара. Тогда пленка мембраны может покрываться тонким слоем льда и перестать действовать.
    • Необходимо предусмотреть зазор для выхода пара не менее 40-50 мм. Но размер может меняться в зависимости от климатических условий. Баланс особенно важен для больших крыш или крутых склонов с плохой циркуляцией воздуха.
    • Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

    Пароизоляция выполняет одну важную функцию — предотвращает попадание влаги в слой изоляции. Но это еще не все, при использовании силикатных или пенополистирольных материалов, сохраняющих тепло в домах, мембрана будет служить преградой для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

    Воздух не выходит через трещины и щели в конструкциях; в доме сохраняется приятная температура.

    Рекомендации по правильному монтажу пароизоляционных материалов

    Планирование установки пароизоляции начинается с определения наиболее важных участков, требующих особого внимания.Укладочный материал, защищающий от влаги, нужен там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

    Чаще всего это подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, чердаки и стены. Деревянные конструкции требуют особого внимания при проведении пароизоляционных работ:

    • Слой, защищающий от попадания влаги, следует укладывать гладкой стороной к изоляционным материалам, в этом случае не будет проникновения пара, не начнется образование гнили или грибка, не будет потерь тепла.Это особенно важно для деревянных построек.
    • Если стены утеплены снаружи, то пароизоляцию также ставят снаружи помещения. Для внутреннего монтажа термоматериалов с этой стороны также должен быть слой пленки, защищающей от влаги.
    • Самая частая ошибка — неплотное прилегание пленки к утеплителю.
    • При проклейке швов листов пароизоляции необходимо использовать широкий тейп не менее 10 см.
    • При проведении работ в местах оконных проемов часто забывают оставить небольшой запас пленки, который понадобится при деформации или усадке.Это должна быть складка в 2-3 см.
    • Пленку необходимо беречь от воздействия солнечных лучей; всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
    • Для соединения стыков пленки с поверхностью фольги нужно использовать металлизированный скотч.

    С одной стороны, работа с пароизоляцией не требует больших навыков, но все же есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Главное условие правильной укладки пленки — ее установка правильной стороной к утеплителю.Как правило, определить изнаночную сторону и лицо в материале несложно.

    С какой стороны укладывать гидроизоляцию для защиты утеплителя?

    При устройстве пола важнейшей составляющей этого мероприятия является создание надежной парозащиты конструкции пола в целом и используемого в ней теплоизолятора в частности. Это обязательно продиктовано следующим: в процессе эксплуатации конструкции перекрытия пар проникает в подземное пространство, причем делать это может как сверху, через отделочный материал пола, так и снизу, через межэтажное перекрытие.С учетом разницы температур в помещении и межэтажном промежутке пар со временем превращается в капли влаги, которые оседают на тыльной стороне напольного покрытия или теплоизоляционного материала, что приводит к их разрушению и созданию условий для развития различных микроорганизмов. . Так что устройство качественной пароизоляции позволяет предотвратить это, но только в том случае, если вы правильно решите, с какой стороны укладывать гидроизоляцию, чтобы она пропускала пар, но не допускала попадания влаги на пол. покрытие.

    Виды материалов

    Для защиты от пара в основном используются полиэтиленовые, ламинированные алюминием и полипропиленовые пленки. Первый из них — недорогая, достаточно эффективная и потому очень популярная пароизоляция, имеющая только один недостаток — невысокую прочность. Однако в последнее время у нас стала доступна армированная перфорированная и неперфорированная пленка, имеющая довольно серьезные прочностные показатели. В то же время перфорированная пленка имеет микроотверстия, повышающие ее паропроницаемость.Проще говоря, пропускает небольшое количество пара, а потому, если такая пленка используется в помещениях с повышенной влажностью, то ее обычно включают в систему гидроизоляции. Причем в этом случае имеет значение, с какой стороны класть гидроизоляцию, чтобы не допустить проникновения пара к утеплителю. В случае неперфорированных пленок такой проблемы нет. они имеют низкий индекс паропроницаемости и не пропускают даже мелкодисперсный пар.

    Пленки второго типа ламинированные алюминием, т.е.е. покрытый фольгой. Их главное преимущество в том, что помимо способности создавать барьер для пара, они могут отражать тепловую энергию. Это значит, что нет особой необходимости создавать и, как следствие, защищать теплоизоляционный слой. Именно поэтому пленочные пленки используются в конструкциях полов помещений с повышенной влажностью и температурой воздуха, в том числе саун, ванных комнат, бассейнов и даже кухонь.

    Полипропиленовая пленка прочнее полиэтиленовой. В некоторых случаях такая пленка «оснащается» антиконденсационным слоем, который снижает паропроницаемость материала и исключает возможность образования конденсата на внутренней поверхности пленки.Такую пленку можно накладывать на изоляцию с любой стороны, но при отсутствии антиконденсатного слоя на стороне около изоляции может появиться конденсат.

    Правильно кладем пленку на утеплитель

    Так с какой стороны укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Если вы используете пленку, у которой одна сторона будет гладкой, а другая шероховатой, то мы кладем гладкую сторону на изоляцию, а шероховатую — вверх к напольному покрытию. В этом случае пар не будет проникать вниз к утеплителю, а останется наверху, а при наличии эффективной вентиляции подземного пространства быстро испарится.Если вы используете фольговые пленки, то монтаж производится алюминиевой стороной вверх. Он также будет удерживать пар и отражать тепловую энергию. Если вы использовали полипропиленовую пленку, то укладываем ее ламинированной стороной вниз, а тканой стороной вверх.

    Но есть и исключения. Например, такой материал, как Изоспан В. Верно обратное, т.е. на утеплитель кладем шероховатую сторону, а гладкой вверх, в сторону напольного покрытия. В связи с этим мы рекомендуем, даже после прочтения данного материала, всегда внимательно изучать инструкции их производителей.

    Кроме того, не стоит забывать о главном назначении перечисленных выше пленок — предотвращать проникновение пара в утеплитель. Это значит, что их необходимо прокладывать между чистым полом и утеплителем. При этом не следует забывать, что пар может проникать снизу, через черновой пол или межэтажные перекрытия, а значит, вполне актуальным будет другой, нижний слой парозащиты, на который укладывается утеплитель. Последний вариант особенно актуален, если речь идет о первых этажах деревянных домов, в которых полы уложены на землю или расположены над сырым подвалом.

    Укладка пленки на черновой пол

    Укладка пароизоляционной пленки на черный пол производится следующим образом. Сначала очищаем пол от мусора и пыли, после чего разворачиваем рулон пленки так, чтобы его полоса перекрывала стену на высоту 15-20 см. Таким же образом разворачиваем и вырезаем вторую полосу и скрепляем ее с первой монтажным скотчем или изолентой. Далее закрепляем пленку на лагах с помощью оцинкованных гвоздей или степлера. После этого на пленку кладем утеплитель, толщина слоя которого должна быть не менее 50 мм.Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к гидроизоляционной пленке. После этого покрываем утеплитель вторым слоем пленки, аналогично тому, как мы укладывали его на черновой пол. Ну и последний шаг — укладываем чистовое покрытие пола, не забывая создать небольшой вентиляционный зазор между ним и пароизоляционной пленкой.

    Дополнительные нюансы

    Перед установкой гидроизоляционной пленки на черный пол позаботьтесь о защите дерева или стяжки от влаги. Для этого вполне допустимо обработать основание покрытием или штукатурной гидроизоляцией, для чего необходимо использовать соответствующие составы.Рекомендуется делать сразу несколько слоев гидроизоляции, причем каждый последующий слой наносится после частичного высыхания предыдущего, что в среднем занимает 3-4 часа. Нет необходимости ждать полного высыхания гидроизоляционного слоя, ведь это может привести к тому, что следующий слой не сможет приклеиться к предыдущему. А вот пароизоляционную пленку рекомендуется укладывать после полного высыхания последнего слоя.

    С какой стороны укладывать гидроизоляцию, отделку пола


    С какой стороны укладывать гидроизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя конструкции пола от образования конденсата? Ответ зависит от типа перекрытия и

    Как правильно установить гидроизоляцию для полов и не только

    Трудно недооценить важность такого этапа при возведении дома или другой конструкции, как пароизоляция.Под этим термином понимаются различные методы и средства, предназначенные для исключения или минимизации попадания влаги в виде конденсата в материалы конструкций. Важно определиться, с какой стороны укладывать пароизоляцию, и следующие советы или инструкции помогут в этом.

    Изоляционные материалы наиболее чувствительны к влаге. Под воздействием влаги структура большинства современных утеплителей нарушается, в результате чего их теплоизоляционные свойства падают или исчезают.Однако это далеко не единственная угроза проникновения конденсата. Во влажной и закрытой среде начинают активно развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно сказываются на надежности и долговечности несущих конструкций, особенно деревянных.

    Варианты пароизоляционного материала

    На современном рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Их подразделяют по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для выбора места для установки утеплителя.Также пароизоляционные материалы имеют довольно большой ценовой диапазон, что также следует учитывать при выборе материала.

    Основными видами пароизоляции являются:

    1. Традиционная пароизоляционная пленка;
    2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
    3. Мембранная пленка.

    Материал, одинаково приемлемый для любого участка пароизоляции, будь то крыша, стены, один из этажей или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, назначение утеплителя и площадь покрытия и, исходя из этого, выбрать подходящий материал, как подсказывает инструкция.

    Кроме того, необходимо учитывать особенности каждого типа пароизоляции. Если установлена ​​полиэтиленовая пароизоляционная пленка, правильным будет оставить зазоры, потому что помимо изоляции от пара пленка полностью воздухонепроницаема, поэтому в закрытой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

    Характеристики мембраны

    Кроме того, мембраны делятся на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они различаются коэффициентом паропроницаемости, который составляет соответственно 300 г / м2, 300-1000 г / м2 и более 1000 г / м2.На основании этой характеристики определяется пригодность мембран для утепления определенных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако между пленкой и утеплителем необходима воздушная подушка. А для утепления фасадов такие пленки совершенно не подходят. Поры мембраны забиваются внешней пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

    Остальные типы более универсальны из-за большего диаметра пор. Это затрудняет их засорение и не оставляет зазоров для воздуха.

    Правильное размещение материала

    Ключом к хорошей структурной изоляции является сторона пароизоляции. Ответ на этот вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

    1. По обе стороны утеплителя укладывается пароизоляционная полиэтиленовая пленка, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостью для лучшего испарения конденсата.В этом случае пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило, определяются прилагаемой инструкцией.
    2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пленкой пароконденсата выполняется гладкой стороной в сторону утеплителя.
    3. Материалы, содержащие энергосберегающую пленку, следует правильно закрепить фольгой внутри помещения, так как она отражает тепло.

    Важно учитывать следующие особенности:

    1. Пароизоляционный материал, рулонный или листовой, укладывается только внахлест и скрепляется специальной лентой, исключающей попадание воздуха в зазоры.
    2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (разрывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались во время или после монтажа, их необходимо приклеивать.

    Пароизоляция своими руками

    Пароизоляция помещения — процедура своими руками. Если учесть приведенные выше правила, правильно определить, с какой стороны укладывается утеплитель, и правильно выбрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей он будет выполнен надежно.

    Самым показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками.Перед началом монтажа утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать конструкции пола составами от гниения древесины и от насекомых. Такая обработка имеет особое значение для конструкций, наиболее приближенных к земле и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол из плит первого этажа. Именно он будет основанием, на котором будет стелена пароизоляция пола.

    Выбранный пароизоляционный материал укладывается на черный пол с нахлестом 15–20 сантиметров.Можно закрепить гвоздями или строительным степлером, но наиболее правильным будет упомянутый ранее скотч. Места труднодоступные, примыкания к стенам и рельефные участки нахлеста, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально уложить пленку в таких местах практически невозможно. После того, как уложена пароизоляция, приступают к укладке теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к бревнам.

    Однако пароизоляция пола на этом не заканчивается. Влага может попасть в утеплитель изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно положить еще один слой пароизоляции по аналогии с нижним слоем. Для этой цели больше всего подходит мембранный утеплитель любого типа. Этот слой тоже перекрывается. Поверх него можно уверенно настелить основной пол. В этом случае нужно оставить зазор 1-2 сантиметра.

    Заключение

    При правильном выборе стороны, с которой утеплитель укладывается против утеплителя, а также правильном выборе самого пароизоляционного материала будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А это, в свою очередь, является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

    Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения


    Важные особенности при укладке гидро- и пароизоляции необходимо учитывать при возведении любых конструкций, иначе невнимательность на этих этапах может привести к печальным последствиям при эксплуатации дома

    При нулевом строительстве очень важно не упустить ни одной детали.Устройство гидроизоляции на кровле — довольно важная процедура, благодаря которой кровлю можно эксплуатировать длительный период времени и часто исчисляется десятилетиями. Эта статья призвана помочь вам разобраться, каким способом лучше всего укладывать гидроизоляцию и какие материалы для этого подходят лучше всего.

    Необходимость в гидроизоляционном слое

    Практически все стропильные системы изготавливаются из бруса. Если вспомнить школьный курс, то можно с уверенностью сказать, что дерево — это натуральный материал, который легко разлагается.Поэтому для увеличения срока службы разработчики используют специальные пропитки, не позволяющие микроорганизмам распространяться по структуре древесины, и название их антисептика. Кроме того, есть вещества, повышающие степень возгорания материала, их называют антипиренами.

    Но самая вредоносная влажность любого дерева может быть отнесена на счет чрезмерного количества влаги. Вы наверняка знаете, что в строительстве можно использовать хорошо просушенные доски, брус и бревна, иначе в процессе эксплуатации они начнут терять воду и под действием силы тяжести произойдет процесс коробления (искривления).Вода способна смыть все защитные вкрапления и тем самым довести структуру дерева до беззащитного состояния. Именно поэтому большинство ответственных застройщиков проводят профилактический осмотр всей кровельной системы и при наличии отклонений оперативно их устраняют.

    Влага в чердачное помещение может попадать как с воздухом, так и за счет конденсата с нижних этажей. Если вы не знали, то в процессе жизнедеятельности человеческого организма он выделяет довольно большое количество влаги, которая сразу же распределяется в воздухе и увлажняет его.Вы делаете это прямо сейчас, читая эти условия. При дыхании в воздух попадает небольшое количество воды, гораздо больше попадает в воздух при сушке вещей или приготовлении пищи.

    Влажный воздух может попадать в комнату во время вентиляции. Это естественный процесс, которого нельзя избежать. Но не все так плохо, ведь можно создать систему вентиляции, способную отводить влажный воздух, следовательно, количество конденсата будет стремиться к минимуму. В этом случае все пиломатериалы будут сухими, а срок их службы будет максимальным.

    Говоря о конденсате, не стоит забывать об осадках, которые могут проникнуть в кровельный пирог, если в нем отсутствует гидроизоляционный слой. Качественная продукция способна выдерживать большие перепады температур и длительное воздействие влаги. Гидроизоляция мягкой кровли — дело довольно простое, но требует серьезного внимания.

    Рубероид для гидроизоляции кровли

    Наверняка вы знакомы с рулонным битумным продуктом — рубероидом.Это тяжелый рулон битума со стекловолокном в основании. Совсем недавно технология производства этого материала изменилась, и натуральная целлюлоза, являющаяся основным компонентом, была заменена на стекловолокно. За счет этого в несколько раз увеличился срок службы рубероида.

    Несмотря на то, что рубероид обладает отличными гидроизоляционными качествами, в кровельном пироге скатной кровли его редко можно встретить в качестве прослойки. Дело в том, что на морозе он становится слишком хрупким и при малейшей деформации может треснуть.Такое поведение недопустимо для качественной гидроизоляции. К тому же полотно рубероида довольно легко повредить и при сильном натяжении оно может порваться.

    ВАЖНО: Рубероид в качестве гидроизоляционного слоя лучше не использовать, но в качестве самостоятельного покрытия на плоских крышах он вполне подойдет.

    Какой материал лучше всего подходит для гидроизоляции

    В области строительства трудно разобраться в материалах из-за их большого количества, поэтому иногда полезно читать такие статьи, чтобы оставаться в курсе.Сегодня в качестве гидроизоляционного полотна лучше всего использовать следующие продукты:

    • Пленка полиэтиленовая
    • Пленка полипропиленовая
    • Глассин
    • Диффузионные мембраны

    Итак, теперь обо всем по порядку.

    Пленка полиэтиленовая

    Этот материал является наиболее распространенным сырьем для производства пленочных гидроизоляционных материалов. За последние десятилетия производители научились делать из него несколько разновидностей, и вот что вы можете найти сегодня, изучая строительный рынок:

    • Плотная полиэтиленовая пленка.В большинстве случаев его толщина превышает 200 мкм, так как по остальным индикаторам он не способен пропускать воду и воздух, поэтому ни о какой паропроницаемости не может быть и речи. Если такой материал кладут на крышу, то проследите, чтобы естественная вентиляция доставляла воздух во все уголки кровельного пирога.
    • Пленка перфорированная. Корпус из этого материала имеет большое количество незаметных отверстий. Благодаря им полотно пропускает воду и пар, но перекрывает доступ воде в обычном состоянии.В строительной индустрии у нее есть второе название — антиконденсатная мембрана. Благодаря прохождению пара он не останется на соседних изделиях в виде конденсата. Целесообразнее всего использовать этот материал в качестве гидроизоляционного слоя под металлочерепицу или профлист. Стоит отметить, что перфорированная пленка может похвастаться длительным сроком эксплуатации, который при правильном уходе может достигать около 25 лет.
    • Пленка армированная. Здесь все понятно из названия. Такое полотно состоит из трех слоев, середина из которых представляет собой сетку из стекловолокна.Придает материалу необходимую прочность, но при этом не крадет эластичность.

    Если говорить об их применении, то армированные мембраны гораздо популярнее аналогичных изделий. Благодаря повышенной прочности их также используют на каркасах, где запланирован внушительный слой теплоизоляции. Благодаря своей надежности такое изделие можно более прочно закрепить на стропильных ногах и не бояться повредить его.

    Пленки полипропиленовые

    Полипропилен произведен после обычного полиэтилена и сохранил его положительные качества.После выпуска этого продукта разработчики сразу заметили его улучшение в виде долговечности и устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Частные застройщики решили использовать такие качества во благо и иногда покрывают им недостроенное здание, в таком состоянии оно может простоять несколько месяцев, пока не будет возобновлено основное строительство.

    Несмотря на огромные преимущества полипропиленового материала, у него все же есть свои недостатки. Не так давно производители выпускали обычный материал, но вскоре было обнаружено, что при эксплуатации конденсат образуется не снаружи, а в толще кровельного пирога.Конечно, это сразу оттолкнуло покупателей, но этот нюанс быстро устранили. Сегодня на полипропиленовую пленку наносится специальный слой вискозно-целлюлозного вещества, который впитывает лишнюю влагу. Процесс сушки происходит за счет естественной вентиляции, поэтому очень важно сделать это правильно.

    При покупке таких материалов может возникнуть вопрос, с какой стороны класть гидроизоляцию на крышу? Сегодня ошибиться в этом плане довольно сложно. Практически ко всем продаваемым товарам прилагается инструкция по установке и эксплуатации. Кроме того, на самом полотне часто указывается сторона, на которую необходимо укладывать материал, во избежание проблемных ситуаций.

    Противоконденсатные мембраны с абсорбирующим слоем необходимо укладывать на утеплитель так, чтобы «рабочая» сторона была обращена к нему. Для обеспечения качественной вентиляции необходимо оставлять зазор между утеплителем и слоем гидроизоляции. Этот материал лучше всего подходит для укладки под металлическими крышами, где количество конденсата может в несколько раз превышать норму.

    Глассин

    Несмотря на большой выбор гидроизоляционных материалов, пергамин используют довольно много застройщиков. Это картон для кровли, который, в свою очередь, пропитан тугоплавким битумом с добавкой пластификаторов. Такой продукт хранится в рулонах и используется во всей строительной отрасли, где требуется пароизоляция или гидроизоляция.

    Понять, какой вид пергамина для вас более актуален, поможет следующий список:

    • П-300.Этот материал выпускается по ГОСТ и ТУ. Он средней плотности и имеет водонепроницаемый корпус. Опытные строители говорят об этом материале, что он хорошо изолирует элемент от влаги, но чем выше маркировка, тем лучше.
    • P250. Этот пергамин — продукт эконом-класса. Изготавливается из сырья не самого лучшего качества, поэтому ценник ниже среднего. Но, несмотря на это, P250 обладает высокими прочностными характеристиками и морозоустойчив. К тому же его эластичность и изоляционные свойства находятся на хорошем уровне.
    • P350. Как уже было сказано, этот материал немного лучше своего аналога. Этот пергамин имеет лучшее качество среди аналогов. Высокая производительность достигается за счет применения большого количества битумного вещества. Но помимо всего этого, корпус Р350 обладает способностью дышать, поэтому его часто можно встретить в вентилируемом кровельном пироге.

    ВАЖНО: Если вы возводите временную конструкцию для бытовых нужд, то в качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать дешевый пергамин, так как это более выгодно.Если есть финансы, лучше всего приобрести марку P350.

    Мембраны диффузионные

    Среди всех материалов, используемых в качестве гидроизоляции, данное изделие можно отнести к самым дорогим. Если не брать во внимание ценник, то можно выделить большую практичность, благодаря которой такие мембраны стали бешено популярными.

    Перфорированная мембрана способна надолго защитить кровельную систему от атмосферных осадков и, в то же время, не препятствует выходу конденсата наружу.Паропроницаемость достигается за счет микроскопических отверстий, расположенных по всему полотну. Этот продукт изготовлен из синтетических волокон, которые при правильном расположении образуют нетканый материал. Диффузионную мембрану можно уложить на изоляцию, что избавляет от необходимости создавать контррешетку.

    Эти мембраны делятся на несколько типов, они бывают односторонними и двусторонними. Если вы приобрели первый из них, то при установке следует соблюдать осторожность, ведь если вы выберете изнаночную сторону, то влага не сможет покинуть кровельный пирог, но без проблем перетечет в него.Однако, как уже было сказано, сегодня ошибиться при строительстве гидроизоляционного материала практически невозможно, но если вы все же сомневаетесь в своих силах, вы можете обратиться за помощью к специалистам.

    Двусторонние мембраны чаще всего устанавливают там, где есть необходимость изолировать влагу, но при этом необходимо поддерживать приток и отток чистого воздуха. Примером может служить гребневой узел. В нем всегда много влаги, но ее недостаточно для выпуска увлажненного воздуха, потому что так не будет происходить процесс сушки.

    Дышащие мембраны отвечают всем требованиям, которые можно вообразить сегодня. Важнейшие из них — гидроизоляция и теплосбережение, здесь такому изделию нет равных. Недостаток — высокая стоимость.

    Помимо боковой, пленки отличаются паропроницаемостью.

    • Супердиффузионные обладают самой высокой паропроницаемостью.
    • Диффузия просто относится к материалам со средней скоростью передачи влаги.
    • Псевдодиффузионные имеют довольно низкий коэффициент пропускания, поэтому при их установке необходимо создавать специальный зазор для вентиляции.

    Теперь, когда вы знаете практически все о гидроизоляционных материалах, можно приступить к анализу их монтажа.

    Как установить гидроизоляцию крыши?

    Монтаж гидроизоляционных материалов — процесс несложный, но некоторые требования необходимо соблюдать.

    Самая большая проблема при установке пароизоляции — это то, что она должна выполняться на высоте. Часто это вызывает множество неприятных последствий. Прежде чем браться за такую ​​работу, лучше всего повторить технику безопасности высотных работ и обзавестись качественной защитной экипировкой и специальными инструментами.

    Как правило, слой гидроизоляции кладется поверх теплоизоляционного материала, который кладется между стропильными ногами. В качестве застежек чаще всего используются скобы строительного степлера или мелкие метизы. Большинство разработчиков экономят на продуктах гидроизоляции и считают, что это выгодно, но как бы то ни было. Конденсат быстро «съедает» полезность изоляционного слоя и вам понадобится капитальный ремонт через пару сезонов.

    ВАЖНО: Если в качестве изоляционного материала была выбрана диффузионная мембрана, зазор между ней и теплоизоляцией не будет.


    Для создания хорошего зазора вам потребуются небольшие рейки. Их укладывают прямо поверх теплоизоляции и покрывают гидроизоляцией. Стоит отметить, что их сечение должно быть в пределах от 30 до 50 миллиметров. При нарушении этого условия кровельный пирог не сможет правильно выполнять свои функции.

    Как правило, монтаж гидроизоляционной пленки осуществляется горизонтальными полосами, т.е. поперек откоса. Все работы должны двигаться снизу вверх, как сказано в нормативных документах, но здесь есть свои нюансы, а именно:

    • В случае, когда гидроизоляционный материал имеет ширину более 1.5 метров, затем начинается ее установка от карниза. Пленку необходимо расстелить на стропильных ногах. Очень важно сделать это так, чтобы на получившейся поверхности не было складок, но если они есть, то лучше сразу их устранить.
    • Если вы используете антиконденсатную пленку, ее нельзя растягивать. По мере насыщения абсорбирующего слоя он будет увеличивать собственный вес и может порваться. Чтобы определить оптимальное натяжение, нужно соблюдать простое правило: между стропильными ногами оно должно провисать на 1-2 миллиметра.

    ВАЖНО: Любой гидроизоляционный материал нельзя укладывать с сильным натяжением; в процессе эксплуатации это неизбежно приведет к его разрыву. Если вы не хотите, чтобы это произошло, то ослабьте натяжение и дайте ему провиснуть между стропильными ногами на 1-2 миллиметра.

    Следует отметить, что при установке конькового элемента следует учитывать тот факт, что его нельзя полностью покрыть гидроизоляционным материалом. Оставьте достаточно места для притока и оттока воздушных масс.Если вы все же хотите полностью изолировать эту область, то можете приобрести супердиффузионную мембрану. Он способен пропускать большие объемы пара. В остальных случаях необходимо делать зазор между полосами гидроизоляции не менее 20 сантиметров.

    В наше время для отделки крыш зданий часто используют металлочерепицу — материал надежный и красивый. Однако долговечность любой кровли и ее эксплуатационные характеристики во многом зависят от того, насколько правильно оформлено подкровельное пространство.Гидроизоляция кровли под металлочерепицу — один из основных элементов, о котором нельзя забывать при возведении здания любого назначения.

    Почему так важно иметь гидроизоляционный слой под кровлей, в том числе под той, которая будет образована металлочерепицей? Неужели для слива воды мало одного отделочного материала? Итак, гидроизоляция выполняет несколько функций, обеспечивая надежную защиту крыши, пространства под ней и внутренней части конструкции.

    Основная функция — защита от влаги всех элементов, находящихся в подкровельном пространстве. … Кровля — далеко не самая простая в исполнении конструкция, а ее конструкция многослойная. При строительстве деревянные доски, бруски или металлические элементы используются в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки. Оба материала сильно не любят лишнюю влагу. А гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее.

    Внимание! Если крыша утепленная, то внутри ее пирога находятся как теплоизоляционные, так и изоляционные материалы.Также они не любят влагу и только слой гидроизоляции способен обеспечить им защиту от ее воздействия.

    Правильно установленная гидроизоляция также позволит избавиться от скопления конденсационной влаги в подкровельном пространстве … Она образуется из-за разницы температур внутри дома и улицы и также может иметь негативное влияние на все материалы, использованные при строительстве кровли. Конденсат может постепенно разрушить их, вызвать утечки и сократить срок службы материалов.

    На заметку! Слой гидроизоляции позволит несколько легче превратить чердак в чердачное помещение, если такое желание возникнет у хозяев дома.

    Используемые материалы

    Мы выяснили, что гидроизоляция — важнейший элемент кровли, покрытой металлочерепицей. Но каким должен быть качественный слой, защищающий от воды? Требования к гидроизоляции следующие:

    • должен иметь повышенную огнеупорность;
    • пара хороша;
    • показателей прочности и надежности должны быть на высоте;
    • материал не должен портиться при резких перепадах температуры, опасаться ультрафиолета;
    • слой должен выдерживать определенный уровень механических нагрузок;
    • Гидроизоляция
    • не должна бояться нападения вредителей или быть подверженной развитию плесени;
    • также, она должна хорошо справляться со своими основными задачами и не причинять вреда здоровью человека.

    Для гидроизоляции можно использовать различные материалы. Все они имеют много отличий друг от друга, в том числе разную стойкость к воздействию света, прочность, качество и долговечность.

    В основном для гидроизоляции металлических крыш используются специальные подкровельные пленки с несколькими слоями. Здесь есть армирующий и впитывающий слои. Первый обеспечивает защиту от атмосферных осадков, а второй способен впитывать влагу, поступающую изнутри, благодаря чему на гидроизоляции не может скапливаться конденсат и образовываться очаги плесени.Также материал обычно имеет ламинацию полиэтилена с двух сторон.

    Такое покрытие имеет специальные поры, которые пропускают пары, образующиеся внутри дома, но в то же время не позволяют поступающей извне влаге испортить материалы, из которых сделана крыша. Эта особенность материала, называемая паропроницаемостью, особенно важна, если чердак переоборудован в чердак и используется как жилой.

    Совет! Выбирая материал для гидроизоляции, важно обращать внимание на срок его службы.Он должен совпадать со сроком службы металлочерепицы, чтобы не пришлось разбирать крышу и заново укладывать гидроизоляцию, если она выходит из строя, а основной рубероид по-прежнему годен к употреблению. Срок службы специальной пленки под металлочерепицу — 50 лет.

    Имя Краткое описание

    Пленка с низкой паропроницаемостью, для которой важно оборудовать так называемую двухконтурную вентиляцию, которая будет располагаться между кровельными и гидроизоляционными материалами, а также между пленкой и изоляционным слоем кровли.Зазоры между ними должны быть 3-5 см. Материал идеален для строительства холодной кровли или кровли с простой конструкцией.

    Материал, требующий также создания двухконтурной вентиляции. Пленка снабжена влагопоглощающим ворсистым слоем, который отлично удерживает излишки воды. Это достаточно плотный материал, шершавый на ощупь, прочный и не боящийся воздействия ультрафиолета. Но паропроницаемость такой пленки невысока.

    Лучший материал для гидроизоляции кровли, так как имеет повышенные пароизоляционные характеристики и не требует устройства двухконтурной вентиляции. Достаточно оставить зазоры между самой пленкой и кровельным покрытием. Монтаж такой пленки несложный, у нее долгий срок службы. Главный минус — высокая цена.

    На заметку! Распространенные по сей день гидробарьеры на основе битума и битумной мастики не должны использоваться для устройства кровли из металлочерепицы.

    Конечно, для временной кровли можно использовать более дешевую пленку, но для капитального строительства лучше брать качественный, хоть и дорогой, материал. Экономить здесь не стоит и лучше купить диффузионное мембранное покрытие. Все показатели купленной пленки нанесены на кромочную ленту, обрамляющую материал. Пленка выпускается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Плотность материала около 140 г / м 2. Ярким представителем материала, оптимального для укладки под металлочерепицу, является Изоспан АМ или АС.

    Цены на подкладочные гидроизоляционные пленки

    Кровельная гидроизоляционная пленка

    Подготовка к работе

    Укладка гидроизоляционного слоя требует подготовительных работ. К ним относятся создание стропильной системы, спроектированной по предварительным расчетам, установка карниза и торцевых досок. Только после этого укладывается гидроизоляция.

    Некоторые инструменты пригодятся для установки гидроизоляции. Это рулетка, ножницы, молоток, маркер, строительный степлер, отвертка.Вам также потребуется приобрести штанги и винты.

    Процесс укладки

    Монтаж слоя может осуществляться двумя способами: в первом случае пленка укладывается непосредственно на стропила полосами, параллельными карнизу, и крепится с небольшим провисанием между стропилами. Если между металлочерепицей и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, то пленка крепится к потолочной контррешетке. Также пленку можно монтировать и перпендикулярно планке карниза.Он помещается здесь на готовую обрешетку и фиксируется внатяг.

    Рассмотрим, как происходит монтаж гидроизоляционного слоя под металлочерепицу на подробном примере.

    Подготовительные работы

    Шаг 1. По проекту дома возводится стропильная система. В этом случае он изготовлен из дерева, которое особенно нуждается в защите от влаги, поэтому вопрос об укладке гидроизоляции не стоит.

    Шаг 2. Устанавливается пароизоляционный слой. Специальная пленка крепится строительными скобами по периметру здания под стропила и непосредственно к ним. Работы ведутся с внутренней стороны крыши. Рулон аккуратно раскатывается и пленка устанавливается на предназначенное место.

    Шаг 3. Отдельные полосы пароизоляции необходимо укладывать внахлест друг на друга, при этом все перекрытия, а также стыки материала со всеми конструктивными элементами кровли (трубы, вентиляция и т. Д.)) герметично склеены скотчем.

    Шаг 4. Сверху пленки к каркасу прибивают рейки контррешетки — именно на них будет закреплена вся внутренняя отделка чердачного помещения.

    Шаг 6. Утеплитель кладут на пароизоляцию между стропилами. Укладка выполняется очень плотно, чтобы уменьшить количество мостиков холода. На этом подготовительные работы завершены.

    Цены на теплоизоляционные материалы

    Теплоизоляционные материалы

    Укладка гидроизоляционного слоя

    После завершения всех подготовительных работ укладывается гидроизоляционная пленка. В этом случае мембрана Текафол Супер используется как материал, защищающий от влаги.

    Шаг 1. Рулон мембраны раскатывается по поверхности утеплителя по карнизу крыши. Важно укладывать материал с правой стороны, что будет определяться инструкцией по монтажу выбранного типа пленки (обычно материал крепится к кровле той стороной, где кромочная лента имеет яркий и насыщенный цвет). .Пленка укладывается с небольшим провисанием (около 2 см). Эта мера позволит избавиться от излишнего натяжения и разрывов материала в случае резкого перепада температур.

    Внимание! Первоначально пленка должна быть установлена ​​с правой стороны. Его нельзя перекручивать и переворачивать при установке, так как он потеряет часть своих гидроизоляционных свойств.

    Шаг 2. Пленка крепится к деревянным стропилам с помощью строительного степлера.Вместо этого вы можете использовать широкие гвозди.

    Шаг 3. Далее укладывается вторая полоса гидроизоляции. Он подходит внахлест на первый (15 см). Если угол наклона откоса не превышает 30 градусов, то нахлест между отдельными слоями должен быть не менее 25 см. Стыки можно дополнительно проклеить двусторонним скотчем.

    Шаг 4. Закрепляем вторую полосу гидроизоляционной мембраны.Таким образом, пленка покрывает весь теплоизоляционный материал. В местах расположения труб, люков и других элементов конструкции требуется надежно закрепить материал. Также важно помнить, что гидроизоляционный слой не доводится до конька кровли — должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см. Он будет закрыт коньковой полосой.

    Шаг 5. По стропилам, непосредственно через гидроизоляционную пленку, саморезами крепятся бруски обрешетки сечением 4х5 см.На стропила дополнительно закрепляют пленку.

    Шаг 6. Поперек планок обрешетки крепятся планки контррешетки с шагом 35 см — он должен соответствовать шагу металлочерепицы. Далее осуществляется монтаж самой плитки напрямую.

    Стоит помнить, что между плиткой и гидроизоляцией необходимо выдерживать зазор в 5 см. В противном случае не будет обеспечена необходимая циркуляция воздуха. При использовании качественной диффузионной мембраны над изоляцией может не быть зазора.

    Видео — Установка гидробарьера

    Правила установки гидробарьерной пленки

    При работе с гидроизоляцией важно помнить несколько правил монтажа:


    Холодная кровля — нужна ли гидроизоляция?

    Ответ на этот вопрос будет однозначным — гидроизоляционный слой нужен в любом случае. Но поскольку в этом случае в кровельном пироге не будет утеплителя и будет обеспечена хорошая вентиляция материалов, можно использовать толь или пергамин, которые будут стоить дешевле дорогой пленки.Но в этом случае требуется образование вентиляционного зазора между рубероидом и металлочерепицей.

    Гидроизоляция — очень важный слой кровельного покрытия металлической кровли. Им не стоит пренебрегать, чтобы в дальнейшем не было проблем с протечками или сокращением срока службы материалов, из которых изготовлена ​​кровля.

    Цены на металлочерепицу

    Металлочерепица

    Видео — Монтаж металлочерепицы

    Благодаря надежному кровельному материалу влага не проникает в помещение.Но не стоит забывать и о паре, которая поднимается из жилого помещения. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может отрицательно повлиять на теплоизоляционный материал, дерево и металл.

    Следовательно, необходимо обеспечить качественное утепление кровельного пирога. Чтобы не допустить развития подобных событий, нужно знать, как укладывать гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно сказаться на состоянии утеплителя. Теряет свои свойства под воздействием влаги или ветра.Влага может появиться в результате разрушения поверхности крыши или конденсации пара.

    В этой статье

    Чем опасна влага для кровли?

    Почему это происходит? Всем известно, что теплый воздух поднимается до потолка. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. Зимой здесь чаще всего бывает холодно. Теплый пар, проникая в изоляцию, выпадает в виде осадков и конденсата. Эти капли впоследствии превращаются в лед.В результате разрушается изоляционный материал.

    Как только отступят морозы, начинает таять лед, который, стекая вниз, может проникнуть в слои внутренней отделки помещения. В результате разрушается структура отделки, а значит, не за горами ремонтные работы по восстановлению здания и крыши.

    Что касается теплоизоляционного материала. Минеральная вата разрушится после первой зимы. Пенополистирол прослужит немного дольше, но в ближайшее время все равно придет в негодность.

    Гидроизоляция

    Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вам больше не приходилось вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции с использованием пароизоляционного материала. Он не будет пропускать влажный воздух в слои утеплителя, предотвращая образование конденсата и развитие плесени в будущем.

    Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используются чаще всего.

    Особенности монтажа мембран и пленок

    Пленку следует начинать снизу по направлению к гребню. Следующая полоска материала должна перекрывать предыдущую. Ширина нахлеста должна составлять от 10 до 15 см.

    Укладывать первый ряд необходимо, чтобы гидроизоляция между стропилами немного просела. Также следует оставить 4 см для воздушного зазора. Пленка укладывается аналогично, снизу вверх. При этом перекрытие составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провисание до 2 см.Края пленки соединяются специальной липкой лентой. Крепление к стропилам производится степлером или гвоздями с широкой головкой.

    Затем пленка укладывается внахлест до 20 см. Поверх уложенной пленки набивают бруски контррешетки размером 4 х 5 см с шагом 15 см. После этого устанавливается обрешетка. Устанавливая гидроизоляцию, помните, что между осью конька и краем пленки необходимо оставить зазор около 5 см.

    В местах расположения брусков пленка нарезается.На них пленка наклеивается двусторонним скотчем или скотчем. В конструкциях с мансардными окнами пленку необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителей окон.
    Положите перфорированную фольгу перфорацией вверх. Это исключает вероятность возможных протечек.

    Укладка противоконденсатной пленки

    После установки стропильной системы и теплоизоляционного слоя можно приступать к укладке гидроизоляционной пленки.Шаг между стропилами не должен превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку необходимо так, чтобы ее впитывающая поверхность не касалась утеплителя.

    Пленка укладывается внахлест при помощи монтажного скотча. В этом случае стыки должны располагаться на стропилах. Убедитесь, что пленка натянута равномерно. Ни в коем случае не должно быть складок. Оставьте 2 см между стропилами, чтобы они провисали, чтобы защитить древесину от влаги. Крепление осуществляется степлером и гвоздями.

    Между изоляционным и гидроизоляционным слоями должен оставаться зазор около 5 см. По нижнему краю лишняя влага должна стекать в дренажный канал. После можно закрепить планками 3 х 5 см, при помощи гвоздей, утеплителя.

    При установке необходимо исключить возможность капания влаги на поверхность утеплителя. Кроме того, необходимо дополнительно утеплить пересечения с дополнительными конструкциями (дымоход, антенна, вентиляция).Для этого делается трапециевидный разрез.

    Нижняя и верхняя заслонки должны быть закреплены специальной уплотнительной лентой. Делается это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые створки фиксируются аналогично, только подтягиваются вверх.
    На скатах кровли горизонтальные полосы пленки необходимо перекрывать сверху. Диффузионные и супердиффузионные пленки идеально подходят для защиты вашего дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В этом случае между мембраной и обрешеткой оставляется только верхний зазор для вентиляции.

    Мембраны укладываются снизу вверх полосами с нахлестом 20 см. Прикрепите их гвоздями.

    Прежде чем приступить к каким-либо действиям по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой было покрыто дерево, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать обрешетку, чтобы обеспечить отвод водяного пара. Дальнейший монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используйте оцинкованные гвозди или степлер.

    Мембранные стыки соединяются между собой двусторонним скотчем. Стыки с элементами конструкции также необходимо заизолировать уплотнительной лентой.

    Установка объемных диффузионных мембран

    На настил необходимо укладывать объемные мембраны параллельно карнизу. По верхнему краю нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон укладываем таким образом, чтобы точка крепления была закрыта примерно на 8 см. С помощью специального клея перекресток склеивается.

    В местах крепления контррешетки поверх пленки укладывается уплотнительная лента. Таким же образом укладываются мембраны вокруг дымохода.

    Итак, мы научились правильно наносить гидроизоляцию на крышу с использованием современных материалов.

    Посмотрите видео и узнайте, какая гидроизоляция лучше всего подходит для кровли, а какая хорошо зарекомендовала себя с течением времени.

    инструкций по изоляции. Методы утепления мансарды. Материалы и методы утепления холодного чердака

    Утепление чердачного помещения поможет добиться комфортной температуры внутри дома, значительно снизит затраты на отопление, а также увеличит полезную площадь здания.Помещение после этой процедуры можно использовать как жилую зону. Кроме того, укладка утеплителя поможет решить еще одну проблему — образование конденсата на потолке из-за перепада температур. Обо всех характеристиках утеплителя мансарды мы расскажем в этой статье.

    Разновидности утеплителя

    Технология укладки каждого изоляционного материала имеет свои особенности, но есть общие требования к этому процессу. Работы выполняются в определенной последовательности.Вначале предусматривается холодное испарение чердака, затем монтируется утеплитель, а на завершающем этапе — материал, защищающий теплоизоляцию от ветра.

    Изоляционные материалы делятся на три группы:

    • плитка — минеральная вата, пенополистирол, пенопласт, тростник;
    • рулон — лён, минват, стекловата;
    • насыпь — кламзит, шлак, эко-арт, опилки, солома.

    Изоляция холодного потолка: Подготовительные работы

    1. Перед началом монтажа утеплителя необходимо гидроизолировать и утеплить крышу.
    2. Если есть предыдущая изоляция, необходимо проверить ее состояние. Если определенные части материала подвержены процессу гниения или плесени, то их следует удалить и провести с противогрибковыми средствами.
    3. Необходимо следить за тем, чтобы в перекрытиях, фасадах и стропильной системе не было трещин. При обнаружении этих дефектов их устраняют путем раскалывания или замены поврежденных элементов.
    4. Избавиться от щелей можно с помощью пакулы, пропитанной раствором извести.Для этого также используйте герметик или строительную пену.
    5. Деревянные элементы обработаны специальными средствами, защищающими их от возгорания.

    Необходимо убедиться в исправном функционировании системы вентиляции. При его неисправности на поверхности потолка будет скапливаться конденсат. Если крыша покрыта материалом, не пропускающим воздух, необходимо предусмотреть вентиляционные изделия. Их размер должен составлять 0,001 от площади потолочной плиты.Если в качестве рубероида используется черепица или шифер, то в изделии нет необходимости, так как такое покрытие имеет зазоры. Но это относится к тем домам, под крышами которых отсутствует гидроизоляционный слой.

    Утеплительное перекрытие холодного чердака Минвата

    Минеральная вата отличается низкой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам и химическим веществам. К тому же этот материал обладает звукоизоляционными свойствами, поэтому его использование решит сразу две задачи. Особенности укладки минеральной ваты выглядят так:

    1. В первую очередь на перекрытие укладывается слой пароизоляции.Это может быть специальная мембрана, фольга или полиэтиленовая пленка. Выпариванием закладывают козырьки, а участки стыков обрабатывают клеевым составом.
    2. Далее сверху уложенного слоя набиваются ролики коактера. Минвату кладут между элементами стропильной системы.
    3. Со стороны карниза материал кладут горизонтально, устанавливая его по краю. Это поможет создать барьер, препятствующий проникновению ветра.
    4. При продувке мансардного помещения поверх рулонов минеральной ваты кладется дополнительный утеплитель, обладающий пропитывающими свойствами.Для этого можно выбрать Изоспан.
    5. На Минвати испарение не подходит. При его предъявлении влага будет выступать в слое утеплителя, а это неизбежно повлечет за собой появление плесени и материал потеряет свои эксплуатационные качества.

    Утепление холодного чердака пеной

    Использование данного утеплителя позволит получить монолитное теплоизоляционное покрытие без стыков. Пенопластом можно утеплить дома полы из кирпича, металла или дерева.Низкая теплопроводность материала позволяет получить тонкий слой теплоизоляции, что дает возможность сэкономить полезную площадь помещения. Особенно это актуально при использовании мансарды в качестве жилого помещения. Пенопласт не пропускает влагу и тем самым защищает дом от образования конденсата.

    Особенности процесса утепления пенопластом выглядят так:

    1. Утеплитель укладывается на ровную поверхность. Поэтому перед началом работ необходимо устранить все дефекты перекрытия.
    2. Подготовленное основание изначально опасается испарения.
    3. Далее плиты утеплителя укладываются в шахматном порядке.
    4. Стыки стыков залить монтажной пеной.
    5. После застывания материал заливается слоем цементно-песчаного раствора толщиной 5 см. Такую стяжку можно использовать как чердак.

    Утепление холодного чердака опилками

    Этот способ менее популярен из-за того, что по эксплуатационным качествам материал уступает минвати или пенопласту.Однако если вы решили утеплить чердак опилками, следует придерживаться таких правил:

    1. Для начала нужно устранить имеющиеся зазоры. Сделать это можно при помощи глины или современной шпатлевки.
    2. Сверху насыпается небольшое количество песка. Если в глине появятся трещины, ее мелкие фракции заполнят щели.
    3. Далее основание присыпать смесью травяной извести и карбида. Такой состав поможет избежать появления мышей.
    4. После завершения подготовки можно переходить к слоям.Их заливают слоем до 20 см. Лесопилки относятся к горючим материалам, поэт сверху их нужно присыпать шлаковыми работами.
    5. Особое внимание следует уделять зонам вблизи горячих предметов, например дымоходов. Как вариант, на шлак можно наносить противоэпир, который обрабатывается опилками.

    На этом работы по утеплению завершены. Сверху на опилки укладывать не нужно. Для удобства передвижения можно поставить доски.

    Как утеплить холодный чердак соломой

    Альтернативное использование опилок — изоляция из соломы:

    1. Изначально фундамент чердака засыпают слоем глины не более 5 мм.
    2. Следующая сложенная солома. Толщина зависит от климатических условий и может варьироваться от 20 до 50 см.
    3. При использовании данного утеплителя борьба с мышами также является актуальной проблемой. Для этого используйте натертую известь с добавлением карбида или другого вещества, способного предотвратить появление грызунов.
    4. Для предотвращения перегрева теплоизоляционного материала поверх соломки наносится слой глины толщиной 2 см.

    Очаг перекрытие холодного чердака Эко

    Equata — это переработанная макулатура.Для минимизации горючести материала в его состав добавляют минеральные вяжущие компоненты. Волокна Eco-out обладают способностью впитывать влагу, поэтому при ее использовании не нужно укладывать испарение. Но к пленке специалисты все же рекомендуют изъять.

    Утеплитель укладывается с помощью обдува. Достоинством этого метода является отсутствие необходимости готовить рабочую основу. В результате укладки установочный слой утеплителя получается однородным без трещин.Чтобы эклав со своей задачей и обеспечивал необходимый эффект теплоизоляции, его толщина должна составлять 25 см.
    Но при работе следует учитывать способность утеплителя уменьшаться в размерах через какое-то время. По этой причине в процессе выдувания образуется слой, толщина которого превышает 15% рекомендуемой нормы. Через 1-3 недели появится защитная корочка за счет верхних волокон верхних волокон. Этот процесс может быть ускорен незначительным намоканием изоляции после окончания монтажа.

    Утепление холодного чердака в частном доме стеклопластиком

    Glasswater характеризуется значительным количеством положительных характеристик. Он устойчив к огню, воздействию влаги и процессам гниения. Стеклянная азартная игра — неблагоприятная среда для обитания грызунов и различных микроорганизмов, поэтому вредители в нее не попадают. Но в то же время этот материал отличается высокой токсичностью.

    Обязательным условием для использования этого утеплителя является использование респиратора, перчаток и плотной одежды, которая затем сжигается после установки.Стеклянная азартная игра укладывается слоем от 15 до 25 см. Он имеет свойство подниматься, поэтому по прошествии определенного времени стеклопластик придется заменить.
    Другой случай утепления — использование глины. В основном используется для бетонных полов. Сначала на поверхность заливается слой керамзита толщиной 20 см, который сверху заливается 5 см цементной смесью. Такой способ поможет не только утеплить комнату, но и получить полноценный пол.

    Как утеплить холодный чердак камышом

    Главное преимущество Камыша — экологическая безопасность.Это относительно новый материал, не уступающий по теплоизоляционным качествам другим утеплителям. Выпущен в пластинах. В случае возгорания трость способна сдержать распространение огня. Для уменьшения его воспламеняемости материал обрабатывают антипиреном.

    Камыш для деревянных и бетонных полов. Установка испарения в этом случае не является обязательным условием. Чтобы по утепленному перекрытию было удобно передвигаться, можно сверху положить фибриллярные пластины.

    Применение утеплителей для водорослей и белья

    Портьеры изготовлены из зостера — морских водорослей.Это натуральный материал с высокими теплоизоляционными качествами, не подверженный гниению, а также воздействию микроорганизмов и мышей. Эти свойства даме придает йод и морская соль. При контакте с огнем они не загораются, а лишь немного разбиваются. В этом случае токсичные элементы не различают. Водоросли нечувствительны к влаге. Поэтому при их установке не нужно прокладывать испарения. Рамки монтируются непосредственно на поверхность внахлест слоем до 20 см.
    Льняной утеплитель выпускается в виде рулонов. Изготовлен на основе натурального сырья, что делает материал абсолютно экологичным. Их используют в большинстве случаев для утепления чердака деревянных домов.

    Технология монтажа такого утеплителя довольно проста. Подготовительные работы ограничиваются устранением щелей в потолке, они замазываются глиной. В испарении нет необходимости. Затем бельевые рулоны укладываются в стопку. При установке нужно следить, чтобы оставались слоты.

    Утеплитель потолка Холодный чердак

    Этот метод применяется, если доступ к основанию чердака затруднен. У него есть определенный недостаток, немного уменьшится высота потолков в комнате. Утепление подразумевает те же действия, что и при утеплении перекрытия, только в обратном порядке. Сначала укладывается пароизоляционная пленка, затем утеплитель, который сверху покрывается пароизоляционным материалом. В этом разница между этим методом.В утеплителе перекрытия на утеплитель укладывается пропаренный слой.
    Холодный потолок мансарды настаивают в следующем порядке:

    1. Мембрана крепится к своей поверхности с помощью герметизирующего клея.
    2. Затем монтируется светильник из деревянных пластин с шагом 50 см.
    3. Утеплитель размещается в пространстве между элементами каркаса.
    4. С помощью клея фиксируется паронепроницаемая мембрана.
    5. На этом работа завершена.

    Заключение

    Утепление чердачной зоны поможет сохранить тепло в помещении и снизить затраты на отопление.Сегодня строительный рынок предлагает значительный выбор материалов естественного и искусственного происхождения, каждый из которых имеет свои преимущества. Процесс их установки довольно прост и не требует специальной подготовки. Некоторые виды материалов помимо теплоизоляции позволяют добиться эффекта звукоизоляции.

    Как утеплить чердак своими руками:

    Isolasi Paro-Moisture Isosan, фитур. Keuntungan Утама дари Бахан ИСОПАН.Tinjauan umum dari garis bahan izospan.

    Isolasi Paro-Kelembaban IOSPan muncul di pasar Rusia relatif baru-baru ini, pada awal 2000-an, tetapi telah berhasil mendapatkan popularitas dan secara aktif digunakan baik secara pribadi maupun dalome konstruksi konstruksi.

    Изоспан: изолятор aplikasi dan jenis

    Изоспан адалах изолажи мембран дан изолятор янь мемунгкинкан Анда унтук мелиндунги румах дари ангин, пресипитаси, келембабан, дан себагай хасилня, дари джамур дан джамур.Penghalang uap digunakan dalam pekerjaan konstruksi dengan berbagai keperluan, Untuk masing-masing adamemek materialnya sendiri. Pertimbangkan lebih banyak nama utama dan tujuannya:

    • Изоспан Адала изолирующая мембрана bernapas. Это дипасанг дари багиан далам руанган, Untuk melindungi lapisan terisolasi, dinding дан атап дари пресипитаси дан анджин. Juga, materi berkontribusi pada penguapan дари Lapisan Isolasi дан ruang antara tumpang tindih дан atap uap berair.
    • Izospan A, dilengkapi dengan aditif refraktori — memiliki tujuan yang sama dengan materi yang dijelaskan di atas, perlindungan structure dari pengapian kecil yang terlokalisasi di satu tempat ditambahkan posit semnyaifat.Pengapian semacam itu dapat terjadi dari percikan pengelasan, besi solder, pengobatan lalai dengan api. Бахан дипасанг ди атап джика судут кемирингання мелебихи 35 °.

    • Izospan B adalah parobarrier. Dengan itu ,merika melindungi lapisan isolasi дан komponen lain dari Struktur Struktur Dari minum dengan pasangan dari bagian dalam ruangan.
    • IZOSPAN C — Memiliki dua lapisan: ян пертама халус, дан янь кедуа кумух. Itu memegang cairan kondensat, янь selanjutnya diuapkan.Ини дигунакан унтук мелиндунги атап танпа изоласи, багиан каю лотенг дари воздух дан уап менембус байк ди далам руанган дан дари джалан.
    • Izospan D adalah bahan yang terdiri dari dua lapisan anyaman полипропилен янь куат. Сангат куат сехингга дапат менахан дампак механис ян агак куат, серта тингкат кепарахан масса берсалджу. Komponen-komponen Struktur Struktur Struktur Struktur Dari dalam dan luar uap, kelembaban dan cairan kondensat.
    • Izospan sebagai — мембран бернапас дари тигга ляписан.Melindungi atap, dinding, дан бахан изоласи дари ангин дан curah hujan янь ада ди луар. Menggunakanmerek isyospan ini, pekerjaan instalasi tidak dapat terganggu karena kondisi cuaca buruk, karena Dia mendorong kelembaban dengan sangat baik.
    • Izospan am — bahannya mirip dengan yang sebelumnya, itu juga melindungi atap dan dinding dari kondisi cuaca buruk. Terdiri dari tiga lapisanmbran bernapas.
    • Izospan DM didasarkan pada kanvas полипропилен tisu yang sangat tahan lama, dengan permukaan anti-kondensat.Ини дигунакан далам пенгатуран атап терисоласи себагай субкулан изоласи келембабан.

    • RM ISOPAN — Bahan Isolasi Paro-Moisture diperkuat dengan Полипропиленовая сетка. Ини дигунакан унтук атап датар дан бернада танпа изоласи, серта далам стяжка спермы, себагай ляписан изоласи келембабан денган пенгатуран лантай, панкалан, камар ментах.
    • Izospan Rs adalah bahan anti air-tahan air yang diperkuat oleh mesh polypropylene yang terdiri dari tiga lapisan, salah satunya adalah anti-kondensat.Ini digunakan Untuk berisolasi dan disunting, atap lembut dan cenderung, Struktur dinding, lantai dengan basebeton.
    • Изоспан FB didasarkan pada kertas kraft, дупликат лавсан металл. Это мемилики структура сеперти иту янь мемунгкинкан Untuk menggunakannya sebagai isolasi уап ди камар панас, мисальня ди сауна, манди. Juga, bahannya mampu mencerminkan energi termal.
    • Изоспан FD — Bahan baku untuk pembuatannya, berfungsi sebagai kain tenun полипропилен, дидупликаси оле пленка полипропиленовая металлизированная.Mencerminkan emisi panas, digunakan Untuk Isolasi UAP дан келембабан дари джалан дан ди далам гедунг.
    • Izospan FS — Terbuat dari bahan baku yang sama dengan FD ISOPAN, digunakan untuk keperluan yang sama.

    • Изоспан FL — адалах скотч ян диминяки. Ini berfungsi Untuk menggabungkan materi Isospan дан menghilangkan kerusakan kecil padamereka. Permukaan di mana ia dipasang, Anda perlu membersihkan dan mengering. Ини дапат дигунакан пада суху + 24-25 °.Мемантулкан панас.
    • FL Termo ISOPAN — Лавка алюминиевая. Ини дигунакан Untuk tujuan ян сама dengan fl isospan, tetapi berbeda dengan itu dapat menahan suhu tinggi. Карена Иту, dibiarkan menggunakan di kamar mandi.
    • Izospan SL — лаваш карет бутил дигунакан для изоляции дан сеньава тинджа денган сату сама лайн дари iSpap.
    • KL Isesan lengket di kedua sisi rekaman berdasarkan нетканая основа. Ини menyarangkan kanvas Isyospan Untuk mencapai senyawa hermetismereka.
    • IZOSPAN ML Proff — Лента липкая Berdasarkan PE и сетчатая дупликат. Digunakan selama bekerja baik di dalam maupun di luar ruangan. Канвас Bezospanmerekatkan satu sama lain, serta menempel pada beton, kayu, kayu lapis dan plester. Izospan ML Proff Gluits dengan sangat baik dengan bahan lain, termasuk dengan permukaan yang tidak rata atau berpori.

    Изоспан — Карактеристик дан Проперти

    Fitur utama dari lini produk ISOSPAN dianggap sebagai berikut:

    • dengan andal melindungi terhadap kelembaban, uap dan cairan kondensat karena kedap airnya.Ини менцегах бахан короси дан мембусук дари мана тумпанг тинди, диндинг дан атап тердири;
    • pasang pasang air. Олег Карена Иту, Мерека Секара Бебас Берасал Дари Ляписан Изоласи Панас, Тидак Мемунгкинкан Кайран Конденсат Унтук Мембентук;
    • бахан-бахан ИСОСПА дигунакан байк денган мемилики дан пада суху минус, шехингга мерека дигунакан далам сегала дженис камар, унтук операси далам кондиси апа каламбур;

    • Mereka memiliki stabilitas UV kinerja tinggi, dapat mencerminkan sinar matahari selama beberapa bulan.Далам халини, ада кемунгкинан тидак тербуру-буру саат мелакукан атап, сифат инсуласи келембабан тидак акан хиланг секаранг, тидак ада сетелах беберапа тахун;
    • дапат менахан бебан берат, я мампу мелиндунги руанган дари пенетраси анджин дан проект, диленгкапи денган ляписан антиконденсат;
    • beberapa varietas dari isoanpan bahan dilengkapi dengan lapisan foil, sangat baik terus di dalam ruangan panas. Хал Ини memungkinkan Untuk mengurangi pengeluaran дана Untuk pemanasan di Rumah.

    Apa biaya berbagaimerek isospan tergantung pada

    Изоспан, Харга Ян Лебих Тингги Дари Харга Бахан Лайн, Бернилай Уанг Ини, Карена Джаух Лебих Дапат Диандалкан, Лебих Тахан Лама дан Мемилики Баньяк Сифат Индах. Денган инсталаси ян тепат, иту дапат мелаяни сетидакня сетенгах абад.

    Нилай Бахан Ян Бербеда Далам Бербагай Кара. Ди антара мерека адалах ян термурах — Изоспан B, харга ян рагу-рагу дари 14 хингга 16 руб. За метр персеги, дан янь палинг махал — Изоспан FX, хингга берада ди дэрах янь бербеда дари 40 хингга 60 руб. За метр персеги.

    ИЗОСПАН: Петунджук унтук Бахан Укладка

    Terbaik saat bekerja dengan Izospan, menerapkannya sesuai dengan Instruksi. Ини термасук седжумлах тиндакан седерхана ян мазинг-мазинг дапат дилакукан:

    • pasang isospin hanya dari bagian dalam ruangan. Instalasi dari sisi luar hanya diperbolehkan ketika suhu turun ke -25 °, jika ruangan memiliki dinding типи. Унтук мелиндунги бахан атап, бахан ханья дипасанг дари багиан далам амбанг атап;
    • lembar parosolasi diletakkan pada pektor, sekitar 150 mm, sambungan sendi macet dengan scotch konstruksi, danmeka diperbaiki di perimeter dinding.Selama instalasi, perlu Untuk mengontrol kekuatan tegangan материал дан memastikan bahwa tidak ada lubang дан kerusakan lainnya di dalamnya;

    • setelah styling isospan, itu diperbaiki dengan rel kayu atau plastik, menavigasi dengan paku;
    • jarak antara rel harus 300 мм. Di Antara Mereka Isolasi Panas Renda. Reiki diperlukan Untuk membersuk celah dan memungkinkan kelembaban untuk menguap dengan cepat;
    • sebelum mulai meletakkan bahan isolasi uap daun, Anda perlu melampirkan bingkai kayu atau logam ke dinding ke dinding.Isolasi kelembaban sudah dipasang di atasnya, dan persendian antara lembarannya disamblangkan dengan pita lengket;
    • dengan memasang fasad berventilasi, ISOSKAN dikemas pada awalnya, дан кемудиан сетелах бахан изоласи панас. Ternyata sistem yang efektif dari tiga lapisan.

    Saat memasang Struktur Beton Bertulang, seperti lantai dan dinding, ISOSPAP adalah wajib. Видео Tentang Bahan INI Disajikan di Bawah INI.

    Isolasi Paro-Moisture Isosan, Материал Fitur

    1 Пилих 5.00 СРЕД. Перингкат ( 84 Скор%)

    технических условий и правил применения изоляции. Применение пароизоляции Isospan

    Строительство дома — ответственный этап, комфортное и уютное проживание в нем зависит от правильного выполнения всех необходимых требований при проведении отделочных и утеплительных работ. Использование пароизоляции является обязательным условием для сохранения тепла в доме, а также для предотвращения разрушения теплоизоляционных материалов и потери их свойств в результате скопления в нем влаги в результате конденсации.

    Особенности пароизоляции Изоспан V


    Пароизоляция торговой марки Изоспан завоевала популярность в сфере строительства благодаря хорошим эксплуатационным и техническим характеристикам при относительно невысокой для нее стоимости. Компания, производящая пароизоляцию Изоспан Б, существует на рынке строительных материалов достаточно давно, около 10 лет, и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Пароизоляционные материалы торговой марки Изоспан используются как в профессиональном ремонте, так и в домашних условиях.Разнообразие ассортимента пароизоляции позволяет удовлетворить любые потребности потребителей и решить вопрос утепления любых объектов, от кровли до пола.

    Пленка Изоспан Б изготовлена ​​из армированного 100% полипропилена, благодаря чему ее механические повреждения возникают реже, чем другие материалы более низкого качества.

    Важно! Основное отличие Изоспана Б — двусторонняя защита, поэтому при его использовании необходимо строго соблюдать инструкцию по применению.Поскольку стороны имеют разную структуру поверхности, одна гладкая, полированная, а другая шероховатая, их функции также не одинаковы.

    Это делается для того, чтобы влага конденсировалась на шероховатой поверхности, что, в свою очередь, не даст ей стекать к основанию каркаса и навредить ему (пятна, грибок, коррозия и т. Д.). По расчетам специалистов, влага с поверхности пленки испаряется быстрее, не успев нанести вред конструкции в целом.

    Характеристика


    Пароизоляция Изоспан Б выпускается в рулонах шириной 160 сантиметров. Одного рулона хватает на 70 м² обрабатываемой поверхности. Температурный диапазон, при котором можно использовать полотно, благодаря своим техническим характеристикам, составляет от -60 до 80 градусов.

    Для каждого объекта, где используется Изоспан Б, используется своя технология, но все они выполняются обязательно изнутри каркаса.

    Основные функции


    Необходимость использования пароизоляции очевидна, поскольку чрезмерное выделение пара является одним из самых разрушительных эффектов, поскольку он может проходить через любой строительный материал в конструкции, даже такой как кирпич или бетон.Основными функциями являются:

    • защита конструкции и теплоизоляционного материала от воздействия пара;
    • за счет водоотталкивающего состава, которым обрабатывается пароизоляция Изоспан V, также может использоваться в качестве гидроизоляционного слоя;
    • Благодаря своей прочности этот материал можно использовать в качестве пароизоляции при отделке скатной кровли.

    Преимущества и недостатки


    По сравнению с другими материалами пароизоляция Изоспан Б имеет ряд преимуществ:

    • легкость материала;
    • поверхность полотна имеет две стороны, одна из которых ускоряет испарение появляющейся влаги;
    • высокая прочность;
    • материал устойчив к гниению и плесени на поверхности;
    • отличные технические характеристики;
    • термостойкость, благодаря которой можно оборудовать такие конструкции, как бани и сауны;
    • отсекает скважину горячего пара;
    • огнезащитный материал, в связи с тем, что в составе содержится добавка, провоцирующая самозатухание при пожарах;
    • простой монтаж, не требующий специальных навыков и привлечения специалистов;
    • наличие как в финансовых вопросах, так и в местах покупки данного материала;
    • Пароизоляция Изоспан Б хорошего качества, благодаря чему долговечна.

    Что касается недостатков, особенно если сравнивать с другими материалами, то пока замечено не было.

    Инструкция по эксплуатации


    Инструкция по применению пароизоляции Изоспан В содержит рекомендации по порядку и правильному размещению ее в теплоизоляционном слое, так как при работе с ней необходимо учитывать все технические характеристики продукт, влияющий на эффективность результата.

    Расположение материала для утепления кровли должно быть следующим:

    • кровельное покрытие;
    • Мембрана
    • для гидро- и ветрозащиты;
    • теплоизолятор;
    • Каркас стропильный
    • ;
    • пароизоляция Изоспан В;
    • внутренняя отделка.

    Подготовительные мероприятия


    • Перед установкой полотна Изоспан Б следует проверить герметичность утеплителя и при наличии недостатков устранить их;
    • необходимо подготовить места подключения утеплителя к выступающим составным элементам кровли, например дымоходам (если есть), вентиляционным каналам. Подготовка заключается в пломбировании;
    • во избежание повреждения пароизоляционного полотна от тепла труб в местах его примыкания к трубе необходимо дополнительно уложить теплоизоляционный слой;
    • подготовить необходимые инструменты и продукты, использовать:
    1. Пароизоляционная пленка, расчет которой необходимо производить в зависимости от площади поверхности и с учетом нахлеста полотна при укладке.
    2. Степлер или деревянные планки, в зависимости от того, как вы планируете крепить пленку.
    3. Гвозди (при использовании реек).
    4. Молоток.
    5. Скотч или специальный скотч для приклеивания стыков пароизоляционной пленки.
    6. Ножницы для резки полотна.

    Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что пароизоляция Изоспан V имеет отличные технические характеристики и производительность. Его использованию подлежит только внутренняя часть объекта. Установка проста при соблюдении инструкции по эксплуатации.Основным моментом в инструкции являются рекомендации по расположению, это с какой стороны правильно укладывать полотно, так как этот тип пароизоляционной пленки имеет две стороны, одна из которых шероховатая и играет важную роль в защитном процессе полотна. теплоизоляционный материал и сама конструкция в целом.

    Заключение


    Сергей Новожилов — специалист по кровельным материалам с 9-летним практическим опытом работы в области инженерных решений в строительстве.

    Изоспан — изоляционное пленочное покрытие. Основное назначение пленки — обеспечить сохранение первоначальных характеристик теплоизоляции на протяжении всего срока службы. Современную строительную площадку сложно представить без применения различных видов теплоизоляции. , Изовер, различный и просто пенополистирол — все эти материалы требуют собственной защиты.

    Теплоизоляционные материалы практически окутывают наш дом, сохраняют тепло в морозные и дождливые дни, создают комфорт в жаркое летнее время года, препятствуя проникновению тепловых потоков.Но как уберечь изоляционный пояс от негативных атмосферных явлений? Надежную защиту от влаги, дождя, разрушительного ветра призван обеспечить 100% полипропилен с гордым названием — Изоспан .

    Создавать барьер на этапах строительства, выполнять функцию защитной изоляции для теплоизоляции, это истинная цель, которую успешно выполняет пароизоляция изоспана. Несмотря на кажущуюся простоту, материал различается по видам.

    Предлагаем Вашему вниманию — инструкцию по применению Изоспана. Разбираемся: с какой стороны укладывать изоспан. Учитывайте технические характеристики изоспана, а также способ установки изоспана.

    Достойных конкурентов Изоспана:

    Прежде чем переходить к подробному обзору, следует уточнить, что пленки представлены производителем в большом количестве и имеют разное назначение. Пароизоляционные пленки и мембраны подразделяются на абсолютно паро- и гидро- и частично проницаемые для влаги только в одном направлении.Некоторые материалы удачно дополняют теплоизоляцию, улучшая ее характеристики.

    Технические характеристики пароизоляции Isospan

    • Материал водостойкий;
    • Эластичность выше всяких похвал, самые сложные участки и изгибы легко обойти;
    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
    • Устойчивость к негативным атмосферным явлениям;
    • Не выделяет вредных веществ. Безопасен для здоровья человека. Не вредит окружающей среде.
    • Выдерживает перепады температур в диапазоне от — 60 ° C до + 80 ° C
    • Огнеупорные элементы, вводимые в производство, определяют группу горючести Г4 по пожарной опасности, что подтверждается соответствующими сертификатами.

    Изоспан имеет различное применение в зависимости от области применения в строительстве. Уникальный по своей структуре вид утеплителя Isospan имеет индивидуальные технические характеристики и собственную маркировку.

    Производители классифицируют свою продукцию буквенными индексами A, B, C, D, F, R.Комбинация буквенных индексов добавляет множество вариантов применения и установки isospan. Каждое новое обозначение предполагает собственное применение изоспана. Этот факт необходимо учитывать при строительстве вашего дома.

    Кровельный пароизоляционный изоспан

    Изоспан А

    Мембрана, как обратный клапан, свободно пропускает водяной пар со стороны теплоизоляции. Не мешает естественной вентиляции утеплителя. С другой стороны, он надежно блокирует проникновение влаги из внешней атмосферы, предотвращает образование конденсата и не дает ветру разрушать структуру утеплителя.

    Благодаря водостойкости материала снаружи мембраны широко используются при возведении кровельных конструкций, широко применяются в качестве защиты стен и вентилируемых фасадов зданий и сооружений любого назначения.

    G гидроизоляциясвойство, которым обладает изоспановая мембрана, надолго продлевает срок службы теплоизоляции. Даже самая лучшая изоляция со временем портится под воздействием ветра, приложение Изоспан А — идеальное решение для защиты вашего дома снаружи.

    В двух словах уточним, с какой стороны укладывать утеплитель Изоспан А. Вопрос о том, с какой стороны следует укладывать Изоспан А, далеко не праздный. Как мы уже отмечали, его работа осуществляется по принципу обратного клапана. Или, если хотите: — всех выпустить, никого не впускать. Укладывать мембрану необходимо снаружи, поверх утеплителя.

    Гладкая сторона, которую легко определить наощупь, должна «смотреть» в сторону улицы.Рулет нарезается широкими полосками подходящего размера, после чего аккуратно выкладывается по площади внахлест следующим слоем.

    Пароизоляция крыши

    Гидроизоляция кровли и пароизоляция начинается снизу. При укладке мембран Isospan A следует избегать контакта с теплоизоляционным материалом. Прикосновение к мембране значительно снизит ее гидроизоляционные свойства.

    Наверное, те, кто ходил в поход с дедовской брезентовой палаткой, заметили, что если во время дождя провести пальцем по «крыше» изнутри, то буквально через 10 минут она будет капать в этом месте.Именно поэтому Изоспан А можно укладывать только двойной обрешеткой.

    Напольное покрытие

    Isospan выполняется снаружи утеплителя на обрешетках из обрешетки. Использование мембраны увеличивает степень утепления и продлевает срок службы всей конструкции.

    Крайне важно во время работы контролировать отсутствие возможного вздутия или провисания. В противном случае вы станете постоянным слушателем порывов ветра с характерными звуками ударов мембраны по крыше.Для крепления Изоспана А достаточно тонких реек, оставив до утеплителя 2-3 сантиметра свободного места.

    Изоспан В

    Как мы выяснили, Изоспан А, во-первых, защищает от ветра, а во-вторых, создаст мощный гидробарьер для утеплителя. Остается опасность в виде конденсата, смачивание утеплителя — это конденсат, который перед тем, как пройти через мембрану в виде пара, пропитает теплоизоляцию влагой.

    Увлажнение всего на 5% приведет к снижению теплоизоляции вдвое.Дальнейшая перспектива — проникновение конденсата на металлочерепицу с последующим превращением кровли в дуршлаг.

    Противоконденсатная поверхность в сочетании с паро-гидроизоляционным эффектом

    избавит вас от таких неприятностей. Проводя монтажные работы по обустройству кровли, нужно четко понимать, что даже самый лучший утеплитель для кровли постепенно насыщается водяным паром.

    Создание барьера для внутренних паров —

    Изоспан В послужит своеобразной пароизоляцией.Материал состоит из двух слоев, слой с гладкой структурой прилегает к утеплителю при укладке, вторая ворсистая сторона предназначена для поглощения конденсата.

    Поэтому укладка покрытия всегда производится ворсистой стороной вниз с зазором до отделочных материалов для вентиляции и сушки. Тип Б укладывается внахлест с хватом не менее 10 сантиметров со стороны утеплителя и фиксируется строительным степлером или иным способом.

    Изоспан С

    Структура материала объединяет два слоя: с одной стороны гладкая поверхность, с другой — ворсистая.Ворсистый слой сохраняет конденсат и последующее выветривание. Изоспан S создает пароизоляцию утеплителя, предотвращая поглощение паров частиц воды, образующихся внутри помещения.

    Материал широко применяется при возведении стен, устройстве утепленных, наклонных крыш и межэтажных перекрытий. Паро-гидроизоляция типа С, она укомплектована различными цементными стяжками и инструкциями плоских крыш.

    Одним словом, по структуре и характеристикам материал очень похож на тип Б.В то же время у него повышенный запас прочности и поэтому надёжность сверхплотных панелей выше. Купить Изоспан С обойдется потребителю дороже, чем тип Б примерно на 50-60%.

    Характеристики Изоспана типа C :
    • 100% полипропилен;
    • Применимый диапазон температур -60 — +80 ° C;
    • Разрывная нагрузка: продольная // поперечная. H // 5см не менее 197/119
    • Паронепроницаемый
    • водонепроницаемость не менее: 1000 мм водяного столба

    Применение изоспана С :

    1. Наклонная крыша с перекрытием не менее 15 см
    2. Защита мансардного этажа.Слой пароизоляции, выкладываемый поверх утеплителя гладкой стороной вниз;
    3. Бетонный пол. растекается по бетонной поверхности гладкой стороной вниз;
    4. Деревянные полы горизонтального исполнения.

    Настил полотна на наклонных крышах следует выполнять снизу вверх. Материал перекрывает примерно 15 сантиметров.

    Стыки внахлест во избежание разгерметизации склеиваются специальной лентой, липкой с боков, как двусторонний скотч.

    Конструкция крепится рейками толщиной 5 см. Между черепицей и пароизоляционным слоем оставляется зазор не менее 5 сантиметров, он необходим для естественной вентиляции.

    Изоспан S наносится поверх изоляции; необходимо оставить зазор около 50 миллиметров от панели до теплоизоляционного материала для вентиляции. При устройстве бетонного пола тип С укладывается внахлест на бетонную поверхность, затем на полотно укладывается цементная стяжка и только после этого монтируется напольное покрытие.

    Изоспан Д

    Высокопрочный, полностью водостойкий гидроизоляционный материал. Лист полипропиленовый с односторонним покрытием из ламинированного полипропилена. Универсальность влагопароизоляционного материала предполагает широкое использование в строительных технологиях для возведения любого типа конструкции.

    Изоспан Д успешно выдерживает умеренно сильные механические нагрузки, устойчив к разрыву, выдерживает сильные порывы ветра, а зимой справляется с большой снеговой нагрузкой.По сравнению с другими аналогичными пленками Изоспан Д снискал себе славу наиболее прочного и надежного варианта.

    Изоспан D Прицел

    Для всех типов крыш в качестве барьера для предотвращения образования конденсата под крышей. Широкое применение в устройстве гидро- и пароизоляции при строительстве зданий и сооружений. Защита деревянных конструкций. Материал в значительной степени противостоит негативным атмосферным явлениям.

    Изоспан Д часто применяется на строительных площадках в качестве временного перекрытия кровли и устройства защитной стены на строящихся объектах.Такая крыша или стена может прослужить до четырех месяцев.

    Тип D особенно популярен при устройстве бетонных полов, нуждающихся в защите от влаги земли.

    Приложение
    1. В неизолированных крышах для защиты деревянных конструкций;
    2. В качестве защиты от подкровельной конденсации;
    3. Защита от негативных атмосферных явлений;
    4. В устройстве цокольных этажей;
    5. Устройство бетонных полов.

    В последнее время все больше владельцев загородных домов понимают важность роли пароизоляционных материалов, постоянно растущий спрос — яркое тому подтверждение.

    Изоспан D укладывается прямо на стропила прямо на утепленную поверхность скатной кровли. В этом случае слои материала совпадают и вам не придется ломать голову над тем, с какой стороны утеплитель укладывать Изоспан. Монтаж осуществляется горизонтально, внахлест; рулоны достаточно легко нарезаются на листы нужного размера.

    Работа выполняется от нижнего элемента крыши и постепенно продвигается вверх. Стыки в процессе укладки проклеиваются лентой SL как двусторонний скотч.

    Поклейка поверхности с двух сторон соединяет два полотна паро — гидроизоляции. Настенный изоспан крепится к стропилам деревянными рейками или скобами строительного степлера.

    Подводя итог нашему обзору, остается добавить, что производитель выпускает 14 видов такой рулонной изоляции.Мы рассмотрели всего четыре основных типа. Покупатель, руководствуясь характеристиками разных видов, всегда имеет возможность купить Изоспан именно для своих нужд.

    Кроме того, производитель не стоит на месте и постоянно расширяет ассортимент продукции, например, есть вариант пленки с антипиреновыми добавками.

    Из нашего обзора видно, что работа с материалом не требует сложных специальных навыков и под силу практически любому мужчине.Простота использования и низкие затраты на установку делают этот строительный материал широким спектром применения.

    Пароизоляционный материал полностью возьмет на себя те функции, которые обеспечат надежность и долгий срок службы теплоизоляции вашего дома и промышленности.

    Темпы и технологии современного строительства предполагают использование инновационных решений на всех этапах, в том числе при благоустройстве зданий. Ключевым моментом является изоляция помещения от влаги и холода. Для этого используются изоляционные пленки, представленные на рынке несколькими брендами.

    Лучшее соотношение цены и качества — пароизоляция Изоспан. Этот материал удобен в плане монтажа, имеет высокие технические характеристики и привлекает покупателей доступной ценой. Рассмотрим особенности пленки «Изоспан» класса В.

    Разновидности продукции Изоспан

    Пароизоляция представлена ​​на строительном рынке широким модельным рядом. Каждая разновидность имеет свои технические характеристики, определяющие сферу применения материала.Всего около 14 сорта. Рассмотрим 4 основных категорий. В частности:

      Группа A

      Пленка предназначена для теплоизоляции помещений и защиты стеновых конструкций от влаги и конденсата. Материал выполнен в виде двусторонней мембраны, одна сторона которой служит утеплителем от ветра и влаги, другая отводит испарения.

      Чтобы пленка выполняла свою функцию, ее монтируют снаружи утеплителя.

      Группа B

      Одна из самых популярных и часто используемых категорий — Изоспан. Особенностью материала данной категории является абсолютная паропроницаемость. Эти характеристики обусловлены структурой изоляционной мембраны.

      Одна сторона пленки гладкая, другая имеет выраженную шероховатость поверхности. Гладкая структура защищает интерьер от ветра, а ворсинки помогают отводить влагу.

      Группа C

      Эти изделия выполняют те же функции, что и «Изоспан» группы В, но отличаются более высокой стоимостью.В основе материала — сверхплотная полипропиленовая ткань, которая надежно защищает элементы конструкции от любых внешних воздействий.

      Пленка подходит для использования в регионах с холодным климатом и обеспечивает изоляцию помещения даже в случае незакрепленных стеновых панелей или элементов кровли.

      Группа D

      Это универсальная пленка, подходящая для внутреннего и наружного применения.

      Ключевой особенностью материала является его высокая устойчивость к механическим повреждениям и нейтральность к прямым УФ-лучам.

    Следует отметить, что на рынке присутствуют пленки класса «А». M «» A. S «» A. Q Proff «. В отличие от базовых прототипов, эти пленки имеют более плотную мембранную структуру (часто трехслойную) и более устойчивы к разрыву. Конечно, улучшенные технические характеристики пропорционально увеличиваются Стоимость материала.

    Характеристики «Изоспан Б»

    Если говорить о технических параметрах, то можно выделить следующие характеристики:

    Применяется в диапазоне температур от -60 до +80 градусов Цельсия.

    Учитывая эти особенности, не рекомендуется хранить материал на открытом воздухе для сохранения его эксплуатационных свойств.

    Преимущества и недостатки гидропароизоляции

    Утеплитель «Изоспан» относится к категории строительных материалов, поэтому имеет достоинства и недостатки. Эта особенность характерна для любого продукта, однако в случае с пароизоляцией данной марки достоинств заметно больше, чем недостатков.Учитывайте прочность материала.

    К неоспоримым достоинствам можно отнести следующие характеристики:

      Высокая водоотталкивающая способность.

      Устойчивость к любым внешним факторам и механическим повреждениям.

      Абсолютная инертность к развитию патогенной микрофлоры (плесень, грибок).

      Экологическая безопасность.

      Простота установки.

      Длительная эксплуатация — возраст не менее 50 лет .

    К недостаткам можно отнести дороговизну некоторых модельных групп и недостаточную огнестойкость.

    Где применяется материал

    Данная группа «Б» (В) считается универсальной, поэтому имеет довольно многогранную область применения. Единственное ограничение установки — это внутренняя установка. Изоспан Б не подходит для внешнего утепления, для этого существуют другие группы. При внутреннем утеплении материал применяют для утепления таких поверхностей:

      Стеновые конструкции.

      Внутренние перегородки.

      Межэтажные перекрытия.

      Полы в помещениях с повышенной влажностью.

      Основание под паркет или ламинат.

      Утеплитель кровли.

    Это требование связано с тем, что теплоизоляционный пирог не справляется со своими функциями без пароизоляционной пленки.

    С какой стороны укладывать изоляцию?

    По официальной инструкции:

      Для крыши. Гладкая сторона утеплителя.

      Для стен. Гладкая сторона утеплителя.

      Мансардные этажи.Пленку кладут между отделочным материалом потолка гостиной и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку).

      Перекрытие цоколя. Шершавая сторона утеплителя.

    Инструкция по применению изоляционного материала

    Несмотря на многогранность использования строительного материала, производитель предъявляет ряд требований к установке, которые необходимо соблюдать независимо от области применения материала. В частности:

      На вертикальные и наклонные поверхности (крыша, стены) монтаж осуществляется сверху вниз горизонтальными полосами.

      Полосы перекрываются с заходом не менее на 15 сантиметров .

      Стыки дополнительно заизолированы липкой лентой.

      Гладкая сторона всегда прилегает к изоляции, шероховатая сторона смотрит в комнату.

    Если говорить об особенностях, то в зависимости от места применения «Изоспан» монтируется по следующим схемам.

    Крыша

    Пароизоляция укладывается прямо на стропила, между которыми укладывается слой утеплителя.Пленка фиксируется прижимными планками, сверху обрешетка и рубероид. «Изоспан» крепится степлером, чтобы внутрь не попадала утеплитель, со стороны чердака протягивается провод или устанавливается дополнительная обрешетка.

      Кровельное покрытие

      Изоспан AQ proff, AM, AS

      Ответная планка

      Изоляция

      Изоспан РС, В

      Стропило

      Внутренняя отделка

      Обрешетка

    Внутренние перегородки

    Межкомнатные перегородки с утеплителем собираются по схеме:

    1. Рельс управления.

      Пароизоляционный слой.

      Прослойка звукоизоляционного материала.

    Пароизоляция может крепиться к внешней обшивке с помощью оцинкованного профиля.

    Этажей

    Пароизоляция для перекрытий монтируется по следующей схеме: между бревнами размещается гидроизоляция и плиты утеплителя. Сверху есть полосы пароизоляции, которые крепятся к бревнам решетками, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между утеплителем и напольным покрытием.На завершающем этапе монтируются половые доски.

    Полы на бетонном основании

      Напольные покрытия

      Ситечко для цемента

      Паровая гидроизоляция серии D, RM

      Плита перекрытия

    Полы ламинат и паркет

      Светоотражающая паро-пароизоляционная серия FX

      Ситечко для цемента

      Плита перекрытия

    Теплый пол

      Напольные покрытия

      Ситечко для цемента

      Система теплых полов

      Класс светоотражающей пароизоляции FD, FS, FX

    При строительстве энергоемкого дома основной задачей является обеспечение эффективной теплоизоляции.Для этого существует множество типов изоляционных материалов. Но иногда одного этого недостаточно для успешного решения задачи. Он может хорошо сохранять тепло внутри дома в стабильных условиях — при умеренной влажности. Но когда на улице меняется погода — падает температура и повышается влажность, одновременно снижается и эффективность теплоизоляции, так как без специальной защиты повышается и ее влажность. Поэтому для достижения этой цели требуются другие материалы для защиты теплоизоляции и различных конструкций помещения от негативного воздействия влаги.Одним из таких материалов является Изоспан.

    Что такое Изоспан — для чего он нужен?

    Изоспан сегодня широко известен на рынке строительных материалов России; это отечественный бренд, выпускаемый в виде мембранной пленки, и имеет широкий спектр применения. Это отличное средство защиты от воздействия влаги как снаружи, так и внутри помещения.

    Характеристики Изоспана

    Изоспан — эффективное средство защиты от влаги любого типа: воды, пара, конденсата и т. Д.Он может быть разных видов, в зависимости от этого одни виды используются для защиты утеплителя в кровле, другие — для защиты конструкции холодной кровли. Помимо всего этого, он служит хорошей гидроизоляцией для стен, в межэтажных перекрытиях, в подвалах — в бетонных и других влагопоглощающих полах.

    Существует несколько его разновидностей, каждая из которых имеет свою функциональную принадлежность.

    Что такое Изоспан

    Типы и технические характеристики Изоспана

    Изоспан можно разделить на четыре большие группы — A, B, C, D, каждый вид имеет свои конструктивные особенности, определяющие их функциональное назначение

    Категория Изоспан A

    Конструкция данной категории обладает эффективными влагозащитными свойствами, а также позволяет защищать от ветра.Основная задача — защитить слой теплоизоляции дома снаружи. Структура мембраны следующая — поверхность гладкая и не пропускает влагу. Внутренняя сторона пористая, что дает возможность эффективно отводить скопившуюся влагу со стороны утеплителя. Материал монтируется снаружи слоя утеплителя, под рубероидом, а если это стена, то под облицовочным материалом.

    При использовании на крыше, согласно техническим рекомендациям, угол ее наклона должен быть не менее 35 °.Также следует учесть, что его следует укладывать при отсутствии осадков.

    Технические характеристики Изоспан А

    • Состав : Пропилен 100%
    • : 190/139 Н / 5см
    • Паропроницаемость, не менее : 3500 г / м2 / сутки
    • Водонепроницаемость не менее : 330 мм водяного столба,
    • Температура нанесения : от -60 до + 80 0 С
    • Размеры (редактировать) : Ширина 1.4 -1,6 м,
    • Квадрат : 35; 70 кв.м

    Изоспан А — фото

    Изоспан категории Б

    Этот тип имеет двухслойную структуру, верхний слой с гладкой поверхностью, нижний без шероховатостей — задерживает капли конденсата и способствует их быстрому испарению.

    Изоспан Б защищает внутренние элементы здания от водяного пара, выходящего изнутри помещения. Укладывается внутри помещения на утеплитель, подходит как для стен, так и для крыши, может использоваться в потолках.

    Технические характеристики Изоспан В

    • Состав : Пропилен 100%
    • : 130/107 Н / 5см
    • : 7.0
    • Водонепроницаемость не менее : 1000 мм водяного столба,
    • Температура применения : от -60 до + 80 0С
    • Размеры (редактировать) : Ширина 1,4–1,6 м,
    • Квадрат : 35; 70 кв.м

    Изоспан Б фото

    Категория С

    Данный вид позволяет эффективно защитить внутренние конструкции зданий от пара, конденсата.Конструкция аналогична описанным выше типам, отлично подходит для паро и гидроизоляции кровли любого типа, в том числе плоской. Применяются для защиты деревянных конструкций в кровлях холодного типа (также подходят для утепленных крыш).

    Изоспан С также применяется в цементно-бетонных стяжках подвальных перекрытий и в основаниях любых влажных помещений.

    Технические характеристики

    Технические характеристики категории C такие же, как и для категории B, за исключением одного балла.

    : 197/119

    Изоспан C фото

    Категория D

    Изоспан категории D состоит из высокопрочной двухслойной тканой полипропиленовой ткани, которая считается самой прочной и универсальной из всех видов. Подходит для большинства типов помещений, может применяться для защиты от влаги как в утепленных и неизолированных крышах, так и в помещениях в целом. Этот материал обладает повышенной прочностью, благодаря чему способен выдерживать даже нагрузки от воздействия снега, в случае некачественной кровли.

    Подходит для защиты скатных и плоских крыш, для гидроизоляции цементных полов, подвальных потолков, гидроизоляции стен.

    Техническое описание

    • Состав : Пропилен 100%
    • : 1068/890 Н / 5см
    • Сопротивление паропроницаемости м2 час Па / мг, не менее : 7.0
    • Водонепроницаемость не менее : 1000 мм водяного столба,
    • Температура нанесения : от -60 до + 80 0С
    • Размеры (редактировать) : Ширина 1.4 -1,6 м,
    • Квадрат : 35; 70 кв.м

    Изоспан Д фото

    Чтобы в результате получился действительно теплый и уютный дом, не стоит пренебрегать такими вещами, как влагоизоляция, лучше все делать по технологии. Более того, эффективная гидроизоляция с использованием Изоспана продлит срок службы как отдельных конструкций, так и самого дома в целом.

    • Основная задача кровли — защитить конструкцию от разрушительного воздействия атмосферных осадков.Однако, кроме того, сама конструкция нуждается в защитных слоях, которые будут уберегать материалы от пагубного воздействия внешней среды. В частности, влага снаружи, но и изнутри, для чего настоятельно рекомендуется включать пароизоляционный слой в состав кровельного пирога. Один из самых эффективных способов — уложить пароизоляцию Изоспан Б, инструкция по применению которой достаточно проста, а эффективность находится на высоком уровне.

      Зачем использовать защитный слой изнутри комнаты, какими особенностями обладает материал, а главное — как его использовать в процессе сборки кровельного торта?

      Зачем нужна пароизоляция

      Причина необходимости установки пароизоляционных материалов при сборке кровельного пирога кроется в свойствах воды и воздуха.

      Помимо кислорода и других газов, окружающая нас атмосфера содержит воду в виде пара. Его довольно много накапливается в воздухе внутри дома. Поднимаясь вверх под кровлей, она остывает, и влага в виде конденсата попадает на детали кровли. Каковы последствия таких процессов?

      • Вода снижает или полностью исключает эффективность слоев теплоизоляции.
      • Деревянные элементы стропильной системы быстрее выходят из строя в условиях влажности, в них появляется грибок и плесень.
      • Обратная сторона кровельных материалов, особенно металлических, подвержена коррозии.
      • Внутренняя поверхность покрытия также постепенно разрушается и теряет свои свойства.

      Именно в защите всех элементов конструкции от проникновения влаги в виде пара и заключается основная функция пароизоляционных слоев. И неважно, по какому принципу — теплый или холодный, монтируется кровельный пирог.

      Есть много материалов с разной степенью эффективности.Они отличаются паропроницаемостью, прочностью, долговечностью. Один из видов — Изоспан Б, тоже эффективен, но в чем его особенности и преимущества по сравнению с аналогами?

      Характеристики пароизоляции Изоспан В

      Этот вид пароизоляционных пленок очень эффективно справляется со своей задачей, что подтверждает его востребованность на строительном рынке. Но, помимо основных функций — препятствий проникновению газообразной влаги в слои кровельного пирога, у материала есть и другие важные особенности.

      1 В отличие от многих дешевых листов ПВХ, Изоспан Б «дышит», кроме высокой степени защиты от пара. То есть жилое пространство, несмотря на утеплительные слои, вентилируется, сохраняется естественная циркуляция воздуха. 2 Ткань Изоспан Б более устойчива к механическим воздействиям. Материал не так легко повредить острыми предметами, как, например, дешевые пленки. 3 Шероховатая структура поверхности материала предотвращает стекание конденсированной влаги, которая, в свою очередь, просто испаряется с панели.

      Следует знать, что гладкой стороной панель Изоспан крепится к утеплителю, а неровной внутри помещения!

      Что такое холст?

      Если сравнивать Изоспан с другими более дешевыми аналогами пароизоляции, то он изготавливается не из полиэтилена, а из 100% полипропилена. Кроме того, сам материал полотна усилен и имеет два слоя — гладкий (изнаночный) и грубый (внешний).

      Эта структура дает все преимущества: высокую прочность и устойчивость, способность отводить влагу с поверхности, плотный контакт с изоляцией.

      При производстве Изоспана соблюдается технология переплавки сырья с последующей прокаткой и прокаткой на валках, которые образуют остаточную толщину ткани его структуры.

      Но, у такого материала есть один недостаток — его стоимость выше, чем у полиэтиленовых аналогов. Однако качественные пароизоляционные покрытия вполне оправдывают свою цену.

      На заметку

      Также стоит знать, что хотя УФ-стабилизаторы являются частью пленки, они не устраняют разрушающее воздействие солнечного света, а только замедляют его.Поэтому следует исключить прямое влияние УФ-излучения Солнца на поверхность материала!

      Использование пароизоляции Изоспан V

      Естественно, пленка Изоспан Б, обладающая высоким уровнем защиты от влагопроницаемости и значительным запасом прочности, идеальна в качестве пароизоляции кровельных конструкций.

      Однако эти характеристики материала делают его практически универсальным, что позволяет включить пароизоляцию для защиты других участков дома:

      • Sten.Изоспан можно монтировать как внутри зданий, так и снаружи.
      • Пол. Пароизоляция этого типа идеально подходит для защиты утеплителя полов здания от проникновения водяного пара.
      • Ламинат и паркет. Паркет в обязательном порядке должен быть защищен от влаги, Изоспан своим уровнем прочности отлично подходит для таких задач.
      • Цоколи и межэтажные перекрытия, а также для межкомнатных перегородок со звукоизоляционными слоями.

      На заметку

      В большинстве случаев Изоспан применяется для укладки на пол. Однако с его помощью можно защитить элементы кровельного пирога.

      Но, как и любой строительный материал, Изоспан будет эффективно работать только при соблюдении всех нюансов монтажа. В противном случае пласт просто не будет выполнять свои функции, а деньги будут потрачены зря.

      Инструкция по эксплуатации: установка пароизоляции

      Чтобы в результате получить качественную пароизоляцию, необходимо соблюдать правила ее монтажа, а также последовательность укладки в процессе сборки кровельного пирога.

      Когда монтировать

      В процессе сборки кровли необходимо соблюдать точную поэтапную укладку слоев. Алгоритм следующий.

      • Устройство обрешетки, гидроизоляции и кровли.
      • Монтаж теплоизоляции в конструкции кровли.
      • Укладка пароизоляции, в данном случае Изоспан.
      • Чердачная отделка.

      Именно по этому принципу и придерживается Изоспан.Причем с соблюдением технологических нюансов, то есть с гладкой обратной стороной к утеплителю (при его отсутствии — к стропилам изнутри), а внутри чердака — шероховатой.

      На заметку

      По прочим направлениям: при устройстве полов, отделке стен, межэтажных перекрытий — технологические нюансы могут отличаться наличием или отсутствием некоторых материалов. Например, под ламинат Изоспан Б можно укладывать в качестве подложки.

      Изоспан в правилах монтажа

      Общие правила укладки пароизоляции следующие:

      • При использовании полотна не требуется большого опыта или специального оборудования.Главный принцип заключается в том, что слой необходимо монтировать поверх утеплителя, создавая барьер между помещением и теплоизоляцией, независимо от области использования (пол, крыша, стены и т. Д.).
      • Лист укладывается вплотную к поверхности с небольшими выступами по углам. Полосы материала перекрываются на 150 мм, швы проклеиваются скотчем или тесьмой. Крепление к деревянным поверхностям можно производить степлером.

      Устройство пароизоляции крыши

      Уложить Изоспан Б на крышу несложно; следует соблюдать лишь несколько правил.

      • Полосы материала укладывают с внутренней стороны чердака, следуя схеме снизу вверх.
      • Рулон материала раскатан горизонтально и прочно закреплен на поверхностях. Не допускать провисания, складок и деформации панелей.
      • На чердаках жилых домов стоит закреплять рейками сечением 40 × 50 или 40 × 40 мм. В этом случае древесину необходимо обработать антисептиками. На такую ​​обрешетку впоследствии монтируется отделочный материал.Это позволяет получить вентилируемое пространство под обивкой мансардного помещения, что исключает скопление конденсата.

      • Необходимо исключить контакт панелей с дымоходами.
      • Вблизи смотровых люков и окон Изоспан должен быть защищен от воздействия солнечных лучей.
      • При создании пароизоляции в межэтажных перекрытиях пленку укладывают изнутри помещения шероховатой стороной вниз (в комнату).Сверху на бревна под полом кладут Изоспан гладкой стороной в сторону помещения.
      • В таких местах также важно сделать вентиляционные отверстия, чтобы влага могла испаряться с шероховатых поверхностей материала.

    люк на крыше. Люк в крыше: надежный и безопасный доступ на крышу

    Согласно СНиП 21-01-97 кровля обязательно оборудована выходом, если ее площадь превышает 100 м². В этом случае доступ на крышу можно организовать изнутри помещения с помощью мансардных окон с открывающимися створками и специальных люков.

    Что такое люк в крыше?


    Обычно крыша оборудована световыми люками, которые открываются, если здание многоэтажное, а верхний этаж — жилой. В остальных случаях доступ на крышу изнутри помещения происходит через специальный люк в конструкции потолка.




    Люк может быть как непрозрачной конструкцией, так и крышей, выполненной на плоской и скатной крыше. Главное требование — окно на крыше должно открываться и быть безопасным.Также установленный в крыше люк может дополнительно выполнять функции защиты от задымления.

    Где используются люки в крыше


    Очень желательно, чтобы каждая крыша была доступна для осмотра и обслуживания. Использование специальных конструкций, армированных стропилами (опорной системой), — один из самых удобных способов попасть на крышу здания.



    Выход через люк может быть оформлен различным образом:

    1. На виде, открывающаяся конструкция которого ведет к лестнице.
    2. Если в доме есть жилой или технический чердак, называемый чердаком, то выход осуществляется через чердачные люки.
    3. На плоской крыше люки откидываются для отвода осадков на специальной раме.
    4. В скатном чердаке окно устанавливается вертикально.

    Люк


    Конструкция кровельного люка — один из самых уязвимых объектов. Такая светопрозрачная крыша должна соответствовать различным нормам и правилам безопасности:

    1. Иметь надежное основание, а при устройстве плоской кровли уклон для легкой конструкции должен быть не менее 20 0.
    2. Усиление люка осуществляется при помощи специальных стропил.
    3. Сопрягаемые детали требуют гидроизоляции.
    4. Изнутри утепленный фонарь снабжен органами управления.
    5. Лестница, ведущая к люку в помещении, должна быть надежно закреплена.
    6. Снаружи люка проложены опоры для безопасного передвижения на высоте и т. Д.

    Как сделать надежный качественный люк, не запотевающий, знают профессиональные установщики световых коробов.Одним из важнейших нюансов является правильная установка подвижных панелей, которые:

    • открыть вверх или в сторону,
    • имеют хомуты, амортизирующие цилиндры,
    • обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

    Размеры и типы люков на крыше




    СНиП

    предусматривает размер окна для выхода на крышу не менее 45х45 мм. Максимальный люк в крыше — 120х120 см.

    Стандарт не дает четких указаний по облицовке конструкции.Как уже было сказано выше, люк может быть выполнен в тон кровли или быть полупрозрачным.

    В зависимости от устройства кровли используется несколько вариантов конструкции фонаря. Самым распространенным является люк типа C, который представляет собой легкую полусферу, полученную путем обдува. Такой люк может:

    • из акрила или поликарбоната,
    • имеют разные формы и размеры,
    • войти в систему дымоудаления
    • с ручным и автоматическим открыванием,
    • устанавливается на крышах любого типа.


    Если говорить об универсальных крышных люках, то, как правило, они используются в многоквартирных домах и ведут на крышу с лестничного марша.

    Разновидности люков




    1. Обязательными элементами любого дома являются вентиляционные люки возвышающиеся над поверхностью крыши с ветрозащитным козырьком. Вентиляционные механизмы удаляют застойный воздух из помещения вместе с другими вентиляционными контурами.
    2. На верхних этажах многоэтажных домов часто устанавливается люк с вертикальным металлическим , с лестницей , ведущей на крышу. При этом, чтобы избежать случайного захлопывания, конструкция, как правило, открывается в сторону.
    3. Мансардное окно часто устанавливают в частном загородном доме. Эта конструкция выполняет несколько важных функций:
    • компенсирует недостаток солнечного света и тепла на верхнем этаже (особенно при отсутствии окон в комнате), как источник верхнего естественного света;
    • дополняет интерьер и экстерьер дома;
    • позволяет проветривать помещения и легко ухаживать за кровлей;
    • Световое окошко в потолке для выхода на крышу служит спасением при пожаре или задымлении.




    1. Естественное дымоудаление производственных зданий организовано установкой дымоудаления , которая может иметь самостоятельную конструкцию или встраиваться в ленточный светильник. Комбинированная система управления лампами часто используется для нормальной вентиляции.
    2. выход на крышу служит для эвакуации людей с верхних этажей здания в случае аварии (используются люки доступа на крышу 2-го типа).Конструкция изготовлена ​​из негорючего материала размером 60х80 см только с надрывом. Усилие открывания не должно превышать 30 кг.

    Особые требования пожарной безопасности предусматривают, что эвакуация через люк допустима только на плоской крыше. Подъем осуществляется по откидной стремянке. После выхода с крыши люк герметично закрывается, предотвращая выход дыма. Спасательное снаряжение незаменимо при невозможности эвакуации через нижние этажи.

    Материалы


    Чаще всего люк на крыше устанавливают на металлический ящик из алюминия или стали.При необходимости его внешняя сторона покрывается антикоррозионным покрытием, а внутренняя поверхность утепляется, герметизируя контур, связанный с навесной частью.

    Светопрозрачные материалы лампы должны быть прочными и безопасными. Сегодня люк покрывают пластиком (акрил, поликарбонат), закаленным или бронированным стеклом. Со стороны помещения конструкция крыши закрывается стальной сеткой.




    В зависимости от климатических условий региона прозрачный светильник может иметь 1-4 слоя.Чем больше слоев материала, тем выше теплоизоляционные свойства конструкции.

    Крепление на крышу


    Современная кровля представляет собой сложную многослойную конструкцию из различных материалов. Поэтому монтаж элементов кровли необходимо проводить в соответствии с типом конструкции.

    Важно! Только опытные профессионалы могут качественно установить люк на крышу, выполнить надежную тепло- и гидроизоляцию.Также важно отрегулировать врезные доводчики, петли, навесы и т. Д.

    Где купить люки на крышу


    По лучшей цене люк на крышу можно заказать у производителей, которые также предоставляют услуги по доставке и установке.

    Строительная компания «Лига-Строй» изготавливает различные светопрозрачные конструкции под ключ.




    Как сделать люк в доме?

    Изготовить световой люк или противопожарный люк не так сложно, как может показаться на первый взгляд, хотя все рекомендации необходимо точно соблюдать.Да, эта работа займет какое-то время и может вызвать множество вопросов, на которые мы постараемся ответить максимально подробно.


    Итак, сначала нужно определить место, где люк будет выходить из салона на крышу, а затем определиться с его конструкцией, подготовить инструменты и материалы. Лучше всего приобрести готовый каркас с фурнитурой, для этого вам понадобится:

    • тент;
    • гвоздей, молоток;
    • отвес, строительный уровень, карандаш;
    • брус деревянный сечением 5 * 10 см;
    • Арматурные деревянные стержни
    • ;
    • штанг за косяки;
    • Гипсокартон
    • ;
    • гидроизоляционный материал;
    • лестницы, средства защиты для работы на крышах.

    Схема крепления люка.

    Монтаж выхода на крышу начинается с точного определения места, где он будет расположен. Теперь ждем, пока погода станет теплой, сухой, и должно быть хотя бы несколько дней, при этом ветер тоже может стать препятствием, поэтому следуем прогнозам !. На внутренней стороне кровли определяем место, где будет располагаться розетка, размечаем ее, снимаем слой утеплителя, гидроизоляции.

    Устройство выхода начинают с того, что сначала вбивают гвоздь в каждый угол будущего люка на внутренней поверхности, после чего по отвесу переносят выступ на стропила, метки соединяют толстой карандашной линией.В том месте, где люк будет выходить на крышу, точнее по периметру, забиваем подготовленные деревянные бруски изнутри, при этом гвозди должны проткнуть обшивку кровли насквозь!

    Многие допускают распространенную ошибку, пытаясь разметить одновременно на внутренней и внешней поверхности крыши дома, и в результате получаются косые и неровные срезы. Не усложняйте себе задачу, достаточно вбить гвозди в обозначенные точки с внутренней поверхности, и уже можно резать покрытие, ориентируясь на их расположение.

    После того, как рубероид прорезан, необходимо отметить расположение арматурных стержней и спилить стропила. Теперь следует прибить косяки вместо стропил снизу и сверху получившегося проема, что поможет выдержать общий вес. Таким образом, на данном этапе мы получаем открытый дверной проем на крышу, полностью готовый к установке люка. Если есть необходимость продолжить работу на следующий день, рекомендуется закрыть это отверстие куском сваренного брезента и не оставлять его открытым на ночь.

    Рама и установка

    Далее приступаем к возведению каркаса будущего люка на крыше. К месту, где раньше располагались балки, прибиваются деревянные бруски сечением 5х10 см. Дополнительно изнутри прибиваем в потолок два косяка, чтобы выдержать вес уже распиленных балок. Таким образом, у нас должен получиться очень прочный и надежный каркас для будущего выхода на крышу. Чтобы закрыть этот каркас, сначала покрываем его гидроизоляционным материалом. После прикручиваем влагостойкий гипсокартон.

    При установке кровельного выхода важно не забывать о вентиляции, для которой возле ската крыши закрепляют оттяжки или отражатели из фанеры, направляя потоки воздуха мимо слоя утеплителя.

    Последний этап — установка самого люка, рама которого крепится к раме с помощью гвоздей или саморезов (в зависимости от конструкции). Стыки необходимо заделать специальными герметиками и минеральной ватой.

    Пожарные, световые, чердачные люки — все это конструкции, которые отличаются довольно богатым функционалом.Они позволяют не только взобраться на крышу, но и при необходимости обеспечить дымоудаление, вентиляцию, отличное освещение чердака. Сделать такой выход на крышу можно своими руками, используя уже имеющиеся в продаже готовые конструкции люков и окон. Многие модели даже имеют удобные складные или раздвижные лестницы, позволяющие при необходимости быстро поднять их на крышу.

    • Для чего нужен люк?
    • Люк установочный

    Что такое люк на крыше? В жилых многоэтажках на крыше делают люк для выхода, который часто устраивают над площадкой.Такую конструкцию можно считать универсальной, ведь она подходит как для скатной, так и для ровной кровли.

    Люк на скатной крыше имеет вид будки или навеса с боковыми стенками. Устраивают выход на скатную крышу, взяв за основу этап установки стропильных ног, ведь именно к ним будет крепиться люк.

    Люки в крыше имеют квадратную форму, сторона которой 120 или 45 см, а количество будет зависеть от площади крыши.

    Для чего нужен люк?

    Крышу любого дома необходимо время от времени обслуживать и проверять. Сделать это можно с помощью практичного люка, чтобы получить доступ к поверхности крыши, на которую ведет лестница. Такой дизайн должен быть в наличии в любом доме.

    Такая конструкция не только функциональна, часто одновременно она и пожаробезопасна, в некоторых случаях может служить для освещения чердака. Вы можете сделать несколько из них.

    Так зачем вам люк на крыше? На крыше расположены такие конструкции, как трубы дымохода, различные элементы освещения, отводы систем вентиляции, которые требуют обязательного обслуживания и периодического ремонта.Еще необходимо соблюдать кровельное покрытие, которое со временем портится. Такие работы нельзя производить в помещении, поэтому нужен удобный и безопасный выход на крышу. Еще одно важное назначение таких люков — защита от пожарной опасности. Кровельные люки могут выполнять роль не только безопасного выхода из помещения, но и выполнять функцию дымоудаления. Для чердаков такие элементы издавна существуют как практичные и привлекательные окна. Вы можете сделать их сколько угодно.Все зависит от внешней эстетики дома.

    Вернуться к содержанию

    Какие типы люков для крыши дома существуют?

    Сегодня доступ на крышу дома может быть самым разнообразным. Он может иметь вид не только глухой крышки, к которой ведет лестница.

    Дизайн может быть достаточно привлекательным и функциональным, что не только не испортит кровельное покрытие, но, напротив, украсит его.

    Люки следующих разновидностей:

    1. Люк в крыше.Такая конструкция очень удобна для неотапливаемых помещений. Этот вид люка можно использовать, когда необходимо обеспечить технологический доступ на крышу. При этом делается естественное освещение. Рамы могут быть из полиуретана, алюминия или дерева, окно открывается наружу, имеет усиленный стеклопакет. Достоинства — простой монтаж, возможность естественного освещения в помещении, часто окна ставят на вентиляцию. Недостатки — лестницу невозможно починить.
    2. Люк оперативный.Он похож на ящик с глухой крышкой, к которому часто ведет легкая металлическая лестница. Такая конструкция применяется для многоэтажных и промышленных зданий, у которых сделана плоская кровля. Часто для выполнения этих моделей используется обычный металл, их установка не займет много времени: они устанавливаются в собранном виде. Плюсы таких люков в том, что можно использовать необычные формы и размеры, есть оцинковка и лакокрасочное покрытие, теплоизоляция. Недостатки — такие люки редко имеют декоративный вид, даже когда крышка не глухая, а с полупрозрачным покрытием.
    3. Люки деревянные со специальной откидной лестницей. Этот вид люков используется для небольших частных домов. Это утепленный деревянный люк, к которому внутри крепится удобная раскладная лестница. С открытым выходом на крышу по этой лестнице можно легко и быстро подняться. В сложенном состоянии люк на крыше имеет вид обычной крышки из дерева, которая не портит интерьер ни одного жилого дома. Достоинства — удобство эксплуатации и выхода через люк на крышу, простота монтажа, эстетичность.Недостатки — требуется покрытие внешней поверхности древесины средствами защиты.
    4. Мансардные окна. Такие люки хорошо освещают комнату, их удобно проветривать. Часто окна являются элементом интерьера, украшают чердак, крышу. Недостатки — высокая цена, сложный монтаж.
    • Matter МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОКНА КРЫШИ, ДВЕРИ Отделка Гидроизоляция Delta Tyvek Izospan Juta Vapor Delta Tyvek Izospan Juta Скотч Скотч Композитная черепица Metrotile Lindab DECRA Gerard Luxard Tilcor Кровельная черепица CertainTeed KATEPAL RADENT KATEPAL KL JAZZYTED SUPOCKIER KATEPAL KL JAZZYS ШАХТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SHINGLAS ULTRA SHINGLAS CLASSIC SHINGLAS ФИНСКАЯ ПЛИТКА SHINGLAS WESTERN SHINGLAS CONTINENT SHINGLAS RANCH ICOPAL IcoPal Owens Corning GAF IKO Металлочерепица RUUKKI Grand Line Металлический профиль Керамическая плитка Плитка Мрамор BORAS Мраморная плитка KNA de VELUX Комбинированный проем с проемом по центральной оси Выходы Мансардное окно Балкон и терраса Световой туннель Противоскользящие окна Окно с системой дымоудаления Все для установки Шторы, жалюзи, ставни, навесы Фурнитура для окон FAKRO ROTO Утеплитель ROCKWOOL ISOROC PAROC ТехноНИКОЛЬ URSA Чердачная лестница VELTA FAKRO Гидроизоляционная защита Draina ge systems Элементы безопасности для крыши Снегозадержатели Переходные мосты Заборы Лестницы МЕДЬ EBC Водостоки Металл GALECO 124 / 90mm.152/90 мм. АКВАСИСТЕМА 125/90 мм. 150/100 мм Lindab Grand Line Металлический профиль Желоба ПВХ GALECO GALECO 124/80 мм GALECO 152/100/80 мм RuPlast 125/90 мм белый, коричневый 120/90 мм коричневый, красный 120/90 мм зеленый Gamrat GAMRAT 125/110/90 мм, темный -коричневый (RAL8019) GAMRAT 125/110/90 мм, белый (RAL9010) Hunter HUNTER 125/82 мм Софиты алюминиевые пластиковые Sayga Mitten Metal Aquasystem металлический софит с центральной перфорацией L = 2,4м.п. Металлические точечные светильники Aquasystem с полной перфорацией L = 2,4м.п.Точечные светильники металлические Aquasystem без перфорации L = 2,4м.п. Аквасистема G-bar L = 2м. Аквасистема F-образная L = 2м Аквасистема J-образная фаска 150мм. L = 2м. Аквасистема J-образная фаска 200 мм. L = 2м. Аквасистема J-образная 250мм. L = 2м Ветровая штанга Aquasystem (L-профиль) 150мм. L = 2м. Ветровая штанга Aquasystem (L-профиль) 200мм. L = 2м. Ветровая штанга Aquasystem (L-профиль) 250мм. L = 2м. Аквасистема Отделочная доска L = 2м. Уголок Aquasystem Planck (внешний) Угол Aquasystem Planck (внутренний) Медь Вентиляция Элементы крыши Вент.выходы канализационных стояков Вентиляционные трубы Вентиляция кровель KTV P-вентиляторы S-вентиляционные выходы S-вентиляторы специальные вентиляторы Каминный вентилятор Крышные люки Уплотнения для выходов антенн и отопительных котлов Резиновые прокладки для металлических крыш Цокольный дефлектор ROSS SOLAR проходной элемент ALIPA Deflectors Уплотнители для мягких крыши. Желоба, воронки, коньки, вентиляционные отверстия Fake diamond White Hills Искусственный камень. Декоративные элементы Тротуарная плитка Сопутствующие товары Сайдинг Mitten GP Сайдинг подвала Docke Decking ECODEK CM Decking Запорная гидроизоляция ETERNIT (фиброцементный сайдинг) Cedral (Cedral) ™ Cedral Click (Cedral Click) ™
    • любой Dörken DU PONT JUTA KLØBER Изоспан Schiedel SK TUOTE OY FAKRO ROTO VELUX BRAAS Creaton Erlus KORAMIC Sea Wave Sereni RUUKKI GrandLayn MetallProfil CertainTeed Docke GAF ICOPAL KATEPAL Owens Corning RUFLEX Tegola ТехноНИКОЛЬ Decra GERARD Lindab METROTILE Tilkor Aquasystem GALECO GAMRAT HUNTER RUPLAST ИЗОРОК PAROC ROCKWOOL URSA Mitten Inc.GENTEK BORGE ECODEK CM Террасная доска Белые холмы ROSER Eternit MAGE Ytong
    • в наличии
    • неважно черный коричневый зеленый красный серый кирпич светло-серый маляр. бело-бежевый

    Крышу каждого дома следует время от времени обслуживать, а также проверять. Для этого в жилых домах оборудуют люк, с помощью которого можно попасть на крышу дома. Этот люк необходим для всех домов, кроме одноэтажных, площадь которых не превышает 100 кв.м.

    Люк

    Есть много предметов, нуждающихся в уходе: например, дымоход, телевизионные антенны, вентиляционные выходы и т. Д. Часто обслуживание не может быть выполнено изнутри, поэтому вам нужен удобный и безопасный выход, ведущий на крышу.

    Еще одно предназначение — пожарная безопасность, ведь через люк можно не только покинуть чердак, но и покурить.

    Люк, ведущий на крышу дома, устанавливается с учетом шага стропил, так как короб будет крепиться непосредственно к ним.Зазор между прилегающим стропилом и обшивкой люка должен составлять 7 мм.


    Люк

    В случае, когда расстояние между стропилами превышает размер люкового бокса, устанавливается дополнительный каркас.

    Конструкция люка обычно имеет форму квадрата: его сторона 120 см или 45 см, причем возможное количество люков тем больше, чем больше площадь крыши.

    Порядок монтажа люка

    1. В первую очередь необходимо сделать открытый проем, ведущий на крышу, и отрезать рубероид: проем вырезают, опираясь на гвозди, вбитые в углы этого проема.
    2. Далее идет рама люка. Для этого потребуются деревянные бруски, имеющие сечение 5 х 10 см — их прибивают к месту прежнего расположения балок. Два косяка к потолку прибиваются изнутри: для того, чтобы выдержать вес балок.
    3. При установке люка необходимо позаботиться о вентиляции. Для этого возле ската крыши устанавливаются оттяжки или отражатели из фанеры для перенаправления воздушного потока от изоляционного материала.
    4. Последний этап — установка люка. Его каркас крепится к каркасу гвоздями или саморезами. Во время монтажа по понятным причинам нужно заделать стыки: это можно сделать с помощью герметика.

    Разновидности люков на крыше

    На сегодняшний день существует множество разновидностей люков, сочетающих в себе черты внешнего вида и функциональности. Люк не всегда представляет собой простую крышку с прикрепленной к ней лестницей: в большинстве случаев она не вредит внешнему виду крыши, не нарушает интерьер дома.Рассмотрим несколько видов кровельных люков: люк-оконные, эксплуатационные, деревянные.

    Люк

    В основном устанавливается в чердачных помещениях, где нет систем отопления. Такой люк позволяет обеспечить доступ к поверхности и крышам, а также создать естественное освещение на чердаке.


    Люк

    Рамы могут быть из дерева, алюминия или полиуретана. Преимуществом также является простота установки. К недостаткам можно отнести отсутствие возможности пристроить лестницу: используется только приставная.

    Люк сервисный

    Конструкция представляет собой коробку с глухой крышкой. Часто ящик комплектуется лестницей из металла. Такими люками обычно оборудуют высотные или производственные здания. Люк поставляется в собранном виде, установка не занимает много времени.


    Сервисный люк может выглядеть так

    А плюсом является возможность работы с люком нестандартных форм и размеров. Металлический ящик оцинкован, окрашен и теплоизолирован.

    Однако люк не является декоративным даже при замене обычной крышки на полупрозрачную.

    Люк деревянный

    В частных домах обычно используется деревянный люк с откидной лестницей. Отличие конструкции — наличие откидной лестницы, закрепленной на деревянном люке.


    Чердак в частном доме

    По складывающейся лестнице можно быстро попасть на крышу. В сложенном виде люк выглядит как простая деревянная крышка.Чтобы избежать появления грибка, дерево необходимо обработать защитными средствами.

    Калькулятор строительства коттеджа под ключ. Расчет материалов для строительства дома из кирпича и газобетона, с монолитно-плитным фундаментом, перекрытиями из бруса, кровли из ондулина

    Допустим, вы решили построить дом своими руками. Однако перед началом строительства необходимо обязательно рассчитать количество строительного материала. В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.

    Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии. Это позволит избежать проблем с получением разного оттенка в разных партиях.

    Примечание! Использование стройматериала разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашей постройки. Это связано с тем, что изготовить искусственный алмаз из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, поскольку и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.

    Ниже представлена ​​таблица, по которой можно увидеть соответствие этих параметров.

    Таблица 1

    Процедура расчета

    Этапы

    Необходимо выполнить следующие шаги:

    • Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.
    • После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь возводимой поверхности.
    • Далее необходимо посчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.

    Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:

    • Одинарный. Имеет размеры 65 х 120 и 250 мм;
    • … Имеет размеры 88 х 120 и 250 мм;
    • Двухместный. Имеет размеры 138 х 120 и 250 мм.

    Используя полуторный или двойной силикатный кирпич М 150, стены возводятся намного быстрее, нужно лишь знать, что это может ухудшить внешний вид постройки.Цена на полуторный номер наверняка выше, чем на одноместный. Многие думают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — довольно спорный вопрос.

    Для более точного расчета необходимо к высоте каждого камня прибавить 10 мм … Это как раз то, сколько составляет толщина шва. Еще нужно добавить что-то вроде 5% для битвы .

    стол 2

    Вид кладки, камни

    Размер камня

    С учетом швов, шт.

    Без швов, шт.

    Примечание! Данные о количестве в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.

    Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпичей самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

    Простой пример

    Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

    • Определить периметр дома. Складываем его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;
    • Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Допустим, высота каждого этажа нашего дома составляет 3 метра, общая высота 3 + 3 = 6 метров. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288 м 2;
    • Дальнейшие действия зависят от того, какой тип укладки вы будете выполнять. Допустим, мы кладем 2 камня и облицовываем 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;
    Расчет материалов
    руб. руб. руб. руб. руб.
    СТЕН:
    газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :
    74.17 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 329315
    клей для блоков :
    60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг) 17400 руб.
    U-образные блоки опалубки Ytong (500x375x250 мм) :
    35 шт. х 400 руб. / штука 14000 руб.
    армирование кладки D10 AIII :
    0,14 т х 37500 руб. / Т 5250
    арматурный стержень Ø12 AIII :
    0.27 т х 37500 руб. / Тн 10125
    бетонная смесь В15-20 :
    2,3 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 9660
    :
    0,2 м³ x 3700 руб / м³ 740
    экструдированный пенополистирол 35 :
    0,4 м³ x 5100 руб / м³ 1020
    гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250мм :
    740 шт.х 3,3 руб. / шт. 2442
    Кирпич облицовочный одинарный :
    7670 шт. x 13 руб. / штука 99710 руб. / штука
    кладочная смесь :
    3,4 м³ х 2700 руб. / М³ руб. 9180
    ИТОГО: по стенам 498842 руб.
    руб. руб.
    ОСНОВАНИЕ:
    подсыпка из щебня :
    11.6 м³ х 1900 руб. / М³ руб. 22040
    бетонная смесь В15-20 :
    8,8 м³ х 4200 руб. / М³ 36 960 руб.
    бетонная смесь В15-20 :
    74,6 м³ х 4200 руб. / М³ 313 320 руб.
    гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
    19 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²) 13110 руб.
    арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
    4.5 т х 37500 руб. / Тн 168750
    Доска обрезная для опалубки :
    1,4 м³ х 6500 руб. / М³ 9100 руб.
    рулон гидроизоляционный РКК-350 :
    6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890
    ИТОГО: по фундаменту 565170 руб.
    руб. руб. руб. руб. руб. руб.
    ПЕРЕКРЫТИЕ:
    балки деревянные 150х100; 100×50 :
    3 м³ х 7000 руб. / М³ 21000 руб.
    Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
    26 шт.х 260 руб. / штука руб. 6760
    профиль стальной с крепежом :
    222,4 п.м. х 49 руб. / п.м. 10898
    базальтовый утеплитель (Rockwool) :
    19,2 м³ х 3700 руб. / М³ 71040
    гидроизоляция (Tyvek Soft) :
    185 м2 х 68 руб. / М2 12580
    Пароизоляция PE :
    185 м2 х 11 руб. / М2 2035
    лист фанеры FC 1525x1525x18 :
    1.4 м³ х 19000 руб. / М³ 26600
    Доска пола обрезная :
    1,5 м³ х 6500 руб / м³ 9750
    ИТОГО: по перекрытию 160663 руб.
    руб. руб.
    КРЫША:
    стойки сосна (150х50мм) :
    4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.
    пропитка для защиты древесины :
    59 литров х 75 руб. / Литр 4425 руб. / Литр
    гидроизоляция (Tyvek Soft) :
    184 м² х 68 руб. / М² руб. 12512
    шифер ондулин 2000x950x2.7 :
    106 листов х 399 руб. / Лист руб. 42294
    гвоздь кровельный 73×3мм :
    23 уп. Х 190 руб. / Упаковка (250 шт.) 4370
    коньк фигурный (1000мм) :
    13 шт. х 290 руб. / шт. 3770
    Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
    1,5 м³ х 7000 руб. / М³ 10500 руб.

    10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

    1 410 056 руб.0

    Только для Подмосковья!

    Расчет стоимости работ

    Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

    Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

    Пример планировки 10х10 м для расчета

    Конструктивная схема

    1. Блок газобетонный d = 400мм;
    2. Облицовка кирпичом d = 120мм;
    4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
    5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
    6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
    7. Балка перекрытия d = 150-250мм;
    8. ондулиновых листов;
    9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

    Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

    Кладка газосиликатная

    По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.

    По сравнению с другими строительными материалами из бетона, блоки из автоклавного газобетона имеют увеличенную и однородную структуру микропор по всему объему, что объясняет их непревзойденные теплозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

    Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень простой в использовании и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только в том случае, если гарантирована покупка исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и серьезное следование спецификациям производителя, лучше с привлечением специалистов…

    В настоящее время блоки из автоклавного газобетона (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) продаются на строительном рынке с небольшими отклонениями размеров (в диапазоне ± 1 мм), которые могут быть укладывается на специальный кладочный клей.

    Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на установку газа. силикатные блоки уменьшаются в среднем на треть.

    Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.

    Согласно действующим нормам, для центрального региона страны достаточно наружной стены из газобетонных блоков сечением 0,40 м.

    Наружная отделка стен из газобетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из пенобетона «недышащими» средствами, покрывать пенопластом, оштукатурить цементно-песчаной штукатуркой.

    При установке газосиликатных стен необходимо совместить множество рекомендаций и строительных тонкостей, иначе вместо экономии на утеплении можно получить сырые, слишком холодные или небезопасные стены.

    • По технологии необходимо прокладывать арматурными стержнями места под подоконником и места опоры перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
    • К монтажу первого ряда газобетонных блоков следует отнестись особенно внимательно, проверяя горизонтальность и вертикальность стены относительно уровня в процессе монтажа.
    • Для установки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры затирают клеем для газобетона.
    • Газосиликатные блоки можно строгать, сверлить, долбить, распиливать ножовкой, фрезеровать прямо на стройплощадке.
    • Неровный или чрезмерно выпуклый газобетонный блок нужно выровнять до необходимого уровня в месте установки.
    • На последнем ряду газобетонных блоков при подготовке опалубки плит выполняется армированный растворный пояс толщиной 20 см. С внешней стороны пояс для раствора утеплен 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

    Облицовка лицевым кирпичом

    Кирпич, безусловно, самый известный строительный материал для строительства дома, который помимо классического внешнего вида отличается большой (до сотни периодов замерзания-оттепели) морозостойкостью. и низкое (не более 6%) водопоглощение, что определяет долгую жизнь каменных домовладений.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

    Сочетание в композиции фасада слоя облицовочной кладки и автоклавного газобетона дает довольно гармоничную структуру здания, сочетающую классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.

    В настоящее время производится облицовочный кирпич различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.

    • Так как существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и пенобетонную кладку негибкими металлическими прутьями, вделанными в швы кладки.
    • Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через промежутки арматуры.
    • Лицевая стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном связующем, с кладкой, через 4 ряда ложек, стыковый ряд;
    • Основная газосиликатная стена отделена от облицовочного кирпича зазором до 50 мм (по всей высоте этажа) для отвода пара с выходом входных / выходных каналов в верхнем и нижнем рядах облицовочной кладки. .

    Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

    Монолитный фундамент выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в заглубленном и не заглубленном варианте.

    В варианте с заглублением бетонная плита действует как основание, на котором возводятся боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить методом сплошного бетонирования, используя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, оклейку.

    Надземный плиточный фундамент применяется в малоэтажных домах с неустойчивыми грунтами: торфяными болотами мелиорированными, насыпными или сильно выветрившимися, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент целесообразен при возведении садовых конструкций, не требующих высокой цокольной части фундамента и цоколя.

    По опыту, когда верхняя фундаментная плита служит заготовкой для перекрытия пола 1-го этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в теплозащите грунта под фундаментной плитой и под ней. отмостка.

    Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного пенополистирола типа Teplex, Polispen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (керамзит, гранулированный пенопласт) , стекловата) вскоре насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных характеристик во влажной почве.

    Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрушимого бетонного кольца:

    • Первым делом необходимо убрать землю до уровня, указанного в проекте.
    • На подготовленное основание насыпают и плотно уплотняют препарат из щебня фракции 40-60 мм, толщиной 20 см.
    • Производится цементно-песчаная шпатлевка толщиной до 5 см.
    • С целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента выкладывается гидроизоляционная мембрана с выходом по границе 2000 мм.
    • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже арматурной конструкции на гидроизоляцию наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты. высота фундаментной плиты.
    • Формованная пластина стягивается изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14 типа AII (A300), AIII (A400) с ячейками 20×20 см.
    • Для монолитного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, подаваемая автобетоносмесителем.
    • С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента опалубку монтируют на высоту боковых частей в виде неразрушаемого железобетонного кольца,
    • Армирующий пояс из железа стержни № A300 d10-d14 помещаются в готовую форму для заливки, и производится бетонирование.
    • Время схватывания бетона (когда проводить зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время года.

    Перекрытие из деревянных балок

    Деревянные балки в основном популярны в частном строительстве, благодаря удобству и невысокой стоимости их монтажа.

    Для балочного перекрытия традиционно используются пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна), с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.

    При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размера пролета между опорными конструкциями и веса груза; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота бруса должна быть около 0,042 длины перекрытия, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м2 и шаге укладки 50-100 см.

    Для возможной замены лаг расчетного размера использовать доски на болтах с обязательным сохранением габаритных размеров.

    Типовые места установки деревянных балок:

    • Монтаж балок производится в следующей последовательности: в первую очередь, первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой уровня, все остальные. Балки следует устанавливать на стену не короче 15-20 см.
    • Балки располагаются на расстоянии не менее 5 см от стены, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см.
    • в срубах края балок балки распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый пропил верхнего венца на всю глубину стены.
    • Для защиты от возможного гниения, которое происходит от влаги в кирпичной среде, концы балок срезают под углом около 60 градусов, обрабатывают раствором, предотвращающим гниение (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Dulux , Senezh, Holzplast, Biofa, Tex, Biosept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернут рубероидом, оставив торцевой край открытым.
    • Традиционно в блочно-кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в нишах стен, где появляется конденсат, по этой причине между торцами бревна и кирпичом оставляют форточку для вентиляции, а при достаточной глубине ниши укладывается дополнительный слой теплоизоляции.

    Покрытие последнего этажа теплоизолировано пароизоляционной мембраной внизу теплоизоляции, межэтажный пол не подлежит утеплению, а цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционной пленки поверх изоляция.

    Однако если вопрос о конструкционной прочности бревенчатых плит перекрытия на практике решается за счет очевидного сложения размеров балок и их количества, то с шумоизоляцией и противопожарной защитой дело обстоит иначе. не все так просто.

    Возможный способ улучшения акустических и противопожарных параметров барных межэтажных перекрытий:

    • К основанию балок под углом 90 градусов на демпфирующих кронштейнах через 300-400 мм, монтируются металлические направляющие — обрешетка, на которую снизу подвешиваются гипсокартоны.
    • Поверх решетчатой ​​конструкции расстелена синтетическая ткань и закреплена на балках, на которых установлены плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с подъемом по вертикали. стороны балок перекрытия, ставятся.
    • В помещениях верхнего уровня на балки монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем звукоизолятор из твердого базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова укладываются плиты ДСП. для подготовки пола.

    Евро-шиферная крыша

    Еврошифер (иначе называемый: ондулин, битумный сланец, битумированный сланец, мягкий сланец, ондулиновый сланец), представляет собой волнистую основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную стойким минеральным пигментом. к УФ-излучению.битумный волнистый лист выпускается с разными названиями: Guttanit, Ondura, Corrubit, Aqualine, Bituwell, Onduline, Nuline. Обычные размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

    Рубероид уложенный на несущее основание из стропильных балок и слоя обрешетки.

    При возведении частных домов часто применяется конструкция в 2,3 пролета с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

    Интервал между стропильными балками обычно находится в пределах 0.60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние участки стропильных балок опускают на крепежный брус размером 10х10 … 15х15 см.

    Основные качества еврошиферовой кровли — дешевизна и простота сборки. Из ощутимых недостатков можно выделить довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с кровлей из металлочерепицы.

    Основные принципы устройства битумной кровли:

    • Междурядное перекрытие полотен из мягкого шифера и зазор между обрешетками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то перекрытие составляет 17 см, а расстояние между обрешетками равно 0.30 … 0,35 метра.
    • Для защиты листов битумного шифера от наматывания порывов ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
    • Во избежание ненужного наслоения на пересечениях 4-х соприкасающихся полотен, которое способствует образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.
    • Листы еврошифера крепятся по нижней линии в каждой верхней полуволне, по двум средним рейкам — с волнообразным скипом, а верхний край прикрывается внахлест из вышележащего профнастила или ребристой детали.Для крепления каждого листа достаточно примерно двадцати кровельных гвоздей: размером -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.
    • Обычное перекрытие профнастила необходимо выполнять в 1 волну, однако, при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.
    • Усиление коньковых частей осуществляется по направлению кладки полотна из битумного шифера, с нахлестом 20 см, саморезами в каждой вершине волны нижележащего гофрированного полотна.
    • Для защиты и украшения торцевых зон кровли применяют ветровые профили, монтаж которых производится от надкарнирного угла, с нахлестом 0,2 м.
    Расчет материалов
    руб. руб. руб. руб. руб. руб.
    СТЕН:
    пеноблоки (200x300x600мм) :
    62,37 м³ х 2900 руб. / М³ руб. 180873
    перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
    12 шт.х 462 руб. / штука 5544
    перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
    10 шт. х 383 руб. / штука руб. 3830
    перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
    4 шт. х 357 руб. / штука руб. 1428
    сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
    35 м² х 102 руб. / М² 3570
    экструдированный пенополистирол 35 :
    0.2 м³ x 5100 руб / м³ 1020
    гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
    740 шт. х 3,3 руб. / шт. 2442
    Кирпич облицовочный одинарный :
    7670 шт. x 13 руб. / штука 99710 руб. / штука
    кладочная смесь :
    7,5 м³ х 2700 руб / м³ 20250
    базальтовый утеплитель (Rockwool) :
    7.38 м³ х 3700 руб. / М³ 27306
    ИТОГО: по стенам 345973 руб.
    руб. руб. руб. руб.
    ОСНОВАНИЕ:
    песчаный пласт :
    5,7 м³ х 850 руб. / М³ руб. 4845
    блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
    48 шт. х 3830 руб. / шт. 183840
    кладочная смесь :
    2.2 м³ х 2700 руб. / М³ руб. 5940
    бетонная смесь В15-20 :
    23,6 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 99120
    арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
    1,2 т х 37500 руб. / Т 45000 руб.
    Доска обрезная для опалубки :
    0,7 м³ x 6500 руб / м³ 4550
    рулон гидроизоляционный РКК-350 :
    6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890
    ИТОГО: по перекрытию 304390 руб.
    руб. руб.
    КРЫША:
    стойки сосна (150х50мм) :
    4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.
    пропитка для защиты древесины :
    59 литров х 75 руб. / Литр 4425 руб. / Литр
    гидроизоляция (Tyvek Soft) :
    184 м² х 68 руб. / М² руб. 12512
    лист профилированный БИНС 35-1000 :
    176 м2 х 347 руб. / М2 61072
    кровельный саморез 4.8×35 :
    6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.) 3300 руб.
    фигурный конек (2000мм) :
    6 шт. х 563 руб. / штука 3378
    Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
    1,1 м³ х 7000 руб. / М³ 7700 руб.

    10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

    1 195 445 руб.0

    Только для Подмосковья!

    Расчет стоимости работ

    Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

    Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

    Пример планировки 10х10 м для расчета

    Конструктивная схема

    1. Блок пенобетонный d = 300мм;
    2. Облицовка кирпичом d = 120мм
    3. Базальтовый утеплитель d = 50мм;
    4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
    5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
    6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
    7. Панель перекрытия;
    8. Листы профнастила;
    9. Фундаментная лента сборно-блочная h = 1,8м;

    Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией

    Кладка из пеноблоков

    В настоящее время пенобетон очень популярен, экономичен и безопасен для здоровья.материал стен, который по сравнению с другими кирпичными блоками имеет повышенную паропроницаемость и микропористость.

    Согласно действующим нормам, для средней зоны достаточно однослойной наружной стены из пенобетона сечением 0,40 м с наружной термоизоляцией из стекловаты, слоем 50 мм.

    Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурки. , по этой причине для оперативной внутренней отделки домов из пеноблоков допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.

    Звукоизоляция, противопожарная защита, показатели энергоэффективности пеноблок многократно обгоняет керамический кирпич.

    Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна блокировать движение водяного пара от дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблоков плитами из пеноблока, штукатурку на песчано-цементном растворе, красить пленкообразующими составами.

    Из-за проблем в производственном процессе пеноблоки (по сравнению с газосиликатными блоками ) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего они вписываются в обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков» холода и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.

    При установке стен из пеноблоков важно учитывать множество технологических вопросов и требований, иначе вместо удешевления теплоизоляции вполне реально получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены.

    • К монтажу нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальность и горизонтальность кладки по спиртовому уровню в процессе эксплуатации.
    • Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо подвесить до нужных размеров на месте установки.
    • Для установки арматурных стержней на поверхности блоков дисковой пилой делаются пазы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеевым раствором для блоков из пенобетона. .
    • Пеноблоки можно фрезеровать, просверливать, протирать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на стройплощадке.
    • По технологии опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков необходимо укладывать арматурными сетками.
    • На последнем ряду пеноблоков при подготовке панельной опалубки производят стяжку из армированного раствора толщиной 20-25 см. Снаружи железобетонная лента защищена от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

    Отделка под кирпич

    Самым древним стеновым материалом для строительства жилища, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо богатого внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и прочностью. низкое (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домовладений. Помимо обычных, среди облицовочного кирпича выпускают клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

    В настоящее время выпускается облицовочный кирпич всех видов фактуры (рифленая, колотая, шероховатая, гладкая) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что помогает воплотить в жизнь любые оригинальные художественные идеи.

    • С внешней стороны на пенобетонную стену с помощью полимерных анкеров плотно навешиваются плиты из базальтовой теплоизоляции (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool) сечением 50 мм, поверх которой укладывается паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек).
    • Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и стен из пенобетона путем укладки гнутых оцинкованных полос или армирования мягкой стеклопластиковой сеткой, в связи с тем, что облицовочные и стеновые детали из пеноблоков имеют неодинаковую степень усадки.
    • Кладка выполняется ложными рядами на цементно-песчаном растворе, чередуя каждые 4-5 рядов ложек с стыковым рядом.
    • Так как есть риск появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и жесткие арматурные стержни кирпичной кладки, уложенные в швы стен.
    • От лицевой стены капитальная стена из пеноблоков, с наружным теплоизоляционным экраном, отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола) для выхода влажного пара с выполнение приточно-вытяжных проемов в верхней и нижней точках фасадной кладки.

    Блочно-сборный ленточный фундамент

    Блоки различаются по типам: ФБП — блоки пустотелые, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются высотой до 0,65 м, размер по горизонтали изменяется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.

    При устройстве ленточного фундамента на непористое основание бетонные блоки вполне можно укладывать прямо на утрамбованное грунтовое основание.

    Использование определенного типа FBS-блока обусловлено толщиной внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства вполне достаточно ширина железобетонного блока 300 или 400 мм. Участок блоков ФБС м.б. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.

    На непористых грунтах допускается выкладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху на них залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.

    Железобетонные блоки считаются классической строительной составляющей, позволяющей быстро сделать фундамент частного дома.

    Чтобы увеличить площадь основания фундамента и тем самым уменьшить возможные подвижки континентального грунта, блоки FBS следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.

    Выбор блоков FBS в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.

    В ситуациях, когда характеристики нижележащего слоя не ясны, для спокойствия лучше вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.

    Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, среди которых: сопротивление перемещению гео-фундамента и эффективность, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.

    • Закладка подушек фундамента начинается с внешнего угла здания, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.
    • На щебеночную подготовку или уложенные фундаментные опоры с перевязкой укладывают ФБС — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью.
    • Сборка готовых блоков осуществляется относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенкам, контролируя соосность по оптическому теодолиту. Отдельные железобетонные блоки укладываются автопогрузчиком на «ложе» кладочной смеси.
    • Кладку следует начинать с размещения опорных блоков в углах здания и на пересечениях осей. К укладке стеновых блоков приступают только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
    • Геометрия на плане проверяется измерением линейных размеров сторон дома и расстояния между противоположными углами, а уровень высоты — по ватерлиту или уровню.
    • Реализованы окна для вывода на нулевой уровень трубопроводов, делающих нишу между блоками, с последующей заливкой бетоном.

    Пол сборный железобетонный

    Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные пустотные панели.

    При строительстве малоэтажного строительства в большинстве случаев используются панельные изделия марки ПК, ПНО с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и шириной 0,99 ÷ 1,19 м.

    По технологии предварительного напряжения железобетона, сборные плиты, характеризуются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, выполненными на том же участке в монолитном виде, а также стабильностью технических параметров при более дешевой стоимости и быстродействии. возведение построенного перекрытия.

    В отличие от монолитного железобетонного перекрытия, железобетонные пустотные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

    Некоторые точки укладки железобетонных плит:

    • Перед укладкой перекрытий посмотрите на уровень несущих поверхностей ферм и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: разброс отметок может быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость вносят песчано-цементной смесью …
    • Опускание плит автокраном на цементно-песчаную подушку производится небольшим перемещением вручную перед стропами удаляются, если несовпадение уровней с соседними плитами более 5 мм, изделие снимается, кладка раствора заменяется и перекладывается.
    • Сразу после выравнивания пола монтажные проушины приваривают стеновыми анкерами и подъемными креплениями смежных изделий, а межпанельные щели заделывают цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.
    • Для компенсации подвижек конструкции между кладкой и опорной площадкой панели пола должен быть зазор до 5 см, при этом для защиты от промерзания стоит вставить пенополистирол. изоляция в этот отступ.
    • С целью тепловой защиты перекрытия в зимний период необходимо заполнить пустоты в торцевых участках пустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.

    Металлическая профилированная кровля

    По сравнению с металлической кровлей, основными преимуществами гофрированной кровли являются простота монтажа и минимальные затраты.

    Профилированный материал — это листы профилированного металлопроката трапециевидной формы с пленочным лакокрасочным покрытием, выпускаемые под такими марками как НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифры означают высоту гофры…

    В качестве кровельного материала используется профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного использования обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.

    Кровельное покрытие укладывается на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и обрешетки.

    Для частных построек обычно применяется двух- или трехпролетная схема со средними подпорными стенами и наклонными стропилами.

    Расстояние между стропильными ногами обычно выполняется в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную планку размером 10х10 ÷ 15х15 см.

    Стандартные инструкции по монтажу профнастила из профнастила:

    • В ситуациях строительства теплых чердачных помещений для кровли на основе профнастила, как и для любой другой металлической кровельной поверхности, требуется подкровельная гидроизоляционная пленка, такая как: Стройзол SD130 , ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающий капание конденсированного водяного пара на теплоизолятор…
    • Пленка влагостойкая укладывается горизонтальными полосами снизу вверх с провисанием между стропильными ногами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующим приклеиванием стыков клеем. Лента.
    • Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.
    • Интервал между планками обрешетки задается сечением профиля и уклоном кровли: при последнем более 15-17 °, а марка профиля НС-8-НС-25, то шаг установки обрешетка настила выбираем 0.4 метра, а для марок профиля НС-35- НС-44 — 70-100 см.
    • Укладку профнастила профнастила следует производить с зоны карниза боковины кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.
    • Профнастил крепится к обрешетке саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в зоне приподнятых волн.По линии карниза крепление происходит при всех прогибах профнастила, а расход саморезов до 8 единиц. на 1 м2 кровельной поверхности.
    • Боковое перекрытие профилированных полотен требуется выполнять в одну волну, а при угле ската кровли менее 11 ÷ 12 градусов — в две волны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *