Как утеплить пол в бане своими руками: как утеплить деревянный или бетонный пол

Содержание

Как утеплить пол в бане в помывочной: подробная инструкция

Пол в бане прогревается медленнее всего, и нередко остается холодным, даже когда парилка жарко натоплена. Особенно некомфортно это ощущать в помывочной, куда приходиться выходить из горячей парной босыми ногами. Да и резкая разница температур в нижней и верхней части помещения действует на организм не лучшим образом. Кроме того, такие условия негативно сказываются на микроклимате в помещении, способствуют гниению древесины. Избавиться от этих проблем несложно – достаточно выполнить качественную теплоизоляцию.

Как утеплить пол в бане в помывочной

Рассмотрим, как утеплить пол в бане в помывочной и что для этого нужно.

Содержание статьи

Особенности помывочной и требования к полу

Моечное отделение больше других помещений в бане подвергается воздействию влаги и перепадам температур, особенно в морозные зимы. Во время купания человек может несколько раз заходить из парной в помывочную и наоборот, впуская в помещение горячий воздух. Для обливания используется много воды, и вся она уходит через пол, одновременно проникая в поры древесины.

От избытка влаги может испортиться древесина

Так как отапливается баня лишь периодически, вода, оставшаяся в досках пола или бетонном основании, то замерзает, то опять тает, постепенно разрушая материалы.

Если в бане нет отопления, вода накапливается в материалах стен, пола, а после циклов замерзания и размораживания происходит постепенное разрушение

Такие особенности помещения обуславливают определенные требования к полам:

  • они должны способствовать эффективному отведению воды – с помощью уклона к сливу или же пропускать влагу через себя;
  • обладать повышенной прочностью и малой впитываемостью;
  • иметь устойчивость к гниению и резким температурным перепадам;
  • не быть скользкими при намокании;
  • быстро нагреваться и высыхать.

Пол в моечной выложен керамической плиткой

Чтобы обеспечить необходимые условия, еще на этапе строительства нужно предусмотреть правильное устройство конструкции пола, вентиляцию всего помещения и подпольного пространства, выполнить качественную теплоизоляцию и грамотно подобрать материалы.

Разновидности полов в помывочной

Для помывочной оптимально подходят три вида полов – деревянный сплошной, деревянный протекающий и бетонный, облицованный плиткой. Утепление каждого из них имеет свои нюансы, обусловленные особенностями конструкции.

Сплошной деревянный настил

Это самый традиционный вариант для бани, к тому же, самый теплый. Натуральная древесина отличается приятной текстурой, экологической безопасностью и низкой теплопроводностью, что много значит для такого помещения. Дерево используется преимущественно хвойных пород: оно наименее подвержено гниению и другим негативным воздействиям. Смола, содержащаяся в досках, наружу не выступает, поскольку в помывочной воздух не нагревается так сильно, как в парной.

Сплошной деревянный настил

Монтаж сплошного пола является достаточно трудоемким. Здесь не предусмотрено съемных элементов, а потому к организации вентиляционной системы выдвигаются особые требования. Основанием пола может служить утрамбованный грунт или бетонная стяжка.

Система пола состоит из лаг, обрешетки и самого настила с обязательной гидроизоляцией между этими элементами. Утеплитель располагается между лагами, которые устанавливаются строго в горизонтальной плоскости, а нужный уклон создается с помощью обрешетки.

Пол по лагам. Между лагами укладывают изоляционные материалы

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, плотный пенопласт, минеральную вату – гигроскопичность материала не играет особой роли, если он с обеих сторон надежно гидроизолирован. Чтобы вода не проникала сквозь настил, рекомендуется использовать шпунтованные доски и перед началом эксплуатации пола обработать их водоотталкивающим составом.

Шпунтованная доска для полов

Для вентилирования подпольного пространства снаружи подводят пластиковую трубу диаметром от 50 до 100 мм.

Протекающий пол

Протекающий, или проливной, пол изготовить проще и обойдется он дешевле. В отличие от сплошных полов, доски настила здесь уклона не имеют, а вода стекает по всей площади через узкие щели между половицами. Для отвода использованной воды в основании под полом делают приямок, от которого прокладывают под уклоном трубу в сторону канализации.

Проливной пол в бане

Если баня используется нерегулярно, основанием пола может служить утрамбованный грунт или песчано-щебневая подушка, через которую вода будет просачиваться в землю. Лаги пола укладывают на бетонные столбики, чтобы защитить дерево от негативного воздействия.

Схема укладки столбчатого фундамента под лаги

При частом использовании устройство пола должно быть более надежным, поэтому основание заливают бетонной стяжкой с уклоном к сливному трапу.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

Сам настил утеплить нельзя, ведь под досками должно оставаться пространство для стока воды, но при желании можно утеплить основание пола. Для этого используют бетон с теплоизолирующим наполнителем или выполняют засыпку керамзитом под стяжку.

Утепление пола керамзитом под стяжку

По периметру основания оставляют лишь несколько продухов для вентиляции, все остальное пространство закрывают, чтобы исключить сквозняки.

Если баня построена на столбах или сваях, утепление осуществляется без подсыпки керамзитом. Для этого делают черновой настил из досок и между лагами укладывают минеральную вату либо другой утеплитель, который с обеих сторон обязательно закрывают гидроизолирующим материалом. Далее монтируют обрешетку под уклоном к сливу, сверху закрепляют листы нержавеющей стали с нахлестом, а затем уже монтируют протекающий настил. Такая конструкция требует больше затрат и усилий, зато пол надежно защищен от продувания и холода.

Бетонные полы с облицовкой

Этот вариант самый долговечный и надежный. Плитка отлично подходит для помывочной, легко очищается, не требует особого ухода и всегда смотрится эстетично, а бетонная стяжка обеспечивает необходимую прочность полу. Минус этих материалов в том, что они холодные, поэтому без утепления здесь не обойтись.

Отделка душевой комнаты плиткой

Интерьер бани

Традиционно устройство такого пола выполняется в следующем порядке:

  • на утрамбованный грунт насыпают слой битого кирпича, щебня или гравия толщиной не меньше 15 см;
  • заливают черновую стяжку;
  • укладывают слой гидроизоляции и утеплитель;
  • закрывают утеплитель еще одним слоем гидроизоляции и укладывают армирующую сетку;
  • заливают чистовую стяжку;
  • выполняют облицовку плиткой.

Пирог пола

Армированная стяжка по грунту

Организация слива осуществляется на начальном этапе обустройства стяжки, а заливка основания выполняется под уклоном в сторону сливного трапа. В качестве утеплителя чаще всего используется керамзит или пеноплекс, минеральная вата для таких нагрузок не предназначена.

Выбор утеплителя

К выбору утеплителя для помывочной следует подходить очень ответственно, с учетом специфических условий эксплуатации помещения. Предпочтение нужно отдавать материалам с низкой гигроскопичностью и стойкостью к гниению, даже при условии устройства надежной гидроизоляции. Есть несколько видов утеплителей, которые лучше всего подходят для полов в бане.

МатериалХарактеристики

Вспененный полистирол

Этот плитный теплоизолятор подходит и для деревянных, и для бетонных полов. Он устойчив к влаге, легок в укладке, отличается доступной ценой. Полистирольные плиты обладают очень низкой теплопроводностью, благодаря чему пол не промерзает и быстро прогревается, когда баню начинают топить. Единственный минус в том, что этот материал легко повреждается мышами, так что при наличии грызунов стоит использовать другой утеплитель

Пеноплекс

Данный материал является улучшенным вариантом пенопласта, поэтому значительно превосходит его по всем показателям. Он абсолютно не боится влаги, прекрасно удерживает тепло, имеет длительный срок службы и не выделяет вредных веществ. Он дороже пенопласта, но стоимость материала полностью окупается его надежностью и долговечностью

Минеральная вата

Применяется данный материал при утеплении деревянных конструкций. Для большего эффекта рекомендуется использовать вату с фольгированным покрытием. Поскольку вата имеет свойство впитывать воду, особое внимание следует уделить гидроизоляции утепляющего слоя. Он должен быть полностью герметизирован, иначе материал потеряет свои теплоизолирующие свойства

Перлит

Сыпучий утеплитель, часто используется в качестве наполнителя для бетонной стяжки. Имеет высокие теплоизоляционные свойства и малый вес, что позволяет эффективно утеплить бетонный пол без больших нагрузок на основание. Не подвержен гниению, не повреждается грызунами, отличается длительным сроком службы

Керамзит

Самый экологически чистый утеплитель. Выпускается в виде пористых гранул различной фракции, подходит как для бетонных, так и для деревянных полов. Нуждается в качественной гидроизоляции. Данный утеплитель не горит, не гниет, мышами не повреждается. При устройстве пола с уклоном засыпается при помощи направляющих

Цены на теплоизоляцию пеноплекс

теплоизоляция пеноплекс

Калькулятор расчета утепления пола по грунту

Перейти к расчётам

Пояснения по работе с калькулятором

Для начала необходимо, пользуясь предлагаемой картой-схемой, определить нормированное сопротивление теплопередаче для своего региона. Причем показатель – для перекрытий (эти значения на карте нанесены синим цветом).

Карта–схема для определения значений нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона на территории России.

Далее, определяется общая схема утепления.

Пояснение №1.

— Полы по грунту могут утепляться и исключительно керамзитом. Правда, толщину слоя при этом приходится делать нешуточную.

— Утепление с применением иных материалов может предполагать и использование керамзита в качестве первичной термоизоляционной «подушки» под черновую стяжку. Но может выполняться и без керамзита, только с выбранным утеплителем.

Пояснение №2

В расчет стоит принимать только то покрытие, которое привнесет какую-то чувствительную лепту в общий «ансамбль» термоизоляции пола. Например, это может быть массивная доска или толстая фанера. Ламинат, линолеум, керамическая облицовка – никакого утепления, по сути, не добавляют – слишком уж мало их термическое сопротивление.  Поэтому они игнорируются – в поле указания толщины слоя оставляется по умолчанию «НОЛЬ».

Пояснение №3

Снизить толщину основного утепления может сделанная керамзитовая подсыпка под стяжку. В таком случае в соответствующем полк указывается толщина этой вспомогательной «подушки». Если же решено обойтись полностью без керамзита – в этом поле оставляется по умолчанию толщина, равная «НУЛЮ».

Результаты вычислений

Если ранее выбирался расчет только с керамзитом, то и результат вычислении – это толщина слоя керамзита, обеспечивающая полноценное утепления пола.

Если выбран какой-то утеплительный материал, то именно его толщина после нажатия на кнопку будет показана в результате вычислений. Она дается в миллиметрах, является минимальным уровнем, и это значение затем округляют в сторону повышения до какой-то стандартной величины, свойственной этому материалу.

Утепление пола своими руками

Рассмотрим два варианта утепления пола в помывочной — изготовление плавающей стяжки на деревянном основании и заливку бетонного пола.

Плавающая стяжка

Для примера взят стандартный деревянный пол на лагах в бревенчатой бане. Что понадобится для работы:

  • листы водостойкой фанеры толщиной от 15 мм;
  • бруски сечением 50х50 мм;
  • мастика для дерева;
  • плотная пленка из полиэтилена;
  • листы пенопласта высокой плотности;
  • монтажная пена;
  • демпферная лента;
  • арматура 12 мм;
  • армирующая сетка;
  • цементный раствор.

Шаг 1. Выполняют замеры площади пола и раскраивают фанеру. Лаги должны быть уложены с шагом около 40 см, чтобы фанера не прогибалась под нагрузками.

Шаг 2. Фанерные листы укладывают на лаги и прикручивают саморезами. Между листами нужно оставить зазор 2-3 мм для компенсации теплового расширения. Обязательно нужно сделать вырезы под коммуникации и вывести в них трубы.

Фанерные листы укладывают на лаги

Шаг 3. Необходимо изготовить конструкцию в виде короба, то есть, не только обшить пол, но и сделать фанерные бортики по периметру помывочной. Для этого лист фанеры распиливают на полосы шириной 12 см, прикладывают брус заподлицо с боковым срезом и фиксируют саморезами 50 мм по всей длине. Длина самих заготовок должна соответствовать ширине и длине пола, так как они будут расположены по периметру комнаты.

Шаг 4. Устанавливают бортики вдоль стен так, чтобы фанера была плотно прижата к стенам, после чего прикручивают брус к полу.

Фанерные бортики

Совет. К стенам крепить конструкцию нельзя, чтобы исключить любые деформации стяжки при усадке бани или фундамента.

Шаг 5. На фанеру наносят слой мастики, тщательно замазывая все швы и углубления. Особенно важно заделать стыки между бортиками и горизонтальной плоскостью. Далее укладывают сверху полиэтиленовую пленку с заходом на стены около 15 см.

Шаг 6. По периметру короба закрепляют демпферную ленту (можно использовать нарезанный на полосы пенофол), и укладывают пенополистирольные плиты толщиной 50 мм. Плиты должны плотно соприкасаться друг с другом и так же плотно примыкать к бортикам.

Уложены плиты утеплителя

Совет. Чтобы пенофол не свисал вниз и не мешал работе, верхний край полос можно закрепить на фанерном бортике обычными прищепками. Степлером крепить нежелательно, чтобы не нарушать целостность гидроизоляционной пленки.

Шаг 7. Берут монтажную пену и аккуратно задувают малейшие зазоры между утеплителем. Чем монолитнее будет слой теплоизоляции, тем лучше.

Стыки плит заполнены монтажной пеной

Шаг 8. Поверх плит укладывают отрезки арматурных прутьев и кладочную сетку с крупными ячейками. Арматура в данном случае служит в качестве подложки и ее можно заменить чем-нибудь другим, например, кусочками пластиковой трубы или битой плиткой.

Уложена армирующая сетка

Шаг 9. Замешивают раствор и заливают слой стяжки толщиной 4 см. Чтобы избежать попадания раствора внутрь слива, отверстие сливной трубы обязательно прикрывают чем-нибудь. Саму стяжку делают под наклоном к сливному трапу.

Стяжка пола

После того, как высохнет стяжка, поверхность обрабатывают грунтовкой и облицовывают плиткой.

Бетонный пол в моечной

Заливка бетонного пола не представляет особой сложности и по силам любому новичку. Главное – не спешить и качественно выполнять каждый этап – от подготовки основы до заливки раствора. В данном примере черновой пол из досок опирается на фундамент и балки, а сверху замазан слоем глины. Следует учесть, что глина также выступает неплохим теплоизолятором, особенно в сочетании с опилками или соломой.

Шаг 1. Выравнивают пол. Для этого замешивают полусухой цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:8) и наносят его равномерным слоем на поверхность. Смесь тщательно утрамбовывают и проверяют плоскость правилом, чтобы избежать появления неровностей.

Проверка ровности пола

Приготовление раствора

Смесь выкладывают кельмой

Выравнивание раствора

Использование полусухого раствора для выравнивания пола. Смесь растягивают правилом

Проверка ровности основания

Шаг 2. После высыхания поверхности пол застилают двумя слоями полиэтиленовой пленки с перехлестом полос на 10 см и заходом на стены минимум на 30 см.

Настил пленки

Шаг 3. По периметру крепят демпферную ленту или полосы фольгоизола с помощью степлера. Ширина полос должна быть около 7-10 см.

Совет. Если слоя глины на черновом полу недостаточно для утепления пола, на этом этапе можно уложить дополнительный теплоизолятор, например, плотный пенопласт либо плиты пеноплекса. Главное правильно рассчитать общую высоту стяжки, чтобы пол в моечной не получился выше, чем в других помещениях бани.

Шаг 4. На пол укладывают обрезки пластиковой трубы шириной 1,5-2 см, на которые кладут арматурные прутья сечением 12 мм. Арматура должна лежать параллельными рядами с шагом 25 см.

Шаг 5. Сверху укладывают второй слой арматуры, перпендикулярно первому так, чтобы получилась решетка с ячейкой 25х25 см. На пересечениях прутья перевязывают проволокой.

Укладка и вязка прутьев арматуры

Шаг 6. Поверх арматурной решетки расстилают сетку-рабицу и тоже привязывают проволокой.

Укладка рабицы

Шаг 7. Замешивают раствор и заливают черновую стяжку так, чтобы она покрыла сетку. Это будет черновая стяжка, без маяков, поскольку сетка-рабица не позволяет ровно установить направляющий профиль.

Заливка черновой стяжки

Высохшая стяжка

Когда слой полностью высохнет, можно устанавливать маяки и заливать чистовую стяжку с необходимым уклоном.

Очистка основания (на данном объекте проводились работы по оштукатуриванию стен)

Грунтование поверхности

Замешивание раствора для стяжки

Наброс раствора кельмой

Выравнивание стяжки правилом

На завершающем этапе остается прогрунтовать поверхность и облицевать пол в помывочной керамической плиткой.

Отделка пола керамической плиткой с системой СВП

Отделка стен плиткой

Отделка помывочной

Цены на керамзит в мешках

керамзит в мешках

Видео — Как утеплить пол в бане в помывочной

 

Как утеплить пол в бане своими руками: пошаговая инструкция

Собственная баня – это не только гарантированное удовольствие в любое время года, но и здоровье хозяев. Но некоторый дискомфорт в использовании парной может внести холодный пол.

Как утеплить пол в бане своими руками, какие материалы для этого использовать и как правильно положить утеплитель на разные типы полов, чтобы сократить до минимума потерю тепла, рассмотрим в данной статье.

Возможность и необходимость термоизоляции пола

Многие не знают, чем утеплить баню и как правильно делать перекрытие. Принято считать, что из-за специфики использования пол в бане утеплить невозможно. Как правило, через отверстия в полу выводится вода, при этом финишное покрытие всегда влажное.

Важную роль играет и то, что помещение парной отличается высокими температурами. Современные технологичные материалы пригодны к использованию и в агрессивных средах, и при высоких температурах, а правильная последовательность при укладке, гарантирует долгие годы службы термоизоляции.

Хорошо утепленная баня не потребует большого количества дров

Стоит заметить, что утепление полов в бане сэкономит энергетические и материальные затраты на её отопление на 20% и уменьшит время на прогрев. При этом, баня будет не только быстрее натапливаться, но и дольше сохранять необходимый уровень жара в парной.

Холодный пол в бане может способствовать риску возникновения простудных заболеваний: температурная разница между парилкой и предбанником может пагубно отразиться на общем состоянии здоровья.

Конструктивные особенности

Деревянные полы укладывают в теплом климате

Полы в банях существуют двух типов: бетонные и деревянные. Кроме того, в зависимости от помещения и условий эксплуатации их принято разделять на сухие и протекающие. Последние не нуждаются в утепление, поскольку устраивают их в областях с теплым и мягким климатом.

В сухих полах монтируется система водоотвода, и даже в условиях повышенной влажности материал изоляции будет защищен от прямого попадания воды.

При этом профессионалы советуют отдавать предпочтение материалам с низким уровнем водопоглощения.

На выбор материала для утепления, безусловно, влияет конструкция основы и вид финишного покрытия. Утепление пола бани можно осуществить с помощью различных материалов. Выбирая, чем и как правильно утеплить помещения, ознакомимся со свойствами и характеристиками теплоизоляционных материалов:

Вид материала изоляцииТип половОсновные характеристикиНедостатки
пеноплексдерево, бетонпочти нулевое водопоглащение,
высокая жесткость,
малый вес,
легок в обработке,
малый процент отхода.
высокая стоимость
керамзитбетонможно добавлять в стяжку, усиливая уровень теплоизоляции,
бюджетность
при устройстве отдельного слоя, необходима заливка финишной стяжки
перлитбетонэкономичность,
легкость при смешивании и заливке: при соединении с цементом и водой образует вспученную массу, которую можно залить между черновой и финишной стяжкой.
малый вес, не стоит проводить работы на сквозняке
минеральная ватабетонлегкий процесс монтажа, ценовая доступность, низкий уровень отходавысокая способность к впитыванию влаги, необходимость выполнения защитной гидроизоляции
пенопластдеревобюджетность, простота в работе, низкий уровень отходахрупкость на излом, необходимость устройства усиленной гидроизоляции

Независимо от типа основания и материала, выбранного для теплоизоляции, утепление пола в бане своими руками осуществляется по общему принципу: материал должен находиться между основой и финишным жестким покрытием.

Из сравнительной таблицы видно, что все материалы за исключением пеноплекса требуют устройства гидроизоляционного слоя.

Деревянный пол

При устройстве деревянного настила часто возникает вопрос: как утеплить пол в бане своими руками? Специфика работ во многом схожа с устройством теплоизоляции в доме, где есть подпол. Все деревянные элементы пола необходимо обработать гидроизоляционной, противопожарной и антигрибковой пропиткой.

Далее более подробно:

  1. На черновой пол стелется пленка гидроизоляции. Слои укладываются внахлест, швы склеиваются мастикой.
  2. Поверх гидроизоляции рекомендуется проложить слой пароизоляционного материала, фольгой вверх.
  3. Устанавливаются лаги высотой не менее 0,07 м. Расстояние между брусьями должно равняться ширине листов теплоизоляции.
  4. Между лаг укладывается утеплитель.
  5. Поверх термоизолятора стелется пленка гидроизоляции, а затем пароизоляционный материал фольгой вниз.
  6. Пирог пола укрывается финишным листовым материалом, который прикручивается к лагам.

Важная деталь монтажа заключается в том, что между верхним слоем пароизоляции и финишным деревянным покрытием должно быть расстояние не менее 3 см.

Это позволит влажной древесине просыхать, что существенно продлит срок службы пола.

Бетонный пол

В качестве финишного покрытия подойдет керамическая плитка

Для утепления бетонного пола в бане можно использовать любой имеющийся в наличие теплоизоляционный материал.

На черновую стяжку или плиты перекрытия укладывается пленка гидроизоляции с заходом на стены.

Швы между рулонами необходимо обработать мастикой. Слой теплоизоляции подбирается исходя из климатических условий. Сверху теплоизоляции монтируется ещё слой гидроизоляции и армирующая сетка. О том, как сделать правильные полы в бане без ошибок, смотрите в этом видео:

При желании сверху можно сделать систему теплого пола – это добавит комфорта в процессе пребывания в предбаннике.

Верхний слой, закрывающий утепление и являющийся стяжкой под декоративную отделку, выполняют из цементно-песчаного раствора.

Толщина слоя должна быть не меньше 20 мм. Поскольку раствор довольно тяжел под него не рекомендуется проводить утепление пола бани хрупким пенопластом.

Помещения разного назначения

Как следует изолируйте полы в парной

Задаваясь вопросом, почему в бане холодный пол, и решив исправить положение, необходимо сопоставить техничность работ с назначением помещения.

Утепление пола в парилке может существенно отличаться от устройства перекрытия в предбаннике. В местах с высокой влажностью необходимо сделать теплоизоляцию из материалов с низким коэффициентом влагопоглощения.

Комнату отдыха или предбанник будет уместно оборудовать системой дополнительного отопления с помощью устройства теплых полов. А утепление пола в парной необходимо проводить материалом, устойчивым к высоким температурам. Ответы на вопросы по обустройству полов в ванной смотрите в этом видео:

Если вы решили утеплить настил полов в уже построенной бане, то возможным решение будет использование старого финишного покрытия в качестве основы под укладку нового слоя теплоизоляции.

Не бойтесь сократить уровень высоты потолков: в парилке для более быстрого прогрева помещения пол принято делать на 0,1 м выше, чем в остальных отделениях бани.

особенности, необходимые материалы, принцип работы

Посещение бани всегда считалось полезным занятием, потому что она способствует очищению и оздоровлению организма. Польза в этом случае будет только тогда, если внутри парилки, предбанника и моечного отделения будет поддерживаться постоянная температура. Для этого необходимо сделать правильную изоляцию пола и стен бани. Не стоит забывать и о гидроизоляции, так как постоянная влажность способствует образованию плесени и грибков. Многие часто забывают об этом, и в итоге сталкиваются с такой неприятностью, как гниение и деформация пола, если он деревянный. Поэтому возникает вопрос: как утеплить полы в бане, и какой материал для этого необходим?

Необходимые материалы

Материал для утепления пола в бане своими руками нужно подбирать очень тщательно. Обычные утеплители, используемые для жилых помещений, в этом случае применять нельзя из-за специфических условий банного помещения. Лучше всего использовать теплоизолирующие материалы с ячеистой структурой, потому что они хорошо переносят повышенную влажность и долго сохраняют тепло.

Идеальным вариантом для утепления пола в бане является пенополистирол. Это очень легкий материал и может использоваться и для бетонного, и для деревянного покрытия. В состав его входят мелкие гранулы, в итоге образуя жесткую структуру. Он совершенно не впитывает влагу, поэтому не будет способствовать размножению бактерий и грибков. Благодаря своему легкому весу, пенополистирол совершенно не утяжеляет утепляющую конструкцию пола. Он прост в установке и практичен в применении.

Для утепления полов в бане могут использоваться и другие материалы:

  • Стекловата – чаще всего ее используют при утеплении бетонных полов. Можно применять и для деревянной поверхности, однако, в этом случае необходимо существенное усиление гидроизоляционного слоя, при отсутствии которого стекловата начинает пропитываться влагой.
  • Керамзит – этот материал своими теплоизоляционными свойствами напоминает стекловату и для него необходим дополнительный слой изоляции от пара и воды. В основном его используют для бетонного пола. Применяется керамзит не в сухом виде, а вместе с раствором цемента, заливая пол полученной смесью.
  • Перлит – обладает песчаной структурой. Его смешивают с цементом и применяют в качестве теплоизоляционной прослойки. В результате отвердевания этот материал приобретает пористую структуру.
  • Строительный войлок.
  • Пенобетон и т. д.

Специфика утепления пола в бане своими руками

Перед тем как утеплить пол в бане своими руками, необходимо ознакомиться со спецификой утепления. Конструктивные особенности в утеплении пола зависят от материала, из которого он изготовлен. Для напольного покрытия бани в основном используют такие материалы, как:

  • дерево;
  • кирпич;
  • бетон;
  • кафель.

Самыми распространенными покрытиями считаются бетонные и деревянные, потому что кафельные и кирпичные полы считаются производными и являются внешним покрытием.

Полы для бани бывают двух видов: «сухие» и «протекающие». Второй вид чаще всего используется в южном регионе и посещается баня только летом, потому что покрытие совершенно не утепляется. «Сухие» полы с изолирующим слоем обязательно должны иметь слив. Если такой слой уложен правильно, то вода не причинит вред материалу.

Как утеплить деревянный пол бани своими руками

Дерево – это такой материал, который совершенно не переносит влажность. Если оно будет подвергаться влаге продолжительное время, то начинает размокать, увеличивается в объеме, покрывается плесенью и начинает гнить. Вместе с тем такое покрытие считается экологически чистым. Для бани лучше всего использовать деревья лиственных пород – дуб, тополь, осину. Многие выбирают сосну или пихту. Чтобы напольное покрытие уберечь от грибка, доски заранее покрывают специальным антисептиком. Однако для парилки такой способ неприемлем, потому что от такого пола будут выделяться химические испарения, очень опасные для организма человека.

Работа по утеплению деревянного пола состоит из следующих этапов:

  • Сначала снимают деревянную отделку. Демонтируемые элементы лучше всего пронумеровать, чтобы впоследствии покрытие легко можно было собрать.
  • Черновые балки проверяют на годность. Если какие-либо элементы испортились, их следует заменить новыми.
  • Основа для укладки изолирующего материала делается наращиванием на балки черепных брусков.
  • На прикрепленные черепные элементы укладывают черновой пол. Для этого используется материал невысокого качества, после чего размечают и вырезают доски. Их длина должна соответствовать расстоянию между балками. Между досками обязательно следует оставлять щели, чтобы не было деформации от перепадов температур.
  • Затем выполняется гидроизоляция чернового покрытия. Для этого используют рубероид или пергамин. Слой гидроизоляции обязательно должен перекрыть все балки и подняться на стены по всему периметру на 20 см. Листы соединяются между собой пароизоляционной лентой.
  • Следующий этап предусматривает несколько вариантов утепления. Сверху на слой гидроизоляции укладывают второй черновой пол, а на него – теплоизолятор, или сразу укладывают утеплитель на гидроизоляционный слой.
  • Сверху на утеплитель укладывают еще один слой гидроизоляции.
  • В завершение укладывается чистовой пол, а если выступают края предыдущего покрытия, то их следует обрезать.

Следует знать, что запрещено укладывать чистовой пол впритык к слою гидроизоляции. Обязательно нужно оставлять зазор в 4 см, это требуется для просыхания намокшего дерева.

Как утеплить бетонный пол бани своими руками

Главным достоинством бетонного пола является его долгий срок эксплуатации. Это преимущество позволяет сократить затраты на переоборудование напольного покрытия. Утепляется бетонный пол в такой последовательности:

  • Строительство бани начинают с укладки фундамента, на который впоследствии устанавливают бетонное перекрытие.
  • Если банное помещение уже готово, утепление начинается с этого этапа. На бетонное перекрытие укладывают слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, но лучше всего использовать мастику, которой обмазывают в три слоя напольное покрытие.
  • После этого делают утепление, используя керамзит, перлитовый раствор, плиты стекловаты и листы пенопласта.
  • Затем на утеплитель кладут армированную сетку, поверх которой заливают черновую стяжку или выкладывают керамическую плитку.

Другие виды утеплителя имеют определенную специфику установки.

Утепление керамзитом

Этот теплоизолирующий материал укладывают в два этапа:

  • Перекрытие заливают слоем бетона и ждут, пока он застынет.
  • Затем засыпают керамзит толщиной в 8 см и заливают вторым слоем бетона. Этот пласт обязательно подвергают армированию такими материалами, как арматура или армированная сетка.

После того как поверхность застынет, выкладывают плитку или делают выравнивающую стяжку.

Утепление перлитом

Преимуществом этого материала является легкость и низкая теплопроводность. Работы с этим материалом необходимо проводить в закрытых помещениях без сквозняков, потому что он легко раздувается ветром. Перлитовый раствор готовится таким образом:

  1. этот материал смешивают с водой в пропорциях 2:1, хорошенько перемешивают и ждут полной усадки;
  2. постепенно в раствор вводят частями цемент;
  3. в образовавшуюся смесь добавляют еще одну часть перлита и 0,5 часть воды.

В процессе приготовления раствора его необходимо перемешивать. Он будет полностью готов только тогда, когда на поверхности появится вода.

Если в результате перлитовый раствор будет слишком сухим и рассыпчатым, нельзя его разбавлять водой. Просто следует продолжать тщательное перемешивание, в результате чего раствор приобретет желаемую пластичность.

Этот раствор выкладывают на бетонное основание слоем в 10 см. Шесть дней он должен застывать, после чего работы по утеплению следует продолжить.

Заключение

Утепление пола в бане своими руками – дело хоть и непростое, но вполне выполнимое. Главное – это правильно подобрать материал, потому что не каждый утеплитель можно использовать для банного помещения. Он должен хорошо переносить повышенную влажность и долго сохранять тепло.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

простой способ, выбор материала, технология, пошаговое руководство с фото

Баня должна быть теплой. Неудивительно, что при обустройстве этому вопросу отдают первостепенную роль. Утеплить пол в бане своими руками — важнейшая задача для дальнейшей эксплуатации.

Выбор утеплителя для пола в бане

Правильно подобрать материал для утепления не особенно сложно. Существует много видов утеплителей:

  • пенопласт;
  • стружка древесная;
  • жидкая пена;
  • керамзит;
  • минераловатные плиты.

Рынки полны новых теплоизоляторов с высоким качеством.

На заметку! 

Баню следует утеплять только качественным материалом, который защитит не только от холода, но и от влаги.

Некоторые изоляционные материалы для этого не подходят, так как не все они выдерживают высокие температуры. Пена и пленки при повышенной температуре начнут разлагаться и выделять токсичные пары, опасные для человека.

Идеальные материалы для утепления – войлочные листы плюс фольга для пароизоляции. Подойдут и гибридные войлочные материалы. Они способны удалять лишнюю влагу.

Перед тем, как утеплить пол в помывочной в бане под деревянным полом, нужно определиться с выбором, проанализировав все факторы. Чаще всего берут минераловатные плиты с покрытием из фольги. Минвата — это экологически чистый и негорючий продукт, который выдерживает температуру до 1000°С. Она идеальна при утеплительных работах.

Технология утепления деревянного пола

Как утеплить пол в бане своими руками – пошаговое руководство:

  1. Деревянные бруски закрепляют на балках, монтируют черновое покрытие.
  2. Укладка осуществляется на брусья. Материал отрезают так, чтобы края стыковались на центрах балок.
  3. Поверх этого слоя укладывают гидроизоляцию так, чтобы балки были перекрыты с нахлестом 20 см на стены. Материал крепят к планкам на стеновых поверхностях степлером. Стыки герметизируют листами пароизоляции.
  4. Сверху укладывают второй ряд пола, а далее монтируют утеплитель.
  5. После нужно заложить новый слой пароизоляции.
  6. Вокруг труб образуется пустое пространство, его заполняют монтажной пеной.
  7. Перед завершением утепления необходимо уложить чистовые доски пола, срезать лишнюю пароизоляцию и установить плинтус.

На заметку! 

В бане основание требует качественного утепления, чтобы во влажной среде не допустить промерзания.

Утепление пола по лагам

Чтобы качественно выполнить теплоизоляционные работы, профессионалы рекомендуют использовать «многослойный пирог». Этим способом можно утеплить пол в бане как под плитку, так и под прогибающиеся покрытия.

Этапы работ с лагами:

  1. Очистить поверхность от мусора и грязи, устранить неровности.
  2. Установить бревна на подпорках основания, закрепить с промежутком от 50 до 90 см между ними.
  3. Обработать все антисептиком, чтобы предотвратить гниение в дальнейшем.
  4. Между бревнами установить доски или фанерные блоки.

Для утепления берут либо минеральную, либо базальтовую вату. Некоторые используют пенополистирол, но он не любит сильного нагрева. Швы обрабатывают герметиком. Для минераловатных плит нужна гидроизоляция. После завершения работ кладут чистовое покрытие и продолжают отделочные работы.

Технология утепления пола жидким пеноизолом

Пеноизол — это современный ячеистый теплоизоляционный материал. Он отлично послужит, чтобы утеплить пол под всеми помещениями бани.

Преимущества:

  • быстро и легко заполняет пустоты в полах;
  • создает прочный фундамент, устойчивый к деформирующим усадкам при застывании;
  • позволяет без особых трудозатрат выполнять монтажные работы.

Существует 2 способа заполнения пола жидкой пеной: во время монтажа половиц и перед эксплуатацией готовой конструкции.

Перед укладкой чистовых досок пеноизол распределяют по всему основанию. Далее, после высыхания, чистовую отделку крепят к бревнам.

В процессе эксплуатации теплоизоляцию выполняют на всех полах, имеющих пустоты. Равномерно сверлят 30 мм отверстия через каждые 170 см. Раствор пеноизола заливают в пустоты с помощью компрессора. После того как утеплили пол в парилке и всей бане, ждут затвердевания. В завершение заделывают просверленные отверстия.

На заметку! 

Для приготовления пеноизола используют пенообразующий компонент, кислоту ортофосфорную и мочевинную смолу.

Утепление бетонного пола

Такая конструкция очень популярна из-за своей долговечности. Пол состоит из плит, а для теплоизоляции в этом случае подойдут вата, пенопласт или керамзит.

Инструкция по проведению работ:

  1. Первый слой – гидроизоляция. Необходимо разложить по периметру пленочную ленту.
  2. Следующим слоем кладут утеплитель.
  3. После этого нужен второй слой гидроизоляции, его закрепляют степлером.
  4. На гидроизоляцию наливают предварительный раствор, затем укладывают сетку для армирования.
  5. После высыхания заливают самовыравнивающуюся чистовую стяжку. Обрабатывают с помощью специального игольчатого валика, который убирает ненужный воздух.

На заметку! 

Поверхность получается не только теплой, но и идеально ровной. Возможно оформление и 3D-изображений, но это уже далеко не бюджетный вариант.

Устройство полов с подогревом

Чтобы сделать теплый пол, используют кабель, который преобразует электрическую энергию в тепло. Некоторые нюансы при выборе и монтаже:

  1. Подойдет кабель с удельной мощностью не более 250 Вт.
  2. В такой системе изоляции устанавливается термостат. Он позволяет регулировать мощность и скорость нагрева пола.
  3. Кабель может быть одножильным или двужильным.
  4. Для удобства монтажа используют монтажную сетку. Это облегчает прокладку кабеля и расчет ширины шага.
  5. Отступ от стены – не менее 5 см. Проволока укладывается равномерно по всей площади пола.
  6. После кабель покрывается сеткой и заполняется слоем стяжки.

Если кабель установлен неправильно, он может начать перегреваться, что приведет к короткому замыканию и возгоранию.

Приступать к отделке можно только тогда, когда бетонная смесь наберет прочность (примерно через 30 дней).

На заметку! 

Главное преимущество такой системы – безопасность. Обычно баня строится на участке, отдельно от дома с отоплением. Она должна выдерживать зимние заморозки. Электрообогрев пола неплохо справляется с этим. А если установить дистанционный термостат в жилом доме, перед походом в баню можно заблаговременно прогреть помещение.

Народные способы утепления пола

Помимо современных методов утепления можно воспользоваться и бюджетными народными способами:

  1. Опилки. Подойдут от любых деревьев, но лучше всех хвойные. Они содержат больше смолы, которая выделяется в воздух при нагревании. Она также замедляется гниение дерева. Смоляные испарения приятные и полезны для дыхания.
  2. Солома. В качестве теплоизолятора используют только ржаную, смешивая с глиной 1:1. Состав выливают в подготовленные ниши. После нужно выровнять и дождаться высыхания.
  3. Сыпучие изоляционные материалы. Можно утеплить в бане пол как керамзитом, так и шлаковыми компонентами. Сырье насыпают на земляное основание, толщина слоя – 10 см. Утрамбовывают и параллельно заливают глиной.

На заметку! 

Хоть народные способы и дешевле в применении, все же профессиональные монтажники отдают предпочтение промышленным вариантам. Они дольше служат, пожаробезопасны и просты в монтаже.

Приятно, когда в натопленном банном помещении тепло и уютно. Но, чтобы достичь такого комфорта при эксплуатации, задуматься об утеплении желательно еще на этапе строительства, проектирования. Своевременная и правильная укладка качественной теплоизоляции позволит не думать о холодных, промерзающих полах, когда паришься или моешься.

Как утеплить пол в бане |


Конструкцию бани придумали и воплотили в жизнь наши предки. Понятие об утепление этого здания даже не возникало в те времена. Баня также быстро как прогревалась, также быстро и остывала. А пол, через половицы которого просачивалось тепло, и стекала грязная вода, приходил в негодность.

как утеплить пол в бане своими руками

 

Причины утепления пола бани

Баня – с этим словом связана высокая температура и повышенная влажность. Для того чтобы принятие бани было в удовольствие, высокая

Нужна хорошая теплоизоляция

температура внутри этого помещения должна сохраняться длительное время. Для выполнения таких условий просто необходима правильная теплоизоляция стен и пола бани. Нельзя забывать и о таком не менее важном параметре, как гидроизоляция, потому что постоянно влажная среда приводит к образованию грибка и плесени. Очень часто люди, возводящие на своем участке собственную баню, забывают учесть этот нюанс и впоследствии сталкиваются с такими неприятностями, как деформация и гниение пола, если речь идет особенно о деревянном покрытии.

 

Важный момент! Если во время строительства не были проведены работы по утеплению и гидроизоляции полового покрытия, или вы стали владельцем уже готового строения, пол придется полностью демонтировать и проводить обустройство заново.

 

Материалы для утепления

подбор материала пола в бане — подходим со свей ответственностью.

Подбору материалов нужно уделить особое внимание. Ведь обычные утеплители, которые используются для жилых помещений не совсем подойдут для бани, из-за специфических условий. Специалистами рекомендовано применять теплоизолирующие материалы, имеющие ячеистую структуру, так они лучше остальных выдерживают повышенную влажность и сохраняют такое необходимое тепло для бани. Оптимальным решением в выборе материала служит пенопласт и все его разновидности. Это легкий материал, который подойдет как для деревянного, так и бетонного покрытия. Полистирол состоит из мелких гранул и представляет собой достаточно жесткую структуру. Он не впитывает влагу и поэтому не подвержен размножению грибка и бактерий( так же по теме советуем почитать, может ли кирпич разрушаться грибком) . Благодаря своей легкости полистирол не утяжеляет утепляющую конструкцию пола. Он очень практичен в применении и прост в установке.

Для утепления также подходят и другие материалы:

  • стекловата в основном используется при оборудовании бетонных полов. Применение для деревянного настила возможно, но тогда требуется весомое усиление гидроизоляционного слоя, отсутствие которого приведет к впитыванию влаги стекловатой.
  • керамзит, этот материал аналогичен стекловате по своим теплоизоляционным свойствам и требует дополнительного слоя изоляции от воды и пара. Используется в основном для бетонного пола, керамзит можно применять не в сухом виде, а с цементным раствором, заливая полученной смесью пол.
  • перлит имеет песчаную структуру. Его смешивают с цементом в общем растворе, и используют как теплоизоляционную прослойку. В процессе отвердевания перлит приобретает пористую структуру.
  • строительный войлок.
  • пенобетон и т. д.

Специфика работ по утеплению пола

утепление пола — подбор материала

В первую очередь конструктивные особенности в теплоизолирующем обустройстве пола зависят от материала, из которого выполнено напольное покрытие. Для банных полов возможно применение таких материалов:

  • дерево;
  • бетон;
  • кирпич;
  • кафель;

Практически в основном применяются в банях деревянные и бетонные полы, так как кафельные и кирпичные поверхности являются производными и представляют собой внешнее покрытие.

Также банные полы можно подразделить на еще две разновидности: «сухие» и «протекающие». Второй тип используется жителями южных регионов, и посещать баню с такими полами можно в основном в летнее время, так как они совсем не утепляются. «Сухие» же полы, имеющие изолирующий слой, должны иметь обязательный слив. Конструктивно он выполняется уклоном в 10º в сторону сливного желоба, после которого выполняется переход в водосборник. При правильной установке изолирующего слоя, вода не будет наносить вред материалу. Рассмотрим особенности обустройства теплоизоляции для перечисленных выше напольных покрытий.

 

Утепление деревянного пола

утепление деревянного пола в бане фото

Дерево – материал, который плохо переносит влагу, после длительного воздействия, оно может размокать, увеличиваться в объеме, покрываться плесенью и подвергаться гниению. Но, тем не менее деревянное покрытие является экологически чистым. Лучше всего подойдут для бани лиственные породы деревьев – дуб, осина, тополь, можно также использовать сосну или пихту. Чтобы уберечь пол от грибка, доски можно предварительно покрыть специальным антисептиком, но обрабатывать материал, используемый для парилки нельзя, так как химические испарения от него опасны для здоровья.

Последовательность работ по утеплению пола из дерева:

  1. Проводим демонтаж полового покрытия – снимаем деревянную отделку.

 

Важный момент! Демонтируемые элементы желательно нумеровать, это облегчит в дальнейшем сборку полу.

 

  1. Проверяем на годность черновые балки, испорченные элементы должны быть вырезаны и заменены новыми.
  2. Для укладки изолирующего материала нужно создать основу, сделать это можно наращиванием на балки черепных брусков.
  3. На прикрепленные черепные элементы выкладываем черновой пол. Использовать при этом можно материал невысокого качества, размечаем и вырезаем доски. Длина таких отрезов должна соответствовать расстоянию между балками.

 

Важный момент! Между досками нужно оставлять щели, чтобы при температурных перепадах избежать деформаций.

 

  1. Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Лучше всего подойдет для таких работ пергамин или рубероид. Гидроизоляционный слой должен перекрывать все балки и подниматься на расстояние 20 см на стены по всему периметру. Соединять между собой листы можно пароизоляционной лентой.
  2. На следующем этапе предусмотрено несколько вариантов утепления. Поверх гидроизоляционного слоя может быть уложен второй чернового пол, а на него сверху теплоизолятор либо сразу идет установка утеплителя на гидроизоляционный материал. Толщина общего пласта утепления может достигать размера 250 мм, все зависит от того насколько нужно уменьшить потерю тепла в бане, за счет пола.
  3. Поверх утеплителя устанавливается еще один слой гидроизоляции. На завершающем этапе утеплительных работ укладывается чистовой пол, и обрезаются выступающие края предыдущего покрытия.

 

ВАЖНО! Чистовой пол нельзя укладывать впритык к гидроизоляционному слою, для вентиляции обязательно оставлять зазор порядка 4 см, это необходимо, для того чтобы намокшее дерево просыхало.

Утепление бетонного пола

утепляем бетонный пол фото

Преимуществом бетонного пола является длительный срок службы, он превышает в среднем срок эксплуатации деревянного покрытия в 4 раза. Этот фактор сокращает затраты на переоборудование пола в бане. Утепление бетонного пола имеет свои особенности и выполняется в определенной последовательности:

  1. Строительство помещения бани начинается с укладки фундамента.
  2. На готовый фундамент устанавливается бетонное перекрытие.
  3. Если строение бани уже готово, то утепление нужно начинать этого этапа. На бетонное перекрытие укладывается гидроизоляционный слой. Можно использовать рубероид, но лучшим вариантом будет мастика, которой нужно обмазать пол в три слоя.
  4. Следующий этап установка утепления, для бетонного пола можно использовать керамзит, плиты стекловаты, перлитовый раствор или листы пенопласта.
  5. На уложенный утеплитель помещается армированная сетка, поверх которой заливается черновая стяжка. Следующее покрытие зависит от желания хозяев, можно залить чистовую стяжку либо выложить керамическую плитку.

Применение различных видов утеплителя имеет свою специфику в установке, рассмотрим некоторые из них.

Особенности утепления керамзитом

утепление пола в бане керамзитом фото

Укладка этого теплоизолирующего материала осуществляется в два этапа:

  1. Перекрытие заливаем первым слоем бетона. Выдерживаем необходимое время для застывания.
  2. Засыпаем керамзит толщиной около 8 см и покрываем его вторым слоем. Этот пласт бетона подлежит обязательному армированию, для чего можно использовать стандартные материалы – армированную сетку или арматуру.

После застывания поверхности можно положить плитку или выполнить выравнивающую стяжку.

Особенности утепления перлитом

утепление пола бани перлитом фото

Достоинства этого материала обусловлены легкостью и низкой теплопроводность, он представляет собой вспученный песок. Работы с перлитом следует проводить в закрытых помещениях, не подверженных сквознякам, так как он с легкостью раздувается ветром. Последовательность приготовления перлитового раствора следующая:

  • смешиваем перлит с водой в соотношении 2:1, раствор необходимо тщательно перемешать и дождаться полной усадки;
  • постепенно вводим в раствор цемент частями, его соотношение к общему будет – 0,5;
  • добавляем в полученную смесь еще 1 часть перлита и 0,5 частей воды;

Готовящийся состав необходимо тщательно перемешивать на всех этапах, о полной готовности раствора будет говорить выделяющаяся на поверхность вода.

 

Важный момент! Если полученная перлитовая паста будет казаться слишком сухой и рассыпчатой, ни в коем случае нельзя добавлять воду, следует строго соблюдать представленные пропорции. Продолжайте тщательное перемешивание, и паста приобретет необходимую пластичность.

Такой раствор выкладывается на бетонную поверхность 10-сантиметровым слоем. В течение 6 дней будет происходить застывание, после чего работы по утеплению можно будет продолжить.

 

водяной пол

водяной пол в бане

Холодное бетонное или плиточное покрытие можно утеплить при помощи водяного утепления пола. Но производить эти работы нужно до укладывания плитки и заливания пола бетоном. Основным материалом для обустройства будут служить трубы, использовать для этой системы можно такие:

  • медные;
  • металлопластиковые;
  • стальные;

Также понадобятся для таких работ вспомогательные приспособления:

  • насос;
  • термостат;
  • датчики температуры;

Выполнение монтажных работ можно производить в такой последовательности:

  1. Подготовка поверхности. С напольного покрытия должны быть удалены все недочеты и дефекты.
  2. Покрытие поверхности теплоизоляционным материалом и прокладывание по периметру демпферной ленты, она позволяет избежать соприкосновения стен с раствором и компенсирует расширение бетонного покрытия при застывании.
  3. Раскладывание армированной сетки и установка труб, только в тех местах напольного покрытия, которые требуют обогрева. Минимальное расстояние от ближайшей трубы до стены должно быть не менее 10 см.
  4. Уложенную связку труб подключаем к отопительной системе, используя коллекторы. Прочное соединение можно обеспечить фиксацией муфтами.
  5. Проводим испытания на максимальной мощности водяного напора. Если появляются течи, то устраняем их в этих местах.
  6. После проверки надежности всех соединений производим черновую заливку пола.
  7. Оформляем поверхность финишной стяжкой или керамической плиткой.

Для кафельного пола можно использовать более простой способ – инфракрасную систему. Она представляет собой кабель, запаянный в плотную пленку. Эта система хорошо проводит тепло и не страшится влаги, укладка ее производится также в черновую стяжку.

Утепление пола других помещений бани

Кроме парилки в бане обязательно предусмотрены такие комнаты, как предбанник, комната отдыха, помывочная. Что касается предбанника, то в нем нет большого количества влаги, поэтому установка гидроизоляции в этой комнате не требуется. Здесь достаточно уложить слой утеплителя между черновым и чистовым полом. Тогда как в моечной и парной обойтись без установки гидроизоляции этого просто невозможно, если вы хотите защитить свой пол от плесени грибка и разрушений. В готовой постройке бани можно не разбирать чистовой настил парной, а выполнить более эффективное утепление поверх него. Этот ход даст уменьшение площади парной, потому что пол поднимется примерно на 15 см, это обеспечит более быстрый прогрев всего помещения.

Еще по теме:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Как утеплить пол в бане своими руками?

Тёплые полы в любом здании или помещении – гарантия 20%-й экономии тепла. Не исключение из этого правила баня или парная. В таком специальном помещении должно быть по-особому уютно и тепло. Ведь банный день для многих хозяев – это целый ритуал, подразумевающий многочасовое нахождение в моечной и парной!

Основные задачи

Делая пол тёплым, хозяева одновременно решают несколько важных вопросов:

  1. Банное помещение в процессе активной эксплуатации теряет меньше тепла – находиться здесь становится комфортнее и приятнее.
  2. Значительно сокращается время на прогревание всего помещения – внутри достаточно быстро становится тепло, а необходимая температура сохраняется длительное время.
  3. Уменьшаются расходы на топливо (энергоносители) – это следствие грамотного сохранения температуры.
  4. Здоровье людей, находящихся в бане, не подвергается угрозе. Ведь резкие перепады температуры при переходе из парной в общий зал всегда сопряжены с нагрузкой на сердце. Чем меньше температурная разница между предбанником, моечной и парилкой, тем лучше!

 

Что нужно знать про утепление

Чтобы определиться с утеплителем, необходимо учесть материал, из которого изготовлено напольное покрытие. Чаще для бань используют древесину (как экологически безопасный материал) либо бетон.

От материала пола будет напрямую зависеть технология утеплительных работ.

Важно также учитывать конструкцию пола. Она может быть мокрой (с протеканием воды сквозь щели) или сухой. Первый способ монтажа характерен для мягкого климата или использования банного помещения исключительно в тёплые периоды года. В этом случае никакого дополнительного утепления не требуется.

Второй способ активно применяется в регионах с суровыми климатическими условиями. В этом случае напольное покрытие устанавливается под уклоном в 10 градусов, что и обеспечивает отток воды в специальные желоба. Слив и правильная гидроизоляция оберегают несущую конструкцию от повреждения избыточной влагой.

Какому материалу отдать предпочтение

Для работы с полами можно использовать несколько разновидной утеплителя. Но основным требованием к любому материалу остаётся его гидрофобность – способность впитывать влагу. Чем ниже гидрофобность, тем надёжнее изолирован пол.

Ещё один важный момент – соответствие утеплителя материалу, использованному для напольного покрытия. Есть стройматериалы, обладающие универсальными свойствами и подходящие как для работы с деревом, так и с бетоном.

 

Краткий обзор утеплителей

Полистирол – материал, изготовленный на основе пластмасс. Обладает долговечностью, небольшим весом, легко поддаётся монтажу. Отличается хорошей жёсткостью (плотностью) и относительно невысокой стоимостью. Его удобно резать в процессе работы, используя обыкновенный кухонный нож. Отходы при укладке практически отсутствуют! Материал с одинаковым успехом применяется на деревянных полах и бетонных заливках.

Пенопласт – ещё один универсальный стройматериал. Если он произведён методом прессовки, плотность утепления будет достаточно высокой. Материал хорошо сохраняет тепло и не поглощает влагу.

Минеральная вата или стекловата – капризный в эксплуатации стройматериал, боящийся избыточной влаги. Быстро и легко впитывает пар (воду), теряя при этом часть теплоизоляционных свойств. При этом оба утеплителя отлично подходят для бетонной заливки. Если идёт речь об использовании вместе с деревянным настилом, необходимо обеспечить надёжный слой гидроизоляции.

Керамзит подходит исключительно для работ с бетоном. Его можно насыпать в сухом виде либо добавлять в цементный раствор в качестве наполнителя. Сверху по такому утепляющему слою выполняется стяжка.

 

Перлит является песчаным утеплителем, который в смеси с водой и цементом образует вспененную массу. Эта смесь помещается между двумя основными слоями бетонного основания – нижним и верхним полом (стяжкой). Таким же способом можно использовать шлак, полученный в котельной, или пенобетон.

Подготовительный этап

Непосредственно перед укладкой утеплителя необходимо определиться, какой именно пол будет использоваться, а затем выполнить все подготовительные работы. Например, демонтировать старое напольное покрытие, включая изношенные плинтуса.

Если строительные материалы находятся в хорошем состоянии, при демонтаже нужно пронумеровать каждый отдельный элемент! Этот простой приём позволит в дальнейшем избежать ненужной путаницы и проблем с укладкой пола на место после установки утепления.

 

Балки, укладываемые на черновой пол, в обязательном  порядке проверяются на наличие гнили и плесени. Старую древесину лучше заменить, а неповрежденную обработать специальным защитным составом.

Точно так же обрабатываются все доски (используется антисептик), за исключением стройматериалов для парной.

Если используется бетон, под утеплитель выполняется черновая стяжка.

Работа с деревом

Желательно, чтобы утепление выполнялось на этапе основного строительства. Если этого не было сделано, придётся демонтировать старое напольное покрытие, ремонтировать его или заменять новым.

Последовательность работ выглядит следующим образом:

  1. Наращивание нижних краёв лаг. Это основа для чернового пола.
  2. Выполнение перекрытия из недорогих пиломатериалов. Важно соблюдать зазор между лагами в 1 сантиметр!
  3. Укладка чернового пола из досок. Они не крепятся к лагам! Делается это для компенсации возможной деформации. Между элементами настила обязательно оставляются небольшие щели (зазоры).
  4. Укладка гидроизоляционного слоя. Для этой цели в банном помещении можно использовать рубероид или пергамин. Куски материала накладываются внахлёст и крепятся между собой скотчем. Также обеспечивается изоляция нижней части стен – рубероид покрывает все балки и 15-20 см стенного пространства.
  5. На гидроизоляцию размещается утеплитель. Сверху он покрывается пароизолятором или ещё одним гидроизолирующим слоем. Также допускается другая схема укладки: гидроизолятор – черновой пол – утепляющий материал.
  6. На завершающем этапе устанавливается финальное напольное покрытие. Между чистовым полом и нижним слоем (утеплителем или гидроизолятором) выдерживается расстояние в 3-4 сантиметра. Такой зазор позволяет древесине просыхать в процессе эксплуатации.

Работа с бетоном

Бетонная заливка обладает самым продолжительным сроком эксплуатации. При переоборудовании полов хозяевам приходится всего лишь обновить стяжку. Чего не скажешь о настиле из древесины, зачастую требующем капитального ремонта.

На подготовительном этапе производится заливка основания. После его полного застывания можно приступать к дальнейшему монтажу.

Работы выполняются в следующей последовательности:

 

  1. Расстилается полиэтиленовая плёнка, играющая роль гидроизоляции. Рулоны разматываются таким образом, чтобы материал ложился внахлёст. Плёнкой также защищается 20 сантиметров каждой стены. Все стыки надёжно закрепляются скотчем.
  2. Монтируется деревянная рамка, которая крепится к бетону дюбелями. В подготовленные таким способом ячейки помещается утеплитель.
  3. Сверху расстилается второй гидроизолирующий слой.
  4. Выполняется заливка с обязательной укладкой армирующей сетки. Толщина раствора не должна превышать 2 сантиметров!
  5. После высыхания этого слоя выполняется стяжка (толщина до 7-8 см).
  6. Финишная стяжка осуществляется с применением специального ролика, удаляющего из раствора пузырьки воздуха.
  7. При желании можно уложить плитку.

 

На этом все работы по утеплению полов можно считать завершёнными. Бетонный пол устоится в течение двух-трёх недель. После чего можно приступать к эксплуатации бани.

Как утеплить бетонный пол в бане своими руками


Утепление пола в бане: материалы для утепления и пошаговая инструкция

Баня – это не просто то место, где можно чисто помыться. Баня для русского человека – это своеобразный клуб, даже, если хотите – святилище. Но даже такому сакральному место не стоит быть холодным и неуютным. Русская баня должна отлично держать тепло, сохраняя его длительное время. Да и мыться в помещении, которое мгновенно теряет температуру тоже не очень-то приятно. Именно поэтому хорошая теплоизоляция всех помещений в бане становится очень важной задачей при ее строительстве. Утеплять в бане необходимо все части: и стены и потолок, а особенно – пол.

Как утеплить пол в бане

Какие материалы использовать для утепления пола?

Материалы для утепления пола

Высокая влажность и температура, постоянно присутствующие при использовании бани диктуют тщательный подход к отбору используемых для теплоизоляции полов материалов. В обычном помещении, не имеющим таких экстремальных условий эксплуатации можно использовать практически любые утеплители на минеральной основе. Но вот при теплоизоляции пола в бане опытные строители рекомендуют использовать теплоизоляционный материал с ячеистой структурой. Самым подходящим материалом, удовлетворяющим всем высоким требованиям является пенопласт всех типов. Именно его широко используют для утепления полов в помещениях с высокой влажностью.

Схема утепления пола с трапом в бане для вывода стоков

Существует несколько подходов к вопросу, из какого материла следует организовывать пол в банных помещениях. Так, его можно делать из бетона, а можно и из дерева. При утепления полов всех типов существуют некоторые общие правила, о которых мы вам расскажем.

Схема устройства пола в бане

Утепляем деревянный пол в бане

В том случае, если вам придется утеплять уже существующих деревянный пол, то вам придется первоначально провести демонтаж имеющегося настила.

Удаление старого покрытия

Проводим работы по следующему алгоритму:

  1. Проводим демонтаж половиц и плинтусов. Рекомендуем вам подписывать снимаемые элементы, для того, чтобы не запутаться при дальнейшей укладке.
  2. Производим проверку деревянных элементов. Поврежденные участки выпиливаем и заменяем на свежие бруски идентичной размерности.
  3. Наращиваем нижние края лаг брусками меньшей размерности, создавая опору для чернового перекрытия.
  4. Используя дешевый пиломатериал формируем черновое перекрытие. Оставляем между досками перекрытия и лагами зазор примерно в сантиметр.
  5. Укладываем черновой пол из обрезков досок, оставляя между ними небольшие щели для того, чтобы предотвратить деформацию пола от температурной деформации. Обрезки досок свободно укладываем на лаги, не закрепляя их.
  6. Прослойка изоляции должна полностью покрывать весь пол, захватывая на 15 сантиметров и стены, образуя своеобразное «корыто». Если ваша гидроизоляция поставляется в рулоне – настилаем ее с перехлестом и фиксируем полосы скотчем. Чтобы предотвратить смешение паро и гидроизоляции – пришиваем ее степлером к стенам и лагам.

    Схема утепления деревянного пола в бане

  7. Ниши между деревянным лагами заполняем теплоизолятором, оставляя вежду верхом бруса и верхней поверхностью изолятора около 2 сантиметров воздушной вентилирующей прослойки. В том случае, если толщина изолятора подходит вплотную к финишному покрытию – положите сверху нее обрешетку для создания вентиляции. Шаг решетки должен составлять около 40 сантиметров.
  8. Добавляем еще один гидроизолирующий слой, желательно из мембранного материала для предотвращения попадания влаги на теплоизолятор. Гидроизоляция должна находиться между теплоизоляционным слоем и обрешеткой.
  9. Производим монтаж половых досок и плинтусов, обрезаем торчащие края гидроизоляции.

Утепляем бетонный пол

Утепление бетонного пола в бане следует производить после укладки черновой стяжки. Действуем по следующему алгоритму:

  1. Размещаем на черновой стяжке гидроизоляцию. В качестве таковой можно применить обычный прочный полиэтилен. Расстилаем пленку по всему полу, с заходом на стены не менее 5 сантиметров, излишки мы можем затем отрезать. При использовании рулонного материала делаем перехлест в районе 10 сантиметров, фиксируя стыки скотчем.
  2. Укладываем теплоизоляционный материал. В качестве утеплителя можно использовать обычный пенопласт. Для фиксации пенопластовых плит формируем рамки из деревянных брусьев, крепим их к полу винтами-саморезами на дюбельных пробках.
  3. Производим заливку пенопластовых плит и рамки фиксирующим раствором, затем размещаем сверху армирующую сетку. Толщина стяжки над листами пенопласта должна составлять не менее 2 сантиметров.
  4. После высыхания армирующей стяжки заливаем черновую выравнивающую стяжку. Используем самовыравнивающуюся смесь, общая толщина стяжки над пенопластом должна достигать 5-8 сантиметров. Разравниваем финишную стяжку игольчатым роликом, удаляя пузырьки воздуха.

Утепление бетонного пола в бане

Создаем в бане теплый водяной пол

Водяной пол в бане

Хорошим вариантом утепления пола в стационарной бане станет устройство теплого водяного пола. Проводим работы по следующей схеме:

  1. Готовим поверхность к проведению монтажных работ. Устраняем дефекты пола – сколы, выступы и трещины.
  2. Размещаем по всей поверхности теплоизоляционный материал, предотвращая излишнее расходование энергии.
  3. Закрепляем демпфирующую ленту вдоль стен помещения, предотвращая деформацию пола при температурных расширениях.
  4. Размещаем на полу арматурную сетку, раскладываем трубу с жидким теплоносителем, избегая те места, где не требуется нагревать пол. Максимальное расстояние от трубы до стенки должно составлять 10 сантиметров.
  5. При укладке трубопроводной системы оставляем трубам некоторую степенно свободы, обеспечивая их сохранность при температурной деформации.
  6. Подсоединяем трубопроводную систему к отопительной, используя входной и выходной коллекторы. Тщательно фиксируем места соединений труб, используя муфты и обмотку.
  7. Проверяем работу системы теплого водяного пола при максимальной мощности водяного потока, внимательно следим за возможными протечками.
  8. При удовлетворительных результатах испытаний формируем цементную стяжку, сначала черновую, а потом самовыравнивающуюся.
  9. Между стяжкой и финишным покрытием укладываем впитывающий слой, затем монтируем финишное покрытие.

stroyvopros.net

Как утеплить пол в бане своими руками – пошаговые инструкции к лучшим методам утепления!

В чем сложности утепление полов в бане? Баня – сооружение с повышенными показателями влажности и температуры, для комфортного принятия водных процедур следует создавать в них определенные температурные условия по всему объему помещений, при этом учитывать как особенности конструкции здания, так и материалов возведения отдельных элементов. Есть еще одна существенная отличительная характеристика бань – условия пользования комнаты отдыха и парной настолько отличаются, что это оказывает решающее влияние на строительные материалы и технологии, применяемые во время их возведения.

Как утеплить пол в бане

Для южных регионов нашей страны проблема утепления не актуальна, но в северных районах холодные полы создают существенные сложности. Это касается не только больших потерь тепла из внутренних помещений, но и неприятных ощущений во время мытья. Особенно негативно холод сказывается на маленьких детях, они постоянно находятся или на полу, или в непосредственной близости от него. Привести из бани простуженного ребенка – это еще не самые большие неприятности.

Утепление полов в бане особенно актуально для семей с детьми

В статье рассмотрим несколько используемых методов утепления полов в бане с учетом назначения помещений и особенностей строительных технологий. Решения по утеплению будут различными, вам нужно будет сделать самостоятельный выбор с учетом характеристик своей бани, личных предпочтений и финансовых возможностей.

Утепление пола со стяжкой по грунту

Утепление пола со стяжкой по грунту — схема

Этот способ может использоваться для различных банных помещений, отличается неплохой эффективностью и надежностью. Мы рассмотрим самый сложный многослойный вариант утепления, а вы для себя можете его немного упростить, отказаться от некоторых работ. Все зависит от климатической зоны проживания.

Шаг 1. Сделайте разметку.

Высота последнего покрытия должна находиться на уровне черного пола, это надо помнить во время разметки. Следовательно, учитывайте количество слоев стяжки, особенности утеплителя и т. д. Отбейте гидроуровнем на стенах отметку чернового пола и от нее сделайте метки каждого слоя в обратном порядке.

Отметка нулевого уровня пола

Пример, как намечают нулевой уровень

В нашем случае это будет стяжка сухим бетоном (примерно 5 сантиметров), слой пенобетона (примерно 10 сантиметров), слой керамзита (примерно 15 сантиметров) и песчаная подушка (примерно 15 сантиметров).

Пенобетон — структура Керамзит в мешках

Вы можете добавить утеплитель из прессованного пенополиуретана или пенопласта, заменить ними один из названных нами утеплительных слоев и т. д.

Пенополиуретан прессованный Пенопласт

Толщина также не является догмой, мы не можем знать ваших конкретных условий. Но вертикальные метки по каждому слою у вас должны быть сделаны, постоянно контролируйте толщину сделанных слоев. В противном случае высота пола в каждом отдельном помещении бани будет неодинаковой.

Шаг 2. На определенной согласно нашим советам глубине выровняйте землю. Выравнивать ее нужно совковой лопатой «на глаз». Если есть желание – можете проверить горизонтальность уровнем.

Выровняйте подготовленную землю Совковая лопата

Шаг 3. Насыпьте слой сухого песка. Он будет гасить вертикальные нагрузки во время вспучивания грунта. Утрамбуйте песок любыми подручными средствами. Ни в коем случае не лейте на него воду для усадки! Кроме вреда, такая «технология» ничего не дает.

Песчаная подушка Песчаная подушка — фото Трамбовка песка виброплитой

Шаг 4. Насыпьте слой керамзита. Можно заменить его шлаком или иными пористыми отходами производства. На самом нижнем уровне лучше использовать прочные и влагостойкие утеплители, они отлично справляются со всеми неблагоприятными воздействиями, возникающими во время эксплуатации.

Насыпьте слой керамзита Шлак — фото

Шаг 5. Залейте керамзит пенобетоном.

Это отличный по всем показателям материал. Он делается только из цемента и песка в соотношении 1:3, пористая структура получается за счет добавления специальных присадок. Их можно приобрести в строительных магазинах.

Важно. Не приобретайте такие добавки с открытых складов, добавки теряют свои характеристики после замерзания. Ни один продавец об этом не будет говорить, а «на ощупь» вы не узнаете. Дело в том, что по внешнему виду пенобетон, изготовленный с использованием некачественных добавок почти не отличается от нормального. Только после его остывания обнаружится, что материал почти не имеет прочности, рассыпается под малейшими нагрузками.

Видео — Заливка пола пенобетоном

Шаг 6. Для застывания пенобетона нужно подождать два-три дня, после этого можно работы продолжать. Здесь есть два варианта – класть финишное половое покрытие на него сразу или сделать цементно-песчаную стяжку. Мы рекомендуем второй вариант, по времени и финансам верхняя стяжка не должна отпугивать застройщиков. А прочность и надежность покрытия увеличивается намного.

Шаг 7. Стяжка.

Желательно ее класть на армирующую сетку, размер ячеек около пяти сантиметров, толщина проволоки значения не имеет. Стяжку лучше делать сухим бетоном. С ним намного легче работать, он имеет неплохие теплозащитные показатели, себестоимость и расход сухого бетона намного ниже, чем у обыкновенного.

Полусухая стяжка пола — раствор

«Что это такое, и как оно делается»? Сухой бетон отличается от обыкновенного намного меньшим количеством воды, во время сжатия его в руке, вода не должна появляться между пальцами, а форма должна удерживаться. Таким простым способом проверяется относительная влажность материала.

Для проверки качества сожмите раствор в руке

Для изготовления следует использовать только песок и цемент, пропорции достаточно 1:4, готовить смесь можно как вручную, так и при помощи бетономешалки. Второй способ легче физически, но требует опыта. Дело в том, что неумение готовить такой раствор приведет к тому, что в бетономешалке вместо однородной сыпучей смеси образуются шарики различного диаметра. Это не критично, но существенно усложняет проведение дальнейших работ и несколько понижает физические характеристики прочности стяжки. А сухая стяжка и так не отличается очень высокими несущими показателями. Чтобы во время замеса не образовывались шарики нужно в бетономешалку сначала заливать воду, потом цемент и только в последнюю очередь песок, а не наоборот.

Приготовление раствора в бетономешалке

Как с таким материалом работать?

Шаг 1. Положите на пенобетон армирующую сетку и на ней выставьте маяки, стяжка должны быть максимально ровной.

Армирующая сетка и демпферная лента по краю

Армирующая сетка и установленные маяки

Маяки устанавливаются по уровню или натянутой веревке. В качестве маяков можно применять обыкновенные деревянные рейки соответствующей высоты, промышленные металлические маяки или сделать их самостоятельно из сухой смеси. Последний способ самый универсальный и самый качественный, но им пользуются только профессиональные опытные строители.

Вначале по уровню нужно сделать несколько пирамидок из сухого бетона, высота их должна несколько превышать толщину стяжки.

Полусухая стяжка своими руками

Аккуратно мастерком снимите вершину пирамиды на расчетной высоте, подровняйте верхнюю плоскость. Далее следует приостановить работы до следующего дня, пусть раствор немного затвердеет. На следующие день между отдельными срезанными пирамидками насыпьте неширокие полоски раствора. Ровная деревянная рейка или длинный уровень кладется на две рядом расположенные пирамидки и отбивается горизонтальное расположение насыпанной полосы. Такие операции нужно делать по всем маякам. Преимущество таких маячков – поверхность абсолютно одинаковая, нет мест с пониженной прочностью. Ведь металлические или деревянные маяки придется из раствора вынимать, образовавшиеся щели заделывать. Прочность стяжки в этих местах понижается.

Еще один совет. Если вам нужно сделать маячки очень быстро – после выравниваний посыпьте их сухим цементом, аккуратно снимите втянувший влагу цемент и повторите операцию еще раз. Такой нехитрый способ позволит пользоваться маячками через час-два после изготовления. Правда, прочность будет «не очень», придется очень аккуратно работать выравнивающей рейкой.

Кучки раствора в качестве маяков

Шаг 2. Начинайте работы с одной стороны помещения. Сразу много раствора не стоит сыпать, в зависимости от сноровки и умения работать берите 3÷4 тачки. Разровняйте сухой бетон совковой лопатой на примерном уровне по высоте.

Шаг 3. Выравнивать раствор по высоте нужно по маякам ровной рейкой. Если есть ямки – подсыпайте в них раствор. Далее работайте гладилкой. Опытные строители за день таким способом делают стяжку на 30 квадратных метрах и более. Если вы выйдете на производительность 5÷10 м2 – отлично, именно в таких пределах находится площадь помещений бани.

Для гарантии герметичности утеплителей можете над пенобетоном положить слой гидроизоляции из любого материала.

Выравнивание раствора правилом

Шаг 4. Финишное покрытие по сухому бетону можно ставить на второй день, что очень ускоряет строительство бани. Лучше всего применять керамическую плитку, но это необязательно.

Если вы использовали металлические маяки, вытащите их из раствора, а образованные пустоты заполните раствором

Утепление со стяжкой по перекрытию

Утепление со стяжкой по перекрытию

В качестве утеплителей можно использовать экструдированный прочный листовой пенопласт или прессованную минеральную вату. Бетонное покрытие по техническим параметрам должно отвечать требованиям СНиП 2.03.13–88.

СНиП 2.03.13-88 Полы

СНиП 2.03.13–88. СП 29.13330.2011. Полы. Файл для скачивания

СНиП 2.03.13–88

В качестве полового перекрытия могут использоваться промышленные или самодельные бетонные плиты. Заводские бетонные перекрытия имеют специальные отверстия для понижения тепловых потерь, это дает возможность получать более теплые полы. Для улучшения характеристик обыкновенного бетона вы можете во время его изготовления часть фракции гравия или щебня разбавлять пористыми материалами. Прочность бетона немного уменьшится, но на основании полов это никакого заметного негативного влияния не оказывает.

Плиты перекрытия Заливка плиты перекрытия

Самостоятельно заливать плиту перекрытия очень сложно, намного дешевле пользоваться готовой. В связи с этим мы даже не будем рассказывать, как выполняется процесс заливки перекрытий бетоном.

Обязательно осмотрите плиты перекрытия перед работой

Проверьте состояние перекрытия, уберите все большие выступы.

Уберите выступы и очистите поверхность

Если размеры нервностей превышают допустимые нормы, необходимо делать стяжку. Советуем по бетону сделать жидкую стяжку цементно-песчаным раствором. Хотя по показателям физической прочности она несколько уступает привычным, зато делается намного быстрее и легче.

Как сделать жидкую стяжку?

Шаг 1. Осмотрите поверхность железобетонных плит, загните выступающие металлические кольца, замажьте или просто заложите любыми подручными материалами большие щели в стыках между плитами.

Заделайте швы и трещины

Шаг 2. Приготовьте раствор для стяжки. Для его приготовления можно брать на одну часть цемента четыре-пять частей песка. Воды нужно добавлять до тех пор, пока раствор не достигнет консистенции сметаны, но не жирной, а обыкновенной. Во время выливания на ровную поверхность большая часть раствора должна самостоятельно растекаться под действием силы тяготения.

Готовим раствор

Шаг 3. Приготовьте маяки. Для этих целей можно в магазине купить специальные металлические, с ними работать довольно удобно.

Профиль в качестве маяки

Если нет возможности пользоваться магазинными – для маяков подойдут обыкновенные деревянные ровные бруски толщиной 2÷3 сантиметра. Правда, деревянные бруски нужно закрепить дюбелями на плите, в противном случае они во время заливки бетона будут смещаться.

Деревянные маяки для стяжки

Если и металлические маяки лежат на поверхности плиты неустойчиво – крепите и их. Расстояние между маяками должно быть несколько меньше, чем длина выравнивающей рейки, которой раствор будет разравниваться. Рейки выставляет вначале по углам комнаты, а потом по натянутой между ними веревке ставьте все остальные.

Как правильно выставить маяки Маяки для стяжки Пример установленного маяка Установка маяка — привер

Шаг 4. Раствор ведрами выливайте на плиту по очереди, сразу же рейкой выравнивайте его по уровню маяков.

Заливаем и выравниваем раствор

Работы делаются быстро, особых физических усилий не требуется. Все помещение залито – оставьте его минимум на сутки остывать. Можно значительно ускорить и облегчить процесс выравнивания раствора, не придется все время работать в согнутом положении. Для этого нужно сделать простейшее приспособление – выравнивающую рейку с длинной ручкой.

Как это делается?

  1. Для рейки подберите ровную доску толщиной примерно 10 мм, шириной 100 мм и длиной на 50÷60 см больше, чем расстояние между маячками.
  2. Подберите брусок примерно 30×30 мм длиной 2 метра. Поверхность нужно немного ошкурить, чтобы во время работы не травмироваться. Из такого же бруска заготовьте два куска длиной по 30 сантиметров, торцы кусков отрежьте под углом 45°.
  3. По центру доски саморезом закрепите длинный брусок, он будет служить ручкой. По бокам бруска с двух сторон зафиксируйте отрезки, вторые концы прикрепите к доске.

Пример выравнивающей рейки с металлической ручкой

С помощью этого приспособления вы можете не только существенно быстрее выравнивать жидкий раствор, но и намного меньше уставать. Главное условие работы с любыми выравнивающими рейками – они должны постоянно лежать на двух маяках. Следите за этим, соскальзывание поверхности доски с маячков ведет к образованию воронок, на их выравнивание придется терять лишние силы и время.

Шаг 5. Через сутки можете вынимать рейки маячков или оставлять их в растворе, на характеристики утепленного пола это никак не повлияет.

Поддеваем и вытаскиваем маяк

Оставшиеся выемки заполняем раствором и затираем

Шаг 6. Для окончательного выравнивания стяжки нужно еще раз пройтись рейкой в поперечном предыдущему направлении. Дело в том, что на поверхности стяжки неизбежно останутся небольшие волны высотой 1÷3 миллиметра после рейки. Когда именно делать окончательное выравнивание, точно сказать невозможно. Все зависит от скорости высыхания раствора, а на скорость, в свою, очередь влияет состав раствора, показатели температуры и влажности в помещении. Определять «готовность» следует практически. Если раствор выдерживает вес строителя, то можно заниматься окончательным выравниванием. Сразу скажем, что под плиты пеноплекса эту операцию делать желательно, но не обязательно.

Утепление

На готовую стяжку укладываются листы пеноплекса, следите, чтобы между стыками не было зазоров. Лучше укладывайте их с небольшим усилием, края немного деформируются и герметично «запечатают» стыки.

Укладываем пеноплекс

Снизу утеплитель ничем защищать нет надобности, а вот сверху следует класть гидрозащиту. Используйте для этих целей любой из современных гидрозащитных материалов или обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 30 микрон. Далее нужно защитить верхнюю поверхность пеноплекса от чрезмерных нагрузок, распределить усилия на максимальную по величине площадь. Сделать можно при помощи армированной стяжки. Теперь ее нужно делать только полусухой, некоторые называют такой раствор сухим, разницы нет, каждый строитель пользуется привычной для него терминологией. Но эту терминологию понимают все профессионалы, привыкайте и вы говорить не только книжным языком.

Как сделать сухую (полусухую) стяжку на утеплителе?

Шаг 1. Приготовьте раствор из песка и цемента. Готовить его можно вручную или в бетономешалке. Два способа имеют принципиально разные технологии, рассмотрим оба. Для сухой смеси нужно брать на одну часть цемента 4÷5 частей песка. Песок должен быть просеянным, без больших включений. Камешки будут создавать неудобства во время затирки поверхности.

Приготовление сухого раствора вручную.

  1. На ровной поверхности (в большинстве случаев под нее используют лист металла размером примерно 1,5×1,5 метра) насыпьте по центру песок и цемент. Тщательно перемешайте смесь лопатой, не допускайте появления отдельных комков цемента или песка, насыпьте его остроконечной пирамидой в центре листа.
  2. Из пирамиды сделайте срезанный конус с воронкой внутри. В эту воронку будет добавляться вода. Очень важно! По окружности всего конуса должен быть вал из смеси, в противном случае вода будет уходить.
  3. Небольшими порциями добавляйте в конус воду и сразу лопатой перемешивайте массу. Воды много не добавляйте, готовый раствор должен легко сжиматься в кулаке без выделения воды между пальцами.
  4. Таким способом постепенно размешивайте все сухие компоненты. Если немного ошиблись с количеством воды, то нужно в зависимости от консистенции массы добавлять в нее песок или жидкость.

В бетономешалке сухой раствор готовится иначе. Вначале во всем объеме воды растворяется вся порция цемента. После полного растворения подается песок и смесь доводится до нужного состояния. Если вы не будете следовать нашим рекомендациям, то бетономешалка «накатает» вам огромное количество цементно-песчаных шариков. Это, конечно, не смертельно, но работать с ними намного труднее.

Раствор готов – начинайте делать на утеплителе сухую стяжку с армированием.

Подготовленное основание — уложена пленка и сетка

Шаг 1. Установите маяки, как это делается – мы рассказывали немного выше. Подготовьте для себя отрезок ровной доски – ее будете подкладывать под коленки во время работы. Выравнивать стяжку придется именно на коленях.

Шаг 2. Несколько ведер смеси высыпьте более-менее равномерно на участок между маячками, совковой лопатой или мастерком немного выровняйте.

Шаг 3. Опустите колени на приготовленную доску и ровной рейкой разровняйте смесь по уровню маяков. Собранный раствор накапливается возле колен, путь там лежит, он вам понадобится во время финишной затирки стяжки.

Сухая стяжка с армированием и утеплением

Шаг 4. Во время выравнивания рейкой непременно будут образовываться пропуски, берите мастерком раствор, скопившийся у колен и бросайте его с небольшими бугорками в ямки.

Важно: не выравнивайте малой доской-правилом большие по площади неровности, ее края должны лежать на ровных участках.

И еще одно замечание. Кладите доску ровно посредине насыпанного бугорка смеси, прижимайте постепенно, без фанатизма. Движения инструмента всегда должны быть только круговыми, никогда не делайте прямолинейных перемещений. Вначале у вас будет мало опыта, на месте бугорка опять образуется ямка. Это не страшно, подсыпайте опять немного сухой смеси и начинайте все сначала. Поверьте, через час-два работы дела пойдут намного быстрее и качественнее.

Выравнивание смеси

Шаг 5. Подготовили таким образом участок длиной примерно 50 сантиметров – приступайте к полному выравниванию куска пола. Не оставляйте слишком большие поверхности для заглаживания, к ним трудно дотягиваться, а это очень утомляет спину и руку.

Шаг 6. Во время работы под рукой постоянно должно находиться ведро с водой и щетка. При помощи щетки нужно будет время от времени немного смачивать поверхность стяжки, так намного легче производить заглаживание сухого раствора. Только смачивайте с «чувством», не переусердствуйте, не делайте из сухого раствора мокрый.

Шаг 7. Перед выравниванием не забывайте положить металлическую сетку для армирования. Сетка должна быть посредине раствора, имейте это в виду. Толщина проволоки сетки в пределах 0,5 мм, проволока должна быть оцинкованной. Если в некоторых местах проволока будет видна на верхнем слое стяжки – не беда, прочности армирования вполне достаточно для выдерживания нагрузок, присутствующих в жилых помещениях.

Полусухая стяжка сохнет намного быстрее мокрой, на следующее утро можно продолжать работы.

Полусухая стяжка пола

Это если вы очень спешите. Если нет – то лучше утром обильно смочить стяжку водой и оставить еще на один день для подсыхания. Смачивание водой значительно повысит прочность сухой стяжки.

Шлифовка стяжки

Цемент схватился – приступайте к финишным половым покрытиям. Можете использовать любой понравившийся вам вид полов, от обыкновенных деревянных и до плиточных. Такое основание полового покрытия относится к категории универсального использования.

Утепление по лагам

В качестве утеплителя может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, пенопласт или сыпучие материалы.

Шаг 1. К нижней части балок перекрытия нужно прибить так называемые «черепные бруски», размер брусков 20×20 мм. На них будет лежать черновой пол.

Установка черепных брусков для наката: А — из обрезков; Б — из брусков; В — с усилением металлическими скобами; Г — при помощи продольных выборок

Шаг 2. Для чернового пола можно применять необрезные доски, куски фанеры или ОСП, черновой пол необязательно делать сплошным, оставляйте между досками зазор до пяти сантиметров, так уменьшится количество материалов, а качество не пострадает.

Укладка чернового пола

На черновой пол обязательно следует класть пароизоляцию. Дело в том, что в подполье доме всегда повышенная влажность, попадание влаги или конденсата на утеплитель или деревянные конструкции запрещается.

На черновой пол уложена изоляция

Шаг 3. Заполните пространство между балками перекрытия утеплителем, следите, чтобы материал лежал, ровно без пропусков и щелей.

Укладка утеплителя — фото

Шаг 4. Сверху утеплитель следует защитить любым гидроизоляционным материалом. Выбирайте не по цене, а по качеству. Много дорогих «раскрученных» материалов по гидроизоляционным характеристикам ничем не отличаются от более дешевых конкурентов. Высокая цена объясняется высокой квалификацией сотрудников рекламных агентств.

Утеплитель закройте гидроизоляцией

Толщина утеплительного слоя должна быть не менее десяти сантиметров, в противном случае эффект будет незначительным. Есть варианты утепления по лагам на бетонном основании. Технология утепления принципиальных отличий не имеет. Разница только в том, что деревянные лаги нужно класть на ровное цементное основание, а уже между ними укладывается теплоизоляция. Само собой разумеется, что лаги следует изолировать от бетона изоляционными материалами, а утеплитель сверху также накрывается гидроизоляцией.

Видео — Утепление пола по лагам

Если вы планируете выполнять в бане утепление полов заранее, то работы можно упростить и удешевить. Для этого следует уменьшить расстояния между половыми балками. Для стандартных случаев под лаги балки устанавливаются на расстоянии приблизительно один метр. Потом на них устанавливаются лаги и половое покрытие. Уменьшите расстояние между половыми балками до 50÷60 сантиметров, используйте для их изготовления обыкновенные доски 50×150 мм. Тогда утеплитель будет располагаться в нишах балок, а финишное покрытие пола можно класть на верхнюю плоскость.

Еще очень важное замечание. Если без утепления полов в бане мы всегда только рекомендовали использовать для нижних деревянных конструкций антисептики, то в случае утепления строительные стандарты уже обязывают производить их химическую защиту от поражения грибками и гнилью.

Утепление пола жидким пенопластом (пеноизолом) или пенополиуретаном

Довольно новая технология, универсального использования, отличается высокой эффективностью и долговечностью. Недостаток – не рекомендована для использования в жилых помещениях.

Утепление пола жидким пенопластом

В последнее время для утепления этим материалом нет надобности обращаться к специализированным строительным компаниям. В реализации появилось переносное оборудование, что дает возможность все работы выполнять самостоятельно.

Видео — Оборудование для жидкого утеплителя

Жидкие утеплители можно использовать как по бетонным, так и по деревянным основаниям, они имеют отличные показатели адгезии ко всем видам строительных материалов. Еще одно несомненное достоинство – верхний слой жидких утеплителей после застывания становится гладким и сплошным, что исключает проникновение вовнутрь влаги.

Утепленный пол

Мы рассмотрим вариант утепления полов жидкими утеплителями по лагам.

Шаг 1. Очистите поверхности от пыли и строительного мусора. Жидкие утеплители должны ложиться только по чистым поверхностям. Еще одно очень важное условие – все деревянные конструкции должны быть сухими. Если вы зальете сырые лаги, то всего через несколько лет они полностью сгниют, а внеплановая замена пола стоит довольно много денег. Перед началом работ желательно специально просушить материалы в отдельном теплом помещении.

Шаг 2. Деревянные конструкции следует защитить от проникновения влаги снизу, для этого применяйте любые материалы. К примеру, обыкновенная дешевая полиэтиленовая пленка по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает дорогим материалам иностранного производства.

Накройте лаги изоляционным материалом

Шаг 3. Аккуратно наносите слой жидкого утеплителя.

Пример нанесения утеплителя

Очень важно! В составе утеплителей имеются химически агрессивные вещества, работайте только с полным комплектом защитных средств: маска, очки, защитная одежда и т д. После высыхания и завершения химических реакций эти вещества улетучиваются из материала. Перед продолжением работ хорошо проветрите помещение, такие меры предосторожности минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 4. Закройте слой утеплителя досками, листовой фанерой или щитами ОСП, устанавливайте финишное половое покрытие. Если есть большая вероятность попадания на изоляцию воды, то можно для страховки накрыть ее гидрозащитным материалом.

На залитый утеплителем пол можно укладывать доски

Еще одно из преимуществ жидкой изоляции – она может применяться на всех поверхностях без их предварительного выравнивания. Это всегда значительно сокращает время проведения работ, а в некоторых случаях такой способ считается единственно возможным из-за неудовлетворительного состояния поверхностей.

Утепление народными методами

Срезу предупреждаем, народные способы утепления полов по современным меркам сложно считать эффективными. Кроме того, они требуют много времени и физического труда. Но есть такие застройщики, которые предпочитают строить бани только с использованием старинных традиционных технологий.

УтеплительОписание

Солома

Для утепления полов применяется только ржаная солома, пшеничная не годится – она быстро гниет. Кроме того, такую солому любят грызуны. Солому надо измельчить и смешать с глиной в пропорции 1:1. Глина должна быть жидкая. Мешать приходится ногами или вручную. Минимальная толщина утеплителя 20 сантиметров. Жидкий раствор укладывается на земляное основание, выравнивается и оставляется для высыхания.

Опилки

Процесс приготовления ничем не отличается от варианта с соломой. Опилки можно брать любых пород древесины, но лучше хвойных. Они имеют в своем составе смолянистые природные вещества, которые значительно замедляют процессы гниения.

Насыпные утеплители

Можно использовать шлак, керамзит, брак с кирпичных заводов и т. д. Материалы насыпаются, как правило, на землю. Сверху утрамбовывается слой глины толщиной не менее десяти сантиметров.

Общие советы по утеплению полов бани

В связи с тем, что банные помещения имеют неблагоприятные условия эксплуатации с точки зрения деревянных элементов строения, подходить к утеплению нужно очень внимательно. Для деревянных конструкций главным условием длительной эксплуатации являются показатели относительной влажности и наличие естественной вентиляции. Любая гидро- или пароизоляция почти полностью исключает естественную вентиляцию элементов деревянных покрытий, последствия такого положения известны. Это одна проблема. Есть еще одна.

Утепление пола в бане своими руками

Ни одно покрытие не гарантирует стопроцентную защиту от проникновения влаги. Такие ситуации могут возникать вследствие нарушения технологии укладки гидрозащитных слоев или вследствие их механического повреждения. Любые повреждения позволяют влаге проникать к деревянным конструкциям, но не дают возможности им быстро высыхать. К повышенной влажности добавляется высокая температура, сочетание этих факторов в разы ускоряет все разрушительные процессы в древесине.

Холодно длительное время стоять на полу в бане? Попробуйте сделать обыкновенные деревянные решетки или приобрести в магазине красивые коврики из прорезиненных материалов. Такое утепление «холодных» полов будет самым быстрым, дешевым, универсальным и надежным.

Решетка для бани Решетка на пол д/бани и сауны

banya-expert.com

Как утеплить пол в бане своими руками – советы по выбору материала и инструкции с фото и видео

Ещё совсем недавно многие не знали, как правильно утеплить пол в бане, чтобы теплоизоляционный материал не гнил, под ним не размножались бактерии и грибок. Поэтому просто оставляли зазоры между досками, куда стекала вода. Но и драгоценное тепло быстро улетучивалось. Сейчас люди научились делать правильную теплоизоляцию в условиях повышенной влажности.

Обязательно ли нужно это делать

Банные полы постоянно находятся в неблагоприятных условиях: высокая влажность из-за попадания воды и температура, особенно в парной. Это негативно влияет на прочность напольного материала. Такая среда идеальна для развития грибка, плесени и болезнетворные бактерий. Всё это не способствует оздоровлению и расслаблению, хотя для этого и предназначены банные процедуры. Но подбор правильного сырья и качественный монтаж помогут избежать этих неприятностей.

Устройство пола в бане зависит от используемого напольного покрытия

Сочетание высокой температуры в помещении и холодного пола может привести к тому, что человек заболеет. Да и выветриваться тепло будет гораздо быстрее. Значит, понадобиться гораздо больше топлива, чтобы поддерживать нужную температуру. А это никак не экономит бюджет.

Поэтому напольное покрытие в бане утеплять нужно обязательно. И делать это придётся во всех помещениях: парная, раздевалка, комната отдыха, моечная.

Утепляют только «сухие» деревянные и бетонные полы, т. е. основания которых не протекают. Стоки в них сливаются благодаря уклону в 10 градусов в сторону, где находится жёлоб или специальное отверстие. Там есть водосборник, через который всё это вытекает в канализацию или канаву. Если эта система сделана правильно, утеплитель прослужит долго.

Выбор утеплителя для сауны

Конструкция из сруба обычно расположена на бетонных плитах или лагах. И в том, и другом случае теплоизоляцию делают, учитывая особенности основания. Эти данные позволяют правильно выбрать теплоизоляционный материал.

Правильно выполнить утепление пола в бане поможет составленная заранее схема

Утепление пола универсальным вспененным полистиролом допускается как для пола из бетона, так и из дерева. Этот материал не впитывает воду. Несомненным достоинством его является и малый вес, благодаря которому общая масса конструкции остаётся практически неизменной. Также полистирол прост в использовании. Аналогичными свойствами обладает и пенопласт.

Пенополистирол подходит для утепления деревянного и бетонного пола

Бетонное основание в русской бане преимущественно утепляется с использованием минваты и стекловаты. Они плохо переносят влагу, поэтому теряют все свои теплоизоляционные свойства при намокании. Также можно применять и керамзит. Его технические характеристики очень похожи на свойства минеральной ваты, несмотря на разный внешний вид. Но с ним непросто работать. Насыпать слой утеплителя, сохранив необходимый уклон пола в 10 градусов нелегко. Поэтому его смешивают со слабым раствором цемента.

Также полы утепляются котельным шлаком, пенобетоном, полпаном, пеноплексом.

Используют в качестве теплоизоляции и такой материал, как перлит. Его смешивают с водой и раствором цемента. Когда он полностью застывает, то имеет пористую структуру. Обычно перлит располагается между верхней и нижней стяжками бетонного пола.

Как утеплить пол в русской бане изнутри своими руками

Способ утепления зависит от используемого утеплителя и материала, из которого изготовлен пол в разных отделениях сауны.

Использование перлита

Перлит — пылеватый вулканический песок. При лёгком дуновении ветра он разлетается, поэтому работать с ним можно только в помещении без сквозняка. Перед процессом плотно закройте все двери и окна. Утепление пола в бане перлитом необходимо проводить ещё на этапе строительства. В противном случае придётся демонтировать верхнюю стяжку бетонного основания.

С перлитом можно работать только в помещении без сквозняков

Вся работа по утеплению пола в помывочной или парной с помощью перлита состоит из нескольких шагов:

  1. Засыпьте утеплитель в глубокую ёмкость. Аккуратно залейте его водой в соотношении 2 к 1. Подождите, пока смесь усядется. Потом хорошо и аккуратно перемешайте.
  2. Добавьте сюда 0,5 части цемента марки не ниже М300. Ещё раз перемешайте.
  3. Добавьте в полученный раствор ещё 0,5 части воды. Перемешайте и снова налейте такое же количество жидкости. Очень хорошо перемешайте всё. Полученный раствор должен быть сухим и рассыпчатым. Его нужно перемешивать до тех пор, пока он не станет пластичным.
  4. После этого его ровным слоем распределите по нижней бетонной стяжке слоем в 100 мм. Затем дайте покрытию застыть. Это займёт около 5–6 дней.
  5. Как только всё застыло, монтируйте выравнивающую верхнюю бетонную стяжку.

В качестве единицы измерения можно использовать ведро, объём которого будет равен 1 части.

Утепление деревянного пола в парилке и помывочной

Естественно, лучше всего проводить теплоизоляционные работы ещё на этапе строительства. Но, если этого по какой-то причине не произошло, то придётся демонтировать чистовое напольное покрытие.

Для деревянного пола рекомендуется выбирать материал, который не пропускает влагу

Для утепления деревянного пола:

  1. Прибейте черепные брусочки по всей длине нижних краёв балок с двух сторон.
  2. Возьмите доски и нарежьте их чуть меньшим размером, чем промежутки между соседними балками. Уложите их на черепные брусья. Таким образом вы сформируете первый пласт чернового пола, на который нужно застелить гидроизоляционный материал. Для пола из дерева это обязательное условие. В идеале использование гидроизоляционной мембраны, которая также будет препятствовать проникновению пара. При её укладке, накройте все балки в нижней части пола с нахлестом в 200 мм. Крепление делается при помощи строительного степлера, а стыки заклеиваются пароизоляционным скотчем.
  3. На гидроизоляцию уложите утеплитель, на который рекомендуется уложить ещё один слой гидроизоляционного материала, например, рубероид. Битумная мастика используется для склеивания его по швам.
  4. Пространство между сливом и утеплителем заполните монтажной пеной.
  5. На последнем этапе застелите чистовой пол, удалите торчащую пароизоляцию и прибейте плинтуса.

Оставьте под чистовым полом небольшой зазор в 300–400 мм для вентиляции. Так, дерево будет постоянно просушиваться.

Утепление бетонного пола с плиткой

Гидроизоляционный материал настилается на нижнее перекрытие бетонных плит на слой чернового пола. Необязательно использование рулонного утеплителя. Можете в три слоя наложить обмазочную мастику. Оба материала можно комбинировать.

Для бетонного основания в качестве утеплителя можно применить минеральную вату, экструдированный пенополистирол или керамзит.

Слой утеплителя зависит от его теплоизоляционных свойств

На теплоизоляционный материал ставятся специальные пластиковые или алебастрово-цементные подставки. На них укладывают арматурную сеть. Далее, заливают верхнюю стяжку пола и производятся отделочные работы.

Устройство пола с подогревом

Тёплый пол является одним из самых эффективных способов утепления. Это достигается путём использования водяного, инфракрасного или электрического подогрева. Монтаж его проходит в несколько этапов:

  1. Слой теплоизоляции покройте армированной сеткой, на которую положите специальные маты или электрический кабель.
  2. Укладывайте их равномерно, чтобы вся площадь пола грелась одинаково.
  3. Маты фиксируются на клей.
  4. Закончите работу укладкой керамической плитки.

Тёплый пол считается наиболее эффективным способом утепления пола в бане

Пол греется при помощи труб, которые заполнены горячей водой. При этом можно использовать только качественные металлопластиковые, полиэтиленовые или медные трубы. Обязательной является установка датчиков температур, термостата и насоса. Это сильно усложняет процесс утепления. Чтобы вода в системе труб грелась, их нужно подключать к водонагревателю, например, электрическому котлу.

В процессе создания тёплого водяного пола потребуется использование специального оборудования

При создании тёплого пола необходимо чётко сохранять пошаговую инструкцию:

  1. Подготовьте поверхность пола под монтажные работы. На ней не должно быть сколов, выступов и трещин.
  2. Устелите теплоизоляционный материал.
  3. Специальной лентой пройдитесь по периметру пола. Она не даст полу деформироваться под влиянием высокой температуры.
  4. Положите арматурную сеть, а по ней распределите трубы с жидким теплоносителем. Между трубой и стенкой должно быть расстояний в 100 мм. Они должны лежать свободно, чтобы большие температуры не деформировали их.
  5. Присоедините трубопровод к отоплению с помощью входных и выходных коллекторов. Используя муфту и обмотку, хорошо зафиксируйте места, где трубы соединяются между собой.
  6. Проверьте как работает система на максимальной мощности подачи воды. Следите, чтобы нигде не было протечек.
  7. Если всё в порядке, то можете укладывать черновую стяжку, на которую, после застывания, стелится самовыравнивающийся раствор.
  8. На последнем этапе покройте пол впитывающим слоем и финишным покрытием.
Видео: как сделать водяной тёплый пол своими руками

Требования к утеплению разных отделений бани

Конечный результат во многом зависит от соблюдения требований к устройству полов в разных частях бани:

  1. Пол моечной подвержен воздействию обильного количества воды. Поэтому хорошая гидроизоляция — залог качества и долговечности теплоизоляции.
  2. Комната отдыха и предбанник могут обойтись и без гидроизоляционного материала.
  3. Чтобы утеплить пол в парной, необязательно поднимать чистовой пол. Можно соорудить сверху ещё один пол на лагах, и оснастить его хорошим утеплением. Таким образом, решится сразу две проблемы. Пол утепляется и поднимается на необходимые по правилам 10–15 см. Так, помещение парилки сокращается и быстрее нагревается. Такой способ утепления можно использовать и в том случае, если баня была обустроена в вагончике или построена на винтовых сваях.

    Высота пола зависит от назначения помещения

Теплоизоляция пола бани хоть и довольно трудоёмкий процесс, но обязательный. Благодаря этому времяпрепровождение в сауне будет комфортным, а тепло станет израсходоваться рационально.

maja-dacha.ru

Как утеплить пол в бане своими руками – бетонный и деревянный?

Сохранение тепла в бане – важная задача для создания комфорта. После посещения парной ноги особенно чувствительны к температурным различиям. Чтобы не испортить удовольствие, позаботиться об утеплении пола лучше заранее.

Зачем утеплять пол в бане

Кроме комфортности пребывания есть дополнительный ряд причин утепления пола:

  • разница температур воздуха парилки и холодного пола моечной неблагоприятна для организма;
  • баня будет прогреваться значительно быстрее благодаря утепленному полу;
  • сохранение тепла длительное время требует качественной гидро- и теплоизоляции не только стен и потолка, но и пола, несмотря на перемещение разогретого воздуха вверх по законам физики.

Выбор утеплителя

Обычные утеплители, которые применяют для жилых комнат, не пригодны для бани из-за особых условий повышенной влажности и температуры. Выбор изоляционного слоя по техническим параметрам во многом зависит от качества самого пола: из дерева или бетона.

Виды. Описание и характеристики

Для утепления пола используют следующие основные материалы:

  1. Пенопласт, пеноплекс или пенополистирол. Универсальные материалы подойдут к деревянной и бетонной основе пола. Как правило, их применяют для утепления банного пола из дерева. Если пенопласт укладывают на бетонную основу, то рекомендуют добавить слой гидроизоляции. Главные свойства пеноплекса и пенополистирола проявляются в экологической чистоте, экономичности, простоте применения и высокой влагостойкости. Эти утеплители отличаются жесткостью, не подвержены гниению или грибковым инфекциям, характеризуются незначительным весом, потому не дают дополнительной нагрузки на фундамент. Особой популярностью пользуется пенополистирол. Удобен в работе, так как легко режется ножом. Отходы минимальны. В зависимости от климатических условий можно использовать плиты толщиной до 150 мм или до 250 мм для достижения максимального эффекта. Благодаря высокопрочности материала многие считают его лучшим утеплителем.
  2. Минеральная и стекловата. Чаще применяются для бетонного пола. Если используются для деревянного основания, то обязательно нужен значительный слой гидроизоляции, так как стекловата впитывает влагу. Утепление пола в бане можно делать с разными минеральными утеплителями, но подавляющее большинство материалов теряет свойства теплоизолятора при попадании влаги внутрь. Поэтому следует делать тщательный выбор.
  3. Керамзит. Имеет те же свойства, что и стекловата, хотя материалы не похожи по структуре. Нуждается в тщательной изоляции от воды. Отличается небольшим весом и хорошими качествами утеплителя. Возможно применение керамзита не только в сухом виде, но и в единой массе с цементным раствором. Используется для теплоизоляции бетонного пола. Преимущества керамзита в его природной глиняной основе и огнестойкости. После обжига приобретает пористую структуру из спекшихся гранул, защищенных коркой. Это один из самых доступных утеплителей, превосходящих по теплоизолирующим свойствам дерево, кирпич и пенобетон.
  4. Перлит. Материал отличает песчаная структура, используется в смеси с цементом. После отвердевания раствора прослойка становится пористой. Применяется как облегченный слой теплоизоляции между стяжками в бетонном полу.

Плюсы и минусы

Выбор утеплителя зависит от трех основных факторов:

  • материал основы пола;
  • доступность теплоизоляционных материалов;
  • удобство в работе;
  • качественные характеристики, из которых влагостойкость – один из важнейших показателей.
Если деревянную или бетонную основу утеплять материалами, впитывающими влагу, то дополнительные расходы потребуются на работы по проведению качественного гидроизоляционного слоя.

Самыми удобными и экономичными в применении принято считать плиты пенополистирола. Современный утеплитель сочетает в себе основные важные свойства: низкую теплопроводность, незначительный вес и доступность в обработке.

Как утеплять своими руками деревянный или бетонный пол

Основные работы по теплоизоляции должны быть выполнены в период строительства, иначе не избежать демонтажа не только старого покрытия, но и отделки стен. Особенности применения различных материалов и монтажные работы зависят от вида пола.

Если в бане будет пол из бетона, начинают работы с размещения теплоизолирующего материала на плиты перекрытия с надежной гидроизоляцией. На утеплитель размещают армирующую сетку, а на нее цементно-песочную стяжку. Возможен вариант двух этапов заливки бетона, между слоями которого делают теплоизоляционный слой.

Основные материалы утепления бетонного пола:

  • пенопласт, пеноплекс, пенополистирол;
  • перлит;
  • минеральная и стекловата;
  • керамзит;
  • пенобетон.

Деревянный пол отличается низкой теплопроводностью, но в бане его свойства усиливают дополнительным слоем утеплителя. Для этого сначала на нижние балки перекрытия размещают черепной брус в качестве чернового пола и слой пароизолятора. Затем выполняют монтаж утеплителя и закрывают его гидроизоляционным материалом.

Основные материалы утепления деревянного пола:

  • пенопласт, пеноплекс, пенополистирол;
  • перлит;
  • минеральная или стекловата;
  • строительный войлок с пропиткой битумом;
  • пенобетон.

Пошаговое руководство: утепление пола из дерева

  • Шаг 1. Если приходится утеплять старый пол, то предварительно проводится демонтаж. Рекомендуется подписать разобранные элементы, чтобы упростить последующую укладку. В процессе все поврежденные части нужно выпилить с последующей заменой соразмерными брусками.
  • Шаг 2. На нижние лаги нужно закрепить бруски для создания опоры под черновое перекрытие.
  • Шаг 3. Из недорогого пиломатериала готовится настил с зазором между досками и лагами около 1 см.
  • Шаг 4. Черновой пол не укладывается плотно, нужно оставить щели для предотвращения деформации от температурного воздействия.
  • Шаг 5. Для защиты теплоизолятора от влажности грунта укладывается слой пароизолятора, накрывающий черновой пол и лаги. Для этой цели можно использовать рубероид. Покрытие делается внахлест, если оно рулонное, с заходом по всему периметру на стены. Пароизолятор нужно закрепить степлером к стенам и лагам.
  • Шаг 6. Между деревянными лагами размещается утеплитель с учетом вентилирующей прослойки вверху высотой до 4 см. Зазор необходим для последующего просушивания древесины. Если толщина теплоизолятора примыкает к финишному полу, потребуется обрешетка с примерным шагом в 40 см.
  • Шаг 7. Слой утеплителя закрывается гидроизолирующим материалом. Если есть обрешетка – под ней.
  • Шаг 8. Монтаж финишного покрытия пола с установкой плинтусов.

Пошаговое руководство: утепление бетонного пола

Утепление бетонного пола происходит по иным правилам:

  • Шаг 1. Бетонные плиты, лежащие на фундаменте, нужно покрыть слоем гидроизоляции. Как правило, это мастика из сочетания битума и каучука. Наносится путем плотной обмазки. Можно использовать рулонный материал или сочетание обмазки с рулонным покрытием.
  • Шаг 2. Укладывается слой теплоизоляции: минвата, пенополистирол, перлитовый раствор или керамзит. Высота слоя зависит от свойств выбранного материала и технических характеристик.
  • Шаг 4. На слой утеплителя с помощью подставок размещают армирующую сетку и заливают верхнюю стяжку толщиной до 3 см.
  • Шаг 5. После закрепления черновой стяжки дальнейшее покрытие зависит от индивидуальных решений владельцев: или чистовая стяжка с последующей отделкой, или деревянный финишный пол, или керамическая плитка.

Особенности утепления керамзитом

Керамзит – популярный материал для утепления пола в бане. Толщина слоя должна быть достаточной для нагрузки, которой будут подвергаться полы.

В процессе кладки рекомендуется обратить внимание на верхний слой керамзита. Он должен быть ровным, без уклонов. Для этого нужно использовать уровень. Только после проверки на наличие дефектов можно заливать цементным раствором. В случае необходимости закрепляют армирующую сетку и делают стяжку высотой до 4 см. Просушивать пол нужно около месяца.

Особенности утепления перлитом

Перлит – это легкий сыпучий материал, который разлетается при малейшем дуновении ветра. Поэтому работу с ним проводят в закрытом помещении. Если принять за мерную единицу ведро, то перлитовый состав готовится следующим образом: 2 ведра вспученного песка (перлита) и ведро воды нужно перемешать и дождаться усадки. Затем в полученную массу нужно добавить цемент частями в объеме 1,5 ведер. После перемешивания опять досыпаем ведро перлита и 0,5 ведра воды.

О готовности смеси говорит проступающая наверх вода. Если покажется, что паста сухая и сыпучая, нужно проявить терпение и размешивать без добавления воды до появления нужной пластичности. Готовая смесь напоминает составы для выравнивания или отделки.

Перлитовый состав нужно уложить слоем высотой до 10 см и в течение недели просушить. После полного застывания работы по монтажу пола можно продолжать.

Что делать, если баня на сваях

Для домов на сваях рекомендуют делать полы со специальным сбором воды в отверстие слива. Небольшой уклон выполняют в процессе монтажа деревянных лаг и подшивки из досок или фанеры. На них закрепляется пароизоляционный слой.

Важно сделать продухи для вентиляции на противоположных углах. Важна герметичность слива, чтобы вода не могла намочить утеплитель и боковые стены.

Утеплитель выбирается из легких материалов: минвата, пенопласт, пенополистирол. За монтажом теплоизолятора следует консервация гидроизоляционной пленкой и установка чернового пола. Финишное покрытие может быть деревянным или плиточным.

Рекомендации

Утеплить полы только в парилке построенной бани можно дополнительным слоем с теплоизолятором внутри помещения. Приподнятый пол на 10-15 см уменьшит общий объем секции, но при этом прогревание будет быстрее и эффективнее.

Окончательные решения по выбору материалов и по обустройству утепления следует принимать с учетом реальных потребностей и климатических факторов.

househill.ru

Как сделать пол в бане своими руками

В бане и сауне полы используются в экстремальных условиях. Их длительный срок службы можно гарантировать только при изначально правильном устройстве и должном внимании к деталям установки. Мы определили лучшие способы установки пола в разных помещениях бани и хотим поделиться ими с вами.

Монтируем лаги пола или заливаем стяжку

Много разногласий по поводу того, какой пол в бане должен быть бетонный или деревянный.Все зависит от режима эксплуатации и, скорее всего, вам придется комбинировать разные виды покрытий в разных помещениях.

Пол из натурального дерева считается наиболее естественным и теплым для бани, особенно с учетом внутренней обстановки. Тем не менее, срок его службы значительно ниже, чем у бетона, особенно в условиях постоянного намокания. Вы можете быть уверены, что не пожалеете о бетонном полу в своей душевой. Для парилки тоже подойдет отлично: будет возможность заливки и меньше сложностей с установкой печи.А чтобы ногам было тепло и комфортно, бетонный пол сверху можно покрыть дощатыми пандусами.

Для раздевалки и комнаты отдыха рекомендуется утепленный дощатый пол. Лучше не использовать всевозможные имитации дерева типа ламината и паркетной доски, а вот линолеум или виниловая плитка будут очень уместны. Возможны варианты с лаковым полом из шпунтованно-коньковых досок, в любом случае несущую систему и черновой пол лучше сделать деревянными, а готовое покрытие поднять на 3-5 см над уровнем парной и душевой.

Утепление и гидроизоляция

Домашняя баня часто рассматривается как легкая конструкция и фундамент под нее редко закладывают ниже глубины промерзания, ограничиваясь МЗЛФ с подземной частью всего 40-50 см или столбчатым фундаментом в манера ТИСЭ. Из-за этого грунт под полом всегда будет влажным и холодным, что не очень хорошо скажется на долговечности.

Подготовку к заливке бетонного пола проводят как и в общем случае для мелкозаглубленных фундаментов.Сначала грунт вскрывается на глубину основания, бетон промывается и покрывается обмазочной гидроизоляцией. Далее следует устройство гидрозатвора – утрамбованного слоя глины толщиной 25–30 см. Непосредственно под стяжку заливается демпферная подушка. В целях дополнительного утепления его все чаще выполняют керамзитом или вспученным перлитом слоем около 20 см.

Если в полу предусмотрена система отопления, поверх насыпного утеплителя укладывают плиты ЭППС или ППУ с заделкой швов.Далее следует устройство подготовительной и основной бетонной стяжки общей толщиной слоя 7-10 см и одной линии сетчатого армирования.

Для деревянных полов подготовка грунта заключается в установке над гидрозатвором уложенных в полтора кирпича тумб. Также используется насыпной утеплитель, но в этом случае его рекомендуется смешивать с порошкообразным мелом в пропорции 10:1. Поверх теплоизоляции укладывается пароизоляция. Его края подворачивают на тумбы и стены с запасом около 10 см и проклеивают битумной мастикой или остатками гидроизоляции.

Перед укладкой бревен на тумбы древесину необходимо пропитать антисептиком, однако состав не должен быть токсичным, поэтому лучше не использовать отработку и креозот. Тумбы сверху также покрывают 2-3 слоями рулонного или обмазочного утеплителя.

Варианты деревянного пола

Существует два типичных дизайна деревянного пола, назовем их балочным и каркасным. Отличие простое: в каркасной системе пола используются доски, поставленные на ребро.Этот тип рекомендуется при устройстве тонкого чернового пола из доски менее 20 мм. Частый шаг ребер жесткости (60–80 см) исключает провисание и дает возможность уложить дополнительно 100–150 см утеплителя на подбитую снизу сетку или обрешетку.

Балочный тип основания хорошо подходит для массивных дощатых полов толщиной 25 или 40 мм, где расстояние между лагами может достигать 1–1,2 метра. Балки выбирают большого сечения, чтобы параллельно уменьшить расстояние между тумбами одного ряда.Хорошо подойдет брус 150х150 или 150х200 мм.

Нулевая точка для выравнивания системы деревянного пола должна быть на 2–3 см выше верхней плоскости фундамента. Балки или доски рекомендуется выровнять по монтажным клиньям и армировать цементным раствором с добавлением 20–25% алебастра.

Утепление бревенчатого перекрытия – дело непростое, выбить нижнюю обрешетку с рейками будет сложно. Поэтому пол из массивного бруса лучше использовать, если холодно, что характерно для отдельно стоящих и редко используемых бань..

Теплый пол – зачем и как

В отличие от жилых помещений, теплый пол в бане выполняет довольно важную второстепенную функцию. Она не только дарит ногам комфортное тепло, но и используется для отвода лишней влаги после банных процедур.

Очевидно, печь-каменка с дополнительным теплообменником может показаться простым источником обогрева для теплого пола. Модульные металлические печи можно переоборудовать сравнительно просто, и совсем не составит труда своевременно завести в топку кирпичной печи несколько труб..

Способ не подходит для редко используемых бань, где в систему водяного отопления необходимо заливать антифриз, не терпящий сильных перегревов. С другой стороны, система должна быть тщательно отрегулирована: подача воды на пол с температурой 60–70° не только не обожжет ноги, но и не добавит прочности ни стяжке, ни дереву. Проблему можно решить:

  1. Установка низкотемпературного теплообменника на дымоход.
  2. Использование циркуляционного насоса с регулируемой скоростью.
  3. Включение теплого пола в коллектор с клапаном-регулятором расхода.
  4. Увеличение водоизмещения системы.

Всех этих сложностей и недостатков лишен электрический теплый пол. Рекомендуется использовать нагревательный шнур при толщине стяжки не менее 5 см и плотности закладки около 0,35 Вт/м 2 . В помещениях с деревянным полом лучшим вариантом будет пленочное отопление и линолеум. Напомним, что для устройства теплого пола под ним необходимо устраивать сплошную плитную теплоизоляцию толщиной не менее 50 мм.

Стяжка, водостоки и гидрозатвор

Одной из самых сложных для решения задач считается устройство системы отвода сточных вод при сохранении чистоты и удобства эксплуатации пола. Особенно остро проблема стоит в случае работы с балочным каркасным перекрытием на столбчатом фундаменте. Укладка в утепленном слое потребует прохода по лагам, что не лучшим образом отражается на прочности несущей системы перекрытия. И все же такой способ прохождения труб приемлем для каркасной системы перекрытий с множеством ребер жесткости высотой не менее 100 мм..

В целом прокладку канализационных труб следует планировать как можно раньше, желательно на этапе закладки фундамента. Если нет возможности проложить трубу в утепленном слое, выход из каждой точки присоединения следует опустить в землю на глубину промерзания.

При системе траншей трубы соединяют в единую сеть с общим стоком с уклоном каждого участка не менее 3 см/м. Горизонтальные отрезки засыпают 3-сантиметровым слоем песка, поверх которого укладывают плиты обычного ПСБ толщиной 100 мм.Вертикальные участки труб следует обложить колодцем из пеноблоков и закрепить скотчем. В каркасной бане участок трубы между землей и полом дополнительно заключен в крашенный кожух из ОСБ. Доступ к трубе и изоляции обеспечивается изнутри.

При прокладке труб в траншеях регламентируют не только уклон, но и высоту раструбов над уровнем пола. Для соединения умывальника и умывальника отводы 50 мм должны быть подняты на 60 мм над чистым полом.В душевой и парилке трубу регулируют вместе с установленным на ней сифонным сливом, чтобы решетка находилась точно на уровне стяжки или плитки.

Тонкий слой стяжки – около 5–6 см, выполняется по маякам, сложенным в воронку для отвода воды с уклоном около 1,5 мм/м. Часто этот слой просто покрывается гидроизоляцией и застилается дощатым настилом. Более красивым будет вариант с кафельным полом. При этом воронка стяжки укладывается по четырем маякам от углов к центру, а плитка или керамогранит выкладываются по диагонали.

Изоляция наших подвесных полов – Томас МакГиннесс

Поскольку мы делаем ремонт в нашем новом доме, мне захотелось утеплить полы в комнатах на первом этаже. Когда мы ремонтировали наш первый дом, я сожалел о том, что ничего не сделал с полами. В то время мы не думали об этом, так как приближался срок рождения нашего первого ребенка, а когда инженерный пол рухнул, наши руки были связаны.

На этот раз я решил, что это стоит сделать.

Изоляция и материалы

Я провел несколько часов, изучая изоляцию подвесных полов, и остановился на использовании PIR. Это твердый пенопласт с фольгированной подложкой. Она более эффективна, чем минеральная вата, а это означает, что вам нужно меньше ее для того же уровня изоляции.

Я использовал несколько калькуляторов изоляции и пришел на консультацию, что 60 мм PIR будет достаточно, чтобы соответствовать строительным нормам. Я установил себе бюджет в 500 фунтов стерлингов и, побродив по магазинам, нашел 75-мм PIR.Я рассчитывал, что мне понадобится около 12 листов, поэтому я купил 14 на случай потерь и т. д. Что касается бренда, я выбрал самый дешевый, который имел желаемое значение U. Это оказался Экотерм.

Я заказал у Wickes 25×38 тонированных бревен, которые должны были быть разрезаны на 6-дюймовые отрезки, чтобы они служили в качестве стержней для изоляции.

Для прикручивания половиц я использовал шурупы № 8 (4 мм) x 50 мм. Я оценил 1400 винтов (я был коротким), поэтому в итоге у меня девять коробок, а я использовал семь с половиной.

Инструменты

У меня также есть пенопласт для герметизации любых зазоров и рулоны ленты из фольги для герметизации всех стыков в изоляции. У меня уже есть нормальный пистолет для пены, поэтому мне просто понадобилось несколько канистр с пеной.

Для резки изоляции я заказал пилу для изоляции. Зубья у нее не такие, как у обычной пилы по дереву, и в результате получился хороший чистый срез (хотя и не прямой!) Без пыли.

Я купил этот инструмент для подъема половиц, чтобы немного облегчить себе работу.

Я использовал аккумуляторную дрель-шуруповерт DeWALT и аккумуляторный ударный шуруповерт для сверления направляющих отверстий и закручивания большого количества шурупов.

Чтобы ускорить пилотные отверстия, я подобрал специальные сверла. К ним относится специальная головка с зенковкой, так что вы получаете два отверстия в одном с точки зрения направляющих отверстий. У меня не было этого, когда я делал свою колоду, и это включало переключение со сверла на сверло более 1000 раз !!!

Побаловал себя торцовочной пилой Evolution.Я давно хотел добавить торцовочную пилу в свой инвентарь, и это казалось идеальным оправданием. Эта пила была рекомендована как лучшее соотношение цены и качества на нескольких веб-сайтах, и она предлагала большой размер резки 80 x 300 мм, который идеально подходил для всех моих нужд.

Я получил Evolution 255 SMS+

В процессе работы я тоже баловался мультитулом DeWALT. Я выбрал аккумулятор с питанием от батареи, чтобы обеспечить мне гибкость в будущем.

Это мультитул на батарейках, который, я думаю, пригодится и для других проектов.

Передняя комната, она же репетиционная

Сама комната была размером 3,6 х 3,6 м с 10 балками и 26 половицами. В нем было небольшое эркерное окно. Мой план состоял в том, чтобы попробовать эту комнату и посмотреть, насколько это будет сложно. Если бы это оказалось слишком сложно, я мог бы отказаться от проекта без особого ущерба. Если все пойдет хорошо, я займусь и большой задней комнатой.

Перед снятием ковра и снятием радиаторов

Половые доски в доме датированы примерно 1960 годом, но были в отличном состоянии.

Электрик и сантехник уже подняли некоторые доски во время первого ремонта, так что у нас было место для работы.

Я сделал таймлапс работы по подъему досок. Я позвал своего тестя на помощь.

Это была действительно сложная работа. Сами доски были шпунтованными, и это очень затрудняло их чистый подъем.

Мы использовали смесь молотков, ломов и подъемного инструмента. Спустя более четырех часов мы все их сняли.

Половицы подняты (в центре видна сломанная теневая стена)

Балки были в удивительно хорошем состоянии, что было приятно. Часть теневой стены рухнула, поэтому мы сделали заметку, чтобы исправить это. Вы можете просто сделать это на картинке. Одна из балок также лежала в пространстве между воздушными кирпичами, поэтому мы решили исправить и это.

Первым делом починил дубинки. Они были 6 дюймов в длину, с двумя винтами, по одному на каждом конце.

Мой тесть всегда делал маленькую приспособление для помощи с дубинками.

Я купил специальную пилу для изоляции, которая свела к минимуму образование пыли (практически никакой)

Работая на коротких отрезках по 1,2 м (обрезая доски по ширине), мы добились очень плотного прилегания. Некоторые края не были прямыми, а иногда изготовленные края изгибались внутрь, но в целом они очень плотно прилегали. Мы также позаботились о том, чтобы починить упавшую теневую стену, используя несколько незакрепленных кирпичей. Я смешал небольшую партию раствора, чтобы убедиться, что наш ремонт снова не рухнет!

Вы можете видеть установленные головы

После того, как мы установили все PIR, следующим шагом было заклеивание всех зазоров монтажной пеной.По краям, где были широкие зазоры, вырезали и вставили тонкие полоски PIR, а оставшиеся зазоры заполнили пеной. Я также позаботился о том, чтобы заполнить все большие зазоры между балками и PIR и в некоторых больших швах, где PIR соприкасается друг с другом.

После того, как пена схватится, мы проклеиваем все стыки. У меня была фольгированная лента шириной 100 мм, которой мы покрыли балки, запечатав каждый шов. Я купил дешевый шовный валик, чтобы помочь с этим, так как я хотел сделать его как можно более герметичным.

После того, как все стыки были проклеены лентой, я разложил их, чтобы убедиться, что все подходит и находится на расстоянии друг от друга. Затем, начиная с конца, я работал в обратном направлении. Мой процесс был таким:

Разложив все доски, я начал работать над тремя досками в дальнем конце комнаты. Это были доски 26, 25 и 24. Я поднял их, пропылесосил пыль, заклеил липкой лентой все следы и ошибки и положил обратно. Затем я поднял доски 23 и 22. Это показало мне, где находятся балки, и, используя свой угольник, я провел карандашом линию на досках.Затем я просверлил пилотные отверстия и прикрутил доски. Я не очень внимательно следил за тем, где просверливал отверстия, но обязательно сделал по два с каждой стороны, избегая существующих отверстий от гвоздей.

Местами меня осложняло то, что электрики и сантехники вырезали некоторые доски для доступа, но я справился со своей задачей как мог.

Я продолжил этот процесс вдоль пола до последних трех досок, где я работал в обратном порядке. Я сделал это, потому что доска прямо вдоль стены была не очень хорошо обрезана и ее было трудно подгонять.Выводы для радиатора также проходили через эту плату, и я не хотел быть уверенным в их возможном положении (радиаторы были сняты для покраски), поэтому мне нужно было оставить себе доступ, чтобы я мог исправить любые зазоры после повторного соединения хвостов.

Разметка половиц перед их прикручиванием

В общем, я думаю, что мне понадобилось часов пять или шесть, чтобы их всех облажать. У меня было много практики, когда я установил кедровую террасу в задней части своего старого дома. Тогда у меня не было зенкерной насадки, поэтому винты 1200 заняли много времени с большим количеством переключений насадок.

Чтобы закрепить этот пол, понадобилось 600 шурупов.

Задняя комната или Я достаточно уверен, чтобы сделать это снова

Я был доволен результатом в передней комнате, поэтому я перешел в большую заднюю комнату. Эта комната такой же ширины, но примерно на 1,5 м длиннее.

На этот раз я выбрал другой подход к подъему половиц. Большой проблемой были шпунтованные доски. Мы знали, что они будут трудными, но я недооценил их сложность.Мы сломали так много канавок и язычков, что я подумал, а почему бы сначала не отрезать язычки? Это должно облегчить подъем досок.

Я рассматривал возможность использования циркулярной пилы для резки язычков, но отказался от нее (толщина полотна и стоимость ошибок). Вместо этого я выбрал мультитул.

С большой помощью моего зятя мы разрезали языки и подняли доски. На этот раз было *намного* легче. Используя большой грубый инструмент, мы просто работали вверх и вниз по доске, поднимая ее.Нам все еще нужен был молоток по бокам, где мы не могли поместить инструмент.

Прогресс был очень быстрым по сравнению с передней комнатой.

Мой шурин сделал большую часть работы, но не говорите ему об этом 🙂

Я пронумеровал платы таким же образом, на этот раз ошибся с верхней частью платы, а не с нижней. Стало меньше маленьких досок и забавных ракурсов, с которыми можно было бы бороться. Единственная проблема заключалась в том, что длина досок делала их немного громоздкими.

Все шло очень хорошо, пока мы не подошли к камину.Мрамор и крепится к кирпичной кладке.

Мраморный камин Скинул со стены на какую-то подложку. Это было очень, очень тяжело Я сильно ударил его молотком, чтобы разбить. Молоток, который мы действительно нашли под полом.

Когда камин погас, мы убрали несколько последних половиц.

Подняв половицы, я проверил, все ли трубопроводы изолированы, проклеил стыки лентой и добавил некоторую поддержку трубам, используя провода, прикрепленные к стыкам. Теневая стена была в хорошем состоянии, и я только что починил несколько распорок, где было движение.

Тут-то я и понял, что нужно было протянуть акустический провод от места с телевизором к противоположной стене! Я совершенно забыл сделать это в гостиной, к своему большому раздражению.

В дополнение к кабелю Ethernet (кто знает!) я протянул четыре провода динамика и пропустил их через какой-то кабелепровод. Если я когда-нибудь добавлю объемный звук в эту комнату, у меня будет четыре динамика.

Затем нужно было следовать тому же процессу, что и раньше, прикрепляя маленькие выступы и обрезая изоляцию по размеру.

Работа в процессе! Всю доску вниз и монтажную пену положить в зазоры.

При этом все запенилось, дальше пошел скотч. У меня есть другой зять, чтобы помочь с этим. Я тоже сделал небольшой таймлапс.

Как и в передней комнате, я передвинул все половицы обратно и разложил их, чтобы обеспечить равномерное расстояние. Номер в верхней части доски был намного лучше, так как я мог легко увидеть любые ошибки.

На этот раз с помощью жены я работал с четырьмя досками одновременно, пилотируя и привинчивая.На то, чтобы их всех починить, ушло около шести часов. Для этого пола мы использовали около 900 шурупов. Я прикинул 1400 за оба этажа, так что жене пришлось срочно ехать в Screwfix!

У нас были такие же проблемы с хвостами радиатора, поэтому эти доски остались неразрезанными. Я разберусь с этим, как только стены будут покрашены и радиаторы вернутся на стену.

Все облажались!

Выводы и извлеченные уроки

Я считаю этот проект успешным. Конечно, это заняло больше времени, чем ожидалось, но я думаю, что мы пожинаем плоды этого в зимние месяцы.

Что касается материалов, то я использовал только 10 листов изоляции. Я думаю, это из-за толщины балок и площади, занимаемой каминами в обеих комнатах. Я, вероятно, попытаюсь продать четыре листа, так как они в первозданном состоянии.

Можно ли было использовать более толстую изоляцию? Я думаю, что аргумент здесь в том, что чем больше, тем лучше, и, хотя я согласен с этим, необходимо учитывать стоимость. Я мог бы потратить 700 или 800 фунтов стерлингов на доски толщиной 100 мм, но дополнительная толщина, вероятно, не сделала бы большая разница.Дом старый, с пустотелыми стенами, так что лучше потратить деньги в другом месте, чтобы заработать больше денег.

С точки зрения фактической работы, резка изоляции, вероятно, была частью, которую я понял меньше всего. Было очень сложно сделать прямые разрезы, и чаще всего нам приходилось обрезать участки изоляции, чтобы они подходили друг другу. Независимо от того, какой подход мы пробовали, у нас всегда почти всегда был шаткий разрез.

Когда дело дошло до подъема досок, второй подход с подрезанием язычков работал намного лучше, чем просто попытка поднять доски силой.Хотел бы я сделать это и в передней комнате. Это облегчило не только подъем досок, но и их укладку. Обрезка язычков была вариантом, так как мы не планировали обнажать пол, поэтому любые следы и щели будут скрыты ковром или плавающим полом. Я обдумывал идею отшлифовать и покрыть лаком пол, но, поскольку у нас в коридоре красивый деревянный пол, мы решили, что, вероятно, все равно положим ковер. я

Меня беспокоит замерзание центральных труб зимой.Их задержал сантехник, но я все равно немного нервничаю. Я собираюсь бросить два датчика температуры в полость под ним и использовать их, чтобы получить показания температуры. Если я упаду ниже нуля, я всегда могу заставить HomeAssistant включить отопление на 15 минут или что-то в этом роде ночью, чтобы предотвратить холод.

Другой проблемой является конденсат. Я позаботился при проклейке всех стыков и запенивании зазоров, так что вряд ли, но я выбрал вариант попроще, так что если лаги сгниют, естественно буду корить себя за то, что выбрал легкий вариант 🙂

Я также злюсь на себя, что не проложил акустические кабели в передней комнате.Я подумывал о том, чтобы протянуть кабели под полом, но из-за теневой стены это было бы очень сложно, поэтому я просто оставлю это на данный момент.

В общем, пока не наступит зима, мы не почувствуем эффекта утепления. Мы не знаем, какой именно эффект это окажет, так как мы не испытывали дом зимой, но я очень уверен, что утепление сделает дом намного теплее!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Глава 6: Туалеты и раковины

Глава 6: Туалеты и раковины

В этом руководстве разъясняются требования стандартов ADA для туалетов и раковин.

Советы по обозначениям для программ чтения с экрана: ″ обозначает дюймы, ′ обозначает футы.

Требуемое соответствие

[§212, §213.3.4]

Стандарты охватывают доступ к раковинам и туалетам, которые представляют собой раковины, используемые для мытья рук в туалетах и ​​ванных комнатах. По крайней мере, один туалет, если он предусмотрен, должен соответствовать требованиям в каждом доступном туалете или ванной комнате и располагаться за пределами туалетного отсека.

Если раковины установлены в доступных комнатах или помещениях, должно соответствовать не менее 5%, но не менее одной раковины каждого типа.Это положение распространяется на раковины в комнатах отдыха, кухнях и мини-кухнях, классных комнатах и ​​других помещениях, которые должны быть доступны. Швабра или сервисные раковины, предназначенные для уборки или технического обслуживания, не подлежат уплате. Другие типы раковин, используемые только сотрудниками для выполнения работы, не обязаны соответствовать (§203.9), хотя соблюдение желательно.

По крайней мере, 5% раковин, но не менее одной раковины каждого типа, должны соответствовать требованиям в каждой доступной комнате или пространстве, например, в учебных лабораториях (§212.3). По крайней мере, 5% рабочих поверхностей также должны соответствовать требованиям (§226.1).
Туалеты

[§606]

Спецификации для туалетов касаются свободного пространства на полу для подхода вперед, высоты, кранов и открытых труб и поверхностей. Стандарты также касаются зеркал, если они предусмотрены.

Смесители (§606.4) соответствуют рабочим частям. Высота зеркала (§603.3) измеряется до нижней части отражающей поверхности (максимум 40 дюймов). Высота туалета (§606.3) измеряется до обода или стойки, в зависимости от того, что больше (максимум 34 дюйма). Открытая сантехника (§606.5) защищена от прикосновения. Свободное пространство на полу (§606.3) для подхода вперед.

Рекомендация:   Вместо удлиненных приспособлений, которые значительно выступают из стен, следует использовать туалеты стандартного размера. Удлиненные раковины требуют большего доступа к смесителям и элементам управления и сокращают доступное пространство для маневра.

Раковины

[§606]

Раковины подчиняются тем же критериям, что и туалеты, но к некоторым раковинам допускается параллельный подход вместо переднего.На кухнях, мини-кухнях и комнатах отдыха без варочной панели или обычной плиты допускается параллельный подход к кухонным раковинам (§606.2, пример 1). Параллельный подход также разрешен в мокрых барах (т. е. в барах или стойках с раковинами с проточной водой, которые используются для смешивания напитков). Если предусмотрены раковины с несколькими чашами, только одна чаша должна соответствовать зазору между коленями и пальцами ног (§606.2, пример 7).

Параллельный подход разрешен к кухонным раковинам (т.2, упр. 1).

Рекомендация:  Если к кухонной мойке допускается параллельный подход, рекомендуется обеспечить доступ вперед для большего удобства использования. В качестве опции можно установить дверцы шкафа, которые можно открывать, чтобы обеспечить подход вперед. Убедитесь, что раздвижные двери не загораживают необходимое свободное пространство на полу. Однако там, где требуется подход вперед, важно, чтобы пространство между коленями и пальцами ног оставалось свободным.

Туалеты и раковины в жилых домах

[§606.2, §606.3]

В жилых помещениях с ограниченными физическими возможностями туалеты и раковины должны соответствовать. Допускаются дополнительные исключения для светильников в этих помещениях.

Исключения для туалетов и раковин в жилых помещениях
Туалет для коленей и пальцев ног
Под санузлами допускается наличие шкафа, если его можно вынести без демонтажа или замены сантехники, чистовой пол проходит под ним, а стены за шкафом и вокруг него отделаны (§606.2, исключение 3).

Кухонные раковины, регулируемые до минимальной высоты 29 дюймов и максимальной высоты 36 дюймов, разрешены, если грубая сантехника позволяет подсоединить подающие и дренажные трубы для раковин, установленных на высоте 29 дюймов (§606.3, пример 2).

Туалеты и раковины для детей

Спецификации, основанные на детских размерах, могут соблюдаться, если туалеты или раковины предназначены в первую очередь для использования детьми в возрасте 12 лет и младше. Эти положения, структурированные как исключения, являются необязательными и служат альтернативой измерениям для взрослых.Стандарты не требуют, чтобы строительные элементы, включая туалеты и раковины, были спроектированы или изготовлены для использования в первую очередь детьми. Это определение зависит от других строительных требований или правил, передовой практики, предпочтений клиента или других факторов. Исключения предусмотрены для двух возрастных групп: детей от 6 до 12 лет и детей 5 лет и младше.

Параллельный подход разрешен к туалетам или раковинам, которыми пользуются в основном дети в возрасте 5 лет и младше (§606.2, пример 5).Для этой возрастной группы стандартная высота приспособления слишком мала, чтобы обеспечить доступ вперед.

Раковина для детей в возрасте 5 лет и младше
Параллельный подход разрешен к раковинам и туалетам для детей 5 лет и младше.

В туалетах и ​​раковинах, которые в основном используются детьми в возрасте от 6 до 12 лет, требуется подход вперед. Однако допускается меньший зазор для колен (минимум 24 дюйма), если край или рабочая поверхность не выше 31 дюйма над финишным полом или землей ( §606.2, упр. 4).

Чистый пол или пространство на земле

[§606.2, §305]

Свободное пространство на полу у туалетов и большинства раковин должно обеспечивать доступ вперед и включать пространство для коленей и пальцев ног. Желательно, но не обязательно, чтобы свободное пространство пола располагалось по центру под светильником. Пространство для коленей и пальцев ног должно находиться под чашей, элементами управления краном и другими рабочими частями приспособления и должно иметь глубину от 17 до 25 дюймов. Если свободное пространство на полу загромождено с обеих сторон более чем на половину глубины, например, нишами, для маневрирования требуется дополнительный зазор.

Ни один элемент, включая диспенсеры для полотенец, сушилки для рук и т. д., не может перекрывать свободное пространство пола за пределами обозначенного пространства для коленей и пальцев ног.

Личный кабинет Туалет и ванные комнаты

В одноместных туалетных комнатах или ванных комнатах, доступ к которым осуществляется только через частный кабинет, а не для общего или общественного пользования, туалеты не должны соответствовать требованиям по высоте или пространству для коленей и пальцев ног (§606.2, упр. 2, §606.3, упр. 1 ). В тех случаях, когда шкафы располагаются под туалетами, рекомендуется, чтобы шкафы были легкосъемными, с чистовым полом внизу и готовыми стенами за ним, аналогично требованиям, предъявляемым к туалетам в жилых помещениях.

Зазоры между коленями и пальцами ног

Пространство для коленей и пальцев ног должно быть не менее 30 дюймов в ширину и от 17 до 25 дюймов в глубину от переднего края свободного пространства на полу. Эти указанные зазоры обеспечивают пространство для водопровода, корпусов и опор за пределами минимальных зазоров. Никакие предметы не должны выступать в требуемые зазоры, кроме углубления перелива.

Не допускается никаких выступов в минимальное пространство (кроме углубления перелива). Размеры пола для пространства для коленей и пальцев ног составляют минимум 30 дюймов в ширину и максимум 17–25 дюймов в глубину от переднего края свободного пространства на полу.

За пределами глубины 8 дюймов, измеренной от передней кромки, минимальный высокий зазор в 27 дюймов может уменьшить высоту 18 дюймов до минимальной высоты 9 дюймов (пространство для пальцев) при пролете 3 дюйма (уклон 6:1). Когда колено и носок глубже 17″, дополнительная глубина должна обеспечивать полный просвет колена не менее 27″ в высоту.

Линия размеров пальцев ног показывает максимальную высоту 9 дюймов и глубину 6 дюймов. Пространство для колен поднимается на 18 дюймов с высоты 9 дюймов до высоты 27 дюймов при горизонтальном пролете 3 дюйма (соотношение 6: 1).Пространство для колен составляет 8 дюймов в глубину при полной высоте 27 дюймов (для глубины 11 дюймов для пространства для колен и общей глубины 17 дюймов, включая пространство для пальцев ног 6 дюймов).

Расстояние между коленями и пальцами ног и глубина досягаемости

Пространство для коленей и пальцев ног должно быть такой глубины, чтобы дотянуться до элементов управления кранами, дозаторов мыла и других функциональных частей. Это требование необходимо, поскольку вытягивание вперед большинства людей обычно не выходит за пределы пальцев ног. Допускается открытое пространство за пределами требуемого зазора между пальцами ног.

Чтобы избежать проблем с мусоросборником, выступающим в область коленей и пальцев ног, используйте раковину со сливом, расположенным в задней части чаши, а не в центре. В раковинах с двумя чашами пространство для коленей и пальцев ног требуется только под одной чашей (§606.2, пример 7).

Дотянуться до туалета

Максимальный вылет с 48 дюймов уменьшается до 44 дюймов, когда глубина вылета вперед над препятствием превышает 20 дюймов.

Рекомендация:  Диспенсеры для полотенец должны быть пригодны для использования в доступных туалетах, чтобы людям не приходилось управлять мобильными устройствами мокрыми руками.Убедитесь, что диспенсеры или любые другие элементы не перекрывают свободное пространство туалета за пределами отведенного места для коленей и пальцев ног.

Рекомендация:   Если к раковине предусмотрен параллельный подход, располагайте приспособление и рабочие части вдали от углов, чтобы они были в пределах досягаемости с свободного пространства на полу.

Краны и рабочие детали

[§606.4, §205, §309]

Органы управления краном, дозаторы мыла и другие элементы, требующие ручного управления, должны использоваться одной рукой и не требуют для работы сильного захвата, защемления или скручивания запястья или силы более пяти фунтов (lbf). Дозирующие краны с ручным или сенсорным управлением должны оставаться открытыми не менее 10 секунд.

Смесители и диспенсеры, активируемые движением или бесконтактные, обеспечивают более легкий доступ и подходят для более широкого круга пользователей.Этот тип управления не должен оставаться активным в течение минимального времени.

Открытые трубы и поверхности

[§606.5]

Во избежание травм или ожогов водопроводные и дренажные трубы под туалетами и раковинами должны быть изолированы, закрыты или сконфигурированы так, чтобы предотвратить контакт. Под унитазами и раковинами не должно быть острых или абразивных поверхностей. Ограждение труб и поверхностей должно соответствовать зазору между коленями и пальцами ног.

Рекомендация:  Если предусмотрено несколько туалетов, изолируйте трубы в каждом туалете, поскольку может быть неясно, какое приспособление соответствует требованиям.

Общие вопросы

Какие типы приемников исключены из списка «служебных приемников»?

Используемый в Стандартах термин «раковины для обслуживания» аналогичен по значению «раковинам для швабры» и относится к раковинам, используемым для уборки или технического обслуживания.

Должны ли раковины для рабочего использования соответствовать требованиям?

Раковины и другие элементы, используемые только сотрудниками для работы, не обязаны соответствовать требованиям (§203.9). Примеры включают раковины на кухнях ресторанов и в лабораториях, не используемых для обучения.Желательно обеспечить доступ к умывальникам для работы. Раковины в общественных местах и ​​помещениях общего пользования, которые не используются исключительно сотрудниками для работы, включая классы и лаборатории, используемые для обучения, должны соответствовать требованиям. Там, где предусмотрено несколько раковин, должно соответствовать не менее 5%, но не менее одной раковины каждого типа (§212.3).

Должны ли раковины в прачечных соответствовать требованиям?

Раковины в прачечных, которые не используются исключительно сотрудниками для работы, например те, которые предназначены для использования жильцами или гостями в жилых помещениях, общежитиях и других временных помещениях, должны соответствовать требованиям.Те, которые расположены в коммерческих прачечных и используются только сотрудниками, а также швабры или служебные раковины, расположенные в прачечных, не обязаны соответствовать требованиям.

Должна ли чистая площадь у туалетов и раковин располагаться по центру?

Нет. Желательно, хотя и не обязательно, чтобы чистое пространство пола было номинально по центру светильника. Однако свободное пространство пола должно полностью покрывать светильник.

Когда раковины или туалеты должны быть предназначены для использования детьми?

Стандарты не определяют, где раковины или туалеты должны быть разработаны специально для детей.Это решение обычно принимается на основе других строительных норм или правил, передовой практики, предпочтений клиента или других факторов. Вместо этого в Стандартах предусмотрены исключения, которые можно использовать, когда принимается решение о разработке светильников для использования в первую очередь детьми в возрасте 12 лет и младше.

Могут ли трубы, мусоропроводы или другие элементы выступать в пространство между коленями или пальцами ног?

Нет. В пределах необходимого зазора между коленями и пальцами ног допускается только углубление перелива.

Нужно ли ограждать пространство, превышающее максимальное расстояние между пальцами ног (6 дюймов)?

Нет, вкладывать не нужно.Допускается открытое пространство за пределами максимального расстояния между пальцами 6 дюймов.

Как можно разместить мусоросборники у раковин?

Один из вариантов — выбрать раковину со сливом, расположенным в задней части чаши, а не в центре. Другой вариант — раковина с двумя чашами, в которой место для коленей и пальцев ног предусмотрено только под одной чашей.

Исключение, разрешающее боковой доступ к некоторым кухонным мойкам, применимо только к тем, которые расположены на кухнях?

Исключение распространяется на кухонные мойки (т.д., используемые для приготовления пищи или приготовления пищи), расположенные в комнатах отдыха, мини-кухнях и кухнях, комнатах для вечеринок и подобных помещениях, если в них нет варочной панели или плиты. Другие типы кухонных приборов, включая микроволновые печи, не влияют на применение этого исключения.

Может ли туалет располагаться за пределами туалетной комнаты?

Да. Стандарты не запрещают размещение туалетов за пределами туалетных комнат, если это разрешено кодексами и другими нормативными актами.

Можно ли предусмотреть туалет в туалете, доступном для инвалидных колясок?

Да.Однако туалетное отделение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к туалетным комнатам, включая пространство для разворота (§604.8). Второй доступный туалет должен быть предусмотрен за пределами купе (§213.3.4).

Должны ли бесконтактные (с датчиком движения) смесители оставаться открытыми не менее 10 секунд?

Нет. Элементы управления краном с ручным управлением, которые измеряются и активируются в течение установленного периода времени, должны оставаться открытыми не менее 10 секунд. Элементы управления краном, активируемые движением, не обязаны оставаться открытыми в течение минимального времени.

Можно ли располагать доступные зеркала над туалетами?

Да. Доступные зеркала могут располагаться над унитазами или столешницами, если нижняя часть отражающей поверхности находится не более чем на 40 дюймов над чистовым полом (§603.3). Нижняя часть отражающей поверхности зеркал, не расположенных над унитазами или столешницами, должна находиться не более чем на 35″ над чистовым полом.

Если в туалетной комнате есть зеркало в полный рост и зеркало над столешницей или унитазом, должны ли оба типа соответствовать требованиям?

№Стандарты требуют, чтобы в туалетной комнате было только одно зеркало. Если над туалетами или прилавками и в других местах туалетной комнаты установлены зеркала, желательно, но не обязательно, чтобы по одному зеркалу каждого типа соответствовало требованиям.

Должны ли туалеты и раковины, установленные на открытых площадках, соответствовать Стандартам?

Да. Как в помещении, так и на открытом воздухе, туалеты и раковины, которые обслуживают доступные объекты или пространства, включая, помимо прочего, рыболовные пирсы, места для отдыха на лодках, а также места для пикников и кемпингов, должны соответствовать требованиям.

Должны ли быть доступными станции для промывания глаз?

Да. Станции для промывания глаз должны соответствовать требованиям в качестве рабочих частей (§309), включая требования к свободному пространству на полу и средствам управления, которые находятся в пределах досягаемости и могут работать без сильного захвата, защемления, скручивания запястья или более 5 фунтов силы. Продукты, которые можно использовать стоя и сидя, включая доступ вперед для тех, у кого есть тазы или миски, рекомендуются для большего удобства использования.


Сентябрь 2021

IP-2: Экономия воды дома

IP-2: Экономия воды дома ИП-2 Линда Хитон; Том Ильвенто; Джо Тараба

Большинство из нас считает само собой разумеющимся изобилие хорошей пресной воды.Мы удовлетворяем свои повседневные потребности, когда открываем кран и получаем, казалось бы, неограниченное количество проточной воды. Однако эта ситуация меняется, так как все больше и больше населенных пунктов сталкиваются с нехваткой воды.

Нехватка воды, безусловно, неудобна и даже пугает. Поначалу их трудно понять, когда мы знаем, что в США ежедневно выпадает 4,2 триллиона галлонов осадков. Однако вода не всегда находится там, где она необходима, и потребность в ней продолжает расти.

За последние 30 лет спрос на воду в США рос быстрее, чем наша способность находить новые источники воды.За этот период, когда наше население выросло на 52%, общее потребление воды утроилось. Спрос на воду продолжает резко расти, но за последние несколько лет население увеличилось лишь незначительно.

Водопользование

Сколько воды мы потребляем каждый день? Исследования показывают большие различия в различных районах страны и между городскими и сельскими домохозяйствами.

Как средний человек использует воду в доме

По данным American Water Works Assn., средний житель США использует около 110 галлонов в день. Статистические данные для нашей части страны показывают, что типичный потребитель использует от 50 до 75 галлонов ежедневно внутри дома. Мы используем больше всего для туалетов, затем мыться, стирать/мыть посуду и готовить/пить.

Использование воды зависит от времени суток и сезона года. Домохозяйства используют меньше воды ранним утром, когда большинство людей спит, и зимой. Пик потребления приходится на весну и лето, а также когда семья возвращается домой ближе к вечеру.Однако использование у всех немного отличается. Использование воды в домашних условиях отражает образ жизни и поведение каждого человека.

Сохранение – это обязанность каждого

Нехватка воды реальна и ежегодно затрагивает многие общины США. Поскольку сохранение воды является хорошей защитой от нехватки воды, это должно происходить постоянно, а не только тогда, когда возникает нехватка.

Чтобы начать экономить воду, каждый должен знать несколько простых фактов:

  1. Вода — ограниченный ресурс.
  2. Чтобы перекачивать, перемещать и очищать воду, требуется много энергии и денег.
  3. Потребление воды в обычном доме может быть значительно снижено.

Сохранение является обязанностью каждого. Большинство из нас может значительно сократить потребление воды в домашних условиях, если изменит некоторые из своих привычек.

В оставшейся части этой публикации представлены несколько контрольных списков, которые могут помочь вам сократить потребление воды в домашних условиях. Когда это возможно, каждая группа способов экономии воды перечисляется по порядку, начиная с небольшой экономии и заканчивая большой.Некоторые пункты являются суровыми мерами, рекомендуемыми только в экстренных случаях.

Часы и предупреждения

На случай чрезвычайных ситуаций Кабинет природных ресурсов и охраны окружающей среды Кентукки определил два уровня нехватки воды:

Наблюдение за нехваткой воды: Уровни осадков, уровни водохранилищ, речной сток и индекс засухи Палмера указывают на потенциальную нехватку воды.

Предупреждение о нехватке воды: Водоснабжение вступило в аварийную фазу; суммы очень ограничены.

Помните, что на этих двух уровнях используются те же слова, что и для наблюдения за торнадо и предупреждения: «следить» означает, что у нас есть условия, которые могут привести к серьезному дефициту. «Предупреждение» означает, что дефицит уже здесь.

При возникновении засушливых условий местные органы власти и руководители водоканалов объявят план, основанный на ситуации в их сообществе. В этот момент используйте более строгие рекомендации, перечисленные в разделе «Во время чрезвычайных ситуаций».

Купание и личная гигиена

Экономьте воду каждый день

  • Когда вы чистите зубы, не позволяйте воде течь.Вместо этого наполните стакан наполовину и используйте эту воду, чтобы смочить щетку и прополоскать рот.
  • Когда вы бреетесь или моете руки, следите за тем, чтобы вода не текла. Наполните таз и окуните бритву или руки по мере необходимости.
  • Не смывайте унитаз без необходимости. На каждый смыв уходит от 5 до 7 галлонов воды. Выбрасывайте салфетки, насекомых и другой мусор в мусорную корзину, а не в унитаз.
  • Выключите душ, пока будете мыть волосы.
  • Вместе купайте маленьких детей.
  • Полностью закройте краны, чтобы избежать капель и медленных утечек. Слишком большое давление или слишком тугое вращение могут повредить седла клапанов.
  • Обучайте детей приемам экономии воды.
  • Принимайте короткий душ, а не ванну. Ограничьте душ до 5 минут или меньше.
  • Установите ограничители потока на отдельные устройства водоснабжения, такие как насадки для душа и смесители. Они автоматически уменьшают расход и аэрируют воду.
  • Поверните вентили под раковиной, чтобы уменьшить скорость потока воды.
  • Когда вы принимаете ванну, частично наполняйте ванну. Хорошее правило — 5 дюймов.
  • Иногда заменяйте ванну губкой вместо душа или ванны.
  • Пока вы ждете, пока нагреется вода для душа, соберите холодную воду в ведро для полива растений.
  • Уменьшите количество воды, используемой туалетом, наполнив пластиковый контейнер емкостью 1 галлон водой и поместив его в бак, чтобы вытеснить 1 галлон воды.
Во время чрезвычайных ситуаций
  • Сохраняйте всю воду, которую вы используете для умывания или душа, чтобы смыть воду в туалете или полить растения.Не храните эту «серую» (использованную) воду более 24 часов.
  • Принимать губчатые ванны.
  • Примите “Морской душ”. Намочитесь, выключите воду, вспенитесь, затем включите воду, чтобы смыть мыло.
  • Перекрыть подачу воды в туалет. Используйте «серую» воду для смыва, наливая ее в чашу. Наливайте довольно быстро, чтобы смыть воду в унитазе.
  • Поливайте «серой» водой окружающие растения, но не непосредственно их.

Прачечная

Экономьте воду каждый день

  • Стирайте одежду, когда она грязная, а не только для того, чтобы убрать складки.
  • Ручная стирка нескольких вещей одновременно. Используйте воду для окончательного полоскания одной группы вещей в качестве воды для стирки следующей группы.
  • Стирка при полной загрузке.
  • Если стиральная машина оснащена регулятором уровня воды, отрегулируйте его в зависимости от загрузки белья. Однако не экономьте на количестве воды, так как это снижает эффективность стирки и увеличивает количество складок и трения (изнашивания) на предметах одежды. Корректирующие меры часто требуют повторной стирки или повторного полоскания.
  • Используйте хорошие методы стирки, сортируйте одежду и следите за продуктом (моющее средство, отбеливатель, кондиционер для белья и т. д.).) рекомендации внимательно.
  • Перед использованием цикла постоянного прессования прочтите инструкции производителя. Этот цикл может заполнить ванну дополнительное время, что может добавить до 20 дополнительных галлонов. Если использовать другой цикл.
  • Отключайте подачу воды к стиральной машине, когда она не используется. Периодически проверяйте шланги и ищите утечки.
Во время чрезвычайных ситуаций

Как и в случае с водой из ванн и душей, вы можете повторно использовать использованную воду для стирки для смыва в туалете, полива уличных растений или для другой уборки дома, например, для мытья полов.Не используйте промывочную воду, содержащую отбеливатель или буру, для полива растений.

Вода для приготовления пищи и питья

Экономьте воду каждый день

  • Используйте плотно закрывающиеся крышки на кастрюлях, чтобы предотвратить быстрое выкипание воды.
  • Приготовление пищи в минимально возможном количестве воды. Это также предотвращает потерю питательной ценности.
  • Сохраняйте воду, оставшуюся после варки овощей для супа, варки других сырых овощей или фруктов. Охладите и используйте в течение нескольких дней.
  • Выберите посуду подходящего размера для приготовления пищи. Большие кастрюли требуют больше воды для приготовления пищи.
  • Внимательно следуйте рецептам, не переваривайте и не отмеряйте больше воды, чем необходимо.
  • Подавайте питьевую воду только по запросу.
  • Держите для питья закрытую бутылку с водой в холодильнике, чтобы вода не остыла.
  • Используйте небольшую кастрюлю с водой для мытья, очистки или очистки овощей, не позволяя воде течь.
  • Ограничьте использование мусоропровода, так как для его правильной работы требуется значительное количество воды. Подождите и используйте утилизацию только один раз, а не несколько раз. Сохраняйте пищевые отходы для компостной кучи.
  • Ручная мойка кухонной и сервировочной посуды, которая занимает много места в посудомоечной машине. Вымойте их как можно скорее, чтобы частицы пищи не затвердели и их было трудно удалить.
  • В посудомоечной машине можно мыть только полную загрузку.
  • Очищайте/вытирайте посуду, а не ополаскивайте ее, если ее нужно сразу же помыть в посудомоечной машине.
  • Следуйте инструкциям производителя вашей посудомоечной машины о том, как лучше экономить воду и энергию. По возможности выбирайте более короткие циклы, чтобы использовать меньше воды.
  • При мытье посуды вручную используйте кастрюлю с мыльной водой для мытья и кастрюлю с горячей водой для ополаскивания. При этом расходуется меньше воды, чем при работающем кране.
  • Пока вода из крана не нагреется, наберите воду и используйте ее для других целей приготовления пищи (мытье овощей, жидкость для приготовления пищи, мытье посуды вручную и т. д.), или поливать растения.
  • Используйте промывочную воду после того, как она остынет, для полива уличных растений.
Во время чрезвычайных ситуаций
  • Приготовление блюд, не требующих воды. Исправьте блюда из одного блюда, когда овощи и мясо готовятся без воды, или используйте собственную жидкость для приготовления пищи.
  • Используйте бумажные тарелки и чашки, а также пластиковые столовые приборы.
  • Используйте «серую» воду от мытья рук для смыва унитаза.

Бытовая уборка

Экономьте воду каждый день

  • Убирайте пролитую жидкость и удаляйте пятна как можно быстрее, чтобы вам не приходилось так часто мыть пол или мыть ковер.Регулярно пылесосьте ковры, чтобы вам не приходилось мыть их шампунем так часто.
  • Вымойте окна на открытом воздухе ведром с мыльной водой. Быстро промойте шлангом, используя высокое давление, малый объем и пистолетную насадку.
  • Планируйте уборку по дому так, чтобы можно было повторно использовать воду для определенных целей. Сначала очистите слабозагрязненные поверхности, затем более грязные. Выполнение нескольких задач одновременно может сэкономить воду.
  • Очистите подъездную дорожку, внутренний дворик, тротуары и пол в гараже с помощью метлы, а не шланга и воды.
  • Если вы моете машину, рассмотрите возможность использования мягкого моющего средства и парковки машины на траве, чтобы используемая вода также поливала траву. Используйте ведро воды для мытья автомобиля, затем быстро промойте из шланга (как в случае с окнами, перечисленными выше). В экстренных случаях мойка автомобилей может быть запрещена.
  • Воспользуйтесь преимуществами мягкого летнего дождя, чтобы помыть машину. Возьмите мыло и губку и протяните руку помощи природе. Очищайте фильтр и обслуживайте плавательный бассейн, спа и джакузи должным образом, чтобы вам не приходилось менять воду так часто.Если они находятся на открытом воздухе, накрывайте их, когда они не используются, чтобы предотвратить испарение. В экстренных случаях заполнение этих позиций может быть запрещено.

Сад и газон

Экономьте воду каждый день

  • При посадке в саду сгруппируйте овощи, нуждающиеся в большем количестве воды, чтобы поливать их было наиболее эффективно.
  • Мульчирование кустарников и небольших деревьев для более длительного сохранения влаги в почве. Разложите листья, скошенную траву, небольшие кусочки коры или пластика на земле вокруг растений.
  • Вырывайте сорняки, чтобы исключить конкуренцию за воду.
  • При строительстве или реконструкции спланируйте свой ландшафт и сад так, чтобы свести к минимуму потребность в воде.
  • Поливайте тщательно, но реже. Это способствует более глубокой корневой системе травы, чтобы лучше противостоять засушливой погоде.
  • Поговорите с местным садовым центром о наиболее эффективных системах и устройствах для орошения. Методы «струйки» или «капельного» использования используют на 25-50% меньше воды, чем стандартные шланги или разбрызгиватели.
  • Обращайте внимание на сточные воды, когда вы видите, что они стекают по подъездной дорожке на улицу или в ливневую канализацию.
  • Поливайте газон и сад очень рано утром (до 10 часов), чтобы избежать испарения на солнце. Не поливайте, когда ветрено и в дневную жару. Установите будильник, который будет напоминать вам о необходимости переместиться или выключить воду.
  • Периодически проверяйте шланги, краны и водопроводные устройства на наличие утечек и неисправностей, которые могут привести к нерациональному расходу воды.
  • Поливайте коричневые пятна отдельно, чтобы не поливать участки, не требующие большого количества воды.
  • Не удобряйте газон летом, так как это увеличивает его потребность в воде.
  • Когда вы сажаете новую траву, попробуйте сорт, который выдерживает сухую погоду. Не меняйте траву летом. Для получения дополнительной информации обратитесь к агенту по развитию сотрудничества в вашем округе.
Во время чрезвычайных ситуаций
  • Когда использование воды ограничено, газоны должны иметь самый низкий приоритет для полива снаружи. Поливайте молодые деревья и кустарники, которые быстрее погибнут, а их замена обходится дороже.
  • Промывочная вода из ванны или белья может использоваться для полива уличных растений. Убедитесь, что вода не содержит отбеливателя или буры. Налейте воду на землю вокруг растения, а не непосредственно на растение.

Прочее

Экономьте воду каждый день

  • Будьте внимательны к возможным протечкам кранов и унитазов по всему дому. Проверьте и отремонтируйте их как можно быстрее. Несколько простых ремонтных работ могут снизить потребление воды в домашних хозяйствах на 10% и более.
  • Изоляция труб горячей воды.
  • Проверить герметичность унитаза. Насыпьте в бак немного пищевого красителя. Если краска просачивается в чашу, значит, имеется утечка и требуется ремонт.
  • Проверить наличие других «скрытых» утечек воды. Снимите показания счетчика воды, пока в вашем доме не используется вода. Проверьте еще раз через несколько часов, когда никто не использовал воду. Если показания счетчика изменились, у вас может быть утечка подземных вод.
  • Когда вы уходите из дома в поездку, перекройте воду, идущую к вашему крану, чтобы никто не мог случайно включить внешний кран.Также выключите водонагреватель. Это предотвратит потерю воды и потенциальный ущерб в случае разрыва трубы или шланга.
  • Если вы используете домашний смягчитель воды. проверьте, как часто выполняется обратная промывка и сколько галлонов воды используется для регенерации. Еженедельной езды на велосипеде обычно более чем достаточно для семьи из четырех человек. Возможно, вы захотите провести линии неумягченной воды к унитазу и другим избранным кранам.
  • Обратите внимание на потребность в воде при покупке новой бытовой техники, такой как посудомоечная или стиральная машина.
  • При покупке оборудования для водопользования рассмотрите возможность выбора:
    • модели водосберегающих унитазов.
    • меньше стандартных ванн.
    • водонагреватель, рассчитанный на нужды семьи, с изоляцией для предотвращения потерь тепла.
  • При строительстве или реконструкции:
    • группа ванная. прачечная и кухня в одной общей зоне, чтобы избежать длинных водопроводных линий.
    • расположите водонагреватель рядом с местом, где требуется горячая вода: или рассмотрите возможность установки двух водонагревателей меньшего размера, если расстояние между зонами водопользования велико.
  • Если давление воды превышает 60 фунтов на квадратный дюйм (psi), рассмотрите возможность установки редукционного клапана там, где вода поступает в дом.
  • Узнайте о новых системах повторного использования или переработки бытовых сточных вод. Однако прежде чем установить его, обязательно узнайте, как именно он работает, и его рекомендации по использованию воды.

Для получения дополнительной информации об использовании воды см. следующие публикации Cooperative Extension:
IP-1, Понимание системы водоснабжения
ИП-3, Испытание водой
ИП-4, Цистерны
ИП-5, Водоподготовка
IP-6, Угольные фильтры
IP-7, Жесткая вода — смягчать или не смягчать


Заявление о равных возможностях

 

Как сделать полы в бане теплыми своими руками правильно? Как сделать теплый бетонный пол в бане?

С точки зрения теплоизоляционных качеств баня представляет собой довольно специфическую конструкцию.Особенно в парной важно поддерживать оптимальный температурный режим, а также поддерживать достаточный уровень влажности. Как правило, эти параметры рассчитываются индивидуально, но вопрос, как сделать полы в бане теплыми, не теряет своей актуальности. Казалось бы, достаточно реализовать конструкцию в соответствии с проектом, а если план постройки выполнили специалисты, то проблем с сохранением тепла не возникнет. И все же бывают случаи, когда помимо основной теплоизоляции владельцы бань решают выполнить дополнительный обогрев с помощью систем теплого пола.

Устройство пола с учетом теплоизоляции

Одним из самых сложных для утепления является бетонный пол. Поэтому еще на этапе его формирования необходимо учитывать некоторые тонкости теплоизоляции. Чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать своими руками теплый пол в бане без серьезных переделок, необходимо опираться на технологию устройства утепленной стяжки. В первую очередь заливается фундамент, после чего можно приступать к укладке бетонной плиты.

Далее проводится гидроизоляция, которая утепляет утеплитель. После этого идет бетонная прослойка с армирующей сеткой. На этом этапе можно укладывать теплый пол и последующее финишное покрытие. Знание того, как сделать полы в бане теплыми, должно помочь в выборе верхнего декоративного настила, который также будет участвовать в процессе теплообмена. Чтобы сам раствор был максимально теплоизолирован, необходимо использовать в качестве наполнителя керамзитобетон. Также имеет смысл прокладывать специальный изолятор после каждого слоя бетона.

Материалы для теплоизоляции

Если планируется только дополнительное утепление, важно не прогадать с материалом. Чтобы понять, как правильно сделать теплый пол в бане, следует ознакомиться с характеристиками таких утеплителей, как пенополистирол, пенополистирол и перлит. Самый доступный – пенопласт. Кроме того, это удобный в обработке и легкий материал, плиты из которого не гниют и не впитывают влагу. Укладка панелей на пол производится в два слоя, места стыковки закрепляются монтажной пеной или остатками самой пены.

Легкий перлит в силу своих особенностей требует особых мер при монтаже. Например, ванную комнату лучше закрыть полностью, иначе материал будет сдувать ветром. Эти неудобства компенсирует низкая теплопроводность перлита, которую он обеспечит в процессе эксплуатации. Существует специальный рецепт, как сделать полы в бане теплыми с помощью перлита. Для этого смешайте материал с водой в пропорции 2:1 и добавьте в емкость цемент. Полученный раствор следует уложить на бетонное основание тонким слоем.Пенополистирол хорошо подходит для замены традиционной минеральной ваты и рыхлых изоляторов. При монтаже используются панели, толщина которых достигает 25 см, а также напыляемый материал.

Обогрев пола от обогревателя

Для создания более основательной системы обогрева пола следует использовать ресурс каменной печи. Основой отопительной конструкции будет металлическая «рубашка», включающая в себя продольную трубу, от которой будут проведены отводы. Соединения между кранами обеспечиваются трубками и в результате замыкаются в общую систему.Над топкой в ​​самой печи устанавливается «рубашка». Циркуляция воды осуществляется с помощью насоса или водообмена, происходящего под действием перепада температур.

Данная модель демонстрирует технологию изготовления теплого бетонного пола в бане с помощью водного ресурса. Современные системы теплых полов работают по похожему принципу (о них речь пойдет дальше). Разветвленная сеть труб интегрирована в пол бани, согревая его в периоды отопления.Другими словами, металлическая «рубашка» работает по принципу бойлера, нагревающего воду. Для полноценной работы системы необходима буферная емкость, которую следует установить снаружи печи и соединить с «рубашкой» с помощью металлических труб.

Водяной теплый пол

Для монтажа теплого пола необходимо приобрести специальный комплект, в который будет входить терморегулятор и комплект фитингов с соединительными элементами. Отдельно стоит посмотреть на трубы – это могут быть стальные, металлопластиковые или полиэтиленовые модели.Чтобы понять, как сделать водяной теплый пол в бане, нужно изначально спланировать разводку труб. Кроме того, важен теплоноситель, который будет циркулировать в трубах, обогревая пол бани – помимо воды это может быть этиленгликоль, антифриз или другой специальный раствор.

Для минимизации потерь тепла на трубы укладывают теплоизолятор. Для увеличения теплоотдачи необходимо дополнить конструкцию алюминиевой фольгой. Возможны два варианта конфигурации труб под напольное покрытие – «улитка» и «змейка».В первом случае монтаж будет затруднен, но добиться более равномерного прогрева удастся. Укладка «змейкой» проще и проще в исполнении, но менее эффективна.

Электричество в бане

Такая система формируется на основе нагревательных кабелей по принципу того же водяного пола, но вместо труб с использованием проводов, уложенных на сетчатое основание. Главный вопрос, как сделать полы в бане теплыми кабелями, чтобы они не соприкасались с водой. Единственный выход – установка качественной гидроизоляции.В бане такая схема в принципе возможна, так как производители часто выдают рекомендации по установке в санузлах. Преимущества такого пола – автоматическая регулировка температуры и совместимость с любым типом финишного декоративного покрытия. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции и зависимость от энергоснабжения, соответственно затраты на питание системы неизбежны.

Чем покрыть теплые полы после укладки?

Хотя на теплоизоляционные качества пола в бане в основном влияют слои под декоративным покрытием, эта часть «пирога» также способствует эстетическому виду парилки и теплопроводности.Соответственно, необходимо решить, как сделать теплый пол в бане, чтобы его финишное покрытие не мешало теплоизоляции, но в то же время радовало внешним видом.

С точки зрения теплопроводности и совместимости с системами отопления лучшим решением будет керамическая плитка, которую укладывают поверх труб или кабелей на специальную подложку. Также стоит рассмотреть линолеум и ламинат – оба варианта способны выдерживать как температурные нагрузки, так и прямой контакт с водной средой.Но выбирать нужно специальные модели, ведь ламинат отчасти является древесным материалом и боится влаги, а для линолеума могут быть опасны механические нагрузки и высокие температуры.

Заключение

Независимо от того, по какой технологии утепления бани выбрана, следует руководствоваться требованиями безопасности, удобства эксплуатации помещения и долговечности материалов. При этом важно знать, как сделать теплый пол в бане с расчетом на возможность дальнейшей модернизации системы.Появление водонепроницаемых синтетических материалов, совершенствование технологий обогрева и внедрение автоматических регуляторов – эти и другие нововведения активно внедряются в современные сауны и бани. Со временем может возникнуть желание улучшить существующий теплый пол, поэтому лучше заранее предусмотреть возможность реализации этой идеи с наименьшими потерями.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.