Утепление пола брусового дома на винтовых сваях: Технология утепление пола в каркасном доме на сваях

Содержание

Утепление пола в деревянном доме на винтовых сваях

Технология строительства каркасных домов находит все новых и новых сторонников. Хозяева делают выбор в пользу каркасных домов на винтовых сваях в силу массы причин. Решающими факторами являются простота и скорость возведения, а также возможность строительства на проблемном грунте (неровный участок, болотистая или сыпучая почва, грунт, склонный к пучению и т.д.).

Однако помимо плюсов такие фундаменты имеют и свои минусы. Один из главных заключается в том, что между полом и землей образуется свободное пространство, способствующее увеличению теплопотерь здания. Поэтому утепление пола в доме на винтовых сваях является обязательным мероприятием, если вы не хотите разориться на обогреве помещений во время отопительного сезона.

Пол

Пол каркасного дома на винтовых сваях обустраивают из материала, обладающего высоким уровнем прочности и небольшим весом. Обычно выбор делается в пользу дерева. Подойдут такие породы, как осина, дуб, хвойные. Используют только качественно просушенное дерево без признаков повреждения.

Пол в каркасном доме на винтовых сваях можно монтировать сразу после установки свай и ростверка. Обвязку сооружают из деревянных балок со срезом 100Х100мм. Пролет между столбами, на которые крепятся балки, должен быть не длиннее 3м. В противном случае требуется установка дополнительных подпорок.

Закрепив балки, можете приступать к монтажу лаг. Их укладывают с интервалом в 0,5м. Толщина лаг – 100Х250мм. Если пролет небольшой, можно перекрыть его брусками 50Х150мм. Обвязку и лаги крепят на саморезы, гвозди или шурупы.

Все элементы из дерева в обязательном порядке пропитываются антисептиком. Снизу лаги зашивают досками толщиной 3см. Если вы планируете укладывать внутри бетонную стяжку с подогревом, то рекомендуется укрепить полы с помощью дополнительных перемычек, набиваемых сверху лаг с интервалом в 1,5м.

Зачем утеплять пол в доме на сваях?

Если не выполнить утепление пола на винтовых сваях, то с большой долей вероятности можно получить следующие проблемы:

  • Большие расходы на отопление в холодное время года. Пространство под домом будет сильно выхолаживаться, что существенно скажется на состоянии всего дома.
  • Техническое подполье будет накапливать конденсатную влагу.
  • Наличие конденсата в подполье запустит процессы гниения древесины и образования плесени и грибка.

Варианты утеплителей

Если грамотно обустроить теплый пол в каркасном доме на сваях, то всех вышеуказанных проблем удастся легко избежать. Основные требования к утепляющему материалу в нашем случае:

  • Низкая теплопроводность.
  • Влагоустойчивость.
  • Небольшой вес.
  • Простота монтажа.

Минеральная вата

Прекрасный материал для утепления пола в доме на сваях. Обладает отличными теплоизоляционными качествами, абсолютно не горюча, не восприимчива к разного рода биологическим воздействиям.

Выпускается в плитной и рулонной форме. Более предпочтительным является утеплитель в форме плит. Они более жесткие и удобные в укладке.

Из минусов можно выделить относительно высокую цену и способность проседать под действием воды, что, безусловно, негативно сказывается на теплоизоляционных качествах.

Пеноплекс

Речь идет об экструдированном пенополистироле. Он абсолютно не восприимчив к влаге и низким температурам, очень прочен, а также обладает прекрасными огнеупорными качествами.

Пенопласт

Это, пожалуй, самый популярный и самый дешевый материал для утепления пола в каркасном доме на сваях. Однако опасность его использования состоит в том, что в случае попадания влаги на его поверхность и дальнейшее его промерзание приводят к потере им необходимых теплоизоляционных качеств.

Вы можете утеплить пол в доме на сваях пенопластом, только предусмотрев его качественную влагозащиту.

Утепление пола на свайном фундаменте: пошаговая инструкция

  1. Вначале устанавливают черепной брус – основание, на которое будет уложен черновой пол. Крепление осуществляют на гвозди или шурупы.
  2. Затем монтируется сам черновой пол. Его делают из обрезной доски или ДСП. Крепят на черепной брус с помощью саморезов либо гвоздей.
  3. На черновой пол укладывается рубероид или гидроизоляционная пленка.
  4. Затем монтируется утеплитель. Материалом плотно заполняются отсеки между лагами. Щели и зазоры не допустимы.
  5. Утеплительный материал накрывается мембраной, обладающей пароизоляционными качествами. Это исключит образование внутри конденсата.
  6. После этого при желании вы можете положить звукоизоляционный слой. Эта процедура не является обязательной.
  7. В завершение укладывается чистовой пол – на лаги крепится ДСП или доска.

 

Как и чем утеплить пол в доме на винтовых сваях?

Заказчики строительства часто задают вопрос о том, нужно ли утеплять пол в доме на винтовых сваях. Распространено мнение, что так как здание находится над землей, утепление не имеет такого значения, как с монолитным фундаментом.

На деле, укладывать утеплитель на пол необходимо и в этом случае. От земли всегда будет идти холод, незащищенное строение начнет быстрее остывать. Это увеличит затраты на отопление, в доме станет некомфортно находиться.

 

Чем утеплять пол в доме?

 

Процесс утепления планируется еще на этапе проектирования. Для дома на винтовых сваях используется следующее строение пола:

  • Основание. Состоит из черепных брусков. Они фиксируются на балках при помощи гвоздей или саморезов.
  • Настил чернового пола. В зависимости от типа проекта, это может быть как обрезная доска, так и многочисленные деревосодержащие материалы – ДСП, плита ОБС.
  • Слой гидроизоляции. Нужен, чтобы утеплитель не отсыревал. Также помогает защитить финишное напольное покрытие от разбухания, развития плесени. В качестве гидроизоляции обычно используются такие материалы, как пленка ПВХ, мембранные покрытия, рубероид, пергамин.
  • Утепление. Удобнее всего использовать нарезные блоки из минеральной ваты или пенополистерола. Они защищены от биологического воздействия и не пропускают холод.
  • Пароизоляционный материал. На утеплитель укладываются пленки или мембраны. Они также как гидроизоляция не позволяют утеплению отсыревать в процессе использования.

Рекомендуется также использовать шумоизоляцию. Для этого на пол укладывается слой минеральной ваты или используются другие материалы. Такая мера помогает сделать звуки шагов тише, уменьшить эхо в пустом помещении.

Когда все работы по созданию защитного слоя завершены, можно начинать настил чистового пола.

 

Особенности утепления

 

Утепление пола деревянного дома на винтовых сваях выполняется еще на этапе строительства. Важно сразу выполнить все работы правильно, потому что в будущем для замены материалов пришлось бы вскрывать напольное покрытие.

Также в доме может использоваться и система подогрева – теплый пол. Он создается с использованием электрического нагревающего кабеля или специальных матов. В частном секторе можно безопасно устанавливать и водяную систему нагрева – трубы будут расположены под всем помещением.

Современные способы утепления чернового пола в доме на винтовых сваях

Дом на винтовых сваях часто делают на болотистом грунте или на склоне. Подходить к утеплению в разных случаях стоит индивидуально. Ведь если под домом почва с высокой влажностью, то утепление следует предусмотреть другое, чем если под домом большое пространство в связи с тем, что дом расположен на склоне горы и пространство под полом проветривается сильными ветрами.
Мы постараемся рассмотреть все возможные случае. Если у вас какой-то особенный случай, обязательно пишите в комментариях и мы рассмотрим конкретно ваш случай.

 

В случае, если дом стоит на влажной почве стоит предусмотреть более качественную пароизоляцию и дело совсем не в том, что на досках может образовываться конденсат. На мой взгляд это невероятно, если конденсат будет образовываться на более теплой поверхности. Конденсат образовывается на более холодной поверхности. Тем не менее повышенная влажность воздуха может влиять на более быстрое разрушение чернового пола. Если сваи сделаны из металла, а скорее всего они у вас из металла, то особенное внимание следует уделить антикоррозионной обработке свай. Для этой цели отлично подойдут материалы, используемые в автомобильной промышленности. Лучше всего работают материалы с цинком.

Важно: В случае, если ваш дом стоит на склоне, то следует особое внимание уделить ветрозащите, при утеплении.

В общем довольно очевидные вещи.
Утеплять керамзитом, на мой взгляд это прошлый век. Гораздо проще заполнить пространство под домом пустыми пластиковыми бутылками.
Вообще теплопотери через пол гораздо меньше, чем через потолок. Все таки теплый воздух, как известно поднимается наверх. Потери тепла через пол могут быть контактным путем или через инфракрасное излучение. Во втором случает стоит применить фольгированную пленку пеноплекса. При чем толщина не имеет большого значения. Для предотвращения непосредственного воздухообмена можно использовать полиэтиленовую пленку. Она прослужит много лет, если на нее не попадают УФ лучи, разрушающие полиэтилен. Применение минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола и керамзита не дает больших преимуществ при утеплении. Достаточно иметь воздушную подушку, не продуваемую ветрами. Сделать ее следует как можно герметичнее.

Для крепления утеплителя можно использовать сетку для штукатурки, которая прекрасно выдерживает вес утеплителя.
Если есть возможность используйте стационарный цоколь вокруг дома. Цоколь вокруг дома на сваях часто называют забиркой. Можно сделать цоколь из листов ПВХ, декоративных стеновых панелей или даже из кирпичной кладки. Основная цель данного цоколя зимой обеспечить ветрозащиту, а в теплое время года обеспечить достаточную вентиляцию. Рекомендую использовать специальные вентиляционные лючки и не забывать закрывать их на зиму.

Своими руками

Вначале устанавливают черепной брус – основание, на которое будет уложен черновой пол. Крепление осуществляют на гвозди или шурупы.
Затем монтируется сам черновой пол. Его делают из обрезной доски или ДСП. Крепят на черепной брус с помощью саморезов либо гвоздей.
На черновой пол укладывается рубероид или гидроизоляционная пленка.
Затем монтируется утеплитель. Материалом плотно заполняются отсеки между лагами. Щели и зазоры недопустимы.
Утеплительный материал накрывается мембраной, обладающей теплоизоляционными качествами. Это исключит образование внутри конденсата.
После этого при желании вы можете положить звукоизоляционный слой. Эта процедура не является обязательной.
В завершение укладывается чистовой пол – на лаги крепится ДСП или доска.
Замена фундамента старого деревянного дома своими руками.

Свайно-винтовой фундамент: монтаж, расчеты, преимущества.
Как и чем утеплить фундамент построенного дома снаружи.
Отделка цоколя каркасного дома на винтовых сваях.

Снизу

Если черновой пол уже сделан и сделан без утепления, то следует утеплить снизу. Для этой цели желательно все пространство между полом и грунтом заполнить дешевым утеплителем. В данном случае можно использовать шлаки и керамзит. Отлично подойдут и более экзотические варианты — пробки от бутылок, пластиковые бутылки и канистры, куски некондиционного пенопласта. Все что угодно, но важно не оставлять зазор между полом и утеплителем. Постарайтесь утрамбовать, уплотнить используемый утеплитель. Прекрасно подойдет спененный полиуретан, если позволяют финансы, то это пожалуй самый лучший вариант. Причем достаточно напылить на сам пол снизу. Даже слой в несколько сантиметров очень качественно утеплить ваш пол.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка.

Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

Материалы

Для пола лучше использовать легкие сухие доски, мокрое дерево весит значительно больше. Чтобы сделать теплый пол, лучше выбирать дуб, осину или хвойные породы.
Черновой пол делают сначала, сооружая фундамент, потом, возводят ростверк, лучше из дерева. Следующим шагом, собирают каркас с ребрами жесткости из бруса 10*10 см. Если между сваями расстояние превышает 3 м, потребуется установить дополнительные промежуточные опоры. Деревянные элементы нужно обработать пропиткой с антисептиком, чтобы избежать повреждения насекомыми или образования плесени.
Стекловата(минеральная вата).
Пенопласт.
Пенополистирол.
Керамзит.
Жидкий пеноизол.

Пенополиуретан.
Пенофол.

Теплоизоляция цоколя дома на сваях
Иногда легче качественно утеплить цоколь, чем утеплять дом снизу. Утепление цоколя может быть с использованием пенопласта, минваты, пенополистирола.
Хорошим способом считается монтаж на сваи специальных кронштейнов и металлического профиля, к которому прикручиваются доски обрешетки. При большом шаге свай можно устанавливать вертикальные деревянные стойки. Обрешетка под протяженные листовые материалы, типа металлического или винилового сайдинга ставится обычно в виде досок, расположенных параллельно земле с контр обрешеткой из брусков. Иногда, например, в случае облицовки профнастилом достаточно только вертикальных брусков.

Полезные советы

Для укрепления цоколя и увеличения уровня его надежности и крепости можно проложить слой арматурной сетки.

При правильно проведенной процедуре пространство внутри основания можно использовать для различных хозяйственных нужд (подпол, сарай, склад, место для хранения домашних заготовок и т.п.)

В данном случае в помещение можно провести коммуникации. Таким образом, вы получаете дополнительный технический этаж в собственном доме.

Плитами ПЕНОПЛЭКС

Коэффициент теплопроводности ЭППС (0,032 Вт/м*К) на 30-50% ниже, чем у теплоизоляции из минеральной ваты и пенопласта и так как термическое сопротивление ЭППС выше, то толщина слоя теплоизоляции для соблюдения тех же теплотехнических параметров может быть тоньше. ЭППС имеет практически нулевое влагопоглощение, поэтому ему не страшна влага, поступающая снизу. При использовании этого материала можно обойтись без нижнего слоя пароизоляции, но лучше все таки проложить пленку для уменьшения воздухообмена. Очень хорошо для отражения ИК лучей поможет фольга или фольгированный пеноплекс. Утеплить перекрытие при помощи панелей теплоизоляции из ЭППС вы можете дополнительно — снизу, не разбирая полы в доме, если по какой-то причине слой теплоизоляции, смонтированной на этапе строительства, оказался недостаточным.

Вентиляция

В теплое время желательно провентилировать пространство под домом для предотвращения образования грибков и плесени. Если есть возможность сделать принудительную вентиляцию в доме, то очень хорошим вариантом будет сделать выход вентиляции под дом. Это обеспечит дополнительное отопление дома.

Защита от мышей

Хороший вариант для защиты от мышей станет установка мелкоячеистой металлической сетки. В большинстве случаев мыши смогут подняться по сваям или цоколю в дом. Мыши полевки склонны к заселению в теплые дома осенью, накануне холодов. Важно установить сетку очень плотно, не оставляя грызунам шансов попасть в дом. Эта же сетка может служить основанием для укладки утеплителя. Мыши стараются не селиться в подполье домов со стекловатой. Поэтому использование стекловаты в качестве утеплителя дополнительно создаст неудобства для грызунов.

Идеальное устройство пирога утеплителя

Снизу желательно укрепить металлическую сетку.
Сверху уложить полиэтиленовую пленку.
На пленку уложить стекловату.

Стекловату накрываем фольгированным пенополистиролом, фольгой в сторону тепла.
Сверху натягиваем пароизоляционную пленку.
Все это делается между лагами.
Лаги необходимо обработать противогрибковой пропиткой.
Если у вас при этом еще будет теплый цоколь, то можете считать, что у вас самое лучшее утепление пола в доме на винтовых сваях.

Создание термического контура цоколя

Термический контур цоколя проще всего создать с помощью сайдинга. Хорошо подойдет профнастил и стеновые панели ПВХ. Кирпичная кладка затратна по сравнению с другими вариантами, но прослужит дольше и стоит предусмотреть этот вариант в случае, если будут сильные талые воды попадать под пол.

Нужно ли утеплять свайный фундамент?

Как правило нет. Необходимо обработать антисептиками и антикоррозионная обработка также необходима для металлических деталей. Бетон от соприкосновения с водой и влагой становится только крепче. Длительное соприкосновение бетона с водой укрепляет в несколько раз прочность связующего цемента.

Ветрозащитная пленка

Для защиты от холодных потоков воздуха и сквозняков ставят вместо пароизоляции ветрозащитную пленку. Она немного дороже, чем пароизоляции и как правило крепче. Диффузионная мембрана — ветроизоляционная пленка обладает не только ветрозащитными свойствами, но и высокой паропроницаемостью. Крепить ветрозащитную пленку следует по периметру пола внахлест.

Цоколь из штучных материалов

Можно сделать цоколь из кирпича, газобетона, пенобетона, тюдю, пеностекла и и бетона. Под кладку следует сделать ленточный фундамент. Фундамент может быть ступенчатым, если поверхность под домом имеет большой перепад высот. Между фундаментом и цоколем делают гидроизоляцию из рубероида.

Фальш цоколь на обрешетке

Обрешетку делают из досок, металла, влагостойкой фанеры. В качестве основания некоторые умельцы используют железнодорожные сваи. Они достаточно хорошо пропитаны и совершенно не гниют. На землю хорошо бы подсыпать песок, чтобы не оставалось зазоров между грунтом и цоколем. Далее делается забирка из декоративных панелей.

Теплый пол

Если вы планируете использование теплого пола, то достаточно будет стандартной подложки под теплый пол. Желательно все таки использовать металлическую сетку в качестве защиты от грызунов, на нее уложить полиэтиленовую пленку или рубероид, затем минвату, на нее пеноплекс внахлест, желательно фольгированный. Затем слой мембраны пароизоляции или мембраны ветрозащиты. Затем можно укладывать трубы теплого пола.

СИП панели

Панели представляют собой две плиты ОСБ, между которыми уложена плита пенополистирола: Укладка СИП панелей создает дополнительную прочность чернового пола. В некоторых случаях требуется дополнительное усиление пола.

Внутреннее утепление

Если позволяет высота дома, то можно сверху на лаги уложить плиты OSB. На плиты уложить утеплитель, затем пароизоляцию и на регулируемых опорах устанавливать черновой пол.

Наружное утепление

Если под домом проходят коммуникации с водой или канализация, то необходимо утеплить цоколь для предотвращения замерзания воды в зимний период времени.

Варианты

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк, это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях, его еще называют обвязкой.
Ростверк бывает:
Низкий, устанавливается ниже уровня земли, т. е. свая находится полностью в земле. По этому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного.
Высокий, когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
Промежуточный, в таком случае ростверк расположен на самой поверхности земли.
В зависимости от того, какой именно у вас винтовой фундамент необходимо корректировать варианты утепления пола. Кроме этого необходимо принять во внимание, будут ли у вас теплые полы.
Ростверк низкий. Используются вырытые траншеи, железобетонные балки и наливной пол в качестве основы. Возможны варианты.
Если ростверк средний и высокий можно утеплять пол по технологии описанной выше.

Пишите ваши вопросы и присылайте фото ваших фундаментов. В данной статье перечислены базовые принципы утепления пола для деревянного или каркасного дома на винтовых сваях. Все случаи строительства индивидуальны и лучше по конкретному способу посоветоваться с опытным специалистом по строительстве и еще лучше просчитать теплообмен в данном полу для принятия правильного решения по утеплению. Перерасход средств на утепление тоже не нужен. Следует проконсультироваться с грамотным специалистом. Если у вас нет такой возможности, то мы можем предоставить консультанта с большим опытом строительства домов на винтовых сваях.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

Одноклассники

Как утеплить пол на винтовых сваях, утепление пола в доме на сваях

Особенности свайного основания

Винтовые сваи — толстостенные металлические трубы, на конце которых находятся режущие лопасти и острый наконечник. Такие опоры вкручивают в грунт вручную, либо оборудованием. Они подходят для закладки основания на болотистой, сыпучей, каменистой местности.

Сваи загоняют глубже уровня промерзания почвы, зимой, в период пучения, фундамент не перекашивает. Если вдруг произошло подобное, значит, столбы были слабо заглублены.

Основа отличается от аналогов существенной экономией – уходит меньше денег, времени на монтаж опор, чем, например, при заливке ленточного основания. Сначала, заглубляются отдельные столпы, потом проводят соединение заливкой ростверка, либо его сборкой из дерева.

Но есть значительные ограничения по весу готового сооружения: на свайном основании нельзя построить тяжелый дом из кирпича, камня, блоков. Фундамент подлежит только строительству легких зданий из дерева, каркасных домов, построек хозяйственного назначения, беседок.

Дом на винтовых сваях: особенности конструкции с точки зрения утепления

Фундаменты на винтовых сваях — дешевое решение для устройства оснований небольших частных домов. Скорость и низкие трудозатраты делают подобные конструкции достаточно популярными
в индивидуальном домостроении.

Винтовые сваи — одно из решений для устройства фундамента
Но есть важное обстоятельство, о котором стоит знать, прежде чем монтировать свайный фундамент: если на вашем участке пучинистые или обводнённые грунты, то идеальным решением будет мелкозаглубленный (утепленная плита) фундамент.

Для свайного фундамента характерны повышенные температурные нагрузки на нижнюю часть дома. Проще говоря, здание на сваях через пол теряет гораздо больше тепла, чем дом на обычном фундаменте. А значит, требует более внимательного подхода к утеплению.

Как делают пол каркасного дома на винтовых опорах

Материал для каркасного сооружения выбирают на основании его технических параметров и веса готового настила. Основание точечное, на него нельзя возлагать большую нагрузку, а дом с отделкой, мебелью, соединяющий ростверк также учитываются в общее давление.

Лучше использовать легкие сухие доски, мокрое дерево весит значительно больше. Чтобы сделать теплый пол, лучше выбирать дуб, осину или хвойные породы.


Вид на перекрытие для пола снизу

Нужно, чтобы у материала отсутствовали видимые повреждения – нельзя брать для перекрытия ломаные, треснутые доски.

Сначала, сооружают фундамент, потом, возводят ростверк, лучше из дерева. Следующим шагом, собирают каркас с ребрами жесткости из бруса 10*10 см. Если между сваями расстояние превышает 3 м, потребуется установить дополнительные промежуточные опоры.

Лаги монтируют через каждые 55-60 см, при сечении 10*25 см. Утеплитель, толщиной 25 см.

Если нужно перекрыть несколько малых пролетов, достаточно взять несколько брусьев меньшего размера 5*25 см.

Под брусья монтируют обвязочные элементы под установку лаг: поперечины вкладывают в заранее подготовленные пропилы, фиксируют на саморезы, гвозди.

Деревянные элементы нужно обработать пропиткой с антисептиком, чтобы избежать повреждения насекомыми или образования плесени.

Виды утеплителей

Материалы для теплоизоляции различаются составом, толщиной, структурой, назначением. Для утепления одной и той же конструкции есть несколько видов сырья, нужно выбрать подходящее.

Минеральная или стекловолоконная вата

Негорючая минвата — постоянный выбор мастеров старой закалки. Плотно сплетенные, многослойно сотканные волокна надежно оберегают дом от потоков холода или жары, но при малейшем намокании дают сильную усадку.

Продукт производят в формате рулонов или отдельных плит, которые монтируют на предварительно собранные каркасные обшивки, прочно фиксируют, обшивают ГКЛ или другим материалом.


Минвата для утепления

Материал не подвергается нападкам со стороны насекомых или грызунов, стоит относительно дорого, но при утере первоначальных свойств от высокой влажности утрачивает смысл приобретения.

Создается несколько видов ваты: стекловата, шлаковата и каменный материал. Они различаются характеристиками и применяются в разных ситуациях.

При работе с данным типом утеплителя нужно использовать плотную закрытую одежду, обувь, прорезиненные перчатки, респиратор и защитные очки, иначе частицы материала застрянут на поверхности кожи, создавая постоянные ощущения болезненного зуда.

Пенопластовые плиты

Легкий пенопласт, который часто встречается в упаковках с мебелью или техникой — хороший теплоизолятор. Материал — результат вспенивания, внутри него много полостей, которые препятствуют движению воздушных потоков.


Пенопласт для теплоизоляции

Монтаж в условиях повышенной влажности и одновременного похолодания приводит к тому, что сырье рассыпается на шарики очень быстро. Лучше устанавливать плиты в тепле или при сухой погоде.

Гигроскопичный утеплитель не деформируется от влаги, не горит, а плавится. Легкий вес и небольшие габариты делают самостоятельный монтаж очень удобным.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС, обычно, встречается среди продуктов компании «Пеноплекс», по виду схож с пенопластом, выделяется ярким оранжевым цветом.

Прочный теплоизоляционный материал не пропускает влагу, воздух, стойко переносит изменения температуры, морозы.

Керамзитовая засыпка

Легкий вспененный керамзит производят в разных фракциях, применяют для утепления горизонтальных поверхностей.

По сравнению с описанными материалами, характеристики керамзита в качестве теплоизоляции значительно ниже, но цена также заметно меньше.


Насыпь керамзита

Негорючая вспененная глина маловесна, просто насыпается, не требует знаний, навыков работы.

Засыпку производят в свободное пространство, укрытое снизу и обшитое сверху после утепления.

Различные варианты утепления

Подробней рассмотрим технологию утепления. Для ее выполнения имеется три варианта:

  • с улицы;
  • изнутри свободного пространства;
  • утепление пола.

Чтобы получить максимальный эффект, строители рекомендуют применять весь комплекс мероприятий.

Сооружаем фальш-цоколь

Этот рабочий этап выполняется в любом из случаев. Простенок может быть из легкого кирпича или из деревянных панелей. Первый вариант более сложный в исполнении, но гарантирует надежность и долговечность конструкции.

Если фундамент из винтовых свай, то под кирпичный цоколь придется заливать фундаментную ленту.

Для возведения кирпичной кладки необходимо:

  • по всему периметру выкопать траншею, глубиной до двадцати пяти сантиметров. Ширина определяется по размеру кирпича, закладывается небольшой запас. Траншея армируется металлическими прутьями и бетонируется;
  • как только бетонный фундамент полностью застынет, приступаем к возведению кладки из кирпичного камня. Выполняется она участками по одному – два метра, чтобы было удобней выполнять утепление изнутри.

Для устройства фальш-цоколя рекомендуется использовать керамический кирпичный материал, который противостоит влаге лучше, чем силикатный аналог.

Забирка деревянными панелями устраивается быстрее. По винтовым сваям с помощью сварочного агрегата или болтовых соединений фиксируются металлические направляющие. Число профилей определяется с учетом высоты надземной части свайных столбов. Для ускорения монтажа по направляющим крепят вертикальные рейки, по которым монтируют сайдинг, профнастил, ЦСП или декоративные панели. Вдоль поверхности земли устраивается демпферный зазор, который закрывается декоративным материалом.

Как закрыть и утеплить пространство под домом, нам известно. Но помните, что цоколь в обязательном порядке должен иметь отверстия для вентилирования.

Устройство утепления с уличной стороны

Как утеплить винтовой фундамент в этом случае? Для этого следует использовать пенополистирол либо пеноплекс.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

  • если простенки выполнены из кирпича, необходимо на кладке устранить все трещины. Утеплитель фиксируется на клеевой раствор, стыковочные участки заполняются монтажной пеной. По утеплительному слою натягивается полимерная сеточка, финишную отделку выполняют кафельной плиткой или иным материалом;
  • каркас фальш-цоколя утепляется другим способом. Пеноплекс в этом случае крепится по листам ЦСП, после чего можно без штукатурного слоя проводить чистовую отделку сайдингом или облицовочным панельным материалом.

Внутреннее утепление

Многих интересует, нужно ли утеплять свайный фундамент таким образом?

Укладывать утеплитель на внутренние стенки удобней перед тем, как будут смонтированы основные элементы конструкции. Крепление материала выполняется аналогично, как для уличной отделки.

Чистовую отделку слоя можно не выполнять, следует только защитить материал от воздействия грызунов, натянув по его поверхности металлическую сеточку.

Забирка винтового фундамента

При опирании здания на сваи, в данном случае винтовые, отсутствует конструктивный элемент – цоколь. В некоторых случаях уровень подполья декорируют забиркой – имитацией цоколя, не несущего нагрузки от силового каркаса здания. Конструкция в обязательном порядке дополняется отмосткой по отсечной гидроизоляции.

Основные ошибки при конструировании забирки

Большинство индивидуальных застройщиков полагает, что если утеплить фальш-цоколь, в подполье повысится температура. Это в корне неверно – теплоизолятор лишь сохраняет тепло, а не вырабатывает его самостоятельно. В отсутствие источника обогрева между полом/землей слой утеплителя – напрасно выброшенные деньги.

Важно: При любом способе декорирования подполья необходимо оставить вентиляционные продухи. В отсутствие кольцевого дренажа здания грунт под подошвой коттеджа выделяет много влаги. Которую необходимо отвести естественной системой вентиляции. Лаги и черновой пол должны быть обработаны антисептиком и гидроизоляционной пропиткой.

В зависимости от решаемых задач основание на винтовых сваях может декорироваться, защищаться от продувания. Существует несколько технических решений:

  • забирка полностью отсутствует – коттедж стоит на взгорке, перепад высот под подошвой дома превышает 1,5 м, крупноформатные треугольники в цокольной части испортят внешний вид;
  • утепленная каркасная система – подполье планируется использовать для складирования, поэтому в нем устанавливаются обогреватели;
  • облицовка без утепления – высота подполья незначительна, фальш-цоколь станет отличным дополнением фасадных экстерьеров, теплоизолятор здесь не нужен.

В нижней части облицовки забирка контактируют с землей, внутри которой зимой могут присутствовать силы пучения. Поэтому лучше заменить плодородный слой (0,4 – 0,6 м) песком, в котором эти усилия возникнуть не могут. Для этого достаточно прокопать траншею шириной в штык, засыпать ее нерудным материалом.

Облицовка листовыми материалами

К технологиям деревянного зодчества относятся срубы из бревна, бруса, оцилиндровки, щитовые, панельные дома, «каркасники» и фахверк. Облицовки фасадов не требуют лишь срубы и фахверки, наружные стены всех остальных типов декорируют сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, панелями.

Для большинства указанных вариантов предпочтительнее каменная имитация цокольного уровня в доме.

Технология изготовления следующая:

  • монтаж каркаса – к трубам винтовых свай крепятся два горизонтальных пояса, толщиной бруса выравнивают плоскость облицовки с учетом всех слоев;
  • крепление подосновы – лучшим вариантом является плоский шифер либо ЦСП;
  •  гидроизоляция – производится рулонным материалом, который проходит под плитой отмостки, загибается на лист ЦСП до самого верха;
  • облицовка – получившееся основание оклеивается бутовым камнем, клинкером, керамогранитом;
  • отмостка – стандартная тротуарная плитка, брусчатка, резиновые модули, бетон поверх отсечной гидроизоляции.

Схема забирки по винтовым сваям листовым материалом.

Технология дешевле натуральной кладки, однако дороже каркасной системы (аналог вентфасада).

Кирпичная, бутовая кладка

Самым дорогостоящим вариантом забирки дома на винтовых сваях является традиционная кладка. Технология является имитацией цоколя, так как ростверк деревянного коттеджа в этом случае опирания на кладку не получает. Для экономии материалов лента изготавливается в полкирпича, утеплить ее не получится. Первый ряд укладывается на уплотненную песчаную подушку, которой заменяется плодородный слой. Гидроизоляция имеет вид ленты из рубероида, уложенной, как под кладкой, так и под отмосткой.

Забирка бутовым камнем.

Каркасная забирка

При выборе основания на винтовых сваях обычно руководствуются соображениями экономии бюджета. Самым экономичным вариантом для имитации цоколя традиционно является каркасная технология. Это аналог вентилируемого фасада, в котором обрешетка из бруса или оцинкованного профиля крепится не к стенам, а к телу свай. Технология имеет вид:

  • каркас по трубам свай – два горизонтальных пояса по периметру;
  • гидроизоляция – вертикально закрепленный на обрешетке рубероид, загнутый у земли горизонтально на всю ширину отмостки;
  • цокольный сайдинг – листы ПВХ с имитацией каменной, кирпичной кладки фиксируются кляммерами, саморезами к металлическому профилю либо гвоздями к деревянному брусу;
  • отмостка – любой материл, использующийся для декорирования тротуаров.

Каркасная забирка винтового фундамента.

В отмостку можно сразу встроить лотки, дождеприемники ливневки, отводящей стоки в подземный резервуар.

Забирка позволит снизить толщину теплоизолятора в полах, повысить комфортность эксплуатации помещений в доме. Утепление в пироге фальш-цоколя не используется, трубы коммуникаций обматываются теплоизолятором в подполье, на глубину промерзания в земле под ним.

Таким образом, следуя приведенным советам специалистов, можно утеплить полы по лагам, защитить подполье от продувания, сохранив естественную вентиляцию нижнего пространства.

Пошаговая инструкция по самостоятельной теплоизоляции пола

  • В первую очередь, приступают к монтажу чернового пола. С этой целю на лаги набиваются деревянные брусья, являющие собой основание. Затем происходит монтаж деревянного настила из досок. Все деревянные элементы в обязательном порядке должны быть пропитаны антибактериальной жидкостью.
  • Если утеплителем будет служить пеноплекс или пенопласт, можно обустроить сетчатый черновой пол. Сетка должна иметь значительный запас прочности для того, чтобы масса утеплителя ее не повредила.

Внимание! Если в дальнейшем планируется обустройство подогреваемого пола из бетона, в конструкции лучше предусмотреть наличие перемычек, идущих поперек.

  • Следующий этап — защита материала ростверка от проникновения влаги. С этой целью укладывается гидроизоляционный материал — это может быть пленка из полиэтилена или мембранного материала, либо рубероид. Его нужно расположить таким образом, чтобы образовать нахлесты без щелей. Между брусьями лаг материал должен свободно провисать, без натяжения. Стыки нужно обязательно герметизировать строительным скотчем. Поверх гидроизоляции настилается утепляющий слой, который должен быть обустроен таким образом, чтобы избежать образования зазоров между фрагментами утеплителя.
  • На уложенный теплоизоляционный материал настилается очередной пленочный слой. На этот раз он будет играть роль защиты от пара, а также воды и капель конденсата, которые неизбежно будут поступать со стороны жилых помещений здания. Укладывают ее также внахлест. Фиксацию можно произвести при помощи скоб строительного степлера.
  • Когда «пирог» утепления полностью уложен, можно начинать монтаж чистовых полов. Можно использовать фанерные листы, половые доски или же ДСП.

К одним из недорогих материалов можно отнести сосну. Осина и дуб будут стоить несколько дороже. Доски из данных пород дерева отличаются длительным сроком службы, они надежные и крепкие. При покупке нужно обратить особое внимание на показатель влажности древесины, он не должен превышать 20%. В противном случае облицовка пола начнет покрываться трещинами по мере ее усыхания. В декоративных целях, а также для более эффективного удержания тепла, пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или обустроить подложку из пробки, а поверх нее настелить ламинат. В санузлах для оформления полов используют плитку.

Утепление снаружи

В уже возведенных свайных постройках пространство под полом, как правило, приходится утеплять снаружи.

Порядок укладки слоев следующий:

  • Крепление к лагам пленки для обеспечения пароизоляции, с нахлестом от 10 сантиметров и выше. Крепят данный слой либо на клей, либо на строительные скобы.
  • Обустраивается теплоизоляционный слой. Он закрепляется на основание из дерева при помощи саморезов.
  • Сверху утепляющий материал должен быть закрыт прослойкой мембранной ткани, которая сможет защитить его и от продувания, и от проникновения влаги извне.

Максимальной степени защиты утеплителя можно добиться, обшив внешнюю часть пола доской и смонтировав декоративную отделку цоколя

Цоколь как дополнительный вид утепления

Пространство, находящееся между поверхностью пола и поверхностью грунта, в свайных постройках рекомендуется отделывать цоколем. Работы производятся быстро, и финансово более выгодны, нежели обустройство полноценной теплоизоляции полов. Можно использовать такую отделку и в качестве вспомогательного барьера от проникновения холода. В здании, стоящем на винтовых сваях, нет нужды обустраивать настоящий цоколь. Вполне можно обойтись установкой имитации, называемой забиркой. Это декоративный элемент, служащий одновременно и для отделки дома, и для повышения его тепловой изоляции. Пространство подполья не будет подвергаться снежным заносам, ветра и сквозняки будут тоже не страшны. Использование забирки позволяет сэкономить на материале для утепления, поскольку требуемый слой его будет меньшим.

Оформление декоративного цоколя производят одним из следующих способов:

  • Крепление на каркас. Подобная забирка монтируется максимально быстро и просто. К сваям прикрепляется каркас, состоящий из металла или деревянных брусьев. Поверхность гидроизолируют рубероидом, а поверх него монтируют листы пластика, которые производятся с разнообразными рисунками. Пластик может быть закреплен саморезами (на металлический каркас) или гвоздями (на деревянную обрешетку).
  • Создание кладки из кирпича. Необходимо построить так называемый «ложный цоколь», с толщиной стен в половину кирпича. Перед его укладкой создается «подушка» из хорошо утрамбованного песка. Кладка гидроизолируется рубероидом. Взамен кирпича можно класть газо- или пеноблоки, отличающиеся высоким уровнем тепловой изоляции. Блочный цоколь нужно обязательно оштукатурить, чтобы строительный материал не разрушался от осадков и времени.

При монтаже забирки важно помнить, что подпольное пространство нуждается в обязательном вентилировании. Без учета данного фактора там быстро появится плесень. Для вентиляции в противоположных углах каркасного дома нужно предусмотреть наличие специальных отверстий, отвечающих за циркулирование воздуха под полом.

Особенности изоляции железобетонного ростверка

Традиционно свайная конструкция при железобетонном ростверке предполагает лишь выполнение гидроизоляции с наружным утеплением. Сооруженные боковые стенки являются цокольным пространством, которое хорошо защищает подполье.

Чтобы выполнить изолирующие процедуры, действуют по следующей методике:


  • Покрывают битумным слоем боковые поверхности ростверка, гарантируя качественную его гидроизоляцию, поскольку битум является надежной защитой материала.
  • Пеноплекс. Листы наклеивают прямо на битум.
  • Заделывают полученные швы монтажной пеной, предотвращая появление мостиков холода. Если пеноплекс закреплять несколькими слоями, такую процедуру можно не делать, поскольку у материала контурная форма, позволяющая избежать появления швов.
  • В качестве дополнительной защиты крепят металлическую армирующую сетку, которая не позволяет грызунам повреждать утеплитель. Также она становится основанием, на которое наносят штукатурку.
  • После засыхания клея на сетку наносят слой штукатурки.

Как работать с деревянным перекрытием?

Когда в качестве ростверка выступают деревянные брусья, их сначала требуется обработать составом антисептика, после — водоотталкивающим раствором. Чтобы защитить швы конструкции укладывают между ними любой гидроизолирующий материал.

Правильно соблюдаемая технология внешних мероприятий по утеплению ростверка предусматривает также обустройство цокольного каркаса. Его выполняют после полного высыхания антисептика с мастикой.

Далее начинают сооружать цокольную конструкцию. Она имеет вид каркаса либо выстраивают сплошную тонкую кирпичную стенку. Иной вариант заключается в прорывке траншеи между забитыми сваями.

После в нее заливают бетонный армированный фундамент. Когда он наберет требуемую прочность, поверх него выкладывают кирпичный цоколь. Когда он сооружен, на кирпич монтируют направляющие из металлического профиля, закрепляя между ними листы пеноплекса.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

  • Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
  • Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
  • Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

  • Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
  • На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
  • Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
  • Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
  • Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

  • Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
  • Внутреннее утепление пола.
  • Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

ВАЖНО!Однако, судя по отзывам пользователей, большинство предпочитает утеплять перекрытие, а цоколь лишь оформляют в декоративном плане и обеспечивают отсечку от воды.

Утепление по облицовочному цоколю

Порядок утепления облицовки в общем случае таков:

  1. Установка на сваи опор для обрешетки
  2. Сооружение обрешетки
  3. Крепление облицовки и утеплителя

Как правило, обрешетку на винтовые сваи ставят из деревянных досок – на них удобнее всего закреплять листы облицовки. Это требует решения задачи крепления деревянных элементов к трубам.

Хорошим способом считается монтаж на сваи специальных кронштейнов и металлического профиля, к которому прикручиваются доски обрешетки. При большом шаге свай можно устанавливать вертикальные деревянные стойки. Обрешетка под протяженные листовые материалы, типа металлического или винилового сайдинга ставится обычно в виде досок, расположенных параллельно земле с контробрешеткой из брусков. Иногда, например, в случае облицовки профнастилом достаточно только вертикальных брусков.


Монтаж обрешетки под утепление цоколя

Очевидно, что сначала необходимо закрепить утеплитель, чтобы он был защищен снаружи облицовочными плитами.

В качестве утеплителя обычно выбирают монолитные плиты. В случае использования минеральных ват их необходимо закреплять с двух сторон, что неудобно в силу небольшой высоты цоколя и трудности работы изнутри периметра.

Сегодня наиболее популярным материалом для утепления фундаментов является пеноплекс. Он имеет плотную структуру, подобно пенополистиролу (пенопласту), легок, отлично режется и удобен в монтаже. Собственно, пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. Он имеет более высокие теплоизоляционные свойства, чем обычный пенопласт, хотя и стоит дороже. Теплопроводность пеноплекса составляет 0,029 Вт/мк, что ниже, чем у пенопласта (0,038 Вт/мк). Лист пеноплекса толщиной 30 мм вполне заменяет по своим свойства лист пенополистирола толщиной в 50 мм. Кроме того, пеноплекс не пропускает влагу, в отличие от более рыхлого пенопласта.


Стандартный листовой пеноплекс

Широко используются для утепления и другие материалы:

  • Жидкий пеноизол, распыляемый на сплошную обрешетку
  • Вспененное стекло, выпускающееся в блоках.

Крепится листовой утеплитель либо саморезами, либо просто приклеивается к обрешетке.

После крепления плит утеплителя необходимо защитить стыки от возникновения мостиков холода – то есть проклеить скотчем или, что лучше всего, пропенить жидким герметиком.

Следует отметить, что неэкструдированный пенопласт не очень хорош при низких температурах. Его поры могут накапливать влагу, и замерзшая вода постепенно разрушает материал. Экструдированный пенопласт в этом смысле от низких температур не страдает.

При установке утеплителя нельзя забывать о вентиляции пространства под домом. Обязательно нужно оставлять вентиляционные отверстия, называемые продыхами. Кроме того, рекомендуется оставлять просвет (5-7 см) между нижней частью облицовки и поверхностью земли. Это необходимо в целью минимизировать влияние морозного вспучивания грунта. При финишной отделке этот просвет закрывается отмосткой.

Изнутри на утеплитель необходимо также нанести мелкую металлическую сетку, которая защитит материал от грызунов.


Схема утепления цоколя на сваях

Ошибки и советы

Пожалуй, главная ошибка – вспоминать о необходимости утепления уже после строительства. В таком случае оно получится значительно менее эффективным, скорей всего более дорогим и трудоёмким. Также есть шанс повредить конструкцию фундамента, что может привести к проблемам в эксплуатации дома или вообще его разрушению.

Несмотря на то, что многие утеплители сами по себе довольно стойки к воздействию воды, не разрушаются от неё, а порой и совсем не пропускают, это не значит, что надо пренебрегать традиционной гидроизоляцией. Защита фундамента от влаги – залог его долгой и безопасной эксплуатации.

Полезные советы

  • После завершения процедуры утепления цоколя здания необходимо выдержать минимум 7 дней для его укрепления. Затем можно приступать к установке слоя гидроизоляции.
  • Не забывайте и про установку вентиляции. Вентиляционные отверстия должны находиться строго друг напротив друга с шагом не менее чем 1,5 или 2 м.
  • Чтобы не допустить разрушения и сдвига почвы, нельзя передвигать, перемещать или попытаться вывинчивать свайные опоры фундамента. Это может привести к полному его разрушению.
  • Для укрепления цоколя и увеличения уровня его надежности и крепости можно проложить слой арматурной сетки.
  • При правильно проведенной процедуре пространство внутри основания можно использовать для различных хозяйственных нужд (подпол, сарай, склад, место для хранения домашних заготовок и т.п.) В данном случае в помещение можно провести коммуникации. Таким образом, вы получаете дополнительный технический этаж в собственном доме.

Как можно заметить, процедура укрепления свайного основания путем его теплоизоляции доступна практически всем. Ее легко может выполнить любой строитель. Здесь нет необходимости прибегать к использованию специализированной техники и приобретать дополнительные теоретические навыки.

Источники

  • https://laminatepol.ru/37329-uteplenie-pola-v-derevyannom-dome-na-vintovyh-svayah.html
  • https://7dach.ru/NatashaPetrova/uteplenie-pola-v-dome-na-svayah-kak-izbezhat-teplopoter-208730.html
  • https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/uteplenie-svajnogo-fundamenta.html
  • https://GidFundament.ru/svajnyj/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome-na-vintovyh-svayah.html
  • https://ProUteplenie.com/pol/v-dome-na-vintovyh-svayah
  • https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/svajnyj/ob-uteplenii-sv
  • https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/svajnyj-f/tehnologiya-utepleniya.html
  • https://www.tproekt.com/uteplenie-fundamenta-na-vintovyh-svaah/

[свернуть]

Как правильно утеплить пол в деревянном доме

Есть несколько систем пола для деревянного дома, как типовых, так и довольно специфичных. Сегодня мы разберём самые популярные из них с точки зрения наиболее выгодного способа утепления. Поговорим о материалах, пироге и несущей системе.

 

Классическая схема устройства пола

 

Изначально полы в деревянных домах были насыпные, что не очень хорошо сказывалось на быте жильцов и эффективности уборки. Поэтому пол внутри дома стали заглублять и готовить плотную несжимаемую подсыпку. Поверх неё с подрубкой вполдерева и шахматной схемой перевязки укладывались брёвна или шпалы, а уже сверху настилали дощатый щит основного покрытия, который затем выравнивали, попутно заделывая щели.

У такого пола, при всей простоте его устройства, один недостаток: он холодный и по теплосбережению немногим лучше открытого грунта. Поэтому всё чаще стала устраиваться система поперечной обрешётки или подкопов под балками для свободной циркуляции воздуха. Пол к стенам и печи примыкал не вплотную, за счёт чего под ним циркулировал комнатный воздух, выравнивающий разницу температур между древесиной и грунтом до среднего значения в 15–20 ºС.

К сожалению, такой подход действует только при обилии и доступности топлива. Современные системы каминного и радиаторного отопления, призванные экономить энергоносители, должного прогрева не обеспечивают. Кроме того, уровень пола в доме находился ниже уровня грунта, что вызывало неприятности в период паводков, а необходимость свободной циркуляции у стен не давала закрыть примыкание плинтусом.

И всё же такие примитивные системы послужили основой для двух типовых техник устройства деревянного пола, которые находят применение в большинстве строительных проектов. Основное их отличие — использование высокоэффективных техник утепления, что было бы невозможно без продуманной несущей системы, позволяющей правильно разместить и закрепить теплоизолирующий материал без потери высоты помещений.

 

Пол с подполом на сваях

 

Замедлить передачу тепла от дощатого настила пола в грунт можно за счёт увеличения воздушной прослойки и покрытия грунта даже небольшим слоем материала, плохо передающего тепло.

Пол в таком случае устроен так же, как и плавающий на сплошной подсыпке, но при этом под каждое пересечение лаг устанавливается жёсткая подпорка. В современном строительстве реализацию такой системы берут на себя сваи: винтовые или изготовленные по технологии ТИСЭ.

 

Грунт в здании при этом существенно занижается, что вполне нормально для старого устоявшегося сруба без фундамента с брёвнами в обхват. В более современном МЗЛФ оголение одной грани фундамента неприемлемо — возникают скручивающие и боковые нагрузки, для которых рабочая арматура почти никогда не предусматривается. Поэтому система лаг пола устанавливается двумя уровнями: первый брусьями в распорку внутри ленты, а второй досками на ребро, поверх ленты и лаг.

Если прогрев подпола циркуляцией комнатного воздуха не планируется, верхний ряд лаг укрывается синтетической мешковиной, поддерживаемой набитыми на нижний ряд планками. В ячейки лаг пола может быть заложен утеплитель, в том числе и сыпучий. При необходимости увеличить его толщину набивается контробрешётка.

 

Для снижения объёма удаляемого грунта и поддержки фундамента под ним оставляется отвал шириной в метр и высотой в 40–50 см, но не ближе 20 см к тыльной поверхности досок. В качестве отсекающей тепло насыпки может использоваться как керамзит или перлит вперемешку с известью, так и более природные материалы. Например, камыш, солома или мох, высушенные и пересыпанные сухим песком, затем уложенные по слою гидроизоляции.

 

Каркасная система пола

 

При устройстве деревянного дома на свайно-ростверковом фундаменте вариант с подполом отпадает сам по себе. Здесь требуется система, которая способна надёжно запереть тепло внутри и позволить использовать подогрев пола хотя бы под влиянием естественной конвекции.

Задача решается установкой на фундамент венца из бревен, сбитого как каркас для плавающего пола: с подрубкой и разбежкой. Эти брёвна играют роль второго ростверка, но ячейка у них меньше — около 100–120 см против 4–5 метров для бетонных балок под несущие стены. При укладке брёвен поверх ростверка их разделяют несколькими слоями гидроизоляции и натягивают ветрозащитную мембрану с хорошей паропроницаемостью.

 

Следующая задача — подбить ветрозащиту планками к нижней поверхности лаг. Хотя добраться к лагам можно через вентиляционный зазор под ростверком, работать в стеснённых условиях и при плохом освещении — та ещё задачка. Не прикручивайте планки саморезами, они намотают на себя ветрозащиту. Вместо этого возьмите 10 мм дранку и мелкие ершёные гвозди.

Утепление пола имеет ту же толщину, что и лаги деревянного ростверка. Здесь обычно используется минеральный наполнитель с низкой плотностью, в классическом варианте это несколько слоёв рулонной ваты. Для поддержки более тяжёлых материалов ячейку можно изнутри оббить полимерной сеткой или накрутить на пресс-шайбы проволоку.

1 — планки подшивки ветрозащиты; 2 — лаги; 3 — ветрозащита; 4 — минеральный утеплитель; 5 — паробарьер; 6 — сэндвич-панель

 

При толщине балок от 120 мм их после закладки утеплителя можно накрывать паробарьером, а затем настилать пол сэндвич-панелями с минеральным или полимерным сердечником. В системе пола также могут быть предусмотрены лаги из досок на ребро, если толщины утеплителя недостаточно по итогам теплотехрасчёта.

 

 

Пол в санузлах

 

Наибольшую проблему в деревянном доме вызывает необходимость отлить подготовительную стяжку. И если для подогрева пола аккумулирующая стяжка отливается после устройства компенсационной прослойки поверх чернового пола с тотальной гидроизоляцией, то как занизить пол в санузле на требуемые 50 мм?

 

Без вмешательства в систему пола здесь не обойтись. В каркасных домах санузел устраивается в отдельной ячейке ростверка, но она отливается глухой, возможно, с поперечными рёбрами. Глубины ячейки должно быть достаточно для закладки нужного количества синтетического утеплителя, разводки системы стоков и, хотя бы частично, черновой сантехники.

 

Далее действует классическая схема каркасного пола со стяжкой: лаги и настил или СИП, гидроизоляция, заливка цементно-песчаной смеси или керамзитобетона с облегчённым армированием. Отдельный плюс такой системы — возможность легко устроить общий слив для пола.

1 — черепной брусок; 2 — дощатый настил; 3 — лага; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — настил из ОСБ; 7 — гидроизоляция; 8 — армированная стяжка

 

В домах на ленточном фундаменте тот же принцип. Если стены санузла капитальные, под них заливается как минимум лента, отделяющая утеплённую стяжку в ванной от основной системы пола. Если же речь идёт о сборных перегородках, они строятся по настилу чернового пола, торец закрывается доской и снова по грунту заливается утеплённая стяжка.

 

Разница в использовании утеплителей

 

Поскольку минеральные и пенополимерные утеплители сейчас продвигаются производителями одинаково усердно, о специфике работы с ними скромно умалчивается. Ключевыми критериями выбора материала для утепления служит сопротивление теплопередаче, устойчивость к намоканию, пожароопасность и вероятность поселения под полом вредителей.

 

Пенополистирол и пенополиуретан предоставляют выгоду в долговечности и эффективности утепления. Они могут безвредно принимать на себя точку конденсации, даже будучи герметично запакованы в пироге. Единственный минус — это цена: утепление обойдётся примерно на треть дороже, а более доступный ПСБ токсичен при нагреве и требует защиты от грызунов.

 

Минеральные утеплители очень чувствительны к насыщению влагой. Если они эксплуатируются на границе двух температур, то со стороны помещения их обязательно нужно изолировать паробарьером и ограничить циркуляцию уличного воздуха сквозь вату.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

нюансы в зависимости от вида ростверка

Пол из древесины, экологически чистой, легкой, теплой – самый оптимальный вариант для дома с каркасной основой. В силу определенного перечня конструктивных особенностей, такой дом нуждается в достаточно легком покрытии, которое не будет излишне нагружать основу. Также не последнюю роль играет правильно выполненная теплоизоляция – утепление пола в каркасном доме на сваях первого этажа доступно организовать посредством системы подогрева.

Содержание статьи

Требуемые материалы

Перед началом рабочего процесса по обустройству пола необходимо определиться с правильным подбором материала. Для того чтобы выбрать правильный тип древесины, предназначенной для устройства несущих элементов пирога пола, следует ориентироваться на климатические условия местности, интенсивность использования здания, финансовые возможности и предназначение каждого индивидуального помещения.

Когда дом построен на винтовых сваях, в формировании каркаса первого этажа применяются такие виды древесины, как:

  • Хвоя – недорогая, долговечная, прочная. Прекрасно выполняется устройство небольших помещений;
  • Осина или дуб – обладают повышенными показателями, нежели прочие породы, отличны для оборудования жилых помещений, таких как детская или спальня.

Помимо выбора породы, очень важно обратить внимание на качество просушки материала, ведь очень влажная древесина, высыхая, формирует щели.

Доски должны быть без пятен, трещин и прочих изъянов.

Важно: чтобы устройство напольного покрытия в доме на винтовых сваях было выполнено идеально, следует приобретать древесину 1-го сорта, влажность которой не более 20%.

Совет: В качестве самого оптимального варианта для данного типа дома лучше выбрать обрезную шпунтованную доску, которая не нуждается в окончательной шлифовке.

Дабы избежать несхожести по цвету и текстуре, следует брать доски из одной партии.

Количество материала должно соответствовать площади помещения, плюс 10%.

Напольное покрытие

В качестве напольного покрытия для каркасного дома на винтовых сваях применяют:

  • Клееную паркетную доску, которая при малом сроке эксплуатации имеет невысокую цену;
  • Паркет: более дорогостоящий, но это оправдано длительным сроком службы;
  • Паркетную массивную доску – покрытие обладает повышенной степенью прочности;
  • Доску из массива древесины – располагает высоким уровнем износостойкости.

Для ванной или кухни лучше применить плитку.

Совет: для покрытия второго этажа следует использовать изделия с высокими гидроизоляционными свойствами в местах интенсивной влажности.

 

Несущие элементы

Пирог пола в каркасном доме приемлемо выполнять сразу после оформления фундамента и обустройства обвязки. Естественно перед началом работ с обвязкой следует уложить слой гидроизоляции, например, рубероид, пенофол или полиэтиленовая пленка.

После окончания мероприятий с обвязкой, укладкой последней балки начинается устройство лаг с шагом 500 мм.

Важно: строительство данной конструкции в доме на винтовых сваях выполняют посредством лаг с сечением 100 на 250 мм на первом этаже и 70 на 200 мм на последующих этажах. При перекрытии пролета с небольшими размерами, как в ванной, можно воспользоваться меньшим сечением 50 на 150 мм.

Для использования бетонного монолита с подогревом следует усилить конструкцию посредством поперечных перемычек с шагом 150 мм. Также в качестве усилителя чистого основания применяется доска с сечением 30 на 30 мм.

На втором этаже пол укладывается прямо по балкам с сечением 500 мм.

Важно: все элементы должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами, дабы их не поражал грибок, и присутствовала защита от возгорания.

Утепление пола первого этажа

Так как конструкция каркасного помещения делает его возведение доступным на любых грунтах, то и типы фундамента доступно применить разные, что приводит к сложности определения того единственно правильного варианта. Если основание свайное, пирог, возможно, оформить несколькими вариантами, зависящими от конструкции ростверка:

  1. Утепление при бетонной обвязке оголовков свай – доступно применить устройство по почве со следующими вариантами:
  2. Утепленный пол по лагам и по опорным столбикам самый распространенный вид утепленной конструкции в деревянных строениях. Лаги в данном случае устанавливаются через определенные промежутки на опорах из кирпича или бетона. Данную технологию используют в домах, где не предусмотрен подвал, и она располагает длительным временем эксплуатации;
  3. Утепленный пол по стяжке – сплошной пирог из нескольких слоев, утеплитель в том числе. Следует тщательно продумать доступ к коммуникациям, так как они будут располагаться ниже данных слоев. Уровень конструкции находится ниже отметки чистого основания. Подстилка выполняется из утрамбованного песка или гравия. Далее идет слой гидроизоляции, который заводится по ростверку на высоту, соответствующую толщине покрытия. После все покрывается раствором и утеплителем. Можно, конечно, как в былые времена применить керамзит, однако это сомнительный вариант в плане экономии. По окончании мероприятий используется стяжка из цементно-песчаного раствора.
  4. Стальная или деревянная обвязка свай фундамента. Так как в данном варианте ростверк располагает небольшой высотой, ранее описанные виды пирога не приемлемы. В данном случае в качестве перекрытия применимы балки, которые опираются на стальную раму или элементы из дерева, приделанные к ней.

Утеплитель прокладывается между прогонами на фальшивый пол или настил мембраны, находящийся в уровне нижнего среза. Заканчивается данный слой на отметке высоты сечения балок перекрытия.

Совет: если использовать вспененные полимеры или мягкую минеральную вату, можно достичь максимального результата утепления.

Пирог второго этажа не требует столь тщательной теплоизоляции.

Особенности: монолитная бетонная конструкция полностью обеспечит дом шумоизоляцией. При применении каркасного основания с ламинатом будут слышны любые шорохи, даже шарканье подошвы.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях видео, фото

Чем утеплить фундамент на винтовых сваях самому

В любом доме главное условие комфортного микроклимата – это теплый пол. Главной отрицательной чертой фундамента является наличие пространства под полом, что ведет к поступлению холода снизу. Учитывая поднятие теплого воздуха вверх, необходимо утепление фундамента дома, качественное утепление подвала , чтобы защитить дом от притока холодного воздуха через недостаточно утепленные полы и цоколь.

Утепление фундамента из свай минватой

Поскольку утеплитель (например, минеральная вата) будет соприкасаться с грунтом, то следует выбирать утеплитель для фундамента с применением винтовых свай, который не боится влаги, и в котором не заведутся грызуны. Также есть необходимость создания конструкции (каркаса), заменяющей отсутствующий цоколь дома и последующее его утепление минватой или пеноплексом. Поэтому работы производятся снаружи и изнутри.

Если вы выбираете минеральную вату, то ее следует тщательно защитить от влаги слоем гидроизоляции. При использовании недорогого пенопласта, утеплитель следует дополнительно защитить от грызунов. При утеплении фундамента из винтовых свай (свайно винтового фундамента) пеноплексом эти дополнительные работы не нужны, поскольку пеноплекс не боится влаги, в нем не поселятся грызуны, а также он намного прочнее пенопласта.

Какой утеплитель выбрать для свайно винтового фундамента

Методика крепления пеноплекса снаружи и последующая установка плит ЦСП.

Теперь нужно выбрать материал для утепления цоколя свайно винтового фундамента. От земли исходит много влаги, значит, нужно подобрать такой утеплитель, который не боится воды и не теряет своих теплоизоляционные характеристики, даже намокнув. При этом нужно учитывать, что теплоизоляция будет контактировать с землей и выполнять свои задачи в достаточно экстремальных условиях. Также утепление фундамента на винтовых сваях проще выполнять листовым материалом с высокой плотностью или жидкой теплоизоляцией.

Поэтому выбирать нужно среди следующих материалов:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;

Теплопроводность пенопласта и экструдированного пенополистирола 0,032 Вт/м*С. Приблизительно такими же характеристиками обладает и пеноизол, только в отличие от пенопласта он пропускает пар. Влагу не пропускает ни один из выше представленных материалов. От минеральных ват, даже от
, лучше отказаться. Последняя хоть и устойчива к влаге, но все же не настолько, как полимеры. К тому же монтаж будет достаточно затруднительным.

Технология утепления свайного фундамента

Весь процесс утепления винтового свайного фундамента для деревянного дома можно разделить на такие работы:

  • выполнение гидроизоляции;
  • сооружение каркасной сетки для цоколя;
  • монтаж утеплителя на каркас;
  • внешняя отделка по утеплителю;
  • внутреннее утепление фундамента.

Выполнение гидроизоляции

Вне зависимости от того, из какого материала сделаны сваи, они требуют правильной защиты. Если установка гидроизоляции под слой утеплителя зависит от выбранного материала, то основные конструкции фундамента обязательно надо защитить от агрессивного действия влаги.

Металлические сваи покрываются грунтовкой, деревянные пропитываются специальными антисептиками

Важно тщательно обработать все открытые поверхности, чтобы предотвратить их ранее разрушение

Сооружение каркасной сетки для цоколя

Каркасная сетка делается из дерева или металла. Эти конструкции также надо защитить от влаги.

Принцип работы простой. Создается обрешетка под выбранный утеплитель так, чтобы ячейки были меньше плит утеплителя. Это даст возможность крепить утеплитель к каркасу.

По всей наружной части дома строится импровизированный цоколь, который будет сохранять тепло внутри. Для прочности металлический каркас сваривают и немного углубляют в землю.

Необходимо добиться прочности конструкции, чтобы она выдержала значительные ветровые нагрузки и не разрушилась в непогоду. Чтобы дополнительно укрепить каркас иногда делают проливку бетоном основания каркаса по периметру здания.

Второй вариант выполнения цоколя строят из кирпича. Процесс более трудоемкий, но в результате получится действительно прочная конструкция, за которую можно не переживать во время эксплуатации.

Утепляем свайный фундамент кирпичной кладкой

Под такой цоколь обязательно нужно построить свой . Затем выполняется кладка в половину кирпича с последующим утеплением.

Монтаж утеплителя на каркас

Если каркас построен правильно, монтаж утеплителя не вызовет проблем. Плиты утеплителя укладываются и плотно прижимаются к каркасу. Можно сделать дополнительное крепление с помощью сдерживающих болтов.

Все образовавшиеся стыки следует тщательно заделать. Для этого хорошо подходит монтажная пена.

Если используется материал, который боится влаги, необходимо выполнить слой гидроизоляции. Это защитит утеплитель от атаки грызунов.

В этом плане не рекомендуется использовать пенопласт, который является излюбленным материалом для мышей и крыс. Со временем они находят, как пробраться в это теплое место и создают там целые лабиринты, ослабляя действие и эффективность утеплителя.

Внешняя отделка по утеплителю

Для внешней отделки подойдет любая доступная фасадная система. Чаще всего используют сайдинг или декоративные ПВХ панели, которые имитируют кирпич или натуральный камень.

Цокольный сайдинг «жжёный кирпич»

Можно подобрать также внешние защитные панели, которые внешне будут похожи на дерево. Это сделает деревянный дом стильным.

Монтаж любой наружной системы выполняется с учетом требований, который указывают производители. Работы следует начинать с самого низа, устанавливая направляющий профиль. Дальше на него укладываются остальные планки, которые закрываются защелкиванием.

При выборе внешней отделки необходимо искать не только красивый материал, но также достаточно прочный и влагостойкий.

Внутреннее утепление свайно-винтового фундамента

Внутренняя часть фундамента утепляется с помощью подсыпки керамзита. Необходимо выкопать небольшую траншею возле свай по всему периметру дома, засыпать ее керамзитом и по возможности залить сверху небольшим слоем бетона, чтобы исключить загрязнение этой полосы утеплителя грунтом и растительными примесями, которые со временем разрушают эффект использования керамзита.

Важно в образованном цоколе сделать вентиляционные отверстия, которые будут проветривать подпол. Это исключит появление грибка, гнили и раннего разрушения конструкций

Отверстия обязательно надо закрыть решеткой, чтобы грызуны и прочие вредители не попали внутрь. На зиму вентиляция обычно полностью закрывается. В некоторых случаях дополнительно надо позаботиться об устройстве вытяжек, чтобы исключить появление влажности в подполе.

Ростверк

Как мы уже говорили, ростверк это лента, соединяющая сваи. Ростверк может быть:

  • Металлическим,
  • Бетонным.

В свайном фундаменте — ростверк, это, по сути, часть пола, а значит утеплять его нужно вместе с полом, как изнутри, так и снаружи. А вот гидроизоляция проводится еще на стадии строительства. На ростверк укладывается рубероид, мастика или напыляется жидкая резина. Если это сделано еще не стадии строительства можно существенно избежать сырости в доме.

Однако, настоящее утепление свайно винтового фундамента еще впереди ведь означает утепление пола снаружи и декоративного цоколя.

Какой утеплитель выбрать

Утеплитель устанавливается только после сооружения цоколя. Эффективность утепления зависит от правильной технологической последовательности работ

Важно утеплять свайный фундамент как снаружи, так изнутри.

Толщина утеплителя и его вид назначаются после проведения теплотехнического расчета, который покажет условия и интенсивность попадания холода через конструкцию фундамента.

Чаще всего в качестве утеплителя используют минеральную вату. При выборе этого материала необходимо выполнить подстилающий слой для гидроизоляции.

Вполне подойдет рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Более прогрессивный утеплитель можно устанавливать без гидроизоляции.

Если выбрать материал, который не боится влаги и атаки грызунов, например, пеноплекс, можно значительно снизить время и затраты на установку дополнительных слоев. Однако пеноплекс является дорогим материалом, хотя и служит длительное время.

Пеноплекс

Пенопласт лучше не использовать. У него достаточно малая прочность и учитывая особенности эксплуатации, такое утепление продержится недолго. Это повлечет за собой дополнительные затраты на ремонт.

Работа над цоколем свайно винтового фундамента. Часть 2 утепление

19.09.2017

При постройке дома на винтовых сваях, под полом первого этажа образуется необогреваемая площадь.

Поэтому утепление фундамента на винтовых сваях является важным и нужным процессом, выполнение которого осуществляется несколькими способами, исходя из типа конструкции и материала цоколя.

С помощью утеплённого цоколя обеспечивается оптимальный микроклимат в помещении, также значительно сокращаются энергозатраты.

Технология теплозащиты представляет собой несложный процесс, который возможно выполнить самостоятельно.

Чтобы знать, как утеплить фундамент на винтовых сваях, важно изучить технологический процесс и придерживаться некоторых рекомендаций

Особенности утепления

Задаваясь вопросом о том, нужно ли утеплять конструкцию этого типа, стоит учитывать ряд проблем, которые могут возникнуть в случае отказа от проведения работ:

  • Промерзание труб водопровода и канализации, находящихся под строением;
  • заметание снега, который весной тает в подполье и образует сырость, что приведет к появлению плесени;
  • сильное охлаждение пола, за счет постоянных сквозняков.

Чтобы сделать проживание более уютным и комфортным, важно произвести теплозащиту, что поможет исключить вышеуказанные проблемы. Что знать, как закрыть фундамент, рекомендовано следовать нижеуказанной инструкции

Способы утепления

Фундамент деревянного дома утепляется следующими вариантами:

  1. Утепление цоколя с наружной стороны по всей длине. Вначале происходит сооружение каркаса цоколя от грунта до основания стен, потом производится утепление винтового фундамента.
  2. Обкладка цоколя утеплителем изнутри. Теплоизоляция выполняется с внешней стороны пола.
  3. Сплошное утепление пола из дерева первого этажа.

Перед утеплением, учитывается ряд некоторых особенностей строения, среди которых местоположение, высота свайных столбов и используемый материал.

Технология процесса

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Обустройство цоколя из кирпича или забирка на каркасе с облицовкой.
  • Наружное или внутреннее утепление цоколя.

Важно наличие вентиляционных продух, функциональным назначением которых является постоянное проветривание перекрытия

Используемый материал

Для утепления свайно-винтовой конструкции часто используют пенополистирол, благодаря высокой теплоизоляции и шумоизоляции. Технология теплозащиты, которую обеспечивают панельные перекрытия, с использованием данного материала производится следующим образом:

  1. Устранение трещин с поверхности, обработка грунтовочной смесью, для надежной фиксации листов утеплителя.
  2. После нужно зашить листы изнутри, с использованием клеевого состава или клея-пены.
  3. Тщательное «пропенивание» стыков листов.
  4. С целью обеспечения лучшего утепления, панели наклеиваются в несколько слоев.
  5. Установка металлической сетки, которая оградит материал от различных грызунов.

Если вы не знаете, чем закрыть площадь под домом, чтобы исключить возможность продувания, под утепленный цоколь можно насыпать грунт или керамзит. Помимо этого, широко известно утепление фундамента пеноплексом, пеностеклом, пенопластом и пенополиуретаном.

Практические советы

Опытные специалисты советуют придерживаться некоторых рекомендаций о том, как правильно утеплить основу:

  • по завершении работ по утеплению, желательно подождать не менее 7 дней и лишь потом начинать монтаж гидроизоляции;
  • оборудовать вентиляцию, с расстоянием отверстий 1,5-2 м;
  • чтобы уберечь конструкцию от разрешения, свайные опоры утепленного фундамента не должны передвигаться или вывинчиваться;
  • чтобы увеличить уровень прочности и надежности цоколя, нужно дополнительно заделать слой арматурной сетки;
  • при надлежащем проведении работ пространство в середине свф можно применить для собственных нужд;
  • работы по обшивке свайно винтового фундамента должны выполняться со строгим соблюдением технологий.

Задаваясь вопросом, как утеплить свайно винтовой фундамент, опытный строитель ответит, что укрепление основы путем теплоизоляции является несложной процедурой, подвластной каждому. При этом не требуется использовать специализированную технику или обучаться специальным навыкам.

Фундамент бревенчатой ​​хижины: выбор лучшего основания для вашей хижины

Выбор фундамента для вашей бревенчатой ​​хижины является важным решением.

Фундамент бревенчатого дома отличается от фундамента простого сарая.

Фундамент

используется для безопасного переноса веса и нагрузки вашей кабины через землю. Следовательно, ваш бревенчатый дом должен иметь прочную и долговечную основу для строительства.

Фундамент используется для прочности и устойчивости; хороший фундамент защитит вашу кабину от:

  • Оседание – когда почва со временем отходит от вашей хижины и удаляет окружающий фундамент.Проседание происходит в течение длительного времени, но его легко заметить в самых серьезных формах, так как обычно кабина будет перекошенной.
  • Осадка — когда вес и нагрузка кабины вынуждают почву отодвигаться, в результате чего кабина погружается в землю. Урегулирование обычно происходит в начале жизни кабины.

Продолжайте читать, чтобы узнать, какие типы фундаментов можно использовать, когда их использовать и как построить их для вашего нового бревенчатого дома.

Удобное руководство по выбору типа фундамента

То, что фундамент вашей хижины не будет виден после постройки хижины – это не значит, что это не важно!

На фундамент, который вы решите построить для своей каюты, будут влиять:

  • Тип породы и почвы вашего участка (камень, мел, гравий, песок, глина или торф)
  • Размер вашего сруба
  • Водяные столы
  • Контуры камней и гравия
  • Дренажная конструкция
  • Земельный участок (топография)
  • Строительный бюджет

Помните, что на этапе проектирования вашего строительства не следует чрезмерно проектировать фундамент.

Большинство советов по фундаменту относится к домам из кирпича и строительного раствора, для которых требуется гораздо более прочный фундамент, чем для бревенчатого дома или здания с деревянным каркасом.

Это приводит к ненужным затратам на проект строительства кабины и напрасному расходу материалов.

В связи с этим данная стойка имеет мелкозаглубленные типы фундамента: ленточный, плитный и ростверк.

Более сложные фундаменты, такие как глубокие фундаменты: столбы, армированная широкая полоса и сваи обычно не требуются для традиционных бревенчатых домов.

Плотный фундамент (бетонное основание)


Плотный фундамент — это очень простая техника фундамента, при которой бетонный плот укладывается под всю вашу бревенчатую хижину.

Сплошной фундамент используется для распределения всего основания нагрузки кабины по всей площади пола площадки.

Сплошной фундамент дешевле и быстрее, чем ленточный, так как требует меньше сырья и земляных работ.

Фундамент плота обычно укладывается на твердое ядро, такое как камень или битый кирпич, которые не впитывают воду, чтобы защитить вашу кабину от движений грунта.

Когда следует использовать эту технику?

  • Обычно плотные фундаменты закладываются на мягком грунте (например, на мягкой глине), чтобы помочь распределить нагрузку на вашу каюту. – это связано с тем, что мягкие грунты имеют меньшую несущую способность.
  • Плотные фундаменты подходят для плохих грунтовых условий, когда традиционные фундаменты (например, ленточный фундамент) не передают должным образом нагрузку кабины.

Top-Tip
Рассчитайте объем бетона, необходимый для вашего плотного фундамента, вычислив:

(Длина x Ширина x Глубина «Толщина блока») *1.3

Пример для кабины 900FT 2 :

(9,15 м x 9,15 м x 0,1 м) * 1,3 = 8,36 м 3 * 1,3 = 10,89 м 3

Как соорудить плотный фундамент на бетонном основании

  1. Для начала отметьте все четыре края периметра кабины колышками. Добавьте 6 дюймов к внешнему периметру вашей каюты при разметке:

    напр. Для кабины размером 30 футов x 30 футов требуется фундамент размером 31 фут x 31 фут.

    После того, как вы отметили все четыре ребра, вы можете использовать теорему Пифагора, чтобы убедиться, что основание хижины квадратное.В качестве альтернативы, более простой способ – измерить обе диагонали вашего фундамента, и если они обе равны, ваш фундамент квадратный.

  2. Выкопайте всю землю внутри колышков на глубину от 80 до 100 мм. Заполните эту область слоем твердой сердцевины, а затем используйте виброплиту, чтобы убедиться, что твердая сердцевина уплотнена: Опционально — Используйте стальные прокладки (известные как «арматура») для дальнейшего усиления. Это обычно используется в ленточных фундаментах или для больших кабин.Если вы заинтересованы в этом, посмотрите на стоимость строительства бревенчатого дома под заголовком «Фундамент на участке».
  3. По внешнему периметру фундамента необходимо установить деревянную опалубку, которая будет служить затвором для удержания бетона.
  4. Смешайте и залейте бетон, используя указанную ниже плотность смеси. При замешивании бетона старайтесь не добавлять слишком много воды сразу и не разбавлять смесь.

    Прочность смеси
    Строительные стандарты 5328 (BS-5328) рекомендуют прочность C30: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части твердого керамзита.

    Эмпирическое правило: 1 человек может смешать 1 м 3 в день

    Смешивание и перевозка бетона на тачках может стать очень сложной физической задачей. Мой совет: если в день требуется более 2 м 3 , вам следует покупать готовый бетон.

  5. Выровняйте бетон длинной прямой дощечкой, положив каждый конец на опалубку, чтобы получить ровную поверхность.

Верхний наконечник для более прочного основания

Для прочного основания вместо опалубки и дерева для обшивки бетонного основания можно использовать блочную кладку.Это обычная уловка, используемая для более тяжелых кабин, чтобы придать основанию большую жесткость.

Основание для ленточного фундамента


Ленточный фундамент является наиболее распространенным методом закладки фундамента, используемым для строительства традиционных домов из кирпича и строительного раствора.

Ленточный фундамент — это непрерывная «полоса» из бетона под несущим деревом вашей кабины. Эта полоса затем действует как уровень, на который вы можете положить свои бревна.

Ленточный фундамент можно использовать в том случае, если участок вашего домика имеет прочное грунтовое основание и нет признаков стоячей воды или заболачивания.Нижняя часть ленточного фундамента должна опираться на плотное грунтовое основание.

Ленточный фундамент — это вторая по дешевизне форма фундамента, которую вы можете использовать для своей хижины.

Когда следует использовать эту технику?

  • При наличии на участке глины следует использовать ленточный фундамент.
  • Ленточный фундамент следует применять только для срубов, стоящих на сухих площадках, без стоячей воды.
  • Ленточный фундамент — это неглубокая форма фундамента, поэтому его следует использовать только для поддержки одноэтажных домиков — если только вы не решили сделать глубокий ленточный фундамент (аналогичный тому, который вы использовали бы для дома из кирпича и раствора).

Верхний наконечник

Отправной точкой для любого основания или фундамента является ровная и сухая площадка.

  • Если ваш участок неровный, вам потребуется больше опалубки и бетона, чтобы получить законченный уровень, что будет стоить больше денег.
  • Если ваш участок не высохнет, бетон не затвердеет должным образом.

Как построить бетонное основание ростверка

  1. Для начала, используя план этажа бревенчатой ​​хижины, определите всю несущую древесину.Затем, используя колышки и веревку, отметьте, где эти бревна будут проходить параллельно земле.
  2. После того, как вы разметили ленточный фундамент, выкопайте всю землю в пределах ваших колышков на глубину 600 мм и ширину 300 мм. Ширина 300 мм гарантирует, что 12-дюймовые бревна будут хорошо сидеть на фундаменте.

    Верхний наконечник
    Убедитесь, что края траншеи выровнены как по горизонтали, так и по вертикали.

  3. [Дополнительно] Уложить на дно траншеи бетонные распорки и арматуру – стальную арматурную сетку, обеспечивающую дополнительную прочность фундамента.
  4. Выполняя те же действия для плотного фундамента, замешайте и залейте бетон на глубину 150 мм.

    Следите за погодой обоими глазами: если будет слишком жарко (95 градусов по Фаренгейту или выше), бетон схватится слишком быстро и станет слабее. Если слишком холодно (35 градусов по Фаренгейту или ниже), вода в бетонной смеси может замерзнуть и растрескаться, что приведет к неправильному затвердеванию смеси.

  5. После того, как бетон затвердеет, с помощью инженерных блоков постройте стену до готового уровня земли.

Варианты ленточного фундамента

Траншейный фундамент – это обычная модификация ленточного фундамента. Траншейный фундамент глубже ленточного, но и тоньше.

Затем траншея заполняется бетоном, а не частично бетоном и частично инженерным кирпичом.

Обычно засыпка траншеи используется для глинистых почв, где требуется глубокая траншея.

Площадный фундамент (известный как бетонные опоры)

Плоский фундамент воспринимает одноточечную нагрузку от вашей кабины.Обычно четыре угла вашей хижины опираются на фундамент из бетонной подушки, поэтому каждая из четырех бетонных подушек будет находиться под углом вашей бревенчатой ​​хижины.

Площадные фундаменты обычно имеют квадратную форму и изготавливаются из бетона, армированного арматурой («стальные элементы»).

Затем подушка переносит нагрузку с вашего бревенчатого дома на окружающую землю.

Размер подушечного фундамента можно увеличить, чтобы еще больше распределить нагрузку от кабины по более широкому пространству (подумайте о плотном фундаменте выше).

Верхний наконечник
Фундаменты на подушках иногда называют «фундаментами из каменных блоков» или «бетонными опорами».

Плоский фундамент — это самый дешевый вид фундамента, который можно использовать для бревенчатого дома.

Когда следует использовать эту технику?

  • Плитный фундамент следует использовать, если у вас уже есть сильное грунтовое основание для участка вашей хижины.

Поскольку процесс строительства блочного фундамента очень похож на плотный, стоит ознакомиться с процессом строительства плотного фундамента.Отличия заключаются в том, что при раскопках и бетонировании всей базы вы ограничиваетесь бетонными блоками меньшего размера.

Лучший совет:

  • Фундамент используется для прочности и устойчивости; хороший фундамент защитит вашу хижину от проседания и осадки
  • На этапе проектирования вашего строительства не переусердствуйте с проектированием фундамента
  • Если вы новичок в строительстве, прочтите Справочник по строительству и строительству — Рой Чадли, чтобы убедиться, что вы правильно рассчитали вес бревен вашей хижины, нагрузки и необходимый фундамент

Я надеюсь, что этот пост о фундаменте кабины был для вас информативным и полезным.Теперь вы сможете выбрать правильный фундамент для своего бревенчатого дома!

Убедитесь, что вы ознакомились с лучшими советами и сводкой рекомендаций выше, чтобы избежать каких-либо простых ошибок, и, если возможно, проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы проверить свой выбор фундамента.

Использовали ли вы для своей кабины один из перечисленных выше типов фундамента или что-то другое? Дайте нам знать ниже.

Базовые требования для бревенчатых домиков | Tuin : Блог Tuindeco

Указатель основных требований к бревенчатым домикам

Бревенчатые избы не строят как сарай, по крайней мере, хорошие.

Под этим я подразумеваю следующее;

Навесы:   При установке навеса сначала кладется пол, на него накладываются стены, и сборка продолжается.

Бревенчатые хижины:   В большинстве бревенчатых хижин сначала строится хижина, после чего устанавливается пол, который находится внутри хижины и не является ее неотъемлемой частью. Система пола известна как «плавающий пол» и фактически не должна касаться стен кабины, хотя балки пола могут быть и чаще всего прикреплены к фундаментным балкам бревенчатой ​​​​хижины.

Все наши домики построены по периметру основания, и желательно, чтобы они были построены на фундаментной балке .

Стандартно мы поставляем термически обработанные балки размером 70 мм x 44 мм. Они поставляются по периметру здания и располагаются между первым бревном и основанием.

Их использование дает вашему первому слою бревен защиту от попадания прямо в воду. Если вы хотите чего-то лучшего, у нас также есть, как вариант, профилированные фундаментные балки.

Tanlised фундаментные балки . Они поставляются со всеми нашими домиками и проходят между основанием и первым бревном по периметру домика.
Эти балки имеют профиль, позволяющий смыть воду с первого бревна. Доступен в таналированной и лиственной древесине
То же, что и выше, но они сделаны из композитного материала и никогда не сгниют
Фундаментная балка проходит по периметру и под первым бревном и действует как жертвенная древесина и защищает первое бревно от влаги

Поняв вышеизложенное, вы поймете, что весь вес приходится на периметр кабины.

При строительстве базы следует учитывать это. К сожалению, я был на нескольких подгонках, где центр основания отличный, но все края были сколоты и обвисли, где опалубка была удалена, так как вся концентрация была сосредоточена на большей части основания с прицелом на здание сарая.

Наибольшая прочность основания бревенчатой ​​хижины должна быть в пределах периметра, так как именно здесь приходится весь вес.

Наши бревенчатые домики чрезвычайно точны, для фрезерования древесины используется лучшее оборудование, поэтому допуски минимальны.Они предназначены для того, чтобы каждое бревно располагалось непосредственно друг над другом и сцеплялось в углах с помощью углового соединения и шпунтового соединения вдоль бревна. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать вертикальные силы, однако они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать любые боковые силы.

Довольно часто у ландшафтных/строительных компаний возникает соблазн добавить небольшой наклон к основанию, чтобы обеспечить дренаж. Они, как правило, делают это как само собой разумеющееся, не консультируясь, и очень довольны, когда говорят вам, что у вас наклон в 2 градуса!

Это на самом деле не очень полезно, так как, по сути, вы будете строить свою хижину на склоне и подвергать ее боковым силам просто из-за гравитации.Кабина действительно не способна справиться с гравитацией и последующим боковым усилием, которое она оказывает на нее на любом склоне.

Конечным результатом будет изгибающееся и коробящееся здание, и, безусловно, оно будет состоять из расколотых и натянутых бревен с течением времени и, конечно же, неизбежных разрывов, когда вы увидите, как ваше прекрасное здание со временем разрушается.

Самое главное в неровном основании то, что из-за него сложно собрать все воедино, полностью ожидайте всевозможных проблем с шатким основанием:

  • Бревна не садятся должным образом.
  • Окна или двери будут на да.
  • Верхушка не будет сидеть заподлицо с верхней стенкой, оставляя зазор, который вам потом придется обрезать, чтобы он выглядел как угодно, либо рубанком, либо налепленными на него деревяшками.
  • Доски крыши не будут идти прямо, и в них будет наклон, который выглядит ужасно, и вы всегда это заметите.
  • Долгосрочные проблемы с короблением, скручиванием, растяжением, растрескиванием и расщеплением.
  • Вы свяжетесь со мной по телефону сразу во время установки, так как он не собирается вместе, или примерно через 3 месяца, когда он развалится.Я выскочу и посмотрю на твою базу и много тут поболтаю, в конце концов мы поссоримся, а ты мне даже чаю не предложишь!

Что делать, если основание неровное?

Иногда нам приходится использовать то, что нам дано, или то, что уже заложено, и часто мы мало что можем с этим поделать. Попытка добавить стяжку к бетонному основанию, чтобы выровнять ее, редко срабатывает и просто отваливается, когда на нее оказывается давление.

Если база отсутствует, мы должны что-то с этим сделать, прежде чем можно будет построить хижину, либо ее снести и начать заново, либо нужно найти другое решение.

Когда я приспосабливаюсь, что в наши дни случается нечасто, я ношу в своем фургоне коробку «ползунов» из обработанной под давлением древесины различной длины и глубины. Используя их, я часто мог преодолеть любое отклонение, добавляя их к фундаментной балке и «подкладывая» там, где это необходимо.

Однако, если вы собираетесь загромождать кабину ради бога, убедитесь, что она поддерживает всю длину, а не только угол.

Вот пример:

Это была бревенчатая хижина, которая «испортилась», которую я недавно посетил, чтобы помочь разобраться с бедняжкой.Это немного длинная история, но у заказчика были несколько особенно некачественных строителей, чтобы построить его для них, которые не заботились и не имели ни малейшего понятия, что они делают, и это был солидный и очень дорогой бревенчатый домик.

На изображении выше показана их версия перекрытия угла, чтобы компенсировать недостаток неровной базы. Этот сложенный вдвое кусок фанеры поддерживал угол огромной 70-миллиметровой бревенчатой ​​хижины. Мало того, что все бревна провисли на протяжении 1 м, угловые соединения также были сильно повреждены и не подходили друг к другу, так как они все еще сильно не выровнялись.Вершина также была разорвана, и я даже не начал говорить о прогонах. Но если бы это сработало – фанера сгнила бы за год, и все равно все это упало бы и разрушило кабину!

Вот как это лучше всего сделать:

Я снял здание для заказчика и правильно собрал его, и вот как я заглушил дефект в основании, обратите внимание, что я использую пропитанную древесину, и что оно поддерживается по всей длине и поддерживается на должном уровне.

Таким образом, с помощью надежного ящика с ползунками из танализованной древесины можно преодолеть большинство неровных участков, просто убедитесь, что у вас есть несколько доступных глубин.

Пожалуйста, используйте древесину, которая не сгниет через пять минут, и убедитесь, что фундаментная балка поддерживается по всей ее длине, и, что важно, убедитесь, что здание полностью ровно в обеих плоскостях, независимо от того, что вы делаете.

Все измерения бревенчатых домов Tuindeco производятся от одного конца бревна до другого, поэтому 3.0м шириной сруб именно такой, от внешнего края бревна до внешнего края ровно 3,0м. Основание не обязательно должно соответствовать этому размеру, так как все бревна имеют перекрестное соединение, обычно это 100 мм или меньше в зависимости от размера кабины (пожалуйста, спросите нас для вашего конкретного здания).

Так, например, база, необходимая для бревенчатой ​​хижины шириной 3,00 м, составляет:

  • Длина бревна – 3000 мм или 3,00 м
  • Кроссовер – 100 мм

Бревно – (пересечение x2) = 2800мм или 2.80м

В этом примере мы можем сделать нашу базу шириной ровно 2,80 м, и бревенчатый домик точно поместится на ней. Однако будьте осторожны, возможно, опалубка покачивается, или кто-то не так точен, как мог бы, нет места для ошибки, когда вы делаете это точно по следу, поэтому может быть разумно добавить сантиметр или два с каждой стороны на всякий случай. .

Если это можно сделать, хотя я думаю, что это выглядит намного красивее, у этого также есть то преимущество, что во время дождя вода не попадает на основание, а поднимается вверх и делает вашу нижнюю стену вашей новой элегантной бревенчатой ​​хижины грязной и грязной.

Еще одна хорошая идея при изготовлении основания по размеру следа – добавить французский дренаж, который выглядит очень красиво, а также поглощает воду, предотвращая ее разбрызгивание, а также устраняет необходимость в водосточных желобах. Другим преимуществом является то, что свободные камни могут затем покрыть любой бетон, который вы не хотите видеть. Извините, это не бревенчатый домик, но я уверен, что вы поняли суть:

Базу можно сделать практически из чего угодно, и мы скоро к этому вернемся, но любая база для любой бревенчатой ​​хижины должна соответствовать следующим критериям:

  • Следует учитывать, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
  • Следует обратить внимание на вес кабины, 19-мм, очевидно, значительно отличается от 70-мм.
  • Должен быть 100% уровень во всех направлениях.
  • В идеале он должен быть квадратным.
  • В идеале, чтобы размер чуть превышал размер кабины.

Я надеюсь, что с помощью этой вафли я дал вам небольшое представление о том, что мы ищем в идеале в основе для вашей новой и сверкающей бревенчатой ​​хижины. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как строить базу, поскольку я не строитель и не ландшафтный дизайнер, и я не хотел бы им быть, так как это выглядит как тяжелая работа.Однако я приведу несколько примеров того, что можно сделать и использовать.

Основание из бетона можно сделать несколькими способами. Как правило, это можно сделать с помощью простой деревянной опалубки. Средняя глубина основания будет около 80-100 мм.

Простое бетонное основание с деревянной опалубкой

Мы также можем немного усложнить работу с опорной стеной из блоков, а затем заполнить бетоном, возможно, зарезервированным для больших зданий, которым требуется немного более тяжелая несущая конструкция по периметру.

Если у вас есть большое здание, ваш ландшафтный дизайнер или строитель может посоветовать стальную арматуру внутри самого основания, но не забывайте о периметре.

Стальная арматура в бетонном основании

Чтобы получить совет по соотношению компонентов смеси, прочности бетона и т. д., боюсь, я не тот, кого можно спросить, в сети есть много советов, и, вероятно, вам лучше поискать эту информацию в другом месте.

Однако! Если мне нужно дать мой очень простой совет, основанный на опыте, используйте смесь из одного ведра портландцемента и пяти ведер балластного гравия «все в 20 мм» и медленно добавляйте воду, но не делайте ее слишком влажной, это необходимо. чтобы получить рабочую жидкость, продолжайте смешивать, пока она не станет однородной по цвету.

Как правило, рассчитайте требуемый объем (ДхГхШ) и добавьте одну треть.

Создание основания довольно простое, используйте деревянную доску в качестве опалубки, чтобы направить края, разметьте область и используйте ленту или веревку из уголка в угол, чтобы убедиться, что она прямая.

Выровняйте опалубку спиртовым уровнем и залейте бетон. Продолжайте работать с доской по всей поверхности, пока она не окажется на одном уровне с верхней частью опалубочных досок. Дайте ему застыть в течение трех или четырех дней, и вуаля ваша основа сформирована.

В качестве альтернативы; спросите у того, кто знает, что они делают. Вышеупомянутый бетонный метод в принципе звучит хорошо, но мне никогда не удавалось сделать это правильно, и в нем все еще было несколько волнистостей, впадины в порядке, холмы не так хороши!

Это, вероятно, даже не нуждается в объяснении, так как оно очень экономично и довольно просто в укладке. Опять же, как бетон, следуйте базовым критериям, которые я упомянул. Обычно достаточно 70-миллиметрового слоя сухого песка и цемента, утрамбованного до уровня плит, а затем выровненного поверх него.Быстрый и, вероятно, самый дешевый метод, который подходит для большинства кабин, которые мы продаем.

Это я могу сделать правильно, и это довольно просто, просто убедитесь, что все на одном уровне.

В прошлом я пробовал различные другие «эко» фундаменты из плит, но я никогда не мог с ними справиться, они были дороже, чем простая бетонная плита, и по-прежнему требовали такого же количества выравнивания, мне все еще нужно убедиться в этом. их реальная польза и надежда на то, чтобы быть в один прекрасный день.

Это, безусловно, мой любимый метод закладки базы, конечно, это не лучший способ, мне просто нравится это делать, так как есть так много перестановок и проблем.

Это использование деревянного каркаса, поддерживаемого сваями, или подушками, или просто тротуарной плиткой, расположенной через определенные промежутки времени. Я нахожу это хорошим экологически чистым решением и отлично подходит для мест, где бетон просто невозможен или где есть крутые склоны, которые нужно преодолеть.

Не существует сложных или быстрых способов сделать это, поэтому я просто приведу несколько примеров для идей:

Идеальный способ возведения фундамента из деревянного каркаса. Добавлены первые бревна фундамента.

Квадрат и уровень – ключ!

Что мне нравится в деревянном каркасе, так это то, что:

  • Его можно перемещать.
  • Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
  • Обеспечивает циркуляцию воздуха, поэтому древесина никогда не гниет, даже если она не обработана.
  • Дешевое решение в труднодоступных для бетона местах.
  • Дешевый комбинезон.
  • Если произошло оседание, вы можете просто поднять домкратом соответствующий участок и повторно закрепить штифтами.
  • Хорошая система, когда затопление происходит естественным образом и не влияет на окружающую среду.

Для выравнивания базы у нас есть хороший продукт. Это также неплохая цена, и вы можете выравнивать между 30 мм и 140 мм, используя комбинацию из двух единиц:

Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания основания деревянного каркаса для вашего бревенчатого дома

См. также недавнюю публикацию о здании заказчика, где приведены дополнительные примеры деревянного каркасного основания для бревенчатых домов:

Я пропустил множество других способов, одним из которых является кирпичный или блочный цоколь, такой как этот:

На рынке также есть такие системы:

Существует действительно множество систем, которые могут стать основой для вашей бревенчатой ​​​​хижины, большая часть из них сводится просто к стоимости, а затем к личным предпочтениям и, конечно же, к удобству, более чем вероятно, что я запутал вас больше, но неважно, какой метод вы выбираете:

Если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина легко устанавливалась и чтобы она прослужила долгие годы, то основание должно соответствовать следующим критериям;

  • Учтите, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
  • Примите во внимание вес кабины, 50-миллиметровое основание не урежет ее для огромного 70-миллиметрового зверя здания.
  • Должен быть 100% уровень во всех направлениях, и это САМЫЙ важный фактор
  • В идеале он должен быть квадратным.
  • В идеале, чтобы размер чуть превышал размер кабины.

И последнее, что вам нужно учитывать, и небольшой совет: если вы выбираете основание из бетона или тротуарной плитки, подумайте о добавлении влагозащитной мембраны либо внутри нее, либо поверх нее, это предотвратит попадание влаги приближается и воздействует на вашу бревенчатую хижину в зимние месяцы.

Я надеюсь, что это помогло, не стесняйтесь комментировать или обращаться ко мне, если я могу помочь, особенно с основаниями деревянного каркаса, поскольку мне они действительно нравятся, и мне нравится видеть, как они используются в сложных ситуациях. За советом по плитам и бетонным основаниям лучше обратиться к строителю!

ОБНОВЛЕНИЕ : Вот различные диаграммы, которые я добавил к другим сообщениям, которые также могут быть полезны читателю этого сообщения:

Рекомендации по использованию влагозащитного слоя на вашей базе.

Базовая конфигурация при использовании наших профилированных фундаментных балок.

Изоляция пола и фундаментных балок.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

THE VERSA – Конструкции лесопилки

Нас часто спрашивают, утеплены ли наши конструкции. Многие из наших клиентов очень довольны тем, что используют наши конструкции вообще без изоляции. Приличный источник тепла внутри конструкции обычно способен адекватно нагреть небольшое пространство даже в более холодном климате.

Стеновая система InterStack Log™ из цельного дерева, которую мы используем для создания основной конструкции наших комплектов, имеет толщину от 44 мм до 90 мм (в зависимости от модели). Значение R для хвойной древесины составляет примерно 1.41 на дюйм или 1,41 на 2,54 см. Однако настоящим героем массивных деревянных бревенчатых конструкций являются теплоизоляционные свойства стен.

Когда внутреннее пространство вашей постройки нагревается, стены действуют как тепловая масса (подумайте о большой природной тепловой батарее). Ваш источник тепла нагревает воздух, а деревянные стены, в свою очередь, поглощают и сохраняют определенное количество этого тепла и способны отпустите его обратно в структуру с течением времени. Это то, что типичные формы изоляции не могут сделать, и они уникальны для массивных деревянных или каменных конструкций.Учитывая упомянутые свойства тепловой массы, мы не считаем обязательным для вас изолировать стены вашей конструкции.

При желании вы можете утеплить крышу вашей конструкции снаружи. Это можно легко сделать, обвязав внешнюю крышу дополнительными пиломатериалами и уложив жесткие изоляционные панели из пенопласта, прежде чем устанавливать выбранное вами кровельное покрытие. Этот метод поможет устранить утечку тепла в более холодном климате и уменьшить потребление тепла в более теплом климате. Этот внешний метод изоляции также позволит вам сохранить красивый внутренний потолок из сосны.

Вы также можете утеплить пол, установив жесткие изоляционные панели в полость пола перед укладкой половой доски. Качественный и подходящий источник отопления или охлаждения обеспечит вам комфорт в большинстве климатических условий в течение всего года.

Большинство клиентов очень довольны своими конструкциями без изоляции, однако вам решать, что соответствует вашим потребностям. самые важные решения, которые вы примете в процессе строительства.Размещение вашего бревенчатого домика на прочном фундаменте имеет решающее значение для его долгосрочной поддержки и долговечности. Знание того, какие типы фундамента доступны, а также точное изучение того, что входит в строительство фундамента бревенчатой ​​​​хижины, имеет решающее значение для вашего успеха и удовлетворения как владельца бревенчатой ​​​​хижины.

Строительство фундамента бревенчатого дома аналогично устройству фундамента для большинства других легких конструкций. Под «светом» подразумеваются жилые дома или здания для отдыха, к которым относится ваша бревенчатая хижина.Это независимо от того, будет ли это небольшой домик с одной спальней или двухэтажный дом с тремя спальнями для постоянного проживания. Принципы проектирования и строительства универсальны.

Варьируются индивидуальные факторы, связанные с вашим личным проектом бревенчатой ​​хижины. К ним относятся конкретная строительная площадка, общее предполагаемое использование, а также вездесущие бюджетные ограничения. С сортировкой по этим параметрам сталкивается каждый владелец проекта бревенчатого дома. Как и во всем остальном в строительстве, немного знаний полезно, но много информации может быть бесценным.

Несмотря на то, что компания Conestoga Log Cabins не поставляет фундаменты с нашими комплектами бревенчатых домов, мы продали более 3000 бревенчатых домов и гордимся тем, что у нас есть как минимум по одному дому в каждом штате, а также в семи зарубежных странах. Каждая бревенчатая хижина стоит на фундаменте, и поэтому мы многое узнали о фундаменте. Теперь мы хотели бы рассказать об основах того, что мы знаем о строительстве прочного фундамента бревенчатого дома.

По данным Международной ассоциации сертифицированных инспекторов жилищного строительства (InterNACHI), целью фундамента является «передача нагрузки конструкции на землю и сопротивление нагрузкам, создаваемым землей.«Многие факторы влияют на выбор фундамента, включая климат, географическое положение, уровень грунтовых вод, топографию, свойства почвы, требования местных норм и личные предпочтения. Бюджет также является важным фактором, влияющим на ваш выбор.

Независимо от типа фундамента, большинство фундаментов американских бревенчатых домов строятся из той или иной формы бетона — монолитного, блочного или сборного. Некоторые типы фундаментов, используемых для домов из бревенчатых домов, представляют собой плиту на уровне земли, опору, подполье и полноценный подвал.У каждого есть свои преимущества и недостатки. Давайте кратко рассмотрим каждый тип, прежде чем углубляться в то, что делает фундамент хорошего бревенчатого дома.

Плитный фундамент

Бетонная «плита» представляет собой толстую, плоскую, горизонтальную массу залитого бетона, ровную по верхней поверхности. Как правило, бетонная плита имеет тот же размер, что и внешние размеры бревенчатой ​​​​хижины, и равномерно поддерживает вес кабины, включая передачу сосредоточенных нагрузок сверху вниз, где они распределяются по опорной земле.

Подумайте о фундаменте из бетонной плиты на уровне грунта так же, как о цокольном этаже, поднятом на поверхность и выступающем в качестве основного пола вашего бревенчатого дома, а также его фундаментных стен по внешнему периметру. Плитный фундамент — это комплексный процесс, который включает в себя независимые стандартные компоненты фундамента: фундаменты, стены и пол.

Плитный фундамент лучше всего подходит для небольших и легких конструкций, расположенных на плоских участках, где дренаж поверхностных и грунтовых вод не представляет проблем.Они также наименее дороги в строительстве. Они требуют минимальных земляных работ и материалов и быстро возводятся, что позволяет экономить трудозатраты.

Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования бетонной плиты для фундамента вашего сруба.

Преимущества бетонных плит

• Требует меньше труда и земляных работ, что означает более быстрое завершение работ и меньшие затраты
• Предотвращает гнездование грызунов под вашим бревенчатым домиком
• Обеспечивает доступ к входу с помощью всего одной или двух ступенек, что может быть важно, если кто-то живет испытывают трудности при подъеме по лестнице.

Недостатки бетонных плит

• Ограничивает доступ к любым системам, установленным под полом, таким как водопровод, отопление и электричество.
• Приводит к неровностям пола, проблемам с дренажем и проникновению влаги через трещины при плохой конструкции
• Создает непредсказуемые характеристики в районах с продолжительными морозами

Фундаменты для свай

Строители обычно используют сваи для фундаментов бревенчатых домов. Они состоят из бетонных цилиндров или «пирсов», которые отлиты на месте и переносят вес кабины с элементов каркаса вниз через землю на опоры, расположенные на прочном опорном основании.Это может быть естественная земля, нетронутая раскопками, коренная порода, или это может быть искусственно размещенная гранулированная насыпь, достаточно уплотненная, чтобы выдержать вес и предотвратить оседание.

Бетонные опоры возвышаются над землей и обеспечивают движение воздуха под вашими каютами. Нижняя деревянная конструкция из балок и балок пола. Там нет бетонного пола или боковых стен, и обычно нет системы дренажных труб или контроля грунтовых вод. Опоры размещаются в стратегических точках, где нагрузка на каркас наиболее высока, например, на концах и в середине балок или там, где концентрируются точки нагрузки от крыш.

Строители используют столбчатые фундаменты там, где грунт неровный. Нижняя поверхность, где сваи соприкасаются с твердой землей, может быть очень неровной, поскольку все сваи закрыты сверху на одной высоте. Опоры — это простое решение для создания каюты на пересеченной местности с ровным полом.

Опоры также используются в сочетании с другими типами фундаментов для поддержки второстепенных и более легких компонентов бревенчатой ​​​​хижины. Это могут быть бетонные опоры и опоры для опор крыльца или для поддержки приподнятого деревянного настила.Причалы распространены и для хозяйственных построек.

Вот несколько преимуществ и недостатков использования опор для фундамента сруба.

Преимущества фундамента для пирса
  • Обеспечивает доступ к электрическим и водопроводным системам
  • Нет проблем с термитами
  • Экономит деньги, поскольку дешевле, чем подполье
  • Требуется меньше изоляции, так как под зданием нет воздуха
  • обеспечивает подходящее решение для наклонных лотов

0
  • 0

    1
      • обеспечивает более простые доступом для грызунов

      Space Space

      Пространства сканирования аналогичны фондам пристани, где они подняли деревянный пол сооружение

      над землей, что дает вам достаточно места, чтобы проползти под ним, но недостаточно высоты, чтобы встать, как если бы вы были в полном подвальном фундаменте.Пространства для ползания обычно имеют высоту от двух до трех футов, а полы покрыты бетонным «шубным покрытием».

      Основное отличие подполья от опор заключается в том, что подполье имеет сплошные бетонные стены по периметру. Эти стены похожи на полноценный подвал, где они поглощают вес внешней стены кабины и переносят его на бетонное основание на твердой земле. Вес внутренней кабины от стоек и балок поддерживается в пространстве для ползания внутренними бордюрными стенами, опорами или иногда регулируемыми металлическими телестолбами.

      Строительство бетонного подвального помещения для вашего бревенчатого дома может стать идеальным компромиссом между простой плитой или многостоечным фундаментом, а также в случаях, когда полноразмерный подвал не требуется или не соответствует вашему бюджету. Многие владельцы бревенчатых хижин считают пространство для ползания очень полезным. Они идеально подходят для хранения, а также обеспечивают отличную защиту от непогоды и теплоизоляцию.

      Подполье можно отапливать или не отапливать, при условии, что ваш деревянный пол в сборе изолирован. Доступ к пространству для обхода имеет множество вариантов.При достаточной высоте доступ может осуществляться через дверной проем, образованный во внешней бетонной стене. Некоторые входы в подполье сделаны в виде люков в деревянном полу и расположены в труднодоступных местах, таких как чуланы или технические помещения.

      Учитывайте эти преимущества и недостатки подполья при выборе лучшего фундамента для бревенчатого дома.

      Преимущества подпольных пространств
      • Вмещают системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, делая их доступными для обслуживания подвал с меньшими затратами на земляные работы, материалы и рабочую силу
      • Задерживает наших грызунов

      Недостатки подпольных помещений
      • Создает потенциальную проблему, когда скопившаяся влага может не удаляться должным образом
      • Приводит к нежелательным материалам (пыль, влага

      Фундаменты полного подвала бетонные фундаменты кабины га ve должен располагаться ниже линии промерзания.Затем необходимо построить бетонные стены по периметру достаточной высоты, чтобы конструкция деревянного пола вашей каюты находилась выше контакта с естественным грунтом.

      В холодном климате, таком как Северо-Восток, во многих районах действуют строительные нормы и правила, согласно которым фундаменты должны располагаться на четыре-шесть футов ниже уровня земли, чтобы предотвратить промерзание, которое может привести к замерзанию основания фундамента и вызвать его вздутие или коробление. В этом случае экономически выгодно копать немного глубже или строить стены подвала выше над поверхностью, чтобы полноценный подвал можно было использовать как обычное жилое или подсобное помещение.Обычно полная высота стен подвала составляет восемь футов.

      Решение о том, строить ли под срубом полноценный подвал, зависит главным образом от специфики участка. Это включает в себя правила мороза, условия на месте, такие как простота земляных работ по сравнению с дорогостоящей подготовкой, такой как взрыв горных пород, а также предполагаемое использование, когда вам нужны дополнительные квадратные метры по смешанной стоимости за счет использования подвала в качестве больше, чем механического и складского помещения. Это также сильно зависит от ваших средств.

      Вот некоторые преимущества и недостатки использования полноценного подвала под бревенчатым домом.

      Преимущества подвалов
      • Предоставляет дополнительные складские помещения, мастерские или места для отдыха
      • Обеспечивает дополнительное жилое пространство без увеличения площади сруба
      • Может использоваться как гараж
      • Обеспечивает более прохладное помещение14 в теплую погоду 9000
      • Создает место для механического оборудования с легким доступом для обслуживания и ремонта

      Недостатки подвалов
      • Увеличивает бюджет из-за более дорогих требований, связанных с земляными работами, затратами на материалы и рабочую силу герметичный, изолированный и отапливаемый
      • Ограничивает варианты в районах с высоким уровнем грунтовых вод или неустоявшейся почвой
      • Создает пещероподобную обстановку, если нет добавленных окон, пропускающих дневной свет в

      Это четыре основных типа фундамента, которые следует учитывать при планировании и строительстве бревенчатого домика.Выбор типа фундамента имеет основополагающее значение после того, как вы выбрали план этажа. Прочность и устойчивость вашего бревенчатого дома Conestoga зависят от возведенного вами фундамента, и у вас есть только одна возможность построить его правильно.

      Все комплекты бревенчатых домов Conestoga могут быть построены на одном из этих четырех типов фундамента. Какой из них подходит именно вам, зависит от комбинации этих основных факторов или «влияний».

      Влияние на выбор фундамента для бревенчатой ​​хижины

      Фундамент для бревенчатой ​​хижины переносит нагрузку или вес с крыши, стен, пола и пассажиров на твердую поверхность, где она безопасно распределяется, чтобы предотвратить провисание или разрушение деревянного каркаса в сборе.На ваш выбор того, как это сделать, влияют:

      • Почва вашего участка или грунтовые условия, такие как камень, глина, гравий, песок или органическая земля
      • Дренаж вашего участка и стоячие грунтовые воды
      • Местные климатические условия, особенно мороз глубина
      • Размер выбранной вами бревенчатой ​​хижины
      • Контуры земли вокруг вашей строительной площадки
      • Требуемое дополнительное пространство
      • Механические требования к вашей хижине
      • Бюджет вашего проекта по строительству бревенчатой ​​хижины

      Бюджет составляет огромный фактор почти во всех проектах бревенчатых домов.Как правило, чем больше и сложнее вы делаете свой фундамент, тем дороже он будет стоить. Существуют рекомендации по стоимости фундамента, так же как и рекомендации по стоимости комплекта бревенчатой ​​​​хижины. Не стесняйтесь обращаться к знающему представителю Conestoga Log Cabins, чтобы обсудить конкретные условия вашего участка и получить совет о том, какой тип фундамента лучше всего подходит для вас.

      Хотя компания Conestoga не занимается этапом фундамента вашего проекта, наши сотрудники обладают значительным опытом во всех этапах строительного процесса и будут рады помочь вам выбрать правильное направление.При этом мы предоставляем вам более полезную информацию об этапах строительства четырех типов фундаментов бревенчатых домов. Вот некоторая основная информация о земляных работах, грунтах, бетоне, дренаже, изоляции и обратной засыпке.

      Раскопки бревенчатой ​​хижины и состояние почвы

      То, что находится под участком, который вы выбрали для своей бревенчатой ​​хижины, будет самым важным фактором, влияющим на выбор типа фундамента. Почвенные условия были созданы природой, и разумно работать с естественными почвенными условиями, а не изменять их.

      На фундамент вашей бревенчатой ​​хижины воздействуют две естественные силы:

      1. Проседание

        Это когда грунт со временем перемещается или соскальзывает с вашего фундамента. Это может оставить ваш фундамент голым или, в худшем случае, он может сдвинуть фундамент вместе с ним. Это может включать в себя всю вашу бревенчатую хижину.

      1. Осадка  

      Это более распространенная проблема, возникающая, когда фундамент был заложен на нестабильном или неправильно уплотненном грунте, который затем уплотняется или дает усадку.Осадка может повлиять на одну часть фундамента, оставив вашу кабину перекошенной, или может произойти по всей площади фундамента.

      Предотвращение оседания и оседания происходит благодаря пониманию условий вашей родной почвы и подготовке участка для работы с ними, а не против них. Основные состояния почвы, с которыми вы столкнетесь, будут следующими:

      • Органические поверхностные материалы, такие как верхний слой почвы и разлагающийся растительный материал. Они не обладают структурной устойчивостью и должны быть удалены перед установкой.Органические вещества можно использовать в качестве подкормки при засыпке фундамента и смешивании его с окончательным ландшафтом.
      • Гранулированные минеральные материалы, такие как песок, гравий и сыпучие камни. Это превосходные поверхности, обеспечивающие отличный отвод воды. Они также хорошо уплотняются для положительной стабильности.
      • Минеральные материалы на глинистой основе. Глина распространена на большей части страны и часто встречается с подобным материалом, называемым ледниковым тиллом. Они остались от древних процессов и полностью инертны или устойчивы к органическому распаду.Однако у глины и тилла есть недостатки. Они почти не обладают дренажной способностью и совершенно нестабильны, если их потревожить и намокнуть.
      • Коренная порода — это самая устойчивая из доступных поверхностей фундамента. Фундаменты можно размещать на скале без фундамента, так как твердая порода намного плотнее и легче по весу, чем большинство бетонных смесей. Однако недостатком камня является то, что его удаление в случае необходимости может быть дорогостоящим.
      • Импортный структурный наполнитель. Часто строительные площадки раскапываются, а поверхность дна неровная.Обычно импортируют структурно-классифицированный гранулированный наполнитель, такой как щебень из гравия, и механически уплотняют его на месте для получения прочного ровного основания. Предостережение: для импорта и уплотнения насыпи может потребоваться разрешение инженера-геотехника в вашем строительном отделе.

      Бетон для фундамента вашей бревенчатой ​​хижины

      Независимо от того, выберете ли вы плиту, опору, полое пространство или полноценный подвал, в какой-то момент вам придется заливать бетон. Существуют вариации Preserved Wood Foundations (PWF), но мы рекомендуем избегать их в большинстве случаев и использовать вневременной продукт.Это настоящая ценность бетона — он там навсегда.

      Бетон – лучший природный строительный материал. Он начинается в пластичном и податливом состоянии, которому можно придать практически любую форму и размер. После затвердевания бетон приобретает невероятную структурную прочность и водостойкость.

      Вы услышите два термина, которые часто путают. «Бетон» представляет собой смесь воздуха, воды, пасты и заполнителей или гранул. «Цемент» — это порошок, из которого делают пасту, и его обычно называют «порошком портландцемента».Поэтому правильная терминология — «бетонный фундамент», а не «цементный фундамент».

      Также полезно знать, что бетон не затвердевает при высыхании. Он подвергается химической реакции из-за точного смешивания ингредиентов. Этот процесс называется «гидратацией» и зависит от многих факторов, таких как соотношение воздуха, воды, порошка и заполнителей. Затвердевание бетона также очень чувствительно к температуре. Если бетон замерзнет во время периода гидратации, он может позже раскрошиться и разрушиться.И наоборот, если бетон чрезмерно высохнет или обезвоживается во время отверждения, он может потерять прочность, а затем начать отслаиваться, отслаиваться или полностью разрушаться.

      По данным Ассоциации портландцемента, правильная смесь обеспечивает наилучшую удобоукладываемость свежего бетона и необходимую долговечность и прочность затвердевшего бетона. Как правило, хорошая бетонная смесь будет содержать:

      • 6 % воздуха
      • 11 % порошка портландцемента
      • 41 % крупного заполнителя, такого как гравий или щебень
      • 26 % мелкого заполнителя, такого как песок
      • 16 % воды желаемая оптимальная температура

      Бетонные смеси могут достигать высокой степени инженерной науки.Добавки, о которых следует знать, — это пластификаторы для сглаживания, сетчатые волокна для прочности, цветовые добавки для эстетики и различные соотношения для прочности.

      Еще один важный момент, который следует знать о бетоне для фундаментов, заключается в том, что он поставляется в виде готовой смеси с бетонных заводов различной прочности. Они оцениваются по их способности поддерживать или выдерживать давление и нагрузки, выраженные в фунтах на квадратный дюйм или PSI. Они также оцениваются в мегапаскалях (MPA) для некоторых приложений, где используется метрическая система.Стандартные сильные стороны:

      • 200029
        • 2000 дюйм / дющности PSI или 20 MPA
        • 2500 PSI или 25 МПа
        • 3000 PSI или 30 МПа
        • 3200 фунтов на квадратный дюйм или 32 МПа

        Увеличение прочности бетона достигается путем изменения соотношения порошка Портландцемент в отношению к общему содержанию. Влаго- и воздухововлечение также необходимо отрегулировать соответствующим образом.

        Важный совет относительно заливки бетона — будьте предельно осторожны при добавлении дополнительной воды в бетон после того, как он был должным образом перемешан.Это может полностью изменить процесс гидратации и привести к провалу заливки. Добавление воды является последним средством, которое следует использовать только в том случае, если ваш бетон схватывается слишком быстро и его необходимо разбавить, чтобы сохранить его.

        Дренаж, изоляция и обратная засыпка фундамента вашего бревенчатого домика

        После того, как вы построили опорную плиту, опору, подполье или бетонный фундамент подвала на прочном несущем основании, которое не может оседать или проседать, у вас все еще есть важные задачи, которые необходимо решить. выполнить до того, как он будет готов принять ваш комплект бревенчатой ​​хижины Conestoga.Это обеспечение адекватного дренажа, его изоляция при необходимости и укладка свободно дренирующей засыпки у наружных стен и под плитой.

        Во всех странах, кроме самых засушливых, грунтовые воды будут проблемой по крайней мере часть года. Это часть естественного климата, но его легко контролировать, если соблюдать несколько принципов. Вода должна иметь свободный проход от источника к месту назначения. Убедитесь, что ваш фундамент не действует как плотина. Захваченная вода накапливается и находит путь наименьшего сопротивления внутри вашего фундамента — и это может быть ваш подвальный этаж.

        Грунтовые воды также подвержены действию силы, называемой гидростатическим давлением, когда вода создает свой напор-объем и пробивается сквозь трещины или щели в бетонных стенах. Самый простой способ предотвратить гидростатическое давление — обеспечить свободный дренаж по периметру фундамента. В первую очередь это делается с помощью зернистой засыпки, такой как гравий, дренированная порода или щебень. Это также достигается с помощью таких материалов, как доска с ямочками, которая размещается у стены фундамента и создает искусственные каналы для выхода воды под давлением.

        Простейшими и основными формами водоотведения в обнесенных стеной фундаментах являются влагонепроницаемость или «смола» стен и установка перфорированных дренажных труб по периметру для пассивного отвода воды в яму или ливневую канализацию. Гибкие трубопроводы все еще используются в некоторых областях, но установка жестких, склеиваемых труб, которые могут выдерживать давление обратной засыпки, стоит инвестиций.

        Если вы планируете отапливать подвальное помещение или полностью заглубленный подвал, рассмотрите возможность использования внешней жесткой изоляции из пенополистирола на наружных стенах, которые проходят ниже линии промерзания.Если ваш бюджет позволяет это сделать, существуют различные марки изолированных бетонных форм или «ICF», которые включают бетонные стены, отлитые в ядрах из жесткой пены. Они отличаются исключительной энергоэффективностью и прочностью, но требуют специальных знаний, значительного армирования и точной бетонной смеси. Построение основ МКФ лучше доверить профессионалу, который имеет опыт работы с этой сложной техникой.

        Общие проблемы с фундаментом Почти все проблемы с фундаментом возникают из-за неправильной практики строительства, когда они были впервые построены.Вы можете легко предотвратить будущие проблемы, обращая внимание на эти основы, которые мы изложили. Наиболее проблемными проблемами фундамента являются:

        Чрезмерная осадка в результате строительства на нестабильном грунте. Внести исправления можно путем подъема фундамента или поддомкрачивания плиты.

        Расслоение бетона в результате неправильного смешивания, добавления избыточного количества воды или перерывов во время заливки. Исправление производится путем заполнения пустот затирочной смесью.

        Попадание воды из-за гидростатического давления или неправильного дренажа.Исправление заключается в снижении давления обратной засыпки и установке пористого материала с дренажными отверстиями по периметру, которые отводят воду от стен и фундаментов.

        Создание прочного фундамента для вашей бревенчатой ​​хижины Conestoga имеет решающее значение для успеха вашего проекта и долгих лет бесперебойной работы. Выбор правильного типа фундамента, который лучше всего соответствует вашим потребностям, — это начало, и мы здесь, в Conestoga, чтобы помочь вам в этом процессе.

        Свяжитесь с Conestoga сегодня, чтобы узнать больше о наших прочных, доступных и красивых комплектах бревенчатых домов.

        Нравится:

        Нравится Загрузка…

        Похожие

        Ванна 6 на 2 3 из бруса. Баня из бревна или бруса

        Главная→Интернет→ Баня 6 на 2 3 из бруса. Баня из бревна или бруса

        Максимальный размер стандартной ванны

        ПРОЕКТ Б-662-1: базовая модель бани 6х6 с верандой, “СТАНДАРТ”

        Цена 267 000 руб.

        Справочная информация: цена сруба 6х6+2 комплекта “ЭКОНОМ” 243 000 руб.; комплект “СТАНДАРТ+” 296 000 руб.

        “Эконом” : Сруб бани из бревна ручной рубки, под усушку. Размер сруба 6х6 м, размер веранды 6х2 м, конечная высота при сборке от бревна пола до балок перекрытия 215-220 см. ), лаги пола и потолочные балки из бревна, подготовленного для ямочного ремонта полов и потолков (выровнены по горизонтали). Бревенчатая обвязка на веранде верхняя и нижняя, угловые стойки из бревен.Утепление зеленым мхом или паклей. Доставка и сборка входят в стоимость.

        Описание проекта бревенчатого дома 6х6+2 в комплектации “Стандарт” : дополнительно в комплектации “Эконом” подшиты черновые полы в срубе, установлена ​​кровля. Чердачное пространство над срубом бани с высотой конька 180-190 см (стропильная система из тонких бревен, обшивка необрезной доской, временное покрытие – толь, фронтоны чердака зашиты вагонкой).Фронтон мансарды выходит на веранду и заднюю сторону сруба, ширина фронтона 5 м.

        Описание проекта бани 6х6+2 комплектные “Стандарт +” : дополнительно к комплектации “Стандарт” балки перекрытия нарезаются в размер и подшиваются, из шпунтованных строганных досок толщиной 36-38 мм, в срубе и на веранде. Рекомендуем подшивать готовый пол лицевой стороной вниз, чтобы во время усадки можно было использовать сруб как подсобное помещение и не повредить паркетную доску.При усадке сруба полы рассыхаются и при отделке бани требуют перетяжки. По балкам в срубе и на веранде подшивают готовые перекрытия из вагонки толщиной 16-18 мм.

        Возможна любая промежуточная конфигурация, а также дополнительные опции (еврошифер или металлочерепица на кровле, ленточный фундамент, винтовой свайный фундамент, буронабивной фундамент, кабина «в чаше» и т.д.)

        Цены на самые распространенные аксессуары срубы 6×6 + 2
        • Дополнительный венец (делает каркас выше на 20 см): 16 000 руб.
        • Обвязка из круглого бревна или из бруса с нарезом лаг для установки сруба на винтовые сваи: 21 000 руб.
        • Обработка сруба снаружи под рубанком: 14 000 руб.
        • Изготовление мансардного этажа под двускатной крышей (высота конька 320-330 см) с примыканием к каркасу помещения: 30 000 (Стандарт) / 35 000 (Стандарт +) руб.
        • Изготовление мансардного этажа под ломаной крышей с примыканием к каркасу помещения: 35 000 (Стандарт) / 40 000 (Стандарт +) руб.

        * Оплата производится в два этапа: 50-70% стоимости за поставку сруба на строительную площадку, 30-50% стоимости после приемки готовой конструкции. При задержке доставки более чем на 15 дней со дня оформления заказа возможно внесение предоплаты, размер которой зависит от просрочки доставки (например, при заказе бани в январе с доставкой в ​​г. Май, предоплата составит 15% от общей стоимости сруба).

        ** Стоимость фундамента на базе винтовых свай не входит в стоимость сруба и рассчитывается отдельно в зависимости от удаленности от МКАД, наличия или отсутствия уклона в месте застройки и другие факторы.

        *** Доставка сруба: до 80 км от МКАД (для Москвы) и 50 км от МКАД (для Санкт-Петербурга), а также в Смоленск, Псков, Калугу, частично в Тула и частично в Тверскую область входит в стоимость.Другие регионы – в зависимости от популярности региона (обычно возим две сауны за поездку, но возможна доставка одного сруба), направления и удаленности от нашей производственной базы в пгт. Псковская область была благословлена.

        Сруб бани 6х6+2 (сруб бани с верандой): описание

        Сруб бани 6х6 метров с верандой 2х6 метров самый большой из типовых срубов для бани. Базовый вариант рубки бани таких размеров – «в лапу».В этом случае бревна для рубки бани обрабатываются снаружи под скребком (скребком называется специальное приспособление для снятия коры с бревен будущего сруба, представляющее собой либо острый, слегка согнутый нож с двумя ручками у края, или широкий топор, приваренный к металлической ручке). Поскольку «лапа» имеет условно прямоугольное сечение, внутренняя стенка выполнена плоской, в продолжение внутреннего края «лапы». Внутренняя плоская стена называется полукареткой.

        В старину бревна внутри сруба бани рубили топором.В современном мире полукаретку, являющуюся продолжением «лапы» по углам сруба, делают с помощью бензопилы. Мы тщательно распилили бревно. В дальнейшем внутренняя стена в срубе бани 6х6+2 требует либо шлифовки, либо зашивки декоративными материалами, например, вагонкой.

        Сруб 6х6+2 в стандартной комплектации срублен без выпусков, то есть углы снаружи сруба прямые, бревна не торчат. Собственно, в этом и особенность рубки «в лапу».Однако по вашему желанию возможен распил сруба на чашу, то есть бревнами наружу по углам сруба. Правда, стоимость банного бревна, спиленного «в чашу», превышает цену банного бревна, сделанного «в лапу». На это есть несколько причин. Во-первых, при одинаковых внутренних размерах бани (6000х6000 мм) при рубке «в лапу» используется бревно длиной 630-640 см. При рубке «в чашу» исходное бревно имеет длину 680-700 см, т.к. должно быть не менее 15 см.Во-вторых, при рубке «в чашу» каждое следующее бревно по углам рамки подгоняется под предыдущее, при этом «лапа» стандартизируется по размеру. Из-за индивидуальной подгонки бревен по углам сруба на распил бани «в чашу» уходит больше времени. В-третьих, при распиловке бревна на полулафете вес бани снижается. При рубке бани «в чашу» бревно идет целым, причем большей длины. Соответственно рабочие, сборщики бани, получают больше денег за строительство.

        Так как срубы 6х6 с верандой 2х6 метров с врезкой углов «в чашу» заказывают относительно редко, а так как пятая стена сруба при врубке «в чашу» врубается на производстве, а не по месту, на Строительный участок сруба, сруба с углами «В чаше» изготавливаем строго по предоплате. При этом срубы 6х6+2 с углами «в лапу» стандартны и мы их привозим без предоплаты.

        Банный блок 6х6 метров с верандой 2х6 метров хорошо подойдет для семьи из 4-6 человек.При таких габаритах бани в ней легко поместится большая парилка с двумя рядами кроватей (вдоль противоположных стен или Г-образно), душевая и комната отдыха. На открытой веранде можно поставить стол и скамейку.

        В этом бревенчатом доме баня 6х6+2 (веранда), благодаря увеличенным размерам подкровельного пространства, можно сделать большие кровати или полноценный мансардный этаж. В этом случае пространство на втором этаже бани будет еще больше, если сделать односкатную крышу.При желании в дальнейшем из открытой веранды можно сделать еще одну комнату отдыха, разместив каркасные стены с открытой стороны.

        Что входит в стоимость сруба 6х6 + веранда 6х2

        За 185 + 22 тыс.рублей На ваш участок без предоплаты привезу сруб 6х6+2 (веранда) и обрезной материал. Поставьте баню – пятистенную, будет собираться стропильная система. Бревенчатый дом будет иметь пол из бревен, потолочные балки, стены внутри будут ровными (тесанными).Добавив 40 тысяч рублей, У Вас будут полы, потолки, толь на крыше, два окна, две двери в Вашей бане. Сруб бани будет стоять на столбчатом фундаменте.

        Условия поставки и сборки сруба/бани

        Срок поставки и сборки базового комплекта данного сруба зависит от выбранного Вами материала (бревно, профилированный брус или оцилиндрованное бревно) и в среднем с момента внесения предоплаты составляет: 10 дней для срубов; 14 дней для срубов бани из профилированного бруса; 14 дней для срубов из оцилиндрованного бревна.В весенне-летний период сроки поставки срубов могут немного увеличиться в связи с повышенным спросом.

        Что входит в комплект поставки бревна бани/дома?

        Для вашего удобства мы постарались включить в комплект поставки все материалы, которые могут потребоваться для строительства сруба или бани, а именно: комплект стен (брёвна, профилированный брус или оцилиндрованное бревно, распиленные по размеру, с необходимыми вырезами и насечками), обрезные материалы (брус, стропила, обрешетка), льняно-джутовый утеплитель, крепеж (гвозди, шурупы, домкраты и др.), кровельный материал (рубероид, металлочерепица или др.).

        Проект бани: БС-3

        Оборудование: Полная конструкция

        Размеры: 6×2,3 м.

        Материал: профилированный брус

        Срок доставки: 5-10 дней

        В ПОДАРОК: утеплитель до 100 мм. и огнезащитные обвязки и лаги.

        Фото наших работ: ФОТО

        Подробное описание готовой мобильной бани БС-3

        Фундамент
        Бетонные блоки 200 х 200 х 400 мм.- 6 шт.

        Обвязка и бревна
        Основание бани из обрезного бруса 100 х 150 мм. или 150 х 150 мм. Бревна из обрезного бруса 40 х 150 мм. с шагом 600-700 мм.

        Стены
        Составляется из бруса 100 х 150 мм. или 150 х 150 мм., профилированный брус ШИП-ПАЗ, под Блок-Хаус или прямой, естественной влажности, джутовый утеплитель, балочная стяжка на гвоздях. Наружные углы стен зашиваются наличником из вагонки класса В, камерной сушки.Внутренние углы и стыки пола, стены и потолка закрываются плинтусом.

        Перегородки
        Каркас, обшитый с двух сторон вагонкой класса В, камерная сушка, изоляция мин. шерсть УРСА или КНАУФ толщиной 50 мм.

        Потолок
        Потолок арочный; мин. вата УРСА или КНАУФ толщиной 50 мм., пароизоляция уложена и подшита вагонкой класса В, камерная сушка. Высота потолков 2,05 м. +- 3 см.

        Этаж
        Доска двойная необрезная необрезная 20-22 мм., Отделка – половая доска 28 мм. сушилка шпунтованная, мин. вата УРСА или КНАУФ толщиной 50 мм. и укладывается гидроизоляция.

        Крыша
        Фронтон, кровельный профлист оцинкованный С 8, обрешетка из необрезной доски 20-22 мм., стропила из бруса обрезного 40 х 100 мм., свесы крыши подшиты вагонкой класса В, камерная сушка. Высота конька 300 мм.

        Окно
        Деревянный, с двойным остеклением и фурнитурой, размеры 800 х 800 мм.и 600 х 600 мм. (имитация стеклопакета).

        Двери
        а) Вход – рама, обшитая вагонкой (деревянная ручка).
        б) Внутренний – каркас, обшитый вагонкой (деревянная ручка).
        в) В парилке – каркас, обшитый осиновой вагонкой (деревянная ручка).

        Парилка
        Стены и потолок выложены пленкой и обшиты вагонкой из осины класса В, камерная сушка. Двухуровневый навес изготовлен из шлифованной осины толщиной 28 мм.Установлена ​​печь «каменка» со встроенным баком для горячей воды на 50 литров, сливной кран выведен в раковину. Монтируется дымоход с искрогасителем, выведенным через стены (дополнительный вариант, выведенным на крышу)..

        Стирка
        Установлен металлический душевой поддон 800х800 мм. со сливным выходом в пол, либо пол делается с уклоном к центру и ставится сливной трап (опционально).

        Проводка
        Проводка в кабель-канале ПВХ, светильники банные стеклянные в предбаннике и помывочной, светильник в металлическом каркасе с керамическим держателем для парилки, одна розетка на окно в предбаннике, выключатели, автомат 10-16 А.в коробке из ПВХ.

        Дополнительные услуги и оборудование для мобильной бани 6х2,3 м.

        Имя
        Тип, марка
        Цена
        1 Установка дополнительных дверей (щитовой) 800х2000мм. 1800
        2 400х400мм. 1500
        3 Установка дополнительных окон (имитация стеклопакетов) 600х600мм. 2500
        4 Установка дополнительных окон (имитация стеклопакетов) 800х800мм. 3500
        5 Установка дополнительных перегородок (щитовой, с утеплителем) 2500
        6 Увеличение парилки на 1 м2. 3000
        7 Замена печи “Каменка” на “Ермак-12” 15000
        8 Замена половой доски – 28 мм.по борту -36 мм. 4000
        9 Обработка мобильной бани пожарно-биологической защитой (1-й венец, бревна) СЕНЕЖ 1500
        10 Обработка мобильной бани биоогнезащитой (1-й венец, бревна, черновой пол) СЕНЕЖ 3000
        11 Обработка мобильной бани антисептиком (стен снаружи) Пинотекс / Акватекс 6000
        12 Сборка бани на объекте заказчика 25000
        13 100х150мм. 6500
        14 Подъем на одну корону (14 см.) 150х150мм. 8000
        15 Сборка бруса на деревянном шпунте 10000
        16 Сборка барной стойки в теплом уголке 5000

        * Готовая мобильная баня БС-3, габариты 6.0х2,3х2,5 м, доставляется в готовом виде и выгружается на объект Заказчика с помощью манипулятора или автокрана. При необходимости мобильная баня БС-3 может быть собрана непосредственно на объекте у Заказчика. Цена сборки бани на участке 25 000 руб. При заказе бани со сборкой на месте к вам привозят материал и рабочих для начала работ по сборке бани, баня собирается в течение 3-5 дней.

        ** Размеры и расположение основных помещений бани (моечная, парилки и раздевалки) определяют ее габариты и конструкцию.Каждый застройщик определяет эту пропорцию на свое усмотрение. По желанию Заказчика в типовой проект могут быть внесены различные изменения и дополнения (габариты, компоновка, комплектующие) с корректировкой стоимости.

        Заказать мобильную баню 6 х 2,3 под ключ с доставкой и установкой или узнать подробнее о доставке мобильной бани можно по телефону или отправив заявку на адрес электронной почты, указанный в разделе «КОНТАКТЫ».

        Цена

        от 158 000 руб.

        Брус 100х150мм = ЭКОНОМ – 115 000 руб./ ОПТИМА – 128 000 руб.

        Брус 150х150мм = +15% к стоимости сауны ЭКОНОМ

        Каркас (стеновой утеплитель 100мм) = 118 000 руб.

        Только у нас: Теплый уголок + сборка на гвозди с предварительным засверливанием + сухая половая доска + обработка обвязки и лаг маслом в подарок

        Стоимость доставки и разгрузки рассчитывается отдельно от производственной базы в Пестово до места разгрузки. Стоимость доставки – 70 руб/км + 7000 руб.за работу манипулятора для разгрузки ванны. Доставка без разгрузки – 70 руб/км. в одну сторону. При строительстве на месте доставка – 70 руб/км от г. Пестово до места назначения + 30 000 руб. работа бригады по сборке бани.

        Правильный выбор.

        Особенностью конструкции мобильной бани класса «Стандарт» является разделение помещения на три равные части. Комната отдыха, раковина и парилка имеют длину 2 метра и ширину 2,30 метра. Хорошо разработанный проект, продуманное расположение всех необходимых деталей и элементов позволяют обеспечить достойный уровень комфорта.

        Купить баню мобильную 6х2,3 по выгодной цене предлагает компания Петробрус.

        Наружная и внутренняя отделка.

        Каркас бани изготавливается из бруса, причем заказчику предоставляется право выбора размеров сечения бруса – 100х150 или 150х150мм. Аккуратная крепкая веранда обеспечивает легкий доступ в общую комнату. Он предусматривает наличие стола и скамеек, на которых с комфортом может разместиться компания из 3-4 человек. Между отсеками установлены перегородки каркасно-панельного типа, а двери шириной 80 см достаточно удобны для перемещения внутри бани.

        Широкие, хорошо установленные окна пропускают в комнату достаточно света для комфортного проживания. Помимо прочего, во всех комнатах проложена электропроводка, светильники, автоматы, розетки – все соответствует требованиям безопасности для помещений с повышенной влажностью.

        Купить мобильную баню 6х2,3м – выгодное решение для качественного и компактного обустройства дачного участка и создания дополнительных условий для отдыха и оздоровления.

        Мобильная баня-2 просто идеальный вариант для небольшого загородного участка, и не только.Небольшие размеры ванны (2,0х3,0) позволят установить ее буквально в любом месте. Эта баня очень теплая и уютная, а что еще нужно для бани? Можно сказать, что это классическая малогабаритная баня. Состоит из двух секций: комнаты отдыха (1,0х2,0) и помывочной (2,0х2,0). Парные процедуры в этом случае проводят в помывочной. Благодаря тому, что баня построена из хвойного бруса, дух в этой бане не только светлый, но и целебный.Для лучшего сохранения тепла и с целью создания эффекта термоса между брусом и подкладкой вагонки прокладывается фольга. Так что не смотрите на маленький размер Мобильной бани-2, в ней можно париться как в настоящей! Пол бани двойной, теплый, а окно двухрамное. Так что в вашей бане будет ой как жарко даже в самые лютые морозы на улице.

        Во избежание ожогов от смолы двойной отсек обшит вагонкой из осины. Помимо всех перечисленных достоинств, Мобильная баня-2 еще и очень доступна по цене.Такое удовольствие может себе позволить практически каждый. В этой, казалось бы, небольшой баньке со всеми удобствами одновременно могут мыться 2 человека. Так что это просто отличный вариант для небольшой семьи. Впрочем, почему маленький? Ведь в баню можно ходить поодиночке! Одним из больших преимуществ этой ванны является то, что она поставляется уже в собранном виде. Это значит, что после установки бани (на столбчатый фундамент или бетонные блоки) можно сразу растопить печь (которая входит в комплектацию бани) и начать готовиться к бане.Да, не забудьте добавить воды. Без сомнения, такой вариант бани просто не оставит равнодушным тех, кто любит путешествовать. Допустим, вы любите отдыхать на природе, на берегу озера и т. д. Скажите, такая баня вас не остановит? Да о лучшем и мечтать нельзя! Допустим, вы решили отдохнуть несколькими семьями вдали от цивилизации, захватите с собой чудесную баню!

        Как тебе собственный бизнес? Например, вы решили организовать своеобразную базу отдыха на берегу одноименного озера, куда так любят приезжать любители рыбалки.Как вы думаете, им понравится такая баня? И о рыбалке забудут! Благодаря тому, что баня небольшая и доступная, ею можно оборудовать каждый дачный домик. Наверняка такая забота будет оценена по достоинству, и ваш бизнес будет процветать круглый год: кто-то приедет порыбачить, а кто-то попарится в бане…

        Бревенчатые постройки | Энди Лейк Вудворкс

        Бревенчатые постройки

        О наших бревенчатых домах

        Мы гордимся тем, что создаем уникальные здания, отвечающие потребностям каждого клиента.У нас есть общая система, с которой мы начинаем, но мы работаем с каждым клиентом, чтобы обеспечить удовлетворение конкретных потребностей. Наши здания всегда поставляются полностью построенными «секциями» или, во многих случаях, уже целыми блоками. Это позволяет вам подготовить строительную площадку, в то время как мы строим ваше индивидуальное бревенчатое здание в нашем магазине. Мы доставляем наши здания на прицепе с наклоном и лебедкой с роликами и можем использовать мини-погрузчики для перемещения зданий на место, если это необходимо. (Примечание: мы стремимся разместить здание на трейлере как можно дальше, желательно в нескольких футах от строительной площадки.Пожалуйста, убедитесь, что здание того размера, который вы заказываете, может быть перемещено рядом с вашим желаемым местоположением.)

        Учитывая, что наши здания доставлены вам , мы сохраняем наши здания до предела 32 фута в длину, 12 дюймов в ширина и высота пика 11 футов. Если ваши потребности в здании укладываются в эти ограничения, то ваше здание может быть доставлено и установлено за считанные минуты! Если вам нужно больше квадратных метров, мы можем построить несколько единиц или секций, которые будут прикреплены при доставке.Строительный заказ из 2-3 секций все еще может быть доставлен и завершен в течение пары дней!

        Все наши здания построены из качественных высушенных сосновых бревен размером 4×6 дюймов . Каждый ряд стягивается высококачественными шурупами и жидкими гвоздями. С помощью этого процесса мы можем гарантировать герметичное уплотнение и чистый однородный вид! Наши здания могут быть разбиты на комнаты с использованием той же бревенчатой ​​системы внутри, что дает вам возможность добавить туалеты, спальни, перегородки и коридоры.

        После того, как базовая «оболочка» здания будет определена, вы можете начать планировать различные входы, окна, двери, террасы, шкафы, полы, крышу, пятна и т. д. 

        Двери:  Вы можете изменить или добавьте входы и окна по своему вкусу. Некоторые двери могут быть довольно простыми дополнениями, в то время как некоторые могут быть большими остроконечными входами с палубами и дополнительным потолочным пространством. !

        Окна различных размеров, цветов и функций могут быть добавлены для настройки вашего здания.Наши стандартные окна бывают одностворчатыми, двухкамерными и бывают 4 размеров (2×3, 4×3, 6×3 и 4×1 с фрамугой). .

        Пол: Здания стандартно поставляются с фанерой, но мы можем добавить собственный пол из сосновой доски, винил или ламинат!

        Кровля: Мы используем сталь Wheatland для нашей кровли. На данный момент в наличии более 20 цветов! Пожалуйста, спрашивайте об использовании черепицы вместо стали.

        Морилка и стабилизатор:  Вы можете выбрать разные тона как для внешней, так и для внутренней поверхности бревен. Затем бревна покрывают прозрачным защитным средством, предназначенным для второго этапа процесса обработки бревна. Как и в случае с другими деревянными зданиями и поверхностями, вашему зданию в будущем потребуется определенный уход. Общее эмпирическое правило заключается в том, что вам нужно наносить защитный слой каждые 4-6 лет. Мы рекомендуем использовать распылитель с насосом, а затем использовать кисть, чтобы удалить потеки продукта.

         Хотя наши бревенчатые стены могут отличаться от других зданий, конструкция потолка и пола очень похожа на любое другое здание. Мы используем 16-дюймовую конструкцию центральной фермы и обработанную под давлением древесину AC2 для защиты от непогоды и долговечности вашего здания. Обычно мы добавляем изоляцию R13 как на потолок, так и на пол, что позволяет вам использовать здание круглый год. Бревна ведут себя несколько иначе, чем обычная изоляция, поскольку известно, что они «заряжаются» и фактически излучают тепло обратно.

        Отопление и охлаждение:  Ваше здание можно отапливать пропановыми/газовыми обогревателями, электрическими обогревателями, дровяными печами или принудительной подачей воздуха (если они установлены в подвале или подвале). Что касается охлаждения, то для кондиционера можно установить простой воздуховод через стену или установить его стационарно. *СОВЕТ: Потолочные вентиляторы могут значительно помочь с движением воздуха как при обогреве, так и при охлаждении!

        Электричество: Большинство наших зданий имеют электропроводку, а стены из твердых бревен делают прокладку проводов немного сложнее.Мы сверлим отверстия для прокладки электропроводки по стенам в процессе строительства. Проволока, идущая горизонтально, закапывается в нижний ряд бревен, а затем закрывается обрезной доской. Проводка может быть проложена в потолке, как и в обычных строительных системах, что дает вам возможность потолочного освещения и вентиляторов. Что касается розеток и выключателей, вы можете настроить их размещение в соответствии с вашими потребностями. В отдельных строительных единицах ваш блок предохранителей уже будет подписан и датирован кодом, и все, что вам нужно сделать, это подключить питание к блоку.В многоквартирных домах распределительные коробки будут использоваться для соединения каждого блока после доставки и соединения зданий.

          Настилы: Мы можем изготовить настилы различных размеров и дизайнов в соответствии с вашими потребностями. Мы стараемся, чтобы настил и перила были предварительно собраны в секциях, которые доставляются на отдельном прицепе, чтобы обеспечить быструю доставку и процесс установки без беспорядка!

        Дополнения: Мы изготавливаем на заказ шкафы из сосны, столы и кровати Murphy, а также другие различные функциональные предметы для вашего дома.У нас также есть прямая связь с красивой местной мебелью из осины ручной работы по отличным ценам! (Обеденные столы, стулья, кровати, комоды, журнальные столики, тумбочки, журнальные столики и многое другое!)

        0

      • салона интерьера фотографии
      • мебель салона
      • экстерьера кабины
      • Plane Plane Plane
      • Точные размеры готовой транспортируемой ванны 6 2.3. Наружная и внутренняя отделка

        Мобильная баня-2 просто идеальный вариант для небольшого загородного участка, и не только. Небольшие размеры ванны (2,0х3,0) позволят установить ее буквально в любом месте. Эта баня очень теплая и уютная, а что еще нужно для бани? Можно сказать, что это классическая малогабаритная баня. Состоит из двух секций: комнаты отдыха (1,0х2,0) и помывочной (2,0х2,0). Парные процедуры в этом случае проводят в помывочной.Благодаря тому, что баня построена из хвойного бруса, дух в этой бане не только светлый, но и целебный. Для лучшего сохранения тепла и с целью создания эффекта термоса между брусом и подкладкой вагонки прокладывается фольга. Так что не смотрите на маленький размер Мобильной бани-2, в ней можно париться как в настоящей! Пол бани двойной, теплый, а окно двухрамное. Так что в вашей бане будет ой как жарко даже в самые лютые морозы на улице.

        Во избежание ожогов от смолы двойной отсек обшит вагонкой из осины. Помимо всех перечисленных достоинств, Мобильная баня-2 еще и очень доступна по цене. Такое удовольствие может себе позволить практически каждый. В этой, казалось бы, небольшой баньке со всеми удобствами одновременно могут мыться 2 человека. Так что это просто отличный вариант для небольшой семьи. Впрочем, почему маленький? Ведь в баню можно ходить поодиночке! Одним из больших преимуществ этой ванны является то, что она поставляется уже в собранном виде.Это значит, что после установки бани (на столбчатый фундамент или бетонные блоки) можно сразу растопить печь (которая входит в комплектацию бани) и начать готовиться к бане. Да, не забудьте добавить воды. Без сомнения, такой вариант бани просто не оставит равнодушным тех, кто любит путешествовать. Допустим, вы любите отдыхать на природе, на берегу озера и т. д. Скажите, такая баня вас не остановит? Да о лучшем и мечтать нельзя! Допустим, вы решили отдохнуть несколькими семьями вдали от цивилизации, захватите с собой чудесную баню!

        Как тебе собственный бизнес? Например, вы решили организовать своеобразную базу отдыха на берегу одноименного озера, куда так любят приезжать любители рыбалки.Как вы думаете, им понравится такая баня? И о рыбалке забудут! Благодаря тому, что баня небольшая и доступная, ею можно оборудовать каждый дачный домик. Наверняка такая забота будет оценена по достоинству, и ваш бизнес будет процветать круглый год: кто-то приедет порыбачить, а кто-то попарится в бане…

        Проект бани: БС-3

        Оборудование: Полная конструкция

        Размеры: 6×2,3 м.

        Материал: профилированный брус

        Срок доставки: 5-10 дней

        В ПОДАРОК: утеплитель до 100 мм. и огнезащитные обвязки и лаги.

        Фото наших работ: ФОТО

        Подробное описание готовой мобильной бани БС-3

        Фундамент
        Бетонные блоки 200 х 200 х 400 мм. – 6 шт.

        Обвязка и бревна
        Основание бани из обрезного бруса 100 х 150 мм.или 150 х 150 мм. Бревна из обрезного бруса 40 х 150 мм. с шагом 600-700 мм.

        Стены
        Составляется из бруса 100 х 150 мм. или 150 х 150 мм., профилированный брус ШИП-ПАЗ, под Блок-Хаус или прямой, естественной влажности, джутовый утеплитель, балочная стяжка на гвоздях. Наружные углы стен зашиваются наличником из вагонки класса В, камерной сушки. Внутренние углы и стыки пола, стены и потолка закрываются плинтусом.

        Перегородки
        Каркас, обшитый с двух сторон вагонкой класса В, камерная сушка, изоляция мин.шерсть УРСА или КНАУФ толщиной 50 мм.

        Потолок
        Потолок арочный; мин. вата УРСА или КНАУФ толщиной 50 мм., пароизоляция уложена и подшита вагонкой класса В, камерная сушка. Высота потолков 2,05 м. +- 3 см.

        Этаж
        Двойная, черновая – необрезная доска 20-22 мм., чистовая – половая доска 28 мм. сушилка шпунтованная, мин. вата УРСА или КНАУФ толщиной 50 мм. и укладывается гидроизоляция.

        Крыша
        Фронтон, кровельный профлист оцинкованный С 8, обрешетка из необрезной доски 20-22 мм., Стропила обрезные из бруса 40 х 100 мм., Карнизы крыши подшиты вагонкой класса В камерной сушки. Высота конька 300 мм.

        Окно
        Деревянный, с двойным остеклением и фурнитурой, размеры 800 х 800 мм. и 600 х 600 мм. (имитация стеклопакета).

        Двери
        а) Вход – рама, обшитая вагонкой (деревянная ручка).
        б) Внутренний – каркас, обшитый вагонкой (деревянная ручка).
        в) В парилке – каркас, обшитый осиновой вагонкой (деревянная ручка).

        Парилка
        Стены и потолок выложены пленкой и обшиты вагонкой из осины класса В, камерная сушка. Двухуровневый навес изготовлен из шлифованной осины толщиной 28 мм. Установлена ​​печь «каменка» со встроенным баком для горячей воды на 50 литров, сливной кран выведен в раковину. Монтируется дымоход с искрогасителем, выведенным через стены (дополнительный вариант, выведенным на крышу)..

        Стирка
        Установлен металлический душевой поддон 800х800 мм.со сливным выходом в пол, либо пол делается с уклоном к центру и ставится сливной трап (опционально).

        Проводка
        Проводка в кабель-канале ПВХ, светильники банные стеклянные в предбаннике и помывочной, светильник в металлическом каркасе с керамическим держателем для парилки, одна розетка на окно в предбаннике, выключатели, автомат 10-16 А. в коробке из ПВХ.

        Дополнительные услуги и оборудование для мобильной бани 6х2,3 м.

        Имя
        Тип, марка
        Цена
        1 Установка дополнительных дверей (щитовой) 800х2000мм. 1800
        2 400х400мм. 1500
        3 Установка дополнительных окон (имитация стеклопакетов) 600х600мм. 2500
        4 Установка дополнительных окон (имитация стеклопакетов) 800х800мм. 3500
        5 Установка дополнительных перегородок (щитовой, с утеплителем) 2500
        6 Увеличение парилки на 1 м2. 3000
        7 Замена печи “Каменка” на “Ермак-12” 15000
        8 Замена половой доски – 28 мм. по борту -36 мм. 4000
        9 Обработка мобильной бани пожарно-биологической защитой (1-й венец, бревна) СЕНЕЖ 1500
        10 Обработка мобильной бани биоогнезащитой (1-й венец, бревна, черновой пол) СЕНЕЖ 3000
        11 Обработка мобильной бани антисептиком (стен снаружи) Пинотекс / Акватекс 6000
        12 Сборка бани на объекте заказчика 25000
        13 100х150мм. 6500
        14 Подъем на одну корону (14 см.) 150х150мм. 8000
        15 Сборка бруса на деревянном шпунте 10000
        16 Сборка барной стойки в теплом уголке 5000

        * Готовая мобильная баня БС-3, габариты 6.0х2,3х2,5 м, доставляется в готовом виде и выгружается на объект Заказчика с помощью манипулятора или автокрана. При необходимости мобильная баня БС-3 может быть собрана непосредственно на объекте у Заказчика. Цена сборки бани на участке 25 000 руб. При заказе бани со сборкой на месте к вам привозят материал и рабочих для начала работ по сборке бани, баня собирается в течение 3-5 дней.

        ** Размеры и расположение основных помещений бани (моечная, парилки и раздевалки) определяют ее габариты и конструкцию.Каждый застройщик определяет эту пропорцию на свое усмотрение. По желанию Заказчика в типовой проект могут быть внесены различные изменения и дополнения (габариты, компоновка, комплектующие) с корректировкой стоимости.

        Заказать мобильную баню 6 х 2,3 под ключ с доставкой и установкой или узнать подробнее о доставке мобильной бани можно по телефону или отправив заявку на адрес электронной почты, указанный в разделе «КОНТАКТЫ».

        Максимальный размер стандартной ванны

        ПРОЕКТ Б-662-1: базовая модель бани 6х6 с верандой, “СТАНДАРТ”

        Цена 267 000 руб.

        Справочная информация: цена сруба 6х6+2 комплекта “ЭКОНОМ” 243 000 руб.; комплект “СТАНДАРТ+” 296 000 руб.

        “Эконом” : Сруб бани из бревна ручной рубки, под усушку. Размер сруба 6х6 м, размер веранды 6х2 м, конечная высота при сборке от бревна пола до балок перекрытия 215-220 см. ), лаги пола и потолочные балки из бревна, подготовленного для ямочного ремонта полов и потолков (выровнены по горизонтали). Бревенчатая обвязка на веранде верхняя и нижняя, угловые стойки из бревен.Утепление зеленым мхом или паклей. Доставка и сборка входят в стоимость.

        Описание проекта бревенчатого дома 6х6+2 в комплектации “Стандарт” : дополнительно в комплектации “Эконом” подшиты черновые полы в срубе, установлена ​​кровля. Мансардное помещение над срубом бани с высотой конька 180-190 см (стропильная система из тонких бревен, обшивка из необрезной доски, покрытие временной крышей – рубероид, фронтоны чердака зашиты вагонкой ).Фронтон мансарды выходит на веранду и заднюю сторону сруба, ширина фронтона 5 м.

        Описание проекта бани 6х6+2 комплектные “Стандарт +” : дополнительно к комплектации “Стандарт” балки перекрытия нарезаются в размер и подшиваются, из шпунтованных строганных досок толщиной 36-38 мм, в срубе и на веранде. Рекомендуем подшивать готовый пол лицевой стороной вниз, чтобы во время усадки можно было использовать сруб как подсобное помещение и не повредить паркетную доску.При усадке сруба полы рассыхаются и при отделке бани требуют перетяжки. По балкам в срубе и на веранде подшивают готовые перекрытия из вагонки толщиной 16-18 мм.

        Возможна любая промежуточная конфигурация, а также дополнительные опции (еврошифер или металлочерепица на кровле, ленточный фундамент, винтовой свайный фундамент, буронабивной фундамент, кабина «в чаше» и т.д.)

        Цены на самые распространенные аксессуары срубы 6×6 + 2
        • Дополнительный венец (делает каркас выше на 20 см): 16 000 руб.
        • Обвязка из круглого бревна или из бруса с нарезом лаг для установки сруба на винтовые сваи: 21 000 руб.
        • Обработка сруба снаружи под рубанком: 14 000 руб.
        • Изготовление мансардного этажа под двускатной крышей (высота конька 320-330 см) с примыканием к каркасу помещения: 30 000 (Стандарт) / 35 000 (Стандарт +) руб.
        • Изготовление мансардного этажа под ломаной крышей с примыканием к каркасу помещения: 35 000 (Стандарт) / 40 000 (Стандарт +) руб.

        * Оплата производится в два этапа: 50-70% стоимости за поставку сруба на строительную площадку, 30-50% стоимости после приемки готовой конструкции. При задержке доставки более чем на 15 дней со дня оформления заказа возможно внесение предоплаты, размер которой зависит от просрочки доставки (например, при заказе бани в январе с доставкой в ​​г. Май, предоплата составит 15% от общей стоимости сруба).

        ** Стоимость фундамента на базе винтовых свай не входит в стоимость сруба и рассчитывается отдельно в зависимости от удаленности от МКАД, наличия или отсутствия уклона в месте застройки и другие факторы.

        *** Доставка сруба: до 80 км от МКАД (для Москвы) и 50 км от МКАД (для Санкт-Петербурга), а также в Смоленск, Псков, Калугу, частично в Тула и частично в Тверскую область входит в стоимость.Другие регионы – в зависимости от популярности региона (обычно возим две сауны за поездку, но возможна доставка одного сруба), направления и удаленности от нашей производственной базы в пгт. Псковская область была благословлена.

        Сруб бани 6х6+2 (сруб бани с верандой): описание

        Сруб бани 6х6 метров с верандой 2х6 метров самый большой из типовых срубов для бани. Базовый вариант рубки бани таких размеров – «в лапу».В этом случае бревна для рубки бани обрабатываются снаружи под скребком (скребком называется специальное приспособление для снятия коры с бревен будущего сруба, представляющее собой либо острый, слегка согнутый нож с двумя ручками у края, или широкий топор, приваренный к металлической ручке). Поскольку «лапа» имеет условно прямоугольное сечение, внутренняя стенка выполнена плоской, в продолжение внутреннего края «лапы». Внутренняя плоская стена называется полукареткой.

        В старину бревна внутри сруба бани рубили топором.В современном мире полукаретку, являющуюся продолжением «лапы» по углам сруба, делают с помощью бензопилы. Мы тщательно распилили бревно. В дальнейшем внутренняя стена в срубе бани 6х6+2 требует либо шлифовки, либо зашивки декоративными материалами, например, вагонкой.

        Сруб 6х6+2 в стандартной комплектации срублен без выпусков, то есть углы снаружи сруба прямые, бревна не торчат. Собственно, в этом и особенность рубки «в лапу».Однако по вашему желанию возможен распил сруба на чашу, то есть бревнами наружу по углам сруба. Правда, стоимость банного бревна, спиленного «в чашу», превышает цену банного бревна, сделанного «в лапу». На это есть несколько причин. Во-первых, при одинаковых внутренних размерах бани (6000х6000 мм) при рубке «в лапу» используется бревно длиной 630-640 см. При рубке «в чашу» исходное бревно имеет длину 680-700 см, т.к. должно быть не менее 15 см.Во-вторых, при рубке «в чашу» каждое следующее бревно по углам рамки подгоняется под предыдущее, при этом «лапа» стандартизируется по размеру. Из-за индивидуальной подгонки бревен по углам сруба на распил бани «в чашу» уходит больше времени. В-третьих, при распиловке бревна на полулафете вес бани снижается. При рубке бани «в чашу» бревно идет целым, причем большей длины. Соответственно рабочие, сборщики бани, получают больше денег за строительство.

        Так как срубы 6х6 с верандой 2х6 метров с врезкой углов «в чашу» заказывают относительно редко, а так как пятая стена сруба при врубке «в чашу» врубается на производстве, а не по месту, на Строительный участок сруба, сруба с углами «В чаше» изготавливаем строго по предоплате. При этом срубы 6х6+2 с углами «в лапу» стандартны и мы их привозим без предоплаты.

        Банный блок 6х6 метров с верандой 2х6 метров хорошо подойдет для семьи из 4-6 человек.При таких габаритах бани в ней легко поместится большая парилка с двумя рядами кроватей (вдоль противоположных стен или Г-образно), душевая и комната отдыха. На открытой веранде можно поставить стол и скамейку.

        В этом бревенчатом доме баня 6х6+2 (веранда), благодаря увеличенным размерам подкровельного пространства, можно сделать большие кровати или полноценный мансардный этаж. В этом случае пространство на втором этаже бани будет еще больше, если сделать односкатную крышу.При желании в дальнейшем из открытой веранды можно сделать еще одну комнату отдыха, разместив каркасные стены с открытой стороны.

        Что входит в стоимость сруба 6х6 + веранда 6х2

        За 185 + 22 тыс.рублей На ваш участок без предоплаты привезу сруб баня 6х6+2 (веранда) и обрезной материал. Поставьте баню – пятистенную, они будут собирать стропильную систему. Бревенчатый дом будет иметь пол из бревен, потолочные балки, стены внутри будут ровными (тесанными).Добавив 40 тысяч рублей, У Вас будут полы, потолки, толь на крыше, два окна, две двери в Вашей бане. Сруб бани будет стоять на столбчатом фундаменте.

        Условия поставки и сборки сруба/бани

        Срок поставки и сборки базового комплекта данного сруба зависит от выбранного Вами материала (бревно, профилированный брус или оцилиндрованное бревно) и в среднем с момента внесения предоплаты составляет: 10 дней для срубов; 14 дней для срубов бани из профилированного бруса; 14 дней для срубов из оцилиндрованного бревна.В весенне-летний период сроки поставки срубов могут немного увеличиться в связи с повышенным спросом.

        Что входит в комплект поставки бревна бани/дома?

        Для вашего удобства мы постарались включить в комплект поставки все материалы, которые могут потребоваться для строительства сруба или бани, а именно: комплект стен (брёвна, профилированный брус или оцилиндрованное бревно, распиленные по размеру, с необходимыми вырезами и насечками), обрезные материалы (брус, стропила, обрешетка), льняно-джутовый утеплитель, крепеж (гвозди, шурупы, домкраты и др.), кровельный материал (рубероид, металлочерепица или др.).

        Цена

        от 158 000 руб.

        Брус 100х150мм = ЭКОНОМ – 115 000 руб. / ОПТИМА – 128 000 руб.

        Брус 150х150мм = +15% к стоимости сауны ЭКОНОМ

        Каркас (стеновой утеплитель 100мм) = 118 000 руб.

        Только у нас: Теплый уголок + сборка на гвозди с предварительным засверливанием + сухая половая доска + обработка обвязки и лаг маслом в подарок

        Стоимость доставки и разгрузки рассчитывается отдельно от производственной базы в Пестово до места разгрузки.Стоимость доставки – 70 руб/км + 7000 руб. за работу манипулятора для разгрузки ванны. Доставка без разгрузки – 70 руб/км. в одну сторону. При строительстве на месте доставка – 70 руб/км от г. Пестово до места назначения + 30 000 руб. работа бригады по сборке бани.

        Правильный выбор.

        Особенностью конструкции мобильной бани класса «Стандарт» является разделение помещения на три равные части. Комната отдыха, мойка и парилка имеют длину 2 метра и 2.шириной 30 метров. Хорошо разработанный проект, продуманное расположение всех необходимых деталей и элементов позволяют обеспечить достойный уровень комфорта.

        Купить баню мобильную 6х2,3 по выгодной цене предлагает компания Петробрус.

        Наружная и внутренняя отделка.

        Каркас бани изготавливается из бруса, причем заказчику предоставляется право выбора размеров сечения бруса – 100х150 или 150х150мм. Аккуратная крепкая веранда обеспечивает легкий доступ в общую комнату.Он предусматривает наличие стола и скамеек, на которых с комфортом может разместиться компания из 3-4 человек. Между отсеками установлены перегородки каркасно-панельного типа, а двери шириной 80 см достаточно удобны для перемещения внутри бани.

        Широкие, хорошо установленные окна пропускают в комнату достаточно света для комфортного проживания. Помимо прочего, во всех комнатах проложена электропроводка, светильники, автоматы, розетки – все соответствует требованиям безопасности для помещений с повышенной влажностью.

        Купить мобильную баню 6х2,3м – выгодное решение для качественного и компактного обустройства дачного участка и создания дополнительных условий для отдыха и оздоровления.

        .
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.