Утепление пола между первым и вторым этажом: Утепление пола между первым и вторым этажом

Содержание

Утепление пола между первым и вторым этажом

На чтение 17 мин Просмотров 281 Опубликовано

Утепление в доме важно делать не только по ограждающим конструкциям, то есть по стенам, крыше и фундаменту. Межэтажные перекрытия так же следует утеплить, притом не для снижения теплопотерь здания в целом, а для локализации тепла внутри самого здания. Если в доме имеется два и более этажа и на каждом есть отапливаемые помещения, но нет преград для прохождения тепла по перекрытиям, то наиболее жаркими окажутся верхние комнаты. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам способно эффективно разделить помещения для поддержки оптимального микроклимата, пресечь конвекцию тепла в масштабе всего здания, усреднить распределение температуры.

Выбор утеплителя

Определить следует не только материал утеплителя, который будет закладываться между балками перекрытия. Важно определиться со всем комплексом утепления, который будет содержаться целый ряд материалов и слоев.

Основная идея утепления межэтажного перекрытия – локализировать тепловую энергию отдельно на каждом этаже. В идеальном случае нижним слоем перекрытия должен быть теплоотражающий экран, способный обернуть вспять большую часть лучистой энергии.

Утеплитель укладывается между балками и лагами, не занимая лишнего пространства, не увеличивая высоту перекрытия. В виду отсутствия существенного перепада температур говорить о минимальной необходимой толщине слоя не приходится, укладывают материал по уровню балок и лаг. Либо чуть меньше на 3-4 см, для формирования вентиляционного зазора. В таблице указана оптимальная толщина утеплителя в зависимости от коэффициента теплопроводности материала:

Утеплитель с коэффициентом теплопроводности l, Вт/м °C Толщина слоя утеплителя, мм
0,03 115
0,035 135
0,04 155
0,044 170
0,045 175
0,046 180
0,047 185
0,05 195

На первый план выходят звукоизолирующие свойства утеплителя. Важно добиться хорошего поглощения звука, особенно ударного типа.

Использовать пенопласт для этого не желательно. Он сам по себе достаточно хорошо проводит звук. Учитывая, что его будут закладывать между балками, пенополистирол будет работать как перепонка, передавая звуковые волны почти без снижения мощности.

Актуальнее будет использовать минеральную вату, например Роквул с повышенным коэффициентом звукопоглощения или доступный аналог.

Многое зависит и от конструкции перекрытия.

В самом простом случае утеплитель закладывается между балок перекрытия, снизу балки подшиваются листовым материалом или доской, сверху укладываются лаги и черновой пол из досок, поверх которого сразу же идет напольное покрытие. В этом случае лучше выбрать минеральную вату для утепления и укладывать ее поверх теплоотражающего пароизоляционного экрана.

Минеральная вата — один из лучших материалов для утепления

В другом случае поверх чернового пола формируется дополнительный слой утеплителя из плотных плит минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, который выступает в качестве демпфирующего слоя. Сверху укладывается древесностружечная плита и чистовое напольное покрытие.

Использование насыпных материалов для утепления межэтажных перекрытий не оправдано. Обязательное наличие вентиляционных зазоров с выходом внутрь помещения верхнего этажа повышает риск попадания в воздух мелкой взвеси, пыли от утеплителя. Звукоизолирующие свойства так же не высоки. Последнее касается и керамзита.

Использование пенополиуретан внутри помещений не рекомендуется в виду его небезопасности. Гарантировать низкий уровень токсичности и исключить возможность разложения полимера полностью невозможно.

Технология утепления

Предполагается, что уже имеется перекрытие из деревянных балок и больше ничего, соответственно есть возможность утеплить перекрытие, начиная постепенно снизу вверх. Притом утепление будет двойным с демпферным слоем поверх чернового пола.

  • шуруповерт;
  • ножовка, электролобзик;
  • строительный нож со сменными лезвиями;
  • уголок строительный;
  • молоток;
  • ножницы.
  • пароизоляция с теплоотражающим экраном;
  • брус 40х30 мм;
  • доска обрезная 20 мм;
  • доска половая 30-40 мм;
  • МДФ 22 мм;
  • минеральная вата 50(100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

  • санбонд, геотекстиль;
  • демпферная лента;
  • саморезы 75 мм;
  • степлер и скобы 14-16 мм;
  • скотч металлизированный.

Порядок выполнения работ:

  1. По нижнему краю балок закрепляются черепные бруски 40х30 с помощью саморезов 75 мм, через каждые 50 см.
  2. Поверх брусьев укладывается деревянный накат из доски 20 мм толщиной, уложенной поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставлять зазор между краем доски и балки примерно в 10 мм с каждой стороны.
  3. Снизу перекрытие подшивается пароизоляцией и тепловым экраном, направленным вниз. Это может быть один материал из пленки или вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Все стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
  4. Поверх наката укладывается минеральная вата 50-100 мм толщиной в зависимости от требуемого утепления.
  5. Слой утеплителя закрывается паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача – не допустить попадание волокон минеральной ваты через подпольную вентиляцию внутрь помещения. Крепление осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скреп и строительного степлера.
  6. На балки укладываются лаги под черновой пол или сразу половая доска, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам составляет 30-40 мм.
  7. Следующим слоем идет плотная плита минеральной ваты или ЭППС, уложенные встык по всей площади пола. По периметру оставляется зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
  8. Закрывается слой утеплителя листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
  9. Обязательно по углам формируются вентиляционные отверстия закрытые решетками для вентиляции подпольного пространства. Допускается установка вентиляционных каналов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит эффективнее отводить пар и влагу из перекрытий.

Схема утепления

Остается только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор или демпферную ленту. Однако недопустимо крепить его одновременно и к стене, и к полу.

Снизу перекрытие подшито теплоотражающим экраном и пароизоляции. Далее может крепиться подвесной потолок или подшивка гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Если черновой пол уже уложен, то порядок работ меняется, а работы выполняются со стороны нижнего этажа. Вначале балки и ниши между ними подшиваются спанбондом. После крепятся черепные бруски, закладывается утеплитель и закрепляется проволокой. Ниши с утеплителем закрываются накатом из досок, потолок подшивается пароизоляцией с теплоотражающим экраном. И далее монтируется чистовой потолок.

Официальный форум компании GEXA

Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Модератор: Изоспан

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 окт 2012, 17:46

У вас проблема заключается в том, что:
1. Снизу под утеплителем должна быть пароизоляционая пленка, которая служит для защиты утеплителя и конструкций перекрытия от проникновения в них пара снизу из отапливаемого помещения. В вашей конструкции при начале отопления влага из помещения начала беспрепятственно проникать в утеплитель, что приводит к его увлажнению, снижению теплоизоляционных свойств. Кроме того, пароизоляция также служит и для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство. Частицы стекловаты, попадающие в помещение, могут вызывать аллергию.

2. Сверху над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана, которая позволяет влаге из утеплителя испаряться. Так как у вас сверху идет пароизоляция, то влаге просто некуда уйти. А намокающий утеплитель начинает выделять связующие химические составляющие в жилое пространство.

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Эдуард » 31 окт 2012, 21:02

добрый вечер!
почитав тут выбрал для себя три “пирога” перекрытия между 1-м и 2-м этажом (1-й отапливаемый, 2-й только летнее помещение):

1. гипсокартон – обрешетка 20мм – изоспан “С” (шероховатой стороной вниз) – утеплитель 100 мм – вентзазор 50мм (так получилось ) – пол второго этажа

либо:
2. гипсокартон – изоспан “С” (шероховатой стороной вниз) – утеплитель 100 мм – вентзазор 50мм – пол второго этажа
либо:
3. гипсокартон – вентзазор 20мм – утеплитель 100 мм – вентзазор 30мм – изоспан “С” (шероховатой стороной вниз) – пол второго этажа

какой более верен?

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 01 ноя 2012, 13:59

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

galina » 01 фев 2014, 20:15

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 фев 2014, 10:04

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Станислав » 02 фев 2014, 15:29

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 фев 2014, 18:15

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сергей 113 » 02 фев 2014, 22:49

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Станислав » 03 фев 2014, 11:49

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 03 фев 2014, 12:49

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75×150
2 2500 100×150
3 3000 100×175
4 3500 125×175
5 4000 125×200
6 4500 150×200
7 5000 150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

: Мансарды. Утепление. Лестницы :: BlogStroiki

     Вопрос: Построил дом из шлакоблока с мансардой. Крыша двухскатная, перекрытия между первым этажом и мансардой деревянные брусья толщиной 150. Как правильно утеплить это перекрытие, мансарда будет жилой и отапливаемой.

     Ответ: По правилам теплотехники утепление  потолка межу первым и вторым этажом жилого здания выполняется по следующей технологии. Сначала надо установить преграду для влажного и теплого воздуха поступающего из помещения первого этажа на второй этаж.

    Эту проблему выполняет пароизоляция,например Изоспан В, укладываем его в промежутки между балками и с помощью степлера плотно закрепляем к боковинам балок, для лучшей герметизации можно запенить места примыкания пароизоляции к балкам.

    Высота ваших балок 150мм, значит укладываем слой Роквула  тоже толщиной 150 мм(все другие утеплители производные пенополистирола, пенопласта я например вообще не признаю для этих целей). Укладываем его плотно в образовавшиеся «корыта», места стыков опять обрабатываем монтажной пеной для герметизации .

    Если у вас брусья установлены на расстоянии больше чем ширина утеплителя, необходимо установить дополнительные брусья. Если расстояние между ними меньше , значит выполните дополнительную установку брусьев перпендикулярно ранее установленным и в полученные квадраты устанавливайте утеплитель.

    После установки утеплителя накрываем его снова пароизоляцией Изоспан В, все стыки и нахлесты проклеиваем армированным скотчем. Набиваем на потолочные балки контр обрешетку брусьями 30х50мм, и по ним устраиваем чистовую отделку пола в мансардном помещении. Не забудьте по углам установить вентиляционные решетки или вентилируемые плинтуса, для удаления влаги  с подпольного пространства.

     Со строны помещения первого этажа вместо пароизоляции можно применить фольгированный утеплитель, например Изофол, он будет выполнять роль пароизоляции и одновременно отражать тепловую энергию обратно в помещение комнат первого этажа. Хорошо работает как шумоизолирующий материал .Удачи.

Добавлено: 26.01.2014 21:38

Перекрытие между первым и мансардным этажом

Автор Евгения На чтение 23 мин. Опубликовано

Перекрытие между первым и мансардным этажом

Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

  • Минеральная вата – жесткие маты.
  • Плиты пенопласта или полистирола.
  • Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
  • Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирольные плиты;
  • Сиопорные плиты;
  • Пенобетонные панели;
  • Газобетонные панели;
  • Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Правила создания надежного пола на мансарде в частном доме

Наличие мансарды в доме открывает перед хозяевами новые возможности. Во-первых, это помогает придать стильный внешний вид строению в целом, а во-вторых – рационализирует и увеличить жилое пространство. При условии соблюдения всех правил, мансарда может использоваться в роли полноценного жилого этажа. Особое внимание при возведении мансарды стоит уделить обустройству пола. Чтобы пол второго этажа отвечал гос.нормам, был прочным и надежным, необходимо в ходе строительных мероприятий следовать установленным правилам.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:

  • Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
  • Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
  • Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

  • Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.

Обустройство нижней плоскости

В силу конструктивных особенностей мансарды, при обустройстве пола нужно помнить, что для подъема на второй этаж потребуется оборудовать люк, который впоследствии соединится с лестницей. Для этого нужно выбрать его месторасположение и оставить достаточно места для его устройства. Алгоритм обустройства нижней плоскости мансардного этажа следующий:

  1. Производим уборку для подготовки основания. Для этого с поверхности мы убираем мусор, инструменты и посторонние предметы.
  2. Следующий шаг – проверка перекрытий на прочность. Для чего это нужно? Именно на перекрытия приходится основная эксплуатационная нагрузка, поэтому убедиться в их прочности и надежности крайне важно. Тщательно обследуем балки на целостность и отсутствие гниения.
  3. Производим подготовку деревянных лаг. Их укладка – основополагающий этап, работа зависит от нескольких факторов. Выбор сечения лаг и расстояние между ними в процессе укладки зависит от шага перекрытий, а также толщины доски. Длина лаг должна соответствовать размерам подкровельного помещения.
  4. Инсталляция крайних опорных планок. Монтаж и закрепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Закрепляются планки непосредственно к фронтону или же боковым перегородкам. Принцип монтажа обусловлен расположением кровельной конструкции.
  5. Необходимо по краю предполагаемого люка пустить прочную перекладину. Чтобы крепление было надежным, можно использовать стальные уголки.
  6. После окончательного определения месторасположения люка для входа на мансардный этаж, устанавливаются остальные лаги с учетом особенностей конструкции. При этом деревянные перекладины должны располагаться в одной плоскости.

Нужно помнить, что пол в мансарде – это потолок для нижнего этажа в доме. Поэтому надежность перекрытий и качественное обустройство станут залогом комфорта и безопасности для всех домочадцев. На этом этапе подготовительные работы по обустройству пола завершены. Можно переходить к не менее важной части работы – утеплению.

Выбор утеплителя

Выбирая прокладку для пола на мансардном этаже, нужно избегать утяжеления конструкции. На рынке представлено множество материалов для утепления зданий. Какой из них оптимален для утепления пола мансарды, следует разобраться подробно. Мы помним, что потолок нижнего этажа является одновременно основанием для мансардного. Поэтому тяжелых утеплителей следует избегать, так как они оказывают чрезмерную нагрузку на потолочные балки и перекрытия. Специалисты рекомендуют следующие утеплители:

  1. Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:
  • ценовая доступность;
  • отменная теплопроводность;
  • влагостойкость и биологическая устойчивость;
  • простота монтажа.

Кроме плюсов использования пенопласта в качестве утеплителя для пола в мансардах есть и минусы. Материал обладает низкими показателями паропроницаемости, мало прочен, а также является благодатной средой для грызунов.

  1. Полистирол экструдированный. Представитель современного поколения утеплителей для пола, который обладает следующими преимуществами:
  • высокие показатели влагоустойчивости;
  • низкий порог теплопроводности;
  • пазовая система крепления.

К минусам можно отнести высокую стоимость материала и низкие показатели паропроницаемости.

  1. Минеральная вата – оптимальный выбор для утепления пола в мансарде. Плюсы использования:
  • материал пожаробезопасен;
  • имеет низкие показатели теплопроводности;
  • влагоустойчив;
  • экологически безопасен для домочадцев.

К минусам можно отнести высокую стоимость и наличие стыков при укладке. Щели и стыки, которые могут получиться в результате монтажа, нужно заделать специальными мастиками.

  1. Керамзит – один из наиболее эффективных материалов для утепления полов. Данный утеплитель – бюджетный вариант с хорошими характеристиками. Плюсы:
  • легковесность;
  • максимальное заполнение пустот;
  • минимальная нагрузка и простая технология монтажа;
  • экологическая безопасность.

Важно!Выбирая керамзит для утепления пола в квартире иди полумансарде, нужно учитывать его усадку, коэффициент равен 1,15.

Классикой утепления считается стекловата. Но, наряду с более безопасными и современными теплоизоляционными материалами ее характеристики не идеальны. Выбирая утеплитель для пола, нужно исходить не только из финансовых возможностей, но также из аспекта долговечности. Как говорится, скупой платит дважды! Поэтому экономия в мероприятиях по утеплению пола мансарды не уместна.

Утепление пола в мансарде

Обустройство пола в надстройке – важный этап. В процессе необходимо исключить любые ошибки, которые могут привести к негативным последствиям. В результате неправильного монтажа может пострадать потолок нижнего этажа дома. Алгоритм работы по утеплению полов включает несколько этапов:

  1. Создание качественного пароизоляционного слоя. Для этого вся подготовленная поверхность покрывается специальной пленкой. Это необходимо для того, чтобы избежать накопления конденсата с нижнего этажа. При укладке покрытия нужно делать напуск полотен в 15-20 сантиметров.
  2. Монтаж утеплителя. В промежутки между лагами укладывается утеплитель. Важно следить за образованием зазоров между плитами, поэтому рекомендуется делать напуск в 2 сантиметра.
  3. Сверху на утеплитель укладывает следующий слой пароизоляционной пленки. В данном случае монтаж производится на ровной поверхности, а материал закрепляется на лагах скобами или гвоздями.
  4. Готовится обрешетка для укладки напольных досок.
  5. Сверху перекладин производится укладка деревянного настила. Можно использовать шпон или обрезные доски. Стыки между планками скрепляются скобами, саморезами или гвоздями. Такой настил называют черновым полом.
  6. Производится финишная отделка пола.

При использовании в работе древесины, следует уделить внимание антисептической и противопожарной обработке. Это поможет предотвратить гниение в результате попадания влаги, повысит уровень пожаробезопасности в помещении.

Важно!Между слоями гидро- и пароизоляции необходимо создать воздушную прослойку в 50 миллиметров. Это поможет увеличить эксплуатационный срок пола в мансарде!

Выбирая материалы для обустройства пола, предпочтение стоит отдать маловесным, энергосберегающим, паронепроницаемым и звукоизолирующим.

Устройство полов на втором этаже.

Общие рекомендации

Существует несколько основных правил по созданию качественного, долговечного и надежного пола на мансардном этаже:

  • Основное внимание уделяется герметизации всей конструкции. Для этого все стыки, углы или щели обрабатываются смазками-герметиками или изолирующей лентой.
  • В случае монтажа наливного пола, поверхность предварительно грунтуется. Для идеально ровного пола используется самовыравнивающаяся смесь, разбавленная водой в правильной пропорции. На такой пол можно уложить плитку, ковролин, ламинат или любое другое декоративное покрытие.
  • Не стоит оставлять пространство между лагами пустым. Если не заполнить пустоты, пол может резонировать громким гулким звуком. Для заполнения пространства можно использовать сыпучий утеплитель, пенополистирол в гранулах или крошку керамзита. Такой прием помогает выполнить одновременно звукоизоляцию и утепление.
  • Делать утепление пола лучше двухслойным способом. При этом выполняется перевязка швов и балок толщиной не менее 150 миллиметров.

Обустройство пола зависит от того, из какого материала выполнены перекрытия в доме. Это могут быть деревянные балки или железобетонное перекрытие. В работе по обустройству пола следует уделить не только выбору качественных материалов, но и технике безопасности. Узнав все детали и пошаговый алгоритм действий, можно выполнить всю работу своими руками не менее качественно, чем это сделают профессионалы с опытом.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Перекрытие между первым и мансардным этажом

quote: Originally posted by Андрей_Н:

Влага, которую эковата наберёт за зиму вся выйдет летом.

quote: Originally posted by Андрей_Н:

закрыл бы неплотно (с зазорами в 3-5мм) досками

Так что, используя любой утеплитель (эковата естественно лучше

) нужно над ним делать продух. То есть пол на вашем чердаке должен быть вентилируемый. Будь помещение метров 10*10 я бы этот пол устроил сантиметрах в 10 от утеплителя. И продумал бы вентиляцию этого пространства, возможно даже с выводом на крышу, совместно с другими каналами.

В вашем случае, судя по второй картинке и желании устроить пол на чердаке – пароизоляцию я бы накинул и на переводы тоже. НО! Ее нужно укладывать так, чтобы складки на балках не получались, а то мостиками холода будут, ведь над балками и толщина утеплителя будет меньше. Не советовал бы утеплять плитами или рулонами. Щелей будет море, засыпьте лучше эковатой, или сами или нас вызовите.

По примыканию к периметру. Пароизоляцию вверх по стене (если стена таки идет вверх

) не пускайте, опять же мостики холода возникнут. Лучше пробейте степлером как можно ближе к перекрытию потолка, отогните, силиконовым герметиком валик нанесите, пароизоляцию обратно и еще раз пробить степлером с другой стороны валика. Главное в этом месте – чтобы не было утечек теплого воздуха, а пар. Ну тут ему есть куда уходить, через стену тоже, да и вентиляция периметра в любом случае будет лучше, чем посередине чердака. Кстати, вместо проклейки стыков пароизоляции бутил-каучуковой лентой удобней герметиком пользоваться, как я рассказал.

Даже насыпав 300 мм эковаты (ну или другого утеплителя, менее качественного) теплопотери ведь не будут нулевыми (в полтора раза меньше, чем по нормативам, а это 200 мм эковаты для чердака, но все же). Это тепло и надо отводить от конструкций, в вашем случае от пола чердака.

quote: Originally posted by занятой:

Щелей будет море, засыпьте лучше эковатой.

quote:
Лучше пробейте степлером как можно ближе к перекрытию потолка, отогните, силиконовым герметиком валик нанесите, пароизоляцию обратно и еще раз пробить степлером с другой стороны валика.

quote:
да и вентиляция периметра в любом случае будет лучше, чем посередине чердака.

quote:
Это тепло и надо отводить от конструкций, в вашем случае от пола чердака.

quote: Originally posted by Андрей_Н:

я получу холодный пол на мансарде. Да, возможно избавлюсь от влаги, но пол-то будет холодным.

quote: Originally posted by Андрей_Н:

Какова цель отвода тепла?

теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Кровмонтаж – всё о монтаже кровле и материалах. → Теплоизоляция → теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 17

1 Тема от dmitriy86 2020-12-04 10:09:09 (2017-12-04 11:58:16 отредактировано dmitriy86)

  • dmitriy86
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-12-04
  • Сообщений: 4
Тема: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Интересует вопрос утепления мансарды aтак же перекрытия между первым и мансардным этажом, мансарда ломанная из металлочерепицы,какие пленки(мембраны использовать) по цене не дорогие и качественные, и порядок слоев утепления в мансарде, т.к сам не разу не сталкивался, но представление имею,чем лучше утеплить и что утеплять:)?, сам склоняюсь к базальтовой (каменной) вате судя по отзывам.Фото предлагаю. На ютубе писал сказали писать здесь)



2 Ответ от dmitriy86 2020-12-04 12:20:19

  • dmitriy86
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-12-04
  • Сообщений: 4
Re: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

3 Ответ от admin 2020-12-04 16:52:38

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Да, всё верно показали на рисунке, только по центральному региону для дома утепление 200мм минимум) для бани 150мм может пойдёт) и хорошенько стыки проклейте)

4 Ответ от dmitriy86 2020-12-05 12:23:38 (2017-12-05 12:25:18 отредактировано dmitriy86)

  • dmitriy86
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-12-04
  • Сообщений: 4
Re: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Да, всё верно показали на рисунке, только по центральному региону для дома утепление 200мм минимум) для бани 150мм может пойдёт) и хорошенько стыки проклейте)

То есть порядок слоев правильный и для перекрытия так же если снизу с потолка идти: пароизоляция, теплоизоляция и гидроветрозащита так? И какие все таки пленки использовать лучше, у вас это многому уделяется? И что мне утеплять на первом рисунке показано, скаты или прямоугольник внутри помощения?

5 Ответ от admin 2020-12-07 17:03:26

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Я же вам написал что прямоугольник лучше утеплять) у вас же кровля идёт за края стен) Гидроизоляцию на кровле лучше тоже сделать ветро-влаго) а в утеплении сделайте супер диф.мембрану любую и любую пароизоляцию не пренципиально)

6 Ответ от dmitriy86 2020-12-08 12:10:53

  • dmitriy86
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-12-04
  • Сообщений: 4
Re: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

На кровле под металлочерепицей ветро-влагозащита стоит с вентзазором,написал же и на фото видно, или вы имеете виду внутри под кровлей, только зачем? и почему именно супердиффузионную в утеплении использовать есть разница большая у гидроизоляции? и между прямоугольником и кровлей внутри надо какие-то вентзазоры выходы делать? и потолок-пол таким же принципом утеплять?. А фронтоны сейчас обшиты доской с какой стороны стелить гидроизоляцию с внутренней где будет утеплитель или внешней уличной где обшиваться будет? Больше вопросов нет).

7 Ответ от kalyninakatya82 2020-04-15 12:52:05

  • kalyninakatya82
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2018-03-29
  • Сообщений: 6
Re: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Здравствуйте. Подскажите как правильно утеплить франтоны из нутри, как правильно прикрепить гидроизоляцию?

8 Ответ от admin 2020-04-16 07:27:31

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Не нужно обволакивать гидроизоляцией каркас фронтона, нужно вкладывать в каждый шаг досок гидроизоляцию и тщательно проклеивать изнутри)) надеюсь понятно.

9 Ответ от kalyninakatya82 2020-04-16 10:26:09

  • kalyninakatya82
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2018-03-29
  • Сообщений: 6
Re: теплоизоляция мансарды( перекрытия):материалы и правила монтажа

Добрый день. Если я правильно поняла, то гидроизоляцию вкладывать от стойки до стойки и проклеевать, стойки сами не обволакивать.да?

Строительство перекрытий между этажами: важные аспекты

Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

  1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
  2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
  3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
  4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
  5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
  6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

    Подвальным. На этом горизонте здания перекрытия Подвальное перекрытие

воспринимают наибольшие нагрузки и должно обеспечивать жесткость всего конструктива здания. Они воспринимают давление несущих стен, массу перегородок, а также оборудование и элементы декора первого этажа. В этом случае при проектировании нет жестких ограничений по массе и толщине конструкции. При этом следует предусматривать достаточный уровень тепло-, паро- и гидроизоляции.

  • Цокольным. Для перекрытий этого горизонта требования аналогичны с подвальными перекрытиями. Также вес и толщина элемента не лимитируются.
  • Межэтажным и мансардным. Выбор конструкции производится при учете баланса массогабаритных показателей. Для их оптимизации возможно сооружение дополнительных несущих стен, сокращают расстояние между пролетами или добиваются снижения нагрузки. В условиях мансарды следует учесть ее отапливаемость, чтобы достичь необходимой теплоизоляции. В перекрытиях, расположенных между этажами, важно добиться достаточной звукоизоляции.
  • Чердачным. Требования по прочностным характеристикам конструкции несколько ниже. В данном случае важно обеспечить надежную теплоизоляцию.
  • Строительство перекрытий – серьезное дело

    Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

    В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

    1. Безбалочными: сборными, монолитными и сборно-монолитными.
      • Сборные.
        Для устройства перекрытия используются панели из железобетона, имеющие пустоты. Такой материал имеет высокую прочность, достаточную пожаробезопасность, прост при монтаже, разнообразен по размерам и типам, а также обладает высокой технологичностью.
        Для монтажа таких конструкций требуется специальная техника.
      • Монолитные.
        Процесс изготовления не требует специального заказа на производство, не возникает при этом сложностей с перемещением и использованием спецтехники. Он заключается в заливке бетона в предварительно сооруженную опалубку или по профнастилу.

    Монолитные перекрытия

    Эта технология дает возможность производить замену вышедших из строя деревянных конструкций, в частности, подвалов и цоколя. После монтажа основания производят заливку монолитной поверхности перекрытия.
    В связи с тем, что для застывания бетона требуется определенное время, имеют место технологические паузы в производстве.
    Такие перекрытия являются наиболее оптимальными в качестве элемента подвального или цокольного помещения.
    Сборно-монолитные.
    Особенности такого перекрытия объединяют достоинства двух вариантов, которые описаны выше. В этом случае процесс производства заключается в заливке слоя бетона в пустотные блоки, которые располагаются между балками. Материал балок может быть любым обеспечивающим достаточную прочность конструкции на любом горизонте здания.

    Сборно-монолитные перекрытия

    Перекрытия, полученные при помощи сборно-разборной технологии, обладают рядам достоинств:

    • не требуется применение спецтехники;
    • стоимость работ существенно снижается;
    • объем работ снижается и, соответственно, скорость их увеличивается;
    • отпадает необходимость в опалубке;
    • хорошая тепло- и звукоизоляция.
  • Балочными: деревянными, металлическими, железобетонными.
  • Деревянными. Деревянные перекрытия

    Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

  • Металлическими.
    Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
    Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
  • Железобетонными.
    Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании.

    Железобетонные перекрытия

    Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.

  • Кессонными, арочными и шатровыми.
    Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.
  • Перекрытие по деревянным балкам: особенности

    Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

    • конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
    • доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
    • относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
    • простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
    • деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
    • скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.

    Перекрытия по деревянным балкам

    К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

    • существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
    • высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
    • дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
    • сравнительно небольшая прочность.

    Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

    Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

    Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

    Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
    Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.

    Перекрытие по профнастилу

    Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

    Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

    Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

    Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

    Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.

    Строительство перекрытий

    К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

    При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

    Необходимость пароизоляции между первым и вторым этажом

    Несмотря на проработанность каркасной технологии до мельчайших деталей, даже сегодня встречаются разногласия по поводу пароизоляции. Нужна ли она между первым и вторым этажами в жилом деревянном доме? Где она должна быть — снизу, сверху, с обеих сторон? В этой статье вы найдёте ответы на поставленные вопросы, а также узнаете о назначении и функциях пароизоляционной мембраны в межэтажных перекрытиях.

    Назначение и функции пароизоляции

    Пароизоляция — это материал, который обладает способностью задерживать воду в газообразном состоянии. Причём, это может быть не только тот пар, который видим человеческим глазом. Вода в газообразном состоянии вполне может быть полностью невидимой. Например, если вы прямо сейчас находитесь в жилом помещении — вокруг вас полно такой влаги. Она попадает в помещение с улицы, выдыхается лёгкими человека, генерируется некоторыми бытовыми и кухонными приборами.

    В конструкциях деревянных домов повсеместно используется утеплитель, представляющий собой базальтовую или каменную вату. В брусчатых домах он закладывается в полы и межэтажные перекрытия. В каркасных конструкциях он есть также в стенах и перегородках. Особенностью этого вида утеплителя является то, что он очень «не любит» влагу. Минеральная вата интенсивно её впитывает при наличии, из-за чего уплотняется, сбивается, оплывает, в результате частично или полностью теряя свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

    По этой причине утеплитель в конструкциях дома принято защищать от влаги пароизоляцией. Для этих целей обычно используются специальные мембраны, поставляемые в рулонах. Материал крепится на каркас, лаги или балки, после чего скрывается под финишной облицовкой.

    Следует отметить, что пароизоляция применяется для защиты утеплителей исключительно с внутренней стороны помещений. Если необходимо защитить теплоизоляцию снаружи, используется уже гидроизоляция или так называемая ветрозащита.

    Устройство пирога перекрытия в деревянном доме

    Рассмотрим два варианта перекрытий:

    1. В одноэтажном доме с нежилым чердаком.
    2. Двухэтажный дом или с мансардой.

    Когда строится деревянный дом в один этаж, неважно, брусчатый или каркасный, над потолочным перекрытием у него будет находиться чердак. Он неотапливаемый и нежилой. Снизу же находятся жилые помещения, в которых будет полно источников пара и влаги. Исходя из этого, пирог перекрытия устраивается по следующему принципу (снизу вверх):

    1. Лицевая отделка — вагонка, гипсокартон и прочее.
    2. Пароизоляция — крепится к потолочным балкам.
    3. Утеплитель — минеральная вата толщиной 100-200 мм в зависимости от комплектации.
    4. Полы на чердаке — из фанеры, доски пола и так далее.

    Такой конструкции пирога вполне достаточно, чтобы защитить утеплитель от внутренней влаги. На чердаке ей взяться неоткуда, так как при обустройстве крыши предусматривается гидроизоляция и естественная вентиляция.

    В случае с двумя полноценными этажами или мансардным деревянным домом устройство межэтажного пирога должно быть следующим (снизу вверх):

    1. Лицевая отделка потолка первого этажа
    2. Пароизоляция по потолочным балкам.
    3. Утеплитель в соответствии с выбранной комплектацией.
    4. Пароизоляция.
    5. Напольное покрытие мансарды или второго этажа.

    То есть, в отличие от одноэтажных домов, в двухэтажном или с мансардой предусматривается защита утеплителя от влаги не только снизу, но и сверху. Связано это с тем, что второй уровень тоже будет отапливаемым и жилым, а значит там будет скапливаться влага в газообразном состоянии.

    Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

    Утепление второго этажа в частном доме. Утепление перекрытия деревянного дома между первым и вторым этажом Утепление 2 этажа деревянного дома

    7 сентября, 2016
    Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

    Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

    В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

    Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

    Особенности и способы утепления мансардного помещения

    Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

    Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

    1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
    2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
    3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

    1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
    2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
    3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

    Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

    1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
      Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

    1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

    Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

    Выбор материалов и инструментов

    Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

    Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

    Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

    Характеристика Описание
    Низкая теплопроводность Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
    Гигроскопичность Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
    Паропроницаемость Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
    Негорючесть Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

    Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

    Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

    Очень важно обратить внимание на размеры материала . Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

    Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

    1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
    2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
    3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

    1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
    2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
    3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
    4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

    Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

    Обустройство утепления

    Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

    Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

    Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

    Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

    Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

    Процесс состоит из таких шагов:

    1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

    1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

    1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
    2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
    3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

    1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

    1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

    Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

    • увеличивается трудоемкость проводимых работ;
    • гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

    Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал .

    Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

    Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

    Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

    1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

    1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
      • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
      • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
      • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

    1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

    1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

    Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

    Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

    1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

    1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

    1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
    2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

    Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

    Шаг 4 — Финишное покрытие

    Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

    1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
      • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
      • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
      • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
      • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

    1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

    1. Устанавливаю ОСП-плиты . Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
      • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
      • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
      • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

    На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

    Шаг 5 — Утепление фронтонов

    Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

    1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
      • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
      • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

    1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

    1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
      • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

    • На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
    • Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
    • За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.
    1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
    2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
      • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
      • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
      • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
      • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

    1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
    2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
    3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

    На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

    Резюме

    Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

    Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

    Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

    7 сентября 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

    Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

    1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
    2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

    В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

    Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

    Утепление второго этажа в доме из бруса

    Работы состоят из трех этапов:

    1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
    2. Утепление чердака дома.

    Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

    1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
    2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
    3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
    4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

    Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

    1. Демонтируется потолок первого этажа.
    2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
    3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
    4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
    5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

    Обычно выполняют . Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

    Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

    • уменьшается полезная площадь помещения;
    • фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
    • между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

    При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

    Этапы работы:

    1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
    2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
    3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
    4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
    5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
    6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
    7. Монтаж декоративной отделки.

    Теплоизоляция производится в такой последовательности:

    1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
    2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
    3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
    4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
    5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

    Утепление мансарды

    В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

    1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
    2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
    3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
    4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
    5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
    6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
    7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
    8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

    Утепление потолка и стен мансардного этажа

    Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

    1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
    2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
    3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
    4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
    5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

    Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так.

    Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

    Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

    Пенопласт

    Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство – низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс – с ним легко работать.

    Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

    Экструдированный пенополистирол

    Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

    • Высокая плотность.
    • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
    • Удобен в работе (легко режется).
    • Безвреден для человека.
    • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
    • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

    Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

    Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность – совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

    Минвата

    Минеральная вата – это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

    Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

    Выделим ключевые достоинства:

    • Не горюча (в отличие от стекловаты).
    • Высокая прочность на сжатие.
    • Хорошая гидрофобность.
    • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
    • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

    Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

    В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

    Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

    Изучаем предварительные манипуляции

    Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант – произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

    • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще – покрытие нужно просто снять.
    • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
    • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

    Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

    • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
    • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
    • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

    Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

    Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

    • Внимательно оцениваем целостность покрытий – сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
    • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
    • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

    Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

    Схема монтажа

    • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
    • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич – конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
    • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

    На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

    Многие жители нашей страны предпочитают проживать не в тесных квартирах, а в собственных домах. Одним из наиболее популярных вариантов считается деревянный дом. Дом из дерева превосходно подходит для проживания большой семьи. При этом собственный дом — это не только гармония и уют, но и постоянные хлопоты, которые возникают еще на этапе строительства. Одной из самых главных проблем в процессе возведения деревянной постройки в 2 этажа является утепление как нижнего этажа постройки, так и верхнего, то есть второго.

    С первым в основном все понятно, здесь используется стандартный алгоритм проведения работ. Если говорить об утеплении второго этажа деревянного дома, то тут все не так просто. Второй этаж имеет множество различных особенностей в плане утепления.

    Стоит учитывать тот факт, что второй этаж может находиться в таком помещении, которое подвергается отапливанию в зимний период. Это вносит заметные коррективы в работу. Сверху может находиться не просто перекрытие, а мансарда или чердак, которые подвергаются отапливанию. Таким образом, получается, что утепление второго этажа во многом зависит от некоторых нюансов.

    Об особенностях конструкции

    Сразу стоит отметить тот факт, что в нынешнее время строительство не так часто подразумевает возведение второго этажа в деревянном доме. Чаще всего в частном секторе можно наблюдать дома, которые вместо второго этажа оборудованы мансардой. В данной ситуации утепление имеет несколько особенностей. Все знают, что мансардное помещение может находиться непосредственно под крышей.

    От того, какую форму имеет второй этаж, зависит и то, как его нужно будет утеплять. Если говорить о стенах второго этажа деревянного дома, то они утепляются не только изнутри, но и снаружи.

    В настоящее время на рынке представлено огромное количество разнообразных материалов, в основном используются плитные материалы.

    Чаще всего применяется пенополистирол. Однако можно использовать и другие утеплители. Если речь идет о том, чтобы производить работы на полноценном втором этаже, можно полностью исключить пароизолятор из конструкции. Если разговор идет о мансардном помещении, то тут без пароизоляции не обойтись.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление второго этажа деревянного дома

    Если в доме имеется чердак, то на полу второго этажа обязательно должен быть теплоизоляционный слой. Он будет состоять из нескольких слоев, расположенных друг под другом. При этом очень важно соблюдать последовательность укладки каждого слоя. В противном случае велика вероятность того, что будет получено перекрытие, которое не будет обладать достаточной теплоизоляцией и гидроизоляцией. Итак, напольное покрытие будет иметь следующие последовательно расположенные слои:

    • напольное покрытие;
    • бумага;
    • минеральная вата, которая будет укладываться между деревянными балками потолка;
    • несущие балки, выполненные из достаточно прочного и мощного бруса;
    • строительная бумага;
    • потолок нижнего этажа.

    Именно в такой последовательности нужно укладывать все слои. Иногда может стать необходимостью обустройство звукоизоляционного слоя второго этажа. Это нужно делать только в том случае, если на чердаке регулярно кто-то находится или если дом расположен в непосредственной близости от дороги.

    Звукоизоляция позволит избавиться от всех посторонних шумов.

    Здесь нужно будет укладывать не только утеплитель, но и два слоя фанеры, которые и будут выполнять роль звукоизолятора. В случае если используется керамзит, может понадобиться сухая стяжка пола.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление второго этажа под крышей

    Бывают и такие ситуации, когда второй этаж находится непосредственно под крышей дома. В данном случае чаще всего для утепления используется минеральная вата. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

    В настоящее время продажей этой продукции занимаются многочисленные специализированные строительные магазины. Если человек испытывает теплые чувства к окружающей среде, то можно воспользоваться эковатой. Этот материал является экологически чистым. Минеральная вата должна плотно устанавливаться между всеми элементами стропильной конструкции.

    Широкое распространение получили упругие плиты минеральной ваты. Именно они в данной ситуации подходят наилучшим образом. Благодаря гибкости их достаточно просто укладывать между стропилами. В данной ситуации возникает несколько возможных вариантов укладки минеральной ваты. Основными считаются:

    1. Вдавливание минеральной ваты между стропилами. Нужно учитывать тот факт, что толщина используемого материала не должна быть менее 20 см. В этом случае гораздо проще укладывать минеральную вату, которая попросту вдавливается между несущими элементами конструкции. Разумеется, ни о какой экономии материала не может быть и речи. Этот метод считается самым затратным из существующих, однако он в настоящее время достаточно часто используется из-за своей простоты.
    2. Укладка минеральной ваты как между стропилами, так и под ними. В данном случае речь идет об установке дополнительных каркасных элементов. Работы также не являются трудоемкими, а затраты немного меньше, чем в первом варианте. Этот метод укладки минеральной ваты в настоящее время считается одним из самых популярных для деревянных домов.
    3. Укладка минеральной ваты под стропилами. Данный метод подразумевает возведение дополнительных элементов конструкции. Значительно уменьшается объем помещения, в котором производится укладка. В связи с этим нюансом в тех домах, где построена мансарда, этот вид укладки утеплителя используется чрезвычайно редко.

    После того, как с крышой было закончено, мы занялись утеплением скатов и потолка второго этажа. До морозов так же планировали натянуть пароизоляцию, чтобы защитить утеплитель от проникновения влаги со стороны жилого помещения. Это должно было позволить нам поставить на втором этаже печку.
    Начали с самого простого: с утепления полуэтажа.

    Утепляю полуэтаж.

    В тот же момент встала задача чем-то закрыть края скатов. Поскольку это место не «чистовое» и в следующем году закроется внешним карскасом, было решено использовать старый оргалит, оставшийся от разобранных фрагментов Собственно Дома.

    Женя пилит оргалит.

    Прибиваем по месту назначения.

    Края скатов полностью закрыты. Теперь скаты можно утеплять.

    С самого начала мы предполагали, что утепление скатов выльется в изрядный геморрой, поскольку утеплитель, как бы плотно он не был засунут в обрешётку, будет вываливаться под своим весом. В итоге утепляли вдвоём: я держала утеплитель, а Женя подносил новые маты. И поверх каждой утеплённой ячейки натягивыли и степлерили шпагат, для того, чтобы утеплитель не выпал. Способ может показаться странным, но на наш взгляд он вполне себя оправдал.
    Начало утепления скатов.

    Утеплитель кладём в три слоя, получается 150 мм.

    Скат утеплён слоем 150 мм. А это – наша будущая комната, с окном на юг.

    Заканчиваем утеплять фронтоны.

    Монтируем пароизоляцию.

    Наметился потолок.

    Спальня для гостей с окном на север. Оконный проём на данный момент заложен утеплителем. Стыки полотнищ пароизоляции на потолке проклеены бутил-каучуковым скотчем и промазаны битумно-каучуковой мастикой.

    Приступаем к изготовлению обрешётки для следующих двух слоёв утеплителя.

    Выпиливаем вторую доску для обрешётки.

    Закрепляем доску по месту.

    Обрешётка готова. Она сделана из доски, шириной 100 мм. Общая толщина слоя утеплителя на скатах составит 250 мм.

    Утепляем по новой обрешётке. Закончили нижний ряд.

    Начали верхний.

    А это пространство холодного треугольника, «третий этаж» Собственно Дома, доступа в который изнутри дома не будет. Рыжее – это внутренняя сторона мембраны Изоспан АМ, которой временно затянуто вентиляционное окно. Внизу видна пароизоляция (потолок второго этажа), обрешётка шириной 150 мм и утеплитель внутри неё. Это начальный этап утепления потолка.

    Третий этаж: взгляд на север. Часть потолка, которую тоже предстоит утеплить.

    Боковые части холодного треугольника.

    Женя, занятый утеплением потолка.

    Снова северная сторона. Теперь три слоя утеплителя уже лежат и начата обрешётка из досок шириной 150 мм под следующие три слоя.

    А вот как утеплитель попадает на третий этаж. Я режу его по размеру и подаю Жене со стремянки.

    Потолок утеплён слоем 250 мм. В принципе, этого достаточно, но есть место ещё для 50 мм утеплителя. Возможно, мы их доложим в тот момент, когда будем достраивать к стропилам «скворечник», в котором будет располагаться санузел второго этажа. На переднем плане – полностью утеплённая труба.

    Прощальный взгляд на интерьер холодного треугольника. Осталась последнее отверстие, через которое Женя сейчас спустится вниз, и которое будет утеплено снизу.

    Дырка заделана. Холодный треугольник закрыт.

    Печка поставлена.

    За новогодние каникулы мы планируем отделать второй этаж изнутри. А потом приступить к утеплению перекрытия между первым и вторым этажом и монтажу пола.

    А пока – несколько фоток, не относящихся к строительству.

    Поздней осенью я перепилила на дрова саму старую кучу неликвидных досок.

    Они были сложены на крыльце Собственно Дома, для того, чтобы сжигать из зимой в той самой печке…

    …А те, что не поместились на крыльце, сложили вот под такой наскоро излаженный навес. Сюда же планируем сложить дрова, если соберёмся ехать за ними в лес. До сих пор не складывалось: очень много дел дома.

    Ещё из событий, достойных упоминания: по моей просьбе

    деревянный дом, холодный подвал, второе перекрытие и пирог, загородное

    Утеплив бетонный пол первого этажа, можно существенно повысить степень комфорта в помещении

    Иногда бывает так, что при строительстве дома были нарушены технологии строительства, и строение может быть холодным. Особенно это может касаться первого этажа дома. И в этом случае приходится своими силами делать дополнительное утепление пола. Хорошо сделанное дополнительное утепление, позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.

    Содержание материала:

    Утепление пола первого этажа в деревянном доме

    Холодный пол в деревянном доме встречается достаточно часто, так как при возведении дома могут нарушаться технологии строительства. А также при строительстве дома некоторые люди хотят сэкономить на материалах, и в результате утепление вообще отсутствует или же его недостаточно для тепла.

    Чтобы утеплить пол деревянного дома, нужно между балками уложить минеральную вату

    Для утепления пола первого этажа в деревянном доме необходимо проделать следующее:

    1. Выполнить демонтаж пола, при этом следует осмотреть доски и убрать те, которые имеют признаки гнили и доски с какими-либо повреждениями. Если лаги достаточно толстые, то к ним можно выполнить, подшив чернового пола, который обычно изготавливают из второсортных досок, например, горбыля.
    2. На черновой пол сначала укладывается слои гидроизоляции, чаще всего в ее качестве выступает рубероид. Для того чтобы он не смещался, его можно прихватить в нескольких местах гвоздями с широкими шляпками.
    3. Далее на слои гидроизоляции укладывается уже непосредственно утеплитель, он может быть каким угодно: минеральная вата, изолон, плиты пенопласта или иной теплоизолирующий материал. Если речь идет об экономии финансов, то в этом случае можно теплоизоляцию сделать из керамзита или даже из опилок. Сверху изолирующего слоя укладывается пароизоляция.

    После приступают к укладке чистового пола, можно воспользоваться частично теми досками, которые уже лежали, а можно использовать полностью новые. Главное, чтобы они были гладкие, хорошо оструганные и была возможность их плотно подогнать их друг к другу. Сверху обычно закрывают чистовые доски пола дополнительным материалом фанерой, ламинатом и линолеумом.

    Бетонный пол 1 этажа в деревянном доме

    Если дом сделан не деревянным, а каменным выполнен из бетона, то порядок утепления бетонного пола несколько другой. Чаще всего сверху бетонного устанавливают дополнительный деревянный пол с утеплителем между бетоном и деревом.

    Материалы для утепления пола первого этажа можно приобрести в интернете или в строительном магазине

    Для этого проделывают следующие манипуляции:

    1. Бетонный пол необходимо очистить от пыли, мусора, а также его следует осмотреть на предмет повреждений, выбоин, трещин, и т.д. Если все в порядке, то необходимо положить на бетонный пол слой гидроизоляции, это необходимо для того чтобы влага не проникала в слой теплоизоляции.
    2. На гидроизоляцию укладывают деревянные лаги расстояние между ними должно быть около 50 см, а сама же толщина лаг должна быть не меньше 10 см. Если толщина будет меньше, то слой теплоизоляции также будет тоньше, что может привести к недостаточному утеплению.
    3. Между лагами укладывается слой утеплителя. Сейчас на рынке представлено большое количество всевозможных теплоизоляционных материалов и каждый может выбрать для себя понравившийся утеплитель. Утеплитель укладывается так, чтобы между ним и досками пола оставался небольшой зазор для вентиляции.
    4. Сверху утеплителя укладывается слой пароизоляционного материала. Его надо укладывать так, чтобы материал перекрывал друг друга с достаточно большим нахлестом. Сверху укладывается чистовой пол, желательно его сделать из толстой водостойкой деревоплиты. Причем лучше всего уложить в два слоя в шахматном порядке.

    Если не хочется терять высоту в помещении, то можно прямо на бетонный пол уложить подложку, на нее также в два слоя в шахматном порядке укладывают деревоплиту, стыки между плитами промазывают герметиком. Ну а сверху уже укладывается чистовой пол.

    Делаем утепление пола над холодным подвалом

    Подвал дома может быть холодным по разным причинам, и от него жильцам проживающими на первом этаже дома может быть холодно. Для устранения этой проблемы, необходимо выполнить не только утепление подвала, но и утеплять пол в помещении. Некоторые люди устраивают дополнительный обогрев, водяной или электрический, но только предварительно следует положить слой утеплителя, так как иначе большая часть тепла будет уходить в подвал.

    Теплоизоляционный материал для пола может отличаться по толщине, виду и эффективности

    Такой слоеный пирог позволит утеплить пол и создать оптимальную температуру в помещении.

    Можно выполнить утепление и немного по-другому. Использование специального утеплителя пенополистирола, плотность его должна быть 35 кг на 1 м2, данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также водостойкостью и паропроницаемостью. К тому же цена на данный материал достаточно низкая и его легко укладывать.

    Можно использовать и другие материалы, например, при утеплении можно использовать минеральную вату, эко вату, керамзит и т. д. Некоторые люди заказывают специальное покрытие – жидкий пенополиуретан, который наносится из распылителя на очищенную и подготовленную поверхность, такое покрытие получается ровным и герметичным. Несмотря на большое разнообразие покрытий, способы их укладки одинаковы. Сначала укладывается слой гидроизоляции с напуском на стены. В качестве гидроизоляции может быть использована обычная полиэтиленовая пленка, а лучше всего использовать пленку ПВХ. Далее наносится слой теплоизоляции, после слой пароизоляции и далее уже чистовой пол.

    Проводим утепление пола второго этажа в деревянном доме

    Деревянный дом также иногда требуется утеплить. В загородном деревянном доме выполнить утепление гораздо проще, чем в многоэтажном доме или в каменном.

    Под минеральную вату можно уложить алюминиевую фольгу

    Так, например, утеплить перекрытие между первым и вторым этажом можно следующим способом:

    1. Если дом еще только строится, то утепление выполнить гораздо проще, на доски, которые служат потолком первого этажа, между лагами укладывается утеплитель, его толщина должна быть не менее 200 мм, и максимальная толщина утеплителя может достигать 350 мм.
    2. Листы утеплителя должны плотно прилегать друг к другу, при этом для утепления второго этажа лучше всего использовать базальтовую вату высокой плотности. Это необходимо для того, чтобы в зимний период мыши не разрушали утеплитель и не устраивали мышиные гнезда.
    3. Если утеплитель будет сделан из других материалов, например, из опила или стружки, то такой материал прослужит недолго, около 7 – 10 лет, так как он будет разрушаться от грызунов, насекомых от влаги и так далее, поэтому лучше всего использовать искусственный материал.

    Такое устройство утепления позволит экономить на обогреве дома, так как при циркуляции воздуха в доме теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. И если пол не утеплен между этажами, то от него постоянно будет тянуть холодом, и в результате этого придется постоянно, либо сильнее топить в доме, или устанавливать дополнительные обогреватели.

    Правильное утепление бетонного пола первого этажа (видео)

    Качественное выполненное утепление позволяет значительно сэкономить на обогреве дома. Оно позволит комфортно чувствовать себя, даже в самые холодное время года, особенно это касается какого-либо частного дома.

    Из чего сделать перекрытие между первым и вторым этажом. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

    Из чего сделать перекрытие между первым и вторым этажом. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

    Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

    Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

    • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
    • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
    • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
    • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
    • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

    Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

    Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

    Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

    Пирог между первым этажом и мансардой. Если второй этаж содержит в лоджию

    Часто мы не ограничиваемся одним лишь встраиванием окон и строим полноценный балкон. Как правило, последний также утепляется. Причем процесс происходит аналогичным образом с утеплением франтона. Происходит монтаж брусьев, которые станут каркасом для утеплителя и отделки, как внутренней так и наружной. При этом в качестве утеплителя может использоваться пенополистирол или пенопласт

    Конечно же, обратите внимание на сами окна – они должны быть качественными и установленными по всем правилам, так как именно через них обычно происходят самые большие теплопотери

    Не стоит прижимать утеплитель к стене слишком сильно

    Важно сохранить возможность движения воздуха между компонентами;
    Утеплитель укладывается снизу вверх, после чего происходит его закрепление при помощи дюбелей;
    Старайтесь расставлять брусья на расстоянии не более полуметра. Помните, что расстояние между ними должно быть немного меньше ширины плиты или рулона утеплителя, дабы последние встали максимально плотно;
    Перед тем, как приступить к утеплению деревянных стен, необходимо обработать их антипиреном и антисептиком;
    Утепление скатной крыши производится изнутри помещения, плоская крыша же утепляется снаружи

    При этом необходимо использовать только самые стойкие к влаге и атмосферным воздействиям материалы;
    При выборе материала для утепления лучше посоветоваться со специалистами. Помните, что полностью универсального варианта не существует, и нужно учитывать также и местные климатические условия.

    Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

    Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

    1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
    2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

    В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

    Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам. Устройство балок

    Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

    Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

    • Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
    • Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

    Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

    Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

    • Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
    • Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
    • Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

    Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

    Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

    Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

    Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

    Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

    В качестве утеплителя можно использовать:

    • обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
    • минеральную вату;
    • пенопласт;
    • керамзит или опилки.

    В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

    В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

    Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

    Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

    После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

    Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

    Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

    Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

    Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

    Источник: https://interer-stil.ru-land.com/stati/perekrytie-vtorogo-etazha-po-derevyannym-balkam-konstrukciya-perekrytiya

    Видео перекрытие первого и второго этажа

    Утепление между 1 и 2 этажами. Можно ли использовать облицовочный утеплитель и если да, то в какую сторону идет пароизоляция.

    Второй этаж действительно чердак или первый действительно подвал? В противном случае, если оба являются жилыми помещениями, я не думаю, что разделяю ваш энтузиазм по поводу изоляции между ними. Возможно, иногда может быть полезен лучший звуковой барьер, но любое влияние на климат в помещении будет минимальным. По крайней мере, это было бы гораздо менее комфортно, чем то, что могла бы обеспечить двух- или многозонная система HVAC.
    Если оба этажа являются жилыми помещениями, между двумя этажами не происходит переноса пара, поэтому направление пароизоляции не имеет значения, если вы действительно делаете это для улучшения звукоизоляции.
    Если полы не совсем жилые помещения , вы должны направить пароизоляцию наружу, если вы находитесь в жарком и влажном климате, и внутрь, если вы находитесь в более холодном климате с более продолжительным отопительным сезоном.
    Возможно у вас очень специфическая ситуация и вы хотите подробнее написать о том, как строится дом?

    Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

     Вот карта рекомендуемых зон размещения пароизоляции (замедлителя схватывания), любезно предоставлена ​​Википедией.

    Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

    Утепление между 1 и 2 этажами.Можно ли использовать облицовочный утеплитель и если да, то в какую сторону идет пароизоляция.

    Уведомлять меня об ответах на мои сообщения Сообщение Ответить

    Стоит ли утеплять пол? – Кухня

    Вообще говоря, нужно утеплить только цокольный этаж .Если вы находитесь на верхнем этаже, вам обычно не нужно изолировать пространство на полу. Тем не менее, вам следует подумать об утеплении любых полов, которые находятся над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, так как через них вы можете терять много тепла.

    Стоит ли утеплять пол?

    Изоляция пола

    поможет устранить сквозняки в домах, которые приподняты над землей (те, которые имеют подполье или стоят на опорах). Изоляция под полом предотвратит проникновение сквозняков через зазор между полом и землей.

    Стоит ли утеплять первый этаж?

    Укладка изоляции между цокольным и первым этажами теоретически должна препятствовать перемещению звука, вибрации и тепла между уровнями вашей собственности. Это также повысит теплоизоляцию помещения сверху и снизу, сделав их более комфортными и тихими.

    Изоляция пола вызывает сырость?

    Хотя теплоизоляция, вероятно, является лучшим способом сохранить тепло в вашем доме, она также может способствовать образованию сырости.После всех этих денег и усилий, потраченных на то, чтобы сделать ваш дом более комфортным, довольно неприятно оказаться на чердаке, полном заплесневелых коробок.

    Экономит ли утепление пола деньги?

    ДОРОГАЯ ДЭББИ! Изоляция пола в вашем доме определенно сделает вас более комфортным. Как только вы окупите затраты на установку изоляции за счет экономии энергии, вы действительно начнете экономить деньги на счетах за топливо.

    Должен ли я утеплять пол наверху?

    Вообще говоря, вам нужно утеплить только первый этаж.Если вы находитесь на верхнем этаже, вам обычно не нужно изолировать пространство на полу. Тем не менее, вам следует подумать об утеплении любых полов, которые находятся над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, так как через них вы можете терять много тепла.

    Нужно ли утеплять между 1 и 2 этажами?

    Если отопление и охлаждение работают хорошо, изоляция между верхним и нижним этажами не имеет значения для температуры. Имейте в виду, что изоляция может также сделать дом намного тише, заглушая шаги на верхнем этаже.

    Вызывает ли изоляция плесень?

    Изоляция

    — ваша первая защита от плесени. Стекловолокно, не биоразлагаемое вещество, устойчиво к плесени. Споры плесени вонзаются в его острое матовое стекло, прежде чем они успевают прикрепиться к нему. Плесень может расти на изоляционной основе из стекловолокна, которая сделана из бумаги и является источником питания для плесени.

    Изоляция пола имеет значение?

    Изоляция пола имеет значение. Хотя он не является заменой обогревателя там, где используются обогреватели, он определенно помогает гарантировать, что через пол уходит как можно меньше тепла.

    Является ли отсутствие изоляции причиной образования плесени?

    Если в доме нет надлежащей пароизоляции и есть протечки, то эта вода впитывается в традиционные формы изоляции, такие как стекловолокно и целлюлоза. Плесень и грибок начинают расти, что может представлять опасность для здоровья всех в доме, включая домашних животных.

    Как лучше утеплить деревянный пол?

    Ответ: В идеале волокнистая изоляция, такая как минеральная вата или овечья шерсть, лучше всего работает между древесиной, потому что она компенсирует тепловое движение и сокращает движение воздуха вокруг изоляции.«Тепловой байпас» влияет на производительность, поэтому предпочтительнее отключать сквозняки.

    Какой самый эффективный утеплитель пола?

    Листы пенополистирола , полностью известные как листы из пенополистирола, являются одним из лучших материалов для изоляции пола. Они просты в установке и обладают высокими изоляционными свойствами. Изоляционные плиты должны быть закреплены на ровном основании, они устойчивы к давлению, поэтому пол не треснет и не рухнет.

    Как утеплить пол?

    Четыре способа теплоизоляции пола

    1. Защита от сквозняков – просто используйте герметик или герметик, чтобы заполнить зазоры между половицами и плинтусами и полом.
    2. Добавьте изолирующий слой под ковер или напольное покрытие – попробуйте подложку из древесноволокнистой плиты или пенопластовой плиты.

    Кроме того, утепляете ли вы между этажами?

    Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть должным образом изолирован от крыши до фундамента. … В незавершенных чердачных помещениях изолируйте между балками пола и над ними , чтобы изолировать жилые помещения внизу.

    Можно ли ходить по утеплителю пола? Изоляция не должна иметь ступеньки , так как это может действовать как точка крепления и вызывать растрескивание моста или стяжки при движении, а также создавать слабые места в пустотах под ней.

    Как дешевле всего утеплить старый дом?

    Дешевые способы теплоизоляции здания

    1. Учитывайте значение R. Значение R относится к тепловому сопротивлению. …
    2. Изоляция из напыляемой пены. Напыляемая пеноизоляция герметизирует протечки и щели внутри существующих стен. …
    3. Жесткая изоляция из пеноматериала. …
    4. Целлюлозная изоляция. …
    5. Войлок из стекловолокна. …
    6. Сияющий барьер. …
    7. Переработанный материал.

    Есть ли изоляция между этажами?

    В незавершенных чердачных помещениях утеплить между лагами пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения внизу. Если распределение воздуха находится на чердаке, рассмотрите возможность изоляции стропил, чтобы перевести распределение воздуха в кондиционируемое пространство. … Полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвальные помещения и неотапливаемые гаражи.

    Как лучше утеплить деревянный пол?

    Ответ: В идеале волокнистая изоляция , такая как минеральная вата или овечья шерсть , лучше всего работает между древесиной, потому что она компенсирует тепловое движение и сокращает движение воздуха вокруг изоляции.«Тепловой байпас» влияет на производительность, поэтому предпочтительнее отключать сквозняки.

    Какую изоляцию следует использовать между лагами пола?

    Изоляция под полом: Изоляционные плиты или рулоны из стекловолокна являются наиболее экономичным и простым выбором для самостоятельной изоляции между балками пола в подполье. Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полы в теплом климате и R-25 (от 6 до 8 дюймов) в холодном климате.

    Можно ли переизолировать дом?

    Дом можно так переизолировать, что он не сможет дышать.Весь смысл утепления дома заключается в том, чтобы плотно изолировать интерьер вашего дома. Но если он станет слишком плотно закрытым со слишком большим количеством слоев изоляции, влага может попасть внутрь этих слоев. Именно тогда начинает расти плесень.

    Как улучшить звукоизоляцию между этажами?

    Используя звукоизоляцию пола , вы блокируете воздушные полости между этажами, которые позволяют распространяться окружающему звуку. Вы также уменьшаете пространство, в котором могут вибрировать балки и половицы, что снижает вибрационный шум.

    Можно ли укладывать изоляцию под напольную плитку?

    Изоляция под плиткой — идеальный способ сохранить тепло плиточного пола. … Выберите правильный размер и количество для вашего пола с лентой из стекловолокна , чтобы закончить работу.

    Как изолировать пол под бетоном?

    При укладке утеплителя поверх бетонного пола наиболее распространен следующий способ укладки. Уложите гидроизоляционную мембрану на бетон , а затем изоляцию.Затем доверху укладывают влагостойкую ДСП, либо бетонную стяжку, которую затем можно покрыть напольным покрытием до финиша.

    Можете ли вы сами утеплить свой дом?

    Подвал. Домовладелец часто может изолировать стены подвала или подвального помещения , или полы над неотапливаемыми помещениями, используя жесткую изоляцию или ватную изоляцию. Для этих мест также доступны напыляемые изоляционные материалы, но для этого потребуется квалифицированный подрядчик.

    Почему старые дома не утеплены?

    Классические, старые дома могут излучать красоту и очарование, но в них часто неприятные сквозняки, особенно в холодные месяцы.В отличие от сегодняшних герметичных домов, многие старые дома имеют естественную систему вентиляции . Они «дышат» через утечки воздуха, а дома, построенные до 1960-х годов, обычно не были хорошо изолированы.

    Какая звукоизоляция лучшая?

    Лучшая звукоизоляционная изоляция на рынке (2021 г.)

    • Roxul Rockwool 80 Акустическая изоляция из минеральной ваты. …
    • Акустическая изоляция из минерального волокна Auralex. …
    • Owens Corning 703 с покрытием ASJ.…
    • Изоляция из целлюлозы Acoustimac Eco. …
    • Foam It Green 602 Изоляционный пенопласт.

    Нужна ли пароизоляция для изоляции пола?

    После того, как изоляция установлена, вы можете добавить пароизоляцию , иногда называемую пароизоляцией, если она вам нужна. Не каждая стена подходит. Пароизолятор — это материал, используемый для предотвращения проникновения водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

    Должен ли я утеплять первый этаж или цокольный?

    Укладка изоляции между цокольным и первым этажами должна теоретически остановить распространение звука, вибрации и тепла между уровнями вашей собственности . Это также повысит теплоизоляцию помещения сверху и снизу, сделав их более комфортными и тихими.

    Можете ли вы уложить слишком много изоляции на чердаке?

    Можете ли вы переизолировать свой чердак? Ответ да ! После определенного момента изоляция на вентилируемом чердаке принесет больше вреда, чем пользы.В большинстве Соединенных Штатов достижение R-значения 38 более чем достаточно.

    Как узнать, хорошо ли утеплен ваш дом?

    Проведите сенсорный тест. Внутренние потолки, стены и полы в вашем доме должны быть теплыми и сухими . Когда гипсокартон и панели внутри дома кажутся влажными или холодными, изоляции недостаточно. В качестве альтернативы, при прикосновении к внешней стене должно быть холодно, потому что изоляция удерживает теплый воздух внутри дома.

    Как дешево звукоизолировать пол?

    Лучшие способы звукоизоляции пола

    1. Положите коврики или ковры.…
    2. Положите подложку под ковер. …
    3. Используйте резиновые коврики. …
    4. Получите сцепляющиеся напольные коврики. …
    5. Пробковая плитка. …
    6. Построить новый слой пола поверх существующего. …
    7. Установка звукоизоляционного напольного покрытия. …
    8. Положите MLV под половицы.

    Сколько стоит звукоизоляция?

    Типичная стоимость звукоизоляции комнаты колеблется от $380 до $590 .Эти цифры включают от 170 до 250 долларов за новые материалы, от 190 до 300 долларов за рабочую силу и от 20 до 40 долларов за инструменты. Однако они не включают стоимость удаления существующих материалов или модификации существующих конструкций.

    Вам нужна изоляция между первым и вторым этажами?

    Если вы строите или ремонтируете двухэтажный или многоэтажный дом, то может быть веская причина подумать об утеплении середины этажа, то есть между потолком первого этажа и полом второго этажа.Основной причиной изоляции между этажами является снижение передачи шума между этажами .

    Как сделать плиточный пол теплее?

    Самый эффективный способ утеплить любое напольное покрытие, в том числе и плиточное, установить теплый пол . Он создает приятное тепло без холодных пятен, равномерно распределяет это тепло и мягко обогревает помещение без лишних затрат энергии.

    Как работает изоляция пола?

    Что такое изоляция пола? Изоляция пола означает добавление изоляционного материала под половые доски , тем самым уменьшая утечку тепла через пол в землю.Приблизительно 15% тепла теряется из дома через этот путь. Изоляция также предотвращает проникновение сквозняков через половые доски.

    Изоляция лаг пола?

    Автор вопроса: Маргарет Парди, доктор философии
    Оценка: 4,5/5 (12 голосов)

    Изоляция под полом: изоляционные плиты или рулоны из стекловолокна являются наиболее экономичным и простым выбором для самостоятельной изоляции между балками пола в подполье.Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полы в теплом климате и изоляцию R-25 (от 6 до 8 дюймов) в холодном климате.

    Нужно ли утеплять между лагами пола?

    Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть должным образом изолирован от крыши до фундамента. … В незавершенных чердачных помещениях изолируйте между лагами пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения внизу.

    Стоит ли утеплять половицы?

    Вообще говоря, нужно утеплить только цокольный этаж .Если вы находитесь на верхнем этаже, вам обычно не нужно изолировать пространство на полу. Тем не менее, вам следует подумать об утеплении любых полов, которые находятся над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, так как через них вы можете терять много тепла.

    Можно ли утеплить балки?

    Убедитесь, что изоляционные плиты плотно установлены между балками, а любые зазоры заполнены расширяющимся уретановым герметиком . Любые узкие зазоры между балкой и стеной по периметру должны быть изолированы специально вырезанными кусками доски, которые, в свою очередь, должны опираться на блоки, прибитые к нижней стороне балок.

    Должны ли быть утеплены балки пола в подполье?

    Помещения для ползания должны иметь неизолированные полы, изоляцию от тумана и воздуха, стены изолировать и кондиционировать воздухом из помещения. … of Energy в настоящее время предлагает изоляцию полов со значением R не ниже R-9. Таким образом, ответ на вопрос, нужно ли утеплять подполье, да , безусловно, должно быть.

    37 связанных вопросов найдено

    Какая изоляция лучше всего подходит для подполья?

    Building Science Corporation рекомендует изоляцию на основе пенопласта как лучшую изоляцию для подпольных помещений, поскольку она создает воздушный барьер.Это означает, что напыляемая пена является лучшей теплоизоляцией для пола, поэтому вам не нужно носить лишние пары носков.

    Что такое изоляция пола?

    Однако изоляция бетонного пола

    может быть установлена ​​и обычно состоит из слоя твердой изоляции, который укладывается непосредственно на пол. Современные дома, как правило, включают плиты из полистирольной изоляции на несколько дюймов ниже поверхности бетонного пола, что эффективно снижает потери тепла этого типа.

    Стоит ли утеплять первый этаж?

    Укладка изоляции между цокольным и первым этажами должна теоретически остановить распространение звука, вибрации и тепла между уровнями вашей собственности . Это также повысит теплоизоляцию помещения сверху и снизу, сделав их более комфортными и тихими.

    Как лучше утеплить деревянный пол?

    Ответ: В идеале волокнистая изоляция , такая как минеральная вата или овечья шерсть , лучше всего работает между древесиной, потому что она компенсирует тепловое движение и сокращает движение воздуха вокруг изоляции.«Тепловой байпас» влияет на производительность, поэтому предпочтительнее отключать сквозняки.

    Сколько тепла теряется через пол?

    Плюс-минус, около 25% тепла, вырабатываемого вашим котлом, уходит через крышу вашего дома. Около 35 % тепла уйдет через стены и щели, внутри и вокруг окон и дверей, а около 10 % тепла уйдет через пол.

    Какой утеплитель пола лучше всего?

    Листы пенополистирола , полностью известные как листы из пенополистирола, являются одним из лучших материалов для изоляции пола. Они просты в установке и обладают высокими изоляционными свойствами. Изоляционные плиты должны быть закреплены на ровном основании, они устойчивы к давлению, поэтому пол не треснет и не рухнет.

    Стоит ли утеплять краевую балку?

    Изоляция краевых балок также повысит энергоэффективность вашего дома .Благодаря изоляции и герметизации проблемных участков, таких как балки подвала, вашей системе отопления и охлаждения не придется работать сверхурочно, чтобы поддерживать постоянную температуру.

    Можно ли переизолировать дом?

    Дом можно настолько переизолировать , что он не сможет дышать. Весь смысл домашней изоляции заключается в том, чтобы плотно запечатать интерьер вашего дома. Но если он станет слишком плотно закрытым со слишком большим количеством слоев изоляции, влага может попасть внутрь этих слоев.Именно тогда плесень начинает расти.

    Какая звукоизоляция самая лучшая?

    Лучшая звукоизоляционная изоляция на рынке (2021 г.)

    • Roxul Rockwool 80 Акустическая изоляция из минеральной ваты. …
    • Акустическая изоляция из минерального волокна Auralex. …
    • Owens Corning 703 с покрытием ASJ. …
    • Изоляция из целлюлозы Acoustimac Eco. …
    • Foam It Green 602 Изоляционный пенопласт.

    Изоляция пола имеет значение?

    Изоляция пола имеет значение . Хотя он не является заменой обогревателя там, где используются обогреватели, он определенно помогает гарантировать, что через пол уходит как можно меньше тепла.

    Можно ли укладывать пароизоляцию на лаги пола?

    Вы хотите уложить пароизоляцию внахлест на стены фундамента и прикрепить ее к деревянному подоконнику, на который опираются лаги пола…. Просто хорошо заклейте все перехлесты лентой, чтобы пары и не могли попасть в подполье. После того, как пароизоляция будет установлена, вы можете добавить утеплитель между лагами пола.

    Какова минимальная теплоизоляция пола?

    Строительные нормы

    требуют не менее 70 мм высокоэффективной пеноизоляции или 150 мм минеральной ваты (хотя это зависит от типа пола, конструкции, формы и размера).Расчеты Kingspan позволили получить наилучшие исходные значения, которые считаются подходящими для обычных ситуаций.

    Стоит ли утеплять подполье?

    Изоляция подвального помещения как часть общей герметизации и изоляции воздуха в доме помогает поддерживать энергоэффективность всего дома . Без изоляции тепло и прохладный воздух легко теряются через пол. Изоляция также помогает сохранить качество воздуха и снизить затраты на электроэнергию.

    Сколько стоит утеплить подполье?

    Средняя стоимость материалов для изоляции подполья по стране составляет 0,95 доллара США за квадратный фут , с диапазоном от 0,57 до 1,33 доллара США. Общая стоимость труда и материалов за квадратный фут составляет 1,92 доллара, что составляет от 1,18 до 2,65 доллара. Типичный проект площадью 300 квадратных футов стоит 575,57 долларов в диапазоне от 355,02 до 796,11 долларов.

    Какая изоляция требуется в подвальном помещении?

    У.Министерство энергетики США в настоящее время рекомендует изоляцию со значением R не ниже R-9 для полов . Чтобы под ногами было уютно, вам нужно выбрать правильный подход к изоляции для вашего местного климата.

    Можно ли ходить по утеплителю пола?

    Изоляция не должна иметь ступени , так как это может служить точкой крепления и вызывать растрескивание перемычек или стяжки при перемещении, а также создавать слабые места в пустотах под ней.

    Вопрос: Какая теплоизоляция для лаг пола

    Изоляция под полом: изоляционные плиты или рулоны из стекловолокна являются наиболее экономичным и простым выбором для самостоятельной изоляции между балками пола в подполье. Министерство энергетики США рекомендует изоляцию R-11 (3½ дюйма) под полы в теплом климате и R-25 (от 6 до 8 дюймов) в холодном климате.

    Должен ли я утеплять балки пола?

    Изоляция балок может помочь создать эффективную пароизоляцию, которая не позволит влаге просачиваться внутрь вашего подвала и вызывать расширение и сжатие балок.Это может быть полезно, если у вас паркетные полы и вас беспокоит просачивание влаги из панелей из-за плохой изоляции.

    Какая изоляция R мне нужна для балок перекрытия?

    Министерство энергетики США в настоящее время рекомендует использовать для полов изоляцию со значением R не ниже R-9.

    Какой тип изоляции лучше всего подходит для полов?

    Изоляционные плиты или листы пенополистирола представляют собой материал, представляющий собой лист пенополистирола. Это один из самых известных изоляционных материалов для пола, потому что листы пенополистирола просты в установке и обладают высокими изоляционными свойствами.

    Стоит ли утеплять пол?

    Изоляция первого этажа — отличный способ сохранить тепло в доме. Вообще говоря, вам нужно только утеплить первый этаж. Если вы находитесь на верхнем этаже, вам обычно не нужно изолировать пространство на полу.

    Для чего используется изоляция R 13?

    Войлочная изоляция

    R13 обычно используется для ослабления звука в полостях внутренних стен. Это похоже на большое одеяло, разработанное специально для заполнения полости в стене, полу или потолке.

    Какое значение R мне нужно для полов?

    Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих зданий с деревянным каркасом Зона Добавление изоляции на мансардный этаж Неизолированный мансардный этаж 2 от R30 до R60 от R13 до R19 3 от R30 до R60 от R19 до R25 4 от R38 до R60 от R25 до R30.

    Как лучше утеплить деревянный пол?

    Ответ: В идеале волокнистая изоляция, такая как минеральная вата или овечья шерсть, лучше всего работает между древесиной, потому что она компенсирует тепловое движение и сокращает движение воздуха вокруг изоляции.«Тепловой байпас» влияет на производительность, поэтому предпочтительнее отключать сквозняки.

    Подходит ли изоляция R-13 для подвалов?

    TBF изоляция из пенопласта с закрытыми порами и изделия из бетонных плит для стен подвала обеспечивают лучшее в отрасли значение изоляции R-13, которое отражает обратно 99,987% тепла и обеспечивает оптимальную изоляцию подвального помещения.

    Какая изоляция используется для 2×8?

    Половые балки размером два на восемь Изоляция из стекловолокна R-19 имеет толщину около 6 дюймов и доступна в 15-дюймовой ширине, что делает ее правильным размером для изоляции системы перекрытий два на восемь.

    Какая изоляция подходит для 2×10?

    Рассмотрите возможность использования войлоков R-30 высокой плотности, которые по толщине не уступают войлокам R-25, но подходят для каркаса 2×10. Вы также можете добавить изоляцию из жесткого пенопласта под стропила, что увеличивает коэффициент теплопередачи и устраняет тепловые мосты через деревянные стропила.

    Какой толщины должен быть утеплитель пола?

    Строительные нормы

    требуют не менее 70 мм высокоэффективной пеноизоляции или 150 мм минеральной ваты (хотя это зависит от типа пола, конструкции, формы и размера).Расчеты Kingspan позволили получить наилучшие исходные значения, которые считаются подходящими для обычных ситуаций.

    Какие существуют 3 типа изоляции?

    Наиболее распространенные типы материалов, используемых для насыпной изоляции, включают целлюлозу, стекловолокно и минеральную (каменную или шлаковую) вату.

    Нужно ли утеплять между подвалом и первым этажом?

    Любые каркасные стены в подвале (как и в случае с выходом из подвала выше уровня земли) должны быть изолированы с помощью стекловолоконных плит, установленных между стойками.Изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубина, на которую земля промерзает зимой).

    Следует ли утеплять цокольные этажи?

    Если подвал используется для хранения или в качестве жилого помещения, он должен содержаться в сухом состоянии во избежание появления плесени и пылевых клещей. Наиболее важными стратегиями сохранения сухости подвалов являются меры по контролю грунтовых и дождевых вод. Подвалы должны быть утеплены по периметру, между этажами их не утепляют.

    Может ли изоляция пола вызвать проблемы?

    Что может пойти не так с изоляцией пола? В худшем случае вы задержите влагу от разливов или промежуточного конденсата на древесине внутри гидрофобной изоляции и, в свою очередь, рискуете сгнить балки пола.

    Сколько тепла теряется через пол?

    Более 10 процентов тепла среднего дома теряется через пол. Этот процент может быть намного выше в старых домах с деревянными полами или полами из других материалов, проводящих тепло и холод.

    Можно ли использовать теплоизоляцию стен под полом?

    Можно ли использовать изоляцию стен под полами? Во многих случаях можно использовать изоляцию стен под полом. Если вы решите это сделать, мы рекомендуем установить R2. 0 или R2.

    Что лучше R-13 или R 15?

    Является ли R15 лучше, чем R13? Ответ: Между R13 и R15 нет большой разницы. Однако более высокие значения R обеспечивают более высокую производительность. Поэтому в случае эффективности R15 лучше, чем R13.

    Для чего используется изоляция Р-11?

    Johns Manville R-11 Kraft-Faced Fiberglass Insulation Batt — это революционный изоляционный материал, который идеально подходит для контроля влажности наружных стен. Он доступен в предварительно нарезанных размерах, что делает его подходящим для различных типов стандартных полостей в стенах.

    Изоляция R19 лучше, чем R13?

    Существует прямая зависимость между количеством изоляции и количеством теплопередачи. Чем больше значение R, тем лучше изоляция замедляет передачу тепла.Таким образом, R19 лучше изолирует, чем R13, а R30 лучше, чем R19. Чем больше значение R, тем лучше значение изоляции.

    Строитель не установил изоляцию пола

    ДОРОГОЙ БЭРРИ: Наш индивидуальный дом был построен около 10 лет назад, и недавно мы обнаружили крупный строительный дефект. Архитектура необычная: второй этаж выступает за внешние стены первого этажа. В помещениях второго этажа, где полы выходят за нижний этаж, полы не утеплены, и в этих помещениях зимой становится очень холодно.

    Отсутствие изоляции обнаружилось, когда у нас появились течи из замерзших труб в полу. Когда мы сказали строителю о недостающей изоляции, он сказал: «Просто включите отопление и наденьте носки».

    Как мог застройщик обойтись без утепления пола, как это мог пропустить городской инспектор, и есть ли у меня претензии к застройщику через 10 лет?

    — Дэвид

    УВАЖАЕМЫЙ ДЭВИД: Если бы изоляция была пропущена в нескольких местах, это можно было бы считать ошибкой.То, что он был опущен по всему периметру здания, указывает на сомнительные намерения или некомпетентность.

    Тот факт, что на это не обратил внимание муниципальный строительный инспектор, свидетельствует о профессиональной халатности со стороны инспектора. Что касается ответственности, 10 лет обычно являются предельным сроком исковой давности, но он варьируется от штата к штату. Вам следует проконсультироваться с адвокатом, который специализируется на законах о строительных дефектах, чтобы узнать, какие средства правовой защиты, если таковые имеются, доступны вам в соответствии с законом.

    Заодно проведите профессиональную проверку вашего дома, чтобы определить полный список дефектов. По всей вероятности, есть дополнительные проблемы, которые вы еще не обнаружили.

    Кстати, ответ подрядчика о том, что вы должны включить отопление и надеть носки, свидетельствует о том, что он не заботится о качестве своей работы. Надеюсь, вы сможете привлечь его к ответственности за стоимость ремонта.

    ДОРОГОЙ БАРРИ: В доме, который я покупаю, есть светильники, которые были установлены самими продавцами без разрешений.К ним относятся система отопления и кондиционирования воздуха 8-летней давности и водонагреватель 10-летней давности. Должен ли я принимать эти приспособления такими, какие они есть, или я должен настаивать на том, чтобы они были разрешены?

    — Сьюзен

    ДОРОГАЯ СЬЮЗАН: Если система HVAC и водонагреватель были установлены без разрешений, и особенно если они были установлены непрофессионалами, почти наверняка они установлены не по правилам, и это может быть связано с существенные нарушения техники безопасности.

    Оборудование должно быть оценено лицензированным подрядчиком по сантехнике и ОВКВ, а также вашим жилищным инспектором, чтобы убедиться в безопасности и целостности этих систем.При обнаружении проблем следует потребовать от продавцов произвести весь необходимый ремонт.

    10-летний водонагреватель уже прошел ожидаемый срок службы и, вероятно, скоро потребует замены.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.