Чем обшить каркасную баню снаружи: внешняя обшивка здания сайдингом и блок-хаусом. Дизайн наружной отделки. Дешевая и красивая облицовка фасада

Содержание

Отделка каркасной бани внутри и снаружи

При выборе отделки для каркасной бани следует понимать, что она выполняет далеко не только декоративную функцию. Облицовка что внутри, что снаружи — является важной частью конструкций, влияет на экологичность, энергоэффективность и долговечность постройки. В этой статье предлагаем вкратце познакомиться со стандартной отделкой каркасной бани, а также с альтернативными вариантами и их особенностями.

Наружная отделка каркасной бани

Выбор материала для наружной отделки каркасной бани не так ограничен, как в случае с внутренней облицовкой. Связано это с тем, что внутри есть разные по функциональности помещения, а фасад есть фасад. Поскольку постройка каркасная, то снаружи всегда используется технология отделки с вентиляционным зазором. Он необходим для того, чтобы атмосферная и конденсационная влага не скапливалась под отделкой, а естественным путём выходила за её пределы.

В качестве стандартного материала для наружной обшивки каркасных бань часто предлагается имитация бруса. Этот пиломатериал представляет собой строганую доску толщиной 17 мм и шириной 120 мм. Имитация нашивается на контррейку. Одним из основных требований к облицовке данного типа является влажность пиломатериала. Имитация, деревянная вагонка, блок-хаус, а также древесина для обустройства контррейки — должна быть камерной сушки. В дальнейшем фасад покрывается лессирующими составами или просто окрашивается.

Поскольку к наружной отделке каркасных бань не предъявляются какие-либо особые требования, здесь есть много альтернативных вариантов. Например:

  • виниловый сайдинг;
  • фиброцементный сайдинг;
  • панельная отделка;
  • тёплая штукатурка.

Любой из этих материалов монтируется на каркасный фасад по одному общему принципу — через вентиляционный зазор.

Внутренняя отделка каркасной бани

Внутри отделка каркасной бани намного сложнее, чем снаружи. Здесь отдельно следует рассматривать полы, потолки, стены, а также парное и помывочное отделение. По внутренней отделке есть тоже устоявшиеся проверенные временем стандарты, однако, альтернативные варианты в некоторых местах тоже допускаются.

Стены

По стандарту внутренние стены и перегородки каркасной бани обшиваются либо деревянной вагонкой, либо имитацией бруса. Пиломатериал должен быть камерной сушки. Под облицовочным материалом обязательно монтируется пароизоляционная мембрана. Если это перегородка, то пароизоляция должна закрывать утеплитель с обеих сторон.

В качестве альтернативных материалов для облицовки внутренних стен и перегородок в каркасной бане можно использовать:

  • Влагостойкий гипсокартон — универсальный материал, который далее можно декорировать на любой вкус.
  • Плита ОСП — считается экологичным материалом, а потому допускается для реализации внутренней отделки. Декорировать базовую поверхность из ОСП можно покраской.
  • Керамическая плитка — часто используется в помывочном отделении, так как за ней проще ухаживать в процессе эксплуатации.

Достаточно редко, но применяются также пластиковые панели. Однако такая отделка подходит только для комнаты отдыха или помывочного отделения.

Полы

По классической технологии строительства каркасных бань полы настилаются плитами ДСП по контробрешётке. Более дорогой и солидный вариант — строганая шпунтованная доска пола толщиной 27 или 36 мм. В качестве альтернативы допускается использовать плитку. Главное в отделке полов каркасной бани — это не забывать о гидроизоляции.

Потолки

Потолки в каркасной бане обычно зашиваются сухой вагонкой или имитацией бруса. Под облицовкой всегда должна присутствовать пароизоляция. Особые требования предъявляются к её герметичности, так как в бане часто повышенная влажность, а значит и риск испортить утеплитель в конструкциях потолка. Альтернативные материалы для отделки потолков — гипсокартон влагостойкий, пластиковые панели, натяжные потолки.

Парная

Парная полностью отделывается вагонкой лиственных пород (стены и потолок). Древесину хвойных пород использовать запрещено. Под вагонку подкладывается фольгированная пароизоляция, стыки между которой тщательно проклеиваются фольгированным скотчем.

На полах в парной настилается либо сухая строганная шпунтованная доска 36 мм толщиной, либо делается подготовка под укладку классической керамической плитки.

Ознакомьтесь с примерами проектов каркасных бань из нашего каталога. Срок строительства – от 15 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Как обшить баню блок-хаусом изнутри и снаружи.


Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Хотите подарить бане новую очаровательную «шубку»? В чём дело? Отправляйтесь в строительный магазин! Рынок переполнен всяческими нарядами, которые выгодно подчеркнут все «прелести» конструкции и внутри, и снаружи.

Так, например, сооружению уж точно придётся и по нраву, и по душе убранство, созданное из традиционного материала, заполонившего европейский рынок, — деревянного блок-хауса. Он балует своих приверженцев не только красотой, но и прекрасными техническими характеристиками.

Итак, тема статьи на сегодня — блок хаус: монтаж своими руками. Этот материал славится не только чудесными эстетичными и техническими характеристиками, но и пьянящим ароматом и животворящей силой! Впрочем, обо всём по порядку. Я немного расскажу о материале, но основной акцент сделаю на его монтаже. Окей? Ну, тогда начнём!

Стилистика и красота

Бани испокон веков на Руси строились отдельно стоящим домиком, стены которого собирали из брёвен. Сейчас тоже можно заказать себе сруб, но не обязательно. Ничто не мешает домовладельцу применить какой-то современный конструкционный материал, или более дешёвый, или более доступный…

Хоть даже металлопрокат либо бетонный монолит… а затем купить для облицовки профилированную пилопродукцию и сделать баню неотличимой от натурального сруба. Если просмотреть фото отделки бани блок хаусом, то видно, что этот материал очень реалистично имитирует внешний вид оцилиндрованного бревна, причём добиться такого эффекта можно как снаружи, так и изнутри.

Выбирайте модели, какие вам больше нравятся по толщине и ширине, по фактурности – и вперёд.


Отделка бани блокхаусом снаружи


Отделка бани блокхаусом изнутри


Рельефная поверхность стен из блокхауса

Монтаж утеплителя

Утеплитель выполняет как минимум две задачи:

  • Снижает затраты на обогрев дома.
  • Исключает образование конденсата на стенах и намокание материалов, ведущее к их разрушению.

Выбор утеплителя — достаточно сложная задача. Для того, чтобы использовать наиболее подходящий тип, следует понимать физическую суть его работы. Основное свойство — паропроницаемость, т.е. возможность пропускать сквозь себя водяные пары, проходящие сквозь стены.

ВАЖНО! Если утеплитель паропроницаемый (например, все виды минваты), то обязательно должен быть сделан вентиляционный зазор.

Непроницаемые виды утеплителя (пенопласт, ЭППС) не требуют образования вентиляционного зазора, но для вывода водяных паров потребуется создание эффективной системы вентиляции.

Установка утеплителя производится на подготовленную поверхность стены.

Наиболее удачный порядок действий:

  • Установка кронштейнов для обрешетки.
  • Укладка утеплителя. Материал плотно устанавливается на поверхность без щелей или промежутков. Кронштейны проводятся сквозь надрезанные участки утеплителя. При необходимости щели следует заполнить монтажной пеной.
  • Поверх установленного утеплителя монтируют герметичный слой паро-гидрозащитной мембраны, защищающий утеплитель от внешней (атмосферной) влаги.
  • Гидроизоляция и пароизоляция стены

Гидро- и пароизоляция производится при помощи специальной пленки (оптимальный вариант — паро-гидроизолирующая мембрана). Установка защиты может быть произведена либо изнутри, либо снаружи.

  • Внутренняя установка производится при использовании непроницаемых видов утеплителя (пенопласт, пеноплекс, ЭППС и т.д.). Она выполняет роль отсечки внутреннего пара от стеновых материалов, предотвращая появление конденсата и намокание стен.
  • Внешняя установка защиты производится поверх утеплителя. В этом случае пленка защищает материал от внешней влажности, одновременно выпуская пар изнутри. Такой вариант дает возможность выводить влагу из стен и сохранять их сухими и работоспособными.

Установка пленки производится рядами внахлест 15-20 см с проклейкой стыков специальным скотчем.

Экологичность и натуральность

Дощечки блок-хауса изготавливаются методом фрезерования заготовок из цельной древесины. Иными словами, изделия не имеют в составе никаких вяжущих веществ (именно они обычно являются источником вредных летучих соединений), здесь не используется клей, в цехах не производится никакой специальной пропитки. Создавая обшивку, человек получат на 100 процентов натуральные стены, которые выделяют только полезные вещества, насыщают воздух приятными ароматами, излучают уникальную энергию здорового леса.

Специалистами отмечается, что в самой парилке хвойные пиломатериалы из-за смолистости лучше не использовать. Тогда как для фасада, для моечной, для комнаты отдыха и для раздевалки – ель или сосна подойдут без ограничений.

Между тем, многие пользователи применяют здесь недорогой хвойный материал, и отделка бани блок хаусом внутри (где таких температур, как в сауне нет) хлопот не доставляет. Правда, для этого лучше купить продукт высокого сорта, с чистой гладкой поверхностью, без крупных засмолов, с небольшим количеством сучков. Категория «А» тут будет самое то, подойдёт и «Экстра».

Некоторые коррективы в идиллию могут вносить лакокрасочные материалы, без которых древесина не может нормально эксплуатироваться. Со стороны улицы можно (и нужно) использовать самые эффективные составы для обработки – антисептики, антипирены, защитно-декоративные средства, образующие «плёнку». А вот внутренняя отделка бани блок хаусом, особенно в самой парилке, нуждается в особых пропитках, которые безопасны при нагревании, не влияют на естественную текстуру и цвет дерева. Это могут быть специализированные масла и воски, хорошее решение – «KRASULA для бань и саун», что защищает стены от загрязнения, от микробов и грибка; придаёт поверхностям водоотталкивающие свойства — но позволяет древесине дышать и практически не меняет внешний вид блокхауса.


Блокхаус для бани

Выводы

Ничего нет лучше русской бани, где тело расслабляется от повседневной жизни, проблемы уходят на второй план.

При этом тело должно наслаждаться комфортом, где правильная отделка бани изнутри — первейший фактор.

В данной статье мы рассмотрели правила отделки бани внутри своими руками, а пошаговая инструкция по подбору материала, прокладке утеплителя и облицовке помещений поможет вам в постройке собственного места отдыха.

Вы должны чувствовать пользу от вложенных средств и потраченного труда, наслаждаясь результатом, а правильная облицовка внутренних помещений – залог успешного купания!

Изоляционные свойства

Важнейшим условием правильной и стабильной работы любой бани/сауны является высокая температура. Чтобы прогреть парилку до +60 и более градусов, нужна печь. Но каким бы производительным ни был теплогенератор, энергию нужно сохранить. Особенно сложно это сделать зимой, тем более в суровом климате. Как показывает практика, срубы не обладают достаточным сопротивлением теплопередаче, если только они не собраны из брёвен в 35-40 сантиметров в диаметре.

Поэтому наиболее верным решением будет строительство стен сразу с использованием тёплых материалов, с необходимой толщиной. К примеру, можно применить блоки из газобетона или из ракушняка. Потом эти ограждающие конструкции обвешиваются каркасом из обрезного бруска и обшиваются деревом – блокхаусом.

Утепление происходит не просто за счёт пористости несущего материала, но также при помощи утеплителей, укладываемых между стойками пристенного каркаса. Важна роль отражающих плёнок (они крепятся под обшивкой в парилке), которые, кром прочих функций, возвращают в помещение лучистую энергию.

Интересно, что изначально деревянная (бревенчатая или из профилированного бруса) баня блок хаус тоже может иметь на фасаде. Сруб, который утепляется минватой, а затем облицовывается блок-хаусом – это обоснованная технологическая необходимость.

Не менее эффективным (а, возможно, и самым лучшим в этом плане) видом отдельно стоящей бани считается каркасная конструкция, в которой большой толщины утеплитель для бани установлен прямо внутри стен. Блок хаус тут крепится на стойки несущего каркаса, он выступает одновременно как защитный кожух для всего стенового пирога, так и как дополнительный утепляющий слой. Необходимо учитывать, что блокхаус, в отличие от евровагонки, имеет очень внушительную толщину (28, 36, 45 миллиметров), а это весьма положительно сказывается на теплоизоляционных способностях обшивки. Стоит ли говорить, что такая обшивка отлично работает также в качестве дополнительного звукоизоляционного слоя.


Монтаж блок-хауса на баню

Не следует забывать, что дощечки блокхауса, являясь современным профилированным материалом, наделяются шипом и пазом. Собирая облицовку «в замок», мы не только можем использовать скрытый способ монтажа, но также избавляемся от продуваний, так как сквозные щели после монтажа отсутствуют.

Какой материал для бани лучше: липа или осина?

Оба пиломатериала имеют свои за и против. Если выбирать между двумя этими пиломатериалами, то конечно же липа. Такой пиломатериал имеет более высокие прочностные характеристики и лучше выдерживает воздействие больших температур и влаги. Что касаемо осины, то для обшивки внутри бани её лучше не использовать.

Во-первых, материал боится влаги и горячего воздуха, во-вторых, в случае если на такой облицовке появится повреждение в виде сколов или царапинки, то на этом месте образуется подгнивший участок.

Цены на блок-хаус

Назание продуктаЦена товара
Блок-хаус 28 х 140 мм — сорт «А»1 250,00 руб
Блок-хаус 28 х 140 мм — сорт «А» (Архангельский лес)1 300,00 руб
Блок-хаус 28 х 145 мм — сорт «А»1 250,00 руб
Блок-хаус 36 х 140 мм — сорт «А»1 420,00 руб
Блок-хаус 36 х 190 мм — сорт «А»1 440,00 руб
Блок-хаус 36 х 190 мм — сорт «А» (Архангельский лес)1 500,00 руб
Блок-хаус 45 х 190 мм — сорт «А»1 800,00 руб
Блок-хаус 45 х 240 мм — сорт «А»1 850,00 руб
Блок-хаус 45 х 240 мм — сорт «А» (Архангельский лес)1 950,00 руб

Отделка бани снаружи теплой штукатуркой

Такой способ применяют для зданий с прочным фундаментом. Чаще всего цементно-песчаным раствором отделывают кирпичные бани. Для деревянных сооружений его можно использовать только после законопачивания всех щелей. Для эффективного утепления и эстетичной облицовки нам понадобятся такие материалы: брус для обрешетки 3*5 см, дюбеля-«зонтики», пенопласт, строительный клей для пенополистирола, пластиковая армирующая сетка, основа для «теплой штукатурки».

Работы по облицовке выполняем в такой последовательности:

  • Набиваем обрешетку. Для этого используем бруски толщиной 3–5 см.
  • Специальными дюбелями-«зонтиками» прикрепляем панели утеплителя в горизонтальном положении. Швы не должны располагаться по одной линии.
  • Укладываем вертикально второй слой теплоизолятора. Фиксируем его клеем для вспененного полистирола.
  • Обтягиваем конструкцию армирующей сеткой из пластика.
  • Наносим слой «теплой штукатурки».

Практичность и надёжность

Практичность блокхауса для строительства бани главным образом заключается в максимальной готовности материала.

  • Высушен в условиях камеры, потому древесина по-настоящему стабильна.
  • Лицевая поверхность хорошо обработана, поэтому её не нужно шлифовать перед использованием, она будет приятной на ощупь, проще для выполнения уборки.
  • Тыльная сторона блокауса не просто плоская. В большинстве случаев производители делают тут продольные канавки или пазы. Их назначение – вентиляция, помогающая за счёт циркуляции воздуха прямо за обшивкой нивелировать температурные расширения и колебания влажности воздуха.
  • Соединение «шип-паз», даёт возможность скрыть крепежи (крепление через замок под углом, кляймеры) и получать плотную облицовку без продуваемых зазоров.
  • Массивность данного материала, а также природные полезные свойства хвойной древесины – в купе с качественной защитной обработкой это становится залогом долговечности деревянной фальшстены в любых условиях. Будь то отделка бани снаружи блок хаусом или монтаж его прямо в парилке.

Внутренняя облицовка банного помещения

Для внутренней отделки банного помещения используют доски шириной 80-90 мм. Для маскировки отверстий используют шпаклёвку. Для предотвращения скопления влаги в пазах, шип должен быть направлен вверх. Для правильной установки углов следует распилить доски под углом 45 градусов или использовать для монтажа рейки.


Оформление банного помещения Источник alyansles.ru

Внутреннюю облицовку банного помещения следует выполнять после усадки здания. Облицовку стен необходимо осуществлять после укладки напольного покрытия. Монтаж пароизоляции способствует защите натурального материала от гниения. Затем к пароизоляции крепят утеплитель и монтируют обрешетку. Бруски для обрешётки должны быть обработаны антисептическим составом, шаг брусьев для обрешётки должен составлять 50 см. Затем необходимо покрыть стену гидроизоляционным слоем.

Выбор сорта

Экстра класс

Натуральный материал всегда имеет некоторые изъяны, от их количества зависит его сорт. После проверки качества блокхаус делится на четыре сорта:

  1. Экстра – материал с идеальной поверхностью без изъянов, отличается высокой стоимостью.
  2. Сорт A – допускается наличие 2 сучков размером до 3 мм на погонный метр.
  3. Сорт B – разрешается изменение окраски, остатки обзола, небольшие дефекты поверхности.
  4. Сорт C – допускаются сучки, сколы, сердцевина и обзол. Это самый дешевый материал.

С сучками

При маркировке производители предлагают пиломатериал AB, среди которого доски 1 и 2 сорта. Для внутренней обшивки бани требуется качественный блок хаус с гладкой поверхностью, поэтому берется сорт A или Экстра. Снаружи помещение отделывают досками класса B, а иногда и C, если дефекты не снижают характеристики материала.

Отличительные особенности

Изготавливают блокхаус из хвойных и лиственных пород дерева. Доски во время изготовления проходят камерную сушку, что предотвращает их последующую деформацию. Технология производства блокхауса – это «квадрат в круге». То есть из бревна выпиливают четыре доски по краям для блокхауса, а из центральной части бревна производят доски обыкновенные. Внешний вид этого материала «под бревно» смотрится очень привлекательно и во многом зависит от:

  • вида использованной древесины;
  • технологии обработки.

Дерево имеет особенность «дышать» — впитывать влагу при излишней влажности из воздуха, а при повышенной сухости отдавать ее. Таким образом, обшитые деревом внутренние стены помогают сохранять сбалансированный микроклимат в помещении. При этом блокхаус обладает хорошими эксплуатационными свойствами:

  • не растрескивается, не деформируется;
  • не гниет и не поражается грибком;
  • имеет высокую прочность и легкость.

Чем дешево обшить баню снаружи?

Материалы обшивки Традиционный материал отделки снаружи – древесина. Но металл, пластик и профлист часто обходятся дешевле, потому владелец бани останавливается на них. Симпатично и аккуратно может смотреться любой вариант – главное, чтобы хозяин не отошел от начальных требований.Материалы обшивки Традиционный материал отделки снаружи – древесина. Но металл, пластик и профлист часто обходятся дешевле, потому владелец бани останавливается на них. Симпатично и аккуратно может смотреться любой вариант – главное, чтобы хозяин не отошел от начальных требований.

Чем лучше всего обшить баню снаружи?

Какие материалы можно использовать Хозяин бани может закупить для её отделки: сайдинг; вагонку (деревянную, либо пластиковую; блок-хаус; имитацию бруса; обрезную доску; панели OSB; штукатурку декоративную; фасадную плитку; искусственный камень.

Чем можно обшить баню внутри дешево?

Более дешевый вариант – обшивка обрезными или необрезными липовыми, осиновыми и березовыми досками. Дерево необходимо подготовить к установке: удалить кору, шлифовать поверхность и вскрыть водным лаком или специальными биоцидными средствами.

Можно ли обшить баню снаружи Осб?

Строить каркасную баню из ОСБ плит можно. Материал подходит для возведения каркаса и внешней обшивки зданий. Однако из-за особенностей состава плиты не рекомендуется использовать для чистовой отделки во влажных помещениях.

Нужно ли обшивать баню из бревна снаружи?

Сруб из бревен дает усадку на протяжении двух лет. В это время не рекомендуют обшивать его отделочными материалами. Так у вас будет доступ ко вновь появляющимся щелям, которые нужно периодически заделывать изнутри и снаружи.

Чем обшить баню из пеноблоков снаружи?

Отделка сайдингом – это самый экономичный и самый быстрый способ облицовки фасада из пеноблока.

Чем можно обшить баню внутри?

Но если вы ищете, чем отделать баню внутри кроме вагонки, изучите следующие материалы:

  • блок-хаус;
  • стекломагнезит;
  • керамическая плитка;
  • огнеупорная керамика,
  • жароустойчивая каменная плитка из змеевика, жадеита, серпентинита;
  • солевые блоки.

Сколько стоит обшить баню внутри?

Цена за внутреннюю отделку бани под ключ
Конопатка деревянной бани:
Цена за работу по отделке бани вагонкой490 руб/м2
Отделка стен бани имитацией бруса / блокхаусом490/520 руб/м2
Монтаж металлокаркаса под облицовку ГКЛ700 руб/м2

Как обезопасить Осб?

Защита ОСБ-плиты от влаги Перед использованием ОСБ-плит необходимо провести комплекс мер по защите от воздействия воды: обработать материал антисептиком от плесени и грибка; после обработки антисептиком покрыть плиту атмосферостойким акриловым лаком либо лаком на водной основе для деревянных поверхностей.

Как обшить баню сайдингом своими руками?

Как обшить баню сайдингом

Содержание:

  1. Особенности сайдинга
  2. Виды материала
  3. Подготовка
  4. Порядок отделки
    • Каркас
    • Утепление
    • Обшивка

Отделка бани сайдингом является довольно актуальным способом облицовки строения. Это обусловлено финансовой доступностью материала и его простотой в установке. Кроме того, сайдинг прекрасно защищает поверхность от разрушительного влияния атмосферных явлений и может искусно имитировать любой материал (кирпич, брусья, камень и т. д.). В этой статье мы рассмотрим, как обшить баню сайдингом своими руками.

Особенности сайдинга для отделки бани

Прежде чем приступать к этапам монтажа, рекомендуется ознакомиться с техническими характеристиками сайдинга:

    Высокая износоустойчивость. Сайдинг является прочным и долговечным материалом, не требующим частого ухода. Но при его мытье рекомендуется избегать использования сильных моющих средств и грубых щеток. Таким образом, вы сможете значительно увеличить срок эксплуатации материала.

Большой выбор расцветок и фактур. Сайдинг может на 100% копировать натуральные материалы, поэтому многие люди останавливают свой выбор именно на нем.

Простота монтажа. Сайдинговые панели устанавливаются на любой материал в аналогичном порядке. Все действия повторяются для бетона, дерева, кирпича, пеноблоков. Стоит отметить, что операции по монтажу детально описаны в инструкциях производителей.

Экологичность. Для производства сайдинга используется сырье, которое не боится плесени, грибков и насекомых-паразитов. Сайдинг не вызывает проявления аллергии, поэтому многие применяют его и для облицовки стен внутри.

Доступность. Сайдинг является одним из самых доступных продуктов среди облицовочных материалов в России.

  • Дополнительные свойства. Сайдинговые панели прекрасно изолируют сооружение от звука и сохраняют тепло внутри при использовании теплоизоляционных материалов. Также сайдинг обладает защитой от ультрафиолетовых лучей, поэтому не блекнет и не трескается на солнце.
  • Виды сайдинга для облицовки бани

    Для отделки бани сайдингом используется деревянный, виниловый и цокольный виды:

      Деревянный материал. Содержит различные смолы и добавки, повышающие устойчивость к влаге и температурным перепадам. Выбирая деревянный материал, помните, что он нуждается в обработке специальными веществами, отпугивающими вредителей.

    Виниловый материал. Это вид сайдинга производят из поливинилхлорида. Он состоит из двух слоев: первый защищает здание от атмосферных воздействий, а второй является прочной подложкой.

  • Цокольный материал. Используется специально для обшивки цоколя и имеет высокие прочностные характеристики. Цокольный сайдинг делают из полипропиленовых смол и добавляют специальные компоненты для улучшения долговечности.
  • Подготовка к обшивке бани сайдингом

    Прежде чем начинать работы по установке сайдинга для бани, необходимо хорошо подготовиться:

      Помните, что отделку внешних стен бани из дерева начинают только после ее полной усадки.

    Убедитесь, что в стенах бани отсутствуют щели, и поверхность является полностью ровной. В противном случае отделка будет смотреться криво и неустойчиво держаться на обрешетке.

    Для обшивки вам понадобится перфоратор, молоток, рулетка, крепежные детали, пружинный кернер, ножницы по металлу, строительный степлер, кернер для перфорации и уровень.

  • Крепежные детали (гвозди, саморезы) должны быть изготовлены из нержавейки. Их длина должна составлять не менее 30 мм, а диаметр шляпки — не менее 8 мм в диаметре.
  • Порядок отделки сайдингом бани

    Обшивка бани снаружи сайдингом производится в несколько этапов. Познакомимся с ними поближе.

    Создание каркаса для крепления сайдинга на баню

    Установите вертикальные опоры из дерева или металлопрофиля. Если вам больше по душе древесина, подготовьте бруски 30х40 или 50х50 мм, если металлопрофиль — используйте потолочный профиль 60х27 или 50х50 мм. Помните, что расстояние между деревянными или металлическими стойками должно составлять 40-60 см.

    Создание каркаса начинается с монтажа угловых опор. Для оформления углов соедините между собой опоры таким образом, чтобы они находились под углом 90 градусов друг к другу. Затем прикрепите остальные стойки к стенам, воспользовавшись прямыми или укороченными подвесами. Выбор подвесов зависит от расстояния, которое необходимо оставить для утеплителя или вентиляционного промежутка. Подвесы прикручивают при помощи саморезов (используются для деревянных стен) или дюбелей. Для облегчения работы протяните между ними шнур — он послужит в качестве указателя для установки следующих стоек.

    Закладка утеплителя при обшивке бани сайдингом

    Для утеплителя используют преимущественно стекловату и ее вариации, а также пенополистирол и пенопласт разной плотности. Утеплитель продается в виде рулонов, матов или теплоизоляционных плит. При выборе формы утеплителя ориентируйтесь на размер промежутков между опорами каркаса, поскольку его необходимо будет заложить именно туда. К примеру, если размер промежутков составляет около 50 см, удобно закладывать маты минеральной ваты 50х100 см.

    Толщина утеплителя зависит от климата региона, в котором находится баня. На юге России толщина варьируется в пределах 5-10 см, на севере — 20-25 см. После монтажа утеплителя накройте его сверху гидроизоляционной пленкой — прикрепите ее при помощи степлера к обрешетке. Начните с нижнего ряда и растяните пленку горизонтально. Следующие ряды устанавливайте с нахлестом в 100 мм на предыдущие. После этого сделайте контробрешетку под сайдинг.

    Процедура обшивки бани сайдингом

    При помощи уровня отмерьте линию конца цокольного отлива, поверх которой необходимо закрепить стартовую планку. В местах стыковки панелей установите H-профиль. Этот элемент не является обязательным, но со временем в местах стыков будет скапливаться пыль, что может испортить внешний вид бани.

    Монтаж сайдинга начинают от середины стены к краям. Сначала установите стартовую планку. Прикрепите ее при помощи саморезов к нижним точкам каркасных опор в горизонтальном направлении.

    Облицовку сайдинговыми панелями осуществляют снизу вверх. Каждая панель наделена специальными пазами в нижней и верхней части. Возьмите следующую панель и наденьте ее нижнюю часть на стартовую планку. На верхний паз установленной панели наденьте и защелкните панель верхнего ряда. Сбоку сайдинговых панелей есть вырез, предназначенный для того, чтобы каждая из них заходила за другую. Таким образом, пустоты между панелями будут отсутствовать.

    Помните о том, что сайдинг может деформироваться под влиянием температурных перепадов, поэтому панели необходимо крепить таким образом, чтобы они могли двигаться в крепежных отверстиях. Когда вся стена будет обшита вплоть до верха, установите финишную планку.

    Не забудьте прикрепить сайдинг к каркасу гвоздями или саморезами. Для этого в верхней части панелей проделайте отверстия перфоратором (шаг расположения гвоздей — не более 40 мм). Через каждые 5-6 рядов производите выравнивание поверхности отделки, воспользовавшись уровнем.

    Особенности внешней отделки бани сайдингом показаны на видео:

    Отделка бани сайдингом: инструкция по обшивке

    Для чего нужно отделывать баню сайдингом? Вопрос двусмысленный. Если баня построена из оцилиндрованного бревна или очищенного бруса, то здесь никакая обшивка неуместна. Дерево и так имеет привлекательный вид. Возможность как-то отделать строение, люди рассматривают, когда его вид не вписывается в общий дизайн участка.

    Еще одним поводом для внешней облицовки служит материал, используемый в строительстве. К примеру, придать оригинальности кирпичной бане, обложив ее декоративным камнем, будет дорого стоить, а почему бы в этом случае не использовать сайдинг?

    Сайдинг – простой и недорогой вариант отделки старой бани, когда другие варианты придания привлекательности неприемлемы или дороги.

    Отделанные панелями бани на загородных участках, сегодня не такая уж и редкость, несмотря на большое количество противников этого материала. Стоит сайдинг недорого, а для его монтажа не нужно приглашать специалистов, все можно сделать самостоятельно, вооружившись необходимым инструментом.

    Виды сайдинга для отделки

    Как-то отдельно выделить панели, используемые для обшивки бани нельзя. Можно только сказать, что сайдинг используется для наружных работ. Внутренняя отделка бани производится деревянной вагонкой, пластик, из которого изготавливаются панели, здесь совершенно неуместен.

    Разнообразие моделей сайдинга, различающихся по размерам, цвету и материалу, используемому в производстве, позволяют создавать довольно уникальное оформление. Самый распространенный вариант – виниловый сайдинг. Он первым пришел на российский рынок, и именно от него, панели сегодня принято называть виниловыми. Хотя это обобщенное выражение. Сайдинг изготавливается из различного материала, встречаются даже панели из дерева. Разнообразие цветов и структуры тоже позволяет не заострять внимание на чем-то одном. Панели с гладкой поверхностью, рельефные, однотонные и цветные – выбор просто огромен.

    Виниловые панели производятся на основе ПВХ. При формовке сайдинг прессуется в два слоя: нижний отвечает за механическую устойчивость, верхний, обработанный защитными составами, стоек перед климатическими факторами. Эти два качества позволяют «работать» виниловым панелям более эффективно, на любых стенах, будь это кирпичная или каркасная баня.

    Привлекателен в отделке бани и декоративный сайдинг. Это панели, имитирующие различные материалы: дерево, кирпич или натуральный камень. При правильной зашивке, внешне отделка таким сайдингом будет в точности повторять структуру этих материалов. Если отделываться будет сруб бани, изготовленный из необработанного бревна, то пластиковые панели лучше не использовать. Уместнее приобрести сайдинг из прессованной стружки. Пластик с деревом не очень хорошо взаимодействует. То есть, запретов на монтаж ПВХ панелей нет, но дополнительно придется прокладывать гидроизоляцию, чтобы на дереве не скапливался конденсат. При использовании древесных панелей, этого делать не нужно.

    Инструкция по монтажу

    Смонтировать сайдинговые панели несложно. Для работы необходимо подготовить минимальный набор инструментов, которые есть у любого домашнего мастера:

    • перфоратор или ударная дрель;
    • ножницы по металлу и степлер;
    • уровень, рулетка и отвес;
    • молоток и пассатижи.

    Обрешетка под сайдинг можно сделать как из обычных брусков, так и из металлических профилей.

    Ничего сверхъестественного в монтаже сайдинга нет. А учитывая, что баня, как правило, не отличается большими размерами, для установки планок под кровлей не нужно сооружать строительные леса, можно обойтись хорошей стремянкой. Материал приготавливается заранее, и перед монтажом ему нужно дать отлежаться вне упаковки несколько дней. Для бани лучше выбирать виниловые панели, они менее подвержены влаге.

    Если с момента строительства бани прошло достаточно времени, то есть усадочный процесс окончен, и сруб уже нашел свое постоянное место, можно приступать к работе. И вначале необходимо приготовить поверхность. Рекомендации по обшивке будут даны относительно бани из сруба, а для каждого материала подготовительный процесс проводится по-своему.

    Вначале полностью очищается поверхность дерева, от всевозможных отложений, затем древесина пропитывается огнеустойчивыми препаратами и антипиренами для защиты от грибка. После по всей поверхности, с частотой в 50–60 см, набивается обрешетка из брусков сечением 50х50. Здесь необходимо выдерживать уровень. На стенах бани из кирпича это сделать проще, потому что камень имеет однородную поверхность. Бревна же могут быть различными по диаметру и любые перепады уровня необходимо восполнять, небольшими вставками, подгоняя каждую планку по уровню.

    Обрешетка из деревянного бруса. Менее технологичный вариант. Для выравнивания по вертикали под стойки подкладываются вставки различных размеров.

    Если планируется утепление бани, то его нужно делать на этом этапе, укладывая материал, в пространство между брусками. Лучше будет, если предварительно приобретя утеплитель, установить вертикальную обрешетку с шагом равным ширине материала. Укладывать его можно не подрезая, целым рулоном. После материал необходимо закрыть гидроизоляционной пленкой. Накладывают ее в горизонтальной плоскости, закрывая и бруски обрешетки. Крепят к дереву материал скобами строительного степлера. Все стыки фиксируют армированным скотчем.

    Установка панелей

    На фото изображен монтаж стартовой планки перед обшивкой сайдингом.

    Первой крепят цокольную планку. Это будет отправная точка, от которой будет зависеть ровность всей укладки, поэтому нужно 5 раз проверить, перед тем как установить ее. Намечать линию монтажа цокольной планки, нужно на 20 см выше уровня выхода вентиляционных продухов в фундаменте бани. Закрепив цокольную планку, еще раз проверяется горизонтальность, и если отклонений нет, можно переходить к дальнейшим действиям.

    Все последующие панели устанавливаются до характерного щелчка замка, если выбраны панели с таким креплением. Планки, устанавливающиеся по типу шип-паз или внахлест, фиксируются скобами степлера или небольшими гвоздями в специальные места, которые после закрываются следующей панелью. Таким образом, поднимается вся стена. На уровне установки окон или дверного проема, панели режут на необходимый размер, а угловые соединения закрываются доборными планками.

    Весь процесс установки проводится под постоянным контролем уровня горизонтальной укладки панелей. Даже небольшой перекос может сказаться на ровности, испортив весь внешний вид. Панели крепятся саморезами, не нужно вворачивать их до упора, оставляя по 2 мм на деформационный зазор. Тогда ни жара, ни мороз зимой, не скажутся на целостности отделки и внешний вид бани отделанной сайдингом, будет длительное время накидывать хомут зависти на соседей по участку.

    Обшивка бани сайдингом своими руками: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

    Обшивка бани сайдингом своими руками – видео +Фото. Для чего нужна обшивка бани сайдингом? Этот вопрос двусмыслен. Если баня была построена из очищенного бруса или оцилиндрованного бревна, то в таком случае никакой вид обшивке не будет уместен, так как натуральная древесина привлекательна сама по себе. Люди рассматривают возможность отделки строения, если его вид не вписывается в дизайн участка в целом.

    Еще одним из поводов для того, чтобы провести внешнюю облицовку, служит материал, который используется в строительстве. К примеру, для придания оригинальности кирпичной бане ее можно обложить декоративными камнями, что будет достаточно дорого.

    В таком случае возможность обшивки при помощи сайдинга кажется уместной. Этот материал является простым и самое главное – недорогим вариантом для отделки бани старой постройки, так как другие варианты для создания привлекательного внешнего вида будут слишком дорогими или просто неприемлемыми.

    Общие сведения

    Отделка при помощи панелей бани на загородном участке сегодня не является редкостью, несмотря на то, что есть много противников этой разновидности отделочного материала. Сайдинг относительно недорогой, а для его установке не требуется приглашение специалистов, так как все можно сделать своими руками, требуется лишь вооружиться необходимыми для установки инструментами.

    Разновидности сайдинга для отделки

    Нельзя как-то отдельно выделить панели, которые используют для обшивки бани. Можно лишь отметить, что сайдинг используют для внешних работ. А вот внутренняя обшивка бани сайдингом своими руками проводится при использовании деревянной вагонки, а вот пластик, из которого делают панели, будет совсем неуместным.

    Разнообразие видом, которые отличаются между собой по цвету, размеру и материалу, который используется при производстве, дают возможность создавать достаточно интересное оформление. Самым распространенным вариантом является виниловый сайдинг. Он стал первенцем на строительном рынке России, и именно благодаря нему панели стали называть виниловыми, хотя выражение само по себе обобщено.

    На самом деле сайдинг делают из множества различных материалов, есть даже деревянные панели. Разнообразие структуры, цветов и видом имитаций тоже дают возможность не заострять внимание на чем-то одном. Есть рельефные, с гладкой поверхность, цветные и однотонные панели – выбор невероятен.

    Виниловые панели делают на основе ПВХ. В этом случае при формовке сайдинг начинают прессовать в два слоя – нижний будет отвечать за устойчивость к повреждениям механического характера, а верхний, который обработан защитными составами, будет стойким перед факторами климатического характера. Такие два качества дают возможность «работать» с виниловыми панелями эффективнее, на любой поверхности, будь то стены кирпичные или же красная баня.

    Декор

    Привлекательной в обшивке бани сайдингом снаружи является и декоративная разновидность материала. Это специальные панели, которые имитируют такие материалы, как кирпич, дерево или натуральный камень. При правильном зашивании материала внешняя отделка будет идеально повторять структуру выбранного материала имитации. Если вы планируете отделывать сруб бани, который сделан из необработанного бревна, то лучше не использовать пластиковые панели.

    В таком случае уместнее будет купить сайдинг из прессованной стружки, так как дерево и пластик плохо взаимодействуют. Как видите, запретов на установку ПВХ панелей нет, но придется прокладывать дополнительную гидроизоляцию, чтобы на дереве на начал скапливаться конденсат. При использовании панелей из дерева этого делать не требуется.

    Монтаж – пошаговая инструкция

    Произвести монтаж сайдинговых панелей на самом деле несложно.

    Для работы следует подготовить минимальный набор инструментов, причем такие найдутся в доме у каждого:

    1. Ножницы по металлу, степлер.
    2. Ударная дрель или перфоратор.
    3. Пассатижи и молоток.
    4. Рулетка, уровень, отвес.

    Обрешетку для сайдинга вы можете сделать и из металлических профилей, и из обычных брусков. Ничего сверхсложного в установке нет. С учетом того, чтобы баня обычно по размерам не слишком большая, для установки планок под крышу не потребуется изготовление строительных лесов, вполне подойдет хорошая стремянка. Материал следует приготовить заранее и перед началом установки если нужно дать отлежаться без упаковки на пару дней. Для бани идеальным выбором будут именно виниловый сайдинг, так как он меньше других видов подвержен влаге.

    С момента начала строительства бани пройдет достаточно времени, и если усадочный процесс окончиться, а сруб найдет свое постоянное месте, можно начинать обшивку бани сайдингом своими руками. Вначале следует подготовить поверхность. Рекомендации по обшивке будут идти относительно бани из сруба, а для каждых материалов подготовительный процесс несколько отличается.

    Для начала следует полностью очистить поверхность дерева от любых видов отложений, а после древесину следует обработать антипиренами и антисептиками для защиты от грибка. После этого следует набить с шагом в 0,5-0,6 метра обрешетку из брусков. Здесь следует обязательно выдержать уровень.

    На стенах кирпичной бани это будет сделать в разы проще, так как у камня поверхность однородная, а вот бревна бывают разными по размеру и диаметру, и при любом перепаде уровень следует восполнять при помощи небольших вставок, при этом подгонять каждую планку по уровню. Обрешетка из деревянного бруса не самый технологичный вариант, так как для выравнивания по вертикали под стойки придется подкладывать вставки различных размеров.

    Если вы планируете провести работы по утеплению бани, то это следует делать на том этапе укладки материала, когда сможете вложить утеплитель между брусками. Будет лучше, если вы заранее купите утеплитель, установите обрешетку вертикального типа с шагом, который равен ширине материала. Его следует укладывать не подрезая, цельным.

    После этого покройте утеплитель гидроизоляционной пленкой, которую укладывают в горизонтальной плоскости, при этом закрывая и бруски. Материал следует прикреплять при помощи скоб из строительного степлера. Стыки зафиксируйте при помощи армированного скотча.

    Установка панелей

    На фото показана установка стартовой планки перед началом обшивки бани сайдингом снаружи. Первым делом следует прикрепить цокольную планку. Это станет отправной точкой, от которой и будет зависеть уровень и ровность укладки, поэтому следует все 5 раз проверить перед началом установки. Наметьте линию монтажа для цокольной планки, она должна быть на 0,2 метра выше уровня выхода вентиляционных продухов в фундаменте. Когда планка будет закреплена, еще раз проверьте ее горизонтальность и если нет никаких отклонений, можно начинать следующее.

    Остальные панели установите до характерного щелчка, если вы выбрали панели с замковым типом крепления. Планки следует устанавливать по типу шип-паз или же с нахлестом, а после фиксировать при помощи скоб степлера или небольших гвоздиков в специальных местах, которые после будут закрыты следующей панелью. Так вы поднимите всю стену. На уровне установки дверного проема или окон панели следует порезать на нужный размер, а угловые соединения закрыть при помощи доборных планок.

    Установочный процесс проводится под постоянным контролем уровня укладки панелей в горизонтали. Даже при небольшом перекосе ровности уже не будет, и весь внешний вид будет испорчен. Панели крепите саморезами, не вворачивайте их до упора, а точнее оставьте 0,2 см для деформационного зазора. Тогда ни при жаре, ни при холоде это никак не повлияет на целостность отделки и общий внешний вид бани, которая отделана сайдингом.

    Можно ли обшить баню сайдингом снаружи

    Построенная своими руками на дачном участке баня — это предмет гордости и отличное место для отдыха. Отделка бани изнутри очень важна, однако не стоит забывать и о наружной отделке.

    Постройка должна быть не только функциональной, но и иметь привлекательный вид. Кроме того, наружная отделка способствует сохранению тепла и делает баню долговечной.

    Отделка бани сайдингом: полезные свойства

    Наиболее часто баню отделывают снаружи деревом, однако такой способ понемногу стареет. Новые варианты обшивки делают постройку более интересной и современной.

    Обратите внимание. Довольно часто многих волнует такой вопрос: можно ли обшивать баню сайдингом? Этот способ доступный, при этом все работы можно вполне выполнить самостоятельно.

    Прежде, чем выбрать материал и приступать к обшивке, следует внимательно ознакомиться с положительными характеристиками:

    • Легкость монтажа. Панели можно легко установить на самый различный материал, будь то дерево или же бетон.
    • Привлекательная цена.
    • Большой ассортимент различных расцветок. Сайдинг может служить имитацией дерева или другого материала. Отчасти именно этим объясняется его популярность.
    • Прочность и долговечность. Панели не требуют тщательного ухода. Важно лишь при чистке не применять слишком жесткие щетки и интенсивные химические средства. Они могут нанести вред.
    • Невосприимчивость к резким скачкам температуры и агрессивным воздействиям внешней среды.
    • Не вызывает аллергической реакции.
    • Не подвержен процессам гниения.

    Безопасность и экологичность. Для создания применяются особые материалы, которые препятствуют появлению плесени, вредных насекомых и грибка.

    Можно ли обшить баню сайдингом: виды для внешней отделки

    Для наружной отделки банной постройки используются следующие виды:

    Виниловый

    Производится из поливинилхлорида.

    • Первый обеспечивает надежную защиту от агрессивных воздействий.
    • А второй выступает в качестве надежной подложки.

    Деревянный

    Совет. Однако такие виды требуют дополнительной обработки антисептическими составами, которые препятствуют появлению вредных насекомых.

    Цокольный

    Изготавливается такой вид из полипропиленового сырья. Чтобы оно было более прочным, добавляются специальные компоненты.

    Подготовка строения

    Перед данными работами потребуется провести хорошую подготовку бани. Несмотря на то, что сайдинг для обшивки бани применяется довольно часто, в некоторых случаях лучше предпочесть другие варианты.

    Итак, что важно знать?

    Читать еще:  Что нужно знать при выборе пластиковых окон?

    Как обшить баню сайдингом максимально аккуратно и правильно:

    Итак, можно ли баню обшить сайдингом? Теперь этот вопрос не должен вызывать затруднений. А в помощь рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье и ознакомиться со всеми деталями обшивки.

    Бревенчатая или брусовая баня имеет привлекательный фасад, не требующий дополнительной декоративной отделки. А вот строения из шлаковых блоков, кирпича и ОСП-панелей нуждаются в наружной защите и эстетическом облагораживании фасада.

    Отделочных материалов на строительном рынке представлено огромное количество, но выбрать подходящий вариант начинающему мастеру достаточно сложно. Чем обшить баню снаружи, чтобы получить функциональную и привлекательную постройку?

    Наружная отделка бани проводится совместно с теплоизоляцией фасада. Чтобы сэкономить полезную площадь постройки, утепляющий материал рекомендуется устанавливать с внешней стороны конструкции. Лучший вариант – фасад вентилируемого типа, который обеспечит надежную защиту от проникновения влаги и холода.

    Для утепленного фасада используются следующие декоративные материалы:

    Традиционным материалом для внешней отделки бани является древесина, однако все более востребованными становятся металл и пластик. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью, износостойкостью, долговечностью, инертностью к негативным факторам и эстетичностью.

    Сайдинг – декоративные панели стандартного размера: ширина – 22 см, длина – 125 см. Материал бывает металлическим и виниловым, имеет больше 10 цветовых решений.

    Чтобы обшить сайдингом баню из бруса, предварительно необходимо установить профильный каркас или деревянную обрешетку на саморезы. Все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно. Поверхность стен тщательно обрабатывается антисептическими составами, чтобы предотвратить образование плесени и вредоносных микроорганизмов.

    Сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с отступом в 20 см от фундамента строения.

    Обшивка бани сайдингом обладает следующими преимуществами:

    Впрочем, имеются у материала некоторые недостатки:

    Имитация бруса – разновидность вагонки, которая применяется для облицовки фасадов. Размеры доски: толщина – 1 см, ширина – от 10 до 16 см.

    Отличительной характеристикой материала является наличие центральной ложбинки для снятия напряжения в древесине, что способствует продлению срока службы отделки.

    Имитационное дерево изготавливается из различных пород, но лучшей считается хвойная древесина.

    К главным достоинствам отделочного материала относят:

    Но даже такой практичный материал не лишен существенных недостатков:

    Сруб бани обшивается в горизонтальном направлении шипом наружу. Подобное крепление устойчиво к деформации и проникновению влаги. Материал монтируют на ровную поверхность с использованием деревянной или металлической обрешетки. Перед окрашиванием имитационное дерево тщательно шлифуется наждачной бумагой мелкой зернистости.

    Это разновидность имитационного дерева, внешняя сторона которого округлена. Заводская технология просушки панелей блок-хауса обеспечивает стандартную влажность на уровне 12 %.

    Достоинства блок-хауса для наружной облицовки:

    Отрицательных сторон у подобного покрытия практически нет. В некоторых случаях они связаны с нарушением технологии монтажа или низким качеством древесины, которая использовалась для его производства.

    Панели устанавливаются на предварительно подготовленный деревянный каркас на минимальном расстоянии друг от друга в 65 см. Фиксация выполняется от фундамента к кровле на саморезы. Готовое покрытие шлифуется, обрабатывается защитными лаками или красками.

    Традиционный материал для наружной отделки – деревянная вагонка. Подобный фасад имеет эстетичный и современный внешний вид, хорошо сочетается с любым архитектурным стилем.

    Отделка бани снаружи деревянной вагонкой обладает следующими преимуществами:

    Перед декоративной отделкой наружные стены бани обрабатываются антипиренами и антисептиками, в состав которых не входят опасные компоненты.

    Последовательность обшивки деревянной вагонкой предусматривает предварительную подготовку каркаса из тонких деревянных реек. Обрешетка фиксируется к бане строго по уровню, чтобы предотвратить возможную деформацию отделочного материала. Первыми монтируются крайние доски, затем заполняется центральная часть.

    Обрешетка монтируется на саморезы или гвозди. Дополнительно каждая рейка конструкции обрабатывается антисептическим составом для защиты от гниения. Зазоры между рейками заполняются деревянными вставками или клиньями.

    На готовую обрешетку монтируются планки деревянной вагонки, при этом первая деталь устанавливается горизонтально строго по уровню. Внизу вагонка фиксируется на гвозди или саморезы, а в центре – скрытым креплением.

    В завершение правильно обшитый сруб бани можно обработать лаком или красящим составом нужного оттенка.

    Чтобы быстро и дешево обтянуть каркасную баню, можно использовать декоративные пластиковые панели. Пластиковый фасад имеет привлекательный внешний вид, а по эксплуатационным характеристикам не уступает сайдингу.

    Пластиковые панели обладают следующими преимуществами:

    Несмотря на положительные стороны, подобный материал не лишен недостатков:

    Пластиковые панели монтируются на предварительно установленный реечный каркас. Перед началом работ поверхность бани тщательно обрабатывается составами для защиты от возгорания и гниения.

    Альтернативный вариант отделки фасада бани – теплая штукатурка, которая представляет собой раствор на основе цемента, керамзитной крошки, перлитового песка, порошковой пемзы и гранулированного пенопласта.

    Фасадная штукатурка обладает массой преимуществ:

    К недостаткам материала относится следующее:

    Штукатурка наносится на очищенную поверхность ручным или машинным способом. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

    Чем лучше обшить фронтон бани? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой материал использовался для его изготовления и отделки фасада здания.

    Облицовка фронтона выполняется следующими материалами:

    Крепление отделочного материала к фронтону выполняется на подготовленную поверхность, на деревянную обрешетку или алюминиевые стойки.

    Чтобы принять решение о том, каким материалом обшить фасад бани, важно учитывать не только свои финансовые и технические возможности, но и конструктивные особенности строения. При этом все работы по монтажу облицовки можно выполнить самостоятельно, главное – соблюдать основные правила и рекомендации.

    Строительство каркасной бани под ключ

    Из чего состоит каркасная баня и насколько она надежна и долговечна?
    В основе конструкции такой бани – деревянный каркас, который чаще всего бывает сделан из бруса. Вокруг каркаса располагаются слоями утеплитель и пароизоляционный материал. С двух сторон всё это закрывается внешней и внутренней обшивкой.

    Технология каркасного строительства пришла в Россию из Канады, Финляндии и других стран с достаточно суровым климатом. Уже это обстоятельство заставляет относиться к данной технологии с доверием, так как у нас в стране большую часть года тоже прохладно или холодно.
       И всё-таки, у многих остаются сомнения в том, что можно построить хорошую баню под ключ за две недели, сложив её, как конструктор, из готовых элементов? На самом деле, можно. Только сделать это нужно профессионально, и тогда вы получите действительно качественную каркасную баню за такой вот, казалось бы, немыслимый срок. Это современная технология, соответствующая темпу сегодняшнего времени.

    Наша компания рада предложить вам услуги по постройке каркасных бань под ключ. Мы точно знаем, что наши бани надёжны и оправдывают ожидания наших клиентов. Об этом говорят их положительные отзывы! Задумайтесь и вы о том, не поставить ли вам такую баню!? Хотя, возможно, у вас совсем другие вкусы – вы предпочитаете сауну, баню из добротного дерева или даже кирпичную баню. Это лишь дело вашего вкуса, мы же строим бани и сауны из любого, пригодного для этих целей, материала. Мы предлагаем адекватные цены и отличное качество на строительство кирпичных, пеноблочных, каркасных, деревянных бань «под ключ». Мы работаем в следующих городах Подмосковья – Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.


    Преимущества и недостатки каркасных бань, ее особенности

    Сруб такой бани достаточно лёгкий, потому и фундамент под него закладывается облегчённый. Каркасную баню можно поставить на участке с любой почвой, даже болотистой и “плывущей”. Это обусловлено устройством довольно лёгкого фундамента и современных строительных материалов.

    Кстати, огнезащитным и биозащитным составом обрабатывается и сам каркас бани. Если провести сравнение между каркасной баней и баней из дерева, то выяснится, что строительство бани из сруба, бани из оцилиндрованного бревна, бани из профилированного бруса из-за естественной влажности не обойдётся без паузы, которую необходимо дать срубу для усадки, без такой паузы можно обойтись лишь в случае использования клеёного бруса. Каркасные же бани никакой усадки не дают – и это одна из причин такой большой скорости строительства.

    Особенностью такой бани является её низкая теплопроводность, что требует оборудование конструкции отличной паро- и теплоизоляцией. Для этого используют такой пароизоляционный материал, как рубероид или пергамин. Располагают их между утеплителем и внутренней обшивкой парного помещения. Предусматривается обязательное устройство вентиляции. Обогрев бани производится всего одной дровяной печью. Причём, благодаря лёгкости постройки, допускается использование печи любой конструкции. Таким образом, каркасная баня становится достаточно уютной и тёплой.

    Основным преимуществом каркасной бани выступает её устойчивость к усадке, чему способствует лёгкость постройки, обусловленная использованием высококачественного и современного утеплителя. По сравнению с деревом, коэффициент его теплопроводности в несколько раз ниже (0,03 Вт/м*К против 0,14 Вт/м*К), что позволяет значительно экономить на разогреве и поддержании необходимой температуры. Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани допускает использование самых разных отделочных материалов и воплотить в постройке любые архитектурные и дизайнерские решения. Обшивка бани может быть сделана абсолютно любым материалом: сайдингом, доской, декоративной плиткой любой величины. Стены можно даже оштукатурить или обшить блок-хаусом, и получится банька, внешне не отличающаяся от рубленой. При этом, отделочные работы можно начинать сразу после возведения стен, что невозможно при постройке бревенчатой или кирпичной бани. Ещё одним немаловажным плюсом является возможность возведения бани в любое время года, не зависимо от погоды.

    В целом, каркасная баня позволит вам существенно сэкономить. Конечно, проекты на каркасной основе могут быть самыми разными, с использованием различных материалов. Соответственно и цены на них сильно разнятся. Однако, сборка такой бани под ключ – самая простая из всех возможных, так что вы всё равно сэкономите на стоимости работ. Прибавьте сюда маленький срок строительства, и вы поймёте, что каркасная баня – это разумное решение для тех, кто не хочет ни серьёзно тратиться, ни долго ждать.

       

        

    Проектирование каркасной бани

    Рассматривая вопрос строительства каркасной бани, в первую очередь нужно отметить важность и обязательность такой процедуры, как составление проекта.
    Для всех, кто занимается самостоятельным строительством, проект каркасной бани – это первоочередная задача.

    1. Во-первых, профессионально выполненные проекты позволяют не только предварительно определить внешний вид сооружения, но и учитывать все нюансы при его возведении, исключая возможность ошибок.
      2. Во-вторых, благодаря проектированию осуществляется еще и точный подсчет количества требуемых строительных материалов. Как правило, проекты бань составляются как вместе со всеми постройками на той или иной территории, так и в отдельности. Конечно, лучше всего, если проектирование будет проходить отдельно от всех остальных построек, ведь данный вид помещения имеет свою технологию возведения.

    Стоит отметить, что проектирование каркасной бани должно обязательно выполняться с соблюдением всех правил противопожарного и санитарного направления, с учетом расположения и планировки остальных построек на территории. Вот почему рекомендуется проектирование отдавать в руки профессионалов.

    Возможные конструкции каркасных бань:
    1. Достаточно привлекательно выглядят бани, если в проекте учитывается наличие бассейна.
    2. Не менее достойный вариант – это каркасная баня с мансардой. Хотя это не всегда реализуется, ведь у многих просто нет таковых финансовых ресурсов или площадей.
    3. Двухэтажные бани, планировка которых может содержать отельную комнату отдыха, душевую, санузел, раздевалку, столовую.

    Что касается цены каркасной бани, то она достаточно демократичная. Стоимость подобного строения рассчитывается индивидуально в зависимости от площади бани, используемых строительных материалов.

    Технология строительства каркасной бани

    Конструкция фундамента любого деревянного каркасного сооружения определяется рельефом местности и видом грунта выбранного участка. Но общий вес сооружения в любом случае меньше, чем у бани из брёвен или деревянного бруса. Поэтому можно не копать котлован или траншею под ленточный фундамент бани, а сделать его на основе асбоцементных труб, заполненных бетоном.

    Для такого фундамента делают скважины глубиной 1,2-1,5 метра. Затем в эти скважины устанавливаются трубы. Очень важно их хорошенько предварительно выровнять перед засыпкой песком и заливкой бетоном. Затем их тщательно утрамбовывают.

    Под каркасные бани делают фундамент и с применением бетонных подушек. Прямо на них выкладывается кирпич и гидроизоляцию в два слоя рубероида. Сверху кладутся обработанные антисептиком несущие прогоны.

    Далее собирается каркас самой бани. Каркас является несущей конструкцией бани, поэтому очень важно выполнить его из бруса, выбранного расчетным путем. Ослабление каркаса чревато разрушением постройки. Дополнительные стойки каркаса несущей способности не имеют, их шаг зависит от выбранного обшивочного материала. Стойки и обвязки каркаса выполняются из более толстого бруса, чем промежуточные. Не забудьте все детали каркаса пропитать антисептиком.

    Обшиваются наружные стены. В качестве обшивочного материала часто применяют цементно-стружечные плиты ЦСП или ориентировочно – стружечные плиты OSB. Плиты ЦСП обладают прочностью, эластичностью. Эти плиты поддаются дальнейшей отделке: облицовке, штукатурке. Но для их крепления необходимо предварительно сверлить отверстия. В этом отношении гораздо удобнее работать с плитами OSB. Работа с эти материалом не отличается от работы с деревом. Благодаря их многослойной структуре плиты OSB не подвергаются короблению. Обшивку стен обычно выполняют по технологии, предлагаемой производителем обшивочных материалов. Как правило, производитель того или иного обшивочного материала предлагает и крепежные изделия к нему.

    Монтируется крыша будущей каркасной бани. Сначала собирается стропильная система, набивается обрешетка. Конструкция обрешетки зависит от того, какой кровельный материал вы выбрали. Современный рынок предлагает большое разнообразие кровельного материала. Это и металлочерепица, и битумная черепица, ондулин, кровельный профлист, натуральная черепица. Среди этого многообразия самыйдешевый кровельный материал – ондулин. К тому же он прост в установке. Монтаж ондулина может выполнить и непрофессионал. Обязательно под кровлю укладывается гидробарьер, ветробарьер, паробарьер.

    Одновременно с монтажом крыши можно монтировать внутренние перегородки. Количество внутренних перегородок зависит от выбранной вами планировки. Но, как правило, в бане предусматриваются тамбур (для энергосбережения), предбанник, моечная и парная. Двери во всех помещениях должны открываться вовнутрь. Это позволит экономно использовать площадь строения.

    Строим главный атрибут бани – печь. В месте ее размещения обязательно выкладывается кирпичный экран, защищающий стену от возможного возгорания.
    Теперь можно приступать к утеплению и внутренней отделке баньки, которым мы уделим особое внимание. Далее устраиваем чистовой пол, обшиваем перегородки.

    Так как стены и потолок каркасной бани паро – и влагонепроницаемы, необходимо устроить вентиляцию. Входное отверстие приточной вентиляции устраивают за печью. Выходное отверстие вытяжной вентиляции размещается на противоположной стене ниже приточной. Следует помнить, что, чем ниже размещено вытяжное отверстие, тем меньше теплопотерь печки. Поэтому местоположение вытяжки выбирается в зависимости от мощности печи. Для притока свежего воздуха в парную отдушина устраивается на высоте 300 – 500 мм от чистого пола. Все отдушины следует закрыть решетками, рассекающими поток воздуха на отдельные струйки. Желательно оснастить отдушины съемными регулируемыми заглушками. В этом случае появляется возможность изменять кратность воздухообмена в парной.

       

    Ну и конечно же не следует забывать об устройстве отмостки по наружному периметру бани. Это защитит фундамент вашей бани от вредного воздействия атмосферных осадков.

    Утепление и пароизоляция каркасной бани

    Самый ответственный этап возведения бани по каркасной технологии это её утепление (Утепление каркасной бани). И задача не только в правильном выборе материала, но и в точном соблюдении технологии при его монтаже. В качестве утеплителя может быть использован и пенополистирол, и пеноизол, и плиты на основе минеральной ваты.

    Экструдированные пенополистиролы обладают практически нулевой водопоглощающей способностью, и служат для водяного пара непреодолимым барьером. Плиты из них крепятся с внутренней стороны на обшивку каркаса при помощи монтажного клея, а зазоры заполняются монтажной пеной.

    Изнутри помещение бани покрывают пароизоляционной пленкой со слоем фольги с одной стороны. Фольгу располагают внутрь помещения. Все стыки проклеиваются скотчем. Слой металлической фольги отражает тепло, и парная быстро набирает температуру. Сверху пленки стены обшиваются толстой вагонкой.

    Вагонку лучше расположить горизонтально – это обеспечит стенам дополнительную прочность. И парообмен, и воздухообмен через стены такого «термоса» отсутствуют, поэтому следует обратить особое внимание на хорошую вентиляцию.

    Наружная и внутренняя отделка каркасной бани

    Отделку внутри каркасной бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка каркасной бани зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак (если есть мансарда), сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

    Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

    Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.
       В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе, кедру, абаши. Из абаши можно сделать полки в парилке.
        Парилка обычно оборудуется печью-каменкой. Если необходим котел для нагревания воды, то его располагают в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

    Снаружи каркасная баня может быть обшита блок-хаусом, сайдингом, сосновыми или еловыми досками, плиткой или просто быть оштукатурена (Наружная отделка бани). Под обшивку необходимо укладывать гидроизоляцию, а пустоты, которые образуются заполнить теплоизоляционным материалом. После того, как все работы будут завершены, и вентиляция каркасной бани будет установлена, можно оштукатурить конструкцию с внешней стороны. Однако сначала следует создать дополнительную жесткость – обить стены при помощи штукатурной драни.

    Строительство каркасной бани своими руками

    Такой вид бани вполне может заменить традиционную бревенчатую баню или современный вариант – строение из профилированного бруса. Современные изоляционные и паро-, влагозащитные материалы, позволяют применять их в условиях повышенной влажности и температуры без ущерба для здоровья человека. При этом постройка каркасной бани не требует каких-то специальных знаний и умений. С работой справится любой мужчина. О том, как самостоятельно сделать каркасную баню и в чем выгода выбора именно этого варианта, поговорим подробней.

    Преимущества каркасной бани

    При недостатке опыта в строительстве среди разных технологий возведения бань стоит выбрать каркасную. Для этого есть множество причин.

    Можно выделить наиболее очевидные:

    1. Для возведения не требуется особых умений, как, например, рубка бревна в лапу или чашу при работе с древесиной, а также навык вести кладку при работе с кирпичом и камнем.
    2. Высокая скорость постройки, при условии, что все подготовлено и рассчитано, каркас собирается быстро, да и обшивка его не занимает много времени.
    3. Надежность и долговечность конструкции при правильной обработке древесины  и выполнении работ по возведению строения.
    4. Широкие возможности при выборе материала для внутренней и внешней отделки бани.

    Для начала стоит составить план работ и проект будущего строения. Без точных расчетов браться за строительство не стоит – это может привести к непоправимым ошибкам даже в возведении такой простой конструкции.

    Уже на начальном этапе строительства каркасной бани своими руками, можно ощутить некоторые преимущества каркасной конструкции. Начнём с основания будущей бани – фундамента.

    Фундамент

    В основном, это мелкозаглубленные виды фундамента. Ленточный поверхностного типа, либо столбчатый, также подойдёт заглублённый, но лёгкий и быстрый в установке фундамент на винтовых сваях. Потому что массивный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания грунта, для каркасной бани не нужен. Это экономически не целесообразно и не имеет смысла – строения, построенные по этой технологии очень лёгкие.

    Закладка ленточного основания стандартная:

    • изучение местности, изучение грунта и особенностей пятна застройки;
    • разметка планировки будущей бани и проверка диагоналей;
    • рытье неглубокой траншеи по размеченному плану;
    • установка опалубки из подходящих материалов, можно армировать будущий фундамент стальным прутком;
    • заливка фундамента бетонным раствором (в случае строительства в холодное время года при приготовлении бетона необходимо пользоваться специальными добавками, препятствующими замерзанию).

    Со столбчатым фундаментом проще. Начальный этап такой же, но копать траншеи не надо. Достаточно выкопать углубления для тумб, на дне углублений заливаются бетонные подушки. Столбы устанавливают по углам будущего здания, в местах пересечения внутренних стен и по длине стен через 1,5 — 2 метра, если это необходимо. С винтовыми сваями еще проще — нет необходимости проводить земляные работы, свайные элементы вкручиваются в грунт, согласно карте свайного поля (разметке).

    Если в качестве основания были выбраны сваи или столбчатый фундамент, то обязательна обвязка ростверком. Как правило, его делают деревянным из бруса, но возможен вариант железного ростверка из швеллера – такой вариант подразумевает более прочное, не подверженное поражениям грибком и плесенью основание.

    После, укладываются лаги и черновой пол. Лаги устанавливают с ростверком на одном уровне или укладывают сверху на него. Все зависит от проекта бани.

    Возведение стен

    После того, как основание каркасной бани готово, приступают к возведению стен.

    Собирается несущий каркас из бруса, который расшивается горизонтальными, вертикальными и косыми перекладинами из бруса меньшего размера. Расстояние между перекладинами берут равным ширине листа изоляционного материала, который будут использовать. Как правило, оно не превышает метра.

    Низ каркаса крепится к ростверку, а верх сшивается потолочными балками.

    Такой подход обеспечивает быстроту сборки и дополнительную жёсткость за счёт связывания всех элементов воедино. На этапе возведения стен обозначают места, где будут окна и двери. Их по периметру обшивают плахой или брусом.

    Весь каркас желательно обработать раствором антисептика, предохраняя его от гниения, плесени, грибка и повреждающих древесину насекомых.

    Крыша

    После возведения стен и укладки потолочных балок приступают к устройству крыши для каркасной бани.

    Стропила устанавливают на балки и сшивают между собой. Если скат крыши 2 и более метров, то дополнительно устанавливают подкосы, которые также упираются в потолочные балки.

    Если в качестве кровельного материала будет использоваться железо (профлист, металлочерепица), то необходима гидроизоляция для защиты потолка от конденсата.

    Гидроизоляционную пленку крепят на стропила контррейкой и только затем набивают обрешетку, которая послужит основанием для монтажа отделочных материалов.

    Закрыв крышу и не забыв установить трубу, можно приступать к утеплению и отделки бани внутри и снаружи.

    Утепление и отделка

    Утепление производить можно любым доступным теплоизоляционным материалом. Однако, лучше для этих целей использовать базальтовую вату. Почему? Потому что она дышит и не горит.

    Тот же пенополистирол абсолютно не пропускает воздуха, поэтому внутренняя атмосфера в таком помещении будет некомфортной.

    После укладки утеплителя на стены и потолок, его закрывают (как изнутри, так и снаружи) слоем защитного материала. Затем можно приступать к отделке.

    Внутренняя отделка бани, построенной по каркасной технологии, производится с применением различных материалов:

    • натуральной деревянной вагонки;
    • обрезной доски;
    • разнообразных панелей.

    Но традиционно внутри баня отделывается натуральным деревом, поэтому вагонка наиболее предпочтительна, причём в предбаннике используют хвойные породы дерева, а в парной осину, липу, лиственницу.

    Снаружи баню можно также обшить вагонкой, обрезной ли необрезной доской. Также широко применяются разные виды сайдинга, включая имитацию бруса – блокхаус.

    После окончания работ баня готова! Можно установить в ней все необходимые предметы обстановки, печь, полок и приступать к испытанию возможностей каркасной баньки, построенной собственными руками.

    как построить? проект и технология

    Построить баню из бруса или кирпича является довольно трудоемкой и затратной работой. Она требует значительных средств, использования специалистов и дорогостоящих материалов. Поэтому каркасную баню своими руками сделать проще, дешевле и быстрее.

    Достоинства подобного типа бани:

    • конструкция сооружения сравнительно легкая и не требует строительства мощного фундамента;
    • из-за особенностей конструкции и применения утеплительных материалов в такой бане хорошо сохраняется тепло;
    • быстрота строительства, возможно, одновременно вести работы снаружи и отделку внутри;
    • возведение каркасной бани намного дешевле, чем другие известные проекты.

     

     

     

     

    Перед составлением проекта каркасной бани необходимо учесть ряд моментов:

    • тщательный выбор места постройки с учетом строительства инженерных коммуникаций – подвод воды и отведение сточных вод;
    • учет типа почвы на участке, от которого зависит качество и необходимость фундамента;
    • особенности конструкции, количество этажей, наличие мансарды или веранды;
    • необходимость создания отдельных коммуникаций или включение их в общую систему;
    • тип крыши и кровельного покрытия бани.

    Как построить каркасную баню

    Любая баня, а каркасная в особенности, нуждается в качественном утеплении и пароизоляции.

    Пары влажного и теплого воздуха образуют конденсат, который может нанести ущерб всей конструкции бани. Поэтому очень важно исключить попадание паров влаги на элементы сооружения, особенно деревянные. Специалисты рекомендуют использовать для этого специальную пленку, которая размещается между внутренними стенками парилки и утеплителем. Применять для этих целей рубероид нежелательно, так как при нагреве будет сильный запах битумных материалов.

    устройство каркасной бани

    Утепление бани изнутри необходимо для уменьшения потерь тепла в помещении парной комнаты и других частях бани. Эту работу желательно проводить с использованием утеплителя в виде пенополистирольных листов или минеральной ваты на основе базальта или стекловолокна. Данные материалы хорошо сохраняют тепловую энергию и обладают защитой от гниения.

    Строительство каркасной бани своими руками необходимо начинать с фундамента. Так как конструкция облегченная, то и фундамент можно сделать проще и дешевле. Наиболее приемлемый способ его изготовления — это фундамент столбчатого типа

    • Для этого нужно пробурить скважины через 1,5 -2 метра и такой же глубины, вставить туда асбестоцементные трубы длиной около двух метров.
    • Пространство вокруг труб необходимо засыпать песком и тщательно его утрамбовать.
    • В трубы желательно установить арматурный каркас и залить бетоном.
    разметка фундамента для бани 3х5м

    Если позволяет состав почвы, то вместо фундамента можно использовать деревянные плахи из лиственницы, которая под воздействием влаги не гниет.

    • После этого необходимо приступить к созданию нижнего каркаса строения. Лучше использовать обрезные доски размером 15х5 сантиметров, которые нужно скрепить между собой гвоздями.
    • <Затем в конструкцию нужно добавить лаги для пола и все обработать антисептиком для предотвращения от гниения. Для большей прочности нижнюю обвязку и лаги следует закрепить на трубах фундамента.

    Перед началом работ по возведению стен деревянные доски и брус должны быть хорошо просушены. Затем нужно изготовить каркасные стойки и отдельные элементы стропильной системы крыши.

    При строительстве каркасной бани с мансардой необходимо позаботиться о дополнительном утеплении потолка и установке деревянных стоек более прочной конструкции.

    Затем необходимо приступить к сборке каркаса здания. Установку следует производить в определенном порядке:

    • сначала нужно установить две угловые и промежуточные стойки;
    • от угла каркас необходимо обшить листами ОСП, выровнять эти плиты по уровню и закрепить с помощью саморезов и других крепежных деталей;
    • далее нужно поставить еще несколько каркасных стоек и также обшить листами ОСП.
    • Последовательно добавляя вертикальные стойки нужно крепить к ним листы ОСП.
    каркасная баня своими руками

    Таким образом производится монтаж всей конструкции. При этом необходимо учитывать расположение оконных и дверных проемов. Снаружи возведенный каркас бани можно обшить деревянными досками, которые нужно располагать горизонтально для лучшей прочности конструкции. Соединять доски можно различными способами.

    • При строительстве каркасно щитовых бань своими руками стропильные элементы кровли рекомендуется собирать заранее на земле, используя единый шаблон.
    • Затем эти детали нужно поднять по очереди на крышу и закрепить каждую над стойкой каркаса.
    • Прежде чем поднимать последний элемент конструкции желательно внизу сразу разметить листы ОСП для сборки фронтона.

    Крышу желательно сделать таким образом, чтобы была естественная ее вентиляция:  для этого между стропилами и контрбрусом нужно положить специальную пленку. Покрытие кровли может быть любым в зависимости от желания и возможностей владельца дома.
    Укладывать листы теплоизоляционного материала можно одновременно с крепежом обшивки.

    Отделка бани

    Первоначальная отделка потолка бани начинается с закрепления листов ОСП на балках перекрытия и укладки трех слоев утеплителя, а в парной комнате добавляется фольгированный утеплитель. В парилке нужно построить печь для бани с каменкой, а нагревательный элемент лучше разместить в предбаннике или в отдельном помещении.
    Высота потолка в парной комнате может быть до двух метров, что позволяет сделать его дополнительное утепление. Стены и потолок рекомендуется обшивать досками из липы или осины. Применение хвойных пород дерева нежелательно.

    При отсутствии достаточных навыков в строительстве деревянных конструкций можно приобрести готовый комплект бани по каркасной технологии.

    В этот комплект входят:

    • готовые внутренние и внешние стеновые панели;
    • панель для строительства кровли;
    • деревянное покрытие пола;
    • набор бруса для монтажа;
    • крепежные детали;
    • техническая документация по сборке.

    Стены подобного сооружения изготавливают из специальных панелей с теплозащитой. При их помощи баню можно собрать за несколько дней без особых сложностей. Фактически это конструктор. В технической документации процесс монтажа описан очень подробно и поэтапно. Все наиболее значимые элементы и детали конструкции имеют свой порядковый номер, поэтому ошибиться при сборке такой бани сложно.

    Преимущества технологии

    В последнее время стали популярными бани, которые строятся по канадской технологии. Суть ее в том, что строительство происходит при разделении различных функций: ограждающих, несущих и теплоизолирующих между разными материалами. В основе парной комнаты такой бани находится готовый каркас из нержавеющей стали или древесины высокого качества. Этот каркас обшит плитами из ДСП или ЦСП, внутри которых проложен утеплитель из минеральной ваты.

    Преимущества подобной бани заключаются в следующем:

    • большой срок эксплуатации;
    • отличная теплоизоляция;
    • хорошая ремонтопригодность и быстрая замена деталей;
    • соблюдение требований по безопасности и экологии;
    • прекрасный внешний вид;
    • относительно небольшая цена;
    • малый срок монтажа;
    • применение энергосберегающих технологии позволяет снизить расходы при эксплуатации сооружения;
    • высокая устойчивость к негативным атмосферным явлениям;
    • небольшой вес конструкции.

    Эта конструкция производится в заводских условиях, что обеспечивает высокое качество строения. А использование материалов для пароизоляции,утепления и отделки бани внутри создает необходимый уровень герметичности. В такой бане комфортно зимой и летом.

    от каких материалов стоит отказаться при отделке парилки, а какие использовать? Растворы для пропитки древесины

    Бревенчатая или деревянная баня имеет привлекательный фасад, не требующий дополнительной декоративной отделки. А вот здания из шлакоблоков, кирпича и OSB-панелей нуждаются во внешней защите и эстетическом улучшении фасада.

    На строительном рынке представлено огромное количество отделочных материалов, но подобрать подходящий вариант начинающему мастеру достаточно сложно.Чем обшить баню снаружи, чтобы получить функциональную и привлекательную постройку?

    Материалы для наружной отделки бани

    Наружная отделка бани выполняется совместно с теплоизоляцией фасада. Для экономии полезной площади здания рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал с внешней стороны конструкции. Оптимальный вариант – фасад вентилируемого типа, который обеспечит надежную защиту от проникновения влаги и холода.

    Для утепления фасада применяют следующие декоративные материалы:

    • вагонка деревянная или пластмассовая;
    • металлический и виниловый сайдинг;
    • блок-хаус;
    • панели для имитации бруса;
    • декоративная штукатурка;
    • гофрокартон.

    Традиционным материалом для наружной отделки бани является дерево, но все более востребованными становятся металл и пластик. Такие материалы отличаются повышенной прочностью, износостойкостью, долговечностью, инертностью к негативным факторам и эстетичностью.

    Сайдинг банный

    Сайдинг – декоративные панели стандартного размера: ширина – 22 см, длина – 125 см. Материал металл и винил, имеет более 10 цветов.

    Чтобы обшить баню из бруса сайдингом, сначала нужно установить профильный каркас или деревянную обрешетку на саморезы. Все монтажные работы можно выполнить самостоятельно. Поверхность стен тщательно обрабатывается антисептическими составами для предотвращения образования плесени и вредных микроорганизмов.

    Сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с отступом 20 см от фундамента здания.

    Обшивка бани сайдингом имеет следующие преимущества:

    • защита фасада от атмосферных осадков;
    • устойчивость к перепадам температуры и выцветанию;
    • инертность к деформациям и механическим повреждениям;
    • Пожарная безопасность;
    • отсутствие токсичных элементов;
    • хорошая воздухопроницаемость;
    • низкий уровень влагопоглощения;
    • наличие крепления.

    Однако материал имеет ряд недостатков:

    • высокая стоимость крепления отдельных элементов конструкции;
    • появление деформаций и люфтов при нарушении технологии монтажа;
    • необходимость создания ровной поверхности для крепления панелей.

    Облицовка бани имитацией дерева под брус

    Имитация бруса – разновидность вагонки, которая используется для облицовки фасадов. Размеры доски: толщина – 1 см, ширина – от 10 до 16 см.

    Отличительной особенностью материала является наличие центрального углубления для снятия напряжения в древесине, что способствует продлению срока службы отделки.

    Имитация дерева производится из различных пород, но лучшей считается хвойная древесина.

    К основным преимуществам отделочного материала относятся:

    • экологическая безопасность;
    • доступная и быстрая установка;
    • устойчивость к агрессивным веществам и повреждениям;
    • эстетика;
    • различных типоразмеров – по ширине, длине и толщине;
    • высокие теплоизоляционные характеристики;
    • длительный срок службы.

    Но даже такой практичный материал не лишен существенных недостатков:

    • необходимость периодической обработки антисептиками и антипиренами;
    • подверженность возгоранию и гниению;
    • возможность деформации из-за недостаточной сушки или использования некачественного сырья для изготовления.

    Сруб бани обшит в горизонтальном направлении шипом наружу. Такое крепление устойчиво к деформации и проникновению влаги. Материал крепится на ровную поверхность с помощью деревянной или металлической обрешетки. Перед покраской имитацию дерева тщательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

    Обшивка бани блок-хаусом

    Это разновидность имитации дерева, внешняя сторона которой закруглена. Заводская технология сушки панелей блок-хауса обеспечивает стандартную влажность 12%.

    Преимущества блок-хауса для наружной облицовки:

    • экологичность и натуральность;
    • привлекательный внешний вид;
    • доступная стоимость;
    • простая и легкая установка;
    • удобные размеры.

    Отрицательных сторон у такого покрытия практически нет. В некоторых случаях они связаны с нарушением технологии монтажа или низким качеством древесины, которая использовалась для его изготовления.

    Панели устанавливаются на заранее подготовленный деревянный каркас на минимальном расстоянии 65 см друг от друга.Фиксация осуществляется от фундамента к кровле саморезами. Готовое покрытие ошкуривают, обрабатывают защитными лаками или красками.

    Отделка бани деревянной вагонкой

    Традиционным материалом для наружной отделки является деревянная вагонка. Такой фасад имеет эстетичный и современный вид, хорошо сочетается с любым архитектурным стилем.

    Отделка бани снаружи деревянной вагонкой имеет следующие преимущества:

    • экологическая безопасность;
    • долговечность;
    • высокая шумо- и теплоизоляция;
    • низкая теплопроводность;
    • наличие крепления.

    Перед декоративной отделкой наружные стены бани обрабатывают антипиренами и антисептиками, не содержащими вредных компонентов.

    Последовательность обшивки деревянной вагонкой предусматривает предварительную подготовку каркаса из тонких деревянных реек. Обрешетку крепят к ванне строго по уровню, чтобы исключить возможную деформацию отделочного материала. Сначала монтируются краевые доски, затем заполняется центральная часть.

    Обрешетка крепится на саморезы или гвозди. Дополнительно каждая рейка конструкции обрабатывается антисептическим составом для защиты от гниения. Промежутки между планками заполняются деревянными вставками или клиньями.

    Планки деревянной вагонки монтируются на готовую обрешетку, при этом первая часть устанавливается горизонтально строго по уровню. Внизу вагонка крепится гвоздями или саморезами, а по центру скрытым креплением.

    В завершение правильно обшитый сруб бани можно обработать лаком или красящим составом нужного оттенка.

    Облицовка ванны пластиковыми панелями

    Чтобы быстро и недорого обустроить каркасную ванну, можно использовать декоративные пластиковые панели. Пластиковый фасад имеет привлекательный внешний вид, а по эксплуатационным характеристикам не уступает сайдингу.

    Пластиковые панели имеют следующие преимущества:

    • низкая стоимость;
    • широкий выбор цветовых решений;
    • устойчивость к коррозии и гниению;
    • низкая гигроскопичность;
    • не требует дополнительной обработки антисептиками;
    • морозостойкость;
    • практичность и долговечность;
    • доступная и простая установка;
    • простой сервис.

    Несмотря на положительные стороны, такой материал не лишен недостатков:

    • низкая воздухопроницаемость;
    • подверженность механическим повреждениям, деформации и выцветанию;
    • высокая воспламеняемость.

    Пластиковые панели крепятся на предварительно установленную стоечную раму. Перед началом работ поверхность ванны тщательно обрабатывают составами для защиты от возгорания и гниения.

    Отделка бани теплой штукатуркой

    Альтернативным вариантом отделки фасада бани является теплая штукатурка, представляющая собой раствор на основе цемента, керамзитовой крошки, перлитового песка, пемзового порошка и гранулированного пенопласта.

    Фасадная штукатурка имеет массу преимуществ:

    • высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики;
    • хорошая адгезия к любому типу основания;
    • монтаж без применения армирующей сетки. Исключение составляют деформированные участки фасада;
    • устойчивость к гниению, горению, образованию плесени, заражению насекомыми и другими вредителями;
    • не требует предварительного выравнивания поверхности.

    К недостаткам материала можно отнести следующие:

    • внушительный вес;
    • высокая цена;
    • ограничение по толщине декоративного слоя – допустимая толщина не более 5 см;
    • необходимость финишной грунтовки и покраски;
    • необходимость усиления фундамента строения.

    Штукатурка наносится на очищенную поверхность вручную или машинным способом. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

    Декоративное оформление фронтона

    Чем лучше обшить фронтон ванны? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой материал использовался для его изготовления и отделки фасада здания.

    • Деревянный фронтон обшивается любым материалом с предварительной гидроизоляцией поверхности.
    • Бетонно-кирпичный фронтон ограничений не имеет, единственное требование – выровнять поверхность и установить обрешетку под обшивку.

    Облицовка фронтона осуществляется следующими материалами:

    • профлист;
    • сайдинг;
    • плитка битумная;
    • блок-хаус;
    • штукатурка.

    Крепление отделочного материала к фронтону осуществляется на подготовленную поверхность, на деревянную обрешетку или алюминиевые стойки.

    Для того чтобы решить, каким материалом обшить фасад бани, важно учитывать не только свои финансовые и технические возможности, но и конструктивные особенности строения. При этом все работы по монтажу облицовки можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать основные правила и рекомендации.

    Исконно русская баня всегда была деревянной. Сегодня для этих целей можно использовать кирпич, шлакоблок, газобетон, пеноблок и другие, порой более дешевые, легкие и прочные строительные материалы.А для поддержания экологической чистоты и единения с природой всегда можно провести соответствующую отделку.

    В этой статье мы рассмотрим, чем обшить ванну снаружи и внутри, чтобы добиться наилучшего эффекта.

    Выбор материала

    На вопрос, чем лучше обшить баню внутри, ответ один – деревом. И если для комнаты отдыха еще можно использовать другие материалы, то парилку следует оборудовать только деревянной вагонкой.Давайте рассмотрим наиболее подходящие породы деревьев для таких целей.

    Липа

    Этот материал используется для изготовления банных конструкций с древних времен. Еще наши предки путем проб и ошибок заметили его удивительные водоотталкивающие качества, как у дерева. Чрезмерная влага и горячий пар совершенно не влияют на цвет и форму изделий из липы.

    Отлично подходит для изготовления полок, посуды, отделки. Особенно рекомендуется для производства дверных коробок.Такая дверь никогда не вздуется, и ее не уведут в сторону.

    Аспен

    Чем лучше обшить ванну изнутри при ограниченном бюджете?

    Великолепна древесина осины, которая, по сути, является более дешевым заменителем липы и имеет следующие преимущества:

    • Простота обращения вручную. Так как он имеет мягкую и податливую структуру.
    • Приемлемая водостойкость.
    • Относительно низкая цена.
    • Очень высокая прочность при соответствующей технологии сушки.

    Есть и минус для этого вида материала:

    • Существует вероятность внутреннего распада. В результате вы узнаете об опасности только тогда, когда весь продукт будет уничтожен.

    Кедр

    Лучший вариант обшивки стен в бане – кедр. Он, к сожалению, имеет довольно высокую стоимость, но если вы все же сможете выделить достаточную часть бюджета, то никогда об этом не пожалеете.

    Преимущества кедровой породы:

    • Высокие водонепроницаемые свойства.
    • Прочность, которая, по мнению американских ученых, по некоторым показателям не уступает стали.
    • Очень низкая теплопроводность. Изделия из такой древесины не нагреваются и поэтому приятны на ощупь даже посреди парилки.
    • Прочность. Гниение и вредители никак не влияют на кедр, что также позволяет сэкономить на дорогостоящих защитных растворах.
    • Отсутствие смолистых выделений на поверхности. Что предотвращает возможность ожога при контакте с незащищенной кожей.
    • Наличие красивых цветов и приятного запаха.

    Совет: при покупке изделий из кедра учитывайте подлинность.
    Потому что из-за дороговизны такого товара значительно участились случаи подделки.

    Сосна

    Сосна при высоких температурах распространяет в воздух обильные смолистые выделения, что препятствует ее использованию в парилке. Но стоит такой материал достаточно дешево, чтобы обшить его и наслаждаться древесным интерьером.

    Совет: при покупке досок любых пород дерева обращайте внимание на наличие в их структуре сучков. Потому что они являются наиболее распространенными причинами ожогов из-за неравномерного нагрева.

    обшивка

    После того, как вы выбрали, чем обшить баню внутри, рекомендуется изучить процесс монтажа вагонки на стены и потолок. Конечно, для этих работ всегда можно нанять специалистов, но при желании можно сэкономить и сделать все самому.

    Инструкция:

    1. Устанавливаем деревянные планки на поверхность стен и потолка.
      В зависимости от материала стен используем крепежные элементы:
      • Для бани из бруса подойдут стальные саморезы или гвозди.
      • Для кирпича и шлакоблока потребуются пластиковые дюбели, вставленные в отверстия, сделанные перфоратором.

    1. между досками. Необходимо помнить, что работа парилки предполагает наличие высокой температуры.Поэтому для эффективной работы бани и экономии на топливе следует позаботиться о качественной теплоизоляции.
      Подходит для этого:
      • минеральная вата;
      • фетр
      • ;
      • Пенополистирол;
      • пенополиуретан
      • .

    1. Фольгу натягиваем поверх теплоизоляционного материала и крепим к планкам с помощью строительного степлера. Он послужит и гидроизоляцией, и отражателем теплового излучения.

    1. Монтируем вагонку на рейки, используя струбцины и начиная с дальнего угла.

    Заключение

    Какой бы материал не был выбран для строительства бани, внутренняя отделка обязательно должна быть из дерева. Только тогда будет соблюдена традиционная атмосфера русской парилки, обеспечивающая такой приятный оздоровительный отдых.

    Древесина может быть выбрана из множества пород в зависимости от вашего бюджета и предпочтений.Сделать обшивку своими руками не составит труда, если следовать вспомогательной инструкции.

    Ответ на вопрос, чем лучше обшить баню снаружи, более обширен, так как внешняя часть сауны не соприкасается с человеком. Здесь можно руководствоваться чисто эстетическими соображениями.

    Видео в этой статье предлагает дополнительную информацию по теме для просмотра.

    Выберите подходящий материал внутренней отделки и наслаждайтесь посещением бани в полной мере!

    Фасад бани, обшитый натуральными материалами, выглядит эстетично и придает зданию индивидуальность.

    Баня из оцилиндрованного бревна или клееного бруса выглядит привлекательно и не требует дополнительной отделки фасада. А если строительство было каркасным методом или из шлакоблоков? Необходимо произвести отделку и придать баням эстетичный вид. Отделочных материалов на рынке очень много, но сделать выбор самостоятельно бывает сложно. Чем обшить баню снаружи, какие материалы подходят по своим особенностям, плюсы и минусы мы рассмотрим вместе с нашими читателями.

    Внешняя отделка бани обычно выполняется с помощью . Так как баня небольших размеров, то выгоднее сэкономить внутреннее пространство и уложить утеплитель снаружи. Самый простой и правильный вариант – вентилируемый фасад. Так на стенах не будет скапливаться влага и баня прослужит дольше.

    Для вентилируемого фасада бани используются материалы:

    1. Сайдинг (виниловый, металлический).
    2. Вгонка (пластиковая, деревянная).
    3. Имитация бруса.
    4. Блок-хаус.

    У каждого есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

    Сайдинг для отделки фасада бани

    Металлосайдинг не горит и считается одним из лучших материалов для отделки маленькой бани.

    Сайдинг – это панели шириной 20 см и длиной 120 см. По материалу, из которого они изготовлены, он делится на: виниловый, железный.

    Панели имеют более 15 цветов, самые популярные из которых: фисташковый, осоковый, кремовый, шоколадный.Производится иностранными и отечественными компаниями. Импортные считаются более долговечными, но и цена у них выше. Цена материала отечественного производителя от 120 руб. Перед отделкой бани необходимо рассчитать необходимое количество панелей. Материал крепят горизонтально снизу вверх, отступив от основания бани на 10-20 см, на обрешетку из дерева или металлических профилей. В качестве крепежа используются саморезы, которые вкручиваются в специальную крепежную деталь.

    Основные преимущества сайдинга:

    1. Защищает фасад бани от снега, дождя и ветра.
    2. Хорошо переносит перепады температуры.
    3. Не тускнеет со временем.
    4. Стойкость к механическим и химическим воздействиям.
    5. Изготовлен из нетоксичного материала.
    6. Пропускает кислород.
    7. Не гниет и не боится грызунов.
    8. Не гигроскопичен.
    9. Высокая огнестойкость.
    10. Простота установки.

    Но у материала есть недостатки, вызывающие негативные отзывы на многочисленных форумах:

    1. Цена панелей невысокая, а вот соединительные: внешний и внутренний угол, стыковка дорогие.
    2. При отделке поверхность стен должна быть идеально ровной или обрешетка должна быть выровнена. При наличии незначительных перекосов панели лягут неровно и фасад будет выглядеть неопрятно.
    3. Панели могут деформироваться при неправильном креплении.
    4. Хоть панели и не токсичны, но об экологичности говорить не стоит.
    5. Металлический сайдинг темного цвета сильно нагревается на солнце.

    Выбрав этот материал для отделки фасада бани, легко выполнить работу своими руками. Особый опыт и навыки при креплении панелей не нужны. Единственное нужно начинать монтаж снизу и фиксировать первую панель максимально ровно, от этого будет зависеть дальнейший вид обшивки.

    Имитация бруса для отделки фасада бани

    Отделать баню имитацией бруса можно своими руками, не имея опыта.

    Имитация бруса полностью копирует внешний вид кладки брусом. Материал стоит от 210 рублей, но считается одним из лучших для облицовки бани снаружи и внутри. Если нет возможности построить дорогую цельнодеревянную баню, можно схитрить и обшить имитацией конструкцию, например каркасную. Внешне отличить баню могут только специалисты.

    Имитация бруса – более современная деревянная вагонка, шириной 10 см. Для внешней отделки лучше брать ширину более 15 см и толщину не менее 1 см.Меньший визуально уменьшит высоту стены и будет похож на обычную вагонку. С технической стороны в имитации пропиленового бруса есть специальное углубление, которое снимает напряжение в дереве и материал прослужит долго.

    Изготовление имитации бруса из различных пород дерева. Для внешней отделки лучше использовать хвойные породы, так материал будет меньше гнить.

    К основным преимуществам имитации бруса можно отнести:

    1. Простота монтажа.
    2. Высокая стойкость к механическим и химическим воздействиям.
    3. Красивый внешний вид.
    4. Большой вариант размеров, как по длине, так и по ширине, толщине.
    5. Дополнительная теплоизоляция.
    6. При надлежащем уходе прослужит более 20 лет.

    Но, даже у такого современного материала есть недостатки, которые обсуждаются на многочисленных форумах:

    1. Необходимо постоянно обрабатывать водоотталкивающими и антисептическими составами.
    2. Древесина хорошо горит.
    3. Боится плесени и насекомых.
    4. Если приобрести некачественный, с плохой просушкой, то материал деформируется.

    Перед покупкой необходимо рассчитать количество материала, чтобы избежать лишних затрат. Обшивать баню снаружи нужно горизонтально, шипом вверх. Так крепление будет меньше подвержено проникновению влаги в замок. Отделку производят по выровненной стене, используя обрешетку из дерева или металла.Перед установкой деревянную обрешетку необходимо покрыть антисептиками. Материал обрабатывается перед установкой, это можно сделать и в конце работы, но тогда замок и внутренняя часть не будут обрабатываться. Перед отделкой имитация полируется самой маленькой насадкой. Можно пойти более простым путем и приобрести уже готовый окрашенный материал. Цена на это от 270 руб.

    Блок-хаус для отделки фасада бани

    Обшитые блок-хаусом бани выглядят не хуже полностью обработанных бревен, а цена их в 3-4 раза ниже.Блок-хаус

    пришел к нам из Финляндии и Канады. Это еще одна имитация бруса, но с закругленной внешней стороной. баня, обшитая материалом, похожа на постройку из бревен.

    Так как сушить оцилиндрованное бревно сложно, со временем на стенах появляются трещины. Их приходится дополнительно конопатить, а это расходы и потеря внешнего вида. Решить проблему можно с помощью блок-хауса. Панели обрабатываются и сушатся в камерах на предприятии.Стандартная влажность блок-хауса не выше 12%.

    Блок-хаус преимущества:

    1. Экологически чистый, так как изготовлен из дерева.
    2. Красивый фасад.
    3. Экономически выгодно, так как баня из бревна стоит дорого.
    4. Простота установки.
    5. Удобный размер.

    О минусах блок-хауса отзывов мало. Самые популярные связаны с неправильной установкой.Если сделать невентилируемый фасад и не оставить зазора под материалом, может скапливаться конденсат.

    Крепление к обрешетке с шагом 70 см снизу вверх. Он дополнительно полируется и покрывается защитными красками и лаками. Легче крепить саморезами насквозь. Для этого сверлится небольшое углубление диаметром больше шляпки самореза. Туда вкручивается саморез и сверху он закрывается заглушками или лакируется опилками и шлифуется.

    Вагонка для фасада бани

    Вагонка для отделки бани снаружи используется пластиковая. Это самый экономичный вариант отделки, и на этом его плюсы, пожалуй, заканчиваются. Вагонка стоит от 37 рублей, а ее ширина 50-60 мм. Существует более 20 цветовых решений, но не все можно использовать для создания эстетически привлекательного фасада.

    К недостаткам материала относятся:

    1. Не дышит.
    2. Неэкологичен.
    3. Легко ломается и гнется.
    4. Расцветает со временем.
    5. Ожоги токсичными парами.

    Выбирать этот материал для облицовки бани снаружи нужно в крайнем случае.
    Как выглядит баня, обшитая имитацией бруса, можно подробно посмотреть на видео:

    Любой из перечисленных материалов можно крепить с помощью фурнитуры. Угловые стыки имитации бруса и блок-хауса оформляются специальными накладными уголками.Они придадут полную реалистичность кладке с остальными.

    При отделке бани снаружи не забудьте про фронтоны. Если оставить их не обшитыми, то внешний вид будет незавершенным.

    Отделка фронтона бани

    Обшивка фронтона выполняется в зависимости от его конструкции, материала, которым выполнена отделка фасада. Также важно из чего сделан сам фронтон:

    1. Деревянный фронтон можно обшить любым материалом, но предварительно необходимо выполнить гидроизоляцию мембранным материалом.
    2. Для фронтонов из бетона предварительно выравнивают поверхность и монтируют обрешетку. Обшивка крепится к обрешетке.
    Отделка фронтона бани придаст фасаду законченный вид и дополнительно защитит конструкцию от влаги.

    Чтобы не нарушать единство ансамбля, фронтоны бани, отделанные имитацией или сайдингом, обшивают этим же материалом. Лепнина в виде различных рельефных элементов может использоваться для кирпичных и бетонных конструкций.Железные листы хорошо подходят для отделки фронтонов бани, но из-за дороговизны такой вариант можно встретить нечасто. Самый простой и недорогой способ обшить фронтон – сайдинговыми панелями.

    На фото справа виден фронтон крыши бани с мансардой, обшитый пластиковой вагонкой. Отлично сочетается с сайдингом, который использовался для облицовки фасада. Если взять вагонку контрастного цвета, можно придать неповторимый дизайн конструкции.

    Крепление материала к фронтону осуществляется несколькими способами:

    1. С помощью алюминиевых стоек, которые крепятся на фронтоне.
    2. На деревянный фронтон можно пришить сайдинг или имитацию бруса прямо на поверхность.
    3. С помощью деревянных реек, которые предварительно крепятся к фронтону.

    При обшивке фронтонов бани необходимо пользоваться уровнем и крепить планки в одной плоскости. Если этого не соблюдать, целостность конструкции будет нарушена.

    После обшивки бани снаружи нужно позаботиться о дополнительной защите. На крыше установлена ​​водосточная система, проведена канализация. Это все легко сделать своими руками.

    При выборе материала для облицовки бани снаружи необходимо учитывать свои финансовые возможности, материал, которым обшиты соседние постройки, конструктивные особенности. Приобретать необходимо в известных торговых сетях, так меньше шансов столкнуться с подделками.А отделку можно сделать и своими руками, главное немного усердия и желания, чтобы баня прослужила долгие годы.

    После окончания строительства бани потребуется внутренняя отделка помещения. Цель работы – эстетично оформить пространство и защитить поверхности от разного рода воздействий, характерных для конкретных условий эксплуатации. Но сначала нужно решить, каким материалом покрыть стены, потолок, пол.

    Чаще всего для отделки бани внутри используется натуральное дерево.Однако не всякая порода дерева может быть использована, особенно если речь идет о парилке. В условиях высоких температур и влажности некоторые пиломатериалы могут насыщать воздух вредными веществами.

    От каких материалов следует отказаться при отделке парилки

    В основном помещении бани нельзя использовать следующие отделочные материалы:

    Древесина сосны. Причина в том, что при очень жарком воздухе дерево выделяет опасные для здоровья смолы. И пусть приятный запах, наполняющий при этом помещение, не убедит вас использовать в парилке сосновые доски;

    Читайте также: Оптоволокно для бани и сауны: принцип работы оптоволоконного освещения, преимущества и недостатки, монтаж

    ДВП и ДСП.Плиты разбухают от воздействия влаги, а микроклимат помещения отравляется токсинами, входящими в состав компонентов строительного материала;

    линолеум. Вреден он и при использовании в экстремальных условиях, создает благоприятные условия для появления плесени, а также быстро разрушается.

    Материалы, подходящие для отделки парилки

    Для парилки лучше всего подходит лиственница. Прочный, прочный материал не страдает от излишней влаги и жары.Недаром мосты через реки раньше строили из лиственницы.

    Еще одним деревом, подходящим для отделки парилки, является липа. Материал приятно пахнет, но это достаточно дорогой продукт, к тому же сделанный из лиственницы. Но оно того стоит, ведь доски из липы:

    устойчивы к разрушению от влаги и высоких температур;

    способствуют оптимальной вентиляции помещений, то есть обладают так называемыми дышащими свойствами; декоративный;

    служат долго.


    В виде вагонки целесообразнее использовать древесину липы и лиственницы. Тонкие доски просты в монтаже, а при необходимости поврежденный элемент легко заменить. Дополнительный плюс такой облицовки в том, что можно обойтись без пароизоляции. Но только в том случае, если баня построена из дерева, а не из кирпича. Стены будут отлично вентилироваться, не будет образовываться конденсат.

    Креативно и интересно. Как правило, на внутреннее обустройство помещений может уйти до половины бюджета строительства, что неудивительно.Прекрасная зона отдыха должна быть удобной, уютной, функциональной и красивой. Но и здесь можно сэкономить, выполнив все работы самостоятельно и выбрав бюджетные варианты отделки.

    Заказ на работу

    Бани строят разные, одно- или двухэтажные, с бильярдной и верхними комнатами отдыха, в качестве дополнительного оборудования устанавливают солярий, бассейн, инфракрасную сауну и многие другие удивительные дары цивилизации. Такие продвинутые объекты отделывают дизайнеры, специалисты по стилю и технологиям, а нам следует рассматривать типовой вариант бани с тремя функциональными помещениями: парной, помывочной, раздевалкой или комнатой отдыха.

    Понятно, что все три комнаты отделаны по-разному. Например, сосну нельзя использовать в парилке, но можно использовать в предбаннике, это сэкономит деньги и наполнит помещение вкуснейшими хвойными ароматами.

    Важно ! Порядок отделочных мероприятий в деревянной или другой бане такой же. Вся работа ведется снизу вверх.

    Алгоритм отделочных работ в бане:

    • обустройство пола;
    • обшивка стен;
    • потолочная установка;
    • установка оборудования, мебели.

    Правильная отделка, включающая в себя монтаж утеплителя, пароизоляции и отделку помещения, создаст райский уголок для отдыха души и тела.

    Устройство пола

    Этот процесс не представляет особой сложности. В деревянной бане монтируются лаги из бруса 200х200 мм или 250х250 мм, на них укладываются доски, обрезные или шпунтованные. Из материалов предпочтительнее твердая древесина, но дуб использовать не рекомендуется. Сосна выделяет смолистые вещества при нагревании.Оптимальный вариант – полы из лиственницы.

    Стыки между досками выполняются с минимальным зазором для естественной вентиляции. Особенно это касается моечного отделения, где есть избыток воды. В парилке пол приподнимают над общим уровнем на 150–200 мм для сохранения тепла.

    Доски обязательно обрабатываются антисептиком, грунтовкой для предотвращения их вздутия, образования колоний грибка.

    Многие укладывают керамическую плитку на пол в парилке и помывочной, для кирпичной бани это разумно.В деревянном доме лучший пол – это полированная, тщательно обработанная доска. Обработка грунтами фирм Тиккурила, Снежет и других защитит от деформации.

    Что касается полов в комнате отдыха, тут все зависит от фантазии и финансовых возможностей. Вы можете использовать плитку различных типов. Ламинат с системой Aqua Stop, специальной пропиткой, создающей надежную защиту от влаги, не дает набухать внутренней части панели — плите ХДФ, не деформируется, служит от 20 лет.Можно использовать современный жидкий линолеум, недавно появившийся на рынке отделочных материалов, и многое другое.

    Пол в помещениях, где возможно попадание воды, делается с небольшим уклоном и сливом.

    Отделка стен бани

    Для отделки стен парилки выбор материалов не велик; здесь недопустимо использование древесно-стружечных материалов, линолеума и других химических продуктов.

    Стены парилки обшиты натуральным деревом, вагонкой, шпунтованной доской из древесных пород:

    1. Кедр.Влагостойкий, способный выдерживать высокие температуры и их перепады, кедр наиболее предпочтителен для стен парилки, его древесина при нагревании выделяет целебные для организма человека вещества, приятные ароматы тайги. Доски нежные на ощупь, к кедровой стене приятно прислониться. Парилку, отделанную кедром, следует сильно протопить первое время и держать жар 40-45 минут, чтобы кедр просочился сквозь смолу.
    2. Абаши иностранец на нашем рынке, но популярен, несмотря на дороговизну.Преимуществом абаши является сверхнизкая теплопроводность, древесина практически не нагревается, плюс она имеет приятный внешний вид, тактильность, интересную фактуру, цвет.
    3. Липа. Целебное дерево, древесина устойчива к высоким температурам, не теряет свой первоначальный цвет и внешний вид на протяжении 20–25 лет, настоящая находка для парилки, эфирные масла липы оздоравливают бронхи, лечат простуду. Липа имеет красивый пастельный оттенок, который украшает и слегка романтизирует пространство парилки;
    4. Лиственница – самый частый гость парных, моечных и комнат отдыха.Стены, отделанные лиственницей, не боятся влаги, хвойное дерево хорошо защищено от набухания смолистыми мешками и структурой волокон. Древесина отличается разнообразной цветовой палитрой, естественным природным блеском и красотой рисунка. Стены, отделанные лиственницей, также требуют первоначального прогрева до максимальных температур в течение 40–45 минут, чтобы смола выделилась. Материал недорогой, считается народным.
    5. Аспен. Его, увы, сложно найти на строительном рынке, стоит он недешево, но дороговизна оправдана.Древесина не гниет, защищает бревенчатые стены, отпугивает насекомых и оказывает оздоравливающее действие на организм человека. Он буквально лечит мигрени и болезни суставов.

    Стены помывочной могут быть облицованы плиткой, обшиты их вагонкой из хвойного дерева. Для облицовки стен можно использовать влагостойкий гипсокартон, плиты ОСБ, влагостойкую фанеру.

    Плитка для помывочной особенно актуальна в кирпичном здании, она не разрушается под воздействием влаги, проста в уходе, долго эксплуатируется.

    Важно! Лучше использовать глазурованную плитку, более стойкую. Матовая шероховатая поверхность предпочтительнее, чтобы не скользила, а обратная сторона, гладкая без пористости, не допустит возникновения грибка.

    Какой бы вид отделки не использовался в помывочной, на пол стоит положить резиновые коврики или деревянные решетки.

    Стены в комнате отдыха следует отделывать в зависимости от того, насколько хорошо она защищена от проникновения пара и влаги.А вот для бревенчатой ​​бани лучше шлифованных бревен ничего не придумаешь, впрочем, это дело вкуса. Для кирпичных стен подойдет даже декоративная штукатурка любого вида, в том числе и венецианская. И все же стилевые особенности комнаты играют немаловажную роль в оформлении пространства, где можно расслабиться после приятной процедуры, посидеть у самовара с друзьями, задушевной беседой.

    Декоративная отделка стен осуществляется после укладки слоя утеплителя и фольгированного материала.Тефопол, например, отлично герметизирует помещение, его использование допустимо в помывочной и комнате отдыха, фольгированный пенофол служит и пароизолятором, и теплоотражателем, и утеплителем одновременно.

    Необходимость пароизоляционного слоя для бани из кирпича очевидна, особенно если в помещении не предусмотрена принудительная вентиляция. Стены должны дышать. Лучше использовать мембранные пленки и не экономить на покупке простого полиэтилена.

    Отделка потолка

    Отделка потолка аналогична отделке стен.Для парилки используются те же материалы и технологии. В помывочной можно зашить потолок вагонкой из липы, кедра, осины. Лучший утеплитель для потолка парилки – эковата. Материал дорогой, но стоит вложений. Кроме того, площадь потолка парилки небольшая.

    Обязательно нужен слой фольгированного материала, но его выбор таит в себе некоторые нюансы. Не используйте материалы на вспененной пене, пенополиуретане.Оптимальный вариант утепления – эковата плюс фольга на бумаге, то есть крафт-фольга.

    Важно! Использование качественных отделочных материалов – залог безопасности и здоровья. Экономить на этих баллах вредно и опасно!

    Отделка помещений

    Эстетика и комфорт пространства банных помещений формируются не только отделочными материалами. Вам понадобится хорошая мебель:

    • полки в парилку;
    • купель в помывочной;
    • диван, стол для комнаты отдыха.

    Еще нужны красивые двери из стекла или массива дерева и много других приятных мелочей.

    Особым фактором комфорта, обеспечивающим функциональность помещения, является правильное освещение. Монтаж электропроводки и оборудования, допустимое напряжение, использование светильников – тема для отдельного разговора. Здесь просто необходимо отметить важность грамотного освещения во всех помещениях бани, которое создает настроение, способствует расслаблению и приятному времяпрепровождению.

    просмотра

    Как построить душ

    Спланируйте место для душа. Предполагая полный ремонт и строительство новой душевой, удалите старую плитку, обшивку стен, обшивку потолка и пол. Цель состоит в том, чтобы получить структурно прочные стены, потолок и черновой пол до начала строительства душа.

    В конце концов, стены и потолок душа будут обшиты подложкой из плитки, а пол покрыт фанерным основанием толщиной не менее 3/4 дюйма (некоторые говорят, что это два слоя фанеры), чтобы обеспечить устойчивую основу для душевой плитки и бетонного пола душевого поддона. .

    Хотя для всех проектов может не потребоваться полная демонстрация запланированного душевого пространства, вскрытие стен, потолков и полов позволит вам осмотреть, заменить и укрепить любые сомнительные компоненты каркаса и обшивки. Душевые и ванные комнаты являются влажными местами и, как правило, имеют гнилую раму и обшивку.

    Кроме того, старые технологии строительства, особенно с использованием плитки, как правило, были не очень прочными – например, плитка поверх гипсокартонных/бумажных плит. Используйте демонстрационную возможность заменить, укрепить и обновить стены, потолок и черный пол, как сможете.

    Демонтаж старых стен, плитки и ванны. Обратите внимание на плитку, установленную на обшивку из гипсокартона — не очень влагостойкая!

    Начните свою душевую кабину с соответствующего обрамления стен, потолка и пола

    Душевые кабины с плиткой тяжелые. Прежде чем строить новую душевую, убедитесь, что у вас достаточно основания, стены и потолок, соответствующие требованиям душа весом в несколько тысяч фунтов. Если вы строите с нуля или ремонтируете с подрядчиком, убедитесь, что они знают ваши планы относительно душевой кабины (и, вероятно, кафельного пола вместе с ней) и ее запланированное местоположение, прежде чем строить.Если вы строите душ самостоятельно, найдите время, чтобы укрепить каркас стен и потолка, а также каркас и обшивку пола.

    Для прочной укладки плитки требуется ровное, стабильное основание, способное выдержать вес подложки, раствора и плитки. Отделка плиткой, особенно на полу, требует относительно жестких, плоских поверхностей, устойчивых к деформации под нагрузкой. Конкретные рекомендации можно получить в Американском институте керамической плитки. Как правило, для большинства плиточных полов требуется прогиб основания пола менее 1 дюйма при пролете 360 дюймов (30 футов) (L/360).К плитке из натурального камня предъявляются более высокие требования.

    Суть в том, что души тяжелые и требуют надлежащего обрамления. Если вы вообще не уверены, имеет ли смысл ваш запланированный душ в вашем доме, проконсультируйтесь с инженером-строителем, прежде чем продолжить.

    Плитка и тяжелые душевые поддоны как жесткие основания

    При планировании строительства душа уделите особое внимание черновому полу под планируемым полом душа и ванной комнаты. Каркас и обшивка пола очень важны для душевых кабин и плитки.

    Черновые полы, которые слишком сильно изгибаются, могут расколоть плитку и привести к тому, что плитка оторвется от своего тонкого клеевого слоя. Идеальная основа для напольной плитки — очень плоская и очень жесткая — старые 2-дюймовые растворные кровати идеально подходят, но они трудоемки и очень тяжелы.

    Существующие деревянные основания имеют тенденцию изгибаться и часто требуют укрепления перед укладкой плитки или строительством душа. В идеале деревянное основание для кафельных полов должно иметь как минимум два слоя фанеры для наружных работ (лучше всего 3/4 дюйма), ориентированных под прямым углом к ​​лагам пола.Улучшения напольных балок также могут помочь обеспечить более устойчивую основу для напольной плитки.

    В этом проекте я планировал положить плитку на пол в ванной комнате в дополнение к строительству новой душевой, поэтому использовал два слоя фанеры 3/4″.

    Несмотря на то, что настенная плитка не подвергается такой большой нагрузке, как напольная плитка, она также подвержена чрезмерному движению. Стены с чрезмерным изгибом могут привести к поломке и отслоению плитки, нарушению затирки и повреждению гидроизоляции (особенно при покраске).При наличии возможности стойки стены могут быть усилены распорками и металлическими пластинами перед установкой опорной доски для плитки. Если ваш план душа требует горизонтальных швов при установке подложки для плитки, вы можете рассмотреть возможность установки горизонтальной блокировки между стойками для поддержки этих швов, особенно при использовании тяжелой плитки.

    Вот краткое изложение того, что можно сделать для улучшения структурных элементов перед облицовкой душевых кабин, полов и стен в ванных комнатах плиткой:

    Для стен:

    • Замена поврежденных или прогнивших стоек / каркаса
    • Усилить каркас стены угловыми металлическими пластинами (Simpson Strong-Tie Gusset Angle и т. д.)
    • Добавьте горизонтальную блокировку между стойками стены для повышения прочности
    • Добавьте блокировку для поддержки горизонтальных швов опорной плиты

    Для полов:

    • Замена поврежденных или прогнивших балок/каркаса
    • Усиление балок перекрытия с помощью сдвоенных балок (двойная балка, добавление фанерных сестер)
    • Усиление балок перекрытия путем добавления опор под балки (домкраты, балки)
    • Добавить блокировку между балками
    • Усиление обшивки пола (увеличение толщины, добавление второго слоя)

    Предварительная сантехника и канализация

    Как только вы будете удовлетворены конструкционными компонентами своей конструкции душа, начните работу над сантехникой для душа.Для вашего душа требуется как горячая, так и холодная сантехника, а также сливная сантехника.

    Требования к сантехнике зависят от типа и количества приборов, которые вы планируете включить в свой новый душ, а также от особенностей смесительного клапана, который вы планируете использовать. Типичные душевые кабины удовлетворительно работают с линиями подачи 1/2″.

    Души с насадками для душа с высокой пропускной способностью или с несколькими насадками для душа могут потребовать линий подачи диаметром 3/4 дюйма или большего диаметра. Ознакомьтесь с документацией по установке смесительного клапана для душа и приспособлений, которые вы планируете использовать.

    Сливная труба может быть уже установлена ​​до сборки душа. Часто существующая сантехника не соответствует требованиям, и ее можно улучшить. Согласно новым сантехническим нормам требуется сливная труба диаметром 2 дюйма, а многие старые сливы для душа и ванны имеют диаметр всего 1 1/2 дюйма.

    Для всех стоков требуется ловушка для предотвращения попадания канализационных газов в жилые помещения. Если вы пересматриваете свою сливную сантехнику, вам, возможно, придется включить прочистной фитинг в сливную ветвь, если он еще не установлен.

    Вот краткая информация о подаче и сливе сантехники для установки:

    • водосток для душа
    • водопровод горячего и холодного водоснабжения
    • Смесительный клапан для душа
    • душевая лейка с загнутым углом 90 градусов

    Каждый план сантехники в душе будет уникальным на основе существующей сантехники. Очевидно, что правильная сантехника в душе и отсутствие утечек очень важны. Не стесняйтесь обращаться за помощью к профессиональным сантехникам, если это необходимо для вашей установки.

     

    Замена и усиление стенных стоек перед постройкой душа.Вид на новую медную сантехнику, смесительный клапан для душа и подвод душевой лейки.
    Прочная рама и прочная сантехника обеспечивают основу для вашего нового душа

    Создание красивой душевой кабины требует времени и усилий. Первые шаги по обрамлению пространства и сантехнике душа обеспечивают основу для высокофункционального, прочного душа и очень важны. Потратьте некоторое время на то, чтобы правильно выполнить эти шаги, и вы будете наслаждаться душем долгие годы. Чтобы следовать, я обрисовываю в общих чертах шаги, которые я использовал для каркаса и отвеса для нашей новой душевой кабины в кабине.В последующих статьях описывается сборка душевого поддона и окончательная облицовка душа. Наслаждаться!

    Дополнительная информация по каркасу душа и сантехнике

     

    Как оценить материалы для каркаса

    Оценка строительных материалов начинается с базового подсчета пиломатериалов для каркаса, который часто называют расчетом каркаса. Разметка стенового каркаса включает в себя подсчет стоек (обычно 2×4 или 2×6), перемычек для дверных и оконных проемов (проще всего использовать 2×12) и горизонтальных пластин для верха и низа стены (для пластин используется тот же пиломатериал, что и для шпильки).Кроме того, ваш расчет каркаса может включать в себя расчет количества листов обшивки, необходимых для внешней стороны стены.

    Начните с плана или эскиза

    Легче всего сделать взлет, когда вы работаете с набором строительных планов или, по крайней мере, с грубым наброском каркаса стены. Если у вас нет строительных чертежей, начните с создания эскиза стены, чтобы определить общую длину и высоту стены, а также размеры всех дверных и оконных проемов.Определите межцентровое расстояние между стойками стены: расстояние между центрами соседних стоек. Стандартное расстояние между шипами составляет 16 дюймов по центру. Также обратите внимание на любые углы в стене или места, где стена пересекается с другими стенами.

    Оцените тарелки

    Стандартные каркасы несущих стен состоят из одной нижней плиты и двух верхних плит. Чтобы рассчитать погонные футы, необходимые для пластин, умножьте общую длину стены на 3, а затем добавьте от 5 до 10 процентов на отходы.

    Например, если длина стены составляет 20 футов, вам потребуется 60 погонных футов пиломатериалов плюс от 1 до 2 футов для отходов. В зависимости от длины стены, вы можете решить использовать отдельные полноразмерные детали для каждой пластины. Если стена будет стоять на бетонном полу или фундаменте, нижняя плита должна быть изготовлена ​​из прессованных пиломатериалов.

    Рассчитать шпильки

    Определите необходимое количество шипов, начав с быстрого расчета общих шипов и добавив шипы для определенных элементов:

    1. Умножьте общую длину стены (в футах) на 0.75 (для 16-дюймового расстояния между центральными шипами).
    2. Добавьте по три шпильки на каждый 90-градусный угол.
    3. Добавьте по четыре шпильки для каждого 45-градусного угла.
    4. Добавьте по две стойки для каждого пересечения стен (там, где другая стена примыкает к стене, которую вы оцениваете).
    5. Добавьте по две шпильки для каждого отверстия шириной 5 футов или менее.
    6. Добавьте по одной шпильке для каждого отверстия шириной более 5 футов.
    7. Умножьте общее количество на 1,15, чтобы добавить 15 процентов на отходы.

    Совет

    Подумайте о том, чтобы прикрепить несколько дополнительных заклепок к вашему последнему номеру.Часто к вашему заказу могут примешиваться ненадежные или некачественные шпильки, а дополнительные предотвратят любые задержки, если вы обнаружите в своей связке некачественные шпильки.

    Определить материал заголовка

    Заголовки для дверей и окон стандартного размера часто строятся из двух кусков пиломатериала 2×12, зажатых над куском фанеры толщиной 1/2 дюйма, вырезанным до того же размера, что и заголовок. Общая толщина заголовка составляет 3 1/2 дюйма, что соответствует ширине или глубине настенной рамы 2×4.

    Чтобы оценить материалы обрамления для каждого оконного и дверного проема, используйте общую ширину проема плюс 7 дюймов. Например, для двери шириной 36 дюймов вам понадобятся два куска 2×12 на 43 дюйма и один кусок фанеры на 11 1/4 дюйма (фактическая ширина 2×12) на 43 дюйма.

    Добавить дополнительные функции

    При необходимости добавьте дополнительные стойки для противопожарной защиты, структурных соединений, подоконников, временных распорок и других дополнительных элементов.

    Чтобы рассчитать количество листов обшивки размером 4 на 8 футов, необходимых для каркаса стены, определите площадь стены, а затем преобразуйте это значение в количество листов:

    1. Умножьте общую высоту и длину стены, чтобы найти общую площадь.
    2. Умножьте ширину и высоту каждого отверстия, чтобы найти площадь.
    3. Вычтите площадь проемов из общей площади стены.
    4. Разделить результат на 32.
    5. Округлить до ближайшего целого числа; это количество листов, необходимое для покрытия одной стороны стены.

    Например, если стена имеет высоту 8 футов и длину 20 футов, ее общая площадь составляет 160 квадратных футов. Если есть оконный проем размером 4 на 5 футов, общая площадь, которую нужно закрыть, составляет 160 – 20 = 140.Разделите 140 на 32, чтобы получить 4,375. Округлите до 5. Для этой стены требуется пять листов обшивки размером 4 на 8 футов.

    ВАРИАНТЫ КОБУРЫ WALTHER PDP – www.waltherarms.com

    ПРИМЕЧАНИЕ. ЭТОТ СПИСОК БУДУТ ОБНОВЛЯТЬСЯ ПО мере ПОСТУПКИ НОВЫХ КОБУРОВ

    Найти кобуру для недавно выпущенного пистолета может быть проблемой. Мы составили эту краткую статью, чтобы помочь вам в вашем стремлении. Модели Walther PDP Compact и PDP Full-Size тесно связаны с линейкой Walther PPQ, но сами по себе они уникальны.

    Тем не менее, в настоящее время на рынке имеется несколько кобур для этих двух новых моделей PDP. Сейчас мы работаем с рядом производителей кобур, чтобы предоставить вам еще больше возможностей. Надеюсь, вы найдете этот список полезным. Если вам известны какие-либо кобуры для серии Steel Frame, сообщите нам об этом, чтобы мы могли обновлять эту статью!

    В другой статье мы составили список запасных частей и заводских запчастей, доступных в настоящее время для нового Walther PDP.

    > НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА <

    1791 Bh3.4S – КОБУРА ДЛЯ ОПТИКИ

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″, 4,5″, КОМПАКТНЫЙ И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Эта универсальная поясная кобура с открытым верхом, которую удобно называть Bh3.4S, обеспечивает превосходное крепление для широкого спектра огнестрельного оружия. Фурнитура 4-дюймовые стволы заподлицо, Bh3.4s предназначена для переноски меньших версий полноразмерного огнестрельного оружия. Он также может вмещать бочки большего размера с дополнительной видимой конструкцией с открытым дном.Кобура Bh3.4s, предназначенная для ношения в наклоне ФБР на доминирующей стороне, представляет собой отличную кобуру для открытого ношения, которую также можно скрыть, используя более длинную рубашку или куртку.

     

     

     

     

     

     

     

     

    C&G MOD 1 СИСТЕМА КОБУРА KYDEX – IWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Сверхвысокие прицельные каналы для высоких прицелов с глушителем 

    Красная точка вырезана под любую красную точку, представленную на рынке сегодня (Trijicon SRO, Leupold DeltaPoint, Sig Romeo и т. д.)

    Открытое дно (резьбовые стволы и компенсаторы)

    Custom Discreet Carry Concepts 1,75″ Зажимы для ремня

    Custom Dark Wing в комплекте (для дополнительной маскировки) 

    Все метизы проходят дополнительную обработку (азотирование в солевой ванне) для прочности и предотвращения ржавчины и коррозии.

    100% сделано в Америке ветеранами и правоохранительными органами и имеет пожизненную гарантию!

     

     

    ЧЕХОЛ C&G PDP ALPHA IWB 4″ КОВЕР

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ КОМПАКТНЫЙ И 4″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Создан для любой красной точки, представленной сегодня на рынке! Trijicon RMR, Leupold DeltaPoint, Sig Romeo и т. д. Все подходят!

    Открытое дно, подходящее для ваших резьбовых стволов и компенсаторов 

    Высокий прицельный канал (красная точка/подавитель высоты)

    100% сделано в Америке ветеранами и правоохранительными органами и имеет пожизненную гарантию!

    Надежная фиксирующая фиксация (слышимый и тактильный «щелчок» при надежной фиксации кобуры)

    Запатентованные пресс-формы и фрезерованные станки с ЧПУ означают для вас совершенство и непревзойденный уровень точности.Это означает уровень комфорта и скрытности, которого вы никогда не испытывали от кобуры Kydex.

     

     

     

    ЧЕХОЛ C&G PDP ALPHA IWB КОВЕР 4,5″

    ПОДХОДИТ: PDP 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Предназначен для любой красной точки, представленной сегодня на рынке! Trijicon RMR, Leupold DeltaPoint, Sig Romeo и т. д. Все подходят!

    Открытое дно, подходящее для ваших резьбовых стволов и компенсаторов 

    Высокий прицельный канал (красная точка/подавитель высоты)

    100% сделано в Америке ветеранами и правоохранительными органами и имеет пожизненную гарантию!

    Надежная фиксирующая фиксация (слышимый и тактильный «щелчок» при надежной фиксации кобуры)

    Запатентованные пресс-формы и фрезерованные станки с ЧПУ означают для вас совершенство и непревзойденный уровень точности.Это означает уровень комфорта и скрытности, которого вы никогда не испытывали от кобуры Kydex.

     

     

     

    C&G PDP OWB COVERT 4″ КОБУРА

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ COMPACT И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Предназначен для любой красной точки, представленной сегодня на рынке! Trijicon RMR, Leupold DeltaPoint, Sig Romeo и т. д. Все подходят!

    Открытое дно, подходящее для ваших стволов с резьбой и компенсаторов (Tyrant, Agency, Zev, PMM и т. д.)

    Высокий прицельный канал (красная точка/подавитель высоты)

    100% сделано в Америке ветеранами и правоохранительными органами и имеет пожизненную гарантию!

    Надежная фиксирующая фиксация (слышимый и тактильный «щелчок» при надежной фиксации кобуры)

    Запатентованные пресс-формы и фрезерованные станки с ЧПУ означают для вас совершенство и непревзойденный уровень точности.Это означает уровень комфорта и скрытности, которого вы никогда не испытывали от кобуры Kydex.

     

     

     

    C&G PDP OWB COVERT 4,5″ КОБУРА

    ПОДХОДИТ: PDP 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Предназначен для любой красной точки, представленной сегодня на рынке! Trijicon RMR, Leupold DeltaPoint, Sig Romeo и т. д. Все подходят!

    Открытое дно, подходящее для ваших стволов с резьбой и компенсаторов (Tyrant, Agency, Zev, PMM и т. д.)

    Высокий прицельный канал (красная точка/подавитель высоты)

    Пользовательский C&G 1.75-дюймовые петли для ремня

    100% сделано в Америке ветеранами и правоохранительными органами и имеет пожизненную гарантию!

    Надежная фиксирующая фиксация (слышимый и тактильный «щелчок» при надежной фиксации кобуры)

    Запатентованные пресс-формы и фрезерованные станки с ЧПУ означают для вас совершенство и непревзойденный уровень точности. Это означает уровень комфорта и скрытности, которого вы никогда не испытывали от кобуры Kydex.

     

     

     

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4.5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    КОБУ COMP-TAC INTERNATIONAL –  ПОДХОДИТ:  PDP 4″, компактный и полноразмерный             

    Кобура Comp-Tac International обрезана спереди, чтобы соответствовать большинству оптических прицелов, и имеет прицельную планку высотой 0,5 дюйма, чтобы соответствовать большинству глушителей/оптических прицелов-свидетелей.

    The International – это кобура с внешним поясом (OWB) с модульной конструкцией крепления, дающая пользователю 16 вариантов кобуры в одной.

    Основные характеристики продукта: 

    (3) Варианты крепления в комплекте — крепление на ремне, крепление на лопатке, смещенная деталь

    Регулируемый наклон | Регулируемая ширина ремня; 1,5″ или 2″ | Регулировка удержания – позволяет покупателю затянуть или ослабить крепление кобуры на огнестрельном оружии.

     

     

     

     

     

    КОБУ COMP-TAC «INTERNATIONAL» ПОДХОДИТ: PDP 4,5″, компактный и полноразмерный

    Кобура Comp-Tac International укорочена спереди, чтобы соответствовать большинству оптических прицелов, и имеет калибр .Прицельная планка высотой 5 дюймов подходит для большинства прицелов с глушителем/оптическим свидетелем.

    The International – это кобура с внешней поясной лентой (OWB) с модульной конструкцией крепления, дающая пользователю 16 вариантов кобуры в одной модели. 

    Основные характеристики продукта: 

    (3) Варианты крепления в комплекте — крепление на ремне, крепление на лопатке, смещенная деталь

    Регулируемый наклон | Регулируемая ширина ремня; 1,5″ или 2″ | Регулировка удержания – позволяет покупателю затянуть или ослабить крепление кобуры на огнестрельном оружии.

     

     

     

     

     

    КОБУ COMP-TAC INFIDEL MAX

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Кобура Infidel Max полностью изготовлена ​​из кайдекса.

    Корпус полностью из кайдекса для плавного и быстрого извлечения, безопасной и легкой замены кобуры

    Одинарная полимерная клипса для ношения кобуры Easy-On-Easy-Off

    Регулировка удержания — кобура держится туже или слабее в зависимости от ваших настроек

    Гладкая поверхность с низким коэффициентом трения обеспечивает быстрое вытягивание и легкое переодевание оружия одной рукой в ​​кобуру.
    Infidel Max предназначен для работы с Infidel Clip, Infidel Loops в любой конфигурации наклона. Кобуру можно заказать с прикрепленным зажимом для ремня 1,5″ или 1,75″.

     

     

     

     

    КОБУ COMP-TAC THE WARRIOR – OWB/СКРЫТОЕ НОШЕНИЕ

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Конструкция кобуры Warrior обеспечивает незаметный след за пределами ношения на поясе, что идеально подходит для маскировки OWB.Легкодоступный, предназначенный для плавного и быстрого натягивания, компактный размер Warrior позволяет легко переходить от скрытого ношения для повседневного ношения к работе на стрельбище или соревновательной стрельбе. У воина есть все.

    Обтекаемый дизайн для незаметной идентификации
    Тонкая конструкция для плотного прилегания, которое легко спрятать.
    Наклон регулируется на 140º, от поперечного натяжения до прямого наклона для идеального угла натяжения.
    Высокое качество: изготовлен из авиационного сорта Кайдекс.
    Регулировка удержания позволяет легко ослаблять и затягивать рукоятку кобуры.
    С открытым концом и оптикой, готовой для стволов с резьбой и прицелов с глушителем.

    Поставляется с 1,5-дюймовыми петлями для ремня.

     

     

     

    КОБУРА DARA, УРОВЕНЬ 2

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Наши кобуры Custom Duty OWB изготавливаются вручную в США из .125″ Boltaron и идеально подходят для каждого огнестрельного оружия.

    Новый дизайн нашего вращающегося колпака уровня 2 Retention.

    Регулируемая ретенционная система уровня 1. Наша резиновая удерживающая система была разработана нами специально для использования с нашими кобурами. Эта усовершенствованная система, способная удерживать самые мелкие корректировки, устраняет необходимость в Loctite или любом другом средстве для фиксации резьбы.

    Кобуры уровня 2 крепятся к нашей системе Drop Offset и двойной петле. Эта система опускает кобуру, чтобы очистить бронежилет и обеспечить более естественный ход.

     

     

     

     

    КОБУРА DARA – IWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Кобура Dara Custom Kydex внутри поясной кобуры работает так же, как и ее серьезное название. IWB помещается внутри вашего пояса и образует идеальную кобуру для скрытого ношения . Спусковая скоба, защелка магазина и затвор покрыты материалом.Изготовленные из .093″ Kydex/Boltaron с использованием мелонита и цинка, наши материалы намного превосходят материалы конкурентов и прослужат в два раза дольше. Каждая кобура поставляется с регулируемой резиновой системой удержания военного класса, а также с пожизненной гарантией и 100% гарантией удовлетворения.

     

     

     

     

     

     

    КОБУРА ДЛЯ ВЕСЛА DARA OWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4.5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Индивидуальная кобура для весла Kydex изготовлена ​​из более толстого материала Kydex/Boltaron калибра 0,093 дюйма и крепится с помощью закаленной стальной фурнитуры с мелонитом и цинковым покрытием. Эта кобура крепится на внешней стороне пояса с помощью крепления на поясном ремне. Весло надежно помещается между телом и брюками, цепляясь за ремень с двумя точками контакта. Кобура для весла обеспечивает стабильность, необходимую для большинства повседневных действий, а также удобство быстрого надевания и снятия кобуры.Кобура OWB также поставляется с возможностью приобрести весло и петлю на случай, если требуется большая стабильность.

    Обратите внимание, что кобура для весла подходит для ремня шириной до 2 дюймов и не может использоваться с рабочими ремнями.

     

     

     

     

     

    ПЕРЕДАЧА DARKSTAR WALTHER ORION – IWB/AIWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    «Орион — флагманская кобура для Dark Star Gear.Результат более чем десятилетнего проектирования и испытаний, Orion послужил испытательным стендом для функций, которые стали стандартными в современных кобурах AIWB. От регулируемой фиксации, гладких, закругленных деталей, комфортных и маскирующих пенопластовых клиньев, различных вариантов крепления и Dark Wing. Ожидая, что вы, возможно, захотите оснастить свой новый Walther PDP прицелом с красной точкой, Orion доступен с вырезом для красной точки и прицельным каналом, предназначенным для прицелов с глушителем, но также может иметь закрытый целик для тех, кто предпочитают широкий спектр металлических прицелов, с которыми совместим PDP.


    Имея более десяти лет работы в индустрии изготовления кобур, Dark Star Gear всегда будет помнить о том, что мы были конечными пользователями, которым приходилось создавать снаряжение, которое мы не могли найти, или исправлять недостатки, которые мы делали. Мы продолжаем совершенствоваться и вводить новшества, оставаясь на связи не только с некоторыми из крупнейших имен в индустрии обучения, но и с конечными пользователями.

    * Обратите внимание на доступные варианты цвета и зажима/крепления. (П/Л)

     

     

     

     

    КОБУРА ДЛЯ ПЕРЕРЫВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА DESANTIS – OWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4.5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Огнестрельное оружие находится высоко и представлено под оптимальным углом натяжения. Разрыв большого пальца и точное литье вместе с устройством натяжения обеспечивают безопасное и незаметное ношение. На этом рисунке показана модель с тремя слотами. Прорези для ремня имеют ширину 1 3/4″. Доступны в черной или коричневой коже, с замшевой подкладкой или без нее, с гладкой или корзиночной отделкой. Некоторые модели с двумя прорезями для ремня и без натяжного устройства.

     

     

     

     

     

     

     

     

    КОБУРА ДЛЯ СКОРОСТНЫХ НОЖН DESANTIS – OWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4.5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Speed ​​Scabbard® разработан для удовлетворения потребностей профессионалов в штатском, предпочитающих кобуру без перелома большого пальца, при этом обеспечивающую удержание огнестрельного оружия. Это достигается за счет точной формовки и натяжного винта на большинстве моделей. Доступен в черной или коричневой коже без подкладки. Прорези для ремня имеют ширину 1 3/4″. Некоторые модели с двумя прорезями для ремня и без устройства натяжения

     

     

     

     

     

     

     

     

    LAG TACTICAL Liberator MK.II – IWB/OWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Наш модернизированный Liberator позволяет использовать несколько различных типов насадок, от стандартной жесткой клипсы 1,75 дюйма до лопастей и мягких петель, а также других распространенных на вторичном рынке навесных приспособлений. Liberator Mk II был разработан в САПР, что обеспечивает идеальную посадку вашего оружия с точностью до тысячных долей дюйма и высочайший уровень точности установки. Пользователь может отрегулировать наклон в диапазоне от -15⁰ до +15⁰.

    Регулируемая фиксация

    Подходит для ремней шириной до 1,75 дюйма

    Полностью двусторонний – IWB/OWB/RH/LH

    Защищенный выпуск журнала

    Доступны разные цвета

    Пожизненная гарантия

     

     

     

    LAG TACTICAL Подшипник Warrior Light Bearing — IWB/OWB 

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Наша кобура для пистолета с легким подшипником изготовлена ​​по индивидуальному заказу и предназначена для размещения тактических фонарей, прикрепленных к направляющей вашего огнестрельного оружия, что подготовит вас и ваше личное оружие к любой ситуации, днем ​​или ночью! Универсальность является ключевым моментом, поэтому эта кобура включает в себя набор петель для ремня как внутри, так и снаружи пояса, что делает ее идеальной для скрытого ношения или дальних дней.

    Особенности:

    Можно носить внутри или снаружи пояса; включает легко заменяемые петли для ремня для обеих конфигураций

    Рельефные вырезы по бокам для повышения комфорта

    Новая схема отверстий, совместимая с зажимами MALICE, для крепления к стропе MOLLE/PALS

    Новые угловые петли для ремня, которые упрощают и ускоряют продевание ремня через петли

     

     

     

    Krieger — это больше, чем просто еще одна кобура IWB в стиле «тако», подходящая для ношения на поясе. Это результат многолетних проб, ошибок и экспериментов; с целью разработки удобной, скрытой и, прежде всего, функциональной кобуры AIWB.Krieger отличается компактными размерами, более высокой защитой от пота, закрывающей целик, расклешенным передним краем, облегчающим перестановку кобуры, и, что наиболее важно, распоркой/язычком/зажимом для ремня, которые при использовании в сочетании с жестким качественным ремнем для оружия , помогает прижать рукоятку пистолета к боку пользователя. Эта вытачка помогает скрыть оружие с большой рукоятью. Клин из пеноматериала также доступен в качестве аксессуара; этот клин добавит немного мягкости к нижней части кобуры, поможет вытолкнуть дуло пистолета (в результате чего верхняя часть кобуры вдавится в пользователя) и добавит немного больше складки.Krieger также был спроектирован так, чтобы его можно было настраивать пользователем. Клин из пеноматериала крепится с помощью липучек и поэтому является съемным, как и язычок и прокладка. Извлечение этих предметов из кобуры приведет к более традиционной кобуре в стиле «тако», которая хорошо подходит для ношения IWB с сильной стороны. Каждый Krieger изготавливается вручную на нашем предприятии в Рино, штат Невада, и на него распространяется наша пожизненная гарантия: если вы сломаете его или возникнут какие-либо проблемы с ним, мы позаботимся о вас.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Defender — наша самая популярная и самая любимая кобура.Легко заменяемые шлевки для ремня легко переносят вас от установки за пределами диапазона пояса к удобному скрытому повседневному ношению внутри пояса в кратчайшие сроки. Defender имеет легко регулируемую фиксацию, и они настолько удобны и легки, что вы можете просто забыть, что вы их носите. Если бы вы могли иметь только одну кобуру на всю оставшуюся жизнь, сделайте ее!

    *Включает набор внутренних и внешних шлевок для пояса

     

     

     

     

     

     

    Эта дополнительная кобура позволит вам спрятать свое огнестрельное оружие, а также дополнительный магазин в едином комплекте.Сделанный для того, чтобы сбалансировать линии на передней части вашего тела для меньшего количества печати, он также имеет крыло, чтобы плотно прижать рукоятку к вашему телу. Доступен также вариант для левшей. Было сказано, что в этой кобуре достаточно удобно спать (или вздремнуть?). Как только вы пойдете в приложение, вы не вернетесь назад

     

     

     

     

     

     

     

     

    ПРОЖЕКТОР PHLSTER – IWB

    Двусторонняя кобура Floodlight с мягкими петлями IWB и зажимами для ремня, регулируемым креплением, регулируемым скользящим контактом, регулируемой высотой посадки и возможностью переноски AIWB или усиленной боковой IWB.Подходит для пистолетов с прикрепленным X300 Ultra, A/B или TLR-1/HL.

     

     

     

     

     

     

     

     

    ПРОЖЕКТОР PHLSTER – OWB

    Прожектор OWB обеспечивает универсальность от скрытности до дальности действия. Совместимый с насадками Blade-Tech, G-Code и Safariland, прожектор OWB Floodlight симметричен и регулируется практически для любого пистолета, на который можно установить Surefire X300 или Streamlight TLR-1.Прожектор OWB включает в себя крепление для ремня Blade-Tech Tek Lok и три комплекта регулировочного оборудования для оптимальной подгонки к вашему пистолету. Комплекты крепежа имеют цветовую маркировку, чтобы обеспечить соответствующую длину винтов с соответствующими прокладками. Подробную информацию о регулировке кобуры см. на странице с инструкциями.

    Прожектор OBW совместим с затворной оптикой, прицелами-глушителями и дульными устройствами, что делает его идеальным для дальних стрельб, тренировок, соревнований и использования в легких условиях.

     

     

     

     

     

     

    СЕРИЯ PHLSTER PRO – IWB

    В 2016 году PHLster Classic лидирует в интеграции органических форм в литые кобуры. Продолжая идти по этому пути, серия PHLster Pro делает дальнейшие шаги, чтобы совместить форму пистолета с органичной и эргономичной формой. Увеличенная площадь гладкой поверхности уменьшает горячие точки и гарантирует, что типичные проблемные места кобуры полностью скруглены и закруглены для максимального комфорта как для AIWB, так и для ношения за поясом.Полностью закругленная морда повышает комфорт в течение всего дня во время длительных периодов вождения или сидения. Эта эргономичная особенность скошена и сужается, чтобы помочь скрыть как для ношения на аппендиксе, так и для ношения на бедре, впервые в отрасли. Увеличенное гладкое пятно контакта не только устраняет острый дискомфорт при ношении оружия, но и является отличным местом для добавления собственных клиньев из пеноматериала, что делает кобуру по-настоящему вашей. Серия Pro также может принимать любое доступное оборудование кобуры IWB, позволяя пользователю оптимизировать свою кобуру для любого положения при ношении, с регулировкой угла наклона и высоты посадки, а также для ношения правой или левой рукой.Он также остается совместимым с системой PHLster Flex.

     

    ЗАКРУГЛЕННАЯ ШЕСТЕРНЯ – Кобуры PDP Compact IWB и OWB (НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ)

    Rounded by Concealment Express родился из-за необходимости без промедления найти высококачественную, удобную и скрытую кобуру KYDEX производства США. Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам абсолютно лучшее качество, 100% произведенные в США кобуры KYDEX по справедливой цене и без ожидания.  Никто не сможет доставить вам качественную кобуру KYDEX ручной работы быстрее, чем мы, и мы гарантируем вам абсолютное удовлетворение нашей продукцией и нашим сервисом от начала до конца.  Каждая кобура сформирована в соответствии с точными характеристиками вашего конкретного пистолета модели и полностью изготовлена ​​в США с акцентом на качество, комфорт и долговечность.

    *ROUNDED by Concealment Express предлагает кобуры для многих моделей Walther

    ** IWB Складная кобура.

    > Посетите их сайт здесь <

     

     

    T.REX-ARMS — Ragnarok — OWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Кобура Ragnarok была сделана чрезвычайно модульной, прочной, современной и быстрой. Изготовленная из высокопрочного кайдекса калибра .125 прецизионной формы, это настоящая кобура. Несмотря на то, что это кобура с пассивным удержанием (без капюшона/ремешка/кнопки для деактивации кобуры), она имеет регулируемую фиксацию с помощью винтов по краю кобуры.Хотя это и не обязательно для удержания, все кобуры Ragnarok могут вмещать оптику с затвором, стволы с резьбой, прицелы с глушителем и некоторые компенсаторы.

    Главное, что делает Ragnarok уникальным, — это модульная система отверстий на задней панели, которая подходит для различных вариантов крепления Safariland, G-Code, Blackhawk, Bladetech, S&S Precision и наших собственных шлевок для ремня. Со шлевками для ремня оружие едет очень близко к телу, что хорошо для маскировки.Его можно использовать для соревнований/тиров/обязанностей с веслами, смещенными креплениями или опорами для ног.

     

     

     

     

     

    T.REX-ARMS — Light-совместимый Ragnarok — OWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Кобура Ragnarok была сделана чрезвычайно модульной, прочной, современной и быстрой. Изготовленная из высокопрочного кайдекса калибра .125 прецизионной формы, это настоящая кобура.Несмотря на то, что это кобура с пассивным удержанием (без капюшона/ремешка/кнопки для деактивации кобуры), она имеет регулируемую фиксацию с помощью винтов по краю кобуры. Хотя это и не обязательно для сохранения ретенции, все кобуры Ragnarok могут вмещать оптику с затвором, стволы с резьбой, прицелы с глушителем < 0,600 дюйма и компенсаторы профиля затвора.

    Главное, что делает Ragnarok уникальным, — это модульная система отверстий на задней панели, которая подходит для различных вариантов крепления Safariland, G-Code, Blackhawk, Bladetech, S&S Precision и наших собственных шлевок для ремня.Со шлевками для ремня оружие едет очень близко к телу, что хорошо для маскировки. Его можно использовать для соревнований/тиров/обязанностей с веслами, смещенными креплениями или опорами для ног.

    * Варианты освещения для оружейных фонарей серии X300, TLR-1 и TLR-7.

    КОБУРА KARNES IWB/AIWB

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ COMPACT И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Эта установка оснащена двумя поясными зажимами для IWB.

    Сюда входит крыло, которое поможет спрятаться.

    Обычно используется для AIWB.

     

     

     

     

     

    КОБУРА PIERCE IWB подходит для Streamlight TLR7A

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ COMPACT И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Предназначен для использования с установленным Streamlight TLR7A.

    Включает металлический зажим Monoblock с регулировкой наклона.

    Теперь включает модвинг, который можно снять.

    Рекомендуется для AIWB или при хранении.

     

     

     

     

    КОБУ PIERCE IWB/AIWB

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ COMPACT И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Включает металлический зажим Monoblock с регулировкой наклона.

    Теперь включает модвинг, который можно снять.

    Рекомендуется для AIWB или при хранении.

     

     

     

     

    КОБУРА GOLIAD 2 AIWB подходит для Streamlight TLR7A

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ COMPACT И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Предназначен для использования с установленным Streamlight TLR7A.

    Goliad Gen 2 состоит из двух частей и использует TAB Gear TAC-STRAP для соединения частей вместе.

    Кобура вмещает пистолет и магазин в одном креплении.

    Сюда входит модвинг, который поможет скрыться.

    Предназначен для AIWB.

     

     

     

    КОБУРА GOLIAD 2 AIWB

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ COMPACT И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Goliad Gen 2 состоит из двух частей и использует TAB Gear TAC-STRAP для соединения частей вместе.

    Кобура вмещает пистолет и магазин в одном креплении.

    Сюда входит модвинг, который поможет скрыться.

    Предназначен для AIWB.

     

     

     

     

    КОБУРА CROKETT OWB

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ COMPACT И ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Стандартная кобура OWB в форме блина, которую мы все знаем и любим.

    Плотно прилегает к телу, чтобы меньше внимания и печати.

    1 3/4″ петли для ремня.

     

     

     

     

     

     

     

    КОБУ TENICOR VELO4 AIWB

    ПОДХОДИТ: PDP 4″ COMPACT / PDP 4″ и 4,5″ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ

    Кобура VELO продумана до мелочей, легко прячется и предназначена для повседневного использования. Это кобура «аппендикс для ношения», предназначенная для ношения перед бедром около часа (для стрелков-правшей).Больше не требуется громоздкая тяжелая одежда; Кобура VELO расширяет возможности ношения оружия каждый день, даже в сшитой на заказ или спортивной одежде.

    Профилированный в верхней части, VELO поддерживает большинство обычных коллиматорных прицелов с затворной рамой.

    Открытое днище работает с несколькими затворами различной длины и дульными устройствами, включая стволы с резьбой и дульные тормоза.

    Винты с двойным натяжением обеспечивают плавную регулировку и безопасность.

     

     

     

     

    КОБУ TENICOR CERTUM3 IWB/AIWB

    ПОДХОДИТ:  PDP 4″ COMPACT

    CERTUM3 — это интерпретация Tenicor классической складной кобуры внутри пояса.Обтекаемый профиль и точное литье создают гладкую и продуманную кобуру. Лишнее устраняется, и результатом является необременительная и точная производительность.

    Защита рубашки посередине тщательно профилирована, чтобы обеспечить беспрепятственный хват большим пальцем.

    Ружье расположено низко, чтобы оптимизировать маскировку, но достаточно высоко, чтобы ремень не мешал полному захвату ружья, обеспечивая постоянство и скорость.

    Профилированный в верхней части, CERTUM3 поддерживает большинство обычных коллиматорных прицелов с затворной рамой.

     

     

     

     

     

    УРОВЕНЬ 1 AXIS ELITE — IWB

    Встроенный маскирующий выступ на журнале

    Держатель магазина перемещен внутрь для уменьшения размера

    Все модели ELITE совместимы с оптическим прицелом и глушителем (* ПРИЦЕЛЫ ВЫШЕ 0,3800 ″ НЕ ПОДХОДЯТ*)

    Слегка наклоненный угол магазина для более эргономичного доступа

    Стратегически расположенные вставки для увеличения прочности в проблемных зонах

    Кобуры без легких подшипников будут иметь маскирующее крыло

    Светоотражающие кобуры будут иметь маскирующую лапку.

     

     

    Кобура U.S. Duty Gear US 60 Mid-Ride уровня 2 — OWB

    Модель US-10 Mid-Ride, уровень 2, кобура с самовращающимся кожухом и механизмом блокировки

    Термопласт с замшевой подкладкой внутри для защиты оружия

    Слой Hard Shell из SDR™ для ударопрочности

    Легкая конструкция для комфорта

    Самовращающийся кожух и механизм блокировки

    Натяжной винт для легкой регулировки ретенции

    Предназначен для установки в 2.25-дюймовый (58 мм) рабочий ремень

    Доступные материалы отделки: кожа, корзиночная ткань, глянцевая ткань, SDR™, нейлоновый вид

     

     

    Кобура U.S. Duty Gear US 80 Mid-Ride уровня 2 — OWB

    • Модель US-80 Mid-Ride, уровень 2, кобура для легкого и RDS-оружия, устанавливаемого на рейку
    • Термопласт с замшевой подкладкой внутри для защиты оружия
    • Слой Hard Shell из SDR™ для повышения ударопрочности
    • Легкая конструкция для комфорта
    • Самовращающийся кожух и механизм блокировки
    • Натяжной винт для легкой регулировки ретенции
    • Подходит для 2.25-дюймовый (58 мм) рабочий ремень
    • Фонарь на рейке: подходит для TLR 1 и 2, Surefire X300
    • Доступные материалы отделки: кожа, ткань Basketweave, глянцевая, SDR™, имитация нейлона

     

    Как найти настенную стойку (без поиска стержней)

    istockphoto.com

    Мы все были там, верно? «О, мне просто нужно найти гвоздь, чтобы повесить эту картину». А через 15 дырок убеждаешься, что стена держится на волшебной пыли и желании, потому что за ней, видимо, нет дерева.

    Искатель гвоздей — это один из способов найти каркас, спрятанный за гипсокартоном, но от него мало толку, если в вашем арсенале инструментов нет такого инструмента. Искатели стад также могут быть неприятными в использовании, часто не обнаруживая ничего или выдавая ложные срабатывания.

    СВЯЗАННЫЕ: 7 предметов повседневного обихода, которые вы никогда не думали повесить

    Если у вас нет под рукой устройства для поиска гвоздиков или вы просто не доверяете этим вещам, есть несколько эффективных альтернатив поиску гвоздика.Впереди узнайте, как найти стойку для стены без одного из этих инструментов.

    Что такое шпильки?
    • Стеновые стойки предназначены для удержания гипсокартона на внутренних стенах и деревянной обшивки на наружных стенах. Это означает, что вы всегда найдете выступ, верхний или нижний колонтитул сверху, снизу или в углах стен.
    • Вы можете спросить: «На каком расстоянии друг от друга находятся шпильки?» Расстояние между шипами немного варьируется в зависимости от возраста дома. Стандартное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру и редко превышает 24 дюйма, даже по центру в старых домах.
    • Большинство электрических коробок для выключателей или розеток крепятся к шпильке с одной стороны.
    • По обеим сторонам окна есть шпильки.
    • Большая часть отделки (молдинг короны, плинтус и молдинг обуви) прибита к шпильке.
    • Фактические размеры пиломатериалов для стоек 2×4 составляют 1½ дюйма на 3½ дюйма.
    • Стойки состоят из двух разных материалов – металла или дерева. Деревянные шпильки встречаются в каркасе большинства жилых домов. Для сравнения, металлические шпильки используются в основном при строительстве коммерческих и промышленных зданий.Тем не менее, металлические шпильки становятся все более распространенными в домах.

    Kit Stansley

    Помня об этом, читайте дальше, чтобы узнать, как найти шипы, используя несколько различных стратегий.

    1. Посмотрите на накладку, где она прибита к шпильке.

    Так как плинтус прикреплен к шпилькам, посмотрите, сможете ли вы определить место, где он мог быть прибит гвоздями. Эти отверстия — ямочки — обычно заполняются герметиком и окрашиваются, но вы можете заметить одну из них, чтобы определить местонахождение шпильки.Если вы найдете его, измерьте с шагом 16 дюймов, чтобы найти шпильки с каждой стороны от него.

    istockphoto.com

    2. Найдите выключатели и розетки, которые обозначают шпильку.

    Если плинтуса не дают никаких подсказок о местонахождении стойки, поищите выключатели или розетки. По крайней мере, одна сторона электрической коробки должна быть закреплена на шпильке. Чтобы определить, на какой стороне коробки находится шпилька, используйте «тест на удар», постукивая по любой стороне выключателя или розетки. Сторона, которая издает сплошной, а не глухой звук, называется стороной шипа.Затем отмерьте расстояние около ¾ дюйма от выпускного отверстия со стороны шпильки и используйте его в качестве отправной точки для определения 16-дюймовых интервалов расстояния между шпильками.

    3. Отмерьте 16 дюймов от угла.

    При диаметре стоек обычно 16 дюймов, вы также можете выполнять расчеты, измеряя их от угла комнаты. Теперь, все комнаты не построены числами, кратными 16, так что у вас, вероятно, будет стойка, которая на меньше , чем на 16 дюймов от одного угла.

    Попробуйте «испытать ударом» возле угла, чтобы увидеть, сможете ли вы определить, где можно было добавить более короткое расстояние между шипами.Глухой звук, когда вы стучите, указывает на то, что за гипсокартоном ничего нет, в то время как более плотный звук предполагает, что там есть каркас, в который можно ввинтить.

    Это действительно работает, только если вы измеряете угол снаружи дома. Но стоит попробовать, прежде чем вы сойдете с ума от тестовых отверстий, задаваясь вопросом, как далеко друг от друга находятся шпильки в ваших стенах.

    istockphoto.com

    4. С помощью магнита найдите металлические крепления.

    Один из самых простых способов обнаружить шпильку — использовать магнит.Хотя магнит не поможет обнаружить саму деревянную стойку, он поможет вам найти металлические винты, используемые для крепления гипсокартона к стойкам.

    Вы не можете просто использовать обычный магнит из холодильника. Так как головки винтов, скорее всего, будут покрыты шпаклевкой, вам понадобится сильный неодимовый магнит, который является самым сильным коммерчески доступным магнитом, который вы можете купить.

    Медленно перемещайте магнит по поверхности стены, пока не почувствуете, что он тянется к одному из винтов. Если вы используете правильный магнит, он должен быть достаточно сильным, чтобы прилипнуть к поверхности стены в месте расположения головки шурупа, что позволит легко отметить карандашом положение шпильки.

    5. См. фотографии, сделанные во время предыдущего ремонта.

    Если у вас был построен дом, вы, возможно, делали фотографии дома на разных этапах его строительства, в том числе когда он состоял из голого каркаса без гипсокартона. Если это так, вы можете использовать эти фотографии, чтобы дать вам хотя бы общее представление о том, где расположены шпильки.

    Используя рисунки, отметьте, где находятся стойки по отношению к элементам, которые в данный момент видны в комнате – углам, дверным проемам, электрическим розеткам и выключателям света.Забегая вперед, всегда полезно делать много снимков каждый раз, когда в вашем доме проводится ремонт, который включает в себя обнажение каркаса.

    Если ничего не помогает, используйте искатель шпилек.

    На самом деле нет ничего постыдного в том, чтобы держать в ящике с инструментами маленький детектор шипов, и вы обязательно найдете для него больше применений, чем просто повесить на одну тяжелую раму . Плавающие полки, зеркала для ванных комнат, телевизоры с плоским экраном — все это может выиграть от надежного крепления шпильки.

    Ознакомьтесь с этими руководствами, чтобы узнать о лучших вариантах поиска шипов на рынке и эффективном использовании этих инструментов.

    istockphoto.com

    Заключительные мысли

    Зная анатомию стены, вы можете использовать один из вышеперечисленных методов, чтобы найти стойку, избавляя от необходимости покупать еще один инструмент. Эти методы могут быть полезными даже для тех, у кого есть искатель шипов, позволяя проверить точность показаний искателя шипов.

    Какую бы стратегию вы ни выбрали, будьте осторожны при сверлении отверстий в стенах. Внутренние стены содержат электропроводку, водопроводные трубы и газовые трубы, которые могут привести к травмам или повреждению вашего дома, если вы ударите по ним сверлом.Как правило, вы должны быть достаточно уверены в местоположении шпильки, прежде чем приступить к сверлению.

    Часто задаваемые вопросы о поиске стенных стоек

    Заранее узнайте, как ваш смартфон и расстояние между стойками могут упростить поиск стенных стоек.

    В: Могу ли я использовать свой телефон для поиска гвоздиков?

    Да. Существует множество бесплатных и платных приложений для смартфонов, которые служат для поиска стад. Эти приложения используют внутренний магнитометр телефона для определения силы магнитного поля.Хотя эти приложения не обнаружат саму стойку, они могут обнаружить винты, которыми гипсокартон крепится к стойке.

    В: На каком расстоянии в стене находятся стойки?

    Большинство стенных стоек расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру; однако они также могут быть расположены на расстоянии 24 дюйма. Тем не менее, интервал не всегда точен. Шпильки могут изгибаться и скручиваться на 1 дюйм в любом направлении по мере того, как дом оседает.

    istockphoto.com

    В: Насколько глубоки шпильки за гипсокартоном?

    Гипсокартон крепится заподлицо к стойкам, поэтому глубина стойки зависит от толщины гипсокартона.Наиболее распространенный гипсокартон для внутренних стен имеет толщину 1/2 дюйма. Вы также можете столкнуться с более толстым гипсокартоном толщиной 5/8 дюйма, который иногда используется для потолков или в комнатах, требующих звукоизоляции.

    RR-0403: Воздушные барьеры | Корпорация Building Science Corporation

    Воздушные барьеры предназначены для сопротивления перепадам давления воздуха, воздействующим на них. Жесткие материалы, такие как гипсокартон, материалы для внешней обшивки, такие как фанера или OSB, и поддерживаемые гибкие барьеры обычно являются эффективными системами воздушного барьера, если стыки и швы герметизированы.

    Воздушные барьеры препятствуют проникновению наружного и внутреннего воздуха в ограждение здания. Воздушные барьеры могут располагаться в любом месте ограждения здания — на внешней поверхности, внутренней поверхности или в любом промежуточном месте. В жарком климате внутренние воздушные барьеры контролируют эксфильтрацию внутреннего, часто влажного воздуха. Принимая во внимание, что внешние воздушные барьеры контролируют инфильтрацию наружного воздуха и предотвращают продувание ветром через изоляцию.

    Где бы они ни находились, воздушные барьеры должны быть:
    • непроницаемыми для воздушного потока
    • сплошными по всему ограждению здания
    • способными выдерживать силы, которые могут воздействовать на них во время и после строительства
    • прочными в течение ожидаемого срока службы здание

    Воздушные барьеры определяют расположение границы давления ограждения здания.Граница давления определяется как место, где происходит 50 или более процентов перепада давления воздуха в узле.

    Воздушный барьер и граница давления представляют собой первичную границу воздушного пространства, которая разделяет внутренний (кондиционированный) воздух и наружный (некондиционированный) воздух.

    Воздух в помещении – это воздух в кондиционируемом помещении. Кондиционируемое помещение — это часть здания, предназначенная для обеспечения термического кондиционирования для комфорта жильцов, других людей или по другим причинам.Воздушный барьер и граница давления также отделяют кондиционируемый воздух от любого данного блока и соседних блоков в таунхаусах, кондоминиумах и многоквартирных домах.

    В связи с этим воздушная преграда и напорный барьер являются одновременно противопожарной и дымовой преградой в межблочных перегородках. В таких узлах воздушная преграда и граница давления также должны соответствовать конкретному требованию к пределу огнестойкости для данного разделения.

    Воздушный барьер и барьер давления также отделяют гаражи от кондиционируемых помещений.В этом отношении воздушный барьер также является «газовым барьером» и обеспечивает газонепроницаемое разделение между гаражом и остальной частью дома.

    Воздушные замедлители отличаются от воздушных барьеров. Замедлители подачи воздуха — это материалы или системы, которые уменьшают или контролируют воздушный поток, но не выдерживают 5 или более процентов перепада давления воздуха в узле.

    Для создания воздушных барьеров в жилых зданиях используются четыре общих подхода:
    • внутренний воздушный барьер с использованием гипсокартона и каркаса
    • внутренний воздушный барьер с использованием полиэтилена
    • внешний воздушный барьер с использованием наружной обшивки
    • внешний воздушный барьер с использованием домашней пленки

    Небольшой спрей в качестве промежуточных (полых) воздушных барьеров могут использоваться пенопластовые утеплители, в частности пенополиуретаны.Обычно наносимая влажным распылением целлюлоза не является эффективным межтканевым воздушным барьером, а скорее замедляет движение воздуха.

    Преимущество внутренних воздушных барьеров перед внешними системами заключается в том, что они контролируют поступление внутреннего влажного воздуха в полости сборки во время отопительных периодов. Существенным недостатком внутренних воздушных барьеров является их неспособность контролировать продувание ветром через изоляцию полости.

    Существенным преимуществом наружных воздушных барьеров является простота установки и отсутствие проблем с деталировкой из-за пересекающихся перегородок и служебных проходов.Однако внешние воздушные барьеры должны иметь дело с переходами, где узлы крыши пересекают внешние стены. Например, наружная пленка должна быть герметизирована к потолочной воздушной барьерной системе в верхней части внешних стен по периметру.

    Дополнительным преимуществом систем наружного воздушного барьера является контроль ветрозащиты, которую обеспечивает наружное воздушное уплотнение. Существенным недостатком наружных воздушных барьеров является их неспособность контролировать попадание переносимой воздухом влаги в полости из внутренних помещений.

    Установка как внутренних, так и внешних воздушных барьеров устраняет недостатки каждого из них.

    Воздушные барьеры также могут быть снабжены свойствами, которые также классифицируют их как барьеры для пара. Примером этого является полиэтиленовая пленка, которая может использоваться как в качестве барьера для воздуха, так и для пароизоляции.

    Имейте в виду, однако, что полиэтилен на внутренней стороне строительных конструкций в холодном, смешанно-влажном, морском, жарко-сухом и жарко-влажном климате, как правило, не является хорошей идеей; сушка строительных конструкций в этих климатических условиях происходит как внутри, так и снаружи.

    Внутренняя сушка обычно необходима в корпусах с кондиционированием воздуха. Другими словами, внутренняя пароизоляция, такая как полиэтилен, никогда не должна устанавливаться в здании с кондиционированием воздуха, даже в очень холодном климате.

    Рис. 1: Внутренний воздушный барьер с использованием гипсокартона и каркаса — Подход с использованием гипсокартона (ADA)

    смешанно-сухой или жарко-сухой климат из-за непроницаемости полиэтилена; рекомендуется для очень холодного климата только в зданиях без кондиционеров

    барьерная система

    Рис. 5: Пересечение внутренней перегородки и наружной стены — Воздушно-гипсокартонный подход (ADA) — внутренний воздушный барьер; герметизация гипсокартона к каркасу перегородки

    Рис. 6: Пересечение внутренней перегородки и утепленного потолка — Воздушный гипсокартон (ADA) — внутренний воздушный барьер;

    Рисунок 7: Пересечение балок перекрытия и наружной стены — Подход к воздушному гипсокартону (ADA) — внутренний воздушный барьер

    Рисунок 8: Косяк Windwo с деревянной отделкой — Воздушный гипсокартон Подход (ADA) — внутренний воздушный барьер

    Руководство по выбору изделий из прессованной, конструктивной и ламинированной древесины и их уровней содержания формальдегида и летучих органических соединений

    Этот пост будет посвящен изделиям из прессованной и клееной древесины (инженерной древесины), используемым в строительстве и в предметах домашнего обихода, таких как мебель и двери.

    Мы рассмотрим, какие клеи используются и какие химические вещества они выделяют. Уровни формальдегида будут отмечены, так как они различаются между типами инженерной древесины. Но не вся инженерная древесина прессуется вместе с формальдегидом.

    Также отмечу, какие породы дерева обычно используются.

    Этот пост содержит партнерские ссылки на соответствующие продукты, которые я использую и рекомендую. При покупке я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Обзор клеев, используемых в изделиях из инженерной древесины 

    Метилендифенилдиизоцианат (МДИ) – выделяет метилендифенилдиизоцианат, хотя компании утверждают, что он отверждается в полиуретан.

    Фенол-формальдегид (PH) – изменение правил CARB 2 вынудило большинство производителей мебели/корпусов перейти на фенолформальдегид. Выделение газов намного ниже, и во многих продуктах достигается полное отверждение за короткий промежуток времени.

    Мочевина-формальдегид (UF) – это тип формальдегида, который выделяет больше газов и дольше. Когда вы думаете о мебели или напольных покрытиях, которые выделяют газы в течение многих лет, они, вероятно, были сделаны из мочевиноформальдегида.Старайтесь избегать этого типа.

    Без добавления формальдегида мочевины (NAUF), это почти всегда означает, что используется PF.

    Без добавления формальдегида (NAF), это означает, что в продукт не добавляется формальдегид. Они не могут быть помечены как «не содержащие формальдегид», потому что древесина естественным образом содержит формальдегид. Продукты без добавления формальдегида часто изготавливаются с использованием MDI или клея на основе сои.

    На основе сои Клей – Клей на основе сои – это не просто состав.Они используют соевый белок, смешанный с полиамидоамин-эпихлоргидрином (ПАЭ), изоцианатами и альдегидами. (От соавтора клея для Purebond Plywood). Этот называется соевый-ПАЭ. Аналогичный тип клея на основе сои, который можно использовать для замены формальдегида в МДФ и ДСП, представляет собой аддукт амина-эпихлоргидрина/соевый белок/изоцианат (источник).

    Уровни сертификации продукции для формальдегида

    CARB II – уровни формальдегида

    CARB II — это стандарт, установленный Калифорнией для продуктов, продаваемых там, но почти все строительные материалы в Северной Америке соответствуют этому требованию.

    Продукты, подпадающие под действие этого стандарта, включают фанеру из твердой древесины, древесноволокнистые плиты средней плотности и древесностружечные плиты — это изделия из прессованной древесины, продаваемые для внутренних работ.

    Не включает изделия для наружной обшивки, такие как наружная фанера (фанера из хвойных пород) и ОСП.

    (допустимые ограничения для TSCA Title VI такие же, как и для CARB).

    CARB II Пределы содержания формальдегида:

    Фанера из твердой древесины 0.05 PPM (запчасти на миллион)
    средней плотности Fiberboard (MDF) 0.11 PPM
    0.13 PPM 0.13 PPM
    PPM 0,09 PPM

    E-0

    Европейские уровни содержания формальдегида E-1 и E-2

    E-1 подтверждает, что плиты выделяют менее 0,1 ppm (частей на миллион) формальдегида; для плат Е-2 0,1 промилле и 0,3 промилле; и E-0 составляет 0,07 частей на миллион.

    Уровни формальдегида GreenGuard и GreenGuard Gold

    GreenGuard позволяет 0.05 частей на миллион (частей на миллион) формальдегида, а GreenGuard Gold допускает 0,0073 частей на миллион формальдегида.

    Сколько формальдегида допустимо для тех, кто избегает токсинов?

    Как вы интерпретируете эти уровни ?

    Формальдегид естественным образом встречается в древесине, растениях, животных (включая человека) и, следовательно, также в наружном воздухе.

    На самом деле, древесина имеет достаточно высокий уровень естественного формальдегида, поэтому, если вы сделаете дом полностью из дерева, вы можете превысить некоторые рекомендуемые уровни содержания формальдегида в помещении.

    Формальдегид также вырабатывается людьми, увеличивая естественный уровень содержания в воздухе повсюду.

    Основными источниками в городском воздухе являются электростанции, производственные предприятия, мусоросжигательные заводы и выхлопные газы автомобилей. Источник

    Референтные уровни формальдегида
    Уровень Ссылка
    0,0002-0.006 PPM Сельский и пригородный воздух на открытом воздухе (Источник)
    0.0015-0.047 PPM городской открытый воздух (источник)
    0.0073 PPM Greenguard золотых уровней для изделий в комнате
    0.020-4 PPM средних уровней в обычных домах / в помещении воздуха (источник)
    0,04 ppm Канада долгосрочное воздействие 8-часовой средний предел воздействия
    0,05 ppm Уровни GreenGuard для продуктов; Целевой уровень CARB в доме
    0.08 Рекомендации ВОЗ по воздействию
    0,10 ppm Верхний предел для жилых помещений ASHRAE, EPA, предел кратковременного воздействия
    Уровень, при котором люди сообщали о симптомах в исследованиях
    Министерство здравоохранения Канады, краткосрочное воздействие 1-часовой средний предел
    0.50 PPM 0.50 PPM OSHA 8-часовые взвешенные сроки средневзвешенные (TWA) Уровень работы на рабочем месте предел
    0,80 ч / млн Уровень, на котором большинство людей первого выявления запаха
    56 PPM PAC-3 Критерии защитных действий), AEGL-3, 60-минутное руководство по острому воздействию

    Изделия из дерева и клеи

    Фанера (внутренняя и внешняя) Фанерная обшивка/настил
    Какие химические вещества выделяют фанеру?
    Наружная фанера Фанера для наружных работ

    используется для обшивки крыши, чернового пола и настила крыши.

    Фанера для наружных работ изготавливается с фенолформальдегидным связующим/клеем. Фанера изготовлена ​​из 3,5% формальдегида. Фенолформальдегид является наименее токсичным типом, поскольку он выделяет меньше газов и выделяет их быстрее.

    Наружная фанера также называется структурной фанерой или фанерой хвойных пород (SWPW).

    Вид древесины

    Изготавливается из древесины хвойных пород (обычно пихты, ели и/или сосны). В Канаде фанера из пихты Дугласа (DFP) (может содержать до 21 другой породы дерева во внутренних слоях) и канадская фанера из хвойных пород (CSP) может содержать тополь бальзамический, осину дрожащую и тополь.

    Формальдегид

    Когда Американская ассоциация производителей фанеры (APA) проверила уровни формальдегида в новой фанере для наружных работ, они изначально были ниже 0,1 частей на миллион (ppm).

    Но «выбросы быстро приблизились к нулю по мере старения панелей. Фактически, уровни были настолько низкими и настолько близкими к «фоновым» уровням в тестовой камере, что их невозможно было точно измерить», — источник APA.

    Хотя APA не может точно сказать, когда уровни PF приблизились к 0 (или близко к нему), это исследование изменило мое мнение об отказе от использования фанеры в новой сборке.

    Для большинства людей наружная фанера в здании будет достаточно выделена к моменту завершения строительства.

    Проверка вашей реакции

    Если вы очень чувствительны, вам следует протестировать фанеру, когда она новая, через несколько недель и после 2-3 месяцев проветривания. Вы также должны сравнить это с OSB, чтобы увидеть, что лучше для вашего здоровья.

    Я вообще предпочитаю фанеру. В моем посте об обшивке более подробно рассматриваются альтернативы, если вам нужно избегать как фанеры, так и ОСП.

    Фанера CDX

    CDX – это тип/сорт фанеры для наружных работ, используемый для обшивки, с уровнем воздействия 1 другие типы, оканчивающиеся на X, также предназначены для наружных работ.

    Морская фанера

    В США судовая фанера, которую я видел, содержит PF, но они могут использовать и другие клеи.

    Это не особый тип фанеры в Канаде.

    Сорта фанеры

    Это сорта фанеры в США.А вот сорта фанеры в Канаде.

    Фанера, обработанная давлением

    Фанера, обработанная под давлением, обычно обрабатывается щелочным четвертичным соединением меди (т. е. медью и четвертичным аммиаком) (ACQ). Азол меди (CBA) — еще один тип, который содержит медь, тебуконазол и, возможно, борную кислоту.

    Хотя часть древесины все еще обрабатывается хромированным арсенатом меди (CCA), в настоящее время это редкость и определенно не часто используется в жилых домах.

    Внутренняя фанера

    Фанера для внутренних работ часто изготавливается с карбамидоформальдегидным клеем. Мочевиноформальдегидные (КФ) выделяют больше и дольше. Теперь фенолформальдегид (ФФ) является более стандартным.

    Интерьерную фанеру часто называют мебельной или лиственной фанерой. Вы должны убедиться, что ваша мебель изготовлена ​​с использованием клея PF или NAF, а не UF.

    Фанера интерьерная изготавливается из лиственных пород (обычно) разных пород, но может быть и из хвойных, например кедра.

    Фанера Purebond без добавления формальдегида – Фанера Purebond широко известна как более здоровая альтернатива фанере для внутренних работ.

    Когда люди говорят о фанере без формальдегида, они имеют в виду именно ее.

    Их клей частично запатентован, но они утверждают, что он «на основе сои». Полная этикетка Declare здесь, но она мало что говорит нам о том, что он будет выделять в конце, а только о том, что в него входило.

    Я видел, как химически чувствительные люди реагируют на эту марку фанеры, поэтому я обязательно протестирую ее перед использованием.

    Фанера Purebond

    предназначена для внутренних работ, она не является конструкционной и не предназначена для защиты от высокой влажности или влаги.

    Люди неправильно используют его в качестве обшивки и настила крыши.

    Для тех, кто менее чувствителен, Purebond — хороший выбор для мебели и шкафов. Вы можете найти его в качестве компонента многих популярных производителей кухонных шкафов здесь. Вы можете купить его в Home Depot и Amazon.

    Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

    Грунтованные плиты МДФ
    Какие химикаты выделяют МДФ?
    МДФ

    часто изготавливается из карбамидоформальдегида, который выделяет больше газов, чем фенолформальдегид.МДФ состоит из 10% формальдегида, но из-за своей плотности он медленнее выделяет газы, чем фанера или ДСП.

    Где используется

    Вы найдете МДФ во многих шкафах, дверях со сплошным и пустотелым сердечником, мебели и в составе некоторых типов напольных покрытий. МДФ также используется в плинтусах и другой отделке, которую можно легко заменить массивной древесиной.

    Мои сообщения о кухонных шкафах, мебели, дверях и напольных покрытиях предоставляют альтернативы.

    Клеи и газовыделение

    Уровень выделения формальдегида выше, чем у фанеры, даже если обе имеют сертификат CARB 2 – 0.11 частей на миллион для МДФ по сравнению с 0,05 частей на миллион для фанеры.

    МДФ

    , изготовленный с использованием формальдегида, следует по возможности избегать в здоровом доме.

    МДФ без формальдегида

    Существуют марки МДФ без добавления формальдегида, которые могут использоваться некоторыми производителями специализированной мебели, но это не то, что вы обычно видите.

    Основным альтернативным клеем является MDI.

    См. мой пост о МДФ без формальдегида для брендов.

    Ориентированно-стружечная плита (OSB)

    Обшивка OSB
    Какие химические вещества выделяют OSB?

    ОСП обычно изготавливают с использованием фенолформальдегидных (ПФ) и клеев МДИ.MDI обычно является основным клеем в OSB.

    Хотя они утверждают, что MDI полностью отверждается в полиуретан, есть доказательства того, что MDI выделяет изоцианаты. Я, конечно, собираю газообразование в течение нескольких месяцев.

    Где используется

    OSB

    часто используется для обшивки домов: обшивка крыш/настилов, обшивка наружных стен и в качестве черновых полов.

    Обычно OSB и фанера могут использоваться взаимозаменяемо для применения в здании.

    Чувствительные люди обычно предпочитают фанеру OSB, но некоторые марки OSB, перечисленные ниже, могут быть очень хорошими.

    Распространенным типом OSB является Huber Advantech. Я считаю, что им нужно целых 4 месяца для отвода газа в соответствии с моими стандартами (намного дольше, чем фанера).

    Виды древесины

    OSB изготавливается из древесины лиственных или хвойных пород. Чаще всего для изготовления OSB используются хвойные породы сосны/ели/ели. Осина является наиболее часто используемой твердой древесиной.

    В США ищите OSB со штампом APA, который не будет содержать UF.

    OSB без добавления формальдегида («без формальдегида»), но его труднее найти.

    ДСП/ДВП низкой плотности (LDF)

    ДСП, ламинированная меламиновым пластиком
    Какие химические вещества выделяют ДСП?

    Карбамидоформальдегид (UF) (тип, выделяющий больше и дольше) обычно используется в качестве клея для древесно-стружечных плит, которые также называют мебельными плитами. Вы также можете увидеть использование MDI.

    ДСП

    изготовлена ​​из 12,4% формальдегида, однако, поскольку ее плотность ниже, чем у МДФ или ХДФ, по моему опыту, она выделяет газ немного быстрее.

    Где используется

    ДСП обычно используется в шкафах и для изготовления мебели. Его часто используют для изготовления стеллажей и структур недорогих кроватей и диванов.

    Когда материал указан как «ламинат», это ДСП с нанесенным на него меламиновым пластиком, как на картинке выше.

    Чтобы узнать о более безопасных вариантах, см. мои посты о более здоровых вариантах шкафов, мебели, диванов и герметизации отходящих газов в ДСП.

    Древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF)

    Pegboard, изготовленный из HDF
    Какие химикаты выделяют отходящие газы HDF?

    ДВП/ХДФ/волокнистые плиты могут быть изготовлены из фенолформальдегида, карбамидоформальдегида или меламиноформальдегида.

    Типичными добавками являются парафин

    и небольшое количество аммиака. В некоторые виды можно добавлять льняное масло.

    HDF

    используется в основе многих напольных покрытий, таких как Marmoleum Click, некоторых пробковых напольных покрытий и ламината (вы можете определить, есть ли у вас напольное покрытие с HDF, прочитав этот пост).

    Также используется для изготовления пустотелых дверей Masonite и других марок (в качестве обшивки).

    Часто используется в качестве основы для мебели, такой как комоды, книжные шкафы и шкафы. Pegboard (на фото выше) также сделан из HDF.

    При использовании в качестве подложки для мебели легко изолировать почти весь формальдегид с помощью шеллака.

    Конструкционные балки и химические вещества, которые они выделяют

    TGI Балки
    • Клееный брус, PSL, LVL обычно изготавливаются из фенолформальдегида (PF).
    • PF также используется для шипового соединения пиломатериалов с классом прочности.
    • TGI/TJI Балки изготавливаются с использованием клея PF и MDI.
    • Перекрестно-клееная древесина может быть изготовлена ​​с использованием различных клеев: полиуретановых, поликарбонатных, изоцианатных (EPI), меламиновых или фенольных клеев. Наиболее распространены клеи без формальдегида – полиуретановые или ЭПИ. Наиболее распространен полиуретан.
    • LSL в основном изготавливается с использованием клея MDI, и я видел небольшой процент неизвестных связующих веществ.
    • i Балки изготовлены из стали

    Чтобы избежать балок из клееного дерева, вам придется учитывать это решение на самом начальном этапе планирования и проектирования вашего дома. См. этот пост о соображениях, которые необходимо сделать на ранней стадии сборки для химически чувствительных.

    Химические клеи марки

    Марки фанеры и OSB и какие химические вещества они используют в качестве клея

    • Norbond Trubond — PF и MDI
    • Aventech Roof OSB — PF и MDI
    • Avantech Subfloor — PF и MDI (утверждается, что выбросы меньше, чем у обычных OSB)
    • Ultrastock MDF — UF
    • Medex и Medite II от Roseburg – Без формальдегида MDF
    • Purebond Plywood – Без добавления формальдегида, используется запатентованный клей
    • Roseburg – В качестве клея указан только PF
    • Zip Systems – Фенолформальдегид и MDI
    • Сравнение стоимости OSB, фанеры и обшивки Advantech.

      Коринн Сегура — строительный биолог с 7-летним опытом работы, помогающей людям создавать здоровые дома.

      Был ли этот пост полезен для вас? Если это так, вы можете угостить меня кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!

      Дополнительные источники:

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.