Чем заделывать швы между плитами: Страница не найдена – Pobetony.Expert

Содержание

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке

Ситуация, когда штукатурка в буквальном смысле падает с потолка на голову, знакома всем жильцам многоквартирных домов советской постройки. Подобные явления затрагивают и частные коттеджи в период усадки здания, особенно в результате некачественной отделки и экономии на стройматериалах. Проблема неприятная, но вполне устранимая, причем без помощи наемных мастеров – штукатуров. Давайте рассмотрим, как правильно выполняется заделка швов между плитами перекрытия, чтобы решить вопрос своими силами.

Чем заделывать стыки на потолке

По старой технологии, применяемой в советскую эпоху, межпанельные щели (иначе — русты) плотно набивались паклей, а затем заполнялись штукатурным раствором. Причем последний подавался механизированным способом по шлангу от специальной станции.

Поскольку простая известковая или цементная штукатурка не обладает эластичностью и отличается средней степенью адгезии, потолочные трещины проявлялись уже в процессе усадки здания.

При первом же ремонте у соседей из верхней квартиры она начинает высыпаться, а то и отваливаться целыми кусками. Такая же картина наблюдалась на потолке последнего этажа вследствие нарушения гидроизоляции кровли.

Нынешняя технология заделки межплитных швов не предусматривает их заполнение какими-либо растворами. Вместо них применяются эластичные полимеры – полиуретановая монтажная пена и валики (жгуты) из вспененного полиэтилена. Дальше производится выравнивание и косметическая облицовка стыка с использованием таких материалов:

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • готовая штукатурная смесь на гипсовой основе;
  • финишная латексная шпатлевка;
  • армирующий элемент – стеклосетка, серпянка либо стеклохолст.

Справка. Также для заделки применяется флизелин – плотная бумага с волокнистыми включениями. Но она клеится поверх отделочного слоя и не работает как армировка. Больше полезной информации о различных материалах вы узнаете из видео от мастера по внутренним работам:

Если между плитами перекрытия строителями допущен большой перепад, то выровнять его за счет оштукатуривания крайне сложно. Лучший выход из ситуации – отделать потолок листами гипсокартона, создающими ровную поверхность. Но между ГКЛ тоже есть швы, которые могут дать трещины в результате усадки. Так что перечисленные материалы пригодятся и в этом случае.

Так выглядит трещина между гипсокартонными плитами

Готовим перекрытие к ремонту

В идеале заделка швов между плитами должна сопровождаться полным ремонтом потолка. Дело не в том, что станут видны переходы между старой и новой отделкой по стыкам, их можно успешно закрасить. Нанесенная ранее шпатлевка способна осыпаться в любой момент и вам придется ремонтировать комнату заново.

Совет. Заделывать потолочные русты совершенно бесполезно, если на последнем этаже протекает кровля. Каким бы материалом вы ни замазали стык, вода найдет себе путь и разрушит результаты всех трудов. Сначала необходимо выполнить герметизацию участка кровли над квартирой.

Для работы понадобится нехитрый набор инструментов:

  • широкий и узкий шпатель;
  • дрель с мешалкой;
  • зубило с молотком или старый топорик;
  • щетка с металлическим ворсом;
  • кисть – макловица;
  • ручной распылитель.

Перед тем как заделать щели меж плитами, нужно их расшить, убрать старый раствор и ободрать с потолков шпатлевку. Технология проста: обильно обрызгайте всю поверхность водой и спустя 15 минут удалите слой отделки широким шпателем. Из межпанельных швов выбейте весь раствор и вытащите паклю, после чего прочистите полости щеткой и максимально уберите пыль сухой кистью.

Подготовленный руст

Рекомендация. Если в комнате осталась мебель и другие предметы интерьера, не забудьте тщательно укрыть их полиэтиленовой пленкой.

Избавляемся от потолочных щелей

Чтобы окончательно обеспылить пространство меж плитами и обеспечить хорошую адгезию поверхности с отделочными материалами, обработайте русты грунтовкой за 2 раза. Нанесите состав кистью, обождите 20—30 минут, необходимые для пропитки и высыхания, а затем повторите операцию. Для вторичной просушки выделите 0,5—1 час, в течение которого желательно не поднимать пыль в помещении.

Теперь конкретно о том, как заделывать швы между панелями:

  1. Широкие щели (от 50 мм) заполните полиуретановой монтажной пеной, просовывая трубку поглубже в проем. Не задувайте полимер большими порциями, после расширения излишки все равно придется обрезать.
  2. В узкие щели плотно вставьте валики из вспененного полиэтилена.
  3. Застывшую пену подрежьте ножом и шпателем, чтобы вдоль стыка получилось небольшое углубление.
  4. Приготовьте гипсовую штукатурку и нанесите ее шпателем на межпанельный шов. Цель – максимально выровнять поверхность.
  5. После застывания штукатурной отделки наложите слой латексной шпатлевки толщиной 2—3 мм и утопите в нее стеклосетку или стеклохолст, приглаживая резиновым либо силиконовым шпателем.

Примечание. С помощью вышеописанной технологии вы можете успешно заделать межпанельные русты в любом здании с железобетонным перекрытием – на даче, в гараже или погребе.

В новостройке ремонт потолков на данном этапе желательно приостановить, по возможности – на неделю. В этот период нужно понаблюдать за состоянием швов на предмет возникновения свежих трещин. Их появление свидетельствует о продолжении усадки дома. Выход – замаскировать дефект, наклеив сверху флизелиновые листы или «паутину» — тонкий стеклохолст. По окончании приступайте к финишной отделке и покраске панелей.

Трещины на стыках гипсокартонных листов устраняются таким же способом – шпатлевкой и наклеиванием полос стеклохолста. Разделывать щели шпателем не нужно. Как производится заделка швов мастерами, смотрите в очередном видео:

Заключение

Единственный момент, усложняющий заделку неопытному исполнителю, — неудобство производства работ на нависающей горизонтальной поверхности. Потребуется какое-то время, чтобы приловчиться и аккуратно замазать швы своими руками. Отметим, что не всякий наемный мастер – штукатур способен качественно облицевать потолок, поскольку многие привыкли работать по старинке – цементно-песчаным раствором. Так что есть смысл решать задачу самостоятельно.

Как заделать швы на потолке

Очень часто в домах встречается такое неприятное явление, как трещины на потолке. Происходит это по разным причинам: усадка дома, неправильный ремонт, большие перепады температур, сухой климат, плохой раствор и т.д. Вид у такой квартиры будет весьма непривлекательный, но и это еще не все. Если вы житель верхнего этажа многоэтажного дома, то сквозная щель станет причиной попадания запахов с чердака в квартиру. Так как заделка швов не требует специальных знаний и большого опыта, то работу сможет выполнить любой человек.

С чего начать?

Разделка шва

Если на потолке появились трещины ‒ будьте уверены, со временем их станет только больше. Поэтому для кардинального решения проблемы, нужны соответствующие меры. Правильные действия залог того, что к данному вопросу вы больше не вернетесь очень длительное время. Перед началом работ удостоверьтесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Вот, что вам понадобится:

  • стремянка;
  • перфоратор;
  • пульверизатор;
  • широкий и узкий шпатель;
  • узкая металлическая щетка;
  • грунтовка по бетону;
  • цемент или гипсовая штукатурка;
  • финишная шпаклевка;
  • емкость для замешивания раствора;
  • сетка-серпянка.

Этапы выполнения работ

Закрытый руст

Необходимо полностью удалить побелку. Для этого нам понадобится пульверизатор. С его помощью нужно опрыскать водой небольшой участок поверхности и дать время ей впитаться (обычно не более 5‒10 минут). Теперь с помощью большого шпателя удалим старое покрытие, а затем займемся следующим участком.

После полной очистки потолка, нужно удалить из щелей между плит старый раствор. Выполняется работа перфоратором. Устанавливаем ударный режим без вращения и очищаем шов на глубину не менее 50 мм. Неглубокие швы можно лишь слегка расширить шпателем.

Возьмите металлическую щетку и тщательно очистите межплитное пространство. Далее следует несколько раз прогрунтовать щель и пространство возле нее. Такая обработка обеспечивает лучший контакт с раствором, которым будут заполняться щели.

Заделка узкого шва силиконом

В случае если между потолочными плитами очень широкие щели (более 50 мм), то сначала их необходимо заполнить монтажной пеной, потому что расширяясь она хорошо заполняет пустоты. Излишки пены (после затвердевания) нужно срезать таким образом, чтобы образовывался конус внутри шва с очень тупым углом.

Дальнейшие работы проводят с использованием гипсовой штукатурки, которой заполняют оставшиеся пустоты. Щели нужно заделывать очень тщательно, используя узкий и широкий шпатели. Старайтесь не просто наносить раствор, а заглублять его как можно дальше в щели. Затем этим же шпателем разровняйте смесь таким образом, чтобы она находилась вровень с потолком.

После этого начинаем армировать шов. Делается это с помощью сетки-серпянки, которую наносят на тонкий слой шпаклевки. Серпянка накладывается на сам шов и поверхность плит на ширину 10 см от шва. Вдавите серпянку в раствор, а излишки шпаклевки удалите шпателем.

Грунтовка потолка

После застывания шпаклевки, необходимо полностью прогрунтовать потолок. Поскольку очищенные бетонные плиты хорошо впитывают в себя грунтовку, процедуру можно повторить два, а то и три раза. Затем приступим к выравниванию поверхности с помощью шпаклевки, которую следует нанести и разровнять широким шпателем.

Если во время очистки шва перфоратором, появляется круглое отверстие, то над его заделыванием придется больше потрудиться. Во-первых, нужно тщательно очистить внутреннюю часть отверстия от кусочков старого раствора и мелкой пыли. Делать это лучше с помощью узкой металлической щетки.

Несколько раз обработайте внутренние стенки «дыры» грунтовкой. Заполните отверстие монтажной пеной. После застывания, пену нужно срезать ножом таким образом, чтобы она образовывала конус с тупым углом внутрь. Это необходимо для надежного крепления и выравнивания шпаклевки. Затем на отверстие и возле него нанесите тонкий слой шпаклевки, вдавите ее валиком и дайте высохнуть.

Поскольку после заделки швов требуется провести отделочные работы, то мы предлагаем вам прочитать статьи, которые помогут завершить ремонт потолка:

Видео: как бороться с большими трещинами на потолке

Помогла ли вам статья?

Заделка швов между плитами перекрытия

Заделка швов между плитами перекрытия – это сложный и трудоёмкий процесс, предполагающий выполнения последовательных действий. Трудность выполнения работ обусловлена смещением плит перекрытия между собой при усадке здания, а также сезонных подвижках грунта. Проблему можно решить, используя подвесные либо натяжные потолки. Но когда высота помещения не позволяет этого сделать, необходима заделка швов плит перекрытия.

В статье раскрывается именно этот метод ликвидации швов. Даны рекомендации использования материала, инструментов. Представлена технология обработки швов плит перекрытия на первоначальном этапе. Указан алгоритм действий при заделке швов плит перекрытия разной величины. Даны советы профессионалов. В конце публикации традиционно подводятся итоги.

Инструменты и материалы

Заделка швов между плитами перекрытия предполагает использование определённого материала и рабочих инструментов.

Материалы.

Нам понадобится:

  1. Грунтовка глубокого проникновения. Лучше всего для работы подойдёт бетоноконтакт. Грунтовка позволит улучшить адгезию рабочей поверхности.
  2. Цемент марки «НЦ», который предназначен для ликвидации глубоких выемок.
  3. Если щели глубокие, нам понадобится теплоизоляционный материал. Это может быть монтажная (строительная) пена, полиуретан и другие материалы.
  4. В работе будет использована латексная шпаклёвка.
  5. Герметик.
  6. Армированная сетка. Ширина 40-50 мм.

Давайте теперь рассмотрим, какой инструмент следует подготовить.

Инструменты.

В обойму помощников входят:

  1. Базовые электрические приборы.
  2. Набор шпателей.
  3. Щётка, предназначенная для работы по металлу.
  4. Пульверизатор.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор. Если его нет, можно использовать дрель с ударным механизмом.
  7. Кроме этого, необходимо запастись наждачной бумагой.

О мерах безопасности несколько слов.

Перед тем как заделывать стыки швов между плитами перекрытия, необходимо позаботиться о личной безопасности. Не стоит пренебрегать известными и проверенными правилами ведения строительных работ. Важно защитить глаза и дыхательные пути, используя защитные очки и респиратор. Обработка плит перекрытия предполагает использование перчаток и удобной одежды из плотной ткани.

Подготовив материалы и инструменты, можно приступать к подготовительному этапу.

Как убрать швы на потолке подготовительный этап

В подготовительный процесс входит:

  1. Удаление старой шпаклёвки.
  2. Обоев.
  3. Краски.
  4. Цемента.
  5. Извести и так далее.

Помещение должно быть чистое и сухое. Желательно на подготовительном этапе провести влажную уборку. После того как рабочая поверхность будет очищена, необходимо нанести на плиты перекрытия грунт. Перед нанесением следующего слоя должно пройти определённое время. Первый слой должен высохнуть. На время высыхания нанесённого слоя грунта влияет t0 в помещении, влажность и тип использованного материала.

Что делать со стыками плит на потолке

Вопрос конечно риторический. Можно их ликвидировать.

Швы между плитами перекрытия удаляются несколькими способами. Необходимо учитывать глубину повреждения плит перекрытия.

О том, как бороться с трещинами разной глубины читайте ниже.

Работа с широким неглубоким стыком

Речь идёт о трещинах между стыками перекрытия плит, глубиной примерно 30 мм. В этом случае работа по их ликвидации проводится с использованием строительной пены. Технология заделки швов плит перекрытия предполагает следующий алгоритм действий:

  1. Отверстие заполняют пеной, используя монтажный пистолет.
  2. Дают время, чтобы монтажная пена схватилась. Это примерно 2-4 часа.
  3. После чего, используя строительный нож, остатки пены удаляются. Можно оставить небольшого размера выемку – примерно 5 мм. Это позволит лучше схватиться рабочему материалу.
  4. Далее, углубление заполняется эластичной шпаклёвкой. Работаем шпателем с узким и широким лезвием. Первым инструментом наносится шпаклёвка, а на шпателе с широким лезвием удерживается раствор.
  5. Чтобы качественно (обработать) замазать швы, необходимо работать шпателем с широким лезвием. После нанесения смеси излишки нужно удалить.

О том, что делать со стыком широкой глубины читайте ниже.

Работа с широким стыком большой глубины

Речь идёт о швах, толщина которых превышает 30 мм. В этом случае, использование монтажной пены будет малоэффективным. Лучше пользоваться иными материалами. Гидроизоляция швов между плитами перекрытия подразумевает следующий алгоритм действий:

  1. Обнаружив глубокую выемку необходимо заполнить её теплоизоляционным материалом. Это может быть: пенополеуретан либо полиэтилен.
  2. Для фиксации материала используют герметик.
Обратите внимание!

Лучше использовать герметик, максимально противостоящий влаге.

  1. Последующая процедура – это заделка широкой трещины цементом марки «НЦ». Необходимо при этом оставить канавку. Её глубина должна быть в пределах 5 мм.
  2. Когда цементная смесь высохнет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем, выравниваем поверхность.

Некоторые мастера предпочитают заделывать стыки большой глубины, используя клей для керамической плитки.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать швы плиты перекрытия, о которых идёт речь, можно вышеописанным способом. Рабочий процесс заливки швов плит перекрытия включает в себя следующие этапы:

  1. Используя кусок утеплителя, на который предварительно нанесён герметик, он помещается в предварительно устроенную канавку. Важно плотно закрыть выемку.
  2. Выполнив трамбовку, следует оставить выемку небольшого размера э то примерно 10 мм. Глубина в пределах 5 мм.
  3. Пространство заполняется цементом марки «НЦ».

После того как цементная смесь застынет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем – выравниваем нанесённый раствор. Кроме перечисленных выше мероприятий, нужно выполнить ряд оперативных действий, о которых речь пойдёт ниже.

Следующие этапы

Чтобы в дальнейшем предотвратить разрушения между стыками перекрытия плит, необходимо выполнить ряд последовательных действий, а именно:

  1. Необходимо дать время застыть латексной шпаклёвке. На это может уйти двое суток.
  2. Сделанные углубления нужно подготовить к армированию. То есть, нанести стартовый слой шпаклёвки. При укладке необходимо создать выступ за края плит. Это примерно 40-50 мм.
  3. В нанесённый материал необходимо вставить армирующую сетку. Работаем валиком или шпателем с узким лезвием.
  4. После чего излишки раствора удаляются. Работаем широким шпателем, удаляя излишки раствора.
  5. Перед обработкой рабочей поверхности наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальный материал со средним, а затем мелким зерном. Предварительно необходимо дать время для застывания нанесённого слоя.
  6. Следующий этап – нанесение финишного слоя в два захода с шлифовкой каждого из них.

После чего, подготовленную поверхность можно красить или наклеивать обои.

Оштукатуривание

Процесс оштукатуривания для всех поверхностей идентичный. В нашем, случае понадобится монтаж сетки и использование различных сухих смесей.

Специалисты рекомендуют работать смесью, в состав которой входит цемент либо гипс.

Порядок приготовления и соотношение компонентов указано на внешней стороне упаковки. Предварительно, потолок обрабатывают грунтом – это бетоноконтакт.

Заделываем отверстие

Если работы проделаны с нарушением СНИП в дальнейшем на поверхности могут появиться отверстия. Ликвидировать швы на потолке можно одним из нижеперечисленных способов.

Вариант 1:

Поверхность плиты и отверстие, необходимо тщательно обработать. Работаем кистью с длиной ручкой. Далее:

  1. Удаляется пыль, которая сыпется. Работаем пульверизатором с грунтом и наносим тонкий слой смеси на проблемное место.
  2. Далее, отверстие закрываем монтажной пеной.
  3. Даём материалу время высохнуть. После чего остатки пены необходимо срезать. Работаем острым ножом.
  4. После чего проделывается отверстие (углубление) конусообразной формы. Высота в пределах 40-50 мм.
  5. Вводится цемент марки «НЦ» и даётся время для его схватывания.
  6. После этого необходимо выровнять шпаклёвочный слой. Работаем шпателем с узким лезвием. Предварительно внутрь щели помещается сетка-серпянка.

Последующие действия аналогичны вышеописанным методам.

Вариант №2:

При заделке стыков плит перекрытия алгоритм следующий:

  1. На предварительном этапе можно создать каркас, используя металлическую проволоку.
  2. Для фиксации используется  герметик.
  3. После его застывания в полости должна появиться решётка.
  4. Готовится смесь на основе цемента марки «НЦ». Для улучшения схватывания рекомендуется применять различные присадки.
  5. Устанавливается фанерный лист, который крепится снизу подпоркой.
  6. Даётся время для высыхания цемента и только после этого, фиксирующий лист снимается.

После этого можно приступать к финишной отделке.

Стык между стеной и потолком: способы заделки

Дефекты могут появиться между стенами и потолком. Для устранения проблемы бригады профессиональных строителей используют:

  1. Монтажную пену.
  2. Раствор на основе гипса.
  3. Замазку, лучше изготовленную на основе синтетики.
  4. Шпаклёвку, предназначенную для работы снаружи.

В домашних условиях проще пользоваться монтажной пеной, которая полностью закроет пустоту. Рачительный хозяин не допустит в дальнейшем появления трещин между потолком и стеной: использует армирующую сетку.

К эффективным и альтернативным материалам можно отнести ткани на хлопковой и льняной основе. Их предварительно обрабатывают (пропитывают) клеевым составом. Закрывают стык и наносят готовую штукатурную смесь.

Что делать, если на потолке видны стыки: итоговое выравнивание поверхности

Неважно, каким способом устранены дефекты на потолке плит перекрытия. Важно следующее: финишная отделка высокого качества. Для этого рекомендуется использовать абразивные смеси.

Получить идеально ровную и гладкую поверхность поможет использование флизелина. Его клеят на потолок перед нанесением финишного слоя шпаклёвки.

Необходимо учитывать, что после последнего слоя, поверхность обрабатывается грунтом. Выполнив последовательные операции, приступают к покраске готовой поверхности или наклеиванию обоев. Многие предпочитают «свежий» потолок, побеленный.

Рекомендации

В работе по заделке швов потолка  и перекрытий есть множество подводных камней о которых следует знать. На помощь «первопроходцам» придут советы профессионалов. Вот некоторые из них:

  1. Вместо пены, при заделке швов, можно применить обычный клей для керамической плитки.
  2. Если под рукой нет малярной сетки (серпянки), подойдёт обычный медицинский бинт или марля.
  3. Многие пользуются хлопчатобумажной тканью, которая предварительно смачивается водой.
  4. Не рекомендуется пользоваться при заделке швов небольшого размера герметиками, изготовленными на основе силикона. Пройдёт время и на обработанном участке могут проявиться пятна жёлтого цвета. Кроме этого, он просвечивается через краску. Лучший вариант – это акриловый герметик. Он не оставляет следов.
  5. Перед обработкой швов потолка необходимо определиться с установкой электрической проводки. Такие меры помогут не нарушить целостность проводки при ликвидации трещин.

В заключение

Самостоятельные работы по гидроизоляции швов между плитами перекрытия – это возможность получения морального удовлетворения и самооценки. Немаловажно сэкономить свои деньги. Но, вступая в бой с трещинами и заделывая швы на потолке, нужно соблюдать последовательность действий. Пользоваться рекомендованными материалами и инструментами. При этом соблюдать меры собственной безопасности, которые ещё никто не отменял, удачи.

Заделка швов на потолке между плитами: пошаговая инструкция

Ремонт любого жилого помещения должен начинаться с потолка. В старых домах из железобетонных панелей нередко на местах прилегания потолочных перекрытий образуются трещины. Любые старания по выполнению качественной побелки не приведут к ожидаемому результату, так как трещины уже через пару месяцев вновь появятся. Учитывая этот факт, важно разобраться в том, как и чем можно заделать швы между потолочными плитами.



Инструменты и материалы

Для проведения работ по заделыванию трещин на стыках железобетонных перекрытий понадобятся следующие инструменты и строительные материалы:

  • сухая шпаклевка на основе гипса;
  • грунтовка, обладающая способностью глубоко проникать в структуру обрабатываемой поверхности;
  • металлические шпатели, имеющие упругое лезвие;
  • перфоратор или электродрель;
  • специальная насадка в виде лопатки для перфоратора или электродрели;
  • насадка-миксер для перфоратора или электродрели;
  • малярный скотч;
  • ПВА-клей;
  • наждачная бумага с мелкой зернистостью;
  • сетка для шлифовки стен потолков;
  • герметик на основе акрила;
  • специальный пистолет для выдавливания герметика.

В зависимости от серьезности дефектов на потолке, а также от технологии заделывания потолочных швов, набор инструментов и строительных материалов может несколько отличаться.

Как правильно заделать швы на потолке

Проведение работ по заделке швов в потолочных перекрытиях панельных домов это достаточно трудоемкий процесс, требующий от мастера внимательности и скрупулезного подхода. Это связано с тем, что при несоблюдении технологии или безответственном подходе к делу, на потолке отчетливо будут проглядываться дефекты. Их будет крайне проблематично скрыть с помощью краски или побелки. Учитывая эти факты, можно прийти к простому выводу о том, что спешить в этом деле не следует.

Расширение шва при необходимости

Иногда для обеспечения более качественного доступа ко шву может потребоваться его расширение. Это поможет исключить риск появления новых трещин в результате отслойки оставшегося старого материала.

Расширение шва выполняется с помощью перфоратора или электродрели, имеющей ударную функцию. При этом потребуется использование специальной насадки в виде лопатки. Оставшийся на стыках раствор убирается с помощью шпателя, ножа или большой отвертки.

Этот этап очень важен, так как свежий раствор может плохо крепиться к неочищенной поверхности железобетонных плит. Кроме того, попадающиеся частицы от старой штукатурки будет невозможно зашлифовать.

Очистка и нанесение грунтовочного слоя

Поверхность потолка и трещины в железобетонных плитах следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений и пыли. Это поможет существенно улучшить качество сцепки гипсовой шпаклевки с обрабатываемой поверхностью.

Также рекомендуется предварительно заняться подготовкой грунтовки. Для этого надо перелить смесь в отдельную емкость. Затем тщательно промазать потолочный стык грунтовкой. После этого останется дождаться полного высыхания.

Стоит отметить, что очистка стыка, а также его тщательная грунтовка, является необходимым этапом заделывания потолочного шва. От качества грунтовки будет напрямую зависеть качество сцепки гипсовой штукатурки с бетоном.

Заполнение отверстия в шве герметиком или монтажной пеной

Гипсовую штукатурку рекомендуется замешивать с помощью перфоратора или электродрели, используя специальную насадку-миксер. Если замешивается небольшое количество штукатурки, то можно будет обойтись и без электроинструмента. Готовый раствор при правильном замешивании должен иметь консистенцию густой сметаны.

После приготовления смеси можно переходить непосредственно к заделыванию стыков. Более глубокие отверстия рекомендуется заполнять не сразу, а в несколько заходов. В местах, где шов очень глубокий, можно использовать строительную пену, остатки которой обрезаются после ее полного высыхания. Далее, поверхность выравнивается путем втирания гипсовой штукатурки в поры железобетонной плиты.

Армирование шва сеткой

После высыхания гипсовой шпаклевки можно будет переходить к следующему важному этапу, который предполагает армирование с помощью специальной сетки. При этом рекомендуется использовать сетку, ширина которой должна быть больше ширины шва на 2-3 сантиметра. Сверху на нее наносится шпаклевка.

Армирующая лента поможет предотвратить вероятность появления новых трещин на стыках железобетонных перекрытий.

Вы расширяли шов между плитами перед заделкой?

Нанесение стартовой шпаклевки

В качестве стартовой шпаклевки рекомендуется использовать смесь, в составе которой есть латекс. Она наносится на предварительно очищенные, заполненные пеной и грунтованные швы. Слой шпаклевки нужно тщательно выравнивать на поверхности железобетонной плиты перекрытия. Это нелегкий, длительный и трудоемкий процесс, поэтому придется запастись терпением.

Важно внимательно относиться к нанесению стартовой шпаклевки, так как при плохом качестве выполнения работ и при несоблюдении технологии на потолке появятся неровности. Гипсовую шпаклевку рекомендуется наносить с помощью широкого шпателя, поправляя мелкие дефекты инструментом поуже.

Шпаклевку внутри стыка между железобетонными плитами необходимо тщательно разравнивать. Нужно следить за тем, чтобы в швах не оставалось никаких пустот, иначе они могут привести к растрескиванию и к последующему вываливанию раствора. Отделываемая поверхность выравнивается широким шпателем, а излишки шпаклевки убираются.

Обработанные швы должны просохнуть в течение 15-30 минут. Только спустя это время можно будет приступить к дальнейшим работам по заделыванию потолочных стыков. На сами швы и поверхность возле них наносится первый слой стартовой гипсовой шпаклевки. Поверх него клеиться армирующая сетка. Она приклеивается с небольшим усилием таким образом, чтобы вошла в структуру еще незастывшей шпаклевки. Сетка используется для улучшения качества шва и для исключения вероятности отслойки гипса. Оставшийся слой гипса на сетке тщательно проглаживается для создания идеально ровной поверхности.

Обрабатываемая поверхность должна подсохнуть. После высыхания шпаклевки стык обрабатывается с помощью наждачной бумаги или  сетки для шлифовки гипсовых поверхностей. Этот этап очень важен так, как он помогает избавиться от мельчайших неровностей и шероховатостей. При этом рекомендуется пользоваться строительными очками и маской, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты во время работы.

После завершения ошкуривания следует приступить ко второму этапу нанесения шпаклевки. В этом случае она наносится не на сам шов, а на всю поверхность потолка. Работа проводится по тому же принципу, что и заделка стыков между перекрытиями. Гипс наносится на потолок, затем выравнивается для создания ровного и равномерного слоя. После высыхания поверхность ошкуривается.

Укладка финишного шпаклевочного слоя

На завершающем этапе наносится финишная шпаклевка. Она отличается более мелкой зернистостью, поэтому заполняет даже самые мелки поры и неровности для создания идеальной поверхности.

После высыхания финишной шпаклевки она обрабатывается мелкозернистой наждачкой. Использовать крупнозернистую сетку в этом случае не рекомендуется, чтобы не повредить поверхность. По завершении этого этапа можно переходить к наклеиванию на потолок обоев или покраске.

Заделывание стыков перекрытий потолка, а также создание идеально ровной поверхности имеет смысл только в том случае, если его планируется красить, белить или оклеивать обоями. Если же речь идет о натяжных потолках или о создании подвесных конструкций, то особо обращать внимание на качество заделки швов не стоит. Для этого нужно просто очистить потолок от загрязнений, запенить швы и заделать их цементным раствором или стартовой шпаклевкой.

Популярное


Как правильно заделать швы между ОСБ-плитами: основные способы

©Shutterstock / Fotodom

Ориентированно-стружечные плиты являются одним из наиболее современных строительных материалов. Они сохраняют многие полезные свойства натурального дерева. При этом значительно облегчают строительные работы. Эксперты рассказали, как правильно заделывать швы между ними.

Монтаж плит ОСБ должен осуществляться с учетом особенностей этого материала. Под действием влажности плиты незначительно расширяются. Поэтому между ними необходимо оставлять небольшой компенсационный зазор (2-5 мм). Если это требование не будет соблюдено, произойдет их деформация и последующее разрушение, пишет портал RMNT.

Специалисты портала уточнили, что есть случаи, когда заделка швов нецелесообразна:

  • при монтаже на бетонный пол в качестве основания для укладки любого твердого покрытия с подложкой, к примеру, ламината;
  • при выравнивании пола для последующей укладки плитки;
  • при монтаже на потолок под специальную плитку;
  • при использовании на фасаде здания – поверх плит будут еще утеплитель и сайдинг.

Для заделки швов между плитами ОСБ применяются следующие способы:

  • нанесение шпателем специально предназначенной для них латексной или акриловой шпаклевки. Эти составы отличаются эластичностью в любом состоянии, не трескаются. По шву также следует проложить ленту-серпянку или бумажную клейкую ленту;
  • аккуратное нанесение герметика при помощи монтажного пистолета. Специалисты рекомендуют использовать в помещениях с высокой влажностью силиконовые составы, при осуществлении наружных работ – полимерные, в остальных случаях подойдут акриловые. Излишки нужно убрать шпателем;
  • использование клея ПВА и опилок. Опилки следует смешать с клеем в соотношении 2:3 или 1:2, в том случае, если он слишком густой.

По мнению специалистов, процесс заделки швов между ориентированно-стружечными плитами несложен. Главное, правильно подобрать и нанести соответствующие составы.

Заделка швов между плитами перекрытия

Любые ремонтные работы и в доме и в квартире начинаются с отделки потолка. Потолок могут покрывать трещины, которые требуют заделки, чаще всего они появляются в стыках потолочных плит. Порой простой побелкой их устранить нельзя и требуется основательные работы по устранению трещин.

Инструмент, необходимый для заделки швов

Заделка швов между плитами перекрытия – это работа, которую, зачастую, можно выполнить своими силами. Первоначальный этап – подготовка необходимого инструмента и материала для проведения работ. Здесь вам могут понадобиться:

  • шпатель;
  • насадка для дрели лопатка;
  • наждачка мелкозернистая;
  • герметик и пистолет для него;
  • миксер и перфоратор;
  • клей «лучше ПВА»;
  • грунтовка и шпаклевка.

Не обязательно использовать шпаклевку, ее вполне можно заменить обычной гипсовой смесью. А вот к выбору грунтовки необходимо подойти основательно. Лучше всего выбирать ту, которая максимально проникает в стены. Лезвие шпателя должно быть достаточно упругим, а вот перфоратор волне заменяется дрелью «здесь и понадобиться насадка в виде лопатки», а наждачку вполне заменяет сетка для шлифовки.

Выбор правильных материалов

Прежде всего, для устранения глубоких трещин и швов, необходим цемент, который продается в любых строительных магазинах и не только. За счет своих свойств он, затвердевая, заполнит пространство шва полностью. Так же могут потребоваться и материалы теплоизоляционные.

Лучше всего подбирать те, у которых в составе имеется полиуретан или же вспененный полиэтилен.

При выборе шпаклевки свое внимание лучше всего обратить на эластичный шпаклевочный материал. Для заделки широких швов часто используется еще и широкая сетка, которая должна быть шире трещины примерно на 10 см. Последним этапом ремонта потолка считается его отделка слоем шпаклевки.

Заделывание швов

Прежде чем приступать к работе. Нужно определить ее очередность. Спешить в этом деле нет никакого смысла, так как работа, выполненная в спешке не принесет никаких результатов.

Первое, что необходимо сделать – расшить шов с помощью перфоратора или дрели. После чего весь строительный мусор и пыль удаляются из расширенного шва. Это необходимо сделать для того, чтобы приготовленный для заделки раствор как можно лучше сцепился с плитами перекрытия.

После чего шов обрабатывается грунтовой смесью, которую лучше нанести в несколько слоев.

После того, как грунтовка просохнет можно приступать к заделке штукатуркой.

Готовится она по инструкции, которая всегда указана на упаковке. По своей консистенции она должна напоминать густую сметану, т.е. не растекаться.

Готовой штукатурной смесью заполняют шов. По мере необходимости могут накладываться несколько слоев штукатурки. Но перед этим следует убедиться, что предыдущий слой успел просохнуть.

Заделка швов между плитами перекрытия может осуществляться с помощью монтажной пеной.

Используется она в случаях, когда швы очень глубоки. Для этого монтажной пеной заполняют шов, но не более, чем на 2/3 его глубины, так как пена расширяется и заполняет собой все пространство. После того как пена высыхает ее излишки удаляются с помощью канцелярского ножа.

После того, как шов заполнен его поверхность выравнивается штукатуркой.

Последний этап заделки швов.

После того, как все работы по заполнению шва были окончены, раствору необходимо время, чтобы хорошо высохнуть.

Следующим этапом на периметр шва накладывается специальная лента, которая должна быть больше, чем шов сантиметра на 3. Поверх малярной ленты наносится слой шпаклевки.

Все это обязательно должно просохнуть, прежде чем сверху будет нанесён грунтовый слой. После чего производиться заключительное шпаклевание, осуществляющееся тонким слоем.

Заменой шпаклевки может служить малярная стеклоткань. Она наносится на потолок, после чего грунтуется и окрашивается в необходимый цвет.

Альтернатива используемых отделочных материалов

Многие задаются вопросом, а можно ли чем-то заменить вышеперечисленные отделочные материалы? Да, можно.

Монтажную пену вполне можно заменить клеем, который применяется для укладки плитки. В некоторых случаях малярную сетку заменяют бинтами или же куском марли. Известны случаи, когда применялась тонкая ткань «предварительно отпаренная».

Для выравнивания потолка и последующего облегчения его отделки используют пенополистировую плитку. Она не имеет швов, поэтому очень удобна в последующей отделке.

Мелкие трещинки можно устранить с помощью акрилового герметика. Использовать для этих целей герметик силиконовый не рекомендуется, потому как на нем не держится краска.

Заделать трещины можно тоже альтернативным способом. Для этого необходимо густо замесить цементный раствор, в него необходимо добавить жидкое стекло. После чего берется бинт и обмакивается в полученную смесь, туго сворачивается жгутом и помещается в трещину. Все это необходимо выполнить как можно быстрей, потому что данная смесь очень быстро сохнет. Этим раствором можно выравнивать потолок, с последующей его обработкой наждачкой.

Решая каким именно способом вы будете заделывать шов, нужно учитывать, что по потолку может проходить проводка. Поэтому работать необходимо осторожно, чтобы не зацепить ее.

Что рекомендуют профессионалы

Очень многие при проведении ремонтных работ предпочитают опираться на советы специалистов. Вот как они рекомендуют заделывать обнаруженные трещины.

Прежде чем начинать очищать участок с образовавшейся трещиной его необходимо тщательно смочить водой. Это легко осуществимо с помощью пульверизотора. После этого поверхность не трогают около 15 минут и только потом приступают к очистке. Следующий участок расчищают по этому же принципу пока весь потолок не будет очищен от старой отделки. Чаще всего в одной комнате количество стыков не превышает трех.

Вышеперечисленные варианты вполне применимы для заделывания имеющихся трещин.

Прежде всего шов необходимо тщательно очистить, при этом углубляясь внутрь до 5 см. Для очистки трещины используется либо кисть, либо специальная железная щетка. В трещине не должно быть никаких остатков мусора. После чего шов грунтуют.

Чтобы уплотнить шов применяют валики, которые изготовлены из полиуретана «лучше, чтобы он был вспененный». Главное, чтобы толщина валика соответствовала размеру шва. На одну из сторон материала наносят герметик, и уже после заполняют им шов. Чтобы валик плотно вошел в трещину используют шпатель, при этом следя за тем, чтобы оставалось место для дальнейшего выравнивания бетонной смесью.

Если же шов заделывается расширяющейся смесью на основе бетона нужно оставлять специальные выемки, для дальнейшей отделки штукатуркой. После того как все работы будет проделаны, а поверхность потолка хорошо просохнет можно заняться его выравниванием шпаклевкой. Лучше всего это делать, используя широкий и узкий шпатели. Это необходимо для того, чтобы широким брать смесь, а узким наносить ее на места стыков стен и потолка. Лишняя шпаклевка удаляется.

После необходимо оставить поверхность на 48 часов.

После высыхания на шов наносится небольшой слой шпаклевки для дальнейшего нанесения сетки. В дальнейшем на стык наносится слой грунтовки. Осуществляется это с помощью валика.

Идеально – нанести два слоя грунтовки: первый тонкий, а второй, как завершающий, для полного выравнивания обрабатываемой поверхности. Весь лишний раствор необходимо аккуратно удалить шпателем.

Убираем отверстия, имеющиеся в шве

Заделывая шов, вместе с ним и заделываются все имеющиеся отверстия. Отверстия можно заполнить цементным раствором или же монтажной пеной. Если вы выбрали первый вариант, то отверстие необходимо очистить, а после пару раз обработать грунтовкой, и только потом приступать к заделки шва. Если же устранение отверстий происходило с помощью монтажной пеной, то ее остатки аккуратно убираются канцелярским ножом, оставляя небольшое углубления, для дальнейшего заделывания цементным раствором. Только после этого заделывается шов.

Существует множество способов, чтобы заделать швы между стыками. Какой именно использовать, каждый решает сам, исходя из масштабов работ и времени отведенного на них. В любом случае к этой процедуре необходимо отнестись ответственно и выполнить работу качественно, чтобы в дальнейшем на свежевыбеленном потолке не проявились неприятные взору трещины.

Загрузка…

быстрое устранение дефекта |

При правильном подходе к ремонтным работам заделка швов между плитами перекрытия своими руками Деформационные швы между плитами перекрытия являются одним из самых сложных дефектов поверхности. Десятилетиями люди боролись с этой проблемой, но из-за усадки здания и сезонных подвижек грунта вновь появились трещины. Строительный рынок предлагает решить этот вопрос установкой навесной конструкции, которая скроет все дефекты.Однако позволить себе такую ​​дешевую покупку могут лишь единицы, да и размеры помещения не всегда подходят. Чем заделать швы между плитами на потолке, чтобы навсегда забыть об этой проблеме?

Как снять швы на потолке: подготовительный этап

Чтобы не было видно потолков, необходимо провести ряд отделочных мероприятий с использованием специальных средств. Но сначала нужно подготовить поверхность к работе – снять старое покрытие. Также необходимо разгрузить швы от цемента и извести.

Грунтовка для потолка наносится на абсолютно чистую поверхность

Тщательную грунтовку можно проводить только на сухом очищенном потолке.

В процессе работы нельзя переходить к нанесению следующего слоя, пока не высох предыдущий. Это важный нюанс, который следует соблюдать. В противном случае пострадает качество работы.

Чем заделать швы на потолке между плитами: быстрый способ избавиться от больших щелей

Если в качестве отделочного материала для потолка используются обои или ткань, то стык между плитами можно заделать строительной пеной и шпаклевкой.Это простой и быстрый способ, который чаще всего применяют при наличии широких и глубоких трещин.

Если в дальнейших планах полное выравнивание и покраска потолка, то лучше воспользоваться более качественным способом заделки шва.

Заделывать швы на потолке нужно аккуратно, используя для работы только качественные материалы

В противном случае через некоторое время поверхность придется снова декорировать. Потому что на потолке в местах затирки могут образоваться ржавчины, которые краска не сможет скрыть.

Процесс наплавки шва делится на несколько этапов:

  • Сначала трещину расширяют перфоратором. Для этой работы лучше использовать специальную лопатку, которая идет в комплекте.
  • Далее шов зачищается строительным ножом. Затем – замазывание трещины грунтовкой глубокого проникновения. Этот этап работы лучше выполнять с помощью толстой малярной кисти.
  • После этого шов заполняется монтажной пеной с помощью строительного пистолета.Через 30 минут высыхания лишний материал срезается так, чтобы получилась гладкая поверхность. Для лучшего результата лучше использовать канцелярский нож.
  • Далее из сухого раствора замешивается грунтовка, которую затем тщательно заделывают шпателем. Делать это нужно уверенными растирающими движениями, чтобы шпаклевка зашла во все пустоты пенопласта.
  • Через 30 – 40 минут нанести второй слой приготовленной смеси с помощью широкого шпателя.

Аналогично лучше закрыть все отверстия, которые есть на поверхности.В том числе место входа труб в потолок, если таковые имеются. После высыхания заделанных отверстий и трещин всю поверхность потолка следует загрунтовать и загрунтовать.

Чем заделать швы на потолке: подготовка поверхности под покраску

Этот способ прекрасно подходит для устранения мелких трещин на поверхности, для которой выбрана дизайнерская побелка или покраска. Качество выполненной работы будет напрямую зависеть от времени, которое было уделено просушке каждого слоя. Поэтому, чтобы получить идеальный потолок, важно точно следовать инструкции.

Обязательным этапом заделки швов на потолке является наклеивание специальной малярной сетки на поверхность потолка

Пломбирование осуществляется в несколько этапов:

  • Сначала трещину расширяют и очищают. Затем шов следует загрунтовать и оставить до полного высыхания на 12 часов.
  • Тогда можно переходить к замазке. Для этой работы лучше использовать строительный гипс, который в небольшом количестве нужно развести до жидкого состояния с помощью клея ПВА.Следует помнить, что работать с этим материалом можно всего несколько минут.
  • Разведенную смесь выложить на вспомогательный шпатель и начать втирать в шов. После закрытия трещины выступающую часть затвердевающего материала нужно аккуратно удалить, тем самым выровняв ее с поверхностью потолка. Затем шов следует промазать и оставить до полного высыхания на 12 часов.

Еще один отличный вариант шпаклевки – плиточный клей на разбавленной цементной основе.Использование этого материала практически полностью исключает возможность образования трещины по закрытому шву.

Завершающим этапом будет наклеивание на шов специальной малярной сетки, которая затем по всей длине покрывается финишной шпаклевкой. Завершающему слою следует оставить до полного высыхания на 12 часов. По истечении этого времени можно приступать к финишной шпаклевке всего потолка и последующей отделке.

Стык между стеной и потолком: способы заделки

Еще одна распространенная проблема – наличие щели между стеной и потолком.Такой дефект является препятствием для качественной отделки помещения и портит весь внешний вид помещения.

Для герметизации стыка потолка и стены можно использовать монтажную пену

Для герметизации стыка между стеной и потолком можно использовать несколько материалов:

  • Монтажная пена;
  • Раствор гипсовый;
  • Синтетическая шпатлевка;
  • Влагостойкая штукатурка.

Наиболее практичным и удобным в использовании является монтажная пена.При высыхании этот материал расширяется, заполняя все пустоты между потолком и стеной.

Крупные стыки можно закрыть армирующей сеткой, которую следует укладывать в образовавшиеся щели. Часто используют и хлопчатобумажную (или льняную) ткань, смоченную в клеевом растворе, которую накладывают на сустав. Завершающим этапом, вне зависимости от выбранного материала, станет нанесение слоя штукатурки, который закрепит результат.

Что делать, если на потолке видны стыки: окончательное выравнивание поверхности

После завершения работ по заделке щелей следует приступить к окончательному выравниванию поверхности.Делается это с помощью абразивных смесей.

Только после завершения всех ремонтных работ можно смело приступать к покраске потолка

Идеальная поверхность получается при использовании флизелина. Его следует приклеивать к потолку до окончательной шпаклевки. Этот материал помогает убрать мелкие неровности, позволяя получить ровный потолок.

После нанесения финишной шпаклевки поверхность в последний раз загрунтовать. После проделанной работы можно придать потолку любой цвет, нанеся краску с помощью краскопульта.

Рекомендации профессионалов: как заделать швы между плитами на потолке (видео)

Швы между плитами потолка – давняя проблема, которая сегодня легко решается с помощью специальных материалов и составов. Выбирая подходящий вариант, следует ориентироваться на размер трещины и желаемый способ дальнейшей отделки поверхности. Получить идеальный потолок без навесных конструкций реально. Главное пошагово работать и соблюдать все важные нюансы.

починить или спрятать? Альтернативы материалам

Предусмотреть их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература предписывает установку монолитных секций с армированием на расстоянии между плитами 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия необходимо использовать бетон марки на быстросхватывающемся портландцементе или портландцемент марки М400 и выше на мелком заполнителе . Размер зерен наполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между арматурными стержнями.В бетонную смесь необходимо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получается стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва укладывают арматурный стержень, который устраивают в виде «конуса», и заливают раствором.

Герметизируем непроектные стыки до 300 мм

Если ширина шва между соседними плитами не превышает 300 мм, закрыть такой шов относительно легко, на выбор – несколько способов заполнения швов.

Метод 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий щель – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок рубероида или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать дальше;
  • Зазор между плитами заполнен раствором;
  • Ждем набора прочности бетоном в течение 3-4 недель, снимаем опалубку.

Метод 2

При невозможности подвести опалубку снизу можно выполнить несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по величине зазора между плитами , с опорой на верхнюю грань плиты (корыта). Профиль боковой поверхности плит придаст дополнительную распорку и жесткость монолитному участку.

Метод 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой из стальных полос толщиной 4 мм и шириной 5 см, монтажные детали выполнить по зазору профиля , как и в предыдущем случае, опираясь на лицевую поверхность плит , укладывайте эти монтажные детали через каждые 0.5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижнего края плит) укладываем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетона. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного профиля с плитами.

Метод 4

Если вам попалась пара дефектных плит с неправильным расположением боковых замков, когда углубление находится внизу, их можно установить рядом с зазором в 2-3 см. Снизу подводят опалубку по способу 1 и через предусмотренный зазор заливают бетоном.

Профили монолитные шириной более 300 мм

Если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Тут тоже есть варианты.


Вариант 1

Используется, когда опалубка снизу невозможна .

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опираясь на соседние плиты;
  • Щиты опалубки крепим к несущим балкам проволочными скрутками;
  • Закрываем опалубку рубероидом или пленкой;
  • Устанавливаем на стаканы арматурный каркас так, чтобы арматура была 30 … выше опалубки на 50 мм;
  • Мы бетон.

Вариант 2

При возможности крепления опалубки снизу можно использовать арматуру для устройства несущей конструкции.

  • Строим опалубку;
  • Крепежные детали изготавливаем из арматуры А1Ш8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) с учетом того, что между низом опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем детали крепления;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Мы бетон.

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетон, керамзитобетон и др.) – они не обладают необходимой несущей способностью. С учетом расстановки мебели вдоль стен на эту площадь пола приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости дорогостоящего ремонта пола.

Таким же образом герметизируются участки между стеной и плитой.

В этой истории рассказывается не только о заделке швов, но и о анкеровке плит между собой:

Потолочный шов с нижней стороны

Межплиточные швы – руст при монтаже заливается бетоном, затем потолок грунтуется, шпаклюется и красится, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки ржавчины

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков затирки металлической щеткой , для лучшего сцепления раствора с плитой можно загрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружается в тару и доставляется к месту проведения работ;
  2. При небольшой ширине ржавчины заливку производят за один раз, при большой ширине участка – в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования малой ширины штыкается, при большой уплотняется вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита ежедневно смачивается водой;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Это часто происходит из-за:

  • Неравномерная осадка здания;
  • Неверная марка бетона;
  • Бетон низкого качества.

Остановимся подробнее на причинах неравномерного выпадения осадков. Это может произойти, если:

  • Конструктивные недостатки – неправильно спроектированный фундамент;
  • Устройство фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненные работы по устройству фундамента и кладке стен;
  • Некачественные строительные материалы.

Чтобы понять причину появления трещин, иногда необходимо заказать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен обеспечить отсутствие пятен ржавчины на потолке от арматуры, но иногда этот слой малоэффективен. От видимых пятен на потолке, следов протечек и трещин ржавчины лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Закроет все конструктивные недостатки и придаст законченность интерьеру. Если вы хотите уменьшить высоту помещения, устраивайте многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняются подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион натяжной потолок, который «съедает» всего 3-5 см высоты помещения.

У каждой проблемы есть решение. Герметизация между собой, даже при большой ширине, не представляет большой конструктивной или технической проблемы.Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий для конкретного случая.

В квартирах панельных домов довольно остро стоит вопрос заделки потолочных швов плитки – сколько ни замазывай и не разглаживай шов, он все равно треснет. К счастью, эта ситуация не безнадежна, и в нашей статье вы сможете найти ответ на вопрос, чем заделать швы на потолке.

Кроме того, проблема наличия швов очень актуальна и для финишного покрытия потолочной поверхности.декоративная плитка. Как избавиться от швов на потолке в этом случае мы тоже разберемся.

Потолочный шов между плитами перекрытия

Перед тем, как приступить к реставрации потолка, необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

    Перфоратор
  • , снабженный насадкой в ​​виде шпателя;
  • острый строительный нож;
  • маленькая кисть для рисования;
  • строительный пистолет;
  • шпатель;
  • монтажная пена
  • ;
  • выравнивающий раствор
  • ;
  • грунтовка
  • ;
  • шпаклевка.

Инструкции по монтажу потолочных швов

Рассмотрим, чем заделать потолочный шов своими руками, чтобы он был надежным и не растрескался со временем:

  1. При необходимости существующий шов очистить от предыдущей отделки, выравнивающего слоя и т.п.
  2. Далее с помощью перфоратора со специальной насадкой (лезвием) следует расширить шов.
  3. С помощью строительного ножа шов тщательно очищается от мелких неровностей и мусора.То же самое следует делать в особых случаях – в местах выхода труб на потолок или если в помещении установлена ​​стенка с креплением.
  4. По окончании зачистки шва его поверхность необходимо покрыть изнутри раствором грунтовки. Удобнее всего это делать маленькой малярной кистью.

Совет! Грунтовочный раствор лучше выбирать с эффектом глубокого проникновения.

  1. Когда грунтовка высохнет, потолочные швы можно сразу зашпаклевать.
  2. Глубину шва необходимо заполнить монтажной пеной, используя для этого строительный пистолет.

  1. Вам нужно будет дать пене высохнуть, а затем острым ножом срезать ее излишки.
  2. Далее можно переходить к приготовлению строительной смеси. Смесь разводят согласно инструкции на упаковке и тщательно вымешивают, чтобы в ней не было комочков.
  3. Для того, чтобы шов в итоге был стационарным, его рекомендуется дополнительно армировать строительной сеткой (серпянкой).Сетка наклеивается на шов, а поверх нее наносится выравнивающий слой строительной смеси. Заделывать швы на потолке нужно так, чтобы пространство между серпом и строительной пеной было полностью заполнено раствором.
  4. Когда строительная смесь высохнет, шов и потолок в целом можно окончательно выровнять шпаклевкой.

Герметизация потолка, выполненного по данной технологии, при строгом соблюдении инструкции позволит забыть о трещинах, появляющихся на .

Потолочная плитка без швов

Если вы планируете оклеивать и хотите, чтобы на облицованной поверхности не было видно швов, рекомендуется использовать специальную плитку «потолок без швов». Хорошим средством для этого может стать, например, бесшовный потолок Format или потолочная плитка любого другого производителя.

Новая технология бесшовной укладки плитки, придуманная производителями, позволяет минимизировать размеры и видимость швов между элементами, сделать поверхность ровной и завершенной.

Бесшовный потолок монтируется по аналогичной технологии с обычной плиткой, но имеет некоторые особенности укладки:

  • После покупки материал должен полежать в ремонтируемом помещении, желательно сутки в нераспакованном виде.
  • Основание потолка необходимо хорошо выровнять шпаклевкой и загрунтовать.
  • Плитки должны быть тщательно отсортированы, дефектные (неровные) плитки, если таковые имеются, должны быть удалены.
  • После разметки потолка на плитку наносится клей.Делают это не только на тыльной поверхности материала, но и по бокам (тщательно промазывают торцы плиточных элементов).

  • После стыковки двух элементов плитки на потолке потолочный шов (стык) между ними укрепляют строительным скотчем так, чтобы плиты оставались в исходном положении после высыхания клея.
    Когда клей высохнет, ленту можно снять.

Естественно, технология не панацея, и швы хоть и будут малозаметны, но все же состоятся.

Если вы хотите избавиться даже от малейших следов швов, вы можете отремонтировать их следующим образом:

  1. Перед тем, как заделать швы на потолке, следует приготовить подходящую шпаклевку. В качестве замазки швов можно использовать специальную затирку, .

Совет! От использования силиконового герметика лучше воздержаться, так как он со временем желтеет.

  1. Заполните шов прямо из тюбика или узким шпателем при использовании смеси.
  2. Швы необходимо заполнить аккуратно, не допуская зазоров, а затем удалить остатки состава чистой ветошью.

Итак, мы выяснили, как заделать потолочный шов различного характера – между плитками и образовавшийся на стыке декоративных потолочных плиток. Используя наши советы и рекомендации на практике, вы сможете избавить себя от досадной проблемы потолочных швов, сделать потолок в своем доме целостным и красивым.

Периодически заделывают швы между плитами перекрытия.

Эти строительные элементы расходятся при усадке здания и перемещении грунтовых пород в результате изменения температурных условий.

Эту проблему можно решить несколькими способами. Некоторые считают, что лучшим вариантом может быть установка потолков из гипсокартона.

Но высота некоторых помещений не позволяет использовать эту опцию. Каков наиболее подходящий способ герметизации пластин?

Чтобы это определить, необходимо ознакомиться с перечнем материалов, подходящих для таких работ, а также с применяемыми технологиями заделки швов.

Если квартира расположена на верхнем этаже и между плитами перекрытия на потолке образовалась щель, всегда есть вероятность того, что в ближайшее время в помещение начнет проникать вода.

В зимнее время года эти обстоятельства доставят особые неприятности.

Поэтому в подобных ситуациях ремонтные работы необходимо начинать с ревизии кровли, и если не устранить образовавшиеся на кровле изъяны, то заделка щелей, образовавшихся между плитами перекрытия, может оказаться напрасной работой.

При этом нужно помнить, что швы между плитами могут расходиться на всех этажах, а не только на верхних. Такая проблема возникает в результате процесса усадки здания, происходящего в первые месяцы после постройки.

Почему через швы между плитами может просачиваться вода и что с этим делать?

Если после осмотра кровли дефектов не обнаружено, можно приступать к работе. Когда гидроизоляция кровли ненадежна и повреждена, то, в первую очередь, вам придется выполнить определенные действия по ее ремонту, к которым относится замена старых листов кровельного материала.

Такие материалы чаще всего используются для кровли в многоэтажных домах. жилые дома с мягкой плоской крышей.

Надежность кровли всегда обусловлена ​​правильно подобранными материалами для ее покрытия. Чаще всего в этой сфере используется рубероид.

Материал продается в рулонах и используется в качестве защитного средства. конструкции крыши от попадания жидкости внутрь здания, а также от воздействия окружающей среды. Также рубероид часто используется для обустройства системы перекрытий.

При отделке кровли рубероидом рулоны разворачивают на плоскости кровли и одновременно прогревают специальной горелкой для лучшего сцепления материала с поверхностью.

Если каждая кровля надежно защищена от проникновения влаги в помещение, вода никогда не будет просачиваться из стыков между плитами перекрытия, а значит, на потолке не появятся пятна, не всегда вписывающиеся в дизайн помещения.

Применение сухих смесей для затирки швов

Как было сказано ранее, заделка швов между плитами перекрытия на потолке может производиться несколькими доступными способами:

  • С использованием сухих смесей.
  • С применением гипсокартона и других подвесных конструкций.

Необходимо внимательно рассмотреть все имеющиеся, но в первую очередь необходимо обратить внимание на наиболее распространенную технологию заделки швов с использованием строительных смесей, содержащих цемент. Положительной стороной использования этого метода является его относительно низкая стоимость и простота.

Этот метод считается достаточно надежным, если при его использовании соблюдается весь технологический процесс, основные особенности которого представлены ниже.

Прежде чем приступить к самой закладке швов, необходимо провести предварительную расшивку каждого зазора, а также их заделку с использованием всех необходимых материалов:

  • Монтажная пена
  • Щетка узкая с металлической щетиной
  • строительная нож
  • Сетка малярная специальная
  • Шпаклевка стартовая и финишная
  • Перфоратор
  • Емкость с раствором
  • Распылитель
  • Смесь для грунтования обрабатываемой поверхности, необходимая для улучшения сцепления обрабатываемого и отделочного материала, который будет использоваться для обработки стыка
  • Эластичная замазка, например, латексная хорошо подойдет
  • Шпатели разного размера
  • Наждачная бумага
  • Специальные кисти разные по размеру

Ремонтные работы и заделка стыков между плитами предполагают предварительную очистку всей поверхности потолка от штукатурки, краски или побелки, с чего и нужно начинать.После демонтажа устаревших покрытий можно будет определить объем предстоящих работ.

Такой способ отделки способствует появлению различных неровностей и не дает возможности получить немного места для следующего слоя смеси.

После того, как плиточный клей немного загустеет, на шов накладывается специальная широкая серповидная сетка. Ширина типичного рулона такого материала составляет примерно 50 мм, но для отделочных работ этого типа этого недостаточно.

Для заделки швов между плитами перекрытия использовать серп, размер которого должен быть 150-200 мм. Именно для такой сетки предварительно по краям швов наносится бетоноконтактная грунтовка.

Стандартный способ приклеивания заключается в предварительном покрытии обрабатываемой поверхности минимальным слоем раствора, после чего в нее вдавливается заранее подготовленная сетка. При этом плиточный клей должен проникнуть практически в каждую ячейку.

Всегда следует помнить об удалении остатков клеевой смеси обычным шпателем.

Реализация данной технологии завершается отделкой грунтовочной смесью из высохшего клея.

Тонкости, которые нужно знать каждому

Как уже говорилось ранее, заделка швов между плитами перекрытия при монтаже листов гипсокартона или других строительных материалов обязательна. Но такая альтернатива не отличается особой надежностью, поэтому рекомендуется использовать материалы, более подходящие для данного вида работ, например, развальцовку.

Для обработки швов цементом потребуются следующие материалы:

  • Цемент НЦ, используемый для обработки глубоких швов.Такой отделочный материал при застывании всегда расширяется, при этом заполняется все пространство стыков между плитами.
  • Для отделки широких швов потребуются теплоизоляционные материалы достаточной плотности, изготовленные из полиуретана или специального вспененного полиэстера. Вместо этих материалов часто используют обычный пенополиуретан.
  • Эластичный .
  • Армирующая сетка.
  • Шпаклевка основная и отделочная.
  • Монтажная пена используется перед заделкой широких щелей.Этот материал замечательно закрепляется на загрунтованной поверхности и при расширении заполнит весь проем.

Если после очистки окажется, что шов слишком узкий и в то же время глубокий, необходимо выполнить следующее действие. Подобрав уплотнительный материал подходящей толщины, на одну сторону наносится слой герметика.

Затем шпателем вдавливается в зазор между плитами так, чтобы оставалось место для заливки бетоном или другой смесью.

Технология, альтернативная методу приклеивания плитки, включает использование расширяющегося бетона. Шов промазывается раствором, но обязательно нужно оставить небольшое углубление с учетом расширяющих свойств используемой смеси, а также декоративной штукатурки.

Эластичная замазка наносится на шов после высыхания раствора и полной подготовки шва к следующему этапу отделки. Лучше всего это делать с помощью нескольких шпателей разной ширины.

Шпаклевка набирается на большой инструмент из емкости, и наносится узкая смесь на стык. При этом шов уплотняют и выравнивают до уровня плоскости всего потолка.

Излишки шпаклевки необходимо удалить. После этого проводится армирование по описанной выше технологии.

При заделке швов между плитами перекрытия рекомендуется шпаклевать весь потолок, чтобы его поверхность была идеально гладкой.

Как заделать швы между железобетонными плитами, можно посмотреть на видео:

Заделка швов между плитами перекрытия – необходимая мера при проведении ремонтных работ в квартире или частном доме.Из-за пустот на стыках со временем образуются щели, что плохо сказывается не только на внешнем виде жилища.

Появление дефектов в перекрытии

Это наиболее актуальный вопрос для многоэтажных домов, так как нормы при строительстве не всегда соблюдаются. В результате через несколько лет поверхность начинает меняться в худшую сторону, в том числе становится заметным шов. В более новых домах используются более совершенные технологии, позволяющие избежать значительных смещений конструкции, но трещины из-за усадки все же появляются.

Расширение пространства между плитами также влечет за собой:

  • протечки при наличии дефектов кровли;
  • проникновение сырости в дом;
  • потери тепла;
  • нарушение оформления оформления корпуса;
  • дальнейшее смещение плит относительно друг друга.

Подумайте, как закрыть шов, чтобы избежать таких негативных последствий. Важно выполнить работу качественно, чтобы навсегда избавиться от дефектов поверхности.

Материалы и инструменты

Есть варианты как закрыть пространство:

  • Раствор цементно-песчаный с добавлением пластификаторов;
  • пластырь эластичный полимерный или гипсовый;
  • Цемент
  • НЦ с расширяющими свойствами;
  • герметик
  • ;
  • Плиточный клей
  • .

Дополнительно могут понадобиться следующие материалы:

  • монтажная пена;
  • грунтовка
  • ;
  • полистирол
  • ;
  • ролики из вспененного полиэтилена
  • ;
  • серповидная сетка;
  • шпаклевка стартовая и финишная;
  • Пенопласт.

Данные материалы необходимы для изготовления теплоизоляционного барьера и укрепления штукатурного слоя, который заполнит пустоты в местах стыков.

Поверх черновой заделки необходимо создать покрытие, пригодное для дальнейшей отделки.

Так как важно обработать швы на потолке максимально ровно и гладко, вам потребуются следующие инструменты:

  • шпатели плоские разных размеров;
  • кисть для грунтовки
  • ;
  • жесткая щетка для подметания пыли и бетонного мусора;
  • перфоратор с насадкой «лопата»;
  • Наждачная бумага
  • или строительная терка.

Подготовка рабочей поверхности

Начните с оценки степени повреждения. Так как большинство потолков покрыты штукатуркой, избавиться от нее нужно с помощью воды и шпателя. Старую штукатурку равномерно пропитывают пульверизатором и дают размягчиться, а затем инструментом тщательно счищают ненужный слой.

Там, где шов, надо зачистить от бетона сам шов. Со временем края плит начинают крошиться, поэтому от ослабленного материала избавляются – берут перфоратор и вычищают все лишнее.

Для надлежащей герметизации шва необходимо обеспечить хорошее сцепление с раствором. Бетон обрабатывают грунтовкой, тщательно замазывая углубления кистью. Лучше использовать составы, которые обеспечат дополнительную антисептическую обработку. Это защитит бетон от образования грибка, что незаменимо на верхних этажах, примыкающих к мансарде.

Герметизация швов

  1. Изоляция швов. Предварительно заполните расширенный шов материалом, который будет служить теплоизолятором.Можно использовать кусочки пенопласта, специальные полистироловые валики или монтажную пену. Последний после высыхания расширяется, поэтому заполняет все щели, а излишки просто удаляются ножом.
  2. Первичная герметизация швов на потолке. В утеплителе вырезается небольшое углубление, и плиты опрыскиваются водой из пульверизатора. Затем раствор наносится на сустав. Рекомендуется выбирать расширяющиеся смеси.
  3. Армирование. Если слой состава очень толстый, рекомендуется его дополнительно укрепить.Для этого используют специальную серповидную сетку или сооружают проволочную перевязку в местах, где шов становится слишком широким.
  4. Сглаживание поверхности. После высыхания базового слоя стоит исправить дефекты и покрыть серпянку. Выступающие части цемента зачищаются. Важно, чтобы в растворе не образовывались неровности и пустоты.

Отделка

Окончательная обработка потолочных швов заключается в нанесении шпаклевки, которая полностью его замаскирует.

После высыхания раствор затирают, обрабатывают грунтовкой, сверху наносят финишный состав. Он имеет более однородную структуру, его основу составляют гипс и белый цемент. Затем шпаклевку можно красить или клеить поверх обоев. Если усадка дома находится в пределах нормы, а сами работы выполнены правильно, в ближайшие 10 лет трещин не должно появиться.

Другой вариант – установка. потолочные плитки. Его крепят к установленному каркасу или приклеивают к штукатурке жидкими гвоздями.Желательно сделать подвесную или натяжную систему, чтобы скрыть проводку и установить точечные светильники.

В любом случае предварительно нужно проработать стыки между плитами, так как герметичный потолок будет залогом сохранения тепла в доме и защиты помещения от сырости и разрушения.

Застраховаться от появления потолочных швов практически невозможно, так как они вызваны сезонными подвижками грунта, осадкой дома и другими явлениями.Такие дефекты могут стать причиной серьезных проблем, и чтобы их избежать, нужно знать, как заделать швы на потолке между плитами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, однако для достижения желаемого результата необходимо знать все нюансы ее выполнения, следовать рекомендациям, основательно и не спеша подходить к работе.

Рис. 1 Дефект шва плитки.

Необходимые аксессуары

Качественная заделка межплиточных швов невозможна без материалов и инструментов, позволяющих справиться с потолочными швами.Для дальнейшей работы вам понадобится:

  • Сетка-серпянка.
  • Монтажная пена или акриловый герметик.
  • Латексная замазка.
  • Выравнивающая смесь.
  • Специальная пропитка или грунтовка.

Использование этих материалов позволяет надежно герметизировать и скрыть полость. Из инструментов вам потребуются:

  • Перфоратор или дрель со специальной насадкой.
  • Несколько широких и узких шпателей.
  • Наждачная бумага.
  • Пистолет для герметика.

Решив, чем замазать швы между плитами на потолке и какие инструменты вам потребуются, заранее купите их в специализированном магазине.

Внимание: при выборе не забывайте обращать внимание на их качество, внимательно читайте инструкцию.

Подготовительные работы

Перед заделкой шва между плитками на потолке очистите состояние всей его поверхности, полностью удалив отделочный материал (белила, краска, штукатурка).Чтобы ускорить и упростить процесс, смочите отделочный материал на потолке водой из пульверизатора или обработайте поверхность мокрым валиком и оставьте примерно на 15 минут, чтобы материал хорошо пропитался влагой. Для снятия покрытия используется шпатель, который позволяет быстро и легко удалить мокрую штукатурку или побелку, значительно уменьшив количество пыли.

Рисунок 2 Удаление пыли и частиц бетона.

Только избавившись от существующего покрытия, можно в полной мере оценить объем предстоящей работы.Обычно в одном помещении бывает до трех швов и все они должны быть качественно заделаны, так как если заделать только один шов, через некоторое время остальные придут в негодность и процедуру придется повторять заново.

Чаще всего имеющиеся швы заделываются некачественно, неровно, и старый раствор необходимо удалить. Для этих целей подойдет перфоратор, позволяющий быстро справиться с этой задачей. Шов полностью зачищают и углубляют примерно на 5 сантиметров, а затем с помощью щетки или металлической щетки удаляют из него частицы бетона и пыль.

Обработка поверхности

Закончив подготовительные работы, обработайте шов несколькими слоями пропитки или грунтовки. После нанесения каждого слоя дождитесь его высыхания и только после этого наносите новый.

Внимание: благодаря такой обработке раствор, находящийся в шве, станет более прочным, надежным, в нем не будет образовываться грибок и плесень, повысится сцепление с нанесенным впоследствии ремонтным составом.

Для того, чтобы эффективно загрунтовать и зафиксировать шов шириной более 3-х сантиметров, подойдет пенополиуретан.Дождавшись его застывания, срежьте пенопласт так, чтобы получилась выемка глубиной примерно 3,5 сантиметра, напоминающая сужающийся внутрь треугольник.

Заделка мелких швов

Если шов узкий, но глубокий, на одну сторону полиэтиленовой изоляции наносится герметик и плотно заполняется шпателем в заранее подготовленный шов. После этого поверхность заделывают специальным раствором и штукатурят.

Дождавшись высыхания раствора, шпателем на шов наносится эластичная замазка.Целесообразно использовать одновременно широкий и узкий инструмент – на первый наносится раствор, а вторым он наносится на шов, после чего материал уплотняется и выравнивается. Если есть излишки шпаклевки, их сразу удаляют.

Рисунок 3 Закрываем стык на потолке.

Для качественного застывания раствора требуется около 2 суток, после чего можно приступать к армированию. Нанесите на шов и прилегающую к нему часть потолка небольшой слой шпаклевки, закрепите на нем серповидную сетку, вдавив ее в раствор.Излишки материала удаляются шпателем. Когда раствор полностью высохнет, валиком наносят два слоя грунтовки на весь потолок, затем дают составу высохнуть и приступают к следующему этапу – оштукатуриванию поверхности.

На потолок наносится два слоя штукатурки. После нанесения первичной штукатурки и ее высыхания на нее наносится основной, завершающий слой. Для этой цели рекомендуется использовать широкий шпатель, которым удобно накладывать и разравнивать штукатурку.Дождавшись его высыхания, нанесите на поверхность побелку, покрасьте или оклейте обоями.

Заделка полости

Нередко, намереваясь заделать обычный небольшой шов между плитами на потолке, после зачистки выясняется, что на самом деле это не узкая щель, а большая полость, образовавшаяся из-за дефект плиты перекрытия. Первое, что нужно сделать, это удалить весь мусор из отверстия с помощью узкой щетки. Есть два способа справиться с этой проблемой.

Рис. 4 Удалите полость.

Метод первый:

  1. На очищенную от мусора полость наносят два слоя грунтовки. При этом второй слой наносится только после полного высыхания первого.
  2. Отверстие заполняют монтажной пеной, ждут ее высыхания и удаляют излишки.
  3. В высохшей пене делается отверстие глубиной до 5 сантиметров.
  4. Выемку заполняют цементом, выравнивают и дают высохнуть.
  5. Шпаклевается вся поверхность около отверстия, затем вдавливается серповидная сетка, излишки раствора удаляются шпателем, поверхность выравнивается.

Разобравшись с ликвидацией дыры, приступайте к отделке потолка, аналогичной той, что дана при заделке швов.

Второй способ:

  1. Берем большой кусок фанеры или ламината, примерно на 10 сантиметров больше диаметра отверстия.
  2. Закрепляем в полости проволочную решетку раствором или герметиком, выполняющим роль своеобразной арматуры.
  3. Наносим раствор на фанеру (не слишком густой, однородный).
  4. Лист фанеры с нанесенным на него раствором прижимаем к полости, стараясь, чтобы материал полностью заполнил пространство.

Внимание: чтобы не держать фанеру в ожидании полного закрепления раствора, рекомендуется использовать опору, например, толстый поручень.

Когда раствор высохнет, приступайте к отделке всего потолка.

Швы между потолком и стеной

Достаточно распространенной проблемой является появление стыка между потолком и стеной, что является серьезным дефектом и мешает надежной отделке помещения.Для качественной заделки шва на потолке между плитами можно использовать:

  • Шпаклевка синтетическая.
  • Монтажная пена.
  • Влагостойкая шпаклевка.
  • Гипсовый раствор.

Как показывает опыт, наиболее практичной является монтажная пена, которая при высыхании может расширяться, заполняя всю полость.

Рисунок 5 Заделываем стык между потолком и стеной.

Если стык между потолком и стеной большой, используйте серповидную сетку, которая входит в полость.Его можно заменить обработанной в клеевом растворе хлопчатобумажной тканью, наложенной на сустав. Последний этап – оштукатуривание поверхности.

Внешние факторы

Если квартира находится на верхнем этаже и у вас есть фальц, то виной этому может быть некачественная кровля здания, и прежде чем приступать к устранению фальца, нужно внимательно осмотреть кровлю. Ведь герметизация внутренних полостей не избавит от протечек, грибка, плесени, сырости, если крыша протекает и вы тратите свое время, силы и деньги на ремонт.

Внимательно осмотрите крышу и, убедившись в ее исправности, приступайте к заделке швов.

Внимание: при нарушении гидроизоляции кровли сначала устранить имеющиеся неисправности, и только потом приступать к устранению внутренних стыков.

  1. Монтажную пену можно заменить керамическим клеем, хорошо зарекомендовавшим себя для герметизации глубоких швов.
  2. Мелкие трещины и швы хорошо устраняются акриловым герметиком.Его силиконовый аналог использовать не рекомендуется, так как он плохо прокрашивается и постепенно желтеет.
  3. Эффективной заменой серповидной сетки является марля или бинт. Также можно использовать обычную хлопчатобумажную ткань, пропаренную и смоченную водой.
  4. Чтобы не повредить электропроводку при ремонте, заранее узнайте ее расположение.

Внимание: процесс заделки шва между плитами достаточно простой, с которым справится даже новичок, а полное оштукатуривание потолка процедура довольно сложная, имеющая свои особенности и нюансы, и она лучше доверить эту работу опытному специалисту.

Заключение

Заделка швов между пластинами осуществляется в несколько этапов и к каждому из них следует относиться внимательно. Подготовка и обработка полости заключается в ее очистке и нанесении нескольких слоев пропитки или грунтовки. После того, как вы выполнили эти действия, можно переходить к основной работе. Снятие швов несколько различается в зависимости от их размера и расположения.

Если вы живете в квартире на верхнем этаже, перед началом работ убедитесь, что крыша цела, иначе все усилия пропадут даром.Справившись со шпаклевкой, полностью зашпаклевайте потолок, а затем нанесите на него побелку, краску или обои. Несмотря на кажущуюся сложность, добиться качественной герметизации швов совсем не сложно, и с процедурой справится даже новичок.

Суть артикула:

  1. Перед заделкой швов подготовьте необходимые материалы и инструменты.
  2. Качественная подготовка и обработка полости – залог надежной, долговечной пломбы.
  3. Размер полости зависит от того, как выполняется работа.
  4. В некоторых случаях необходимо обеспечить целостность кровли здания.
  5. Рекомендуется доверять опытным специалистам.

Упрощение звукоизоляции: боковые шумоизоляционные и акустические герметики

В предыдущей части нашей серии статей о звуке мы коснулись основ звука и главных принципов шумоподавления и изоляции. Одним из этих принципов был принцип проведения; более конкретно, концепция фланговых путей.Это особенно актуально из-за роли, которую он играет в звукоизоляции, и использования акустических герметиков для смягчения этой роли. В этой статье мы обсудим эффекты фланговых путей и флангового шума. Кроме того, мы объясним, чем акустический герметик, такой как наш Sound Seal 90 Smoke, Draft и Acoustical Sealant, отличается от стандартных латексных или силиконовых герметиков, и как он может помочь снизить боковой шум. Наконец, мы подробно расскажем о правильном применении акустического герметика, чтобы восстановить целостность шумоподавления сборки.

 

Что такое боковой шум?

Проще говоря, боковой шум — это шум, который проникает в помещение непрямым путем; путем преодоления, под или вокруг барьеров, предназначенных для обеспечения контроля над звуком или шумом. Звук, подобно воздуху и воде, движется между комнатами по пути наименьшего сопротивления. Пути, по которым звук идет в обход усилий по шумоподавлению, называются фланговыми путями. Хотя об этом аспекте шумоподавления редко говорят, он может иметь огромные последствия для успеха ваших усилий по шумоподавлению.Возможно, вы потратили много времени на планирование и деньги на создание перегородки с высокими характеристиками, следя за соблюдением ключевых принципов, которые мы обсуждали в нашей предыдущей записи, только для того, чтобы найти уровень шумоподавления, далекий от желаемого уровня.

Это потому, что ни одна сборка не может работать лучше, чем уровень окружающего бокового шума. В приведенном ниже сценарии нет возможности улучшить производительность стены. Стена не проваливается, прилегающие поверхности проваливаются. Для обеспечения того, чтобы звуковая перегородка работала должным образом и приводила к желаемому уровню шумоподавления, необходимо учитывать боковые пути окружающих конструкций.

Общие обходные пути включают:

  • Потолки – Утечки воздуха и звука вокруг перегородок на потолках.
  • Двери – утечка воздуха и звука вокруг дверей.
  • Воздуховоды — общие воздуховоды между комнатами создают прямой путь для распространения звука.
  • Электрические розетки и выключатели освещения. Утечка воздуха и звука вокруг негерметичных электрических розеток, выключателей или коробок.
  • Передача шума пола – Напольные покрытия, проходящие под перегородками в соседние комнаты, создают обходной путь.
  • Соединения рамы — даже в конструкции с разъединенной рамой сплошной путь через ленточный брус или гипсокартонную панель создает боковой путь для звука.
  • Сантехнические проходки – Утечки воздуха и звука через проходы, а также сантехнические проходы, которые проходят между зонами.
  • Ошибки упругого канала — Неправильно расположенные винты, проникающие в стойки или балки.
  • Край перегородки прилегает к примыкающим стенам, потолку и полу.

Каждый из этих источников бокового шума можно свести к минимуму различными способами.Мы сосредоточимся на нескольких ключевых боковых путях и на том, как применение акустических герметиков, таких как Sound Seal 90 Draft, Smoke и Acoustical Sealant, может использоваться для минимизации их воздействия.

 

Общие сведения об акустических герметиках

Важно понимать, что акустические герметики — это не то же самое, что обычный силиконовый или латексный герметик. Ключевое отличие, которое следует отметить, заключается в том, что акустические герметики разработаны так, чтобы оставаться гибкими в течение длительного времени. Со временем герметик будет испытывать расширение и сжатие из-за колебаний влажности, а также напряжения сдвига, вызванного небольшим движением построенной конструкции.Герметики, которые не остаются гибкими, могут в конечном итоге треснуть, сжаться или отделиться от подложек, что приведет к нарушению герметичности и созданию шва или зазора, обеспечивающего прохождение звука. Кроме того, акустические герметики хорошего качества имеют меньшую усадку по сравнению со стандартными герметиками. Усадка герметика может привести к отрыву валика от одной или нескольких подложек, снова создавая путь для распространения звука. Наш Sound Seal 90 имеет только 15.Усадка 4%, по сравнению с 20-25% у других моих акустических герметиков.

Кроме того, качественный акустический герметик для швов проходит испытания в аккредитованных лабораториях на соответствие целому ряду стандартов и спецификаций. Например,
ASTM-C834 представляет собой стандарт, который классифицирует латексный герметик в соответствии с его гибкостью на основе результатов многих других испытаний. ASTM-E90 измеряет звукопоглощение строительных перегородок и элементов. Многие из этих испытаний или сертификатов требуются в соответствии со строительными нормами и правилами в соответствии с Международными строительными нормами (IBC) ICC.Например: Раздел 120.7 IBC гласит, что «Стены, перегородки и конструкции пола/потолка, отделяющие жилые помещения друг от друга или от общественных или служебных помещений, должны иметь класс звукопропускания (STC) не менее 50 для воздушного шума, когда испытано в соответствии с ASTM-E90. Проходы или отверстия в строительных узлах… должны быть герметизированы, облицованы, изолированы или иным образом обработаны для поддержания требуемых характеристик».

Полный список технической документации по герметику для акустических швов Sound Seal 90 можно найти на странице продукта.

Важным пониманием, которое необходимо иметь, и которое часто приводит к путанице, является взаимосвязь между акустическим герметиком для швов и рейтингом STC. Рейтинги STC применяются ко всей системе в целом: перегородкам, потолкам, полам, дверям, окнам и конфигурациям наружных стен, а не обязательно к их отдельным компонентам. Эти сборки обычно тестируются в лабораторных условиях, чтобы определить их потенциал шумоподавления, выраженный в виде значения STC. Эти среды строго контролируются, при этом прилагаются большие усилия для минимизации эффекта бокового шума, чтобы результаты отражали производительность самого раздела.

Однако в полевых условиях условия совсем другие. Как правило, сборка будет работать хуже, чем в лабораторных условиях, из-за бокового шума. Этот шум может присутствовать во время первоначального строительства и изоляции или когда сборка изменяется после установки (например, можно добавить дополнительную розетку или вырезать для размещения смонтированных телевизионных проводов).

В таких случаях герметики для акустических швов используются только для возобновления (а в некоторых случаях и улучшения) шумоподавляющей целостности сборки.Ни один герметик для акустических швов не имеет рейтинга STC. Любой заявленный рейтинг STC — это просто сборка с наивысшим рейтингом STC, в которой герметик использовался или тестировался для восстановления целостности.

 

Использование акустических герметиков

Как правило, акустические герметики используются в следующих случаях для снижения бокового шума, что позволяет стене достигать, поддерживать и потенциально улучшать желаемый уровень шумоподавления:

  • Верхние и нижние направляющие перед укладкой гипсокартона
  • Стыки по периметру внешней кромки гипсокартона
  • Вырезы и инженерные проходки
  • Нижняя часть стены, стык стены со стеной и головка стыка стены
  • Проходки для металлических, изолированных металлических и неметаллических труб, воздуховодов, каналов, кабелей и проводов в негорючих дымовых перегородках и/или акустических узлах
  • В сочетании с эластичными креплениями (такими как эластичные каналы или аудиоклипы)

При нанесении акустического герметика очень важно обеспечить высокое качество уплотнения.Качество уплотнения имеет важное значение для минимизации передачи звука через эти боковые пути. Даже малейшее нарушение герметичности может привести к огромным последствиям — щель, составляющая 1 % площади поверхности, может пропускать 50 % звука.

  1. Убедитесь, что все поверхности очищены от любого мусора или материала, который может препятствовать или препятствовать адгезии. Обычные типы мусора включают грязь, незакрепленные частицы, существующие герметики, смазку и т. д.
  2. Загрузите тюбик акустического герметика в стандартный пистолет для герметика.Мы рекомендуем наш звуковой, дымовой и акустический герметик Sound Seal 90.
  3. Обрежьте сопло, чтобы обеспечить рекомендуемый размер шарика. Размер шариков может варьироваться от 3/8″ до 1/4″, в зависимости от применения.
  4. Нанесите герметик на нижнюю сторону всех направляющих на потолке и полу перед установкой гипсокартона, стыков по периметру внешнего края, вырезов и инженерных коммуникаций. Нанесите герметик на стык, где частичные гипсокартонные листы соприкасаются с оконными и дверными рамами.
    • При герметизации вырезов в гипсокартоне, предназначенных для проходки инженерных сетей, таких как электрические розетки или выключатели света, нанесите покрытие на внутренний периметр этих вырезов.Коробки следует устанавливать до того, как герметик схватится. Вместо герметика можно использовать шпаклевки, такие как наши огнестойкие шпаклевки.
    • При заполнении зазоров размером более 1/4″ вокруг заполните свободным наполнителем или опорным стержнем, прежде чем наносить акустический герметик для завершения заполнения. Ширина опорного стержня должна примерно в два раза превышать ширину заделываемого зазора.
  5. Время обработки
  6. Sound Seal 90 составляет приблизительно 15 минут. Герметик можно наносить пальцем, шпателем, шпателем или другими средствами.Используйте воду или влажную ткань для очистки инструментов и излишков герметика после каждой установки. Из-за постоянной гибкости акустических герметиков любые остаточные количества могут препятствовать адгезии и ухудшать качество уплотнения или адгезии к дополнительным продуктам, таким как лента для гипсокартона или другие шовные массы.
  7. При использовании пистолета для герметика загружайте герметик в пистолет в соответствии с указаниями производителя пистолета или изготовителя герметика.

На приведенной выше диаграмме показаны примеры размещения акустического герметика различного качества в сборке.Сборка состоит из каркаса с двумя панелями из гипсокартона с демпфирующим составом между каждым слоем, расположенным по обе стороны от стойки.

  • Плохое качество: Акустический герметик наносится только под раму. Это позволяет звуку проникать с обеих сторон узла, и только один слой герметика препятствует его прохождению. Кроме того, слои гипсокартона, даже если они демпфированы, могут и будут испытывать незначительные вибрации, которые помогают передавать звук.
  • Хорошее качество: Герметик наносится на пересечение каркаса и самых внутренних слоев гипсокартона.Это улучшение по сравнению с «плохим» нанесением герметика, поскольку он герметизирует шов между самым внутренним слоем гипсокартона и нижней пластиной с обеих сторон .
  • Очень хорошее качество: Герметик наносится на пересечение нижней пластины и самых внутренних слоев гипсокартона и под нижней пластиной. Это создает уплотнение с обеих сторон рамы, создавая избыточность. Если одна печать выходит из строя или скомпрометирована, дополнительный слой служит в качестве запасного варианта.
  • Perfect Quality: Акустический герметик наносится толстым слоем под плиты основания, а также на каждый слой гипсокартона. Это гарантирует, что каждый зазор или шов на каждом пересечении герметизированы, и обеспечивает многоуровневую избыточность. В этом сценарии качество отдельных уплотнений поддерживается несколькими другими слоями.

Конечно, это не , а только способ достижения почти идеального уплотнения, просто пример. Многие различные шаблоны могут быть успешно использованы.В конце концов, количество печатей перестанет иметь значение, поскольку 6, 10 или даже 100 идеальных печатей ничем не отличаются от двух (по одной на каждой стороне стены). Тем не менее, избыточность, создаваемая дополнительными уплотнениями, помогает обеспечить хорошие характеристики шумоподавления сборки.

Даже сборка с наивысшим рейтингом и лучшей конструкцией не сможет реализовать свой потенциал шумоподавления, если будет скомпрометирована боковым шумом, который просачивается через потолки, двери, воздуховоды, соединения каркаса и множество других мелких швов и зазоров.Таким образом, изоляция этих боковых путей и возникающего в результате бокового шума, где это вообще возможно, так же важна, как и выбор типа вашей стены, потолка или пола. Идеальный способ устранить многие из этих боковых путей — использовать акустический герметик. В отличие от стандартных латексных или силиконовых герметиков, наш сквозной, дымовой и акустический герметик Sound Seal 90 специально разработан и разработан таким образом, чтобы сохранять постоянную гибкость, демонстрировать минимальную усадку и прошел испытания на соответствие важным эксплуатационным характеристикам.Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации, запроса образцов или предложения!

Утечка воздуха на объекте (энергетика)

Аннотация

Проблемы утечки воздуха в здании подробно описаны в этой записи . Обсуждаются преимущества и недостатки наиболее популярных методов и материалов, используемых для уменьшения утечки воздуха. Также предоставляется информация о наиболее часто пропускаемых путях утечки воздуха через проходки и байпасы.

Каждый основной элемент здания, который способствует утечке воздуха, , например, полы, потолки и стены, подробно описан. Надлежащий метод применения для каждого метода, используемого для уменьшения утечки воздуха, объясняется как в тексте, так и на иллюстрациях. Также внедряются методы измерения с использованием технологии воздуходувки. Эти методы использовались для измерения успеха цели снижения непреднамеренных утечек воздуха в здании.

ВВЕДЕНИЕ

Утечка воздуха является серьезной проблемой как для новых, так и для существующих зданий, и может:

• Более 30% затрат на охлаждение и обогрев

• Создают комфорт и проблемы с влажностью

• Всасывание загрязняющих веществ, таких как радон и плесень, в здания

• Обеспечивают легкий доступ для насекомых и грызунов

Для эффективного уменьшения утечки воздуха требуется непрерывная система воздушного барьера — комбинация материалов, соединенных вместе для создания плотной оболочки здания (рис.1). Эффективная оболочка здания должна образовывать как непрерывный воздушный барьер, так и изоляционный барьер. Воздушный барьер сводит к минимуму потоки воздуха внутри полостей ограждающей конструкции, что помогает поддерживать значения R изоляции.

Воздушный барьер должен герметизировать все утечки через ограждающие конструкции здания — границу между кондиционируемой частью здания и некондиционируемой зоной. Большинство стандартных изоляционных материалов неэффективны при герметизации утечки воздуха. Значение R для этих продуктов может снизиться, если через материал просачивается воздух.

Строитель должен работать со своей собственной командой и субподрядчиками, чтобы запечатать все проходы через оболочку. Затем вокруг оболочки следует установить сплошной материал. В процессе воздушной герметизации очень важно использовать прочные материалы и правильно их устанавливать.

КОНТРОЛЬ ИНФИЛЬТРАЦИИ

Замедлители испарения

Барьер для инфильтрации должен обеспечивать непрерывную воздушную преграду от фундамента до верхней плиты потолка и должен быть герметизирован у фундамента , верхней плиты, в отверстиях в плоскости стены (окна, двери и т.), так и в швах между участками инфильтрационного барьерного материала. При установке на внутренней стороне стен, например, с изолирующими лицевыми панелями с барьером от проникновения, барьер от проникновения должен быть герметизирован на фундаменте или черновом полу. Это предотвращает циркуляцию воздуха внутри изоляции. При правильной герметизации швов и торцов фанера и строительный войлок будут служить эффективным барьером от проникновения влаги, но не влагозащитным средством. Замедлитель пара, по существу, остановит передачу или диффузию влаги.Обычные замедлители паров включают полиэтиленовый лист толщиной 6 мил и бумагу или картон с подложкой из алюминиевой фольги. Вопреки северной строительной практике не рекомендуется укладка пароизолятора, в том числе виниловых стеновых покрытий, рядом с кондиционируемым помещением; летом вода может конденсироваться на поверхности пароизолятора в полости стены, если температура внутри помещения ниже точки росы снаружи. Это может привести к намоканию и ухудшению изоляции, повреждению стеновых компонентов и способствовать образованию плесени и грибка.Не рекомендуется использовать замедлители испарения на кондиционируемой стороне стен в зданиях во Флориде. Фактически, ASHRAE 2001 Fundamentals Handbook вообще не рекомендует использовать замедлители испарения в жарком и влажном климате (на стенах или потолках). Следует отметить, что виниловые обои действуют как пароизоляция. Размещение на кондиционируемой стороне стены может вызвать проблемы с влажностью.

Воздушные барьеры

Обертывания служат в качестве наружных воздушных барьеров и помогают уменьшить утечку воздуха через наружные стены.Большинство продуктов блокируют только утечку воздуха, а не диффузию пара, поэтому они не являются парозамедлителями.

Типичными продуктами являются рулонные листовые материалы, которые можно прикреплять и герметизировать к стене между обшивкой и материалом внешней отделки (рис. 2). Для достижения наилучших результатов защитная пленка должна быть герметизирована герметиком или лентой в верхней и нижней части стены и вокруг любых отверстий, таких как окна, двери и инженерные коммуникации, и должна быть установлена ​​в соответствии со спецификациями производителя.

Рис.1 Плотная ограждающая конструкция.

Домашняя пленка может помочь уменьшить утечку воздуха через наружные стены, , но сама по себе не является непрерывным воздушным барьером для всей оболочки и, следовательно, не заменяет воздухонепроницаемый гипсокартон. Домашняя пленка в первую очередь рекомендуется в качестве дополнительной страховки от утечки воздуха и, поскольку она может блокировать проникновение жидкой воды (объемной воды), может помочь защитить здание от повреждения влагой. В некоторых случаях наружная обшивка может использоваться в качестве барьера для наружного воздуха (рис.3). Требуется тщательная герметизация всех швов и проходов, в том числе оконных (рис. 4).

Материалы

Большинство систем воздушного барьера основаны на различных герметиках, прокладках, уплотнителях и листовых материалах, таких как фанера, гипсокартон и пленка.

Используйте комбинацию этих различных материалов для герметизации воздуха:

• Герметик — используется для герметизации зазоров менее 1/4 дюйма. Выберите марку (внутренняя, внешняя, высокотемпературная) в зависимости от области применения.

• Пена для распыления — Расширяется для заполнения больших трещин и небольших отверстий. Это может быть грязно; рассмотрите новые пены на водной основе. Не рекомендуется вблизи легковоспламеняющихся объектов (дымоходы и т. д.) и не допускается вблизи труб из ПВХ. Может быть запрещено производителями окон.

• Прокладки — Наносятся под нижнюю пластину перед поднятием наружной стены или используются для герметизации гипсокартона к каркасу.

• Обертка — Устанавливается между обшивкой и материалом внешней отделки.Должен быть заклеен скотчем или герметиком для образования воздухонепроницаемого уплотнения. Противостоит жидкой воде и не является замедлителем пара.

• Листовые материалы (фанера, гипсокартон, изоляция из жесткого пенопласта) — Это твердые материалы, образующие ограждающие конструкции здания. Воздух будет просачиваться только по швам или через незагерметизированные проходки.

• Листовой металл — Используется с высокотемпературным герметиком для герметизации высокотемпературных компонентов, таких как дымоходы, к каркасу.

• Полиэтиленовый пластик — Недорогой материал для герметизации воздуха, который также препятствует диффузии пара.Все края и проходы должны быть загерметизированы, чтобы быть эффективными воздушными барьерами. Этот материал рекомендуется использовать под плиты. Неправильное применение в стенных полостях может привести к проблемам с плесенью и грибком.

Рис. 2 Воздушный барьер.

Рис. 3 Воздушный барьер внешней обшивки.

• Уплотнительная прокладка — используется для герметизации подвижных компонентов, таких как двери и окна.

Уплотнительные проходки и байпасы

Первым шагом в создании системы воздушного барьера является заделка всех отверстий в оболочке здания. Слишком часто строители сосредотачиваются на утечке воздуха через окна, двери и стены и игнорируют гораздо более важные области. Многие из ключевых источников утечки, называемые байпасами (рис. 5), скрыты от глаз за потолком для шкафов, сантехникой, подвесными потолками, желобами для дымоходов и воздуховодов, встроенными осветительными приборами или изоляцией. Отверстия для выхода на чердак и вентиляторы всего дома также являются обычными байпасами. Герметизация этих байпасов имеет решающее значение для уменьшения утечки воздуха в здании и поддержания эффективности изоляционных материалов.В таблице 1 приведены примеры часто используемых герметиков для различных типов утечек.

Рис. 4 Уплотнение воздушного барьера вокруг окон.

Детали утечки воздуха

Рекомендации, которым следует на рис. 6, показывают важные области, которые должны быть герметизированы для создания эффективного воздушного барьера. Строитель должен четко информировать субподрядчиков и рабочих об этих деталях, чтобы гарантировать успешное выполнение задачи.

• Полы из плит — Если дом будет построен на бетонной плите, под плиту следует поместить пароизоляцию из пластиковой пленки.Без пароизоляции влага будет мигрировать из земли через пористую плиту в дом. Если дом должен быть построен некачественно, лист полиэтилена толщиной 6 мил всегда должен быть помещен непосредственно на землю под домом, чтобы предотвратить движение влаги вверх из почвы.

Рис. 5 Байпасы утечки воздуха.

Таблица 1 Утечки и герметики

Тип утечки Обычно используемые герметики
Тонкие зазоры между каркасом и электропроводкой, трубами или воздуховодами через пол или стены 40-летняя зачеканка; рекомендуется однокомпонентный полиуретан
Утечки на чердаки, перекрытия соборов и полости стен над первым этажом Противопожарный герметик, пенопластовый герметик (латексный или полиуретановый)
Зазоры, трещины или отверстия размером более 1/8 дюймашириной, не требующей противопожарного герметика Прокладка, вспененный герметик или наполнитель со стекловолокном или опорным стержнем и герметик сверху
Открытые участки вокруг дымоходов, желобов, нагнетательных камер, сантехнических ловушек и т. д. Прикрепите и загерметизируйте кусок фанеры или пенопласта, закрывающий все отверстие

Уплотнительные проходки

Если для дымохода требуется негорючий зазор, используйте негорючую металлическую манжету, загерметизированную на месте, чтобы перекрыть зазор

Окончательная система воздухоизоляционных материалов Установка воздухонепроницаемого гипсокартона или другого воздушного барьера

• Балка перекрытия — Уплотнение порогов в подвалах и невентилируемых подвальных помещениях.Заделка краев или ленточных балок между этажами в многоэтажном строительстве.

• Нижняя плита — Используйте либо герметик, либо прокладку между плитой и основанием пола.

• Электрическая проводка — Используйте совместимый с проводами герметик или монтажную пену для герметизации отверстий.

• Электрические коробки — Используйте утвержденный герметик для герметизации проводки снаружи электрических коробок. Уплотнитель между материалом внутренней отделки и коробками.

Рис.6 Детали утечки воздуха.

• Прокладки электрических коробок — Заделайте пенопластовые прокладки ко всем электрическим коробкам во внешних и внутренних стенах перед установкой накладок.

• Встраиваемые светильники — рассмотрите возможность использования встраиваемых светильников, а не встроенных светильников. При использовании укажите воздухонепроницаемые модели, рассчитанные на контакт с изоляцией. Убедитесь, что светильники соответствуют соответствующим нормам пожарной безопасности.

• Вытяжные вентиляторы — Уплотнение между корпусом вентилятора и материалом внутренней отделки.Выбирайте изделия с плотно прилегающими обратными заслонками.

• Сантехника — Расположение водопровода во внутренних стенах и минимизация проходов. Заделайте все отверстия герметиком или герметиком.

• Доступ на чердак в кондиционируемых помещениях — Уплотнитель для доступа на чердак. Для раздвижных лестниц используйте защелки, чтобы плотно удерживать дверную панель от уплотнителя. Закройте отверстие доступа на чердак теплоизоляционным коробом.

• Вентилятор для всего дома — используйте панель из жесткой изоляции или пластика для герметизации внутренних жалюзи.

• Дымоходы — Установите дымоход, одобренный нормами, и загерметизируйте огнестойким герметиком (рис. 7).

• Устройства для сжигания топлива — Строго соблюдайте все нормы противопожарных мер, которые уменьшают утечку воздуха, а также повышают безопасность устройства. Убедитесь, что все устройства для сжигания топлива, такие как печи, топки и камины, имеют внешний источник воздуха для горения и плотно закрывающиеся заслонки или двери.

• Регистры возврата и подачи — Приклейте все кожухи, соединенные с регистрами или решетками, к материалу внутренней отделки.

• Воздуховод — Загерметизируйте все соединения в подающем и обратном трубопроводе мастикой. Механически прикрепите системы воздуховодов, чтобы предотвратить смещение и массивную утечку.

• Приточно-вытяжная установка (для системы отопления и охлаждения) — Заделайте все щели и ненужные отверстия мастикой. Заклейте сервисные панели лентой с маркировкой UL 181.

Рис. 7 Детали утечки воздуха из дымовых труб.

• Софит подвесного потолка — используйте листовой материал и герметик, чтобы остановить утечку воздуха с чердака в софит или каркас стены, затем изолируйте (см.4-8 для более подробной информации).

• Каналы (для воздуховодов, дымоходов и т. д.) — Предотвратите утечку воздуха через эти байпасы с помощью листовых материалов и герметиков (подробнее см. рис. 7 и 9).

• Окна и двери — Должны соответствовать допустимой скорости инфильтрации воздуха, установленной государственными строительными нормами.

Силы утечки воздуха

Требования по предотвращению утечки воздуха:

• Отверстия — Чем больше отверстие, тем больше утечка воздуха.Большие отверстия имеют более высокий приоритет для усилий по герметизации воздуха.

• Движущая сила — Разность давлений, заставляющая воздух проходить через отверстие. Отверстия, на которые воздействуют более сильные и продолжительные движущие силы, имеют более высокий приоритет.

Общие движущие силы:

• Ветер— Вызвано погодными условиями.

• Механический вентилятор — Индуцированный дисбаланс давления, вызванный работой вентиляторов и вентиляторов.

• Эффект стека — Восходящее давление воздуха из-за плавучести воздуха.

Ветер обычно считается основной движущей силой утечки воздуха. Когда ветер дует на здание, он создает зону высокого давления на наветренных участках. Наружный воздух с наветренной стороны проникает в здание, а выходит с подветренной стороны. Ветер создает области перепада давления, которые вызывают как инфильтрацию, так и эксфильтрацию. Степень, в которой ветер способствует утечке воздуха, зависит от его скорости и продолжительности. На следующих рис.10-12, «Паскаль» является метрической системой измерения напряжения или силы на единицу площади.

Плохо спроектированные и установленные системы принудительной вентиляции могут создавать сильный дисбаланс давления внутри зданий, что может утроить утечку воздуха при работе системы отопления и охлаждения. Кроме того, негерметичные воздуховоды, расположенные на чердаках и в подвальных помещениях, могут втягивать загрязняющие вещества и избыточную влагу в здание. Устранение проблем с утечкой воздуховодов имеет решающее значение при строительстве энергоэффективного здания.

Разница температур внутри и снаружи заставляет теплый воздух внутри здания подниматься вверх, а более холодный воздух падает вниз, создавая движущую силу, известную как эффект дымовой трубы. Эффект стека слабый, но присутствует всегда. В большинстве зданий есть большие отверстия на чердаке и в подполье. Поскольку эффект дымовой трубы настолько распространен, а отверстия, через которые он пропускает воздух, часто очень велики, он обычно является основной причиной утечек воздуха, влажности и проблем с качеством воздуха.

Рис. 8 Детали утечек воздуха из софита подвесного потолка.

Рис. 9 Детали утечки воздуха из дымовых труб.

Герметичный подход к гипсокартону

Герметичный гипсокартон представляет собой систему герметизации воздуха, которая соединяет внутреннюю отделку из гипсокартона и других строительных материалов, образуя непрерывный барьер (рис. 13). Подход с герметичным гипсокартоном использовался в сотнях домов и зарекомендовал себя как эффективный метод уменьшения утечки воздуха, а также предотвращения попадания влаги, пыли и насекомых в здание.

При обычной установке гипсокартона большинство швов герметизируются лентой и герметиком. Однако воздух может просачиваться в здание или выходить из него в следующих местах:

• Между краями гипсокартона и верхней и нижней плитами наружных стен.

• Изнутри чердака вниз между каркасом и гипсокартоном перегородок.

• Между оконными и дверными рамами и гипсокартоном.

• Сквозные отверстия в гипсокартоне для инженерных и других коммуникаций.

Герметичный гипсокартон использует либо герметик, либо прокладки для герметизации этих областей и превращения гипсокартона в непрерывную систему воздушного барьера.

Преимущества

• Эффективность — воздухонепроницаемый гипсокартон зарекомендовал себя как надежный воздушный барьер.

• Простота — не требует специализированных субподрядчиков или необычных методов строительства. Если прокладочные материалы недоступны на месте, их можно легко доставить.

Рис.10 Влияние ветра на дома.

• Не закрывает каркас — использование воздухонепроницаемого гипсокартона не препятствует приклеиванию гипсокартона к каркасу.

• Планирование — прокладки можно устанавливать в любое время между моментом «высыхания» дома и моментом крепления гипсокартона к каркасу.

• Адаптируемость — строители могут адаптировать принципы воздухонепроницаемого гипсокартона к любому проекту и различным графикам строительства.

• Стоимость — материалы и рабочая сила для стандартных конструкций должны стоить всего несколько сотен долларов.

Недостатки

• Новинка. Несмотря на то, что герметичный гипсокартон является проверенным методом, многие профессионалы в области строительства и должностные лица не знакомы с его использованием.

• Требует обдумывания. В то время как подход к воздухонепроницаемому гипсокартону прост, новые методы строительства требуют тщательного планирования, чтобы гарантировать, что воздушный барьер остается непрерывным. Тем не менее, герметичный гипсокартон часто является наиболее безошибочным и надежным воздушным барьером для уникальных конструкций.

• Требуется уход — прокладки и герметик могут быть повреждены или удалены субподрядчиками при установке гипсокартона или инженерных сетей.

Рис. 11 Влияние оборудования HVAC на перепады давления в здании.

Рис. 12 Влияние дымовой трубы на перепады давления в здании.

Методы установки

Перекрытия из плит

• Заделайте компенсационные швы и проходки герметиком для бетона, например, однокомпонентным уретановым герметиком.

Наружные каркасные стены

• Уплотнение между нижней пластиной и основанием с помощью герметика или прокладок.

• Установите прокладки или герметик вдоль лицевой стороны нижней пластины, чтобы при установке гипсокартона он сдавливал герметик и образовывал герметичное уплотнение на каркасе. Некоторые строители также приклеивают гипсокартон к верхней плите, чтобы уменьшить утечку в стену.

• Используйте шовный герметик для гипсокартона или герметик для герметизации зазора между гипсокартоном и электрическими коробками. Установите пенопластовые прокладки за накладками и закройте отверстия в коробках.

• Герметизация проходов через верхнюю и нижнюю пластины для сантехники, электропроводки и воздуховодов.Кодекс требует противопожарной защиты от утечек через верхние пластины.

Перегородки

• Приклейте гипсокартон к верхней плите перегородок с некондиционируемым пространством над ним.

Рис. 13 Герметичный гипсокартон.

• Установите прокладки или герметик на лицевую сторону первой стойки в перегородке. Герметик должен простираться от нижней части до верхней части стойки, чтобы воздух из внешней стены не просачивался внутрь.

• Загерметизируйте воздуховод в местах, где он выступает через перегородки.

• Герметизация проходов через верхнюю и нижнюю пластины для сантехники, электропроводки и воздуховодов. Требования пожарной безопасности диктуют, как это должно быть выполнено.

Окна и двери

• Прикрепите края гипсокартона к раме или косякам окон и дверей.

• Заполните грубое отверстие аэрозольным герметиком или подходящим заменителем.

• Прикрепите оконные и дверные наличники к гипсокартону прозрачным или окрашиваемым герметиком.

Потолок

• Следуйте стандартным методам отделки, чтобы герметизировать стык между потолком и стенами.

• При установке гипсокартона на потолке не повредите прокладки, особенно в узких местах, таких как чуланы и коридоры.

• Загерметизируйте все проходы в потолке для электропроводки, водопровода, воздуховодов, чердачных люков и вентиляторов всего дома.

• Загерметизируйте все отверстия для желобов и откидных потолков над кухонными шкафами и душевыми/ванными кабинами.

• Избегайте встроенных светильников; там, где они используются, установите воздухонепроницаемые светильники с классом защиты IC и заделайте их герметиком между светильниками и гипсокартоном.

Полы с деревянным каркасом

• Уплотните край балки, чтобы свести к минимуму потоки воздуха вокруг изоляции пола.Также уплотните краевые балки многоэтажного строительства (рис. 14).

• Для невентилируемых подвальных помещений или подвалов уплотните плиту под порогом.

• Заделайте швы между частями чернового пола качественным клеем.

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОДУВОЧНОЙ ДВЕРЦЫ

Несмотря на то, что существует много хорошо известных источников утечки воздуха, практически во всех зданиях есть неожиданные места утечки воздуха, называемые байпасами. Эти области может быть трудно найти и исправить без использования дверцы воздуходувки.Это диагностическое оборудование состоит из временного дверного покрытия, которое устанавливается в наружном дверном проеме, и вентилятора, который нагнетает (нагнетает воздух) или сбрасывает давление (нагнетает воздух) в здание. При работе вентилятора легко почувствовать утечку воздуха через щели в ограждающих конструкциях. Большинство вентиляционных дверей имеют датчики, которые могут измерять относительную герметичность здания (рис. 15).

Рис. 14 Межэтажный воздушный барьер.

Одним из показателей степени утечки воздуха в здании является обмен воздуха в час (ACH), , который оценивает, сколько раз в час весь объем воздуха внутри здания выходит наружу.Например, дом с жилой площадью 2000 квадратных футов и потолками высотой 8 футов имеет объем 16 000 кубических футов. Если через дверцу вентилятора измеряется утечка 80 000 кубических футов в час, скорость проникновения в дом составляет 5 ACH. Чем менее герметичен дом, тем выше количество воздухообменов в час, тем выше затраты на отопление и охлаждение и тем больше вероятность возникновения проблем с влажностью, комфортом и здоровьем (таблица 2).

Для определения количества воздухообменов в час многие специалисты используют дверцу поддувала для создания отрицательного давления в 50 Па.Паскаль — это небольшая единица давления, примерно равная давлению, которое кусок масла оказывает на кусок тоста, — около 0,004 дюйма водяного столба. Пятьдесят Паскалей примерно эквивалентны ветру со скоростью 20 миль в час, дующему на все поверхности здания. Энергосберегающие строители должны стремиться к менее пяти воздухообменам в час при давлении 50 Па (ACH50). Учитывая ACH50, можно оценить естественную скорость инфильтрации (в результате воздействия ветра и температуры). В жарком и влажном климате ACH50 можно разделить на 40, чтобы получить ожидаемую естественную скорость инфильтрации.Например, если ACH50 = 10, то оценка естественной инфильтрации для домов с жарким влажным климатом будет равна 10/40 = 0,25 ач. Это означает, что при нормальных условиях ветра и температуры мы ожидаем, что около 25% воздуха в доме будет заменяться наружным воздухом каждый час. Обратите внимание, что это только оценка долгосрочной средней инфильтрации. Фактическая инфильтрация будет значительно варьироваться в зависимости от изменений ветра, температуры и времени суток.

Рис. 15 Оборудование для проверки дверцы вентилятора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утечка или инфильтрация воздуха в здании может стать значительной причиной увеличения затрат на энергию , проблем с комфортом и неприемлемого уровня загрязнения внутри помещений. Однако при использовании надлежащих материалов и методов проблемы, связанные с утечкой воздуха, можно уменьшить. Сокращение общей утечки воздуха в здании требует общей стратегии в сочетании с оценкой необходимых методов и материалов.Правильное применение этих методов может привести к значительному снижению энергопотребления здания в сочетании с положительной экономической картиной.

Таблица 2 Типичные скорости инфильтрации для домов (количество воздухообменов в час при 50 Паскалях — ACH50)

Новый дом со специальной воздухонепроницаемой конструкцией и регулируемой системой вентиляции 1,5-2,5
Энергоэффективный дом с непрерывной системой воздушного барьера 4.0-6,0
Стандартный новый дом 7,0-15,0
Стандартный существующий дом 10,0-25,0
Старый, прохудившийся дом 20,0-50,0

Большое внимание уделялось правильному использованию барьеров для проникновения воздуха или обертываний и их успешному уменьшению нежелательного проникновения. Больше внимания следует уделить строительным проходкам и байпасам воздушного потока. Методы строительства необходимо изменить, чтобы уменьшить непреднамеренное проникновение воздуха, которое происходит в результате существующих методов строительства.

Растущая популярность технологии воздуходувных дверей позволила отрасли отслеживать прогресс в снижении утечек воздуха в здании. Прогресс был значительным, вплоть до снижения инфильтрации ниже количества, необходимого для удовлетворения потребностей в свежем воздухе. Снижение до этого уровня позволяет разработчикам механических систем реализовывать схемы активной вентиляции, которые улучшают здоровые условия и снижают потребление энергии.

Инструментальные швы — Vermont Violins

Как узнать, что шов открылся?   Возможно, раздался хлопок или ваш инструмент начал гудеть.Иногда это более очевидно, например, большой 4-дюймовый зазор между задней стенкой и ребром нижней части виолончели. Швы – эквивалент канарейки в угольной шахте для струнных инструментов зимой. Они представляют собой выпускной клапан, который открывается, как мы надеемся, до того, как напряжение приведет к растрескиванию верхней или задней пластины.

 

Что такое «шов»?   Мастера используют клей для кожи, чтобы прикрепить верхнюю и заднюю пластины к узлу нервюры. Площадь поверхности ребер составляет несколько миллиметров в ширину, поэтому клей должен быть достаточно прочным и достаточно гибким, чтобы удерживать этот «шов» закрытым.Шов — это поверхность, где верхняя или задняя пластина прикрепляется к узлу ребра.

 

Почему мастера используют мездровый клей для швов?   Клей для шкур — это продукт животного происхождения, обладающий некоторыми уникальными свойствами. Клей для шкур водорастворимый. Мы покупаем его в гранулах или пластинах, которые растворяем в воде и нагреваем до плавления. Клеевые соединения можно разрушить спиртом. Мастера делают скрипки, зная, что позже нам придется их ремонтировать. Связующий клей для шкуры может быть разрушен спиртом при правильном нанесении.Клей бывает разной прочности. Мастера используют кожный клей разной концентрации для крепления разных частей инструмента. Преимущество клея для шкур заключается в том, что он просачивается в поры дерева и при высыхании может склеить два куска дерева. Для центрального стыка на пластине мастера используют более сильный клей, потому что они не хотят, чтобы этот стык когда-либо открывался. Для шва между верхней пластиной и ребром более слабое соединение позволяет шву «лопнуть», если натяжение верхней пластины может вызвать трещину.

 

Что вызывает раскрытие швов?  Высушенная на воздухе древесина, которую мы используем для изготовления инструментов, теряет большую часть, но не все содержание влаги. Окончательное содержание влаги зависит от влажности окружающей среды, в которой хранится древесина. На скрипке древесина будет продолжать расширяться, поскольку она поглощает влагу из влажного воздуха; или сжиматься, поскольку он теряет влагу в очень сухом воздухе. В таких климатических условиях, как Вермонт, где уровень влажности резко меняется от лета к зиме, верхняя пластина может расширяться и сжиматься в достаточной степени, чтобы создать напряжение, потому что склеенный шов ограничивает способность пластины расширяться и сжиматься.Если шов открывается, пластина может расширяться или сжиматься, не создавая трещины. Если шов не раскроется, пластина расколется, как правило, по одной из линий волокон. Более мягкая еловая древесина в верхней пластине с большей вероятностью растрескается, чем задняя часть из клена, потому что она реагирует на изменения влажности.

Швы также могут разойтись, если поверхность ребер или пластины неровная. Когда мастера снимают верхнюю часть инструмента, поверхность становится неровной. Небольшие кусочки дерева могут быть смещены при нарушении клеевого шва.Древесина также сохнет неравномерно. Часть ребра может быть короче другой части, и пластина лишь до некоторой степени приспосабливается к этим изменениям. Когда поверхности неровные, клеевое соединение слабее. Слабая связь легче разрывается, и шов «раскрывается».

 

Как мастера чинят открытый шов?   Если шов раскроется из-за изменения влажности, мастера повторно нанесут клей на открытую часть и (мягко) зажмут шов. Обычно клей сохнет в течение 4 часов.Если шов разошелся из-за того, что пластина и ребро больше не находятся на одном уровне, мастера порекомендуют соответствующий ремонт, чтобы создать плоскую поверхность, которую можно соединить клеем.

Клепаные пластины на старых кораблях – Фактические вопросы

Сейчас большой интерес к Титанику, что напомнило мне о моих мыслях некоторое время назад обо всех этих заклепках, которые вы видите на корпусах старых кораблей.

Я понимаю, что горячая заклепка забивается через отверстия в двух стальных пластинах и по мере остывания заклепки стягивает две пластины вместе.

Хорошо, я понял, но было ли этого достаточно, чтобы сделать пластины водонепроницаемыми, или они должны были использовать какой-то герметик/покрытие, чтобы остановить утечку?

Джайлз #2

Мое наблюдение, как полного неспециалиста: эти стальные пластины окрашены – выше ватерлинии отчасти для красоты, а ниже ватерлинии, чтобы замедлить коррозию стальных пластин.Эта краска нанесена довольно толстым слоем и сама по себе закроет любые небольшие зазоры между пластинами.

Нейпир #3

Не уверен. Котлы были сделаны таким образом, и они должны были быть водо- и газонепроницаемыми при высоком давлении после многих циклов изменения температуры на сотни градусов – гораздо более жесткое требование.

Я знаю инженера-механика, он же паровозовщик, и спрошу у него!

Существует устаревшее судостроительное ремесло, называемое конопачением. Конопатчикам было поручено заделать эти швы, чтобы сделать их водонепроницаемыми.

Снайпер_70E:

После того, как их склепали

И на беглое прочтение, это не то же самое, что конопатить, что делалось на деревянных кораблях – на самом деле забивая в швы между досками старые веревочные пряди или смолу.Кажется, это связано с деформацией края клепаной пластины, чтобы она плотно прилегала к следующей.

Малакандра:

И на беглое прочтение, это не то же самое, что конопатить, что делалось на деревянных кораблях – на самом деле забивая в швы между досками старые веревочные пряди или смолу. Кажется, это связано с деформацией края клепаной пластины, чтобы она плотно прилегала к следующей.

Что ж, не оставляйте нас в недоумении.

Как ребро «деформировалось» и как это было достигнуто? Это было сделано до или после того, как пластины были склепаны вместе?

ябоб #8 JBDivmstr:

Что ж, не оставляйте нас в недоумении.

Как ребро «деформировалось» и как это было достигнуто? Это было сделано до или после того, как пластины были склепаны вместе?

Вики срез:

В строительстве клепаных стальных или железных кораблей зачеканка представляла собой процесс придания швам водонепроницаемости путем вбивания толстого тупого инструмента, похожего на долото, в обшивку, прилегающую к шву.Это привело к смещению металла в плотное прилегание к соседней детали. Первоначально это делалось вручную, как чеканка деревянных сосудов, позже стали использоваться пневматические инструменты. С появлением электродуговой сварки для судостроения герметизация стальных кораблей стала поистине утерянным искусством.

и упоминает, что то же самое было сделано с котлами.

ябоб #9

Одна вещь заставляет меня задуматься:

Быстрая проверка показывает, что дуговая сварка и кислородно-ацетиленовая сварка были разработаны в конце 19 века.Почему они все еще использовали клепаный корпус и конструкцию котла после Первой мировой войны? «Куин Мэри», заложенный в 1930 году, был заклепан. Паровозные котлы клепали еще в 1920-е годы.

Кенм #10 ябоб:

Почему они все еще использовали клепаный корпус и конструкцию котла после Первой мировой войны? «Куин Мэри», заложенный в 1930 году, был заклепан.Паровозные котлы клепали еще в 1920-е годы.

Сварка была не так прочна, как клепка.

Джеймс Берк в своем телесериале «Связи середины 70-х» обсуждает первые цельносварные корабли, построенные в 1940-х годах, корабли «Либерти».

Берк говорит здесь (YouTube), что цельносварные корабли не так прочны, как клепаные, но и они не должны были прослужить более пяти лет.

Из видеоклипа, включающего корабль Liberty Jeremiah O’Brien:

“.. . Они делают то, что никто никогда не пробовал раньше. «Либерти» — цельносварной корабль. Это еще одна причина, по которой во время Второй мировой войны этот корабль был таким популярным.

“Суть сварки кораблей в том, что это быстрее, чем соединение деталей заклепками. Но не так прочно…”

. . «Мы здесь собираем корабли военного времени, потому что Ленжевен использовал кристально-электрический датчик Кюри для разработки гидролокатора, который помог выбить немецкие подводные лодки, атакующие корабли, которые, как вы смотрите, собираются вместе быстрее, чем подводные лодки могут утонуть. их.

«Первый корабль строится 256 дней; к 1942 году они сократили время до невероятных 15 1/2 часов».

Mk_VII #11

Британские верфи очень медленно внедряли сварную конструкцию корпуса, даже в 1940-е годы корпуса многих военных кораблей все еще были клепанными.Послевоенный спад означал, что многие верфи были полностью закрыты, а те, что остались, имели осторожное стареющее руководство, которое не хотело вводить новшества. Тяжелые времена также часто приводят к ожесточенным производственным отношениям и некоторым странным демаркационным линиям профсоюзов.
Что касается водонепроницаемости – часто ее не было. Одинарные заклепочные швы часто расшатывались в ненастную погоду, особенно на небольших кораблях, таких как эсминцы, где капитаны могли сильно бить их в ненастную погоду, если осмелились. Столовые палубы (обычно в форпике) могут быть жалкими местами во время атлантического шторма, когда вода также стекает из незакрепленных заклепок на палубе.

ябоб:

Одна вещь заставляет меня задуматься:

Быстрая проверка показывает, что дуговая сварка и кислородно-ацетиленовая сварка были разработаны в конце 19 века. Почему они все еще использовали клепаный корпус и конструкцию котла после Первой мировой войны? «Куин Мэри», заложенный в 1930 году, был заклепан. Паровозные котлы клепали еще в 1920-е годы.

В дополнение к тому, что уже было сказано… Металлургия и технология сварки просто не были достаточно зрелыми.

Одной вещью, в которой заклепочные швы были лучше, была остановка трещин.
Вот довольно известная фотография корабля «Либерти», который раскололся пополам из-за проблем с напряжением металла в сочетании с небольшим количеством барьеров для распространения трещин.

У меня был преподаватель в морской академии, который рассказал мне историю о том, как я был на корабле свободы, который начал треснуть пополам в море. По словам учителя, им удалось вернуть два носовых крюка на корму, а кормовой крюк — на нос.Затем они напрягли оба, чтобы удержать корабль вместе, пока они не смогут добраться до ближайшего безопасного порта.

Я тоже был на танкере Т-2 цельносварной конструкции корпуса. Через какое-то время после ВМВ его поставили в сухой док, корпус перерезали и торец перевязали. Таким образом, если начнется трещина, она дойдет только до стыковой планки и там остановится.

Нейпир #14 Нейпир:

Не уверен.Котлы были сделаны таким образом, и они должны были быть водо- и газонепроницаемыми при высоком давлении после многих циклов изменения температуры на сотни градусов – гораздо более жесткое требование.

Я знаю инженера-механика, он же паровозовщик, и спрошу у него!

Мой эксперт говорит, что в заклепочных соединениях котлов нет уплотнения или прокладок, и что сжатие горячей заклепки является неотъемлемой частью процесса герметизации соединения.

Куриный спорщик:

Хорошо, я понял, но было ли этого достаточно, чтобы сделать пластины водонепроницаемыми, или они должны были использовать какой-то герметик/покрытие, чтобы остановить утечку?

Обычно вдоль нижних краев перекрывающихся пластин выполнялась пневматическая герметизация, в результате чего сталь пластически текла в заклепочное соединение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.