Герметизация колодцев из бетонных колец: Герметизация колодца из бетонных колец изнутри — герметик для заделки швов

Содержание

Герметизация колодезных колец: делаем правильно

Колодцы из колец остаются довольно популярными, несмотря на наличие водопровода даже в самых отдаленных регионах. Они могут использоваться, как для питьевой воды, так и для стоков канализации. В обоих случаях колодцы требуют должного ухода и регулярной проверки на наличие трещин и течи.

Разгерметизация может произойти по независящим от человека причинам и требует срочного ремонта. Образовавшаяся трещина между кольцами бетонной конструкции приведет к просачиванию сквозь нее загрязненных грунтовых вод, содержащих болезнетворные микробы и химические примеси. Такая вода более не будет пригодна для питья. Если же колодец канализационный, то разгерметизация бетонных швов будет означать утечку стоков. Обнаружив течь между колодезными кольцами, следует незамедлительно приступать к ее устранению.

Порядок выполнения работ

Колодезные скважины обязательно должны быть оборудованы специальным защитным погребом с люком. Он должен быть полностью герметичен, что позволит ограничить влияние внешней среды на конструкцию. Затратив небольшое количество средств, можно получить качественную питьевую воду. Все необходимые работы можно выполнить самостоятельно, своими руками, не прибегая к помощи посторонних. Опытные специалисты все же рекомендуют проводить герметизацию сложных участков, задействовав два, три человека.

Необходимые инструменты

Для того чтобы провести качественную герметизацию бетонных швов колодца, не потребуется обладать специальными строительными навыками. Но стоит учесть, что спуск в колодезную шахту дело очень ответственное. Там сыро, тесно и достаточно прохладно. Для осуществления работ по герметизации потребуется подготовить следующие инструменты:

  • Болгарку;
  • Алмазный диск;
  • Кельму;
  • Отбойный молоток;
  • Широкие кисти;
  • Щетку для удаления пыли;
  • Распылитель;
  • Мерную емкость.

Очень важно понимать, что все работы в шахте колодца должны выполняться с обязательным использованием средств защиты (каска, защитные очки, прочный трос и прочее). Выполнять герметизацию следует при подходящих погодных условиях.

Проводим подготовку поверхности

Для того чтобы выявить наличие трещин, следует взглянуть на уровень воды в колодце. Если он отличен от привычного, произошло его повышение или понижение, то это означает смещение колодезных колец и необходимость проведения герметизации. Для того чтобы герметик надежно и длительно препятствовал образованию течи, первым делом следует подготовить к работам поверхность колодца.

Самым главным процессом в подготовке к герметизации является придание прочности контуру бетонных колец. Поскольку завод изготовитель таких изделий оставляет на поверхности стыков достаточно много пыли и мелких камешков, процедуру по очищению придется осуществить самостоятельно. Для этого потребуется:

  1. Удалить плохо закрепленные камни при помощи щетки по металлу;
  2. Смести пыль веником или большой мягкой щеткой;
  3. Протереть влажной тряпкой поверхность и дать высохнуть;
  4. Покрыть грунтовкой поверхность стыков.

Порядок проведения герметизации бетонных колодцев

Для качественной и простой герметизации колодцев можно применять один из существующих эффективных способов. Особенности проведения работ и виды бетонной герметизации колец будут отличаться в зависимости от предпочтений и выбранных для этого материалов.

– Укладка особых вставок. Этот процесс выполняется последовательно, в несколько этапов. Сначала подбирается размер вставки, ее высота и диаметр. Затем происходит откачивание воды из колодца и расширение места в бетонных стыках, для помещения туда соединительной муфты. Далее в колодец опускают вставку, имеющую входной патрубок, который при помощи муфты соединит канализационную трассу. Следующим этапом является засыпка. Для этого используют сухой цемент и песок. Готовят смесь путем смешивания одной части цемента и пяти частей песка.

Очень важным является контроль во вставке уровня воды. Жидкость должна располагаться над смесью, превышая 15 см. Это необходимо для обеспечения равномерного давления на стенки с обеих сторон (наружной и внутренней). Сбалансировать давление, при необходимости, можно при помощи компрессора или дренажного насоса.

– Уплотняющие ленты. Использование уплотняющих лент для герметизации швов колодца является наиболее простым и быстрым способом. Применяя такой метод можно закрыть промежуток между бетонными кольцами шириной более 7 мм. Чтобы избежать смещения колец относительно друг друга, их фиксируют специальными соединительными скобами. Также вместо уплотняющей ленты можно использовать льняную или джутовую веревку, предварительно пропитанную специальным высокоадгезиновым средством.

– Герметизация вокруг колодца. Такой метод также является эффективным. Для достижения результата, колодец окапывают со всех сторон на глубину первых трех бетонных колец. Затем заливают ров глиняным или цементным раствором. Также можно использовать абсолютно любую, предназначенную для таких целей, строительную смесь.

– Оштукатуривание швов смесью цемента и клея ПВА. Такой метод чаще используется для герметизации питьевых колодцев. Консистенция приготовленной смеси должна быть достаточно густой. Необходимо чтобы заполнять ею швы при помощи шпателя было легко. Для придания швам большей прочности, после высыхания их можно дополнительно обработать жидким стеклом.

– Герметизация рулонными материалами. Такая процедура проводится в несколько этапов. Первый – это нанесение грунтовки на поверхность. Для этого используется смесь бензина и битума. Рекомендованная пропорция 1:1. Затем наносится горячая битумная мастика. На нее потом наклеивается в два слоя рулонный гидроизоляционный материал (рубероид). Стыки материала следует сразу же промазывать мастикой.

– Метод набрызгивания бетона. Такой подход можно считать нетрадиционным. Однако в последнее время он все чаще применяется для защиты наружного слоя колодца. Метод набрызгивания минеральной смеси на конструкцию позволяет покрывать ее равномерно.

– Проникающая гидроизоляция. Такое название имеют специальные материалы, компоненты которых способны проникать внутрь бетона и заполнять возникшие трещины и сколы, образовавшиеся при смещении колец колодца. Использовать такие смеси можно на начальном этапе строительства или при ремонте.

Правила герметизации колодцев

Существуют определенные правила, согласно которыми следует проводить процедуру герметизации колодцев. Начинать работы необходимо с подготовки трех видов смесей: «Пенекрит», «Пенетрон» и «Пенеплаг». Данные смеси разводят водой в пропорциях рекомендованных производителем. Полный комплекс работ проводится в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности сооружения. Она должна иметь достаточно гладкую основу для более качественного нанесения смеси. При необходимости старый бетон удаляют, используя отбойный молоток.
  2. При помощи металлической щетки шлифуется поверхность швов. По всей их длине делают небольшие углубления, а также на месте ввода, примыкания коммуникаций. Затем эти штробы будет заполнять герметик.
  3. На следующем этапе происходит процесс заполнения углублений. Первой используют смесь «Пенеплаг». Ею заполняются выемки только наполовину.
  4. После того как основной слой высохнет полностью, наносится второй – «Пенетрон». Этот раствор лучше наносить небольшими порциями при помощи кисти.
  5. Завершающим обработку средством является «Пенекрит». Его наносят на все, ранее пропущенные, места протечек.


При работе на начальном этапе с раствором «Пенетрон» необходимо учитывать его особенности использования. Поверхность, на которую он будет в дальнейшем наноситься, должна быть обязательно влажной. Таким образом, слои «Пенетрона» наносят поочередно, предварительно смачивая поверхность жидкостью. Для полного высыхания данного раствора необходимо минимум три дня. Колодец в этот период не должен подаваться механическим повреждениям. В процессе высыхания его поверхность необходимо брызгать жидкостью с пульверизатора, во избежание растрескивания. Также колодец можно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой для создания парникового эффекта.

Наружные воды – как снизить подпор

Для того чтобы неприятных моментов в процессе эксплуатации колодца не возникало, их возможное появление следует предусмотреть заранее. Предупредить проблемы, связанные с герметизацией швов, можно на стадии планирования, перед началом строительства. Для этого необходимо ознакомиться со следующими советами опытных мастеров:

  • Устанавливать будущий колодец лучше открытым методом, изначально вырыв яму и поместив при помощи крана туда кольца. В этом случае есть отличная возможность немного увеличить границы ямы и обработать швы и всю поверхность бетона специальной смесью.
  • Установив кольца, все швы следует прошпаклевать предварительно приобретенной или сделанной самостоятельно смесью. Необходимо обращать внимание при покупке на морозостойкость выбранного материала. Существует множество марок строительного клея, не отличающегося стойкостью к пониженным температурам.
  • После полного высыхание, следует всю внутреннюю поверхность колодца обработать специальной гидроизоляцией. Это значительно облегчит дальнейшие работы. Она также должна быть стойкой к морозам.
  • Специалисты не рекомендуют использовать как герметик битумные растворы, поскольку предотвратить полностью его попадание в воду невозможно.
  • Отличным решением является создание своеобразной песчаной подушки вокруг будущего колодца. Толщина песка должна быть более полметра. Такая опалубка будет играть роль дренажного слоя, который будет отводить воду от стенок колодца. Помимо этого, такое уплотнение создаст дополнительное тепло во время холодов.

Залогом качественной герметизации являются правильно подобранные материалы. Также необходимо с точностью соблюдать рекомендованные на упаковке пропорции. Благодаря современным материалам и технологиям, герметизацию швов бетонного колодца можно провести самостоятельно в короткие сроки на должном уровне.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца
(ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)
или же воспользоваться ими прямо сегодня?

Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55
и вызывайте на участок инженера,
чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

Герметизация Колодезных Колец: Подготовка + Проведение Работ

Колодец из колец

Колодец из колец делается многими владельцами, но иногда может произойти и смещение колец в колодце. Это может произойти и по независящим от нас причинам.
Тогда потребуется делать ремонт и применять герметик для колодезных колец. В данной статье мы и расскажем, как правильно выполнить эту работу.
Видео в этой статье покажет все правила выполнения этой работы. На фото будут представлены все ее этапы. Будет предложена полная инструкция.

Выполнение работы

Весь, так называемый, погреб из колодезных колец следует делать полностью герметичным. Его целостность не дает повлиять на конструкцию внешней среде, защищает от проникновения талых и сточных вод.
В результате правильного выполнения этой работы в получаете качественную и чистую воду. И цена вопроса не высокая.
Все вполне можно сделать и своими руками и не прибегая к посторонней помощи. Так что затрат существенных не будет.

Нужный инструмент

Для производства работ по герметизации необходимо иметь следующий набор инструментов:

  • Отбойный молоток;
  • Болгарку, алмазный диск;
  • Кисть для нанесения смеси;
  • Кельму;
  • Щетку-сметку по металлу;
  • Мерную и пластиковую емкости;
  • Распылитель воды.

Внимание: Все работы по герметизации рекомендуется производить с использованием индивидуальных средств защиты. НЕ следует забывать о своем здоровье.

Делаем подготовку поверхности

Сколько колец воды должно быть в колодце вы уже знаете. Это определяется глубиной залегания подземных вод.
Когда произошло колодец смещение колец, нам надо устранить это непорядок и правильно выполнить герметизацию. Перед выполнением работы следует тщательно подготовить поверхность.
Иначе герметик не будет выполнять своей функции.

Внимание: После изготовления на заводе колец остается достаточно много камешков по контуру герметизации. Наша задача сделать их крепкими, чтобы избежать крошения. Это самое основное в подготовительной работе.

 Итак:

  • Для начала следует пройтись по всей плоскости щеткой по металлу. Удаляем камешки, которые плохо закреплены;
  • Сметаем всю пыль щеткой, только уже более мягкой;
  • Теперь самым правильным будет покрыть грунтовкой поверхность и ее этим укрепить.

Порядок герметизации бетонных колодцев

Одним из эффективных способов качественной герметизации бетонных колодцев является укладка вставок в бетонные кольца для колодца.
Весь процесс выполняется в несколько этапов:

  • Размеры вставок (высота и диаметр) определяются в соответствии с размерами колодца.
  • Перед началом работ по герметизации колодец освобождается от воды путем ее откачивания.
  • После подъема крышки колодца необходимо удалить концы имеющихся труб и расширить отверстие в местах входа, чтобы в бетонном кольце можно было вставить соединительную муфту.
  • После этого в бетонный колодец опускается вставка с входным патрубком, заранее вваренным во вставку на нужной высоте. Входной патрубок соединит канализационную трассу с помощью соединительной муфты.
    После этого вставку заполняют водой и приступают к этапу обратной засыпки.

Для засыпки используется сухая смесь, состоящая из цемента и песка в соотношении 1 : 5.

  • Готовая смесь засыпается в зазор, который образуется между стенками бетонного кольца и пластиковой вставки.

Внимание: При этом необходимо проконтролировать уровень воды во вставке. Он должен быть выше уровня смеси на 10-15 см.
Благодаря разнице уровней давление на стенки вставки с наружной и внутренней стороны остается равномерным. При необходимости выровнять уровень воды можно применить дренажный насос и компрессор, подключенный к системе аэрации.

Основные способы герметизации:

Обработка швов изнутри

  • Уплотняющие ленты. Легче и проще всего герметизацию бетонных колец в местах их стыковки выполнять с помощью резиновой уплотнительной ленты марки RubberElast.
    Таким способом можно закрыть и уплотнить до 7 мм зазора между бетонными кольцами. Для фиксации бетонных колец, чтобы избежать их смещения относительно друг друга, необходимо применять соединительные скобы.
  • Уплотнение смесью ПВА и цемента. Еще одним способом герметизации соединительных швов между кольцами является использование смеси из клея ПВА и цемента.
    Приготовляемая смесь должна иметь довольно густую консистенцию, чтобы она хорошо ложилась в швы с помощью шпателя. Для усиления эффекта герметичности после полного высыхания смеси швы можно обработать жидким стеклом.
    Эти два вышеперечисленных способа используются чаще всего для герметизации питьевых и колодцев для забора воды.
  • Герметизация вокруг колодца. Существует еще несколько эффективных способов.
    К ним можно отнести герметизацию вокруг колодца. Для этого колодец обкапывают снаружи на глубину трех первых бетонных колец.
    После этого зазор заливают цементным или глиняным раствором. Это поможет укрепить кольца колодца и исключит процесс смещения колец.
    Для герметизации можно также использовать любые предназначенные для этих целей смеси, выпускаемые отечественными и зарубежными производителями.

Внимание: Специалисты рекомендуют устанавливать колодцы, в которых установлен поплавок для контроля уровня воды, который позволит при необходимости вовремя откачивать лишнюю воду.

Правила герметизации колодцев

Гидроизоляцию канализационных колодцев нужно проводить в соответствии с существующей инструкцией. Согласно этой инструкции перед началом работ необходимо заготовить три вида смесей для герметизации: «Пенетрон», «Пенекрит» и «Пенеплаг».
Итак:

  • Смесь для гидроизоляции «Пенетрон» разводится в соотношении 1 кг смеси на 400 миллилитров воды.
  • Смесь «Пенекрит» в соотношении 1 кг смеси на 180 миллилитров воды.
  • Смесь «Пенеплаг» в соотношении 1 кг смеси на 150 миллилитров воды.

Весь комплекс работ состоит из нескольких этапов:

  • Первым этапом является подготовка поверхности колодца. Для нанесения герметической смеси поверхность должна иметь гладкую основу. Старый бетон отбивают отбойным молотком и убирают отходы.
  • Затем щеткой по металлу зачищают поверхность, делая ее гладкой. По всей длине швов, трещин, мест вводов и примыканий коммуникаций делают П-образные штрабы размером 25х25 мм, которые затем также очищаются.
    В местах стыков или протечек делают углублении размером 5 см для последующего их заполнения герметиком.
  • Для устранения протечек используют смесь «Пенеплаг», приготовленную описанным выше способом. Время перемешивания раствора — не менее одной минуты, затем углубления заполняются им наполовину.
  • Второй слой укладывают не ранее полного схватывания первого. Затем места протечек с помощью кисти обрабатываются раствором «Пенетрон».
  • Завершающим этапом является обработка раствором «Пенекрит», которым обрабатываются все пропущенные места протечек.

Внимание: При герметизации поверхности раствором «Пенетрон» она обязательно увлажняется. Герметизации производится в два слоя.

  • Вначале наносится первый слой, после его схватывания поверхность вновь увлажняется, и только после этого наносится второй слой. Длительность высыхания раствора – 3 дня, в течение которых колодец необходимо оберегать от механических повреждений.
  • На протяжении времени высыхания поверхность необходимо постоянно увлажнять с помощью распылителя во избежание растрескивания поверхности. Для сохранения влаги колодец можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

Как снизить подпор наружных вод

Предусмотреть возможные неприятности по поводу герметизации и установки колец надо еще на начальной стадии строительства. Тогда вы избежите многих проблем в последствии.
Для этого мастера советуют следующее:

  • Лучше проводить установку колодца открытым методом. Но есть, делать яму и туда ставить кольца при помощи крана. В таком варианте вы можете сделать яму немного больше и качественно обработать поверхность бетона и швов.

Внимание: Сам по себе бетон склонен напитывать влагу. Поэтому этому вопросу стоит уделить особое внимание.


При изготовлении колодца таким методом последовательность работ выглядит следующим образом:

  • После установки колец швы следует прошпаклевать за ранее приготовленной смесью. Ее можно сделать самому или приобрести в розничной торговле;

По контуру засыпаем песок и трамбуем его

  • Делая или приобретая клей следует обратить особое внимание на морозоустойчивость материала. Ведь земля и промерзает.
    Если клеевая основа не способна выдержать пониженной температуры, тогда она не сможет выполнять своих функций;
  • Подготавливаем поверхность, как описано раньше и при помощи шпателя полностью промазываем швы;
  • Ждем полного высыхания и после этого наносим слой гидроизоляции. При покупке тоже следует обратить на морозоустойчивость;

Внимание: Гидроизоляция наносится не только впритык краю шва. Следует сделать ее больше на 20-ть см. Еще лучше, если вы заизолируете всю поверхность. Это значительно облегчит работы в дальнейшем.

  • Некоторые применяют для изоляции битумные растворы, но этого делать не стоит, вы не сможете полностью предотвратить попадание битума в воду;
  • Иногда делается и своеобразная опалубка для колодезных колец. В этом варианте делается гильза из песка.
    Не зависимо оттого, сколько колец нужно для колодца, его по наружной части следует просто обсыпать песком. Слой должен составлять порядка 50-ти см.
    Это у нас будет дренажный слой, который отведет воду от самих стенок. Так же такая подушка значительно поможет конструкции во время сильных морозов.
    При таком монтаже можно не наносить слой глины по верхней части колодца;

Высота воды в колодце, сколько колец заполнено, эти вопросы не так важны, как герметизация швов. Эта работа поможет вам иметь постоянно чистый источник воды.


Герметизация колодца из бетонных колец изнутри


Гидроизоляция колодца из бетонных колец: способы и материалы. Ремонт гидроизоляции колодца

Строительство колодца всегда сопровождается защитой и укреплением стенок водонепроницаемыми материалами. Если в основе конструкции лежат железобетонные кольца, то они проявят надежность, долговечность и гигиеничность, ведь материал не способствует возникновению бактерий. Система предохранит внутреннее пространство от просачивания грунтовых и поверхностных вод, но только в том случае, если будет достаточно защищена. Поэтому на этапе строительства обязательно должна быть осуществлена гидроизоляция колодца из бетонных колец.

Необходимость проведения работ

Бетон не разрушается от воздействия влаги. В качестве основной особенности этого материала выступает то, что он хорошо пропускает воду, если не был гидроизолирован. Из-за этого свойства конструкции будут подвергаться воздействию влаги, соприкасаясь с мокрым бетоном, сюда можно отнести металл и древесину. Ржавчина будет разрастаться по арматуре, деформируя ее и делая менее прочной. Это и становится причиной разрушения всего сооружения.

Осуществлять гидроизоляцию колодца из бетонных колец нужно, чтобы исключить способность материала поглощать влагу. Железобетонные кольца подвергаются такой защите ещё на этапе производства. Обычно поставщики используют следующие способы гидроизоляции:

  • конструктивную;
  • технологическую;
  • использование гидростойкого цемента.

Первая методика предусматривает обработку изделий водоотталкивающими веществами после изготовления. На этапе производства применяется технологическая гидроизоляция, сюда следует отнести технологию уплотнения бетона, который еще находится в формах. Материал подвергается центрифугированию, вибропрессованию и вакуумному удалению лишней влаги.

Влагозащиту можно обеспечить ещё и методом добавления в бетон разных гидрофобизаторов. Данные ингредиенты начинают работать после застывания бетона, разбухают и закупоривают поры и микротрещины. Это обеспечивает бетону способность противостоять воздействию влаги. Эти меры способствуют удорожанию железобетонных колец, но если вы решили сэкономить на кольцах, то важно загерметизировать швы и стыки между элементами конструкций. Это позволит обеспечить длительную защиту от гниения, коррозии, плесени и грибка.

Материалы для гидроизоляции

Гидроизоляция колодца из бетонных колец может предусматривать использование одного или нескольких материалов. Классифицировать их можно по внутреннему и внешнему назначению. Последний вариант предполагает использование глиняного замка, но данный способ нельзя назвать единственным. Внутренняя изоляция – это обработка следующими разновидностями материалов:

  • инъекционными;
  • проникающими;
  • обмазочными.

Перед тем как будет осуществлена гидроизоляция колодца из бетонных колец, важно правильно определить способ защиты, который зависит от степени минерализации грунтовых вод. Некоторые технологии частный застройщик не имеет возможности выбрать, ведь они предусматривают использование специального оборудования.

Способы гидрозащиты: инъекционная гидроизоляция

Размеры бетонных колец – это не единственное, что важно выбрать для правильной работы системы. Нужно обеспечить еще и гидрозащиту. Инъекционные материалы – это тот случай, когда стоит обратиться за помощью к специалистам. Гидроизоляция такого рода – дорогое удовольствие, зато ее не придется делать повторно, ведь материал готов прослужить ровно столько, сколько вся конструкция будет эксплуатироваться.

Полимерные составы закачиваются внутрь материала, закупоривают трещины и поры. В качестве преимуществ данного способа влагозащиты выступают:

  • возможность использования для изоляции новых конструкций;
  • возможность ремонта гидроизоляции колодца;
  • отсутствие необходимости подготовки поверхности;
  • возможность ликвидировать фонтанирующие и напорные течи.

Однако такая гидроизоляция колодца от грунтовых вод имеет и некоторые недостатки, среди них следует выделить высокую стоимость и необходимость использования насосного оборудования высокого давления.

Использование проникающих материалов

Данная методика является примером уникального принципа, когда сила воды используется для защиты от атак. Частицы гидрофобизаторов кристаллизуются под воздействием воды и закупоривают поры. С повышением влажности влагозащита становится надежнее, ведь гидроизоляция твердеет гораздо быстрее. Для проведения таких работ можно использовать следующие виды материалов:

  • «Ремстрим-Т».
  • «Инфильтрон-100».
  • «Пенетрон».
  • «Пенекрит».

Твердые эластичные обмазочные материалы

Использовать данное решение можно для гидроизоляции колодцев, бассейнов и фундаментов. Нанесение осуществляется на подготовленные основания, а после материал оставляется до момента высыхания. После этого гидроизоляция обретает:

  • эластичность;
  • высокую прочность на разрыв;
  • устойчивость к воздействию пониженных температур.

Наиболее популярным решением на отечественном рынке выступает испанский продукт «Текмадрай Эласт», который представляет собой двухкомпонентное покрытие. Продукция DuPont тоже хорошо зарекомендовала себя, как и итальянский Mapei. Если вы хотите сэкономить, то следует приобрести российскую гидроизоляцию «Растро», которая обойдется дешевле зарубежных аналогов. Гидроизоляция швов колодца может быть выполнена с помощью герметика в виде ленты, например Rubber Elast.

Технология гидроизоляции колодца снаружи

При строительстве колодца обычно проводятся мероприятия по наружной гидроизоляции. Если речь идёт о необходимости защиты старой конструкции, то придётся осуществить довольно большой объем земляных работ. Для этого обычно используются рулонные материалы, например, рубероид. Однако можно применить и проникающую защиту.

Поверхность следует подготовить. Внешние стенки конструкции максимально открываются. Вокруг колодца для этого следует выкопать землю на 4 м в глубину. Основание очищается от загрязнений. Если предстоит работать со старой конструкцией, то вы можете увидеть некоторые части арматуры, которые успели обнажиться за время эксплуатации. Их следует почистить и обработать антикоррозионным составом.

Если проводится ремонт гидроизоляции колодца, то стенки необходимо покрыть грунтом, можно использовать «Бетонконтакт» или битумно-резиновый состав, которые хорошо зарекомендовали себя, как и цементно-песчаный раствор, к которому добавляется клей ПВА. Состав оставляется до высыхания, а после на него наносится битумная или гудроновая мастика. На ее поверхность наклеивается рубероид, швы между листами следует промазать мастикой. При выборе проникающей изоляции следует отказаться от этапа грунтования стенок. Их смачивают и промазывают «Пенетроном», оставляя на трое суток для высыхания. Поверхность периодически следует увлажнять.

Внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция колодца изнутри должна быть начата после откачивания воды. Важно следить за тем, чтобы уровень не поднялся, пока работы не будут завершены. Внутренние поверхности очищаются с помощью металлической щетки, важно снять грязь, мох и рыхлый бетон. Щели и стыки следует вычистить и углубить, только после можно приступать к гидроизоляционным мероприятиям.

Если во время этого открылись протечки, то их можно заделать их Aquafix или аналогами данного вещества. Для щелей отлично подходит ремонтный состав Megacret-40. Как только слои высохнут, стенки колодца необходимо увлажнить и нанести гидроизоляционные материалы с использованием широкой кисти. Технология предполагает соблюдение СНиП, гидроизоляция колодца из бетонных колец согласно правилам наносится первым слоем на увлажненную поверхность. Второй слой следует наносить без увлажнения. Сутки уйдут на застывание материалов, в это время важно следить за тем, чтобы вода не поднималась.

Дополнительно о гидроизоляции битумными материалами

Гидроизоляция колодца из бетонных колец битумной мастикой осуществляется довольно часто. Эта технология наиболее подходит для наружной защиты. Поверхность подготавливается, очищается и покрывается грунтовкой, которая будет способна обеспечить хорошую степень сцепляемости. Для канализационных и технологических сооружений можно использовать состав из трех частей бензина и части битума. Для того чтобы добиться высокого качества гидроизоляции, швы дополнительно следует проклеить бентонито-каучуковой лентой. Взамен иногда используется лента CeresitCL 152.

После высыхания можно начинать ремонт колец, заделать сколы, трещины и выбоины. Для этого следует использовать цементный раствор. Поверхность после этого ещё раз грунтуется, обмазывается гудронной мастикой, ведь битумная может растрескаться, после можно приступать к наклеиванию рулонной гидроизоляции в 3 слоя. Все швы и стыки рекомендуется обработать мастикой и засыпать грунтом. Вокруг бетонного колодца после проседания почвы лучше сделать отмостку.

Заключение

Перед началом работ по устройству канализации вы должны ознакомиться с тем, каковы размеры бетонных колец. Например, диаметр зависит от разновидности конструкции и может изменяться от 70 до 200 см. Что касается высоты, то в среднем она равна 50 см. Но параметры колец – не единственное, что следует учесть перед установкой колодца. Важно соблюсти еще и СНиП 3.05.04-85, в которых прописаны рекомендации по гидроизоляции.

fb.ru

Гидроизоляция колодца из бетонных колец: герметизация изнутри и заделка швов

Любое гидротехническое сооружение требует максимальной защиты от возможных протечек, попадания подземных вод, твердых частиц грунта и мелкого мусора.

В частности, это касается канализационных и питьевых бетонных колодцев, основной проблемой которых является низкая герметизация стыков. Гидроизоляция колодца из бетонных колец позволяет решить проблему, как в начале возведения резервуара, так и в процессе его эксплуатации.

Необходимость проведения гидроизоляции

По назначению колодцы условно разделены на три типа: питьевые, канализационные и технические. Каждый из них требует надежной защиты от негативного воздействия внешних факторов – от грунтовых вод, грязных стоков, перепадов атмосферного давления, промерзания бетонного резервуара.

Воздействие подземных вод и проседание грунта приводит к разрушению конструкции питьевого колодца, вследствие чего в резервуар попадают мелкие частицы песка, глины, соли, химические соединения, нефтепродукты и органические остатки. Герметизация швов в колодце обеспечивает защиту бетонной конструкции и сохранение питьевой воды в виде, пригодном для употребления.

Гидроизоляция канализационных колодцев направлена на своевременную защиту подземных водных источников от сточных и фекальных загрязнений, которые могут просачиваться через негерметичную конструкцию резервуара.

Колодцы для технических нужд оборудованы водоразборными кранами и соединительными элементами коммуникаций, поэтому отсутствие воды – главное требование, которое предъявляется к сооружениям такого типа.

Важно! Герметизация стыков проводится для всех железобетонных конструкций колодцев, возведенных на различных типах грунта.

Отсутствие качественной гидроизоляции колодца может стать причиной образования грибковых отложений на внутренних стенках сооружения, которые способны привести к полному или частичному разрушению бетонных колец. Следствие недостаточной герметизации – дорогостоящий ремонт одного или нескольких элементов конструкции.

Виды гидроизоляции колодцев

Бетонные питьевые и канализационные колодцы в равной мере требуют надежной защиты от негативного воздействия внешних факторов. Для этого предусмотрено три типа гидроизоляции колодца:

  • внешняя;
  • внутренняя;
  • герметизация швов.

Согласно требованиям СНИП гидроизоляция колодцев включает в себя проведение следующих работ:

  • монтаж бетонных элементов;
  • герметизацию конструкции;
  • использование современных гидроизоляционных материалов и антисептических составов для защиты внутренней поверхности стен сооружения;
  • внешняя гидроизоляция швов колодца;
  • оклеечная гидроизоляция днища сооружения.

Гидроизоляция питьевого и канализационного колодца, проведенная в соответствии с установленными требованиями, защитит водоносный слой и грунт от загрязнений, а конструкцию сооружения – от возможных разрушений и деформаций.

Виды материалов для гидроизоляции

Для наружной и внутренней гидроизоляции гидротехнических сооружений используются специальные защитные материалы.

Гидроизоляция колодца изнутри и снаружи выполняется:

  • двухкомпонентными составами;
  • рулонными материалами;
  • битумно-полимерными мастиками;
  • обмазочными смесями;
  • мембранными материалами;
  • смесями на вяжущей минеральной основе
Двухкомпонентные составы

Заделка швов в колодце двухкомпонентной гидроизоляцией проводится только с внешней стороны сооружения. Материал представлен в виде спрея, который наносится на шов при помощи специального распылителя. Двухкомпонентный состав обеспечивает эффективную обработку всей поверхности колец даже в самых труднодоступных местах.

Такие материалы нетоксичны, практичны, долговечны и удобны в работе.

Рулонные материалы

Надежная гидроизоляция колодцев в мокрых грунтах возможна с использованием рулонных материалов высокой прочности. Они предназначаются для проведения наружных работ. Оклеечная гидроизоляция такого типа способна обеспечить качественную защиту внешним стенам сооружения от проникновения подземных вод.

К этой категории относятся: гидроизол, изол, ПВХ пленки, рубероид, фольгобитэп. Эксплуатационный срок службы гидроизоляции составляет 40 лет.

Рулонная оклеечная гидроизоляция состоит из холста, влагоотталкивающего слоя из нефтепродуктов, защитной фольги и пропитывающего вещества. Ремонт с использованием рулонных материалов предусматривает полный доступ к бетонным кольцам со всех сторон конструкции.

Мастики на битумно-полимерной основе

Износостойкие мастики успешно используются для изоляции гидротехнических сооружений любой сложности. Мастики, в состав которых входят полимеры и битум, обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Битумная оклеечная гидроизоляция устойчива к перепадам температур и повышенной влаге, выдерживает предельную нагрузку подземных вод. Заделка швов между кольцами колодца битумно-полимерными мастиками надежно защитит конструкцию от негативного воздействия внешних факторов.

Обмазочные смеси

В данную категорию относят средства, которые предназначены для защиты питьевых и канализационных колодцев из бетонных колец от повышенной влаги. Чтобы качественно загерметизировать стыки в кольцах своими руками, требуется правильно приготовить обмазочную смесь. Расчет нужного количества материала выполняется согласно инструкции от производителя. Готовая смесь наносится шпателем на швы и поврежденные области тонким слоем.

Основные преимущества материала: низкая стоимость, удобство нанесения, быстрое застывание, создание прочного защитного слоя.

Гидроизоляция питьевого колодца предусматривает использование подобных средств без предварительной подготовки поверхности.

Мембранные материалы

Все более популярными становятся современные мембранные материалы на полимерной основе с ограниченной водонепроницаемостью. Гидроизоляция колодцев канализации и других сооружений мембранами эффективна только в сочетании с полимерно-битумными мастиками.

Единственный недостаток полимерных мембран – восприимчивость к механическим повреждениям пленочного основания, что приводит к снижению эффективности гидроизоляционной защиты в целом.

Смеси на вяжущей минеральной основе

Чем заделать швы в колодце своими руками при наличии мелких трещин и незначительных повреждений? Для этих целей можно использовать специальные смеси, в состав которых входит вяжущий минеральный компонент. Он надежно заполняет имеющиеся пустоты в бетоне и между отдельными элементами конструкции, тем самым обеспечивая высокую защиту от проникновения влаги.

Смеси наносятся на обрабатываемую поверхность специальным оборудованием под высоким давлением. Подобный способ изоляции допускается применять с внутренней и наружной стороны колодца.

Если требуется заделать течь внутри сооружения, чем замазать швы в колодце в таком случае? Для этого шахту рекомендуется обработать полимерной мембраной или водоотталкивающей краской.

Технология гидроизоляции конструкции бетонного колодца

Изоляция колодца из бетонных колец своими руками предусматривает наружную и внутреннюю обработку стыков и всей поверхности сооружения. Ремонт проводится в несколько этапов с полным соблюдением технологии.

Рабочие инструменты:

Для выполнения работ по гидроизоляции потребуются следующие инструменты:

  • инструмент для штробирования;
  • фонарик;
  • щетка с металлической основой;
  • шпатель;
  • кисточка для жидких материалов;
  • распылитель
Очистка стыков в бетонных кольцах

На начальном этапе проводится углубление стыков методом штробирования. Для этого выполняются надрезы П-образной формы сечением 25×25 мм. Это позволит обеспечить лучшую адгезию защитных составов с обрабатываемым основанием.

Подготовленные участки зачищаются от пыли, грязи и мусора металлической щеткой. В завершении работ стыки тщательно промываются водой.

Подготовка обрабатываемой поверхности

Качественный ремонт зависит от уровня адгезии бетонной поверхности. На этом этапе проводится тщательная очистка основания от химических наплывов, цементных отложений и прочих загрязнений. Подобные факторы приводят к снижению эффективности гидроизоляции колец из бетона.

Важно! Рыхлая поверхность очищается до получения твердого основания. Если при шлифовке бетона обнажился армирующий каркас, его следует тщательно обработать средством против коррозии.

Нанесение гидроизоляции на стыки

На этом этапе проводится увлажнение стыков перед обработкой грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовочного слоя штробные каналы обрабатываются обмазочными материалами (толщина слоя – 30 мм). Защитные изоляционные составы наносятся на поверхность в 2–3 слоя.

При изоляции конструкции колодца на этапе строительства стыки тщательно проклеиваются водоотталкивающей лентой. На участках подвода инженерных сетей проводится обработка составами, предназначенными для таких работ. На каждом этапе выполняется проверка герметичности стыков бетонных колец с внутренней и наружной стороны. Они не должны иметь пустот, трещин и других повреждений.

Нанесение изоляции на поверхность бетонных колец

Последний этап в проведении герметизации колодцев – обработка всей поверхности бетонных колец с внутренней стороны. Стенки сооружения тщательно грунтуются и обрабатываются полимерной мастикой в 2–3 слоя. Каждый последующий слой наносится только после полного схватывания предыдущего.

Особое внимание стоит уделить герметизации стыков в местах соединения донного основания и первого бетонного кольца. Качественный гидроизоляционный ремонт основания позволит предотвратить возможные протечки и защитит подземные воды от химического и биологического загрязнения.

Внешняя защита конструкции

Обработка стен с наружной стороны предусматривает использование рулонных гидроизоляционных материалов или двухкомпонентных составов. Подобная процедура позволит эффективно предотвратить возможную или уже имеющуюся течь в колодце. Внешняя изоляция колодцев проводится после полной обработки внутренних и наружных стыков.

Качественно выполненная изоляция канализационных и питьевых колодцев увеличит срок эксплуатации сооружений, защитит от разрушений и деформаций, а также упростит их обслуживание.

gidpovode.ru

Гидроизоляция колодца из бетонных колец

Хозяину частного дома или какого-либо земельного участка после завершения основных работ по сооружению колодца нужно позаботиться о его защите от воздействия внешней среды. В ином же случае проделанная работа через некоторое время может быть сведена на нет. Именно об этом, а точнее о гидроизоляции колодца с помощью бетонных колец, и пойдет речь далее.

Для чего нужна гидроизоляция колодцев из бетонного материала?

Основная функция, которая возлагается на гидроизоляцию колодцев, выполненных из бетонного материала, заключается в защите водного источника от разрушительного воздействия факторов внешней среды.

Так, каждый колодец нужно защитить от:

  • Грязных талых вод.
  • Грязных грунтовых вод.
  • От перепадов температур атмосферы.
  • От промерзания самого бетона.

Основной же причиной, для которой нужно соорудить защиту колодца, является задача по сохранению питьевой воды в чистом, пригодном для питья состоянии.

Подготовительные работы, касающиеся гидроизоляции бетонного колодца своими руками

Обязательно нужно произвести подготовительные работы по обработке бетонных конструкций с помощью герметика, состоящего из двух специальных компонентов.  Проведение таких работ вызвано тем, что производство этих бетонных материалов на заводе осуществляется в специальных пресс-формах. В результате на бетоне остается много грязи и пыли, которые порой можно заметить даже невооруженным глазом.

Поэтому первоначально нужно очистить поверхность от видимой грязи, так называемым физическим методом, то есть с помощью металлической щетки, нужно просто смести имеющиеся видные загрязнения. После проведения этих работ можно переходить к следующему этапу очистительных работ.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец своими руками

После сооружения на своем земельном участке водного источника в виде колодца нужно заблаговременно позаботиться о его гидроизоляции. Таким образом, срок службы колодца будет намного увеличен, к тому же эту работу несложно произвести и своими руками.

Итак, для того чтобы произвести гидроизоляцию колодца нужно:

  • Полностью высушить колодец: с помощью насоса или вручную.
  • Дать выветриться всей оставшейся воде.
  • Проверить всю поверхность на наличие трещин и осколов.
  • При наличии дефектов на рабочей поверхности их нужно смазать специальным раствором.

Нужно упомянуть и то, что, если колодец в будущем будет применяться для получения питьевой воды, то к составу антисептических средств, применяемых для гидроизоляции нужно отнестись серьезно, так как наличие вредных химикатов в их составе крайне недопустимо.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец жидким стеклом

Для того, чтобы как можно лучше защитить свой колодец нужно провести его тщательную гидроизоляцию. Одним из эффективных способов  для достижения этой цели является применение жидкого стекла.

Технология выполнения этой работы заключается в следующем:

  • Нужно взять льняную или джутовую веревку и обмазать ее полностью жидким стеклом, затем смоченную бечевку нужно заложить в швы между бетонными кольцами.
  • Поверх веревки для большей защиты нужно еще раз пройтись жидким стеклом.

Несмотря на кажущуюся всезащищенность даже после проделывания этих маневров в колодец могут попасть загрязнения из внешней среды. Для того, чтобы избежать этого водоисточник нужно защитить и с внутренней стороны, о том как это сделать пойдет речь далее.

Как осуществить гидроизоляцию колодцев из бетонного материала изнутри?

Внутренняя гидроизоляция колодца не менее важна, чем внешняя, лишь при их комплексном применении можно добиться кристальной чистоты воды в колодце. На сегодняшний день существует несколько способов, с помощью которых можно осуществить внутреннюю гидроизоляцию бетонного колодца, но какой  бы из этих способов не был выбран владельцем водного источника начать нужно с подготовительных работ.

Для очищения поверхности и окончательно подготовки к основным работам, нужно удалить непрочно держащиеся кусочки бетона, мелкие трещины нужно увеличить для того, чтобы наносимое вещество лучше держалось и прочнее защищало воду от загрязнений.

При выполнении этих работ нужно использовать отбойный молоток или металлическую щетку. После того, как поверхность будет очищена можно приступать к следующему этапу и нанесению выбранного герметизирующего вещества. Итак, а теперь речь пойдет о том, как и чем загерметизировать швы бетонного колодца с внутренней стороны.

Штукатурка под давлением

Этот метод гидроизоляции нужно выбрать в теплое время года, когда температура воздуха не опускается ниже пяти градусов, так как только  в этом случае цемент сможет высохнуть и хорошо закрепиться. Кроме цементного раствора для выполнения этих работ потребуется специальная пушка.

Гидроизоляцию с помощью штукатурки нужно проводить следующим образом:

  • На бетонные стыки нужно наложить первый слой штукатурки, его толщина должна быть не менее семи сантиметров.
  • Второй слой штукатурки можно наносить только после полноценного высыхания первого.

На практике обычно, на высыхание одного слоя штукатурки требуется около двух недель времени.

При проведении этих работ в летний зной, если промежутки между смазыванием штукатуркой составляют более трех часов, то цемент перед каждым новым использованием нужно сбрызгивать водой.  Если же работа производится в прохладный день, то воду в цемент достаточно добавить один раз.

Традиционный битумный способ

Несмотря на то, что горячий битум и создает впечатление непробиваемого защитного материала, тем не менее на него оказывают разрушающее воздействие даже малейшие перепады температуры. Для того, чтобы максимально укрепить бетонную конструкцию в комплексе с битумно-бензиновой смесью, применяют битумные мастики, в составе которых имеются дополнительные укрепляющие вещества.

Последовательность действий:

  1. Первым делом нужно очистить от грязи и пыли внутреннюю и внешнюю сторону бетона.
  2. После этого нужно с помощью компрессора нанести первый слой битумно-бензиновой смеси. При этом если первый слой защитной смеси подготавливается в соотношении один к трем, то последующие два слоя в равном соотношении двух составляющих.
  3. По мере высыхания первого слоя, нужно кистью нанести второй слой горячего битума, после его просушки нужно нанести третий завершающий слой горячего битума.
  4. Дождавшись момента, когда нанесенный ранее битум полностью остынет, нужно нанести мастику слоем не меньше двух-трех миллиметров.
  5. Завершающим слоем поверх мастики нужно наклеить рубероид или какой-либо другой материал, обладающий свойствами герметика.

Очевидным и явным преимуществом применения такого метода герметизации является простота выполнения и невысокая стоимость применяемых материалов. 

Безусловно, есть у этого традиционного способа гидроизоляции и свои недостатки, которые заключаются:

  • В отсутствии стопроцентной защиты колодца от попадания загрязнений.
  • Невозможности применения этого способа для внутренней гидроизоляции.

Все же битумный способ гидроизоляции является проверенным временем, поэтому не стоит за малейшие погрешности списывать его со счетов, к тому же и по стоимости он намного доступнее других более современных материалов, а это тоже немаловажно.

Наружная и внутренняя герметизация

Нельзя просто выкопать колодец, установить бетонные кольца и забыть о нем.  В таком случае в скором времени чистая вода превратиться далеко не в прозрачную и уже не будет радовать своих хозяев. Поэтому заблаговременно нужно позаботиться о наружной и внутренней герметизации водоисточника.

Наружная герметизация

Дешевле, практичнее и быстрее позаботиться о внешней герметизации швов колодца еще на этапе его строительства, так как, если это будет проводиться позже, то потребуется выполнение дополнительных земляных работ. Однако, этот вариант намного проще и дешевле по сравнению с выкапыванием нового колодца.

Наружная герметизация чаще всего проводится с использованием следующих материалов: 

  • Рулонные материалы, например, рубероид.
  • Различные цементные растворы.
  • Чистая глина.

Процесс внешней герметизации:

  • Внешние стенки колодца нужно полностью очистить от имеющейся грязи. Для этого используются металлические щетки и отбойный молоток.
  • При использовании для герметизации рулонного материала первоначально на бетонные кольца нужно нанести битумно-бензиновую грунтовку. После полного высыхания грунтовки нужно заделать имеющиеся пробоины и трещины. Для этого нужно использовать цемент с добавлением клея ПВА, так как в этом случае высохнет смазочный материал значительно быстрее.
  • После высыхания этого слоя вновь наносится грунтовка, которая затем смазывается гидроуроновой или битумной мастикой.
  • Только после этого колодец обматывается рулонным материалом три-четыре раза, новообразовавшиеся швы также нужно замазать мастикой. На этом герметизацию можно считать завершенной.

При выборе в качестве герметика – пропитки, предварительная грунтовка не требуется. В этом случае на увлажненные стены колодца сразу наносится первый слой пропитки, после небольшого промежутка времени наносится второй слой герметика и в таком состоянии колодец нужно оставить на трое суток.

Для качественной герметизации в течении этого отрезка времени нельзя допускать его пересушки, так как это приведет к образованию трещин. Также нельзя допускать никаких механических воздействий на колодец, покрытый герметиком. После завершения работ по внешней герметизации нужно приступить к внутренней защите колодца, так как только в этом случае колодец будет полностью защищен от воздействия внешних факторов.

Внутренняя герметизация

Для затирки внутренних трещин сегодня применяются различные полимерно-цементные смеси, которые просты в использовании и безвредны для организма.

Проведение работ по внутренней герметизации: 

  • Нужно откачать из колодца воду, таким образом, чтобы нижний стык бетонных колец был оголен. На протяжении проведения всех работ нужно следить за тем, чтобы уровень воды не поднимался.
  • Следует удалить все участки некрепко держащегося бетона, для этого используют металлические щетки.
  • После очистки рабочей поверхности, имеющиеся трещины и дырки, заделываются специальным ремонтным составом, под названием MEGACRET-40.
  • Только после полного высыхания внутренней поверхности на нее наносят изолирующую смесь, для этого используют широкую кисть. Завершающий герметик наносится в два слоя снизу вверх.

Только после выполнения всех этих работ колодец можно считать полностью защищенным как снаружи, так и изнутри.

Проникающая гидроизоляция

Проникающей гидроизоляцией называют такие материалы, компоненты которого проникают внутрь бетона, тем самым закрыв образовавшиеся в нем трещины и дырки. Использование таких гидроизоляционных материалов возможно как на этапе строительства колодца, так и при ремонте находящегося уже в эксплуатации водного источника.

Использование проникающей гидроизоляции имеет целый ряд преимуществ, которые заключаются в следующем:

  • Пористая структура закрывает трещины в бетоне.
  • Такая изоляция полностью защищает бетон от дальнейшего разрушительного воздействия влаги.

Благодаря обладанию у этих гидроизоляционных материалов таких свойств они активно используются во многих странах вот уже более полувека.

Полимерцементная гидроизоляция

Полимерцементная гидроизоляция на сегодняшний день считается одной из наиболее доступных и эффективных. Этот метод защиты водного источника заключается в применении специальной смеси, состоящей из цемента и различных полимерных добавок, например, жидкого стекла.

Как и битумный способ, этот метод довольно прост в исполнении, однако, он отличается от первого метода большей долговечностью и практичностью.

Пластиковые вставки

Наиболее простым в исполнении является гидроизоляция колодца с помощью пластиковых вставок. Этот способ не требует никаких смазок, а заключается лишь в установке внутрь колодца специальной пластикой вставки, оснащенной крышкой.

Сегодня заводами изготовителями производятся цилиндры из пластика, высота которых достигает до четырех с половиной метров, различных диаметров от девяноста до ста девяноста сантиметров.

Герметизация межкольцевых швов

Каким бы способом ни была проведена гидроизоляция колодца нужно, непременно, особое внимание также уделить и межкольцевым швам. Эти работы нужно проводить еще на этапе установки бетонных колец. 

Так, обязательно в каждый промежуток между бетонными кольцами нужно проложить специальную прокладку, которая обладает амортизирующей и гидроизолирующей способностями.

Хорошо зарекомендовала себя в этом качестве бетонито- каучукоковая прокладка, глина входящая в ее состав при попадании влаги увеличивается в объеме, тем самым защищая целостность конструкции.

Также при герметизации межкольцевых швов можно применить резиновую уплотняющую ленту, которая является материалом последнего поколения.

Можно при выполнении этих работ пользоваться и более бюджетными материалами, которыми являются льняные и джутовые веревки, пропитанные предварительно  фиброрезиной. Веревки нужно уложить на смесь цемента с клеем ПВА, в таком случае эффект от проделанной работы будет в несколько раз выше. В завершении бетонные кольца нужно скрепить между собой с помощью скоб или же специальных замков.

Как осуществить гидроизоляцию колодцев снаружи?

Защитить колодец, то есть источник чистой питьевой воды нужно не только с внутренней, но и с внешней стороны. Сделать это не сложно, понадобиться только глина и цемент.

Итак, для того чтобы своими собственными руками подготовить смесь для гидроизоляции нужно:

  1. Взять какую-то емкость, подойдет обычное ведро.
  2. Подготовить песок, цемент, воду.
  3. Взять электродрель, если таковой нет, то подойдет обычная садовая лопата.
  4. Для приготовления смеси нужно взять одну часть цемента и в три раза больше песка, затем постепенно добавлять сюда воду.
  5. Консистенция готовой смеси должна быть кашицообразной, для того чтобы ею можно было заделать трещины и дырки.

При правильном проведении работ по внутренней и внешней гидроизоляции колодца на садовом участке всегда будет чистая природная вода.

Мы проконсультируем по выбору марки и объема бетона для вашего строительного объекта. Сделаем расчет и предложим лучшее коммерческое предложение.

poznaibeton.ru

Гидроизоляция колодцев изнутри и снаружи: правила, нюансы

Огромную ошибку совершают те, кто полагает, что для защиты колодца достаточно лишь крышки, которая прикроет его от атмосферных осадков. Если это сооружение не имеет надежной гидроизоляции, то скоро это даст о себе знать. Такие колодцы, к наивному удивлению нерадивых хозяев, через определенное время мелеют, а вода в них становится непригодной для питья.

Для чего нужна гидроизоляция колодцев?

Колодцы на участках делятся на три вида и, соответственно, выполняют три основные функции.

Во-первых, обычные колодцы служат источником питьевой воды – более чистой, чем в водопроводах коллективного пользования. Однако под действием грунтовых вод стенки колодца разрушаются, и в него попадают частицы глины, грунтовые соли или химикаты, распыляемые на сельхозугодиях, нефтепродукты, попавшие на почву, фекалии, остатки разложившейся органики и многое другое. Вода, богатая такими добавками, уже даже после кипячения и очистки не может считаться питьевой.

Во-вторых, канализационные колодцы (септики). В этом случае схема прямо противоположна: нужно защитить грунтовые воды от загрязнений, которые могут проникнуть через колодец.

В технических колодцах располагаются водоразборные краны и разветвления иных коммуникационных линий. В них не должно быть воды по определению. Но если вы предпочли бетонный колодец стеклопластиковому аналогу, будьте готовы к гидроизоляционным работам – иначе со временем вся конструкция будет приведена в негодность коррозией и зарастанием, и уровень влажности в шахте не сможет соответствовать минимальному уровню.

Работы по изоляции колодцев от грунтовых вод делятся на два вида:

  • наружная гидроизоляция колодца – более трудоёмкая, но и более эффективная;
  • внутренняя гидроизоляция.

Одновременная гидроизоляция изнутри и снаружи надолго  защитит колодец от эрозии и обеспечит, в зависимости от предназначения, или чистоту питьевой воды, или минимальную влажность в шахте.

Гидроизоляция колодцев снаружи

Цель подобной гидроизоляции – свести к минимуму или полностью предотвратить воздействие грунтовых вод на стенки колодца.

Самое разумное решение – проводить такую работу еще на этапе строительства колодца. Если это делается позже, потребуется большой объем земляных работ для того, чтобы добраться до стенок. Однако в случаях сильной внешней эрозии, когда дешевле будет отремонтировать ветхий колодец, нежели выкапывать новый.

Какие материалы потребуются
  • В большинстве случаев для наружной гидроизоляции используют рулонные материалы на основе битума (рубероид) и специальные мастики для них.
  • Цементный раствор для ремонта повреждений покрытия и обустройства отмостки вокруг колодца.
  • Чтобы создать надежный «замок» от атмосферных осадков, необходимо создать запас чистой глины и крупнозернистого песка или песчано-гравийной смеси.
  • Альтернатива рубероиду (см. способ 2): материалы для проникающей гидроизоляции.
  • Третий вариант – водонепроницаемый расширяющий или безусадочный цемент для торкретирования. В этом случае потребуется цемент-пушка.
Как проводятся работы по гидроизоляции колодца снаружи

  • Если колодец действующий, освобождаются его внешние стенки на максимально возможную глубину, как минимум, 3 – 4 метра.
  • Рыхлый бетон удаляется отбойным молотком.
  • Внешняя поверхность тщательно отмывается и очищается от фрагментов, разрушенного покрытия, грязи, солевых отложений, скоплений плесени или мха. Для этого используют все доступные инструменты – шпатели, зубила, металлические щетки, насадки на дрель или «болгарку» и т.п. После полного просыхания поверхности ее вновь подвергают контрольной очистке, удаляют пыль.
  • Если после удаления рыхлого бетона обнажилась арматура, удалите образовавшуюся коррозию и покройте метал антикоррозийным средством.

Способ 1 – с применением рулонной гидроизоляции

  • Наносится грунтовка – она обеспечит нужную адгезию материала, необходимого для ремонта и проведения гидроизоляции стенок. Для этого используют грунтовочные составы типа «Betokontakt».

В качестве грунтовки можно использовать битумно-бензиновый раствор, который наносится в три слоя цемент-пушкой или распылителем. Этот способ требует чёткого соблюдения правил безопасности, поэтому непрофессионалам мы его не рекомендуем.

  • По высыханию грунтовки приступают, при необходимости, к ремонту стенок, заделывают крупные каверны, выбоины, делают поверхность максимально ровной. В этих целях можно воспользоваться обычным цементным раствором, однако сохнуть он будет долго. Лучше использовать цементно-песчаную смесь с клеем ПВА густой консистенции. После высыхания ремонтных заплаток всю поверхность еще раз грунтуют.
  • На стенки наносится обмазочный материал – гудроновая или битумная мастика, на которую наклеивается рулонный гидроизолятор в три-четыре слоя. Швы также промазываем мастикой.

Битумная мастика может потрескаться, поэтому многие строители её не рекомендуют.

Способ 2 – с применением пропитки

  • В данном случае мы не проводим грунтовку.
  • Увлажнив поверхность стен, промазываем её гидроизоляционным составом глубокого проникновения (например, однокомпонентной пропиткой «Элакор-ПУ Грунт-2К/50» или «Пенетрон»).
  • Затем наносим пропитку во второй раз и оставляем на 72 часа.
  • Чтобы состав не растрескался во время высыхания, увлажняйте его и не допускайте механических воздействий.

Способ 3 – торкретирование стен колодца

  • С помощью пушки наносим слой цемента толщиной 5-7 мм.
  • Ждём 10-12 суток, пока схватится слой.
  • Цементное покрытие, как и пропиточный состав, необходимо защитить от растрескивания, поэтому поливаем его каждые 3-4 (в жаркое время) или 12-14 (в прохладную и влажную погоду) часов.
  • Наносим второй слой и точно так же ждём, пока он схватится.

Внешнюю гидроизоляцию проводят до верхнего обреза колодца. Затем пространство вокруг шахты засыпается песчано-гравийной смесью, грунтом и утрамбовывается. По периметру заливается наклонная цементная отмостка.

Опытные хозяева советуют устроить вокруг колодца глиняный «замок», который отведет от внешней поверхности стенок воду атмосферных осадков. С одной из схем оборудования подобного затвора можно ознакомиться на прилагаемом рисунке.

Гидроизоляция колодца изнутри своими руками

Если для вас наружная гидроизоляция колодца не представляется возможной, и в таких случаях рекомендуем провести работы по внутренней гидроизоляции.

Какие материалы потребуются

Согласно отзывам, на рынке гидроизоляционных материалов лучшей является система гидроизоляции ISOMAT, в которую входят:

  • AQUAMAT-ELASTIC – двухкомпонентная эластичная цементно-полимерная смесь для нанесения обмазочным способом. Состав экологически чистый, не оказывает негативного влияния на качество питьевой воды.
  • MEGACRET-40 – специальный ремонтный состав, состоит из цемента с полимерными модификаторами. Обладает отличной адгезией, не дает усадки материала, работа с ним не покажется сложной даже неопытному мастеру.
  • AQUAFIX – представляет собой цементный состав мгновенного застывания под действием воды. Используется как «гидропробка» в местах активных протечек.
Проведение работ по внутренней гидроизоляции
  • Перед началом работ из действующего колодца откачивается вода таким образом, чтобы оголить нижний стык. До окончания работ необходимо следить, чтобы уровень воды не поднялся.
  • Подготовка поверхности: выявление слабых мест, повреждений, грязи и участков рыхлого бетона.
  • Очистка повреждений до «здорового» бетона. Щели разделываются углом на глубину 20-25 миллиметров и вычищаются жесткой металлической щеткой.
  • Стыки колодезных колец расшиваются на глубину 25-30 миллиметров. Если в процесс штробирования открылась течь, ее сразу закрывают «гидропробкой» – составом AQUAFIX.
  • Всю поверхность очищают от грязи и пыли. Все штробы, щели, выбоины, раковины заделываются до ровной поверхности составом MEGACRET-40. Для продолжения работ необходимо дождаться его полного схватывания.
  • После того, как ремонтный состав застыл, приступают к нанесению обмазочной изоляции. Для этого поверхность стен слегка смачивают. Состав AQUAMAT-ELASTIC разводится в нужной пропорции с такой консистенцией, чтобы было удобно его наносить с помощью широкой кисти.
  • Снизу вверх наносят изолирующий состав в два слоя. Вторым слоем стены промазываются только после полного высыхания первого, и в этом случае увлажнять стены уже не надо. Время полного застывания состава – не более суток.
Смотрите на видео этапы гидроизоляции колодца изнутри

Гидроизоляция элементов колодца

Еще на стадии сооружения колодца целесообразно проводить предварительную гидроизоляцию всех его структурных элементов.

В мокрых грунтах гидроизоляция колодца должна быть на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Изоляция днища колодца

На дно колодца устанавливается специальная плита с гребнем, обеспечивающим правильную центровку нижнего кольца. Образовавшийся стык обязательно изолируется. Это можно провести несколькими способами.

  • До установки первого кольца на его место прокладывается гидроизоляционный шнур, например, бентонито-каучуковый «Барьер» или «Гидроизол М». Состав гранул наполнителя этого шнура таков, что под воздействием влаги расширяется в объеме в 3-4 раза, надежно заполняя все полости.
  • Можно провести гидроизоляцию дна коммуникационного колодца с помощью рулонного материала. После очистки днища от мусора и пыли оно покрывается битумным составом и на него наклеиваются листы рубероида с напуском на вертикальные стенки в 15-20 сантиметров. Для надежной изоляции потребуется 3 – 4 слоя материала. Дно колодца после этого рекомендуют засыпать на битумную мастику 10-сантиметровым слоем гравия.
  • Шов между днищем и кольцом успешно заделывается ремонтным составом MEGACRET-40. После нанесения первого его слоя рекомендуем проклеить стык по кругу гидроизоляционной лентой. После застывания наносится два слоя AQUAMAT-ELASTIC, и надежная изоляция будет обеспечена.
Кольца и стыки между ними

Чтобы не возникало проблем после укладки колец, еще в процессе их подготовки проводится тщательная гидроизоляция стенок с обеих сторон. Способы ее проведения практически не отличаются от тех, которые были предложены выше:

  • снаружи — рулонное или обмазочное резинобитумное покрытие, или пропитка глубокого проникновения;
  • изнутри — обмазочная гидроизоляция AQUAMAT-ELASTIC.

Таким образом, к моменту монтажа практически всю внутренняя и внешняя поверхность колодца уже изолирована. Остается лишь обеспечить водонепроницаемость стыков.

  • Для герметизации швы прокладывают бентонито-каучуковым шнуром нужной толщины, в зависимости от ширины стенок кольца. В ходе монтажа следует с особой тщательностью контролировать отсутствие перекосов, которые способны свести на нет затраченные усилия.
  • С наружной стороны стыки замазываются резино-битумной мастикой и проклеиваются полосами рубероида. С внутренней наносится вначале ремонтный состав, наклеивается гидроизоляционная лента по окружности, и после полного высыхания в два слоя проводится промазка AQUAMAT-ELASTIC.

Только теперь можно считать, что колодец получил надёжную гидроизоляцию.

Технология гидроизоляции колодцев, 4.4 out of 5 based on 17 ratings

izolyar.com

Внутренняя гидроизоляция канализационных колодцев и герметизация швов между бетонными кольцами

20 августа 2018

Очень часто для устройства канализационных систем для частных домов используются железобетонные кольца. В этих случаях особое внимание нужно уделить гидроизоляции, так как при ее отсутствии или повреждении, перерабатываемые сточные воды могут попасть в почву и грунтовые воды, загрязнив их.

Зачем необходима гидроизоляция канализационных колодцев?

Очень серьезную ошибку совершают те владельцы частных домов, которые считают, что можно пренебречь работами, связанными с герметизацией канализационных колодцев. В лучшем случае произойдет сильное загрязнение грунтовых вод, а в худшем – конструкция септика разрушится спустя несколько лет после установки.

Основные причины, из-за которых не стоит пренебрегать гидроизоляцией колодца:

  • Коррозия арматурной части железобетонных колец.
    Из-за образования ржавчины на элементах армирования значительно снижается несущая способность шахты колодца, которая постоянно подвержена давлению грунта вокруг нее.
  • Ослабление бетонных стенок шахты.
    Сточные и грунтовые воды содержат химически агрессивные вещества, которые негативно влияют на структуру бетона. Со временем под их действием появятся раковины и трещины, которые в итоге приведут к разрушению материала.
  • Вероятность инфильтрации стоков.
    Через стенки бетонной шахты с кавернами и трещинами сточные воды будут попадать в окружающий грунт, так как поврежденный материал не сможет препятствовать этому. В итоге это приведет к критическому изменению экологического баланса.
  • Разгерметизация стыков.
    Бетон, впитавший воду, в холодное время года будет слегка увеличиваться в размерах. Незаметные визуально «подвижки» бетонных колец в дальнейшем станут серьезной угрозой для стыков шахты, собранной из них.
  • Разрушение бетона.
    Вымораживание связующего компонента бетонного камня при минусовых температурах, особенно в зоне сезонного промерзания грунта, приведет к быстрому нарушению связей в монолитном массиве. По этой причине колодец прослужит в два-три раза меньше положенного срока

Кольца для колодца лучше всего покрывать гидроизоляционным слоем сразу с двух сторон – снаружи и изнутри.

Внутренняя гидроизоляция колец

Выбранный материал наносится изнутри собранной конструкции. Делать это можно незадолго до ввода колодца в эксплуатацию. В качестве внутренней гидроизоляции можно использовать цементную шпатлевку, расплавленный битум или битумно-бензиновую мастику , цементно-полимерный состав, битумно-полимерную смесь или полимерную гидроизоляцию>.

Перед проведением работ колодец нужно хорошо просушить. Бетонная поверхность очищается от пыли и грязи. При необходимости проводится шлифовка. Стыки, трещины и щели расширяют до 20-30 миллиметров, зачищают с помощью щетки по металлу и заделывают цементно-полимерной смесью.

Гидроизоляция цементной смесью

Лучше всего использовать уже готовую смесь, которая просто разводится водой. Смесь наносится при помощи шпателя за 2-3 раза так, чтобы в итоге получился слой толщиной 6-8 миллиметров.

После нанесения последнего слоя поверхность необходимо увлажнить, а колодец закрыть крышкой. В зависимости от температуры время высыхания гидроизоляционного слоя может составлять 4-5 дней. В течение этого времени нужно 3-4 раза в день открывать колодец и смачивать внутреннюю поверхность.  Срок службы цементной изоляции составляет до 15 лет. Чаще всего цементную смесь применяют для изоляции стыков перед нанесением финишной гидроизоляции.

Использование битумно-бензиновой покраски

Приготовленный материал наносится на бетонную поверхность в три слоя с перерывами для застывания. На каждый из слоев требуется 12 часов. Срок эксплуатации такой гидроизоляции обычно не превышает 10 лет.

Если вместо данной смеси нанести битумную мастику в два слоя и покрыть их рулонной гидроизоляцией (наплавить ее), то срок службы изоляционного слоя можно увеличить вдвое. Работать при этом стоит максимально осторожно, обеспечивая при этом проветривание колодца, так как наплавка внутри связана с определенным риском.

Гидроизоляция цементно-полимерным составом

Одним из наиболее современных и эффективных вариантов для устройства гидроизоляции являются цементно-полимерные смеси проникающего действия. Лучше всего зарекомендовали себя смеси от греческой компании ISOMAT. Они экологически безопасны и долговечны. Так как в септике экологическая чистота не так важна, как в колодце, то внутреннюю гидроизоляцию можно выполнить и более дешевыми обмазками проникающего действия «Пенетрон Адмикс» либо «Пенекрит».

Смесь наносится в три слоя с помощью шпателя. На первый, еще не застывший слой, необходимо уложить армирующую сетку и нанести второй слой смеси. Гидроизоляция такого типа будет служить не меньше 40 лет.

Полимерные смеси для гидроизоляции

Данный материал является наиболее дорогим и самым эффективным. Его использование оправдывает себя в нестабильных септиках, где наблюдается деформирование колец. Максимальная эффективность обеспечивается высокой эластичностью, достигающейся установкой мембраны на специальные мастики.

Лучше всего зарекомендовала себя пленочная полимерная мембрана. Сначала бетонные кольца обрабатывают специальной мастикой и оставляют на 24 часа. Пленка имеет клеевую основу, поэтому достаточно просто развернуть рулон, прижать пленку к поверхности и разгладить для удаления воздушных пузырьков. Срок службы изоляции из полимерной мембраны достигает 50 лет.

Использование пластиковых вставок

Самым простым и надежным способом устройства гидроизоляции в канализационном колодце является использование многослойной полимерной или пластиковой вставки. Она должна меньший диаметр меньше, чем у железобетонных колец, и оснащаться горловиной, крышкой и дном. Высота вставки может достигать 4.5 метров, а диаметр может составлять 90, 140 или 190 сантиметров.

Толщина стенки вставки варьируется от 8 до 25 миллиметров в зависимости от производителя. Для предотвращения деформации вставки усиливаются ребрами жесткости.

Монтаж выполняется очень просто – вставка опускается в колодец, а пространство между стенками вставки и бетонного кольца засыпается сухой цементно-песчаной смесью.

Герметизация швов между бетонными кольцами

Какой бы способ не был выбран для гидроизоляции септика из бетонных колец, он не сможет полностью обеспечить герметичность шахты без обязательной обработки стыков между кольцами. Гидроизолирующую и амортизирующую прокладку следует проложить между кольцами еще на этапе их монтажа.

Для этого лучше всего использовать бетонито-каучуковую прокладку. Гранулы бетонитовой глины, которые присутствуют в ее составе, при контакте с водой способны увеличивать свой объем в 3-4 раза. Именно такая реакция глины позволяет максимально заполнить трещины и пустоты, присутствующие между бетонными кольцами канализационного колодца. Также она обладает высоким уровнем пластичности, что позволяет сохранить герметичность септика даже при небольшом смещении бетонных колец. Прокладку следует укладывать не только между кольцами, но и при установке первого кольца на бетонное основание.

Также вместо дорогой бетонито-каучуковой прокладки можно использовать льняные, джутовые или пеньковые веревки, пропитанные фиброрезиной. Укладывать их стоит на полимерно-цементную смесь или смесь из цемента и клея ПВА.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец

При создании колодца важно помнить о том, что он должен быть максимально защищен от протечек и проникновения грунтовых вод. Гидроизоляция конструкции может производиться как на этапе строительства, так и в процессе ремонта конструкции. Если гидроизоляция колодца из бетонных колец производится своими руками, необходимо боле подробно узнать о данном процессе и используемых материалах. Также стоит посмотреть видео, на котором показан весь процесс гидроизоляции конструкции.

Особенности дополнительной обработки колодца

Колодцы из бетонных колец создаются на многих участках, так как этот способ позволяет получать чистую питьевую воду. Но стоит помнить, что при появлении даже небольшой протечки грунтовые воды могут испортить воду.

Герметизация питьевого источника важна, так как грунтовые воды содержат мелкий песок и микроорганизмы, которые значительно ухудшают качество воды. Попадание небольшого количества грунтовых вод в систему водоснабжения, установленную на участке, может привести к ухудшению здоровья использующих ее людей.

В случае когда герметизируется система отведения сточных вод также важно правильно гидроизолировать колодец. Это связано с тем, что сточные воды являются источником болезнетворных бактерий и могут негативно сказаться на здоровье людей и росте растений, расположенных около колодца.

Когда необходимо обновлять гидроизоляцию

Изоляционный слой со временем разрушается, поэтому его необходимо периодически обновлять. На этапе строительства бетон является влагонепроницаемым, но со временем его характеристики ухудшаются. Обновление гидроизоляционного слоя следует производить в случае, если вы заметили следующие признаки:

  • быстрое наполнение канализационного колодца или его переполнение;
  • смещение бетонных колец;
  • появление в питьевой воде извести.

После обнаружения данных признаков следует отремонтировать и гидроизолировать колодец.

Материалы, используемые для обработки стенок колодца

Выбор определенного материала зависит от особенностей конструкции и свойств бетонных колец. Обработку можно разделить на герметизацию швов между элементами колодца и гидроизоляцию стыков с трубопроводом.

В первом случае выбираются мастики и обмазочные гидроизоляционные материалы. Во втором же применяются строительные клеи. Все чаще для герметизации колодца и канализационных систем используется метод набрызгивания бетона. Такой способ позволяет равномерно нанести материал на поверхность и надежно защитить систему от протеканий. Кроме этого, часто используются мембраны, которые способны предотвратить проникновение влаги.

Стоит отметить, что неважно, производится ли ремонт колодца из бетонных колец или изоляция осуществляется на этапе строительства – правила выполнения работ являются одинаковыми.

Рулонные и обмазочные гидроизоляционные материалы

Часто при гидроизоляции различных поверхностей применяются битумные мастики и полимерные составы. Обычно они используются для наружной гидроизоляции. Стоит помнить, что если колодец является питьевым, изнутри обрабатывать его такими материалами не стоит. Это связано с тем, чтопри длительном использовании колодца в воду могут проникать элементы, которые являются вредными для организма.

Гидроизолирование при помощи таких составов осуществляется в несколько слоев. При этом во время проведения таких работ используются армирующие сетки, состоящие из полиэфирных волокон.

Стоит отметить, что  мастика, составы на основе жидкой резины и краски способствуют дополнительной герметизации бетонных колец. Использование таких материалов препятствует постепенному проникновению влаги через бетон.

Также для обработки колодца можно использовать рулонные материалы на мягком каркасе. Они могут использоваться отдельно или вместе с мастиками. Закреплять такие материалы достаточно просто, поэтому их выбирают многие владельцы загородных участков.

Особенности полимерных мембран

Все чаще владельцы участков приобретают различные пленочные материалы. Использование таких изделий облегчается наличием клеящего слоя, благодаря которому закрепить их можно достаточно просто. Описываемые пленки надежно защищают колодец от влаги. Также стоит отметить, что они могут применяться и для герметизации швов между бетонными кольцами.

Важно помнить о том, что описываемые составы не следует применять как гидроизолятор. Лучше всего использовать их совместно с мастиками. Это позволит более надежно закрыть стыки и предотвратить появление протечек.

Использование смесей

Для гидроизоляции колодца часто используются смеси на основе вяжущих минеральных компонентов. Они наносятся при помощи специального прибора, который создает высокое давление и распыляет состав на поверхность. Благодаря применению такого способа смесь равномерно распределяется по поверхности и заполняет все швы и неровности.

Применение таких составов для гидроизоляции поверхности может осуществляться как снаружи колодца, так и изнутри. Стоит отметить, что при правильном нанесении состава использование дополнительных составов не требуется.

При создании покрытия внутри колодца лучше всего изолировать поверхность краской или мембраной. Такие материалы позволят надежно защитить бетонные колодезные кольца и стыки между ними от протечек.

Технология нанесения гидроизоляционных материалов

Перед проведением работ по гидроизоляции необходимо помнить о том, что метод нанесения может сильно отличаться в зависимости от условий. Если гидроизоляция производится на этапе создания колодца, необходимо только очистить поверхность от загрязнений и пыли.

Если работы по гидроизоляции колодца ведутся в действующем колодце, сначала необходимо полностью очистить резервуар от воды и просушить его. Во время обработки швов нужно выбирать простые методы защиты поверхности. Часто используются мастики и другие обмазочные материалы. Многие сочетают их с мембранами.

Как происходит подготовка поверхности

Подготовка поверхности осуществляется следующим образом:

  1. После того как колодец осушен, стенки очищаются от старого гидроизоляционного материала. Также необходимо удалить загрязнения, песок и пыль.
  2. Чтобы улучшить сцепление материала с бетоном, стоит использовать грунтовку.
  3. После этого расстояние между кольцами очищается от раствора и грунтуется. Именно в этих местах часто появляются протечки.

Подготовку поверхности следует производить очень тщательно, так как при наличии загрязнений гидроизоляционный материал может ненадежно соединиться с бетоном.

Нанесение изоляционных материалов

Перед использованием композитных составов стоит помнить, что их необходимо наносить в 2-3 слоя. Для армирования нужно использовать полиэфирное волокно. Материалы стоит наносить при помощи валика или кисти.

После нанесения необходимо подождать около 4 часов. Перед нанесением второго слоя состав не разводится. Для проведения работ достаточно нагреть его и нанести, используя шпатель. После проведения таких работ второй слой начнет проникать в первый, благодаря чему произойдет надежное соединение.

Затем необходимо подождать около 2 часов, чтобы композит застыл. После этого по поверхности необходимо пройтись специальным роликом с шипами, который позволяет удалить защемленный воздух.

Стоит отметить, что мембраны и другие пленочные материалы выпускаются с клеящейся поверхностью, поэтому их нужно только прижимать для удаления пузырьков воздуха. Но стоит отметить, что их закрепление можно производить только после того, как нанесенная мастика полностью затвердела. Обычно это происходит в течение 24 часов. Обычно мембраны применяются для защиты внутренней поверхности колодцев.

Защита стыков

Перед проведением работ важно помнить о нескольких правилах:

  1. Обработка швов должна производиться до нанесения гидроизоляции на всю поверхность стенок колодца.
  2. Швы заделываются смесью из одной части цемента, 3 частей песка и 1 % жидкого стекла. Обработка таким составом способствует дополнительной защите стыков бетонного колодца.
  3. Отверстия под водопроводные трубы нужно обрабатывать на последнем этапе. Гидроизоляция этих мест производится после установки соединительных муфт.

Соблюдая данные правила можно надежно защитить колодец от протечек на длительное время. Стоит помнить, что перед осуществлением описанных работ нужно произвести ремонт колодца из бетонных колец, если его элементы сместились относительно друг друга. В противном случае нанесенная изоляция со временем может перестать выполнять свои функции из-за смещения колец в сторону.

Как происходит изоляция основания

Если происходит изоляция канализационного колодца, необходимо дополнительно защитить основание конструкции. Важно правильно произвести гидроизоляцию в месте соединения первого кольца и основания колодца. Если в месте стыка появятся протечки, это будет способствовать заражению грунтовых вод болезнетворными бактериями.

Перед нанесением изоляционных смесей важно тщательно очистить стыки и поверхность, иначе покрытие будет ненадежно закреплено на бетоне. Стоит отметить, что правильно созданный изоляционный слой не только продлит срок службы колодца, но еще и упростит уход за ним.

Герметизация колодцев | ГИДРОИНЖИНИРИНГ | герметизация зданий и сооружений

Материалы для герметизации колодцев

К питьевому колодцу предъявляются очень высокие требования, поэтому в данном виде работ можно использовать крайне ограниченный ассортимент герметизирующих материалов.

Обмазочные. К этой группе материалов относятся смеси, наносимые шпателем. Состав этих материалов может различаться, однако все они являются экологичными. Такая изоляция не требует подготовки швов и стенок колодца.

Битумно-полимерные мастики имеют высокую степень надежности. Мастики, в состав которых входит битум, образуют эластичный слой, выдерживают большой напор грунтовых вод и устойчивы к перепадам температур, поэтому подходит для всех климатических зон.

Рулонные. Самым распространенным в этой группе является рубероид. Обработка колодцев выполняется с использованием пленок ПВХ и подобных материалов, в основе которых находится битум.

Двухкомпонентные. Этот тип гидроизоляционного материала изготавливается из экологичных компонентов. На внешнюю сторону бетонных колец напыление происходит при помощи специального оборудования с насадками, позволяющими обработку всех труднодоступных мест.

Смеси на основе минерального вяжущего вещества — состоят из вяжущего вещества, наполнителей, модификаторов и гидрофобизаторов, защищающих от капиллярной жидкости. Изоляция на основе штукатурки используется с обеих сторон сооружения.

Проникающая гидроизоляция — материалы, в основе которых лежат компоненты, проникающие в бетонную поверхность и закрывающие образующиеся в ней дыры. Эти материалы используются и в строительстве и в ремонтных работах колодезных сооружений.

Полимерцементная гидроизоляция – состав из полимерных добавок и цемента. Одним из таких добавок является жидкое стекло, которое считается бюджетным и эффективным материалом.

Пластиковые вставки – один из самых простых способов герметизации колодца, не требующий смазок. По сути это установка пластиковой вставки с крышкой внутрь колодца. Сейчас выпускаются пластиковые цилиндры до 4,5 метров высотой и до 190 см в диаметре.

Если не подойти к герметизации колодезного сооружения с должной ответственностью, хранилище чистой воды неминуемо загрязнится.

Колодезное сооружение нуждается как в наружной, так и во внутренней гидроизоляции. Оптимально производить эти действия еще в процессе постройки.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец внутренняя и внешняя

Колодцы из железобетонных колец в наших условиях нуждаются в гидроизоляции. Гидроизоляция колодца из бетонных колец – рядовая задача, но причины для нее разные. В колодцах на воду сделанных без качественной изоляции, вода загрязняется и не пригодна для питья. К септикам применяются специальные требования препятствующим выход наружу бытовых отходов. Применяемые ограничения к колодцам сужают список материалов и техник нанесения гидроизоляции.

Обычно, колодезные кольца имеют на торцах замки. Именно эти замки удерживают стопку колец от сдвига относительно друг друга.

В самом начале нужно различать типы колодцев, что могут нам встретиться:

  • Колодцы под воду. Колодезная оболочка может пропускать грунтованные не отфильтрованные воды, попутно с водой внутрь колодца попадают продукты сельскохозяйственной деятельности, почва и многое другое. Как видите, качественная внешняя гидроизоляция колодцев с питьевой водой важна уже с момента строительства.
  • Канализационные колодцы или септики. Здесь ситуация обратная. Гидробарьер должен не пропустить отходы в почву.
  • Технологические колодцы, представляют собой вертикальный спуск к каким-то помещениям ниже (обычно к помещениям инженерных систем и тому подобное). Для таких колодцев гидроизоляция нужна для защиты от разрушения самого колодца и предотвращения подтопления помещения куда он ведет. Обычно, такая защита монтируется и внутри, и снаружи.

Устраивая на участке и септик и питьевой колодец, помните, что между ними должно быть не меньше 15 метром и септик должен располагаться ниже, если смотреть на рельеф площадки.

Особенностью гидроизоляции колодца для питьевой воды в том, что наиболее эффективные гидроизоляционные материалы на битумной основе использовать нельзя: меняется вкус и материалы могут быть вредны для здоровья.

Рассмотрим необходимые работы по гидроизоляции колодца, собранного из бетонных колец.

Протечки колодца и их причины

Колодец из бетонных колец может протекать не только по стыкам колец. Сами кольца через трещины и капилляры бетона пропускают воду. При врезке труб или у колодца есть днище, эти места так же требуют внимания и качественной гидроизоляции.

Для достижения наилучшего результата, герметизация колодца из бетонных колец делается и внутри, и снаружи.

Наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец

Для всех типов колодцев устройство наружной гидроизоляции похоже. Наружная гидроизоляция делается полностью до верхней кромки.

Большинство типов гидроизоляционных материалов не наносятся при температуре ниже 5 оС.

На этапе погружения колец удобно наносить гидроизоляцию. Если же отложить гидроизоляционные работы на потом, то потребуется окапывать колодец, чтобы добраться до наружной стенки. Почти всегда, это неоправданное усложнение работ.

Подготовка действующего колодца под гидроизоляцию

Действующий питьевой колодец требуется осушить. Не только откачать воду, но и защитить от осадков. Когда исчезнут влажные пятна на бетоне, можно приступать к работам.

Внешняя поверхность очищается от всего постороннего. Должен остаться чистый бетон. Рыхлый бетон должен быть удален. Если оголилась арматура, то необходимо закрыть ее в этом месте защитным слоем качественного бетона.

Трещины и стыки надо расширить до 2 см и углубить до 2-3 см. Это необходимо чтобы герметизирующий состав лучше держался.

Гидроизоляция на битумной основе

Битумные гидроизоляционные материалы считаются наиболее эффективными. Для наружной гидроизоляции колодцев применяются как мастики, так и рулонные материалы на битумной основе.

  1. Первый этап – грунтование бетонных поверхностей. Это нужно для лучшей адгезии и укрепления основы. Дождитесь высыхания грунта.
  2. Для укрепления стыков можете использовать каучуковую гидроизоляционную ленту (или бентонито-каучуковую).
  3. Следующий этап: заделать трещины, сколы и стыки. Здесь можно использовать цементно-песчаную смесь с добавкой клея ПВА (5 к 1) или использовать готовые смеси.
  4. Повторное грунтование.
  5. Следующим этапом, нанесите мастику на поверхность равномерным слоем. После высыхания, нанесите следующий слой мастики. Всего должно быть не менее 2-3 слоев.
  6. На последний слой мастики наклеивается рулонная гидроизоляция. Тщательно проклеивайте стыки.
  7. Швы дополнительно промазываются мастикой.
  8. Завершает работы по внешней гидроизоляции отмостка.

Работая с гидроизоляционными материалами защищайте дыхательные пути.

Проникающие составы

Проникающая гидроизоляция глубокого проникновения может быть неплохой альтернативой битумной.

Грунтовать кольца в этом случае нет необходимости.

На увлажненную поверхность наносится состав в два слоя без промежуточной просушки. После нанесения проникающей гидроизоляции поверхность должна сохнуть в течение трех суток.

Следуйте инструкции производителя.

Глиняный замок для питьевого колодца

Чтобы поверхностные воды стекая в грунте по внешней стенке е попадали в водоносный слой, не лишним будет сделать глиняный замок. Это отведет воду, и она пойдет своим обычным путем проходя необходимые слои грунта пока не попадет в водоносные слои уже очищенная.

Глиняный замок представляет собой слой глины по внешнему периметру колодца.

Наилучшее время делать глиняный замок – в начале мая. После просадки грунта. Выполнять работы следует в сухую погоду.

Предварительно, вокруг колодца окапывается область в 2-3 м. Плодородный слой убирается. Грунт выравнивается и трамбуется. Важно создать небольшой уклон в сторону от колодца.

Глина должна быть влажной и туго пластичной. В глине не должно быть камней и песка. Глину укладывайте на образованный уклон ровным слоем и трамбуйте. Рекомендуем для равномерной укладки глины лепить шары и плотно укладывать, а после трамбовать.

Толщина глиняного замка должна выйти около 15 см.

Отмостка

Для защиты глиняного замка и удобства рекомендуется сделать вокруг колодца омостку из плиток или монолитную бетонную.

До полной усадки грунта, а это произойдет лишь через 2-3 года, делать монолитную отмостку нельзя. Иначе будет нарушен глиняный замок и в колодец начнут поступать поверхностные и сточные воды. Пить из такого колодца будет нельзя.

Монолитная отмостка не заменяет глиняный замок.

Гидроизоляция с внутренней стороны колодца

Закончив с установкой всех колец колодца можно приступить к внутренней гидроизоляции и обустройству дна.

Для внутренней гидроизоляции можно применить:

  • Специальные цементные шпаклевочные составы;
  • Нагретый или разведённый в бензине битум;
  • Цементно-полимерные смеси;
  • Битумно-полимерные составы;
  • Полимерные гидроизоляционные материалы.

Обратите внимание: первые два варианта, это самые дешевые материалы, но их нельзя использовать для питьевых колодцев.

Есть при подготовке внутренней поверхности колодца для гидроизоляции обнаружится протечки воды снаружи, рекомендуем воспользоваться специальным цементным составом быстрого затвердевания «Пенеплаг», AQUAFIX или их аналогами. Еще такие составы называют «гидропробкой».

Последовательность работ внутри

Подготовительные работы внутри и снаружи – аналогичны. Так же надо очистить поверхность, расширить трещины и стыки (до 2 см в ширину и 2-3 в глубину), удалить непрочный бетон и замазать каверны и оголившуюся арматуру штукатурным составом (цементно-песчаная смесь с клеем ПВА в пропорции 5 к 1 или специальным составом).

Эта же смесь идет и на затирку стыков колец изнутри.

Через сутки можно продолжить обработку.

На всю внутреннюю поверхность наносится цементно-полимерный состав проникающей гидроизоляции.

Приготовленная смесь проникающей гидроизоляции наноситься на слегка влажную поверхность. Наносить следует кистью. Валик для круглых колец – плохой помощник.

Нужно не менее 2 слоев. Предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением нового. Для этого требуется сутки.

Бетонная поверхность, обработанная проникающей гидроизоляцией, готова к работе в воде через 3-7 суток.

Подробности технологии нанесения состава смотрите в инструкции к нему.

Гидроизоляция септика и технологических колодцев

Многокамерный сточный септик состоит из нескольких колодцев соединенных между собой. Последний из них фильтрационный и для него не требуется гидроизоляции. Поступление в фильтрационный колодец грунтовых вод не принесут вреда. Параметры септика могут подсказать в природоохранной службе.

Остальные две камеры септика должны быть хорошо гидроизолированы.

Подготовка к нанесению гидроизоляции состоит из осушения и очистки скептика и земленых работ для доступа к внешним стенкам.

Обработка стыков

На дно колодца, строящегося из бетонных колец, ставится плита с гребнем, на которую потом ставится кольцо. Именно с днища и нужно начинать гидроизоляцию. Гребенчатая плита до установки битумным праймером и в 2-3 слоя битумной мастикой. Каждый новый слой накладывается после высыхания предыдущего.

Для гидроизоляции стыков между кольцами рекомендуется использовать прокладочный шнур.

Бетонная поверхность грунтуется с обеих сторон.

Изнутри на стык наносится обмазочная гидроизоляция из битумной мастики. Можно применить другие типы гидроизоляции, но будет или менее эффективно, или более трудоемко.

Внешняя поверхность покрывается мастикой в 2-3 слоя. При необходимости укладывается рулонные гидроизоляционные материалы.

Обработка труб и переходов

Как известно септик состоит из нескольких камер-колодцев. Места стыков колодцев и труб требуют более внимательной обработки.

Место стыка герметизируйте гидроизоляционным шнуром и заполняется штукатурным цементно- полимерным составом.

Места соединения труб и сами трубя нужно покрыть праймером и битумной мастикой в 2-3 слоя.

Для изоляции рулонным материалом применяйте специальные битумные или битумно-полимерные ленты для труднодоступных мест или нагрейте полоски рулонной гидроизоляции.

Правильное строительство водяных колодцев

Пенсильвания — один из немногих штатов, в которых нет обязательных общегосударственных стандартов строительства частных водяных колодцев. (Несколько округов и поселков приняли постановления о строительстве колодцев — уточните в местном органе власти, требуются ли они в вашем районе.) В результате некоторые важные компоненты правильно построенного колодца для питьевой воды часто не устанавливаются в усилия по снижению стоимости скважины для домовладельца.Наиболее важными элементами, отсутствующими в большинстве частных колодцев, являются крышка санитарного колодца и уплотнение для цементного раствора. Эти компоненты требуются в большинстве штатов, поскольку они помогают защитить грунтовые воды, изолируя колодец от потенциального поверхностного загрязнения.

Типы крышек скважин

Стандартные крышки скважин

Большинство существующих и новых скважин в Пенсильвании имеют стандартные крышки скважин. Стандартные крышки колодцев обычно имеют болты по бокам крышки, которые свободно удерживают крышку на верхней части корпуса.Небольшое воздушное пространство между крышкой колодца и обсадной трубой может позволить насекомым, мелким млекопитающим или поверхностным водам проникнуть в колодец.


Стандартная крышка колодца, похожая на те, что используются в большинстве колодцев в Пенсильвании (обратите внимание на болты снаружи крышки колодца).

Санитарные колпачки для колодцев

«Санитарные» колпачки для колодцев (иногда называемые «защитными от вредителей») похожи на стандартные колпачки для колодцев, но обычно имеют болты на верхней части колпачков для колодцев.


Заглушка санитарного колодца, устанавливаемая на обсадную трубу колодца.Обратите внимание на болты сверху, а не по бокам крышки.


Крышка санитарного колодца с резиновой прокладкой, отверстием для электрокабеля и отверстиями в экране для вентиляции. Большинство крышек санитарных колодцев снабжены воздухонепроницаемой резиновой прокладкой, предотвращающей попадание в колодец насекомых, мелких млекопитающих или поверхностных вод, а также небольшим решетчатым вентиляционным отверстием для воздухообмена.

Что такое цементный раствор?

Раствор обычно представляет собой чистый цемент (без заполнителя), который закачивается в пространство между пробуренной скважиной и обсадной колонной, называемое кольцевым пространством .

Поперечный разрез обсадной колонны скважины, показывающий цементный раствор, используемый для герметизации кольцевого пространства вокруг обсадной колонны.

Бентонит, глинистый материал, который расширяется при намокании, также часто используется для цементации колодца. Раствор закачивается в кольцевое пространство, начиная с нижней части корпуса, с помощью тремовой трубы до выхода на поверхность земли. Затирка обычно не используется в частных колодцах в Пенсильвании, если только это не требуется местными постановлениями или по просьбе домовладельца.


Бурильщики скважин используют тремы для закачки раствора в скважину. Обратите внимание, что цементный раствор теперь появляется на поверхности земли вокруг обсадной трубы — см. стрелку (фото доктора Тодда Гиддингса).

Можно ли залить раствором существующую скважину?

Как правило, заливка существующего колодца невозможна. В редких случаях возможна установка обсадной трубы меньшего диаметра внутрь старой обсадной трубы и заливка цементным раствором между обсадными трубами. Другой метод, используемый на существующих скважинах, заключается в заливке бетонной плиты вокруг существующей обсадной колонны.Однако эти бетонные плиты часто трескаются и обеспечивают минимальную защиту от загрязнения поверхности. Наилучшей защитой для существующей скважины является обеспечение уклона поверхности земли от обсадной трубы во всех направлениях для отвода поверхностных вод от устья скважины.

Бактериальное загрязнение

Крышки сантехнических колодцев и герметизирующий раствор в первую очередь устанавливаются для предотвращения поверхностного загрязнения, особенно бактериального загрязнения. Бактериальное загрязнение является распространенной проблемой, которая возникает примерно в 50 процентах частных колодцев в Пенсильвании.Питьевую воду обычно проверяют на общее количество бактерий группы кишечной палочки, которая включает большое количество различных видов бактерий, некоторые из которых могут вызывать заболевания. По этой причине во всех источниках питьевой воды не должно быть колиформных бактерий. Для получения дополнительной информации см. информационный бюллетень Penn State Extension о Coliform Bacteria .

Бактериальное загрязнение скважин подземных вод может происходить как сверху, так и снизу. Загрязнение всех водоносных горизонтов подземных вод, затрагивающее многие колодцы, может происходить из-за выхода из строя септических систем или отходов животноводства.Точно так же отдельные скважины могут быть загрязнены с поверхности, если источники загрязнения находятся вблизи устья скважины. Поверхностное загрязнение отдельных колодцев обычно вызывается поверхностными водами, стекающими снаружи обсадной трубы через кольцевое пространство и/или из неплотно прилегающей или отсутствующей крышки колодца, что позволяет насекомым, животным или поверхностным водам напрямую попадать в колодец. Крышки санитарных колодцев и герметик для цементного раствора могут помочь предотвратить возникновение этого типа загрязнения.

Предотвращают ли затирка и санитарный колпачок загрязнение?

Исследование, проведенное в 2002 году Университетом США.S. Геологическая служба более 100 частных колодцев в Пенсильвании изучала важность раствора для предотвращения бактериального заражения. Это исследование показало, что колодцы без цементного раствора в три раза чаще загрязняются бактериями E. coli по сравнению с колодцами с цементным раствором. Однако это же исследование показало, что бактерии группы кишечной палочки по-прежнему довольно часто встречаются в залитых цементным раствором колодцах. Поскольку колодцы, использованные в этом исследовании, не имели крышек санитарных колодцев, авторы предположили, что колиформные бактерии проникали в колодец из области крышки колодца.Это было подтверждено их визуальной оценкой, которая обнаружила, что почти у 50 процентов были явные заражения насекомыми под крышкой колодца. Насекомые были обнаружены внутри крышки колодца, на проводке или сантехнике или внутри обсадной трубы. Другое исследование, проведенное Департаментом природных ресурсов Висконсина, показало, что насекомые могут быть источником колиформных бактерий в колодцах.

Недавно завершенное исследование, проведенное Penn State, задокументировало влияние установки крышки санитарного колодца на существующие водяные колодцы. Шестнадцать частных колодцев, в которых содержались бактерии группы кишечной палочки, были продезинфицированы хлором и закрыты крышками санитарных колодцев.Из этих лунок 44 процента не содержали бактерий группы кишечной палочки через месяц, а 19 процентов не содержали бактерий через год. Крышки санитарных колодцев оказались наиболее успешными в уничтожении бактерий из колодцев, которые ранее содержали небольшое количество колиформных бактерий (< 3 колоний на 100 мл воды), по сравнению с теми колодцами, которые имели более сильное загрязнение. В этом исследовании Университета штата Пенсильвания также изучалось бактериальное загрязнение новых колодцев, которые были построены с санитарной крышкой и герметиком.Только 29 процентов этих новых колодцев содержали колиформные бактерии, что свидетельствует о том, что надлежащие методы строительства колодцев могут уменьшить, но не полностью устранить бактериальное загрязнение. Скважины, пробуренные в водоносные горизонты, загрязненные отходами животноводства, септическими системами или поверхностными водами, могут содержать колиформные бактерии независимо от методов строительства скважин.

Что насчет затрат?

Крышки для санитарных колодцев и герметик для цементного раствора обычно не используются на частных колодцах из-за дополнительных затрат. Санитарные колпачки для колодцев обычно стоят от 40 до 50 долларов по сравнению с 20-30 долларами за стандартные колпачки для колодцев.Заглушку санитарного колодца может установить домовладелец, обладающий некоторыми базовыми знаниями в области электропроводки, или заглушку может установить бурильщик. В недавнем исследовании штата Пенсильвания средняя стоимость дезинфекции и установки санитарного колпачка бурильщиком составила около 100 долларов за скважину. Заливка новой скважины обычно добавляет к стоимости скважины от 500 до 1000 долларов. Стоимость цементации будет зависеть от глубины скважины, диаметра и типа коренных пород в этом районе.

Что ты умеешь делать?

Загрязнение, связанное с несоответствующей крышкой колодца или отсутствием уплотнения цементным раствором, скорее всего, приведет к присутствию бактерий группы кишечной палочки в вашей колодезной воде.Таким образом, первым шагом в надлежащем управлении существующей частной скважиной является ежегодный тест на общее количество бактерий группы кишечной палочки. Этот тест можно организовать в местной сертифицированной лаборатории или в региональном отделении Департамента охраны окружающей среды. Если в вашем колодце обнаружены бактерии группы кишечной палочки, гигиенический колпачок может помочь решить проблему, особенно если в вашем колодце содержится небольшое количество бактерий. Даже если в вашем колодце в настоящее время нет бактерий, санитарная крышка колодца поможет гарантировать, что в будущем он не загрязнится насекомыми или другими загрязняющими веществами вокруг устья колодца.Крышки санитарных колодцев обычно можно приобрести у местного подрядчика по водоснабжению. Проконсультируйтесь с Wellowner.org, чтобы найти местного подрядчика по водоснабжению, сертифицированного Национальной ассоциацией подземных вод. При желании можно также нанять подрядчика для дезинфекции колодца и установки крышки санитарного колодца. Если вы выполняете работу самостоятельно, необходимо снять существующую крышку колодца и удалить из обсадной трубы колодца любых очевидных насекомых, гнезд или мелких млекопитающих. Существующие бактерии в колодезной воде можно убить с помощью раствора хлора, как описано в публикации Penn State Extension под названием «Шоковое хлорирование колодцев и источников» перед установкой новой крышки колодца.

Если вы бурите новую скважину или углубляете существующую скважину, вам следует запросить заливку скважины цементным раствором, чтобы предотвратить загрязнение поверхности. Если у вас есть существующий колодец с цементным раствором или без цементного раствора, убедитесь, что поверхность земли имеет уклон в сторону от обсадной трубы во всех направлениях, чтобы отводить поверхностные воды от колодца.

Колодец из бетонного кольца: пошаговое строительство

Обеспечение питьевой водой — одна из проблем, с которой рано или поздно сталкиваются отдельные застройщики в отдаленных районах.Для решения этой проблемы одни собственники бурят скважины, другие копают колодцы. Но мы расскажем вам о некоторых альтернативах, которые сэкономят вам денежные средства и массу времени.

Что лучше накопать? Скважина или Скважина

Оба имеют свои плюсы и минусы. Скважина дает практически неограниченный объем воды, но требует применения дорогостоящего оборудования, как для ее бурения, так и для последующего обслуживания.

В нашем селе или городах, например, некоторые дома получают воду из скважины глубиной 70 м (230 футов).Его устройство стоило немалую сумму, и через 5 лет эксплуатации оборудование пришлось ремонтировать. Кроме того, вода из него насыщена железом и другими примесями. Чайники и водогрейные котлы постоянно покрываются толстым слоем накипи, а значит, для очистки нужны дорогие фильтры.

Если водоносный горизонт расположен на относительно небольшой глубине, целесообразно вырыть колодец. Так пару лет назад сделал один из моих соседей. Колодезная вода, поступающая с глубины всего 3 м (10 футов), была намного чище, мягче, вкуснее, чем из колодца.В итоге решили получить такую ​​же ну.

Где бурить водоносные скважины?

В моем случае мы пригласили мастеров из ближайшего района. Сначала мы выбрали место. Как нам сказали, в низинах лучше не копать, иначе при первом же сильном дожде колодец затопит и вся работа пойдет насмарку.

Затем бригадир использовал структуру, чтобы определить, где расположены водоносные горизонты. В качестве инструмента он использовал сварочные электроды диаметром 3 мм (0,001 дюйма), изогнутые под углом 90° с соотношением плеч 1:2.Держа рамы на расстоянии вытянутой руки, он медленно и плавно ходил взад-вперед по предполагаемой строительной площадке, чтобы найти лучший источник воды.

В некоторых местах концы шпангоутов пересекались, поворачиваясь навстречу друг другу. Если повернуть только один конец рамы, значит, под землей находится большой камень, как объяснил прораб, и поэтому при копании будут проблемы.

Для поиска воды таким способом не нужно никаких особых талантов или умений.Все любопытствующие и даже те, кто не верит в метод, пробовали пройти с техническими электродами (для поиска воды) на сайте. Над тем местом, где, по мнению прораба, находится водоносная жила — шпангоуты, как по волшебству, неумолимо пересекались.

Как выкопать колодец?

Наконец рабочие начали размечать яму. Здесь важна точность, так как отверстие в оправке должно служить своеобразным ориентиром для «ствола» скважины как можно дольше.

Используя те же электроды и сделав петлю из мягкой проволоки диаметром 2 мм (0,07 дюйма), что на 3 см (1,2 дюйма) больше, чем радиус бетонного кольца, длинное плечо рамы было вставлено непосредственно в трава в центре будущего колодца, а другой отображал пределы риска.

Все началось с того, что мастера начали срезать дерн с помощью лопаты, последовательно заглубляя ее до замыкания круга. Стараясь не нарушить целостность первичного слоя, вырыли кольцевую канавку, и только потом удалили образовавшийся в центре «островок».

Пытаясь соблюсти вертикальность стен, они продолжили копать котлован. В это время прораб позвонил на базу стройматериалов и дал команду грузить кольца краном в машину. К тому времени, когда яма была вырыта глубиной 2 м (6,5 футов), на место прибыл грузовик.

Первые два кольца аккуратно установили в шурф с помощью крана, остальные уложили рядом, чтобы их можно было закатывать вручную по мере углубления ствола.

Как только появилась вода, первый рабочий день был окончен.Бригадир объяснил это так: если сильно погрузить кольца в водоносный слой, к утру они могут быть засосаны, и в результате дальнейшая работа будет бессмысленной.

Как углубить выкопанную скважину?

Рано утром следующего дня рабочие опустили в колодец мощный насос с толстым шлангом на байонетном соединении и откачали скопившуюся в колодце воду.

Далее работа пошла следующим образом. В яму опускали веревочную лестницу, другой конец которой «прибивали» к земле ломом на нужном расстоянии от колодца.Один из рабочих надел высокие резиновые сапоги и, вооружившись лопатой, похожей на саперную, полез в шахту. Второй мужчина поставил на ножках легкий переносной барабан к колодцу, а затем опустил в яму небольшое ведерко, прикрепленное к карабину на нейлоновой веревке.

Один внизу наполнял ведро, а другой вытаскивал его и отцеплял карабин, бросая выкопанную глину в тачку. Третий убрал грунт от колодца, чтобы не загромождать площадку. Если почва состояла из более-менее чистой жирной глины, ее сбрасывали поблизости — впоследствии она могла пригодиться для строительства глиняного замка.

Установка колец

Последующие кольца закатывались вручную, вместе. Выступ был направлен в выемку предыдущего кольца и без видимых усилий поставлен сверху. С помощью насадки его подгоняли так, чтобы наружная стенка «ствола» была без выступов — иначе кольцо могло зацепиться за землю и болтаться в валу.

С этой же целью такелажные петли загнуты внутрь. Для герметизации стыка цементно-песчаный раствор разбавляли в ведре в пропорции 1:1.Брал руками в резиновой перчатке, добавлял из пузырька немного жидкого стекла, вымешивал и сразу же втирал полученную смесь в зазор между кольцами снаружи, а потом и изнутри отверстия.

Эта смесь затвердевает очень быстро, в течение 3-4 минут, поэтому оптимальна порция раствора, которая умещается на ладони. После установки каждого последующего кольца вертикальность колодца проверялась уровнем.

«Ствол» следует выкопать с края, упавшего ниже другого.В результате при опускании конструкции она выравнивается, выдавливаясь нетронутой стеной. Это важный нюанс, о котором рассказал прораб. Часто колодец еще больше заклинивают и перекашивают, копая его с противоположной стороны, пытаясь «логично» освободить «застрявшую» сторону копанием.

Если «ствол» идет плавно, на равных расстояниях делают выборку грунта в 3-4 местах, затем постепенно и равномерно расширяют их до тех пор, пока стопка колец своим весом не раздавит оставшиеся столбики грунта.
На второй день работ установили еще 3 кольца в шахту и одно сверху в качестве оголовка скважины.

Последний этап

В конце работы вода поступает очень быстро, и здесь важно не дать зыбучим пескам засосать нижнее кольцо. Чтобы «придавить» выходящие из-под него плывуны, в колодец насыпали слой мелкого щебня толщиной 20-30 см (8-12 дюймов).

После обрушения грунта вокруг ямы образовавшуюся яму углубили примерно на метр.А в яму насыпали жирную глину, приготовленную для фиксации швов. Затем, сняв обувь, они слой за слоем утрамбовывали его босыми ногами.

А. Введение

В этой главе впервые представлены пошаговое описание применения железобетона в строительство средней секции тремя способами: 1) копать-метр, насыпать-метр; 2) копание и прокладка на коротких участках; и 3) копать до уровня грунтовых вод и выравнивать.Это тогда описывает использование одного и того же материала для облицовки зданий кольца и завершается обсуждением использования альтернативные материалы, раствор и растворенный кирпич или камень.

B. Глубина проходки и облицовка

Насколько глубоко вы копаете яму перед тем, как начать облицовку? вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Главный беспокоит состояние грунта, материал облицовки, который должен быть б/у и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выровнять. без обрушения стенок отверстия; 1/2 метра – это обычный минимум.

В твердой почве максимальная рекомендуемая глубина без подкладки 5 метров. Обычно это безопасной глубине и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиняемый обвалами.

Много опытных копателей колодцев просто будут копать как можно дальше, пока либо 1) стены имеют признаки ослабления и возможного обвала, или 2) они достигают уровня грунтовых вод.Однако это не рекомендуется для начинающих копателей скважин с небольшим опытом или без него оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых местах с твердой почвой все вплоть до уровня грунтовых вод, все скважин были выкопан до того, как была построена какая-либо облицовка. Где нужно и куда позволяют грунтовые условия, колодцы все еще можно копать таким образом.

С.Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр – это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые будет помещен в колодец и вокруг которого бетон будет заливаться. Круглые формы облицовки не обязательно быть один метр высотой и где они не общая процедура для этого метода копания/футеровки все еще может быть соблюдена. Другим названием этого метода может быть копание одной формы. высота, а затем выровняйте одну высоту формы.

1.Выкопайте яму на указанную глубину.

– Проверьте диаметр и отвес. (См. стр. 59-62.)

2. Установите на место клетку для повторных стержней (см. рис. 8-1).

– от 25 до 30 см по вертикали повторный стержень должен проникать в почву ниже дна этой заливки.

– Равномерно расположите горизонтальные повторные стержни по высоте заливки и привязать их к вертикалям.


РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБЛИЦОВКА, ПОСТРОЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)
РИС.8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБЛИЦОВКА, ПОСТРОЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

а. Яма вырыта на нужную глубину а вертикальные стержни воткнуты в землю. Затем к вертикалям привязывают горизонтальные стержни.

б. Внутренняя форма футеровки центрирована и выровнена. Бетонная банка теперь залить вокруг стержня между футеровкой пресс-формы и сторона отверстия. См. также рис. 83.

3. Опустите и соберите пресс-форму.

– Выровняйте и отцентрируйте форму.Это очень важно для первого раздела.

4. Залейте бетоном заднюю часть формы (см. рис. 8-lb) и со всех сторон формы. плесень, чтобы равномерно распределить и не смещать форму. Нежно постучите по форме молотком, чтобы усадить бетон и предотвратить образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

– Выкопать под него на глубину формы плюс 10 см (815 см) (Если плесень 1 м, копать 1,1 м; если плесень 1/2 м, копать 60 см)

– Проверить диаметр и отвес.

6. Установите повторную штангу на место.

– Привяжите верхнюю часть вертикальной детали к нижняя часть частей выходит ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите пресс-форму (еще одну, или каплевидная форма, использованная в первой секции)

– Выровняйте и отцентрируйте форму.

– Между верхними частями будет зазор 10 см. формы и дна предыдущей заливки через которые заливают бетон.

8. Смешайте и залейте бетон за форму.

9. Продолжайте, как на втором метре.

После установки формы для третьей заливки заштукатурить шов между первый и второй заливают раствором для получения гладкой непрерывной поверхности.

Более конкретный рабочий план для каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму нужной глубины.

– Проверить диаметр и отвес.

– Определите глубину отверстия следующим образом.

Когда копаешь яму для первого Один метр секции, которая будет залита, фактическая глубина отверстие будет зависеть от 1) размера оголовка вы хотите включить в первую заливку, и 2) как лучше оставить 25 см на 30 см каждого вертикального стержня под заливкой таким образом, чтобы они не были встроены в бетон. Позже он будет соединен со следующей нижней заливкой.

Вот различные варианты оголовков на ваше рассмотрение:

– без оголовка

Глубина отверстия соответствует высоте пресс-формы так, чтобы заливка была на одном уровне с поверхностью земли.(См. рис. 8-2.)


РИС. 8-2. НЕТ ГОЛОВКИ

– 10см оголовок

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

– оголовок 50 м

Вы будете нужна дополнительная 50-сантиметровая пресс-форма для наружной стены. Глубина будет быть на 50 см меньше высоты формы. Для высота опалубки 50 см, форма должна быть высотой 1 м. Собрать обычная 1-метровая клетка для повторных стержней на месте. Клетка будет возвышаются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте внутренние и внешние пресс-формы.Верх обеих форм должен быть примерно на одном уровне с вершиной повторного стержня слегка (3 см) ниже. Ширина оголовка определяется так же, как и диаметр отверстия.

2. Установите на место клетку для повторных стержней.

Общая высота вертикальных повторных стержней должна быть (высота формы) + 20 (диаметр повторного стержня) + 10 см (для пространства для заливки бетона между заливками) + 10 см (по одному крючку 5 см на каждом конце удилища).

Например: При использовании одна метровая форма и 8-миллиметровые вертикальные стержни будут 1 метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр повторного стержня 20×8 мм) также 0,10 м (для заливки бетона) плюс 0,10м (крюки 2-5см). Вертикали будет иметь длину 1,36 метра.

– Обычное использование около 15 вертикальных частей, хотя вам может понадобиться до 30 штук в очень рыхлом неустойчивом грунте.

– Согните 5-сантиметровый крючок на одном конце каждого вертикального повторного стержня.

– Равномерно распределите стержни вокруг дыра. Надавите на отогнутый конец каждого повторного стержня примерно на 30 см. в землю или до верхней части крючка конец находится примерно на 3 см ниже верхней части этой залитой части футеровки.

– Все эти повторные стержни должны быть вдавлены в землю, где они будут примерно посередине толщины футеровки. (См. рис. 8-3)


РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕРЖНЯ И ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

– Если земля слишком сильно толкать стержень прямо вниз, а затем копать вниз достаточно далеко, чтобы обеспечить пространство для нижних концов и заполните отверстие до нужной глубины. Однако это может привести к пустой трате времени и усилий, которые могли бы быть использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы выровняйте это.(См. альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— обычно требуется 3 горизонтальных армирующих стержней на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных стержня лучше. Это будут круги из перепрута с диаметр чуть меньше отверстия, их обычно кладут снаружи вертикалей.

– Чтобы рассчитать длину повторной штанги, которую необходимо будет согнуты в круг подходящего размера для использования в качестве горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина повторного стержня будет расстоянием по окружности в точке, где будет размещена повторная штанга, плюс длина повторного стержня внахлест, плюс длина крюк на каждом конце повторного стержня.

[(диаметр отверстия) -(толщина футеровки)] x 3,1416 + 20(диаметр повторного стержня) + 2 (5 см концевых крючка = длина горизонтального повторного стержня)

Пример: Для скважины с диаметром отверстия 1,5 метра при толщине футеровки 7,5 см (0,075 м) с использованием 6 мм (.006м) повторное удилище, расчет будет выглядеть так.

[(1,5) – (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

– горизонтали должны быть равномерно каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна размещается посередине каждого метра; другой два расположены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. рис. 8-3) Не забудьте указать зазор 10 или 15 см. между последовательными залитыми секциями, если применимо при расчете длина, на которой должны быть равномерно расположены горизонтальные повторные стержни разнесены.Связать все пересечения горизонталей и вертикалей; убедись повторный стержень не ближе 3 см к отверстию стена. Поместите куски камня или высохшего бетона между стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывный спиральный повторный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза за метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть облицовка.

3. Опустите и соберите пресс-форму.

– Опустить секции пресс-формы в углубление и собрать их на место.

– Также можно собрать форму над землей и опустить ее на место.

– Отцентрируйте пресс-форму в отверстие, убедившись, что оно ровное и что расстояние между формой и стенкой отверстия то же самое вокруг отверстия. (См. рис. 8-4.)


РИС. 8-4. ФОРМА ВЫРАВНИВАЕТСЯ И ЦЕНТРИРУЕТСЯ

– Очень важно, чтобы плесень быть правильно отцентрованы и выровнены для этой первой секции, потому что все остальные заливки должны быть выровнены и прикреплен к нему.Если первая залитая секция не правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют из первого один, может увеличить эту ошибку и вызвать изгибаться или наклоняться из-за отвеса, когда он утоплен.

– Особенно с первого метра Часто бывает полезно проверить уровень и повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы сделать уверен, что его не потревожили.

4. Залить бетон за форму.

– Бетон смешанный на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опустил в ведрах до рабочих в колодце, которые будут залейте бетон за форму.

– При заливке бетона за опалубку делайте это с чередующихся противоположных сторон. стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон в одно место или неосознанно концентрироваться на одной стороне бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы это сдвинет форму с центра или из линия. После этого двигаться практически невозможно. пресс-форма возвращается в исходное положение.(См. рис. 8-5.)

– После заливки бетона аккуратно постучите молотком по внутренней стороне формы. Этот слегка вибрирует бетон, поэтому он оседает в любых пустотах что могло быть оставлено во время заливки. После бетона наступит через час или два, вы можете начать работаем над второй заливкой.


РИС. 8-5. РАВНОМЕРНАЯ ЗАЛИВКА БЕТОНОМ ВОКРУГ ФОРМЫ.

5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

Глубина этой выемки должна соответствовать высоте формы плюс 10 см на зазор между низом первая залитая секция и верх второй заливка, через которую вы будете заливать бетон.(См. рис. 8-6.)


РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ ПОД УЖЕ ЗАЛИТЫЙ СЕКЦИЯ ФУТЕРОВКИ

6. Установите арматурный стержень на место.

Изогните крючок длиной 5 см. на нижних концах повторного стержня, отходящих от ранее залитой секции.

Разместите горизонтальные детали в скважине; потяните горизонтальные части на место и свяжите все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных элементов, как и при первой заливке.

Согните крючок длиной 5 см с одного конца; воткните незацепленный конец в землю на 25-30 см прямо под вертикалями ранее залитой секции и внутри лежащие на земле горизонтали,

Соедините вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз диаметр повторного стержня и крючок 5 см на каждом конце перехлеста.

Поместите горизонтали, как в первой заливке. Убедитесь, что повторный стержень находится не ближе 3 см от стенки отверстия.

7. Опустите пресс-форму на место

Если у вас есть только одна форма, снимите и опустите ее из ранее залитый участок.

Так оно и есть можно копать и прокладывать около 1 метра каждый день в почве, которая легко перекапывается. Одна форма должна очищать и смазывать маслом не реже одного раза через каждые 3 метра,

В течение одного дня залитого бетона раздел сидит, в то время как следующий раздел копается, он будет установлен достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение по цементу, стр. 221.)

Если у вас есть более одной формы, вы можете оставить их на месте пока не потребуется для построения последующих разделов.

Отцентрируйте и выровняйте форму.

8. Смешать и залить бетон за форму

Не забывайте чередовать стороны для заливки каждого последующего ведра, чтобы бетон мог осесть равномерно.

9. Последовательная заливка

– Продолжайте, как при второй заливке;

– Заполнение зазоров между заливками раствором, когда формы были сняты с обеих секций.

D. Копание и линия на коротких участках

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину. а потом подкладываю. Как только подкладка для этого раздела завершена и закреплена на месте, продолжайте копать отверстие под уже выложенными секциями. Эти разделы вырыты и выровняйте до уровня грунтовых вод. Глубина каждого раздела может быть тем, что вам удобно как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопать яму на определенную глубину

Копайте яму до такой глубины, вы чувствуете, что продолжать работу может быть небезопасно, или пока вы пробурили яму максимум на 5 метров. В зависимости от того, хотите ли вы головную стену и, если да, на той высоте, которую вы хотите, вы можете хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы верхняя часть формы будет на нужной вершине оголовка после завершения ряда секций заливки футеровки.

2. Установите клетку для повторных стержней на место.

– По возможности используйте отдельные длинные куски повторное удилище для вертикалок. Их можно прикрепить к отверстию стена с короткими кусками повторного стержня, согнутыми в крючки и забивали в стену отверстия вокруг вертикалей.

– Установите горизонтали на место, начиная снизу и поднимаясь вверх.

– Привяжите каждую горизонталь на место временно с достаточным количеством связей, чтобы удерживать его на месте. Этот позволяет вносить любые корректировки, которые могут понадобиться позже.

– Перед установкой пресс-формы для при каждой заливке надежно связывайте все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустите и соберите форму

– Выровняйте и отцентрируйте форму на дне отверстия.

4. Залить бетон за формой

– Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления со следующей заливкой.

5. Опустите и соберите другую форму

– Установите прямо поверх предыдущей формы;

– Заливка бетона за формой;

– Повторяйте этот шаг, пока не достичь поверхности земли или дна предыдущего набора заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

– Повторяйте эти шаги, пока не будет достигнута вода. Нижняя часть облицовки должна быть построена с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы копаете и прокладываете грунт под предыдущим подъемом, осторожно, чтобы оставить достаточно места между верхней частью этого подъемника и низ предыдущего подъемника, через который ВЫ можете заливать бетон (см. рис. 8-6).

E. Копание до уровня грунтовых вод и линия

Этот метод рекомендуется только там, где уровень грунтовых вод находится в нескольких метрах от поверхности земли поверхность и земля твердая.Это включено здесь чтобы продемонстрировать, что одни и те же операции должны выполняться всегда хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько ином порядке:

1. Яма выкапывается чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите повторную штангу на место.

4. Установите форму на место. Запомни тщательно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Перемешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускание форм поверх предыдущих форм и заливку бетон позади них, пока вы не достигнете поверхности земли.

F. Сборные железобетонные кольца

Армированный сборный бетонные кольца часто используются для облицовки скважин . Они есть заливают и отверждают над землей для опускания в ну позже. Существует два основных метода установки колец:


РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ СБОРНОГО БЕТОНА КОЛЬЦА

Кольца должны быть изготовлены так, чтобы они:

  • легко штабелируются или крепятся друг на друга;

  • могут образовывать водонепроницаемое соединение в месте соединения;

  • достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

  • не будет гнить, корродировать, ржаветь или иным образом терять вышеперечисленных качеств;

  • не будет реагировать водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно а затем транспортируется на скважину для использования.

Изготовление собственных колец потребует использования внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и Верхние опалубки можно аккуратно снять после того, как бетон затвердеет. только начал схватываться, обычно через час-два, что позволяет делать несколько колец каждый день, если доступно достаточное количество нижних форм.Где несколько форм доступны, лучше оставить их на месте, чтобы дать бетону лучше застыть.

Вы можете 1) сделать свои собственные железобетонные кольца или 2) иногда приобрести их на местном рынке в качестве водопропускной трубы или аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение способа два кольца подходят друг к другу, что является серьезной проблемой при футеровке колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края имеют просто были замурованы и уложены на плоские края.(См. рис. 8-8а.) Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если неравная боковая сила оказывается. Лучше подойдет зауженный или расклешенный фасон. (Видеть Рис. 88b и c.) Они будут лучше сопротивляться боковым силам. и должны быть устроены так, чтобы вода стекала по за пределами футеровки будет иметь тенденцию течь от а не в колодец. По возможности два кольца должны быть прочно соединены между собой. Чаще всего это делается с гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в кольца.Этот тип соединения особенно удобен, когда подкладка будет утоплена на место, но не может быть необходимо при укладке колец в уже открытое отверстие.


РИС. 8-8. БЕТОННАЯ ОБЛИЦОВКА КОЛЬЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Как и в большинстве других методов литья бетона, бетон в кольцах могут быть выполнены как водонепроницаемыми, так и пористыми. Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при погружении облицовка нижней части скважины.

1.Укладка в открытом стволе: план работ

– Выкопать бордюр чуть выше уровня воды;

– Бордюр армированный и заливаемый вокруг формы в такой таким образом, чтобы на него ложилось кольцо подкладки. (См. рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место поверх бордюра.

– Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что между футеровкой и окружающим грунтом очень мало сцепления.

3. Продолжайте опускание колец и заливку вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Может оказаться полезным установить бордюры или другие другой тип анкеровки, помогающий закрепить колонну на месте.


РИС. 8-9. НАКЛАДОЧНЫЕ КОЛЬЦА ОПУЩЕННЫЕ НА МЕСТЕ НА АНКЕРНОМ БОРДЮРЕ

2. Заглубление с поверхности земли: План работ

Включает укладку колец по мере необходимости на режущем кольце, пока вся колонка заглубляется путем выкапывания грунта изнутри и снизу нижняя часть колонны. Благодаря полной защите от обрушения этот метод используется в очень рыхлых грунтах было бы трудно удержать колонку на выходе отвеса, особенно на рыхлых грунтах.Проблема усугубляется тем, что однажды колонна начинает тонуть наперекосяк очень трудно, а иногда и невозможно исправить это снова.

Врезное кольцо является специальным кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, чтобы помочь погрузить колонна, а также помогает насыпать почву прямо под нее в середину отверстия для удаления. (См. рис. 8-10а.)

1. Комплект из 1 или 2 колец футеровки над режущим кольцом. Чем больше ты звонишь может складываться, тем больший вес будет иметь колонна и тем легче будет тонуть.Тем не менее, кольца очень тяжелые и, как правило, будет очень трудно поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри кольцо и копать, чтобы удалить почву и позволить колонне погрузиться. (См. рис. 8-1б.)

3. Выкапывание должно следует делать особенно осторожно, чтобы попытаться удалить почву равномерно вокруг нижней части отверстия так, чтобы колонка утонула отвесно.

4. Добавьте больше колец когда существующая колонна опускается туда, где находится еще одно кольцо могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. рис. 8-10с.)

5. Продолжайте заглублять колонка и добавление колец как можно дальше в уровень грунтовых вод. (См. главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за большой вероятности того, что кольца уйдут под уклон и неравномерные силы, которые часто придется применять к колонке, чтобы снова выровнять ее, рекомендуется, чтобы кольца были прочно прикреплены друг к другу.


РИС. 8-10. ПРОКЛАДЫВАЮЩИЕ КОЛЬЦА

Часто в рыхлой почве, преимущественно песках кольца тонут косо, что вызывает проблемы, особенно при мощность рыхлого слоя около 4 м или родинка.В менее мощных слоях (около 2 м) Лучший способ утопить колонну относительно отвесно продолжайте копать как можно быстрее, пока не появятся более твердые слои. ударил. Даже если кольца стоят криво, они могут снова привести в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца перекошены, как на рис. 8-11а, работать внутри колонны колец, чтобы удалить почву из-под нижнего края нижнего кольца, как показано. Яма, которую вы выкапываете, должна простираться снизу и дальше внешний край кольца.Когда это будет завершено, осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны колонны, но с этой стороны старайтесь не копать глубже под кольцом, чем это абсолютно необходимо. (См. рис. 8-11b.) По мере того, как колонна опускается из этой точки, оно должно постепенно ослабевать в сторону, которая была сначала выкопал. (См. рис. 8-llc.)


ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРАЯ БЫЛА Утоплена ИЗ ОТВЕРСТИЯ

Г. Раствор (гипс)

1.Литой на месте

Армированный раствор широко используется как железобетон. Основным преимуществом этого метода является что никаких форм не требуется, потому что миномет бросается на стену на место.

Этот вариант эволюционировал в Сенегале. Трудно было перевозить тяжелые стальные формы к колодцам, чтобы каменщики “кидали” бетон на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому каменщики начали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно штукатурятся по метрам, так как скважина вырыта. Это вариация «копать-аметр-пура-метр». метод, используемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопать яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Вырежьте и придайте форму максимальному количеству повторного стержня насколько это возможно заранее, потому что следующие шаги должны быть сделаны быстро.

4. Разбрызгиваем смесь (1:4, цемент:вода) на всех оштукатуриваемых поверхностях.Если поверхность сохнет слишком быстро, снова увлажните непосредственно перед нанесением штукатурки.

5. Нанесите шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Установите повторный стержень.

7. Нанесите второй слой раствора толщиной 3 см, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены максимально гладкими.

2. Сборный

Известковый раствор также можно использовать для предварительного литья колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму нужным наружный диаметр кольца. (См. рис. 8-12а.)

– Глубина отверстия будет определять высоту кольца.

2. Затем отверстие штукатурят и укреплен так же, как это было бы в скважине. (См. рис. 8-12b и c.)

3. После нескольких дней застывания его можно выкопать и позже установили в колодец. (См. рис. 8-12d.)

– Этому типу кольца следует дать затвердеть по крайней мере за одну неделю до того, как он будет помещен в скважину.


РИС. 8-12. ЗАЛИВКА БЕТОНА КОЛЬЦА В ЗЕМЛЕ ФОРМЫ

H. Растворенный кирпич или камень (каменная кладка)

Камень использовался для строительства крепи в колодцев на вв. Строительство колодца с использованием рок обычно предполагает рытье ямы как можно дальше в грунтовые воды до того, как облицовка построена. Один раз устанавливается фундамент под воду, стены обычно в два слоя около 50 см.толстый. Каменные стены очень слабы в растяжении, поэтому они могут легко трескаются при воздействии на них неравномерных нагрузок.

Этот тип колодца может обеспечить приемлемое качественная колодезная вода, если приняты меры предосторожности для предотвращения загрязнения от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см. толстый слой бетона или раствора вокруг верхней части 3 м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных поверхностная вода обратно в колодец. В самом деле, поверхность просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти свой путь обратно в колодец, но если это просачивание фильтруется через не менее 3 м почвы, потенциально опасные загрязняющие вещества будут удалены.(См. рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку в большинстве различных методов копания и облицовки, но, из-за склонности к растрескиванию под нагрузкой обычно не используется, кроме как для изготовления футеровки из дно скважины вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно построить кирпичную или каменную стену на режущем кольце и заглубленной в землю (см. Рис. 8-14.), но любой обвал снаружи может треснуть. или опрокинуть стену.Если бы такая колонка тонуть криво, это может быть очень трудно получить снова в вертикальном положении, не прикладывая какой-либо боковой силы на колонна, которая может треснуть или разрушить колонну.


РИС. 8-13. ОКРУЖЕННЫЙ КАМЕНЬЮ КОЛОДЦА 3 м БЕТОН ИЛИ РАСТВОР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РИС. 8-14. КИРПИЧНАЯ ОБЛИЦОВКА СОСУТ НА ОТРЕЗНОМ КОЛЬЦЕ

Можно использовать арматурный стержень чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда используется для проходки нижней части колодца.Это обычно не используется для конструкции средней секции потому что в большинстве случаев железобетонная или растворная стена также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать более прочная подкладка. (См. рис. 815.)

Также можно использовать кирпичную кладку для облицовки стены разделы. Когда нужна подкладка после выкопки метров, можно установить бордюр и подкладка наросла на бордюр. Бордюр служит в качестве основы, на которой может быть построена облицовка вверх и как прочный анкерный элемент, который можно поддерживается, чтобы можно было копать под ним и сквозь него В целях безопасности бордюр должен поддерживаться длинные куски дерева или что-то другое, что может быть зажата между дном отверстия и бордюр.(См. рис. 8-а бордюр. (См. рис. 8-16.)


РИС. 8-15. КИРПИЧНАЯ ОБЛИЦОВКА
РИС. 8-16. РАЗРЕЗ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

хорошо бетонное кольцо, कंक्रीट पंप सीलिंग रिंग в Мамаллапурам, канчайюрам, Шри Винаяга цементные работы

хорошо бетонное кольцо, कंक्रीट पंप सीलिंग रिंग в Мамаллапурам, Канчайпурам, Шри Винаяга цементные работы | ID: 2982175612

Описание продукта

Обычное использование включает стояки для водосборных бассейнов, гипсокартонных стен и септиков.Различные крышки производятся для каждого конкретного размера, чтобы приспособиться к конкретному конечному использованию. Предлагаем плиты перекрытия для колодезных колец.

Заинтересованы в этом товаре?Уточнить цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания1996

Характер деятельностиПроизводитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Участник IndiaMART с сентября 2011 г.

Sri Vinayaga Precast является одним из ведущих производителей и дилеров (с 1995 года) сборных железобетонных готовых составных стен, туалетов, садовой мебели, крышек люков и предметов религиозного культа.Очень уверен, что мы даем лучшее качество. Sri Vinayaga Precast — это профессионально управляемая многопрофильная компания с успешным послужным списком более двух десятилетий. Наш ассортимент продукции получил хорошее признание в области строительства, используя железобетонные изделия из сборного железобетона, мы можем сократить затраты и время, и продукт соответствует индийским стандартным спецификациям. Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Лучшая цена

1

Есть потребность?
Лучшая цена

Заброшенные колодцы – Департамент экологии штата Вашингтон

По нашим оценкам, в Вашингтоне тысячи заброшенных колодцев.Если вы обнаружите на своем участке заброшенную скважину, вам необходимо обратиться к лицензированному бурильщику, чтобы правильно закрыть ее. Этот процесс называется «выведением из эксплуатации».

Заброшенные колодцы могут быть опасны для людей, животных и водоснабжения. Землевладельцы могут нести ответственность за любые травмы или загрязнение грунтовых вод, вызванные заброшенной скважиной, которая не была должным образом выведена из эксплуатации.

Как вывести скважину из эксплуатации

Собственники собственности не могут законно вывести скважину из эксплуатации самостоятельно.Они должны связаться с лицензированным бурильщиком скважин, чтобы вывести его из эксплуатации. Стоимость вывода скважины из эксплуатации зависит от ее глубины, диаметра и геологических условий в вашем регионе. Может потребоваться специальное оборудование.

Для вывода из эксплуатации скважины на вашем участке:

  • Найти лицензированного бурильщика*
  • Отправьте нам уведомление о намерении (NOI) вывести скважину из эксплуатации
  • Оплатить сбор за вывод скважины из эксплуатации
    • Когда вы заполните онлайн-форму NOI, появится ссылка, по которой вы можете оплатить онлайн
    • Вывод скважины из эксплуатации стоит 50 долларов

*Мы не даем гарантий и не даем гарантий ни на какую работу, предоставленную перечисленными лицензиатами.Этот поиск предоставляется для удобства и не является одобрением каких-либо перечисленных лицензиатов. Вы можете связаться с нашим офисом, чтобы определить, была ли подана официальная жалоба или принудительное действие в отношении какого-либо лицензиата.

Как определить заброшенную скважину

Колодцы часто располагаются в подвалах домов, под крыльцом, возле цистерн и ветряных мельниц. Знание истории вашей собственности может помочь вам найти любые заброшенные колодцы. Вы также можете искать следующие знаки:

  • Трубы, торчащие из земли
  • Старые колодезные дома
  • Углубления в земле или газоне
  • Бетонные своды, ямы или плитка
  • Старая фанера, лежащая на земле или на бетонной плитке или сводах

Скрытые опасности

Поиск заброшенных колодцев может быть опасным занятием.Ищите заброшенный колодец только в сопровождении другого ответственного лица. Всегда помните о собственной безопасности.

Старые колодцы, которые были вырыты, а не пробурены, представляют наибольшую опасность, поскольку зачастую они шире, чем современные колодцы. Многие выкопанные колодцы изначально использовались для орошения сельскохозяйственных культур, но часто закрывались кустами или растительностью. Люди или животные могут легко упасть в вырытый колодец, если он не закрыт должным образом. Старые крышки колодцев могут со временем ослабевать, создавая опасность. Закон требует, чтобы все колодцы имели надлежащую крышку.

Законы и правила

  • WAC 173-160-261 требует, чтобы все выкопанные колодцы имели надлежащую крышку для предотвращения травм и загрязнения.
  • WAC 173-160-381 описывает стандарты вывода скважины из эксплуатации.
  • Глава 18.104 RCW, Закон о строительстве скважин штата Вашингтон, требует, чтобы работы по выводу из эксплуатации выполнялись лицензированными бурильщиками скважин.

Как их найти и что с ними делать

Каждый участок земли имеет историю, древнюю, как земля и небо.Обычно недвижимость имеет много владельцев на протяжении многих лет. Среди изменений в землепользовании, которые могли произойти, – строительство одной или нескольких колодцев.

Колодцы могут быть построены путем бурения, бурения, промывки или даже рытья ямы или земляных работ вокруг родника или просачивания. Выведенные из эксплуатации колодцы любого типа могут представлять потенциальную угрозу безопасности и качеству подземных вод, если они не обслуживаются должным образом или заброшены (выведены из эксплуатации).

Возможные проблемы, вызванные старыми водяными скважинами

Также могут возникнуть вопросы ответственности, которые следует учитывать, если окажется, что старый колодец на вашей территории является каналом для загрязняющих веществ, попадающих в соседние грунтовые воды.

Самая большая проблема в том, что о старых колодцах можно забыть. Обшивка может испортиться и заржаветь, а новые владельцы или застройщики могут построить старую скважину или неосознанно создать опасное землепользование. Например, отходы, связанные с конюшнями, птичниками, свалками и т. д., которые расположены над старым неработающим колодцем, могут стекать прямо в водоносный горизонт.

В районе, где скважины проникают более чем в один водоносный слой, загрязняющие вещества могут достигать зоны грунтовых вод старой скважины, а затем перемещаться в другие части водоносного горизонта.Если загрязнение связано с другой заброшенной скважиной, оно может повлиять на другие водоносные горизонты и поставить под угрозу действующие скважины и источники водоснабжения.

Заброшенные вырытые колодцы обычно не создают риска загрязнения глубоких водоносных горизонтов, но их большой диаметр, обычно от 3 до 5 футов, создает физическую угрозу для строительной техники в дополнение к опасности для людей и животных, которые могут получить травмы при падении в воду. хорошо.

Как найти и идентифицировать старые колодцы на вашей территории

Землевладельцы должны  найти местонахождение любых старых или вышедших из эксплуатации колодцев .Ключи к местонахождению этих колодцев включают:

  • Трубы, торчащие из земли
  • Небольшие постройки , которые могли быть колодцем
  • Впадины в земле
  • Наличие бетонных сводов или ям (возможно, покрытых пиломатериалами или металлическими пластинами)
  • Неиспользуемые ветряные мельницы (ветряки), вероятно, будут располагаться вблизи старого колодца.

Другие улики и информацию можно получить по телефону:

  • Старые карты, планы и правоустанавливающие документы
  • Информация от соседей
  • Пристройки к старому дому (в прошлом колодцы обычно строили в подвалах или под крыльцом, чтобы водяные насосы не замерзали и чтобы облегчить доступ зимой.)
  • История водопровода: какой источник воды был для вашего дома до того, как водопровод стал доступен?

Что делать со старым колодцем

После того, как определено, что скважина не будет использоваться в настоящее время или в будущем, следует связаться с подрядчиком по водоснабжению, чтобы дать совет о наиболее подходящем методе вывода скважины из эксплуатации. Специалист по водяным скважинам должен знать требования кодекса по выводу скважин из эксплуатации. Колодцы должны быть загерметизированы снизу вверх.В большинстве случаев только подрядчики скважин имеют необходимое оборудование для этого. Любые насосы, трубы, сопутствующее оборудование или засоры должны быть удалены из колодца, чтобы его можно было правильно заполнить и герметизировать.

Утвержденные процедуры обратной засыпки и герметизации скважин различаются в зависимости от штата. Как правило, они требуют использования специального герметизирующего материала, как правило, цементно-бентонитового раствора или крошки из бентонитовой глины. Использование прямого портландцемента обычно не рекомендуется, потому что цемент сжимается в объеме во время отверждения, что создает очень маленькие трещины и зазоры, через которые может продолжать проникать вода.

В большинстве случаев домовладельцы должны уведомить местный Департамент охраны окружающей среды или Отдел качества воды, чтобы документально оформить вывод колодца из эксплуатации. Домовладельцам настоятельно рекомендуется связаться с этими экологическими агентствами, чтобы узнать, какие процедуры требуются в их регионе.

Перепечатано с разрешения Американского фонда грунтовых вод.

ЧАСТНЫЕ СКВАЖИНЫ

Если ваша семья получает питьевую воду из частного колодца, знаете ли вы, безопасна ли ваша вода для питья? С какими рисками для здоровья вы и ваша семья можете столкнуться? Куда можно обратиться за помощью или советом?

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, поможет вам ответить на эти вопросы.

EPA регулирует общественные системы водоснабжения; у него нет полномочий регулировать частные колодцы с питьевой водой. Приблизительно 15 процентов американцев полагаются на свои собственные источники питьевой воды, и эти источники не подпадают под действие стандартов EPA, хотя некоторые штаты и местные органы власти устанавливают правила для защиты пользователей этих колодцев. В отличие от общественных систем питьевого водоснабжения, обслуживающих большое количество людей, в них нет специалистов, которые регулярно проверяют источник воды и ее качество перед тем, как она попадет в кран.Эти домохозяйства должны принимать особые меры предосторожности для обеспечения защиты и обслуживания своих источников питьевой воды.

  http://www.epa.gov/safewater/privatewells/

Бурение скважин

Пробуренные скважины проникают в коренную породу примерно на 100-400 футов. Там, где вы найдете коренную породу на поверхности, ее обычно называют уступом. Чтобы служить источником воды, пробуренная скважина должна пересекать трещины коренных пород, содержащие грунтовые воды.

Особенности конструкции пробуренной скважины
  • Обсадная труба обычно представляет собой металлическую или пластиковую трубу диаметром шесть дюймов, которая уходит в коренную породу, чтобы предотвратить попадание неглубоких грунтовых вод в колодец.По закону обсадная труба должна уходить в землю не менее чем на 18 футов, а в коренную породу — не менее чем на пять футов. Корпус также должен выступать на фут или два над поверхностью земли. Герметик, например, цементный раствор или бентонитовую глину, следует залить по внешней стороне обсадной трубы до верха скважины. Колодец закрывается крышкой, чтобы предотвратить попадание поверхностных вод в колодец.
  • Погружные насосы, расположенные у забоя скважины, чаще всего используются в пробуренных скважинах. Колодцы с неглубоким уровнем грунтовых вод могут иметь струйный насос, расположенный внутри дома.Насосы требуют специальной проводки и электрического обслуживания. Насосы должны устанавливаться и обслуживаться квалифицированным специалистом, зарегистрированным в вашем штате.
  • В большинстве современных пробуренных колодцев используется безамбарный переходник, предназначенный для обеспечения санитарной герметизации в точке, где отводящий трубопровод выходит из колодца и входит в ваш дом. Устройство крепится непосредственно к обсадной колонне ниже линии замерзания и обеспечивает водонепроницаемое подземное соединение, защищая скважину от замерзания и загрязнения.
  • В старых пробуренных скважинах могут отсутствовать некоторые из этих санитарных элементов. Используемая колодезная труба часто имела диаметр 8, 10 или 12 дюймов и закрывалась бетонной крышкой колодца либо на поверхности земли, либо под ней. Этот устаревший тип конструкции не обеспечивает такой же степени защиты от поверхностного загрязнения. Кроме того, более старые колодцы могут не иметь переходника без приямка для обеспечения уплотнения в месте выхода из колодца.

 

 

Забивные скважины

Подобно вырытым колодцам, забивные колодцы тянут воду из водонасыщенной зоны над коренной породой.Забивные колодцы могут быть глубже вырытых колодцев. Обычно они имеют глубину от 30 до 50 футов и обычно расположены в районах с толстыми отложениями песка и гравия, где уровень грунтовых вод находится в пределах 15 футов от поверхности земли. В надлежащих геологических условиях забивные скважины могут быть просты и относительно недороги в установке.


Хотя забивные колодцы глубже, чем вырытые колодцы, они все же относительно неглубокие и имеют средний или высокий риск загрязнения в результате деятельности на близлежащих землях.

  • Собранные металлические трубы диаметром от двух до трех дюймов вбиваются в землю.Экранированная «точка скважины», расположенная на конце трубы, помогает вести трубу через песок и гравий. Экран позволяет воде поступать в скважину и отфильтровывает осадок.
  • Насос для колодца находится в одном из двух мест: наверху колодца или в доме. Обычно вокруг колодца выкапывается котлован до линии замерзания, а к колодезной трубе с помощью фитингов присоединяется труба для отвода воды в дом.
  • Колодец и яма закрываются такой же бетонной плиткой большого диаметра, как и вырытый колодец.Приемный колодец может быть залит сборным бетоном.

Чтобы свести к минимуму этот риск, крышка колодца должна представлять собой плотно прилегающий бетонный бордюр и крышку без трещин и должна располагаться на высоте около фута над землей. Наклоните землю в сторону от колодца, чтобы поверхностные воды не скапливались вокруг колодца. Если над колодцем есть яма, либо для удержания насоса, либо для доступа к фитингу, вы также можете залить раствором герметик вдоль внешней стороны трубы колодца. Защита качества воды требует, чтобы вы поддерживали надлежащее строительство колодца и следили за своими действиями вокруг колодца.Также важно соблюдать те же меры предосторожности при землепользовании вокруг забивного колодца, которые описаны для вырытых колодцев.

Вырытые колодцы (не часто используемые)

Выкопанные колодцы представляют собой ямы в земле, выкопанные лопатой или экскаватором. Исторически сложилось так, что колодец выкапывался ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость черпания экскаватора. Затем колодец был облицован (облицован) камнями, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение. Его накрывали колпаком из дерева, камня или бетона.Поскольку копать ниже уровня грунтовых вод очень сложно, колодцы выкапываются не очень глубоко. Как правило, они имеют глубину от 10 до 30 футов. Будучи настолько мелкими, вырытые колодцы имеют самый высокий риск загрязнения. Чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения, ваш вырытый колодец должен иметь определенные особенности. Эти функции помогают предотвратить перемещение загрязняющих веществ по внешней стороне обсадной колонны или через обсадную трубу в скважину.

Особенности конструкции вырытого колодца
  • Колодец должен быть обсажен водонепроницаемым материалом (например, шпунтованным сборным железобетоном) и залит цементным раствором или бентонит-глиняным герметиком по наружной поверхности кожуха до верха колодца.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.