Гидроизоляция балкона своими руками пошаговая инструкция фото: Гидроизоляция балкона своими руками: материалы, пошаговая инструкция (фото)

Содержание

нюансы проведения работ, пошаговая инструкция

В рамках современного дизайна использовать балкон более не используется в качестве складского помещения. При правильном подходе к планировке и внутренней отделке можно превратить лоджию в небольшую кухню, уютную спальню, столовую с барной стойкой, мастерскую.

Для перепланировки понадобится усилить несущие опоры, изменить ширину подоконника, утеплить балкон и провести электричество на дополнительную территорию. Одним из наиболее важных моментов переоборудования помещения является обустройство гидроизоляции.

Зачем нужна гидроизоляция

Перед началом ремонтных работ будущему владельцу следует ознакомиться с техникой проведения гидроизоляции, а также узнать об основном предназначении данной манипуляции:

  • Защита основных материалов, в том числе, несущих опор, от влаги. Атмосферные осадки (дождь, снег, град, туман) могут нанести непоправимый вред опорным конструкциям, что существенно снижает срок эксплуатации балкона.
  • При отсутствии изоляционного слоя на поверхности стен, потолка, пола могут развиваться грибковые колонии. Патогенные грибки вызывают не только значительные проблемы со здоровьем, но и способствуют окислению и разрушению основы лоджии.
  • При повреждении опорных поверхностей очень быстро отстают и подвергаются деформации отделочные материалы (деревянные или гипсовые панели, обои, штукатурка).

Оптимальный подход к гидроизоляции подразумевает использование специальных видов грунтовки при черновой отделке, применение водоотталкивающих средств для защиты оконной рамы, монтаж наружного отлива (обеспечивает качественный отток влаги).

В стандартные процедуры защиты поверхностей входит также обработка всех деревянных деталей растворами антисептика.

Особенности гидроизоляции напольного покрытия

Особенности проведения защитной отделки зависят от типа лоджии, от планировки помещения, от используемых для отделки материалов. Проще всего выполнить гидроизоляцию открытого балкона, для чего достаточно уложить на пол 1-2 слоя водоотталкивающего материала. Но утепленные балконы требуют более детального подхода от владельцев.

Как сделать гидроизоляцию пола балкона:

  1. Огромное внимание уделяют защите напольного покрытия, как важнейшей несущей конструкции. Непосредственно на балконную плиту наносят мастику. При необходимости проводят предварительную стяжку бетонного покрытия и формируют уклон для оттока воды.
  2. Поверх застывшей мастики укладывают деревянные лаги, и обязательно – слой утеплителя. Использование ОСБ плит позволяет ещё и существенно снизить потери тепла в помещении.
  3. В местах стыков и швов наносится мастика на основе полиуретана, а также полимерную связку. Все имеющиеся стыки и щели обрабатывают для полной герметизации.

Подобный подход обеспечивает качественную защиту поверхности от влаги. Существует альтернативный вариант, который предусматривает использование рулонных материалов.

Как правило, мастера отдают предпочтение рубероиду и стекловолоконной ткани. Для пропитывания поверхности прибегают к применению мастики, которая кристаллизуется, образуя прочное покрытие.

Защита стеновых панелей

Немалое внимание при гидроизоляции балкона изнутри уделяют обработке стеновых панелей. Для балкона предпочтительнее использовать пенополистирол с фольгированным покрытием, или же обыкновенный пенопласт.

  • Любой из используемых материалов после устранения неровностей крепят к подлежащей стене.
  • Затем материал укрывают изоляционной плёнкой. Обязательно герметично укрывают стыки между смежными листами покрытия.
  • Следующим этапом наносят два слоя мастики.

Выбору мастики следует уделить огромное внимание, ведь её качественный состав напрямую влияет на качество гидроизоляции.

Изоляция потолка

Ещё одним обязательным мероприятием является гидроизоляция потолка балкона. Атмосферная влага может скапливаться на крыше лоджии, просачиваясь вниз через опоры.

Существует определенная последовательность специальной отделки потолка на балконе:

  • Швы между покрытием следует слегка расширить. На фото гидроизоляции балкона можно увидеть, как правильно выполнить данный шаг с помощью болгарки.
  • Из швов удаляют всю пыль, а затем герметизируют оставшиеся щели при помощи полиуретанового клея.
  • Потолочное перекрытие тщательно очищают от пыли и остатков старого покрытия.
  • Следующим этапом потолок обрабатывают антисептиком в несколько слоёв. Данный подход используется для профилактики образования плесени.
  • Для гидроизоляции поверхностей подбирают мастику с высоким уровнем адгезии, чтобы не образовывалось щелей между используемыми покрытиями.
  • После нанесения двух слоёв мастики производят армирование мелкоячеистой сеткой. Обязательно выдерживают время для застывания герметизирующего состава.

Также можно использовать слой фольгированного полистирола при проведении утепления крыши.

Обзор материалов для гидроизоляции

Выбор материалов сегодня достаточно обширен, и зависит от умений и опыта мастера, размеров балкона, климатических особенностей региона, стоимости расходных материалов, рейтинга компаний производителей.

Обзор основных материалов, использующихся для гидроизоляции лоджии:

Окрасочные составы, которые наиболее часто применяют для гидроизоляции деревянных балконов.

  • Доступные на рынке отделочных материалов смеси могут быть на основе каучуковых смол или полимерных лаков.
  • Подобные растворы прекрасно предохраняют поверхности от воздействия коррозии.
  • Также не подойдет данный состав для регионов с сильными морозами, ведь на поверхности могут образоваться трещины.
  • Перед нанесением окрасочных составов понадобится повести предварительную подготовку поверхностей с использованием грунтовки.

Применение рулонных материалов для гидроизоляции балкона.

  • Различают направляемую пленку, для нанесения которой используется горелка.
  • Также широко известна самоклеящееся покрытие, для которого не требуется никаких дополнительных инструментов.
  • Наиболее известный материал – рубероид.

Среди новинок для отделки наиболее популярна мастика. Современные мастики изготавливаются на основе битума, различных полимеров, цемента. Для начала работы достаточно размешать рабочую смесь, а затем нанести густую массу на поверхность при помощи шпателя.

Некоторые разновидности мастики предназначены для герметизации щелей, швов, стыков. Некоторые виды повышают эластичность гидроизоляционного слоя за счет примеси латекса.

Фото гидроизоляции балкона

Гидроизоляция балкона своими руками – пошаговая инструкция

Home » Гидроизоляция балкона своими руками — пошаговая инструкция

Гидроизоляция балкона своими руками — пошаговая инструкция

В 95% основанием балкона является бетонная плита. Качественная гидроизоляция этого помещения позволит в 1,5 раза увеличить ресурс силовой конструкции, которая находится под влиянием агрессивной среды. Более того, гидроизоляция балкона своими руками позволит снизить бюджет ремонта. Эта статья поможет выполнить работу в согласии с существующей технологией.

Содержание:

Зачем нужна

Железобетон отличается тем, что он имеет пористую структуру, а внутри его тела располагается закладной металлический элемент. Вода, попадающая в эти поры, при минусовой температуре расширяется и откалывает микрочастицы металла. Как следствие, постепенно она разрушается из-за коррозии. По этой причине хорошо сделанная гидроизоляция балкона позволит предотвратить разрушительные процессы. Так, гидроизоляция необходима для:

  • плиты перекрытия – выполняется двусторонняя обработка сверху и снизу;
  • парапета – помимо гидроизоляции одновременно выполняется и пароизоляция;
  • козырька/крыши – обрабатывается стропильная система.

Наличие гидроизоляции предотвратит появление влаги в воздухе, находящегося внутри помещения.

Выполнить такие работы могут даже домашние мастера, не имея особой квалификации. Ниже предлагаем вам рассмотреть возможные материалы, которые можно использовать для гидроизоляции.

Гидроизоляционные материалы

Выбор гидроизоляционного материала во многом зависит от варианта отделки вашего балкона. Например, для поверхности из плитки, камня или полиуретана применяется обмазочный материал. Для поверхности из дерева или бетона – проникающие составы. Любой выбранный гидроизоляционный материал полностью предотвратит от преждевременного разрушения и повышенной влажности.

Существует несколько разновидностей гидроизоляционных материалов, каждый из них имеет свои положительные стороны:

  • Литая изоляция. Этот вид отделки служит в качестве водоотталкивающего состава. Однако очень быстро может повредиться и потерять свою целостность. При выборе этой изоляции обычно используется разогретый полимер, которым обрабатывается пол балкона/лоджии.
  • Оклеечная изоляция. В этом случае применяется рулонный материал, который укладывается внахлест по всей поверхности балкона. Стыки обрабатываются слоем специальной мастики. Для увеличения прочности и эффективности этой гидроизоляции обычно укладывается несколько слоев.
  • Окрасочная изоляция. Этот метод отличается низкой ценой и простотой в использовании. Однако если наносить ее на деревянную поверхность, то обнаруживается ряд недостатков этой технологии. Как следствие, рано или поздно придется обновлять гидроизоляционный слой. В некоторых случаях при минусовой температуре покрытие может полностью растрескаться.
  • Пропитка. Этот материал глубоко проникает внутрь бетона или дерева, обеспечивая сохранность конструкции. Что касается обработки деревянной поверхности, то наносится пропитка только в сухую и теплую погоду. Это необходимо для того, чтобы материал мог просохнуть.

В той или иной местности цены на гидроизоляционный материал могут отличаться. Поэтому в каждом отдельном случае выбираете доступный для вас материал.

Пошаговая инструкция

Остановившись на одном из гидроизоляционных материалов, можно приступать к работе. Сам процесс выглядит следующим образом:

  1. Обработка пола.
  2. Обработка всей внутренней поверхности помещения.
  3. Обработка козырька, кровли, водостоков.

Предлагаем вам ознакомиться с пошаговой инструкцией выполнения работ по гидроизоляции.

Подготовка

В первую очередь следует провести ряд подготовительных работ:

  1. Аккуратно демонтируйте старое напольное покрытие.
  2. После проанализируйте состояние бетонного основания. Важно определить места, где он пришел в негодность, например, бетон начал сыпаться на кусочки.
  3. При помощи перфоратора устраняете все рыхлые участки.
  4. С пола удаляете жесткой щеткой все остатки мусора. В результате поверхность должна быть качественно очищена.
  5. Если на поверхности пола имеются остатки старого клея или цемента, то их следует удалить.
  6. Если имеются трещины, то их обрабатываете болгаркой. В таком случае новая стяжка качественно заполнит все возможные пустоты. Так, если трещина небольшая, то ее слегка расширяете. А если отверстие крупное, то края подравняйте.
  7. Если имеется обнажившаяся арматура, то с нее удаляете остатки бетона, а ржавчину зачищаете. Для очистки можно воспользоваться химическими составами. Это позволит полностью очистить металл от загрязнений.
  8. Теперь можно покрыть арматуру антикоррозийным составом.
  9. Для реставрации бетонного покрытия, погрунтуйте поверхность пола и заполните отверстия цементно-песчаным раствором.
  10. Также необходимо осмотреть крышу балкона. Определите с каких мест может проникать вода.
  11. Далее следует очистить поверхность потолка и стен от старой отделки, клея и возможной штукатурки.
  12. После наносите грунтовку и гидроизоляционный материал.

Пол

Если вы проживаете на первом этаже, то проведение гидроизоляции на полу лоджии является необходимым мероприятием. Она будет предотвращать проникновение влаги из подвала и грунта. Так, в первую очередь осуществляете заделку всех боковых швов. Предварительно очищаете пол от мусора и пыли. Бетонную поверхность обработайте проникающей гидроизоляцией. Когда изоляция высохла, внахлест укладывается пароизоляционный материал из фольги. Это предотвратит возникновение конденсата на стенах балкона.

Сверху укладывается деревянный каркас, на который крепится OSB плита саморезами. В завершение на пол монтируется выбранный вами отделочный материал.

Потолок

Равно, как и пол, потолок также нуждается в гидроизоляции. Для этого плита обрабатывается обмазочным или проникающим составом изоляции. После необходимо хорошо заделать все имеющиеся щели в потолке. Для этого можно использовать силикон. Если вы проживаете на последнем этаже, то сверху кровли балкона укладывается слой рубероида или покрывается кровельной мастикой. Соединения плиты перекрытия со стеной тщательно заполняются герметиком. Если для отделки кровли используется металлочерепица или черепица, то каждый стык дополнительно обрабатывается мастикой.

Перегородки

Если на балконе имеются перегородки или другие сооружения, то их гидроизоляция выполняется по тому же принципу, что и потолок с полом. Например, стены можно дополнительно покрыть пенополистиролом. Его следует хорошо приклеить к стене. В качестве гидроизоляции можно использовать обмазочный или проникающий состав.

Особенности гидроизоляции деревянного балкона

Если балкон полностью выполнен из дерева, то работа по гидроизоляции главным образом заключается в обработке досок специальным антисептиком. Это делается для предотвращения появления грибка на поверхности. В некоторых случаях пол и стены достаточно покрыть жидкой резиной на основание. После полы обрабатываются отделочным материалом.

Итак, мы рассмотрели, как сделать гидроизоляцию балкона своими силами. Надеемся, что эта технология будет по силам вам. А если у вас имеются вопросы, то можете задавать их нашему эксперту. Также если у вас имеется собственный опыт в проведении работ такого плана, то напишите о нем в комментариях к этой статье.

Видео

О том, как провести гидроизоляцию балкона и лоджии вы можете узнать больше из видео:


Похожие статьи

Гидроизоляция балкона изнутри, как сделать правильно, материалы для герметизации балконов, что делать, если течет балкон, чем замазать

Содержание статьи

Об особенностях гидроизоляции

Схема гидроизоляции балкона

Водоотталкивающий и водонепроницаемый дополнительный слой на полу, потолке и балконных перегородках создаёт надёжную защиту разрушительному попаданию влаги.

Гидроизоляция необходима независимо от расположения балкона. Например, на балкон первого этажа влага попадает не только из окружающей среды, но и из подвального помещения. А вот балкону на среднем этаже дома угрожают протечки от соседей с верхнего этажа.

Правильно выполненная гидроизоляция увеличивает срок службы балкона без капитального ремонта, а также повышает его комфортность.

Технология гидроизоляции балкона зависит от таких факторов:

тип балкона: открытый или застеклённый;

расположение относительно соседних балконов: рядом или отдельно;

материал балконной конструкции.

На открытом балконе последнего этажа обязательно выполняется гидроизоляция крыши и потолка. При сложной конфигурации балкона на пол укладывается жидкая гидроизоляция.

Перед гидроизоляцией деревянного балкона все элементы конструкции обрабатываются защитным материалом, и обустраивается естественная вентиляция. Под настилом деревянного пола делается уклон и слив на улицу.

Как выбрать материал для утепления

Теплоизоляция балкона проводится различными материалами. Популярные варианты:

  1. Пенофол – многослойны материал, который состоит из фольги и полиэтиленовой пены, имеющей разную плотность, структуру, толщину. Он имеет небольшую толщину. Но ее вполне достаточно, чтобы провести качественную теплоизоляцию. Пенофол обладает многими достоинствами, среди которых универсальность, легкость, невысокая стоимость и стойкость к экстремальным температурам. Его используют для проведения внутренних и внешних теплоизоляционных работ.
  2. Пенополиуретан. Идеальный вариант для создания бесшовного теплоизоляционного слоя. Наносится путем заливки или напыления. Недостаток заключается в том, что для нанесения понадобится специальная техника.
  3. Пеноплекс. Экструзионный вспененный полистирол обладает низкой теплопроводностью и идеально подходит для проведения внешней теплоизоляции конструкций.
  4. Пенополистирол. Материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Стоит недорого и очень прост в укладке.
  5. Изовер. Материал на основе стекловолокна изготовляется в виде рулона или плиты. В основном используется для утепления стен и потолка.

Конечно, не стоит забывать и о таких традиционных материалах, как пенопласт и минеральная вата. Они очень просты в укладке, что позволяет легко провести утепление лоджии своими руками.

Чтобы провести качественное утепление, необходимо обратить внимание на следующие параметры утеплителя:

  • тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • легкость монтажа;
  • размеры и вес;
  • особенности укладки;
  • долговечность;
  • возможность противостоять негативным факторам окружающей среды.

Отделка откосов

Для отделки откосов применяют оштукатуривание, гипсокартоновые листы и пластиковые панели:

  • штукатурка – традиционный способ отделки. Но с появлением новых отделочных материалов способ теряет свою популярность. Процесс штукатурки очень трудоемок, требует дополнительной покраски откосов, не обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию. К достоинствам можно отнести невысокую цену отделки и возможность перекраски, для придания свежего вида;
  • гипсокартон – популярный вид отделки, обусловленный простотой монтажа, невысокой стоимостью материала и возможность выполнить отделку в короткий срок. К недостаткам относят недостаточную влагостойкость и необходимость дополнительной отделки – шпаклевки и окраски;
  • панели ПВХ – идеальный вид отделки, если окно и балконная дверь изготовлены также из поливинилхлорида. Однородная поверхность светопрозрачных конструкций и откосов выглядит эстетично. Кроме того, монтаж панелей ПВХ происходит быстро и просто. Такой вид отделки не требуют дополнительной обработки, и дает возможность выбора различных цветовых решений. Панели из поливинилхлорида долговечны, устойчивы к воздействию ультрафиолета и просты в уходе. Если отделать панелями ПВХ весь балкон, то поверхности откосов и стен будут смотреться как единое целое.

Идеи для отделки

В зависимости от того, какой будет внутренняя отделка балкона своими руками, пошаговая инструкция может отличаться. Прежде чем начать проводить какие-либо работы, необходимо определиться со следующими вещами:

  • Назначение помещения.
  • Готовность потратить определенную сумму на покупку материалов.
  • Стиль помещения.
  • Функциональность.

Чаще всего используют следующие материалы для внутренней отделки балкона:

  1. МДФ – это сравнительно недорогие панели, которые удобно монтировать. Они помогут быстро закрыть стены, сделать их визуально ровными, даже если балконная конструкция грешит кривизной. Материал экологически чистый, прочный. Технические показатели схожи с массивом дерева, однако МДФ обходится значительно дешевле последнего. Изготавливаются панели из прессованной деревянной стружки. Для прочного соединения стружки применяются карбидные смолы, они не выделяют формальдегид, который вреден для человека и может встречаться в ДСП.
  2. Сайдинг. Использование этого материала допустимо как для применения внутри, так и снаружи помещения. Монтировать его достаточно просто, так как листы сайдинга одинаковые, имеют специальные крепления. Материал не боится низких и высоких температур, не горит, не трескается, не покрывается плесенью, не ржавеет и не гниет. Монтировать сайдинг может любой неопытный мастер, то есть сделать это можно и самостоятельно. Срок службы материала превышает 25 лет, никакие погодные условия не могут причинить ему вреда.
  3. Панели из пластика являются более дешевым вариантом, чем сайдинг. Имеют небольшой вес, просто монтируются, хорошо защищают конструкцию от сквозняков и влаги. Если вам требуется хорошая звукоизоляция, пластиковые панели являются достаточно хорошим вариантом, так как они способны хорошо сдерживать звук. Панели из пластика могут быть любого цвета, на них может быть нанесен рисунок. Они хорошо имитируют дерево, камень, мрамор, другие материалы, имеющие высокую стоимость и не обладающие нужными качествами, при этом отвечающие эстетическим запросам владельца помещения. Ухаживать за пластиком довольно просто достаточно: по мере загрязнения мыть его любыми моющими средствами или использовать просто влажную тряпку. Материал воды не боится, грязь отталкивает.
  4. Штукатурка – вариант старый и традиционный, однако работать с ней новичку не очень удобно. Потребуется создать обрешетку из специальной сетки; стены должны быть ровными. Нанести штукатурку на мягкий утеплитель нельзя. Стоит учесть, что наносится она слоями, а высыхание каждого слоя занимает около суток: это самый длительный вариант. Штукатурка боится влаги; положительным качеством является низкая стоимость. Штукатурная смесь после застывания может быть окрашена; она хорошо подходит для классических интерьеров. Еще одно положительное качество – это способность хорошо удерживать тепло внутри помещения.

Утепление стен, потолка и пола

После устройства обрешетки можно приступать непосредственно к утеплению стен и потолка. Не требует утепления стена, примыкающая к квартире, и потолок, в случае, если у соседей сверху утеплен пол. Для утепления балконов применяют следующие материалы:

  • минеральная вата имеет высокие теплоизолирующие свойства, но обладает гигроскопичностью и требует применения гидроизоляции;
  • пенопласт имеет хорошие теплоизолирующие свойства, легкий вес. Это наиболее дешевый вариант утеплителя;
  • пеноплекс – влагоустойчивый и прочный материал, является оптимальным решением для утепления балконов и лоджий.

Для стен и пола обычно выбирают пеноплекс, а потолок удобно утеплять легким пенопластом. Материал для утепления крепиться в ячейки обрешетки с помощью клея или монтажной пены. Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, то ее используют совместно с пароизоляционной пленкой, так как накопленная влага ухудшает теплоизоляционные свойства материала.

Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция

В последнее время набирают популярность новые фольгированные материалы, которые совмещают в себе функции утепления и влагоизоляции.

Советы дизайнера

При желании вы можете оставить лоджию не застекленной, обустроив на ней изящную открытую террасу. Такая лоджия прекрасно подойдет для летних посиделок в хорошей компании.

Открытая лоджия

Однако застекленные помещения являются гораздо более комфортными и функциональными. При желании на застекленной лоджии можно обустроить целый зимний сад. Либо же вы можете оборудовать лоджию под рабочий кабинет или использовать ее иным образом для удовлетворения своих нужд и потребностей.

Зимний сад на лоджии

Если лоджия будет открытой, особое внимание нужно уделить отделке пола. Для финишной облицовки используйте кафель либо морозостойкий линолеум, нормально переносящий воздействие высокой влажности и отрицательных температур

Утепленная большая лоджия

Также следите, чтобы оформление лоджии хорошо гармонировало с интерьером соседних помещений. В остальных же моментах при отделке помещения ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет, ведь никто кроме вас не знает, какой должна быть именно ваша лоджия.

Удачной работы!

Выбор внутренней отделки для стен

Балкон — не слишком большое помещение, поэтому облицовку зачастую проводят прямо на шпаклевку, которой выравнивались стены.

Основой внутренней отделки стен может стать:

  1. Известковая побелка. Самый дешевый и простой вариант. Недолговечен и не подойдет для помещения, где хозяева квартиры будут проводить много времени. Такой выбор можно сделать только в случае, когда балкон будет играть роль исключительно склада для вещей.
  2. Декоративная штукатурка. Наносится на черновую поверхность с помощью шпателя, хорошо скрывает дефекты стены, но требует нанесения дополнительного стоя водоотталкивающего раствора.
  3. Деревянная вагонка. Натуральный и экологичный вариант, но достаточно дорогой. За вагонкой легко ухаживать, но она прослужит долго, только при регулярном обновлении верхнего слоя лака и покрытии водоотталкивающим раствором.
  4. Пластиковая вагонка. Стоит дешевле деревянной, но значительно лучше вписывается в условия эксплуатации на балконе: ее можно мыть с использование влажной тряпки и не нужно периодически лакировать.
  5. ПВХ панели. Вариант с самым оптимальным сочетанием цены и качества. В отличие от пластиковой вагонки, имеют большой выбор расцветок, рельефа и фактур.
  6. МДФ панели. Несмотря на свои плюсы, не подходят для использования на плохо изолированных балконах, так как подвержены влиянию влаги и быстро разрушаются.

Ремонт на балконе – это трудоемкий, но вполне постижимый неопытному человеку процесс. Самое большое значение имеет выбор материалов: даже самая искусная отделка прослужит недолго, если не соблюдались нормы влаго- и термоустойчивости. Прежде чем приступать к работе, необходимо определить нужно ли утепление в данном конкретном случае и каким представляется конечный результат.

Тёплая стена

По аналогии с полом, существуют . Сделать их действительно можно. Для этого берутся упомянутые ранее нагревательные маты и крепятся к стенной поверхности. Укладывая изделия, надо следить, чтобы в углах не появились перегибы, способные навредить электрическому кабелю.

Сгибание под прямым углом недопустимо. Помимо этого, не разрешается неравномерная укладка плиточной смеси с пустотами. Впоследствии столь небрежное отношение к монтажу становится причиной перегрева – этот способ не делает пространство безопасным для проживания.

В ряде случаев требуются дополнительные работы, которые выполняются предварительно. Среди них стоит выделить укладку парапета и создание боковых стенных конструкций. Для этого применяются материалы из керамокирпича или пеноблока.

Предназначение

Гидроизоляция лоджии или балкона открытого типа в частном доме или квартире нужна для защиты строительных материалов от воды, а также для утепления балкона. Вода протекает через трещины или швы конструкций и становится причиной разрушения балконной плиты.

Поэтому эти работы довольно важны в обустройстве балкона. Ведь проведение гидроизоляции подразумевает не только герметизацию швов, но и другие моменты.

  • Защита самой рамы, а также некоторых изделий из дерева водоотталкивающими средствами. Они покрываются специальными олифами и эмалями, а также лаком.
  • Обустройство наружного отлива, что не позволяет воде течь под раму.
  • Обработка всех деревянных поверхностей при помощи антисептиков. Это нужно для защиты от плесени.

К счастью, почти во всех случаях основание балкона или лоджии сделано из бетонной плиты. Если этаж находится посредине здания, тогда у хозяев вместо потолка добавляется еще одна плита, которая и служит потолком.

Монтаж светильника

Для освещения балкона можно использовать классические люстры, бра, торшеры, точечные светильники и светодиодную ленту.

Интересное решение: — освещение с помощью светодиодной ленты под подоконником

Если балкон большой, то освещение может быть комплексным, возможно создание локальных зон освещенности.

При выборе светильника особое внимание следует уделить направлению потока света. Светильники прямого света подойдут для балконов с низкими потолками, для освещения какого-то определенного предмета, для освещения зон для чтения

Источники рассеянного света сделают помещение темного балкона более комфортным для зрительного восприятия.

Светильники, имеющие отражательную способность, позволят сэкономить расходы на электричестве и создадут особый комфорт.

Отремонтированный своими руками балкон – это не только полученный дополнительный комфорт и эстетически привлекательный вид, это предмет гордости и стимула для дальнейшего усовершенствования жилища.

Не забудьте также посмотреть полезное видео от наших специалистов:

Правила подготовки к гидроизоляции

Гидроизоляция — это не только работы по «улучшению» пола и потолка, но еще и тщательная герметизация швов и оборудование наружного карниза. Однако все эти работы требуют тщательной подготовки поверхности. Перед гидроизоляцией обязательно удаляются все разрушенные участки и демонтируется декоративное покрытие. Последовательность проведения работ такова:


Производим демонтаж балконного пола

Крайне осторожно демонтируется напольное покрытие балкона — впоследствии его будут использовать.
Осматривается бетонная плита на предмет наличия отслаивающихся и осыпающихся участков.
Рыхлые участки бетона тщательно удаляются с помощью перфоратора.
Бетон очищается от грязи и пыли, для чего потребуются щетки с жесткими ворсинками. Результат — прочное и чистое основание.
Остатки цемента или клея тщательно удаляются.
С помощью болгарки расширяются мелкие трещины, а крупные — выравниваются

Это позволит будущей стяжке заполнить все элементы конструкции пола. Образованные канавки тщательно очищаются от мусора.
С обнажившейся арматуры удаляются фрагменты бетона, после чего она тщательно очищается от скоплений ржавчины. Лучше использовать не механический, а химический способ, поскольку металл должен стать действительно чистым.
Арматура полностью покрывается антикоррозионным составом.
Восстанавливается бетонное покрытие — для этих целей могут использоваться как спецсоставы, предназначенные для быстрого ремонта, так и стандартный цементный раствор.
Внимательно осматривается крыша балкона и определяются ее проблемные места, в которых более всего проникает влага.
Крыша и перегородки тщательно очищаются от мусора, пыли, краски и клея, а также увлажняются.

Порядок проведения работ

Давайте рассмотрим, как производится гидроизоляция балкона своими руками поэтапно.

Подготовка

Прежде всего, необходимо произвести подготовку поверхности плиты:

  • Старое покрытие пола необходимо аккуратно демонтировать.
  • Бетонную стяжку также необходимо удалить. Для этого лучше всего воспользоваться перфоратором.
  • Все стыки несущей плиты со стенами необходимо расшить.
  • Затем необходимо тщательно удалить весь мусор с пазов и щелей. Если обнажилась монтажная арматура, ее необходимо обработать антикоррозийным составом.
  • Для крыши балкона, расположенного на последнем этаже, также необходимо произвести обследование, расшивку и обработку соединительных швов.

Закончив подготовительный процесс, можно приступать непосредственно к гидроизоляционным работам.

Гидроизоляция крыши

Работы по защите балкона от воды и влаги необходимо начинать с крыши. Здесь применяется такая технологическая очередность работ:

  • Все расшитые снаружи швы между плитами необходимо заделать составом на основе цемента и специальных добавок, придающим раствору водоотталкивающие свойства.
  • Также в большие щели можно положить специальный уплотнитель для бетонных конструкций, а сверху замазать раствором.
  • После просыхания раствора, шов необходимо обработать водоотталкивающей пропиткой.
  • Затем на поверхность крыши наносится выбранная гидроизоляция: рулонная или литая. Применение обмазочного материала на крыше является нецелесообразным ввиду его довольно высокой стоимости.

После этого можно приступать к гидроизоляции потолка на балконе изнутри. Также гидроизоляция балкона может производиться при утеплении конструкции:

  • На потолок, как правило, наносятся обмазочные материалы. Это позволяет сэкономить внутренне пространство при утеплении.
  • После того как гидроизоляция потолка на балконе выполнена, монтируется утеплитель.
  • Чаще всего используют фольгированный пенофол, который при своей небольшой толщине обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Гидроизоляция пола

После окончания работ на крыше балкона, можно приступать к выполнению изолирования пола балкона от влаги. Технология проведения таких работ следующая:

  • Специальным составом, который применялся для крыши, заделываются швы, чтобы сырость не проникала под плиты.
  • Затем поверхность пола необходимо увлажнить для лучшего схватывания с материалом обработки.
  • На увлажненную поверхность в два слоя наносится жидкий проникающий герметик. Для этих целей удобно использовать строительный распылитель.
  • Важным нюансом является нанесение второго слоя на слегка подсохший первый слой гидроизоляции.

После того как произведена гидроизоляция лоджии изнутри, можно усилить эти свойства балконной плиты и одновременно утеплить пол. Для этого используется такая технология:

  • Раскатывают фольгированный пароизоляционный материал, фольгой вниз.
  • Сверху него обустраивают деревянную опалубку из брусков сечением 50х50 мм.
  • Между брусками укладывается утеплитель. Лучше всего для этого подходит современный пенополистирол, который обладает отличными характеристиками.
  • Сверху каркаса набиваются шпунтованные доски или толстая фанера.
  • Таким образом, на балконе получается утепленный и надежно изолированный от влаги пол.

Из этого материала видно, что выполнить гидроизоляционные работы при утеплении на балконе своими руками не так уж и сложно. При гидроизоляции пола, следует тщательно обработать стыки плит снаружи. Проводя работы на крыше балкона, расположенного на последнем этаже, необходимо соблюдать технику безопасности и использовать монтажный пояс со страховкой.

Утепление балкона снаружи

Наружное утепление считается наиболее правильным вариантом, так оно препятствует появлению внутреннего конденсата и сохраняет свободное пространство балкона. Но загвоздка в том, что выполнить его без привлечения специалистов почти невозможно.

Технология наружного утепления:

Мокрый способ подразумевает под собой крепление утеплителя непосредственно к стене при помощи клеевой смеси с дальнейшим его оштукатуриванием. Для прочтости материал крепится еще и специальными дюбелями.

Сухой метод состоит в монтаже каркаса из металлических профилей, а между ними производится закладка утеплителя. Все это закрывается финишной отделкой.

В основном используется первый способ, так он дешевле и быстрее в выполнении.

Подводя итог, можно сказать, утепление балкона можно производить двумя способами, внутренней отделкой и наружной. Из-за того, что наружная отделка требует привлечения специалистов в основном используется технология внутреннего утепления. Существует много материалов для этих целей, выбор которых зависит от предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Руководствуясь пошаговой инструкцией, работу может произвести каждый, главное, составить план действий и последовательно его выполнять.

Двусторонняя изоляция

Иногда необходимо утепление лоджии с двух сторон, например, на парапетах. Проблема в том, что сделать нормальный утеплительный слой с наружной стороны не всегда представляется возможным – слишком трудоемкая работа. В основном двойную изоляцию для лоджии применяют, когда хотят создать слой нужной толщины без потери полезного пространства помещения.

Не так важно, является утепляющий слой неразрывным или прерывается по толщине. Главное, чтобы с внутренней части располагалась парозащитная прослойка

Экономия площади лоджии может быть рассчитана, исходя из того, что изоляция перегородки и бетонной плиты равна 5 см, а наружной части – 10 см.

Технология утепления лоджии в качестве изолятора предусматривает как пенопласт, так и плиты, изготовленные из каменной ваты. Толщина подобных изделий составляет 5 см. Изделия монтируются в каркас пристройки, который, в свою очередь, набивается по парапету. Далее утеплитель защищается пароизоляцией и обшивается отделочным материалом.

Выбор способа утепления

Раположение квартиры и климатические условия помогут определить, как утеплить помещение. Южная сторона и верхний этаж способствуют перегреву. На северной стороне солнышко редкий гость, поэтому здесь намного прохладнее.

Способы утепления

  • Наружная изоляция. Жесткий утеплитель укладывается снаружи. Его закрывает армирующая сетка, слой декоративной штукатурки. Выгода налицо — внутреннее пространство комнаты не уменьшается. Однако наружные работы особенно на верхних этажах сложны и трудоемки.
  • Двусторонняя теплоизоляция. Материал укладывается снаружи и изнутри. Решение очень трудоемкое и нецелесообразное. По сути приходится два раза выполнять одну и ту же работу. Ведь односторонняя изоляция вполне эффективна.
  • Внутреннее утепление. Изолятор укладывается изнутри, что немного уменьшает полезную площадь. Зато работы при желании выполняются самостоятельно.

На практике чаще всего выбирается последний вариант, поскольку он самый простой и доступный. Наружная теплоизоляция эффективна, но слишком сложна в реализации.

Пошаговая инструкция утепления балкона

Перед тем как утеплить балкон изнутри своими руками, стоит всерьез задуматься над выбором утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать минеральную вату, так как есть риск накопления влаги. Оптимальным вариантом является пенопласт. Он имеет невысокую стоимость и очень прост в укладке. Что касается теплоизоляции пола, то для этого лучше применить Пеноплекс, который имеет высокую прочность. Это позволяет ему выдерживать серьезные нагрузки.

Утепление балкона проводится в такой последовательности:

  1. Остекление и заделка швов. На первоначальном этапе выполняется установка оконных конструкций. Оптимальным вариантом считаются пластиковые окна. Чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию, для остекления рекомендовано использовать двухкамерные пакеты. При этом профиль должен быть несколько шире, что позволит скрыть утеплитель. На фото в сети можно увидеть, как это выглядит.
  2. Гидроизоляция и утепление пола. Основной объем влаги скапливается снизу. Поэтому необходимо всерьез задуматься над гидроизоляцией пола. Преждевременно его равняют, что в дальнейшем облегчит утеплительные и отделочные работы. Для гидроизоляции используют различные материалы, такие как рубероид, битум и другие. Все стыки тщательно проклеивают пароизоляционным скотчем.

После этого на пол укладывают деревянные лаги, которые предварительно обрабатывают антисептиком. В пространство устанавливают теплоизоляционные плиты. Зазоры заполняются монтажной пеной. Это позволяет исключить образования мостиков холода. Поверх плит обустраивается гидро- и пароизоляционный слой:

Утепление стен. Особенности проведения теплоизоляционных работ напрямую зависят от вида используемого материала. Если рассматривать вариант с пенопластом или пеноплексом, то работы проводятся по двум схемам. Утеплитель можно закрепить с помощью клея или обрешетки. Что касается первого варианта, то здесь стена обрабатывается грунтовкой, после чего проводится крепление плит. Клеевой состав наносится на материал. Его прикладывают к стенам и держат некоторое время, пока клей не схватится. Часто утепление лоджий в хрущевке своими руками проводится методом обрешетки. Для этого из деревянных реек или металлического профиля сооружается каркас, в пустоты которого укладываются плиты. Все пустоты заполняются монтажной пеной. Непосредственно на стену накладывается гидроизоляционный материал.
Пароизоляция. Поверх утеплителя накладывается пароизоляционный слой. Это позволит предотвратить скопление конденсата в материале и продлить его срок эксплуатации. Оптимальным решением станет использование фольгированной пленки.
Теплоизоляция и отделка потолка

При утеплении лоджии особое внимание уделяют состоянию покрытия. Если его нет или оно в плохом состоянии, то нужно провести соответствующие кровельные работы

«Пирог» обязательно должен включать гидро- и пароизоляцию.
Финишная отделка. На завершающем этапе проводится декоративная отделка балкона своими руками по пошаговой инструкции. Проводится крепление материала с помощь каркасной технологии. Оптимальным вариантом является использование гипсокартона. Поверх него можно уложить любой отделочный материал.

Соблюдение этой последовательности позволит провести теплоизоляцию качественно. Но главное, правильно решить, чем утеплить балкон.

Материалы для гидроизоляции балкона

Влагозащита балконов и лоджий может осуществляться при помощи различных материалов. Все они обладают своими особенностями и преимуществами.

Их можно разделить на две большие группы:

  1. Рулонного типа. Они удобны в работе, легко разрезаются. К тому же их действие достигается сразу же;
  2. Обмазочного типа. Эти материалы наносятся в несколько слоев. Их использование гарантирует отличный уровень влагозащиты лоджий и балконов.

Рулонная гидроизоляция

Это традиционные материалы, нанесение которых осуществляется посредством их фиксации к полу лоджий или балконов. Здесь возможны два варианта. Либо нижний слой гидроизоляции разогревается горелкой и тогда приобретает нужную клейкость либо он имеет самоклеящийся слой.

Применение данных материалов удобно тем, что достаточно просто раскатать рулон, чтобы получить качественную влагозащиту лоджий или балкона.

Такие материалы имеют специфические особенности:

  • они долговечны и стоят недорого;
  • для их укладки требуется правильно подготовленная поверхность лоджий. Стяжка должна быть совершенно ровной и не иметь выбоин или значительных перепадов по уровню. Допустимым показателем неровности, является всего лишь 2 мм.;
  • их легко укладывать. При этом перемещаться по ним можно сразу же после их монтажа.

В качестве наиболее ярких примеров, можно привести следующие материалы рулонного типа:

  • рубероид. Его качества проверены десятилетиями. Это классический представитель наплавляемых материалов. Он представляет собой несколько слоев плотной бумаги, пропитанной битумом. Схватывание с поверхностью происходит послед нагревания нижнего слоя материала.
  • из более современных средств, следует выделить пенофольгу. Эта гидроизоляция имеет высокие показатели надежности и долговечности. Гидроизоляция лоджий изнутри, выполненная с помощью данного средства обеспечивает защиту, которая сопоставима с кирпичной кладкой в 4 единицы высотой. При этом такая изоляция лоджий изнутри не впитывает влагу, она не подвержена действию ультрафиолетовых лучей. Кроме того, изнутри балкона не образуется конденсат.

Обмазочная гидроизоляция

Материалы данной группы более универсальны и просты в применении. Они позволяют защитить лоджию или балкон изнутри. Также и кровля, обработанная этими средствами будет надежно защищена от разрешения. Эти материалы широко представлены разнообразные мастиками – битумными, полимерными, на цементно-полимерной основе.

Данные изоляторы обладают следующими свойствами:

  • высокий уровень эластичности, что существенно упрощает работу с ними;
  • они состоят из нескольких слоев, которые включают битумную или резиновую пропитку;
  • устойчивость к разного рода воздействиям. Это изменения температурных значений, влажность воздуха и так далее.

Так, обработка балкона изнутри может быть выполнена довольно быстро. При этом будут изолированы все швы и наиболее опасные места конструкции. Но такие материалы имеют и особенности. Так, они нуждаются в монтаже цементной стяжки. На нее уже можно будет укладывать финишное отделочное покрытие.

Теплый пол

Если планируется обогрев балкона, то «теплый пол» – это один из вариантов источника тепла. «Теплые полы» подразделяются:

  • водяные. Применение водяного пола позволяют экономить электроэнергию и полезную площадь балкона. К недостаткам относят – трудность монтажа и сложность в регулировке температуры обогрева;
  • электрические. Позволяют легко регулировать температурный режим, имеют равномерный прогрев по всей площади и доступную цену. Недостатки такой системы – большая оплата за расход электроэнергии, наличие электромагнитного поля в зоне обогрева.

Монтаж электрического «теплого пола» с кабельным подогревом проводят в следующей последовательности:

  • на стяжку укладывают слой теплоизоляции – минеральную вату, пенофол или пенополистирол;
  • установка металлической армирующей сетки, к которой будет крепиться кабель;
  • крепление нагревательного кабеля к сетке;
  • монтаж регулятора температуры;
  • бетонирование площади цементным составом;
  • укладка плитки или линолеума.

Вместо кабельного подогрева может быть использована система инфракрасного «теплого пола», не требующего заливки стяжки. В системе используются пленочные нагреватели.

Пол с инфракрасным подогревом можно покрыть линолеумом или ламинатом. Теплые полы получили особую популярность для обогрева балконов за несложный монтаж в условиях ограниченного пространства.

Важные нюансы

Утепление балкона способствует выполнению двух важных задач:

  • Это относительно дешёвая схема увеличения жилой площади.
  • Это способ значительно уменьшить потерю тепла жилищем.

Чтобы не совершить ошибок, утепляя балконное пространство, нужно придерживаться двух правил:

  • Не спешить. К утеплению балкона следует подойти со всей серьёзностью. Замазать щели, установить остекление и подключить к розетке обогреватель не достаточно.
  • Использовать только качественные материалы.

Перед тем как начать работы по утеплению помещения балкона, нужно проверить несущие конструкции. Это можно сделать, взглянув на балконную плиту с соседского балкона, расположенного ниже. При малейшем сомнении в прочности перекрытия и его способности выдержать вес оконных рам, утеплителя и напольного покрытия следует обратиться за помощью к профессиональным экспертам.

Далее надо определиться с планом ремонта и составить пошаговую инструкцию как утеплить балкон. Обычно порядок работ следующий:

Выбор материала утеплителя. Это может быть экструдированный пенополистирол, пенопласт и керамзит. Минеральную вату лучше не применять. Оптимальным материалом для утепления балкона считается пенопласт – он имеет малый вес и низкую стоимость.

Работы по остеклению. Они зависят от типа парапета вашего балкона. Металлическую обрешётку следует нарастить при помощи кирпича или пеноблоков. Ее толщина должна быть больше 10 см. Железобетонное балконное ограждение не требует применения дополнительных мер.

Говоря о ПВХ-конструкциях, предпочтительно остановить выбор на специальном пластиковом профиле – он достаточно жёсткий и прочный. Также у него обязаны быть высокие теплоизоляционные свойства. Кроме этого, желательно, чтобы окна имели пяти камерный профиль, двухкамерный стеклопакет, усиленное армирование.

Утепление пола. Как утеплить балкон изнутри? Прежде всего, нужно заняться утеплением пола. Данный процесс включает в себя:

  • устройство слоя гидроизоляции;
  • монтаж утеплителя;
  • устройство бетонной стяжки;
  • монтаж напольного покрытия.

Чтобы утеплить пол на балконе, вместо бетонной стяжки можно использовать деревянные лаги. Их крепят к перекрытию, между ними укладывают утеплитель, а сверху покрывают фанерными листами. А на них уже кладётся ламинат, линолеум или плитка.

Утепление стен. Оно состоит из тех же этапов, что и утепление пола. Т. е. вначале устраивается пароизоляция, монтируется обрешётка (деревянная или металлическая), далее крепится утеплитель, затем все обшивается гипсокартонными или фанерными листами. Конец всему – финишная отделка.

Затем устроить такие слои, как:

  • звукоизолирующий;
  • гидроизолирующий;
  • защитный против ветра;
  • противоконденсатный;
  • обрешётка из дерева для удержания кровли;
  • теплоизоляционный;
  • пароизоляционный.

Как видно из фото утепления балкона, в качестве дополнительного источника тепла можно использовать радиатор. Неплохо поможет справиться с этой задачей и тёплый пол. Ещё один вариант – кондиционер.

Особенности работ на балконе

При выборе типа отделки и материалов необходимо принимать во внимание следующие показатели, характерные при эксплуатации балкона:

  • Нагрузка. В зависимости от вида помещения, допускается нагрузка 12-18 кН. Если просуммировать вес остекления и утепления, то окажется, что на остальные работы остается не так много запаса. Заранее нужно узнать удельный вес и плотность материалов, которые планируете использовать, а также значение показателя допустимой нагрузки для конкретного балкона.
  • Точка росы. Необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и подбирать материалы, которые минимально задерживают влагу. В противном случае достигается, так называемая, точка росы при температуре +25 градусов и с влажностью более 21 г/куб.м. Такое состояние в помещении является опасным и вредным, может провоцировать легочные заболевания.
  • Влагопоглощение. Для создания на балконе благоприятной для здоровья атмосферы нужны материалы, показатель влагопоглощения которых не превышает 2% по весу. Если лоджия будет использоваться постоянно в качестве комнаты, то норма опускается до 0,5%.
  • Морозостойкость. Значение показывает сколько циклов остывания до 0 градусов и оттаивания обратно может выдержать материал. Он более информативен чем теплоустойчивость, когда речь идет о балконе.

Загрузка…

пошаговая инструкция Утепление балконов и лоджий своими руками

Владельцы городских квартир часто задаются вопросом о том, как утеплить балкон внутри своими руками. Процедура эта на самом деле несложная. Однако положенные технологии при ее выполнении соблюдать все же необходимо. Прежде всего, разумеется, нужно будет определиться с тем, чем утеплить балкон внутри своими руками. От разновидности выбранного материала и будет в большей степени зависеть способ обшивки парапета, стен и потолка.

Пенополистирол или минеральная вата?

Эти два материала для утепления балконов и лоджий выбирают чаще всего. Пенополистирол обходится немного дороже минваты. Однако при этом он является и лучшим ответом на вопрос о том, чем утеплять балкон внутри. Дело в том, что при обшивке лоджии со стороны жилых помещений, так называемая находится внутри утепляющего «пирога». А поэтому гораздо лучше использовать для изоляции устойчивый к влаге материал. Недорогая же минеральная вата, к сожалению, такими свойствами не отличается. Влагу она набирает очень быстро. Использовать ее, конечно же, можно. Однако в этом случае придется уделить максимум внимания гидроизоляции. Так что лучший ответ на вопрос о том, чем утеплить балкон внутри своими руками — это все же пенополистирол.

Характеристики материала

При выборе листов для изоляции балкона следует обратить внимание на следующие факторы:

Пенополистирольные листы, выпускаемые современными производителями, имеют стандартные размеры: 2х1, 0,5х1 или 1х1. Тем, кто задался вопросом о том, чем обшить балкон изнутри, стоит подумать о приобретении листов поменьше. Слишком большие плиты монтировать в ограниченном пространстве лоджии будет очень неудобно. Для балкона лучше всего подойдет вариант 0.5х1 или, в крайнем случае, 1х1.

Что касается толщины, то для балкона можно купить совершенно любой пенополистирол. Единственное, чем следует руководствоваться в данном случае — это таким показателем, как площадь лоджии. После сборки утепляющего пирога на балконе должно остаться достаточно для комфортного времяпрепровождения свободного пространства. Чаще всего хозяева лоджий типовых домов советской постройки выбирают пенополистирол толщиной 40-50 мм.

Плотность этого вида утеплителя можно узнать, посмотрев на маркировку. Лучшим ответом на вопрос о том, чем обшить балкон изнутри, будет использование пенополистирола марки 15-25. Чем выше цифры, тем меньшую теплопроводность имеет материал, и тем большей хрупкостью он отличается. Если пенополистирол предполагается в дальнейшем закрыть декоративной штукатуркой или обоями, стоит приобрести плиты поплотнее. Если же в качестве будет использоваться вагонка или панели, можно взять рыхлые, хорошо сохраняющие тепло листы.

С чего начать?

Итак, чем утеплить балкон внутри своими руками, вы теперь знаете. Далее давайте разберемся с тем, как сделать это правильно. Прежде чем приступать к монтажу утепляющего «пирога», необходимо тщательно подготовить саму лоджию. В первую очередь демонтируют деревянные полы. Затем приступают к ремонту парапета. Если в нем имеются сквозные щели, их необходимо заделать герметиком. Сколы заделывают цементным раствором или влагостойкой шпаклевкой. Точно так же подготавливают стены, пол и потолок.

Гидроизоляция лоджии

Задавшись вопросом о том, как правильно утеплить балкон своими руками внутри, хозяева квартиры прежде всего должны озаботиться тем, чтобы в этом небольшом помещении всегда было сухо. Гидроизоляция при выполнении этой операции считается обязательной (в особенности при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты). При ее отсутствии:

    сократится срок службы отделки балкона;

    быстро заржавеют все металлические конструкции;

    из-за повышенной влажности начнут развиваться разного рода грибки, в результате чего на лоджии появится неприятный запах.

Иногда на неизолированных подобным образом балконах даже начинают разрушаться опорные конструкции, что, разумеется, очень опасно.

Проще всего провести гидроизоляцию балкона с использованием битумно-полимерной мастики. Ее разогревают до жидкого состояния, заливают ей пол и в 2-3 слоя промазывают парапет. Иногда для гидроизоляции балкона используют и рулонные материалы.

Какой нужен клей

Тем, кто задался вопросом о том, как утеплить балкон внутри пенопластом или пенополистиролом, следует, помимо всего прочего, позаботиться об использовании для фиксации листов подходящего клея. Монтировать этот материал допускается прямо на мастику (на полимерно-битумную – сразу, на битумную — после полного высыхания). При этом следует использовать особый клей. Называется он Bitumast.

Что еще придется купить

Таким образом, вы теперь знаете, чем утеплить балкон внутри своими руками. Фото пенополистирольных листов – самого подходящего для этой цели материала – можно видеть на странице. Однако, помимо них и клея, для утепления балкона нужно будет приготовить еще и:

    армирующую сетку,

    дюбеля-грибки,

    монтажную пену (без толуола),

    декоративную штукатурку или обои.

Технология оклеивания

Итак, далее давайте посмотрим, как утеплить лоджию изнутри. Начинать монтаж листов следует с угла. Это правило справедливо как при оклеивании парапета, так и стен или потолка. Собственно сама операция монтажа производится так:

    Листам пенополистирола придают шершавость. Для этого их проходят специальным игольчатым валиком. Обработанные таким образом, они будут гораздо лучше держаться.

    По низу парапета крепят опорную рейку.

    Клеящий раствор равномерно наносят на поверхность стены, потолка или парапета.

    Плотно прижимают пенополистирол к поверхности.

Монтировать материал для утепления балкона изнутри следует таким образом, чтобы стыки между листами имели Т-образный вид (как при кладке кирпича). После того как плита будет приклеена, ее следует дополнительно закрепить дюбелями-грибками (5 на лист). Отверстия под них можно сверлить прямо сквозь листы. На заключительном этапе обрабатывают стыки. При этом используют строительную пену.

Наклеивание армирующей сетки

Пенополистирол — отличный ответ на вопрос о том, чем лучше утеплять балкон внутри. Однако декоративная штукатурка на этом материале держится не слишком хорошо. Чтобы исправить ситуацию, используют специальную армирующую сетку. Монтируют ее следующим образом:

    Предварительно пенополистирольная поверхность потолка, парапета и стен полностью промазывается клеем (для пенопласта).

    Поверх нее наносится еще один слой клея. Толщина его должна быть такой, чтобы стыки сетки не выступали над плоскостью поверхности.

Чистовая отделка

Итак, мы с вами выяснили, как утеплить балкон своими руками. Пошаговое фото этого процесса представлено выше. Как видите, процедура эта относительно простая. На заключительном этапе подсохшую клеевую поверхность проходят специальной теркой для придания ей шероховатости. Далее приступают к нанесению декоративной штукатурки. Можно также оклеить балкон обоями.

Второй способ

Рассмотренная выше методика изоляции лоджии подходит при использовании плотного пенополистирола. А если хозяева решили купить в качестве изолятора минеральную вату? Как утеплить балкон своими руками? Пошаговое (фото процесса представлено ниже) руководство по выполнению работ в это случае будет выглядеть так:

    На парапет, стены, пол и потолок крепится каркас из деревянных брусьев. Шаг между его элементами должен быть равен ширине плит выбранного утеплителя. К бетонному парапету брус можно закрепить саморезами. Для балконов с металлическим ограждением собирается самостоятельная брусчатая конструкция.

    Далее между элементами каркаса вставляется собственно сам утеплитель. К бетонному парапету материал крепят «грибками» (пенополистирол можно дополнительно приклеить). Если ограждение металлическое, лучше использовать вату и вставлять ее враспор. Если же для утепления выбран пенополистирол можно, к примеру, закрепить на обратную сторону каркаса фанеру и приклеить материал к ней.

    Поверх утеплителя натягивается Крепить ее лучше тонкими реечками (по две с каждой стороны бруса).

    балкон отделывают вагонкой, пластиковыми панелями, гипсокартоном или фанерой. Крепят материал к брусьям каркаса.

Как утеплить пол

Основание балкона изолируют в последнюю очередь. Пол предварительно гидроизолируют, а затем устанавливают на него лаги. Ответ на вопрос о том, чем утеплить внутри, прост. Чаще всего между брусьями укладывают пенополистирол или минеральную вату. Можно также использовать керамзит. Поверх утеплителя крепят пароизолятор, а далее набивают половую или обрезную доску. Затем пол застилают линолеумом или отделывают любым другим подходящим материалом.

Обогрев балкона

Какой бы ответ на вопрос о том, чем утеплить балкон внутри, не выбрали для себя хозяева дома, при соблюдении технологии монтажа, в последующем здесь можно будет неплохо проводить время, в том числе и зимой. Однако в очень холодные дни даже на изолированной лоджии может потребоваться дополнительный обогрев. Выносить центрального отопления нормативами категорически запрещено. Поэтому наилучшим решением будет установить здесь обычный электрический обогреватель. Размещать его следует у стены, разделяющей балкон и квартиру. Рядом с парапетом устанавливать обогревающие приборы не рекомендуется. Дело в том, что в этом случае из-за поднимающегося вверх теплого воздуха на балконе начнут сильно запотевать стекла.

Также можно устроить на лоджии

Теплый пол

Производится эта работа следующим образом:

    На пол укладывается теплоизоляционный материал.

    Устанавливается металлическая

    Укладывается нагревательный кабель.

    На стену вешается терморегулятор.

    Заливается бетонная стяжка толщиной 30-40 мм.

    Укладывается напольное покрытие.

Ну что ж, надеемся мы достаточно развернуто ответили на вопрос о том, чем утеплить балкон внутри своими руками и как сделать это правильно. Самое главное при сборке «пирога» – это не нарушать положенной технологии. В этом случае балкон получится уютным и теплым.

Утепление лоджии изнутри осуществляется достаточно многими владельцами, что связано с желанием расширить жилое пространство. Чаще всего утепление производится именно изнутри, так как этот вариант подразумевает трату меньшего количества денег. Чтобы понять, как правильно утеплить лоджию, стоит узнать обо всех нюансах проведения таких работ.

Необходимо ли утеплять лоджию

Утепление лоджии обычно происходит ради утепления всей квартиры или переделки помещения в жилое. Эффективность проведения описываемых работ зависит от правильности выполнения всех операций, также на результат влияют и дополнительные факторы, к которым можно отнести тип используемого материала, сторону, на которую выходит лоджия и наличие сверху и снизу остекленных лоджий. Перед началом работ стоит заранее рассчитать влияние всех названных факторов.

Выбор материалов осуществляется исходя их желаемого результата. Если хочется произвести остекление и утепление балкона в регионе, где наблюдаются сильные морозы, то стоит использовать только трехкамерные стеклопакеты и устанавливать утеплитель в несколько слоев. Если лоджия будет использована для складирования вещей, ее можно не утеплять.

В случае, когда за счет пространства лоджии хочется реализовать дизайнерский проект, ее необходимо утеплять. Такие работы позволят не только защитить помещение от холода, но еще и сделать его шумонепроницаемым. Кроме этого, грамотно проведенное остекление и утепление балконов и лоджий подразумевает герметизацию щелей, благодаря чему в квартиру не смогут попасть выхлопные газы и пыль. Это особенно необходимо в случае, когда балкон выходит на оживленную улицу.

Наличие лоджии дает владельцу городской квартиры массу значимых преимуществ. И главное из них – это имеющаяся возможность расширить свои владения за счет дополнительных квадратных метров. Правда, для этого необходимо будет поработать – но зато в любом случае достигается немалый выигрыш, особенно с учетом того, сколько стоит один «квадрат» полезной площади в наше время.

Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку “Рассчитать толщину утепления”

Планируемый утеплительный материал

Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче (для стен или для перекрытий)

Укажите параметры утепляемой конструкции (стены, перекрытия)

Если капитальной конструкции нет (например, утепляется решетчатое ограждение лоджии), оставьте толщину по умолчанию – “0”

Особенности расположения утепляемой конструкции

Толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм

1000 – для перевода в метры

Материал ограждающей конструкции (перекрытия)

Железобетон пемзобетон керамзитобетон газо- и пенобетон блоки известняка кирпич керамический сплошной кирпич керамический пустотный кирпич силикатный сплошной кирпич силикатный пустотный натуральное дерево (хвойных пород) древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера) плиты гипсовые

Дополнительный слой, если есть
(например, листы фанеры или ГВЛ на пол или на стены для последующей укладки финишного покрытия или отделки)

Материал дополнительного слоя

Фанера клееная листы OSB листы ГВЛ плиты ДСП натуральная доска

Толщина дополнительного слоя, мм

Дополнительный слой – планируемая внутренняя отделка утепляемой конструкции

Укажите материал внутренней отделки

Доска или натуральная вагонка клееная фанера листы OSB вагонка или панели МДФ натуральная пробка плиты ДСП или листы ДВП гипсокартон штукатурка цементно-песчаная штукатурка песок + цемент + известь штукатурка известково-песчаная штукатурка на гипсовой основе ПВХ-вагонка

Толщина слоя отделки, мм

Планируется ли использование пенофола?

Толщина пенофола, мм

Сопротивление воздуха

Как утеплить лоджию минеральной ватой?

Перейдем непосредственно к процессам утепления лоджии.

Предварительные этапы – ревизия и ремонт подлежащих термоизоляции поверхностей, их надежная гидроизоляция – все это проводится точно так же, как и при утеплении балкона – смотри рекомендуемые выше ссылки. В данном случае будем исходить из того, что поверхности готовы, расчеты произведены, остекление лоджии выполнено по всем правилам.

Остекление лоджии или балкона – особый этап в их благоустройстве

Никогда в этом помещении не добиться требуемого микроклимата, если не будут установлены качественные рамы. – чрезвычайно сложная и опасная задача, и хотя на нашем портале приводится инструкция по выполнению подобной операции, лучше пригласить для этого специалистов.

В качестве утеплителя будет использоваться базальтовая минеральная вата. Она несколько дороже стекловолоконного аналога, но превосходит его практически по всем эксплуатационным параметрам.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Лоджия подготовлена к утеплению.
Сложен парапет из газосиликатных блоков.
Проведена необходимая гидроизоляция всех поверхностей.
Установлено качественное остекление – металлопластиковые рамы со стеклопакетами.
Все щели, технологические зазоры плотно заполнены монтажной пеной.
Можно переходить к монтажу каркаса под утеплительный материал – минеральную вату.
Готовятся бруски – направляющие каркасной конструкции.
Их толщину обычно выбирают с расчетом, чтобы она соответствовала толщине утеплительных плит. В данном случае – это 50×50 мм.
Бруски крепятся к поверхности парапета с помощью дюбелей – намечаются и высверливаются отверстия, вставляются дюбель-пробки, вкручиваются саморезы.
Может использоваться и иной крепеж, например, дюбель-гвозди – все зависит от материала изготовления утепляемой конструкции.
Бруски следует не наживлять, а именно надежно закреплять, неподвижно зафиксировать на стене, так как на них впоследствии ляжет вся нагрузка и от утеплительного материала, и от декоративной обшивки стены.
Подобная обрешетка крепится и на торцевых стенах лоджии.
В данном случае она размещена горизонтально, но эта ориентация может быть и иной – все зависит от количества слоев утеплительного материала и планируемого направления панелей декоративной обшивки лоджии.
Обратите внимание – на стене, отделяющей лоджию от помещения, тоже смонтирована обрешетка, но только она выполнена из тонких реек, 20×40 мм. Укладки утеплителя на этой поверхности не предполагается, и обрешетка будет служить исключительно в качестве основания для обшивки стены вагонкой.
При установке направляющих обрешетки на утепляемых стенах, необходимо придерживаться такого шага, чтобы утеплительные плиты очень плотно встали между брусками.
Большинство минераловатных утеплителей имеет стандартную ширину блока в 600 мм. Значит, оптимальным расстоянием между брусками «в свету» станет примерно 570 ÷ 580 мм.
При монтаже направляющих необходимо контролировать вертикальность задаваемой ими плоскости – это впоследствии отразится на аккуратности декоративной обшивки лоджии.
Подобное требование распространяется на все утепляемые стены.
По готовности обрешетки, можно переходить к укладке утеплительного материала.
Блоки минеральной базальтовой ваты за счет своей выраженной упругости можно слегка поджать с торцов и плотно уложить между брусьями – они расправятся и не оставят никаких щелей.
Некоторые разновидности базальтовой ваты известных брендов, например, «ROCKWOOL BATTS SCANDIK», имеют специальную конструкцию – по технологии «флекси»: один из краев выполнен подпружиненным, что обеспечивает максимально плотное прилегание блока к направляющим обрешетки.
Если есть необходимость, блоки минваты режутся в нужный размер – это несложно сделать по линейке обычным строительным ножом.
При раскрое так же учитывается, что размер получаемого блока должен быть на 20÷30 мм больше, чем ширина просвета между брусьями обрешетки.
Таким образом заполняются все «ячейки» обрешетки на парапете и на торцевых стенах.
Параллельно можно вести и утепление потолка, но там придется дополнительно обеспечить фиксацию минеральной ваты между направляющими. Это можно выполнить, например, натягиваемой зигзагообразно между направляющими леской.
В данном случае расчеты показали, что для утепления парапета требуется два слоя минеральной ваты.
Поэтому, после укладки первого, к вертикальным стойкам обрешетки прикручиваются горизонтальные направляющие. Они одновременно еще и прижмут уложенные блоки утеплителя.
Крепить второй ряд можно обычными саморезами.
Чтобы свести к минимуму отходы минеральной ваты и обеспечить качественную термоизоляцию, при монтаже второго яруса обрешетки также стараются придерживаться выбранного шага установки, если это возможно.
Далее, производится укладка второго слоя минеральной ваты.
В этом случае блоки утеплителя придется стыковать между собой – там тоже должна обеспечиваться максимальная плотность укладки, без оставления малейших щелей. После такой укладки «мостиков холода» почти не останется.
Обратите внимание – на торцевой стене укладка была выполнена в один слой, и там большего, по расчетам, не потребовалось. Второй ярус обрешётки на стенах не монтировался.
Следующий важнейший этап утепления лоджии – это создание надежного барьера от проникновения пара.
Концентрация водяных паров в теплом обитаемом помещении всегда выше, чем на улице, и они ищут выход, проникая через материалы отделки. Если не создать барьер, влагой начнет напитываться утеплитель, теряя свои качества (особо это актуально именно для волокнистых материалов). Кроме того, могут появиться участки сырости в области «точки росы», то есть практически в районе прилегания утеплителя к стенам или перекрытиям. Все это чревато появлением неприятного запаха и началом распространения плесени.
Как уже говорилось, в качестве пароизоляции очень часто используют фольгированный пенополиэтилен, располагая его отражающей поверхностью внутрь помещения лоджии.
Ну а в данном примере было решено применить специальную армированную пароизоляционную пленку.
Рулон разматывается по всей длине утепляемой поверхности. При укладке стараются допустить как можно меньше стыков отдельных полотен.
К направляющим обрешетки пленка крепится скобками с помощью обычного строительного степлера.
Если необходимо обеспечить сопряжение двух полотен, то их взаимный перехлест должен составлять не менее 100 мм.
Его можно проклеить сверху скотчем.
Другой вариант – на нижнее полотно по линии перехлеста приклеивается двухсторонний скотч. Затем аккуратно снимается защитная подложка, и опускается верхнее полотно. После плотного прижатия по всей линии, обеспечится надёжная герметизация соединения.
Аналогичные работы выполняются на всех утепляемых поверхностях.
Слой утеплителя должен быть полностью закрыт по всей площади стен и потолка.
Еще один важный момент – нельзя забывать о краях пароизоляционного барьера.
В рассматриваемом примере плёнка заведена аж до рам остекления, и по этой линии приклеена качественным водостойким скотчем, чтобы получилось абсолютно герметичное примыкание.
В дальнейшем на это место ляжет подоконник, который скроет герметизацию.
В местах прилегания утепляемых поверхностей к не утепляемым также проводится герметизация.
Пленка заводится на не утепляемую стенку и проклеивается по все длине.
Скотч должен наклеиться максимально ровно и плотно, без замятий и пузырей.
В дальнейшем это линия герметизации также будет скрыта декоративной отделкой.
Если используется пенофол, то будут небольшие особенности.
Так, полотна имеют определенную толщину, и их внахлест уложить не удастся. Поэтому пенофол настилают встык, стараясь добиться минимального просвета между фрагментами, а затем по этой линии проводят герметизацию с помощью фольгированного скотча.
В остальном же – все так же: должна быть полностью закрыта вся утепляемая поверхность с герметизацией по границам.
Между слоем пароизоляционного барьера и отделкой обязательно следует оставить просвет, чтобы сконденсировавшаяся влага имела возможность испаряться.
Поэтому крепление облицовки будет проводиться не на каркас непосредственно, а на рейки контробрешетки.
А для того чтобы при монтаже реек проколы от саморезов не стали путем проникновения влаги в утеплитель, рекомендуется по линии их установки приклеить полосы двухстороннего скотча.
Для контробрешетки достаточно реек толщиной 20 мм, например, 50×20 или 40×20.
Направление реек контробрешетки выбирается с учетом будущей отделки – оно должно быть перпендикулярным панелям (доскам вагонки).
Шаг выбирается также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к материалу облицовки. Для вагонки будет достаточно шага в 400 ÷ 500 мм.
После того как контробрешетка на стенах смонтирована, можно заняться поверхностью пола.
В рассматриваемом примере пол предварительно был выровнен стяжкой, и в дополнительной корректировке уровня не нуждается.
Было решено применить простую схему – укладка лаг с размещением утеплителя между ними.
Для лаг выбраны бруски сечением 100×50 мм. Они укладываются на узкое ребро, два по краям лоджии и один – по центру.
Совершенно ровная поверхность пола избавляет даже от необходимости жестко закреплять лаги.
Между лаг укладываются блоки утеплителя.
Требования такие же – плотное прилегание блоков к направляющим и между собой.
Не забывается при этом и просвет между крайними лагами и параллельными им стенами – он тоже должен быть заполнен минватой.
В данном случае утеплитель укладывается в два слоя.
При этом стыки между блоками минваты в нижнем и верхнем ряду не должны совпадать – делается обязательное смещение.
После укладки утеплителя поверхность застилается слоем пароизоляционной пленки.
При этом края пленки, находящейся на стенах, приподнимаются, и пленка на полу подводится под них, с заходом на стены.
Этот нахлест пароизоляции также герметизируется двухсторонним скотчем или скотчем сверху – по линии стыка.
Можно переходить к укладке фанеры.
Принимается уже рассмотренная выше мера предосторожности – по линии вкручивания саморезов приклеивается полоска герметизирующего двухстороннего скотча, чтобы обезопасить места прокола пленки.
Раскраиваются листы фанеры, с таким расчетом, чтобы вдоль стен по всему периметру лоджии оставался компенсационный зазор порядка 5÷7 мм.
Фанера крепится к лагам саморезами, с шагом 150÷200 мм.
Для надежного пола, способного выдерживать динамические нагрузки, должна применяться фанера толщиной 15÷20 мм.
Другой вариант, как показано на иллюстрации – фанера толщиной в 10 мм укладывается в два слоя.
При этом стыки листов в верхнем и нижнем ярусе не должны совпадать.
Такой пол станет хорошей основой для практически любого финишного покрытия.
По сути, утепление закончено, и можно переходить к отделочным работам, например, облицовывать стены вагонкой по рейкам контробрешетки, как в предлагаемом примере.
Но вопросы отделки уже выходят за рамки темы настоящей публикации.
В результате лоджия отлично утеплена и красиво оформлена!
Согласитесь, что изложенная технология никак не видится неисполнимой для старательного домашнего мастера.

Выравнивание и утепление пола на лоджии «сухой стяжкой»

Принцип устройства сухой стяжки и необходимые материалы

Нередко случаются ситуации, когда пол на лоджии необходимо выровнять (имеется значимый перепад уровня), поднять на достаточно большую высоту, например, сравняв с порогом в жилую комнату, и при всем этом еще и обеспечить его утепление. «Убить трех зайцев» разом поможет технология сухой стяжки.

Принцип такого выравнивания с утеплением показан на схеме:


1 и 2 – соответственно, бетонная плита лоджии и одна из стен

3 – обязательная гидроизоляционная прослойка, в качестве которой обычно используется обыкновенная полиэтиленовая пленка, толщиной 150÷200 мкм.

4 – вдоль стен по всему периметру обязательно прокладывается упругая компенсационная (демпферная) лента из вспененного полиэтилена. Она нивелирует линейные расширения покрытия вследствие перепадов температур, а кроме того – является еще и неплохим барьером на пути распространения ударного шума, характерного для многоэтажных построек. Пористая структура такой ленты эффективно поглощает вибрационные колебания, которые, кстати, «противопоказаны» сухой стяжке.


Толщина ленты обычно принимается 8÷12 мм. Ширина должна превышать планируемый уровень поднятия пола.

5 – основной компонент – это засыпка из керамзитового песка фракции от 1 до 5 мм. Именно она обеспечивает требуемый уровень термоизоляции, выравнивание и подъем уровня пола.

минеральная вата


Реализуется несколько типов сухой засыпки, но рекомендуется выбирать действительно качественный материал, с минимальным количеством пылевидной фракции. Можно смело назвать три марки, которые не должны подвести: это «Компэвит», «Kerafloor» (обе – белорусского производства), и сухая засыпка «Кnаuf», выпускаемая различными заводами по лицензии. Кстати, упомянутый порядок, в принципе, соответствует и рейтингу этого материала в профессиональной среде отделочников: белорусские засыпки даже несколько опережают «Кnаuf» по качеству.

А вот приобретать засыпки неизвестных производителей – не рекомендуется, так как возможная насыщенность его керамзитовым песком пылевидной консистенции резко снизит и прочностные качества сухой стяжки, и ее утеплительные функции.

6 – это так называемые элементы пола – двухслойные панели, выполненные из гипсо-волоконных (иногда – гипсо-стружечных) листов.


Стандартный размер большинства представленных в продаже панелей ГВЛ: 600×1200 мм при общей толщине 20 мм. Ширина фальца – 50 мм.


Существуют панели и иных размеров, но в условиях квартиры именно такой станет оптимальным.

Панели обычно приобретаются из расчёта площади помещения + 15% на раскрой.

7 – при монтаже для качественного соединения панелей в «замке» фальцы промазываются клеем. Вполне подойдет самый обычный клей ПВА. Ориентировочный расход клея – 50 мл на 1 м².

8 – окончательная фиксация элементов пола между собой, создание единого покрытия пола, обеспечивается вкручиванием саморезов по линии фальцевых соединений, с шагом примерно в 150 мм.


Такие саморезы имеют еще и зенкующие головки, которые обеспечат их необходимое притапливание в лист ГВЛ.

Расход саморезов обычно принимается в среднем 12 шт. на 1 м² пола.

Собранный пол станет отличной основой для практически любого финишного покрытия (поз. 9 ), а компенсационный зазор вдоль стен несложно впоследствии прикрыть плинтусом (поз. 10 )

Еще одно важное замечание.

Толщина слоя сухой засыпки не может быть беспредельной:

— Минимальная толщина засыпки не должна быть менее 30 мм.

— Максимальная высота, принято считать, не должна превышать 100 мм. Опытные мастера и к этому параметру относятся с некоторым скепсисом, и рекомендуют все же ограничиться максимальной толщиной слоя в 80÷90 мм. Таким образом, получается достаточно понятная градация:

  • Если планируется понять уровень пола на высоту до 100 мм, то это будет обеспечиваться 20 мм за счет ГВЛ-элемента пола плюс необходимым слоем засыпки
  • Когда требуется более высокое поднятие, более 100 мм, необходимо будет проводить засыпку сухой стяжки в два слоя, с установкой между ними промежуточного слоя ГВЛ. Для этого могут использоваться те же элементы пола или, в целях экономии – одинарные листы ГВЛ толщиной 10 мм.

Например, требуется поднять сухой стяжкой уровень пола на высоту 120 мм. Толщина элементов – 20 мм, то есть остаётся 100 мм. Если для промежуточной прослойки используются одинарные листы ГВЛ, то можно выполнить два слоя засыпки 50 + 40 мм. При использовании двойных листов, соответственно, получится 40 + 40 мм.

Теперь перейдем к расчету необходимого количества расходных материалов. Для этого предлагаем воспользоваться размещенными ниже калькуляторами.

В любом случае исходным параметром является площадь лоджии. Если помещение прямоугольное, то никаких проблем нет. Но лоджии бывают и весьма «вычурных» форм. Но и в этом случае подсчитать площадь – не так сложно.

фольгированный утеплитель

Как узнать площадь лоджии сложной конфигурации?

Существует немало приёмов расчета площади сложных по форме помещений. Обратитесь к статье нашего портала — там приведены все необходимые формулы и размещены удобные калькуляторы.

Итак, выполняем расчеты.

Утепляя балкон, мы создаём буферную зону на пути холодного воздуха в жилые помещения, добавляем немного квадратных метров для создания кладовой, а то и небольшой комнатки — но это, если подключить обогреватель. В нашей пошаговой инструкции мы расскажем вам, как правильно выполнить утепление балкона своими руками и какие материалы для этого применяются.

Утепление балкона начинается с проверки несущих конструкций. Для этого желательно взглянуть на балконную плиту с балкона соседей снизу: если невооружённым глазом видны начинающиеся разрушения, то можно укрепить бетонный и арматурный слой так, как это показано на рисунке. Если вы сомневаетесь в прочности плиты и способности нести увеличенный груз остекления, утепления, полов — лучше обратиться за экспертизой. Хотя, как показывает практика, балконы выдерживают с лёгкостью увеличенную нагрузку и обрушение — это, к счастью, крайне редкое исключение из правил.

а — в поврежденных местах сбивается бетон. б — поверхность очищается и наносятся ремонтные составы: 1 — контактный слой; 2 — антикоррозионная защита; 3 — ремонтный раствор; 4 — выравнивающая шпаклевка

Перед началом работ нужно удалить старую отделку и рамы (если есть), очистить все поверхности от разрушающихся элементов, при необходимости сделать небольшую бетонную стяжку или заделать бетонным раствором щели в плите.

Работы по утеплению можно разделить на:

  • наружную обшивку;
  • остекление;
  • внутреннее утепление;
  • отделка.

Обшивка сайдингом парапета снаружи

Проще всего наружную обшивку балкона выполнить из винилового сайдинга.

Снаружи парапета собирают вертикальную обрешётку таким образом, чтобы она образовывала единую ровную площадь (проверка натянутой нитью). Бруски или металлический профиль обрешётки фиксируют на расстоянии около 40 см друг от друга. Далее, по нижнему и верхнему периметру монтируются направляющие для сайдинга (замыкающий профиль), причём углы оформляют специальным виниловым профилем — «наружный угол».

Стартовая планка сайдинга крепится длинной стороной к нижней направляющей с помощью саморезов. Начинать лучше с боковой стенки — и панель короче и видно с улицы меньше — можно потренироваться. Между сайдингом и решёткой балкона можно сразу заложить мягкие минераловатные плиты. В верхней части парапета нужно смонтировать водоотлив.

Очень короткое видео об основных этапах обшивки:

Остекление — обязательный этап утепления балкона. При этом можно самостоятельно смастерить рамы из дерева, алюминиевого или стального профиля (уголок, профильная труба) и застеклить, а можно приобрести готовые стеклопакеты. Первый вариант обойдётся дешевле, но он более трудоёмкий и, главное, только незначительно сможет поднять температуру на балконе зимой. Герметичные окна без применения технологий стеклопакетов у вас вряд ли получатся, их придётся на зиму утеплять или не утеплять и оставить балкон в принципе холодным, который снизит только ветровую нагрузку. Так что лучше заказать готовые стеклопакеты для остекления.

Если балкон не был остеклён, и вы утепляете не лоджию, то парапет для установки рам, скорее всего, отсутствует или он недостаточен. Создать подпорную стену можно в виде арматурного каркаса с бетонированием или кирпичом. Для облегчения конструкции в бетон можно подсыпать керамзит, снизив общую нагрузку. Верх парапета нужно также укрепить металлическим профилем.

Если защитная решётка балкона достаточно прочная, а стеклопакеты — однокамерные, алюминиевые — очень лёгкие, то в качестве опоры могут выступить деревянные доски под подоконник, которые крепятся к верхней части решётки.

Если балкон имеет небольшую площадь, то можно сварить раму на кронштейнах, выступающую за пределы бетонной плиты. При этом подоконник не «съест» ценный объём балкона. Такое устройство балкона называется вынос.

После этого устанавливаются подоконники и каркас будущего остекления — без рам и створок, которые будут смонтированы позднее. Для этого металлоконструкция приваривается к металлическому профилю парапета и опорам, закреплённым за балконную плиту соседа сверху. Если вы живёте на верхнем этаже — конструкция будет более сложной, так как придётся делать навес-крышу , например, из профнастила, поликарбоната и т. д. При этом стойки должны быть более прочными.

После того как каркас закреплён, монтируют верхние водоотливы (козырёк) и устанавливают стеклопакеты согласно инструкции.

Об особенностях остекления небольших балконов без увеличения площади смотрите на видео:

Утепление балкона изнутри

Изнутри балкон утепляется со стороны стен, пола и потолка. Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы.

Материалы для теплоизоляции балкона

Теплопроводность строительных теплоизоляционных материалов отличается в широких пределах, поэтому однозначно назвать рекомендуемую толщину нельзя. Для сведения посмотрите, как отличаются оптимальные толщины для достижения одинакового теплового сопротивления при использовании популярных материалов.

К основным требованиям, предъявляемым к материалам, также относятся:

  • длительная прочность;
  • негигроскопичность;
  • пожаробезопасность.

Чаще всего используют:

  • минеральную или каменную вату — волокнистая изоляция;
  • легковесные пенопласт и «Пеноплекс» (разные виды пенополистирола) — плитные материалы;
  • пенополиуретан или «Пенофлекс» — монтажная пена .

Иногда применяют композицию из этих материалов.

Волокнистая изоляция удобна в монтаже, когда она выполнена в виде мягких плит или одеяла с фольгированной поверхностью.

Пенополиуретан наносят с помощью специального, желательно профессионального оборудования.

Для сравнения потребительских свойств материалов мы свели их основные характеристики в таблицу.

Этапы утепления балкона изнутри

Теперь, когда основные свойства теплоизоляционных строительных материалов нам известны, рассмотрим порядок выполнения работ.

Совет! Если на балконе предполагается освещение или подключение отопительных приборов, сделайте проводку к светильнику, выключателю и розетке заранее, поместив кабели в пластиковые короба. Так разводка будет скрыта, что значительно привлекательнее открытой проводки.

Перед работой позаботьтесь, чтобы пыль, мелкие частицы утеплителя или раствор не загрязняли квартиру — закройте проёмы плёнкой.

Утепление пола

Начинать утепление следует с пола. Сначала следует уложить на балконную плиту слой гидроизоляции. Это может быть обычный полиэтилен или фольгоизол. На этом этапе гидроизоляционный материал можно закрепить и на стены.

Для защиты от конденсата поверх укладывают слой пароизоляции. Если вы приобретёте рельефную плёнку, то укладывать её нужно рельефной стороной вверх.

Завершает устройство чернового пола фанера толщиной 10 мм в два слоя. Её крепят на саморезы к лагам. Вместо фанеры можно использовать листы ДВП или ДСП.

Утепление потолка

На очищенный потолок нанесите слой антисептика. Для теплоизоляции можно взять фольгированную минвату или пенопласт. Хорошим решением будет использовать пенофол — вспененный материал, покрытый алюминиевой фольгой, который приклеивается на ПВА, а сверху прибивается обрешёткой для крепления финишного слоя отделки — наборного потолка, гипсокартона или сайдинга.

Пенопласт можно закрепить на потолке с помощью монтажной пены.

Минвата укладывается на фальш-потолок из гипсокартона, который закреплён на каркасе из алюминиевого профиля либо деревянного бруска 40х40 мм.

Если требуется, закрепляем светильники.

Утепление стен

Гидроизоляция была уже выполнена на первом этапе, поэтому сразу поверх неё монтируют вертикальную или горизонтальную обрешётку из бруса. Расстояние между брусками равно ширине теплоизоляционного материала. Для стен лучше воспользоваться пенополистирольными или минераловатными плитами.

ППС можно клеить на специальный клей или монтажную пену, обязательно задувая ею все стыки и щели.

Поверх утеплителя закрепляют пароизоляционную плёнку.

Отделочные работы

Материалов, которыми можно отделать балкон, множество. Это и гипсокартон, который можно оштукатурить или покрыть обоями, и плитка, и виниловый сайдинг, и вагонка.

На большинстве балконов монтируют стационарные или мобильные сушилки для белья, которые могут подниматься к потолку.

Если площадь позволяет, на балконе можно установить компактную мебель или мебель-трансформер: откидывающиеся столики и сиденья, а некоторые счастливые обладатели широких балконов даже обустраивают спальное место. Подоконник можно сделать шире и превратить его в столешницу — для утреннего кофе или занятий делами.

При желании на балконе можно установить тепловентилятор, который позволит использовать дополнительную площадь весной и осенью или установить электроконвектор, который сделает балкон всесезонным для оборудования там кабинета или зимнего сада.

В заключение предлагаем вам посмотреть фото дизайнерских отделок балконного пространства — для вдохновения и источника идей.

Многие люди желают расширить жилую площадь своей квартиры и проще всего это сделать за счет присоединения балкона. Но для того, чтобы сделать его пригодным для проживания необходимо озаботиться о шумо- и гидроизоляции, а также об уменьшении теплопроводности его стен. Хотя процесс утепления балкона и не самый простой, но его вполне по силам сделать самостоятельно. В данной статье приведена подробная инструкция как утеплить балкон самостоятельно.

Материалы для утепления балкона

Выбор материала — это один из самых важных аспектов, ведь каждый материал обладает своими индивидуальными физико-химическими свойствами. Распространены такие материалы, как пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата, изолон, керамзит, полиуретан. Далее рассмотрим плюсы и минусы каждого из материалов.

Пенопласт

Пенопласт является вспененным материалом с пористой микроструктурой, производимый на базе стирола. Выпускаются в виде плит квадратной или прямоугольной формы.

  • невысокая стоимость;
  • большой срок эксплуатации;
  • обладает противогрибковыми и антиплесневыми свойствами;
  • прост при монтаже; влагостойкий;
  • невосприимчив к колебанию температур.

  • разрушается при взаимодействии с лакокрасочными веществами;
  • очень хрупок.



Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол – изготавливается на базе полистирола, путем экструзии. Выпускается в виде прямоугольных плит.

  • невысокая стоимость;
  • защищает как от солнечного света, так и от мороза;
  • обладает высокой изоляцией от шума и жидкости;
  • прост при монтаже;

  • хрупок;
  • дороже пенопласта.

Минеральная вата

Минеральная вата, производится из осадочных, стеклянных и вулканических природных материалов. Поставляется в плитах и рулонах с различной плотностью.

  • хорошая звуковая и теплоизоляция;
  • пропускает сквозь себя пар, предотвращая его накапливание в себе;
  • огнеустойчив;
  • экологичен.

  • неудобна при монтаже, при контакте с кожей вызывает зуд;
  • при нагреве выделяет ядовитый газ фенола.

Изолон

Изолон – двухслойный утеплитель. Внешне покрыт плотной фольгой, а внутри размещается материал, напоминающий многослойный вспененный полиэтилен. Чаще всего применяют при утеплении стен, позади батарей, ведь фольга это превосходным отражатель тепловых волн.




  • простота при монтаже;
  • компактность;
  • хорошая тепловая изоляция.

  • слабая звукоизоляция;
  • если сравнить с иными утеплителями, то изолон послабее.

Керамзит

Керамзит – глиняные частицы, подвергшиеся обжигу и имеют форму овала или круга.

  • невысокая стоимость;
  • огнеустойчив;
  • обладает добротными тепловыми и звуковыми изоляционными характеристиками;
  • обладает противогрибковыми и антиплесневые свойствами;
  • легок, благодаря чему не утяжеляет балкон.

  • длительное время высыхания;
  • сложность монтажа;
  • повышенное пылеобразование.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – представитель класса газонаполненных пластмасс. Имеет жидкую консистенцию, при наполнении ею подпространства вспенивается и отвердевает.

  • высокая звуковая и тепловая изоляции;
  • высокая защита от пара и жидкости;
  • прост при монтаже.

Минусы: требует применения спец приспособлений.

Внимание! Учтите следующее, балкон ни в коем случае нельзя утяжелять, это нарушения норм конструкции дома.

Утепление балкона своими руками

Правильная установка утеплительного материала — это гарантия долгосрочность и качества. Чтобы ничего не забыть и ни где не ошибиться нужно изначально подготовить пошаговую инструкцию (план) и четко следовать ему пункт за пунктом.

Утепление можно проводить как с внутренней стороны балкона, так и снаружи. Но при самостоятельном утеплении лучше выбрать вариант утепления балкона изнутри.




Подготовительные работы состоят из:

  • Проверка несущей конструкции;
  • Демонтаж отделки и рамы;
  • Латание плиточных щелей бетонным раствором;
  • Расчистка балкона от ненужных предметов;
  • Остекление балкона. Выбирайте 2-х или 3-хкамерных стеклопакетов для лучшей тепловой и шумоизоляции;
  • Проведение электропроводки;
  • Заготовка утеплителем.

Утепление пола

Первоначально логичнее начинать с утепления пола на балконе.

План действий:

Монтажной пеной залатываются различные щели в полу. Можно также использовать герметик или полиуретановую мастику.

Укладывается слой гидроизоляции поверх бетонной плиты. Можно использовать в этих целых обычный полиэтилен. Её необходимо укладывать внахлестку, с выступом на стену.

Устанавливаем каркас из брусьев 50-70 мм. Первоначально укладываются брусья на плиту балкона с промежутками между ними в 40-60 см. Для крепления брусьев используйте анкера длиной около 110 мм. Далее поверх саморезами закрепляем брусья в продольном направлении. Они будут использоваться для выравнивания пола.

Далее в получившиеся полости в каркасе закладывается утеплительный материал. И в завершении поверх монтируется с использованием саморезов финишная поверхность. При закреплении финишного слоя необходимо оставить небольшие промежутки на стыке со стенами, для предотвращения скрипов при эксплуатации. Монтажной пеной заполняются щели у стен.

Внимание! Толщина утеплителя должна превышать 7 см для качественного утепления пола. Но и использовать слишком толстый утеплитель не стоит. Ведь высоту порожка необходимо сделать ниже 20 см, и высота помещения не должна превышать значения в 2,45 м, а высота ограждения должна быть более 95 см. Опираясь на эти данные необходимо выбрать оптимальную для вас толщину утеплителя.



Утепление стен

План действий:

Осуществляется гидроизоляция. Поверх гидроизоляции устанавливаются брусья, в форме решетки. Сечение бруса необходимо выбрать таким образом, чтобы после закладка утеплителя осталось небольшое пространство между финишной поверхностью и утеплителем. В результате образуется воздушная подушка — улучшатся теплоизоляционные характеристики.

В образовавшиеся ячейки укладываем утеплитель. Финишная отделка стен. В качестве материала для финишной отделки могут использоваться ДСП, вагонка, гипсокартон и др. Это зависит от индивидуальных предпочтений.

Выбрать материал подходящий именно Вам по эстетическим параметрам вы можете просмотрев множество фото утепления балкона в сети интернет.

Утепление потолка

Существует два варианта утепления потолка: с использованием каркаса и без. Во втором варианте необходимо применять легкие материалы и данный утеплитель крепится напрямую к потолочной плите.

План действий:

Зачищенная поверхность потолка покрывается антисептиком. Прикрепляется утеплитель с помощью монтажной пены или клея.

Поверх материала прикрепляется брусья для монтажа финишной отделки. Если вы применяете минеральную вату: первоначально делается каркас, потом закладывается утеплитель и монтируется гипсокартон. Монтируется финишное покрытие.

Утепление балкона снаружи является более правильным. Такой способ утепления позволяет сохранить балконное пространство, а также предотвратить образование конденсата изнутри.

Но проблема заключается в том, что произвести его без специалистов практически нереально. Поэтому утепление балкона снаружи лучше заказывать у специализированных организацией специализирующихся на утеплении балконов под ключ.

Фото утепления балкона

Узнаем как и чем утеплить балкон внутри своими руками?

Владельцы городских квартир часто задаются вопросом о том, как утеплить балкон внутри своими руками. Процедура эта на самом деле несложная. Однако положенные технологии при ее выполнении соблюдать все же необходимо. Прежде всего, разумеется, нужно будет определиться с тем, чем утеплить балкон внутри своими руками. От разновидности выбранного материала и будет в большей степени зависеть способ обшивки парапета, стен и потолка.

Пенополистирол или минеральная вата?

Эти два материала для утепления балконов и лоджий выбирают чаще всего. Пенополистирол обходится немного дороже минваты. Однако при этом он является и лучшим ответом на вопрос о том, чем утеплять балкон внутри. Дело в том, что при обшивке лоджии со стороны жилых помещений, так называемая точка росы, находится внутри утепляющего «пирога». А поэтому гораздо лучше использовать для изоляции устойчивый к влаге материал. Недорогая же минеральная вата, к сожалению, такими свойствами не отличается. Влагу она набирает очень быстро. Использовать ее, конечно же, можно. Однако в этом случае придется уделить максимум внимания гидроизоляции. Так что лучший ответ на вопрос о том, чем утеплить балкон внутри своими руками — это все же пенополистирол.

Характеристики материала

При выборе листов для изоляции балкона следует обратить внимание на следующие факторы:

  • размеры,

  • плотность,

  • толщину.

Пенополистирольные листы, выпускаемые современными производителями, имеют стандартные размеры: 2х1, 0,5х1 или 1х1. Тем, кто задался вопросом о том, чем обшить балкон изнутри, стоит подумать о приобретении листов поменьше. Слишком большие плиты монтировать в ограниченном пространстве лоджии будет очень неудобно. Для балкона лучше всего подойдет вариант 0.5х1 или, в крайнем случае, 1х1.

Что касается толщины, то для балкона можно купить совершенно любой пенополистирол. Единственное, чем следует руководствоваться в данном случае — это таким показателем, как площадь лоджии. После сборки утепляющего пирога на балконе должно остаться достаточно для комфортного времяпрепровождения свободного пространства. Чаще всего хозяева лоджий типовых домов советской постройки выбирают пенополистирол толщиной 40-50 мм.

Плотность этого вида утеплителя можно узнать, посмотрев на маркировку. Лучшим ответом на вопрос о том, чем обшить балкон изнутри, будет использование пенополистирола марки 15-25. Чем выше цифры, тем меньшую теплопроводность имеет материал, и тем большей хрупкостью он отличается. Если пенополистирол предполагается в дальнейшем закрыть декоративной штукатуркой или обоями, стоит приобрести плиты поплотнее. Если же в качестве чистовой отделки будет использоваться вагонка или панели, можно взять рыхлые, хорошо сохраняющие тепло листы.

С чего начать?

Итак, чем утеплить балкон внутри своими руками, вы теперь знаете. Далее давайте разберемся с тем, как сделать это правильно. Прежде чем приступать к монтажу утепляющего «пирога», необходимо тщательно подготовить саму лоджию. В первую очередь демонтируют деревянные полы. Затем приступают к ремонту парапета. Если в нем имеются сквозные щели, их необходимо заделать герметиком. Сколы заделывают цементным раствором или влагостойкой шпаклевкой. Точно так же подготавливают стены, пол и потолок.

Гидроизоляция лоджии

Задавшись вопросом о том, как правильно утеплить балкон своими руками внутри, хозяева квартиры прежде всего должны озаботиться тем, чтобы в этом небольшом помещении всегда было сухо. Гидроизоляция при выполнении этой операции считается обязательной (в особенности при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты). При ее отсутствии:

  • сократится срок службы отделки балкона;

  • быстро заржавеют все металлические конструкции;

  • из-за повышенной влажности начнут развиваться разного рода грибки, в результате чего на лоджии появится неприятный запах.

Иногда на неизолированных подобным образом балконах даже начинают разрушаться опорные конструкции, что, разумеется, очень опасно.

Проще всего провести гидроизоляцию балкона с использованием битумно-полимерной мастики. Ее разогревают до жидкого состояния, заливают ей пол и в 2-3 слоя промазывают парапет. Иногда для гидроизоляции балкона используют и рулонные материалы.

Какой нужен клей

Тем, кто задался вопросом о том, как утеплить балкон внутри пенопластом или пенополистиролом, следует, помимо всего прочего, позаботиться об использовании для фиксации листов подходящего клея. Монтировать этот материал допускается прямо на мастику (на полимерно-битумную – сразу, на битумную — после полного высыхания). При этом следует использовать особый клей. Называется он Bitumast.

Что еще придется купить

Таким образом, вы теперь знаете, чем утеплить балкон внутри своими руками. Фото пенополистирольных листов – самого подходящего для этой цели материала – можно видеть на странице. Однако, помимо них и клея, для утепления балкона нужно будет приготовить еще и:

  • армирующую сетку,

  • дюбеля-грибки,

  • монтажную пену (без толуола),

  • декоративную штукатурку или обои.

Технология оклеивания

Итак, далее давайте посмотрим, как утеплить лоджию изнутри. Начинать монтаж листов следует с угла. Это правило справедливо как при оклеивании парапета, так и стен или потолка. Собственно сама операция монтажа производится так:

  • Листам пенополистирола придают шершавость. Для этого их проходят специальным игольчатым валиком. Обработанные таким образом, они будут гораздо лучше держаться.

  • По низу парапета крепят опорную рейку.

  • Клеящий раствор равномерно наносят на поверхность стены, потолка или парапета.

  • Плотно прижимают пенополистирол к поверхности.

Монтировать материал для утепления балкона изнутри следует таким образом, чтобы стыки между листами имели Т-образный вид (как при кладке кирпича). После того как плита будет приклеена, ее следует дополнительно закрепить дюбелями-грибками (5 на лист). Отверстия под них можно сверлить прямо сквозь листы. На заключительном этапе обрабатывают стыки. При этом используют строительную пену.

Наклеивание армирующей сетки

Пенополистирол — отличный ответ на вопрос о том, чем лучше утеплять балкон внутри. Однако декоративная штукатурка на этом материале держится не слишком хорошо. Чтобы исправить ситуацию, используют специальную армирующую сетку. Монтируют ее следующим образом:

  • Предварительно пенополистирольная поверхность потолка, парапета и стен полностью промазывается клеем (для пенопласта).

  • Далее в получившийся мягкий слой вдавливается собственно сама сетка.

  • Поверх нее наносится еще один слой клея. Толщина его должна быть такой, чтобы стыки сетки не выступали над плоскостью поверхности.

Чистовая отделка

Итак, мы с вами выяснили, как утеплить балкон своими руками. Пошаговое фото этого процесса представлено выше. Как видите, процедура эта относительно простая. На заключительном этапе подсохшую клеевую поверхность проходят специальной теркой для придания ей шероховатости. Далее приступают к нанесению декоративной штукатурки. Можно также оклеить балкон обоями.

Второй способ

Рассмотренная выше методика изоляции лоджии подходит при использовании плотного пенополистирола. А если хозяева решили купить в качестве изолятора минеральную вату? Как утеплить балкон своими руками? Пошаговое (фото процесса представлено ниже) руководство по выполнению работ в это случае будет выглядеть так:

  • На парапет, стены, пол и потолок крепится каркас из деревянных брусьев. Шаг между его элементами должен быть равен ширине плит выбранного утеплителя. К бетонному парапету брус можно закрепить саморезами. Для балконов с металлическим ограждением собирается самостоятельная брусчатая конструкция.

  • Далее между элементами каркаса вставляется собственно сам утеплитель. К бетонному парапету материал крепят «грибками» (пенополистирол можно дополнительно приклеить). Если ограждение металлическое, лучше использовать вату и вставлять ее враспор. Если же для утепления выбран пенополистирол можно, к примеру, закрепить на обратную сторону каркаса фанеру и приклеить материал к ней.

  • Поверх утеплителя натягивается пароизоляционная пленка. Крепить ее лучше тонкими реечками (по две с каждой стороны бруса).

  • балкон отделывают вагонкой, пластиковыми панелями, гипсокартоном или фанерой. Крепят материал к брусьям каркаса.

Как утеплить пол

Основание балкона изолируют в последнюю очередь. Пол предварительно гидроизолируют, а затем устанавливают на него лаги. Ответ на вопрос о том, чем утеплить пол на балконе внутри, прост. Чаще всего между брусьями укладывают пенополистирол или минеральную вату. Можно также использовать керамзит. Поверх утеплителя крепят пароизолятор, а далее набивают половую или обрезную доску. Затем пол застилают линолеумом или отделывают любым другим подходящим материалом.

Обогрев балкона

Какой бы ответ на вопрос о том, чем утеплить балкон внутри, не выбрали для себя хозяева дома, при соблюдении технологии монтажа, в последующем здесь можно будет неплохо проводить время, в том числе и зимой. Однако в очень холодные дни даже на изолированной лоджии может потребоваться дополнительный обогрев. Выносить на балкон батареи центрального отопления нормативами категорически запрещено. Поэтому наилучшим решением будет установить здесь обычный электрический обогреватель. Размещать его следует у стены, разделяющей балкон и квартиру. Рядом с парапетом устанавливать обогревающие приборы не рекомендуется. Дело в том, что в этом случае из-за поднимающегося вверх теплого воздуха на балконе начнут сильно запотевать стекла.

Также можно устроить на лоджии

Теплый пол

Производится эта работа следующим образом:

  • На пол укладывается теплоизоляционный материал.

  • Устанавливается металлическая монтажная лента.

  • Укладывается нагревательный кабель.

  • На стену вешается терморегулятор.

  • Заливается бетонная стяжка толщиной 30-40 мм.

  • Укладывается напольное покрытие.

Ну что ж, надеемся мы достаточно развернуто ответили на вопрос о том, чем утеплить балкон внутри своими руками и как сделать это правильно. Самое главное при сборке «пирога» – это не нарушать положенной технологии. В этом случае балкон получится уютным и теплым.

Внутренняя отделка балкона своими руками пошаговая инструкция.

Когда внутренняя отделка балкона своими руками выполняется в соответствии с пошаговой инструкцией, то качество произведенных работ не будет отличаться от выполненных профессионалом.

В данной статье вы узнаете, как работать с материалом для отделки. Если вы еще сомневаетесь в выборе, то советуем вам прочесть статью: Внутренняя отделка балконов и лоджий фото современных стилей.

 В ней фото интерьеров с отделкой разными материалами и советы по выбору.

Кроме того советуем вам прочитать: Виды остекления лоджий и балконов.

Пошаговая инструкция по внутренней отделке балкона своими руками.

Шаг первый. Этап подготовки. 

Прежде всего произведите расчет материалов в соответствии с размерами балкона. Если вы новичок, то вам следует закупать материалы с запасом. Поскольку по неопытности возможны ошибки, которые делают материал непригодным к использованию. 

Шаг второй. Материалы и инструменты.

Внутренняя отделка балкона своими руками начинается с приобретения материалов, необходимых в процессе работы.

  1. Чтобы облицовка была ровной, необходимо ставить обрешетку. Закупайте рейки для конструкции качественные и хорошо высушенные. Следует приобрести крепежные элементы, не повреждающие поверхность при использовании.
  2. Материал для гидроизоляции.
  3. Рулоны или плиты утеплителя. 
  4. Оцинкованные саморезы.
  5. Дюбель гвозди.
  6. Монтажная пена.
  7. Уровень, шуруповерт и дрель.
  8. Лобзик по дереву или ножовка. (Если стены покрываются деревом)
  9. Защитные очки.

Шаг третий. Как подготовить поверхность для отделки балкона своими руками?

Прежде всего подготовим поверхности балкона:

  • Демонтируйте старое отделочное покрытие
  • Удалите имеющуюся плесень на поверхности. Очистите участки, которые осыпаются. Избавьтесь от грязи и пыли
  • Заделайте щели и трещины специальной ремонтной смесью
  • Затем поверхность балкона обработайте специализированным антисептиком и дайте ему высохнуть
  • В заключение поверхность загрунтуйте валиком или распылителем

Шаг четвертый. Монтаж каркаса обрешетки. 

Важно! Перед использованием брус необходимо покрыть антисептиком с целью продления срока службы дерева.

Установка каркаса:

  1. Нанесите разметку, где будет фиксироваться обрешетка. Расстояние высчитывается в соответствии с шириной используемого материала для отделки. Под большинство материалов шаг обрешетки составляет 50 см.

Внимание! Если потолок будет подвесной, то первый брус следует прикрепить в 5 см. от потолка. Если нет, то крепим вплотную под потолок. 

  1. Обрежьте рейки. Безусловно все рейки должны быть одинакового размера.
  2. Далее прикрутите или прибейте рейки. Преимущественно для крепежа конструкции используется дюбель. 

Внимание! Используйте уровень для проверки положения реек.

Безусловно иногда возникает необходимость выровнять обрешетку. Если стену не удалось выровнять, то уровень укажет погрешность. В таком случае подложите кусочек фанеры и прикрепите его саморезом к стене (используйте метод крепления в зависимости от материала стены). Смотрите на фото ниже, чтобы сделать все верно.

  1. Установите обрешетку под подоконником. Прежде всего прикрепите саморезом брус к подоконнику (не пробейте подоконник, подбирайте длину самореза внимательно!). Кроме того к полу прикрепите рейку параллельно брусу подоконника.

Внимание! Ставьте рейку на 2-3 см выше пола, в таком случае у вас без труда получится установить плинтус.

  1. Вокруг оконных, дверных проёмов и по углам тоже прикрепите рейки. 

Дополнительно ниже предоставляется фото обрешетки на балконе, чтобы вы имели верное представление о готовой конструкции.

Сразу после того, как конструкция готова можно заполнить пустые промежутки в обрешетке утеплителем, в результате, усилив теплоизоляцию помещения.

Шаг пятый. Утепление.

Безусловно обрешетка дает дополнительное преимущество. Поскольку пустые ячейки обрешетки хорошо подходят для закладки в них утеплителя. Особенно актуально для утепления балконов и лоджий использовать пеноплэкс в плитах. Кроме того, можно использовать минеральную вату, обеспечив помещение гидроизоляцией. 

В дополнение к этой главе читайте статью: Утепляем балкон в хрущевке своими силами.

Важно! Помните, если влага попадет на минеральную вату, то это приведет к негативным последствиям. Кроме того существует гидрофобизированная минвата, ее стойкость к влаге значительно выше.

Фиксируйте материал клеем, монтажной пеной или механическим крепежом. 

Шаг шестой. Гидроизоляция.

Последний, но не менее важный этап перед облицовкой — это гидроизоляция. Полиэтиленовая пленка — самый доступный материал. Но, между прочим, есть многие другие современные материалы, способные защитить конструкцию от попадания влаги. 

Шаг седьмой. Внутренняя отделка балкона своими руками вагонкой или ПВХ/МДФ панелями.

Этапы облицовки балкона панелями:
  1. Прежде всего начинайте монтаж с угла. Прикрепите направляющий профиль, как показано на рисунке ниже. Кроме того для крепления этой планки можете использовать скобы.

Важно! Саморез не должен мешать панели войти в направляющий профиль!

  1. Направляющие панели укрепляют с помощью саморезов. Поэтому прикрепите панель к основанию направляющей, как указано на фото 1 и 2 ниже. 

Важно! На этом этапе нельзя использовать степлер со скобами. 

  1. Далее следует прищелкнуть угловой профиль, нажав на клаймер (замковый механизм). Следующую панель вставьте в предыдущую и при щелкните ее и так далее. 

Внимание!  Первую панель крепят к обрешетке саморезами. Проверяйте уровнем крепление панели. Все должно быть идеально ровно.

  1. Для обшивки парапета балкона воспользуйтесь специальной ножовкой для нарезки ПВХ панелей.   

Для вагонки иногда механизм крепления не предусмотрен и в таком случае используйте гвозди. Гвозди необходимо вбить в пазы под углом. Способ крепления на картинке ниже.

Внутренняя отделка балкона своими руками  керамической плитки на балконе.

Безусловно керамическую плитку можно укладывать, как на закрытом балконе, так и на открытом. Поскольку она обладает отличными качествами износостойкости, не впитывает грязь и экологически безопасна. 

Внимание! Керамическую плитку можно укладывать только в том случае, если балконная плита в хорошем состоянии. Имейте в виду, что вес отделки будет большой.

Для расчета нагрузки прочитайте статью:Размеры балкона в хрущевке, расчет нагрузки на плиту

Строго соблюдайте технологию укладки керамической плитки, потому что иначе нарушится внешний вид и качество покрытия.

Укладка керамической плитки на стены.

После третьего шага описанного ранее в этой статье про выравнивания стен и зачистку всех загрязнений можно приступать к укладке плитки. Для этого вам понадобится:

  • Зубчатый шпатель
  • Молоток с резиновым наконечником
  • Уровень
  1. Подготовьте раствора в соответствии с инструкцией на мешке. Клей лучше покупать от немецких производителей.
  1. Прежде всего покройте стену, начиная с угла, клеем с помощью зубчатого шпателя около 3 мм толщиной. Излишки уберите, а поверхность необходимо выровнить. 

3. На плитку нанесите слой раствора около 5 мм толщиной.

4. Начинайте крепить плитку к стене и простукивать прорезиненным молотком.

5. Проверьте ровность уровнем.

5. Используйте крестики, чтобы сделать швы ровными.

Внимание! Не укладывайте за один раз более 2-3 рядов, иначе ряды начнут сползать.

Затирка швов после укладки керамической плитки на пол или стены.

Безусловно затирка подбирается исходя из цвета плитки. Лучше, если в состав затирки входят эпоксидные смолы, потому что она будет отталкивать воду и прослужит дольше.

  1. Прежде всего смешайте затирку в соответствии с инструкцией на упаковке.
  2. Используя маленький прорезиненный шпатель, состав вотрите во все швы.
  1. Излишки затирки уберите тряпкой или губкой.
  2. После высыхания поверхность тщательно помойте.

Шаг восьмой. Подготовка пола. 

Следующий этап подразумевает отделку пола. Чаще всего для пола выбирают керамическую плитку или террасную доску, но чтобы вы не выбрали, следует для начала:

  • Создать цементную основу. Для этого необходимо залить стяжку. Кроме того можно использовать самовыравнивающие смеси. Как вариант, можно использовать конструкцию на лагах.
  • А сверху уложить выбранное вами напольное покрытие. 

Важно! Выбирая материал для покрытия пола, ориентируйтесь на показатель стойкости к влаге и изменению температур. 

Кроме того предлагаем вам дополнительно статью: Теплый пол для балкона

Шаг девятый. Укладки керамической плитки на пол своими руками.

Безусловно Пол покрытый керамической плиткой идеально подойдет для открытого или для застекленного балкона. Неважно холодное остекление или теплое, внутренняя отделка балкона своими руками плиткой отлично подойдет в любом случае, так как у нее хорошие показатели стойкости к атмосферным воздействиям.

  1. Раствор.

Приобретайте только качественный клей немецкого производства, например, фирмы Knauf. На мешке с клеем есть информация, чтобы определиться с расходом состава. Кроме того инструкция поможет вам замешать клеевой состав до нужной консистенции (густой сметаны).

  1. Укладка.
  • Прежде всего делается разметка. Особенно актуально начинать вдоль парапета  
  • Раствор должен быть не более 3 мм толщиной. Чтобы раствор не засох, нанесите его на участок до 1 м²
  • Используйте зубчатый шпатель для удаления лишнего клея
  • Наносите раствор на плитку
  • Кладите плитку равномерно, а ровность поверхности безусловно проверяйте уровнем 
  • Крестики прежде всего используйте для достижения симметричности и ровности стыков
  • В конце концов дайте полу просохнуть минимум 24 часа

Рекомендуем статью:Объединение и утепление балкона с комнатой. Идеи для увеличения квартиры.

Отделка балкона сайдингом – пошаговая инструкция

Балкон — один из самых сложных для облицовки элементов фасада. Но если его оборудовать, утеплить и застеклить, получится полноценное всесезонное помещение. Отделка балкона сайдингом не составит труда, если разобраться в технологии.

Почему стоит облицевать балкон сайдингом?

Преимуществ у такой облицовки несколько:

  • Утепление. Под панелями балкон можно утеплить и сделать комфортным в любое время года.
  • Простота монтажа. Обшивка балкона сайдингом — задача нехитрая. Вы справитесь с ней самостоятельно.
  • Практичность. Отделка неприхотлива в использовании. Легко моется, не боится морозов, влаги и грибков.
  • Стоимость. Сайдинг — один из самых доступных облицовочных материалов на сегодняшний день.
  • Долговечность. Такая облицовка прослужит как минимум 3 десятилетия.
  • Индивидуальность вашего дома. Вариантов очень много — различных цветов, фактур, из разных материалов. Вы можете выбрать оптимальную обшивку балкона для своего дома.

Какой сайдинг выбрать для балкона?

На рынке можно найти сайдинг под дерево, кирпич или камень. Фактуру и цвет вы можете выбрать любые. А вот материал, из которого изготовлен сайдинг, нужно подбирать более тщательно.


Балкон, отделанный панелями под кирпич в цвет стен дома.(фото №1)

На сегодняшний день из недорогих и удобных в работе материалов можно выделить четыре:

  • Металлический сайдинг. Это тонкий стальной лист, покрытый защитным полимерным слоем.
  • Виниловые панели. Изготовлены из ПВХ. Может быть классический или вспененный сайдинг; по типу «корабельная доска», «елочка» или «блокхаус».
  • Акриловый сайдинг. Тоже производится из ПВХ, но с добавлением полимера Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), который меняет свойства материала.
  • Фасадные панели. Изготовлены из полипропилена, выглядят как кирпичная или каменная кладка.

Есть также деревянный и фиброцементный сайдинг. Но для балкона они не подойдут: дерево тяжелое и непрактичное — нуждается в регулярной защите от влаги и грибков. А фиброцементный сайдинг — дорогой и очень тяжелый. Балконные перекрытия и ограждения такую нагрузку не выдержат.

Сравнение металлического, винилового и акрилового сайдинга, а также фасадных панелей приведено ниже.

МеталлическийВиниловыйАкриловыйФасадные панели
ВесСамый тяжелый вид сайдинга.ЛегкийЛегкийЛегкие
ПрочностьСамый прочный.Средняя прочность.Средняя прочность.Толще и прочнее, чем сайдинг.
ВодостойкостьУстойчив к воде благодаря полимерному защитному покрытию.Водостойкий.Водостойкий.Водостойкие
Стойкость к царапинамПри повреждении защитного слоя под дождем будет ржаветь.Царапины не влияют на эксплуатационные характеристики панелей.Царапины не влияют на эксплуатационные характеристики панелей.Царапины не влияют на эксплуатационные характеристики панелей.
Устойчивость к грибкам и плесениУстойчив.Устойчив.Устойчив.Устойчив.
Устойчивость к выгораниюУмеренно выцветает на солнце.Умеренно выцветает на солнце.Не выцветает.Не выцветает.
Особенности использованияНе рекомендован в приморских регионах и районах возле промышленных объектов, с большим содержанием солей в воздухе.Рекомендован для регионов с умеренным и холодным климатом.Рекомендован для регионов с жарким климатом и большим количеством солнечных дней.Рекомендован для любых климатических зон.

!

Виниловый сайдинг хорош для домов в северных регионах и с тенистой стороны здания. Акриловый — для южных регионов и балконов, выходящих на солнечную сторону.

Акриловый сайдинг и фасадные панели обойдутся немного дороже, чем аналоги. Но эти варианты выигрывают по некоторым параметрам.

Сколько сайдинга нужно купить?

→ Чтобы не ошибиться с количеством, нужно посчитать площадь всех поверхностей, которые предстоит облицевать. Как правило, это три стены балкона. Или больше, если балкон со скошенными углами, неправильной формы. Суммируем полученные данные и делим результат на площадь одной панели. И добавляем 10-15% — у нас обязательно будут отходы.

→ Рассмотрим пример. Выполняется обшивка балкона сайдингом снаружи.

→ Площадь лицевой стены под обшивку: 2,4 м х 1,1 м = 2,64 кв. м.

→ Площадь одной торцевой стены: 0,8 м х 2,7 м = 2,16 кв. м.

→ Общая площадь под облицовку: 2,16 + 2,16 + 2,64 = 6,96 кв. м.

→ Прибавляем 10% на отходы: 6,96 х 1,1 = 7,66 кв. м.

И делим на площадь одной панели (допустим, это будет «Канада Плюс Люкс» цвет «Бук», ее площадь 0,69 кв. м): 7,66 : 0,69 = 11,1 панели.

Округляем всегда в большую сторону. Получается, для нашего примера нужно 12 панелей сайдинга «Канада Плюс» от «Альта-Профиль».

Кроме того, нужна система крепления фасада. Для металлического сайдинга — металлическая. Для винилового или акрилового подойдет металлическая, деревянная и пластиковая. Последняя даже предпочтительнее. Она реагирует на перепады температур так же, как и сами панели, поэтому система получится более надежная.

И наконец, понадобятся дополнительные планки (стартовая, финишная, j-профиль, наружный угол и другие — в зависимости от конфигурации и размера вашего балкона). Подобрать полный комплект вам поможет менеджер по продаже сайдинга. Не пренебрегайте дополнительными материалами — от этого зависит не только удобство работы, но и срок службы всего балкона.

Если под обшивкой планируется утепление, нужно также приобрести утеплитель в плитах. Например, минеральную вату, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Самостоятельно монтировать или вызывать профессионалов?


Аккуратный балкон, обшитый сайдингом под дерево.(фото №2)

В некоторых ситуациях смонтировать сайдинг на балконе можно своими руками, в других придется вызывать специалистов.

Самостоятельно обшить балкон можно, если:

  • он расположен не выше 2 этажа. Вы можете выполнить монтаж прямо с улицы, установив строительные леса;
  • нет сплошного ограждения — например, оно из металлических прутьев, и у вас есть возможность выполнить облицовку изнутри.

!

Самостоятельно облицевать балкон сайдингом можно, если он открытый с ограждением из металлических прутьев или находится на 1-2 этажах.

Соответственно, придется прибегнуть к помощи профессионалов с допуском к выполнению высотных работ, если:

  • балкон находится выше второго этажа;
  • ограждение балкона цельное и вы не планируете его демонтировать.

Рассмотрим подробнее, как действовать, если ограждение балкона — из металлических прутьев. В этой ситуации вы сможете выполнить работу самостоятельно, вооружившись нашей инструкцией.

Отделка балкона сайдингом снаружи:подготовительный этап

Подготовим необходимый комплект инструментов. Нам понадобятся:

  • строительный уровень
  • рулетка
  • ножницы по металлу или болгарка
  • дрель
  • отвертка
  • карандаш
  • леска или шнур.

Приступаем к работе. Наружная обшивка балкона сайдингом начинается с подготовительного этапа:

  1. Выносим с балкона мебель и предметы интерьера — все, что можно вынести.
  2. Осматриваем перекрытия и ограждения балкона. Если нужно, зачищаем старую краску и следы ржавчины. После этого на металлические конструкции наносим антикоррозийное покрытие или окрашиваем.
  3. Если ограждения ветхие, их лучше демонтировать и установить новые.
  4. Если на балконной плите есть трещины, их нужно расширить и залить бетонным раствором. Если есть повреждения, нужно установить деревянную опалубку и залить бетоном. Дальнейшие работы придется отложить до тех пор, пока бетон не наберет прочность.

Обшивка сайдингом балкона своими руками: установка обрешетки


Установка деревянной обрешетки под сайдинг.(фото №3)

Когда подготовительный этап завершен, краска высохла, а бетон набрал прочность, можно переходить ко второму этапу: установке обрешетки.

  1. Устанавливаем нижний горизонтальный пояс обрешетки. В его качестве можно использовать специальную планку или деревянные бруски. Во втором случае их обязательно нужно обработать антисептическими средствами. Планка или брус устанавливаются строго горизонтально, крепятся к стальному уголку, который находится внизу парапета, или непосредственно к плите балкона. К стенам фиксируем пояс при помощи металлических уголков.
  2. Монтируем верхний горизонтальный пояс. Для этого отмеряем высоту, на которую будут устанавливаться панели. Делаем разметку. Натягиваем шнур или леску, вымеряем горизонталь, чтобы наружная обшивка балкона сайдингом была ровная. Закрепляем верхний пояс на парапете. Работы выполняем по аналогии с нижним поясом.
  3. Устанавливаем вертикальные профили обрешетки. Шаг — 30-40 см. В некоторых случаях он может быть 50 см. Проверяем, чтобы каждый профиль был выставлен строго по вертикали. Крепим их к стене и горизонтальным поясам при помощи саморезов или уголков.

Кстати, обрешетку можно собрать на земле, а уже потом поднять, используя прочные тросы, и закрепить на месте.

!

Шаг обрешетки — 30-50 см. Удобно собрать обрешетку на земле, а затем поднять тросами и закрепить.

Отделка балкона сайдингом: инструкция по установке панелей


Установка панелей сайдинга.(фото №4)

Монтаж самих панелей выполняется в такой последовательности:

  1. Устанавливаем стартовую планку вдоль нижнего пояса. Закрепляем саморезами.
  2. Вдоль стен устанавливаем j-профиль. В углах — наружный угол.
  3. Отмеряем и отрезаем панели сайдинга нужного размера.
  4. Монтируем панели снизу вверх. Закрепляем саморезами к каждой вертикальной планке обрешетки. При этом саморезы закручиваем строго по центру перфорации, под прямым углом к самой панели. Докручиваем их до конца, а потом делаем пол-оборота назад.


Обшивка балкона сайдингом: процесс.(фото №5)

  1. Перед установкой последней панели монтируем финишную планку и в нее заводим последнюю панель.
  2. Теперь можно установить гидроизоляцию и утеплитель.
  3. Далее переходим к внутренней отделке. Не забудьте заблаговременно выбрать для этого облицовочный материал. Можно также применить сайдинг для внутренней отделки балкона. Работа выполняется аналогично: сначала устанавливается обрешетка, потом дополнительные профили и сами панели.


Схематическое изображение пирога утепления балкона.(фото №6)

Если работы вы выполняете изнутри балкона, следуйте описанной выше инструкции. Если работать с улицы, то после установки обрешетки монтируется утеплитель, затем гидроизоляция и только после этого — сами панели сайдинга.


Балкон, обшитый сайдингом, до внутренней облицовки.(фото №7)

Важные нюансы при установке винилового сайдинга

Если вы облицовываете балкон металлическим сайдингом, этот пункт можно пропустить. А вот отделка балкона виниловым сайдингом предполагает, что панели в жаркую погоду будут расширяться, а в морозную — сужаться. Поэтому важно:

  • Между панелями и планками оставлять зазор зимой 5-8 мм, летом — 4-5 мм.
  • Закручивать саморезы не до упора. Можно вкрутить их до конца и сделать пол-оборота назад или вставить между панелью и шляпкой самореза монету. Она должна плотно держаться, но без усилий выниматься. Больше подкручивать саморез не нужно.


Лайфхак: использовать монету для правильного монтажа саморезов.(фото №8)

Полезная информация, которая пригодится в работе

Если вы работаете не с земли, используйте страховку. Потому что в процессе работы можно увлечься, потерять равновесие и… мало ли?

Для работы выбирайте только оцинкованные саморезы. Иначе со временем они заржавеют и оставят на облицовке выразительные рыжие подтеки. Длина самореза должна быть не менее 30 мм, диаметр шляпки — не менее 8 мм.

Кроме того, учтите рекомендации производителей сайдинга:

  • Сайдинг нельзя монтировать без обрешетки. Иначе под панелями не будет циркуляции воздуха, заведется плесень и грибок.
  • Перед монтажом сайдинг стоит оставить в теплом помещении. Особенно если температура на улице значительно ниже, чем в доме.
  • Не перетягивайте панели. Иначе отделка в процессе эксплуатации может деформироваться.
  • Если вы некомфортно чувствуете себя на высоте или не на 100% разобрались в технологии, лучше отказаться от этой затеи. Доверьте внешнюю отделку балкона сайдингом профессионалам.

Все перечисленные выше правила и инструкции одинаково справедливы, если вы облицовываете балкон и частного дома, и многоквартирного.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Как гидроизолировать террасу: пошаговое руководство по гидроизоляции террасы

Фото: Depositphotos.com

Наслаждаться атмосферой террасы на заднем дворе теплым вечером — летнее событие для многих семей. При правильном уходе деревянный настил может служить годами. Чтобы настил оставался прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям круглый год, важно проводить ежегодный осмотр на наличие повреждений и наносить свежий слой герметика и морилки после подготовки настила. Постоянное обновление гидроизоляции палубы помогает поддерживать целостность поверхности и конструкции палубы.

Нужна гидроизоляция террасы?

Позвоните специалисту. Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от ближайших к вам служб гидроизоляции настила.

+

Требуется время: 2-4 дня
Сложность: начинающий
Оценка стоимости: $ 50-300

Инструменты и материалы

До начала… Фото: Depositphotos.com

Советы Гидроизоляция террасы
  • Знайте разницу между краской, герметиком и морилкой, чтобы выбрать подходящий вариант для своей террасы.
  • Будьте готовы потратить некоторое время на полную очистку и подготовку палубы перед нанесением морилки или герметика.
  • Избегайте нанесения герметика для палубы в жаркий солнечный день, так как он может испариться до того, как древесина полностью впитает его.

Соображения безопасности
  • Если ваш настил находится в плохом состоянии, перед подготовкой и нанесением на поверхность защитного покрытия может потребоваться профессиональный ремонт фундамента.
  • Если обнаружена плесень, рассмотрите возможность найма службы удаления плесени, чтобы безопасно подготовить настил.
  • Гидроизоляционные материалы для палубы могут вызвать раздражение кожи, поэтому обязательно надевайте защитную одежду, защитные очки и даже резиновые сапоги.
  • Рассмотрите возможность ношения маски, чтобы предотвратить вдыхание любого мусора.

Прочие соображения
  • Подумайте о том, чтобы накрыть все близлежащие растения тканью, чтобы защитить их от любого средства для чистки палубы или герметика.
  • Запланируйте завершить проект гидроизоляции палубы в течение пары теплых и сухих дней, чтобы избежать случайного попадания влаги на деревянные поверхности.
Фото: depositphotos.com

ШАГ 1: Проверьте свою колоду.

Простой способ проверить, готова ли палуба к нанесению нового слоя гидроизоляции, — капнуть на нее воды. Если вода пузырится и остается на древесине, старый герметик все еще защищает палубу. Однако, если вода впитается в древесину, пора нанести новый слой. В качестве альтернативы попробуйте приклеить кусок скотча к обветренному куску дерева. Когда вы поднимите ленту, чтобы осмотреть ее, наличие древесных волокон укажет на необходимость повторной отделки настила.Теперь также пришло время заменить любые доски или элементы конструкции, которые нуждаются в ремонте.

ШАГ 2: Подготовьте настил для гидроизоляции.

Правильная подготовка настила является ключевым фактором успешного проекта гидроизоляции. На больших палубах для выполнения этой задачи может потребоваться несколько дней, но у местной палубной компании есть рабочая сила и оборудование, чтобы быстро выполнить работу, если время не является проблемой. Важно отшлифовать все деревянные поверхности, чтобы удалить оставшееся пятно, сгладить волокна для лучшего впитывания и восстановить блеск оригинальной древесины.Затем используйте садовый шланг или мойку высокого давления, чтобы тщательно обрызгать каждую поверхность. Обязательно распылите средство между деревянными досками и используйте палку или тонкий инструмент, чтобы вытолкнуть застрявший мусор. Раствор для чистки палубы также может удалить грязь.

Фото: depositphotos.com

ШАГ 3: Нанесите герметик.

После того, как палуба высохнет в течение 24 часов, пришло время нанести выбранный вами герметик. С помощью кисти нанесите умеренный слой герметика или морилки на стороны, перила и края настила, стараясь не нанести слишком много, так как второй тонкий слой работает лучше, чем толстый первый слой.Малярный валик пригодится для нанесения герметика на пол палубы. Начните с одного конца и двигайтесь к выходу из палубы, нанося герметик в направлении волокон древесины.

Не хотите делать это сами?

Позвоните специалисту. Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств от ближайших к вам служб гидроизоляции настила.

+

ШАГ 4: Дайте герметику высохнуть не менее 48 часов.

Герметик высохнет в течение нескольких часов после нанесения, но для полного отверждения ему еще нужно время.Избегайте использования террасы или замены мебели в течение как минимум 48 часов. Размещение веревки или предупреждающей ленты на входе в палубу может напомнить членам семьи, чтобы они держались подальше от нее, пока герметик затвердевает.

ШАГ 5: Подготовьте свою колоду к игре.

После высыхания герметика и выполнения работ по гидроизоляции настила настало время насладиться плодами своего труда. Если вы разместили защитные ткани на ближайших растениях, чтобы защитить их, их можно снять. Мебель можно заменить, а также цветочные горшки, мангалы или любые другие предметы палубы.

Гидроизоляция террасы является необходимой задачей для домовладельцев, которым нравится использовать свою террасу для вечеринок и барбекю. С хорошей погодой на вашей стороне, небольшим количеством свободного времени и небольшим количеством локтей, вы можете подготовить и загерметизировать свою палубу в течение нескольких дней. Если задача кажется непосильной или существуют фундаментальные проблемы, которые необходимо решить, обращение за помощью к местному специалисту может облегчить это бремя. Чем раньше работа будет выполнена, тем скорее вы вернетесь к своим дням на ухоженной террасе.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как восстановить выветрившийся настил

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный В зависимости от размера палубы и сложности перил

Если ваша ветхая старая колода стала источником позора, обычно есть решение, кроме ее замены. Предполагая, что структура в порядке, ваша колода может быть восстановлена. В зависимости от желаемого внешнего вида вы можете украсить изношенную террасу новой морилкой или защитным герметиком на основе краски.

Проект по омоложению террасы, подобный этому, можно выполнить за два дня, но домовладельцам, решившим нанести морилку, лучше всего разделить работу на два выходных, чтобы убедиться, что древесина полностью высохнет, прежде чем наносить морилку. Вам также нужен ясный прогноз погоды, так как лакокрасочному герметику требуется 48 часов для высыхания, прежде чем он будет подвергаться воздействию дождя или экстремальной влажности.

Пошаговые инструкции по приведению в порядок изношенной колоды

Выполняя работу самостоятельно, большинство колод можно восстановить гораздо дешевле, чем стоимость замены, и уж точно дешевле, чем нанять профессионала.Ниже приведены некоторые приемы, которые вы можете использовать, чтобы вдохнуть в старую колоду новую жизнь.

Осмотр и подготовка палубы

Фото Лауры Мосс

Шаги:

  • Начните с осмотра всей палубы. Обратите особое внимание на любую часть, которая находится в непосредственном контакте с землей, например, стойки, косоуры лестницы или балки, которые находятся на уровне земли. Если вы можете вонзить кончик отвертки в столб или балку, значит, у вас гниль.
  • Удалите все поврежденные доски настила и отрежьте сгнившую часть до середины ближайшей балки.
  • Используйте шурупы для настила, чтобы снова прикрепить хороший конец, затем отрежьте кусок аналогичного настила, чтобы заполнить зазор, и прикрутите его к балкам.
  • Проверьте поручни и балясины, затем замените поврежденные секции. Используйте инструмент 5-в-1, чтобы удалить большие осколки и восстановить поднятые шляпки гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка.

Защита окружающей среды

Фото Лауры Мосс

Шаги:

  • Наклейте пластиковую пленку поверх сайдинга от настила до высоты пояса.Накройте или удалите все, что находится под палубой.
  • Уровень защиты газона и листвы зависит от типа и концентрации выбранных вами химикатов.
  • Для слабых растворов и «безопасных для растений» очистителей предварительно опрыскивайте растения, чтобы химикаты не впитывались листьями после использования очистителя. Мощные разъедающие вещества могут сжечь листья при контакте — в этом случае следует накрыть близлежащие растения пластиковой пленкой.

Чистые настилы, которые ранее не окрашивались

Следующим шагом для палуб, на которых нет пятен, является хорошая чистка.Несмотря на то, что на рынке представлено множество чистящих средств для палубы, раствор для чистки, сделанный своими руками, вполне подойдет.

Вот средство для чистки палубы, которое вы можете сделать сами. Рекомендовано Лабораторией лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, хорошо справляется с плесенью и грязью.

Ингредиенты:

  • 1 кварта. раствор гипохлорита натрия (бытовой отбеливатель)
  • ⅓ стакана стирального порошка
  • 3 кварты. теплая вода

Шаги:

  • В пластиковом ведре объемом 5 галлонов добавьте в воду отбеливатель и моющее средство
  • Затем нанесите чистящее средство на палубу.
  • Тщательно промойте в соответствии с приведенными ниже инструкциями и дайте поверхности высохнуть в течение ночи перед нанесением финишного покрытия.

Нанесите стриппер на ранее окрашенные поверхности

Фото Лауры Мосс

Для ранее окрашенных настилов:

  • Заполните помповый опрыскиватель рекомендуемым растворителем и наденьте защитное снаряжение, включая защитные очки, резиновые сапоги и перчатки.
  • Работая на участках площадью 20 квадратных футов, пропитайте доски настила и поручни.
  • Дайте растворителю постоять 15 минут, затем с помощью метлы или щетки с синтетической щетиной нанесите средство на участки с покрытием.
  • Следите за своей опорой — мокрый настил может быть скользким.

Промыть палубу

Фото Лауры Мосс
  • Прикрепите насадку вентилятора под углом 40 градусов к мойке высокого давления и настройте ее на распыление под давлением от 1500 до 2500 фунтов на квадратный дюйм для обработанной под давлением древесины.Для необработанной древесины, такой как красное дерево, по-прежнему рекомендуется мойка под давлением. Если вы беспокоитесь о том, чтобы не повредить древесину распылителем, вместо этого используйте чистящую щетку и мягкий чистящий раствор.
  • Надев защитное снаряжение, работайте от внутреннего угла наружу, используя длинные, контролируемые движения, чтобы оттолкнуть стриппер или очиститель от концов досок.
  • Держите наконечник на расстоянии около 6 дюймов от поверхности дерева и повторяйте несколько раз, пока поток не изменится с пенистого на прозрачный.

Шлифовка Все гладкое

Фото Лауры Мосс

Шаги:

  • После того, как древесина высохнет, наденьте пылезащитную маску и с помощью шлифовальной шкурки и наждачной бумаги с зернистостью 50 грубо отшлифуйте всю палубу, включая перила и балясины. Всегда шлифуйте зерном.
  • Подмести или пропылесосить всю пыль.

Проверка поверхности палуб, которые ранее были окрашены

Фото Лауры Мосс

Для проверки наличия остатков герметика:

  • Налейте один-два колпачка воды на различные поверхности — с высокой и низкой проходимостью, в тени и на солнце, на открытых и закрытых площадках, на новые и старые.
  • Вода должна впитаться в дерево быстро, менее чем за минуту.
  • Если он пузырится, вам нужно будет снова очистить и отшлифовать эти участки, а затем повторить испытание водой.

Для окрашивания

После того, как все ремонтные работы выполнены и палуба чистая, пришло время нанести защитное покрытие. Чистая отделка и прозрачная морилка подходят для новой древесины, но для старых палуб обычно рекомендуется использовать полупрозрачную морилку. Зерно по-прежнему просвечивает, но пигмент придает старой древесине чистый однородный цвет и помогает любой новой древесине гармонировать.

Пигмент также обеспечивает дополнительную защиту от вредного воздействия солнца и держится дольше, чем прозрачные покрытия. Преимущество морилки, в отличие от краски, в том, что морилка впитывается в древесину и не образует на ее поверхности пленку, поэтому она не будет шелушиться и скалываться.

Перед нанесением морилки древесина должна высохнуть, иначе она не впитает отделку. Трех или четырех дней подряд без дождя достаточно в большинстве климатических условий. (Если вы сомневаетесь, проверьте с помощью измерителя влажности; когда он показывает 15 процентов или меньше, древесина готова к нанесению покрытия.) Перед нанесением морилки подметите палубу.

Окрасить перила

Фото Кристин Ларсен
  • Используя кисть из синтетической нити, немного шире досок настила, нанесите краску в полном объеме в том же порядке, в котором вы чистили: верхнюю балку, балясины и стойки, нижнюю балку и затем настил.
  • Немедленно смахните капли и течет. Для получения однородного цвета часто помешивайте краску во время нанесения.

Совет: Закончите все четыре стороны каждой балясины, прежде чем переходить к следующей.

Окрасить палубу

  • Чистите доски палубы по одной длинными равномерными движениями, работая с волокнами.
  • Держите край влажным, чтобы не было следов от нахлестов, и немедленно удаляйте пятно щеткой.
  • Для дополнительной защиты после высыхания пятна можно нанести прозрачный водоотталкивающий состав.
  • Когда вы закончите, дайте террасе высохнуть в течение как минимум двух дней, прежде чем заменять мебель или ходить по ней.

Для нанесения защитного герметика на основе краски

  • Когда древесина высохнет, заполните выемки, отверстия и трещины глубже или шире ¼ дюйма акриловым герметиком под покраску.
  • Используйте шпатель, чтобы соскоблить излишки, затем дайте герметику застыть, пока он не покроется пленкой, примерно 30 минут.

Покрытие балясин

Фото Лауры Мосс

Шаги:

  • С помощью небольшого валика или кисти нанесите на все вертикальные поверхности однотонный герметик.
  • Если для вашей колоды требуется более одного галлона, соедините равные части из нескольких банок, чтобы обеспечить равномерное смешивание цвета.
  • После того, как герметик высохнет, найдите все пропущенные зазоры или трещины, заполните их герметиком и снова заделайте, когда герметик высохнет.

Врезка

Фото Лауры Мосс

Перед нанесением покрытия на палубу с помощью кисти нанесите краску на зазоры между досками палубы, до которых будет трудно добраться с помощью густой восстанавливающей краски

.

Заполните поле краской

Фото Лауры Мосс

Шаги:

  • Используйте сетевую дрель-шуруповерт и прочную мешалку, чтобы тщательно перемешать краску для омоложения, смешивая партии, если у вас их несколько.
  • Работая от заднего угла, используйте сильно пропитанный валик и слегка надавите на каплю краски перед валиком в поверхностные трещины — только в одном направлении.

Примечание: Использование валика с толстым ворсом не работает. Не перекатывайтесь вперед-назад, так как это приведет к отслаиванию покрытия.

Разорвать пленку

Фото Лауры Мосс

Покрытие настолько толстое, что закрывает зазор между досками на большинстве палуб.

  • Проведите инструментом 5-в-1 по зазорам, чтобы разорвать пленку, позволяя излишкам стечь по краям.
  • Дайте первому слою высохнуть в течение 4-6 часов. Когда поверхность перестанет быть липкой, начните второй слой.

Покрытие проблемных зон

Фото Лауры Мосс

Для досок с чашечками используйте небольшой валик и проведите по ширине каждой доски, чтобы нанести покрытие.

Нанесите финишное покрытие и заполните трещины

Фото Лауры Мосс

Подождите 48 часов после нанесения финишного слоя, пока не ожидается сухая погода. Нанесите финишный слой таким же образом, как и первый слой, покрывая все поверхности. Позаботьтесь о том, чтобы заполнить любые видимые щели и трещины в досках.

Подсказка: Использование 4-дюймового валика во втором проходе хорошо заделывает все оставшиеся трещины, поскольку он идеально проходит между краями досок.

Гладкая поверхность

Фото Лауры Мосс

Дополнительно: Если вы хотите, чтобы поверхность поручней была менее текстурированной, используйте кисть для стружки, чтобы нанести второй слой, пока он еще влажный.

Теперь самое сложное: дайте финишному покрытию высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем ходить по нему, и четыре дня, прежде чем ставить на него какую-либо мебель. О, и убедитесь, что дождь не идет в течение 48 часов после того, как вы закончите.

Эта волшебная мембрана избавляет от протечек на балконе и террасе

“Во время строительства моего дома на набережной в США мы столкнулись с тем, что люди потеряли гидроизоляционную подложку на моем внешнем патио. Мы положили на него травертин, который был хорошим камнем и придали ему великолепный вид.Однако вскоре мы осознали свою ошибку, так как вода начала появляться в нижней части потолка. что мы пропустили подложку в процессе сборки.Я был очень расстроен в этот момент, так как строители должны были это понять, но никто ничего не сказал. Теперь, когда я был один, у меня был выбор: либо снова переделать весь верхний внутренний дворик, , что означало еще примерно 60 000 долларов, которые нужно потратить, и месяцы беспорядка в доме, в котором мы живем, либо найти что-то, что я мог бы использовать, чтобы покрыть поверхность, чтобы площадь может быть водонепроницаемым.

Задача, с которой я столкнулся, заключалась в том, чтобы найти что-то, что могло бы покрыть травертин, не теряя его внешнего вида, и могло бы служить долго, не желтеть и было бы прозрачным… Я начал разговаривать с Жасмин Алекнавичюс из Remedial Membranes, и она с большим терпением помогла мне с многочисленными сомнениями и разъяснениями. Я боялся размещать заказ и все еще был настроен скептически, но после ее заверений я решился и купил продукт.

После применения моя проблема с утечкой полностью решена. Я не могу быть намного счастливее, когда понял, что смог добиться этого благодаря помощи людей из Remedial Membranes. Это такой замечательный продукт и теперь я с гордостью делюсь им со всеми людьми вокруг меня.У меня это было в течение последнего года в основном виновнике моего внутреннего дворика, и я очень доволен. Теперь я планирую покрыть оставшиеся 2000 квадратных футов тем же продуктом. Спасибо компании Jasmin and Remedial Membranes.”

Sudershan G.

Kool Deck – Настоящая прохладная поверхность для вашего бетона.

Kool Deck можно наносить как на новый, так и на старый бетон
!

Если аппликатор не спал в течение последней четверти века, наш PTA Bonding Система позволяет наносить Kool Deck на любую бетонную поверхность от однодневной до десятилетней давности.

Если вы и видели этот миф, то в основном это люди, которые либо не знают о PTA, либо хотят продать что-то другое. Для нанесения любого верхнего слоя на существующий бетон требуется некоторая подготовка поверхности (а когда ее нет). Относительно легко добиться отличного сцепления Kool Deck с бетоном, если все сделано правильно.

Mortex предоставляет значительные ресурсы для помощи подрядчикам в том, как правильно подготовить поверхность для использования связующего агента PTA.Нажмите на ссылку здесь, чтобы узнать больше и посмотреть наши видеоролики о передовом опыте.

Соль разъедает все, кроме Kool Deck.

Когда системы хлорирования соли стали популярными, мы увидели, что некоторые колоды начали выходить из строя. Для Mortex это не было неожиданностью, так как качество бетонной плиты уже ухудшалось (меньший вес цемента и т. д.), и, к сожалению, многие возлагали вину на то, что им следовало смотреть немного глубже.По нашему опыту, почти все поломки палубы, связанные с солью, приводили к ухудшению интерфейса нижележащей бетонной поверхности, в результате чего палуба Kool оставалась нетронутой, но ни к чему не прикрепленной.

Ионы хлорида натрия воздействуют на портландцемент и не сильно воздействуют на мраморный песок и белый цемент — оба ингредиента, используемые в Kool Deck. Мы провели испытания с нашими друзьями в Pool Chlor , в ходе которых мы подвергали образцы всему, от дистиллированной водопроводной воды до высококонцентрированных солевых растворов. Никогда не было сбоев Kool Deck. Посмотрите сами, что произошло с пробой с самой высокой концентрацией: В ту же эпоху многие покрытия с полимерным напылением намного лучше справлялись с солевыми системами только потому, что они «изолировали» бетон под ними, а когда этого не происходило, они выходили из строя даже быстрее, чем Kool Deck.

Мы настоятельно рекомендуем улучшить базовый бетон, используя наше гидроизоляционное средство Protect-A-Deck на любом бассейне с хлорированной солью, так как это значительно замедлит переход соленой воды через поверхность.

Если бы “лепнина” делала это крутым, нас бы не было.

С появлением спрей-полимеров все внимание было сосредоточено на том, чтобы «выглядеть» как колода Keystone Kool. Но это не так, и это точно не похоже на то, когда жара включена. Вы услышите, как он называется «Нокдаун», «Кружево», «Стукко» и т. д. Многие рекламные уловки отождествляют текстуру поверхности с прохладой — не путайте.Несмотря на то, что настоящее покрытие “Keystone” Kool Deck имеет некоторые преимущества, на поверхности толщиной менее шестнадцатого дюйма просто недостаточно высоты, чтобы обеспечить меньшую площадь поверхности для давления ногой при использовании настила с полимерным напылением.

Kool Deck никогда не была краской и не будет.

Как указано в нашем руководстве по самозванцам Kool Deck выше, подделки мира настилов любят, чтобы вы верили, что они эквивалентны превосходной поверхности Kool Deck.Если вы видите какой-либо из признаков, перечисленных выше, бегите прочь. Они также пренебрегают информированием своих клиентов о реальной стоимости обслуживания окрашенной поверхности, которая довольно значительна. Большинству колод потребуется перекраска в течение трех-пяти лет (некоторые дешевые разновидности даже раньше), но для них это не проблема — это особенность. Им нравится, когда повторное обслуживание работает, но мы ожидаем, что ваш кошелек этого не сделает.

Любая поверхность хороша настолько, насколько хороша ее установка…

С качественными бетонными подрядчиками в дефиците вы в конечном итоге заставляете людей срезать углы и просто делать это неправильно. Разбрызгивание, смешивание и нанесение правильной колоды Keystone Kool Deck с самого начала было искусством. Несмотря на разумную простоту, несоблюдение инструкций приведет к растрескиванию (из-за слишком большого количества воды) и преждевременным отказам из-за неправильного выбора времени для основной поверхности. Штамповка Kool Deck, хотя и не делает ее полностью надежной, определенно помогает сделать установку менее сложной, более последовательной и долговечной.Итак, если вы хотите получить лучшее, должное усердие по-прежнему остается превыше всего. Мы рекомендуем сделать домашнее задание по нескольким компаниям, увидев последних работ и четко указав подлинную Kool Deck от Mortex!

Что ж, так было, а теперь нет!

Поскольку бригады подрядчиков с годами сокращаются, мы осознаем, что эти проблемы в конечном итоге заставляют выбирать используемые материалы независимо от того, чего хочет клиент.При штамповке Kool Deck рекомендуемый размер бригады для этого метода составляет минимум 3 человека, предпочтительно 4 или более, в зависимости от предполагаемой площади в квадратных футах и ​​выбранного рисунка (некоторые шаблоны проще, чем другие). Если вы используете традиционную колоду Keystone Kool, то эта рекомендация для шести или более человек остается в силе. Штамповка Kool Deck, хотя и не делает ее полностью защищенной от дурака, определенно помогает сделать установку менее сложной и отлично подходит для небольших, проворных команд, чтобы наша поверхность была сделана правильно!

Как окрасить и заклеить палубу из красного дерева, чтобы она служила вечно

Независимо от того, является ли ваша деревянная палуба совершенно новой или готовой к техническому обслуживанию окрашивание и герметизация , вы захотите потратить время на окрашивание и герметизацию должным образом.

Это не только делает террасу более красивой (важный эффект, так как это имеет определенное значение для вашего дома), но и продлевает срок службы террасы и улучшает ее износ.

Короче говоря, хорошо выполненная работа по окрашиванию и герметизации террасы из красного дерева является преимуществом для вашего двора и для качества вашей жизни. Просто убедитесь, что вы используете правильную морилку и герметик , и наберитесь терпения. Вот, я покажу вам, как!

 

Посмотреть в галерее

На этой фотографии видно мокрое пятно на полу террасы.Прежде чем мы перейдем непосредственно к этому, вы должны знать следующее, если вы хотите окрасить и запечатать новую древесину на своей террасе.

Существует два основных мнения о том, как лучше всего испачкать новую колоду . Во-первых, древесина должна лежать необработанной в течение 3-12 месяцев, чтобы древесина и содержащиеся в ней масла полностью осели и высохли, затем вы шлифуете и герметизируете древесину в этот момент для лучшего впитывания.

Второй метод, который используется в этом руководстве, заключается в том, что древесина сохнет в течение как минимум недели после установки, затем шлифуется и герметизируется на этом этапе.Причина, по которой был выбран этот второй метод, заключалась в том, что в климате, в котором была построена эта палуба, зимы суровые — очень-очень холодные, снежные, влажные, ледяные и длинные.

Из-за этого мы решили, что лучше максимально защитить древесину перед такой зимой, поэтому решили не ждать месяцами. Проведите исследование, а затем решите, какой метод лучше для вас. Независимо от вашего времени, шаги, представленные в этом руководстве, будут почти идентичными.

Посмотреть в галерее

Шаг первый: Очистите террасу

Начните с тщательного подметания пола террасы.Если он сильно загрязнен, помойте его. Хотя, если вы пропитаете древесину мойкой, вам придется подождать несколько дней/недель (в зависимости от влажности и температуры), чтобы древесина высохла.

Посмотреть в галерее

Шаг второй: выбор наждачной бумаги

Возьмите наждачную бумагу с зернистостью 150 или 180. Это что-то среднее между средней и мелкой наждачной бумагой и (зернистость 120 и 220 чаще используется для работ по дереву) и она хорошо справляется не только с шлифовкой древесины, но и с открытием «пор» древесины и подготовкой ее к впитыванию пятен. .

Посмотреть в галерее

Шаг третий: Наденьте наколенники

Технически они необязательны, но для этого проекта настоятельно рекомендуется наколенники, так как вы проведете некоторое время на руках и коленях. В то время как эти пенопластовые наколенники делают свое дело в течение нескольких минут, они быстро сминаются и уже через несколько минут обеспечивают небольшую подкладку.

Посмотреть в галерее

Я настоятельно рекомендую потратить еще 6 долларов и приобрести наколенники с жестким корпусом.Они доступны в вашем местном хозяйственном магазине. Вы будете рады, что сделали это.

Посмотреть в галерее

Шаг четвертый. Удалите все камни и палки

С помощью отвертки или другого длинного тонкого предмета удалите все камешки или палки, попавшие в щели пола террасы. Вы хотите, чтобы деревянная поверхность была чистой и прозрачной для максимального поглощения пятен.

Посмотреть в галерее

Шаг пятый: шлифовка палубы

Наденьте наколенники и рабочие перчатки (также необязательно, но рекомендуется), возьмите шлифовальную машину и начните тщательно шлифовать палубу.Всегда шлифуйте зерном.

Посмотреть в галерее

Не забудьте отшлифовать боковые части.

Посмотреть в галерее

Если вы используете шлифовальную машину для ладоней, не нажимайте слишком сильно. Пусть шлифовщик сделает свою работу. Ваша задача — контролировать его положение и часто менять наждачную бумагу; это работа шлифовщика, так сказать, выполнять тяжелую работу. Вы можете немного сильнее надавить на осколки или в трещины, но старайтесь не шлифовать слишком сильно. Ваша цель состоит в том, чтобы открыть поры в древесине и устранить потенциальные осколки.

Посмотреть в галерее

Отшлифуйте не только центральную часть досок, но и шлифуйте зазоры, при этом половина шлифовальной машины должна быть на одной доске, а другая половина – на другой. Это поможет обеспечить еще более плоский и ровный пол террасы.

Посмотреть в галерее

Работайте методично, участками шириной около 5–6 футов, всегда шлифуя по зерну. Здесь вы можете видеть, что относительно легко сказать, где вы шлифовали, а где еще нет. Отшлифованная древесина намного легче, чем древесина, которая подвергалась воздействию элементов, даже если всего неделю или две.

Посмотреть в галерее

Продолжайте шлифовать до тех пор, пока не будет готова вся палуба, включая поверхность палубы, боковую отделку, перила (если применимо) и любые другие детали отделки, которые у вас могут быть. Везде, что будет окрашено на этом этапе, необходимо отшлифовать.

Шаг шестой: очистите поверхность

См. в галерее

Используйте воздуходувку для листьев (или метлу, если у вас нет воздуходувки), чтобы удалить все опилки с пола террасы. Теперь вы готовы к окрашиванию, если в вашем прогнозе не будет дождя в течение как минимум 48 часов.

Шаг седьмой: выбор правильной морилки для палубы

Посмотреть в галерее

Лучшая морилка для палубы Я нашел и настоятельно рекомендовал моим местным экспертам по краскам матовую морилку Sikkens Proluxe. Это одноэтапный процесс, включающий окрашивание и запечатывание в в один слой . Он прекрасно впитывается в древесину, и вы можете выбрать несколько оттенков морилки. Натуральный (используемый в этом примере) — самый светлый с наименьшим изменением цвета натурального дерева.Хотя, как вы вскоре увидите, он по-прежнему окрашивает древесину, но с насыщенным, ярким эффектом.

Посмотреть в галерее

Шаг седьмой. Нанесение морилки

Вам также понадобится нанести морилку с помощью 4-дюймовой кисти . Натуральные волокна всегда идеально подходят для нанесения, но щетина из полиэстера хорошо работала с этой краской. И стоили они намного дешевле. Однако они не прослужат так долго, как качественная кисть с натуральной щетиной. Так что решите, хотите ли вы инвестировать в свою колоду.

Посмотреть в галерее

Окрашивайте только по длине одной доски, чтобы избежать нахлеста. Этот продукт действительно наносится в один слой, поэтому вам не нужно, чтобы ваша кисть перекрывала одну и ту же точку три или четыре раза. Древесине будет трудно впитать такое количество пятен, и вы, вероятно, будете недовольны конечным результатом.

Посмотреть в галерее

Окрашивайте любые детали отделки или перила таким же образом – в один слой и по одной доске или детали за раз.

Посмотреть в галерее

Убедитесь, что вы не загнали себя в угол.В этом примере мы начали с внешнего края, чтобы закончить процесс окрашивания на ступенях палубы, ведущих к дому.

Посмотреть в галерее

Шаг восьмой: прокрашивание щелей

Нанесите немного красителя на кончик кисти и вдавите его в щели между досками, чтобы прокрасить и их. Помните, что морилка предназначена не только для внешнего вида — она защищает древесину, и боковые стороны досок необходимо защищать так же, как и верхнюю часть.

Посмотреть в галерее

На этой фотографии без фильтра вы можете увидеть разницу между оригинальным неокрашенным красным деревом и красным деревом после нанесения натуральной морилки Sikkens.Он намного богаче и темнее.

Посмотреть в галерее

Используйте кончик щетины вдоль зазора между досками из красного дерева и боковой накладкой. Везде, где древесина открыта, чтобы вы могли дотянуться до щетины, вам нужно нанести морилку.

Посмотреть в галерее

Дайте влажному пятну полностью высохнуть, по крайней мере, 48 часов.

Посмотреть в галерее

Рекомендуется держаться подальше от свежевыкрашенной террасы не менее 48 часов, а любую мебель — не менее 72 часов.

Посмотреть в галерее

Во влажном состоянии пятно становится темнее; он немного посветлеет, когда высохнет.

Посмотреть в галерее

Признаюсь, я был немного разочарован в этот момент, потому что, несмотря на то, что мы выбрали самую светлую морилку, и хотя деревянные доски становились красиво насыщенными, они также были более желтыми, чем я хотел. Мне понравился серо-розовый цвет нашего неокрашенного красного дерева.

Посмотреть в галерее

Так выглядело пятно сразу после нанесения.Он немного более оранжевый, чем я надеялся.

Посмотреть в галерее

Но хорошие новости, если вы чувствуете то же самое! Это нефильтрованное фото показывает, во что превратилось пятно после высыхания в течение 48+ часов. Он не такой дерзкий, гораздо тоньше, но все же яркий и здоровый. Мой любимый аспект — матовая поверхность — в этом деревянном полу нет ничего блестящего, что является огромным плюсом в моей книге.

Посмотреть в галерее

Подвести итоги

Итак, вот как правильно, эффективно и действенно окрашивать и герметизировать вашу террасу из красного дерева (или любого другого дерева).Мы надеемся, что вы найдете это руководство полезным, когда будете продвигаться вперед в отделке прекрасного предмета вашей собственности — деревянной террасы. Наслаждаться!

Как окрашивать палубу

  • Выберите нужный тип окрашивания. Либо прозрачное, либо полупрозрачное, либо однотонное пятно.
  • Выберите свой цвет. Я настоятельно рекомендую вам выбрать что-то, что соответствует внешнему виду вашего дома.
  • Очистите существующую палубу. Лучше всего для этого подойдет мойка высокого давления, особенно если палуба некоторое время простояла.Это удалит грязь и пленку с поверхности, чтобы открыть поры.
  • Наносите морилку слоями, давая каждому высохнуть. Можно использовать распылитель, а можно сделать это вручную с помощью валика и кисти.
  • Дайте высохнуть перед использованием.

Часто задаваемые вопросы

Какая температура слишком низкая для окрашивания палубы?

При температуре ниже 32 градусов по Фаренгейту слишком холодно, чтобы испачкать палубу.

Можно ли морить террасу зимой?

Не рекомендуется, но я думаю, это зависит от того, где вы живете.Если слишком холодно или влажно, пятно никогда не высохнет должным образом.

Нужно ли шлифовать террасу перед окрашиванием?

Да, если вы хотите, чтобы он выглядел как можно лучше. Шлифование открывает поры и позволяет пятну прилипнуть к чему-либо.

5 вещей, которые следует учитывать при превращении крыши в полезное пространство

Эпоха серых и однообразных офисов закончилась. Сегодняшние обитатели ожидают большего от своего рабочего места и ищут среду, которая соответствует их ценностям и стилю жизни — места, где они могут работать, отдыхать и играть.Когда вы ищете способы обойти конкурентов, подумайте о пригодной для использования крыше.

Превращение существующей крыши в сад, парк или место для проведения мероприятий может показаться сложной задачей. «Это очень специализированное приложение», — говорит Брайан Ламберт, директор по продуктам компании Garland, производителя решений для кровли и ограждающих конструкций. «Должна быть правильная обстановка, правильная крыша и правильное применение».

Но профессиональные кровельщики и архитекторы сходятся во мнении: при правильном выполнении крыша, которую можно использовать, стоит вложений.


(Фото: около трети крыш здания Dansko   в округе Честер, штат Пенсильвания, покрыты растительностью. На одной крыше есть патио с беседкой, и она доступна для сотрудников. Фото: The Garland Company)

Преимущества пригодной для использования крыши

Пригодные для использования крыши могут привлечь жильцов и потенциальных сотрудников в ваше здание — дополнительный бонус для арендаторов, которые пытаются привлечь лучших специалистов. Жители также хотят удобств, которые улучшают самочувствие.

«По мере того, как мы все больше и больше уплотняем наши города, [создание пригодной для использования крыши] дает возможность мыслить нестандартно», — говорит Джефф Пейн, один из основателей архитектурно-дизайнерской фирмы Duda|Paine. «Да, это дополнительные расходы, но мы, люди, должны быть связаны с природой и на свежем воздухе, а не с мощением и тротуарами повсюду, и их можно удовлетворить».

[См. также:  Исследование биофилии: ключи к здоровью и благополучию сотрудников ]

Помещения на крыше также могут способствовать устойчивости вашего здания.Подумайте, является ли модернизация вашей крыши солнечными панелями правильным шагом. Зеленые крыши полезны для управления водными ресурсами и уменьшения воздействия тепла.

«Эти системы часто имеют какие-либо виды вскрышных пород или брусчатки, поэтому [крыши] не подвергаются воздействию тепла», — говорит Ламберт. «Эти системы защищают от суровых условий, и, поскольку это защищенная система, они, как правило, служат долго».

Крыши гаражей являются ярким примером создания зеленых зон для предотвращения притока тепла.«Весь бетон поглощает солнечное тепло, поэтому, поставив там что-то не из бетона, вы действительно улучшите окружающую среду», — говорит Туран Дуда, также один из основателей Duda|Paine. «Я действительно думаю, что для управляющего зданием это будет что-то, что начнет возвращаться в их операционные фонды».

На что обратить внимание

Прежде чем принимать решения о переоборудовании крыши в полезное пространство, убедитесь, что она подходит для вашего здания.Ламберт рекомендует задать себе эти вопросы перед началом процесса.

  • Какую систему на крыше вы хотите установить?
     
  • Он рассчитан на долгое время?
     
  • Будет ли он спроектирован и детализирован должным образом?

«Установка лучшей кровельной системы и обеспечение точности деталей — самая важная часть любого из этих помещений», — добавляет он.

[ 5 Актуальные идеи удобств для арендаторов вашего объекта ]

Специалисты по кровельным работам и архитекторы соглашаются, что при рассмотрении вопроса о модернизации крыши следует сосредоточиться на следующих пяти практических аспектах:

1.Качество просмотров

Какие будут просмотры? Стоят ли они затрат? Это может показаться очевидным вопросом, но это жизненно важно для инвестиций в пространство на крыше.

«Ты тратишь все эти деньги и поднимаешься на крышу — отлично. Но на что ты смотришь? Сторона другого здания? — говорит Джерри Тирни, заместитель директора архитектурно-дизайнерского офиса Perkins+Will в Сан-Франциско.

«Не все крыши одинаковы. Вы можете оказаться в другом месте, окруженном четырьмя высокими зданиями.У вас действительно нет представления в этот момент. Вы должны сесть и подумать, является ли это лучшим использованием. Вы должны быть реалистами», — продолжает он.

2. Грузоподъемность конструкции

Убедитесь, что ваша крышная крыша может функционировать в соответствии с вашими требованиями. Модернизация доступного пространства на крыше добавляет много дополнительного веса, поэтому помните о структурной нагрузке и требованиях строительных норм и правил.

«Если бы я был руководителем объекта, я бы убедился, что понимаю эти требования, или нанял бы специалиста по проектированию, который точно понимает эти дополнительные требования», — говорит Ламберт.

3. Размещение механического оборудования

Имейте в виду, что вам необходимо разместить любое ОВКВ или другое механическое оборудование, расположенное на крыше. «Вы должны бороться с воздуховодами, оборудованием и трубопроводами на крыше, которые на самом деле никогда не устанавливались для размещения на крыше», — говорит Тирни.

Если вы можете обойти это оборудование, убедитесь, что оно не влияет на желаемую атмосферу нового пространства.

«Вы не хотите подниматься на эту великолепную крышу, на которую вы потратили все эти деньги, и теперь вы смотрите на кондиционер сбоку», — добавляет Тирни.— И даже если ты на это не смотришь, как ты не слушаешь?

4. Доступность

Ваше новое пространство на крыше должно быть доступным и соответствовать требованиям ADA. Эта дополнительная проблема связана с модернизацией. Центр метро Bay Area, спроектированный Perkins+Will, может похвастаться террасой на верхнем этаже, потому что лифт здания не поднимался до уровня крыши. Архитекторы также спроектировали короткую рампу, чтобы подняться на площадку для большей доступности.


(Фото: Центр метро Bay Area в Сан-Франциско s Терраса предлагает передышку для пассажиров, а также приятное место для встреч.Фото: Perkins+Will/© Blake Marvin)

5. Гидроизоляция

Ламберт говорит, что гидроизоляция является наиболее важным фактором для любого типа системы крыши. Сможет ли он долго удерживать воду? Предотвращение утечек имеет решающее значение. «Нет ничего хуже, чем снести зеленую крышу, которая выглядит очень красиво, и она протекает; или хороший открытый внутренний дворик, который действительно привлекателен, и он протекает», — говорит он.

Он утверждает, что гидроизоляция особенно важна для эксплуатируемой крыши.«Если есть проблема [на обычной крыше], вы можете пойти починить ее — легко добраться и решить проблему. Но когда вы покрываете это, тогда становится намного сложнее, трудоемче и дороже искать проблему. Убедитесь, что вы делаете это правильно с первого раза».

Тирни говорит, что современные технологии гидроизоляции должны развеять любые опасения.

[См. также: Топ-5 проблем с конвертами и решения для утечек воды ]

«Любой владелец здания, когда вы говорите, что хотите разбить там парк или сад, у него колени трясутся, думая о судебных процессах и утечках. ,” он говорит.«Дело в том, что все детали и водонепроницаемые мембраны стали более сложными. Теперь мы понимаем лучшие практики, которые позволят вам разместить что-то там и не допустить утечки. Десять-пятнадцать лет назад, возможно, это было не так».


(Фото: The Dillon, расположенный в Роли, Северная Каролина, имеет полностью открытую для публики террасу « карманный парк » . Фото: Kane Realty) элементы в дизайн вашего пространства на крыше могут сделать его на шаг впереди остальных.Центр метро Bay Area объединяет четыре региональных агентства, в том числе Столичную транспортную комиссию (MTC).

Под управлением MTC находится Управление взимания платы за проезд в районе залива, которое осуществляет надзор за городскими платными мостами, принадлежащими государству. Имея это в виду, компания Perkins+Will спроектировала террасу на верхнем уровне здания с видом на мост через залив.


(Фото: Центр метро Bay Area в Сан-Франциско может похвастаться потрясающим видом на мост через залив. Этот вид был задуман архитекторами, поскольку некоторые из жителей офисного здания являются сотрудниками Bay Area Toll. Орган, в ведении которого находятся городских платных мостов.Предоставлено: Perkins+Will/© Blake Marvin)

«Мы подумали, что, поскольку они там, наверху, и это их работа, с видом на мост через залив, было бы здорово, если бы они могли его увидеть?» — говорит Тирни. Центр метро также включает в себя утилизированные материалы с терминала Transbay в Сан-Франциско.

Небесный сад в глобальной штаб-квартире NCR в Атланте расположен на крыше парковки, соединяющей два здания. Стеклянные двери из фуд-холла ведут в сад, и он часто служит местом встречи людей, работающих в двух разных зданиях.


(Фото: Небесный сад NCR расположен на крыше парковки, соединяющей два здания. Он часто служит местом встречи людей, работающих в разных зданиях. Фото: Robert Benson Photography)

«Проект предназначен для привлечения нового поколения творческих людей и молодых людей из Технологического института Джорджии и других мест», — говорит Дуда. «Мы хотели создать среду, которая будет притягивать и привлекать таланты.


(Фото: новая штаб-квартира NCR в Атланте может похвастаться террасой на крыше, получившей название «небесный сад», создавая среду, предназначенную для привлечения талантов. Фото: Robert Benson Photography)

Дуда ожидает, что популярность пригодных для использования крыш будет только расти . «Все, что мы можем сделать, чтобы очеловечить их, является улучшением».

Тирни добавляет: «Когда вы их предоставляете, это настоящий вау-фактор.


Две отобранные статьи для дальнейшего чтения:

 

Запечатывание палубы

против окрашивания: в чем разница?

Герметик для деревянного настила — это не то же самое, что морилка, хотя оба они защитят древесину от непогоды.Однако именно различия определяют, будет ли это задача по герметизации палубы или окрашиванию.

Герметик прозрачный или прозрачный, чтобы показать текстуру и натуральный цвет дерева. Это предотвращает поглощение воды и гниение. Принимая во внимание, что морилка действует почти так же, как герметик, но в нее также добавляется пигмент, который блокирует ультрафиолетовые лучи, которые могут высушить древесину, заставляя ее растрескиваться или трескаться, а также сереть.

В этой статье мы рассмотрим, что такое герметик и морилка, их различные типы, некоторые плюсы и минусы, нужно ли вам герметизировать или морить палубу, а также какой продукт лучше всего подходит.К тому времени, когда вы дочитаете до конца, вы должны лучше понимать, что такое герметик для палубы и морилка, а также где и когда их использовать.

Что такое герметик для палуб

Герметик для палубы защищает древесину от влаги, атмосферных осадков, насекомых, грибка и плесени, гниения. Большинство герметиков становятся прозрачными и сухими, демонстрируя текстуру древесины. Однако в них нет пигмента для защиты древесины от ультрафиолетовых лучей и солнечных лучей. Солнце может высушить натуральные масла, содержащиеся в древесине, в результате чего она посереет, высохнет, расколется, потрескается или расколется.

Вода будет капать, если дерево загерметизировать. В противном случае трудно сказать, есть ли на дереве герметик. Если он не скапливается или быстро впитывается, его необходимо запечатать. Герметики для палуб предназначены не только для палуб. Их можно наносить на горизонтальные и вертикальные деревянные поверхности и конструкции и даже на уличную мебель. Герметик идеально подходит для кедра, тика и красного дерева, где важны естественный цвет и текстура.

Существуют различные типы герметиков для палуб. Они различаются в зависимости от их использования и материала, который они предназначены для защиты.

Проникающие герметики

Проникающие герметики, такие как тановое масло, льняное масло, конопляное масло и воски (натуральные или синтетические), смешанные с уайт-спиритом или уксусом, представляют собой финишные покрытия, которые проникают в текстуру древесины, улучшая ее и придавая древесный блеск; Идеально подходит для перил и мебели из тика, кедра и красного дерева. Его можно втирать в дерево вручную или рисовать кистью или валиком.

Они впитываются в зерно и обеспечивают защиту от влаги и атмосферных воздействий. При необходимости можно нанести новый слой без шлифовки или снятия.Области, которые изнашиваются быстрее, можно подправить без переделки всей колоды.

Покрытия

Герметики

обеспечивают более прочную отделку поверхности, защищают древесину от влаги и более устойчивы к царапинам. Шеллак, лак и лак сохнут дольше и подвержены растрескиванию и отслаиванию. Лак для лонжеронов является более водостойким герметиком и часто используется на палубах кораблей и других деревянных изделиях.

Современные герметики для дерева более долговечны, чем шеллаки и лаки.Существует множество современных герметиков для защиты древесины. Они защищают от жуков и плесени и даже обеспечивают защиту от УФ-излучения, улучшая текстуру древесины; все защищают от влаги.

  • Герметики на водной основе впитываются в структуру древесины и изолируют влагу при высыхании.
  • Герметики на масляной основе впитываются в древесину для защиты от влаги, гниения и плесени.
  • Продукты на основе акриловой смолы впитываются и связываются с древесными волокнами.

Плюсы

  • Оставить натуральный цвет дерева
  • Естественно отталкивает воду
  • Защищает и предохраняет древесину от воздействия природных факторов
  • Продлевает срок службы поверхностей и конструкций

Минусы

  • Без защиты от ультрафиолета, поэтому древесина становится серой или тускнеет
  • Древесина может высыхать и трескаться, раскалываться или ломаться
  • Имеет длительное время высыхания

Что такое морилка для палубы

Морилка

защищает древесину от влаги, осадков, гнили, плесени и грибка.В них также добавлен цветной пигмент или оттенок, который предотвращает поседение древесины из-за ультрафиолетовых лучей и солнечных лучей. Морилка для палубы похожа на герметик для палубы, за исключением того, что она обеспечивает большую защиту от солнца, сводя к минимуму посерение древесины.

Пятна на водной или масляной основе и варьируются от полупрозрачных до непрозрачных, с более темными, более плотными цветами, обеспечивающими лучшую защиту от УФ-излучения. Морилка может улучшить цвет древесины и обеспечить более однородную палитру. Пятно со временем исчезнет, ​​и его следует наносить повторно каждые 2–5 лет по мере необходимости.

Для достижения наилучших результатов при окрашивании палубы древесина должна быть полностью очищена и высушена. Морилки на горизонтальных поверхностях необходимо наносить повторно чаще, чем на вертикальные поверхности.

  • Wood Toner почти прозрачный с оттенком древесного оттенка или цвета – кедра, тика, красного дерева и дуба – для легкого окрашивания палубных досок в более однородный или желаемый тон. Его необходимо повторно применять ежегодно.
  • Semi-Transparent позволяет просвечивать текстуру древесины, заметно добавляя желаемый цвет.Между применениями проходит 2-3 года.
  • Semi-Opaque или полутвердый скрывает большую часть текстуры древесины под насыщенным пигментом. Каждые 3-4 года его нужно перекрашивать.
  • Solid Stains (Opaque) имеет самый насыщенный цвет и лучше всего скрывает зернистость. Это хорошо для 4-5 лет.

Плюсы

  • Срок службы до 5 лет
  • Устойчивость к гниению, плесени и грибкам
  • Защищает от УФ и солнечных лучей
  • Несколько вариантов цвета и оттенка, скрывает обесцвечивание древесины

Минусы

  • Окрашиваемую поверхность следует вымыть и дать высохнуть
  • Скрывает текстуру древесины
  • Может потребоваться несколько применений для получения желаемого тона или цвета

Герметизация палубы и окрашивание

Палубный герметик представляет собой прозрачный или слегка окрашенный продукт на водной или масляной основе.Он впитывается в древесное зерно, герметизируя его, чтобы предотвратить повреждение от влаги, плесени, грибка и гниения. Кроме того, некоторые продукты содержат добавки для защиты от ультрафиолетовых лучей и солнечных лучей. Герметизация палубы лучше всего подходит для кедра, тика, красного дерева или других качественных пород дерева, поскольку это усиливает текстуру древесины и естественный цвет.

Окрашивание палубы защищает древесину от плесени, грибка, влаги и гниения, а также ультрафиолетовых лучей и солнечных лучей. Краска доступна в прозрачном, полупрозрачном, полупрозрачном и сплошном цвете.Чем гуще цвет, тем большую защиту от ультрафиолета он обеспечивает. Окрашивание также делает текстуру древесины менее заметной, что идеально подходит для защиты ели, сосны, пихты, фанеры, OSB-настилов, заборов и других поверхностей.

Должен ли я окрашивать или заклеивать новую колоду?

Необработанная и обработанная давлением древесина, которая подвергается воздействию погодных условий, высыхает, трескается, раскалывается, скручивается и обесцвечивается. Некоторая древесина имеет натуральные масла, которые защищают ее и служат немного дольше. Когда древесина высыхает, насекомые, плесень и грибок легко могут повредить древесину.Сухая древесина также подвержена повреждениям от влаги и гниению. Чем дольше вы ждете, чтобы запечатать или окрасить свою колоду, тем больше ущерб вашим инвестициям.

Побрызгать дерево небольшим количеством воды — это хороший способ проверить, готово ли оно к герметизации или окрашиванию. Если вода капает, древесина не готова, но если вода впиталась в древесину, она готова к окрашиванию или герметизации — хороший показатель для обработанной под давлением древесины, которая часто поставляется влажной. Древесина, которая впитывает воду, будет впитывать морилку или герметик для лучшего сцепления.

Герметик помогает сохранить цвет и гладкую поверхность древесины. Чем дольше вы ждете, тем бледнее будет становиться древесина и тем «пушистее» будет поверхность доски. Новые настилы, изготовленные из обработанной под давлением или SPF древесины, должны быть окрашены или загерметизированы, как только вода перестанет капать.

Окрашивание нового настила придаст более однородный цвет или тон древесине, а герметизация поможет сохранить естественный цвет. Тем не менее, запечатанная древесина со временем потускнеет, но по-прежнему будет демонстрировать естественную древесную текстуру.

Нужно ли герметизировать древесину после окрашивания?

Не рекомендуется наносить защитный состав на пятно. Морилка защитит древесину так же, как и герметик. Однако, поскольку морилка уже запечатала структуру древесины, герметик не проникнет или не проникнет хорошо, и будет отслаиваться и отслаиваться. Добавление морилки поверх герметика даст тот же результат.

Лучший герметик

Товар не найден. Товар не найден. делает короткую работу по защите вашей колоды. Легко наносится кистью, валиком или распыляется на чистую влажную или сухую древесину; однако рекомендуется использовать кисть.Прозрачная жидкость проникает в древесину, защищая ее от влаги, насекомых, плесени и вредных ультрафиолетовых лучей.

Гидроизоляционная жидкость после высыхания становится прозрачной, оставляя видимыми цвет и текстуру древесины, помогая предотвратить поседение и выцветание. Он идеально подходит для новых и старых террас, уличной мебели и конструкций, зданий и заборов. Хорошо работает на кедре, древесине SPF или обработанной под давлением древесине.

Для этого требуется одно приложение, и в большинстве сред его хватит на два года. Один галлон покроет около 200 футов², а очистка — это ветерок с мылом и водой.

Лучшая морилка для палубы

Товар не найден. Товар не найден. доступен в пяти цветах: Harvest Gold, Acorn Brown, Maple Brown, Woodland Cedar и Sequoia Red. Усовершенствованная полимерная формула устойчива к выцветанию и повреждению водой. Он придает равномерный оттенок древесине, обработанной под давлением или SPF, и улучшает цвет и блеск кедрового настила.

Thompson’s Stain защищает древесину от плесени, влаги и УФ-повреждений. Может наноситься на чистую сухую или влажную древесину и высыхает примерно через 2 часа.Хотя рекомендуется нанесение кистью, валик, малярный тампон или распылитель также подойдут.

Легко моется водой с мылом. Морилка покроет от 150 до 400 м² и продержится до 3 лет на горизонтальных поверхностях и 4 года на сайдинге и заборах.

Заключение

Герметик

защищает древесину от расщепления, растрескивания, влаги, плесени и гниения, сохраняя при этом цвет и текстуру древесины. Морилка защитит древесину и придаст ей более однородный оттенок или цвет, который дополнит окружающие конструкции.Более твердое пятно также сводит к минимуму воздействие ультрафиолетовых лучей и вредного воздействия солнца.

Надеюсь, вы лучше понимаете, чем герметизация палубы отличается от окрашивания, что они делают и что лучше защищает вашу палубу. Если вы нашли эту статью ценной, пожалуйста, поделитесь ею с другими. Ваши комментарии и предложения всегда приветствуются.

 

Вам также может понравиться:

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.