Гидроизоляция фундамента бани: Гидроизоляция фундамента бани своими руками

Содержание

варианты, их особенности, инструкция по укладке, материалы

Основная функция бани, как бытового строения – прогреть воздух внутри до максимальных температур в условиях повышенной влажности. Но вода и влажный воздух раз за разом будут «подтачивать» целостность сооружения, поэтому при постройке бани необходимо позаботиться о гидроизоляции (которую можно сделать и самостоятельно). А значит, в первую очередь, выполнить такое важное строительное мероприятие, как гидроизоляция фундамента бани своими руками.

Практически каждая постройка начинается с возведения основания – фундамента. Именно он несет на себе, равномерно распределяя всю нагрузку строения. Поэтому очень важным критерием для фундамента, как строительной составляющей, является его прочность. Именно прочность может нарушиться от регулярного воздействия подземных вод, а значит, необходимо это предотвратить. Как гидроизолировать фундамент бани, можно будет узнать из этой статьи.

Существует два основных вида гидроизоляции: вертикальный и горизонтальный. Как правило, выбор того или иного способа обуславливается глубиной подземных вод и средним количеством выпадаемых осадков. Если грунтовые (подземные) воды располагаются недалеко от поверхности земли, а осадков выпадает не слишком много, то можно выбрать горизонтальный тип изоляции, в обратном случае – вертикальный.

Гидроизоляция фундамента

Способы гидроизоляции

Но независимо от того, какой будет гидроизоляция, вертикальной или горизонтальной, выделяют три основополагающих технологических способа:

  1. Окрасочный – с применением таких материалов, как эмульсия, битумная мастика, защитная или водоотталкивающая пропитка, различные проникающие растворы. При этом в процесс гидроизоляции должен быть включен такой этап предварительных работ, как обработка фундамента антисептиком.
  2. Оклеечный – с применением различных строительных гидроизоляционных полотен, таких как геотекстиль, мембраны, рубероид и многие другие. При этом следует учитывать, что независимо от вида материала, применяемого для гидроизоляции, он должен располагаться одним сплошным полотном. Если по каким-либо причинам применяются отдельные части гидроизоляционного материала, то они должны обязательно накладываться друг на друга по типу «внахлест», во избежание проникновения через стыковочные швы воды и конденсата.
  3. Смешанный (комбинированный). Из названия становится ясно, что такая технология включает в себя элементы двух предшествующих.

Гидроизоляция бани

Как отмечалось ранее, различают две основные технологии, по которым вполне легко самостоятельно гидроизолировать фундамент бани – это, собственно,вертикальная гидроизоляция и горизонтальная.

Вертикальный тип гидроизоляции

Такой способ гидроизоляционной защиты распределяется на всю высоту фундамента. Нижней границей будет служить так называемая «подошва» фундамента, а верхней – место, где вода или осадки начинают разбрызгиваться на стену. При вертикальной гидроизоляции следует особенно тщательно подходить к выбору материала, он должен иметь самые высокие показатели влагостойкости. В противном случае пол в бане в будущем не пострадает от действия воды, не станет гнить и не подвергнется «нападению» грибка и плесени.

Одним из самых экономных вертикальных способов является обмазка фундамента мастикой. Но одной мастики не достаточно, она легко разрушается. Поэтому очень часто ее дополняют (накладывают поверх слоя) утеплителем или геотекстилем. Можно также дополнительно смонтировать прижимную стену построенную из кирпича. Но это уже потребует дополнительных финансовых расходов.

Также при вертикальной гидроизоляции можно применить оклеечную технологию. В этом варианте фундамент покрывают рулонными материалами (рубероид, техноэласт/изоэласт).

Вертикальная гидроизоляция геотекстилем

Или можно остановить свой выбор на окрасочном варианте. Тогда на фундамент следует несколько раз наносить слои штукатурно-цементной смеси. Толщина в совокупности должна быть не менее 20-25 мм, а смесь лучше наносить в разогретом виде во избежание образования трещин, пор и других различных микродефектов.

Горизонтальный тип гидроизоляции

Она призвана оберегать фундамент от капиллярного воздействия воды и конденсата. В случае, когда конструкция бани не предусматривает наличие подвала, то верхний уровень будет располагаться на границе соприкосновения фундамента и стен бани. Если подвал все-таки присутствует, то уровень – это линия, проходящая под перекрытием самого подвала.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента бани своими руками – весьма распространенный способ. Как правило, в качестве гидроизоляционного материала повсеместно используется рубероид. Его укладывают в 2-3 слоя для достижения максимальной защиты. Можно также гидроизолировать фундамент водоотталкивающими составами, а если позволяет бюджет, то применить гидроизоляционные мембраны. Для установки их необходимо первоначально разогреть над пламенем огня или при помощи обыкновенной горелки, затем плотно прижать к поверхности фундамента и разровнять, например, валиком.

Но стоит помнить, что горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства бани.

Горизонтальный способ укладки рубероида

Рассмотрим основные этапы проведения гидроизоляции на примере горизонтальной укладки рубероида.

  • Подготовительные работы.

При гидроизоляции уже давно выстроенного фундамента его первоначально необходимо освободить от грунта и дать время на просушку. Затем стены следует очистить от дерна, почвы, пыли и других загрязнений. Потом выровнять цементным раствором, удаляя шероховатости, сколы, выбоины и прочие дефекты. Проведение подготовительных работ способствует более крепкому сцеплению гидроизоляционного материала со стеновыми поверхностями фундамента.

  • Монтаж гидроизоляционного материала.

На фундамент следует нанести слой разогретого жидкого битума или горячей мастики. Не давая битуму остыть, на него укладывают полотно рубероида, также прогретого на огне. Листы обязательно накладываются внахлест, причем ширина нахлеста должна составлять не менее 10-12 см. Затем края листов рубероида необходимо промазать тем же битумом или мастикой и склеить межу собой, пройдя по швам строительным валиком или небольшим катком.

Горизонтальная гидроизоляция рубероидом

Профессионалы рекомендуют укладывать рубероид как минимум в два слоя. Это повысит его срок службы, увеличит защиту и обеспечит более основательную гидроизоляцию. Такой способ особенно популярен в регионах с высоковлажными климатическими условиями.

  • Завершающие работы.

После того, как битумно-рубероидный слой окончательно остыл, фундамент необходимо засыпать грунтом. Делать это надо очень аккуратно, дабы не повредить полученный слой гидроизоляции острыми камнями, мусором от работ и другими предметами. Для дополнительной защиты можно обшить стенки фундамента фанерными листами или листами оргалита.

Какие материалы лучше применять?

При работах по защите фундамента применяются самые разнообразные материалы для гидроизоляции: это и обмазочные смеси, и рулонные материалы, и специальные гидроизолирующие добавки.

Обмазочные смеси изготавливаются на битумной основе, к ним также относится синтетическая полимерная смола. Они обладают отличными адгезионными свойствами, поэтому весьма прочно сцепляются с поверхностью фундамента. К тому же по своей структуре смеси очень эластичны, а значит, способствуют подавлению различных вибраций фундамента.

Рулонные материалы. Они признаны самыми распространенными гидроизоляционными материалами. Их ассортимент довольно широк, начиная от «старейшины» – рубероида и, заканчивая более современными представителями, такими как крембит, акваизол, экофлек, изоэласт и другие. Изготавливаются они, конечно, по разным технологиям и в основе имеют разные по структуре составляющие, но объединяют их такие показатели, как прочность, эластичность, стойкость к разрывам, тягучесть и сравнительно невысокая ценовая характеристика.

Специальные (гидроизолирующие) добавки. Подразделяются на несколько видов. Жидкие «представители» добавок призваны понижать пористость фундамента, эластодобавки повышают вязкость применяемого раствора и улучшают показатели водосопротивляемости, а сухие смеси способны глубоко проникать в поры и щели фундамента, тем самым способствуя сохранению его целостности.

Каждый из представленных материалов является полноценным строительным компонентом, применяемым при обустройстве гидроизоляции. Одна для достижения наилучших показателей по защите фундамента бани, а значит, и для долговременного ее функционирования, лучше применять комбинацию нескольких гидроизоляционных материалов.

Когда фундамент бани требует защиты — iZOLER

При постройке бани очень важно защитить все конструкции от влаги. Если этого не сделать, высокая температура и повышенная влажность приведут сначала к появлению грибков и плесени, а позже – и к разрушению строительных материалов.

Первые влагоизоляционные работы нужно провести уже на этапе возведения фундамента. Мы расскажем, какими материалами осуществляется гидроизоляция фундамента бани и как провести все работы своими руками без привлечения строителей.

Главные требования

Баня на даче — мечта любого хозяина. Нажмите на фото для увеличения.

Стены любого фундамента располагаются в толще грунта. Подземные конструкции обычно делают бетонными.

Этот монолитный материал обеспечит надежность и устойчивость постройки.

Но бетон проницаем для влаги. В его толще располагаются мелкие каналы, по которым вода может подниматься вверх.

Поэтому важно изолировать все элементы фундамента от промерзлой земли и грунтовых вод.

Гидроизоляционные материалы следует наносить на всю поверхность фундамента, без перерывов и пробелов.

Влагонепроницаемые мастики предохранят основание бани от разрушительного воздействия влажной среды.

При каких условиях без гидроизоляции фундамента не обойтись

Грунтовые воды располагаются выше, чем основание фундамента бани. В описанном случае потребуется провести дренажные работы, а после этого обработать стены фундамента гидроизоляцией.

Наличие грунтовых вод грозит не только промочить строительные конструкции. Вода вполне может привести к подвижкам грунта.

Если под фундаментом исчезнет опора, он может провалиться. Это приведет к деформации или к разрушению самой бани.

Здание бани располагается на водоупорном глинистом грунте, в котором присутствуют водопроницаемые участки. Не важно, на каком уровне располагаются грунтовые воды.

Фундамент в такой местности обязательно покрывают влагоизоляционными средствами. Глинистые грунты и суглинки медленно пропускают влагу. Если пройдут сильные дожди, вода соберется в районе фундамента.

Глина будет задерживать атмосферную влагу максимально долго. Пока вода будет медленно просачиваться вглубь, фундамент намокнет.

На некоторых участках в грунтовой влаге присутствуют агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению бетонной конструкции.

В таких условиях следует применять влагоизоляцию, стойкую к действию таких веществ. Обычно ленточные фундаменты заливают бетоном. Лучше использовать бетон марки М400 или выше.

Грунтовые воды располагаются на метр ниже основания фундамента. Можно обойтись обмазочными гидроизоляционными материалы.

Они предохранят конструкции под землей от капиллярного проникновения влаги, от осадков и от весенних вод.

Когда гидроизоляцию наносить необязательно

Существуют условия, при которых фундамент можно не изолировать от влаги.

Для этого нужно, чтобы грунтовые воды даже весной оставались на метр ниже, чем подошва фундамента. В таких случаях также важно правильно соорудить отмостку.

Но предсказать изменения уровня грунтовых вод сложно. На него может повлиять строительство на соседних участках или обустройство дорог.

Карту подземных водных пластов можно быстро изменить дренажными системами, обустройством искусственных водоемов. Поэтому точно утверждать, что гидроизоляция фундамента бани не понадобится, нельзя.

Лучше подстраховаться и изолировать бетон от влаги, чем потом решать более сложные проблемы.

Каким материалом воспользоваться

При изоляции от влаги наиболее распространены следующие типы материалов.

Обмазочная гидроизоляция

Использование обмазочной гидроизоляции. Нажмите для увеличения.

Материал выпускают в виде мастики. Он позволяет предохранить конструкции фундамента от поверхностных вод и от проникновения грунтовой влаги капиллярным путем.

Если на участке, где строится баня, присутствуют напорные грунтовые воды, обмазочная гидроизоляция может оказаться бесполезной.

Если вы не уверены, есть ли у вас напорные воды и насколько сильное давление они оказывают, лучше проконсультироваться.

Обмазочную мастику следует наносить на сухие и ровные конструкции. Чтобы слой изоляции не прерывался, перед ее нанесением лучше скруглить все углы и выступающие фрагменты фундамента.

Чтобы влагоизоляцию закрепить надежней, можно между несколькими слоями прокладывать усиливающую сетку из стекловолокна.

Общая последовательность работ:

  1. максимально выравниваем все конструкции фундамента, чтобы мастика легла ровным слоем и даем фундаменту строения просохнуть;
  2. скругляем углы и выступы;
  3. наносим первый слой обмазочной изоляции и крепим армирующую сетку;
  4. наносим следующий слой мастики;
  5. закрываем гидроизоляционную конструкцию плитами пенополистирола или геотекстилем.

Слой мастики можно легко повредить куском кирпича или при засыпке фундамента грунтом. Материал легко может быть смыт напорными водами. Поэтому следует обязательно прикрыть конструкцию, хотя бы на углах фундамента.

Плиты пенополистирола прекрасно сгодятся в качестве защиты. Стирольный утеплительный материал прочен и не боится влаги. Пенополистирол можно приклеить к поверхности специальным клеем.

Если стенки неровные, конструкцию лучше дополнительно зафиксировать пластмассовыми дюбелями с расширенными головками.

Пенополистирол не гниет и служит длительное время даже в толще грунта.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция — залог качества. Нажмите для увеличения.

Рулонную (оклеечную) гидроизоляцию наиболее часто используют для защиты фундамента.

Но в последние годы появились более совершенные материалы для гидроизоляции: гидростеклоизол, стекломаст.

Их изготовляют на основе полимеров. Новые материалы отличаются большей устойчивостью и высокими эксплуатационными характеристиками. Они дороже рубероида, но смогут прослужить дольше.

Если вам предстоит гидроизоляция стен фундамента бани своими руками, лучше воспользуйтесь материалами на основе полиэстера.

Они, в отличие от гидроизоляции на основе битума, эластичны и эффективно противостоят агрессивным грунтовым водам.

Полимерная рулонная гидроизоляция рассчитана на период службы от восьмидесяти до ста лет.

Как наносят оклеечную гидроизоляцию:

  1. стены фундамента максимально выравнивают и просушивают;
  2. бетонные поверхности обрабатывают битумом;
  3. рулон рубероида режут на полоски необходимого размера, после этого полотна клеятся на стенки горизонтально или вертикально, лучше клеить гидроизоляцию внахлест;
  4. прикрепляют рубероид к поверхностям при помощи газовой горелки методом наплавления, иногда применяют специальные клеящие мастики;
  5. нужно проследить, чтобы верхние края гидроизоляции выступали над краем отмостки.

Если вы сооружаете фундамент самостоятельно, этот вид гидроизоляции оптимален. Рубероид стоит недорого и быстро монтируется на поверхности.

Проникающая гидроизоляция

Основание после использования проникающей изоляции от влаги. Нажмите для увеличения.

Материал представляет собой смесь цемента и кварца с добавлением активных химических веществ. Перед нанесением на поверхности порошок разводят водой.

Наносят гидроизоляцию на все конструкции фундамента так, чтобы образовался слой, толщиной от одного до трех миллиметров.

Материал просачивается вглубь бетонной плиты, проникая во все трещины и капилляры.

Химические активные веществоа гидроизоляции взаимодействуют с солями кальция, которые с избытком присутствуют в толще бетонной плиты.

В результате реакции образуется прочное вещество, стойкое к воздействию влаги. Все капилляры и трещины бетона закупориваются и становятся непроницаемыми для влаги.

Проникающая гидроизоляция также образует защитный слой на поверхностях конструкций фундамента. Материал надежно предохраняет стены от агрессивных грунтовых вод и напорных течений.

Гидроизоляцию типа «Пенетрон» применяют не только для защиты фундамента. Материал незаменим при строительстве бассейнов, а также для гидроизоляции туннельных коммуникаций.

Этот материал стоит дороже рубероида, но позволяет максимально защитить подземные конструкции от влияния влаги.

Экранная гидроизоляция

Использование бентонитовых матов. Нажмите для увеличения.

Этот вариант изоляции фундамента во многом напоминает традиционный способ защиты от грунтовых вод. В прошлом вокруг стен фундамента укладывали слой глины, толщиной до метра.

Вокруг глиняного кожуха возводилась кирпичная стенка. Такой способ влагоизоляции требовал много затрат и времени.

Если гидроизоляция фундамента бани проводится в условиях, где присутствуют агрессивные грунтовые и напорные воды, можно порекомендовать такой вариант. Для влагозащиты используются бетонитовые маты.

Последовательность работ:

  1. рядом с фундаментом внахлест устанавливают защитные бетонитовые маты;
  2. к фундаменту маты крепятся дюбелями;
  3. вокруг конструкции строится бетонная стенка.

Такая конструкция надежно защитит фундамент от влаги, но потребует много затрат и материалов. Стоит экранная гидроизоляция дорого, поэтому используют ее редко.

Чтобы фундамент бани меньше страдал от влаги, вокруг здания возводят дренажную систему. Пластиковые трубы укладывают на пещанное основание под наклоном.

Важно, чтобы влага текла в нужном направлении и собиралась в специальный резервуар или колодец. Собранную таким образом воду можно применять для полива или для других целей.

Гидроизоляция фундамента бани

Гидроизоляция – мероприятие, которое защищает фундамент от негативных воздействий влаги. Она рекомендуется для всех типов оснований:

– бетон обязательно требует изоляции от влаги, так как, проникая в его микротрещины и расширяясь при замерзании, она разрушает его. То же самое можно сказать о кирпиче и камне;

– металлические элементы фундамента подвержены коррозии;

– на деревянные части бани воздействуют как грунтовые воды снаружи, так и конденсат изнутри, что является причиной их загнивания. 

Виды гидроизоляции

  1. Горизонтальная гидроизоляция. Влагонепроницаемые рулонные материалы укладываются на горизонтальные поверхности фундамента в несколько слоев, препятствуя капиллярному проникновению влаги в них. Наиболее часто для этого используются хорошо зарекомендовавшие себя рубероид и стеклогидроизол.
  2. Вертикальная гидроизоляция. Необходима для защиты подошвы фундамента от осадков. Это более сложный вариант гидроизоляции, его можно выполнять обмазочным либо оклеечным способами в зависимости от используемых материалов.

Покрытие горячим битумом относится к обмазочному варианту и дает надежную гидроизоляцию фундамента. Его растапливают на открытом огне в любой металлической емкости, предварительно разделив на небольшие куски с помощью зубила и молотка. Плавящийся битум необходимо помешивать. Используя металлический ковш с длинной ручкой, жидким битумом поливают фундамент, так чтобы он стекал вниз. Для равномерного распределения битума и его хорошего проникновения во все мелкие неровности поверхности фундамента, его прокатывают с помощью валика. Также к данный вид гидроизоляции выполняется различными полимерными мастиками, эмульсиями и растворами, которые могут наносится на стены фундамента при помощи шпателей и распылителей.

Оклеечная гидроизоляция проводится рулонными и листовых материалов, например, с помощью техниколя. Он обладает хорошими эксплуатационными качествами и достаточно легко наносится на стенки фундамента. Техниколем закрывают и вертикальные, и горизонтальные поверхности, нагревают его с помощью горелки или паяльной лампы и с усилием придавливают валиком. Наличие швов между листами изолирующего материала может снизить его эффективность, поэтому укладывать его нужно только внахлест.

Существуют также специальные гидроизолирующие штукатурные растворы (гидробетон, асфальтовая мастика, полимербетон), имеющие в своем составе влагостойкие компоненты. Ими также выполняется гидроизоляция фундамента, но наносить их нужно в несколько слоев.

Отмостка как способ гидроизоляции

Фундамент бани необходимо защищать от поверхностных вод. Для этой цели стоит по периметру всего строения устроить отмостку, ширина которой должна быть на 15 – 20см больше свеса крыши и иметь уклон от стен бани. Для укладки отмостки сначала насыпают слой грунта, уплотняют его, сверху укладывают щебень или гравий, далее следует цементная стяжка, на которую можно уложить тротуарную плитку. Дренаж устраивают под бровкой отмостки.

Готовые проекты

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 639 320

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 701 910

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 088 340

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 874 830

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 2 299 770

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 554 740

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 309 880

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Старая цена: 1 123 870

Р

Комнат: 2

Этажность: 1

Старая цена: 1 901 680

Р

Гидроизоляция фундамента бани | Официальный сайт Zhivica.pro

Гидроизоляция служит для защиты фундамента от влаги. Совершенно не важно, из чего сделан фундамент — из бетона, кирпича или камня, его поверхность покрывают мельчайшие трещины. Грунтовая вода проникает в эти трещины и при дальнейшем замерзании расширяется, деформируя фундамент.

Если фундамент выполнен из металла, то его деформация может стать результатом коррозии. Деревянный фундамент рискует сгнить вследствие негативного воздействия влаги. Чтобы защитить фундамент от разрушения, необходимо предусмотрительно позаботиться о проведении гидроизоляции. 

Гидроизоляция бывает двух видов: горизонтальная и вертикальная. 

Горизонтальная гидроизоляция 

Влагонепроницаемые материалы, к примеру рубероид или стеклогидроизол, в горизонтальном положении укладываются на фундамент. Их укладка производится в несколько слоев — это делается для достижения максимальной защиты. 

Перед началом укладки необходимо покрыть фундамент слоем разогретого жидкого битума, можно также использовать горячую мастику. Сразу после этого, пока битум не успел остыть, кладутся рубероидные листы. Образовавшиеся швы между листами рубероида промазываются битумом, который выравнивается с помощью валика. Далее все это засыпается грунтом.

Вертикальная гидроизоляция

Данный вид гидроизоляции проводится по всей высоте фундамента — от его «подошвы» и до самой верхней части. Проведение вертикальной гидроизоляции подразумевает использование материалов, обладающих высочайшей влагостойкостью, благодаря которой можно будет сократить риск возникновения грибков и плесени в банных помещениях. 

Дабы сэкономить денежные средства, часто прибегают к простому покрытию фундамента мастикой. Но в этом есть серьёзный недостаток — мастика быстро разрушается, поэтому рекомендуется дополнительно покрыть мастику 2-3 слоями утеплителя. 

Еще один способ проведения вертикальной гидроизоляции — применение оклеечной технологии. Для этого фундамент покрывается рулонными гидроизоляционными материалами — рубероидом, техноэластом или изоэластом. 

Третий вариант — окрасочная технология. На фундамент наносятся несколько слоев штукатурно-цементного раствора. 

Воздух внутри банного строения достигает высочайших температур, и все это происходит в условиях повышенной влажности. Горячий влажный воздух со временем неминуемо приведет к образованию плесени и грибка на стенах, полу и потолке бани. Грамотно выполненная гидроизоляция, безусловно, поможет снизить риск размножения вредоносных бактерий, но не гарантирует полное их отсутствие. Дополнительный защитный эффект может дать обработка деревянных поверхностей банного помещения специальными средствами, такими как масла для бань и саун «Живица» от компании «Натуральные краски». Даже в условиях повышенной влажности масло для дерева линейки «Живица» эффективно препятствует появлению грибковых образований, при этом его стоимость ниже стоимости импортных аналогов в 5-10 раз. Масла для дерева от компании «Живица» производятся исключительно на основе природных компонентов, основным из которых является льняное масло. 

Нужна ли гидроизоляция фундамента | Строительство бани

Материал фундаментов-это бетон,у которого есть свои недостатки,поэтому его прочностные характеристики при эксплуатации здания напрямую зависят от того сделана ли при его устройстве защита бетона фундамента  от проникновения влаги.

Такая защита называется гидроизоляцией.Нужна ли гидроизоляция фундамента?

Ее необходимость ОЧЕВИДНА:

  • фундамент находится в грунте,который сезонно набирает много влаги
  • фундамент может все время находится в мокром грунте,если очень близко расположены грунтовые воды
  • грунтовые воды могут быть агрессивными по отношению к бетону

В частном строительстве почти всегда отсутствуют геологические изыскания,которые необходимы для правильного расчета конструкции фундамента.

Например,грунтовые воды близко расположены,значит необходимо было сразу же учесть при проектировании и устройстве фундамента данное обстоятельство и, применить марку бетона с повышенной водонепроницаемостью: выше W4.

Если при заливке фундамента применен обычный бетон,то гидроизоляционные мероприятия показаны вдвойне.

К тому же,грунтовые воды могут быть агрессивными.Это значит,что в их состав входят различные соли,сульфаты и хлориды.

В зависимости от химического состава воды показаны защитные мероприятия по уменьшению их воздействия на бетон фундамента,в том числе и усиленная гидроизоляция,так как агрессивные воды очень быстро приводят к такой «болезни»,как коррозия бетона.

Все это давным давно регламентировано строительными нормами и правилами и, следует только их не игнорировать,а правильно применять,чтобы ваш фундамент служил долго, без подвижек и деформаций.

Согласно СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» :

2.22. Если при прогнозируемом уровне подземных вод (см.п.п. 2.18-2.21) возможны недопустимое ухудшение физико-механических свойств грунтов основания, развитие неблагоприятных физико-геологических процессов, нарушение условий нормальной эксплуатации заглубленных помещений и т.п., в проекте должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в частности:
-гидроизоляция подземных конструкций;

В случае наличия агрессивных грунтовых вод СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» гласит:

2.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует обеспечивать применением коррозионно-стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.

В случае недостаточной эффективности названных выше мер должна быть предусмотрена защита поверхности конструкции:

-лакокрасочными покрытиями;

-оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов;

-облицовкой, футеровкой или применением изделий из керамики, шлакоситалла, стекла, каменного литья, природного камня;

-штукатурными покрытиями на основе цементных, полимерных вяжущих, жидкого стекла, битума;

-уплотняющей пропиткой химически стойкими материалами.

Отсюда следует,что нужно обратить особое  внимание на:

  • марку бетона
  • состав бетона,в котором должны быть специальные добавки
  • величину защитного слоя бетона,чтобы уберечь арматуру
  • гидроизоляционные мероприятия,типа оклеечной изоляции и  пропитки бетона

Даже при глубоком заложении уровня грунтовых вод всегда присутствует такие темы,как :

  • капиллярное проникновение влаги в бетон и поднятие его до кирпичной кладки стен
  • атмосферные осадки,влияющие на сезонное замокание грунтов
  • воздействие на бетон перепада температур в зимний период: чередование процессов оттаивания и замораживания молекул воды в верхнем слое бетона при резком уменьшении температуры наружного воздуха

И еще многие не учитывают свойства слоев грунтов,через которые проходит фундамент.

Например,если водонепроницаемый грунт (глина,суглинок) чередуются с водопроницаемым грунтом по всей высоте фундамента,то вода,скопившаяся на глинистом слое не сильно будет стремиться проникнуть ниже,ей гораздо легче течь по поверхности слоя по направлению к фундаменту.Если на фундаменте отсутствует гидроизоляция,то намокание бетона неизбежно.

Вывод:

при любых геологических условиях для конкретной площадки строительства,особенно при наличии подвала, нужна гидроизоляция фундамента : рекомендуется выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляции в обязательном порядке.


Гидроизоляция бани – фундамент, стены, потолок, пол

Особенность гидроизоляции бани состоит в том, что она подвержена воздействию влаги как снаружи, так и изнутри. Основные ее конструкции выполнены из дерева и воздействие влаги ни них губительно. Качественная гидроизоляция в бане позволяет создать внутри правильный микроклимат и увеличить срок использования.

В гидроизоляции нуждаются все элементы бани – фундамент, стены, потолок, пол.

Гидроизоляция фундамента бани

Гидроизоляция бань начинается с защиты фундамента, выполняется с помощью рулонных, обмазочных или проникающих материалов.

рулонные материалы (рубероид, стеклоизол, толь) – это полотна из плотного долговечного материала. Их располагают на площадке для фундамента – на подушке из песка или на цементной стяжке. Свободные края материала после сооружения фундамента заворачивают на боковые края. Им же гидроизолируют верхнюю поверхность плиты;

обмазочные (битумные, битумно-полимерные мастики, цементно-полимерные смеси) – жидкие смеси, образующие бесшовное покрытие. Ими можно гидроизолировать фундамент со всех сторон;

проникающие – смеси, содержащие активные компоненты, взаимодействующие с бетоном и закрывающие его поры.

Гидроизоляция стен бани

Выполняя гидроизоляцию в бане, для защиты всех помещений, кроме парилки, используется отражающая гидроизоляция (изоком, изоспан, пенофол), она же является теплоизоляцией и пароизоляцией. Материал состоит из вспененного полимера и фольги, он не пропускает влагу к конструкции и удерживает тепло внутри.

Гидроизоляция накладывается фольгой к помещению, ее закрепляют строительным степплером, стыки проклеивают алюминиевым скотчем. Между покрытием и стеной должна остаться воздушная прослойка толщиной 1,5-2 см. Далее крепится облицовка.

В парилке температура выше и здесь применяется фольгированный материал на основе крафт-бумаги.

Гидроизоляция пола бани

На черновой пол бани настилается фанера, закрывается рулонным гидроизолирующим материалом, стыки сваривают, края заворачивают на стену и заклеивают скотчем. Поверх укладывают утеплитель и закрывают этим же рулонным материалом.

Верхнее деревянное покрытие делают из долговечных хвойных пород. Перед использованием дерево обрабатывают специальными пропитками, отталкивающими воду.

Напольное покрытие можно сделать из плитки. Перед этим необходимо выполнение стяжки.

Установка напольного покрытия с уклоном и качественной системы слива воды является обязательным условием правильной гидроизоляции бани.

Гидроизоляция потолка в бане

Гидроизоляцию потолка бани проводят с помощью фольгированного материала. Сверху насыпают утепляющий слой песка и шлака в 20 см.

Гидроизоляция бань необходима для сохранения тепла внутри помещения, для защиты конструкций и теплоизоляционных материалов, которые теряют свои качества при намокании. Гидроизоляционные материалы следует выбирать долговечные и экологически безопасные, не выделяющие при нагревании вредных соединений.

 Загрузка …

Статьи по теме:

Гидроизоляция фундамента бани своими руками

Фундамент всегда ассоциируется с понятием прочности и надежности. Действительно, чем качественнее и основательнее он сделан, тем долговечнее здание, которое на нем стоит.

Для этого строители делают расчеты на прочность и учитывают все негативные факторы. Одним их таких факторов является вода. О том, как с ней бороться и какая гидроизоляция фундамента лучше, в частности, для бани, мы и поговорим.

    • Оклеечная гидроизоляция
    • Обмазочная гидроизоляция
    • Штукатурная гидроизоляция

Опыт строителей подсказывает, что перед закладкой фундамента для бани нужно сделать геологическое обследование местности. Очень важно знать уровень нахождения грунтовых вод. Непосредственная их близость провоцирует проседания. Для районов страны, где существует промерзание грунта, гидроизоляция особенно актуальна. Из-за резкого перепада температуры сильно страдают поверхности фундамента.

Для тех, кто самостоятельно решил построить баню, не рассчитывая на помощь профессионалов, необходимо знать, что фундаментные работы особенно тщательно нужно проводить, когда строительство планируется в непосредственной близости от водоема. Пусть хорошая гидроизоляция фундамента займет 2-3% сметных средств, но зато вы будете уверены, что баня простоит без ремонта многие годы.

Гидроизоляция фундаментов разделяется на антифильтрационную и антикоррозийную.

Антифильтрационная

Для самостоятельной работы она не годится, очень сложна, и проводится только специалистами профильной категории. При этом не обходятся без мероприятий по формированию рельефа и работ по дренажу почвы.

Антикоррозийная

Эта гидроизоляция сегодня очень популярна, технологически проста, имеет несколько модификаций и с успехом применяется.

Антикоррозийная гидроизоляция различается по расположению и методу нанесения слоя.

Вертикальная

Вертикальная гидроизоляция сложнее, чем горизонтальная. Начинается она на глубине залегания подошвы фундамента и выводится на уровень, на котором может подвергаться воздействию дождевой воды. Поэтому в этом случае необходимо более тщательней отнестись к подбору материала. От его устойчивости к влаге зависит состояние пола бани.

Особую опасность представляет скопление воды в тех местах, где выводятся края вертикальной и горизонтальной гидроизоляций. В этих случаях предусматривается дренаж. При его прокладке применяют либо мастику на основе битума, либо геотекстиль. Битум по своим гидроизоляционным качествам более предпочтителен. Но из-за того, что при нагревании для перевода его в жидкое состояние, он выделяет вредные вещества, не всегда удобен в использовании, так как требует определенных мер предосторожности в работе с ним.

Горизонтальная

Горизонтальная гидроизоляция фундамента представляет собой два-три слоя рубероида, пропитанного битумом, и применяется для предотвращения впитывания влаги стенами. При строительстве бани закладывается не меньше трех слоев гидроизоляции. Один находится под подвальным перекрытием, второй – в местах сопряжения стены и плиты фундамента. Качественное соединение вертикальной и горизонтальной изоляции в местах, где они стыкуются, является надежной гарантией проникновения влаги в стены фундамента.

Материалы для гидроизоляции и их применение

Оклеечная

Такая изоляция содержит несколько слоев гидрофобных мембран. Для оклейки стен из кирпича и бетона достаточна изоляция имеющая толщину 5 мм. Пакет плотно прижимают к поверхности и разогревают горелками. Гидрофобные мембраны обладают влагоотталкивающими свойствами и не растрескиваются. Но, чтобы добиться отличного результата, необходимо применение прижимов и стяжек.

Обмазочная

В этом случае применяются те же мембраны, что и при оклеечной, но только толщиной до 3 мм. В качестве обмазки используется битумно-латексная эмульсионная мастика марки БЛЭМ-20 и пропитка Septovel, а так же жесткие и полужесткие растворы из полимерных материалов. При установке гидроизоляции используется шпатель, малярные терки, иногда пульверизатор.

Штукатурная

Такая гидроизоляция фундамента достигает толщины 22-25 мм и имеет вид слоеного пирога с коржами из минеральных растворов с добавлением хороших марок цемента и других компонентов. Сюда входят асфальтная мастика, ПВХ составы, различные гидрофобные марки бетона и др. Эта штукатурка хороша для горизонтальной гидроизоляции, но она иногда трескается и, чтобы избежать этого, ее необходимо наносить исключительно горячим способом.

Рекомендации и советы специалистовДля того чтобы гидроизоляция бани была надежной, нужно учесть некоторые моменты и технологические правила:

  1. Уровень грунтовых вод находится ниже пола подвала. В этом случае поступают следующим образом. Наружная стенка блока промазывается дважды горячим битумом, а пол выстилается жирной глиной, толщиной слоя в 25 см. Глину уплотняют и набрасывают сверху пятисантиметровый слой бетона. Через 10-15 дней поверхность обрабатывают антисептиком, затем наклеивают рубероид в два-три слоя. Последний слой делают из бетона и железнят его цементом.
  2. Уровень грунтовых вод находится выше пола подвала.Здесь необходима тщательная гидроизоляция и стен, и пола. Особенно это касается узлов соединения стен с полом подвала. В этих местах делают эластичный замок, выполненный из пакли, хорошо пропитанной горячим битумом.
  3. Поверхностные воды. От дождя и таяния снега по периметру всей бани делается отмостка по ширине 75-80 см с уклоном. Она должна состоять из двадцатисантиметрового слоя плотной глины, присыпанной сверху щебнем или гравием. Затем отмостка покрывается раствором цемента с последующей укладкой тротуарной плитки. Чтобы снизить влияние талых вод на подземную часть гидроизоляции, по кромкам отмостки устанавливается дренаж.
  4. Промерзание грунта. Глубина промерзания зависит как от климатических особенностей, так и от грунта и температуры внутри бани. К промерзающим породам относятся скальные и песчаные. Поэтому на таких грунтах фундамент всегда закладывается ниже уровня промерзания.

Конечно, это далеко не полный перечень приемов и мероприятий по гидроизоляции фундамента бани. Но, если осуществить их точное соблюдение, то вы непременно получите положительный результат.

Ремонт фундамента в бане ME

Фундаменты для ванн

Мы — компания по ремонту фундаментов, обслуживающая Bath ME, которая уже много лет устраняет проблемы с фундаментом. Позвоните нам сегодня для бесплатной оценки.

ПОПУЛЯРНОЕ

Гэри Уоллес Бетон

Даммер Стрит Корт, 4, Бат, Мэн, 04530

Строительство

Ванна для ремонта фундамента, ME

Фундаменты для ванн – это бизнес по ремонту фундаментов, который решает проблемы.Мы профессионалы, дающие бесплатные оценки.

Ищете компанию по ремонту фундамента бани? Основание бани обслуживает всю баню. Поэтому свяжитесь с Bath Foundations сегодня. Мы являемся профессиональными специалистами по фондам, которые проводят бесплатную оценку фондов. Если в вашем доме возникли проблемы с ремонтом фундамента, вы можете положиться на нас, чтобы положить конец структурному повреждению фундамента. Наш бизнес имеет рейтинг A+ от Bbb.

Зачем выбирать фундамент для ванны для ремонта фундамента в ванне?

  • Наша компания возвращает фундаменты из бетонных плит и дома из балок и опор.Если у вас есть проблемы с мокрым подпольем, которые требуют ремонтных работ, или у вас есть трещины в плитном фундаменте, фундаменты для ванн могут помочь.
  • Мы специалисты, которые разбираются в процедуре ремонта фундамента дома. Мы выравниваем конструкции и сохраняем стоимость жилой или коммерческой недвижимости в Бате.
  • Bath Foundations получила впечатляющую оценку A+ от Better Business Bureau. У нас есть многолетний опыт стабилизации домов по всему метроплексу.
  • Устанавливаем наружные и внутренние опоры фундамента из прессованной стали и бетонные опоры фундамента.Эти сваи под давлением сильны.
  • Как подрядчик по ремонту фундамента жилого дома, работающий в Бате много лет, мы знаем, как обращаться с проблемными глинистыми грунтами штата Мэн.
  • Наши потребители получают пожизненную гарантию на ремонт фундамента. Фундамент для ванн дает гарантию на свою работу.
  • Регулируем и устанавливаем фундаментные прокладки. Иногда требуется повторная прокладка с использованием стальных металлических пластин 1/4″.

Как наш бизнес по ремонту фундамента решает проблемы:

  • Устанавливаем фундаментные сваи, как внешние, так и внутренние.Они останавливают движение фундамента.
  • Мы размещаем их под домами в районах с глубиной почвы от 8 до 30 футов. Они работают в завершении трещин и предотвращают опускание и осадку фундамента.
  • В Bath Foundations мы производим ремонтные работы, устанавливая фундаментные сваи из прессованного бетона и стальные фундаментные сваи.
  • Производим замену деревянных балок и установку блоков и фундаментных опор там, где это необходимо, на опорных и балочных конструкциях.

Чтобы избежать проблем с фондом, защитите бесплатные котировки.

Если у вас есть проблемы с фундаментом, позвоните нам. Bath Foundations — это компания, которая проводит оценку фундаментов в городах Бата, штат Мэн. Обследование по ремонту фундамента можно организовать совершенно бесплатно. Чтобы приобрести его для своего дома, дома или таунхауса, зайдите в Интернет сегодня. Или, если вы выберете, пожалуйста, просто позвоните нам. ремонт фундамента баня, ремонт фундамента рядом со мной баня, ремонт трещины фундамента баня ME, трещины ремонт фундамента 04530, компания по ремонту фундамента баня, ремонт фундамента бетон баня ME, ремонт фундамента подвала 04530, ремонт фундамента стоимость баня мейн

Ремонт фундамента в Бате, штат Мичиган — Стоимость 04/2022

Ремонт фундамента может увеличить стоимость вашего дома на 3 686 долларов США

Это может показаться скромной частью общей процедуры строительства, но точное выполнение фундамента чрезвычайно важно.Основная причина заключается в том, что любые ошибки, допущенные в фундаменте, со временем могут ухудшиться. Без прочного, точно спланированного и надежного фундамента дом со временем может стать очень неэффективным. С годами фундамент дома может столкнуться с определенными проблемами, независимо от того, насколько надежно он был заложен при постройке. Из-за этого иногда требуется ремонт фундамента в Бате, чтобы гарантировать безопасный и качественный дом в последующие годы.

Разбивка справедливой цены

Учитывая его значимость, рассчитывайте, что стоимость ремонта фундамента в Бате будет недешевой.Вот некоторые из расходов, связанных с ремонтом фундамента: по оценкам, средняя стоимость ремонта фундамента обычно может составлять около 3500 долларов. Тем не менее, в Бате есть ремонт фундамента, стоимость которого начинается от 3344 до 5736 долларов. Как и в случае с другими ремонтами, проводимыми в доме, общая стоимость ремонта будет зависеть от типа проекта. Существует огромное количество проблем, которые могут возникнуть из-за нестабильного фундамента. К сожалению, многие из них могут привести к серьезным повреждениям всей конструкции дома.Это может варьироваться от дверей и окон, которые не открываются, до трещин в стенах и зазоров между стенами и потолком.

Ориентировочная окончательная стоимость ремонта фундамента

Товар Количество Справедливая цена
Стоимость ремонта фундамента 642 квадратных фута 2 094,02 $
Работы по ремонту фундамента 18,3 часа 2 337,12 $
Материалы и принадлежности для ремонта фундамента 600 квадратных футов 71 доллар.76
Пособие на ремонт оборудования для фундамента 37,93 $
Итого – Стоимость ремонта фундамента дома – 642 квадратных фута 4 540,84 $
Средняя стоимость квадратного фута 7,57 $

Найдите лучшие цены на ремонт фундамента – баня, 48808

Прежде чем тратить примерно 3500 долларов на ремонт фундамента, убедитесь, что проблема действительно существует.Многие домовладельцы обращаются за помощью к инженерам-строителям, чтобы узнать мнение об их доме. Некоторые инженеры могут брать за свои услуги от 250 до 600 долларов. Если вам нужно сложное решение, наймите инженера с почасовой оплатой. Обычно они берут от 100 до 200 долларов за осмотр, пока идет работа.

Вопросы и ответы по ремонту фундамента округа Клинтон

Последнее обновление: 27 января 2022 г.

Местные плюсы и доступность

Подрядчики по ремонту фундамента доступны в вашем регионе

  • 1

    Строители мечты

    Рейтинг: 79

    5142 Энн Др.

    Ванна, Ми 48808

  • 2

    Строители мечты

    Рейтинг: 79

    5142 Энн Др.

    Ванна, Ми 48808

  • 3

    ПРУДЫ СРЕДНЕГО МИЧИГАНА

    Рейтинг: 65

    6500 ХОУ.

    Ванна, Ми 48808

  • 4

    ПРУДЫ СРЕДНЕГО МИЧИГАНА

    Рейтинг: 65

    6500 ХОУ.

    Ванна, Ми 48808

  • 5

    ВУДХУЛЛ КОНСТРУКШН КО

    Рейтинг: 61

    9609 ЦЕНА РД.

    Лайнсбург, Ми 48848

  • 6

    РАСХОДЫ МАРК

    Рейтинг: 63

    8458 СЕН-КЛЕР РД.

    Лайнсбург, Ми 48848

Гидроизоляция подвала – Подряд пивовара | Ремонт кухни, ванны, пола |Гидроизоляция | Расин, Кеноша, Милуоки, Висконсин, Лейк-Форест, Лейк-Блафф, Иллинойс

Brewer Contracting занимается гидроизоляцией подвалов и домов в Расине и юго-восточном Висконсине с 1953 года.

Кен Брюэр лично имеет 35-летний опыт работы во всех аспектах гидроизоляции коммерческих и жилых помещений.

В отличие от большинства компаний, занимающихся гидроизоляцией подвалов, которые используют комплексную систему, универсальный подход, Brewer Contracting использует подход к решению проблем подвала и протекающего фундамента. Есть много причин просачивания подвала и много разных проблем, связанных с фундаментом. Определив конкретную проблему и ее первопричину, мы предлагаем нашим клиентам правильное решение для объекта. Это не только гарантирует удовлетворение, но чаще всего экономит деньги.

Brewer Contracting предлагает конкретные решения по гидроизоляции, а не стандартный подход «один размер подходит всем».

Не забудьте начать с предпосылки, что просачивание воды — это не проблема, а ее симптом. Просачивание воды происходит через трещины или отверстия в стенах или в результате неработающего или плохо функционирующего дренажа.

Применяя подход к решению проблем, компания Brewer Contracting предлагает нашим клиентам душевное спокойствие, которое приходит благодаря честной оценке и надлежащему ремонту с учетом их ситуации.

 Будет ли это проблема внутри или снаружи вашего дома, мы можем предоставить бесплатную оценку вашей конкретной проблемы.Многие крупные национальные компании придут и перепродадут ваши потребности. Компания Brewer Contracting обязательно честно и добросовестно оценит вашу проблему с водой.

 Мы специализируемся на:

– Внутренние/внешние дренажные плиточные системы

– Дренажные насосы

– Трещины в фундаменте

– Изогнутые стены

– Ремонт бетона

– Французские водостоки

— Тактировка

Позвольте нам помочь вам оценить ваши конкретные потребности, а также найти экономичное решение.

Эксперты по гидроизоляции подвала, обслуживающие Милуоки, Расин и Кеноша, Висконсин.

Гидроизоляция пола, стен, подвала и потолка в бане

Баня относится к зданию с повышенной влажностью, т.к. Основное назначение бани – согреть отдыхающих в парилке при высокой температуре и влажности. Парилка, которую многие привыкли строить на даче, полностью деревянная, а мы знаем, что древесина при избытке влаги начинает гнить. Исходя из этого, необходимо обеспечить тщательную гидроизоляцию всей конструкции, иначе через несколько сезонов вашу баню придется реставрировать.Далее поговорим о том, как осуществить гидроизоляцию бани своими руками!

Гидроизоляция бани пошагово

Гидроизоляция ванны своими руками

Для начала разобраться с тем, что и как нужно изолировать от влаги. Начинается процесс гидроизоляции бани с заливки фундамента, затем мероприятие переходит на стены и пол, а затем на потолок и даже крышу.

На сегодняшний день существует большое количество материалов и видов гидроизоляции ванн, которые не реально перечислить в одной статье.Именно поэтому далее мы предоставим один, самый качественный вариант гидроизоляции ванны своими руками!

Гидроизоляция подвала

Гидроизоляция подвала
Как сделать простую гидроизоляцию подвала

Заливка фундамента для бани, не важно столбчатого или ленточного, необходимо провести его гидроизоляцию.Для начала гидроизоляция послужит дренажным слоем под фундамент. Этот слой выполнит 20-сантиметровая подушка из утрамбованного песка и щебня, что предотвратит застой воды под фундаментом.

Дренажная подушка опалубки и залит фундамент. Как только бетон застынет, необходимо провести гидроизоляцию подвала в бане своими руками. Для этого используют вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Лучше всего использовать в этом случае нанесение битумной мастики, поверх которой наклеивается в 1-2 слоя рубероид.Обязательно вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента должна быть тщательно утеплена в местах стыков.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция стен

При строительстве бани из деревянных коробов необходимо осуществить и гидроизоляцию стен (а позже пола, потолка).

В этом случае битумная мастика и рубероид неприменимы, а используется более современный фольгированный материал, который помимо защиты стен от влаги обеспечивает еще паро- и теплоизоляцию бани.Преимуществом фольгированного материала является простота монтажа и тонкость фольги, благодаря чему размеры помещения не сильно уменьшаются (иногда из-за гидроизоляции на каждую стену добавляют 3-4 см толщины).

Обратите внимание на то, что гидроизоляционный пленочный материал различается по способу применения. Для пара, где влажность самая высокая, используется материал, в составе которого есть крафт-бумага. Для остальных помещений (комната отдыха, помывочная, гардеробная) можно использовать боле простенькие фольгированные материалы: изолон, изоком, теплоизоляционный материал уложен.

Технология гидроизоляции стен бани пленочным материалом достаточно проста и состоит из следующих этапов:

  1. К стене крепятся горизонтально деревянные бруски (40*40 мм), на которые будет прикрепляться фольга
  2. Между стержнями укладывается утеплитель той же толщины (до 40 мм)
  3. На стержнях из набивной фольги. Его необходимо натянуть и зафиксировать на брусьях с помощью строительного степлера.
  4. Стыки изолированы специальной фольгированной алюминиевой лентой
  5. Поверх закрепляются набивные деревянные балки из фольги (вертикально)
  6. К вертикальным брусьям крепится вагонка, вагонка.Обратите внимание на то, чтобы нижняя обрезная доска не набивалась, чтобы соединить и утеплить места примыкания гидроизоляции стен к гидроизоляционному полу.

Гидроизоляция пола в бане

После того, как гидроизоляция стен в бане будет закончена, идем на этаж. Существует несколько вариантов гидроизоляции, т.к. полы могут быть деревянными или бетонными.

Гидроизоляция бетонного пола

Вариант № 1

Гидроизоляция бетонного пола

Бетонный пол в бане обычно заливают в парилке и санузле, где из-за повышенной влажности доски будут слишком быстро гнить.Для проведения гидроизоляции бетонного пола его необходимо выровнять до идеального состояния (без ям, трещин, бугров), покрыть асфальтобетонным вяжущим, а поверх него постелить полиэтиленовую пленку или рубероид. Затем на полу готовят основание для укладки плитки.

Вариант № 2

Гидроизоляция бетонного пола гидроизоляция

Для обеспечения гидроизоляции бетонного пола необходимо провести следующие мероприятия:

  1. Черновой пол для крепления фанеры
  2. Фанера, уложенная специальным гидроизоляционным материалом – гидроизоляцией, края которой заколочены на стену (для этого мы прикрепили нижнюю подкладочную доску).
  3. Изолировать стыковую гидроизоляцию с пленочным материалом стен алюминиевой лентой
  4. Остальные стыки надежно изолировать с помощью фена
  5. Каркас, уложенный поверх армированной сетки
  6. Бетонная стяжка. Нужно немного расширить. Во-первых, обшивку стен лучше оклеить строительным скотчем, что бы не допустить выпячивания досок бетонным раствором. Во-вторых, если баня построена из каркаса, проводить заливку пола разрешается после 1-2 лет усадки, иначе пол растрескается.
  7. Поверх затвердевшей бетонной стяжки укладывается напольная плитка

Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция бетонного пола выполняется в один этап с утеплением пола. Все, что вам нужно, положить поверх утеплителя (обычно это стекловата) несколько слоев рубероида или более современного материала – еврорубероида. Так же деревянный пол рекомендуется обрабатывать антисептиком, который защитит древесину не только от гниения, но и от повреждения насекомыми и даже самовозгорания, что особенно важно для таких зданий, как а.

Поверх рубероида набивается грубый пол, в дальнейшем который обшивается доской и вагонкой.

Гидроизоляция потолка в бане

Гидроизоляция потолка в бане

С потолком все проще. Технология гидроизоляции потолка в бане точно такая же, как и при гидроизоляции стен. Все, что вам нужно, это набить деревянный брусок 40*40 мм и обтянуть потолок фольгированным гидроизоляционным материалом, затем набить еще один слой брусков и «зашить» потолочную вагонку.

Как видите, гидроизоляция ванны своими руками довольно трудоемкая процедура, но в то же время и особых сложностей!

ООО “АПЛЮС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА”, БАНЯ ПО

ВАННА, ПА

Юридическое название: МАЙКЛ БОРМАН

ООО «АПЛУС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА» является компанией, зарегистрированной в Межгосударственном департаменте транспорта, базирующейся в штате Баня, штат Пенсильвания. Номер DOT США: 2333115

Компания эксплуатирует 2 силовых агрегата(ов) и 1 водителя(ей).Компания зарегистрирована в Департаменте транспорта США с 13 августа 2012 года под номером

.

MCS-150 Автомобиль Пробег в 2015 году составил 25 000 км.

Контакты ООО “АПЛЮС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ” по телефону: (610) 762-1504 по факсу: (484) 281-3034 по электронной почте: [email protected] .

1035 КОПЕЛЛА РД
ВАННА
ПА
18014
США

Если эта информация неточна, сообщите нам об этом в комментариях ниже.

Найти больше BATH PA Автотранспортные компании

Карта ООО “АПЛЮС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА”

ООО “АПЛЮС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА” Информация

Номер DOT 2333115
Юридическое название МАЙКЛ БОРМАН
Ведение бизнеса как ООО “АПЛЮС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА”
Перевозчик Автомагистраль между штатами
Табличка HM порог Н
Порог пассажирского перевозчика Н
Адрес 1035 КОПЕЛЛА РД
ВАННА
ПА
18014
США
Почтовый адрес 1035 КОПЕЛЛА РД
ВАННА
ПА
18014
США
Телефон (610) 762-1504
Факс (484) 281-3034
Электронная почта [email protected]
MCS150 Дата 13 июля 15
Пробег автомобиля 25000
Год, за который была зарегистрирована ДМТ 2015
Дата добавления 13 августа 2012 г.
Государственный офис FMCSA ПА
Количество блоков питания 2
Количество водителей 1

< МАРИЯ РЕНЕ МАРМАН | ФЕРМЫ МЭЛВИНА ЭБЕЛСА >

Комментарии

Пожалуйста, используйте комментарии ниже для

  • отзыв об ООО “АПЛЮС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА”
  • обновление информации для ООО “АПЛЮС ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА”
Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии с помощью Disqus.

Как сделать гидроизоляцию подвала

Одной из самых неприятных проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы, является постоянная борьба с мокрыми стенами подвала. К счастью, гидроизоляция подвала — это проект «сделай сам», который можно выполнить, потратив немного времени и усилий.

Гидроизоляция защищает стены подвала и другие каменные поверхности от разрушительного воздействия проникновения воды. Он герметизирует пористые каменные стены выше и ниже уровня земли, проникая в крошечные поры кладки, образуя водонепроницаемое покрытие.Это останавливает утечки и сдерживает поток воды даже под давлением, а также помогает сохранять подвалы сухими.

Шаг 1. Найдите источник проблемы

Влажная стена подвала может быть симптомом более серьезной проблемы. Вода может поступать из разных источников — протекающие водосточные трубы или желоба, забитые дренажные трубы, неправильная планировка или колеи, которые направляют грунтовые стоки к вашему фундаменту. Устранение этих проблем, а также гидроизоляция стен подвала — лучший способ предотвратить протечки каменных поверхностей.

Вы должны выяснить, не являются ли просачивание или конденсат причиной ваших мокрых стен. Чтобы проверить это, плотно приклейте квадрат алюминиевой фольги размером в один фут к внутренней стене подвала и снимите ее через несколько дней. Если комнатная сторона фольги влажная, проблема в конденсате. Использование осушителя в подвале должно помочь избавиться от конденсата. Если сторона стены влажная, проблема заключается в просачивании. Обе проблемы могут возникнуть одновременно.

Другим источником просачивания воды может быть место, которое часто упускают из виду — стык пола и стены.Когда бетонные полы затвердевают, они сжимаются и отрываются от стены, открывая пространство для проникновения воды. Заделайте все щели между полом и стенами гидравлическим цементом.

Шаг 2: Подготовка поверхности

Как и при любой покраске, подготовка поверхности является важным этапом. Перед нанесением нового слоя краски необходимо всегда удалять рыхлый или сломанный раствор, грязь, пыль и другой мусор.

Перед нанесением гидроизоляции тщательно очистите поверхность. Гидроизоляция работает лучше всего, когда наносится на чистую, голую поверхность каменной кладки.

Чтобы удалить старую краску, используйте проволочную щетку или пескоструйную обработку поверхности. Используйте соляную кислоту, чтобы избавиться от высолов — белых, похожих на кристаллы солевых отложений, которые препятствуют прилипанию гидроизоляции к стене. Любые отверстия должны быть заделаны гидравлическим цементом.

Соляная кислота обладает высокой коррозионной активностью и может нанести вред коже. При работе с соляной кислотой надевайте защитную одежду, защитные очки и защитные перчатки.

Пары соляной кислоты также могут быть вредными.Убедитесь, что вы работаете в районе с

Соляная кислота также может повредить другие поверхности. Будьте осторожны при нанесении соляной кислоты на стены.

Шаг 3: Нанесите гидроизоляцию

Теперь, когда вы подготовили поверхность, можно нанести гидроизоляционный состав на стены подвала. Для достижения наилучших результатов нанесите первый слой кистью с нейлоновой или полиэфирной щетиной. Второй слой можно наносить кистью или валиком. Тщательно втирайте гидроизоляцию в поры кирпичной кладки.После использования первого галлона измерьте покрытую площадь. Она должна быть от 75 до 100 квадратных футов. Если площадь больше этой, вы наносите гидроизоляцию слишком тонким слоем.

Нанесите второй слой по всей поверхности стены. Если просачивание все еще присутствует через несколько дней, крошечные поры или точечные отверстия все еще открыты. Нанесите дополнительный слой на эти участки.

Гидроизолятор

не будет прилипать к стене при температуре ниже 50ºF.

Большинство гидроизоляционных материалов не рассчитаны на пешеходное движение, поэтому не пытайтесь гидроизолировать полы в подвале.

Поздравляем! Вы только что гидроизолировали свой подвал. Это самодельный проект, который поможет сохранить ваш подвал сухим на долгие годы.

Список покупок проекта

Вот что вам нужно для успешного завершения этого проекта.

Какой фундамент для бани. Какой фундамент лучше для бани. Ленточный фундамент для бани

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, выбрать материалы и указать место постройки, определить, какой фундамент лучше всего для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к подсобным помещениям и имеет ряд конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учитывать вопросы водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления. Также следует учитывать режим работы бани – круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее строительство и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особое внимание уделить теплоизоляции здания, а также защите водопровода и канализации от замерзания.

В качестве материала для строительства бани используют брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использовать каркасное основание с обшивкой стен брусом. Внутренние перегородки могут быть выполнены из бруса, тонких бревен, досок или ДВП. При установке бани особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще одним важным моментом является организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в топке.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, местоположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой из них лучше, дешевле и проще в изготовлении фундамента, определяется в процессе разработки проекта, инженерных изысканий и составления сметы.

Определиться, на каком фундаменте лучше ставить баню, можно после того, как определится с размерами конструкции и материалом для ее изготовления.Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина заложения фундамента, помимо плотности грунта, определяется также уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли зимой.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может быть от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и малой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод.Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно путем закладки пробного котлована летом и зимой. Для предотвращения вздутия фундамента фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента под баню

Выбрать какой фундамент для бани из бруса лучше всего можно после составления проекта. Например, для бани небольшого размера, стены которой выполнены из бруса средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент.В случае использования толстых тяжелых балок можно делать ленточные бетонные фундаменты. Фундамент для бревенчатой ​​бани может быть однотипным. Какой материал лучше использовать для его изготовления, определяется в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, определить тоже не сложно. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайного и ленточного фундаментов. Для внешней несущей стены бани используют ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие стойки.Кроме того, ленточные фундаменты, при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и необходимого материала, можно использовать и для бань из кирпича или камня.

Самый простой в изготовлении мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню . Какой материал лучше выбрать для ленты фундамента, определяется плотностью типа грунта и наличием поблизости грунтовых вод. Оптимальной для большинства построек из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошв порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовое основание в месте строительства бани мягкое, влажное и склонное к осыпанию, то может потребоваться устройство фундамента большой глубины. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такую ​​сваю выравнивают вертикально по отвесу и ввинчивают в землю до упора в плотный или скальный слой, расположенный ниже уровня промерзания.Расстояние между сваями подбирается исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам здания и в анкерных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают на высоту 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них фиксирующие резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые крепится опорный брус впоследствии крепится гайкой.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбестоцементных труб диаметром около 20-30 см.Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. Перед заливкой бетона в трубы устанавливают 3-4 арматурных стержня и монтажную резьбовую шпильку. Количество труб определяется размером банного помещения и нагрузкой на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабое сопротивление горизонтальным подвижкам грунта.

фундамент массивный

Если грунт на месте строительства бани очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижкам, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная железобетонная плита толщиной 20-40 см.При заливке прочного фундамента выройте котлован, разровняйте и уплотните его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной около 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

При изготовлении монолитного фундамента перед заливкой бетона необходимо предварительно монтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающего тепло- и водонепроницаемость фундамента.Достоверно узнать, какой цемент лучше для фундамента бани, можно с помощью справочника по строительным материалам, где помимо марки цемента указаны и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике применяют цемент марки 150 или 200.

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для строительства бани будет ровный участок с небольшим возвышением относительно двора на расстоянии 15-30 м от искусственного или природного водоема.Независимо от типа фундамента, участок необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания участка можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно крепкий с низким уровнем грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен здания и их массой. При этом необходимо учитывать вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

  • колышки разметочные;
  • маркировочный шнур или проволока;
  • теодолит;
  • рейка;
  • лопаты и штыковые лопаты;
  • топор или бензопила;
  • рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планирования и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента.Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной закладки, как наиболее распространенный и подходящий для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малой заглублением – бетонная полоса шириной около 30 см, уходящая в землю на глубину 30-50 см, верхний край которой находится на высоте 15-20 см над поверхностью земли, образуя цокольную часть структуры.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:

  • колышки разметочные;
  • измерительный шнур или проволока;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • штык и лопата;
  • молоток;
  • пила ножовка по дереву;
  • пила ножовка по металлу;
  • плоскогубцы;
  • строительный вибратор
  • ;
  • бетономешалка.

На размеченном для строительства участке с помощью колышков и шнура выкапывается траншея. Его глубина составляет 0,5 м, ширина – около 30 см. Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см и утрамбовывают. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия (10 см) и утрамбовывают так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

По плану в специальные углубления закладываются трубы канализации и водопровода, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используют сливной колодец, расположенный на расстоянии 3-5 м от стены бани.Дренажные трубы прокладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотечного стока воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывают несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы при заливке бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхний цоколь фундамента. Доски фиксируются распорками и вбитыми в землю колышками.В углах доски дополнительно крепятся гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяют отвесом, горизонтальность края опалубки корректируют с помощью строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывают 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными стержнями при помощи вязальной проволоки.Шаг крепления вертикальных брусков не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных стержней не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматуру загибают так, чтобы концы стержней находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Стержни опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может вызвать нарушение целостности ленты фундамента под нагрузкой в ​​процессе его эксплуатации.

После завершения монтажа и проверки прочности арматуры в траншею заливают бетон, из которого с помощью строительного вибратора удаляют пузырьки воздуха. Бетонную поверхность выравнивают и покрывают гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых солнечных лучей. Через 10-14 дней после полного застывания бетона опалубку можно снять и приступить к возведению стен бани.

Если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент.Для снижения трудозатрат и экономии материала в местах пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбов внутренних перегородок бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер столбцов фундамента из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона – 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо сделать отдельный фундамент, который может быть выполнен в виде сплошной бетонной плиты или может быть выполнен комбинированной конструкции в виде заглубленных кирпичных столбов, пространство между которыми также выложено кирпичами на цементном растворе.

Привет всем читателям блога “Строим дом”.
Продолжая серию статей о том, сегодня мы рассмотрим и какой фундамент для ванны лучше выбрать. Но, кстати, такие же фундаменты используются и для строительства жилого дома, разница здесь в том, что фундамент капитального дома должен иметь более высокий запас прочности (зависит от веса дома и технологии, по которой строится – каркасный, каменный и т.д.), а площадь опоры обычно больше, чтобы избежать оседания фундамента.

Но вернемся к бане. Не устану повторять, что какое бы строение ни было, главное, чтобы фундамент под ним отвечал всем требованиям строительства. И если мы решили ставить баню на даче, то в первую очередь надо позаботиться о выборе правильного фундамента. Его выбирают исходя из из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и силы пучения, рельефа местности .

На самом деле типов фундамента много Я насчитал пять ленточный, столбчатый, винтовой, монолитно-плитный, свайный ). В свою очередь, они также делятся на подвиды (например, из обычной ленты – мелколенточная, незаглубленная и обыкновенная).

Здесь предлагаю рассмотреть те из них, которые вам уже решать, какой фундамент лучше для вас подойдет исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал бани и т.д.).

Этот фундамент получил свое название из-за сходства с лентой, копирующей контур здания. Ленточный фундамент равномерно воспринимает нагрузку. Он не требует предварительной подготовки грунта, а выполнить его монтаж может практически каждый. Хотя для его строительства требуется много земляных работ и строительных материалов, оно оправдывает свое назначение. Тем, кто не любит много копать, лучше будет заказать технику, либо нанять рабочих.

Существует разновидностей этого фундамента в зависимости от его глубины. На пучинистых грунтах глубина должна быть ниже глубины промерзания почвы на вашем участке.А если у нас грунт каменистый, непучинистый, то такая глубина не нужна, и можно сделать мелкозаглубленную (МЗЛФ), а то и незаглубленную ленту – выйдет дешевле. Ниже мы рассмотрим, как его заполнить.

Примечание: чтобы ленточный фундамент вышел более качественным, первые 3-4 дня за ним нужен уход. При температуре воздуха +5°С и выше, а особенно летом в жару, обильно поливают. Чтобы влага не испарялась быстро, бетон лучше накрыть целлофаном.Не допускайте прямого попадания лучей на ленточный фундамент. По возможности защитить фундамент от температурных колебаний. Опалубку разбирают только после достижения 70-80% прочности.


Обычный ленточный фундамент (опалубка для него)

Стоит отметить, что некоторые мастера размещают шлакоблочный ленточный фундамент , чем хорошо экономят на строительстве. Специалисты не приветствуют эту технологию, ведь шлакоблок очень сильно уступает по прочности железобетону.Тем не менее, в некоторых случаях имеет право на жизнь. Например, если баня очень легкая, каркасная, а грунт у нас не пучинистый. В общем, без меры и здравого смысла никуда. Если сомневаетесь, то лучше отказаться от шлакоблочного фундамента.

Столбчатый фундамент

Фундамент столбчатый под баню это облегченный вариант ленточного. В землю закладываются только опорные столбы, которые соединяются друг с другом рандомными балками (ростверком). Такой тип фундамента обойдется немного дешевле, так как не придется много копать, бетона уйдет меньше, а элементы можно использовать уже готовые.


Столбчатый фундамент с деревянным ростверком

Прекрасно подходит практически для любых бань, построенных на слабопучинистых грунтах, которые почти не вспучиваются при наступлении морозов. При его строительстве необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основания опор находились ниже уровня промерзания. Литые материалы для столбчатого фундамента Используются опоры из бетона, просмоленной сосны или дуба.

Столбчатый фундамент с рандомной балкой

Рандбалка (или ростверк) – это соединительная часть опор столбчатого фундамента.Он соединяет опоры фундамента, от которых конструкция приобретает целостность. Если грунт пучинистый, то между его поверхностью и брусьями ранда выдерживают небольшой зазор. Во избежание поломки стоек при сильных морозах рекомендуется армировать стойки металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими. Будет правильнее, если перед заливкой бетона боковые стенки отверстия под столб закрыть рубероидом или рубероидом.

свайный фундамент

Если баня строится на посадочном грунте или на влажном песке, то замена свайного фундамента не производится.Этот тип фундамента передает всю нагрузку на глубинные слои грунта. Нескольких свай будет достаточно, чтобы ванна не утонула.

Конструкции свайного фундамента

Основными конструкциями свайного фундамента являются:

  • вождение;
  • винт
  • ;
  • депрессия;
  • чучело.

Сваи забивные забиваются в грунт специальной установкой – копром.

винт , как не трудно догадаться, они вкручиваются.

Вдавленные также требуют специально оборудованной машины, которая вбивает стойки в землю с помощью гидравлического пресса.

На сегодняшний день наибольшим спросом как для бани, так и для каркасного дома пользуются винтовые сваи.


Сваи винтовые под баню

Сваи набивные залиты бетоном в скважину, пробуренную на строительной площадке.

Несмотря на прочность и основательность бетонных конструкций, не стоит переусердствовать – опытные строители рекомендуют для бань (каких обычно) высотой не выше 2-х этажей сосновые балки, промазанные специальными защитными средствами.

Как сделать ленточный фундамент

Копка траншеи под баню

Траншея фундамента Считается одной из самых трудоемких работ при устройстве фундаментов. Если вы уже определились с высотой фундамента, то траншея копается на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийной подсыпки (подушки).

  1. Если грунт слишком сухой (рыхлый и осыпающийся), то стенки траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы – с расширением в верхней части под углом 10-20о.
  2. Во время земляных работ старайтесь поддерживать естественный плотный нижний слой грунта.
  3. Ленточный фундамент закладывается по мере готовности траншеи – это снизит риск осыпания стен.
  4. Обязательно утрамбуйте траншею, если для ее рытья использовался экскаватор. Получившиеся траншеи шире ковша машины на 10-15 см.
  5. Плотность разрыхленного грунта в два раза меньше плотности уплотненного, поэтому осыпавшийся грунт лучше снять со стенок.
  6. В диаметре траншея должна быть не менее чем на 10-15 сантиметров шире проектной (ширины основания фундамента). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.
  7. Если траншея рассыпалась, она засыпается, трамбуется и снова вырывается наружу.
  8. Чтобы вода не скапливалась в свежевырытой траншее после дождя, создайте по ее краям небольшой вал с уклоном в сторону от него.
  9. Траншеи могут проходить через водонепроницаемый слой грунта.

Примечание: если вы заказываете трактор/экскаватор для рытья траншеи, то не лишним будет перед этим лопатой, на ширину траншеи, и на глубину в полштыка снять слой грунта. Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет проще четко следовать линии, ведь здесь важен каждый сантиметр.


Копать траншею под ленточный фундамент своими руками – задача не из легких.

Подкладка фундамента

Засыпка для фундамента может быть выполнена из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или бута.Если баня деревянная или каркасная, чаще используют мелкую или среднефракционную подсыпку из песка.

Баня может стать приятным и комфортным местом отдыха. Но во многом его качество и устойчивость зависят от того, как сделан фундамент, соблюдены ли необходимые требования.

Подробные пошаговые инструкции давно разработаны, нужно только строго им следовать.


Особенности

Фундамент является основой для строительства и эксплуатации всех сооружений.Но в банях, наряду с механической нагрузкой, она должна выдерживать и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Именно поэтому основу для бани необходимо продумать еще до начала составления проекта . А в материалах оформления должны быть отображены все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Необходимо заранее выяснить, какие методы вообще подходят для конкретного случая, какие схемы соответствуют техническим и тепловым требованиям.



Виды

Свайный (из винтовых свай) фундамент хорошо себя зарекомендовал при строительстве бань различного типа:

  • бревенчатый;
  • из бруса;
  • на базе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры предотвращает ее изменение положения даже под действием вертикальных сил. А за счет уплотнения прилегающего грунта увеличивается несущая способность основания, она может составлять от 600 до 12 000 кг.Что касается размеров, то наименьшее значение фундамента 55, а наибольшее 350 см .

При устройстве столбчатого фундамента можно обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Его закладывают в основном под легкие постройки, но бывают случаи, когда такой фундамент выбирают под тяжелое кирпичное строение. Основной причиной такого выбора является необходимость глубоко врезать опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными тратами, а столбы стать настоящим спасением.




Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать цоколь, в отличие от блочных конструкций. Но настоящий стандарт русской бани этого не требует! Если оба варианта не устраивают, как и блочное строение, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Эта конструкция способна поддерживать даже двухэтажные строения, если только они не слишком объемные.За счет специфики конфигурации удается снизить теплопотери вниз – то есть такой тип фундамента еще и энергоэффективен.



Подвалы и погреба легко оборудуются под ленту , но при этом построить ее в короткие сроки не получится. Да и материальные затраты будут довольно большими. Вне зависимости от выбранного типа основания, участок должен быть подготовлен к работе – с него убран мусор, выровнен рельеф и все тщательно размечено.Поскольку речь идет о строительстве бани, все основания должны быть со сливом хорошего качества.

Канавки отвода воды формируются с уклоном 20 мм на 1 погонный метр. м.; в глубине траншеи достигают 0,5–0,6 м .


При выборе вида наружной канализации (непосредственно влияющей на ее взаимодействие с фундаментом) учитываются:

  • частота мытья в ванне;
  • площадь застройки;
  • характеристики почвы;
  • точка замерзания;
  • возможность подключения к центральной системе оттока.



Для печи предполагается сделать специальный фундамент; установка его на тот же фундамент, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печь может достигать массы 500 и даже 700 кг, что требует очень прочной и устойчивой опоры. Стальные конструкции «тянут» в среднем на 150-200 кг, что тоже немало. Приямок делается на 100–150 мм шире со всех сторон, чем сама печь .Лишнее пространство затем насыщается крупнозернистым песком или гравием.



Под тяжелую печь, специально дополненную кирпичной трубой, фундамент закладывают ниже зимнего промерзания.

Если очаг выполнен из стали, для его устройства используют прямоугольные котлованы, дно которых засыпают щебнем толщиной не менее 0,25 м.При создании цементной стяжки требуется уложить рубероид для гидроизоляции (в виде пары слоев). На схватывание бетона до нужного состояния уходит 5-6 дней , иначе его параметры не позволят нам решить задачу. Для кирпичных печей в самом низу «пирога» образуется песчаная подушка.



Плитный фундамент (из железобетонной плиты) самый прочный и надежный.Ведь это монолитная конструкция, что значительно упрощает последующую работу. Даже активно подвижный грунт на территории, где постоянно выпадают значительные осадки или происходят резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может безопасно находиться даже выше точки замерзания, что значительно снижает затраты на строительство. И такой раствор идеален на заболоченной или скользкой почве.




материалы

Выбрав именно тип монтируемого фундамента, нужно еще разобраться с материалами, которые будут использоваться для основания бани. Фундаменты из шин хорошо работают на болотах — даже там, где конструкции из плит ненадежны. Иногда они выталкиваются силой морозного пучения. Но даже эта грозная, почти всемогущая стихия отступает при использовании автомобильных покрышек. Шины следует закопать , потому что это предотвратит их опускание и поднятие окружающего грунта.



Давление от колонки должно распределяться равномерно; для решения этой проблемы используются шины, наполненные песком или гравием.Повышенная (по сравнению даже с безупречными ремнями) несущая способность и площадь контакта позволяют им нести значительные нагрузки, не опрокидываясь и не вызывая просадок грунта.

Если изделие лишь частично засыпано землей, основную нагрузку берет на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, которая идеально проявляется на грунтах со слабым пучинистостью. А вот гораздо правильнее будет утеплить отмостку и залить шину на 100% , чтобы гарантировать одинаковое качество всех опор.


Конечно, большинство разработчиков не используют такие оригинальные решения и предпочитают традиционные способы. Строят фундамент под баню из пеноблоков, так как эта методика не требует сложного оборудования. Также нет необходимости крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не сказывается, даже больше – скорость строительства увеличивается.

Если сверху строится деревянное здание, то лучше выбрать столбчатый бетонный фундамент, поверх которого укладывают лаги и формируют пол.



А вот блоки идеально себя показывают под строениями из:

  • кирпича;
  • пенобетон;
  • как раз под ванны, которые значительны по площади.

Прочная бетонная конструкция имеет размеры 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента составляет примерно 30 кг. При неглубоком заглублении столбов, образованных блоками, достаточно 3-4 полос кладки – и 6-12 пеноблоков на столб .Монолитная плита должна быть залита в несъемную опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендуют использовать шифер .

Важно: недопустимо засыпать вынутый при подготовительных работах грунт обратно в траншею.



План этажа

На разных участках поневоле приходится строить бани неодинакового размера. И поэтому точный расчет размеров фундамента для них имеет особое значение.Допустив даже незначительную ошибку, можно либо получить ненадежную конструкцию, либо столкнуться со значительным перерасходом средств. Изначально рисуется эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент здания, нельзя оставить без внимания ни одно помещение. При расчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше самой поддерживаемой конструкции.

Прямоугольная конструкция размером 3 х 4 м в виде мелкой ленты успешно справляется практически со всеми задачами.Но помимо геометрических размеров в плоскости необходимо учитывать и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м . Но если субстрат образован мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель может быть даже удвоен. Независимо от размеров стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делают на 0,1 м шире, чем наземное здание .






Под маленькую баню сваи ставят через каждые 150 см, а если постройка больше, то зазор можно увеличить до 3 м.

  • множество конструкций;
  • ветровая нагрузка;
  • давление снега.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают итоговую цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть не менее 8 м. Если это расстояние не может быть соблюдено, то необходимо договориться с соседями, чтобы они позволили нарушить общепринятое правило.



Также желательно учитывать характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в полученном результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Строительство своими руками

Строительство фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве бани. Естественно, что многие хотят минимизировать эти потери, выполняя большую часть работы своими руками.

Для этого используются:

  • твердые фракции известняка и ракушечника;
  • камень бутовый;
  • песчаник;
  • железобетон;
  • бетон, начиная с 500-го класса;
  • асбоцемент.




Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству.Безжалостно избавляйтесь от плодородных слоев почвы.

Под отмостку и корпус ванны особо тщательно очищается грунт . Те, кто пренебрегают этим правилом и пытаются оставить верхний слой почвы, неизменно наталкиваются на неприятности. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при соприкосновении новых ростков с фундаментом, даже каменным, быстро придет в негодность.



Когда вывоз грунта завершен, нужно приступить к рытью котлована.Под ленточные фундаменты в пустоты и зияющие места закладывается новая земля. Важно: почву для этой операции следует выбирать «чистую», не содержащую даже следов мусора и органики.

Подобный способ позволяет сделать заготовку для чернового пола или погреба во избежание затопления здания при подъеме грунтовых вод. Любые котлованы и траншеи копаются на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. . Углубление необходимо делать до того момента, когда земля зимой остывает до нуля градусов (а в случае с глинистым грунтом – до -1 градуса).


При глубине не более 1 м, а ширине 0,6 м наружные стены делаются строго вертикальными . При большей глубине грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку с последующим ее снятием. Строить ленточные фундаменты можно не только из железобетона с армирующими частями. Хорошие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного производства и кирпича. .

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают использовать бутобетон, то есть укладку природного камня и тщательную заливку раствором. Ленты оснований для бань вне зависимости от этажности отличаются одинаковыми размерами. Даже трехэтажка давит сравнительно слабо, а общая площадь с кратным запасом выдерживает такое воздействие. Бутовое основание необходимо заливать на ширину не менее 0,6 м, для железобетонных и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.




Лента будет надежной только при условии, что она будет пересыпана подушкой из песка. Толщина рыхлого слоя не менее 0,2 м. А для пучинистых грунтов ее можно смело увеличивать втрое, ведь только в этом случае строительство может быть завершено успешно.

Нельзя утрамбовывать песок, поливая водой сверху; она должна быть гидратирована , а плотность повышается чисто механически. Устройство песчаной подушки подразумевает ее неизменное выравнивание по строительному уровню.

Вместо песка также можно использовать его смесь с гравием. , когда на четыре части рыхлой породы приходится шесть частей камня. При работе на мягком грунте основание укладывают на геотекстиль , чтобы предотвратить смешивание основания с илом или разрушение грунтовыми водами.Приступая к монтажу опалубки, края траншеи пробивают кольями, предохраняющими крепеж от схода. Альтернативой является установка несъемной опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы предполагает усиление основания, даже если оно поддерживает легкую конструкцию.



Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы здания, тем больше оно защищено от различных вредных факторов.Но и слишком сильно набивать бетонную смесь арматурой не стоит, почти всегда достаточно нескольких граней .

Важно: на сам песок нельзя ставить армирующие конструкции, под ними должны быть «стульчики» или прочно стоящие камни.

Арматурный стержень следует вбивать плотно, в два ряда; под прямым углом к ​​ним размещены продолговатые изысканные детали, соединенные на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Приступая к работе, следует все тщательно разметить. Первым шагом в этой работе является нанесение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечают линию, идущую параллельно забору, стене дома или сарая, дорожке, дороге. Образуется треугольник, и сразу же с помощью рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное обоснованное отклонение не превышает 1,5 см. Натянув шнур на высоте 20–25 см над землей, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.


Ненадолго зафиксируйте оси вне траншеи, обноски помогут контролировать нулевой уровень. Они также кардинально упрощают предварительную работу. Обноски монтируются с самого высокого угла на отведенном участке, а последующие выравниваются по первой точке. Если планируется установка бревенчатого дома, подход к работе с фундаментом несколько отличается от обычной схемы. Большую баню, в которой есть парилка и моечное отделение, комната отдыха и предбанник плюс чердак, следует ставить на ленточный фундамент глубиной 120–160 см.

Под срубы малых габаритов делают мелкозаглубленный фундамент, от 0,55 до 0,75 м . А в самом компактном варианте можно углубить фундамент всего на 420-480 мм. Утепление дна ванны помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, к тому же утепленный фундамент ускоряет прогрев парилки и помывочной.

Вы можете утеплить конструкцию:

  • на внешнем цоколе;
  • внутри;
  • комбинированным способом.



Устройство фундамента – один из первых и важнейших этапов строительных работ. Любое здание нуждается в собственном фундаменте, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих разновидностей несущих конструкций наибольшую популярность завоевали ленточные фундаменты: они пригодны для использования в самых разнообразных условиях, сравнительно просты в устройстве и в целом добросовестно справляются со всеми возложенными на них задачами .

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Ознакомившись с приведенной ниже информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и областях их применения, требованиях к таким конструкциям, изучите теоретические аспекты применительно к каждому ключевому этапу возведения такой опоры и пошаговые практические инструкции с иллюстрациями.

  • конструкции относительно легкие (каркасные, бревенчатые) и тяжелые (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и др.) здания;
  • строительство зданий с подвалом, подземным гаражом и другими подобными помещениями;
  • Строительство бань и домов с мансардными этажами;
  • выполнение строительных работ на площадках с неоднородным грунтом.

Рассматриваемое основание практически полностью универсально – обустроить бетонную ленту можно будет только на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учтите этот момент при самостоятельном обустройстве несущей конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточным фундаментам.

Скачать файл: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Основной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения, во-первых, учитывается характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип здания, для возведения которого оборудуется бетонная опора. Информация об этих точках приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента под баню, см

здание под строительство скалистые почвы плотная глина и суглинистые почвы песчаники, состоящие из уплотненного сухого песка сильные почвы, мягкие песчаники Очень мягкие песчаники, сильные почвы, песчаные сунвисты торфяные почвы
Компактная одноэтажная баня 20 30 40 45 65
Дом-баня с мансардой 30 35 60 65 85 Ленточный фундамент не используется

В таблице приведены средние значения.В целом необходимую глубину заложения ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, полностью оценив особенности климата на строительной площадке и характеристики самого участка (тип грунта, глубина проникновения грунтовых вод и т. д.).

Типы ленточных фундаментов

В настоящее время существует множество разновидностей ленточных фундаментов. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но в целом строятся по схожей технологии.

Самый простой вид рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс .

Конструкция применяется в основном в районах с высоким уровнем грунтовых вод при строительстве небольших легких зданий. Хорошо подойдет компактная каркасная баня, например, 3х3 или 4х4, не создающая значительной нагрузки на основание.

Второй тип незаглубленный ленточный фундамент. По сути, это тот же ленточный монолитный пояс, только бетонная часть самой конструкции здесь поставлена ​​на ребро.

Этот вид фундамента отличается повышенной повышенной прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, например, из бревен.

Важно! Никакие каменные постройки нельзя размещать на монолитном поясе и мелкозаглубленном фундаменте.

Третий вид рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент .

Конструкция применяется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, устраивать малозаглубленную ленту не будет смысла: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип.

Здесь первая лента лежит на боку, вторая стоит на ребре. Такой пучок образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Как правило, при строительстве небольшой собственной бани нет смысла использовать Т-образный фундамент. Рекомендуемая глубина от 1 м. под напором жидкости фундамент деформируется и разрушается, что сделает невозможным эксплуатацию установленной сверху конструкции.

Пятый рассматриваемый тип основания – ленточный заглубленный фундамент.

Минимальная глубина 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного показателя.

Регионы Глубина промерзания почвы, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, ул.Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Видео – Виды ленточного фундамента

Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента

Перед тем, как приступить к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие комментарии по выполнению каждого этапа предстоящего Работа.

После определения соответствующих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация на этот счет дана в таблице и на схемах существующих разновидностей крепи), приступают к разметке площадки, имея предварительно очистил его от мусора и вообще всего, что может помешать осуществлению дальнейших работ.

Кроме мусора снимается верхний ком грунта на глубину около 12-15 см.Разметку в основном проводят традиционным способом: в углы будущей конструкции вбивают деревянные или металлические колышки и между ними натягивают веревку. Последнее
облегчит навигацию при определении направления ленты фундамента.

Очень удобный вариант – выполнить разметку с помощью обтачки. Пример разметки с использованием таких устройств показан на следующем изображении.

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания.В данном примере размечают фундамент под баню размерами 5х6 м. Со всех сторон площадка для обустройства основания должна быть не менее чем на 40-50 см шире непосредственно несущей конструкции.

Конкретно в этом примере размеры выделенной области были 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²).В результате получается значение, равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере отрезок AD, равный 5600 мм, определяется как базовый отрезок. Чаще всего при выполнении этого мероприятия в первую очередь отмечается самая важная сторона будущего здания – она делается параллельно определенному направлению, например, линии другого здания, забора и т. д. Например, определяем как важная линия АВ, оборудованная параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 м от него.Угловая точка А удалена на 2 м от забора. Из т. А, откладываем отрезок AD и в крайние его точки вбиваем колышки или арматуру.

Для определения точки Б нам понадобится пара веревок. Делаем петли на концах каждой веревки. Первую петлю накидываем на колышек/стержень, оборудованный в месте расположения точки D. Используем такие веревки по длине, чтобы после их натяжения между осями забивных колышек значения равнялись ранее указанные 6600 мм и 8656 мм предусмотрены в соответствии с приведенным выше чертежом.

Потянув за веревку, рисуем дуги на земле. Сначала проводим дугу радиусом 6600 мм из точки А, вторую – 8656 мм из точки Д. На пересечении начерченных дуг находится точка В. Сюда нужно вбить второй колышек/стержень.

Для определения точки С используем ту же технологию. Разница лишь в том, что от т. А проводится дуга по длине диагонали, от t. Д – по стороне прямоугольника. Измеряем диагонали получившегося прямоугольника.В идеале они должны быть одинаковой длины. Максимально допустимое отклонение 1-1,5 см. Натягиваем веревку для разметки, отступая от земли примерно на 20-25 см, последовательно обходя каждую планку/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать установке обноски.

Для определения остальных наружных узловых точек просто измеряем отрезки, либо используем вышеописанную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по канатам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен намечают после обустройства обноски.

Приступим к установке. Он обеспечит временное указание осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Кроме того, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий проще и удобнее.

Монтаж обноски производится по всему периметру вокруг несущей конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обрешетками выдерживается расстояние около 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе земляных работ.

Находим самую высокую угловую точку нашего участка, например А. Здесь будет установлен первый обгон. Берем три бруса (достаточно 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбов. Карандашом или другим подходящим приспособлением отмечаем на столбе нулевой уровень будущей ванны. Для этого отступаем от земли на 60 см вверх и проводим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись отверткой и уровнем, закрепляем пару досок размером 4х15 см на вбивные стойки.Важно, чтобы верхние кромки закрепляемых досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем стойки и доски в каждом углу и по длине периметра. Переносим нулевой уровень на каждую установленную колонку, ориентируясь на нулевой уровень самого первого сброса. В конце следим за тем, чтобы верхние грани закрепленных досок располагались в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к финальной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревочки по внешнему контуру. Для этого заводим веревку на верхние края противоположно расположенных обносков и натягиваем ее, ориентируясь строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания вбиваем в доски гвозди и качественно обвязываем шнуры. Таким же образом размечаем весь внешний контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Следим за тем, чтобы наши диагонали были равны.При отсутствии отклонений оставшиеся канаты натягиваем по крайним кромкам стен возводимой опорной конструкции. Отмечаем на обносках необходимую толщину стенок и ширину зазоров между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и привязываем веревки.

Разметка наружных и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можно разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии не должно быть жесткой связи между опорами печи и основным корпусом.Справившись с разметкой, приступайте к земляным работам.

рытье траншей

В соответствии с разметкой выкапывается траншея на заданную глубину – рекомендации по этому поводу были даны ранее.

рытье траншей

    копать начинайте с нижнего угла несущей конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины ямы по всей ее длине;

    постарайтесь, чтобы стены траншеи были как можно более вертикальными и ровными.В местах осыпания грунта установить временные подпорки;

    регулярно проверяйте глубину ямы и показатели уклона ее дна на отсутствие перепадов.

После рытья котлована приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки от 15-20 см. Засыпку проливают водой и тщательно утрамбовывают. Благодаря этому конструктивному элементу будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на несущую конструкцию.Вид засыпки как части конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Обратная засыпка производится в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал защитит обратную засыпку от эрозии и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок при заливке фундамента.

На фото – рубероид под арматуру

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части несущей конструкции.Для большей эффективности теплоизоляционный материал следует обернуть вокруг стен котлована примерно на 15-20 см.

Монтаж опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемых работ.

Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или стационарной (остается частью фундамента, обеспечивая дополнительную изоляцию).

Для изготовления сборно-разборной опалубки используются деревянные щиты.Отдельные элементы скручиваются саморезами в щиты нужного размера. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншее. Высота надземной части основания напрямую зависит от высоты выступа опалубки над поверхностью грунта. Как правило, придерживаются показателя 35-40 см.

Крепление индивидуальных щитов осуществляется по их поперечинам. Снаружи элементы поддерживаются кусками деревянных балок. Обязательно проверьте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в одной горизонтальной плоскости, т.е.е. перепадов по высоте не было, иначе фундамент тоже получился бы неровным.

В готовую опалубку укладывается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Прикрепите полиэтилен к торцевым сторонам щитов опалубки.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы укладываются друг на друга. Крепление отдельных блоков осуществляется с помощью зубчатых вырезов и пазов.В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не нуждаются в дополнительном креплении. Проставки тоже не нужны.

Усиление

Армирование осуществляется с помощью стальных стержней диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая баня, размеров фундамента и основных характеристик грунта.

Арматура нарезается на стержни по длине стен и связывается в сетку с помощью специальной проволоки.Категорически не рекомендуется использовать для этого сварку – при усадке конструкции армирующая сетка может разрушиться.

По желанию владельца крепление брусьев можно производить специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.



заполнить

Лучше, если бетон будет заливаться за один раз, однако в условиях самостоятельного строительства зачастую бывает крайне проблематично приготовить сразу необходимое количество смеси.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы заливкой раствора послойно. Стандартная схема такова: в первый день насыпается горизонтальный слой толщиной 15-20 см и тщательно утрамбовывается деревянным брусом. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки ровным. На следующий день работа проводится так же.Процесс будет повторяться до тех пор, пока опалубка не будет полностью заполнена бетоном.

Наполненную конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовую пленку снимают, бетон поливают водой из шланга, после чего снова укрывают теплоизоляционным материалом. База сохнет 4-5 недель. Опалубку демонтируют в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда через 10 дней. Наконец, готовая конструкция гидроизолируется.Этот момент будет обсуждаться более подробно позже.

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, работы по его обустройству выполняйте с соблюдением основных строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используйте для этого материалы, очищенные от глины, грунта и других примесей.

Во-вторых, правильно подобрать пропорции раствора конкретно для вашего случая. Вообще щебня/гравия всегда берется примерно 1.В 5-2 раза больше, чем у мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.

В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды – примерно половину веса цемента. Кроме того, учитывайте влажность сырья. Например, если вы вынуждены использовать мокрый песок, то необходимое количество воды соответственно уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку, чтобы удалить из нее лишний воздух – актуально для густых растворов.Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей длине.

В-пятых, после заливки бетона опалубку необходимо постучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция заливки фундамента

Для примера рассмотрим порядок устройства незаглубленного ленточного фундамента – один из самых популярных вариантов, прекрасно подходящий для строений относительно небольшой площади. Например, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда даже больше) будет чувствовать себя на этой основе вполне комфортно.При необходимости вы можете изменить глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводимого здания – сама процедура останется прежней.

Порядок рассматриваемого события указан в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок устройства незаглубленного фундамента

Этап работы Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очищающая площадка
под будущий фундамент от мусора.

Утилизируем собранный
мусор. ТО
например можно
вывезти на свалку или
просто сжечь.

Приступаем к подготовке разметки для траншеи

Разметка проводится стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, по углам вбиваются колышки

С помощью гидравлического уровня, на колышках наносим точки горизонтальной плоскости.
В соответствии с нанесенными точками натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам добиться того, чтобы дно траншеи было горизонтальным — мы будем копать на такую ​​же глубину от натянутой веревки.
Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого снова устанавливаем колышки. Их можно забить в землю, например, тыльной стороной топора.
Натягиваем веревку, тем самым обеспечивая разметку внутренней стенки траншеи.

Копаем траншею в соответствии с разметкой
.
Минимально допустимая глубина 60 см.


Дно готовой траншеи устилаем геотекстилем, толем или полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендуемая толщина слоя 15-20 см. Засыпку тщательно пролить водой и хорошо утрамбовать


Можно утрамбовать вручную. Верх готовой засыпки выровняйте по горизонтали.


Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента.
В этом примере строится фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.

Начнем изнутри. Чтобы в дальнейшем было легче демонтировать опалубку, для соединения элементов используем саморезы.
Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки воспользуемся гидравлическим уровнем. При необходимости немедленно нивелируйте обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита вбиваем в землю по 3 колышка.Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции. С помощью шурупов крепим забивные колышки к щитам. Устанавливаем не менее 3 распорок с каждой стороны конструкции. Они предотвратят разрыв опалубки под давлением бетона. Крепление распорок осуществляется с помощью саморезов.


Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента.Арматурные прутья соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязания при желании можно согнуть из старых отверток
.
Сетки вяжутся первыми. После готовые сетки соединяются в коробки.


Размеры ячеек обычно выдерживают на уровне 10х10 или 15х15 см.
Готовые короба устанавливаются у каждой стены опалубки, а затем соединяются в единую конструкцию по уже известной технологии. В местах стыков монтируется дополнительная усиливающая арматура.

Заливка бетона Для этого используем готовый состав марки от М200, либо готовим раствор самостоятельно (пропорции и указаны в таблице ниже).
Заливаем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно утрамбовываем, можно вручную.


На изображении видно, что стены фундамента находятся на разных уровнях – такой вариант очень удобен в случае строительства бани из бревна.Эта особенность позволит в дальнейшем максимально качественно уложить первый венец. Выберите значение разницы в соответствии с размерами используемых бревен. При строительстве фундамента из других материалов можно не делать такой разницы – в этом нет смысла. Технология выполнения работ остается прежней.

Чтобы весь цемент прореагировал, а затвердевший бетон был максимально крепким, заливку периодически проливайте водой, а затем накрывайте полиэтиленом или рубероидом

Опалубку обычно демонтируют через 5-7 дней после заливки, но в зависимости от состояния бетона этот срок может увеличиться до 10 дней.К дальнейшим строительным работам можно приступать не менее чем через месяц после заливки фундамента.

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента.
400 1:1,6:3,4 1:1,8:3,6 1:2,4:4,4 1:3:5,3 1:4:6,5
500 1:1,8:3,9 1:2:4 1:2,6:5 1:3,5:6 1:4,5:7,3

Видео – Как залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используют рубероид. Материал укладывается на верхнюю часть фундамента, предварительно очищенную от мусора и по желанию владельца покрытую акриловой грунтовкой. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывается первый слой рубероида, прижимается и одновременно разглаживается.

Видео – Гидроизоляция фундамента

В 90% загородных домов, половине садовых участков и дач возникает необходимость построить баню.Основными факторами, которые следует учитывать, чтобы спроектировать и изготовить фундамент бани своими силами, являются эксплуатационные особенности строения, геология и рельеф участка.

Влияние режима работы бани на выбор фундамента

Основным аспектом выбора подземной несущей конструкции для индивидуального застройщика является соотношение надежности, ресурса и минимально возможного бюджета строительства. Поэтому очень важно понимать, какие эксплуатационные особенности имеет ванна:

  1. Нагрев прерывистый

Для уменьшения сил пучения ленточный или плитный фундамент бани придется утеплить по всему периметру здания, под отмостку уложить пенополистирол и оклеить им внешние края МЗЛФ.При определении подземных сооружений, что лучше , можно отдать предпочтение свайным фундаментам, которые позволяют обойтись без утепления.

  1. Размещение на месте

Баням часто отводят место по периметру участка. Если перепад между противоположными стенами здания более 1 м, по берегам водоемов рекомендуются винтовые или буронабивные сваи. Столбчатый ростверк можно использовать только на ровных участках с непористым грунтом.Плита позволяет строить баню на влажных грунтах. Для МЗЛФ уровень УГВ должен быть ниже подошвы фундамента не менее чем на 1 м.

  1. Парная и моечная

Организация водоотвода из этих помещений является основной проектной задачей. Проще всего сделать пол по грунту, придав стяжке необходимые уклоны и вмонтировав в нее канализационный трап. Данное технологическое решение физически невозможно в висячих ростверках на опорах/сваях.Поэтому здесь применяют мембраны, натянутые под указанные помещения, или металлические лотки из оцинкованной стали, нержавеющей стали.

Внимание: Все коммуникации внутри ростверкового фундамента под землей необходимо дополнительно утеплить. В помещении нет источников тепла, оно полностью промерзает, что вызывает дополнительные затраты.

Технология строительства фундамента бани

Решив какой тип фундамента лучше для конкретных условий эксплуатации, необходимо учитывать затраты на каждом этапе строительства.Например, свайный фундамент под баню позволяет обойтись даже без планирования места застройки. Под МЗЛФ придется отрывать окопы; для плитного фундамента необходимо снять весь пахотный слой. Для столбов достаточно отдельных ям.

Внимание: Для плит, МЗЛФ и столбов обязательны мероприятия, снижающие морозное набухание на глинистых грунтах. К ним относятся подстилающий слой и обратная засыпка из щебня, песка, стеновой или кольцевой дренаж, утепление отмостки, наружных граней фундамента.

Плавающая печь

Сравнивая какой лучше фундамент под баню , необходимо учитывать циклический режим отопления данной постройки. Периодически отапливаемые помещения требуют горизонтального слоя теплоизоляции под всем фундаментом. Это сбережет тепло недр, уменьшит набухание почвы. Технология изготовления плавающей плиты состоит из следующих этапов:

Внимание: В помывочных и парилках перед заливкой устанавливаются трапы внутренней канализации, к которым создаются уклоны со всего периметра помещения.Это уменьшит бюджет на отделочные работы, увеличит ресурс здания.

Лента МЗЛФ

Рассматривая варианты фундамента какой лучше , на ровных участках с низким УГВ следует рассмотреть вариант МЗЛФ. Проектирование ленточного фундамента бани мелкой проходки, необходимо уложить пол по грунту:

  • проще интегрировать канализационный сток в бетонную стяжку
  • отсутствие подполья гарантирует снижение теплопотерь

Технология MZLF существенно отличается от плавающей плиты:

Водостоки и смотровые колодцы по углам ванны закладываются в нижележащий слой.Полы по земле имеют уклоны к трапу канализации внутри парилки и помывочной.

Внимание: Заливать полы по грунту поверх плодородного слоя запрещается, так как содержащаяся в нем органика без доступа воздуха гниет, фундамент дает усадку.

свайный ростверк

Самый надежный фундамент бани – винтовые или буронабивные сваи. Они позволяют размещать постройку на берегах водоемов, сложном рельефе, просадочных грунтах.Выбирая какой лучше заложить фундамент для бани, следует учитывать продолжительность проекта. Свайно-винтовой фундамент бани может быть изготовлен за день бригадой из 3-х человек при наличии сварочных работ по технологии:

При выборе буронабивных свай предварительно потребуется пробурить скважины ниже промерзания грунта, установить внутри них опалубку (цилиндр из куска рубероида, полимерной или асбестоцементной трубы), арматурные каркасы.После этого остается залить бетоном опалубку, уплотнить ее вибратором и залить монолитный ростверк.

Внимание: При использовании низкого ростверка можно делать пол по грунту. Висячий ростверк потребует комплексной организации отвода сточных вод от мойки и парилки. Для этого по нижним венцам натягивается тяжелая мембрана, в нижней части которой монтируется канализационный трап.

Строительство бани на свайном ростверке – единственный вариант фундамента, позволяющий обойтись без утепления периметра здания.Выдергивающие нагрузки от сил пучения на сваи не действуют, поэтому не имеет значения, какой у здания режим отопления. Земляных валов нет, под залив можно отвести проблемный участок участка, не подходящий для ландшафтного дизайна, выращивания растений, деревьев.

Ростверк колонны

Кардинально сокращает бюджет строительства Фундамент бани Ростверк колонны. При выборе, какой вариант лучше для конкретных условий эксплуатации, учитывайте:

  • шесты склонны к опрокидыванию, поэтому их лучше всего использовать на некаменистых грунтах, ровном рельефе
  • им противопоказаны заболоченные грунты, уровень грунтовых вод выше 1 м от подошвы железобетонных конструкций

Поэтому оптимальным вариантом для «каркаса» или сруба на песчаном, щебнистом, скальном грунте является сборно-столбчатый фундамент бани по технологии:

Вместо монолитных столбов могут применяться сборные стекловидные или бетонные блоки (2 х 2 х 4 дм) полнотелый керамический кирпич.Кладка не армирована, требуется уширение подошвы, гидроизоляция наружных кромок. Обычно используется висячий ростверк, поэтому при отделке фасадов производится подхват.

Внимание: Для тяжелых стен (бетонных, кирпичных) применяют монолитные ростверки, срубы и каркасные срубы можно опирать на швеллеры, двутавры. Однако нижние венцы сруба и балочная обшивка каркасной бани по умолчанию представляют собой деревянный ростверк.

Таким образом, определяя какой фундамент под баню закладывать в проект, следует учитывать все эти факторы.Эти рекомендации помогут избежать или свести к минимуму ошибки при строительстве.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.