Как обшить дверь входную дермантином: Как обшить дверь дермантином. Блог Экокожа.ру

Содержание

Обивка входных дверей. Перетяжка дверей дермантином.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сделать входную дверь предметом гордости? Входная дверь пришла в негодность из-за проделок домашнего любимца или ее банально не пощадило время? В рекордно короткие сроки решить остро стоящую проблему поможет обшивка дверей!

Почему наша услуга будет Вам интересна?

Какая она – идеальная входная дверь? Та, что с легкостью может назваться «визитной карточкой» всего жилища. С нее начинает складываться впечатление о внутреннем мире квартиры и хозяевах. Нужны ли еще доводы в пользу реставрационных работ? Решиться на них всегда непросто, но слишком глобального ремонта не потребуется. Обивка дверей – это минимум временных затрат и оптимальное решение сразу несколько насущных проблем:

 

  • устранение эстетических дефектов;
  • улучшение тепло- и звукоизоляции;
  • возвращение ощущения защищенности.

 

Наверняка в поисках реализующей необходимую Вам услугу фирмы по

перетяжки дверей пришлось пересмотреть достаточно сайтов. Возможно, на Вас даже обрушилось немало предложений со страниц газет и рекламных щитов. Как сделать верный выбор, после которого не придется посыпать голову пеплом, когда за громкими обещаниями качественно обить дверь часто скрывается откровенная халтура? Компания Чинильщик.рф избегает громких обещаний. Мы просто делаем свою работу, гарантируя только одно – результат, который Вас устроит!

Что Вы получаете от сотрудничества с нами?
Доверившиеся нам клиенты гарантированно получают:

 

  • Возможность самостоятельно назначить день и время проведения работ
  • Заключение договора на месте, без предварительного выезда в наш офис
  • Помощь профессиональных мастеров
  • Выбор предпочтительного материала

 

Мы работаем с МДФ-панелями (позволяет имитировать цвет и фактуру дерева) и кожзаменителем (достойный бюджетный вариант). По желанию клиента возможна обивка дверей дермантином, что значит оптимальное сочетание цены и качества. Не исключен прием заказов на реализацию индивидуальных замыслов. У нас Вы точно найдете вариант по душе!

Быстрая обивка дверей: цены радуют!

Полагаете, наше предложение обойдется слишком дорого? Отнюдь. За свою работу мы берем 1000 р. в час, работаем быстро и результативно. В сравнении с покупкой новой двери это более чем экономно. Знающие свое дело мастера соблюдают все технологические тонкости процесса. Мы стремимся сделать свои услуги доступными, клиентов – удовлетворенными.

Вы все еще думаете? Решайтесь!

Возможно, Ваша жизнь не станет менее комфортной после отказа от замены обивки двери. Тем не менее, стоит ли отказываться от идеи решить такой простой вопрос и получить массу преимуществ:

 

  • повысить антивандальные свойства двери;
  • защититься от громких внешних звуков;
  • наконец получить дверь того цвета, о котором давно мечталось?

 

Наверняка обивка входных дверей – мечта всех Ваших соседей. Проявите инициативу и окажитесь в числе первых обладателей нового «лица» Вашего жилища, гарантированно производящего ВАУ-эффект!

Обивка двери дермантином, кожей или деревом своими руками

По мнению экспертов, выбор входных дверей – мероприятие, подойти к которому стоит со всей ответственностью, иначе подобрать качественного и надёжного охранника просто не получится. Как известно, входной блок должен хорошо защищать помещение от шума и холода, то есть, обладать отменной звуко- и теплоизоляцией. Усилить эти показатели поможет обивка дверей дермантином.

Дополнительное преимущество такой процедуры – обновление внешнего вида дверного полотна, ведь, как правило, оббивают старые конструкции. С целью же экономии денежных средств дверь можно обшить своими руками.

Выбор материала

Дермантин – удивительный материал. Он обладает множеством достоинств и недостатков. «Минусов», естественно меньше, чем «плюсов». К недостаткам относят непригодность материала к ремонту: если вдруг кожзам порезали по неосторожности или умышленно (вандалы), отреставрировать его уже нельзя. К тому же дермантин обладает низкой пожаробезопасностью (он горюч и способствует распространению огня).

Что же касается достоинств, к ним относят длительный эксплуатационный период, простоту и легкость ухода, а также устойчивость к воздействию микрофлоры (кожзам не гниёт). Да и к тому же искусственной кожей обшить дверь может каждый желающий, ведь этот отделочный материал практическим всем по карману.

Правильно подобрать обшивочный материал не составит особого труда. На рынке вниманию покупателей представлено множество вариантов искусственной кожи отечественного и импортного производства. Выбор в этом случае, скорее всего, зависит от финансовых возможностей покупателя и его вкусовых предпочтений (цвет, рисунок и т. д.).

Более того, качество обивочного материала зависит от основы и лицевого покрытия.

Вместе с тем, при выборе искусственной кожи обращают внимание на следующие нюансы:

  1. Сохраняет ли кожзам свою эластичность при сильном морозе?
  2. Устойчив ли обивочный материал к воздействию влаги?
  3. Сильно ли растягивается дермантин? и т. д.

Кроме того, выбирая кожзам, нельзя забывать и о подкладке. В качестве подкладочного материала используют поролон, ватин или синтепон. Как показывает практика, чаще всего опытный мастер использует в качестве подкладки поролон.

Более того, для обшивки дверного блока понадобятся специальные гвозди с широкой шляпкой. При этом цвет головки таких гвоздей должен максимально соответствовать оттенку обивочного материала.

Особенности обивки деревянных конструкций

Легче осуществлять работу, когда створка снята с петель и уложена на ровную горизонтальную поверхность. Также перед началом обшивки полотна следует снять со створки всю фурнитуру. Затем нужно удалить старую обивку и только лишь после этого приступить к выполнению обшивочных работ своими руками.

Весь процесс, осуществляемый своими руками, выглядит так:

  1. С помощью степлера крепят подкладочник (если степлера под рукой не оказалось, можно зафиксировать подкладочный материал при помощи обычных гвоздей).
  2. Отмеряют необходимое количество обивочного материала с припуском по 15 см на каждую сторону и отрезают кожзам.
  3. Аккуратно подворачивают верхний край дермантина и фиксируют этот материал на створке. Затем это же проделывают по бокам (желательно операции выполнять последовательно, это позволит равномерно натянуть искусственную кожу).
  4. Фиксируют дермантин в нижней части створки.

Нужно обратить внимание на следующий момент: подкладочный материал должен немного выступать за полотно (из него скатывают небольшой валик и сверху обшивают его искусственной кожей). По действующим нормам, такой валик должен выступать за пределы створки на 5 мм. Этот валик должен быть сформирован с каждой стороны, то есть на дверном полотне их должно быть четыре.

После того как обшивка двери искусственной кожей, осуществляемая своими руками, завершена, приступают к декорированию поверхности. Для этого можно использовать тесьму и гвоздики с широкими шляпками. Рисунок можно сделать любой, как говорят, какой только душа пожелает.

К слову сказать, обшивку дверей искусственной кожей можно осуществлять как с наружной стороны полотна, так и изнутри.

Обивка металлической конструкции

Входную металлическую конструкцию тоже можно утеплить и обновить, обшив изделие деревом или искусственной кожей. Но мастера считают, что для железной двери стоит всё же использовать дермантин. Для крепления этого обшивочного материала используют клей.

Порядок обивочных работ, выполняемых своими руками, таков:

  1. На металлическую входную дверь (на поверхность её створки) наносят специальный клей. Затем к полотну прикладывают поролон, а выступающие его края обрезают ножницами.
  2. Клей наносят на торцовые части металлических дверей и приклеивают дермантин. Сначала прикладывают верхний край кожзама, затем натягивают дермантин и приклеивают его с боковых сторон и с нижнего края.
  3. После того, как высохнет клей, обрезают ножницами излишки искусственной кожи.
  4. Устанавливают фурнитуру и замочный механизм.

При желании искусственной кожей можно и украсить металлическую конструкцию. Для этого берут кусочки дермантина (сколько взять решают индивидуально в каждом конкретном случае) и создают из отрезков миниатюру. Готовые украшения закрепляют на полотне.

Обивка дверей дермантином может осуществляться не только с наружной стороны полотна, но и изнутри.

Обшитые дермантином деревянные и металлические двери смотрятся потрясающе. А учитывая, сколько можно сэкономить, если не вызвать мастера, а своими руками выполнить эту процедуру, выгода становится очевидной.

как недорого обшить деревянное или металлическое дверное полотно своими руками

Инструкция по обивке двери

(подробную видео-инструкцию по самостоятельной обивке двери смотрите внизу страницы)
В этой инструкции мы расскажем Вам о том, как самостоятельно обшить входную дверь. Для этого Вам понадобится: 1. Винилискожа (дермантин, искусственная кожа, кожзаменитель, плёнка ПВХ, винилискожа, кожзам). Винилискожа продаётся на отрез, ширина, как правило, находится в пределах от 110 сантиметров до 140 сантиметров. Если у Вас стандартная металлическая дверь, то для её обивки достаточно будет куска материи, размеры которого больше на 10-15 сантиметров. Если же Ваша дверь деревянная, то нужно учесть, что помимо обшивки основного дверного полотна необходимо будет изготовить валики, для которых используются полоски дермантина шириной 12-15 сантиметров. Всего нам понадобятся три полоски длиной, равной высоте двери. 2. Подкладочный материал. Для этих целей можно использовать поролон толщиной 10-20 мм. Если Вы нуждаетесь в усиленной теплоизоляции и шумоизоляции, тогда обратите своё внимание на такой материал, как изолон. Это достаточно эффективный материал, который применяется в автомобильной промышленности. Хоть он и значительно дороже поролона, но его свойства теплопроводности превосходят показатели поролона в несколько раз. Поролон продаётся листами размером метр на два, что как раз подходит для качественной обивки двери. 3. Обивочные декоративные гвозди. Обычно используются специальные мебельные гвозди с широкой шляпкой. Цветовая гамма состоит из оттенков под золото, серебро, бронзу и медь. Рекомендуем подобрать цвет гвоздей, совпадающий с цветом замков и ручек. Таким образом ваша дверь будет смотреться достаточно гармонично. Также на строительных рынках можно встретить гвозди, шляпки которых перетянуты винилискожей. Вы можете подобрать для себя гвозди, совпадающие по фактуре и цвету с выбранным материалом, а можете наоборот — сыграть на контрасте. 4. Клей. Он понадобится в том случае, если у вас железная дверь, в которой не предусмотрены отверстия для гвоздей. Для наших целей хорошо подходит «Момент Универсальный». Для оклейки одной стороны обивки хватит тюбика ёмкостью 100 мл. 5. Инструменты. 1) Строительный степлер и скобы с длиной ножки 8-10 мм. 2) Молоток. 3) Ножницы. 4) Нож (можно использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями). 5) Отвёртки. 6) Пассатижи. 7) Кисточка (для обшивки металлической двери). После того, как Вы убедились, что все вышеперечисленные предметы есть в наличии, приступаем непосредственно к процессу обивки входной двери. Прежде всего необходимо демонтировать все замки, дверной глазок и избавиться от старой обшивки (в том случае, если требуется переобить дверь). Здесь мы не будем описывать сиё действие, а сразу начнём повествование о главном. Вовсе не обязательно снимать дверь с петель, как советуют во многих подобных инструкциях. Итак, разделим наше руководство на три части: обивка внутренней стороны, обивка внешней стороны и оклейка металлической двери. Но помните: инструкция по обивке двери даёт лишь общие рекомендации и не учитывает особенности конкретной двери. В некоторых моментах, возможно, придётся включить смекалку.

Как обить деревянную дверь своими руками

Рассмотрим ситуацию, когда дверь открывается внутрь квартиры. Чтобы красиво обить деревянную дверь самому, желательно начать работу с изготовления валика, который будет визуально закрывать щель между дверной коробкой и самой дверью, а в ряде случаев — и плотно прилегать к самой коробке (это зависит от конструкции и профиля наличников). Сначала берём одну полоску дермантина и с помощью степлера прибиваем её лицевой стороной к дверной поверхности так, чтобы она заходила на дверь примерно на 3-4 см. Если на вашей двери установлен накладной замок, то лучше начать прибивать валик именно от него. Если же все замки врезные, тогда начинайте обивать дверь от верхнего угла петлевой стороны. Обив таким образом весь периметр двери полосками кожзаменителя, приступаем к укладке поролона. Предварительно его нужно нарезать полосками шириной 8-10 см. Степлером закрепляем их на дверном полотне, подворачиваем и прибиваем материал так, чтобы полученный валик выступал на 1-3 см. в зависимости от относительного расположения двери и наличников. Валик готов.

Далее замеряем полученное расстояние между внутренними краями валика и вырезаем поролон, отняв от этих размеров по одному сантиметру с каждой стороны. Степлером закрепляем его на дверном полотне. Осталась финальная часть — обить основную поверхность деревянной двери. Берём кусок дермантина за угол, подворачиваем края на 5-6 см, закладываем в угол двери так, чтобы материал слегка заходил на валик и прибиваем молотком декоративный гвоздь, отступив от краёв около 5-7 мм. Затем берём второй верхний угол материала, также подворачиваем его и, немного натянув, забиваем второй гвоздь. Далее нужно проверить, ровно ли лёг кусок кожзаменителя относительно поверхности дверного полотна. Для этого по середине двери, чуть нажимая, проводим рукой от верха до самого низа и, придерживая одной рукой, второй прикладываем нижние углы материи к краям двери, разглаживая их от центра. Соответственно, и слева, и справа расстояние до краёв дермантина должно быть одинаковым. Убедившись, что начало положено верно, продолжаем обивку двери. Прибиваем верхний край, делая расстояние между гвоздями 10-12 см. Потом начинаем проделывать то же самое с любой боковой стороной, подворачивая искусственную кожу на равное расстояние по всей длине и слегка, но не сильно, натягивая её. Здесь важно именно не перетянуть дермантин, иначе на выходе вы получите что-то наподобие юбки со складками. Исправить это будет нелегко, так как придётся выдирать уже забитые гвозди, при этом есть большая вероятность того, что вы случайно повредите обивочный материал, да и в любом случае, на нем останутся следы от гвоздей. Дойдя до низа, приступаем ко второй стороне. В последнюю очередь закрепляем нижний край обивочного материала, предварительно рассчитав будущее расстояние между гвоздями так, чтобы оно было одинаковым по всей нижней стороне двери. Всё! Дверь обита. Осталось установить замки и глазок. Обить деревянную дверь своими руками достаточно сложно неподготовленному человеку, поэтому многие фирмы предлагают свои услуги по обивке дверей.

Быстрый способ

Этот вариант обивки двери дермантином своими руками называют ленивым, поскольку он выполняется вручную, без снятия полотна с навесов.

Это особенно хорошо, когда вес конструкции слишком велик. Остальные работы проводят, как описано выше.

Приготовленную дерматиновую ленту кладут по краю створки и закрепляют через каждые 15 см с помощью степлера или гвоздей. При правильном повороте лист теплоизолятора крепится так же. Дермантин должен иметь запас 3 см со всех сторон и быть усилен в центре. Обить дверь нужно по периметру.

Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому

Внешнюю сторону деревянной двери следует обивать дермантином несколько иным способом. Первым делом нужно плотно закрыть дверь и карандашом начертить проекцию дверной коробки на само дверное полотно. Другими словами, проведите карандашом линии по всему периметру. Получится контур будущей дверной обшивки, а оставшийся отступ нужен для так называемой «четверти» двери. Если дверь установлена профессионально и замки правильно отрегулированы, то дверное полотно должно плотно прилегать к коробке и, если при обивке мы заведем дермантин за линию, то в итоге дверь просто-напросто не закроется. Теперь прибиваем нижнюю часть утепляющего валика. Крепим его на дверь так, чтобы в закрытом её положении он плотно прилегал к порогу. Для этого у нас уже есть очерченная граница внизу. Если нижний валик прибить к самому порогу, то со временем он протрётся от постоянного задевания ногами. Далее закрепляем подкладочный материал с отступом от линии 1 см. и аналогично предыдущему абзацу, прибиваем основной кусок винилискожи. Теперь необходимо изготовить утепляющий валик справа, слева и наверху. В данном случае он будет крепиться на дверной коробке. Делается он почти аналогично внутреннему валику, только его желательно наполнить большим количеством поролона. С петлевой стороны размещаем его заподлицо с косяком, а с верхней и замочной сторон — выдвигаем примерно на 3-5 мм, в зависимости от размера щелей между дверным полотном и коробкой. Если валик сделать валик слишком большим, то дверь будет закрываться тяжело, с усилием. Если валик получится маленького размера, он не будет выполнять свою основную функцию — герметизация проема. Поэтому, здесь важно поймать «золотую середину». В заключении прибиваем оставшийся нижний край обшивки и устанавливаем глазок, ручку и замки. Не спешите на данном этапе. Как говориться, семь раз отмерь — один раз отрежь. Делайте в обивке прорези под замки и ручки с аккуратностью, не отрежьте лишнего. Будет обидно в самом конце процесса запороть всю проделанную работу. Теперь вы знаете, как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому. Это позволит существенно повысить её утепляющие свойства, а также, возрастёт шумоизоляция входной двери.

Процесс выполнения работ

Обивка двери дермантином может производиться как с наружной, так и с внутренней стороны. При этом некоторые этапы выполнения работ имеют ряд особенностей и отличий.

Обивка двери дермантином своими руками начинается с проведения подготовительных работ, необходимых для отделки как внутренней, так и наружной стороны:

  • Дверь снимается с петель и укладывается горизонтально на ровную поверхность (в качестве подставки можно использовать два или четыре табурета).
  • Демонтируется фурнитура и декоративные элементы, удаляется старое покрытие. При очистке полотна от остатков покрытия допускается наличие небольших неровностей, трещин, сколов, остатков краски и клея – слой утеплителя скроет мелкие дефекты. В случае необходимости деревянная поверхность обрабатывается противогрибковыми и другими защитными средствами.
  • При помощи строительного степлера или клея крепится слой утеплителя таким образом, чтобы с каждой стороны оставался 1 см до края полотна.
  • Производится установка уплотнительных валиков. При этом для внутренней и наружной части двери технология установки отличается. Так, если входная дверь открывается наружу (наиболее распространенный вариант установки), на внешнюю поверхность валики устанавливаются следующим образом:
  1. По контуру полотна двери с трех сторон прибивают или закрепляют скобами при помощи степлера полосы дерматина шириной до 100 мм, при этом изнаночная сторона направлена вверх. Со стороны крепления петель валик не прибивают;
  2. На полосу дерматина укладывается утеплитель (ширина утеплителя меньше ширины полосы на 1-2 см), дерматин сворачивается в валик и прикрепляется к полотну;
  3. Со стороны расположения петель валик прибивается к дверной коробке, в противном случае он будет мешать свободному ходу двери.

С внутренней стороны валики устанавливаются на дверную коробку, при этом валик со стороны петель располагается вровень с полотном, а с верхней стороны и со стороны замка выступает на 0,5 см – так достигается плотное прилегание к полотну. В нижней части валик крепится к полотну на расстоянии 15-20 мм от уровня пола, в случае крепежа к порогу он будет мешать при входе и быстро износится.

Такое расположение валиков вполне оправдано, при ином размещении они будут препятствовать нормальной работе двери.

  • Раскраивается дермантин для обивки дверей, при этом с каждого края оставляют допуск 10-15 см.
  • Верхняя кромка подворачивается на 5-6 см, края укладываются немного внахлест на поверхность валика (для наружной стороны) или точно по кромке двери (для внутренней стороны) и прибиваются в углах на расстоянии 0,5 см от края полотна.
  • Проверяется правильность укладки обшивки, отсутствие перекосов и складок, после чего точно так же, одновременно подворачивая край полотна, прибивается верх и одна из боковых сторон, при этом гвозди располагаются на расстоянии не более 7 см друг от друга.
  • Ко второй боковой стороне и низу двери дерматин крепят в натянутом состоянии, постоянно контролируя отсутствие складок, перекосов и пузырей.
  • Согласно задуманному рисунку на расстоянии 10-12 см друг от друга не на полную глубину прибиваются декоративные гвоздики. Натягивается декоративная кайма или стальная струна и гвозди забиваются до конца – на этом обивка дверей дермантином завершена. Остается установить фурнитуру на прежние места, навесить дверь на петли, проверить ее свободный ход и работу замков.

Как самому обить металлическую дверь дермантином

Берём тюбик с клеем и кисточку и промазываем весь периметр металлической двери. Затем прикладываем лист поролона и, слегка нажимая на него, приклеиваем. Далее, канцелярским ножом обрезаем поролон ровно по профилю металлического листа. Если лезвие острое — данная процедура будет довольно лёгкой и приятной. Теперь наносим клей на верхний торец двери (если это внутренняя сторона) или с обратной стороны верхнего нащельника (если это внешняя сторона). Пользуясь клеем, обязательно придерживайтесь инструкции по применению! Дальше приклеиваем дермантин и, аналогично способу выше, проверяем равномерность её распределения. Потом приклеиваем кожзаменитель со стороны петель. А потом — и с замочной стороны, натягивая правой рукой с лёгким усилием, а левой — сгоняя излишки дермантина. Итак, остался нижний край. Нанести клей с этой стороны металлической двери сложней всего. Бывают ситуации, когда зазор между нижним краем железной двери и полом составляет всего-навсего два-три миллиметра. Если у Вас не получается приклеить кожзаменитель снизу, придётся снять дверь с петель. Таким образом можно значительно облегчить себе задачу. Когда ткань приклеена со всех четырёх сторон, канцелярским ножом аккуратно обрезаем излишки по углу на стыке торца и нащельника (притвора), ставим глазок, дверные ручки и замки. Как видите, самому обить металлическую дверь вполне возможно. Пробуйте — и рано или поздно у Вас всё получится!

Страница не найдена — ДвернойСервис

Спасибо за заявку Диспетчер свяжется с вами в течение 5 минут

Если у вас срочный вопрос, звоните по телефону
+7 (812) 62-888-68

Позаботьтесь о
своей безопасности
и безопасности
своих близких

У нас
проходит АКЦИЯ

Получите скидку 20% на максимальную
защиту входной двери от взломов

2 замка 4-го наивысшего класса
безопасности

На данный момент это самые надежные замки в России. Их устанавливают на двери квартир и помещений, содержащих значительные ценности

Делаем своими руками: как обшить дермантином входную дверь

Деревянные двери несут в ваш дом не только уют и благородство, но и требуют постоянного и правильного ухода. Ежегодно необходимо шпаклевать трещинки, подкрашивать полотно и производить другие косметические процедуры.

Времени и денег на это зачастую не хватает, поэтому отличным решением в таких случаях может стать обивка дверей дермантином своими руками. Это не только позволит вам сохранить двери, придать им эстетический вид, но и обезопасит семейный бюджет от регулярных затрат на дверной ремонт.

Обивка входных дверей дермантином имеет массу преимуществ. Самые главные из них – это хорошая звуко – и теплоизоляция. Эти качества помогут сделать ваше семейное гнездышко более уютным, теплым и защищенным. В последние годы этот материал приобрел неслыханную популярность. Дошло до того, что им начали оббивать не только натуральные деревянные, но и входные металлические двери. Этот процесс не слишком трудоемкий, поэтому выполнить его можно своими руками.

Как обшить входные двери дермантином

Перед началом работ подготовим расходные материалы. Обивка дверей дермантином своими руками требует:

  • дермантин;
  • поролон либо пластовый ватин;
  • строительные + декоративные гвозди для мебели;
  • инструменты – отвертка, молоток и ножницы.

Материал готов, приступаем. Для начала необходимо снять с петель двери, затем разместить их на ровной поверхности. Наиболее простой и удобный способ — уложить их на четыре табуретки. Затем очищаем полотно, снимая с него все ручки, замки, глазок, петли и иные аксессуары. Оставляем чистое полотно.

После такой предварительной работы приступаем к подготовке самого обшивочного полотна. Для этого из куска дермантина аккуратно вырезаем тканевое полотно, его размер должен быть с каждой стороны минимум на 10-12 см больше самой двери. Далее обрезаем еще три дермантиновые полоски, ширина каждой около 14 см. Одна полоска должна быть высотой с входную дверь, а две другие – совпадать с шириной двери. Важно учитывать, что этот вариант обшивки подразумевает открытие двери наружу.

В случае, когда входная дверь открывается внутрь, необходимо дополнительно вырезать еще одну полосу. Обрезанные полоски материала необходимо прибить к дверям так, чтобы лицевая сторона с трех сторон была вниз, кроме той, куда крепятся петли. Затем из поролона (ватина) надо соорудить три валика, они впоследствии вложатся в прибитые полоски дермантина, завернутся в него и прибьются к дверному полотну.

Так по периметру дверей обеспечивается надежное и качественное уплотнение. Ну а теперь можно приступать к непосредственно обивке. Для этого равномерно распределяем по полотну поролон и накрываем его дермантином. При этом со стороны петель должен остаться запас 7-8 см. Края тканевого полотна надо аккуратно подвернуть и прибить таким образом, чтобы все гвозди, которыми прибивались валики, были закрыты.

После этого можно приступать к закреплению дермантина и его декорированию. Обивочный материал можно не банально прибить гвоздями, а, использовав декоративные мебельные гвозди, украсить его необычным рисунком. Каким – зависит от фантазии хозяина. Теперь. Когда работа по обивке дверей дермантином своими руками закончена, можно возвращать на место все атрибуты дверного полотна и навешивать входную дверь.

Обшиваем дверь дермантином (винилискожей)

Дермантин, экокожа, винилискожа — материал, называемый искусственной кожей. Представляет собой тканную основу, на которую нанесено специальное полимерное покрытие, обладающее весьма ценными качествами: влагостойкостью, мягкостью, эстетичностью, стойкостью к загрязнениям и механическим повреждениям.

Если у вас есть старая и не очень красивая дверь, полностью менять которую не позволяют финансы, ее возможно обновить, обшив дермантином любой подходящей расцветки. Обшивке подлежат не только входные, но и межкомнатные двери, если есть желание и позволяет интерьер. Причем главным отличием является наличие на входной двери валика — уплотнения вокруг дверной коробки, предотвращающего поступление в квартиру холода, шума и посторонних запахов из подъезда.

Есть два пути: снимать предварительно дверь с петель или нет. Двери можно и не снимать, если дверь позволяет ее облагородить «на весу». Это проще и быстрее, а результату нисколько не повредит.

Предварительные работы

Зачастую для обшития двери необходимо только снять старый дермантин, не трогая краску под ним — это сэкономит наше время. Кроме того, дверь может иметь и неоднородную плоскость, однако выемки можно «запрятать», если не планируется в дальнейшем находить на ощупь в двери полости. Разумеется, все восстановительные работы, такие, как замена петель, подрезание двери, чтобы она не задевала за пол, и замена дверного замка, производятся до обшивания двери дермантином или винилискожей. Также и «ремонт» боковой части двери — зачастую эту часть достаточно избавить от старой краски, зашпаклевать и покрасить новой краской, максимально подходящей под цвет купленной винилискожи.

Для обшития дверей дермантином необходимо приобрести:

  • Дермантин или винилискожа по размеру двери + запас, если нужно делать валики или обтягивать дверную коробку
  • Поролон толщиной 1 см в том же количестве
  • Гвоздики с крупной декоративной шляпкой
  • Молдинги — заменители гвоздиков — если планируется украсить ими дверь, причем шляпки гвоздиков и молдингов должны быть идентичны
  • Строительный степлер, или небольшие гвоздики

Обшиваем дермантином межкомнатную дверь

  • Первым делом крепим поролон к двери с помощью строительного степлера или мелких гвоздиков, если отсутствует степлер. Отступ от края двери до шляпки должен составлять от 1-2 сантиметра, поскольку дермантин с края придется загибать внутрь.
  • Обрезаем лишний поролон, делаем вырез под замок

Далее есть 2 варианта обшивания дермантином или винилискожей:

1 вариант

  • Обрезаем дермантин по размеру двери, оставляя с каждой стороны запас 2 сантиметра
  • Прибиваем дерматнин гвоздиком к центру двери, чтобы в дальнейшем его натягивать от центра в стороны
  • Натягиваем дермантин, загибая края внутрь, по размеру двери, и прибиваем или большими декоративными гвоздиками, или маленькими, не фигурными, если планируются молдинги. Параллельно вырезаем отверстия для замков

2 вариант

  • Начинаем прибивать дерманин сверху по центру
  • Снизу дермантин натягиваем, прибиваем степлером, затем обрезаем
  • Прибиваем верхний ряд гвоздиков, затем справа и слева, в самом конце — внизу. Не забываем вырезать отверстия под замки

При желании обшиваем дверь по периметру молдингами — получается красиво и очень нарядно

Дверь готова! Можно оставить ее гладкой или же сделать декоративный рисунок

Обшиваем дермантином дверную коробку

Обшить дермантином можно и дверные косяки, если они требуют обновления — почему нет. Со стороны помещения и со стороны коридора, как и дверь, покрывается поролоном а затем обтягиваются дермантином, а промежуток, который контактирует с дверью, стоит зашпаклевать и покрасить. Однако если перестараться и нанести слишком много краски, дверь просто не будет закрываться.

Обшиваем дермантином входную дверь

Главное отличие при обшитии винилискожей входной двери — наличие валиков, остальная последовательность действий такая же, как при работе с межкомнатными дверями. Эти валики по периметру двери будут защищать от холода и шума с улицы или из подъезда.

Обиваем внешнюю сторону двери

  • С внешней стороны валик делается после обшития двери дермантином
  • Обрезок дермантина раскраиваем на полоски шириной 10 см
  • С помощью степлера закрепляем полоски к дверной коробке сверху, справа и слева, а также к дверному полотну внизу
  • С помощью поролона изготавливаем уплотняющий валик
  • Следим, чтобы между нижний валиком и дверной коробкой не было зазора, а также чтобы валик не задевал пол

Обиваем внутреннюю сторону двери

  • С внутренней стороны входной двери первым делом делаем валики — с помощью степлера прибиваем полоски материала. Формируем верхний и нижний валики с помощью поролона. Со стороны петель валик формируется без наполнения — она прикрывает петли, образуя фальшвалик. Затем делаем боковой валик — он должен плотно прижиматься к наличнику.
  • Далее то же самое: прибиваем и обрезаем поролон, делаем вырезы под замки и прикручиваем их, прибиваем дермантин, ставим замки, если производилась их замена.

Обновленная дверь готова!

Мастер по обивке дверей дерматином и экокожей в Уфе

 

Обивка дерматином. Восстановление двери

Страх за свою безопасность вынуждает людей покупать дорогие замки с защитой от всех видов взлома, укреплять петли, приваривать броненакладки и т.д. Но это не поможет, если входная дверь выглядит (в лучшем случае) на тройку.

На психологическом уровне плохая дверь (с большими царапинами, трещинами, ржавыми петлями, прогнившей облицовкой) вызывает интерес у воров. Оградите себя от неприятностей и приведите в порядок входную дверь — с внешней и внутренней стороны. Самое быстрое и простое решение — дерматин или экокожа.

Для экстренной помощи дверям Железный сервис предлагает обить и восстановить дверь за 1 приезд. При этом выезд на замер, подбор и доставка материалов — бесплатно.

Обивка дверей мастером Железного сервиса

Закажите обивку онлайн или по телефону. Примеры дизайна можете скинуть мастеру на Whatsapp, Viber или по SMS.

Вы можете выбрать любой дизайн обивки:

  • цвет и фактура материала;
  • узор обивки;
  • декоративные гвозди;
  • доп. фурнитура.

Обивка двери для шумо- и теплоизоляции

Плотность дерматина + внутренние наполнение изолирует вашу квартиру от громких звуков и сквозняков. Мастер нашего сервиса делает обивку индивидуально под ваше дверное полотно.

Почему это важно? Потому что это позволит равномерно распределить внутреннее наполнение обивки и полностью выровнять поверхность двери. Это избавит от щелей, неровностей, мелких перекосов и трещин, из которых может дуть ветер.

Восстановление дверного полотна

5 фактов о качественном дерматине

  1. влагостойкий (гидроизоляция и защита от сырости)
  2. легко моется
  3. не выгорает
  4. не мнется и быстро восстанавливает свою форму
  5. служит более 10 лет

Цветовая палитра дерматина

Более 1000 разных цветов. От натуральных природных и нюдовых тонов. До ярких и даже неоновых оттенков. Кроме того можно выбрать материал с каким-либо рисунком или принтом. Например, под белый, черный или серый мрамор.

Фурнитура и рисунок шнуровки подбирается индивидуально. Разработайте свой дизайн двери и наш мастер воплотит все, что вы захотите.

Во время замера вы сможете проверить качество и фактуру материала. Мастер привезет с собой образцы дерматина или экокожи разных цветов.

Сразу же можно подобрать шнуровку и декоративные гвозди. Детали подбираются прямо под цвет замка и общей стилистики помещения. Самые популярные цвета — медь, серебро, хром, золото, бронза, черный, бежевый и т.д.

Восстановить дверь полностью

Есть несколько уязвимых зон в двери, которые требуют регулярного ухода. Это:

  • петли
  • дверное полотно (+дверная коробка)
  • ручка
  • замок и посадочное место под него

При замере мастер проверит входную дверь на безопасность. Это важно для того, чтобы определить все слабые зоны, через которые злоумышленник может проникнуть в помещение.

Работа мастера Железного сервиса

Если у вашей двери заржавели или перекосились петли, шатается корпус замка, в есть трещины и пробоины в полотне, то мы сможем сразу же все восстановить. Мастер приварит петли, заварит трещины в металлической двери, вмонтирует броненакладки.

С нам — просто и приятно работать

  • Мы бесплатно выезжаем
  • Закупаем материал и подбираем фурнитуру
  • Приезжаем срочно или в любое удобное для вас время
  • Мастер убирает после работы весь мусор
  • Надевает бахилы
  • Дает Год гарантии на работу

 

пошаговое руководство, обивка дверей из разных материалов. Почему Дермантин

Какой бы дорогой и качественной ни была дверь, через некоторое время она потеряет свой первоначальный вид и потребует реставрации. Самый простой способ подарить двери вторую жизнь — это ее обить. Для обшивки дверей можно использовать самые разные материалы. Технология работы из обивочного материала практически не меняется. Ознакомьтесь с предоставленными инструкциями, и вы легко сможете сделать свой ремонт своими руками.

Для самостоятельной обивки дверей подходят самые разные материалы, а именно:

  • Пленка ПВХ;
  • кожа;
  • дермантин;
  • кожа виниловая.

Последний вариант из списка является наиболее предпочтительным. Виниловая кожа превосходит кожзаменитель и искусственную кожу по основным качественным характеристикам и дешевле натуральной кожи.

Обивочный материал можно купить в специализированном магазине для раскроя.В целом размер прорези должен быть примерно на 15 см больше, чем размеры двери с каждой стороны.

Обивка потребует от вас изготовления специальных рулонов обивки. Всего нужно подготовить три полосы шириной примерно 100-150 мм. Подбирайте высоту индивидуально в соответствии с высотой вашей дверной конструкции.

Выберите облицовочный материал. Бюджетный вариант — поролон. Достаточно подкладки толщиной 1-2 см.

Если вы хотите улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики двери, используйте Изолон вместо поролона.Это очень практичный материал с прекрасными характеристиками и свойствами. Он стоит немного дороже простого поролона и значительно превосходит его по всем характеристикам.

Дополнительно нужно будет купить разные мелкие аксессуары, такие же декоративные гвозди. В продаже имеется огромный выбор такой продукции в самых разнообразных цветовых вариациях. Выбирайте на свой вкус.

При желании можно приобрести гвозди для обивки, изначально обитые кожей или кожзаменителем.Они будут незаметны на основном полотне двери, что является правильным решением во многих ситуациях.

В общем, старайтесь выбирать гвозди, максимально приближенные к цвету обивки. После реставрации дверь должна иметь гармоничный вид, если иное не предусмотрено вашим дизайн-проектом.

Работы по самообивке двери производятся клеем. Можно купить самый обыкновенный клей типа «Момент» и др. На одну сторону дверного полотна уйдет около 100 мл клея.

В процессе самостоятельной обивки двери из дерева никаких сложностей возникнуть не должно. Разберитесь в предоставленных инструкциях, поймите разницу между обшивкой внешней и внутренней плоскостей полотна и приступайте к работе.

Внутренняя отделка деревянной двери

Этот способ подходит для отделки тех моделей, которые открываются внутрь, т.е.в пространство комнаты.

Шаг первый. Сделайте специальный валик. Этим элементом вы скроете щель между дверной коробкой и самим дверным полотном.Кроме того, в некоторых ситуациях валик помогает полотну плотнее прилегать к раме.

Второй шаг. Прикрепите полоску обивки к лицевой стороне двери так, чтобы она находилась на расстоянии 35-40 мм от основания. Фиксация специальным степлером.

Если на двери установлены накладные замки, начинать крепление материала с нее. Если ваши замки врезные, крепление должно начинаться немного ниже центральной части длинной стороны двери.Обить подобными полосами весь периметр полотна.

Шаг третий. Нанесите пену или другой подобранный наполнитель. Предварительно нарежьте материал на полоски шириной около 100 мм. Используйте тот же степлер, чтобы прикрепить подушечку. Получившийся валик должен выступать примерно на 10-40 мм в зависимости от особенностей соотношения самой двери и декоративных наличников. На этом ролик завершен.

Четвертый этап. Измерьте расстояние между внутренними краями созданного валика и вырежьте полоску плотного поролона.Отнимите 10 мм с каждой стороны от ранее измеренного ролика, чтобы определить подходящую ширину полосы. Прикрепите готовую полосу поролона.

Пятый этап. Приступайте непосредственно к обшивке двери. Возьмите за угол кусок выбранного обивочного материала, аккуратно подогните его края примерно на 6 см и уложите в угол дверного полотна так, чтобы обивка слегка перекрывала поверхность заранее подготовленного валика.

Забейте декоративный гвоздь на расстоянии 0,5 см от края.

Возьмите обивочный материал за второй верхний угол, подогните его таким же образом и забейте второй декоративный гвоздь, слегка потянув обивку.

Убедитесь, что обивка уложена ровно. Для этого проведите рукой по средней линии двери с небольшой клипсой, дотянитесь до низа и, крепко придерживая рукой обивку, прикрепите ее нижние уголки к краям двери. Если расстояние одинаково на обоих концах, можно продолжать работу. При обнаружении неточностей крепление обивки придется начинать заново, иначе в конце будет неровно и некрасиво.

Прибейте верхний край полотна декоративными гвоздями с шагом 1 см.Далее по той же схеме отделайте любую боковую часть, аккуратно подвернув обивочный материал на равном расстоянии и слегка потянув.

Подойдите к нижнему краю и приступайте к отделке второй боковой детали. В конце закрепите нижний свободный край степлером. На этом самообшивка завершена. Переходим к установке глазка и старых или новых замков.

Если дверная конструкция состоит из двух створок, реставрация проводится таким же образом.Важным нюансом является только то, что вертикальный валик нужно оборудовать на створке ручкой.

Видео — Обивка двери своими руками

Отделка деревянной двери снаружи

Это инструкция для конструкций, которые отходят наружу.

Шаг первый. Закройте дверь и перенесите выступ ее коробки прямо на полотно. Это даст вам очертания новой обивки. Запас по краям обязателен для «четверти».

Второй шаг. Закрепите набивочный материал на расстоянии примерно одного сантиметра от отмеченной линии.

Шаг третий. Как и в предыдущих инструкциях, прибейте гвоздями основной кусок обивки, оставив незафиксированным нижний край.

Шаг четвертый. Сделайте теплоизоляционный ролик. Для уличной обивки он крепится к ящику, а не к полотну. Делается он практически так же, как и при выполнении внутренней обивки, только нужно немного увеличить объем внутреннего поролона.

Расположите ролик со стороны петель так, чтобы он был заподлицо с дверной коробкой. По отношению к боковой стороне замка и верхней части валик необходимо удлинить на 0,5 см. Нижнюю сторону готового валика прикрепите к дверному полотну так, чтобы в закрытом состоянии он плотно прижимался к порогу.

Если прикрепить каток непосредственно к порогу, он очень быстро потрется из-за того, что его зацепят ваши ноги.

Шаг пятый. Нижний край обивки закрепите строительным степлером, а затем установите замки, новые или старые ручки, глазок и при необходимости декоративные элементы.

Существует два основных варианта облицовки металлической дверной конструкции: бюджетный с использованием таких материалов, как виниловая кожа, дермантин и т.п., и более дорогой с использованием декоративных панелей. Прочтите инструкцию к каждому из них и выберите тот вариант, который вам подходит.

Видео — Обивка и утепление металлических дверей

Бюджетный способ

Реставрация металлических дверей может производиться теми же материалами, что и деревянные полотна.Однако в этом случае нет необходимости использовать декоративные гвоздики — все делается с помощью клея.

Шаг первый. Края дверного полотна тщательно смажьте качественным клеем и закрепите на нем полосы поролона. Отрежьте лишнюю обшивку вдоль дверного профиля.

Второй шаг. Нанесите клей на верхнюю часть двери и приступайте к приклеиванию выбранного материала обивки. Сначала приклейте верх, затем дверные петли, затем приклейте замки и, наконец, низ двери.Разгладьте морщинки и избавьтесь от перекосов материала прямо в процессе.

Шаг третий. После полного высыхания клея (время высыхания указано в инструкции к конкретному продукту) острым канцелярским ножом срежьте излишки материала, если они есть. Будьте осторожны, чтобы не повредить основную обивку.

Шаг четвертый. Установить глазок, ручки и заменить замки.

Дорогой способ

Этот метод предполагает обивку металлоконструкции специальными панелями.Для уличной обивки лучше всего выбрать МДФ. Доступны в нескольких стандартных размерах. После такой обивки дверь будет выглядеть не хуже дорогих заводских аналогов.

Выполнить внутреннюю отделку стеновыми панелями. Подбирайте материал обивки в соответствии с интерьером помещения и особенностями работы двери. МДФ имеет более привлекательный внешний вид, часто имитируя фактуру эксклюзивной и дорогой древесины, но к этому материалу нужно обращаться осторожно.Пластиковые панели намного проще в уходе, но не такие красивые.

Шаг первый. Измерьте свое сверло по металлу. Вам необходимо знать ширину и точную высоту холста. С внутренней стороны двери вы найдете уголки, предназначенные для увеличения жесткости дверной конструкции. Ширина таких углов соответствует глубине дверного полотна. Также нужно зафиксировать этот параметр в замерах. Он понадобится вам при покупке листов пенопласта и деревянных балок.

Определите внутреннюю высоту полотна как расстояние от нижнего до верхнего угла.Ширина внутренней поверхности соответственно будет равна расстоянию между боковыми металлическими уголками. Запишите результаты измерений.

Второй шаг. Отправляйтесь в строительный магазин вместе с результатами предыдущих измерений. Покупайте там пенопласт, панели из выбранного материала, деревянные балки и декоративный уголок с 10-15 процентным запасом.

Шаг третий. Вернитесь домой и приступайте к украшению двери. Сначала разрежьте блок на 4 части. Длина этих отрезков должна соответствовать ширине дверного полотна.

Возьмите блок, прикрепите его к верхнему краю холста и с помощью маркера или карандаша проведите линию вдоль этого блока на основании. Проделайте то же самое внизу холста. Разместите оставшиеся блоки на двери так, чтобы в результате все 4 блока находились примерно на одинаковом расстоянии. Оставьте соответствующие ярлыки.

Шаг четвертый. Вооружившись электродрелью, проделайте в двери 16 крепежных отверстий. На каждый блок должно быть по 4 отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть равен диаметру шурупов.

Шаг пятый. Прикрепите штанги к полотну саморезами. Это даст вам скелет.

Шаг шестой. Просверлите крепежные отверстия для крепления панели обивки. Оптимальное количество отверстий для крепления каждой такой панели, как правило, дает производитель в сопроводительной инструкции.

Шаг седьмой. Подготовить глазки, замки и ручки в облицовочной панели.

Восьмой этап. Закрепите панель. Для большего удобства можно снять дверное полотно с петель.

Переходим к обивке внутренней части дверного полотна.

Шаг первый. Прикрепите планки рамы к полотну, как вы это делали с внешней обивкой.

Второй шаг. Пенопласт разрезать на кусочки, ориентируясь на расстояние между планками каркаса. В соответствующих частях из пенопласта проделайте отверстия для глазка, ручки и дверных замков.

Шаг третий. Поместите листы пенополистирола в промежутки между всеми палками. Дополнительно можно закрепить поролон клеем хорошего качества.

Шаг четвертый. Прикрепите внутренние панели к каркасу. Пластиковые панели фиксируются степлером, а панели МДФ — скобами.

Шаг пятый. Прикрепите декоративный уголок из подходящего материала по периметру дверного полотна. Он скроет края обивки и придаст двери более привлекательный вид.

Шаг шестой. Поставить глазок, ручки, замки, при необходимости заменить наличники.

Эти простые инструкции позволят обновить внешний вид вашей двери с минимальными финансовыми и временными затратами.

Удачной работы!

Видео — Как обить дверь своими руками

Дверь со старой обивкой выглядит неопрятно. Кроме того, рекомендуется поменять обивку и утеплитель для лучшей звуко- и теплоизоляции помещения. Если в ваши ближайшие планы не входит покупка новой двери, то вполне возможно обновить обивку и утеплить ее самостоятельно.

Обшив металлическую или деревянную дверь искусственной кожей, вы получите такую ​​ Преимущества :

1.Улучшение теплоизоляции

2. Повышение звукоизоляции
3. Влагостойкость
4. Простота и удобство ухода
5. Широкая цветовая гамма и фактура
6. Возможность скрыть некоторые дефекты дверного полотна.

Необходимые материалы и инструмент

С обивкой двери легко справишься самостоятельно, для этого понадобятся такие материалы и инструменты.

Необходимые материалы

— Обивка … Используется натуральная или искусственная кожа.Натуральная кожа — довольно дорогой материал, поэтому для обивки дверей можно использовать кожзам. Более того, современные технологии производства искусственной кожи позволяют получить продукт, практически идентичный натуральной коже по внешнему виду и тактильным ощущениям.

— Кожзаменитель … Сейчас на рынке представлен достаточно широкий ассортимент кожзаменителя. Представлена ​​широкая цветовая гамма разной фактуры и толщины.

Перед приобретением обивочного материала необходимо произвести замер двери.К длине и ширине двери нужно прибавить 20 … 30 см — это будет необходимый размер кожзаменителя. Если вы планируете прикрыть дверь с двух сторон, то вам понадобятся 2 таких тряпки. Помимо основной тряпки для обивки двери, вам потребуются ролики, которые крепятся по периметру двери. Ширина створок для роликов должна быть 12 … 15 см, длина равна двум периметрам двери плюс 50 см. Так как кожзам обычно 1.1 … Ширина 1,4 м, в зависимости от ширины вашей двери, створки для роликов можно вырезать из остатков основного материала.

— Лист утеплитель … В качестве утеплителя можно использовать поролон, синтепон или плотный войлок толщиной 10 … 25 мм. Его площадь должна быть такой же, как и площадь двери, если утеплитель будет использоваться в один слой.

— Круглый утеплитель … Это может быть поролон или вспененный полиэтилен диаметром 10… 20 мм. Его длина должна быть равна двум периметрам двери плюс 1 метр.

— Обои для ногтей. Шляпки из таких гвоздей должны быть декоративными, иметь металлическую поверхность или покрытые кожзаменителем, гармонировать с основным материалом и цветом дверной ручки или замка. Декоративные гвозди и проволока или леска могут быть использованы для создания трехмерного рисунка на дверях. Количество гвоздей зависит от выбранного рисунка. Если рисунок не предусмотрен, то считается количество гвоздей с учетом того, что расстояние между ними будет 6… 8 см.

Клей. Если металлическая дверь обита, то необходимо приобрести полимерный клей высокой прочности («Момент», «88»).

В продаже есть готовые комплекты для обивки дверей, купив их, Вы сделаете процесс обивки дверей еще проще для себя.

Необходимые инструменты

— Средний молот

— Отвертка или отвертка с набором бит

— Степлер со скобами 8 … 10 мм

— Строительный нож

— Ножницы отрезные

— Съёмник для гвоздей

— Плоскогубцы

Подготовительные работы по обивке двери

— Демонтировать съемные элементы (замок, ручки, проушины).

— Снять старую обивку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить дверное полотно. После снятия старой обивки необходимо аккуратно удалить старые гвозди и предварительно очистить дверное полотно.
— Снимите дверцы с петель и поместите их на подготовленное место (рабочий стол, верстак или 6 стульев). Иногда работы по обивке дверей производятся, не снимая дверь с петель.

Внутренняя обивка деревянной двери

Рассмотрим вариант, когда входная дверь открывается внутрь, а это значит, что в этом случае ролики утеплителя прибиваются с внутренней стороны двери.

— Осуществлен раскрой основного полотна и утеплителя. Размеры полотна из кожзаменителя должны быть на 20 … 30 см больше габаритов двери. Лист утеплителя должен быть на 1 см меньше самой двери.

— Изоляционные ролики изготавливаются из полос обивочного материала и полос из изоляционного материала, а лучше из полос поролона или вспененного полиэтилена. Изоляционные ролики добавят двери дополнительную звуко- и теплоизоляцию и обеспечат герметичное уплотнение между дверной коробкой и дверью.Прибейте их гвоздями так, чтобы они выступали за дверь на 1 … 2 см.

— Степлер используется для скрепления лент кожзаменителя (шириной 10 … 14 см, равной длине двери) лицевой поверхностью вниз. На двери оставляется полоса 4 см, остальное остается за дверным полотном.

— Полосы утеплителя (поролон или вспененный полиэтилен) наматываются на закрепленные ленты, образующие ролики, которые фиксируются степлером на полотне двери так, чтобы они выступали на 1 … 2 см за края.

— Ролики фиксируются, начиная с правого верхнего угла, затем фиксируются на вертикальной стороне двери и заканчиваются фиксацией в нижней части двери. Нижний валик не должен касаться пола, так как это приведет к его быстрому износу.

— При креплении роликов необходимо учитывать расположение замка и петель двери. Ролик со стороны петель должен полностью закрывать дверной проем. А в том месте, где крепится замок, необходимо предусмотреть зазор.

— Утеплитель на дверном полотне также крепится скобами, отступая от края на 5 … 7 см. В утеплителе прорезаются отверстия для ручки, замка и глазка.

— Обивка крепится поверх утеплителя. Его необходимо обернуть по краям утеплителя и закрепить скобами по верхним углам. Если вы хотите придать обивке узор, то вам нужно его разметить. Если рисунка нет, то декоративные гвозди забиваются с шагом 6… 8 см. Прибивая кожзаменитель, его нужно постоянно натягивать, чтобы по окончании работы он был идеально ровным.

Обивка внешней стороны деревянной двери

Если дверь квартиры открывается внутрь, то обивка внешней стороны двери выполняется в следующей последовательности.

1. Закройте дверь и отметьте на дверном полотне прямоугольник дверной коробки — это будет граница обивки.

2.Закрепите утеплитель, отступив внутрь от нарисованной линии на 10 мм.

3. Закрепите обивку поверх утеплителя, загибая края внутрь, как при обивке внутренней стороны двери. Нижний край еще не закреплен.

4. С внешней стороны двери установите изоляционные ролики на стойки и перекладину дверного косяка, а не на дверное полотно. Внизу валик не прибивается к порогу, потому что он очень быстро изнашивается. Полоса из кожзаменителя прикрепляется лицевой стороной к дверному косяку степлером, в него укладывается полоса утеплителя, формируется валик и фиксируется декоративными гвоздями.Ролик должен перекрывать дверь на 1,5 … 2 см после ее закрытия.


5. Нижний изоляционный ролик крепится к дверному полотну, а не к порогу. Он не должен быть слишком громоздким. После его формирования также нужно обить кожзаменителем.

6. Установлен глазок, ручки и замок. Отверстия (прорези) для фурнитуры должны быть меньше размеров ручки (замка или проушины).

На видео можно увидеть процесс обивки деревянной двери

Обивка металлической двери аналогична обивке деревянной двери.Кожзам и утеплитель закрепляются клеем. Ориентировочный расход клея 100 мл на сторону. Поверхность, на которую наносится клей, необходимо обезжирить.

На видео показано, как обить металлическую дверь и как украсить обивку узором с помощью гвоздей

Входные деревянные и металлические двери требуют периодического ухода. В противном случае их внешний вид не будет соответствовать эстетическим требованиям. Чтобы не тратиться регулярно на малярные и отделочные материалы, можно отделать конструкцию кожзаменителем.

Столь своеобразный декор позволит не только придать должный вид входным дверям, но и в несколько раз улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Кроме того, дермантин отличается особой прочностью, выносливостью и изысканностью. Он прослужит долгие годы, не теряя своих первоначальных эстетических и качественных свойств.

Как обить двери дермантином своими руками? На какие нюансы стоит обратить внимание? Почему дермантин считается наиболее подходящим материалом для отделки деревянных и металлических дверей? Подробнее об этом.

Свойства, особенности и недостатки материала

Дермантин — один из отделочных материалов, наделенных особыми свойствами. Он не выгорает на солнце, не мнется и не мнется, повредить его довольно сложно. Обивка межкомнатной деревянной или металлической входной двери дермантином смотрится красиво, нарядно, дорого и стильно.

К достоинствам материала можно отнести следующие особенности:

  • Влагостойкость. Материал не склонен к накоплению влаги, отлично ее отталкивает, тем самым предотвращая повреждение изоляционных и гидроизоляционных материалов, используемых при производстве дверных конструкций.
  • Длительный срок службы. Дермантин сохраняет свои первоначальные свойства 7-10 лет.
  • Простота и удобство обслуживания. Чтобы обивка из кожзаменителя имела презентабельный вид, ее достаточно тщательно промыть простой водой и периодически смазывать специальным кремом.
  • Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Дермантин не выгорает на солнце, поэтому его можно использовать для украшения не только внутренних конструкций или дверей внутри помещений, но и входных групп.
  • Устойчивость к воздействию микрофлоры.Материал не гниет и препятствует размножению клещей или других микроорганизмов. Он не цветет и на нем не образуется плесень.
  • Морозостойкость. Даже при отрицательных температурах дермантин сохраняет заявленные свойства и оригинальные декоративные особенности.
  • Широкий выбор цветов. В продаже материал предлагается в нескольких оттенках. Обшивка дверей может быть выполнена из коричневого, серого, черного, бордового, зеленого дермантина — все зависит от вкуса покупателя.
  • Возможность химической очистки.Дермантин — один из немногих отделочных материалов, который стабильно реагирует на воздействие неагрессивных химических соединений. Его можно чистить с помощью различных моющих средств и составов.
  • Прекрасный эстетичный вид. Дверная обивка Dermantine выглядит презентабельно, красиво, элегантно и со вкусом.
  • Доступность. Стоимость материала варьируется в доступных пределах, поэтому украшение дверей может позволить себе каждый.

Отделка входных и межкомнатных дверных конструкций рассматриваемым материалом позволяет решить еще одну серьезную проблему, которая так часто волнует всех без исключения, — проблему тепло- и звукоизоляции.

Дермантин препятствует проникновению холода и шума с улицы в помещение, что тоже немаловажно.

Недостатки материала:

  • Низкая пожарная безопасность. Дермантин легко распространяет огонь, он легко воспламеняется, поэтому увеличивает риск возгорания.
  • Не подлежит ремонту. Если материал был порезан, его нельзя ремонтировать, чтобы он не испортил эстетичный вид полотна. Единственно правильным решением в этом случае будет замена дермантина.
  • Устойчивость к механическим повреждениям. Разрезать или оторвать отделочный материал можно без особых усилий.
  • Во-первых, материал улучшает звуко- и теплоизоляцию помещения.
  • Во-вторых, позволяет без особых финансовых затрат декорировать двери.
  • В-третьих, делает дверное полотно презентабельным и оригинальным на вид.
  • В-четвертых, он служит много лет и отличается повышенной устойчивостью к естественным, химическим и механическим воздействиям.

Дермантин для обивки металлических входных или межкомнатных деревянных дверей — лучшее решение при ограниченном бюджете.

Технология декорирования дверных конструкций

Обить двери дермантином очень просто, поэтому при желании каждый из нас может справиться с этой задачей, не прибегая к услугам профессионалов. Обивка салона своими руками выполняется в несколько этапов:

Первый этап: подготовка инструментов. В процессе работы вам потребуются скобы с ножками 10 мм, степлер, нож, отвертка, ножницы, кисточка для клея, молоток.

Второй этап: подготовка материалов. Чтобы отделать дверь дермантином своими руками, вам понадобится облицовочный материал, гвозди для обивки определенного цвета, клей (если дверные полотна предполагается обить металлом) и сам дермантин.

Этап третий: демонтаж замков. На межкомнатные двери очень часто устанавливают бесшумные замки. Их удалить намного сложнее, чем обычные. При демонтажных работах очень важно соблюдать прилагаемую к механизму инструкцию.

В противном случае замок после последующей установки не сработает должным образом или полностью выйдет из строя. Чтобы облегчить задачу, специалисты рекомендуют сначала снять дверцу с петель.

В первую очередь демонтируются замки, затем старая обшивка и дверной глазок. Во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Четвертый этап: обивка дверей изнутри своими руками. Красиво обить полотно выбранным материалом поможет валик.Он сводит к минимуму образование трещин на дверной коробке и самой двери. С помощью степлера нужно прибить дермантин к полотну лицевой стороной.

При этом важно соблюдать трехмерный подход. Если дверная конструкция оборудована накладными замками, валик прибивают, начиная с них, если замки врезные, валик прибивают ниже середины борта.

Подкладочный материал нужно разрезать на полоски, аккуратно уложить и закрепить степлером на полотне так, чтобы валик выступал на несколько сантиметров, исходя из расположения двери и наличников.После того, как валик закреплен, можно приступать к отделке поверхности дермантином.

Верхний край материала подвергают, укладывают в угол дверной конструкции и прибивают декоративным гвоздем. Таким же образом прибиваются все остальные края материала. Необходимо не забывать подтягивать дермантин в процессе работы.

Пятый этап: отделка материалом внешней стороны дверного полотна. Внешняя сторона отделана немного иначе.На холсте карандашом рисуется проекция дверной коробки. Позволяет получить точный контур кожи.

Сначала закрепляют облицовочный материал степлером с отступом 1 см, затем декоративным гвоздем прибивают основной кусок дермантина и изготавливают изолирующий валик, который предварительно закрепляют на дверной коробке.

Прибивать нижний валик к порогу нежелательно. Со временем постоянное прикосновение к нему приведет к появлению ссадин. Последним прибивается нижний край планки и монтируются все аксессуары.

Пошаговый план металлической обшивки двери

Кисточкой периметр дверного полотна промазывается клеем, облицовочный материал равномерно приклеивается к его поверхности, затем дермантин фиксируется клеем со стороны петель поверх облицовочного материала.

Какой бы дорогой и качественной ни была дверь, через некоторое время она потеряет свой первоначальный вид и потребует реставрации. Самый простой способ подарить двери вторую жизнь — это ее обить.Для обшивки дверей можно использовать самые разные материалы. Технология работы из обивочного материала практически не меняется. Ознакомьтесь с предоставленными инструкциями, и вы легко сможете сделать свой ремонт своими руками.

Что понадобится для обивки двери: подготовка к работе

Для самостоятельной обивки дверей подходят самые разные материалы, а именно:

  • Пленка ПВХ;
  • кожа;
  • дермантин;
  • кожа виниловая.

Последний вариант из списка является наиболее предпочтительным. Виниловая кожа превосходит кожзаменитель и искусственную кожу по основным качественным характеристикам и дешевле натуральной кожи.


Обивочный материал можно приобрести в специализированном магазине. В целом размер прорези должен быть примерно на 15 см больше, чем размеры двери с каждой стороны.

Обивка потребует от вас изготовления специальных рулонов обивки. Всего нужно подготовить три полосы шириной примерно 100-150 мм.Подбирайте высоту индивидуально в соответствии с высотой вашей дверной конструкции.

Выберите облицовочный материал. Бюджетный вариант — поролон. Достаточно подкладки толщиной 1-2 см.


Если вы хотите улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики двери, используйте Изолон вместо поролона. Это очень практичный материал с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Он стоит немного дороже простого поролона и значительно превосходит его по всем характеристикам.


Дополнительно нужно будет купить разные мелкие аксессуары, такие же декоративные гвозди. В продаже имеется огромный выбор такой продукции в самых разнообразных цветовых вариациях. Выбирайте на свой вкус.


При желании можно приобрести гвозди для обивки, изначально обитые кожей или кожзаменителем. Они будут незаметны на основном полотне двери, что является правильным решением во многих ситуациях.


В общем, старайтесь выбирать гвозди, максимально приближенные к цвету обивки.После реставрации дверь должна иметь гармоничный вид, если иное не предусмотрено вашим дизайн-проектом.

Работы по самообивке двери производятся клеем. Можно купить самый обыкновенный клей типа «Момент» и др. На одну сторону дверного полотна уйдет около 100 мл клея.


В процессе самостоятельной обивки двери из дерева никаких сложностей возникнуть не должно. Разберитесь в предоставленных инструкциях, поймите разницу между обшивкой внешней и внутренней плоскостей полотна и приступайте к работе.

Внутренняя отделка деревянной двери

Этот способ подходит для отделки тех моделей, которые открываются внутрь, т.е.в пространство комнаты.

Шаг первый. Сделайте специальный валик. Этим элементом вы скроете щель между дверной коробкой и самим дверным полотном. Кроме того, в некоторых ситуациях валик помогает полотну плотнее прилегать к раме.




Второй шаг.Прикрепите полоску обивки к лицевой стороне двери так, чтобы она находилась на расстоянии 35-40 мм от основания. Фиксация специальным степлером.

Если на двери установлены накладные замки, начинать крепление материала с нее. Если ваши замки врезные, крепление должно начинаться немного ниже центральной части длинной стороны двери. Обить подобными полосами весь периметр полотна.

Шаг третий. Нанесите пену или другой подобранный наполнитель. Предварительно нарежьте материал на полоски шириной около 100 мм.Используйте тот же степлер, чтобы прикрепить подушечку. Получившийся валик должен выступать примерно на 10-40 мм в зависимости от особенностей соотношения самой двери и декоративных наличников. На этом ролик завершен.


Четвертый этап. Измерьте расстояние между внутренними краями созданного валика и вырежьте полоску плотного поролона. Отнимите 10 мм с каждой стороны от ранее измеренного ролика, чтобы определить подходящую ширину полосы. Прикрепите готовую полосу поролона.

Пятый этап. Приступайте непосредственно к обшивке двери. Возьмите за угол кусок выбранного обивочного материала, аккуратно подогните его края примерно на 6 см и уложите в угол дверного полотна так, чтобы обивка слегка перекрывала поверхность заранее подготовленного валика.

Забейте декоративный гвоздь на расстоянии 0,5 см от края.

Возьмите обивочный материал за второй верхний угол, подогните его таким же образом и забейте второй декоративный гвоздь, слегка потянув обивку.

Убедитесь, что обивка уложена ровно. Для этого проведите рукой по средней линии двери с небольшой клипсой, дотянитесь до низа и, крепко придерживая рукой обивку, прикрепите ее нижние уголки к краям двери. Если расстояние одинаково на обоих концах, можно продолжать работу. При обнаружении неточностей крепление обивки придется начинать заново, иначе в конце будет неровно и некрасиво.

Прибейте верхний край полотна декоративными гвоздями с шагом 1 см.Далее по той же схеме отделайте любую боковую часть, аккуратно подвернув обивочный материал на равном расстоянии и слегка потянув.

Подойдите к нижнему краю и приступайте к отделке второй боковой детали. В конце закрепите нижний свободный край степлером. На этом самообшивка завершена. Переходим к установке глазка и старых или новых замков.

Если дверная конструкция состоит из двух створок, реставрация проводится таким же образом.Важным нюансом является только то, что вертикальный валик нужно оборудовать на створке ручкой.

Видео — Обивка двери своими руками

Отделка деревянной двери снаружи

Это инструкция для конструкций, которые отходят наружу.

Шаг первый. Закройте дверь и перенесите выступ ее коробки прямо на полотно. Это даст вам очертания новой обивки. Запас по краям обязателен для «четверти».

Второй шаг. Закрепите набивочный материал на расстоянии примерно одного сантиметра от отмеченной линии.

Шаг третий. Как и в предыдущих инструкциях, прибейте гвоздями основной кусок обивки, оставив незафиксированным нижний край.

Шаг четвертый. Сделайте теплоизоляционный ролик. Для уличной обивки он крепится к ящику, а не к полотну. Делается он практически так же, как и при выполнении внутренней обивки, только нужно немного увеличить объем внутреннего поролона.

Расположите ролик со стороны петель так, чтобы он был заподлицо с дверной коробкой. По отношению к боковой стороне замка и верхней части валик необходимо удлинить на 0,5 см. Нижнюю сторону готового валика прикрепите к дверному полотну так, чтобы в закрытом состоянии он плотно прижимался к порогу.

Если прикрепить каток непосредственно к порогу, он очень быстро потрется из-за того, что его зацепят ваши ноги.

Шаг пятый. Нижний край обивки закрепите строительным степлером, а затем установите замки, новые или старые ручки, глазок и при необходимости декоративные элементы.


Существует два основных варианта облицовки металлической дверной конструкции: бюджетный с использованием таких материалов, как виниловая кожа, дермантин и т.п., и более дорогой с использованием декоративных панелей. Прочтите инструкцию к каждому из них и выберите тот вариант, который вам подходит.

Видео — Обивка и утепление металлических дверей

Бюджетный способ

Реставрация металлических дверей может производиться теми же материалами, что и деревянные полотна. Однако в этом случае нет необходимости использовать декоративные гвоздики — все делается с помощью клея.

Шаг первый. Края дверного полотна тщательно смажьте качественным клеем и закрепите на нем полосы поролона. Отрежьте лишнюю обшивку вдоль дверного профиля.

Второй шаг. Нанесите клей на верхнюю часть двери и приступайте к приклеиванию выбранного материала обивки. Сначала приклейте верх, затем дверные петли, затем приклейте замки и, наконец, низ двери. Разгладьте морщинки и избавьтесь от перекосов материала прямо в процессе.

Шаг третий. После полного высыхания клея (время высыхания указано в инструкции к конкретному продукту) острым канцелярским ножом срежьте излишки материала, если они есть. Будьте осторожны, чтобы не повредить основную обивку.

Шаг четвертый. Установить глазок, ручки и заменить замки.

Дорогой способ


Этот метод предполагает обивку металлоконструкции специальными панелями. Для уличной обивки лучше всего выбрать МДФ.Доступны в нескольких стандартных размерах. После такой обивки дверь будет выглядеть не хуже дорогих заводских аналогов.

Выполнить внутреннюю отделку стеновыми панелями. Подбирайте материал обивки в соответствии с интерьером помещения и особенностями работы двери. МДФ имеет более привлекательный внешний вид, часто имитируя фактуру эксклюзивной и дорогой древесины, но к этому материалу нужно обращаться осторожно. Пластиковые панели намного проще в уходе, но не такие красивые.

Шаг первый. Измерьте свое сверло по металлу. Вам необходимо знать ширину и точную высоту холста. С внутренней стороны двери вы найдете уголки, предназначенные для увеличения жесткости дверной конструкции. Ширина таких углов соответствует глубине дверного полотна. Также нужно зафиксировать этот параметр в замерах. Он понадобится вам при покупке листов пенопласта и деревянных балок.

Определите внутреннюю высоту полотна как расстояние от нижнего до верхнего угла.Ширина внутренней поверхности соответственно будет равна расстоянию между боковыми металлическими уголками. Запишите результаты измерений.

Второй шаг. Отправляйтесь в строительный магазин вместе с результатами предыдущих измерений. Покупайте там пенопласт, панели из выбранного материала, деревянные балки и декоративный уголок с 10-15 процентным запасом.

Шаг третий. Вернитесь домой и приступайте к украшению двери. Сначала разрежьте блок на 4 части. Длина этих отрезков должна соответствовать ширине дверного полотна.

Возьмите блок, прикрепите его к верхнему краю холста и с помощью маркера или карандаша проведите линию вдоль этого блока на основании. Проделайте то же самое внизу холста. Разместите оставшиеся блоки на двери так, чтобы в результате все 4 блока находились примерно на одинаковом расстоянии. Оставьте соответствующие ярлыки.

Шаг четвертый. Вооружившись электродрелью, проделайте в двери 16 крепежных отверстий. На каждый блок должно быть по 4 отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть равен диаметру шурупов.

Шаг пятый. Прикрепите штанги к полотну саморезами. Это даст вам скелет.

Шаг шестой. Просверлите крепежные отверстия для крепления панели обивки. Оптимальное количество отверстий для крепления каждой такой панели, как правило, дает производитель в сопроводительной инструкции.

Шаг седьмой. Подготовить глазки, замки и ручки в облицовочной панели.

Восьмой этап. Закрепите панель. Для большего удобства можно снять дверное полотно с петель.

Переходим к обивке внутренней части дверного полотна.

Шаг первый. Прикрепите планки рамы к полотну, как вы это делали с внешней обивкой.

Второй шаг. Пенопласт разрезать на кусочки, ориентируясь на расстояние между планками каркаса. В соответствующих частях из пенопласта проделайте отверстия для глазка, ручки и дверных замков.

Шаг третий. Поместите листы пенополистирола в промежутки между всеми палками. Дополнительно можно закрепить поролон клеем хорошего качества.

Шаг четвертый. Прикрепите внутренние панели к каркасу. Пластиковые панели фиксируются степлером, а панели МДФ — скобами.

Шаг пятый. Прикрепите декоративный уголок из подходящего материала по периметру дверного полотна. Он скроет края обивки и придаст двери более привлекательный вид.

Шаг шестой. Поставить глазок, ручки, замки, при необходимости заменить наличники.

Эти простые инструкции позволят обновить внешний вид вашей двери с минимальными финансовыми и временными затратами.

Удачной работы!

Видео — Как обить дверь своими руками

Полотна со временем могут потерять привлекательный внешний вид, и хозяева всерьез задумываются над их заменой. Но это не всегда разумно — в большинстве случаев ситуацию исправляет отделка деревянных дверей.

Чтобы вернуть холсту аккуратный вид, оно обшито разными материалами и декорировано фурнитурой. Сделать это самостоятельно вполне реально.Для обрезки деревянных дверей вам потребуются: ножницы

  • ;
  • карандаш;
  • Рулетка
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • Степлер строительный
  • ;
  • гвоздей строительные и декоративные;
  • монтажный клей;
  • необходимые аксессуары;
  • изоляция;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • Отвертка
  • ;
  • клещей;
  • Для отделки выбрано
  • материала.

Какие материалы подходят для обивки?

Чтобы обновить дверную конструкцию, затратив минимум времени и сил, можно просто окрасить полотно в любой цвет.Обшивка деревянной двери более трудоемка и требует много времени.

Для обивки деревянных дверей своими руками подходят разные материалы.

  • Ламинат — это декоративная доска, изнутри облицованная водостойкой бумагой. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов оформления этого материала: имитация дерева, камня, плитки и др. Благодаря такому ассортименту можно создать красивый декоративный дизайн двери в любом интерьере. Кроме того, ламинат обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию.Но из-за гигроскопичности материала его используют только для внутренней облицовки.

  • Пластик — отделка из поливинилхлорида с добавлением химикатов, повышающих стойкость материала к высоким температурам, ультрафиолетовому излучению и влаге. Легко монтировать и обслуживать. Для отделки широко используется винил-пластик — прочный, упругий материал, который легко прикрепляется клеем к дереву, бетону и металлу.Обычно пластиком снаружи не обшивают, в основном он служит для внутренней отделки.

  • Если она выбрана для обивки, то специалисты советуют обшивать дверь кожзаменителем на основе синтетической ткани. Такой материал эластичен, легко растягивается, не трескается даже при высоких температурах, имеет высокую прочность, может иметь различные оттенки и подходит для обивки как внутренней, так и внешней стороны ткани.

  • Отделка дверей Панели МДФ популярны благодаря своей устойчивости к влаге и механическим повреждениям.Это достигается за счет покрытия его пленкой из поливинилхлорида. МДФ можно использовать для украшения входной двери своими руками.

  • Отличным решением будет обшить старую деревянную дверь. вагонка. Этот материал изготовлен из деревянных реек небольшой толщины, снабженных специальными пазами для удобства крепления.

  • Судовая фанера снаружи выглядит как цельная древесина. Она обработана морилкой и покрыта морозостойким лаком, поэтому ее можно использовать для отделки входных дверей.

Подготовительные работы

  • Демонтаж замков, глазка, декора, ручек.
  • Бережное удаление старых покрытий. Главное, не повредить створку.
  • Снятие полотна с петель и укладывание его горизонтально на стол или несколько табуретов.
  • Раскрой материала для отделки по параметрам створки.

Обивка из кожзаменителя

В прошлом лен с отделкой из кожзаменителя считался роскошью.Сейчас это более доступный вариант декора, и он пользуется большой популярностью. Аккуратный внешний вид, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства делают кожзаменитель отличным решением для обшивки двери.

Деревянные

Деревянные двери можно отделывать как изнутри, так и снаружи. Есть некоторые отличия в технологии.

В случае работы с деревянными изделиями изнутри начинают с определения схемы открывания двери — внутрь или наружу.Это определяет размер и расположение уплотняющих валиков.

Обивка внутри своими руками кожзаменитель двери пошагово:


С снаружи процесс обивки выглядит следующим образом:

  • Дверь закрывается и отступает 1 см от края полотна.
  • Внизу, чуть выше края створки, закреплен уплотнительный валик.
  • Полотно обтянут утеплителем, начиная сверху и равномерно опадая с обеих сторон.Важно не допускать провисания материала.
  • Последний шаг — обшить дверь кожзаменителем, закрепив загнутые края гвоздями. При желании сформируйте узор декоративными застежками.

Металл

Облицовка металлических дверей кожзаменителем — дело более сложное. Большинство современных производителей поставляют двери уже с внутренней отделкой. Но некоторые недорогие модели не имеют таких элементов и требуют самостоятельной обивки.

Схема внутренняя отделка металлическая дверь:

  • Стальной лист полотна необходимо обложить по периметру деревянными рейками, прикрепить пенопласт и заделать щели пенополиуретаном.Накройте получившийся слой листом фанеры.
  • Накладывают утеплитель на дверь, осторожно натягивая ее, закрепляя клеем или скобами.
  • Кожзаменитель обрезан по размеру створки, оставляя запас для подтачивания.
  • Материал закрепляют сверху, затем, натягивая, опускают по краям.

При желании создайте рисунок на холсте с помощью декоративных элементов.

Схема внешняя обивка металлические двери:

  • По размеру створки вырезают синтепон или поролон, делая его на 8-10 мм меньше полотна.
  • Кожзам вырезается по формуле: размер утеплителя плюс 6-7 см.
  • Утеплитель приклеен к двери. Вам нужно подождать некоторое время, пока материал схватится.
  • Закрепите слой кожзаменителя, равномерно натягивая его, чтобы не было провисания. Края загибают по концам полотна и закрепляют клеем.
  • Установите необходимые аксессуары.

Обшивка вагонкой

Обшивка идеально подходит для обивки деревянных и металлических изделий, входных и наружных полотен.Рейки легко собираются за счет того, что оснащены специальными пазами.

Деревянная

Самостоятельно и с минимальными затратами можно обшить деревянную дверь вагонкой. Технология довольно проста:

  • Подготовить дверное полотно к обивке, сняв его и сняв старое покрытие.
  • Разместите горизонтально.
  • Обрежьте подкладку нужного размера.
  • Прикрепите первую планку чистовым гвоздем точно по краю полотна.Используйте уровень для регулировки.
  • Следующие панели плотно соединить с предыдущими и скрепить гвоздями.
  • По окончании работы очистите концы.
  • Обработанную поверхность обработать лаком, дождаться высыхания и установить фурнитуру.

Металл

Этот процесс более сложный. Подготовка происходит так же, как и в первом случае. Рейки нарезаются до необходимого размера.

Их можно прикрепить к дверному полотну двумя способами:

  • с помощью специальных крепежей (планок) для установки обшивки непосредственно на металл;
  • сделать деревянную раму из узкого бруса по размеру двери и прикрепить к ней рейки, соединив их между собой и закрепив гвоздями.Такой вариант хорошо подходит, если планируется дополнительное утепление дверей: под обрешетку укладывается теплоизоляционный материал.

Завершите работу, отшлифуя концы, покрывая лаком и затем установив необходимые аксессуары.

тонкостей обивки задних и передних дверей

Какой бы дорогой и качественной ни была дверь, через некоторое время она потеряет свой первоначальный вид и потребует реставрации. Самый простой способ подарить двери вторую жизнь — это ее обить.Для обшивки дверей можно использовать самые разные материалы. Технология работы из обивочного материала практически не меняется. Ознакомьтесь с предоставленными инструкциями, и вы легко сможете сделать свой ремонт своими руками.

Что понадобится для обивки двери: подготовка к работе

Для самостоятельной обивки дверей подходят самые разные материалы, а именно:

  • Пленка ПВХ;
  • кожа;
  • дермантин;
  • кожа виниловая.

Последний вариант из списка является наиболее предпочтительным. Виниловая кожа превосходит кожзаменитель и искусственную кожу по основным качественным характеристикам и дешевле натуральной кожи.


Обивочный материал можно приобрести в специализированном магазине. В целом размер прорези должен быть примерно на 15 см больше, чем размеры двери с каждой стороны.

Обивка потребует от вас изготовления специальных рулонов обивки. Всего нужно подготовить три полосы шириной примерно 100-150 мм.Подбирайте высоту индивидуально в соответствии с высотой вашей дверной конструкции.

Выберите облицовочный материал. Бюджетный вариант — поролон. Достаточно подкладки толщиной 1-2 см.


Если вы хотите улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики двери, используйте Изолон вместо поролона. Это очень практичный материал с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Он стоит немного дороже простого поролона и значительно превосходит его по всем характеристикам.


Дополнительно нужно будет купить разные мелкие аксессуары, такие же декоративные гвозди. В продаже имеется огромный выбор такой продукции в самых разнообразных цветовых вариациях. Выбирайте на свой вкус.


При желании можно приобрести гвозди для обивки, изначально обитые кожей или кожзаменителем. Они будут незаметны на основном полотне двери, что является правильным решением во многих ситуациях.


В общем, старайтесь выбирать гвозди, максимально приближенные к цвету обивки.После реставрации дверь должна иметь гармоничный вид, если иное не предусмотрено вашим дизайн-проектом.

Работы по самообивке двери производятся клеем. Можно купить самый обыкновенный клей типа «Момент» и др. На одну сторону дверного полотна уйдет около 100 мл клея.


В процессе самостоятельной обивки двери из дерева никаких сложностей возникнуть не должно. Разберитесь в предоставленных инструкциях, поймите разницу между обшивкой внешней и внутренней плоскостей полотна и приступайте к работе.

Внутренняя отделка деревянной двери

Этот способ подходит для отделки тех моделей, которые открываются внутрь, т.е.в пространство комнаты.

Шаг первый. Сделайте специальный валик. Этим элементом вы скроете щель между дверной коробкой и самим дверным полотном. Кроме того, в некоторых ситуациях валик помогает полотну плотнее прилегать к раме.




Второй шаг.Прикрепите полоску обивки к лицевой стороне двери так, чтобы она находилась на расстоянии 35-40 мм от основания. Фиксация специальным степлером.

Если на двери установлены накладные замки, начинать крепление материала с нее. Если ваши замки врезные, крепление должно начинаться немного ниже центральной части длинной стороны двери. Обить подобными полосами весь периметр полотна.

Шаг третий. Нанесите пену или другой подобранный наполнитель. Предварительно нарежьте материал на полоски шириной около 100 мм.Используйте тот же степлер, чтобы прикрепить подушечку. Получившийся валик должен выступать примерно на 10-40 мм в зависимости от особенностей соотношения самой двери и декоративных наличников. На этом ролик завершен.


Четвертый этап. Измерьте расстояние между внутренними краями созданного валика и вырежьте полоску плотного поролона. Отнимите 10 мм с каждой стороны от ранее измеренного ролика, чтобы определить подходящую ширину полосы. Прикрепите готовую полосу поролона.

Пятый этап. Приступайте непосредственно к обшивке двери. Возьмите за угол кусок выбранного обивочного материала, аккуратно подогните его края примерно на 6 см и уложите в угол дверного полотна так, чтобы обивка слегка перекрывала поверхность заранее подготовленного валика.

Забейте декоративный гвоздь на расстоянии 0,5 см от края.

Возьмите обивочный материал за второй верхний угол, подогните его таким же образом и забейте второй декоративный гвоздь, слегка потянув обивку.

Убедитесь, что обивка уложена ровно. Для этого проведите рукой по средней линии двери с небольшой клипсой, дотянитесь до низа и, крепко придерживая рукой обивку, прикрепите ее нижние уголки к краям двери. Если расстояние одинаково на обоих концах, можно продолжать работу. При обнаружении неточностей крепление обивки придется начинать заново, иначе в конце будет неровно и некрасиво.

Прибейте верхний край полотна декоративными гвоздями с шагом 1 см.Далее по той же схеме отделайте любую боковую часть, аккуратно подвернув обивочный материал на равном расстоянии и слегка потянув.

Подойдите к нижнему краю и приступайте к отделке второй боковой детали. В конце закрепите нижний свободный край степлером. На этом самооблицовка закончена. Переходим к установке глазка и старых или новых замков.

Если дверная конструкция состоит из двух створок, реставрация проводится таким же образом.Важным нюансом является только то, что вертикальный валик нужно оборудовать на створке ручкой.

Видео — Обивка двери своими руками

Отделка деревянной двери снаружи

Это инструкция для конструкций, которые отходят наружу.

Шаг первый. Закройте дверь и перенесите выступ ее коробки прямо на полотно. Это даст вам очертания новой обивки. Запас по краям обязателен для «четверти».

Второй шаг. Закрепите набивочный материал на расстоянии примерно одного сантиметра от отмеченной линии.

Шаг третий. Как и в предыдущих инструкциях, прибейте гвоздями основной кусок обивки, оставив незафиксированным нижний край.

Шаг четвертый. Сделайте теплоизоляционный ролик. Для уличной обивки он крепится к ящику, а не к полотну. Делается он практически так же, как и при выполнении внутренней обивки, только нужно немного увеличить объем внутреннего поролона.

Расположите ролик со стороны петли так, чтобы он был заподлицо с дверным косяком … По отношению к стороне замка и верхней части ролик должен быть выдвинут на 0,5 см. Нижнюю сторону готового валика прикрепите к дверному полотну так, чтобы в закрытом состоянии он плотно прижимался к порогу.

Если прикрепить каток непосредственно к порогу, он очень быстро потрется из-за того, что его зацепят ваши ноги.

Шаг пятый. Нижний край обивки закрепите строительным степлером, а затем установите замки, новые или старые ручки, глазок и при необходимости декоративные элементы.


Существует два основных варианта облицовки металлической дверной конструкции: бюджетный с использованием таких материалов, как виниловая кожа, дермантин и т.п., и более дорогой с использованием декоративных панелей. Прочтите инструкцию к каждому из них и выберите тот вариант, который вам подходит.

Видео — Обивка и утепление металлических дверей

Бюджетный способ

Реставрация металлических дверей может производиться теми же материалами, что и деревянные полотна. Однако в этом случае нет необходимости использовать декоративные гвоздики — все делается с помощью клея.

Шаг первый. Края дверного полотна тщательно смажьте качественным клеем и закрепите на нем полосы поролона. Отрежьте лишнюю обшивку вдоль дверного профиля.

Второй шаг. Нанесите клей на верхнюю часть двери и приступайте к приклеиванию выбранного материала обивки. Сначала приклейте верх, затем дверные петли, затем приклейте замки и, наконец, низ двери. Разгладьте морщинки и избавьтесь от перекосов материала прямо в процессе.

Шаг третий. После полного высыхания клея (время высыхания указано в инструкции к конкретному продукту) острым канцелярским ножом срежьте излишки материала, если они есть. Будьте осторожны, чтобы не повредить основную обивку.

Шаг четвертый. Установить глазок, ручки и заменить замки.

Дорогой способ


Данный метод предполагает обивку металлической конструкции специальными панелями. Для уличной обивки лучше всего выбрать МДФ.Их выпускают нескольких типоразмеров … После такой обивки дверь будет выглядеть не хуже дорогих заводских аналогов.

Выполнить внутреннюю отделку стеновыми панелями. Подбирайте материал обивки в соответствии с интерьером помещения и особенностями работы двери. МДФ имеет более привлекательный внешний вид, часто имитируя фактуру эксклюзивной и дорогой древесины, но к этому материалу нужно обращаться осторожно. Пластиковые панели намного проще в уходе, но не такие красивые.

Шаг первый. Измерьте свое сверло по металлу. Вам необходимо знать ширину и точную высоту холста. С внутренней стороны двери вы найдете уголки, предназначенные для увеличения жесткости дверной конструкции. Ширина таких углов соответствует глубине дверного полотна. Также нужно зафиксировать этот параметр в замерах. Он понадобится вам при покупке листов пенопласта и деревянных балок.

Определите внутреннюю высоту полотна как расстояние от нижнего до верхнего угла.Ширина внутренней поверхности соответственно будет равна расстоянию между боковыми металлическими уголками. Запишите результаты измерений.

Второй шаг. Отправляйтесь в строительный магазин вместе с результатами предыдущих измерений. Покупайте там пенопласт, панели из выбранного материала, деревянный брус и декоративный уголок с наценкой 10-15 процентов.

Шаг третий. Вернитесь домой и приступайте к украшению двери. Сначала разрежьте блок на 4 части. Длина этих отрезков должна соответствовать ширине дверного полотна.

Возьмите блок, прикрепите его к верхнему краю холста и с помощью маркера или карандаша проведите линию вдоль этого блока на основании. Проделайте то же самое внизу холста. Разместите оставшиеся блоки на двери так, чтобы в результате все 4 блока находились примерно на одинаковом расстоянии. Оставьте соответствующие ярлыки.

Шаг четвертый. Вооружившись электродрелью, проделайте в двери 16 крепежных отверстий. На каждый блок должно быть по 4 отверстия. Диаметр этих отверстий должен быть равен диаметру шурупов.

Шаг пятый. Прикрепите штанги к полотну саморезами. Это даст вам скелет.

Шаг шестой. Просверлите крепежные отверстия для крепления панели обивки. Оптимальное количество отверстий для крепления каждой такой панели, как правило, дает производитель в сопроводительной инструкции.

Шаг седьмой. Подготовить в облицовочной панели глазок дырочки, замки и ручки.

Восьмой этап. Закрепите панель. Для большего удобства можно снять дверное полотно с петель.

Переходим к обивке внутренней части дверного полотна.

Шаг первый. Прикрепите планки рамы к полотну, как вы это делали с внешней обивкой.

Второй шаг. Пенопласт разрезать на кусочки, ориентируясь на расстояние между планками каркаса. В соответствующих частях из пенопласта проделайте отверстия для глазка, ручки и дверных замков.

Шаг третий. Поместите листы пенополистирола в промежутки между всеми палками. Дополнительно можно закрепить поролон клеем хорошего качества.

Шаг четвертый. Закрепите внутренние панели на раме. Пластиковые панели фиксируются степлером, фиксация панелей МДФ осуществляется скобами.

Шаг пятый. Прикрепите декоративный уголок из подходящего материала по периметру дверного полотна. Он скроет края обивки и придаст двери более привлекательный вид.

Шаг шестой. Поставить глазок, ручки, замки, при необходимости заменить наличники.

Эти простые инструкции позволят обновить внешний вид вашей двери с минимальными финансовыми и временными затратами.

Удачной работы!

Видео — Как обить дверь своими руками

Чтобы входная дверь всегда имела привлекательный внешний вид, за ней постоянно нужно ухаживать: красить, шпаклевать и т. Д. Чтобы уберечь себя от лишних хлопот, можно поступить иначе — купить дермантин и обшить им дверное полотно. . В этом случае весь уход за дверью сведется к протиранию ее поверхности влажной тряпкой. Обивка дверей дермантином своими руками также повысит их тепло- и звукоизоляцию, сделав вашу квартиру более безопасной и уютной.

Виды материалов для обивки входной двери.

Подготовительные работы

Чтобы самостоятельно обшить дверь дермантином, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • степлер строительный;
  • Рулетка
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • Ножницы
  • ;
  • Отвертка
  • ;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • кисть.

Из материалов подготовить:

Схема обивки дверей.

  1. Дермантин.Это рулонный материал шириной 1,1-1,4 м. Для проведения работ вам понадобится кусок дермантина, размеры которого будут превышать габариты дверного полотна примерно на 10-15 см с каждой стороны для припусков.
  2. Подкладка. В качестве подложки отлично подойдет синтепон, поролон или изолон. Выбор того или иного варианта будет зависеть от ваших финансовых возможностей.
  3. Декоративный шнур для вытягивания дермантина.
  4. Декоративный гвоздь. Они бывают разных цветов, поэтому вы легко сможете выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит.
  5. Клей. Приобретать его нужно, если вы планируете покрывать металлическую конструкцию.
  6. Антисептик. Он понадобится для обработки деревянного полотна.

После того, как все необходимое подготовлено, можно приступить к снятию старого покрытия с дверного полотна, а также определиться, снимете ли вы дверь с петель или нет. Если вы впервые сталкиваетесь с подобными отделочными работами, то лучше всего снять полотно и положить его на ровную поверхность. После этого рекомендуется обработать деревянную дверь антисептиком, который защитит ее от плесени и грибка.

Следует отметить, что дверь обшита только с одной стороны, поэтому нужно обращать внимание на то, в какую сторону она открывается. Это связано с тем, что по краям кожи образуется бусинка. В некоторых случаях используется дополнительный валик, с помощью которого дверную конструкцию можно сделать более герметичной.

Обшивка деревянных дверей дермантином своими руками

Прибиваем дермантин гвоздями по верхнему краю двери в нескольких местах.

После того, как подготовка закончена, можно приступать непосредственно к отделочным работам.Первым делом из нарезанных полосок дермантина сделайте валики, которые прибивают по краям полотна с лицевой стороны. Они могут быть полыми или наполненными ватой.

Затем на поверхность двери укладывается слой теплоизоляционного материала, поверх которого лежит сам дермантин. В этом случае сбоку от петель следует оставить запас примерно 8-9 см. Края материала подвернуть и по всему краю прибить декоративными гвоздиками.

Гвозди следует забивать с шагом не более 10 см, иначе дермантин будет выпирать.

Возле петель отделочный материал прибил в последнюю очередь. В этой части дверной конструкции создается полый валик, который прибивается к косяку.

Для предотвращения соскальзывания утеплителя при эксплуатации двери дермантин натягивается в нескольких местах декоративным шнуром, который фиксируется декоративными гвоздями.Чтобы придать двери неповторимый вид, шнур можно уложить определенными узорами. Вы можете применить сетчатый узор или создать красивую виньетку в центре. Вариантов укладки декоративного шнура очень много. Наиболее популярные из них показаны на рис. 1.

Обшивка металлических дверей

Рисунок 1. Варианты укладки декоративного шнура.

Процесс отделки металлической конструкции дермантином несколько отличается от приведенной выше инструкции. Во многом обивка металлической двери производится еще проще и быстрее, ведь нет необходимости закреплять отделочный материал декоративными гвоздями.В процессе декорирования двери своими руками именно эта процедура занимает больше всего времени.

Сначала снятую с петель и подготовленную металлическую дверь кладут на ровную поверхность и смазывают ее края клеем, после чего наносят теплоизоляционный материал, стараясь сразу же заставить ее лечь как следует. Затем утеплитель прижимают к основанию двери и дают схватиться клею, после чего ножницами срезают излишки материала по бокам.

Далее клеевым составом обрабатываем торцы двери и укладываем отделочный материал. Делается это в таком порядке: сначала закрепляется верх, затем петлями отводят в сторону, затем приклеивают противоположную сторону, а в самом конце закрепляют низ. При установке дермантина нужно внимательно следить, чтобы он не перекосился, и не образовывал на нем складок.

После полного высыхания клея лишний дермантин срезается, и дверца подвешивается на его место.Поверхность двери также можно украсить шнурком. Только в этом случае вместо гвоздей для его крепления используется тот же клей.

Правильно выполненная обивка дверей прослужит вам долгие годы, не только придав всей конструкции привлекательный вид, но и защитив вашу квартиру от внешнего шума и потерь тепла в холодное время года.

Обшивка дверей выполняется по разным причинам. Среди основных выделяют — утепление деревянной или металлической входной конструкции, а также создание нового декоративного покрытия.Следует отметить, что всю работу можно выполнять самостоятельно, но для получения действительно качественного результата необходимо приложить максимум усилий и аккуратности. Если все сделать правильно, в результате получится покрытие, которое не только защищает от проникновения холода извне, но и обеспечивает отличный внешний вид.

Все начинается с того, что нужно определиться: чем обшить входную дверь. Наиболее приемлемый вариант — использование кожзама. Многие ошибочно полагают, что у этого материала масса недостатков.Да, они существуют и заключаются в том, что такой продукт очень сложно восстановить, к тому же дермантин способствует распространению огня. Но достоинств этого материала намного больше:

.
  1. Устойчив к микроорганизмам, которые могут вызывать плесень и гниль.
  2. Отличная влагостойкость. То есть вода не проникает во внутренний слой, что не приводит к нежелательным последствиям.
  3. Обладает хорошей прочностью. При правильном уходе срок службы составляет десятки лет. Уже сейчас можно встретить варианты металлических дверей, на которые накрыли несколько десятилетий назад. Однако они до сих пор не потеряли своего внешнего вида.
  4. Не повреждается при использовании бытовой химии, хорошо моется.
  5. Выдерживает низкие температуры … Это дает возможность использовать материал для отделки снаружи. Естественно, следует отдавать предпочтение качественным вариантам.

На заметку! Дерматин — это разновидность искусственной кожи. Такие изделия позиционируются как отличный заменитель натуральных вариантов.

Чтобы выбрать действительно качественный товар, стоит обратить внимание на ряд параметров. А именно:

  • Износостойкость, которая должна быть не менее 30 — 35 тысяч циклов.
  • Гибкость. Искусственная кожа должна растягиваться без трещин и складок.
  • Имитация натурального материала должна быть максимально правдоподобной.

На рынке много некачественных подделок, которые в очень короткие сроки теряют внешний вид.


Выбирая дермантин для обивки, следует учитывать множество нюансов, определяющих качество этого материала.

Подготовительные работы

Облицовка дверей своими руками требует сложных подготовительных мероприятий … Они следующие:

  • Подготавливается схематический чертеж, если планируется придать конструкции более презентабельный вид.
  • Составлен перечень материалов, которые будут использованы в работе:
    • Кожзам.Выбирать товар следует в специальных магазинах, где есть большой выбор по фактуре и цвету. При этом следует учитывать, что эти товары приобретаются с наценкой.
    • Утеплитель, применяемый для дополнительной звуко- и теплоизоляции. Для этого можно выбрать фетр, поролон или синтепон. Толщина варьируется в пределах 1-2 см. Это будет зависеть от созданного рисунка (затяжки). Для получения красивых уплотнительных валиков желательно отдать предпочтение утеплителю, имеющему округлую вытянутую форму.
    • Необходим клей и декоративные гвозди для крепления. Второй вариант выбирается в зависимости от типа шляпы, которая будет играть роль визуального элемента.

Сложно представить: как обшить входную дверь без нужного инструмента … Поэтому готовится необходимый набор:

  1. Молоток с небольшой головкой, но удобной ручкой для забивания гвоздей.
  2. Профессиональный или полупрофессиональный степлер. Набор скоб (8-10 мм) приобретается отдельно.Этот инструмент позволяет производить предварительную и дополнительную фиксацию.
  3. Универсальный нож или хорошие ножницы — для вырезания.
  4. Отвертка или набор отверток, которые помогут вам демонтировать и установить ручки, а также другие элементы.
  5. Плоскогубцы для удаления старых гвоздей или гвоздей деформированной формы.

Перед отделкой входной двери дермантином проводится ряд подготовительных процедур:

  • Дверной проем освобождается от лишних деталей — ручек, замков, проушин, цепочек.Намного лучше проводить работы, если полотно не снимается с петель. При отсутствии надлежащего опыта все измерения обрезания выполняются с большой осторожностью.
  • Если вы планируете выбить дверь, у которой уже есть декоративное покрытие, то сначала его снимают.
  • Часто бывает, что детали из железа подвержены коррозии. Его следует счистить.

На заметку! Все элементы необходимо тщательно очистить от повреждений.Деревянные элементы могут иметь трещины и сколы, их покрывают специальной шпаклевкой.

Отделочные работы

Обшивка дверей дермантином выполняется с двух сторон: внутренней и внешней. Технологически эти два процесса имеют некоторые отличия. Также существует различие между работами, которые проводятся при обивке деревянных и металлических дверей.

Работа с деревянными конструкциями изнутри

Все работы начинаются с определения схемы открывания дверей — в квартиру или подъезд (на улицу в частном доме).От этого зависит правильный выбор размера и расположения уплотнительных валиков.

Часто внутрь открываются деревянные полотна. Поэтому этот вариант стоит рассмотреть.

Технология следующая:


Установка дермантина осуществляется по следующей схеме:

  • Фиксация начинается сверху. Небольшой участок заправлен под утеплитель, по краю пробиваются декоративные гвоздики.

    На заметку! Первоначальное крепление выполнить очень сложно.Для этого используется степлер, скобы которого забиты в нескольких местах.

  • Проверена ровность установки. Убедитесь, что нет искажений.
  • Далее гвоздики идут по левой, а затем по правой стороне. Все работы выполняются аккуратно — полотно постоянно растягивается. Не должно быть морщин.
  • Дно прибивается в последнюю очередь.

Крепление дермантин

В конце делаются отметки для прорезания отверстий для ручек и петельки.

Обшивка дверей считается законченной. Но получается только прямое освещение. Для получения картинки выполняется разметка. На полотне отмечены точки, которые расположены через равные промежутки времени. На них забивают гвоздики. Важно учитывать, что процесс начинается с центра, исключая сильное натяжение кожзаменителя.


Работа с деревянными конструкциями снаружи

Со стороны улицы или подъезда работы ведутся по следующей схеме:

  1. Дверь закрывается.От края полотна отступает один сантиметр.

    На заметку! Если дверь не имеет необходимой звукоизоляции, то следует приклеить один-два слоя материала. Очень удобно, когда первый слой имеет самоклеящуюся сторону, второй крепится скобами.

  2. Изолирующий ролик закреплен внизу. Для этого используется кусок кожзама, в который оборачивается кусок поролона. Он должен располагаться немного выше нижнего края полотна.Смещения нужно избегать, иначе он будет цепляться за порог. Многие мастера считают, что это лишний элемент, поэтому желательно исходить из конкретной ситуации.
  3. Чтобы утеплить полотно утеплителем, начинают сверху, а затем спускаются с двух сторон. Важно учитывать, что материал не должен провисать. Если это разрешить, то дальнейшие действия окажутся некачественными.
  4. На последнем этапе обшивка деревянной двери кожзаменителем.Он фиксируется по загнутым краям. При необходимости получить рисунок — пробивается вся поверхность.

На заметку! Многие мастера считают, что именно на завершающем этапе формируется нижний валик. Он формируется путем складывания кожзаменителя на подкладке из резаного поролона. То есть ролик цельный. Обязательно проверьте, чтобы он не цеплялся за порог.

Обивка завершена, когда ролики установлены по периметру самого ящика.

Работа с металлической дверью — внутренняя отделка

Немного сложнее дело обстоит, когда дело доходит до того, как обшить железную дверь. Также различаются способы облицовки снаружи и внутри.

В настоящее время многие производители стараются, чтобы внутренняя отделка входной двери была проведена в серийном производстве. Для этого используются декоративные вставки из МДФ. Но бывает, что в более дешевых вариантах таких элементов нет, тогда возникает необходимость покрывать двери дермантином своими руками.

Работа ведется по определенной схеме:


Разобраться в тонкостях процесса поможет видео:

При необходимости создается чертеж. Чтобы он выглядел красивее, можно использовать остатки искусственной кожи. Технология заключается в том, что один край прибивается к нужному месту, затем полоса растягивается и снова фиксируется в нужном месте. В результате получается покрытие с более выраженной текстурой.

Работа с металлической дверью — внешняя отделка

Если необходимо обшить входную металлическую дверь снаружи, то применяется вагонка небольшой толщины.


Порядок работы следующий:

  • Синтетический утеплитель или поролон разрезают на размер, который должен быть на восемь-десять миллиметров меньше дверного полотна. Кожзам сразу отрезается. Его полотно должно равняться размеру утеплителя плюс 6-7 см.
  • Утеплитель крепится с помощью клея, который равномерно наносится по всему периметру железной двери … Нужно подождать некоторое время, чтобы материал хорошо приклеился. Если этого не сделать, то дальнейшая работа может быть некачественной.Обрезанный участок должен иметь ровную поверхность.
  • Теперь уложен слой кожзама. Он равномерно распределяется по всей поверхности. Края загибают край полотна дверного полотна. Изогнутый участок необходимо зафиксировать; для этого используется клей, который имеет быстрое схватывание.

Если все сделать аккуратно, то обшивка передних дверей получится очень респектабельной. В конце следует аккуратно установить все дополнительные элементы (ручки, замки).


Немного подробностей

В настоящее время под кожзаменителем понимают целый комплекс материалов.Поэтому при необходимости приобретения следует учитывать, что существуют виды покрытий, которые могут успешно его заменить:

  1. Эко кожа. Изделие на тканевой основе с полиуретановым покрытием. Этот вариант не применим для помещений с повышенной влажностью.
  2. Кожа виниловая. Его состав очень похож на натуральную кожу. У этой разновидности много прекрасных декоративных решений, подходящих для разных ситуаций.
  3. Амидискин. Отличное решение для того, чтобы своими руками облагородить дверь, ведь материал обладает хорошей эластичностью.Следует избегать покупки дешевых сортов.

Существует множество вариантов, как наиболее эффективно обшить дверь. Все они описаны в следующей статье. Однако обивка дермантином, украшавшая входные двери практически в каждом советском доме, не утратила своей популярности и по сей день. А все потому, что это один из немногих способов отделки дверного полотна, который легко сделать своими руками. Естественно, что главным параметром будет аккуратность и неукоснительное соблюдение всех этапов.

Рано или поздно, но любой хозяин квартиры приходит к выводу, что утепление входной двери — необходимость. Обшивка дверей кожзаменителем своими руками поможет решить несколько важных задач — это ее тепло- и звукоизоляция и декоративное оформление.

К тому, что двери нужно утеплять, обычно приходят в холодное время года, когда, казалось бы, в очень маленьких трещинах начинает дуть сквозняк. Но стоит ли ждать зимы? Не лучше ли провести такую ​​работу заранее?

Решая вопрос трансформации дверного полотна, вы можете обратиться к самому простому способу обшивки — ровным натяжением кожзаменителя, а можете использовать более сложные варианты при использовании нескольких кусков материала.

В любом случае нужно заранее продумать все нюансы и подготовить необходимые инструменты и материалы для работы.

Подготовка к обшивке двери

Чтобы мастера ничего не отвлекали непосредственно в процессе работы, нужно заранее сделать следующее:

1. Приготовьте эскиз будущей обшивки, если на ней будет рисунок. Это может быть тщательно выверенный рисунок или, в крайнем случае, обычный карандашный набросок.

2. На основе нарисованного рисунка можно составить список необходимых материалов, которые понадобятся для работы:

  • Кожзам или кожзаменитель можно приобрести в специализированных магазинах, где представлен большой выбор этого материала. Там его можно выбрать не только по толщине, но и по цвету и фактурному рисунку на поверхности. Стандартная ширина кожзама 1100 ÷ 1400 мм — он как раз подходит для дверного полотна в квартире. К длине дверного полотна прибавляется 200 ÷ 250 мм.

Если же обшивается дверь в частном доме, имеющая две створки, то к размерам, полученным при замере, нужно прибавить 100 ÷ 150 мм как по длине, так и по ширине материала.

Кожзаменитель также нужен для изготовления роликов, обрамляющих дверное полотно. Они представляют собой полосы материала, длина которых равна высоте двери, а ширина составляет 130 ÷ 170 мм. Вам понадобятся три таких элемента.

Если дверное полотно обшивается отдельными элементами кожзама, то потребуется больше.При расчете материала в этом случае нужно учитывать его загиб внутрь на каждом отдельном элементе на 50 ÷ 100 мм со всех сторон.


Еще одним вариантом облицовки с рисунком может быть снятие ее отдельными полосками кожзаменителя. Их количество рассчитывается в зависимости от выбранного декоративного оформления.

  • Изоляционный материал поможет добиться тепло- и шумоизоляции.

Для теплоизоляции и звукоизоляции хорошо подходит листовой поролон

Для этих целей используйте плотный синтепон, войлок или поролон.Материал должен иметь толщину не менее 10 ÷ 25 мм в зависимости от его плотности и от предполагаемого объема (рельефа) рисунка, который будет сниматься перетяжками или декоративными гвоздями.


Если он будет утеплен, то необходимо приобрести листы пенопласта необходимой толщины.

  • В случае, когда для декоративного оформления планируется использовать ногти, обтянутые кожзаменителем или искусственной кожей, то стоит выбрать цвет их шляпок, чтобы вся композиция смотрелась гармонично.

Облицовка будет выглядеть презентабельнее, если шляпки гвоздей будут иметь достаточно большие размеры и такого же цвета, что и весь лист обшивки.

Еще один вариант — гвозди с металлическими шляпками, подходящими по цвету и фактуре к материалу ручек и замков.

  • Для отделки металлической двери нужен клей, так как на ее лицевую сторону будет приклеиваться кожзаменитель и тонкий слой утеплителя. Для этого хорошо подойдет универсальный клей «Момент» или «88».
  • Для изготовления уплотнительных роликов лучше всего приобретать готовый круглый утеплитель диаметром 10 ÷ 20 мм. Продается метражом в хозяйственных магазинах. Этот материал придаст валику аккуратную однородную округлую форму.

3. Для работы также необходимо подготовить инструменты:


  • Молоток для забивания гвоздей.
  • Степлер со скобами для крепления материала к поверхности перед забиванием декоративных гвоздей.Оптимальный размер скоб — 8 ÷ 10 мм.
  • Ножницы и строительный нож для резки и обрезки материалов.
  • Чтобы разобрать замки и ручки и затем установить их на прежнее место, вам понадобится отвертка или отвертка с разными насадками (битами).
  • Неплохо было бы иметь под рукой плоскогубцы и гвоздезабиватель, они могут пригодиться для снятия старой опалубки и удаления гвоздей, которые неправильно вошли в дверное полотно.

4. Купив все необходимые инструменты и материалы, можно приступать к подготовительным работам.

  • Для начала нужно снять все установленное на двери с двери. элементы — замки, ручки и глазок.
  • Если будет производиться обшивка двери, на которой уже есть старый отделочный материал, ее необходимо удалить. Забитый материал можно согнуть гвоздодером, отделив кожзаменитель от поверхности, а затем, зацепив инструментом гвозди, аккуратно полностью снять полотно.

Если изоляция не приклеена к двери, старая обшивка снимается легко. Тонкий слой материала, оставшийся на поверхности, не подходит для новой отделки.

  • Далее некоторые мастера снимают дверцу с петель и для удобства дальнейшей работы кладут ее на несколько стульев или на достаточно большой стол … Перед тем, как снимать дверцу с петель, необходимо обязательно провести линии на петлях. дверное полотно по контуру дверной коробки.
  • В большинстве случаев обшивку проводят в вертикальном положении, не снимая ее с петель.

Процесс обшивки дверей из кожзаменителя

Как известно, дверь обычно обшивают с двух сторон — снаружи и изнутри; В этих процессах есть некоторые отличия, о которых вам нужно знать перед началом работы. Кроме того, есть существенная разница в технологии отделки деревянных и металлических дверей.

И, конечно же, есть разные, которые тоже нужно учитывать перед началом работы.

Обшивка с внутренней стороны деревянной двери

Приступая к работе, нужно сразу обратить внимание, куда открывается дверь — в сторону подъезда или в квартиру, так как от этого будет зависеть расположение и размер роликов.

В данной публикации будет рассмотрен вариант, когда дверь открывается внутрь квартиры.

  • Первым делом установка уплотнительных роликов. Их делают из подготовленных лент кожзаменителя и готовых валиков из пенопласта или полос другого изоляционного материала.

Кожзаменитель складывается пополам и внутрь закладывается полоса утеплителя. Затем по периметру двери кладут валик так, чтобы он выступал за полотно на 4 ÷ 7 мм, так как он должен перекрывать зазор между косяком дверной коробки и дверью, который образуется после ее закрытия. .Со стороны петель ролик должен полностью закрывать дверную коробку. Ролик фиксируется степлером и скобами, начиная с правого верхнего угла. Оттуда перейдите в левый верхний угол, затем обрамите им стороны. К нижней части он крепится последним.

  • Следующим шагом будет разрезание изоляции. Размер нарезанной планки должен быть на 8 ÷ 10 мм меньше дверного полотна.

Также фиксируется скобами на плоскости двери, оставляя по краям свободными 20 ÷ 30 мм, чтобы можно было намотать декоративный между утеплителем и материалом двери — кожзаменителем.

  • Далее нужно правильно разместить основное полотно из кожзаменителя. Главное, не допускать перекосов, иначе работа будет выглядеть неряшливо.
При установке основной обивки очень важно не ошибиться с точным направлением полосы кожзаменителя и ее равномерным натяжением.

Сначала фиксируется верх полотна. Его загибают под утеплитель и прибивают декоративными гвоздями, располагая их на расстоянии 80 ÷ 100 мм друг от друга.

После закрепления верхнего края и повторной проверки направления прибивают левую сторону, а затем правую.В процессе застегивания материал растягивается. В последнюю очередь прибивается нижний край материала.

  • Тогда очень важно точно разметить и вырезать отверстия для замков и глазка.
  • Если есть желание сделать рисунок на поверхности, то сначала нужно его разметить, а потом по разметке набить декоративными гвоздиками, начиная с центра полотна. В этом случае нужно постараться не слишком растягивать кожзам, чтобы не появилось провисание.
Видео: урок обшивки деревянной двери изнутри
Дверь деревянная — внешняя облицовка

Обшивка двери, открывающейся внутрь квартиры, со стороны подъезда, производится по следующей схеме:

  • Перед началом работ нужно закрыть дверь и наметить проем дверной коробки на полотне двери. Эта линия будет определять положение накладки на дверном полотне. Если кожзаменитель прибит ко всей поверхности, то и дверь, и замок не закроются.
  • Утеплитель вырезается на 10 мм меньше обозначенного участка и фиксируется скобами.

  • Далее, заправляя утеплитель, набивают кожзаменителем по намеченной линии в том же порядке, что и внутренние двери — сначала сверху, затем по бокам. Нижний край пока остается свободным — он будет прикреплен позже.
  • В этом случае утепляющий ролик закреплен на внешней стороне дверной коробки с трех сторон, но не устанавливается на порог.Этот элемент в закрепленном виде должен закрыть щели, обнаружив ее на дверном полотне на 20 ÷ 25 мм. Но замочная скважина должна быть свободной, и это нужно предусмотреть.
  • Нижний валик не следует делать объемным, так как со временем он просто изнашивается и будет выглядеть неаккуратно.

Крепится по низу самой двери, и ее край не должен выходить за размеченную линию ни на один миллиметр, так как дверь в этом случае не сможет закрываться. Этот элемент при закрывании двери должен плотно прилегать к подоконнику сверху, то есть как бы находить на нем.

  • На прибитом к двери валике натягивают и прибивают нижнюю часть основного полотна из кожзаменителя, либо, как показано на фото, можно спрятать нижний край в закрепленном валике.
  • Далее проделываются отверстия в накладке из кожзаменителя для дверной фурнитуры — замков, глазка и ручек. Их нужно обрезать очень осторожно, не расширяя больше, чем необходимо.
Видео: как обшить деревянную дверь кожзаменителем снаружи

Металлическая дверь — кожзаменитель

В последние годы в квартирах многоэтажных домов все чаще устанавливают вторую дверь металлическую, помимо деревянной.Хорошо, если есть возможность приобрести сразу утеплитель и, но очень часто он состоит только из металлического листа и каркаса из уголка или профильной трубы. В этом случае арендодатель подбирает инструменты и самостоятельно приводит дверь в надлежащий вид.

Внутренняя и внешняя стороны металлического дверного полотна также имеют свои особенности облицовки.

Внутренняя сторона металлической двери

Если внутри помещения выходит некрасивый металлический каркас без утеплителей и декоративных материалов. Это легко исправить, установив листы пенопласта подходящей толщины и накрыв их декоративной панелью.Для работы потребуются материалы, немного отличающиеся от обшивки деревянной двери.

  • Пенополистирол толщиной, равной глубине каркаса.
  • Пенопласт понадобится для герметизации стыков между установленным пенопластом и металлическим каркасом.
  • Деревянные планки для крепления к внутренним сторонам каркаса — они понадобятся как основа для крепления декоративной панели.
  • Саморезы и сверла по металлу — просверливают в углах отверстия (профильная труба) для прикручивания деревянных реек к металлическому каркасу.
  • Гвозди декоративные для фиксации кожзаменителя на фанерной поверхности.
  • Саморезы по дереву для прикручивания фанерного листа к деревянным рейкам.
  • Лист фанеры, равной по форме и площади дверной коробке, толщиной не более 10 мм.
  • Декоративный кожзаменитель и тонкий лист поролона толщиной 10 ÷ 15 мм.
  • Клей или двусторонний скотч, для крепления изоляции на фанере.

Работы по отделке внутренней поверхности двери следующие:

  • Деревянные рейки прикручиваются к внутренним ребрам металлического каркаса.Предварительно необходимо просверлить сквозные отверстия в планках и металлических элементах каркаса.

  • После закрепления рельсов между ними и металлическим листом могут образоваться зазоры, которые станут мостиками холода, поэтому их заделывают пенополиуретаном … Кроме того, это будет способствовать жесткости крепления рельсов.

  • Далее между несъемными и утепленными рельсами устанавливается пенопласт, вокруг которого также пропускается пенополиуритан.Такая обработка также поможет надежно закрепить пену в ячейках и закрыть последние пути возможного проникновения холода.

  • На листе фанеры нужно разметить расположение деревянных планок в каркасе, так как к ним придется прикручивать.
  • Если нужно спрятать шляпки саморезов под облицовку, то фанеру перед обшивкой необходимо прикрутить.
  • Сначала лист прикручивают к средним рейкам, чтобы все края оставались свободными для установления за ними кожзаменителя.
  • Пенопласт крепится к установленной фанере на клей, а лучше — на двусторонний малярный скотч.
  • Кожзаменитель натягивается сверху, заправляется по краям фанеры, а по углам и по краям посередине листа вкручивается саморезами, головки которых утоплены в фанеру. Получившиеся дырочки можно аккуратно заклеить куском материала, а рядом вбить гвоздику с декоративным колпачком.
  • Далее кожзам натягивается и прибивается по всему периметру гвоздиками. Поскольку гвозди достаточно твердые, чтобы вбивать их в фанеру, нужно выбирать прочные, из качественного металла, который не гнется.
  • Таким образом, декоративная панель будет хорошо закреплена на каркасе.
  • Затем на нем нужно наметить расположение замка, разрезать кожзам и утеплитель, а затем аккуратно просверлить отверстия в фанере.

Надо сказать, что вместо фанеры и кожзама можно использовать ламинат для украшения внутренней поверхности двери.Устанавливается снизу и постепенно поднимается кверху, а бока вагонки закрываются специальным уголком.

Наружная сторона металлической двери

При декорировании внешней стороны металлической двери можно использовать не слишком толстый фетр для прокладки под кожзаменитель, который наклеивается на металлическую поверхность.

  • Вырез утеплителя меньшего размера дверного полотна на 7 ÷ 10 мм, а кожзаменителя на 60 ÷ 80 мм больше этого размера. Эта дополнительная область пойдет на загиб края на другую сторону листа.
  • Полимерный клей наносится на поверхность металлического листа полосами.
  • Далее к нему прикладывают утеплитель и прижимают к нему. Необходимо дать клею время застыть и высохнуть.
  • Кожзаменитель натягивается поверх утеплителя, загибается по краям металлической панели двери и наклеивается с другой ее стороны. Лучше всего для этого использовать быстросохнущий универсальный клей.

Сначала приклеивается верхний край материала.Далее его растягивают и закрепляют на боковых частях двери. Если на завитках образуется лишний материал, лучше всего его обрезать, иначе он может помешать свободному закрытию дверного полотна.

Если отделочный материал очень плотный, а на углах слишком толстая складка, то в этих местах лучше отрезать часть кожзама.

  • Если всю работу проделать медленно, то дверь получится аккуратной и респектабельной.

  • Наконец, дверь установлена ​​и прикручена к двери.аксессуары — замки с ручками и глазком, если он предусмотрен для установки.
Видео: отделка металлической двери кожзаменителем

Покрытие «Каретка»

Обшивка или стяжка «Каретная» довольно популярна, так как после нее дверь выглядит эстетично и респектабельно. Однако далеко не каждый собственник квартиры может себе это позволить, так как работа по его выполнению достаточно кропотливая и требует навыков.

Обшивка «каретки» выглядит очень эффектно.

Обшивка выполняется двумя способами — из цельного материала или из предварительно вырезанных кусков кожзаменителя.Оба метода рискованны, так как и в первом, и во втором варианте материал может быть поврежден, а дверь не обшита, если нет опыта выполнения такой «филигранной» работы.


… однако не каждый может справиться с такой сложной работой.

Поэтому для начала можно потренироваться и обшить таким образом, например, поверхность табурета. Для тренировок можно использовать любую ткань.

Чтобы все работы прошли успешно, нужно провести ряд подготовительных мероприятий.Очень важно не пренебрегать тщательной разметкой — только в этом случае можно получить геометрически ровные формы квадратов или ромбов.

  • Для разметки нужно взять лист толстой фанеры, такого же размера, как дверное полотно. Его нужно оформить ровными квадратами или прямоугольниками.
  • На пересечении прямых линий их очерчивают, а затем просверливают круглые отверстия так, чтобы их углы образовывали ромбы или квадраты.
  • Фанеру укладывают на поролоновый коврик и через отверстия размечают места, где будут забиты декоративные гвозди.

Предварительная разметка обивки «каретки»
  • Далее маркированный поролон переносим на деревянную основу … Если она слишком толстая, в ней можно прорезать круглые отверстия для забивания гвоздей.
  • Вокруг отверстий или начерченных кружочков проходим степлером, прибиваем утеплитель к основанию и размечаем углубления.
  • Дерматин нарисован с изнаночной стороны на ровные квадраты, которые должны быть на 8 ÷ 10 мм больше с каждой стороны, чем цифры, нарисованные на поролоне.Эти лишние миллиметры нужны, чтобы загнуть края материала при его прибивании.
  • Затем материал разрезается на футерованные фрагменты, и можно приступать к закреплению на полотне двери.
  • Кусочки накладываются на поролон по разметке и прибиваются гвоздями. Их можно сначала пометить степлером, а потом прибить декоративными гвоздиками.

Каждая деталь укладывается и прикрепляется отдельно — требуется особая осторожность.
  • Необходимо следить за тем, чтобы перекрытие остальных кусков кожзаменителя шло в одном направлении, иначе гармония рисунка будет нарушена.
  • Без должного опыта работа покажется довольно сложной и долгой, однако, проявив терпение, вы сможете постепенно ее успешно завершить.

Вывести выкройку каретки из цельного полотна намного сложнее, так как очень сложно точно измерить и зафиксировать одинаковые полоски, которые будут служить связкой из поролона между гвоздями.

Цены на разные виды комплектов обивки дверей

Комплект обивки двери

Видео: один из вариантов «каретной» обшивки дверей кожзаменителем

Есть и другие способы обивки двери с помощью тонких полосок кожзама или лески, но для достижения желаемого успеха во всех случаях сначала нужно тщательно разметить дверное полотно.

Если эту работу провести самостоятельно, то не только появится опыт и умение в ее выполнении, но и будет сэкономлена значительная сумма. Поэтому, если есть желание попробовать себя в этом виде обоев, то стоит для начала рискнуть потренироваться на небольших самолетах.

ТОП-12 лучших производителей входных дверей

Фото Имя Рейтинг Цена
Лучшие бюджетные входные двери
# 1

Стало ⭐ 100/100
# 2

Неман ⭐ 99/100
# 3

Застава ⭐ 98/100
# 4

Браво ⭐ 97/100
# 5

Грофф ⭐ 96/100
Лучшие входные двери класса люкс
# 1

Torex ⭐ 99/100
# 2

Эльбор ⭐ 98/100
# 3

Диерре ⭐ 97/100
# 4

Fortus ⭐ 96/100
# 5

Легран ⭐ 95/100
# 6

Бастион ⭐ 94/100
# 7

Хранитель ⭐ 93/100
Стало

Входные двери под торговой маркой «Сталь» прекрасно сочетают в себе доступность и отличное качество.Производителю удалось добиться баланса по разным параметрам за счет сложной конструкции, обеспечивающей высокую прочность. Двери усиленные с броневыми вставками изготавливаются под заказ. Для предотвращения несанкционированного вскрытия предусмотрена система защиты … Модельный ряд Steel постоянно обновляется. Покупатели могут выбрать двери с порошковым покрытием и отделкой под дерево, шпон или ламинат. В каталоге представлены как модели классического дизайна, так и эксклюзивные дизайнерские разработки.

  • широкий ассортимент;
  • соотношение цены и качества.

бюджетные двери слабоваты.

Застава

Чтобы успешно конкурировать на внутреннем рынке, российской компании «Форпост» пришлось наладить производство дверей в Китае. С 2009 года продукция пользуется большим спросом у россиян, а объемы продаж достигли 500 000 дверей в год. В целом, рядовые пользователи тоже довольны продукцией. Отмечают хорошее качество сборки, богатый модельный ряд и развитую сервисную сеть. Двери не лишены некоторых недостатков.Самый неприятный из них — появление на рынке некачественных подделок.

  • доступная цена на престижные модели;
  • широкая сервисная сеть;
  • богатый модельный ряд.
  • появилось контрафактной продукции;
  • слабая шумоизоляция в бюджетных моделях;
  • фурнитуры подходят только оригинальные.
Браво

Сегодня производитель может похвастаться модельным рядом в 350 единиц. Здесь покупателю есть из чего выбирать.В каталоге представлены двери самых современных видов, начиная от шпонированных моделей и заканчивая отделкой 3D-Graf. Двери также различаются конструктивно; В ассортименте есть раздвижные, складные и специальные модели. Также на рынке широко представлены дверные полотна под такими брендами, как Bravo, Bravo Lux, Groff и Белорусские двери. Вся продукция изготавливается из экологически чистых материалов, соответствует строгим требованиям международных стандартов.

  • широкий ассортимент;
  • доступная цена;
  • широкий выбор дизайнов и отделок.
  • тонкий металл;
  • плохая шумоизоляция.

Браво входная дверь

Грофф

Входные двери Groff отечественного производителя Bravo. Они представляют премиальную линейку. Для изготовления полотен в качестве утеплителя используется толстая сталь, огнестойкая минеральная вата Knauf. Конструктивно двери усилены ребрами жесткости, оснащены надежными замками. В результате продукция соответствует четвертому классу взломостойкости.Входные двери этой серии не только прочные и долговечные. Они обладают чрезвычайно высокими эстетическими свойствами. Для отделки производитель использовал декоративные панели широкого ассортимента.

  • массивность и хорошее качество;
  • хорошая тепло- и звукоизоляция;
  • штифтов противосъемные.
  • покоробился после шести месяцев эксплуатации;
  • высокая цена.

Дверь входная Groff

Торэкс

Входные двери Torex производятся с учетом самых передовых разработок.Сегодня компания может похвастаться широкой дистрибьюторской сетью на просторах СНГ. Производственные мощности в настоящее время полностью загружены, а годовой объем производства дверей достиг 10 тысяч единиц. Производитель не останавливается на достигнутом, новые разработки появляются на рынке с завидным постоянством. Обеспечить максимальную прочность и надежность изделий можно, используя два стальных листа. Основу играет цельный гнутый профиль толщиной 2 мм. К оформлению дверей часто привлекаются дизайнеры из Италии.

  • нет доступных моделей.
  • Диерре

    Итальянский производитель дверей Dierre не нуждается в особом представлении. Продукция этой компании известна в разных странах мира, о чем свидетельствуют ежегодные продажи 200 тысяч наименований продукции. В России созданы производственные мощности для обеспечения внутреннего рынка продукцией под торговой маркой Dierre. Компания самостоятельно разрабатывает новые конструкции, внедряя последние достижения в области запирания.Так, «умные» входные двери оснащены системой дистанционного управления, ключ воспроизводится микросхемой со 128-битным шифрованием. Солидный дизайн считается отличительной чертой итальянцев. Под выбранный стиль изготавливается уникальная фурнитура.

    • инновационный подход;
    • уникальный дизайн;
    • большой ассортимент.
    • нет выбора фурнитуры;
    • высокая цена.
    Fortus

    Дверные блоки Fortus выгодно отличаются своим дизайном.Они напоминают знаменитую игрушку Лего, позволяя покупателю самостоятельно собрать подходящую модель. Возможен выбор типа дверей (одностворчатые или двустворчатые, комбинированные), фурнитуры, запорного механизма. Потребитель определяет количество замков, степень секретности, цвет полотна, форму ручек, способ отделки. Благодаря обширному каталогу Fortus общее количество вариантов достигает четырех цифр. Производитель идет навстречу своим покупателям, изготавливая входные двери нестандартных размеров в соответствии с предложенным проектом.При создании дверных блоков используются только качественные материалы, а также надежные замки от Cisa, Esety, Mul-T-Lock и Mottura.

    • качественная сборка;
    • можно реализовать любую идею;
    • плавный ход.
    • нет выбора фурнитуры.
    Legrand

    Оригинальное качество отделки входной двери Legrand пришлось по вкусу отечественному потребителю. В качестве отделочного материала производитель использовал панели МДФ, которые обрабатываются на современных станках с ЧПУ.Для увеличения срока службы используется полимерное покрытие, защищающее полотно от атмосферных воздействий. Широкая цветовая гамма вносит разнообразие в модельный ряд. Некоторые коллекции отделаны натуральным деревом, что придает дверям аристократизм и эксклюзивность. Покупателям предоставляется широкий выбор, начиная от базовой комплектации и заканчивая модифицированной техникой. Петли дверей оснащены подшипниками для облегчения движения.

    • отделка оригинальная;
    • разнообразный модельный ряд;
    • подшипниковые петли.
    • ненадежная защита от коррозии;
    • плохая звукоизоляция.
    Бастион

    Одним из флагманов производства входных дверей является бренд Bastion. Изделия изготавливаются по стандартной схеме, сначала из металлического профиля квадратного сечения формируется каркас. Затем к нему приваривают стальные листы. Пустоты заполняются базальтовой ватой, которая помимо хороших теплоизоляционных свойств является огнестойкой. При выборе модели покупателю предоставляется возможность самостоятельно определить тип противовзломной системы и противосъемных петель.Отделка также может быть изменена по желанию клиента. Стекло или стекло могут украсить дверь. деревянные элементы, а также кованые вставки.

    • высокое качество сборки;
    • широкий ассортимент в разных ценовых сегментах;
    • красивая отделка.
    • фитинги ненадежные;
    • не самый эффективный сервис.

    Входные деревянные и металлические двери требуют периодического ухода. В противном случае их внешний вид не будет соответствовать эстетическим требованиям.Чтобы не тратиться регулярно на малярные и отделочные материалы, можно отделать конструкцию кожзаменителем.

    Столь своеобразный декор позволит не только придать должный вид входным дверям, но и в несколько раз улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Кроме того, дермантин отличается особой прочностью, выносливостью и изысканностью. Он прослужит долгие годы, не теряя своих первоначальных эстетических и качественных свойств.

    Как обить двери дермантином своими руками? На какие нюансы стоит обратить внимание? Почему дермантин считается наиболее подходящим материалом для отделки деревянных и металлических дверей? Подробнее об этом.

    Свойства, особенности и недостатки материала

    Дермантин — один из отделочных материалов, наделенных особыми свойствами. Он не выгорает на солнце, не мнется и не мнется, повредить его довольно сложно. Обивка межкомнатной деревянной или металлической входной двери дермантином смотрится красиво, нарядно, дорого и стильно.

    К достоинствам материала можно отнести следующие особенности:

    • Влагостойкость. Материал не склонен к накоплению влаги, отлично ее отталкивает, тем самым предотвращая повреждение изоляционных и гидроизоляционных материалов, используемых при изготовлении дверных конструкций.
    • Длительный срок службы. Дермантин сохраняет свои первоначальные свойства 7-10 лет.
    • Простота и удобство обслуживания. Чтобы обивка из кожзаменителя имела презентабельный вид, ее достаточно тщательно промыть простой водой и периодически смазывать специальным кремом.
    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению … Дермантин не выгорает на солнце, поэтому может использоваться для украшения не только внутренних конструкций или дверей внутри помещений, но и входных групп.
    • Устойчивость к воздействию микрофлоры. Материал не гниет и препятствует размножению клещей или других микроорганизмов. Он не цветет и на нем не образуется плесень.
    • Морозостойкость. Даже при отрицательных температурах дермантин сохраняет заявленные свойства и оригинальные декоративные особенности.
    • Широкий выбор цветов. В продаже материал предлагается в нескольких оттенках. Обшивка дверей может быть выполнена из коричневого, серого, черного, бордового, зеленого дермантина — все зависит от вкусовых предпочтений покупателя.
    • Возможность химической чистки … Дермантин — один из немногих отделочных материалов, который стабильно реагирует на воздействие неагрессивных химических соединений. Его можно чистить с помощью различных моющих средств и составов.
    • Прекрасный эстетичный вид. Дверная обивка Dermantine выглядит презентабельно, красиво, элегантно и со вкусом.
    • Доступность. Стоимость материала варьируется в доступных пределах, поэтому украшение дверей может позволить себе каждый.

    Отделка входных и межкомнатных дверных конструкций рассматриваемым материалом позволяет решить еще одну серьезную проблему, которая так часто волнует всех без исключения, — проблему тепло- и звукоизоляции.

    Дермантин препятствует проникновению холода и шума с улицы в помещение, что тоже немаловажно.

    Недостатки материала:

    • Низкая пожарная безопасность. Дермантин легко распространяет огонь, он легко воспламеняется, поэтому увеличивает риск возгорания.
    • Не подлежит ремонту. Если материал был порезан, его нельзя ремонтировать, чтобы он не испортил эстетичный вид полотна. Единственно правильным решением в этом случае будет замена дермантина.
    • Устойчивость к механическим повреждениям. Разрезать или оторвать отделочный материал можно без особых усилий.
    • Во-первых, материал улучшает звуко- и теплоизоляцию помещения.
    • Во-вторых, позволяет без особых финансовых затрат декорировать двери.
    • В-третьих, делает дверное полотно презентабельным и оригинальным на вид.
    • В-четвертых, он служит много лет и отличается повышенной устойчивостью к естественным, химическим и механическим воздействиям.

    Дермантин для обивки металлических входных или межкомнатных деревянных дверей — лучшее решение для ограниченного бюджета.

    Технология декорирования дверных конструкций

    Обить двери дермантином очень просто, поэтому при желании каждый из нас может справиться с этой задачей, не прибегая к услугам профессионалов. Обивка салона своими руками выполняется в несколько этапов:

    Первый этап: подготовка инструментов. В процессе работы вам потребуются скобы с ножками 10 мм, степлер, нож, отвертка, ножницы, кисточка для клея, молоток.

    Второй этап: подготовка материалов. Чтобы отделать дверь дермантином своими руками, вам понадобится облицовочный материал, гвозди для обивки определенного цвета, клей (если дверные полотна предполагается обить металлом) и сам дермантин.

    Этап третий: демонтаж замков. На межкомнатных дверях очень часто устанавливаются бесшумные замки. Их удалить намного сложнее, чем обычные. При демонтажных работах очень важно соблюдать прилагаемую к механизму инструкцию.

    В противном случае замок после последующей установки не сработает должным образом или полностью выйдет из строя. Чтобы облегчить задачу, специалисты рекомендуют сначала снять дверцу с петель.

    В первую очередь демонтируются замки, потом старый кожух и глазок … Во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности.

    Четвертый этап: обивка дверей изнутри своими руками. Красиво обить полотно выбранным материалом поможет валик.Он сводит к минимуму образование трещин на дверной коробке и самой двери. С помощью степлера нужно прибить дермантин к полотну лицевой стороной.

    При этом важно соблюдать трехмерный подход. Если дверная конструкция оборудована накладными замками, валик прибивают, начиная с них, если замки врезные, валик прибивают ниже середины борта.

    Подкладочный материал нужно разрезать на полоски, аккуратно уложить и закрепить степлером на полотне так, чтобы валик выступал на несколько сантиметров, исходя из расположения двери и наличников.После того, как валик закреплен, можно приступать к отделке поверхности дермантином.

    Верхний край материала подвергают, укладывают в угол дверной конструкции и прибивают декоративным гвоздем. Таким же образом прибиваются все остальные края материала. Необходимо не забывать подтягивать дермантин в процессе работы.

    Пятый этап: отделка материалом внешней стороны дверного полотна. Немного по-другому обивка внешней стороны.На холсте карандашом рисуется проекция дверной коробки. Позволяет получить точный контур кожи.

    Сначала закрепляют облицовочный материал степлером с отступом 1 см, затем декоративным гвоздем прибивают основной кусок дермантина и изготавливают изолирующий валик, который предварительно закрепляют на дверной коробке.

    Прибивать нижний валик к порогу нежелательно. Со временем постоянное прикосновение к нему приведет к появлению ссадин. Последним прибивается нижний край планки и монтируются все аксессуары.

    Пошаговый план металлической обшивки двери

    Кистью периметр дверного полотна промазывается клеем, на его поверхность равномерно приклеивается облицовочный материал, затем со стороны петель сверху облицовочный материал фиксируется дермантиновым клеем.

    Ремонт гнилого дверного проема

    Недавно я был на работе, где мне пришлось полностью переделать установку входной двери в доме.На расстоянии это было трудно сказать, но оригинальная работа была сделана плохо (и это, возможно, преуменьшение!). Все ошибки, допущенные при первоначальной установке, становились все более и более очевидными, когда я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки. Иногда вам нужно отодрать больше кожуры, чтобы увидеть, насколько гнилой является сердцевина фрукта. И затем вам нужно применить стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

    Оригинальный вход в гнилую дверь (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

    Удаление слоев

    Начали со снятия боковых кожухов.Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

    Снятие кожухов выявило неправильную установку погодного барьера — обшивка не производилась (см. Фото ниже). Вдобавок к этому, на одной из сторон отсутствовал кусок обертки, что привело к гнилой обшивке. В нижнем углу проема также была гниль.

    Конечно, если бы оклейка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

    Когда я снял фронтон, я обнаружил, что отсутствует еще одна часть обертки; к счастью, повреждение было поверхностным и незначительным.
    Одна из моих самых больших проблем на этом этапе заключалась в том, что дверной подступенок был прикреплен к бетонной площадке. Всякий раз, когда я вижу это (а я вижу это часто), я всегда ожидаю увидеть или гнили. Никогда не знаю сколько.

    В этом случае из-за герметизации днища вода попала за обшивку, что привело к повреждению обшивки и балки обода, которая сильно сгнила.

    Когда я снял кожух, я заметил, что нижние углы выступают примерно на дюйм.После снятия стояка вместе с резиновой прокладкой я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1 дюйм. толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно задерживая воду по углам.

    Я также обнаружил, что когда они сняли существующий стояк, они залили гнилую обшивку пенопластом, задерживая еще больше воды на балке обода!
    Следующим моим шагом было снятие дверного блока.Пришлось поддеть резиновую накладку сверху нижнего проема.
    После тщательного изучения нижней части дверного проема я обнаружил, что они добавили кусок 3/4 дюйма. фанеру на черный пол, чтобы поднять дверь. В этот момент я просто удалил гнилой кусок.

    Я ткнул в балку обода, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

    Затем я удалил еще несколько обшивок с обеих сторон, чтобы разрезать балку обода на сплошном участке.

    Чтобы удалить поврежденный участок, я отрезал оба конца и удалил все гвозди, которые его крепили. Чтобы снять балку обода, которая была приколота за крыльцом, я отломил половину ширины доски. Другая половина находилась за крыльцом, поэтому я проложил пилораму за доской, чтобы срезать все гвозди.
    Затем доска очень легко выскользнула (мальчик, разве тебе это не нравится !?).
    Я должен упомянуть, что всегда полезно убирать после каждого этапа работы.Уборка во время работы поможет вам добиться лучших результатов, а также улучшит ваше настроение — работать с гнилым деревом — не совсем весело, но поддержание чистоты и порядка на участке обязательно помогает.
    А теперь о настоящей работе
    Я начал с трех измерений моей ширины (середина и оба конца) и выбрал наименьшее, чтобы убедиться, что балка подойдет.
    Затем я измерил свою длину и отрезал балку примерно на одну восьмую меньше.Это позволило мне очень легко скользить по балке обода.
    Я разрубил и отрезал до нужной длины кусок древесины, подвергнутой обработке давлением. Я всегда заделываю все свежие срезы хорошим консервантом для древесины перед установкой балки на ободе.

    После врезки в балку обода и прикрепления ее к балкам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей балке обода. Так как крыльцо было расположено напротив балки обода, я также добавил кусок самоклеющейся планки для защиты конструкции.Эта важная деталь ранее отсутствовала, и она способствовала повреждению водой.

    Установка самоклеящейся планки помогает предотвратить дальнейшее гниение балки обода. Я был уверен, что оставлю пространство примерно 1/4 дюйма между накидом и балкой обода, чтобы обеспечить дренаж в будущем.

    В качестве примечания, я всегда стараюсь, чтобы мои длинные проекты были защищены от непогоды и в безопасности, независимо от того, что говорится в прогнозе! Вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы, которые могут заставить вас заплатить за ущерб.Поверьте мне.

    Я нанес непрерывные полоски наружного клея на балки обода и шпильки.
    Затем я установил новый, 1/2 дюйма. обшивка, которую я вырезал, чтобы она соответствовала периметру. Я оставил примерно 1/4 дюйма зазора, чтобы оболочка не гнила и чтобы обеспечить надлежащий дренаж.
    Я также добавил 1/2 дюйма. обшивка до косяков в роли проставок.
    Я применил самоклеющиеся накладки, чтобы дверной проем стал водонепроницаемым.
    Я начал с подоконника, а затем добавил угловые накладки на каждый угол — это так называемые «галстуки-бабочки» (см. Фото справа).

    Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части проема с большим количеством галстуков-бабочек.

    Вместо того, чтобы устанавливать устройство в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ упростил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал винты для установки на палубе в качестве прокладок с каждой стороны, чтобы сделать мой блок ровным и без суеты.

    Сначала я отметил расположение петель на черновом проеме, а также отметил расположение верхней и нижней части устройства. Начиная с подоконника на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обе стороны до внешнего измерения (О.D.) косяка — вот где я начал бы устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «регулировочных шурупов» в каждом месте, держа их плоскими и достаточно разнесенными, чтобы уловить ширину косяка.

    Я начал процесс установки регулировочных шайб снизу. Я измерил расстояние на 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы узнать, на какую глубину установить винты, я поставил квадрат скорости на подоконник и держал его на отметке, сделанной для наружного диаметра. косяка. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата.Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерт облегчает заворачивание шурупов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов вертикально к нижним винтам, используя 2-футовый. уровень. Таким же образом я продолжил подниматься по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Добравшись до верха, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

    Когда я закончил со стороной косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты.Затем я вырезал доску по размеру дверного блока. Используя эту доску в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подошли к доске. После этого проем был готов для установки дверного блока.

    Повторная установка входной двери

    Я всегда стараюсь вставить дверь в проем, просто чтобы убедиться, что она подходит к перед Я кладу бусинки конопатки на подоконник и закрепляю устройство.

    В данном случае двери подходят идеально.Но тут я понял, что не просверливал заранее отверстия в косяках, чтобы закрепить дверь! Я следил за тем, чтобы не задеть винты с регулировочными шайбами. Затем я предварительно установил все винты.
    Набежал две капли герметика на подоконник. Это поможет предотвратить попадание воды и сквозняков. Это также поможет устранить любые скрипы между порогом и порогом.
    Установка однодверного блока — это работа одного человека, но установка блока с боковыми стенками требует дополнительных рук.Мы бросили блок в проем, убедившись, что порог и свежие бусинки герметика плотно прилегают. Затем мы установили блок на место.
    Перед тем, как закрепить устройство, мы использовали уровень, чтобы проверить, нет ли отвеса, а также убедились, что устройство находится по отвесу от дома. Эта последняя часть очень важна, чтобы дверь сама по себе не раскачивалась ни в одну из сторон.
    Внешняя отделка

    Я собираю всю внешнюю отделку заранее и делаю это прямо на стройплощадке.Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разорвать кожух по ширине, чтобы он идеально поместился между косяком и сайдингом.

    Я оставляю ножки корпуса длинными, чтобы использовать их в качестве исторической опоры для размещения деталей антаблемента, включая астрагральную лепку, фриз и корону.
    В этой работе я хотел подобрать канавку к оригинальному корпусу, поэтому я разложил канавки с помощью Trim Gauge.Мне очень нравится этот инструмент. Он плавно скользит по краю доски, и его легко настроить для разных откосов.
    Чтобы остановить все канавки, чтобы вершины были идеально прямыми, я прикрепляю временный упор к ножке обсадной колонны. Это довольно надежная и быстрая система.
    Когда салазки установлены и останавливаются на обеих частях кожуха, я могу запустить четыре канавки, по одной на каждой ножке, как для внутренних, так и для внешних канавок, а затем отрегулировать салазки, чтобы разрезать внутренние канавки.
    Я в карман прикручиваю ножки к фризу и приклеиваю это соединение.

    Затем я устанавливаю молдинги из астрагала, которые также предварительно собираю так, чтобы митры были плотно прилегающими. Там, где я живу, может быть суровая погода: сильные морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я использую ПВХ-отделку, когда это возможно, — так мне никогда не придется возвращаться на работу для ремонта. На ПВХ не влияет влажность, только температура.А с ПВХ-цементом митры соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не нужно ничего заделывать.

    И еще кое-что об отделке из ПВХ: я могу складывать бесконечные части друг на друга, не беспокоясь о том, что влага застрянет между частями и вызовет гниение — в конце концов, именно поэтому люди и наняли меня, чтобы исправить гниль!
    Я собираю фриз из двух досок, затем оборачиваю молдинг короны вокруг верхней доски так, чтобы он упирался в заднюю стенку, что упрощает стыковку с существующим сайдингом.Как и в случае с лепниной из астрагала, я начинаю с обрезки митров и сборки деталей, а затем предварительно собираю митры перед тем, как прикрепить корону.
    Окончательная обшивка

    После закрепления дверного блока в проеме пора было нанести наружный слой гидроизоляции стены.

    Мы начали снизу и поднялись наверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы влага не попадала за сайдинг, нам потребовалось уплотнить гидроизоляцию стены по отношению к обшивке.

    Именно здесь начинается большинство протечек, которые могут вызвать серьезную гниль из-за неправильного прилегания обертки к стене. Я применил гидроизоляцию стены к дверному косяку, примерно на 1/2 дюйма от края косяка, оставив более 1/4 дюйма. раскрыть. Задняя часть гидроизоляции нахлестывалась на пленку примерно на 2 дюйма — это было сделано для того, чтобы влага или вода не попали в проем.
    Поскольку я предварительно собрал свою внешнюю обшивку как единое целое и убедился в правильности размеров, установка была быстрой и точной.Как только мы наклонили комплект отделки на место и проверили посадку, он был готов к закреплению.

    Мы прикрепили комплект обшивки к дверной и настенной обшивке, убедившись, что верхняя и боковые кожухи установлены по вертикали и по уровню. Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что обшивка останется надежной, а соединения останутся герметичными в течение многих лет.

    Перед установкой предварительно собранных цокольных блоков я установил кусок оклада. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за крыльцо.Я заклеил верхний край планки лентой для домашнего обертывания, а нижний край оставил открытым, чтобы вода могла стекать.

    Прошивка головы

    У меня нет тормоза, но иногда мне жаль, что не было, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужен был гнутый кусок алюминия, и я не собирался брать тормоз только за один! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

    Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу на нужную мне длину.Размер каждой линии равнялся точной ширине фрагмента гидроизоляции. Используя лобзик и очень твердую руку, я разрезаю каждую линию до точного расстояния. Если бы разрезы были отрезаны, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои порезы идеальны.

    После того, как мои разрезы были сделаны, я просто скрутил кусок гидроизоляции, вставив сначала один угол и медленно формируя кусок в зажимное приспособление, пока оба внешних края гидроизоляции — вместе с внутренним краем — не оказались в зажимном приспособлении около дюйм.Тогда мне оставалось просто протянуть кусок мигания через приспособление и сформировать кусок мигания, в котором я нуждался.
    Закрепил планку над головой строительным скотчем. Я мог бы использовать другой кусок Викора, но я подумал, что домашняя пленка также закроет верхнюю часть оклада.
    После того, как металлический оклад был закреплен, я оттянул обертку назад и подрезал ее по размеру.Затем я привязал сайдинг.

    Перед тем, как уйти, я заделал несколько стыков, чтобы убедиться, что дверь целая и готова к покраске домовладельцем (снова).

    Установка наружной двери — Fine Homebuilding

    Хотя процесс во многом такой же, блоки наружных дверей по своей природе сложнее устанавливать, чем внутренние двери, из-за необходимости сделать их водонепроницаемыми. Если вы обнаружите гниль в существующей дверной коробке или окружающем обрамлении, позаботьтесь об этом перед установкой нового устройства.

    Подготовка проема

    Большая часть подготовительных работ включает выравнивание и защиту дна проема от атмосферных воздействий. Вот где вода, скорее всего, попадет и повредит пол, черновой пол и каркас. При установке наружной двери накройте рабочую зону брезентом, чтобы убрать беспорядок, и плотным картоном, чтобы защитить чистовые полы.

    Выравнивание порога

    В стандартной конструкции порог располагается на черновом полу, а финишный пол стыкуется с подоконником, но во многих старых домах подоконник располагается непосредственно на балках и черновом полу, а финишный пол стыкуется с внутренним краем подоконника.Время от времени вы даже видите подоконник, врезанный в балки.

    Есть несколько способов выровнять внешний порог. После того, как вы установили поддон подоконника, поместите спиртовой уровень на дно грубого отверстия и вставьте обработанные под давлением деревянные прокладки под подоконник, пока он не покажет уровень. Прикрепите прокладки к фанерному основанию, чтобы они не смещались, а затем установите дверной блок. Если черновой пол бетонный, используйте строительный клей для точечной фиксации прокладок. Или вы можете поместить дверную коробку в проем, расположенный вне уровня, использовать плоский стержень, чтобы поднять нижнюю часть порога рамы, и вставить прокладки под порог до тех пор, пока он не выровняется.Чтобы предотвратить прогиб между регулировочными шайбами, проставьте их через каждые 12 дюймов под алюминиевыми / комбинированными или дубовыми порогами или через каждые 6-8 дюймов под алюминиевыми порогами раздвижных дверей.

    Проблема любого из этих решений заключается в том, что многие пороги, особенно полые алюминиевые, настолько тонкие, что могут прогнуться между точками прокладки. Если под подоконником осталось от 1⁄4 дюйма до 1⁄2 дюйма, используйте 1⁄4 дюйма. шпатель с заостренным концом, чтобы вдавить сухой раствор в промежутки между прокладками, уплотняя раствор как можно лучше.(Сухой раствор содержит минимальное количество воды — ровно столько, чтобы активировать цемент. Если вы сожмете горсть, он сохранит свою форму, но не будет воды, блестящей на его поверхности или на вашей руке.) Или залейте под слоем. заделать подоконник безусадочным раствором, например, эпоксидным раствором.

    Единственный способ исправить невыровненное отверстие без прокладок — это восстановить его, что редко бывает простым. Например, вы можете снять черновой пол и выровнять балки до тех пор, пока они не выровняются, а затем установить фанеру, обработанную давлением.Но если соседние этажи неровные, возможно, вам потребуется выровнять их следующим образом.

    1. Перед тем, как заказать новый дверной блок, измерьте высоту и ширину обратного прохода, а также толщину стены. Проверьте шпильки триммера на наличие отвеса, жатку и подоконник — на уровень, а углы — на прямоугольность. Как правило, RO будет на 2 дюйма шире двери или на 1⁄2–1 дюйм выше и шире, чем устройство в рамке. (Когда прибудет предвесной блок, проверьте все эти размеры еще раз, а также размеры блока.)
    2. Определите высоту чистового пола. В большинстве случаев навесные двери поставляются с уже прикрепленным комбинированным порогом и порогом — обычно привинченным к нижней части ножек косяка. В новом строительстве этот комбинированный подоконник / порог устанавливается прямо на фанерный черновой пол, хотя в некоторых случаях порог располагается прямо на балках пола, при этом черновой пол и отделочный пол упираются в него.
    Если черновой пол неровный, что часто встречается в старых домах, можно установить прокладку под порогом, а затем залить между прокладками цементной смесью.Кедровые прокладки подходят для сухого бетонного пола, но если дверной проем влажный или незащищенный, используйте пластиковые прокладки.
    1. Установите подоконник, даже если дверной проем защищен выступом. Учитывая популярность прорезиненных самоклеящихся плит в наши дни, большинство строителей изготавливают поддоны для подоконников из мембран, таких как Moistop Corner Shield. Поскольку большинство этих продуктов гибкие и самоуплотняющиеся, их можно легко вставить в углы или свернуть, чтобы создать водные дамбы. Если в вашем регионе идут проливные дожди, другой вариант — сборный металлический или пластиковый поддон.Однако из любого материала поддона загните его концы и задний край вверх, как показано на рисунке ниже, чтобы поддон удерживал воду, попадающую под подоконник. Все подоконники должны быть хорошо заделаны по углам и по швам. Если вы используете битумную мембрану, убедитесь, что используемый герметик совместим с мембраной. Герметики на основе бутила обычно являются беспроигрышным вариантом, но проверьте спецификации производителя на оба продукта.

    Подоконник для внешней двери

    СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Подоконники, изготовленные из битумного самоклеящегося гидроизоляционного материала, легче установить и закрепить, чем предварительно отформованные подоконники из листового металла.Гидроизоляционный слой с алюминиевым покрытием, такой как DuPont FlexWrap, легко поднимается по краям грубого проема и формируется в углы, чтобы получить хорошее уплотнение. С другой стороны, прикручивание или прибивание металлических поддонов к подоконникам снижает их способность удерживать воду.

    1. Перед установкой двери защитите стороны RO от атмосферных воздействий, сложив строительную бумагу или оберточную бумагу в проем, убедившись, что она перекрывает перевернутые края подоконника. В качестве альтернативы, если вы еще не установили водостойкий барьер, вы можете прикрепить гибкую самоклеящуюся гидроизоляционную ленту по бокам обратного осмоса, которые будут перекрывать верхнюю часть поддона.Мигающая лента бывает шириной до 12 дюймов, ее можно легко придать форму и загладить по углам RO. Наконец, чтобы отвести воду от обрамления, внешний край поддона должен перекрывать любые внешние выступы под подоконником. Чтобы вода не попадала внутрь, верхняя часть всегда перекрывает нижнюю.

    Сухая установка двери

    После того, как вы подготовили проем, поместите в него дверной блок, чтобы посмотреть, что нужно делать. Это пробный запуск, поэтому оставьте дверь в раме. Для этой последовательности вам понадобится помощник.

    1. Установите дверную коробку в проем. Центрируйте его справа налево в RO; вокруг рамы должен быть зазор от 1⁄4 до 1⁄2 дюйма, чтобы можно было установить регулировочную прокладку. Затем установите границы рамы — отцентрируйте ее по толщине стены. Края косяка внутри и снаружи должны быть на одном уровне с поверхностями стен или на 1⁄16 дюйма гордо, чтобы учесть нюансы обрамления.
    2. Дверная коробка квадратная? Если это так, будет ровный просвет (зазор) между дверью и косяками по всему периметру двери.В противном случае кадр перекошен. Чтобы выровнять его, выньте раму из проема и наклоните раму в одну сторону до тех пор, пока острые углы (менее 90 °) не станут квадратными, а рама не станет ровной. Наружные дверные рамы заводского изготовления изготавливаются из толстого материала, фрезерованы в соответствии с точными спецификациями и усилены прочными порогами, поэтому они редко выходят за пределы квадрата. Поместите устройство обратно в проем и убедитесь, что откос ровный.
    3. Предполагая, что откос ровный, удалите устройство из RO. Если нижняя часть проема неровная, займитесь этим сейчас, как описано выше в разделе «Выравнивание дверного проема».Затем заделайте дно отверстия тройным валиком герметика.

    Установка внешней рамы

    Не существует единственно правильного способа установки навесной наружной двери. Некоторые плотники предпочитают устанавливать дверные коробки с дверцами в них. Другие предпочитают снять дверь, отвесить и прикрепить косяк петель, переставить дверь, затем прикрепить другие косяки. Несмотря на то, что на фото показана удаленная дверь, здесь описаны оба метода.

    Метод 1. Дверь остается подвешенной

    1. Подденьте транспортировочные блоки, снимите пластиковые заглушки с отверстия под замок и поместите блок в обратный осмос.(На этом этапе предположим, что дверной порог выровнен.) Приблизительно отцентрируйте блок слева направо в проеме, затем закройте дверной косяк, пока помощник удерживает блок от опрокидывания. Возле верха косяка петли вбейте гвоздь 10d через поверхность косяка, чтобы прикрепить его к триммеру. (Для этого вам, возможно, придется открыть дверь.) Затем держите 6 футов. выровняйте до края косяка, а затем до поверхности косяка, чтобы проверить, находится ли косяк петли вертикально.
    СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Прибейте вручную финишные гвозди, используемые для прикрепления рамы к RO, и оставьте шляпки гвоздей торчащими вверх.Если вы используете для этой операции пистолет для ногтей, вы, скорее всего, забьете гвозди до упора, что затруднит последующую регулировку.

    1. Если подоконник выровнен, а рама осталась квадратной, вы должны получить показание отвеса. Кроме того, прицелитесь вдоль рамы, чтобы убедиться, что косяк стоит прямо. Если косяк петли вертикальный, вставьте пары прокладок между косяком петли и шпилькой триммера — по одной паре прокладок за каждой из трех петель и еще две пары, расположенные на равном расстоянии между прокладками петель.Поскольку между вами и вашим помощником будет дверь, вам нужно будет постоянно общаться, вставляя пары прокладок с обеих сторон и постоянно проверяя, нет ли отвеса.
    2. Если, с другой стороны, косяк петли неровный, рама может немного сдвинуться. Опять же, предполагая, что подоконник ровный, вставьте плоский стержень между рамой и триммером рядом с верхней частью рамки и подденьте рамку с одной стороны, пока косяк петли не станет вертикальным. Затем закрепите косяк петли, как описано. Если косяк петли погнут, это тоже может дать вам неправильное показание.Отрегулируйте прокладки и используйте гвозди для регулировки изогнутой части.
    3. После того, как вы подключили и закрепили косяк петли, прочтите откос — убедитесь, что между дверью и косяками есть ровный зазор, чтобы расположить головку и косяки защелки. Используйте гвозди, чтобы подтянуть рамку к триммеру, или отрегулируйте прокладки так, чтобы откос был однородным — обычно около 1⁄8 дюйма. При работе с косяками также используйте край вашего Speed ​​Square, чтобы убедиться, что края рамки находятся на краю стены. .

    И последнее замечание: предварительно изготовленные дверные блоки можно установить только изнутри.В этом случае вставьте прокладку сначала толстым концом, пока она не упирается в заднюю часть корпуса, затем сдвиньте дополнительные прокладки, сначала тонким краем, пока прокладки не будут плотно затянуты. Прибейте или закрутите под каждую стопку прокладок, затем закройте дверцу и посмотрите, равномерно ли она прилегает к раме.

    Способ 2. Снимите дверцу

    1. Подготовив проем, потяните за стержни петель и снимите дверцу с рамы. (Как и в случае с указаниями выше, предположим, что порог ровный.)
    2. Отцентрируйте рамку слева направо в проеме и полейте рамку.Если вы работаете в одиночку и хотите, чтобы рама оставалась по краям, прикрепите временные шипы к внешней стороне рамы и к внешней обшивке, как показано на фото. Однако относитесь к нему осторожно, потому что вам, вероятно, придется переставлять раму, когда вы будете прикреплять ее по бокам.

    Перед установкой подвесной наружной поворотной дверцы снимите дверцу и установите раму в проем. Шипы 2 × 4, прибитые к обшивке, действуют как измерители глубины, поэтому края косяка будут на одном уровне с обшивкой.

    Сначала установите прокладку и закрепите косяк петли, часто проверяя, есть ли отвес. Здесь установщики размещают прокладки немного выше и ниже петель, чтобы винты петель, торчащие из косяка, не зацепились за прокладки.

    1. Начать с косяка петель. Выровняв раму, забейте финишный гвоздь 10d в середине косяка петли примерно на 6 дюймов вниз от верха; оставить шляпку гвоздя торчащей. Используя 6-футовый. уровень, чтобы проверить отвес, установите регулировочную прокладку за каждой петлей: верхней, нижней и затем средней петлей.Если прибить чуть ниже регулировочных шайб, их будет легче отрегулировать. Используйте два гвоздя с отделкой 10d для каждой точки крепления и, опять же, оставьте шляпки гвоздя торчащими вверх. Держа свой уровень напротив петли косяка, обратите внимание, прямая ли ложа косяка. Если он прогибается, вам необходимо прибить или отрегулировать прокладки, чтобы выровнять косяк. Всего используйте пять пар прокладок (и гвоздей), чтобы закрепить петлю косяка.
    2. Используя квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что он примерно перпендикулярно косяку петли, прикрепите головной косяк к жатке.Положение косяка на данный момент является приблизительным, потому что вы будете использовать дверь, чтобы она соответствовала вещам более точно. С помощью помощника установите наружную дверь на петли. Закройте дверь и обратите внимание, насколько она подходит к раме. Без уплотнителя вокруг двери должен быть ровный откос шириной около 1⁄8 дюйма.
    После установки и закрепления косяка петель переставьте дверцу, чтобы ее можно было использовать в качестве датчика для правильного совмещения косяка головки и защелки. Этот метод особенно полезен, если дверь немного скручена или деформирована, потому что вы можете совместить косяк защелки с дверью.
    1. Если дверь задевает край косяка защелки, косяк может прогнуться или прокладки за косяком петли могут оказаться слишком толстыми. Регулировка наружной дверной коробки без обшивки аналогична «работе» с внутренней дверной коробкой. Установите подкладку на косяк головки, а затем на косяк защелки — отрегулируйте косяки так, чтобы они соответствовали 1/8 дюйма. Откос между дверью и коробкой постоянный. Приведите в действие дверь, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается без заедания. На косяке защелки должно быть четыре или пять пар регулировочных шайб, а на косяке головки — не менее трех.Затем установите изоляцию между рамой и обратным осмотром, установите кожух и прошейте устройство, как описано в следующем разделе.

    При регулировке защелок и косяков убедитесь, что между дверью и косяками по периметру есть ровный зазор (обычно 1⁄8 дюйма).

    Установите подкладку на косяк головки после установки косяка защелки. Если рама без корпуса, вы можете вставить прокладки с обеих сторон и легко сдвигать их внутрь и наружу. Белая линия внутри косяков — врезка уплотнителя.

    Регулировка наружных дверей

    Установите подкладки на рамы наружных дверей в пяти точках вдоль каждого бокового косяка. Вдоль косяка петли установите прокладки за каждой из трех петель — или как можно ближе, если точки петли и винта выступают с задней стороны — и добавьте еще два набора прокладок, расположенных на равном расстоянии между прокладками петель. Прокладки проложены вдоль косяка защелки примерно с одинаковыми интервалами, но не прокладываются непосредственно за запорными пластинами или глухими болтами.Закрепите косяк посередине и по обоим углам.

    Наружные дверные коробки часто устанавливаются с помощью парных гвоздей с гальваническим покрытием 10d, которые проходят сквозь каждую пару прокладок или чуть ниже них. Использование двух гвоздей на каждом интервале предохраняет каркас от перекручивания. Другие строители предпочитают пары диаметром 2 1⁄2 дюйма. винты с цилиндрической головкой из нержавеющей стали или с плоской головкой с покрытием, потому что они лучше захватывают и легко снимаются. Кроме того, многие строители удаляют средний винт верхнего шарнира, устанавливают регулировочную прокладку за ним и заменяют оригинальные винты на 2 1⁄2 дюйма.или 3 дюйма винты, глубоко погружающиеся в каркас.

    Вот несколько замечательных моментов:

    • Неважно, прикручиваете ли вы винтами или гвоздями под шайбами ​​или сквозь них, если шайбы плотно прилегают. (Регулировка прокладок под петлями позволяет отрегулировать их позже, что нелегко сделать, если продеть сквозь них гвоздь.)
    • Даже если шпильки триммера стоят отвесно, все равно прокладывайте прокладку между дверной коробкой и грубым проемом. То есть не прибивайте косяки прямо к обрамлению: раму с подкладными шайбами ​​будет легче изменить или заменить позже.
    • Всегда подкладывайте подкладку перед косяком, иначе он может выгнуться в проем или подпрыгнуть, когда вы прибиваете к нему обшивку или гипсокартон.
    • Чтобы отрезать регулировочные прокладки заподлицо с чистовой поверхностью, надрежьте их универсальным ножом. Затем срезайте отходы. Также можно использовать японскую пилу или качающийся мультитул.

    Уплотнение, кожух и рама

    Если какие-либо края или грани рамы еще не обработаны, загрунтуйте или покрасьте их перед установкой внешнего кожуха.

    1. Если полость между косяками и каркасом доступна только снаружи, перед установкой внешнего кожуха заполните ее изоляцией. Я предпочитаю заполнить полость рыхлой изоляцией из стекловолокна или переработанного хлопка. Если вам понадобится отрегулировать рамку в будущем, вы сможете сделать это легко. Если вы заполните полость аэрозольной пеной — даже пеной с низким расширением — вы, по сути, склеите все вместе и создадите огромный беспорядок для следующего человека, который будет работать с рамой.Любой ценой избегайте пены с высокой кратностью расширения: она настолько мощная, что может легко загибать косяки в проем и забивать двери и окна.
    2. Перед установкой кожуха герметизируйте зазоры вокруг рамы. Есть два основных способа сделать это. Первый — это наклеить самоклеящуюся ленту для гидроизоляции так, чтобы она перекрывала зазор между косяками и пленкой. Второй способ — нанести валики из силиконизированного акрилового герметика по краям косяка и обратного осмоса, а затем вдавить в герметик полосы армированной волокном бумаги шириной 6 дюймов.Эти полоски не самоклеящиеся, поэтому скрепляйте края, которые перекрывают оболочку. Независимо от того, используете ли вы ленту или полоски, выровняйте их края назад на 1⁄4 дюйма от внутреннего края рамки, чтобы они не были видны. (Полосы предпочитают строители, которым нужен более тонкий материал между косяками рамы и обшивкой, или те, кто еще не установил обертку и хочет скользить под обивкой у головы и по бокам.)

    Закрепите раму, обрежьте прокладки заподлицо, снимите временные планки и нанесите герметик на края косяка.Держите герметик на расстоянии не менее 1⁄4 дюйма от поверхностей косяка.

    Приложите гидроизоляционные полосы к краю каждого бокового косяка так, чтобы он ложился в герметик. Однако перед нанесением внешней оболочки нанесите вторую полоску герметика на окантовку. Двойное уплотнение практически исключает проникновение воздуха и воды. Другой край полоски прикрепите скобами к обшивке.

    1. Если на пороге блока есть выступы, выходящие за боковые косяки, обрежьте каждый рог, чтобы они соответствовали аналогичным деталям в другом месте дома.Обычно выступы совпадают с внешним краем боковых косяков или выступают за них на 1⁄4 дюйма. Поскольку подоконник имеет наклон, вам нужно будет обрезать днище кожуха под одинаковым углом; используйте регулируемый датчик угла наклона, чтобы перенести угол на обсадную колонну.
    2. Присоедините кожух. Отведите внутренние края кожуха косяка назад на 1⁄4 дюйма от внутренних краев косяка, чтобы создать 1⁄4 дюйма. раскрыть. Затем прибейте кожух головы. Если углы корпуса скошены, проденьте гвоздь в стык, чтобы плотно затянуть его. Примечание. На верхнюю часть гидроизоляции колпачка накладывается светящаяся полоска или кусок светящейся ленты, чтобы отводить воду от оболочки. (вверху перекрывается внизу.)

    Открытие дверной коробки

    При установке кожуха забейте чистовой гвоздь через угловые стыки со скосом, чтобы они не расслоились. Вы также можете приклеить шов, но он будет удерживаться на месте за счет лепнины, которая его окружает. Обратите внимание на 1⁄4-дюйм. откос между кожухом и краем косяка.

    Установить накладку крышки на кожух головки, забив ее верхний фланец как можно выше.Металлический гидроизоляционный слой будет перекрыт самоклеящейся лентой и лепниной. Отлив крышки должен немного нависать над кожухом спереди и на концах кожуха, чтобы вода свободно стекала.

    1. После установки кожуха головки прикрепите планку головки (планку крышки), которая была предоставлена ​​производителем двери. Если ваша подвесная дверь не оснащена защитной крышкой, любой цех по производству листового металла может изготовить кусок оцинкованной крышки с соответствующим смещением для толщины кожуха головки, чтобы вода капала за ее пределы.На многих лесных складах также есть различные профилированные гидроизоляционные материалы, а на кирпичных заводах — специальные опалубки.
    2. Закупорите стык кожуха / оболочки, прижмите колпачок гидроизоляции вниз к обсадной трубе, затем используйте гвозди с большой головкой, чтобы прибить верхний фланец гидроизоляции к оболочке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *