Как самому утеплить деревянную дверь для загородного дома: Утепление и обивка входных деревянных дверей своими руками

Содержание

иллюстрированный процесс, как утеплить входную деревянную дверь Как сделать утепленную дверь своими руками

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

  • Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
  • Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
  • Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
  • Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

  • Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
  • Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
  • Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Размеры

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Пошаговая инструкция

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Саморезы;
  • Отвертка;
  • Лобзик;
  • Клей.

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал , но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

  • Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
  • Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Как приварить навесы?

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже – ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, – это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

  • доски;
  • изоляция;
  • клей – столярный;
  • рулетка;
  • уровень;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • дрель;
  • фрезер;
  • саморезы;
  • петли;
  • молоток;
  • гвозди;
  • наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые – это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Несмотря на появление большого разнообразия конструкционных материалов, древесина на протяжении многих веков не выходит из моды. Причины такой популярности кроются в его уникальных качествах этого материала создавать уют в доме и преображать его внешность. Немаловажными достоинствами древесины можно назвать ее экологическую чистоту, низкую теплопроводность и, при должной обработке, завидную долговечность. Современные технологии и инструменты предоставляют новые возможности в обработке дерева с доведением его поверхности до совершенства и одновременным подчеркиванием природной красоты.

Двери входные деревянные утепленные разнообразных моделей и дизайна можно найти в специализированных магазинах или заказать в профильных компаниях, занимающихся обработкой древесины и изготовлением из нее дверных комплектов. Однако, при желании и владении базовыми технологическими навыками выполнения столярных работ, деревянную дверь с утеплением вполне можно сделать и самостоятельно.

Причем, нужно отметить, если сама древесина будет иметь высокое качество и необходимую предварительную обработку, в процессе изготовления двери можно обойтись и без дорогостоящих профессиональных инструментов. Конечно же, в этом случае, работа займет большее времени и сил, но зато, проведя сборку самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму.

Как известно, в холодное время года из нагреваемого изнутри дома происходят теплопотери через разные элементы конструкции здания, и двери не являются исключением. А значит, от того, насколько качественно будет изготовлены и утеплены дверь и ее коробка, напрямую зависит и суммарное количество потерь тепловой энергии.

Разновидности входных дверей
Филенчатая дверь

Деревянные филенчатые двери могут быть полностью изготовлены из натуральной древесины или клееного бруса, но нередко используются и композитные материалы, например, МДФ – для изготовления филенок. Такая модель тоже подойдет для установки на вход, но ее все же чаще всего используют для дверных проемов квартир или в частных домах, расположенных в регионах с мягким зимним климатом. Нередко, чтобы использовать подобную конструкцию в качестве входной, на нее изнутри укладывается утеплительный материал, закрываемый кожзаменителем.

Филенчатые двери сами по себе не являются достаточно «теплой» сборкой, так как детали, из которых ее изготавливают, могут быть из разных материалов, иметь различную толщину, плотность, теплопроводные качества.

Если полотно собирается из различных пород древесины, отличающихся цветом и фактурным рисунком, то для того, чтобы добиться эстетичности и гармоничности внешнего облика, детали обклеиваются натуральным шпоном, что дополнительно снижает теплопроводность материала.

Филенчатая конструкция изготавливается из цельного или клееного бруса, в нее входят верхняя, нижняя, одна или несколько средних горизонтальных поперечин и вертикальный средник (также бывает один или несколько). Горизонтальные поперечины служат «ребрами жесткости» для полотна, и чем больше будет установлено этих элементов, тем меньше риск деформации конструкции.

Элементы конструкции соединяются между собой шиповым соединением, а затем скрепляются с помощью нагелей.

В окошки, которые формирует каркас, вклеиваются филенки, изготовленные из МДФ или натуральных досок, обработанных по краям фрезером. Толщина краев панелей филенки должна составлять примерно ⅓ бруса каркаса. Филенки устанавливают в выбранные для них в брусе каркаса пазы или же закрепляют фигурным штапиком.

Нужно отметить – несмотря на то, что филенчатая дверь состоит из многочисленных элементов, склеенных между собой, при качественном исполнении она по надежности и прочности ничем не уступает массивной.

Филенчатые двери, выполненные настоящими мастерами, иногда имеют стоимость, превышающую цены на массивные конструкции, так как многое в определении этого критерия зависит от породы материала изготовления и от эстетического оформления.

Каркасная и щитовая конструкции дверей

Каркасные входные двери можно назвать самым распространенным вариантом, так как они, в основном, доступны по цене. Есть, безусловно, и достаточно дорогостоящие модели — этот параметр будет зависеть от материалов, из которых изготовлен каркас конструкции, ее наполнитель и отделка.

Каркасы этого типа дверей делают из массивной доски или клееного бруса. Для внешней обшивки используют МДФ, ДВП или вагонку из натуральной древесины, толщиной в 10 мм, разной ширины, которую устанавливают горизонтально, вертикально, диагонально или формируют из нее различные геометрические рисунки. В качестве утеплительного наполнителя используется разнообразный материал. На этот критерий ориентируются, выбирая дверь по месту ее установки или по климатическим условиям региона. Так, в качестве утеплительного материала используется пенопласт, минеральная вата, стружка, картонные или бумажные соты.

Иногда каркас состоит только из обвязочного бруса, а пространство между двумя обшивочными панелями заполняется низкосортным пиломатериалом.

Каркасные или щитовые конструкции дверей бывают сплошными, пустотными или мелкопустотными:

  • Щитовыми называют сплошные конструкции дверей, то есть из необрезного или некачественного бруса собирается щит, который с двух сторон обшивается ДВП или МДФ. Деревянную вагонку в этом типе дверей, как правило, не применяют, иначе дверь получится чрезмерно массивной. Подобную конструкцию можно использовать в качестве входной только для квартир многоэтажек, так как помещения подъезда сами по себе являются определенной преградой, задерживающей уличный холод. Но даже в таких условиях подъезда хорошие хозяева дверь обшивают утеплительным материалом в комплексе с кожзаменителем.

Пустотелая дверь, которая состоит из обвязки и одной или двух поперечин, обшиваемой ДВП, МДФ или вагонкой. Пространство между облицовочными полотнами остается пустым. Из этого следует, что эта дверь никак не подойдет для установки ее на вход дома или квартиры. Ее предназначение – разделение внутренних помещений.

  • Мелкопустотные конструкции могут иметь разную наполненность, в том числе и термоизоляционным материалом. Но если такая дверь планируется к установке на вход, есть смысл полностью заполнить ее полость, используя утеплители с низкой теплопроводностью – пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан, а в комплексе с ними можно применить и фольгированный пенополиэтилен.

Разобравшись, что собой представляет каждая из типов дверей, устанавливаемых на входной проем, можно выбрать один из них для самостоятельного изготовления. Прежде всего для проведения этого процесса нужно будет запастись инструментами и материалами.

Инструменты для работы

Для любых столярных работ необходимо иметь специальные инструменты. Даже если нет возможности приобрести дорогостоящие современные приспособления, вполне можно обойтись классическим ручным набором.


Несмотря на появление современных электрифицированных инструментов, «классические» ручные тоже не выходят из употребления
  • Для удобства работ потребуется надежный и устойчивый верстак, на котором будет проводиться изготовление, обработка и сборка деталей конструкции.
  • Работа чрезвычайно упростится, если у хозяина в наборе электроинструментов имеется фрезер. Он поможет точно и качественно обработать древесину, придать нужную форму и размеры деталям двери, выбрать пазы и гнезда, и даже украсить полотно каким-нибудь рельефным рисунком. Если этого инструмента нет, то можно воспользоваться фрезерными сверлами, установив их в шуруповерт или дрель. Ранее, когда таких удобных приборов вообще не было, столярами пользовались для этих целей стамески и резцы различных конфигураций. Так что если нет возможности приобрести фрезер – запасайтесь набором стамесок.

  • Ручной рубанок также способен в определенных случаях заменить фрезерный станок. Им выравнивают и подгоняют в размер детали, при необходимости срезают углы (фаски), выполняют иные технологические операции.
  • Чтобы элементы двери были склеены качественно и прочно, нельзя обойтись без струбцин, которые стянут собранные в полотно детали.
  • Для изготовления заготовок потребуются ножовки.
  • Необходимы молотки – обычный и резиновый (или деревянный – киянка).
  • Окончательная отделка потребует электрическую шлифовальную машинку и наждачную бумагу к ней. Шлифмашинку можно заменить небольшим отрезком бруска, на который прибивается или наворачивается наждачка.
  • Для сборки конструкции, установки замков и петель, сверления отверстий под нагели или саморезы необходим шуруповерт. В крайнем случае, можно обойтись дрелью и набором отверток.
  • Необходим измерительный и разметочный инвентарь — рулетка, линейка, складной метр, обязательно – столярный уголок, простой карандаш или маркер.

Материалы для изготовления двери

Для изготовления двери потребуются материалы, которые нужно подготовить заранее:

  • Древесина – по размеру, сортности и количеству пиломатериал подбирают для каждого вида изделия индивидуально.
  • Специальный столярный клей.
  • Саморезы различной длины и деревянные нагели. Обычно профессиональными мастерами для закрепления деревянных деталей между собой используются именно они. Но некоторые изготовители предпочитают металлические уголки и накладки.
  • Утеплительный материал.

Следует заметить, что для каждого из типов дверей могут потребоваться дополнительные материалы – о них будет упомянуто при изложении порядка изготовления моделей.

Как выбрать древесину?

Чтобы дверь прослужила долгое время и не рассохлась или не деформировалась, к выбору древесины нужно подойти со всей ответственностью. Главный материал конструкции выбирается по следующим критериям:

  • Порода древесины подбирается в зависимости от вида конструкции и финансовых возможностей. Если будет изготавливаться массивная дверь без дополнительного утепления, то стоит выбирать более дорогие породы материала, имеющие высокую плотность — это может быть дуб или кедр, лиственница или древесина некоторых плодовых деревьев.
  • Для изготовления полотна массивной или филенчатой двери приобретается деловая древесина, имеющая минимальное количество сучков. Для обвязки каркасной конструкции может быть выбрана древесина более низкого сорта, но если она будет обшиваться деревянной вагонкой, то облицовочный материал должен иметь высшее качество.
  • Немаловажно выбрать пиломатериалы, имеющие оптимальную влажность – она должна составлять 11÷15%. Только в этом случае материал будет легко обрабатывать, а изделия из него будут служить длительное время, не деформируясь, не разбухая и не рассыхаясь. Самым лучшим вариантом станет древесина, прошедшая просушку в специальной камере.

При выборе пиломатериалов особое внимание — их сортности, степени просушки и ровности
  • При покупке каждую из досок (брусьев) проверяют на ровность. Этот процесс проводится визуально, а еще лучше – с укладкой приобретаемых деталей на ровную поверхность. Так все недостатки сразу же будут заметны.
  • Чтобы готовое дверное полотно имело толщину в 50 мм, нужно выбирать:

— для массивной двери – доску толщиной в 50 мм;

— для каркасной двери, обшиваемой пятимиллиметровой ДВП, брус или доску в 40 мм, а обшиваемой десятимиллиметровой вагонкой – толщиной в 30 мм;

— для обвязки и поперечин филенчатого полотна, потребуется доска толщиной в 50 мм, а для филенок, в зависимости от их оформления – от 15 ÷20 мм.

  • Чтобы конструкция имела хорошую жесткость, доски для обвязки или изготовления всего полотна лучше выбирать шириной в 120÷150 мм.

Все доски и бруски перед началом монтажа нужно обязательно обработать шлифмашинкой, установив на нее мелкозернистую наждачку, или же вручную.

Какой применить утеплитель?

Так как, в основном, все владельцы жилья предпочитают утеплять входные двери, следует рассмотреть и то, какие термоизоляционные материалы чаще всего применяются для этих целей.

Цены на входные двери Zetta

дверь Zetta

Какая бы ни была выбрана, чтобы усилить утеплительный эффект и не допустить в помещения сквозняков требуется обязательно загерметизировать дверную коробку. Для этого чаще всего применяются монтажные пены, специальные поролоновые самоклеящиеся накладки или ленты ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты). Любой из этих вариантов подойдет для всех видов дверей.


Самые распространенные утеплители для термоизоляции полотна входной двери:

Параметры материала Изолон (пенополиэтилен) Пенополистирол Минеральная вата
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (Кпа) 0,031÷0,33 40÷160
Плотность, кг/м³ 25÷200 15÷50 11÷50
Коэффициент теплопроводности при 25±5˚С (Вт/(м×°К) 0,031÷0,037 0,038÷0,041 0,036÷0,043
Водопоглощение, % по объему, не менее 1,0÷1,5 1,8÷4,0 10÷15
Группа горючести Г2÷Г4 Г2÷Г4 НГ÷Г1

  • Минеральная вата имеет высокие термоизоляционные характеристики и достаточно часто применяется для внутреннего утепления каркасных дверей. Ее недостатком можно назвать то, что она со временем имеет свойство проседать, оголяя некоторые участки пространство полотна между обшивкой. Чтобы не допустить этого явления, маты минеральной ваты желательно приклеить на водостойкий клей, распределив его полосами на утепляемой поверхности. Производятся маты минеральной ваты, которые оснащены фольгированным слоем – этот вариант материала стоит дороже, но и теплоизоляционные характеристики у него намного выше. Кроме того, за счет слоя фольги утеплитель становится более жестким, поэтому снижается риск его усадки.

  • Поролон толщиной до 10 мм используют для внешнего утепления двери изнутри помещения, с последующим закрытием его обшивкой из дерматином или кожзаменителя, которую закрепляют декоративными гвоздями.

Как утеплить уже готовую дверь?

Для этого можно выполнить ее декоративную обивку с укладкой под нее тонкого утеплительного материала. Как правильно выполнить – читайте в отдельной публикации нашего портала.


Хорошие утеплительные качества показывает изолон — фольгированный пенополиэтилен
  • Изолон или вспененный полиэтилен обладает высокими утеплительными характеристиками, а вариант этого материала имеет свойство отражать тепло внутрь комнаты, поэтому его очень широко используют для термоизоляции. Изолон чем-то напоминает поролон, но более эффективен, и может быть, применен в комплексе с другими утеплительными материалами. Его используют для усиления внутреннего утепления и для закрепления на внутренней поверхности двери под декоративную обшивку.

Самый недорогой вариант — применить для утепления двери пенополистирол
  • Пенополистирол также обладает хорошими термоизоляционными качествами. Кроме этого, он плотно устанавливается между каркасными элементами и не меняет своей формы на протяжении всего времени эксплуатации. Однако, следует не забывать и о том, что этот материал со временем начинает выделять формальдегиды, которые вредны для здоровья человека. Кроме того, пенополистирол никак нельзя назвать пожаробезопасным.

  • Пенополиуретан отлично подойдет для теплоизоляции внутреннего пространства каркасной двери, так как он полностью герметизирует все стыки деталей, проникая в любой зазор. Применяя этот материал, не обязательно использовать сложную аппаратуру – можно просто воспользоваться монтажной пеной, которая имеет удобную для работы упаковку. Излишки пенополиуретана, поднимающиеся выше каркаса, легко срезаются острым ножом.

Узнайте подробную инструкцию, как , из новой статьи на нашем портале.

Изготовление и утепление филенчатой двери

Этот тип дверей состоит из немалого количества деталей, причем каждая из них имеет достаточно сложную форму. Поэтому, чтобы сборка элементов в единое полотно была качественной, все детали необходимо очень тщательно изготовить по размерам и качественно обработать. Если все эти операции будут проводиться вручную, то изготовление дверного полотна займет достаточно много времени. В том случае, когда значимого опыта работы в обработке древесины нет, но дверь все же решено изготовить самостоятельно, не следует выбирать сложные конструкции — лучше будет выбрать простой и доступный вариант каркасного типа.

Иллюстрация
Выполнять работу будет легче в том случае, если составить подробный чертеж изделия и проставить на нем размеры.
На представленном чертеже можно увидеть самый простой вариант филенчатой двери с минимальным количеством соединительных швов, так как полотно имеет в своем составе только две филенки. Отдельные детали пронумерованы и называются:
1-горизонтальный верхний средник, входящий в обвязку;
2-верхняя филенка;
3-вертикальные брусья обвязки;
4-серединный средник;
5-нижняя филенка;
6- горизонтальный нижний средник, входящий в обвязку.
На этом чертеже не проставлено размеров, но из него становится понятно, какие параметры нужно просчитывать составляя проект изготовления подобного изделия, проставляя данные, необходимые для конкретного дверного проема.
Для изготовления обвязки и средников нужно подготовить массивный или клееный брус, но если выбирается второй вариант материала, то следует учесть, что за счет клея он будет более сложен в обработке.
Готовый, хорошо оструганный брус с одной стороны обрабатывается фрезером. В нем вырезается паз для установки в него филенок и соединения деталей между собой.
В некоторых случаях по краям паза делаются фигурные срезы – фаски. Они и будут заменять штапик, фиксирующий панель филенки.
В случае, если используются штапики, края бруса можно оставить ровными.
Кроме того, если на внутреннюю сторону филенчатой двери будет закрепляться утеплитель, то деревянные детали можно «финишно» обрабатывать только с внешнего края.
Далее, необходимо поработать над соединительными элементами, так как придется скрепить между собой горизонтальные и вертикальные элементы обвязки и (для представленной на чертеже модели) один средник.
Для этого в горизонтальных элементах по краям фрезером вырезается шип нужного размера, а в вертикальных – соответствующие пазы.
Шип и паз должны иметь толщину ⅓ величины используемого бруса.
Соединение могут быть разными, и какое из них выбрать по удобству изготовления – решать мастеру.
Пазы, вырезаемые в горизонтальных брусьях, должны идеально подходить к шипам, а детали – плотно стыковаться друг с другом. Чтобы эта работа была выполнена аккуратно, перед ее началом нужно провести точную разметку.
Филенки, как уже говорилось выше, изготавливаются из ДСП, доски или МДФ.
Если выбираются доски, то панель из них собирается (склеивается, стягивается в струбцинах и просушивается) заранее.
Фанера, толщиной в 20 мм может обрабатывать сразу, после изготовления соединений брусков «паз-шип».
Если внутренняя сторона полотна будет утепляться, то обработку филенок можно проводить только с внешней стороны.
Иногда заготовка филенки может собираться по толщине из двух или трех слоев, что позволяет ее серединную часть поднять до уровня толщины бруса обвязки.
В этом варианте на серединную ровную панель из фанеры наклеиваются с двух сторон или только с одной стороны, фигурные накладки.
Такие филенки склеиваются под прессом, так как они должны образовать одну целую панель.
Серединный слой филенки должен быть подогнан к пазу, который устраивается в брусках обвязки и среднике. Чтобы деталь свободно входила в паз, ее толщину делают на 1-2 мм меньше ширины паза.
После того, как все детали двери будут изготовлены, их желательно по отдельности обработать антисептическими и антипиреновыми пропитками, при необходимости – сразу покрыть морилкой и просушить.
После просушки деталей можно приступать к их сборке в цельное полотно. Эту работу следует проводить на ровном прочном столе (верстаке).
Для верности, прежде чем «сажать» детали на столярный клей, их собирают насухо.
Если все шипы плотно устанавливаются в пазы, и в результате сборки получается идеально ровная конструкция дверного полотна, то можно переходить к сборке на клей.
Ровность двери проверяется измерением ее по диагоналям и сравнением полученных длин – они должны быть одинаковы.
Чтобы работа прошла без сложностей, ее проводят поэтапно:
– первым шагом в один из вертикальных брусков вклеивается горизонтальная деталь обвязки;
– далее, в получившийся прямой угол вклеивается филенка и аккуратно пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока шипы плотно не войдут в пазы горизонтального и вертикального бруска;
– после этого, в средний паз вертикального бруса и нижнюю сторону филенки на клей устанавливается средник, также подбивается резиновым молотком;
– затем, в средник и вертикальный брус вклеивается вторая филенка;
– далее на нижнюю часть филенки и нижний паз в вертикальном брусе монтируется вторая горизонтальная часть обвязки;
– завершающим и самым сложным этапом сборки является установка последней вертикальной стороны обвязки, в нее нужно сразу установить шипы поперечин и средника, а также незакрытые стороны филенок.
Пока клей не высох, всю конструкцию еще можно подкорректировать.
Для этого сначала нужно вновь проверить размеры диагоналей конструкции – если они будут иметь одинаковую длину, то, это значит, что углы полотна прямые.
Дополнительно углы проверяются с помощью строительного уголка.
Убедившись в том, что полотно склеено ровно, его до полного просыхания клея зажимают в струбцины.
Только после того, как полотно будет высушено, обвязку по углам и на соединении со средником скрепляются нагелями.
Для этого в этих зонах высверливаются два диагонально размещенных сквозных отверстия размер которых будет больше диаметра нагеля на 1÷1,5 мм.
Нагели смазываются клеем и аккуратно забиваются в отверстия.
После просыхания клея, место скрепления зачищается, при необходимости сверху покрывается шпатлевкой.
Завершив эти действия, филенки обрамляют штапиками.
Их также фиксируют на столярный клей, но можно для верности применить и малозаметные гвоздики, например, откусив у них шляпки.
Далее, производится разметка дверного полотна для устройства отверстий и гнезд, в которые будет установлена фурнитура – замки, ручка и петли.
По разметкам в полотне двери высверливаются отверстия, в которые примеряются элементы фурнитуры, но устанавливаться они будут после окрашивания и утепления полотна.
Если дверь планируется окрасить или покрыть лаком, то этот процесс проводится в последовательности, показанной на схеме.
Чтобы окраска смотрелась аккуратно, необходимо следить за тем, чтобы краска не собиралась по углам.
Даже если филенчатую дверь планируется утеплить с внутренней стороны, окраска производится с обеих сторон полотна, так как это создаст дополнительный слой защиты для древесины.
Утепление проводится после того, как полностью высохнет краска.
Если дверь еще не установлена в проем, то ее легче будет утеплить и обшить отделочным материалом, но и уже навешанное на петли полотно теплоизолировать также не составит труда.
Для утепления потребуется поролон, при желании вместе с ним может быть использован изолон, кожзаменитель, декоративные гвозди.
Поролон раскладывают на дверное полотно, отмеряют нужный размер и отрезают излишек.
Так как впоследствии утеплитель будет прибиваться к деревянной поверхности, его можно временно закрепить на двухсторонний скотч. После этого в теплоизоляторе намечаются и вырезаются отверстия – для глазка и установки замков и ручки.
Если требуется более эффективное утепление, то сверху поролона фольгированной стороной вверх настилается изолон. В случае использования двух материалов в комплексе, общий их слой не должен иметь толщину более 15 мм.
В изолоне, так же, как и в поролоне нужно будет прорезать отверстия, а затем материал закрепляется к с помощью скоб к деревянной поверхности, но не по самому краю полотна, а с отступом от него 20÷25 мм.
Сверху утеплителя укладывается дерматин и также закрепляется в нескольких местах.
Если дверь обшивается «на весу», то все материалы начинают крепить сверху, постепенно опускаясь вниз.
Следует уточнить, что обшивка двери, открывающейся наружу, отличается от отделки полотна, которое открывается внутрь.
На фото представлен вариант двери, открываемой внутрь. Утепляя ее, дополнительно к общему полотну обшивки, используют полосы дерматина, шириной в 180÷200 мм, которые должны выступать за пределы полотна примерно наполовину.
Затем эти полосы сгибаются пополам, и внутрь их вкладывается поролоновый валик или отрезок поролона.
Далее, нижняя часть согнутой полосы, подтыкается под настеленный на всю поверхность утеплитель, а верхняя его часть укладывается сверху дерматина, подгибается внутрь на 10 мм и закрепляется декоративными гвоздями. Г
возди забиваются на расстоянии 100÷150 мм друг от друга.
Если дверь открывается наружу, то полоса с поролоновым валиком прибивается к дверной коробке изнутри квартиры.
Закрепленная полоса должна выступать за пределы коробки на 20÷25 мм, так как она должна плотно перекрывать зазор между дверным полотном и элементами коробки.
В этом варианте дерматин на поверхность двери прибивают, отступив от ее края на 10÷15 мм – это необходимо соблюсти для того, чтобы дверь плотно примыкала к стойкам и поперечинам дверного косяка.
Замки и ручки, а также смотровой глазок устанавливаются сверху дерматиновой обивки.
Обрезанные неровные края материала заправляются внутрь отверстий, подготовленных для установки замка.
Как правильно установить элементы фурнитуры, и какой размер зазоров нужно предусмотреть между дверной коробкой и полотном, можно увидеть на данной схеме.
Также здесь хорошо видно, как собирается сама коробка.
По размеченным местам, на торце двери выбираются нужные пазы и прикручиваются дверные петли. Затем дверь устанавливается в дверную коробку, на которой уже размечены и прикручены ответные части навесных петель.

Здесь же можно отметить, что массивная дверь, при необходимости, утепляется точно таким же образом.

Изготовление и утепление каркасной двери

Щитовая дверь, так же как филенчатая или массивная, утепляется снаружи — ее внутреннее пространство полностью заполнено древесиной низкого качества – это может быть не обрезной брус или доска, собранная в щит и обшитая снаружи ДВП или тонкой фанерой.

Каркасная же дверь состоит из обвязки и нескольких поперечин или диагонально установленных распорок, между которыми укладывается утеплительный материал – минеральная вата, пенополистирол, или пространство полностью заполняется монтажной пеной. Вся конструкция входной каркасной двери снаружи обшивается деревянной вагонкой. Некоторые мастера под вагонку устанавливают тонкий металлический лист, который сделает дверь более надежной.

При желании поверхность, выходящую в помещения, можно обшить ДВП, а затем дополнительно утеплить поролоном с последующей обивкой кожзаменителем.

Этот вариант двери можно назвать самым экономным и простым в изготовлении.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Прежде, чем делать расчет материала, необходимо определиться, как будет располагаться вагонка, которой будет обшиваться дверное полотно, так как от этого будет зависеть, как установить каркасные поперечины.
Если вся вагонка будет закрепляться вертикально, то достаточно установить одну или две поперечины.
Горизонтальная обшивка требует установки внутри обвязки двух вертикальных брусков.
Если же обшивка будет иметь более сложный рисунок, состоящий из мелких элементов, то для каждого из них нужно предусмотреть опорные бруски, к которым каждый из элементов рисунка будет закреплен с обеих сторон.
Какая бы обшивка ни была задумана, первым делом должен быть собран надежный каркас.
Для него подготавливаются детали из бруса нужной длины.
На углах брус может иметь разные соединения.
Иногда применяется способ «паз-шип», но проще использовать способы «в полдерева» или «в лапу», показанные на представленной схеме.
С учетом того, что вся конструкция будет обшиваться вагонкой, которая придаст ей дополнительную жесткость, такие соединения вполне подойдут для скрепления брусков обвязки.
Чтобы длина паза была одинаковой, а запил ровным, сначала нужно провести разметку краев бруса. Глубина пазов должна составлять половину толщины бруса.
Подготовив элементы обвязки, нужно изготовить и внутренние детали каркаса, по заранее составленному чертежу.
Поперечины или вертикальные бруски можно соединить с обвязкой с помощью упомянутых выше соединений, или использовав металлические уголки.
Все соединения бруса перед монтажом промазываются клеем, выставляются по строительному уголку.
Конструкция сжимается струбцинами и оставляется сохнуть.
Когда клей полностью высохнет, на соединениях высверливаются по два отверстия, в которые аккуратно забиваются деревянные нагели.
Высверленные отверстия должны иметь диаметр 10-12 мм, соответственно диаметр нагеля может составлять на 1-1,5 мм меньше, чтобы он достаточно свободно входил в отверстие.
Перед тем, как его забить, его смазывают клеем. Выступающую сверху часть нагеля срезают только после просыхания клея.
Если брус обвязки имеет недостаточную ширину, то в области установки замка необходимо сделать вкладку из бруса.
Далее, сторона каркаса, которая будет выходить в прихожую, обшивается одним из выбранных материалов. Чаще всего выбирается ДВП или фанера, толщиной в 5÷8 мм, но некоторые мастера предпочитают обе стороны обшивать вагонкой толщиной в 10 мм.
Вагонка должна быть хорошо обработана и иметь красивый фактурный рисунок, только в этом случае дверь будет выглядеть респектабельно.
Вагонку необходимо покрыть антисептическим составом и антипиреном, затем дать средствам впитаться и просохнуть.
Утепление проводится после того, как все элементы будут просушены. Для этого между бруса брешетки укладывается один из термоизоляционных материалов.
Если выбирается минеральная вата, то ее лучше всего фиксировать на клей, который наносится на внутреннюю сторону обшивки.
Также рекомендовано сверху ваты закрепить рулонный изолон – вспененный фольгированный материал, толщиной в 3÷5 мм.
Фольга должна быть повернута в сторону комнаты. Изолон можно закрепить на элементах каркаса с помощью скоб и степлера.
При использовании для теплоизоляции пенопласта, его нарезают на отдельные куски, имеющие размер и форму пространства между брусьями каркаса – материал должен плотно прилегать ним.
Тем не менее, между пенопластом и деревянными элементами все равно образуются зазоры, и их необходимо заполнить монтажной пеной – она дополнительно зафиксирует утеплитель в каркасе.
Самый лучший и удобный вариант утепления каркасной двери – это фольгированная минеральная вата.
Ее укладывают фольгой в сторону комнаты, для отражения тепла в помещения.
Этот материал хорошо режется острым ножом, а фольга придает материалу дополнительную жесткость.
Следующим шагом идет обшивка второй стороны дверного полотна вагонкой.
Чтобы отделка смотрелась аккуратно и законченно, рекомендовано по периметру полотна закрепить рамку из вагонки, а внутри нее уже устанавливаются элементы по выбранному рисунку.
Полосы вагонки соединяются между собой с помощью соединения «паз-шип», и закрепляются на каркасе гвоздями в 20 мм или саморезами, которые вбиваются или вкручиваются в паз установленной панели.
Можно для закрепления использовать специальные металлические держатели – кляймеры. Они устанавливаются на нижний «полку» паза, и через них вагонка закрепляется на каркасе. После обшивки такое крепление становится абсолютно незаметным.
Далее, дверь устанавливается в дверную коробку, и размечаются места установки петель.
Затем по их размеру на торце дверного полтна и на коробке выбирается на нужную глубину древесина, так как пластины петля должна быть расположены на одном уровне с поверхностям деталей, на которые они крепятся.
После подвеса двери на петли производится разметка для монтажа замка и ручки.
Замок прикладывается к полотну, где отмечается глубина его установки, а на торцевой части – ширина и высота выбипаемого паза.
После этого выбирается соответствующее «гнездо» под замок с помощью стамесок и дрели или же фрезера. В последнем случае полотно придется снять и уложить его в горизонтальное положение.
В готовое отверстие вставляется и закрепляется замок.
Затем в дверной коробке вырезаются пазы для ригелей замков, крепятся соответсвующие металлические накладки.
По периметру дверной коробки, на притвор приклеивается утеплительная лента из поролона или силикона.
Благодаря такому уплотнению, дверь в закрытом состоянии будет плотно прилегать к коробке, что значительно снизит риск появления сквозняка.

Ознакомившись с нюансами утепления, каждый домашний мастер сам может выбрать способ термоизоляции. Так, если планируется утеплять уже готовую дверь, можно воспользоваться поролоном или вспененным полиэтиленом в комплексе с дерматином. Ну а если планируется самостоятельное изготовление этого изделия, то каркасный вариант будет самым доступным даже для начинающего мастера, который еще не получил достаточного опыта в столярной практике. И пусть ему в помощь будет видео-урок, размещенный ниже:

Видео: изготовление несложной утепленной двери каркасного типа

Наибольшие теплопотери в холодное время года происходят через двери и окна. Поэтому для сохранения тепла, а также с целью экономии, актуально утепление дверей. Сделать это своими руками совсем не сложно.

Все входные уличные двери, продаваемые на рынке, изначально снабжены слоем утеплителя при производстве. Но если у вас на входе установлена старая деревянная дверь, или утеплитель износился и не выполняет свои функции, то есть смысл задуматься об утеплении своими руками.

Есть несколько вариантов, как утеплить деревянную дверь:

  • с использованием уплотнителя;
  • герметизация валиками;
  • обивкой утеплителем.

Уплотнитель актуален в том случае, когда полотно прилегает к коробке не плотно и из щелей дует холодный воздух, хотя сама дверь хорошо держит тепло.

Валики применяются совместно с обивкой или как самостоятельный способ сохранения тепла.

Обить уличную сторону двери загородного дома или городской квартиры можно разными материалами. В качестве утеплителя могут выступать:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол.

Поролон практичен, стоит недорого и с ним легко работать. Но его недостатки заключаются во впитывании влаги и склонности к крошению через некоторое время после начала использования.

Изолон стоит дороже, но превосходит поролон по качеству. Он характеризуется отличными теплоизолирующими характеристиками.

Минеральная вата не гниет, но имеет свойство сбиваться под обивкой и теряет объем, чем сводит на нет визуальную привлекательность конструкции.

Пенопласт и пенополистерол легкие и хорошо сохраняющие форму материалы. Но способ утепления ими отличается от вышеперечисленных.

Утепление уплотнителем своими руками

Проклеивание двери в частном доме или городской квартире по периметру специальным утеплителем позволит усилить прижим и перекроет доступ холодного воздуха внутрь помещения. Он представляет собой резиновую ленту на клейкой основе, которая клеится в месте соприкосновения полотна с коробом (фальцы).

Перед началом работы нужно определить, какое количество материала потребуется. Для этого измерьте ширину и высоту дверного полотна и вычислите периметр. Кроме того, при расчете количества материала, учитывается толщина щелей и ширина фальцев.

Приклеить ленту своими руками очень просто. Для этого постепенно отклеивается бумага с липкой стороны уплотнителя и прижимается к фальцам дверной коробки.

Раньше такой способ утепления реализовывался с помощью дерматина, сложенного в несколько раз и прибитого маленькими гвоздиками к деревянной коробке.

Единственный недостаток такого метода сохранения тепла – короткий срок службы. Больше, чем один сезон лента на двери загородного дома не продержится.

Герметизация двери в частном доме или квартире валиками

Утепление своими руками валиками применяется вместе с утеплением всего дверного полотна и как самостоятельная мера для сохранения тепла. Второй вариант актуален тогда, когда нет возможности или желания снять дверь с петель.

Валики набиваются по периметру дверного полотна с внутренней стороны для того, чтобы двери лучше сохраняли тепло и выглядели презентабельно. Они делаются из утеплителя, который заворачивается в декоративный материал, который используется для обивки. Валики прибиваются к месту мебельными гвоздями.

Для того чтобы утеплить дверь своими руками валиками правильно, учтите, что со стороны петель они должны прибиваться ровно по краю. Снизу валики должны прилегать к порогу, а сверху и со стороны замка – выступать на 4-5 мм. Прибивать валик на порог не стоит, поскольку он быстро придет в негодность.

Обивка двери загородного дома или квартиры утеплителем

Для обивки кроме самого утеплителя также понадобится материал, которым будет выполнена декоративная отделка. Это может быть кожа, ее заменители или другие подходящие материалы. Для того, чтобы определить сколько понадобится утеплителя, нужно измерить дверное полотно. Для определения значений ширины и высоты двери, если обшивают уличную сторону, от торца отступают 1 см. Для отделки изнутри замеры производят в закрытом положении створки, отступая 1 см от коробки. Для лучшего эффекта специалисты рекомендуют утеплять полотно с обеих сторон.

Прежде чем приступить к утеплению своими руками, нужно подготовить дверное полотно. Для утепления необходимо снять его с петель, демонтировать всю фурнитуру: ручку, замок, глазок. Удаляется старое покрытие, производится обработка антисептической смесью и обезжиривание. Полотно укладывается на горизонтальную поверхность и производится крепление утеплителя. В зависимости от выбранного материала используется клей, маленькие гвозди или металлические скобы. Сверху утеплителя крепится обивочный материал, который должен быть немного больше по размеру.

Дерматин крепится степлером и скобами по краю дверного полотна. Для этого и был оставлен свободным от утеплителя 1 см по периметру. Для того, чтобы декоративный материал лег ровно и без складок, стоит привлечь к работе помощника.

Валики, прибитые по периметру после утепления, улучшат внешний вид и помогут сохранить тепло. Их изготовление и крепление своими руками описано выше. Декорировать дверь загородного дома или городской квартиры можно, если нанести на обивку рисунок мелом на уличную сторону и вбить мебельные гвозди. Между ними можно натянуть полоску кожи или лески.

После окончания работы фурнитура возвращается на место, и конструкция вешается на петли.

Утепление пенопластом

Утепление пенопластом двери в частном доме возможно двумя способами. Отделывая уличную сторону, можно вырезать его так, чтобы размеры полностью соответствовали размерам полотна, обшить дерматином и приклеить на жидкие гвозди. Утепляя полотно изнутри, пенопласт вырезается по размеру просвета коробки.

Второй способ заключается в прибивании своими руками по периметру коробки деревянной рейки. В образовавшееся пространство вкладывается пенопласт, и конструкция обшивается вагонкой или другим подходящим материалом. Толщина рейки должна быть такой же, как и у пенопласта. Но такой вариант утепления имеет один недостаток. Вес конструкции увеличится, и могут потребоваться дополнительные петли.

Зная, как утеплить входную деревянную дверь, вы с легкостью справитесь с этой работой самостоятельно, сохранив тем самым тепло в доме.

Двери – это основной способ попасть в ваш дом, причем не только гостю, злоумышленникам, а также холоду, шуму. Согласно статистическим данным, треть всего тепла, которое теряется в вашем доме уходит именно через этот путь, и удары чаще всего принимает именно дверь, поскольку со временем эксплуатации или при установке образуется зазор. Это большей частью заметно в холодный период года, при подключении отопления, когда комнатная температура не повышается до желаемой. Утепляя деревянные двери в частном доме, вы повысите температуру воздуха на 3-4 ° C, нормализуется влажность воздуха и снизятся затраты на отопление комнат.

Деревянные двери для частного дома утепленные помогут вам сохранить тепло. Сделать это вы сможете благодаря небольшому спою утеплителя. Чаще всего ваши двери, купленные, уже изначально утеплены. Но учтите, что они имеют настолько тонкий слой изоляции, что толку от этого не будет. Связано это не только с экономией, но и с желанием продавцов снизить вес конструкции.

Материалы для утепления

Ежели полотно дверное изначально плохо соприкасается с дверной коробком, есть зазоры, проходит холодный воздух, то рекомендуется использовать уплотнитель. Возьмите герметизационные валики, чтобы утеплить изделия. Лучше всего они в комбинации с утеплителем. Изоляционным материалом оббивается все дверное полотно, что помогает удерживать тепло и максимально утеплить его.

Если вас интересует, какие изоляционные материалы используются, чтобы утеплить деревянные двери, мы отметим их большое количество. Разберем самые интересные.

Для обивки входной двери из дерева обычно применяют данные виды:

  1. Изолон — минимальная толщина материала даст хороший результат для тепловых характеристик изоляции. Изготовлен из синтетики.
  2. Поролон — для защиты деревянных дверей от влаги не самое лучшее решение, поскольку он имеет способность впитывать влагу и со временем крошится. Стоимость его дешевле предыдущего в разы, служит в течение недолгого времени, начинает разрушаться вскоре, но для начинающих — просто находка.
  3. Минеральная вата практичный, давно известный нам материал, который неплохо себя зарекомендовал. наиболее экономный вариант. Но, как мы знаем, «скупой платит дважды», потому что она впитает всю влагу и в конечном итоге ваш уплотнитель станет рассадником бактерий, разрушая не только себя, но и дверное полотно. Через некоторое она начинает оседать, образовывать выпуклости.
  4. Пенопласт — легок в монтаже, устойчив к внешнему воздействию и показывают хорошие показатели в эксплуатации. Тем не менее, к негативу стоит отнести плохую звукоизоляцию. Пенопласт прост в использовании и может быть легко прикреплен к поверхности. У него низкая огнеупорность, но проявляет большую устойчивость к влаге.

Обратите особое внимание на толщину уплотнения. Слишком толстый пласт изоляции — откроет проблему с закрыванием двери, сделает ее тяжелой, но слишком тонкие — не дают вам эффект такой, ради которого вы все это делали.

Не забываем, что все упомянутые выше утеплители будут смотреться крайне непривлекательно. Поэтому используется и декоративное покрытие. Часто таковым служит искусственная или натуральная кожа, дерматин или же фанера.

Мы уже разобрали, что есть три способа утепления, как масштабного, таки частичного. Это утепление валиками, утеплителем и уплотнителем. Теперь разберем каждый из них.

Как установить уплотнитель в дверную коробку?

Это самый простой и легкий способ утепления. Он подразумевает, что ваши деревянные двери и так не плохие, только вот смущает зазор между коробом и полотнами. Частный дом разделяет с морозом улицы лишь эта преграда, поэтому щели крайне нежелательны. Утеплять в данном случаем можно резиновым профилем. Для простоты монтажа его давно делают с липкой основой.

Достаточно просто проклеить его по всему периметру, для чего вам не нужны специальные знания или навыки. Если нет резинового профиля, стоит применить дерматиновую ленту, в несколько слоев сложенную.

Обязательно измеряются параметры, ширина щелей, после чего и выбирается подходящая прорезиненная лента как по длине, так и по количеству. Нарезается на нужные куски, снимается защитный слой и прижимается плотно к двери или к коробу.

Отнеситесь к этому утеплению с высокой степенью ответственности. Поскольку это самая ужасная пробоина, через которую арктические льды улицы зимой проникают в ваш дом.

Как провести обивку деревянных дверей утеплителем?

Нам будут нужны: гвозди, дерматин для декоративного слоя, утеплитель, к примеру, минвата. Рекомендуем утеплять с обеих сторон по возможности, что даст больший эффект.

Вы должны сначала снять дверь и поместите его на подпорку, в качестве которой могут быть кухонные стулья, или стол. Теперь вам нужно удалить ручки, петли, глазок, замки, прочая дополнительная фурнитура.

Т.к. двери у нас деревянные, рекомендуется обязательно обработать ее антисептиков и гидроизолировать, что особенно актуально для частного дома. Обычно пласты утеплителя вставляют в каркас из брусьев. Укладываем туда изоляционный материал. Фиксировать станем на клей или строительный степлер, гвозди.

На этапе финишной отделки утепление покрывается слоем декоративной ткани (дерматина) и он также закрепляется. Дальше вы можете назад вставить замки, ручки и установить двери обратно в коробку. После проверить, что все нормально открывается и закрывается.

Как утеплить при помощи герметизационных валиков?

Последний нерешенный на сегодня вопрос. Если нет возможности снять двери с петель, то вам стоит применить данный способ. Это еще справедливо для тех частных домов, которые не только страдают зимой от холода, но и летом от ужасной жары.

Следует плотно закрыть двери. Валик не прибивается на порог, а делается это на нижние торцы полотна. Сделать такое можно и сверху, только внимательно учитывайте утяжеление конструкции. Учтите, что при значительном увеличении нагрузки может потребоваться использование более мощных петель.

Подробнее вы можете посмотреть в видео об утеплении:

Как утеплить входную деревянную дверь своими руками в частном доме

Подготовительные работы

Т. к. утепляем входную деревянную дверь своими руками, самим придется позаботиться и о подборе материалов, необходимых для этой цели. Перед началом работ стоит обследовать коробку и дверное полотно на наличие щелей. Сделать это можно с помощью горящей свечи, поднесенной к месту стыков деревянной рамы и стены, коробки и полотна, а также филенок, если дверное полотно не изготовлено из фанеры. В местах наличия щелей язычок огня будет колебаться от сквозняка. Возле обнаруженных щелей требуется поставить метки.

Зазор между стеной и деревянной рамой легко заполнить монтажной пеной. Но щели в полотне и в местах стыка его с коробкой придется изолировать иначе. Для удобства выполнения работ деревянное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старое покрытие и обивку, если они есть, нужно удалить, а ручки и декоративные накладки на замки и глазки демонтировать

С полотна снимают мерку высоты и ширины. Внешняя сторона при этом измеряется от кромки до кромки. Внутреннюю нужно измерять с учетом примыкания к коробке: отступая от кромок на 2-3 см.

Устранение зазоров с помощью уплотнителя

Выбирая, чем утеплить входную деревянную дверь, не стоит обходить вниманием разные виды уплотнительных элементов, но для определения самого хорошего лучше проконсультироваться с продавцом. Уплотнители — специально разработанные изделия, чья функция состоит в максимальном заполнении зазоров и щелей между дверными элементами: коробкой и деревянным полотном. Кроме теплозащиты, утеплитель выполняет роль шумоизоляции входной двери в квартиру и дом.

Установка уплотнителя и герметизация сокращают общую потерю тепла через деревянную дверь, решая вопрос утепления примерно на 60%.

Виды предназначенные для деревянной двери

Для утепления входных деревянных дверей применяют разные типы уплотнителей дверного проема:

  • трубчатый из пористой резины;
  • силиконовый;
  • поролоновый.

Существуют варианты крепления уплотнителя: на нанесенный производителем клеевой слой или с помощью мелких гвоздей своими руками. При выборе уплотнительных лент для деревянной двери стоит учитывать эксплуатационные характеристики и долговечность материала. Лучшим выбором считается уплотнитель из резины.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели

Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:

Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.

Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.

Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.

Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.

Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.

Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.

При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию

Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.

Двери деревянные массивные

На их изготовление идут качественные доски. Толщина досок — от 5-ти см и толще. Доски взаимно соединяются, образуя единую плоскость, с помощью шпунтового соединения.

Двери из массива можно установить в частном доме или квартире

Массивное полотно имеет поверхности:

  • ровные;
  • рельефные (украшенные резьбой).

Иной раз рельеф имитирует филенчатую конструкцию, также полотно может быть украшено оригинальными узорами или сложными пейзажами.

Чтобы изготовить качественную входную массивную дверь, используют породы древесины с плотной структурой. Наиболее приемлемые:

  • дуб;
  • кедр;
  • лиственница.

Используются качественно обработанные и в меру просушенные доски. Впоследствии особо утеплять такую дверь не требуется, ведь выбранный древесный материал обладает низкой теплопроводностью.

Двери филенчатые

Филенчатые двери в настоящее время пользуются популярностью

Эти изделия изготавливают:

  • целиком из натуральной древесины;
  • из клееного бруса;
  • из композитных материалов (на изготовление филенок идет МДФ).

Используются детали, произведенные из разных материалов, с различной плотностью и толщиной. Теплопроводные качества также могут разниться.

Полотно может оказаться собранным из неоднородных древесных пород. Тогда они обладают разным фактурным рисунком и окрасом. В таких случаях детали следует покрыть натуральным шпоном. От подобной проклейки теплопроводность материала еще больше снизится.

В каркасе формируются окошки. В них вклеивают филенки, которые заблаговременно вырезают из досок или МДФ. Края материала обрабатывают фрезером. Края панелей филенки должны оказаться не толще трети размера бруса каркаса.

Конструкции дверей щитового и каркасного типов

Самым распространенным вариантом входных дверных конструкций считаются каркасные модели. Здесь основное значение имеет доступная цена.

Щитовая дверь из ДВП

Вариации дверей этого типа производят из клееного бруса или же из массивной доски. Внешнюю обшивку изготавливают:

  • из ДВП;
  • из МДФ;
  • из вагонки (натуральная древесина).

Материал должен обладать толщиной 1 см, но может иметь разную ширину.

Изготавливаются щитовые и каркасные конструкции дверей:

  • пустотными;
  • мелкопустотными;
  • сплошными.

Сплошные дверные конструкции еще называют щитовыми. Другими словами, щит собирается из низкокачественного бруса (со следами сучков и выемок, необрезного). А вот деревянная вагонка в этих вариантах не применяется, в противном случая дверь получилась бы излишне массивной.

Склеенный щит полотна

На изготовление пустотелой конструкции идут:

  • 1-2 поперечины;
  • обвязка;
  • вагонка (ДВП, МДФ).

Между облицовочными полотнами образуется пустота. Значит, такую дверь не следует устанавливать на входе в особняк или квартиру. Зато с ее помощью удобно обособлять внутренние пространства помещений.

Заполнение наполнителем щитовой двери

Утепление коробки

Т. к. дерево обладает невысокой теплопроводностью, утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и у стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливают уплотнитель. Его надо закрепить на месте соединения края деревянного полотнища двери и выемки рамы, куда оно входит. Реже уплотнитель ставят между кромкой деревянного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.

Кроме щелей между полотном и рамой, обязательному утеплению подвергают и стыки между коробками и стенами. Теплоизоляцию выполняют паклей, поролоном или подобным материалом, загоняя его в зазоры. Если щели велики (более 5 мм шириной), то качественно заткнуть их удастся с помощью монтажной пены. Для этого конец трубки помещают в щель и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, перемещают баллон снизу вверх вдоль коробки. Щель нужно заполнять на ½ глубины, т. к. пена сильно расширяется.

Как рассчитать количество материалов

  • Утеплитель. Его размеры соответствуют площади дверного полотна (длину умножить на ширину). Теплоизоляционный слой не должен мешать двери свободно открываться – в качестве оптимального решения советуют выбирать толщину 30 мм.

Листовой утеплитель обычно закладывают в ячейки пустотелой конструкции. В этом случае толщина и длина зависит от размера заполняемого пространства.

Если внутри дверного полотна нет полостей, для закрепления жестких плиток придется смастерить из бруса каркас, прибить его к двери, заполнить материалом и зашить декорирующими листами.

  • Уплотнитель. Длина равна периметру дверной коробки.
  • Отделочный материал. Обивка (дерматин, кожзам и т.д.) – площадь двери + запас около 300 мм сбоку и сверху (зависит от высоты утеплителя). Если будете использовать валики (об обивке с валиками читайте ниже), учитывайте еще и их размеры. Конструкцию с каркасом зашивают МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) или влагостойкой фанерой. Панели закрепляют с помощью кляймера и прибиваются гвоздями по периметру. В этом случае размер отделочного материала соответствует площади двери.

Обивка полотна

На этом этапе утепление входной деревянной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

  1. Раскрой материалов производят по ранее снятым меркам ширины и длины. Утеплитель надо кроить без припуска, а декоративную обивку при необходимости нарезают с припуском для подворачивания края (1-1,5 см). Подворачивать край нужно, когда установка уплотнительных валиков не производится. Так поступают, если выполняют внутреннее утепление деревянной входной группы квартиры утеплителем и кожей.
  2. Монтаж утеплителя заключается в креплении его на деревянное дверное полотно. Для этого можно использовать клей, строительный степлер или обойные гвозди. Выкроенный прямоугольник нужно выровнять и прикрепить к полотну, оставляя свободными края материала для подворачивания обшивки под них.
  3. Деталь из дерматина накладывают поверх утеплителя и разглаживают. Прикреплять обивочный материал надо от середины полотна. Если хочется сделать декор, то его рисунок размечают заранее, а при креплении обивки между гвоздями натягивают леску по намеченным линиям. Края обивки нужно подвернуть под утеплитель и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.

Пошаговая инструкция по утеплению деревянной двери в частном доме

Работа выполняется с учетом особенностей входной группы и технологии монтажа выбранного утеплителя.

Инструменты и материалы

В процессе работы по требуется следующий набор инструментов, приспособлений и материалов:

  • гвоздодер, плоскогубцы;
  • шуруповерт, молоток;
  • ножовка, электролобзик;
  • рулетка, канцелярский нож, ножницы;
  • строительный степлер.

Также необходимо подготовить расчетное количество утеплителя, уплотнителя, материала обшивки и крепежа.

Подготовительные работы

На предварительном этапе выполняются следующие работы:

  • снимают дверное полотно;
  • откручивают дверную фурнитуру, петли;
  • снимают обшивку, если она присутствует;
  • удаляют старую изоляцию и остатки уплотнителя.

Далее проверяют полотно и коробку на предмет конструктивных дефектов, устраняют перекосы и другие изъяны.

Раскрой и укладка утеплителя

На основе замеров делают заготовки нужных размеров. При обустройстве каркасной конструкции пустоты плотно заполняются слоями утеплителя. Материал фиксируется с помощью строительного степлера.

Обшивка дверного полотна

В качестве отделочного слоя в основном используют дермантин. Обивочное полотно следует раскроить с учетом запаса 10 см по сторонам, чтобы оформить необходимое утолщение по периметру. Обивку закрепляют с помощью декоративных гвоздей и шнура, чтобы сформировать характерный выпуклый рисунок. Далее устанавливают дверную фурнитуру.


Поверхность дверного полотна изнутри облицовывают искусственной кожей

Монтаж уплотнителя

Для устранения зазоров применяют самоклеящиеся полосы или устанавливают гарпунный уплотнитель. Благодаря специальной форме изделие максимально плотно прилегает к основанию, в итоге исключается риск сквозняков и снижается уровень утечки тепла из помещения.

Дополнительные меры и средства гидро- и теплоизоляции

Для максимально качественного утепления уличной двери в частном доме стык по периметру коробки оборудуется валиками из дермантина с поролоновым вложением внутри. Поверхность входного полотна изнутри рекомендуется облицевать искусственной кожей. С улицы конструкцию обшивают материалом, который отличается высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям атмосферы.

Герметизация при помощи валиков

Обивка двери загородного дома с внешней стороны должна быть завершена установкой специальных валиков. Чтобы их сделать, потребуется нарезать 4 полосы шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Другие 2 детали кроят по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).

Из поролона или другого наполнителя надо нарезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить деревянные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.

Установка

По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинные полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку производят изнанкой вверх так, чтобы кромка полоски находилась на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.

Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на 1 см. Согнуть валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

Крепеж выполняет и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже вплотную друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Завершает монтаж крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки нужно прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.

Как сделать двери входные деревянные, утепленные 🚩 Ремонт дачи

Для изготовления входной деревянной двери загородного дома обычно берут обрезные доски толщиной 40-60 мм. При этом такие конструкции чаще всего делают каркасными щитовыми. Утепляют же входные двери из дерева обычно с применением минеральной ваты или же пенополистирола. Также для этой цели в большинстве случаев используют уплотнители.

Чтобы входная конструкция в последующем получилась долговечной и аккуратной, перед началом изготовления, конечно же, стоит сделать ее чертеж с указанием размеров. Полотно дверей входных изготавливают примерно по следующей технологии:

  • доски шлифуют до гладкости и раскраивают по длине;
  • подготовленный материал раскладывают на ровном столе в одной плоскости в виде щита по ширине проема;
  • по периметру щита набивают доски 50х150 мм со стыками в углах в 45 гр;
  • устанавливают поперечину посередине.

Чтобы между досками уличной двери не было щелей, перед набивкой поперечин полотно можно зажать в струбцинах, положив предварительно по его краям брусья.

Иногда для изготовления полотна входных деревянных дверей используются и шпунтованные доски. При применении такого материал щит сначала собирают, соединяя доски в замок шип/паз с проклеиванием. Далее конструкцию зажимают в струбцинах и дожидаются ее полного просыхания. На заключительном этапе так же, как и в первом случае, набивают доски по периметру и поперечины.

Собирать щит при использовании любого вида досок следует таким образом, чтобы все годовые кольца на нем располагались по направлению в одну сторону. Доски для двери входной стоит брать дубовые или из лиственницы, обработанные антисептиком. На заключительном этапе щит следует еще раз хорошенько отшлифовать до идеально гладкого состояния.

Для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды щит нужно также покрыть лаком или же маслом для дерева. При желании можно дополнительно украсить и укрепить полотно, набив на него с лицевой стороны еще две, на этот раз фигурные, поперечины — снизу и сверху.

Чтобы дверь после установки хорошо удерживала тепло, на следующем этапе:

  • раскраивают плиты минеральной ваты или пенополистирола;
  • устанавливают внутри полотна в каркас щита утеплитель.

Минеральную вату следует раскраивать таким образом, чтобы она встала в каркасе в последующем очень плотно — с распором. Пенополистирол для большей надежности к полотну можно приклеить. После того как утеплитель будет установлен, дверь обшивают с обратной стороны фанерой или тонкой доской.

Эту часть конструкции двери делают так:

  • доски 100-50 мм обрабатывают фрезой до гладкости;
  • раскраивают пиломатериал по размеру проема;
  • дисковой пилой у каждой доски выбирают один из углов на толщину полотна;
  • собирают коробку, соединив брус в углах.

Выбрать аккуратный угол в брусе под полотно при отсутствии специального оборудования, конечно же, довольно-таки сложно. Поэтому лутки для коробки часто делают сборными — к примеру, из толстой доски и не слишком широкого бруса. 

Для того чтобы коробка получилась надежной, при ее сборке в углах лучше всего использовать шиповое соединение на 90 или 45 гр. В дверной проем коробка вставляется следующим образом:

  • проем проверяется с использованием строительного уровня и при необходимости подравнивается;
  • отмечаются места установки болтов;
  • в предварительно проделанные отверстия вкручиваются сами болты;
  • коробка устанавливается в дверном проеме вертикально;
  • на обратной стороне луток наносятся отметки в месте расположения болтов;
  • к коробке крепятся монтажные планки;
  • конструкция фиксируется в проеме с помощью гаек с одной стороны;
  • та же самая операция производится с другой стороны с использованием уровня.

На заключительном этапе пространство между торцами проема и коробкой запенивается или заделывается цементным раствором.

Конечно же, любая входная дверь должна надежно запираться. А поэтому в полотно нужно будет врезать качественный замок. Выполняется эта операция следующим образом:

  • на полотне на нужной высоте наносится разметка;
  • по контуру с помощью дрели и стамески выбирается паз;
  • замок вставляется в гнездо и обводится контур накладки;
  • вырезается посадочное место для накладки.

Далее в косяке рассверливаются отверстия под замочную скважину и обеих личинок. Затем замок с ручкой вставляется в подготовленное гнездо и закрепляется в нем. Последними устанавливаются накладки скважины и личинок, а также декоративные накладки самого замка.

Монтируют деревянные утепленные входные двери в проеме обычно с использованием трех — четырех петель. При выборе этих элементов следует учитывать то, в какую сторону в последующем будет открываться дверь. Входные конструкции обычно устанавливают таким образом, чтобы открывались они внутрь помещения. В противном случае, к примеру, в сельской местности в последующем дверь зимой может просто-напросто завалить снегом.

Перед навешиванием нижняя часть петель по разметке закрепляется в коробке. При этом верхний такой элемент обычно монтируется на расстоянии 20 см от верха проема, а нижний — 20-30 см. Если для навешивания двери используются три петли, среднюю монтируют строго посередине между верхней и нижней.

На заключительном этапе на полотне закрепляются верхние части петель. Далее дверь навешивается в проеме.

Утепленные с использованием минеральной ваты или пенополистирола двери могут удерживать тепло в зимнее время года достаточно эффективно. Однако сквозняки в помещениях в доме при использовании таких конструкций все равно иногда появляются. Проникать холодный воздух в дом может и в зазоры между полотном и косяком.

Чтобы такого не происходило, деревянную дверь стоит дополнительно утеплить еще и с использованием резиновых уплотнителей. Также эту процедуру можно выполнить с применением дерматиновых лент, сложенных в несколько раз.

Резиновые уплотнители для дверей обычно покупают уже готовыми в специализированных магазинах. Такой материал изначально с одной стороны имеет липкий слой. Выбирать резиновые уплотнители для деревянных дверей следует с учетом ширины фальцев. Толщина материала в сжатом виде при этом должна быть равна ширине зазора между полотном и косяком.

Дерматиновые ленты для утепления деревянной двери крепятся на полотно с использованием маленьких гвоздиков. Для дополнительного утепления по периметру полотна на косяках также можно набить валик. Сделать его несложно будет, к примеру, из полос минеральной ваты, обернутых в какой-нибудь красивый, гармонирующий с древесиной, материал.

Сборка входной деревянной утепленной двери — процедура, таким образом, технологически достаточно сложная, но вполне выполнимая. Надежной и долговечной такая конструкция, однако, получится только в том случае, если для нее будут подобраны подходящие материалы.

Доски для двери входной следует покупать качественные. Слишком большого количества сучков в них быть не должно. И конечно же, для монтажа таких конструкций используются исключительно сухие материалы, влажностью не более 15%. Приобретенные пиломатериалы для надежности желательно еще и предварительно просушить в течение 1-2 месяцев.

Помимо всего прочего, выбранные для сборки входной конструкции доски следует проверить и на ровность. Для этого их нужно положить, к примеру, на стол и посмотреть, насколько плотно они прилегают к его поверхности.

С обратной стороны щитовые утепленные деревянные двери обычно обшиваются фанерой. Однако материал это, к сожалению, достаточно дорогой. При желании фанеру при сборке полотна можно заменить и на более простой и дешевый ДСП.

Для утепления входной двери частного дома лучше купить базальтовую минеральную вату. Стекловата для этой цели также подходит относительно неплохо. Однако этот материал, к сожалению, достаточно сложен в монтаже. Плиты базальтовой ваты для обшивки полотна лучше брать плотные.

Пенополистирол, как известно, влаги боится не слишком сильно. Но о минеральной вате сказать того же самого, к сожалению, нельзя. Поэтому изготавливать утепленные двери при применении такого материала желательно с использованием гидроизолятора. Это может быть, к примеру, полиэтиленовая пленка. Лучше всего также выполнять утепление двери с использованием фольгированной минеральной ваты.

Поскольку эксплуатируются входные двери квартир и загородных жилых зданий, в том числе и деревянные, в довольно-таки неблагоприятных условиях, для их отделки следует использовать также только очень качественные материалы. В противном случае дверь в последующем облезет, начнет рассыхаться, разбухать и гнить. Для отделки как наружной, так и внутренней поверхности полотна следует использовать лак или масло, предназначенные исключительно для применения на улице.

Как утеплить дверь в старом доме –

Утепление входной двери в частном доме

Заботливые хозяева интересуются вопросом, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме своими руками. Это важно, так как статистика показывает, что треть тепла в помещении уходит через них за счет образования зазора в процессе их использования. Все сделать правильно можно, придерживаясь рекомендаций специалистов.

Достоинства теплозащиты

Теплоизоляция деревянной двери предоставляет спектр преимуществ, которые обязательно нужно проводить. Они заключаются в улучшении микроклимата в помещении.

Такие работы дают возможность защитить жильё от постороннего шума. С их помощью можно изменить дизайн конструкции. Выполнение этих работ сделает дверь надежнее.

Материалы

Строители советуют, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме на зиму. Для этого могут использоваться разные материалы:

Изолон или поролон

На наружность двери требуется нанести клей, а сверху – изолон или поролон. Также такие материалы можно приклеить на жидкие гвозди. Клей используется с той целью, чтобы утеплитель не двигался при выполнении работ. Поролон не является токсичным.

Пенопласт

Способ 1. Сверху на полотно необходимо положить пенопласт или пенополистирол толщиной 30 мм, зафиксировать жидкими гвоздями, а затем закрыть отделочным материалом.

Способ 2. На плоскость двери набить каркас, выполненный из сухого бруса из дерева сечением 20х30. Из такого же бруса внутри каркаса формируются вспомогательные ребра жесткости. Основу необходимо обработать грунтовкой. Внутри ячеек расположить пенопласт. Затем он покрывается финишным материалом.

Пенопласт

Минеральная вата

Есть возможность последовать второму способу с пенопластом, а можно выполнить бескаркасным способом. То есть прибить с помощью степлера к поверхности дверного полотна. Необходимо обязательно использовать пленку гидробарьера, потому что она является защитником утеплителя от лишней влаги.

У минеральной ваты небольшой вес, поэтому работать с ней легко. Не рекомендуется использовать для металлических дверей.

Дермантин

Необходимо разместить его на дверном полотне и зафиксировать с помощью гвоздей либо обычных скоб. Сверху расположить дермантин и прикрепить его декоративными гвоздями. Можно подвернуть его и тем самым сформировать защитные валики против сквозняков.

Критерии выбора стройматериала

Если самостоятельно проводить утепление, предпочтительнее приобретать самоклеящуюся версию. Мастера советуют иметь в наличии поролон или войлок. Пользоваться ими не представляет сложностей. Створку, оснащенную этой прокладкой, можно закрыть, не прилагая усилий. Уплотнительный материал – резина характеризуется высокой износостойкостью.

Также востребованы мягкие прямоугольные, трубчатые резиновые уплотнители. Их срок использования составляет 5-7 лет. Они обеспечивают защиту помещения от запахов и постороннего шума. Профиль на основе термопластика проявляет устойчивость к перепадам температур.

Мастера акцентируют внимание на выборе наполнителя для утепления створки и пространства поблизости коробки. Этот процесс должен быть осознанным, так как сложно их менять. При выборе надо обратить внимание на коэффициент теплопроводности. Он определяет то, как материал будет справляться с удержанием тепла. Для деревянного изделия хорошим вариантом станут тонкие наполнители. Значительно упрощает работы использование мягкой изоляции. Ее достоинством служит то, что она закроет поверхность с запасом и сжимается сколько необходимо. Важно с повышенной точностью измерить толщину и размеры отдельных элементов конструкции.

Монтаж уплотнителя в дверную коробку

Данный способ утеплить деревянную входную дверь в частном доме является наиболее простым. С этой целью используется резиновый профиль. Простая установка обеспечивается наличием липкой основы. Заменить его можно лентой на основе дермантина, сложенной в несколько слоев.

Подобрать ленту возможно на основе измерения показателей и ширины щелей. Такие показатели дают возможность определиться с длиной и количеством ленты. Ее необходимо прижать вплотную к конструкции.

Причины образования щелей

Порядок обивки деревянных дверей утеплителем

Работы надо осуществлять поэтапно, составив план и следуя ему. Вначале снимается дверь и размещается на подпорке. Также удаляются замки, ручки, петли. Специалисты рекомендуют пользоваться необходимыми инструментами:

  • мебельные гвозди;
  • дермантин для декоративного слоя;
  • утеплитель.

Чтобы выполнить работы правильно, нужно обработать конструкцию антисептиком. Также производится их гидроизоляция. Строители рекомендуют сделать монтаж пластов утеплителя в каркас из брусьев. В них следует уложить изоляционный строительный материал. Они фиксируются с применением строительного степлера, гвоздями, клеем.

По завершению работ утепление надо покрыть слоем декоративной ткани (дермантин), которую необходимо закрепить. После в дверь обратно вставляются замки, ручки. Стоит проконтролировать, чтобы все исправно открывалось и закрывалось.

Утепление герметизационными валиками

В тех ситуациях, при которых не удается снять конструкцию с петель, производится обивка валиками. В этом случае утеплитель заворачивают в дермантин. Прибивать надо со стороны, из которой материал сложен вдвое.

Важно, чтобы конструкция плотно прилегала к валикам. Их не требуется прибивать к порогу, так как они быстро износятся. Это нужно сделать относительно нижнего дверного края.

Обшивка

Вместо утеплительного стройматериала можно обшить конструкцию дермантином. Это актуально при утеплении помещения снаружи. Работы производятся, соблюдая определенную последовательность. По их завершению можно сделать конструкцию:

  • максимально функциональной;
  • стильной;
  • привлекательной.

Укладка обшивки производится поверх утеплителя. В этом плане можно использовать натуральную кожу или дермантин. Материал требуется выстлать на дверное полотно и загнуть края. Он крепится к нему степлером.

Строители рекомендуют пристально смотреть, чтобы стройматериал не провисал. Это не позволит ему сместиться. Чтобы исключить такие неприятности, требуется начать крепление обивки с центра и постепенно смещаться к его краям. По окончанию работ нужно закрепить загнутые края обивки. На участках расположения замка следует вырезать отверстия соответствующих размеров.

После завершения ремонтных работ все элементы фурнитуры устанавливаются на свои места. Монтаж утепленной двери производится на место её использования. Выполненные работы станут залогом красивой и теплой двери.

Выводы

В доме становится неуютно вследствие холодного воздуха. Чтобы не продувало, на зиму необходимо обязательно утеплить входную дверь, благодаря нашим инструкциям и видео, вы сможете сделать это и своими руками.

Напишите в комментариях:

А как вы утепляли входную дверь?

Спасибо, что прочли нашу статью!

Оцените качество статьи по шкале от 1 до 5.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Михаил / 21.10.2019 13:48

У меня в доме установлены входные двери на основе дерева. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в коттедж проникает холодный воздух. Последовал совету строителей, утеплил их, что сделало дом уютным. Работы осуществляются своими руками качественно, соблюдая технологию, которую посоветовали мастера. В ходе данных работ пользовался изолоном, который позволил добиться поставленных задач.

Владимир / 21.10.2019 13:48

Утепление дверей позволило мне снизить затраты на отопление. Использовал пенопласт.

Как утеплить входную деревянную дверь

С наступлением холодов перед многими домовладельцами встает задача, как утеплить входную деревянную дверь. Обычно недостаточно герметичными бывают старые изделия. Современные конструкции продают с утеплителем, который сохраняет тепло в помещении.

Когда нужно утеплять двери из дерева?

Деревянные изделия реагируют на колебания температуры, влажности. Полотно рассыхается, промерзает, разбухает.

Специалисты советуют выполнять утепление в случаях, если:

  1. Образуются щели между коробом и створками. Причиной может являться некачественная установка, плохая древесина, длительный срок использования.
  2. Изделие потеряло привлекательность.
  3. Утеплитель износился в ходе использования или изначально был некачественным.

Чем можно утеплить входную дверь

Сегодня есть много материалов, которые позволяют провести работы по утеплению входной деревянной двери своими руками. У каждого есть плюсы и минусы.

Какой утеплитель выбрать?

От правильного материала зависит качество проведенной работы. Наиболее известными являются следующие виды:

  1. Минеральная вата. Давно известный вид утеплителя. Основной недостаток — плохо переносит влагу. Не рекомендуется для использования в частных домах, где внешняя часть полотна выходит на улицу. Достоинством минеральной ваты является экологичность. При соблюдении условий эксплуатации, минвата обеспечивает достаточное сохранение тепла.
  2. Утепление пенопластом. Легкий материал, который отлично сохраняет форму. Относится к горючим утеплителям. Для деревянных конструкций можно использовать только после пропитки специальным составом.
  3. Изолон. Это вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги на одну сторону. На другой — самоклеющаяся пленка. Хорошо подходит для деревянных полотен. Наличие фольги совместно с пористой структурой обеспечивает возникновение эффекта термоса.
  4. Пенополистирол. Легковесные пластины, удерживающие форму. Обладают теплоизоляционными свойствами. Достоинством материала является негорючесть. При появлении пламени происходит постепенное угасание.
  5. Поролон. Простой, удобный утеплитель. Начинающий мастер легко справится с работой. Допущенные ошибки всегда можно исправить. К плюсам относятся: низкая цена, доступность, простота в использовании. Лучше брать поролон толщиной до 30 мм.

Деревянная дверь, утепленная своими руками — экономное решение для надежной защиты от холода загородного жилья, квартиры или дачи.

Уплотнитель для утепления

Уплотнительная лента не только защищает помещение от сквозняков. Она также выполняет другие функции:

  • звукоизоляция;
  • амортизация;
  • защита от посторонних запахов;
  • герметизация.

При выборе обращают внимание на такие свойства:

  • прочный материал — от него зависит срок эксплуатации изделия;
  • герметичное прилегание к поверхности;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • гибкость, мягкость, упругость.

Выпускаются в виде ленты разной длины, ширины, толщины, цвета. Качественный утеплитель при сжимании не повреждается.

В зависимости от формы, бывают такие виды:

  1. Уплотнительная лента. Самый популярный тип изделия. Представляет собой поролон с самоклеющейся пленкой. Крепится к дверной коробке обойными гвоздями. Минусом является недолговечность.
  2. Трубчатый уплотнитель — плотный жгут с внутренней полостью. Обычно самоклеющийся, поэтому легко монтируется.
  3. Контурный уплотнитель прикрепляется по периметру дверного полотна. Изготавливается из каучука, поролона.
  4. ТЭП — новое поколение уплотнителей. Синтетический полимер, который сочетает свойства резины и термопласта. Выдерживает самые низкие температуры, может служить до 20 лет. В качестве недостатка отмечают высокую цену, сложность монтажа. Однако при правильной установке оправдывает вложенные средства.

Пошаговая инструкция по утеплению

Добротное дверное полотно надежно защищает помещение от потери теплого воздуха. Предлагаем инструкцию, как легко утеплить входную деревянную дверь своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Для работ будут нужны такие инструменты:

  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • монтажный пистолет;
  • степлер, скобы;
  • молоток;
  • декоративные и строительные гвозди;
  • ножницы, карандаш;
  • фрезер или шлифовальная машинка с фрезой.

Материалы, которые потребуются:

  • утеплитель — лучше пенопласт, полистирол;
  • уплотнитель;
  • обивочный материал (дерматин).

Подготовительные работы

До начала работы проверяют дверь на имеющиеся щели. Для этого можно воспользоваться зажигалкой. Там, где есть щели, огонек задрожит от сквозняка. В таком месте нужно поставить метки.

Дверное полотно лучше положить на пол. Демонтировать старую обивку. Снять ручки. Далее измерить высоту, ширину изделия.

Снаружи полотно измеряется от края до края. При замере внутренней стороны рекомендуется отступать от кромок на 2-3 см.

Обивка двери дерматином

Основа дерматина состоит из хлопчатобумажной ткани. Сверху — нитроцеллюлозное покрытие. При помощи этого материала можно преобразить любое дверное полотно.

  • долгий срок службы — до 15 лет;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к колебаниям температуры.

Для обивки конструкции потребуется кусок дерматина, который превышает общую площадь на 15 см по всем сторонам. Прибивают обивочными гвоздями сверху предварительно расположенного пенопласта. Удаляют излишки, из которых впоследствии формируют валики. Можно декорировать поверхность при помощи проволоки, гвоздей.

Утепление пенопластом или полистиролом

Эти материалы самые удачные, поскольку хорошо сохраняют тепло. Рассмотрим, как утеплить деревянную дверь пенопластом или полистиролом.

Подготовленные листы обрезают ножом, исходя из размера площади между брусками, которые уложены на уголки. Зазоры, стыки заполняются монтажной пеной. Когда пена затвердеет, ее срезают ножом по высоте брусков.

Монтаж уплотнителя

Процедура монтажа выглядит так:

  • определяют размеры имеющихся щелей;
  • разрезают уплотнитель;
  • если лента самоклеящаяся, то ее крепят вдоль границ дверного короба;
  • силиконовый монтируют степлером.

При этом стоит обратить внимание на толщину — при ее недостатке будет проходить холодный воздух. Слишком большая толщина мешает закрыванию створки.

Утепление двери валиками

Чтобы закрыть стык между дверным косяком и створкой, используют плотные валики из дерматина. Делают их таким образом:

  1. После замера вырезают 4 отрезка шириной по 10 см. Длина будет равна параметрам створки.
  2. Крепят полосу степлером или гвоздями изнаночной стороной наружу.
  3. Формируют валик из утеплителя. Вкладывают в подготовленную полоску дерматина.
  4. Заворачивают, закрепляют — получается надежный герметичный зазор.

Самостоятельно утеплить дверь несложно. При этом важно соблюдать рекомендации. Тогда в помещении будет тепло, уютно, тихо.

Инструкция по утеплению входной деревянной двери своими руками

Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.

Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

  • Минеральную вату;
  • Пенопласт;
  • Изолон;
  • Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

  • Рулетка и карандаш;
  • Канцелярский нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Шуруповёрт;
  • Ровная рейка или металлический метр;
  • Монтажка или гвоздодёр;
  • Строительный степлер.

Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Подготовительные работы

Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.

Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.

Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.

Раскрой и укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

Утеплитель плотно вставляется между брусками

Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

Новая обшивка дверного полотна

Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

В качестве отделочного материала можно использовать дермантин

Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки используется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится на кляймер, а по периметру прибивается гвоздями.

Установка петель и фурнитуры

Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Утепленная дверь монтируется обратно

Монтаж уплотнителя

Установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это лишь половина дела по устранению проникновения внутрь жилого пространства холодного воздуха. Даже при закрытой двери остаётся небольшой зазор между ней и коробкой, через который будет проникать холод. Устранить сквозняки – следующая задача для домашнего мастера.

Чтобы выполнить эту работу, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители могут предложить следующие виды данного материала:

  • Поролоновые уплотнители;
  • Силиконовые уплотнители;
  • Резиновые уплотнители.

Первый тип уплотнителя позволяет быстро и недорого решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проёма такого сооружения, как дача, где нет большой интенсивности открывания и закрывания дверей.

Поролоновый уплотнитель – недорогой, но и недолговечный

Использование силиконового уплотнителя для дверей позволит избавиться от сквозняка на более длительное время, чем это может сделать поролоновый аналог. Форма изделия гарантирует плотное прижатие полотна к коробке, что не позволит двигаться воздушным массам внутрь помещения.

Лучшим вариантом является резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам он позволяет получить тёплый проём на длительный срок даже при самой интенсивной эксплуатации. К тому же разнообразие форм данного изделия даёт возможность устанавливать его на все виды дверных блоков.

При интенсивной эксплуатации дверей используют уплотнитель из резины

Выбрав желаемый вариант уплотнителя, остаётся лишь установить его на место. Есть два основных варианта монтажа:

  1. С помощью клеевой полосы.
  2. С помощью гарпуна в паз.

Быстрее всего установка нового уплотнителя на дверь производится при использовании самоклеящихся изделий. Но долговечностью данный тип не может порадовать, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая коробки, будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками. Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит полотну занять своё положение в дверном блоке без затруднений и обеспечит надёжную защиту от сквозняка.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пошаговая инструкция: виды уплотнителей для деревянной двери, утепление входа в дом самостоятельно

Просто утеплив входную деревянную дверь в частном доме, можно добиться уменьшения утечки тепла из помещения примерно на 10%. Для создания теплоизоляционного слоя применяют разные материалы и технологии, но все они направлены на уплотнение щелей вокруг дверного проема и на уменьшение теплопроводности деревянного полотна. Утепление деревянной двери можно произвести самостоятельно, соблюдая последовательность технологических операций.

Подготовительные работы

Т. к. утепляем входную деревянную дверь своими руками, самим придется позаботиться и о подборе материалов, необходимых для этой цели. Перед началом работ стоит обследовать коробку и дверное полотно на наличие щелей. Сделать это можно с помощью горящей свечи, поднесенной к месту стыков деревянной рамы и стены, коробки и полотна, а также филенок, если дверное полотно не изготовлено из фанеры. В местах наличия щелей язычок огня будет колебаться от сквозняка. Возле обнаруженных щелей требуется поставить метки.

Зазор между стеной и деревянной рамой легко заполнить монтажной пеной. Но щели в полотне и в местах стыка его с коробкой придется изолировать иначе. Для удобства выполнения работ деревянное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старое покрытие и обивку, если они есть, нужно удалить, а ручки и декоративные накладки на замки и глазки демонтировать

С полотна снимают мерку высоты и ширины. Внешняя сторона при этом измеряется от кромки до кромки. Внутреннюю нужно измерять с учетом примыкания к коробке: отступая от кромок на 2-3 см.

Что используют для теплоизоляции?

Традиционный способ утеплить входную деревянную дверь заключается в обивке ее полотна теплоизолирующим материалом. Для этой цели применяют:

  • минвату;
  • ватин;
  • войлок;
  • синтепон;
  • пенопласт;
  • поролон;
  • вспененный полиэтилен или изолон с фольгированным покрытием или без него.

Утепляющий слой покрывают декоративной обивкой. Чаще всего это материалы, создающие преграду для воздействия осадков на теплоизолирующие наполнители. В качестве обивки можно использовать:

  • дерматин;
  • натуральную или виниловую кожу;
  • ткани с водоотталкивающей пропиткой;
  • при применении пенопласта обивкой может послужить и влагостойкая фанера или деревянные ламели типа вагонки.

Обивочные материалы нужно покупать с небольшим запасом, т. к. из них изготавливаются дополнительные детали для утепления стыков коробки и полотна, а край декоративного материала нужно подвернуть внутрь на 1-1,5 см.

Специальные валики

Для герметизации щели между коробкой и полотном служат валики из материала, которым будет обито деревянное дверное полотно (дерматин, кожа и пр.). Они препятствуют продуванию щелей ветром и снижают возможность образования сквозняков. Эти детали изготавливают самостоятельно в тех случаях, когда обивают дверь с внешней, не примыкающей к коробке, стороны. Внутри валиков на входной деревянной двери должен находиться утеплитель — это тонкий поролон, изолон или другой подобный материал.

Процесс работы с пенопластом

Установку пенопластового наполнителя применяют, как способ утеплить входную дверь изнутри, не нарушая ее декоративности. Чаще всего так поступают, если полотно двери каркасное и имеет декоративную отделку, ради которой его и приобрели. Производители используют в качестве наполнителя гофрокартон — материал, который имеет низкую теплозащитную функцию. При эксплуатации приходится заменять «начинку» такой двери слоем утеплителя из пенопласта или ЭППС.

При выполнении этой работы нужно размонтировать дверь, снимая с полотна обивочный материал (фанеру, ДВП). Из полостей удаляют наполнитель, оставляя только брусья каркаса.

Пенопласт нужно нарезать на части, по возможности более точно соответствующие форме и размерам полостей двери. Крепление произвести на жидкие гвозди или другой клей для пенопласта. Монтажная пена необходима, если между каркасом и ЭППС остаются зазоры более 1-2 мм. После установки теплоизолятора внутри двери панель обшивки крепят на свое место, а полотно навешивают на петли.

Необходимые инструменты

Чтобы произвести утепление входных деревянных дверей мягкими изолирующими материалами, надо подготовить некоторые инструменты:

  • острый нож или ножницы для нарезки деталей;
  • рулетку;
  • молоток;
  • уплотнительные ленты;
  • гвозди с декоративными шляпками.

При желании можно использовать и тонкую леску: для создания геометрического узора из ромбов на обивочном материале.

Устранение зазоров с помощью уплотнителя

Выбирая, чем утеплить входную деревянную дверь, не стоит обходить вниманием разные виды уплотнительных элементов, но для определения самого хорошего лучше проконсультироваться с продавцом. Уплотнители — специально разработанные изделия, чья функция состоит в максимальном заполнении зазоров и щелей между дверными элементами: коробкой и деревянным полотном. Кроме теплозащиты, утеплитель выполняет роль шумоизоляции входной двери в квартиру и дом.

Установка уплотнителя и герметизация сокращают общую потерю тепла через деревянную дверь, решая вопрос утепления примерно на 60%.

Виды предназначенные для деревянной двери

Для утепления входных деревянных дверей применяют разные типы уплотнителей дверного проема:

  • трубчатый из пористой резины;
  • силиконовый;
  • поролоновый.

Существуют варианты крепления уплотнителя: на нанесенный производителем клеевой слой или с помощью мелких гвоздей своими руками. При выборе уплотнительных лент для деревянной двери стоит учитывать эксплуатационные характеристики и долговечность материала. Лучшим выбором считается уплотнитель из резины.

Утепление коробки

Т. к. дерево обладает невысокой теплопроводностью, утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и у стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливают уплотнитель. Его надо закрепить на месте соединения края деревянного полотнища двери и выемки рамы, куда оно входит. Реже уплотнитель ставят между кромкой деревянного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.

Кроме щелей между полотном и рамой, обязательному утеплению подвергают и стыки между коробками и стенами. Теплоизоляцию выполняют паклей, поролоном или подобным материалом, загоняя его в зазоры. Если щели велики (более 5 мм шириной), то качественно заткнуть их удастся с помощью монтажной пены. Для этого конец трубки помещают в щель и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, перемещают баллон снизу вверх вдоль коробки. Щель нужно заполнять на ½ глубины, т. к. пена сильно расширяется.

Обивка полотна

На этом этапе утепление входной деревянной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

  1. Раскрой материалов производят по ранее снятым меркам ширины и длины. Утеплитель надо кроить без припуска, а декоративную обивку при необходимости нарезают с припуском для подворачивания края (1-1,5 см). Подворачивать край нужно, когда установка уплотнительных валиков не производится. Так поступают, если выполняют внутреннее утепление деревянной входной группы квартиры утеплителем и кожей.
  2. Монтаж утеплителя заключается в креплении его на деревянное дверное полотно. Для этого можно использовать клей, строительный степлер или обойные гвозди. Выкроенный прямоугольник нужно выровнять и прикрепить к полотну, оставляя свободными края материала для подворачивания обшивки под них.
  3. Деталь из дерматина накладывают поверх утеплителя и разглаживают. Прикреплять обивочный материал надо от середины полотна. Если хочется сделать декор, то его рисунок размечают заранее, а при креплении обивки между гвоздями натягивают леску по намеченным линиям. Края обивки нужно подвернуть под утеплитель и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.

Герметизация при помощи валиков

Обивка двери загородного дома с внешней стороны должна быть завершена установкой специальных валиков. Чтобы их сделать, потребуется нарезать 4 полосы шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Другие 2 детали кроят по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).

Из поролона или другого наполнителя надо нарезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить деревянные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.

Установка

По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинные полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку производят изнанкой вверх так, чтобы кромка полоски находилась на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.

Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на 1 см. Согнуть валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

Крепеж выполняет и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже вплотную друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Завершает монтаж крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки нужно прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.

голоса

Рейтинг статьи

Как утеплять входные деревянные двери. Как и чем утеплить входную дверь в частном доме и квартире Утеплить порог входной двери в деревянном доме

С наступлением холодов необходимо позаботиться об обеспечении теплом собственного дома. Одним из проблемных участков в такой ситуации является деревянная входная дверь. Она подвергается различным негативным внешним факторам в большей степени, чем остальные элементы интерьера жилища. Способов решения такой проблемы несколько и основным из них являются двери деревянные входные утепленные. Дерево само по себе отличается хорошей теплоизоляцией, а если провести качественное утепление, о потере тепла можно забыть.

Как правильно решать вопрос с утеплением

Нередко хозяева дома проводят полную замену коробки и дверного полотна. Однако, этот радикальный способ является наиболее дорогостоящим из имеющихся вариантов. Обеспечить достаточную герметичность можно с помощью современных строительных материалов, которые позволят иметь максимально утепленные входные двери эстетичной внешности.

Даже утепленная вручную дверь может быть красивой

Поскольку утеплить деревянную дверь легче еще на стадии первоначального монтажа, собственники строящихся коттеджей находятся в более выгодном положении, чем владельцы более старых построек. Деревянное полотно можно заранее подобрать с достаточным количеством утеплителя под декоративной поверхностью. В такой ситуации фанеры может скрывать следующие материалы:

  • пенополистирол;
  • минеральную вату;
  • базальтовую вату.

Преимуществом таких экземпляров является минимальная масса и доступная стоимость. Стоит учесть, что деревянные компоненты двери могут подвергаться деформации из-за эксплуатационных особенностей и разницы температур снаружи и внутри. Это способствует снижению герметичности и также потребует дополнительных работ.

Избавляемся от щелей

Установленная деревянная входная дверь в частный дом должна плотно соприкасаться с рамой по всем линиям. Тепло утекает именно через сформированные таким образом щели. Избавиться от такой ситуации помогают резиновые уплотнители, проклеенные по периметру дверной коробки.

Позитивными характеристиками такого материала являются следующие качества:

  • производители предлагают его в виде многометровых лент;
  • тыльная сторона покрыта клеевой основой;
  • пластичные свойства резины позволяют минимизировать любые щели;
  • используются несколько видов окраски от белого до темно-коричневого;
  • различные по объему ленты способны заполнить как небольшие пространства, так и заметные пустоты;
  • резиновую наклейку легко монтировать и при этом она держится длительное время.

Если нет возможности приобрести резиновый клейкий уплотнитель для деревянных дверей, то можно воспользоваться сложенной в несколько слоев лентой искусственной кожи. Ленту можно зафиксировать мелкими металлическими гвоздями.

Проводят замеры экспериментальным путем, чтобы выявить параметры зазоров и требуемое для них количество материалов. Операцию проводим во всех местах стыков коробки и двери.

Перед тем, как утеплить деревянную дверь в частном доме, проводим замеры необходимой длины уплотнителя по проблемному периметру. Оклейка осуществляется постепенно, сняв часть защитной бумажной ленты, прижимаем липкую сторону к фальцам. Постепенно отрывая бумагу, фиксируем дверной уплотнитель самоклеющийся на деревянную поверхность.

Утепление входной деревянной двери легко проводится при помощи поролона. По периметру дверной коробки без учета нижней стороны набивают полосу мебельными гвоздиками или строительным степлером.

Такой метод эффективен по следующим признакам:

  • для реализации утепления не нужно снимать дверь;
  • стоимость материалов минимальная;
  • легко установить и быстро демонтировать при необходимости.

На нижнюю поверхность порога не принято набивать поролон из-за быстрого его повреждения. Предпочтительнее набить его на внутреннюю сторону двери внизу. Вместо поролона можно использовать любой подручный материал, например, элементы из искусственного меха.

Обработка полотна

Работу по утеплению двери можно условно разделить на 2 этапа – крепление утеплителя и отделка с внешней стороны. При этом последний этап нужен не только для декоративного украшения панели, но и для дополнительной фиксации изоляционного материала.

Утепление

Так как утеплить двери в частном доме нужно не только по периметру, но и по всему полотну, значительно снизив их теплопроводность, то для этой операции используются строительные материалы с соответствующими свойствами, например, различные типы обычной ваты. Недостатком здесь служит слеживаемость ворсистых частичек, а также возможные гигроскопичные свойства материала. В связи с этим рекомендуется проводить замену примерно через 3-4 года.

Использовать стекловату для утепления внутренних поверхностей категорически запрещено. Сырьем для изготовления выступает бой стекла, что провоцирует аллергические реакции и кожные повреждения. В качестве безопасного, но не менее эффективно материала подойдет базальтовая вата.

Нередко используют обычную вату, хотя коэффициент ее слеживаемости очень высок, практически через год она сбивается в комья и о теплоизоляции можно забыть. Такую вату предпочтительнее заменить материалами, имеющими более стойкие характеристики. К таковым относятся:

  • поролон – практичный материал, но подвержен большинству недостатков ваты;
  • изолон – современный синтетический материал с небольшой толщиной и высокой энергоэффективностью;
  • минеральная вата – в основу структуры входит минерал базальт и небольшое количество синтетики, благодаря чему структура практически не разрушается;
  • пенопласт – хорошо сохраняет тепло, но работа с ним отличается от утепления деревянных дверей другими материалами.

Поролон и изолон за счет линейных размеров хорошо крепятся к внутренней поверхности, не съезжают в сторону и остаются таковыми на протяжении длительного времени. Для того, чтобы минеральная вата сохраняла форму как можно дольше, желательно на двери сделать небольшие ячейки с выступами, куда ее плотно утрамбовывают. Только в этом случае вата сохранит свою форму и обеспечит качественную сохранность тепла внутри.

Пенопласт лучше заменить пеноплексом. Это экструдированный вспененный полистирол, изготавливаемый в виде плит. И хотя по структуре он напоминает пенопласт, за счет запекания плит при изготовлении теплоизоляционные свойства значительно повышаются. После минваты это самый популярный утеплитель.

ВИДЕО: Утепление минватой – ошибки

Внешняя отделка

С наружной стороны понадобится укрыть термоизоляционный слой полотном из искусственной кожи. Это обеспечит фиксацию и защиту для изоляционного материала. Разбираясь, чем утеплить дверь в частном доме, часто выбирают минеральную вату за счет удобства работы с ней и высокой эффективности.

Используется следующий алгоритм:

  • Предварительно необходимо снять полотно с петель.
  • Выкручивается вся фурнитура и удаляется декор.
  • Равномерным слоем укладывается утеплитель по поверхности полотна.
  • Поверх ваты кладется искусственная кожа и фиксируется с помощью степлера к деревянному основанию.

Если утепление деревянной двери проводится с помощью пенопласта, то вырезается заготовка по размеру полотна. Для ее фиксации используются «жидкие» гвозди. Наружная поверхность в этом случае, как правило, обшивается слоем ламината или ламинированной плитой ДВП. Однако при этом масса двери повышается. Чтобы снизить нагрузку на петли, можно к имеющимся добавить еще одну или две петли. В ином случае монтируются более мощные петли, чем были до переделки.

По завершении обработки фурнитуру возвращают на свои места. Также монтируется глазок большей длины, с учетом нарощеной толщины материалов.

ВИДЕО: Изготовление тёплых входных дверей

Незаметно наступили первые осенние холода, и если в вашей квартире или дачном доме стало по-осеннему неуютно, стоит внимательно взглянуть на входную дверь и окна – скорее всего, придется заняться их утеплением. Окна сейчас трогать не будем, поговорим о двери, поскольку именно здесь бывает больше всего проблем. Особенно, если дверь деревянная и прослужила немало лет.

Утеплить деревянную входную дверь не так сложно, как может показаться на первый взгляд: наличие нехитрого инструмента и более-менее устойчивые навыки обращения с ним, ваше личное желание и наши советы помогут исправить ситуацию и достойно встретить холодную зиму.

Итак, способов утепления входной двери, по большому счету, всего два:

  1. Уплотнение дверной коробки в местах прилегания дверного полотна;
  2. Утепление дверного полотна при помощи термоизолирующих материалов.
Уплотнение дверного проема

Чтобы уплотнить дверной проем, потребуется приобрести специальный резиновый уплотнитель. Такой уплотнитель в виде ленты, свернутой в рулон, широкодоступен и стоит недорого, имеет на одной стороне клейкое основание, что значительно упрощает ее монтаж.

Перед походом в строительный магазин или на рынок вам следуем обмерять свою дверь по периметру, длина которого будет соответствовать длине приобретаемого утеплителя. Обратите внимание на ширину фальцев: фальцами называют место прилегания дверного полотна к коробке, и очевидно, что ширина утеплителя должна быть аналогичной либо чуть-чуть меньше. Постарайтесь определить и ширину щелевых зазоров – уплотнительная лента за счет своей толщины в сжатом виде должна полностью перекрывать щель.

Имея на руках результаты нехитрых замеров, вы сможете правильно подобрать резиновый уплотнитель, установить который очень просто. Уплотняем дверной проем частями – верхнюю часть по ширине двери, предварительно отрезав соответствующий кусок ленты, затем вертикальные участки по высоте двери и, на последок, нижнюю часть. Чтобы приклеить полоску утеплителя, нужно аккуратно прижимать его клейкой стороной к фальцевой части, постепенно снимая защитную бумажную полоску. Следите, чтобы уплотнитель лег ровно, без перекосов, по всей длине.

Многие из тех, кто озабочен утеплением своего загородного домика, устанавливают стеклопакеты в окна, теплоизолируют перекрытия и стены, но забывают о дверях, а ведь это типичные «мостики холода». Ситуацию можно поправить, если сделать утеплённую дверь.

Поскольку дверь служит для теплоизоляции помещения, то её основа – утеплитель, заполняющий коробчатую конструкцию. Коэффициент теплопроводности пенополистирола более чем в 3 раза меньше, чем сосны и ели поперёк волокон. Термическое сопротивление пенополистирола толщиной 50 мм, который будет заполнять нашу дверь, равно сопротивлению стены из бруса толщиной 180 мм!

И этот материал находится в коробке, собранной из брусков на саморезах. Коробка склеена с фасадом так, что образуется фальц для притвора. Сам фасад собран подобно тому, как это делается в фасадах кухонных шкафчиков. Соединение не особенно прочное, тем более при таких размерах деталей. Но две эти сборочные единицы – фасад и коробчатый каркас, склеенные вместе, уже довольно прочны. А фанера, являющаяся силовым элементом, в итоге делает дверь весьма прочной при малом весе. Каждый элемент коробки склеен из двух брусков так, что образуется ровная строганая «четверть».

Фасад кроме собственно рамки имеет заполнение. В качестве последнего могут быть, например, филёнки. Но в нашей двери заполнение – особенное. Это бамбуковое полотно, наклеенное на фанерную основу. Смотрится очень легко и по стилю подходит. Тем более что рядом в прихожей находится шкаф с такими же дверцами.

Главная статья расходов на содержание загородного дома или зимней дачи – отопление. В большинстве СНТ выбор энергоносителей невелик – в основном это дрова и электроэнергия. Некоторые используют дизельное топливо, но оно нынче недёшево.

С электроснабжением иногда случаются проблемы – бывают отключения, падает напряжение, ограничен лимит мощности. Поэтому важно, чтобы тепло из дома быстро не уходило и чтобы не приходилось постоянно топить печь. Когда нужно уехать на несколько дней, приходится включать конвекторы, чтобы дом не остыл в отсутствие хозяев. А такое дорогое тепло надо беречь.

Для «круглогодичного» дачника напрашивается логичный выход – иметь небольшую «зимнюю» площадь дома и хорошо утеплить ограждающие конструкции. При этом часто забывают про двери – один из основных путей утечки тепла. Особенно когда на входе установлена простая филёнчатая дверь межкомнатного типа или металлическая. В мороз металлическая дверь неизбежно будет увлажняться конденсатом и даже покрываться инеем.

Выход в такой ситуации – изготовить теплоизолированную дверь и установить её сразу за входной. А если путь в дом проходит через неотапливаемый тамбур (веранду), то «тёплую» дверь надо ставить между ним и жилым помещением.

Попробуем разобраться, как сделать такую дверь самостоятельно – или заказать у знакомого мастера, показав ему наши чертежи и фото.

Подготовка к работе над утепленной дверью

Перед началом работы покупаем в строительном супермаркете необходимые материалы – мебельные щиты, доски для дверной коробки, пенополи стирол, ручку с защелкой. Пенополистирол бывает экструдированный и обычный. Первый лучше и дороже, второй – типа ПСБ-С состоит из гранул и крошится, зато он дешёвый.

Плотное прилегание двери к коробке обеспечит резиновый уплотнитель. Наилучшим является тот, который вставляется в паз. Существуют фирмы, специализирующиеся на выпуске уплотнителей для окон и дверей. Их продукция включает довольно много типов профиля, и каждый из них представлен в нескольких цветах. Если вы сможете прорезать ровный паз заданной ширины и глубины, надо брать именно «вставной» уплотнитель. Если нет, то выбор невелик – придётся приобретать самоклеящийся. Со временем он, скорее всего, частично отклеится. Но всё же это лучше, чем ничего.

Материалы

Применение

Мебельный щит

Бруски каркаса и фасад

Фанера

Задняя стенка и основы для декоративных вставок

Бамбуковое полотно

Лицевая поверхность декоративных вставок

Утеплитель

Заполнение каркаса – теплоизоляция двери

Лак

Покрытие деревянных деталей, фанеры и бамбукового полотна

Фурнитура

Петли, ручки и защелка

Доска сухая

Изготовление коробки

Уплотнитель

Герметизация притвора по периметру

Необходимые инструменты

  • Торцовочная пила
  • Ручная дисковая пила
  • Фрезерные машинки – ручная и закреплённая в стол
  • Эксцентриковая шлифовальная машинка
  • Дрель
  • Шуруповёрт

Выбор петель

Ассортимент петель огромен. Можно купить обычные «классические» петли – для их установки придётся выбирать площадки фрезером или стамеской.

Существуют петли, под которые не требуется выборка материала, – их просто ставят на коробку и приворачивают к двери. Установка петель этих типов проста, с ней справится практически любой.

Есть более интересные конструкции – например, «ввёртные» петли. Они требуют высочайшей точности в установке. Фирмы, поставляющие их, даже иногда предлагают для этого специальный шаблон. В чём преимущество петель такого типа? Прежде всего – в возможности обеспечить притвор по всем четырём сторонам двери. Другие достоинства – простота снятия и установки дверного полотна, возможность регулировки в трёх направлениях без снятия двери. Сами петли можно быстро поставить в заранее просверленные отверстия и при необходимости быстро снять.

«Ввёртные» петли комплектуются различными декоративными колпачками. Последние можно подобрать в соответствии со стилем двери – от недорогих пластиковых разных цветов до точёных «пешек из старой бронзы».

Деревянная часть утепленной двери

Зная размеры проёма, приступаем к раскрою материала. Торцуем продольные бруски коробки, а затем и поперечные. Сострагиваем гребень. Конечно, не обязательно делать коробку из половой доски. Просто обычно она сухая и ровная.

Доски часто продают в упаковках по три штуки трёхметровой длины. А на дверь и надо одну упаковку – и привезти её удобно на багажнике легкового автомобиля.

Зная внутренние размеры коробки, нарезаем заготовки каркаса и фасада двери. Разумеется, между каркасом и коробкой по всем сторонам должны быть зазоры. Я сделал по бокам 3 мм, внизу 5 мм, а вверху – 4 мм.

Пилим мебельный щит вдоль дисковой пилой по направляющей. Получаем бруски шириной 52 и 80 мм соответственно – для каркаса и фасада – и торцуем их в заданный размер.

На фрезерном станке нарезаем шипы для контрпрофильного соединения. Далее – фрезеруем бруски вдоль.

Осталось покрыть детали лаком. Там, где будет клей, лака быть не должно!

Фанера и декоративные вставки

Раскраиваем фанеру так же, как и мебельный щит: на столе по направляющей при помощи дисковой пилы. Пилим большой лист на дверь и основы вставок для бамбукового полотна. Основы раскладываем на полотне. Теперь режем само полотно – лобзиком, на ленточной пиле или ручными ножницами по металлу.

Затем полотно покрываем лаком. Я, например, добавил в лак немного красного красителя, чтобы полотно не было слишком жёлтым. Существует специальный клей для бамбукового полотна. Его и нужно использовать. Клей наносят на фанеру и на полотно, далее следует выдержка (около часа, по инструкции) и затем их сжимают.

Собираем дверь

Детали будущего фасада собираем и склеиваем, используя ваймы.

Пока каркас не собран, удобно установить защёлку. Для этого делаем на бруске разметку, сверлим отверстия и лобзиком выпиливаем прямоугольник. Вставив защёлку, размечаем контур установочной площадки. Углубление удобно выбирать фрезером с цилиндрической фрезой.

Собираем конструкцию двери на клею. Каркас – меньше фасадной рамы: так образуются выступы притвора двери. Внешние стороны брусков каркаса и выступы фасадной части покрыты лаком до склейки, но только там, где не будет клея.

Вклеиваем внутренние бруски, хорошо прижимая. Вез саморезов тоже не обойтись. Хотя это и отступление от столярных традиций, зато коробка значительно усилилась. Все 12 саморезов находятся в вертикальном положении в плоскости двери и «мостиками холода» не являются.

Декоративная вставка должна входить в паз шириной 6,35 мм (четверть дюйма), поэтому фанеру лучше поискать 3-миллиметровую. А если такой нет (в продаже обычно только 4-миллиметровая), то, возможно, обратную сторону придётся слегка отшлифовать по краям.

Укладка утеплителя

Пароизоляция со стороны помещения уложена, скорее, по привычке, ведь пенопласт паронепроницаем. Он легко режется обычной ножовкой. Если в местах примыкания к каркасу имеются щели, их необходимо заполнить теплоизоляционным материалом. И в заключение к каркасу приклеиваем лист фанеры.

Ставим дверную фурнитуру

Самая сложная и ответственная операция – установка «ввёртных» петель. Вначале размечаем дверь и сверлим в притворе по 2 отверстия на петлю. Расстояние между центрами – 25 мм. В инструкции указан диаметр сверла -7,5 мм. Но по дереву такого сверла нет, поэтому можно взять сверло 0 6 или 0 7 мм, а затем рассверлить сверлом по металлу до требуемого значения.

Совместив дверь и коробку, находим места ответных отверстий, они смещены на 16 мм, а расстояния между центрами – тоже 25 мм. Если разметка -правильная, петли быстро ставятся с помощью шуруповёрта. Пока бруски не соединены в коробку, можно и ответную планку защёлки установить, снова воспользовавшись фрезером.

Настало время соединить коробку саморезами. Поскольку пазы под уплотнитель были прорезаны заранее, осталось лишь вставить его.

Ставим дверь на место и регулируем петли. Дверь должна закрываться без перекоса, касаясь всем периметром, а в полуоткрытом положении – висеть неподвижно. Впрочем установка – это уже тема отдельного разговора.

Если ваш дом недостаточно утеплён, то от одной только «правильной» двери чудес ждать не приходится. Другое дело, когда дом грамотно утеплён по всему периметру, остался только последний штрих – заменить обычную входную дверь на теплозащитную. А после этого – наслаждаться комфортом: вам обеспечены тёплый приём в холода, прохлада в жару и тишина.

Тёплая дверь своими руками – фото

1.Опиливаем бруски на торцовочной пиле

2.Снимаем гребень у заготовки из половой доски

3.Заготовки для каркаса и коробки; бруски рамки фасада обработаны фрезером

4.Режем вдоль мебельный щит

5.Деревянные заготовки для каркаса, рамки фасада и коробки

6.Нарезка шипов на фрезерном станке

7.Изготовление паза фрезером, закрепленным в столе

8.Разметка рамки фасада и брусков каркаса

9.Сначала резка фанеры в размер, а затем – разметка бамбукового полотна

10.Покрытие лаком бамбукового полотна

11.Подготовка декоративных вставок фасада

12.Фрезеровка площадки для защёлки

13. Склеивание брусков коробки для получения «четверти»

14. Склейка фасада

15. Склеивание фасада с каркасом

16. Приклеивание пластины для последующего крепления ручки

17. Укладка утеплителя – пенополистирола и уплотнение щелей

18. Наклеивание бамбукового полотна на фанерные основания

19. Сборка каркаса на саморезах и укладка пароизоляции

20. Сверление отверстий под «ввёртные» петли в притворе двери

21. Разметка коробки для установки петель

22. Установка планки задвижки

23.Бруски коробки перед соединением: установлены ответные части петель

24. Коробка в сборе укладка уплотнителя в пазы

25. Наша теплая дверь смонтирована

26. Дверь открыта – видна входная металлическая дверь

На заметку:

Как отремонтировать рассохшуюся дверь

Купил я для дачи недорогую филенчатую дверь из сосны, толщиной 40 мм. Сразу не покрасил, все как-то некогда было. Так она простояла лето, осень и зиму, а весной ее всю повело, она рассохлась. Выбросить жалко, и решил сам отремонтировать. Снял дверь с петель, поставил боком, скрутил шарниры, ручки и замок.Затем дверь положил на табуретки плашмя.

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

  • ножовка по дереву;
  • рубанок электрический или ручной;
  • шуруповерт или молоток;
  • наждачная шкурка;
  • метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти – специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части – от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант – вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

  • циркулярная пила ручная электрифицированная;
  • стамеска;
  • киянка;
  • наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

  1. электродрель;
  2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
  3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

  1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
  2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
  3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
  4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
  5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Наш дом – это, конечно же, наша крепость. И начинается она с входной двери. Существует много советов, о том, как приобрести входную дверь. Но, хотелось бы, чтобы она была не только надежной, но и теплой. Ни для кого не секрет, что через щели дверного проема происходит основная потеря тепла.

Во время эксплуатации полотно оседает. Иссохшее дерево деформируется, и образуются щели. Если это возможно, то положение двери необходимо отрегулировать. Ветхую дверь в частном доме лучше заменить. Но если к прочности двери претензий вы не имеете, то рассмотрим возможность ее утепления.

Для начала необходимо определиться, за счет чего происходит утечка тепла :

  1. Если зимой на двери образуется наледь, или она плачет из-за образования конденсата, то необходимо утеплять само дверное плотно.
  2. Если от двери идут потоки холодного воздуха, то возможно нарушена герметизация, и утечка тепла возникает по причине плохого прилегания дверного полотна к проему двери. Обнаружить наличие щелей можно известным со школьных годов способом. Поднесите зажженную свечу к закрытой двери, по направлению пламени вы легко определите в каких местах нужно ставить уплотнитель.

В качестве уплотнителя хорошо подходит резиновая клеящаяся лента. Она крепится к коробу в месте его соприкосновения с дверным полотном. Из-за постоянного трения, такой уплотнитель держится один сезон. С наступлением следующих холодов, его, возможно, придется заменить.

Утепление деревянной двери в доме

Современная промышленность предлагает широкий выбор материалов для предотвращения потери тепла. Классический способ утепления двери – обшивка поролоном. Очень удобный и не дорогой по стоимости материал, он давно зарекомендовал себя в частных домах.

Единственным его недостатком является относительно не долгий срок службы. Со временем он рассыпается и теряет свои полезные качества.

Минеральная вата более долговечна. Использование ее в качестве утеплителя имеет другие недостатки. Она легко намокает и теряет свои свойства. Ее нельзя использовать для утепления железных дверей, которые особенно подвержены скоплению конденсата. А также не стоит ее применять на деревянных дверях, которые открыты для попадания воды во время дождя и снега.

Утепление пенопластом имеет свои особенности. Он не гниет и не намокает. Очень легкий материал, недостатком которого является его толщина, что не всегда удобно для деревянных дверей. Но благодаря его водоотталкивающим свойствам, его чаще других используют для утепления железных дверей, подверженных скоплению влаги на поверхности.

Изолон – достаточно современный материал. Тонкий, долговечный он практически не имеет недостатков. Хорошо противостоит влаге и часто применяется как наружный утеплитель. Не выделяет вредных веществ и не гниет. Единственным его минусом является довольно высокая стоимость, по сравнению с другими вариантами. При выборе этого утеплителя, следует помнить о необходимости сохранить целостность алюминиевого слоя. А также о соблюдении необходимых правилах при его укладке. Вам остается только выбрать материал исходя из условий его эксплуатации и своих финансовых возможностей.

Инструкция: как утеплить входную деревянную дверь своими руками

Утеплить входную деревянную дверь в сельском доме можно своими руками.

Для выполнения этих работ вам потребуется :

  • Выбранный утеплитель;
  • Материал для обшивки двери, обычно это дерматин или более презентабельный кожзаменитель;
  • Гвозди с декоративной шляпкой;
  • Инструменты для работы, в зависимости от вида утеплителя.

Итак, утепляем проем и саму дверь. Выполнять обшивку двери будет удобнее, если она находится в горизонтальном положении. Чтобы выполнить эту работу аккуратно, дверное полотно необходимо снять с петель и освободить от фурнитуры. При необходимости обработайте антисептиком. Зафиксируйте утеплитель на двери. Закройте его выбранным обивочным материалом и закрепите по периметру гвоздями.

По периметру двери прикрепите рулоны из утеплителя, предварительно завернув их в обшивочную ткань.

Диаметр рулонов должен быть достаточным для перекрытия щелей. Как правило, они не превышают пяти сантиметров от края полотна. Зафиксировать рулончики лучше с помощью гвоздей с декоративными шляпками. Пробейте декоративными гвоздями по центру полотна, для прочной фиксации обивки. Установите фурнитуру и поставьте дверь в петли.

Преимущества входных деревянных утепленных дверей

Если вы не хотите заниматься утеплением двери самостоятельно, можно приобрести готовую утепленную входную конструкцию. Многообразие входных дверей от производителей приведет в замешательство любого покупателя. Каким критериям должна соответствовать современная входная дверь в доме?

В первую очередь она должна быть :

  1. Прочной и надежной, для того, чтобы выполнять свою главную функцию. Сегодня прочные двери соответствуют всем необходимым стандартам. Противоударные, бронированные, установленные на несколько дверных петель, со сложной системой замков – удовлетворят самые завышенные требования к безопасности и защите от непрошеных гостей.
  2. Утепленные и герметичные двери предотвращают потерю теплого воздуха, обеспечивают изоляцию от шума.
  3. Безусловно, дверь является лицом дома, потому нельзя забывать о ее красоте и эстетичности.

Очень надежной считается железная входная конструкция. На сегодняшний день, металл – самый прочный материал. Потому, для обеспечения безопасности, часто выбирают металлические входные конструкции. Если периметр вашего участка достаточно хорошо защищен от случайных визитеров и злоумышленников, то можно остановить свой выбор на эстетичной деревянной входной двери.

Давно ушли времена, когда дверь из дерева в сельском доме легко поддавалась взлому. Конструкции входных дверей из твердых пород дерева сегодня не уступают в прочности обычным железным дверям, но существенно выигрывают по дизайну и внешнему оформлению. Двери из массива дуба или лиственницы соответствуют всем требованиям безопасности. Они часто устанавливаются в коттеджах и на входе в государственные учреждения, иногда поражают взгляд своим благородством и статусом. Можно выбрать филенчатую дверь.

Утепленные деревянные двери состоят из нескольких слоев :

  1. Входная панель двери может быть выполнена из любого материала.
  2. Следующий слой утеплитель. Поинтересуйтесь у продавца, какой вид изолирующего материала использовался в изготовлении конструкции. Отдавайте предпочтение современным утеплителям с длительным сроком эксплуатации и низкой теплопроводностью.
  3. В середине двери обязательно должна присутствовать подушка из воздуха. Это обязательное условие, которое предотвращает промерзание дверного полотна.
  4. Снова идет слой из утеплителя.
  5. Завершающим слоем является внутренняя панель двери.

Как утеплить двери в частном доме (видео)

При выборе утепленной двери важно помнить, что с одной стороны, она не должна быть слишком тонкой. С другой стороны, излишне толстое входное полотно еще не говорит о качестве. При выборе входных дверей, отдавайте предпочтение известным производителям и фирмам, завоевавшим хорошую репутацию на рынке. Это убережет ваш дом от проникновения холодного воздуха и непрошеных гостей.

Узнаем как утеплить дверь в частном доме надолго

Холодной зимой жители частных домов нередко страдают от потери тепла или ледяных сквозняков. Причин утечки теплого воздуха может быть множество, однако самые распространенные места – это окна и двери. Все чаще люди отдают предпочтение пластиковым окнам, которые при правильной установке гарантируют сохранение тепла, а мы расскажем, как утеплить дверь в частном доме.

Основная причина сквозняков

Главная причина появления сквозняка в доме – неплотное прилегание дверного полотна к дверной коробке, образование щелей. Такое может случиться и со старыми деревянными дверьми, которые со временем оседают, и с новыми металлическими, у которых может просто стереться или отклеиться слой резинового уплотнителя. В таком случае утеплить входную дверь своими руками очень просто: нужно подобрать уплотнитель нужной толщины и наклеить его по периметру рамы. Использование слишком толстой резины может привести к тому, что дверь не будет закрываться.

Как утеплить входную металлическую дверь

Металлические двери могут быть выполнены из одного листа металла либо из двух, между которыми имеется свободное пространство. Вот именно его и нужно заполнить материалом, предотвращающим тепловые потери. Как утеплить дверь? В частном доме или в квартире следует сначала снять внутреннюю обшивку двери, вложить внутрь слой утеплителя, прикрепляя его с помощью монтажной пены. После этого можно установить обшивку обратно. Утепление однолистовой двери производят похожим образом: из деревянных брусков делают каркас, который прикручивается саморезами к металлической поверхности. Внутрь него укладывается утеплитель, толщина которого должна быть меньше ширины профиля двери. Этот элемент крепится на “жидкие гвозди”, а пустое пространство можно заделать пеной. Последний этап – зашить поверхность ламинированным ДВП или фанерой. В качестве утеплителя для металлической двери рекомендуется использовать листы пенопласта, пенополистирол, он сохранит свои свойства гораздо дольше, чем поролон. Это основной способ, как утеплить дверь в частном доме.

Утепление деревянной двери

Сегодня люди покупают в основном металлические двери, но в уже построенных домах часто встречаются деревянные двери. Как утеплить дверь в частном доме, если она является причиной утечки тепла? Деревянные двери также бывают разные. Одни имеют внутри полость, можно просто заполнить утеплителем, как было описано выше. Но если ваша дверь изготовлена из цельного массива дерева, ее утепляют иначе. Сначала по периметру прикрепляют полоски дермантина около 10 см шириной (изнаночной стороной наружу). Дальше на дверь с помощью степлера крепится набивка, в качестве которой обычно используют поролон толщиной 2 см. Чтобы продлить срок службы этого недолговечного материала, сверху его рекомендуется покрыть ватином в 2 слоя. Дальше дверь обшивают полотном дермантина, который фиксируется при помощи простых мебельных гвоздей. Во время установки его нужно натягивать как можно сильнее, чтобы не было бугров, начинать стоит с середины, постепенно переходя к краям.

Хозяйственному человеку не составит труда утеплить входную дверь своими руками, тем более теперь вы знаете основные способы, как это сделать.

Утепляем дверь в частном доме. Как утеплить деревянную дверь в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Утепляем дверь в частном доме. Как утеплить деревянную дверь в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Если вы живете в частном доме, оптимальным вариантом утеплителя станет  дермантин . С его помощью даже старую дверь удастся сделать приятной внешней и надежной, так что зиму удастся пережить в полном комфорте. Однако стоит учитывать, что работа с  дермантином  — достаточно сложный и длительный процесс, который включает несколько стадий:

  • утепление дверной коробки;
  • нанесение материала на поверхность двери;
  • устранение оставшихся неполадок.

Для того чтобы утеплить коробку, можно использовать обычную монтажную пену или минеральную вату. Ее нужно тщательно распределить по всей длине по обе стороны двери. Тогда холодный воздух с улицы точно не проникнет в дом. После выполнения этого шага можно переходит непосредственно как раскрою и обшивке  дермантина .

Необходимые инструменты

Чтобы обшить входную дверь  дермантином , потребуется заранее подготовить соответствующие инструменты. Их список невелик, а купить все необходимое удастся в строительном магазине. Там понадобится приобрести:

  • строительный  степлер ;
  • молоток и гвозди;
  • скобы для строительного  степлера ;
  • декоративный шнур (или тонкие полоски из обивочного материала).

Для крепления  дермантина  применяются специальные гвозди. Они имеют небольшой размер и широкую шляпку, которая надежно удерживает материал и не дает ему оторваться.

Подготовительные работы

Перед началом обшивки деревянную дверь лучше снять с петель и положить на пол. Так работать будет гораздо проще. Далее придерживайтесь следующего пошагового плана.

  1. Удалите с поверхности двери фурнитуру (в процессе утепления она будет только мешать).
  2. Если снаружи на полотне образовались трещины или зазоры, их нужно обработать шпатлевкой (при этом применяется только резиновый шпатель).

Когда последние дефекты будут устранены, можно переходить непосредственно к размещению и закреплению  дермантина . Не стоит торопиться: чтобы результат получился впечатляющим, лучше потратить чуть больше времени и выполнить все необходимые действия аккуратно.

Раскрой и укладка утеплителя

Стоит заранее оговориться: не все строители считают, что при обивке  дермантином  стоит использовать дополнительный слой другого утеплителя. Некоторые мастера уверены в том, что утеплить дверь удастся только при помощи  кожа заменяющего  материала. Однако небольшую дополнительную прослойку все же стоит сделать. Для ее создания можно использовать любой мягкий рулонный материал по доступной цене. Такой вариант будет хорошо держаться под  дермантином  и не потребует много сил и времени на монтаж.

Укладка утеплителя производится следующим образом:

  • разложите материал по всей поверхности входной двери и обрежьте;
  • получив прямоугольник нужного размера, закрепите его по краям с помощью клея или строительных скоб (второй вариант считается предпочтительным).

Важно ! Закрепить утепляющий материал следует таким образом, чтобы между ним и краями периметра дверного полотна оставался небольшой зазор. Рекомендуемая величина расстояния — 10 мм.

Как утеплить деревянную дверь в частном доме. Как утеплить деревянную дверь: выбор материалов и монтаж утеплителя

Чаще всего возникает вопрос, как утеплить деревянную дверь в частном доме, хотя, в некоторых случаях это касается и спальных районов с многоэтажными зданиями, где подъезды не отапливаются, и тонкое деревянное полотно не справляется с морозным воздухом.

Для такой изоляции можно использовать разные материалы, но иногда холод проникает не сквозь древесину, а через щели у притворных планок, заделав которые, вы поднимете температуру в помещении. Но об этом мы расскажем вам ниже, а также предложим вашему вниманию просмотр

Что нужно делать

Материалы

Примечание. Мы хотим обратить ваше внимание на разные материалы, которыми можно утеплить деревянную дверь своими руками, хотя и не будем рассматривать в отдельности монтаж каждого из них, так как в большинстве случаев он аналогичен.

  • Вспененный полиэтилен имеет толщину от 2 до 20 мм и, как вы понимаете, этого мало, чтобы создать слой теплоизоляции, но одна из сторон там покрыта фольгой, что значительно повышает эти свойства. Кроме того, если вы будете использовать фольгированный ППЭ, то вы ведь не оставите его, как лицевое покрытие, а укроете кожзаменителем, что создаст дополнительную воздушную прослойку. Если вы сомневаетесь в эффективности воздушной прослойки, как термоизоляции, то подумайте о том, как вам теплее укрыться – просто одеялом или надеть на него пододеяльник?

Чем утеплить дверь изнутри. Как утеплить входную металлическую дверь изнутри своими руками

Утеплить металлическую дверь изнутри в доме самостоятельно несложно, важно купить качественный теплоизолятор, а на помощь придут пошаговые инструкции, фото и видео. Перед выбором утеплителя обращают внимание на характеристики материала. Он должен иметь отличную шумоизоляцию, низкий коэффициент теплопроводности, не пропускать влагу, быть долговечным и удобно монтироваться.

Чем утеплить входную металлическую дверь

Металл не держит тепло, поэтому теплый воздух выходит через дверь, если она не утеплена, а холод заходит через нее в дом. До наступления зимы нужно продумать, чем и как утеплить металлическую дверь изнутри.

Мягкие утеплители

К мягким материалам относятся стекловата, войлок, поролон и базальтовая вата. Они продаются в листах или рулонах, из которых удобно вырезать листы нужных размеров и закладывать их в каркас. Перед выбором замеряют ширину внутренней рамы двери и исходя из этого подбирают толщину материала.

Войлок

Войлочный утеплитель – экологически чистый, натуральный материал, сделанный из овечьей шерсти. Он обладает низкой теплопроводностью, выпускается как в рулонах, так и в полотнищах.

Войлок отталкивает влагу, хорошо изолирует звуки, не боится высоких температур, пожароустойчив. Но его любит моль. Чтобы насекомое не селилось в утеплителе, его обрабатывают 3% хлористым натрием.

Поролон

Поролон используют для входных и балконных дверей. Он до сих пор не теряет популярности, выдерживает небольшую влажность, безвреден, недорого стоит. Утеплитель выпускают плитами, лентами с клеевой основой, полосами. При монтаже используют клей.

Достоинства:

  • не пропускает тепло;
  • хорошая шумоизоляция;
  • прост в использовании, легко гнется и режется;
  • несложен в поклейке.

Со временем поролон начинается крошиться. Поэтому через 2-3 года материал меняют на новый.

Внимание!

Нежелательно использовать поролон для помещений с повышенной влажностью.

Минеральная вата

Вата – отличный теплоизолятор, ее легко монтировать, для утепления каркаса двери удобно пользоваться плитами минваты. Конденсат, образующийся из-за перепадов температур внутри двери, может увлажнять материал, а мокрая вата не защитит дом от потери тепла.

Чтобы вата не намокала, рекомендуют ее укладывать между обшивкой двери, а перед закладкой помещать в полиэтиленовые пакеты. Со временем минвата оседает, образуя пустоты. Чтобы этого не происходило, предварительно делают обрешетку каркаса.

Жесткие утеплители

Пеноплекс и пенопласт относятся к жестким утеплителям. Их используют при утеплении не только дверей, но и потолков, внутренней отделки помещений.

Пенопласт

Пенопласт или полистирол популярнее мягких утеплителей. Однако при заполнении полости образуются небольшие зазоры, их заполняют монтажной пеной. Клеят пенопласт на жидкие гвозди.

Преимущества:

  • не сбивается, не изменяет форму;
  • удерживает тепло;
  • долговечен;
  • не поддерживает горение;
  • легкий по массе;
  • несложно резать и монтировать.

После укладки пенопласта закрепляют сверху панель из ДВП, которая закрывает его. Можно использовать фанеру, изолон, дерматин. Не следует забывать в листе ДВП вырезать отверстия под замки и ручки.

Пеноплекс

В полистирол добавляют катализаторы, которые вспенивают массу, она увеличивается в размерах, получается пористый пеноплекс. Его выпускают в виде плит, их удобно нарезать и укладывать в двери. Утеплитель универсальный, он плотный и прочный, отличается долговечностью, небольшой массой, устойчивостью к влаге, держит тепло. Главный недостаток пеноплекса – содержание стирола, опасного для здоровья человека.

Материал выпускается в нескольких разновидностях, для дверей подойдет «Пеноплекс Стена» и «Пеноплекс Комфорт». Крепят его с помощью клея «Жидкие гвозди» или монтажной пены.

Пенофол

Пенофол сделан из фольги, прикрепленной термической сваркой к вспененному полиэтилену. Это слоеный материал, выпускается в рулонах. Фольга отражает тепло и может располагаться с двух сторон листа.

Толщина пенофола 3-10 мм, тонкий материал экономит место, при этом хорошо сохраняет тепло. Утеплитель не токсичен, практически не горит, влагоустойчивый, у него хорошая шумоизоляция. Чаще пенофол служит дополнительным материалом к основным утеплителям. Например, в дверь вставляют листы пенопласта, а сверху накрывают их пенофолом.

Важно!

Пенофол с самоклеящимся слоем нужно крепить с помощью клеевых составов для прочности фиксации.

Надувной утеплитель

Пенополиуретан (ППУ) – газонаполненная пластмасса, которая состоит на 90% из воздуха. Воздух имеет самую низкую степень теплопроводности. Это означает, что дом будет надежно защищен от холода и громких звуков.

Из ручного баллончика выходит пена, ею покрывают все полости в дверном каркасе. Материал не токсичный и пожароустойчивый. Дополнительных креплений и клея не понадобится.

Как утеплить щели входной двери. Утепление дверной коробки

Утепление входной металлической двери следует начинать с элементов коробки. Если коробка изготовлена из уголка, то проведение утепления возможно только в местах примыкания коробки к дверному проему. В этом случае промежутки заполняются пеной, а излишки утеплителя срезаются строительным ножом. Если коробка изготовлена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, утеплитель размещают внутри профиля.

Чем лучше утеплять

Для утепления дверной коробки используют монтажную пену или сыпучие утеплители (опилок, керамзит).

Монтажная пена используется для устранения щелей между коробкой и дверным проемом, а также для заполнения полостей элементов коробки, выполненных из профиля.

Сыпучие утеплители применяются только для профилированных каркасов. Заполнение профиля происходит через технологическое отверстие, высверливаемое в верхней части коробки. Диаметр отверстия должен позволять проходить самым крупным фракциям наполнителя.

Такой метод имеет существенный недостаток: невозможно обеспечить заполнение сыпучими материалами все внутреннее пространство коробки. В результате неравномерного заполнения образуются пустоты, которые промерзают. Поэтому применение сыпучего утеплителя возможно только в производственных условиях, при сборке коробки в цеху.

Материалы и инструменты

Для утепления коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

  • дрель электрическая;
  • сверла по металлу диаметром равным диаметру сопла баллона с монтажной пеной;
  • пена монтажная;
  • строительный нож.

Инструкция по утеплению

Для заполнения дверной коробки пеной потребуется подготовить технологические отверстия с шагом 500 мм. Через эти отверстия происходит заполнение внутреннего пространства профиля монтажной пеной. Излишки пены, выходящие через отверстия, необходимо удалить строительным ножом.

Щели между дверной коробкой и дверным проемом зачищают от старого утеплителя, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Излишки пены удаляются с помощью строительного ножа, после чего место соприкосновения коробки и стены маскируют шпаклевкой.

Как утеплить старую деревянную дверь. Порядок работы

  1. Чтобы определить размер полотна утеплителя, отступите от торцов дверного полотна на 1 см со всех сторон и измерьте ширину и высоту. Причем если вы утепляете ту сторону, которая примыкает к коробке, то размеры нужно снимать при закрытой двери, отступая на 1 см не от торцов, а от стенок коробки.

Совет. Лучше, если входные деревянные двери утепленные с обеих сторон. Это позволит добиться лучшей звуко- и теплоизоляции и более эстетичного внешнего вида.

  1. Снимите дверь с петель, уложите её на стол или козлы и демонтируйте всю мешающую работе фурнитуру.
  2. Приклейте лист утеплителя или прибейте маленькими гвоздиками или закрепите строительными скобами и накройте его обивочным материалом, размер которого должен быть чуть больше размера утеплителя.
  3. Начиная с середины любой из сторон двери и двигаясь в разные стороны, прикрепите дерматин степлером в тех местах, где она свободна от утеплителя (мы специально оставляли кромку в 1 см). Для этой работы вам потребуется помощник, который будет натягивать и выравнивать полотно, чтобы оно легло ровно, без складок и заломов.
  4. Чтобы двери утепленные входные деревянные лучше удерживали тепло и выглядели достойно, по периметру полотна нужно набить валик. Он делается из полос утеплителя, завернутых в полоски обивки. Свернутые валики прибиваются по всему периметру мебельными гвоздями. При этом с петлевой стороны валик должен располагаться ровно по краю, снизу – плотно прилегать к порогу, а сверху и со стороны притвора – выступать на 4-5 мм.

Как утеплить входную металлическую дверь в частном доме. Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление самой двери, в первую очередь осматриваем дверной проём. Скорее всего, у некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный воздух снаружи.

Beer69 (Пользователь FORUMHOUSE):
Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, слоя утеплителя внутри неё. Главное – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины двери.

С точки зрения морозостойкости, лучший тип устройства замка – это замок с сувальдным (пакет пластин) типом механизма.ПолинкаПользователь FORUMHOUSE

У недорогих дверей часто между дверью и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру двери качественный самоклеящийся уплотнитель.

Основное предназначение уплотнителя – это герметизация узла примыкания двери к дверной коробке.

Основное предназначение уплотнителя – это герметизация узла примыкания двери к дверной коробке.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

  • выбрать материал уплотнителя;
  • определиться с толщиной уплотнителя;
  • выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

  • резины;
  • силикона;
  • полиуретана;
  • пластика;
  • поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания  «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между полотном двери и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает 1-3 мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Источник: https://domastroevo.ru/stati/kak-uteplit-vhodnuyu-metallicheskuyu-dver-v-chastnom-dome-uteplenie-dvernoy-korobki

Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме. Утепление входной деревянной двери – технология

Отметим, что в 9-ти из 10 случаев утепление дверей деревянного дома производится снаружи.

Способ 1 – утепление при помощи обивки

Это самый простой и нетрудоемкий способ для выполнения своими руками. Дермантин или другой отделочный материал, натягивается на деревянную дверь и фиксируется на ней гвоздиками. За счет теплоизоляционной подкладки (поролон, синтепон) и плотности самого дермантина достигается эффект утепления.

Способ 2 – полная теплоизоляция с утеплителем

Этот вариант более сложный, его выполнение займет какое-то время, поэтому к работам нужно приступать, не дожидаясь наступления холодов, или же заказать услуги мастера. Профессионал сделает работу намного быстрее, но обойдется дороже.

Если решено выполнять утепление входной деревянной двери своими руками, то потребуется пошаговая инструкция, описывающая порядок работ:

  1. Осмотр дверной коробки. Зачастую со временем она деформируется, перекашивается и т.п., что приводит к появлению сквозняков, т.к. из-под двери дует. Если дверная коробка в критическом состоянии (не подлежит ремонту) лучше заменить дверной блок. Если нет – отремонтировать. Как это сделать расскажем ниже.
  2. Снятие двери с петель. Проще выполнять работы, если дверь приподнята над полом. Пользователи рекомендуют уложить ее на 2-3 табурета. Это также поможет избежать царапин на лицевой поверхности двери, которая обращена к полу.
  3. Демонтаж выступающих элементов и фурнитуры. Нужно снять замки, ручки, накладки, глазок.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Установка ручек, замков и глазка.

Утепленная и обитая дверь навешивается на петли и проверяется её функциональность.

Верхнедверная компания Ривертон-Ландер | Ривертон, Вайоминг,

Благодаря широкому выбору стилей, подходящих как для вашего дома, так и для вашего образа жизни, вы пришли в нужное место, чтобы купить новые гаражные ворота. Overhead Door™ — это название гаражных ворот для жилых помещений, и на то есть веские причины. Компания Overhead Door™, история которой восходит к 1921 году, обладает инновациями, опытом, надежностью и качеством, которые вы ищете. Наша цель – максимально упростить процесс выбора новых гаражных ворот. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки на дому или зайдите в наш выставочный зал.

Запрос оценки


Коллекция вагонеток

Коллекция Carriage House сочетает в себе красоту двери каретного двора и прочность стали.

Узнать больше

Коллекция дворов®

Красота дерева, прочность стали. Изолированная стальная конструкция, напоминающая элегантную деревянную конструкцию дверей каретного сарая.

Узнать больше

Ветровая нагрузка во дворе

Модели 910-920 изготовлены с изоляцией из пенополиуретана, которая зажата между двумя слоями стали.Двери с ветровой нагрузкой, которые отличаются красивым стилем и дизайном, чтобы повысить привлекательность вашего дома.

Узнать больше

Коллекция Durafirm®

Коллекция Durafirm Collection® имеет виниловое покрытие, которое сводит к минимуму техническое обслуживание, образование вмятин и ржавчины.

Узнать больше

Импрессионное стекловолокно

Impression Collection® имеет внешний вид из стекловолокна, который выглядит как настоящее дерево, но не нуждается в уходе.

Узнать больше

Современный алюминий

Элегантные, изысканные гаражные ворота.Четкие линии и элегантный дизайн из прочного коррозионностойкого алюминия и светофильтра.

Узнать больше

Каретка Signature®

Сочетайте классический вид распашных деревянных ворот и детализацию деревянных ворот с удобством стандартных гаражных секционных ворот.

Узнать больше

Thermacore® Изолированный

Стальные гаражные ворота премиум-класса с изоляцией Thermacore®

имеют межсекционные уплотнения с терморазрывом для уменьшения инфильтрации воздуха.

Узнать больше

Ветровая нагрузка Thermacore®

Модели 901-909 изготовлены из пенополиуретановой изоляции, зажатой между двумя слоями стали.Эти двери не только прочные, но и стильные.

Узнать больше

Традиционная сталь

Сочетание легендарных характеристик, долговечности и ценности подъемно-поворотных ворот.

Узнать больше

Традиционное дерево

Традиционная деревянная коллекция представляет собой гаражные ворота из цельного дерева и решетчатой ​​конструкции, обеспечивающие классическую текстуру и шарм деревянных дверей.

Узнать больше

Гаражные ворота играют ключевую роль в обжаловании домов

Национальный обжалование бордюров Месяц в августе — идеальное время, чтобы открыть для себя большую ценность замены старых, изношенных гаражных ворот.Новые гаражные ворота могут существенно повысить привлекательность дома, а также стать надежной инвестицией.


Согласно Исследование стоимости и ценности 2021 г., координируемое журнал о ремонте, проект по замене гаражных ворот является проектом №1 с самой высокой окупаемостью для домовладельцев по всей стране.


«Это исследование показывает, что, когда домовладельцы заменяют старые гаражные ворота, они могут окупить в среднем 93,8% своих расходов», — говорит Джеффри Нофзигер, президент Хаас Дверь.«Эти цифры подтверждают, что добавление новых гаражных ворот к существующему дому — разумное решение. Инвестиции в новые гаражные ворота приносят впечатляющую окупаемость, повышают ценность дома и повышают привлекательность дома».


Улучшение внешнего вида

Одним из основных способов повышения стоимости дома с помощью новых гаражных ворот является повышение привлекательности дома. Поскольку ворота гаража часто располагаются на фасаде дома, они являются основным элементом общего стиля дома. Из-за этого «отличного расположения» добавление новой гаражной двери может улучшить внешний вид всего дома.


«Сегодня на рынке существует так много различных элементов дизайна гаражных ворот, — говорит Нофзигер. «Есть много стилей и вариантов штампованного дизайна на выбор. Окна разных цветов, а также защитные и противоударные стекла очень популярны и дополняют общий дизайн дома».


Взгляд профессионалов строительной отрасли

Гаражные ворота Haas год за годом доказывают свою солидность инвестиций как в новое строительство, так и в проекты реконструкции.Значительно повышая привлекательность дома, хорошо сложенные гаражные ворота также могут повысить теплоизоляцию дома и защитить его от непогоды.


«Мы считаем, что гаражные ворота Haas соответствуют архитектурному стилю наших домов, — говорит Джейсон Нортон, вице-президент отдела жилищного строительства с Buchanan Construction в Эшвилле, Северная Каролина. «У них также есть варианты цвета, которые позволяют легко включить гаражные ворота в качестве жизненно важной части привлекательности наших домов. «Нашим клиентам нравится тот факт, что Haas Door может соответствовать дизайну, который они предпочитают, а также предлагает дополнительные опции.Разнообразие выбора и стилей действительно повышает ценность наших домов».


В Колумбусе, штат Огайо, строитель Роб Капальдо разделяет мысли Бьюкенена. «Мы гордимся тем, что работаем как настоящий строитель домов на заказ», — говорит Капальдо, директор компании. Капальдо Строительство. «Мы не строим один и тот же план этажа или проект дома дважды. Всегда. Все наши дома уникальны по стилю и архитектурному дизайну. Нам нужны гаражные ворота, которые соответствовали бы каждому индивидуальному стилю, который мы создаем.


«К счастью, мы обнаружили, что компания Haas Door является отличным партнером для удовлетворения широкого спектра наших потребностей.От классического до современного дизайна, они предлагают множество стилей и конфигураций, которые дополняют наши домашние проекты. Добавьте к этому превосходное мастерство и исключительную ценность дверей Haas Door, и они сделают все, что мы ищем в наших гаражных воротах». Онлайн-инструмент для проектирования HaasCreate позволяет «примерить» новую гаражную дверь Haas Door. Просто загрузите изображение фасада дома, показывающее текущий гараж, или используйте изображения, предоставленные Haas Door.


Всего несколькими щелчками мыши домовладелец или строитель может быстро увидеть различные стили, оконные стекла, цвета, фурнитуру и детали отделки новых гаражных ворот в доме.


«Использование HaasCreate — это самый простой способ визуализировать, как новые гаражные ворота улучшат общую привлекательность дома», — говорит Нофзигер из Haas Door. «Мы также хотели бы напомнить домовладельцам, чтобы они не пытались самостоятельно заменить дверь гаража. Это определенно работа для профессионального монтажника.Они разберутся со всеми деталями».

Энергосберегающие гаражные ворота увеличивают полезную площадь

Полная изоляция необходима, когда над гаражом есть жилое пространство? включая энергосберегающие гаражные ворота.

Энергосберегающие гаражные ворота в хорошо изолированном гараже обеспечивают удобные рабочие места и снижают потребность в отоплении и охлаждении соседних помещений. Утепление стен и потолков становится недостаточным, когда самая большая поверхность в помещении ? дверь гаража? игнорируется.Изолированные гаражные ворота расширяют полезную площадь домовладельцев Джейнсвилля, штат Висконсин.

Экстремальные температуры являются отличительной чертой Южного Висконсина и отрицательно сказываются на счетах за электроэнергию. Когда гараж примыкает к дому, он является самой большой точкой доступа для зимней прохлады и летней жары. Это самое большое отверстие в здании, которое открывается и закрывается несколько раз в день.

Измерение воздействия энергоэффективных гаражных ворот

Первый шаг к повышению эффективности — изоляция пристроенного гаража.Утепленная дверь является частичным решением, если наружные стены пренебрегают. Строительные нормы требуют утепления стен между гаражом и внутренними помещениями. Изоляция всех стен создает лучший буфер между внешними крайностями и жилым пространством.

Значение изоляции измеряется как ?R Value.? Значение R — это способность вещества удерживать тепло/холод внутри/снаружи. Чем выше значение R, тем лучше изоляционный материал. Значение R гаражных ворот включает в себя изоляционные качества самой двери плюс добавленный к ней изоляционный материал.Каждая дверь имеет некоторую изоляционную способность. Добавление защиты внутри имеет большое значение.

Выберите материал гаражных ворот

Самые популярные гаражные ворота из стали, алюминия, дерева или композитного дерева. Каждый из них имеет свои теплоизоляционные свойства. Рассмотрим:

Стальные гаражные ворота ? сталь является наиболее распространенным выбором для жилых гаражных ворот. Он прочный и легкий. Сталь сама по себе обеспечивает небольшую изоляцию, хотя более низкие сорта (более толстые) немного лучше, чем высококачественная (более тонкая) сталь.Многослойные двери с изоляцией между слоями — лучший выбор для дополнительной прочности, устойчивости к вмятинам и энергоэффективности.

Алюминиевые гаражные ворота ? алюминиевые двери выглядят современно, но они легкие и плохо изолируют. Даже с дополнительными слоями изоляции они редко могут сравниться со своими стальными конкурентами по показателю R Value.

Деревянные гаражные ворота ? Деревянные гаражные ворота — это высококачественное дополнение, добавляющее стиль дизайну дома. Древесина, которую часто выбирают по внешнему виду, а не по характеристикам, является отличным изолятором.Деревянная дверь – хороший выбор.

Композитные деревянные гаражные ворота ? альтернатива натуральному дереву, композиты долговечны и не требуют особого ухода. В качестве накладки на стальной интерьер они сочетают в себе свойства стали и внешний вид дерева. Изоляционная ценность меньше, чем у дерева, но больше, чем у стали.

Изоляция для энергоэффективных гаражных ворот

Если в гаражные ворота входят окна, убедитесь, что стекло является высококачественным и энергосберегающим.

Ни один из традиционных материалов для гаражных ворот не обеспечивает достаточной теплоизоляции.Дополнительный уровень защиты гарантирован. Создать более энергоэффективную дверь так же просто, как добавить слой изоляции на внутреннюю часть двери. Пенополистирол или пенополиуретан – самый распространенный утеплитель для гаражных ворот. Чем толще пена, тем выше значение R.

Как правило, учитывайте:

  • Панель из пенополистирола толщиной 1 3/8 дюйма имеет значение R 6,5, а чуть более тонкая панель толщиной 1 5/16 дюйма из того же материала имеет значение R 6,3. .

Полиуретан является лучшим изолятором, поскольку он обеспечивает более высокое значение теплопроводности без увеличения толщины внутреннего слоя.Это немного увеличивает вес двери. Полиуретан обычно применяется в виде распыляемой пены, заполняющей трещины и щели, чтобы обеспечить защиту листов пенопласта, до которых они не могут добраться. Сравните два варианта. Упомянутый выше полистирол толщиной 1 3/8 дюйма имеет значение R, равное 6,5. Пенополиуретан такой же толщины имеет значение R 12,9.

Варианты изоляции гаражных ворот включают три варианта:

  1. Однослойные двери ? вообще без дополнительного утепления. Лучше всего подходит для гаражей, не прикрепленных к вашему дому, без отопления или охлаждения.
  2. Двухслойные двери ? обычно включает один слой полистирола внутри.
  3. Трехслойные двери ? более толстые слои вспененного изоляционного материала или их комбинации.

Специалисты по установке гаражных ворот отмечают, что даже самая лучшая утепленная дверь не справляется со своей задачей, если между ней и стеной имеются большие зазоры. Требуется высококачественная, хорошо подогнанная фурнитура, уплотнения и уплотнители. Профессиональная установка важна для правильной посадки.

Завершающие штрихи

Многие современные гаражные ворота и ворота в стиле каретного дома имеют окна.Влияют ли они на энергоэффективность двери? Windows может быть слабым местом. Если в ваших гаражных воротах есть окна, выберите покрытия с низким коэффициентом излучения (Low E) с двойным или тройным остеклением для каждого окна, чтобы уменьшить теплопередачу.

Зависит от профессионалов

Обученные специалисты компании Country Door Systems своевременно обслуживают все гаражные ворота и аксессуары. Позвоните им и воспользуйтесь широчайшим выбором гаражных ворот и расходных материалов на складе.

Позвоните в компанию Country Door Systems по телефону 608-752-9537, чтобы выбрать гаражные ворота, электронные устройства открывания дверей и аксессуары.Обратитесь к нам за профессиональной помощью по всем вопросам, связанным с гаражными воротами, и спланируйте установку энергоэффективных гаражных ворот в своем доме в Джейнсвилле, штат Висконсин.

Преимущества эффективных гаражных ворот

Рэйчел Лайон, Редакционный директор The House Designers®

Чтобы дом был эффективным, его необходимо надлежащим образом утеплить. Изоляция стен, полов и крыши помогает сохранить комфорт в помещении в любое время года. Это также экономит деньги, поскольку снижает нагрузку на систему ОВКВ для поддержания комфортной температуры.Но как быть с гаражом? Технически считающийся внешней особенностью, которую можно пропустить, когда дело доходит до изоляции, гараж будет легко не заметить. Вот почему эффективные гаражные ворота с изоляцией — отличный выбор по нескольким причинам!

Если вас привлекает стиль Shaker, вам понравятся классические конструкции с утопленными панелями и направляющими, доступные в стальных гаражных воротах Bridgeport™. Вы можете выбрать изоляцию Intellicore® толщиной 1 3/8” или 2” и стандартную краску или отделку Ultra-Grain® премиум-класса с имитацией дерева.

Повышенная эффективность

Эффективные гаражные ворота имеют слой изоляции, который замедляет передачу тепла между внутренней и внешней частью. Это означает, что он может помочь поддерживать температуру в гараже, поэтому вход в него из дома не похож на выход прямо на улицу. Изоляция бывает разных типов и толщины, поэтому обязательно сравните R-значения. Более высокие значения R обеспечивают лучшую тепловую защиту, поэтому температура внутри гаража будет более комфортной.Разница может быть существенной — например, на 10–20 90–180 o 90–181 F теплее зимой и прохладнее летом, чем на улице.

Какую практическую пользу могут принести эффективные гаражные ворота? Подумайте, что у вас есть в гараже. Вы можете уменьшить потребность в прогреве автомобиля зимой, если он припаркован в более теплом месте, и это сэкономит топливо в долгосрочной перспективе. В некоторых домах печь, водонагреватель или другие приборы, не предназначенные для экстремальных температур, размещают в гараже, и вы также можете проводить там время, если у вас есть мастерская или место для хобби.Утепленные гаражные ворота помогут поддерживать более постоянную температуру, а это означает лучшие условия как для людей, так и для машин. И если вы часто бываете в гараже, подумайте о том, чтобы добавить несколько изолированных окон, которые пропускают внутрь естественный свет, чтобы вы могли сократить расходы на освещение, а также повысить привлекательность бордюра!

Возможно, вам нравится вид дерева в гараже? Эти красивые и не требующие особого ухода гаражные ворота Canyon Ridge Carriage House (5-Layer) имеют изолированную стальную основу с композитной облицовкой и накладками, имитирующими дерево, и имеют впечатляющее значение R 20.4.

Бесшумное открывание и закрывание

Если вы когда-нибудь думали, что гаражные ворота издают шум, вы будете рады узнать, что вы можете сделать их тише при хорошем уходе и вложив средства в изоляцию. Некоторые части гаражных ворот трясутся и гремят, когда они поднимаются и опускаются — добавление изоляции между внешней поверхностью и внутренней обшивкой двери делает ее прочнее и надежнее, что уменьшает звук при движении. Более плотные типы изоляции, такие как пенополиуретан, являются лучшим выбором, если вы хотите, чтобы гаражные ворота работали тише.

Рассмотрите планировку вашего дома, чтобы решить, насколько важна более тихая гаражная дверь для вашего дома. Если у вас есть спальни рядом с гаражом или над ним, этот слой изоляции будет иметь большое значение. Даже если гараж выходит на общественные места, звук может распространяться. Большинство домовладельцев, которые покупают эффективные гаражные ворота, делают это из-за теплоизоляции, но они также ценят снижение шума.

Гаражные ворота Coachman® предлагают вам изоляцию из полистирола или полиуретана со значениями R от 6.от 5 до 18,4. Они обеспечивают аутентичный внешний вид каретного дома и большое разнообразие вариантов дизайна, подходящих для всех типов традиционных домов.

Повышенная износостойкость

Самые простые гаражные ворота состоят из одного слоя стали. Если вы хотите более прочную конструкцию, ответом является изоляция. Слой изоляции обычно имеет толщину от 1-3/8 до 2 дюймов и обеспечивает хорошую основу для стальных обшивок, деревянных и композитных накладок и облицовки. Вставив его между двумя обшивками, вы можете значительно повысить долговечность двери. и инвестировать в его долгосрочную красоту.Двери с изоляцией намного толще и с меньшей вероятностью будут повреждены, чем их однослойные неизолированные аналоги.

Если вы ищете гаражные ворота с теплоизоляцией, которые обеспечивают лучшую энергоэффективность, более тихую работу и повышенную долговечность, ознакомьтесь с широким спектром вариантов, доступных на Clopay®. Найдите местного дилера, который поможет вам выбрать лучшее решение для ваших нужд!

Китай производитель алюминиевых дверей, алюминиевые окна, поставщик раздвижных дверей

Компания строительных материалов Гуанчжоу Хихаус, Ltd. является всемирно известным специалистом по производству алюминиевых окон и дверей, а также навесных стен.

Фабрика была основана в 2004 году и имеет более чем 17-летний опыт производства одного из 10 лучших брендовых продуктов Китая. Мы находимся в Фошане, Китай, с производственными площадями более 123 000 м2.

Мы хотим завоевать ваше доверие и уверенность в сотрудничестве с производителем, приверженным качеству продукции и послепродажному обслуживанию.

Наша миссия

Лучшее обслуживание, большая ценность.

Сфера деятельности

Алюминиевые окна и двери, навесные стены, солярии, деревянные двери, душевые двери, поручни.

Основные рынки

Китай, Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Австралия.

Знакомство с командой

Высококвалифицированные и опытные группы по исследованиям и разработкам и контролю качества, а также 831 квалифицированный рабочий активно участвуют в создании для вас высококачественной продукции.

Производственные возможности

Занимая площадь 123 000 кв.м. и имея более 800 квалифицированных рабочих, оснащенных импортными машинами немецких и итальянских брендов, мы можем выполнить ваши пожелания вплоть до самых специфических деталей.Наша годовая производственная мощность достигает более 500 000 кв.м.

Окна и двери Hihaus — это бизнес, в котором наши ценности разделяются не только внутри компании, но и находят отражение в глобальных сообществах, в которых мы работаем. То, что мы предоставляем, выходит далеко за рамки продуктов. Мы считаем социальную ответственность основной ценностью и стремимся поддерживать ее во всей нашей компании. Поэтому мы всегда делали все возможное, чтобы найти лучший способ, чтобы люди чувствовали себя здоровее и счастливее в местах, где они живут и работают.

С Hihaus домовладельцы, подрядчики, строители и архитекторы получают гораздо больше, чем просто качественные окна и двери.

1. Китай Топ 10 брендинга продукты

2.123, 000 кв. М

3. Годовой объем производства 500, 000 кв. М

4,16+ лет

5,800+ сотрудников

6. ISO9001, Australia Standard AS2047, 40+ патентов и т.д.

Лучшие наружные двери, которые улучшат внешний вид вашей собственности

Ваша входная дверь не только приветствует ваших гостей, но и задает правильный стилистический тон всему вашему дому.С таким количеством типов наружных дверей, доступных из разных материалов, выбрать лучшее становится непросто. Один неверный выбор может испортить всю привлекательность вашего дома, а также снизить его стоимость. Замена окон и дверей Andersen может помочь вам изменить внешний вид вашей собственности. ACRE Windows and Doors предлагает погодостойкие варианты входных дверей, подходящие как для замены, так и для первой покупки. Поговорите с нами и выберите лучшие входные двери без ущерба для долговечности, цвета, материала и качества.

Выбор лучших наружных дверей для холодной погоды не должен быть сложной задачей

Защита от атмосферных воздействий для дверей обеспечивает изолированную защиту от климата.Вы можете поддерживать теплую уютную температуру зимой с правильной защитой от непогоды. Выбор правильного типа входной двери может представлять собой проблему; Важно учитывать при выборе погодостойкой входной двери соответствие или дополнение существующих дверей – как внутренних, так и наружных. Сочетание одинаковой отделки может сделать ваше пространство великолепным. Вы можете легко найти лучшие типы наружных дверей в соответствии с вашим стилем и предпочтениями.

Типы наружных дверей; В поисках идеального стиля входной двери

Возможно, вы ищете замену водонепроницаемой наружной двери, чтобы предотвратить холод, или если дверь выглядит старой, что снижает привлекательность дома; Вы также можете выбрать погодостойкую входную дверь, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома.У вас будут следующие варианты:

Деревянные двери

Одним из самых популярных и лучших вариантов входных дверей являются деревянные входные двери. Домовладельцы выбирают его за его классическую красоту и естественную привлекательность. Хотя среди видов наружных дверей стеклопластиковые активно выбирают для суровых климатических условий. Вы получите большое разнообразие по цвету, текстуре и породе дерева. Эти всепогодные двери деревянные и стоят от 1000 до 3000 долларов в зависимости от типа дерева, вариантов стекла и размера двери.Древесина требует регулярного ухода и окраски из-за воздействия солнечных лучей.

Деревянные двери с облицовкой

Облицованные деревянные двери стали лучшим выбором домовладельцев для современной, коттеджной и ремесленной собственности. Двери из облицованного дерева — лучшие наружные двери для холодной погоды, поскольку они обычно имеют энергосберегающие двойные стекла с низким E, полное стекло, многоточечные замки и газ аргон. Они имеют либо рулонный алюминий с деревянной внутренней частью, либо экструдированный алюминиевый корпус.Диапазон цен на этот материал составляет от 2000 до 20 000 долларов.

Металлические двери

Непревзойденная прочность стали делает ее наиболее широко используемым материалом, когда речь идет о лучших наружных дверях. Его долговечность, экономичность и безопасность являются ключевыми характеристиками. Если вы ищете более энергоэффективную входную дверь, защищенную от атмосферных воздействий, выберите этот тип. Сталь обеспечивает дополнительный изолированный сердечник двери, который действует как тепловой барьер, делая дом энергоэффективным.Чтобы свести к минимуму коррозию, ржавчину и вмятины, выберите вариант из высококачественной стали. Если вы выберете декоративное стекло вместе с качественной сталью, цена двери может доходить до 7000 долларов.

Двери из стеклопластика

Двери из стеклопластика премиум-класса – всепогодные двери. Стекловолокно предлагает вам внешний вид настоящего дерева без тщательного ухода. Когда вы выберете вариант из стекловолокна, вы не сможете отличить дерево от стекловолокна. За ним легко ухаживать, и он придает элегантный вид.Среди других типов наружных дверей они более долговечны и обеспечивают большую структурную поддержку. Диапазон цен на двери из стекловолокна колеблется от 1600 до 16 000 долларов в зависимости от характеристик и размера.

Замените свои окна сегодня!

Какая дверь патио лучше всего подходит для вашего современного дома? Если вы все еще задаетесь вопросом о выборе дверей, не смотрите дальше. Мы оказываем услуги по замене и установке окон и дверей по следующим направлениям:

  • Парсиппани – Трой Хиллз
  • Риджвуд
  • Уэйн
  • Пекуаннок Тауншип
  • Пенсильвания
  • Нью-Джерси
  • Делавэр

Независимо от того, есть ли у вас определенный стиль и материал для зимних дверей, или вам просто нужен совет эксперта, окна и двери ACRE помогут вам.Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации о вашей следующей наружной двери.

Магазин гаражных ворот в Южной Флориде

Гаражные ворота для жилых домов во Флориде

Популярные стили гаражных ворот во Флориде

Гараж сам по себе является фантастическим ресурсом, но одна только гаражная дверь может оказать существенное влияние на эстетику вашего дома. Это может создать баланс в передней части вашего дома и обеспечить привлекательный контраст с внешним цветом.Замена старых гаражных ворот на новые гаражные ворота также может повысить вашу привлекательность и потенциально увеличить стоимость вашего дома при перепродаже.

На юго-востоке Флориды вы заметите, что многие дома чудесным образом преобразились благодаря гаражным воротам определенного стиля. Как выбор Южной Флориды для продажи и ремонта гаражных ворот, Бротен любит видеть, как совершенно новые гаражные ворота динамически меняют внешний вид дома. Если вы ищете новую гаражную дверь, мы предлагаем рассмотреть один из этих пяти популярных стилей гаражных ворот во Флориде.

1. СОВРЕМЕННЫЙ

Во Флориде есть как старые бунгало, так и недавно построенные дома, что дает домовладельцам множество вариантов. Многим домовладельцам нравится внешний вид современных гаражных ворот, потому что они добавляют нужное количество стиля, не будучи слишком тонкими или властными. Эти модели отличаются четкими четкими линиями, которые дополняют классические детали. Одним из больших преимуществ выбора современного стиля гаражных ворот является то, что они могут идеально сочетаться с любыми другими современными изменениями, которые вы придаете внешнему виду вашего дома.

Современные дома требуют современного стиля. Наши современные двери изготавливаются из различных материалов. Выберите изолированную стальную или алюминиевую и стеклянную модель для удобства обслуживания. Вы также можете выбрать гаражные ворота с имитацией дерева в современном стиле, чтобы придать вашему дому дополнительный шарм. Фаворитом многих домовладельцев во Флориде является наша прочная дверь Modern Steel™, устойчивая к ураганам и обеспечивающая необходимую вам защиту. Наша стальная серия Canyon Ridge® Modern Series — еще один популярный вариант, имитирующий искусственную древесину.

2. ТРАДИЦИОННЫЙ

Contemporary — отличный выбор для некоторых, но многие другие жители Флориды предпочитают более традиционный вариант, когда дело доходит до дизайна экстерьера их дома. Базовое может быть красивым, а обычное часто бывает удобным. Одним из преимуществ выбора традиционного стиля гаражных ворот является то, что они легко интегрируются в экстерьер дома, который также имеет традиционный дизайн. Еще одно преимущество заключается в том, что традиционный стиль может быть идеальным, когда придет время продавать ваш дом, давая вам повышение привлекательности, которое могут оценить обычные покупатели.

Вы не ошибетесь, выбрав традиционные гаражные ворота из наших серий Value или Premium. Серия Value — это долговечные гаражные ворота, которые вам нужны по доступной цене. Серия Premium предлагает лучшую изоляцию, повышает энергоэффективность и обеспечивает комфорт в вашем гараже в течение всего года. У нас даже есть коллекции гаражных ворот, которые вы можете настроить, если хотите включить окна или выбрать цвет краски, который идеально сочетается с экстерьером вашего дома.

3. КАРЕТКА

В ту минуту, когда вы увидите гаражные ворота в стиле каретного сарая, вы, вероятно, влюбитесь в их очарование.Этот стиль переносит вас в ушедшую эпоху конных экипажей и более простые времена. Классическая белая отделка и панели с перекладинами создают идеальный внешний вид в деревенском стиле, который так нравится домовладельцам во Флориде. Гаражные ворота каретного дома обычно изготавливаются из натурального дерева, но в новых моделях используется отделка под дерево, чтобы уменьшить расходы на техническое обслуживание и уменьшить потенциальный ущерб, который могут нанести традиционные деревянные гаражные ворота.

Наш выбор дверей каретного двора доступен в двух-, четырех- и пятислойной конструкции, а также в различных стилях дверей и окон.Мы также рекомендуем вам ознакомиться с нашими гаражными воротами для вагонов, изготовленными из стали и композитных накладок, которые рассчитаны на ураганы — идеально подходят для дома во Флориде недалеко от побережья!

4. СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Вам не нужно далеко ходить, чтобы найти дом в средиземноморском стиле во Флориде. Этот стиль дизайна с испанским влиянием популярен во многих районах Солнечного штата и заслуживает гаражных ворот, которые идеально дополняют его архитектуру. Поскольку многие из этих домов преимущественно белые или коричневые с красными и коричневыми акцентами сверху донизу, важно, чтобы вы выбрали контрастную морилку или краску для гаражных ворот, особенно если вы покупаете дверь из дерева или искусственного камня. древесный материал.

Наша серия Canyon Ridge® Modern — идеальная модель для вашего средиземноморского дома. Эта серия была разработана с учетом дома во Флориде. Эти гаражные ворота, рассчитанные на ураган, с дополнительными ударопрочными окнами, доступны в нескольких цветах заводской отделки, которые представляют собой насыщенное темное пятно, красиво дополняющее ваш дом.

5. ПОД ДЕРЕВО

Вам нравится внешний вид натурального дерева, но вы не хотите заниматься постоянным уходом? Тогда подумайте о деревянной двери для вашего гаража.Двери из натурального дерева феноменально выглядят, и мы понимаем, почему так много домовладельцев гордятся своими деревянными дверями. Однако, как домовладелец во Флориде, вы должны знать, как эти красивые леса реагируют на жару, дождь и влажность, которые приносит наша погода. Вот почему мы всегда предлагаем домовладельцам рассмотреть наши деревянные двери, прежде чем принимать окончательное решение.

Двери с имитацией дерева изготовлены из стали с накладками из искусственного дерева, что обеспечивает прочность и долговечность в сочетании с красотой и стилем натурального дерева.Вы можете выбрать цвет и отделку, чтобы дополнить или подобрать практически любой цвет фасада вашего дома. Сомневаетесь, подойдет ли вашему дому отделка под дерево или средиземноморский стиль? Вы ищете стиль, который находится где-то между современными, чистыми линиями и очарованием каретного двора?

Broten хочет, чтобы вы были на 100% удовлетворены своим решением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.