Как сделать завалинку у дома: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками

Содержание

Как обшить завалинку профлистом в деревянном доме?

Отделка фундамента дома профлистом

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

  • крашенный металлический профилированный лист;
  • металлический профиль и направляющие;
  • пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

  • дисковая пила или «болгарка»;
  • ножницы по металлу;
  • электродрель;
  • молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Чем обшить деревянный дом снаружи или 7 причин выбрать профлист для отделки

Дом из натурального дерева — это красиво и экологично. Кроме того, в отличие от других материалов, дерево «дышит»: оно проницаемо для воздуха и способно поддерживать оптимальную влажность в здании, поглощая или отдавая влагу в зависимости от условий. Но к сожалению, все это касается только новых домов.

Дерево недолговечно, поэтому нередко уже через 30–40 лет деревянные здания теряют вид, в их стенах появляются трещины и поселяются насекомые. Чтобы обновить здание и сделать его более энергоэффективным, стены облицовывают другими материалами. И в этом случае лучше всего себя показала обшивка деревянного дома профнастилом.

Преимущества профлиста для обшивки деревянного дома

Дерево, особенно старое, — это проблемный материал. Оно хорошо вбирает влагу, легко воспламеняется и не очень плотное, иногда даже рыхлое — в особо запущенных случаях вплоть до рассыпания в труху даже при небольшой нагрузке. Поэтому обшивка деревянного дома снаружи профнастилом — лучший выбор. Как минимум по семи причинам.

Первая причина — это пожаробезопасность. Профнастил — лист стали, покрытый оцинковкой или полимерным защитным слоем. Его температура возгорания — больше 1000 °С, что практически недостижимо в условиях обычного бытового пожара. Поэтому если обшить деревянный дом профлистом, то его стены будут надежно защищены от случайной искры, а плотно прилегающая облицовка снизит скорость распространения пламени, если пожар начнется внутри здания.

Вторая причина — гигиеничность. Профнастил не поражается грибком, плесенью и лишайниками, его не едят насекомые и грызуны. Это значит, что количество «жителей» деревянных стен, по меньшей мере, сильно снизится, поскольку, чтобы подобраться к дереву, им придется пройти через пирог облицовки с верхним слоем из металла.

Третья причина — долговечность. Конечно, отделка деревянного дома металлопрофилем не прослужит столько же, сколько облицовка камнем или кирпичом. Впрочем, эти варианты обшивки — и не для дерева. А вот 20–50 лет, в зависимости от вида полимерного покрытия, — более чем реальный срок для профилированного листа. Дольше всего служит профнастил с покрытием PVDF — 40–50 лет и даже больше, меньше всего — с полиэстеровым защитным слоем, срок службы которого около 25 лет при монтаже листа на стену.

Полимерные покрытия профлиста

Подробное описание пяти видов полимерных покрытий профнастила: особенности, применение, плюсы и минусы. Сравнительная таблица свойств, которая сильно поможет вам в выборе. Жмите и читайте!

Четвертая причина — влагостойкость. Влага — главный враг деревянных стен дома. Она приводит к гниению дерева и необходима для появления плесени. Профнастил не впитывает влагу, поэтому обшивка деревянного дома профлистом надежно защищает стены дома от намокания. Благодаря этому нанесенная на стены пропитка от насекомых и грибка сохраняет активность годами.

Пятая причина — легкость. Стеновой профнастил С8 весит всего 4–5 кг на 1 м2. Такой вес выдержат даже очень старые стены из дерева, если, конечно, они не рассыпаются в руках.

Шестая причина — простота ухода. Профильный лист не впитывает грязь, поэтому обшивка брусового дома профнастилом очищается от загрязнений обычной влажной ветошью. Более того, при вертикальном монтаже пыль с листов смывается при каждом дожде, из-за чего очищать стены нужно не чаще, чем раз в год.

Можно ли обшить деревянный дом профнастилом, если он старый?

Да, можно. Но в этом случае нужно обязательно обработать дерево составами от плесени, грибка и насекомых, а также зачистить и заменить гнилые участки, если такие есть.

Наконец, седьмая причина — эстетичность. Помимо стандартного одноцветного профлиста, есть декоративный металлопрофиль с рисунком под дерево, камень или кирпич. Стоит такой материал дороже, чем обычный, но смотрится лучше. К примеру, профилированный лист под дерево с расстояния в 4–5 метров сложно отличить от настоящей деревянной облицовки.

Итак, преимущества профнастила:

  • пожаробезопасность,
  • гигиеничность,
  • долговечность,
  • влагостойкость,
  • легкость,
  • простота ухода,
  • эстетичность.

Выбор профнастила для наружной отделки

Для обшивки деревянного коттеджа выбирайте профлист с полимерным покрытием. При этом защитный слой из полиэстера — не лучший вариант. Да, профнастил с таким покрытием стоит меньше, чем лист, защищенный пуралом или, тем более, PVDF, но это ложная экономия. Если сравнить не только цену, но и ожидаемый срок службы, то полиэстеровое покрытие окажется самым дорогим. Причем без учета расходов на монтажные работы при замене облицовки.

Что касается марки профнастила — подойдет любая стеновая, включая профилированный лист С8. Но если ищете не чем дешевле, а чем лучше обшить деревянный дом снаружи, профнастилом с минимальной глубиной профилирования советуем не увлекаться. Особенно если речь идет о большой площади. Марки С8 и С10 хороши для небольших сараев, хозяйственных построек, каркасных гаражей, облицовки совсем небольших домиков и дач. Для частного дома лучше выбирать более жесткий металлопрофиль: С15, С18, С20, МП20 или даже С21.

Все марки с глубиной профилирования больше 15 мм можно использовать для облицовки коттеджа из дерева. Поэтому при выборе ориентируйтесь на внешний вид, цены, доступность конкретной марки у вашего поставщика.

Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками: пошаговая инструкция

Итак, вы выбрали марку и покрытие профилированного листа, купили его, доставили на участок. Теперь его нужно закрепить на стенах. Для этого вам понадобятся:

  • строительный уровень;
  • карандаш с рулеткой;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • нож, наждачная бумага, пила;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • доборные элементы: карнизные планки, уголки, отливы;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • плиты жесткого утеплителя;
  • дюбели для крепления утеплителя;
  • саморезы с неопреновой прокладкой;
  • кронштейны с П-образными профилями или брус либо доска для каркаса;
  • профнастил.

А теперь — подробная инструкция, как правильно обшить деревянный дом профлистом.

Этап первый: подготовка

Если речь идет о новом здании, то подготовка деревянного дома для обшивки профилированным листом — это всего два шага:

  1. Поверхностная обработка, а лучше пропитка бруса антипиреном — огнезащитным средством, которое не даст дереву воспламениться и начать распространять пламя в случае пожара.
  2. Обработка стены из дерева антисептическими составами от гниения, поражения насекомыми. Это могут быть как разные средства, так и одно комбинированное.

Сразу же после этого можно приступать ко второму этапу.

Если же здание старое, то перед тем как обшить деревянный дом снаружи профнастилом, по технологии его нужно основательно подготовить.

В первую очередь, стены надо тщательно осмотреть, а в подозрительных местах — прощупать. Все мягкие участки, места со следами поражения плесенью, грибком, короедом тщательно зачищаются вплоть до чистой древесины. Особо внимательно осматривайте углы, промежутки между брусками или бревнами, места около окон и дверей.

Подготовка — обязательна

Не пренебрегайте антисептической обработкой перед обшивкой деревянного дома профлистом. Потом доступ к стене будет сильно затруднен — если он понадобится, придется разбирать облицовку. Кроме того, дерево будет скрыто под листами металла, поэтому вы просто не заметите гниль или поражение древоточцами до тех пор, пока повреждение стен не станет очень серьезным. И тогда одна пропитка не поможет — с высокой долей вероятности придется делать реконструкцию стены.

После санации поврежденных мест их обрабатывают антисептическим составом и огнезащитой. Небольшие повреждения замазывают шпаклевкой или герметиком, а большие участки замещают новым куском бруса. Стыки бревен заново уплотняют. Затем всю стену целиком обрабатывают так же, как и у нового здания.

Этап второй: монтаж каркаса

Наружная отделка домов из бруса металлопрофилем начинается с монтажа каркаса. Его делают либо из металлических кронштейнов и П-образных планок, либо из деревянных брусков. Второй вариант дешевле, но он менее надежен и долговечен. Распишем порядок монтажа каркаса по шагам:

  1. Выбираем направление базовой обрешетки. Она может быть либо горизонтальной, либо вертикальной. Чередование недопустимо — обивка деревянного дома профнастилом должна быть вентилируемой, иначе дерево под ней начнет гнить. Все следующие шаги приведены для вертикальной обрешетки.
  2. Размечаем места установки базовой обрешетки вертикальными линиями с помощью уровня, карандаша и рулетки. Расстояние между соседними линиями — не более 600 мм.
  3. На этих линиях через каждые 700–800 мм устанавливаем кронштейны либо крепим точно по ним обрезную доску не менее 100 мм шириной.
  4. К кронштейнам вертикально привинчиваем П-образные планки так, чтобы их проекция точно соответствовала проведенной по стене черте.
  5. Проверяем вертикальность базовой обрешетки с помощью уровня. Если есть отклонение — регулируем его шайбами (для металлического каркаса) или подкладыванием тонких кусков фанеры (для деревянного).
  6. В ребра вертикальных П-образных планок горизонтально крепим такие же с шагом 500–600 мм. Весь каркас из планок должен находиться в одной плоскости и не мешать прохождению воздуха под профлистом.

Теперь каркас готов. Если нужно не только сделать коттедж более эстетичным, но и снизить теплопотери, то перед тем как обшить брусовой дом профнастилом, уложите в каркас утеплитель.

Этап третий: укладка утеплителя

В качестве утеплителя подходит любой жесткий термоизоляционный материал. Это могут быть плиты каменной ваты или пенополиуретана. Главное, чтобы утеплитель был негорючий — дерево и так пожароопасно, его нельзя сочетать с другим материалом с такими же свойствами. Поэтому стандартный пенопласт или экструдированный пенополистирол не подходят. Да, эти материалы дешевы, удобны, эффективны и, что важно, влагостойки. Но они легко вспыхивают и выделяют очень токсичный дым при горении.

Перед монтажом плиты утеплителя подрезают под размеры каркаса. Затем их укладывают вплотную к стенам так, чтобы между ними и профнастилом оставался воздушный зазор.

Если вы заранее знаете размеры теплоизоляционных плит, то делайте каркас с расчетом, чтобы утеплитель входил в него вплотную. Тогда его не нужно будет крепить их к стенам, поскольку плиты будут держаться в каркасе за счет собственного веса.

Если вас интересует облицовка деревянного дома металлопрофилем без утеплителя, то просто пропустите этот и следующий этап. Сразу переходите к непосредственному монтажу профлиста.

Этап четвертый: гидроизоляция

Намокание утеплителя делает его практически бесполезным, резко увеличивая теплопроводность материала. Поэтому обшивка деревенского дома профнастилом невозможна без качественной защиты термоизоляции от влаги. Для этого можно использовать любой гидроизоляционный материал, но лучше всего, если это будет паро- гидроизоляционная мембрана. Она защитит утеплитель от намокания и позволит водяному пару, который неизбежно образуется в жилых комнатах и легко проходит через стены из дерева, свободно выходить в вентилируемое пространство под обшивкой.

Гидроизоляцию крепят либо специальными дюбелями, либо двусторонним скотчем вплотную к утеплителю. Если каркас деревянный, то ее закрепляют еще одним бруском дерева, который привинчивают к базовым вертикальным доскам обрешетки. Стыки между листами гидроизоляции проклеивают строительным скотчем или герметиком. На этом создание «пирога» облицовки закончено. Теперь перейдем к тому, как обшить деревянный дом профлистом своими руками.

Этап пятый: крепление профнастила

Профлист к каркасу крепят только саморезами с неопреновой шайбой — при прижимании такая прокладка герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает влага. Это очень важно, поскольку крепежные отверстия — «слабое» место профнастила: именно с них лист начинает ржаветь.

Как правильно крепить профлист

Правила крепления профилированного листа на все вертикальные поверхности одинаковы. Поэтому читайте статью — в ней есть ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас во время монтажа гофролиста.

Монтаж гофролиста начинают снизу. Если в районе строительства высокая ветровая нагрузка, то до того как обшить дом из брусьев профнастилом, определяют направление преобладающего ветра — листы нужно крепить в противоположном ему направлении. Это значит, что если ветер, чаще всего, дует с юга, монтаж профилированного листа начинают с северной стороны стены.

Крепят листы с нахлестом в одну волну по бокам и 100 мм сверху. Саморезы ввинчивают через волну по ширине и через каждые 500–600 мм по длине металлопрофиля. Стыки двух соседних листов должны проходить по обрешетке для повышения жесткости обшивки.

Последними устанавливают доборные элементы: подоконники, отливы, уголки, планки. При необходимости монтируют новую водосточную систему.

Что в итоге

Профлист — лучшее, чем можно обшить деревянное здание. Он не гниет, не поражается плесенью и насекомыми, долговечен, эстетичен, не горит. Для облицовки нужно выбирать стеновые марки с высотой волны 15 мм и более и полимерным покрытием. Листы с защитным слоем из пурала или PVDF прослужат дольше, но стоят они намного дороже материала с полиэстеровым покрытием. Хотя, если посчитать цену с учетом срока службы, полиэстер окажется дороже.

Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками — несложная задача. Для этого нужно тщательно подготовить стены для облицовки, обработав их защитными составами, и собрать каркас из стали или дерева. Дальше все просто: укладываем утеплитель, крепим гидроизоляцию, монтируем сам лист снизу вверх с обязательным нахлестом.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Как сделать завалинку? Завалинка своими руками

#1

Как сделать завалинку? Следует начать эту тему с пояснения. Завалинка – это деревянная постройка, которая возводится из сухих бревен. Она дошла до наших дней именно в таком виде, но постепенно понятия стали меняться и технология строительства также изменилась. На данный момент, многие деревянные постройки имеют название завалинка. Своими руками можно выполнить лишь небольшие постройки, где применяется брус и щиты. Что касается возведение стен из цельного бревна, то оно просто не под силу многим людям. Все-же следует рассмотреть, что требуется для постройки капитального деревянного дома. Основным строительным материалом является лес, который имеет полную сушку. Бревна должны быть без коры и иметь золотистый оттенок – это указывает на качество пиломатериала. Завалинка своими руками делается длительное время, потому как тяжелое строение нуждается в прочном основании, которым служит фундамент.

#2

Вес строения определяется изначально и заливается основа из бетона, способная выдержать данную постройку. далее прокладывается гидроизоляция и укладываются нижние венцы постройки. после чего возводятся стены из бревен. Если необходимо разобраться, как приделать завалинку к дому, то предстоит изначально получить консультацию. Это связано стем, что неправильная связка новой постройки может перекосить старый дом. что касается самого строительства, то оно выполняется благодаря топору и пиле. по краям бревен вырезаются пазы. которые являются связующим звеном. Постройка дома напоминает пазлы или конструктор и не требует гвоздей. Аутентичное строительство дошло к нам из далекого прошлого и представляется как качественное возведение деревянных домов. Рассматривая тему, как сделать завалинку, можно сказать что постройка домов из дерева может осуществляться по разному и применение деревянных брусков сэкономит массу времени и денежных средств.

#3

Например завалинка, которая выполнена каркасно-щитовым строительством будет возведена за 30 дней. это строение не будет рассыхаться и давать щели, потому как применяемый материал ОСП не содержит в себе влагу. Завалинка сделанная из бруса может давать небольшую усадку, потому как применяется брус. который подвержен рассыханию. Русский дом, который возведен из бревна толщиной 30 см, может длительное время усыхать и оседать от своего веса, поэтому при строительстве обращается на это внимание и делаются высокие потолки. Сам дом является довольно прочным и спасает в зимнее время от холодов а летом содержит прохладу. При возведении стен, для нижних венцов применяется отборный лес, который не имеет сучков и поражений. После постройки здания, необходимо провести профилактические работы и для этого подходит любой антисептический состав.

теплоизоляция кровли и потолков, пола. Конопатка сруба и его внутреннее и наружное утепление

Все фото из статьи

Многим индивидуальным застройщикам очень часто приходится задумываться о том, как правильно утеплить деревянный дом, ведь большинство строений сделано из бруса или бревна. Имеется также огромное количество жилых объектов, построенных по каркасной технологии. Независимо от типа конструкции, их теплоизоляционные характеристики могут быть значительно улучшены.

Теплоизоляция основания

Перед тем как утеплить фундамент деревянного дома, необходимо ознакомиться с особенностями конструкции. Для жилых строений обычно создаются ленточные или столбчатые основания. В первом случае внутреннее пространство полностью защищено железобетонной полосой, а в другом – не имеет боковых стенок.

Для ленточных конструкций

При таком варианте дополнительная теплоизоляция осуществляется в редких случаях, так как подпольное пространство уже защищено от холода. Однако при недостаточной толщине все же может происходить промерзание. В этом случае можно воспользоваться двумя способами избавления от тепловых потерь.

  1. Внешнее утепление основания целесообразно производить вместе с облицовочными работами . Тогда появляется возможность уложить дополнительный слой теплоизоляции под отделочное покрытие.
  2. Внутреннее утепление может выполняться без дополнительной облицовки с использованием насыпных материалов . Внешний вид в данном случае не имеет особого значения.

Примечание!
Перед тем как утеплить завалинку в деревянном доме, необходимо соорудить подпорную конструкцию, после чего засыпать внутрь опилки, солому, торф, керамзит или другие материалы с низкой теплопроводностью.

Для столбчатых аналогов

Совсем другое дело обстоит с конструкциями такого типа, ведь в качестве опорных частей используются отдельно стоящие тумбы из блоков или металлических свай. Между ними находится свободное пространство. В этом случае по периметру устраивается ростверк из железобетона, который защитит от холода.

Однако вместо строительной смеси во внутреннюю часть деревянной опалубки может быть засыпан керамзит или другой эффективный материал. Конструкция при таком варианте оставляется, с наружной стороны она закрывается подходящим облицовочным покрытием.

После изучения вышеизложенной информации каждый застройщик будет знать, как утеплить свайный фундамент деревянного дома.

Сокращение тепловых потерь через стены

При недостаточной толщине боковых плоскостей осуществляется укладка специализированных материалов снаружи или изнутри. Выбор варианта будет зависеть от особенностей строения. Далее подробно рассматриваются две наиболее эффективные технологии.

Преграда от холода снаружи

С уличной стороны рекомендуется использовать минеральную вату, но она должна быть надежно защищена от пагубного влияния влаги. Вместе с основным материалом придется приобрести гидроизоляционную мембрану и бруски сечением 50×40 или 50×50 мм. Как раз между ними будет располагаться минеральная продукция.

  1. Сначала на поверхность стен укладывается гидроизоляционная пленка. Она фиксируется с использованием мелких скобок. При соединении отдельных полотен делается небольшой напуск 10-15 см.
  2. Далее от цокольной части фундамента набиваются бруски. Они должны располагаться горизонтально. Шаг между элементами определяется шириной применяемых плит.
  3. После создания специальных осуществляется укладка минеральной ваты. Плиты должны плотно входить между элементами сделанной конструкции. В местах стыков не должно быть щелей.
  4. Сверху минеральная продукция защищается специальной пленкой. Она расстилается по той же схеме, что и в первом случае. Только крепление теперь выполняется непосредственно к брускам.

Дополнение!
После завершения основных работ непосредственно к поверхности деревянных элементов прикрепляется , на которую монтируется вагонка, сайдинг или любое другое покрытие.

Внутренний барьер от холода

В помещении минеральная вата укладывается редко, так при ее использовании значительно сокращается полезная площадь. Изнутри можно покрыть стены вспененным полиэтиленом, толщина слоя которого колеблется около сантиметра. Он фиксируется к боковой поверхности при помощи скоб.

Полотна укладываются без какого-либо напуска. Места стыков дополнительно заклеиваются малярным скотчем. Поверх слоя может устанавливаться обрешетка и крепиться определенное облицовочное покрытие.

Утепление полов и потолков

Теплоизоляция нижних и верхних перекрытий обычно осуществляется по одной и той же схеме. Утеплитель располагается между лагами. Снизу и сверху расстилается гидроизоляционная оболочка. В случае с полом на поверхность лаг набивается дополнительная рейка, позволяющая создать вентиляционный зазор.

Дополнительные действия

Завершив полностью утепление жилого строения, необходимо уделить особое внимание тем местам, через которые происходят максимальные потери тепла. Речь в данном случае идет об окнах и дверях. Именно они чаще всего являются основными источниками для проникновения холода.

К примеру, перед тем как утеплить старый деревянный дом, следует позаботиться о решении проблем с окнами.

Все действия вполне реально осуществить своими руками.

  • Между рамой и торцом стены часто проникает холодный воздух. Чтобы устранить это, необходимо снять установленные наличники и заполнить пространство монтажной пеной.
  • Тепловые потери могут происходить через небольшое пространство между стеклом и оконным блоком. На выручку в данной ситуации приходят герметические средства.
  • Проникновение холодных потоков в дом иногда является следствием плохой герметизации между притвором и самой рамой. Проблема решается путем установки накладки из резины или войлока.

Важно!
Вместе с перечисленными мероприятиями можно наклеить на стекло специальную пленку, которая не дает выходить наружу тепловому излучению.
На уровень освещенности она не влияет.

Рассмотрение некоторых утеплителей

Теплоизоляционных материалов на самом деле великое множество, но из них следует рассмотреть наиболее популярные. Они способны создать качественный барьер от проникновения холода, при этом цена их относительно невысока. При укладке особых сложностей, как правило, не возникает.

Минеральная вата

Продукция поставляется на рынок в рулонах или в виде небольших плит. В первом случае материал требует предварительного раскроя, а во втором – нет. Укладка осуществляется между деревянными элементами конструкции. При проведении работ нуждается в устройстве гидроизоляционного слоя.

Материал активно применяется для утепления стен и перекрытий. Она также обладает хорошей звукоизоляцией. Минеральные плиты должны соответствовать требованиям пунктов ГОСТ 9573-96.

К подобной продукции относится стеклянная, каменная и шлаковая вата. В зависимости от используемого сырья получаются волокна различной толщины и длины. Кроме того, их пространственная ориентация может сильно отличаться.

Пенопласты

К данной категории относится целая группа материалов. Они представляют собой ячеистые пластические массы, полученные путем вспенивания жидкой смеси. На сегодняшний день изготавливают продукцию на основе различных полимеров.

Характеристики изделий могут слегка меняться в зависимости от используемого высокомолекулярного соединения. Температура деструкции у каждого вещества разная, поэтому область применения также зависит от использования конкретного полимера.

В качестве базового соединения может выступать полистирол, полиуретан, поливинилхлорид или полиэтилен.

Фибролитовые плиты

Иногда в качестве теплоизоляции применяется продукция из фибролита, представляющего собой смесь древесных опилок с цементным раствором. Утепление производится при помощи изделий низких марок, так как они отличаются низкой плотностью, а значит, и невысокой теплопроводностью.

Подобные плиты обычно имеют толщину от 5 до 10 см, и благодаря им удается значительно снизить тепловые потери строения. Поверхность изделий после установки может быть отделана штукатурным раствором.

Заключительная часть

Опираясь на вышеупомянутую информацию об утеплении деревянных конструкций, большинство застройщиков сможет надежно защитить жилое строение от проникновения холода. Теплоизоляционный барьер должен создаваться со всех сторон, тогда для отопительной системы не придется выбирать слишком мощный котел. Другие сведения, имеющие отношение к данной теме, отражены на видео в этой статье.

Обустройство завалинки

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

  • 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
  • 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
  • 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
  • 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
  • 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
  • 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
  • 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
  • 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
  • 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

http://samanka.ru

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

  • 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
  • 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
  • 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
  • 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
  • 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
  • 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
  • 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
  • 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
  • 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

Предисловие . С появлением современных материалов для теплоизоляции фасадов и цоколей не теряет своей актуальности и традиционная завалинка. Рассмотрим процесс обустройства и утепления завалинки в деревянном доме своими руками. В общих чертах завалинка – эта своеобразная насыпь, расположенная по всему периметру бани или дома, создаваемая для защиты нижней части жилого дома от промерзания.

Устройство завалинки — самый древний и традиционный способ в России утепления деревянного дома и бани. Наши предки устраивали завалинку у дома в виде насыпи из земли вперемешку с соломой или опилом. Завалинка в деревянном доме призвана не только защитить от промерзания цоколь дома, но и защитить нижнюю часть фасада от осадков, а также будет служить декором, который можно использовать как скамью.

Чем утеплить завалинку в бане, деревянном доме

Как утеплить завалинку пенопластом или как утеплить завалинку изнутри другим материалом (опилки или сено, перемешанные с землей) зависит от вас. Современный строительный рынок готов предоставить разнообразные варианты утепления завалинки деревянного дома. Однако, стоит напомнить, что использование минеральной ваты Изовер или другого производителя здесь крайне нежелательно, так как базальтовая вата боится влаги.

В результате после всей проделанной работы у вас должен получится короб по периметру стен, технологию можно применять как для бань, так и для утепления садовых домиков. Обшивать завалинку можно не только деревом, но и шифером, профнастилом или влагостойкими плитами OSB. На видео инструкции, размещенной в конце материала, вы сможете подробно и детально увидеть процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

Утепление завалинки в частном доме своими руками

Деревянные дома не теряют своей актуальности до сегодняшнего благодаря своей экологичности и комфортной температуре в любое время года. Технология устройства завалинки пережила века и дошла от наших предков практически в неизменном виде. Изменились лишь материалы для теплоизоляции конструкции, наряду с традиционными материалами также используется пенопласт и пеноплекс . Рассмотрим подробно утепление.

Фото. Утепление завалинки пенопластом изнутри

Для проведения работ подготовьте в нужном количестве доски, бруски, гвозди, саморезы, необходимые инструменты и теплоизоляционный материал. Для начала снимите грунт снаружи дома вдоль каждой стены глубиной 5 см и шириной около 40-50 см от цоколя. Далее этапе смонтируйте каркас будущей завалинки, на уровне около 50 см от земли прикрепите к стене деревянный брусок на саморезы. Следите за горизонтальностью строительным уровнем.

Остальные бруски уложите по периметру завалинки, чтобы получился прямоугольник, примыкающий одной стороной к дому. Прибейте к стене дома вертикальные бруски — на этих стойках будет крепиться оставшаяся часть конструкции. Таким образом, у каждой стены частного дома у вас получится деревянная конструкция, напоминающая трапецию. Не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком или мастикой.

Вертикальную рейку с противоположной стены дома, прибейте к горизонтальному бруску на земле, чтобы образовался небольшой наклон для стекания воды с завалинки после дождя. После этого с помощью гвоздей или саморезов обшейте весь каркас досками. Перед обшивкой верхней части завалинки, сначала заполните готовый короб опилками или другим теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.

Видео. Как утеплить завалинку в деревянном доме

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы , что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

  • Не горит;
  • Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки :

  1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка – импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Рекомендуем также

Что такое завалинка? | Владимир, 24 октября 2021

Завалинка — невысокая земляная насыпь вдоль наружных стен избы, которое защищает жилище от промерзания зимой. Раньше избы ставили прямо на грунт, а для защиты дома от холода и сырости по периметру стен просто насыпали землю, солому, опилки и т.д.

Картина неизвестного художника «На завалинке». XIX век. Репродукция. Хранится в краеведческом музее города Юрьев-Польского.

Когда появилось слово «завалинка»?

В Этимологическом словаре русского языка Семенова сказано, что слово «завалинка» появилось в XII веке. Основой послужило существительное «завалина», имеющее значение «земля, которой завалено основание избы». Сейчас «завалинкой» принято называть «невысокое приспособление у стены дома».

Что означает выражение «посидеть на завалинке»?

Чтобы невысокая земляная насыпь вдоль наружных стен избы не осыпалась, для нее сооружали дощатый короб со скошенной крышкой. Благодаря этому дождевая вода и тающий снег на ней не задерживались, а стекали вниз. В хорошую сухую погоду завалинки можно было использовать в качестве скамьи для посиделок. На деревянном коробе любили посидеть, поиграть, поговорить. Юрий Коваль в «Сказке о крыльце и завалинке» (1985 г.) так описывает традиционный атрибут избы —

«Но Леля уже сама поняла, что завалинка не летает, ясное дело — она ведь заваливает, дом снизу заваливает, чтоб ветер под дом не пробрался, а с ветром — мороз и снег.

Хорошая была завалинка, обшитая серыми досками. И на ней можно было сидеть, и не только сидеть, а даже бегать по завалинке вокруг дома. И Леля бегала по завалинке, стучала босыми пятками по серым доскам, а потом сидела и глядела на луг и одуванчики».

Из чего можно сделать завалинку в деревянном доме?

По конструкции завалинка представляет собой пристройку к цоколю и нижней части стены со скошенной верхней плоскостью. Раньше внутрь короба традиционно укладывали натуральный теплоизоляционный материал — сено, опилки, мякину, сухую землю и т.д. Они предохраняли фундамент и нижние венцы сруба от воздействия осадков и талых вод, и таком образом продлевали срок службы дома.

Сегодня завалинку редко используется как вариант утепления дома. Тем не менее сделать ее можно из материалов, которые устойчивы к влаге и имеют специальную обработкудля предотвращения коррозии или гниения. В качестве засыпного утеплителя можно использовать керамзит — гранулы обожженной глины, но под него желательно уложить слой гидроизоляции, преграждающей грунтовым водам путь к материалу. Обшить завалинку можно разными традиционными и современными материалами, сделав предварительно каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Для обшивки короба подойдет дерево, сайдинг, профнастил, специальные цокольные панели и т.п.

Источник

Чем можно утеплить деревянный дом снаружи – Про дизайн и ремонт частного дома

Чем и как утеплить деревянный дом снаружи

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

  • размеры внутренних комнат остаются неизменными;
  • отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
  • нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
  • дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
  • для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минеральная вата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

  • легкость монтажа;
  • экологичность материала, его безвредность;
  • гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
  • демократичность, доступность в ценовом отношении;
  • долговечность;
  • структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
  • материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

  • необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
  • не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
  • гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

  1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
  2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
  3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
  4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
  5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

  • простота и удобство установки;
  • легкость материала;
  • плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
  • повышенные звукоизолирующие качества;
  • стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
  • значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

  1. Укладывать материал необходимо встык.
  2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
  3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
  4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
  5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

  • повышенные технические характеристики;
  • хорошая прочность поверхности;
  • не гниет и не поглощает влагу;
  • отлично сохраняет внутреннее тепло;
  • не реагирует на перепады внешних температур;
  • простота установки;
  • экологически чистый материал;
  • не горит;
  • порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

  1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
  2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
  3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
  4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

  1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
  2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
  3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
  4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
  5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
  6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
  7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
  8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
  9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
  10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома: видео инструкция в 3 частях

Посмотрите видео для закрепления материала по утеплению деревянного дома. Здесь подробно показан процесс утепления дома.

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность.

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

  1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

  1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
  2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
  3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
  4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
  5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
  6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
  7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

  1. Отлично сохраняет тепло.
  2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
  3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
  4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
  5. Пожарная и экологическая безопасность.
  6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

  • необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
  • требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

  1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
  2. Обладает звукоизоляцией.
  3. Не впитывает влагу.
  4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

  • отсутствие паропропускных способностей;
  • быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
  • грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
  • пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

  1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
  2. Выдерживает большие механические воздействия.
  3. Влагу не впитывает вовсе.
  4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
  5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

  1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
  2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

  1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
  2. Удалить старое декоративное покрытие.
  3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
  4. Закрыть все щели.
  5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

  • начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
  • каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
  • стыки фиксируются скотчем;
  • сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

  • сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
  • привинчиваем элементы;
  • проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

  1. Начинаем работу снизу.
  2. Делаем вертикальные полосы.
  3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
  4. Стыки проклеиваем скотчем.
  5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

  • полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
  • детали фиксировать к элементам обрешетки;
  • выбирать сухую погоду;
  • выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

голоса

Рейтинг статьи

Замена фундамента деревянного дома

Многие сельские деревянные дома, построенные в XIX- XX веках имеют примитивный столбчатый фундамент – стояны из камня или кирпича. Со временем, при подвижках грунта, при изменении уровня грунтовых вод такой фундамент может покоситься или просесть. Для сохранения деревянного дома может потребоваться произвести замену фундамента под таким домом.
Рассмотрим как произвел замену фундамента своими руками Николай из Новосибирска. Если вас заинтересует его опыт и вы захотите спросить у него совета по производству работ по замене фундамента, то вы можете написать ему по E-mail: [email protected]

При замене фундамента Николай объединил новый фундамент с фундаментом пристройки к дому, чтобы увеличить площадь постройки до 110 квадратных метров.

Порядок работ по замене фундамента деревянного дома:

 
Нижний венец дома от контакта со старой завалинкой без гидроизоляции подгнил. При замене фундамента нижнюю часть венца стесали до плоской поверхности, которая будет опираться на швеллер с металлической площадкой. Стесанную поверхность бревна обработали антисептиком и проложили гидроизоляцию между швеллером и бревном.   Швеллер будет опираться на сварные стойки-фермы из уголка. К опорным фермам Николай приварил стальные листы площадки – для увеличения площади опоры и распределения нагрузки от дома. На месте установки опорных стоек нового фундамента вырыты шурфы до глубины промерзания грунта.
 
Если посмотреть на фундаментные опоры, они немного вынесены за периметр дома. Площадка будет дополнительно армирвана и залита бетоном.   Под сруб дома стойки и опорный швеллер заводились с одновременным поддомкрачиванием сруба (усилие 8 тонн). Окончательный уровень был выведен при помощи подкладки сварных прокладок (сэндвич из стальных пластин и обрезков арматуры). Уровень всего дома относительно земли при замене фундамента не изменялся.
 
При поддомкрачивании сруба, домкрат опирался на опорный столб. Чтобы сэкономить на сварке, Николай пробовал домкратить, опираясь на временный столб, стоящий рядом с основной опорной стойкой фундамента, но эта идея оказалась неудачной: после опускания сруба ферма просела на 2 см, оставшись не нагруженной. Пришлось ферму доваривать до стандартной, с рогаткой, и заново домкратиться.   Еще Николай установил угловые бетонные опорные столбы фундамента (здесь на фотографиях не видны), заглубленные на 2 метра, т.к. они вне контура отопления дома. Вот по этим опорам, как по сваям, и должен отлиться ростверк 30х80, с частичным опиранием на грунт по ЭППС.
На внешней ленте ростверка должны стоять бетонные колонны для верхнего армопояса. Над домом, без опоры на сруб, должен подняться еще этаж.
 
После окончательной установки опорных столбов фундамента и принятия ими нагрузки от дома началось бетонирование опор.   Все металлические части опор фундамент были тщательно прокрашены.
 
Заглубление забирки фундамента чуть меньше, чем опор – 150 см. Для забирки была вырыта траншея шириной 40 см, просыпана песком на 5 см, щебнем на 10 см и утрамбована. На раствор по центру траншеи были уложен ыстаре поребрики, выполнена их засыпка щебнем до уровня и начата кирпичная кладка. Фундамент под забирку не отливался, т.к.
1. забирка не нагружена.
2. забирка частично опирается на платформы от оснований опор.
3. снаружи забирку будет опоясывать бетонный ростверк.
 

Забирка выложена в 1 кирпич. Оставшиеся пазухи траншеи Николай затрамбовал строительным мусором. Но это от силы 20 см. глубины. В варианте Николая пирог забирки будет сложным, но в результате снаружи всё равно будет ЭППС.

Забирка ступенями повторяет профиль вырубки. Ни в одном месте забирка бревна не касается. Щель до бревна проложена гидроизоляцией и запенена.

Теперь посмотрите как рассчитать ленточный малозаглубленный фундамент для дома.  

Как сделать летнюю постройку из дров.

Также красивый и неприступный дом можно построить из морских контейнеров.

Облицовка цоколя или завалинка? ВОПРОС

Облицовка цоколя или завалинка? [ВОПРОС.

И з каких материалов выполнить облицовку цоколя в виде завалинки и как.

Ответ. С ледует различать завалинку и облицовку. Завалинка это обваловка нижних венцов деревянных строений грунтом (опилками, торфом, кострой и пр.) для утепления в зимний период. В настоящее время практически не применяется. В самом простом виде, это просто земляная насыпь. Как более продвинутый вариант: отстоящая от стены на 20 -30 см дощатая стенка, между которой и стеной здания засыпают опилки либо другой утеплительный материал.

Облицовка цоколя может выполнятся как с целью утепления, так и с декоративными целями. Что до Вашего рисунка, то верхняя часть облицовки выполняется в зависимости от решения боковой стены. Если облицовка выполнена камнем, то и перекрытие может выполнятся из каменной плитки. Если это обшивка металлом, то соответственно и сверху металл. Конечно, можно совместить, скажем, боковая стена из камня (напр. кирпич на ложок ), а покрытие из деревянных плашек или оцинкованного металла.

Что до поступления воды, не совсем понятно, откуда она там возьмется? Сверху пространство закрыто Отмостка вообще-то служит для отвода талой воды и дождевой, которая падает со свеса кровли, чтобы вода не к , а от здания стекала. Если же предполагается попадание воды с рельефа, то решением будет соответствующие планировочные решения отводящие воду от здания.

Расскажите о нас друзьям, наверняка им тоже нужен полезный совет.

Похожие записи.

Как сделать теплые полы по лагам? [ВОПРОС.

Устройство эл. щита в трехкомнатной квартире.

Шланг вместо трубы горячей воды.

Как утеплить ванну.

Можно ли построить гараж из пенопласта? (Вопрос.

Как сделать песочницу своими руками.

Как построить гараж 10х20 м из сендвича по мет. каркасу.

Как устроить стены и полы смотровой ямы гаража? [ВОПРОС.

Какую использовать фракцию щебня при устройстве фундаментов? [ВОПРОС.

Вопрос: Нужна лестница на второй этаж, места мало.

Как выкрутить, снять и заменить кран-буксу.

Вопрос: Подскажите рецепт бетона для заливки пола и стен смотровой ямы в гараже.

Вопрос: Можно ли использовать обсадную трубу водяной скважины в качестве заземляющего электрода.

Вопрос: Как поднять воротный проём в подземном гараже.

Вопрос: Можно ли использовать сваи свайно-винтового фундамента в качестве заземления.

Вопрос: Фундамент залили при температуре воздуха -5, простоял всю зиму, когда снимать опалубку и чего ожидать от такой заливки.

Вопрос: Укладка гидро- и пароизоляции при утепление пола в деревянном доме.

Каков минимальный уклон двухскатной крыши для нормального схода снега? [ВОПРОС.

Как сделать бутобетон? [ВОПРОС.

Как сделать заземление в многоквартирном доме.

Как избежать промерзания стены из газоблоков в месте железобетонного монолитного пояса.

Какая нужна марка и класс бетона фундамента двухэтажного дома.

Как залить стены смотровой ямы.

Как очистить бетонный пол от слоя паркетного клея.

Задать вопрос или прокомментировать Опишите ваш вопрос и вашу ситуацию как можно более конкретно и полно! Пришлите фотографии и эскизы! Чем точнее вы расскажете в чём ваша незадача, тем точнее получите ответ! Мы с удовольствием ответим на любое ваше обращение как можно скорее, обычно ответ занимает не больше суток.

Навигация по записям

Как построить насыпь из обрезков древесины?

Во время пандемии у многих из нас была возможность заново изобрести пространство, которое есть у нас дома. Обучение тому, как построить насыпь для качки , — это один из самых разумных способов увеличить площадь пустующего заднего двора.

Строительство насыпи для поля не только полезно для содержания вашей собственности, но и побуждает членов вашей семьи тренироваться на поле и быть более физически активными.

Готовые к использованию насыпи доступны онлайн.Однако, если вы хотите быть немного находчивым и экономным, вы всегда можете рассчитывать на свои деревянные обрезки дома.

Кроме того, создание вещей дома повышает их ценность и значение. Вы также используете свое мастерство даже в мельчайших деталях.

Начнем строить!

( Вы можете использовать оглавление ниже, чтобы перейти к наиболее важным для вас разделам. )


Как построить насыпь? – Полное руководство

Перед тем, как построить насыпь для питчера, нужно учесть некоторые моменты.Чтобы насладиться честной игрой и полноценно использовать свой новый проект, вам необходимо оценить следующее:

Местоположение :

Вы можете убедиться, что земля плоская для вашей насыпи .

На нем не должно быть камней или мусора, чтобы сделать его безопасным для бега и предотвратить спотыкание игроков.

Уровень игрока:

Если ваши дети используют насыпь для качки, размеры и расстояние до домашней площадки должны отличаться от того, что используют взрослые.

Насыпь должна быть удобной, чтобы питчер мог дотянуться до накладки при броске мяча.

Насыпь для качки для детей должна быть около 48 дюймов x 36 дюймов (4 фута x 3 фута), а 96 дюймов x 48 дюймов (8 футов x 4 фута) для средней школы и взрослых.

Расстояние до домашней тарелки:

Вот некоторые измерения бейсбольной и софтбольной лиги:

Бейсбол

  • Малая бейсбольная лига (детская): 46 футов от домашней площадки
  • Бейсбольная промежуточная лига 50 футов от домашней площадки
  • Бейсбол для старшей школы и взрослых: 60 футов от домашней площадки

Софтбол

  • Малая бейсбольная лига (детская): 35 футов от домашней площадки
  • Бейсбольная промежуточная лига 40 футов от домашней площадки
  • Бейсбол для старшей школы и взрослых: 43 фута от домашней площадки
Физические блоки:

Площадка для игры должна находиться вдали от деревьев и бельевых веревок.Вы также должны учитывать все, что может быть повреждено летящим мячом или бегущими ногами, например растения или любые препятствия на вашем поле.

Питчинг Направление:

Насыпь должна быть в стороне от окон или автомобилей, которые могут разбиться, когда вы начнете играть.

Измерения насыпи:

В этом посте мы будем использовать измерения для средней школы или взрослой бейсбольной насыпи.

Вот размеры:

  • боковые кабины (высота над землей): 7 дюймов
  • Backboard : 48 дюймов
  • боковые доски длина : 8 футов
  • Базовая длина : 40 дюймов сзади
  • Высота в конце наклон : 2 дюйма от земли

Материалы:

  • циркулярная пила
  • силовая отвертка
  • настольная пила
  • винтов
  • краска или искусственный TURF
  • 4 штуки 4 х 2 частиц
  • рулетка
  • уровень
  • шлифовальная машина (в хорошем состоянии)
  • перчатки
  • Защитные очки

Процедура:

А.Буфеты

  1. Сначала изготовьте боковины, измерив древесину. Два буфета должны быть 8 футов в длину и 7 дюймов в высоту.
  2. Разрежьте две доски с помощью настольной пилы, чтобы получить более прямой срез. Вы также можете использовать циркулярную пилу, но вам нужно будет отметить линию для направляющей.
  3. После этого отмерьте 40 дюймов до плоского основания от конца доски и отметьте маркером.
  4. На другом конце доски отмерьте 2 дюйма от сторон до центра и отметьте его.Эта линия будет самым нижним концом склона.
  5. С помощью деревянного бруска или линейки и маркера проведите диагональную линию, соединяющую две отмеченные точки.
  6. Циркулярной пилой прорежьте диагональную линию.
  7. Используйте шлифовальную машину, чтобы сгладить бортики.
  8. Повторите процедуру для второй платы.

B. Щит

  1. Измерьте деревянные доски на 48 дюймов с помощью рулетки.
  2. Разрежьте доску с помощью настольной пилы.
  3. Сделать поверхность более гладкой с помощью шлифовальной машины

C. Основная рама

  1. Соедините две боковые панели и заднюю панель с помощью отвертки с электроприводом.
  2. Вы можете убедиться, что две боковины параллельны как по высоте, так и по длине.

D. Опорные доски

  1. Так как насыпь будет иметь некоторый вес, вы должны убедиться, что под ней есть поддерживающие доски.Отрежьте 3 лишние деревянные доски длиной 48 x 3 дюйма с помощью циркулярной пилы.
  2. Затем измерьте высоту средней части наклонной или наклонной части. Вырежьте две доски, исходя из двух секций на наклонной части. Скорее всего, это будет около 48 дюймов x 4,5 дюйма и 48 дюймов x 3 дюйма. Они будут поддерживать наклонную часть насыпи.
  3. Чтобы закрыть раму, отрежьте деревянную доску размером 48 x 2 дюйма.
  4. После того, как все опорные доски будут измерены и обрезаны, используйте шлифовальную машину, чтобы выровнять их.

E. Строительство каркаса кургана

  1. Поместите поддерживающие доски внутрь основной рамы горизонтально.
  2. Они должны быть приподняты над землей и касаться верхних досок насыпи. Вы можете использовать уровень, чтобы увидеть, находятся ли оба конца на одной высоте.
  3. Используйте опору под опорными досками, чтобы их было удобно прикручивать к боковинам.
  4. Прикрутите все опорные доски к передней доске размером 48 x 2 дюйма.

F. Укладка поверхностных плит

  1. Используйте 2 х 4 фута древесно-стружечных плиты в качестве верхнего и нижнего покрытия насыпи.
  2. Расположите их на раме горизонтально и прикрутите к бортам, щиту и опорным доскам насыпи.
  3. Держите доски близко друг к другу, чтобы не было зазоров на платформе.

G. Последние штрихи

  1. Для защиты от атмосферных воздействий качку рекомендуется покрасить.Сначала покрасьте его базовой краской, а затем добавьте краску желаемого цвета.
  2. Вы также можете покрыть его газоном, чтобы он гармонировал с газоном и сделал его менее скользким.
  3. Также не забудьте сверху нанести каучук. Наслаждайтесь питчингом!

Как построить насыпь в земле?

Насыпь в земле

Если у вас есть место и несколько бейсболистов в вашей семье, починка насыпи на заднем дворе может избавить вас от частых поездок на бейсбольное поле.

Прежде чем мы начнем строить, важно определить размеры, которые вы будете использовать для своей возрастной группы или программы вашего ребенка.

Размеры бейсбольного мяча согласно программам

Найдите нужные размеры для насыпи на заднем дворе в соответствии с приведенными ниже рекомендациями Little League.org.:

  1. Tee Ball (от 4 до 7 лет) : Это бейсбольная программа начального уровня для маленьких детей, которые хотят играть в бейсбол в младшем классе.Дистанция подачи составляет от 30 до 40 футов .
  2. Младшая бейсбольная лига (возраст 5 и 11 лет): В этой программе обычно играют как девочки, так и мальчики, дистанция подачи составляет 35 футов.
  3. Младшая бейсбольная лига или высший дивизион (от 9 до 12 лет): Расстояние подачи составляет 40 футов. Однако в некоторых местных бейсбольных играх взрослые играют в крупных играх и обычно используют разные размеры.
  4. Промежуточная лига 50/70 (12 и 13 лет): В этой возрастной группе используется 50-футовая дистанция подачи.Это подготовительная программа, которая помогает игрокам адаптироваться к новым лигам и вырасти из младших лиг.
  5. Юниорская, Старшая и Высшая лиги (от 12 лет и старше): Юниорская лига предназначена для детей от 12 до 14 лет, Старшая лига предназначена для детей от 14 до 16 лет, а Высшая лига для игроков до 18 лет. Дистанция подачи составляет от 43 до 60 футов.

Материалы:

Теперь, когда у вас есть представление о размерах вашего нового проекта «Сделай сам», самое время узнать, какие материалы вам понадобятся:

Качающая резина
  • рулетка
  • чистой заливной грязью или предварительно сделанной насыпной глиной смесь
  • Pasting Rubber
  • домашняя тарелка
  • Spade
  • белый распылительная краска
  • ландшафтная ткань
  • ландшафтные скобы
  • молоток
  • ставок

:

  1. Найдите ровное место на заднем дворе и обязательно засыпьте все отверстия в земле.Если в нужном вам месте есть низкая местность, вы можете заполнить ее чистой заливкой.
  2. Выберите размер насыпи, подходящий для вашей семьи, и измерьте свой задний двор.
  3. Используйте аэрозольную краску, чтобы отметить расстояние между основной пластиной и насыпью.
  4. Нарисуйте круг вокруг насыпи для качки, измерив диаметр насыпи для качки. Отметьте круг аэрозольной краской.
  5. Выкопайте сорняки внутри круга и уберите камни, чтобы выровнять землю.Постарайтесь избавиться от всех корней, чтобы предотвратить их повторное прорастание.
  6. Чтобы на вашей насыпи не росли сорняки, вы можете использовать ландшафтную ткань для защиты от солнца. Без солнечного света семена сорняков не смогут прорасти и вырасти на вашей насыпи.
  7. После того, как место для насыпи будет расчищено, измерьте идеальную высоту насыпи, отметив ее колом. Идеальная высота насыпи составляет от 7 до 10 дюймов.
  8. Нанесите заранее подготовленную глину для насыпи по 1 дюйму за раз.Постучите по нему лопатой или наступите на него, чтобы он оставался компактным. Продолжайте наносить насыпную глину, пока не достигнете отметки на коле.
  9. Разгладьте насыпь, придав ей желаемую форму, и заполните углубления.
  10. Когда насыпь станет достаточно гладкой, пора положить каучук поверх насыпи. Используйте кол, чтобы отметить размеры резины.
  11. Измерьте высоту качающей резины и разделите ее на две части, чтобы получить глубину, необходимую для закапывания в почву.
  12. Копайте глиняную насыпь с помощью лопаты, пока не достигнете половины высоты каучука. Некоторые люди предпочитают закапывать резину целиком и оставлять верхнюю часть открытой.
  13. Поместите каучук и убедитесь, что он зафиксирован на насыпи и не двигается.
  14. Наконец, измерьте расстояние между вашей насыпью для качки и вашей домашней тарелкой. Возраст вашего ребенка будет определять расстояние от насыпи до домашней тарелки. Отметьте его аэрозольной краской.
  15. Разместите домашнюю тарелку и наслаждайтесь своей первой практикой подачи!

Часто задаваемые вопросы

Насколько высок школьный холм?

Высота качающейся насыпи для средней школы составляет 10 дюймов.Диаметр круга 18 футов. Это также измерение, используемое для студенческих и профессиональных бейсбольных лиг.

Какое расстояние от насыпи до домашней тарелки?

Расстояние от питчера до домашней площадки зависит от выбранной вами бейсбольной программы.

Вот размер, основанный на вашей бейсбольной программе: 

  • Младшая лига: 46 футов
  • Младшая лига – Высшая лига: 46 футов
  • Промежуточная лига (50/70): 50 футов
  • Младшая/Старшая лига: 60 ​​футов

Почему у бейсбольного мяча есть насыпь?

Насыпь кувшина сделана, чтобы компенсировать увеличенное расстояние позиции кувшина.Он выше, чем другие насыпи, чтобы дать кувшину импульс, необходимый для хорошей подачи.

С какого расстояния подаются 11-летние?

Дети в возрасте от 5 до 11 лет входят в низшую лигу. Расстояние качки по этой программе составляет 46 футов. Это последний квалификационный возраст для Малой лиги.

Когда им исполняется 12 лет, они могут играть в промежуточной лиге 50/70 или в юниорской, старшей и высшей лигах.

Как далеко находится кувшин для 9-летних?

Бейсбольные программы разделены на разные возрастные группы.У каждой программы размеры разные, и размер игрового поля увеличивается по мере роста ребенка.

9-летний ребенок участвует в программе Малой лиги, где питчер находится на высоте 46 футов.

Последние мысли

Пандемия дала нам много возможностей обновить наши дворы и превратить их в более интересное место для игр.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам составить представление о том, как построить насыпь для качки во дворе.Это может выглядеть пугающе, но это проще, чем вы думаете.

Если вы считаете этот пост информативным и простым для восприятия, не забудьте поделиться им с друзьями.

Также поделитесь с нами своим опытом в комментариях ниже! Мы рады видеть вашу новую насыпь для качки.

Постройте идеальный холм для питчера

Идеальный холм для питчера дает вашей команде преимущество на домашнем поле и защищает игроков от травм. Мы составили это пошаговое руководство, чтобы помочь вам построить идеальную насыпь для питчера.Основываясь на статье, написанной нашим экспертом для журнала Sports Field Management , здесь собрана вся информация, необходимая для того, чтобы ваш питчер стал лучшим в игре.

Основные размеры

Насыпь питчера для старшей школы и Высшей лиги представляет собой круг диаметром 18 футов и на 10 дюймов выше домашней площадки. Примечание: Это на 10 дюймов выше домашней площадки, а не уровня травы.

Держите инструменты под рукой

Существует много способов построить насыпь для кувшина, и наши эксперты предпочитают именно этот из-за его простоты.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть необходимое оборудование и расходные материалы:

  • Виброплита

  • Ручная трамбовка

  • Ландшафтные грабли

  • Лопата

  • Столярный уровень и столярный угольник

  • Шланг и источник воды поблизости

  • Профессиональная резина блочного типа, четырехсторонняя качка

  • 100-футовая рулетка (или лазер)

  • Стальные шипы и струна (или переход с лазером)

  • Тачка или грузовой автомобиль

  • Специальная глина для упаковки

Обратите внимание на глину

Хотя большинство материалов, перечисленных выше, довольно общие, тип глины, которую вы используете, влияет на конструкцию и качество насыпи вашего кувшина.Наши специалисты предпочитают использовать два типа глины: более твердую глину на плато и в районе приземления насыпи и обычную глину для приусадебной смеси для сторон и задней части насыпи.

Более твердая смесь содержит больше глины и обычно состоит из 40 процентов песка, от 40 до 50 процентов глины и от 10 до 20 процентов ила. Полевая смесь состоит примерно из 60 процентов песка, 30 процентов глины и 10 процентов ила. Смеси для насыпи в мешках, которые вы можете купить у поставщиков, сильно различаются. Некоторые из этих смесей частично влажные, некоторые почти мутные, а третьи сухие, как песок пустыни.Обратите на это внимание, когда будете искать глину для насыпи кувшина. Лучше всего использовать смеси для насыпи, которые содержат много глины и с которыми легко работать.

Вы также можете приобрести кирпичи из более твердой глины. Они поставляются упакованными влажными и готовыми к работе в земле. Вам решать, предпочитаете ли вы кирпичи или смесь в мешках. Наши эксперты предпочитают смесь в мешках, потому что она обеспечивает большую гибкость при установлении уровня влажности.

Что касается припасов, вам понадобится от 8 до 10 тонн глины, чтобы построить курган, это 2 тонны более твердой глины и 6-8 тонн полевой смеси.

Задайте свои расстояния и высоты

Самый точный способ установить расстояния и высоты — использовать транзит с лазером. Если это невозможно, вы также можете пропустить веревку между стальными шипами и использовать пузырьковый уровень, прикрепленный к веревке. Третий вариант — построить и использовать наклонную доску.

Получить правильную ориентацию

Начните с определения правильной ориентации горки вашего кувшина. Вам нужно, чтобы линия от домашней площадки через насыпь питчера до второй базы проходила с востока на северо-восток.Это гарантирует, что тесто не будет смотреть на солнце, стоя лицом к кувшину.

Когда вы будете готовы построить насыпь, используйте транзит и лазер (или струнные линии), чтобы убедиться, что домашняя тарелка, насыпь питчера и второе основание точно выровнены и что все прямо.

Правила

Высшей лиги бейсбола (MLB) требуют, чтобы расстояние от задней части домашней пластины до передней части накладки для подачи составляло 60 футов и 6 дюймов. Как упоминалось ранее, типичная насыпь питчера имеет диаметр 18 футов с центром насыпи на 18 дюймов перед каучуковой накладкой.Таким образом, расстояние от задней части домашней пластины до центра насыпи питчера составляет 59 футов.

Примечание: Часто накладка случайно помещается в центр насыпи кувшина. Будьте осторожны с вашими измерениями и не попадитесь в эту ловушку. Кроме того, при сооружении насыпи защитите уже посаженную траву геотекстилем и фанерой.

Теперь вы готовы начать.

Проведите измерения

Если вы используете струнную линию, поместите один стальной шип позади резиновой качки и один немного за основной пластиной.Поместите булавку в 59-футовой точке в центре области насыпи и протяните от нее 9-футовую линию, перемещая ее вокруг булавки, чтобы отметить внешнюю линию 18-футового круга.

Оставьте штифт в центре и поместите второй штифт там, где будет каучук. Отметьте этот штифт на 10 дюймов выше исходной пластины.

Принести глину

Начните добавлять глину, чтобы сформировать основание кургана. Важно установить правильное содержание влаги в глиняной смеси.Желаемая консистенция должна быть немного суше, чем у пластилина Play-Doh®, когда он впервые выходит из банки.

Уложите уровни и постройте основание

Постройте насыпь слоями по 1 дюйму, установив желаемую степень влажности на каждом из них, чтобы обеспечить прилегание каждого уровня к следующему. Используйте трамбовку, чтобы уплотнить каждый уровень по мере сборки. Чтобы было легче утрамбовывать каждый уровень, положите пластик или оберните тампон полотенцем или куском ландшафтной ткани, чтобы он не прилипал к глине.

Убедитесь, что твердая глина, используемая для строительства плато и площадки для приземления, имеет глубину не менее 6–8 дюймов. Не добавляйте кондиционер для почвы между этими слоями, так как это будет препятствовать их склеиванию. Проверяйте измерение высоты при каждом подъеме глины с помощью транзита и лазера или струнной линии.

Построить плато

Когда вы построили основание из твердой глины в области 60 футов 6 дюймов до высоты 10 дюймов, вы можете начать строить плато.Это должно быть 5 футов в ширину и 34 дюйма в глубину. Как отмечалось ранее, убедитесь, что накладка для подачи расположена на расстоянии 60 футов и 6 дюймов от задней части базовой пластины. Теперь убедитесь, что он надежно закреплен на месте и выровнен по длине и ширине, а верхняя поверхность находится на 10 дюймов выше уровня базовой пластины.

Подтвердите свои измерения: Проведите центральную линию через накладку для качка и протяните тетиву от основной пластины до второй базы, чтобы убедиться, что накладка для качки правильно отцентрирована.

После того, как каучук на месте и плато готово, вы можете начать строить склон к передней части насыпи.

Построить склон кургана

Предоставление прочной, стабильной платформы, на которой питчер может выполнять подачу и легко переходить на другие базы, может помочь предотвратить травмы. Начните наклон в 6 дюймах перед носочной пластиной, создавая перепад на 1 дюйм на каждый фут измерения. Дважды проверьте точность уклона с помощью траверсы и лазера или струнной линии.

Чтобы создать прочную платформу для кувшина, используйте более твердую глину для насыпи, чтобы создать передний склон насыпи в форме пирога. Используйте тот же метод глиняной смеси, воды и трамбовки, работая с шагом в 1 дюйм.

Используйте приусадебную смесь, чтобы построить остальную часть насыпи. Используя тот же процесс наслоения, описанный ранее, начните работать с заднего края плато. Используйте край доски для наклона или деревянную доску, расположив верхний край на задней части плато, а другой край доски на краю травы, чтобы определить угол наклона задней и боковых сторон насыпи.Если вы используете доску, убедитесь, что доска повернута на бок, чтобы насыпь поддерживала ее 2-дюймовую сторону.

Глядя на курган спереди как на циферблат, вы работаете в основном с 9 утра до 3 дня. На задней части вам нужно создать гладкую область, чтобы боковая часть точно совпадала с краем клина в форме пирога, который составляет переднюю часть насыпи. По завершении насыпь должна выглядеть как непрерывный круг без каких-либо указаний на то, что при ее строительстве использовались разные материалы.

Вот математика: Размеры, считая от внешних краев плато размером 5 футов на 34 дюйма, делают заднюю и боковые части идеально подходящими. Они привязываются к клину с перепадом от 1 дюйма до 1 фута переднего склона, который начинается в 6 дюймах перед накладкой для подачи.

Добавьте последние штрихи

После того, как насыпь будет готова, покройте ее 1/8-дюймовым слоем полевого кондиционера, чтобы он не прилипал к трамбовке. Затем накройте холм брезентом и держите его накрытым, чтобы предотвратить его высыхание и растрескивание.

Играйте в мяч и выполняйте регулярное техническое обслуживание

Теперь, когда вы построили идеальную насыпь для питчера, единственная работа – это простое, но постоянное управление уровнем влажности, когда вы ремонтируете насыпь после каждой тренировки и игры.

Как построить насыпь для питчера на заднем дворе: простое руководство 2022

Насыпь для питчера на заднем дворе поможет вам или вашему знакомому питчеру ежедневно практиковаться в своей подаче. Будь то лига вифлбола, питчер маленькой лиги или просто дополнительная практика, мы научим вас, как построить насыпь для подачи на заднем дворе, которая улучшит вашу игру.

Строительство насыпи для качки, которая выдержит износ во время игры и непогоды, требует самоотверженности и времени. Однако покупка насыпи может быть довольно дорогой! Мы дадим вам советы и рекомендации, которые помогут вам двигаться в правильном направлении.

Соберите материалы и читайте дальше, чтобы узнать, как сделать на заднем дворе наилучшую насыпь для тренировок.

Материалы:

  • Тарелка питчера (18 x 4 дюйма для младшей лиги, 24 x 6 дюймов для высших дивизионов)
  • Большой гвоздь или шип
  • Краска для газона
  • Веревка или веревка
  • Прямоугольная лопата
  • Специальная насыпная глина или грунт, состоящий из 40 % глины, 40 % песка и 20 % ила Питчинг

    Размер питчера зависит от того, находитесь ли вы в младшей лиге или в дивизионе высшего уровня.Обратите внимание на приведенные ниже расстояния в зависимости от уровня игры на вашем питчере. Вы будете обращаться к ним на протяжении всего строительства кургана. Всегда сверяйтесь с вашей лигой, чтобы проверить расстояния и размеры, прежде чем строить насыпь!

     Средняя школа, колледж и профессиональный бейсбол

    • Расстояние от вершины основной пластины до передней части накладки: 60 футов 6 дюймов
    • Высота холмика: 10 дюймов
    • Диаметр холмика: 18 футов

    Маленький Лига

    • Расстояние от вершины домашней пластины до передней части накладки: 46 футов
    • Высота насыпи: (Может варьироваться в зависимости от лиги) До 11 лет — 6 дюймов, 11–13 лет — 8 дюймов. дюймы
    • Диаметр насыпи: 10 футов

    Шаг 1: Измерьте расстояние, выравнивание и высоту

    Измерьте расстояние от вершины опорной пластины до передней части накладки.Поместите кол в 18 дюймах перед тарелкой питчера или в 59 футах от домашней тарелки для насыпи уровня средней школы. Насыпи для питчинга обычно выровнены в северо-восточном направлении, но для тренировочной насыпи вы можете выбрать то, что подходит для вашего пространства.

    Колья, которые вы установили на высоте 59 футов, будут служить маркером центра вашей насыпи. Обратите внимание, что пластина для качки НЕ размещается в центре насыпи. Прикрепите к столбу веревку и туго натяните ее на длину, равную половине диаметра (5 футов для младшей лиги, 9 футов для высшей лиги).Отметьте окружность границы насыпи круга, используя веревку, прикрепленную к столбу. Если у вас нет места для полного диаметра насыпи, можно немного уменьшить насыпь, особенно за плато для качки и по бокам.

    Соскребите и удалите торф внутри насыпи. На насыпи не должно быть травы.

    На кольце в центре насыпи отметьте глубину насыпи. Это будет 6-10 дюймов в зависимости от вашего уровня игры.Эта отметка поможет вам создавать слои в следующих шагах.

    Шаг 2: Укладка слоев и добавление основания

    После того, как вы сделали все свои измерения, вы начнете добавлять глиняную смесь. Вам нужно, чтобы почва была немного суше, чем пластилин. Влажность будет ключом к правильному сцеплению и конденсации ваших слоев. Начните выкладывать глиняную смесь внутри круга по одному дюйму за раз.

    С помощью трамбовки энергично утрамбуйте глину, убедившись, что почва достаточно твердая. Когда этот слой затвердеет, вы переходите к следующему слою глиняной смеси.На каждом последующем слое делайте однодюймовую насыпь грязи меньше на 3-6 дюймов в диаметре. Продолжайте этот процесс, пока не достигнете примерно половины высоты, которую вы отметили на столбе в центре насыпи. Периодическое увлажнение насыпи поможет уплотнить почву и сохранить текстуру сухого пластилина.

    Шаг 3: Постройте плато питчера

    Насыпи для питчера должны быть не в точке, а на плато, на которое опирается накладка для питчера. Вам понадобится каучук для питчера младшей лиги размером 18 дюймов на 4 дюйма или пластина среднего и высшего дивизиона размером 24 дюйма на 6 дюймов.

    Накладка должна располагаться по центру базовой пластины. С помощью карандаша проведите линию по центру тарелки. Совместите центр с вершиной базовой пластины. Тарелка питчера должна быть на расстоянии 46 футов для Малой лиги и 60 футов 6 дюймов для высших дивизионов.

    Всегда используйте каучук, который можно закрепить на плато. Мы рекомендуем четырехстороннюю накладку, которую можно периодически менять и которая прослужит несколько лет.

    • Насыпи Малой лиги должны иметь плато или ровную площадку размером 40 дюймов на 17 дюймов.Более длинные стороны прямоугольника должны выступать на 4 дюйма перед накладкой и на 32 дюйма позади пластины. Более короткие стороны ровной площадки должны располагаться по центру пластины для качки с расстоянием 11 дюймов с обеих сторон.
    • Плато верхней лиги размером 5 футов на 3 фута. Более длинные стороны прямоугольника находятся на расстоянии 6 дюймов перед резиной и 24 дюйма сзади (при условии, что резина имеет ширину 6 дюймов). Более короткие стороны находятся на расстоянии 18 дюймов спереди от резины или по центру.

    Создание каркаса из досок поможет вам сохранить ровную площадь надлежащего размера при строительстве плато.Поместите раму на основание и измерьте глубину насыпи с помощью рамы. Создавайте основание до тех пор, пока верхняя часть рамы не окажется на необходимой глубине.

    При необходимости создайте участок плато, добавив больше глиняной композиции внутрь рамы и утрамбовав ее. Убедитесь, что площадка ровная. Не забудьте добавить каучук, когда вы добавляете глину на плато. Перепроверьте измерения и используйте уровень, когда добавляете резину. Накладка для подачи должна заканчиваться заподлицо с плато.

    Снимите деревянную раму, когда плато затвердеет. Заполните отверстия, оставленные рамой, большим количеством грязи.

    Четырехсторонние кувшины MacGregor Rubber
    • Формованная резиновая конструкция с внутренней поддерживающей трубкой выдерживает тяжелые игры и тренировки
    • Создает прочную основу, обеспечивая надежную опору кувшинов при бросках
    • Предназначен для периодического вращения для использования в течение нескольких сезонов
    • Входит в комплект в комплекте с внутренней опорной трубкой. Предназначен для периодического вращения для увеличения срока службы. Используйте уклономер или другой инструмент, чтобы измерить высоту насыпи.Насыпь должна иметь наклон около 1 дюйма на фут от края плато для качки в каждом направлении. Разгладьте все участки по мере необходимости и энергично утрамбуйте насыпь, пока она не станет достаточно твердой. Тщательное внимание к склону поможет предотвратить травмы, когда питчер уходит и возвращается на плато для подачи.

      Этап 5: Уход за курганом

      Теперь, когда вы проделали всю работу по созданию кургана, защитите его, поддерживая в хорошем состоянии. На вашей насыпи естественным образом появятся дыры и изношенные места, где питчер отталкивается ногой и приземляется при завершении подачи.Очистите эти отверстия от мусора, увлажните участок и добавьте новую глину на изношенные участки по мере необходимости. Когда насыпь не используется, всегда накрывайте ее брезентом или насыпью из кувшина, чтобы предотвратить эрозию, пешеходное движение и поддерживать уровень влажности.

      Круглые дождевики Trigon Sports Spot, зеленый полиэстер, 20 футов/6 унций
      • Все чехлы для легких условий эксплуатации изготовлены из тканого полиэстера плотностью 6 унций. Втулки расположены на расстоянии 3-4 футов друг от друга по периметру Колья заземления входят в комплект всех чехлов Цвет: Темно-зеленый отгружается в тот же день Доступны цвета по индивидуальному заказу
      • Втулки расположены через каждые 3-4 фута по периметру
      • Страна происхождения — Китай
      • Прочная конструкция
      • Идеально подходит для любого уровня спорта

      Последнее обновление на 2022- 03-21 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API


      Шаг 6: Добавьте оборудование

      Теперь, когда вы узнали, как построить насыпь для питчера на заднем дворе, добавьте подходящее оборудование, чтобы получить максимальную отдачу от вашей практики. .

      • Ведро с бейсбольными мячами позволит вам тратить время на подачу, а не на поиск мячей.
      • Пакет с канифолью сохранит вашу хватку сухой и готовой к крученым мячам!
      • Не забудь сетку, чтобы остановить бросок!
      • Скоростной пистолет поможет вам увидеть улучшения, которые приносит ежедневная практика!
      Franklin Sports MLB Gator Grip Rosin Bag — универсальный вид спорта + бейсбол + софтбол — впитывает влагу
      • ПОГЛОЩАЕТ ВЛАГУ: уникальная формула для захвата аллигатора, разработанная для оптимального впитывания влаги и сохранения рук сухими на холме
      • НЕТОКСИЧНАЯ СМОЛЬ Игроки в бейсбол и софтбол обеспечивают необходимый захват для точного броска
      • GRIP ENHANCER: Предназначен для облегчения захвата биты или мяча во время тренировок или соревнований
      • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: Сверхпрочная, прочная сумка спроектирована так, чтобы работать в течение длительного времени времени
      • БОЛЬШОЙ РАЗМЕР: Упаковано в прочный мешок из толстой ткани и имеет размеры 4″ В на 3″ Ш

      Последнее обновление 21 марта 2022 г. / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API


      Rukket 7×7 Baseball & Сетка для софтбола, отработка ударов, бросков, отбивания мяча и ловли мяча, вспомогательные средства для обучения оборудованию для защиты экрана, включая сумку для переноски (сетка и сумка размером 7×7 футов)
      • ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ И ПРОВЕРЕННЫХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: сетка двойной толщины, тяжелая и прочная рама.Увеличенная толщина добавляет жесткости и веса для большей устойчивости при попадании в сетку.
      • Хватит гоняться за мячами по всему двору: наша уникальная складная конструкция упрощает установку сетки, поэтому вы можете начать тренироваться в течение нескольких минут и тратить меньше времени на погоню за мячами.
      • ИДЕАЛЬНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ОТБИВАНИЯ И ПОДАЧИ: Наша сверхпрочная 7-слойная безузловая сетка и увеличенная толщина рамы повышают жесткость и вес для большей устойчивости при отбивании и подаче в сетку.
      • СКЛАДЫВАЕТСЯ И ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ: прочная и стабильная, но легкая сетка и рама складываются в прилагаемую сумку для переноски для удобства транспортировки и хранения.
      • RUKKET 100% ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ и ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ: Включает запасные части на весь срок службы и отличное обслуживание клиентов по электронной почте и телефону в США для покупки без риска.

      Последнее обновление от 21 марта 2022 г. / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API


      Заключение

      Независимо от того, есть ли у вас маленький игрок в лиге или крупный игрок в бейсбол, насыпь для качки на вашем заднем дворе поможет вам получить ежедневная практика, в которой нуждается хороший питчер. Вместо того, чтобы покупать дорогую насыпь, мы предоставили советы и рекомендации о том, как построить насыпь на заднем дворе намного дешевле!

      Используя состав глинистой почвы, несколько инструментов и самоотверженный труд, вы создадите насыпь профессионального качества, не выходя из собственного двора! Прогуляйтесь на улице, заведите руку и ИГРАЙТЕ В МЯЧ!

      Как построить насыпь на заднем дворе

      Как родитель юного игрока в бейсбол или софтбол, который мечтает стать звездным питчером, вы можете потратить много времени, возя его туда и обратно на поле, где он сможет правильно тренироваться.Но думали ли вы построить на своем заднем дворе насыпь для качки? Вы можете быть удивлены, узнав, насколько легко это может сделать любой мастер. Подумайте о том, что вам не придется тратить время на транспортировку на поле и обратно, а если поблизости есть другие дети, которые тоже любят играть, ваша насыпь на заднем дворе может стать самым популярным местом в округе.

      Строительство насыпи на заднем дворе

      Независимо от того, играет ли ваш ребенок в софтбол или бейсбол, относительно легко создать для него место для занятий на заднем дворе.Ниже приводится пошаговая инструкция по строительству насыпи на заднем дворе.

      1. Выберите местоположение

      Найдите во дворе площадку, ровную и достаточно большую, чтобы разместить насыпь и домашнюю плиту. Чтобы выяснить, какой размер площади вам нужен, узнайте необходимые размеры в бейсбольной или софтбольной лиге, соответствующие возрасту вашего ребенка. Размер насыпи включает окружность и высоту, а также расположение каучука на насыпи. Вам также необходимо знать расстояние от насыпи до домашней плиты, упомянутое в шаге 6.Обратите внимание, что размер кучки и расстояние до домашней площадки будут увеличиваться по мере взросления вашего ребенка.

      2. Выровняйте Зону

      Лучшим местом для насыпи на заднем дворе будет ровное место. Это означает, что участок находится не на склоне холма, а земля ровная. Чтобы выровнять площадку, свяжитесь с поставщиком насыпного грунта и принесите столько насыпного грунта, сколько необходимо. Вы можете использовать его, чтобы заполнить любые углубления и ямы, а также исправить уклоны. Вы не только хотите, чтобы ваш питчер имитировал настоящее бейсбольное поле, вы также хотите избежать травм, которые могут вызвать ямы и низкие участки.

      К счастью, Dirt Connections позволяет вам заказать доставку насыпной земли, чтобы получить насыпную землю, необходимую для насыпи на вашем заднем дворе. Помните, что сама заливка грязи бесплатна, и вы платите только за доставку.

      3. Раскопать газон

      Начните с измерения и отметки места на земле, где будет ваша насыпь. Вы можете использовать аэрозольную краску, чтобы очертить круг для насыпи и место для домашней тарелки. Удалите дерн в районе кургана.После удаления дерна разгладьте выкопанную область, чтобы выровнять ее и создать ровную поверхность. Чтобы сдержать рост сорняков, накройте участок ландшафтной тканью и закрепите его скобами.

      Найдите центр круга. Используйте молоток, чтобы вбить кол в землю в центральной точке. Используйте рулетку или линейку, чтобы измерить высоту насыпи от поверхности земли. Поставьте отметку на столбе, показывающую, где будет правильная высота насыпи. Вы будете использовать эту отметку, чтобы знать, когда перестать добавлять грязь в свою насыпь.

      4. Построить курган

      Для этого можно приобрести готовую смесь насыпной глины, но следует рассмотреть менее дорогую альтернативу. Вы можете использовать чистую грязь, доставленную вам вашим местным поставщиком грязи. Насыпной грунт идеально подходит для этой цели, поскольку он не содержит органических материалов и не поддерживает растительность, что сводит к минимуму необходимость борьбы с сорняками.

      Термин «чистая» грязь наполнителя просто означает, что материал не содержит загрязняющих веществ. То есть грязь была просеяна, чтобы удалить корни или другие нежелательные материалы.Он не должен содержать каких-либо добавок или опасных материалов, таких как мусор, щебень, грязь, металл, стекло, дерево или другие посторонние материалы. Чистый неорганический наполнитель хорошего качества состоит не менее чем на 50% из глины. Это облегчает уплотнение и обеспечивает хорошую основу, которая не проседает и не разрушается со временем. Если вы не используете такой материал, ваша насыпь очень быстро разрушится и станет неустойчивой и не будет соответствовать требованиям лиги.

      Теперь, когда насыпь раскопана и закреплена кольями, можно приступить к укладке насыпной земли поверх ткани для ландшафтного дизайна.Положите один дюйм наполнителя на круг и утрамбуйте его, пока он не станет твердым. Повторите этот процесс наслоения и утрамбовки слоями грязи толщиной в один дюйм за раз.

      Делайте каждый последующий слой на 3-6 дюймов меньше в диаметре. Продолжайте укладывать все меньше и меньше диаметра кругов насыпной глины друг на друга, пока насыпь не достигнет высоты, отмеченной на вашем коле в центре круга. Сгладьте насыпь, закруглив ее там, где это необходимо, и заполните все углубления.

      5.Установите каучук

      После того, как насыпь построена и сглажена, необходимо установить качковую резину. Вы можете заколоть его в насыпь или слегка закопать. Ваша цель состоит в том, чтобы держать резину плоской, надежной и неподвижной. Независимо от того, решите ли вы купить резину или сделать ее самостоятельно, это должен быть самый простой шаг в процессе.

      6. Определите расстояние от резины до базовой пластины

      бейсболист, тренирующийся после того, как его родители научились строить насыпь на заднем дворе.Если вы еще этого не сделали, измерьте правильное расстояние от насыпи до места для домашней плиты и отметьте его. Для бейсбола пластина должна быть на расстоянии 46 футов от насыпи для Малой лиги®, 50 футов для промежуточных лиг и 60 футов для средней школы и выше. Для софтбола площадка должна быть на расстоянии 35-40 футов от насыпи для Маленькой лиги® и 43 фута для средней школы и выше.

      7. Установите базовую пластину

      Раскопайте дерн под домашней плитой и выкопайте примерно на три дюйма.Если у вас есть правильные размеры коробки для теста и вы хотите немного покопаться, раскопайте и эту область. Накройте раскопанный участок тканью для ландшафтного дизайна. Положите основание из насыпной земли и хорошо утрамбуйте. Закрепите домашнюю пластину в надлежащем месте.

      А теперь иди и тренируйся!

      Свяжитесь с экспертами Dirt Connections для получения дополнительной информации

      Для получения дополнительной информации и рекомендаций по строительству насыпи на заднем дворе обратитесь к подрядчикам по заполнению грунта в Dirt Connections.Они помогут вам определить, сколько грязи и какой тип вам нужен, а также назначат удобное время доставки. Они также могут дать совет по любому другому строительному или ландшафтному проекту, который вы планируете. Свяжитесь с Dirt Connections для получения дополнительной информации о грязи, которая вам нужна для любого из ваших проектов на открытом воздухе.

      Portable Pitching Mound Plans: пошаговые инструкции

      * Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Я буду получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.*

      Хотите поделиться с друзьями?

      • Facebook
      • Twitter
      • Pinterest

      Знаете ли вы, что можете построить свою собственную переносную насыпь?

      Вы можете построить индивидуальную насыпь в соответствии с вашими требованиями, не тратя слишком много денег. Таким образом, вы можете тренироваться круглый год, так как это также идеально подходит для бейсбольных площадок в помещении.

      Но возможно ли это?

      Если да, то какие шаги необходимо следить?

      Здесь мы узнаем все, что касается построить насыпь у себя дома.

      Можешь ли ты Построить свой собственный холм?

      Да.

      Вы определенно можете построить свою собственную насыпь для питчера и начать все самое интересное с того места, где вы ее построили, играя в бейсбол. Следует отметить, что насыпь кувшина является доменом игры. Приподнятая область грязи в центре приусадебного участка – это место, откуда питчер подает.

      Почему Стоит ли строить переносную насыпь для питчинга?

      Постоянные насыпи прошлые годы сейчас.Потенциал переносных насыпей над постоянными насыпи огромные. Вы должны пойти на строительство переносной насыпи для качки так как их можно брать на поле и за его пределами.

      Еще одна причина для создания портативного насыпь заключается в том, что ее можно соорудить по любой конкретной высоте или сужайтесь в уме.

      Можно построить на любой возраст группа, и это еще один плюс в построении насыпи для качки.

      Переносные насыпи также очень просты в обслуживании.В отличие от постоянных насыпей, которые требуют больших усилий, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.

      Переносные насыпи можно использовать при занятиях в одиночку дома и в играх на свежем воздухе, поскольку их можно перемещать. Будь то палящая жара или сильный ливень, ничто не помешает вам приятно провести время за отличной игрой в бейсбол.

      Узнайте, как просто и удобно построить дома собственную насыпь.

      Препятствия в Строительство насыпи для питчинга

      Теперь, если вы ищете доступную игру в бейсбол, в которую вам не нужно вкладывать большие средства, вы можете начать с создания собственной насыпи для питчинга.Самодельная и переносная насыпь для качки, несомненно, сделает вас притчей во языцех, поскольку у нее много преимуществ по сравнению с постоянными. Тем не менее, строительство насыпи для качки может быть довольно сложной задачей, особенно для новичков.

      Вы должны быть специально подготовлены со всеми инструментами под рукой. Отсутствие кого-либо может помешать построить идеальную насыпь для качки.

      Затем идет глина. Если вы не найдете подходящая глина для крепления поля, это препятствие.Вы должны будете убедиться использовать два разных вида глины. В районе плато и приземления насыпи, более твердая глина, с другой стороны, для сторон и задняя часть насыпи, обычная глина смеси приусадебного участка.

      Еще одним препятствием при строительстве насыпи является поиск глины. При этом обязательно обратите внимание на тип глины, которую вы получаете, так как глина в мешках от поставщиков может сильно различаться. Следовательно, лучше всего работать с насыпными смесями, поскольку они содержат много глины.

      Третье препятствие – найти правильную высоту и расстояние для точности. Очень важно найти точную высоту и расстояние. Однако это вполне возможно только с помощью транзита и лазер.

      Более того, невозможность правильно сориентироваться на горке кувшина может стать большим препятствием.

      Во многих случаях отсутствие правильного содержания влаги в глиняной смеси может сильно помешать процессу ровного построения насыпи кувшина.

      Ступени Создание переносной насыпи для качки

      Переносная насыпь для качки очень удобна, и поэтому легче менять положение.Кроме того, зачем тратить столько денег на постоянные, если можно просто построить самостоятельно. Вот пошаговая инструкция по строительству переносной насыпи:

      Чтобы построить стандартную насыпь, высота должна составлять 10 дюймов, из которых 2 фута — ровная секция, а 6 футов — наклонная секция.

      Шаг 1: Во-первых, возьмите фанеру, которая, как я предполагаю, представляет собой 8-футовый слой, нарезанный на 2 и 6-футовые секции, а 16-футовый слой на 10-футовые и 6-футовые секции.

      Шаг 2: Во-вторых, разметьте противоположные концы 10-футового слоя на 2-футовые секции.После разметки нарисуйте линию, соединяющую 2-футовые отметки, чтобы разрезать слой.

      Шаг 3: После того, как вы отрежете куски фанеры, у вас получится четыре куска двух досок. Теперь соедините их вместе, выровняв 2-футовые секции в виде плато, чтобы получился наклон вниз. Теперь у вас есть скелет кургана.

      Этап 4 : После этого настил является 4-м этапом. Особенно нужны ребристые гвозди. Выровняйте 6-футовый слой поверх рамы и прибейте его гвоздями.

      Этап 5 : Затем идет каучук. Вы можете купить каучук онлайн или где-нибудь рядом с вами, но убедитесь, что у него есть гвозди на краевых углах, а не на дне. Это облегчает использование болтов.

      Шаг 6 : После этого следующим шагом будет всплытие насыпи. Вы можете использовать ковер или просто покрасить его в зеленый цвет.

      Шаг 7 : Наконец, прикрепите два колеса болтами к раме. Это помогает в перемещении насыпи вокруг.

      Закупки новый питч-насып или строительство собственного

      Если вы не знаете, следует ли вам инвестировать в новый или создать свой собственный, вам больше не нужно. Если у тебя есть способности к инженерным ремеслам, то я бы посоветовал вам построить свой собственный насыпь как конечный результат игры доставит вам огромное удовольствие зная, что вы построили его с нуля.

      Это намного дешевле, когда вы выбираете продукты и собираете все, чтобы построить свою собственную насыпь для качки.

      Кроме того, вы можете построить его в соответствии с вашими удобными размерами, и поэтому вам не придется идти на компромисс со своими требованиями.

      Тем не менее, это может быть довольно хлопотно, если вы не очень любите строить что-то, потому что для завершения того, что вы начали, требуется много терпения. Итак, если вы готовы пристегнуться и взять в руки дрова и пилу, то соорудите свою собственную насыпь. Вы также станете его счастливым обладателем.

      Финал Мысли

      Если вы новичок в этой игре и все еще тренируетесь, чтобы стать хорошим питчером, или если ваш ребенок – начинающий энтузиаст бейсбола, то вы, безусловно, можете построить свою собственную насыпь для подачи.Однако, если вы профессиональный игрок, вы знаете, чего хотите, и, возможно, вам следует выбрать насыпь, за которую вы можете просто заплатить, и она служит вам.

      Также, если у вас нет опыта столярное дело, то я бы сказал, просто вложите дополнительные деньги и получите качание насыпи без каких-либо усилий.

      Надеюсь, эта статья была вам полезна.

      Хотите поделиться с друзьями?

      • Facebook
      • Twitter
      • Pinterest

      Как построить насыпь кувшина?

      В популярную игру бейсбол сегодня, вероятно, играет и любит каждое поколение.Если вы тоже любитель бейсбола, возможно, вы знаете, как весело играть в бейсбол. Однако, если вы владелец поля или у вас есть лужайка для игры в бейсбол, вы должны знать, что построить насыпь для питчера сложно.

      Насыпь питчера играет важную роль в игре, и именно поэтому она требует наибольшего внимания на поле. Хотя иногда вы можете игнорировать необходимость красиво построенной насыпи кувшина, всегда требуется поддерживать ее в хорошем состоянии и идеально строить.

      Причина этого очевидна.Ваш питчер не будет травмирован во время игры на поле с правильно построенной насыпью. Кроме того, это позволит всем наслаждаться игрой, а не концентрироваться на плохой насыпи в целях безопасности, а также даст вам преимущество на домашнем поле.

      Что вам понадобится?

      Прежде чем приступить к строительству насыпи для кувшина, вам нужно знать, какие материалы потребуются в процессе. Здесь мы подготовили для вас подробный список того, что вам понадобится при строительстве насыпи.Все эти материалы и инструменты вместе сделают вашу работу намного легче и проще. Кроме того, элементы оборудования, необходимые для создания насыпи кувшина, довольно просты и их легко найти.

      Вам понадобится прямоугольная лопата или лопата, большой гвоздь или шип, рама для плато, доска для наклона насыпи, а также двухфутовый столярный уровень и столярный угольник. Вам также понадобится кирка, тачка, специальная глина для упаковки и ландшафтные грабли. Также понадобятся трамбовка, четырехфутовый 1″ × 4″, насыпной пластилин, измерительная лента и четырехсторонняя резина.После того, как у вас есть все эти материалы и инструменты, копайте больше, чтобы узнать процесс.

      Строительство питчера

      Давайте начнем с того, как построить насыпь для кувшина. Для большинства полей, таких как средняя школа или профессиональная область, передняя часть пластины питчера (резиновая) должна быть измерена на расстоянии 60 футов 6 дюймов от вершины домашней пластины. Теперь верхняя часть тарелки кувшина должна быть на 10 дюймов выше. Тарелка кувшина также имеет длину 24 дюйма. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы получить правильное расстояние, высоту и выравнивание.

      1. Чтобы определить длину резины кувшина, возьмите карандаш и отметьте линию по центру.
      2. Из самой верхней точки опорной плиты протяните веревку ко второму базовому колышку.
      3. Теперь вам нужно будет разметить переднюю часть резины. Для этого вонзите шип, отмерив 60 футов 6 дюймов от вершины опорной плиты.
      4. Используйте транспортный уровень, чтобы получить показания с домашней пластины. Удостоверьтесь, что верхняя часть качающей резины должна быть на 10 дюймов выше домашней пластины, вы можете добавить или уменьшить высоту насыпи.
      5. С помощью измерительной ленты выровняйте положение накладки и измерьте углы от опорной пластины до углов накладки кувшина (с левой и правой стороны). Если эти измерения приходятся одинаково с обеих сторон, они будут возведены в квадрат. Если вы сооружаете насыпь с нуля, под резину желательно подложить прочный блок, чтобы она не сместилась.

      Строительство воротника кургана

      После того, как вы установили хорошую накладку на место, пришло время придать ей красивый контур.Продолжайте читать, чтобы узнать, как легко получить большой радиус 9 футов.

      1. От передней части тарелки кувшина отмерьте точные 18 дюймов и вбейте шип. Убедитесь, что он идет точно по центру пластины кувшина, потому что это образует центр насыпи.
      2. Прикрепите веревку к вышеупомянутому шипу и отмерьте от него 9 футов.
      3. Сделайте окончательный контур, обведя насыпь, удерживая нить натянутой. Сделайте этот круговой контур диаметром 18 футов.
      4. Теперь, чтобы создать постоянный контур насыпи, удалите дерн с контура, который вы сделали ранее, с помощью обрезчика или лопаты.

      Плато Кувшина

      Когда вы строите насыпь для кувшина, она должна быть покрыта склоном с выровненным и твердым плато, а не построена в виде острого пика. Плато должно быть выровнено с верхней частью тарелки кувшина и должно иметь размеры 5×3 фута.

      1. Поместите раму плато на горку кувшина.
      2. Внутренняя рама должна быть размещена таким образом, чтобы она оставляла 6 дюймов спереди, 24 дюйма сзади и 18 дюймов с обеих сторон резины.
      3. Возьмите гвоздь и обведите внутреннюю часть рамы в глине.
      4. Теперь осторожно снимите раму с насыпи.
      5. Удалите существующую почву внутри контура на значительную глубину с помощью кирки. Один слой блоков понадобится для всех видов уровней. Когда дело доходит до глины, она должна быть толщиной 4 дюйма для младших и маленьких игроков и толщиной 6 дюймов для профессиональных или школьных игроков.
      6. Когда вы добавляете новую глину, она должна прочно сцепляться с существующей почвой. Для этого можно скарифицировать почву у основания лунки. Вам также необходимо разрыхлить или разрыхлить почву по краям контура, который вы сделали. Используйте для этого квадратную лопату или заступ.
      7. Установите раму на место. Вы также можете перемерить сейчас, чтобы убедиться в этом.
      8. После того, как каркас установлен, вы можете добавить блоки или профессиональную глину.
      1. Вот где такие продукты, как профессиональная глина для насыпей Turface и блоки MoundMaster, вступают в действие и помогают вам.Это рекомендуемые профессиональные продукты, на которые вы можете полностью положиться при профессиональном строительстве насыпи.
      1. Если вы используете профессиональную насыпную глину для поверхности, добавляйте слой толщиной в дюйм за раз и утрамбовывайте, чтобы придать твердость. Вместо трамбовки можно также использовать вибрационный каток для асфальта. Это сэкономит много вашего времени и энергии. Поцарапайте существующую почву и смешайте ее со слоем глины, который вы добавили, чтобы создать прочную связь. Повторяйте этот процесс утрамбовки слоев глины, пока не достигнете желаемой высоты.
      2. Если вы планируете использовать блоки MoundMaster, вкопайте землю на глубину от 2 до 3 дюймов. Поместите мастер-блоки насыпи в отверстие. Убедитесь, что блоки размещены примерно на полдюйма глубже, чем резина. После того, как они установлены в нужном месте, полейте их водой и промажьте их швы кусочками блоков, смоченными в воде, или мастерком.
      3. Когда вы утрамбовываете переднюю часть плато, не набивайте небрежно со слишком большим давлением, потому что это может повредить резину.
      4. После завершения процесса сборки медленно снимите раму плато, помня, что вы не сломаете края.
      5. После того, как насыпь будет сделана, покройте ее тонким слоем полевой смеси поверх глины. Вы можете воспользоваться помощью рейка для этого процесса и таких продуктов, как лига Turface MVP.

      Склон кургана

      Строительство насыпи с надлежащим уклоном важно для обеспечения безопасности и движения любой базы вокруг. Общее правило для насыпи кувшина на значительной высоте гласит, что уклон от края плато до края насыпи может опускаться на дюйм через каждый фут.Следуйте этим простым шагам, чтобы получить хороший наклон.

      1. Начните очерчивать зону приземления с передних углов плато и двигайтесь наружу к газону. Сделать это можно с помощью большого гвоздя или шипа.
      2. Разрыхлите существующую почву киркой, чтобы убедиться, что почва, образующая насыпь, хорошо с ней сцепится.
      3. Если есть какие-либо комки, удалите их лопатой или граблями, чтобы обеспечить хорошую работу в дальнейшем.
      4. Возьмите 1 ″ × 4 ″, поместите его на верхнюю часть резины и продлите его до правого края плато.Поместите эту доску таким образом, чтобы она шла параллельно резине, а четырехдюймовая поверхность доски находилась на поверхности.
      5. Вдоль правого контура посадочной площадки поместите десятифутовый 2″ × 4″. Поместите его таким образом, чтобы его верхняя часть располагалась на четырехфутовой, а нижняя часть десятифутовой доски располагалась у основания насыпи вместе с краем дерна. Десятифутовую доску следует положить на бок так, чтобы насыпь поддерживала ее двухдюймовую сторону.
      6. Свалить глиняную тачку с насыпи на левую сторону десятифутовой доски.
      7. Теперь пришло время распределить материалы по длине доски. Если вы обнаружите какие-либо лишние вещества вокруг доски, рекомендуется удалить их, так как это может привести к дополнительным отложениям, которые сделают доску слишком тяжелой для перемещения.
      8. После разбрасывания ровных материалов вам понадобится еще один человек для дальнейшего процесса. Один человек должен обрабатывать верхнюю часть десятифутовой доски рядом с накладкой питчера. Обязанностью другого человека будет обработка дна той же доски на краю насыпи.
      9. Начните перемещать десятифутовую доску вверх и вниз, распиливая четырехфутовую доску. Убедитесь, что вы держите десятифутовую доску точно на четырехфутовой доске, чтобы не повредить края плато. Таким образом, это движение должно быть сделано осторожно и с полным контролем.
      10. Выполняя это короткое распиливающее движение, медленно переместите доску на другую сторону обозначенной зоны приземления по часовой стрелке. Во время этого процесса перемещения вы можете заметить некоторые провалы на поверхности, и эти провалы необходимо исправить.
      11. Для этого возьмите доску справа от низины и принесите глину для насыпи на доску перед этой низиной. Теперь снова начните с предыдущего пиления. Повторите этот процесс для каждого низкого места, которое вы найдете.
      12. После завершения распиловки всего плато и насыпи можно измерить точность уклона насыпи с помощью откосной доски насыпи.
      13. Как только вы убедитесь, что ваша площадка для приземления построена правильно, энергично утрамбуйте ее, чтобы сделать ее более твердой.

      Наконец, добавьте блоки MoundMaster Blocks или Turface Professional Mound Clay в области сильного износа.

      Состояние кургана

      После того, как вы построили насыпь для качки, вы хотели бы продлить ее таким же образом. Для этого вы можете использовать такие продукты, как лига Turface MVP или лига Turface Pro, и слегка покрыть ею насыпь. Используйте ландшафтные грабли для этого процесса. Эти продукты сохранят насыпь влажной и нескользкой. После того, как вы используете пакет или два продукта на насыпи, используйте ручной валик и прокатайте насыпь.

      Наконец, накройте насыпь брезентом. Этот брезент сохранит влагу в вашей насыпи и не даст ей высохнуть. Кроме того, это поможет предотвратить попадание воды в газон. Независимо от того, какой тип насыпи вы планируете построить, будь то КПЗ или полевая насыпь, об обоих следует заботиться одинаково.

      Когда вы начнете?

      Если вы еще не планировали снова построить насыпь на своем поле, пора это сделать. Понимание важности хорошей площадки для подачи и поддержание ее в порядке имеет решающее значение для каждого человека, который любит бейсбол.Это обеспечивает безопасную и приятную игру для каждого игрока. Итак, выходите на свое поле и придайте этой качающейся насыпи свежий взгляд сегодня.

      Строительство переносной насыпи для питчинга (менее 100 долларов США)

      Это проклятие быть инженером. Ваша логическая сторона не позволит вам купить ничего из того, что вы можете сделать сами (спросите мою жену о нашем самодельном холодильнике). Особенно сложно не начать рисовать чертежи, когда можно сделать предмет дешевле стоимости доставки. Так оказалось, когда я оценивал переносные насыпи для качки.Начиная с 500 долларов (у хороших почти вдвое больше), доставка стоила 125 долларов.

      Это больше, чем цена, за которую я построил его. Если вы строите его для внутреннего использования (или портируете), вы можете использовать необработанную древесину и снизить цену еще на 30%. Я намереваюсь выровнять место и оставить его под дождем, поэтому я выбрал тяжело обработанную древесину. Вот что я сконструировал.

      Высота 10 дюймов, высота кургана высшей лиги (до 1969 года она была 15 дюймов). Длина бросается в глаза, длина стандартного куска фанеры.Он имеет участок уровня 2 фута и уклон спуска 6 футов. Наклон составляет примерно полный шаг 6-футового питчера высшей лиги. Там, где некоторые коммерческие насыпи оставляют ступеньку в 2 дюйма, я хотел, чтобы моя изящно сливалась с землей на случай, если мой сын начнет ходить, как Марк Бюрле. Ширина насыпи составляет 4 фута — ширина фанеры.

      Спецификация

      (1) (1) 4’X8 ‘3/4 “обработанные фардуки $ 38 $ 38
      (1) 16′ 2″ x10 “, обработанные пиломатериалы $ 20
      (2) 10 футов 2″x10″ обработанная древесина 34 $
      (1) коробка с 2-дюймовыми оцинкованными гвоздями $  3
      (1) 9133 (1)5-дюймовые оцинкованные гвозди $  4

      Итого 99 $

      Таким образом, вы начинаете с куска фанеры и двух досок, но перед тем, как покинуть Home Depot, попросите их разрезать 8-футовую фанеру на секции по 2 и 6 футов — легче добраться до дома и гораздо более прямой разрез, чем вы можете сделать с помощью своего Блэк и Декер. Я также заставил их разрезать 16 футов 2 дюйма x 10 дюймов на секции 10 футов и 6 футов. Итак, теперь у вас есть два куска фанеры, три десятифутовых доски и один шестифутовый.

      Вернувшись домой, возьмите обе свои десятифутовые доски, отметьте две секции на уровне двух футов (на противоположных концах) и проведите линию, соединяющую их для резки (см. красную линию ниже). Я использовал шестифутовую сторону своей фанеры в качестве линейки для разметки линии разреза.

       Как только вы разорвете первую доску, у вас будут форзацы вашей рамы. Вторая доска даст еще две для позвоночника рамы. Возможно, вам сойдет с рук всего три, но от четвертой части не так много пользы, кроме еще одной скобки.Повторяющийся шаг и приземление вниз по пандусу обязательно изнашивают фанеру, если она растянута на слишком большую длину. В технике говорят: «Чем больше, тем лучше, а слишком много — это достаточно».

      Сложите шипы рампы в качестве рамы, и вы увидите, что эта штука будет танком. Мои обработанные доски были очень влажными и тяжелыми по сравнению с высушенными пиломатериалами. Один был настолько мокрым, что мне пришлось резать его дважды — один раз на половину глубины, так как моя старая усталая пила Skil не могла разорвать всю доску.

      Итак, вот мой каркас, разложенный и готовый к работе:

      Вы можете видеть, что я вырезал оставшуюся 6-футовую часть на четырехфутовую основу.Лучше всего положить на нее фанеру и пометить ее, а не измерять ее с точностью до четырех футов, поскольку размер фанеры может варьироваться от четверти до половины дюйма. Я использовал оставшуюся двухфутовую секцию и десятифутовую доску для поперечной распорки. Я также прикрепил пару 2×4, чтобы скрепить шпильки там, где они становятся тонкими. Я пытался предсказать, где будет приложен вес моего сына (правши), и он приземлится в этих областях. Вот мой полноценный скелет.


      Настил
      Я начал использовать шурупы для настила, но в последнюю минуту выбрал ребристые гвозди.Вы можете пойти любым путем. Один последний совет; Сначала выровняйте и установите фанерную секцию размером 6 x 4 фута. Когда вы спариваете меньшую часть, не будет иметь большого значения, если вы отклонитесь от сливы на три градуса, поскольку длина ее составляет всего два фута. Сделайте обратное, и у вас может быть свес в полдюйма в конце.

      Накладка для питчинга
      Я нашел идеальную накладку для качки на Amazon. У него четыре угловых гвоздя вместо гвоздей вдоль нижней части резины, что позволяет легко заменять гвозди болтами.

      Вскрытие кургана
      У моего сына только металлические шипы, и они довольно быстро перегрызут нашу поделку.Сначала мы думали, что выберем резиновые шипы и уличный зеленый ковер (астро-дерн) от Home Depot. Его покрытие обошлось бы всего в 35 долларов, но, честно говоря, ковер выглядел довольно хлипким. Тонкий и достаточно хрупкий, чтобы даже резиновые шипы быстро протерлись сквозь него. Вы никогда не красите древесину, обработанную давлением (хотя вы можете запечатать или окрасить ее), поэтому зеленая краска не годится. Кто-то предложил пару больших дверных ковриков, так как они более прочные, чтобы выдерживать наступание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.