Как уложить изоспан на потолок: Страница не найдена – Как сделать потолок

Содержание

техника выполнения, необходимые материалы и инструменты

Для многих владельцев частных домов и застройщиков является проблемой определить, как правильно уложить пароизоляцию на потолок. Такой изоляционный слой нужен для защиты утеплителя от проникновения влаги со стороны помещения (например, бытовые испарения).

Влага ухудшает теплоизоляционные свойства материала, поэтому на ее пути устраивают специальный барьер. Как правило, такие работы выполняют профессионалы. Но и самому застройщику нужно знать основы и как в дальнейшем эксплуатируется пароизоляция.

Зачем нужна

Мало знать, как правильно уложить пароизоляцию на потолок бани или жилого помещения, нужно еще понимать, зачем это делается. Многие считают, что если из чердака не планируют делать отапливаемое помещение, то не нужна ни паро-, ни теплоизоляция. На самом деле и то, и другое все равно необходимо хотя бы для того, чтобы снизить потери тепла.

Просто при неотапливаемом чердаке теплоизоляционный слой могут укладывать непосредственно на железобетонное перекрытие или помещать его в пространство между деревянными лагами.

Но независимо от этого под слой теплоизоляции необходимо укладывать пароизоляционный материал. Он предотвращает проникновение в другие элементы кровельного пирога пара, что особенно важно для помещений с высокой влажностью, в том числе для бани или кухни.

Благодаря наличию этого слоя на деревянных элементах каркаса не появляется плесень и не развивается грибок.

Как будет располагаться пароизоляция

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию на потолок и какова схема размещения этого слоя, волнует многих при устройстве кровельного пирога. На самом деле все здесь зависит от того, как при этом используется чердак.

Если неотапливаемое помещение и пространство не планируют как-то использовать, то материал укладывают только по потолочной плоскости. В таком случае утеплитель не нуждается в дополнительной гидроизоляции или ветрозащите, хотя гидробарьер по скатам все равно устраивают, чтобы не проникали атмосферные осадки.

Если чердачное помещение будет использоваться для хранения вещей, для каких-то хозяйственных целей, включая сушку белья, то утеплитель в кровельном пироге нужно закрыть пароизоляцией с обеих сторон. На скатных плоскостях все равно делают гидроизоляцию.

Виды материалов

Для пароизоляции используются материалы разного типа, в том числе:

  1. Пленочные. Это наиболее простой и дешевый материал. Выпускают его в рулонах, на основе вискозных и целлюлозных волокон. Материал имеет пористую структуру, что и обусловило возможность удерживать избыток влаги. Толщина пленки может варьировать в пределах 10-200 микрон, ширина – составлять 2,5-6 м. Материал подходит для обшивки как стеновых, так и потолочных поверхностей. Это достаточно практичный и надежный вариант пароизоляции. Материал может выдерживать высокие температуры и влажность. Поэтому правильная укладка пароизоляции на потолок в бане часто предполагает использование пленочного материала. Но у него есть свои недостатки. В основном это относительная недолговечность. Кроме того, если высокие температуры будут действовать в течение длительного времени, он может разрушаться. Поэтому для самой парилки обычно не используется, только для других помещений в бане.
  2. Крафт-бумага. Представляет собой строительный картон с защитным покрытием, чаще всего – фольгированным, реже – лавсановым (такой материал стоит дороже). В основном используется для пароизоляции в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться и в бане. Но только для комнаты отдыха, не для парной.
  3. Мембранные материалы. Считаются наиболее популярным вариантом. Их отличительной особенностью можно считать особую двухслойную структуру. В ней каждый слой выполняет свою функцию – один предотвращает проникновение испарений, в то же время второй обеспечивает циркуляцию воздуха.
  4. Обмазочные материалы. В эту группы входят полимерно-битумные смеси, произведенные в промышленных условиях. Могут использоваться даже для помещений с высокой влажностью. После нанесения происходит их полимеризация, что позволяет получить прочный износостойкий пароизоляционный слой, который обеспечивает максимальную защиту от испарений, а вдобавок обладает высокими шумо- и теплоизоляционными характеристиками.

Иногда в отдельную группу выделяют фольгированные материалы. Помимо уже упомянутой разновидности крафт-бумаги, это также пароизоляция из стеклоткани и некоторые другие варианты.

Лучшие пароизоляционные материалы

Несмотря на обилие разнообразных изоляционных материалов, чаще всего в частном строительстве владельцы домов отдают предпочтение двум маркам – “Изоспан” и “Деккер”.

Несмотря на то что они выпускаются по разной технологии, у них есть одно общее свойство – простота укладки, что для такого строительства зачастую является ключевым фактором.

“Изоспан” и его свойства

Чаще всего в частном малоэтажном строительстве применяются мембранные материалы как наиболее практичные и простые в установке. Одним из таких вариантов является, например, “Изоспан”. Это специальная пленка на полимерной (точнее, полипропиленовой) основе.

Выпускают пленки разной толщины и, соответственно, разной степени прочности. В любом случае они обеспечивают эффективную защиту теплоизоляционного материала от разрушительного воздействия влаги.

Компания производит материал нескольких видов: FS, FX, FB. В первом случае речь идет о мембране на полипропиленовой основе, на которую нанесено металлизированное напыление, во втором – о вспененном полиэтилене, в третьем – о фольгированном изоляторе, произведенном из крафт-бумаги.

Выбор зависит от назначения самого помещения.

Пароизоляционные материалы Decker

Хорошей пароизоляцией считаются материалы типа Decker REFLEXX Aktiv. Их используют там, где важна энергоэффективность и планируется к установке слой теплоизоляции толщиной от 250 мм и более.

Вместо традиционного для фольгированных покрытий алюминия здесь применяется особый напыляемый слой, обладающий высокой отражающей способностью. Он не подвержен окислению, повышает паро- и теплоизоляционные свойства материала.

Неплохо себя зарекомендовала и пароизоляция Decker Klimat Aktiv. Она не имеет отражающего слоя, но при этом отличается такими же хорошими характеристиками.

Многих интересует, как правильно уложить пароизоляцию Decker на потолок. В целом процесс происходит по описанному ниже алгоритму. Но используются специальные ленты для склеивания материала.

Ни в коем случае нельзя брать бытовые клейкие ленты, только предназначенные для профессионального использования и фирменные. Обычные могут довольно быстро отклеиться.

Технология монтажа

Укладка пароизоляции на потолок требует комплексного подхода. Только так можно будет и предотвратить потери тепла, и защитить кровельные материалы от влаги. Независимо от того, какой вид изоляционных материалов при этом используется, такие работы проводят в несколько этапов.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок:

  1. Подготовка.
  2. Монтаж гидроизоляционного материала.
  3. Укладка теплоизоляционного слоя.
  4. Монтаж пароизоляции.
  5. Финальная обшивка поверхности (выполняется в декоративных целях).

У каждого из этих этапов есть свои особенности, учитывающие тип используемого материала.

Как устанавливают пленочные и мембранные материалы

Перед тем как уложить пароизоляцию на потолок, нужно провести подготовительные работы. Если это не просто неотапливаемое помещение, которым не будут пользоваться, а мансарда, то подготовительные работы отнимут больше времени.

Ведь нужно очистить поверхность основания от пыли и мусора, выровнять ее, замазав щели соответствующими составами, а затем загрунтовать и просушить эту плоскость.

Подготовительные работы

Иногда подготовительные работы включают больше операций. Например, в случае необходимости придется провести ремонт балок потолочного перекрытия. Особенно актуально для домов, которые уже давно находятся в эксплуатации – в таком случае необходимо проверить целостность всех элементов, провести ремонт, удалить все следы грибка и плесени.

Все деревянные элементы обрабатывают огнезащитным составом и фунгицидным средством, чтобы предотвратить заражение микроорганизмами. Это одинаково важно и для старых, и для новых домов. На этом же этапе выполняются все работы по установке инженерных коммуникаций.

Монтажные работы

Алгоритм установки пленочных материалов выглядит следующим образом:

  1. Пленку предварительно разрезают по проведенным замерам, монтируют на потолке с нахлестом полос (его величина составляет 10-15 см, не больше), а затем скрепляют с использованием строительного степлера.
  2. Пленку укладывают чистой стороной к утеплителю, сторона с логотипом будет находиться снаружи.
  3. Чтобы стыки были прочными и надежными, для них используют специальную водонепроницаемую ленту (например, есть хорошая лента марки “Ондутис”), а те места, которые примыкают непосредственно к проходным элементам, нуждаются в дополнительной изоляции. Их также проклеивают лентой, но уже с более высокими характеристиками.
  4. Пароизоляционную пленку укладывают свободно, чтобы она не натягивалась, пусть даже слегка провисает материал – так даже лучше, потому что это обеспечит запас прочности на случай резкого перепада температуры.
  5. Поверх пленки устанавливают деревянные бруски.

Когда все готово, можно приступать к отделочным работам. По аналогичной схеме укладывают и мембранные материалы.

Укладка пароизоляции в бане

В этом помещении при сочетании высоких температур и влажности пароизоляция особенно важна. Причем такие работы проводятся как для потолка, так и для стен и пола. Дополнительно поверхности могут обрабатываться защитными составами.

Но как правильно уложить пароизоляцию на потолок в бане, знают единицы. Такие работы обычно выполняются в следующем порядке:

  1. Подготовка бревенчатого потолка. Для этого его необходимо обшить досками (рекомендуемая толщина – 6 см). Поверх такой обрешетки фиксируют фольгированный материал (достаточно толщины в 100 микрон).
  2. На фольгированный слой накладывают равномерно размягченную глину и укладывают поверх выбранный пароизоляционный материал.
  3. На описанный выше слой укладывают теплоизоляционный материал, для бани обычно используют минеральную или базальтовую вату (рекомендуемая толщина – 5 см). Иногда рекомендуется бесшовное утепление. В таких случаях выбирают экологическую вату или керамзит.
  4. На утепляющий слой еще устанавливают влагозащитную мембрану, что является дополнительной профилактической мерой.

В бане обязательно проводится и пароизоляция кровли, то есть утеплитель закрывают от воздействия влаги с обеих сторон.

Укладка пароизоляции: важные моменты

Правильная укладка изоляции потолка предполагает знание некоторых нюансов работы с такими материалами.

Во-первых, нужно беречь пароизоляцию, ни в коем случае нельзя протыкать такой материал гвоздями. Чтобы не повредить ее, используются упомянутые выше степлер и ленты.

Во-вторых, между пленкой или мембранным материалом и декоративной отделкой должен быть предусмотрен вентиляционный зазор хотя бы в 5 см. Это важно для помещений с высокой влажностью, а также для загородных домов, которые в холодное время года отапливают не постоянно, а периодически.

В то же время там, где пароизоляционный материал пересекается с дымоходом, нужно позаботиться о герметичности стыков. Тогда вся система прослужит долго и будет достаточно эффективной.

Выбираем Изоспан для утепления дома: Потолка, стен, пола частного дома: Обзор и Инструкция

Инструкция по монтажу

Профессиональные мастера уже хорошо ознакомлены с процессом укладки Изоспана FB и тонкостями его монтажа. Для облегчения самостоятельной работы стоит придерживаться нескольких полезных советов по ремонтным работам с данным материалом.

Изделие монтируется с внутренней части утеплителя непосредственно под выгонкой или панелью. Металлизированная сторона должна находиться с внешней стороны. Между ней и внутренней отделкой конструкции в обязательном порядке рекомендуется оставить место для зазора в пять сантиметров. Это необходимо для создания вентиляции и отражения тепла.

Несмотря на не очень широкую сферу использования Изоспана FB, он является самым продаваемым товаром бренда-производителя «Гекса». Демократичная цена продукта делает его ещё более привлекательным в глазах потенциальных покупателей.

Основные сведения об Изоспане

Название материала произошло от названия фирмы, которая его производит. Под ним подразумевается несколько совершенно разных по свойствам и назначению полимерных пленок. Всю продукцию этого бренда обычно разделяют на три основных группы:

защищающие от воды и ветра мембраны Изоспан А. Они широко используются в кровельных, а также фасадных работах в качестве защиты элементов конструкции кровли, а также внутренней части вентилируемых фасадов от атмосферных осадков. При этом пленка способна пропускать через себя пар, выводя его наружу. Это свойство таких мембран не дает влаге образовывать конденсат на утеплителе или деталях стропильной системы крыши. Некоторые разновидности имеют огнезащитную обработку. Средняя паропроницаемость определена возле показателя 3500 г/м? за сутки. Нужно сказать сразу, что материал невозможно использовать на кровле, имеющей угол наклона меньше 35?С. Обязательное требование — монтаж должен производиться только при нормальной погоде;

Предназначение Изоспана В — не позволить пару проникнуть из помещения в теплоизоляционный слой и образовать там конденсат

  • не пропускающие воду и пар пленки, относятся к линейке Изоспан В. В отличии от своего собрата монтируется внутри помещений. Ведь его задача – не позволить пару проникнуть из помещения в теплоизоляционный слой и образовать там конденсат. Закрытые такой мембраной плиты утеплителя, всегда остаются сухие, что предохраняет их от образования налета плесени и грибковых колоний. Инструкция по применению Изоспана Bбудет изложена более подробно;
  • Изоспан С призван не только защищать слой утеплителя от ветра, повышенной влажности и пара, но и создавать дополнительный утеплительный эффект за счет специального покрытия, которое способно отражать инфракрасные лучи. Это сильно снижает энергопотребление жилища, создавая хорошую экономию средств на отопление. Обладает структурой, состоящей из двух слоев. Один слой всегда гладкий, а другой шероховатый, что лучше держит конденсат. Материал очень водоупорный, более 1000 мм. вод. ст. Его сопротивление проникновению пара составляет 7,0 Па/мг.

Технические характеристики пленок Изоспан:

Паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН
МаркаПлотность, гр/м?СоставРазрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/5смПаропроницаемость, гр/м?/сут, не менееВодоупорность, мм.вод.ст., не менее
А110100% пп177/1291000250
АМ90110/90850880
AS115165/12010001000
Паро-гидроизоляция ИЗОСПАН
МаркаПлотность, гр/м?СоставРазрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/5смСопротивление паропроницанию, м?чПа/мг, не менееВодоупорность, мм.вод.ст., не менее
B70100% пп128/10471000
C90197/119
D1051068/890
DM105560/510
Отражающая паро-гидроизоляция ИЗОСПАН
МаркаПлотность, гр/м?К теплового отражения, %Разрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/5смСопротивление паропроницанию, м?чПа/мг, не менееВодоупорность, мм.вод.ст., не менее
FB13290330/310паронепроницаемыйводонепронецаемый
FD800/700
DS92120/80
МаркаТолщина, ммК теплового отражения, %Разрывная нагрузка продольная/поперечная, Н/5смСопротивление паропроницанию, м?чПа/мг, не менееВодоупорность, мм.вод.ст., не менее
FX2-590176/207паронепроницаемыйводонепронецаемый

Все перечисленные разновидности при своих отличиях, обладают рядом положительных, общих для них качеств:

  • они удобны в монтаже и поставляются в рулонном виде;
  • не боятся ультрафиолетового излучения;
  • не пропускают влагу;
  • их стоимость вполне подходит каждому, кто занимается строительством или утеплением своего жилья.

Далее подробно рассмотрим инструкцию по применению Изоспана B и его технические и качественные характеристики, так как именно эта разновидность мембран пользуется наибольшим спросом, благодаря очень удачному сочетанию потребительских свойств и цены.

Использование полимерных пленок в обустройстве крыши повышает её надёжность и долговечность

Тонкости монтажа

Перед использованием пленки Изоспан необходимо проверить изоляцию зазоров между блоками утеплителя, в случае обнаружения – устранить недостатки. Провести герметизацию мест контакта мембраны с элементами конструкции, например, с окнами. Для пароизоляции стен Изоспан A используется с внешней стороны здания, а Изоспан B – с внутренней. При строительстве стен Изоспан А укладывается слоями на их поверхность. Работы ведутся снизу вверх. Фиксация производится с помощью степлера. При этом необходимо исключить провисание полотна, иначе при сильной ветровой нагрузке на фасад может появиться ненужный шум (хлопание).

Во время установки крыши материал разрезается непосредственно на стропилах над теплоизоляцией. Укладка выполняется горизонтально. Начинают с нижней части крыши. Крепление производится с помощью гвоздей (иногда саморезов). Между нижней стороной Изоспана и утеплителем рекомендуется (но необязательно) оставлять пространство около 5 см, а между мембраной и крышей зазор, ширина которого обычно равна размеру рельс.

Как было отмечено выше, размещение Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест должен быть не менее 10 см. Места прилегания пленки к поверхности должны быть склеены монтажной лентой. Этот метод подходит для облицовки древесины.

Очень важно укладывать материал правой стороной к утеплителю. Перед монтажом необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению полотна

Для наружной изоляции крыш и фасадов зданий необходимо использовать марки Изоспан AND, AM, AS, обеспечивающие необходимую защиту.

Разные вариации Изоспана А имеют и различную плотность материала. У модели А она составляет 110 г/м², у АМ – 90 г/м². Модель АS имеет показатель, равный 115 г/м², а самая большая плотность у АQ proff – 120 г/м². Для создания качественного гидро- и паробарьера специалисты рекомендуют использовать дополнительно паробарьер Изоспан В.

Схема монтажа зависит от назначения конструкции. Если это наклонная кровля без утеплителя, тогда монтируется основная конструкция, потом – пароизоляционный слой, а следом – деревянный настил.

На чердаке укладываются сначала перекрытия, потом – пароизоляция, следом – утеплитель и рейки, а в последнюю очередь – балка. При использовании мембраны на бетонном полу на первом этапе создается основа, потом – стяжка, на нее укладывается пленка и потом только финишная отделка. Если хочется добиться хороших результатов, необходимо строго следовать рекомендациям производителя, соблюдать тонкости эксплуатации материала Изопан и обязательно учитывать особенности поверхности, поверх которой будут укладываться слой пленки.

Для крепления к деревянной оберешетке или стропилам применяют сшиватель и клейкую ленту Изоспан KL или SL. Изоспан марки DM в основном предназначен для установки под металлическую кровлю. Для обеспечения должного уровня пароизоляции применяют марки Изоспан RS, C, DM. Для устройства теплых полов, теплоизоляции стен и крыш возникает необходимость одновременного обеспечения гидро- и пароизоляции для предотвращения отвода тепла. В этих случаях используют Изоспан FD, FS, FX.

Применение мембраны является обязательным требованием для укладки утеплителя в конструкцию крыши. Благодаря ей можно защитить минеральную вату от пара и конденсата. Если применяется пенополиуретан, тогда нет необходимости использовать Изоспан.

В качестве гидроизоляции рекомендуется применять мембрану диффузионного типа, которая пропускает пар без его блокировки и не допускает влажности в помещении. Необходимо, чтобы между теплоизоляционным слоем и гидроизоляционным материалом оставались вентиляционные отверстия не менее 50 мм. Конечной целью является удаление избыточной влаги.

Для любого строения пароизоляция играет важную роль. Изоспан предлагает современное и простое решение этого вопроса. Более того, он обеспечивает безопасность утеплителю, кровле и стенам. Использование материала позволяет значительно утеплить помещение, хотя гидроизоляция сильно недооценена современным потребителем.

Продукты Изоспан представлены широкой линейкой товаров, каждое найдет применение для определенного вида работ. Укладывать пленку возможно не только в конструкцию кровли, но и в качестве изоляционного материала при организации основания, в том числе из щебня, песка и грунта.

Некоторые виды совершенно не пропускают влагу, поэтому их можно крепить только в помещениях с принудительной вентиляцией. Для теплого пола в качестве отражающей подкладки не найти лучше пленки.

Также смотрите в видео как использовать Изоспан А:

Какие виды мембран можно использовать

Покрытия для гидроизоляции классифицируют:

  1. А и АМ – обеспечивает безопасность теплоизолятора от погодных факторов.
  2. Тип В и С – защищает с внутренней части строения.
  3. Тип D – напольное покрытие, которое не дает конденсату проникать внутрь здания.

Тип А

Пароизоляция этого вида предназначена для внешней защиты стен. Монтаж проводится на:

  1. Шахты для циркуляции воздуха.
  2. Под кровлей.
  3. Под облицовкой стен.

Мембраны

Крепят между секциями обрешетки, чтобы жидкость могла стекать

При этом, важно создать уклон, чтобы вода стекала

Тип АМ

Предназначение, аналогично предыдущему типу. Состоит из диффузной пленки и слоев полимеров. За счет строения пар выходит изнутри, пленка полностью блокирует его проникновение. Не требуется зазор для вентиляции.

Тип В

Для защиты от влаги изнутри. Устанавливается под кровлю, если планируется расположить мансарду на чердаке. Применяется для утепления пола и перекрытия между ярусами.

Тип С

Пароизоляция для внутреннего применения, двухслойная мембрана. По назначению аналогична типу В. Дополнительно применяют в следующих помещениях:

  • чердаки;
  • подвалы;
  • цокольные этажи;
  • хозяйственные помещения.

Тип D

Прочный слой из полипропилена. Монтируется в полах и под кровлей. При использовании требуется выдерживать высокий уровень нагрузок. Усилена ламинирующим слоем.

Монтаж изоспана при устройстве покрытия под кровлю

Данная ситуация отличается от предыдущей тем, что выше покрытия находится внешняя среда со всеми сопутствующими факторами – ветром, дождём, снегом и т.д. Кроме того, при выборе вида изоспана в этом случае следует учитывать также и конструкцию кровли, которая может быть плоской или с уклоном.

Парозащита деревянного потолка под кровлю с уклоном

Поперёк стропил покрытия снизу набиваются деревянные рейки сечением приблизительно 3х6 см с шагом в 0,5 м, на которые сверху укладывается мягкий утеплитель. Поверх утеплителя устраивается дополнительная обрешётка из реек, чтобы уложить на неё пароизоляцию из изоспана-А. Изоспан А-класса предназначен для защиты утеплителя и конструкций кровли от ветра, снега и дождя, но его гладкая поверхность не ламинирована, так как предназначена для использования на кровлях с уклоном более 35 градусов, при котором капли воды скатываются вниз. Дополнительная обрешётка выполняется для обеспечения этого угла уклона, чтобы такая плёнка со временем не провисла и не пропустила через себя воду в утеплитель.

На обрешётку стелется и к ней же крепится изоспан-А по описанной выше методике. Далее вдоль стропил нашиваются контррейки, поверх которых монтируется обрешётка для наружного кровельного покрытия.

С внутренней стороны покрытия на поперечные рейки сечения 3х6 см стелется и крепится степлером пароизоляция изоспан-В, поверх которой монтируют внутреннюю отделку из сайдинга в направлении, перпендикулярном расположению брусков.

Таким образом, мягкий утеплитель оказывается изолирован с обеих сторон разными видами изоспана с выполнением также двустороннего вентиляционного зазора:

  • Изоспан-А защищает утеплитель и конструкции от ветра, подкровельного конденсата, дождя и снега, не препятствуя выходу во встречном направлении влаги из утеплителя и материалов конструкций;
  • Изоспан-В изолирует мягкую теплоизоляцию от влаги, содержащейся в воздухе помещения.

Парозащита деревянного потолка под плоскую кровлю

Исполнение пароизоляции на потолках такой конструкции кровли несколько отличается от устройства парозащиты предыдущего вида покрытия. Так как гладкая поверхность изоспана-АМ имеет ламинирование, её прочность и гидроизоляционные характеристики гораздо выше парозащиты типа А, поэтому АМ-пароизоляция может применяться при уклоне покрытия кровли менее 35 градусов и даже на плоских основаниях. При этом нет необходимости в устройстве дополнительной обрешётки поверх утеплителя – достаточно прочности самого изоспана-АМ, но для этого его нужно правильно укладывать, крепить и стыковать.

Технические характеристики

Своими уникальными способностями изоспан FS обязан непромокаемости материалов, из которых он изготовлен, и способности отражать инфракрасное излучение.

Подобная пленка делается из экологически безопасных материалов, она не представляет опасности для детей и животных. Покрытие не реагирует с агрессивными химическими составами, не подвержено сильному влиянию перепада температур. Диапазон приемлемой температуры для изоспана FS: от -60 до +80.

Помимо всего этого, отражающая пленка имеет ещё ряд некоторых преимуществ.

Является влагоизолирующим и пароизолирующим слоем, который предотвращает возникновение грибка и предупреждает образование ржавчины, поэтому часто используется для обшивки внутренней конструкции стен, где наличие грибка особенно критично.

Отражающая поверхность пленки способна сохранять до 90% тепла помещения. В жилой комнате это может помочь уменьшить затраты на отопление и сделать ее более подходящим помещением для зимнего периода. Хорошо переносит любые погодные условия и осадки. Этот аспект является очень важным для обшивки тех помещений и домов, которые будут находиться в экстремальных погодных условиях типа частых и сильных морозов или постоянной влажности. И то, и другое изоспан FS стойко переносит.

2 Порядок установки

Инструкция к применению для этого материала содержит рекомендации, что касаются порядка укладки пленки в теплоизоляционном пироге.

И содержит она эти сведения не просто так

Очень важно учитывать все технические характеристики изделия и располагать его правильно. В противном случае максимальной эффективности вы не добьетесь

Итак, любой теплоизоляционный пирог, как правило, состоит из следующий уровней:

  1. Основание.
  2. Гидроизоляция.
  3. Утеплитель.
  4. Пароизоляция.
  5. Облицовочный слой.

Порядок размещения элементов может меняться. Например, при отделке кровли гидроизоляция всегда должна находиться между стропилами и утеплителем. Что впрочем, вполне очевидно. Ведь ее задача заключается в защите теплоизоляции от проникновения воды, а точнее, атмосферных осадков.

Укладка защитной пленки в каркас для пола

А вот при наружной отделке фасадов гидроизоляции с Изоспан АМ уже будет находиться снаружи утеплителя, в то время как пароизоляция займет место между стеной и утеплителем. Тут опять же, достаточно включить логику, и все встанет на свои места.

Пароизоляция должна отсекать пар, что исходит из помещения. На примере фасада он будет проходить прямо через стены. Гидроизоляция же должна защищать конструкцию от прямой влаги. А основной источник влаги на улице – это атмосферные осадки.

Именно поэтому изоляционные пленки и меняются местами. Как видите, момент с правильным размещением материалов очень важен. Не зря же инструкция под этот блок информации выделяет так много места.

2.1 Отделка конкретных конструкций

Крыша

При работе с кровлей Изоспан В лепят по стандартной технологии. Сначала монтируют гидроизоляцию под полость стропил. Под них укладывают утеплитель. А уже под утеплитель крепят саму пароизоляционную пленку.

Причем крепят ее шероховатой стороной с надписью внутрь помещения. То есть гладкая сторона Изоспана В должна прикасаться к утеплителю.

Стены изнутри

При внутренней отделке стен технология во многом повторяется, только здесь уже гидроизоляция вообще не нужна. Исключения составляют только ванные комнаты.

Изоспан укладывают в нахлест на ленту пароизоляции закрепленную к черновому полу, чтобы не было зазора.

Здесь пароизоляцию точно так же крепят на утеплитель с внутренней стороны

Со стороны стены изоляции не будет вовсе, либо будет, но простая мембранная защита, что выполняет функции скорее страховки, чем чего-то действительно важного

Фасад (снаружи стены)

О фасадах мы тоже несколько слов уже сказали выше. При отделке фасада пароизоляция Изоспан укладывается между стеной и утеплителем. К стене ее поворачивают шероховатой стороной, чтобы пар мог выходить наружу.

Пол

С полом ситуация более неоднозначна, однако инструкция в этом плане изъясняется четко. При отделке пола пароизоляция Изоспан В должна находиться поверх утеплителя.

То есть сначала идет чистое основание, затем гидроизоляция, выше которой настилают утеплитель. Ну а еще выше идет уже сам Изоспан В.

Под ламинат и паркет полипропиленовую пароизоляцию Изоспан В и вовсе можно крепить в качестве подложки, что отметим, очень удобно. Но при работе желательно вести себя очень аккуратно, чтобы не повредить пленку. Сделать это сложно, но возможно, а потому рекомендуем вам быть предельно внимательными.

2.2 Технология монтажа

Укладывается Изоспан В руководствуясь инструкцией предельно просто.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Изоспан настилают на утеплитель, стараясь расположить гладкую сторону к нему как при утеплении цоколя пенополистиролом. Крепление выполняется строительным степлером.

Пленка укладывается внахлест по 15-20 см на нижний лист. Для удобства край полотна обозначен пунктирной линией.

При монтаже на крыше каждый стык и отверстие нужно заклеить специальной клейкой лентой. При укладке внутри помещения качественно проклеить можно простым скотчем.

Для вентиляции между пленкой Изоспаном и финишным облицовочным материалом монтируют бруски из древесины, предварительно обработанные антисептиками. Минимальный вентзазор 2 см. Такое решение будет способствовать лучшему отводу влаги и продлит сроки службы конструкции.

Вентзазор

Очень важно закрепить материал надежно, чтобы он нормально держался и мог собирать на себе влагу. Теперь только осталось посмотреть отзывы о пленке Изоспан В

Теперь только осталось посмотреть отзывы о пленке Изоспан В.

Денис, 29 лет, г. Каменка:

Николай, 59 лет, г. Киев:

Нужна ли пароизоляция для стен, пола и потолка?

Сегодня практически во всех современных домах широко используются теплоизоляционные материалы. Теплоизоляционный слой в них присутствует всюду: в стенах, в полу, в потолке, в крыше. О том, что теплоизоляция в современном доме играет очень важную роль в сохранении тепла, знает практически каждый.

Пароизоляционный слой позволяет защитить утеплитель от повышенной влажности и продлевает срок службы утеплителя.

Но вот на вопрос, нужна ли пароизоляция в современном доме, большинство отвечающих наверняка недоуменно пожмут плечами. А между тем пароизоляция при наличии слоя теплоизоляции не просто нужна, она жизненно необходима для надежной и долговечной службы утеплителя.

Что представляет собой изоспан В?

Изготовлен материал из укреплённого полипропилена, который обладает хорошей прочностью и устойчив к механическим повреждениям. Состоит изоспан В из двух слоев: гладкого и шероховатого.

Общий вид рулона пароизоляции. Слева гладкая текстура, справа — шероховатая.

Применяться представленное изделие может только внутри помещения. С наружной стороны использовать его не рекомендуется.

Основной задачей этой пароизоляции является защита конструкций от влияния влаги, а также предотвращение стекания конденсата на чистовую отделку комнаты. Если вы хотите правильно уложить изоспан В, то вам поможет инструкция по применению. Учтите, что неправильно монтированное изделие теряет свою эффективность.

Виды и их свойства

Теплоизоляция сохраняет тепло в дома, когда холодно, добавляет комфорта в жару, препятствует продуванию помещений. Однако сам теплоизоляционный материал нуждается в защите от негативных атмосферных явлений. Такую защиту обеспечить полипропиленовая мембрана – Изоспан.

Такое полотно будет успешно играть роль защиты для теплоизоляции. Несмотря на простоту, этот пленочный материал имеет различия: тип А, тип В, тип С, тип F, прочие. Каждый вид имеет отличия в технических характеристиках.

Пленка соответствует строительному ГОСТ и имеет следующие обобщенные качества, которые подтверждает производитель:

  • теплопроводность;
  • плотность;
  • водонепроницаемость;
  • эластичность;
  • устойчивость к негативному воздействию;
  • сопротивление к ультрафиолету;
  • экологическая безопасность;
  • пожарная безопасность.

Свойства Изоспана соответствуют классификации изделий. Классификация – это буквенные индексы, которыми производители обозначают выпускаемый материал. Иногда на продаваемых образцах можно увидеть сочетание буквенных индексов. Каждое новое обозначение расширяет возможности применения материала. Эксплуатационные качества любого Изоспана высокие.

Материал широко распространен в строительной области. Он применяется для пароизоляции как жилых, так и промышленных сооружений. Свойства Изоспана соответствуют санитарным и эпидемиологическим нормам. Материал снабжен сертификатами соответствия пожарной безопасности и техническими свидетельствами.

При производстве Изоспана применяют полипропилен. Основу переплавляют, а затем раскатывают на определенную толщину специальными валами. Материал получается однородной структуры, плотный. Материал считается двусторонним, и обе поверхности Изоспана выполняют разные функции.

Сегодня Изоспан получил признание как эффективный материал изоляции мансард, гаражей, стен частных домов.

Свойства материала защитят металлическое покрытие от коррозии, а древесину от гниения. Материал препятствует проникновению потоков воздуха, не выпустит тепло наружу. При выборе продукции стоит ориентироваться на качество основных модификаций, каждая из которых имеет свои характерные особенности.

Изоспан А играет роль отличного гидроизолятора. Еще данная модификация хорошо защищает от ветра и воды утеплитель, тем самым повышая его срок службы. Изоспан А подходит как изолятор любых помещений, так как устойчив к механическим воздействиям, нейтрален к плесени и грибкам. Пленка растягивается продольно на 19 см, а поперек на 14 см. Материал применяется в качестве дополнительного барьера, закрепляется к наружной стороне утеплителя. Для крепления мембраны используются деревянные рейки и гвозди.

  • Изоспан В – прекрасный пароизолятор, который исключит повышенную влажность внутри помещения. Двухслойный Изоспан В может применяться на крышах, внутренних и внешних стенах, на перекрытиях чердака. Материал растягивается продольно на 13 см, а поперек на 10,7 см. В отличие от предыдущей модификации, Изоспан В устанавливается внутри утеплителя, закрепляется внахлест с учетом наличия свободного пространства между слоями.
  • Изоспан С – двухслойный, известен как хорошая защита для кровли, каркасных стен, а также бетонного пола. Мембрана закрепляется на утеплителе, внахлест, деревянными рейками. Для изоляции пола укладывается прямо на поверхность.
  • Изоспан D – очень прочный, известен как кровельная защита в плане гидроизоляции. Кроме кровель, Изоспаном D укрывают бетонные полы на уровне цокольных перекрытий. Материал монтируется горизонтальными полосами, закрепляется деревянными рейками. Кроме основных модификаций, существуют дополнительные разновидности Изоспана, предназначение которых стоит рассмотреть подробнее.

Виды полимерной пленки

Условная дифференциация продукции известной торговой марки основана на предназначении каждого вида.

Существует 3 категории материалов:

Группа 1, обычно называемая Изоспан А, позиционируется как серия ветронепродуваемых материалов. Они используются для предотвращения проникновения воздуха через защитный слой. Материалы, производные от Изоспан А, защищают от проникновения влаги, при этом сохраняя большую часть тепла в помещении, но они бессильны против пара. Сложность эксплуатации этой группы материалов – в выполнении зазора. Только при этом условии работает и Изоспан А с огнезащитными добавками, применяемый для утеплителя из минеральной ваты. Но Изоспан АМ, защищающий от воздействия фасад или кровлю сооружения и представляющий собой диффузионную мембрану, уже не требует создания зазора.

Группа 2, или категория Изоспан Б, известная своими способностями к водонепроницаемости, включает также С, R и некоторые менее распространенные в повседневном строительстве разновидности. Они позиционируются в инструкции по применению как системы материалов с изоляцией от пара и воды (парогидроизоляционные материалы). Они снабжены свойством не пропускать влагу ни в каком из ее природных видов.

Изоспан F — третья из условных групп, снабженная наибольшим количеством полезных функций. Применение системы с металлизированным слоем позволяет получить дополнительные плюсы – не только защитить конструкцию от проникновения влаги и пара, но и обеспечить сохранение тепла в помещении. Отличить материалы третьей группы можно по присутствию в маркировке буквы F.

Система маркировки, принятая производителем, позволяет получить информацию о свойствах и способностях его товара. Изучить дополнительные сведения можно по таблице.

Информацию о товаре можно получить и из видео, разработанных специалистами или маркетологами компании в интернете.

Пароизоляция потолка бани

Схема устройства потолка бани с пароизоляцией.

Наверняка, всем хорошо известно, что горячий пар всегда поднимается к потолку. Именно поэтому в процессе строительства бани необходимо учитывать данный факт, то есть заблаговременно предусмотреть надежную защиту потолка от возможной утечки пара. В основу пароизоляции потолка положена его защита от проникновения влаги на чердачное помещение, поскольку пар в бане должен накапливаться непосредственно под потолком.

Методы пароизоляции банных потолков в последние несколько лет претерпели немало изменений и нововведений. Тем не менее некоторые люди по сей день отдают предпочтение многократно проверенным «дедовским» пароизоляционным способам.

Приведем к примеру один из таких методов. Прежде всего потолки в бревенчатых банях следует зашить плахами – досками толщиной не меньше 6 см. В данном случае возможно использование не только плах, но также более тонких досок. Поверх досок выполняется пароизоляция с помощью таких материалов, как алюминиевая фольга, вощеная бумага или плотный картон, пропитанный олифой. Затем на пароизоляцию накладывается небольшой слой мягкой глины, после чего потолок необходимо утеплить.

Не менее распространенным методом является и следующий способ: потолочные балки снизу подшиваются необрезными досками (толщина пять  сантиметров). Вдоль балок со стороны парной эти доски на глухарях держат другие доски, имеющие аналогичную, пять сантиметров, толщину. В подобном случае отделка потолка проводится, как правило, с помощью липовой или осиновой вагонки, которая крепится на поддерживающие доски с воздушным зазором. Поверх досок укладывается слой пароизоляции из пропитанного олифой картона. На картон накладывается слой глины и стелится утеплитель.

 Отметим, что в последнее время с целью пароизоляции и утепления бани глину применяют все реже и реже. На смену этому материалу пришли пенополистирольные плиты, которые абсолютно негигроскопичные и не теряют своих термоизоляционных свойств даже под воздействием влаги. К тому же, использование таких плит позволяет избежать так называемых «мокрых» строительных работ и связанной с ними грязи.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/a1Co0Spk_Y4

Также хотелось бы заметить, что пароизоляции потолка в бане является обязательной лишь в самой парилке. Что касается остальных помещений, то вагонка может крепиться непосредственно к «черновому» варианту потолка.

Изоспан В: описание и применение

Для предотвращения попадания влаги и водяных паров в утеплительные покрытия и стены из внутренних объемов дома применяется Изоспан В. Его структура позволяет создать своеобразный барьер для пара: поверхность для сбора и обеспечения постепенного испарения конденсата. Еще одно свойство Изоспана В — защита воздуха в доме от проникновения в него частиц из утеплителя и материалов стен.

Областью применения являются:

  • внутренние поверхности стен и потолков в мансардных помещениях и чердачных перекрытий;
  • внутренние поверхности стен жилых комнат из любого материала;
  • поверхности межэтажных и цокольных перекрытий.

Заключение

Устраивая пароизоляцию потолка, экспериментировать нежелательно – исправление ошибок неизбежно повлечёт не только дополнительных затрат времени и сил, но и расходов на материалы, испорченные в процессе демонтажа конструкций. Изоспан – продукция отечественного производителя, не уступающая зарубежным аналогам ни в чём, в том числе в ассортименте, позволяющем выбрать пароизоляционный материал под имеющуюся совокупность конструкций и условий эксплуатации.

Основная суть статьи

  1. Влажность в помещении – важный фактор влияния не только на комфорт проживания, но и на функциональность и долговечность других видов обустройства жилья.
  2. Изоспан – пароизоляционный материал многих разновидностей с широкой функциональностью.
  3. Укладка любого вида изоспана на потолок доступна к самостоятельному выполнению.
  4. Соблюдение технологий укладки изоспана – залог раскрытия его возможностей в полном объёме.

Как правильно монтировать пароизоляцию на потолок?

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

  • Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
  • Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

  • Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
  • Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

  • Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
  • В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
  • Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м 2 . Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м 2 , однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м 2 . Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м 2 . Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

  • Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
  • Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
  • Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

Пароизоляция потолка: как выбрать и правильно уложить пароизоляционную защиту

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Содержание

Нужна ли вообще потолочная пароизоляция?

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Учет направления движения испарений

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

  • Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
  • Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Паропроницаемость как аргумент устройства пирога

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Варианты комплектации изоляционных материалов

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

  • При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
  • При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
  • При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Как выбрать материал для пароизоляции

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м 2 . Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м 2 , у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м 2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м 2 . По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

  • Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
  • Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки. Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Видео о выборе и устройстве пароизоляционного барьера

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

Как правильно положить пароизоляцию на потолок?

Строительные работы по устройс крыши здания включают в себя утепление кровельного пирога. Если проект предусматривает наличие холодного чердачного помещения, то укладывается пароизоляция на потолок верхнего этажа постройки. В этой статье подробно рассматривается именно такой случай.

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Материалы для пароизоляции потолка

Наиболее распространённыи доступны для пароизоляции потолка:

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.

Пергамин – тонкий строительный картон, пропитанный битумной мастикой. Обладает рядом достоинств:

  • препятствуя проникновению влаги, является воздухопроницаемым;
  • стоек к низким температурам;
  • доступен по цене.

Из недостатков необходимо отметить высокую горючесть и небольшую долговечность. Производится по ГОСТ 2697-83. Может быть рекомендован для бюджетных хозяйственных построек.

Фольга – изготавливается из алюминия. Обладает высокой отражающей способностью и низкой паропроницаемотью. Обычно наносится на толстую бумагу или вспененный полиэтилен. Последний может быть различной толщины и служит дополнительной теплоизоляцией. Как правило, такие материалы применяются в парилках бань. К утверждениям производителей, о способности этих материалов заменять значительные слои традиционных дерева и кирпича, следует относиться с большой осторожностью.

Расположенная внутрь помещения, из которого идёт тепловой поток, фольга, работая как зеркало, действительно вернёт значительную часть тепловой энергии. Однако это относится к той части потока энергии, которая передаётся в виде излучения. Поэтому применение фольгированного слоя материала в бане оправдано и даже необходимо, но недостаточно и должно дополняться традиционными волокнистыми термоизоляторами на базальтовой основе.

Полиэтиленовые плёнки армированные специальными сетками бывают перфорированными – предназначенными для помещений с повышенной влажностью и неперфорированными – для сухих. Основное преимущество таких плёнок – невысокая цена. Недостатков заметно больше. Это – высокая трудоёмкость при монтаже пароизоляции потолка, низкая прочность поверхности и имеющее место при некоторых температурах скопление влаги на поверхности.

От недостатков полиэтилена избавлены полипропиленовые плёнки. Они значительно прочнее. Одна из сторон покрывается вискозой, предотвращающей скопление влаги, благодаря впитыванию воды с последующим её испарением. Более высокая стоимость таких плёнок вполне оправдана.

Самым совершенным пароизолирующим материалом в настоящее время являются мембранные плёнки, состоящие из слоя ткани с микроперфорацией, слоя полипропилена и полимерной плёнки. Наиболее эффективны двухсторонние мембраны.

Оканчивая рассмотрение пароизоляции, упомянем мастики и лаки с мембранным эффектом. Применяются они для обработки поверхностей бетонных потолков. Не пропускают влагу внутрь помещений и позволяют ей выходить наружу.

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

  1. По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
  2. В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
  3. Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
  4. Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
  5. Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам:
• пергамин настилают картоном к утеплителю;
• фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение;
• у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Ассортимент пароизоляционных материалов

По каждому из рассмотренных видов пароизоляционных материалов торговля предлагает широкий ассортимент марок. Назовём некоторые из них.
Пергамин выпускается трёх марок: П-250, П-300 и П-350. Отличаются между собой толщиной картона и свойствами применяемого битума. Выпускаются по ГОСТ 2697-83.
Фольгированные утеплители торговой марки «ПЕНОФОЛ» — ТУ 2244-056-04696843-98. Выпускается типов А, В и С. Тип А предусматривает одностороннее фольгирование, тип В – двухстороннее и тип С – с одной стороны фольга, со второй –клей. Толщина утеплителя от 3 до 10мм. Выпускается в рулонах.

Плёнки и мембраны:

  • ROCKWOOL- двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем полипропилена;
  • Axton –пароизоляция, назначение которой аналогично ROCKWOOL, но дешевле;
  • Пароизоляционная пленка Изоспан марок RS, B, Bfix, C, RM, D, Dfix, DM созданы для защиты утеплителя в перекрытиях от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.

Лаки и мастики. В качестве примеров ассортимента:

  • пропиточный изолирующий марки ALP,
  • пропиточный изолирующий минеральный марки ALP — S,
  • изолирующий нормальный марки ALN,
  • твёрдый марки ALT;
  • битумная мастика марки Atis;
  • битумная мастика марки Alumatol.

Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Приступая к работе по установке потолочной пароизоляции, следует подготовить необходимый инструмент. Для монтажа материалов рулонного типа, потребуются столярные инструменты: ножовка, молоток, ножницы, нож, степлер. На большом объекте этот список полезно дополнить электроинструментом: ручной циркулярной пилой, конструкция которой предусматривала бы возможность крепления к верстаку, шуруповёртом, пневмостеплером. Последний повлечёт за собой необходимость наличия компрессора.

Нанесение лаков и мастик на бетонные поверхности осуществляют при помощи кистей и шпателей. Работы следует производить в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для промывки инструмента потребуются соответствующие ёмкости в форме кювет и стеклянных или пластмассовых банок. Пластмассовые предпочтительнее, поскольку не бьются и не создают угрозы ранения работников.
Выполнение работ по поверхности потолка кроме инструмента требует наличия лестниц-стремянок и строительных лесов соответствующей высоты.

Леса можно изготовить своими силами из подходящих досок. Проще и легче воспользоваться покупными сборными лесами из труб квадратного сечения. При доступной стоимости, они очень удобны в работе. Обладают малым весом. Быстро собираются и разбираются. Позволяют варьировать рабочую высоту в широких пределах. Имеют колёса для перемещения в пределах помещения.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

как правильно уложить (какой стороной, как крепить)

Для того чтобы сохранить теплоизоляционные свойства кровли, необходимо создать пароизоляционный слой. Укладка пароизоляции на потолок осуществляется либо в процессе строительства конструкции, либо во время проведения капитальных ремонтных работ. Монтировать пароизоляцию на потолок можно как прибегнув к помощи компетентных мастеров, так и самостоятельно, ввиду того, что эта процедура не требует особенных навыков.

Схема укладки пароизоляции на потолок.

Изолировать поверхность потолка от пара необходимо в любых строениях. В противном случае перепад температуры приведет к образованию конденсата, а это, в свою очередь, станет причиной появления плесени или грибка. Укладывать пароизоляцию необязательно в том случае, если дом выполнен из бруса. Ведь дерево имеет свойство поглощать влагу.

Что такое фольгоизол?
Как сделать гидроизоляцию полов в деревянном доме?
Как производится жидкое стекло? Подробнее>>

Виды используемых материалов

На данный момент строительная сфера дает возможность применения нескольких видов технологий, которые обеспечивают защиту строению от образования конденсата, а именно:

  • оклеечная изоляция от пара;
  • покрасочная;
  • песчано-цементная пароизоляция.

Основная функция изоляции заключается в том, чтобы обеспечить защиту от влаги теплоизоляционному материалу. Современные компании-производители выпускают на рынок большое количество материалов для пароизоляции. Наиболее популярными являются следующие материалы:

Пенофол фольгированный используется для обшивки стен, изоляции отопительных коммуникаций. Характеризуется отличной гидро- и звукоизоляцией, экологически безопасен.

  1. Пенофол. Данный материал универсален и выполняет не только функцию защиты от образования конденсата, но и широко применяется в качестве утеплителя.
  2. Армофол. Материал предназначен для тепловой и паровой изоляции, а также защищает основание от влаги. Обе стороны материала изготовлены на основе стеклянной сетки. Данный пароизолятор легок в использовании, за счет того, что имеет самоклеящуюся поверхность.
  3. Алукрафт. Защищающий от конденсата материал имеет три составляющие: фольгу, целлофан и крафт – бумагу. Укладка осуществляется на внутреннюю поверхность утеплительного материала при помощи строительного скотча.
  4. Изоспан. Характеризуется с одной стороны ровной скользящей поверхностью, а с другой стороны -шершавой. Именно шершавая сторона удерживает и впоследствии испаряет конденсат.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, используемые в процессе организации пароизоляции

Для выполнения пароизоляции перекрытия следует выбрать подходящий материал, именно от этого зависит качество и срок службы выполненных работ. Не так давно укладывать пароизоляцию на потолок представлялось возможным только с применением рубероида и пергамина. На рынке ремонтных материалов представлен большой выбор продукции, в число которой входят:

Схема полиэтиленовой пленки для пароизоляции.

  1. Пленка для пароизоляции. Данный материал выполняет защитную функцию, предотвращая возникновение конденсата на поверхности стен или кровли. Монтаж пленки предусматривает натяжку и установку зазоров. Ввиду того что пленка не пропускает пар, в ее поверхности следует проделывать зазоры для вентиляции, чтобы избежать образования конденсата внутри. Пленка имеет две стороны: гладкую и шероховатую. Установка должна осуществляться так, чтобы шероховатая поверхность находилась с внешней стороны.
  2. Пленка с алюминиевой фольгой. Выполняет отражающую функцию и обладает высокими парозащитными характеристиками. Укладка такого материала помогает сохранять тепловую энергию в помещении.
  3. Мембраны ограниченной паропроницаемости с эффектом изолирования и проникновения пара. Такой материал дает возможность выводить из помещения лишнюю влажность, в зависимости от заданного предела. Мембраны могут состоять из одного слоя или иметь несколько слоев.
  4. Мембраны с переменной паропроницаемостью, используемые для сухого и влажного состояний. В зависимости от уровня влажности, задается пропускная способность материала. Мембраны могут быть односторонними или двусторонними. Самым выгодным вариантом считается укладка двухстороннего типа мембраны. Чаще всего его используют, если необходимо укладывать пароизоляцию кровли.

В процессе организации пароизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • степлер;
  • шуруповерт;
  • скотч;
  • гвозди, шурупы, саморезы;
  • планки из пластика или дерева;
  • алюминиевый профиль;
  • ножницы для резки металла.

Вернуться к оглавлению

Как осуществляется укладка пароизоляции на поверхность потолка

Схема крепления пароизоляционной пленки на поверхность потолка.

Перед тем как укладывать пароизоляцию, необходимо произвести очистку поверхности от мусора и пыли, оценить состояние поверхности. Если имеются неровности или щели, то от них необходимо избавиться при помощи специальных растворов и грунтования. Далее обработанную поверхность потолка надо просушить.

Для того чтобы подготовить основание под изоляционные материалы, необходимо произвести цементную или бетонную стяжку.

Важно! В том случае, если потолок впоследствии будет окрашиваться, можно ограничиться простой затиркой швов.

Пароизоляция поверхности потолка осуществляется по принципу внахлест с полотнами материала на поверхности стены. Для того чтобы создать хорошую защиту потолка от испарений, влажности, продлить его срок эксплуатации, необходимо создать изоляционный слой как с внешней, так и с внутренней стороны строения. Образование конденсата можно осуществить, организовав три слоя:

  • пароизоляцию;
  • теплоизоляцию;
  • и еще один слой пароизоляции.

Схема расположения пароизоляции.

Материалы, которые применяются для борьбы с конденсатом, необходимо правильно уложить на поверхность потолка в соответствии с его особенностями. Зачастую пароизоляция используется внутри основания потолка. Если стены строения тонкие, а в зимний период времени температура становится ниже, чем 28-30 градусов, то изоляционный слой следует укладывать как внутри, так и с внешней стороны. Материал настилается внахлест, в углах также следует уложить цельный материал.

Пленочный материал должен быть уложен правильно, его поверхность должна быть максимально натянутой и ровной. Укладывать пароизоляцию следует после того, как завершен монтаж утеплителя, используя двустороннюю клейкую ленту. Материал между балками потолка монтируется на гвозди с широкой шляпкой, соблюдая дистанцию не менее 30 сантиметров.

Если не планируется монтаж дополнительного слоя утеплителя, то пароизоляционный материал можно зафиксировать при помощи тонких планок из дерева или пластика. Подобные рейки фиксируются шурупами и располагаются довольно тесно по отношению друг к другу. Если же вы будете устраивать еще и теплоизоляционный слой, то при помощи планок можно зафиксировать два слоя вместе.

Укладка листовой пароизоляции предполагает организацию специальных каркасов из дерева или алюминиевого профиля. Лучше всего приобрести готовый каркас, а не пытаться сделать его самостоятельно. В готовой конструкции заранее проделаны отверстия, которые позволяют надежно закрепить материал.

Оклеечный вид, произведенный из рубероида, монтируется на предварительно подготовленное перекрытие с использованием мастики или битума. Наносить мастику следует равномерно, не пропуская участки. В углах и местах стыков материал укладывается с напуском, приблизительно соответствующим толщине теплоизоляционного слоя, и фиксируется планками.

Окрасочная пароизоляция предполагает применение жидких покрытий, таких как битумно-кукерсольная мастика, горячий битум или лак. Следует помнить, что лак необходимо наносить в несколько слоев после полного высыхания.

Вернуться к оглавлению

Советы и рекомендации

Принимая решение о том, необходима ли укладка пароизоляции в помещении вашего дома, помните, что данная процедура дает возможность исключить появление плесени и грибка на потолке.

Монтаж пароизоляционного материала следует производить либо изначально при строительстве дома, либо во время проведения капитального ремонта. Непосредственно укладка материала выполняется легко, главное, подготовить поверхность основания и выбрать материал.

Пароизоляционный материал должен быть подобран правильно по размеру, чтобы избежать образования щелей на поверхности. Если вы выбрали пленочную пароизоляцию, то материал должен быть хорошо натянут. А образовавшаяся поверхность должна получиться идеально гладкой.

Как самостоятельно уложить утеплитель на потолок.

В утеплении потолка обычно нуждаются владельцы квартир, расположенных на верхних этажах. Ведь им хорошо знакомо, насколько интенсивно уходит тепло через потолочную плиту перекрытия. Но как именно осуществить теплоизоляционные мероприятия? Они состоят из следующих этапов.

1. Подготовка потолка к укладке утеплителя

До того, как начинать основные работы, владельцу необходимо обязательно очистить черновое основание от старой отделки. По крайней мере, если она уже старая и стала деформироваться. Кроме того, нельзя оставлять осыпающуюся штукатурку, поскольку она способна навредить изоляционному слою. Под удаленными материалами иногда обнаруживаются трещины, которые тоже должны быть устранены.

2. Установка каркаса под теплоизоляционные материалы

Конечно, допустимо крепить утеплитель и сразу на плиту. Но все-таки обычно обращаются к каркасному методу закладки теплоизолятора. Собрать каркас можно, используя брус толщиной в 8–10 см. Его устанавливают сначала по периметру поверхности потолка, а затем поперек помещения через каждые 50–70 см. Такой каркас позволит не только надежно закрепить утеплитель, но и затем качественно выполнить черновую обшивку под отделку.

3. Укладка теплоизоляции на каркасную конструкцию

В рассматриваемом случае в качестве утеплителя отлично подойдет минеральная вата. Ее нужно нарезать на отдельные плиты с расчетом, чтобы они входили между элементами каркаса очень плотно. То есть лучше всего, если ширина используемых панелей окажется немного больше, чем расстояние между брусками каркаса.

Заложив минеральную вату в свободное пространство, ее также фиксируют саморезами, дюбелями или скобами. В связи с тем, что минеральная вата может оказаться повреждена из-за влажных испарений, лучше снизу настелить на нее пароизоляционную пленку.

4. Черновая обшивка потолочной поверхности

За счет черновой обшивки тоже удается повысить общую теплоизоляцию. Например, можно использовать гипсокартон с высокими изоляционными свойствами. Также подойдут технические панели МДФ или OSB, поскольку они хотя бы в небольшой степени снижают утечки тепла. Выбранные плиты размещают на каркасе вразбежку, фиксируют их саморезами.

После того, как вся поверхность будет обшита плитами, останется зашпатлевать швы, а затем можно приступать к декоративным работам. Эти мероприятия, в принципе, не слишком сложны. Но их грамотное осуществления позволит сделать потолки теплыми и красивыми.

: Потолки. Утепление потолка :: BlogStroiki

     Вопрос: Подскажите – 2-х этажный дом из твинблока на 300 мм., перекрытия между первым и вторым этажом плиты, потолок второго этажа – пирог 150 мм. Базальтовой минваты снизу изоспан В, а поверх ваты изоспан А. Крыша 100 мм., также изоспан уложен, сделана контробрешотка под металлочерепицу. Проблема – по краям у стен фанера на потолке начала сыреть,появился конденсат (внизу на плитах тоже) и плесень пошла. Что делать?

     Ответ:  Давайте рассмотрим ,как я утеплял потолок и кровлю чердака дома а вы сравните и выясните что у вас не правильно сделано. Потолок второго этажа у вас подшит фанерой, значит надо в межбалочное пространство уложить и  закрепить к боковинам балок степлером Изоспан В  шероховатой стороной внутрь к утеплителю а гладкой в помещение 2-го этажа на фанеру.

    Теперь укладываем утеплитель, три слоя по 50 мм или один 100 и один 50 мм, слои смещаем относительно друг друга, что бы в стыках не получились мостики холода. Сверху по балкам перекрытия вновь укладываем слой Изоспана В ворсистой стороной к утеплителю а гладкой в чердачное помещение. Между Изоспаном и утеплителем должен оставаться воздушный зазор 40-50 мм для вентиляции .

    Дальше набиваем контр рейки  высотой 30-35 мм а по ним уже черновое покрытие чердачного помещения. Зазоры обеспечат удаление влаги из утеплителя. Итого у нас получился следующий пирог холодного перекрытия чердачного помещения: фанера+Изоспан В+минвата 150мм +воздушный зазор 40мм+Изоспан В+воздушный зазаор 35мм+ черновое покрытие чердака.

    Касаемо кровли. Толщина слоя утеплителя на крыше у нас 100 мм , берем или два слоя по 50 мм или один 100мм , монтаж минваты проводим так чтобы стыки перекрывались следующими слоями дабы не допустить появление мостиков холода. Сами плиты утеплителя должны входить в пространство между стропильными ногами с некоторым усилием.

    С наружной стороны защищаем минвату от влаги гидроизоляцией Изоспан А, вот тут главное правильно уложить влагозащитную мембрану, гладкой стороной укладываем ее к кровельному материалу а шероховатой к минвате.

    Между гидроизоляцией Изоспан А и утеплителем должен быть образован вентиляционный зазор 40-50 мм, а между гидроизоляцией и кровлей вентиляционный зазор на толщину контр обрешетки. Оба зазора необходимы для удаления влаги из утеплителя ,а также конденсата из под кровельного материала.

    Изоспан А не должен провисать и соприкасаться с утеплителем а для выветривания конденсата и пара надо оборудовать вентилируемое подкровельное пространство, для этого в районе конька и в нижней части крыши предусматриваем вентиляционные отверстия обеспечивающие циркуляцию воздуха в этих зазорах.

    Для защиты утеплителя со стороны чердачного помещения от влажного воздуха закрепляем на стропильных ногах паронепроницаемый материал Изоспан В с плотным прилеганием его гладкой стороны к утеплителю. Дальше с помощью реек толщиной 25-35 мм обустраиваем вентиляционный зазор между ворсистой стороной Изоспана В и внутренней обшивкой скатов кровли. Итого, у нас получился следующий пирог утепления кровли: внутренняя обшивка+воздушный зазор+Изоспан В+минвата+вентиляционный зазор+Изоспан А+вентиляционный зазор+металлочерепица.

    Немного о технологии: все деревянные конструкции должны иметь огне и био защиту, все стыки пленок Изоспана А и Изоспана В и нахлесты должны быть скреплены между собой герметично с помощью ленты Изоспан SL или ей подобной. При укладке в потолок Изоспана В воспользуйтесь  монтажной пеной  для герметизации мест примыкания пленки к боковинам балок потолка.

    То, что у вас случилось можно предположить ,что вы нарушили технологию обустройства холодного потолка ,могли  неправильно установить Изоспан А и Изоспан В к утеплителю и поэтому получили обратный эффект, влага начала конденсироваться в утеплителе и поступать в помещение второго этажа.

 

Добавлено: 28.01.2014 23:19

как предотвратить негативное явление и бороться с ним. Раскрытие сути проблемы

Где может появиться конденсат? Да где угодно – на лоджии, в гараже, бане, расположенной в хозяйственном дворе.

На что указывает эта неисправность? Чаще всего дело в том, что специалисты уделяли недостаточное внимание утеплению кровли или помещения. На этот процесс может влиять и повышенный уровень влажности в здании. Как известно, капли появляются при соединении пара с какими-либо предметами или конструкциями.Чем выше влажность, тем ниже температура «точки росы» — так называют в народе конденсат.

Наиболее распространенной причиной образования конденсата является высокая абсолютная влажность в помещении.

Чем грозит скопление капель воды? Конечно, порча материала и ремонтные работы, которые, скорее всего, производились не так давно. Строительные конструкции, регулярно подвергающиеся воздействию жидкости, отсыревают, покрываются плесенью и другими вредоносными бактериями, а также способствуют значительному ухудшению показателей теплоизоляции.

В большинстве случаев конденсат оседает на потолке в углах помещений, а также в помещениях, имеющих железобетонные перекрытия и обустроенные перекрытия. «Запотевшие» окна приходилось видеть практически каждому владельцу квартиры или коттеджа, конденсат на стеклопакетах – частый гость, от которого сложно избавиться в одночасье. Он также любит селиться на трубах, вне зависимости от материала, из которого они сделаны.

Иногда избежать появления конденсата на потолке бывает крайне сложно.Вы можете обезопасить себя, тщательно продумав вентиляционные каналы или воздушный зазор.

Чтобы ответить на вопрос «как убрать конденсат с потолка», необходимо правильно установить причину, которая способствовала появлению конденсата.

Почему появляется конденсат?

Возможные причины

Основной причиной появления конденсата является низкая температура поверхности, в сочетании с которой содержащиеся в воздухе пары оседают на потолке.Мастера устанавливают распространенные первопричины образования избыточной влаги:

  • плохо спроектированная и непродуманная конструкция вентиляции;
  • отсутствие или неполная защита изоляционного слоя;
  • неправильное расположение изоляционных слоев.

Несмотря на то, что с каждым днем ​​строительный рынок расширяется, создаются новые ремонтные технологии, растет конкуренция среди специалистов, сегодня вовсю практикуется строительство, пренебрегающее важными требованиями зданий, например, минимальные проемы прокладывают в домах для обеспечения вентиляции.

Это объясняется тем, что данная методика позволяет сэкономить на отоплении коттеджа или многоэтажки. Дом сдан в эксплуатацию, потребитель оплачивает услуги и сталкивается с проблемой, которая становится его личной. Лишняя жидкость, содержащаяся в воздухе, не способна проникнуть сквозь крошечные щели, а значит, ей остается только оседать.

Некоторые здания вообще не имеют теплоизоляции и лишены малейшей влагозащиты.Любой перепад температур снаружи влечет за собой появление перепадов.


Образовавшийся на потолке конденсат приводит к образованию плесени и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Бывает и так, что застройщик схитрил при выборе утеплителя и намеренно уложил дешевый, но некачественный материал, что впоследствии приводит к промерзанию потолочного покрытия и, соответственно, образованию конденсата. Именно поэтому при покупке нового дома или его строительстве следует уделить должное внимание этой проблеме.Помните, что микроклимат, царящий в помещении, влияет на здоровье проживающих в нем людей.

Когда при ремонте одни места более утеплены и защищены, а другие нет, создается перепад температур, и конденсат будет появляться именно в холодных местах. Такие изъяны возникают в домах, на которых крыша наклонена под большим углом. Любая, даже самая со временем, рискует просто сползти вниз, а значит, вновь появятся вышеперечисленные холодные места.

Как избежать неприятной ситуации?

Поскольку с конденсатом на потолке уже сталкивались многие, опытные мастера выделили ряд рекомендаций, которые помогут тем, кого еще не постигла участь борьбы с надоедливой влагой.

Рекомендации специалистов:

  1. Всегда проверяйте вентиляцию. Обратив внимание на такой, казалось бы, простой аспект, вы увидите, что большинство вентиляционных систем в городских квартирах работают не на полную мощность, а некоторые вообще не работают, причем уже давно.
  2. Определить влажность в помещениях. Если уровень превышает допустимые 40%, капли образуются именно по этой причине.
  3. Проверить качество используемой изоляции и гидроизоляции. Для устранения этого недостатка потребуется гораздо больше затрат, процесс этот трудоемкий и тщательный.

Если конденсат уже появился

Что делать?

Когда уже поздно принимать превентивные меры, нужно действовать по ситуации.

Преимущественно сильная влажность устанавливается в плохо проветриваемых помещениях. Конденсат прекрасно «уживается» с перекрытиями подвалов, небольших отдельно стоящих строений или построек типа сарая или гаража. Балкон в городской квартире не исключение.

В первую очередь беремся за утепление отделки от остывшего потолка.Как я могу это сделать?

  1. Утеплить минеральной ватой.
  2. Керамзит прощаем.
  3. Наносим слой кирпичной крошки и ее элементы тонкой структуры и формы.
  4. Укладываем пенопластовый утеплитель.

Начало работы

Удалить конденсат на потолке помогут следующие материалы:

  • полиэтиленовая пленка с учетом периметра помещения;
  • оцинкованное железо для создания «зонтика»; задав ключевые слова в поиске Google, вы без труда найдете подробное описание и технику строительства;
  • пластиковые трубы, также подходят канализационные трубы.

Потолок в зданиях чаще всего строится на горизонтальной основе, наша цель добиться определенного угла наклона, чтобы капли могли безопасно стекать с поверхности. В зависимости от того, где расположен скат, следует устроить так называемый слив с выходом на улицу, где находится заранее установленная емкость для сбора жидкости. Возле гаража удобнее соорудить небольшую яму-канавку, по которой вода будет стекать в почву. Также необходимо выполнить следующие действия:

  • добраться до слоя утеплителя и внимательно его осмотреть; если он поврежден, порвался, пропитался влагой и постоянно намокает, пора его снять и поставить новый, более качественный и прочный;
  • при выборе нового утеплителя обязательно поинтересуйтесь у продавца-консультанта о технической составляющей, эта информация содержится в прилагаемой к материалу документации; помните, что не все теплоизоляционные изделия впитывают лишнюю жидкость и быстро сохнут;
  • отдельно стоящее здание может быть покрыто сверху кирпичным боем, но ни в коем случае не крошкой;
  • предпочтительнее подумать об утеплении;
  • если влага забралась во внутренние слои отделки, придется освободить место до самой бетонной плиты и тщательно просушить потолочную зону с помощью специального оборудования, предназначенного как раз для таких целей – тепловой пушки;
  • после утепления потолок обшить листами пенополистирола; стыки и швы между листами шпаклюются; некоторые пытаются использовать пену, но она совершенно не подходит для решения проблемы с конденсатом.

Особенности работы с потолком на балконе

Для лоджии следует приобретать материалы, характеризующиеся низкой степенью паропроницаемости. Пенополистирол в этом случае идеален! В более суровых климатических условиях используются панели толщиной 50–60 мм, южане могут позволить себе купить плиты 30 мм.


Пароизоляция служит для защиты отделки от проникновения пара, а значит и от возникновения конденсата

Пенополистирол обрабатывается клеем, который страхуется дюбелями.Перед нанесением клея желательно армировать покрытие сеткой из стекловолокна.

Вывод

Теперь вы знаете, что делать, если на потолке начал появляться конденсат. Будьте бдительны, относитесь внимательно к своему дому и здоровью, вовремя избавляйтесь от лишней влаги в помещении!

Наличие влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций недопустимо для большинства помещений. Водонепроницаемой плиткой изнутри отделывают даже бассейны, ванны и душевые – в первую очередь для защиты оснований от воды, а затем уже в эстетических целях.Длительный контакт с водой губителен для большинства материалов отделки жилых помещений, а неизбежное повышение влажности воздуха вредно для здоровья. Помимо аварийных протечек, которые не всегда удается предотвратить, источником нежелательной влаги в жилище является пар, который в том или ином количестве присутствует в воздухе и конденсируется на ограждающих конструкциях в виде капель воды. Конденсат на потолке – одно из негативных проявлений присутствия этого пара, результат ошибок, допущенных при строительстве и отделке дома.

Рассмотрим, что нужно делать при образовании конденсата на потолке в частном доме, чтобы исключить этот фактор из присутствующих, или нейтрализовать его с максимальной эффективностью.

Эссенция конденсата

Воздух в реальных условиях всегда содержит некоторое количество воды в виде пара, что определяет его влажность. Количество пара, содержащегося в воздухе, можно увеличить, но до определенного значения, которое зависит от температуры насыщенного газа – чем выше температура насыщенного влагой воздуха, тем большее количество пара можно поместить в агрегат. от его объема.

После того, как воздух достигнет максимального значения насыщения, лишняя влага будет выпадать в виде капель воды. То же самое произойдет и при охлаждении воздуха – если понизить его температуру, то при достижении определенного значения (точки росы), при котором максимально возможное число влаги будет ниже фактического ее содержания, также произойдет выделение избыток воды.


Этот процесс выделения воды называется конденсацией, а выделяющаяся влага называется конденсатом.При конденсации водяного пара выделяется большое количество тепла, и наоборот, испарение влаги сопровождается охлаждением поверхности – вот почему человек чувствует себя прохладно, выходя из воды, пока не высохнет.

Для описания влажности воздуха используются два ее значения – абсолютное и относительное.


Необходимые условия конденсации влаги

Из описания процесса конденсации следует, что для образования конденсата необходимо выполнение одного из двух условий:

  • повышение влажности воздуха до предельного значения насыщения;
  • понижение температуры воздуха до значения точки росы.

Так как абсолютно сухого воздуха не бывает, то при определенных условиях – понижении температуры газа до точки росы, может выделяться даже та доля влаги, которая в нем содержится. Однако для образования конденсата вовсе не обязательно, чтобы влажность или температура достигали критических значений — существует бесконечное множество соотношений промежуточных значений этих факторов, обеспечивающих конденсацию. Поэтому, если при строительстве и эксплуатации жилья не были приняты соответствующие меры, в помещениях регулярно образуется конденсат.

Причины образования конденсата на потолке

Зная условия, необходимые для образования конденсата, мы можем назвать причины появления конденсата на потолке той или иной комнате конденсат возникает:

  • холодная поверхность потолочного основания;
  • наличие застоя воздуха под потолком.

Эти причины также, в свою очередь, обусловлены наличием ряда факторов. Чтобы избавиться от конденсата на потолке, нужно либо устранить эти факторы, либо нейтрализовать их.Негативное влияние.

Интенсивность конденсата

Конденсат на потолке нежелателен в любом количестве, но выбор способа его устранения также зависит от интенсивности конденсата, которая зависит не только от серьезности ошибок, допущенных при строительстве и отделке помещения дома, но и от региона и сезона. Образование влаги в значительном количестве потребует принятия серьезных мер, часто – осуществления комплекса мероприятий, а кратковременное появление мелкой мороси на бетонной плите перекрытия v флигеля можно устранить установкой фрамуги или вытяжки вентилятор в стене под потолком.

Интенсивность образования конденсата будет особенно высокой, если:

  • отсутствует утепление ограждающих конструкций;
  • вентиляция нарушена или не была предусмотрена проектом;
  • гидроизоляция плит фундамента и перекрытий первого этажа малоэффективна;
  • влажность воздуха в помещении повышена;
  • амплитуда суточных и сезонных колебаний температуры высокая.

Ошибки при выполнении строительно-монтажных и отделочных работ, износ материалов или их низкое качество хоть и в меньшей степени, но тоже влияют на интенсивность конденсации влаги.

Важно! Борьба с конденсатом начинается еще на стадии проектирования, когда в проект дома включаются работы по предотвращению конденсации влаги в жилище.

Если проектная защита от конденсата оказалась неэффективной, или профилактические меры физически устарели, то проводятся дополнительные работы.

Предотвращение образования конденсата

Рассмотрим, какие работы необходимо выполнить в частном доме предупредить конденсат на потолке.

Гидроизоляция фундамента и бетона основания первого этажа пола

Наружная гидроизоляция фундамента и стен первого этажа выполняют для исключения контакта бетона с грунтовыми водами, которые могут содержать соединения, разрушающие фундамент. Хронологически это первая операция, в том числе предотвращающая повышение влажности воздуха в доме за счет капиллярного течения воды из грунта по бетонным конструкциям.

Поверх залитого фундамента укладывается еще одна гидроизоляционная оболочка, которая становится вторым барьером на пути капиллярного проникновения влаги из фундамента в стены и пол здания, а значит и повышения влажности воздуха внутри.


Гидроизоляция фундамента также осуществляется при его ленточной конструкции – внутренней и внешней, обмазкой или укладкой изоляционных пленок. Часто используется комбинация этих двух технологий – листовой материал укладывается поверх покрытия, что в разы повышает эффективность процедуры.

Наружное утепление стен

Данный вид работ выполняется перед отделкой фасада. Утепление стен снаружи, уменьшая теплопотери в зимний период и сохраняя прохладу в доме летом, предохраняет стены от промерзания и образования конденсата на их внутренних поверхностях при контакте с теплым воздухом помещения.

Применяется для наружного утепления различными видами пенопласта. Если для утепления стен используется обычный пенопласт, то поверх него обязательно выполняют защитное покрытие, например, оштукатуривание на армирующей сетке, так как твердость этого материала низкая.

Экструдированный пенопласт (пенопласт) намного прочнее обычного пенопласта. Из него изготавливают даже многослойный теплоизоляционный материал для декоративной отделки фасада, не требующий отделки, но цена такого материала достаточно высока, и используется он при отсутствии фактора вандализма.

Существует несколько способов крепления утеплителя к стенам, каркасный и бескаркасный. Выбор технологии зависит от используемого утеплителя, материала основания и бюджета выполняемых работ.

Утепление плит перекрытия

Утепление плит подразумевает утепление пола со стороны помещения. Эта операция не только снижает потери тепла и делает контакт с поверхностью пола более комфортным, но и предотвращает охлаждение потолка снизу до значения точки росы, при которой начинается конденсация.

Существует множество технологий утепления полов. Также они зависят от выбранного утеплителя (мягкий, жесткий, насыпной, напыляемый), материала несущего основания и функциональности помещения. При правильном выборе материала и качественном выполнении работ эффективность утепления пола стабильно высока, и его проводят даже тогда, когда образование конденсата в помещении маловероятно.

Меры по предотвращению образования конденсата

Ситуация при появлении конденсата по какой-либо причине собирается на потолке уже построенного дома — не редкость.Исключается переделка масштабных работ, поэтому применяются методы борьбы с конденсатом, которые можно использовать без вывода дома из эксплуатации. По месту выполнения все мероприятия в этом направлении можно разделить на внешние и внутренние .

Мероприятия снаружи

Помимо утепления наружных стен и полов, выполняемого при строительстве дома, существуют и другие способы нейтрализации образования конденсата снаружи.Наиболее существенным обстоятельством, влияющим на конденсацию влаги на потолке в помещении, является температура в помещении сверху, особенно если это чердачное помещение. Нейтрализовать или свести к минимуму влияние температурного режима чердака на помещение под ним можно следующими способами.

Утепление кровли

Теплоизоляция кровельная замедлит снижение температуры воздуха на чердаке после похолодания на улице и это позволит исключить резкие скачки значений температуры вниз, приводящие к промерзанию чердачного перекрытия и образованию конденсата на потолок в комнате внизу.

Время утепления кровли желательно приурочить к ремонту кровли, под который необходимо уложить на стропила слой гидроизоляции, например, пароизоляцию Изоспан-А.

Укладка гидроизоляции осуществляется поверх стропил путем крепления к балкам контррейками на гвоздях, а поверх реек монтируется поперечная обрешетка, на которую укладывается кровельное покрытие.

Если в качестве утеплителя используется обычный пенопласт, то утепление кровли можно выполнять со стороны чердака без демонтажа кровельного покрытия.Но следует быть готовым к тому, что стук дождя или града по внешнему покрытию такая оболочка не поглотит – звукоизоляционные свойства пенопласта хуже, чем у мягкого утеплителя.

Листы пенополиуретана вставляются плотно между стропилами встык так, чтобы их наружная поверхность была заглублена на 2-3 см относительно балок.

Затем вдоль балок монтируют пароизоляцию из изоспан класса В, крепя ее к дереву скобами с помощью строительного степлера или самоклеящейся ленты Изоспан-К+, нахлест полос пароизоляции друг на друга должен быть 10-15 см.Таким образом, между изоспаном и утеплителем будет устроен вентиляционный зазор, который обеспечит выветривание влаги, если она все же попадет через кровельное покрытие на пенопласт.

Поверх пароизоляции монтируют обрешетку из деревянных реек, крепя ее к стропилам гвоздями. Шаг реек выбирается в соответствии с размерами выбранного отделочного материала (сайдинг, пластиковые панели). Декоративная плитка из пенополистирола потребует укладки не обрешетки, а сплошного слоя фанеры толщиной 10-12 мм с гидрофобной пропиткой.

Кровельный утеплитель мягкий материал, например, эковата, более функционален, так как такая оболочка будет еще и звукоизоляционным покрытием. Но при использовании волокнистых теплоизоляционных материалов необходимо устройство пароизоляции с обеих сторон утеплителя, так как наличие в нем влаги снижает теплозащитные свойства.

По описанной выше технологии на стропила укладывается гидроизоляция из изоспана классов А или D в зависимости от угла наклона кровли и ветровой (снеговой) нагрузки.Затем поверх изоспана на стропила монтируется обрешетка. деревянные балки-основа для кровли.

С внутренней стороны между балками укладывают мягкий утеплитель толщиной не менее 8 см (для эффективной шумозащиты), также заглубляя его в полость на 2-3 см для дальнейшего формирования вентиляционного зазора. Изоспан крепится поверх эковаты с последующим монтажом на нее по балкам контррейки и поперек – обрешетки, по которой производится отделка.

Выполнив утепление кровли, можно рассчитывать на достижение результата по предотвращению образования конденсата на потолке нижнего этажа, но в регионах с суровыми зимами этого может быть недостаточно для полного предотвращения конденсации влаги.

Утепление мансардного этажа

Утепление мансардного этажа – еще одна эффективная мера борьбы с конденсатом под помещением, и вполне возможно для самостоятельного выполнения.

Технология утепления пола зависит от материала основания и функциональности чердачного помещения. Если используется чердачное помещение, то его прочностное напольное покрытие должно соответствовать требованиям, если нет, то поверх утеплителя все равно должны быть предусмотрены технологические дорожки, способные выдержать вес человека.

Утепление бетонного пола мансарды выполняется по тем же технологиям, что и утепление пола помещений первого этажа. При этом гидроизоляционное покрытие пересматривают и, в случае его износа, укладывают дополнительные слои гидроизоляции на случай повреждения кровли в непогоду и просачивания воды на пол.

Для теплоизоляции мансардного этажа допускается также применение рыхлых утеплителей – опилок, стружки, керамзита, прошедших предварительную сушку.В этом случае гидроизоляцию проводят, как и при использовании мягкого утеплителя, с обеих сторон теплозащиты.

Это событие завершает список операций по борьбе с конденсатом снаружи.

Важно! Если мансарда просторная, то имеет смысл рассмотреть возможность переоборудования ее в мансарду путем утепления кровли в сочетании с теплоизоляцией пола в направлении работ сверху вниз.


События изнутри

Жильцы многоквартирных домов, когда на потолке конденсируется влага, имеют возможность бороться с ней только изнутри.Но и бытовые мероприятия При правильном выполнении они эффективны в подавляющем большинстве случаев.

Изоляция основания потолка

Одной из причин конденсации влаги является холодный потолок. Обычная ситуация, когда остекление с подогревом балконы на потолке формованные конденсат потому что пол наверху открытый балкон. В этом случае эффективной мерой предотвращения образования конденсата будет утепление потолочного основания, выполненное рациональным образом, но с обязательной гидроизоляцией.

Функциональность таких помещений часто позволяет не монтировать каркас для устройства многослойной оболочки с тепло-, звуко- и пароизоляционными свойствами, а обустроить потолок пенопластовым утеплителем, поверх которого можно выполнить финишную покраску.

Стамеской или шпателем срезают неровности с бетонного основания и удаляют отслоившуюся побелку, шпаклевку, штукатурку. Затем потолок грунтуется и выравнивается смесью на цементной основе.

После полного высыхания выравнивающего слоя покупается пенопласт толщиной 3-5 см в количестве равном площади основания с запасом 10-15%.На потолке отмечается схема расположения листов утеплителя – схема не должна содержать мелких или узких фрагментов.

Листы пенопласта предварительно крепятся к потолку цементно-клеевым раствором на керамическую плитку – состав наносится полосами или точечно на фрагмент, который затем прижимается и слегка притирается к потолку. Монтаж листов осуществляется встык и вплотную к стенам.

Через сутки по всей площади пенопласта укладывается армирующая сетка-серпянка на клей ПВА с продольным нахлестом рулонов 2-3 см.

Когда клей высохнет, по сетке делают разметку для сверления отверстий под специальные пластиковые грибки – окончательное крепление пенополиуретана к бетонному основанию.

Листы утеплителя крепятся к основанию потолка в пяти точках – по углам и по центру, причем в этих местах в арматуре вырезаются круги диаметром 1,5-2 см, меньше шляпки грибка, с ножницы) так, чтобы нейлон не наматывался на сверло.

Сверление отверстий на листе начинается от центрального, углубляясь в бетон по длине грибка.Вставив стержень в проделанное отверстие и слегка утопив его шляпку заподлицо с поверхностью пенополиуретана, в крепеж вбивают расклинивающий анкер, окончательно фиксирующий крепеж. Затем просверливаются отверстия и устанавливаются грибки по углам листа.

Поверх сетки шпателем выполняется базовое выравнивание потолка цементной смесью, а затем – финишная гипсовая шпаклевка. Финишная отделка покраски потолка водоэмульсионным составом.

Утепленный таким образом уже не может быть основанием, на котором образуется конденсат – поверхность отделки будет иметь такую ​​же температуру, как и воздух.

Вентиляционное устройство

Если лоджия не отапливается, или влажность в этом помещении повышена в силу каких-либо факторов (установка варочной панели), то предотвратить конденсацию влаги на потолочной поверхности можно, установив вытяжной вентилятор в одном из верхних статичные створки наружного остекления. Приток воздуха в помещение обеспечивается проделыванием отверстий в нижней части входной двери на лоджии или щелей над порогом.

Потолочная пароизоляция

В ситуации, когда на потолке лоджии образуется конденсат из-за повышенной влажности, достигающей точки насыщения, необходимо устройство пароизоляции, так как вытяжной вентилятор не может работать постоянно, и во время его простоя на потолке образуются капли воды, течет по стенам или падает вниз.

В этом случае пароизоляция должна выполнять две функции – защиты основания (или утеплителя) от пара и удержания конденсата на поверхности потолка для его постепенного испарения.

В качестве пароизоляции успешно применяется Изоспан-В – двухслойный полипропиленовый разновидный материал от отечественного производителя, расположенный гладкой стороной к основанию, а объемной – наружу, в сторону помещения.

Капли конденсата, образующиеся на внешней поверхности изоспана, удерживаются его волокнистой структурой и постепенно испаряются.В паре с вентиляцией такая защита работает намного эффективнее.

Изоспан-В (или его более совершенные разновидности) с помощью одноименной самоклеящейся ленты изоспан-К+ можно монтировать непосредственно на потолок, утепляющий слой или каркас. Способ укладки подробно описан на упаковке материала.

Заключение

Конденсат на потолке – фактор вредный, но вполне устранимый самостоятельно, а зачастую и без больших затрат. Гарантией эффективности проводимых работ должен стать предварительный грамотный анализ причин образования конденсата в конкретном помещении и выбор соответствующей технологии.Фактор качества используемых материалов и уровень выполнения операций обсуждать излишне – их важность очевидна, как и в производстве других. строительные работы, выполняемые для защиты конструкций.

Основная суть артикула

  1. Конденсат на потолке вреден не только для строительных конструкций, но и для здоровья жильцов. Конденсирующаяся на потолке влага может быть следствием не только ошибок, допущенных при строительстве или отделке дома, но и изменения функциональности помещения.Большинство факторов, вызывающих образование конденсата, можно устранить своими силами. Для образования конденсата необходима влага в воздухе и основание с температурой ниже температуры окружающей среды. Причинами образования конденсата являются отсутствие утепления конструкций и вентиляции, а интенсивность процесса зависит от степени влажности воздуха и разницы температур газа и основания.
  2. Отсутствие конденсата достигается профилактическими мероприятиями и работами по предотвращению образования конденсата.
  3. К профилактическим мероприятиям относятся виды работ, выполняемых в процессе строительства дома – гидроизоляция фундамента и пола цокольного этажа, наружная теплоизоляция стен и теплозащита плит перекрытий. Соединение грунтовых вод определяет технологию гидроизоляции фундамента.
  4. Профилактические мероприятия делятся на наружные и внутренние. Снаружи утепляют крышу и пол мансарды, изнутри – утепление потолочного основания, устройство вентиляции, пароизоляцию потолка.
  5. Технологии борьбы с конденсатом не универсальны – эффективность мероприятий по борьбе с ним напрямую зависит от правильного анализа причин образования конденсата и выбора соответствующих конкретным условиям технологий. Небрежное выполнение работ и материалов Низкое качество снижает результат или не дает его вовсе. Изоспан – широкая группа разновидностей материала отечественного производства, превосходящего по качеству многие зарубежные аналоги.

10 660

А вы знаете, что натяжные потолки изобрели хотя бы в Древнем Египте? По словам археологов, в то время существовала привычка отделывать своды туго натянутой тканью, которая не только предохраняла от протекания, но и создавала аккуратный вид интерьера.Сегодня натяжные потолки выпускаются в огромном разнообразии вариантов, но и у них есть свои особенности, с которыми можно либо смириться, либо скорректировать их. Речь идет о появлении конденсата на пленке ПВХ, которая чаще всего используется в качестве материала для данного дизайнерского решения.

Почему возникает конденсат?

Как правило, это явление не предполагает какого-либо брака изделия. Это можно объяснить простой физикой. По теории причин появления злосчастных капель на потолке может быть несколько:

  • Несоблюдение техники монтажа и грубые ошибки в расположении пленки;
  • Высокая влажность в помещении;
  • Постоянно низкие температуры, приводящие к образованию пара из холодного воздуха при дыхании, работе техники и жизнедеятельности растений.

Можно назвать и другие причины, но вывод один: конденсат образуется из-за повышенной влажности. Сначала он оседает на поверхностях в виде пара, в таком же состоянии находится и на воздухе. Затем, достигнув так называемой точки росы, превращается в капли. Чтобы избавиться от него, нужно сделать один из двух способов: либо повысить температуру, что произойдет само собой в теплое время года, либо снизить влажность грамотным устройством вентиляционной системы.

Поведение потолка из ПВХ

Сразу оговоримся: ограничивать себя в выборе материала для внутренней отделки не стоит, так как от типа поверхности не зависит образование конденсата.Будь то глянцевая, матовая или зеркальная пленка, она все равно проявится, если есть одна из проблем, описанных выше. Самое опасное даже не в поверхностном конденсате, а в следующем. Пленка ПВХ имеет наименьшие поры и считается в определенной степени воздухопроницаемым материалом. Так пар будет проникать через поры и уходить на полы. Там он будет постепенно накапливаться, а если температура упадет ниже нуля, то еще и кристаллизоваться.

Теперь представьте нагрузку, которая постепенно нарастает и давит на потолок.Всего несколько таких циклов замораживания-оттаивания, и бетонные или кирпичные полы получают значительные повреждения и разрушения.

Как предотвратить такое разрушение?

Любой застройщик проанализирует ситуацию перед началом укладки натяжных потолков и климатические условия в помещении и предложит применить специальную пароизоляционную мембрану. Это своего рода пленка, которая натягивается под подвесными или натяжными потолками и защищает полы от конденсата.

Хотя потолки из ПВХ сами по себе являются пароизоляцией, не мешало бы проложить дополнительно и теплоизоляционные материалы, и второй слой пленки.Также параллельно с ремонтом потолков необходимо правильно продумать систему вентиляции, исходя из норм СНиП для помещений конкретного назначения и квадратуры.

(Посетили 5 386 раз, 2 посещения сегодня)

Конденсат на потолке балкона или лоджии – довольно частое явление, особенно если они пристроены к жилым комнатам. Этот дефект становится заметным только в холодное время года, особенно с наступлением отопительного периода, когда наблюдаются значительные перепады температур внутри и снаружи помещений.Это связано с тем, что во многих случаях утепление балконов и лоджий проводилось с нарушением технологии.

Желание сделать еще одну комнату или расширить пространство существующей приводит к массовой перепланировке квартир. При этом желаемая цель в основном достигается за счет балконов и лоджий. Эту комнату делают отдельной маленькой комнатой или сообщают с основной. С целью снижения теплопотерь балкон тщательно утепляют и утепляют. Однако часто возникают проблемы с наступлением холодов – на потолке и стенах появляется конденсат.Что может вызвать это явление?

Основной причиной данной проблемы является нарушение технологии утепления.

Несмотря на проведенные работы, стены и потолок помещения остаются холодными изнутри. А при соприкосновении с ними теплый воздух превращается в конденсат. Это может быть в том случае, когда есть щели, через которые проникает холод.

Недостаточная вентиляция играет важную роль. повышенная влажность приводит к образованию капель «росы», появляющихся на всех поверхностях – стенах, потолке, окнах.Аналогичное явление можно наблюдать и в случае большого количества растений на лоджии и балконе. Влаголюбивые вазоны нужно поливать часто, при этом вода испаряется, превращаясь в конденсат.

Как решить проблему?

Самое первое, что нужно сделать, это обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Это позволит быстро и эффективно избавиться от лишней влаги, а также насытить воздух кислородом. Идеальный вариант- установить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.Однако это может быть очень проблематично, особенно в холодное время года, так как требует серьезной работы.

Регулярное включение вентилятора поможет избавиться от конденсата. потоками теплого воздуха, сухой влаги, но у этого метода есть и недостатки – большой расход электроэнергии.

Влаголюбивые вазоны желательно убрать с подоконников. Ни в коем случае нельзя оставлять воду в открытых емкостях, так как она обязательно испарится и осядет в виде конденсата на стенах и потолке.

Даже если балкон и лоджия утеплены, необходимо повторить эту процедуру. Естественно, никому не хочется делать внеплановый ремонт, особенно если с момента предыдущего прошло всего несколько месяцев.

Однако другого выхода нет, иначе постоянное образование конденсата на потолке будет провоцировать проникновение влаги вглубь отделочных материалов, разрушая их. Капли росы обеспечивают благоприятные условия для развития и размножения некоторых видов микроорганизмов, плесени и грибков.Бороться с ними очень сложно, так как они обладают способностью глубоко проникать в материалы, появляясь снова и снова.

Существующая внутренняя изоляция может быть полностью удалена и проведены необходимые работы с нуля. Или уложите поверх финишного покрытия новый слой, строго придерживаясь правил и рекомендаций. Это немного уменьшит свободное пространство, но избавит от необходимости черновой работы. Эти действия можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Как предотвратить образование капель влаги?

Во избежание появления конденсата на потолке балкона или лоджии нужно заранее, еще на этапе планирования реконструкции помещения, позаботиться об их надлежащем утеплении.Следует принять необходимые меры как снаружи, так и внутри балкона и лоджии. Только комплексная защита предотвратит появление конденсата в холодное время года.

Внутреннее утепление должно быть выполнено в соответствии с нормами и требованиями. Это предотвратит контакт холодного воздуха из окружающей среды с теплом помещения. Лучше всего для этого подходят следующие способы:

  1. Для полной демаркации можно использовать специальный материал для балконов. Он состоит из 1 или 2 слоев пароизоляционного материала.Сохраняет холод, предотвращает образование конденсата.
  2. Есть и второй вариант. правильное утепление – использование пенофола. В этом случае удержание влаги происходит с помощью фольги.
  3. Также можно использовать пенопласт. Его покрывают слоем фольги, пергамина или полиэтилена, которые обеспечивают теплоизоляционные свойства.

Желательно, чтобы выбранный вариант утеплителя был оснащен пароизоляцией с 2-х сторон – внутренней и внешней. Это позволит добиться максимального результата, поэтому вам нужно будет побеспокоиться о потенциальном появлении влаги.

Только после тщательного утепления можно продолжать отделочные работы на балконе или лоджии – обшивка гипсокартоном, пластиком, деревянной вагонкой и другими материалами.

Не менее важной частью работы является наружное утепление. Все поверхности необходимо обшить соответствующими материалами – пенопластом, пенопластом или минеральной ватой. Стыки и швы должны быть герметизированы. Этого можно добиться путем укладки специальной строительной сетки и дальнейшего оштукатуривания.

Самостоятельно произвести внешнее утепление будет невозможно, при условии высокого расположения квартиры, и придется обращаться за помощью к специалистам.Главное, обеспечить постоянный контроль качества выполняемой работы, чтобы не допустить ошибок. Нельзя полностью полагаться на мастеров, которые зачастую стараются как можно быстрее справиться с работой, чтобы приступить к новому заказу.

Конденсат – злейший враг в здании, плохо утепленном изнутри. Чаще всего он появляется с наступлением холодов в виде мелких капель воды на стенах или потолке и вызывает постепенное повреждение вещей.

Высокая влажность характерна для следующих помещений: подвалы здания, подвалы, отдельные строения типа гаража, балконы и лоджии – они, как правило, практически не утеплены и плохо проветриваются.

Как только неотапливаемое помещение остывает, можно ожидать образования конденсата.

Теплый воздух изнутри попадает на поверхность потолка или отделочного материала, быстро остывает, и появляется так называемый «мостик холода». Это точка росы, которой опасаются многие владельцы частных строений.

Причины образования конденсата

Небольшое количество влаги с внешней стороны крыши дома не так страшно. Опаснее, когда воды много и она начинает капать на утеплитель, снижая при этом его теплоизоляционные качества, или образует мокрые пятна.

Например, скопление влаги на крыше может происходить по следующим причинам:

  1. Неадекватные меры по утеплению крыши или потолочной конструкции верхнего этажа.
  2. Некачественное пароизоляционное покрытие потолка чердака или другого помещения, соприкасающееся с кровлей, либо его отсутствие.
  3. Плохая циркуляция воздуха на чердаке.
  4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и кровлей.
  5. Нарушение норм при строительстве или использование некачественного материала.

Конечно, предотвратить появление конденсата можно, если исправить недостатки кровли, но это требует огромных финансовых вложений и времени. Устранение уже образовавшегося конденсата на потолке необходимо проводить в несколько этапов.

Конечно, однократное воздействие не даст результата. Влага появится вновь, поэтому следует найти первопричину ее образования. Когда потеплеет, можно сделать это своими руками или привлечь специалистов.

Местные меры по устранению конденсата

Для отвода капель воды с потолка необходимо подготовить следующие материалы:

  1. защитная пленка. Его площадь нужно выбирать самостоятельно, обычно она зависит от размера комнаты.
  2. Трубы ПВХ (в т.ч. канализационные).
  3. Оцинкованное железо для “зонтика”. Чертежи и технологию строительства можно легко найти в Интернете.

После приобретения всех материалов вам нужно будет добавить к ним необходимые инструменты и приступить к работе.

Конструкция потолка горизонтальная, поэтому влагу можно вывести, придав поверхности небольшой уклон. С помощью труб ПВХ рекомендуется сделать подобие водостока и вывести его на улицу или направить в специальную установленную емкость.С помощью оцинкованного железа нужно сконструировать «зонтик» для защиты слива.

Другие виды деятельности включают:

  1. Проведите тест влажности и оцените качество вентиляции, работоспособность системы кондиционирования, а затем примите меры в случае отклонения от нормы.
  2. Проверьте изоляционный слой. Если она мокрая, нужно уложить новую взамен старой.
  3. Рекомендуется утеплять внутренние и внешние стены дома.

Не все теплоизоляционные материалы способны впитывать лишнюю влагу, некоторые быстро высыхают.

Среди прочего обратите внимание на то, насколько влажный потолок в доме. Возможно, вода коснулась и базового потолка, проникнув достаточно глубоко. Для устранения подобного явления вам потребуется просушить помещение тепловой пушкой. В зависимости от технологических параметров оборудования и влажности материалов процесс может занять от 1 до 7 дней.

Пароизоляция потолка в деревянный пол: материалы, монтаж, отзывы

При возведении дома вопрос об утеплении пароизоляцией изначально не возникает. Над этой проблемой начинает задумываться хозяин дома, когда речь идет об утеплении помещения. Оказывается, не все домашние мастера знают, как обустроить пароизоляционный слой. Также важно решить, какой материал для этого использовать. Ведь простая пленка, например, сегодня используется все реже.

Необходимость пароизоляции в перекрытиях потолка

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии необходима. Это предотвратит проникновение паров в слой теплоизоляции. Материалы будут защищены от разрушительного воздействия влаги. Это позволит избежать контакта влажного воздуха с утеплителем. При игнорировании этих правил она покроется плесенью, а также грибком. При этом все здание прослужит гораздо меньше. Ведь конструкции должны быть надежно защищены от негативного воздействия.

Наличие пароизоляционного слоя позволяет не только защитить материалы от воды, но и снизить теплопотери. Если используются покрытия с фольгированным слоем, они будут отражать большую часть тепла, направляя обратно в помещение. Но влажный воздух может свободно выходить наружу. Так как основная задача этого покрытия – защита теплоизоляции от накопления в ней влаги.

Выбор материалов

Перед тем, как сделать пароизоляцию для потолка в деревянном перекрытии, необходимо приобрести материал с учетом бюджета на работы, а также назначения.Исходя из этого можно выделить следующие материалы:

  • полиэтилен;
  • Пленки с мембранным эффектом;
  • Пергамент;
  • Лаки;
  • Мастики;
  • Фольгированные материалы.

Если речь идет о пленках с мембранным эффектом, то они не будут пропускать влагу внутрь помещения. Среди прочего, они препятствуют его выходу наружу. Таким же эффектом обладают лаки и мастики. Но одним из самых дешевых материалов является пергамент.Довольно часто специалисты не рекомендуют использовать обычную полиэтиленовую пленку для монтажа пароизоляционного слоя. Он используется только в самых крайних случаях. Такое покрытие не будет пропускать воздух, превращая здание в герметичный короб. При этом помещения не проветриваются, на поверхности пленки скапливается конденсат. В результате в помещении оседает влага, способствуя возникновению грибка и плесени.

Допустим, вы решили, что вам нужна пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии. При этом пергамент можно использовать только в том случае, если денег не хватает на более качественный материал.Это не долговечно. Выбирают его чаще всего по той причине, что он имеет невысокую стоимость. По мнению специалистов, лучшим решением является пароизоляция на основе жидких мастик или мембранных пленок. С их помощью можно надежно защитить полы, обеспечив выход влажных паров наружу.

Рекомендации по устройству пароизоляционного слоя

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии должна быть не только правильно подобрана, но и уложена по технологии.Как правило, материал укладывают внутри помещения. Если перепады температуры в холодное время года достаточно велики, а морозы достигают отметки ниже 30°С, пароизоляция устанавливается с двух сторон. Это исключит возникновение конденсата в утеплителе и сохранит больше тепла внутри помещения. Но это еще не все. Следует помнить, что пароизоляция должна быть уложена на потолок до того момента, как вы обустроите слой утеплителя. Полотна растягиваются без провисаний и складок. Соседние части перекрываются с перекрытием.Все стыки проклеены строительным скотчем, что позволяет обеспечить проход воздуха.

Пароизоляция – пленка, которая крепится специальными гвоздями с широкой шляпкой. Такой крепеж замените скобами строительного степлера. Под них необходимо подложить прокладки из картона или любого другого подобного материала, чтобы исключить разрыв пленки. Шаг между точками крепления не должен быть больше 30 см. Когда пленку планируется пришивать к перекрытию чернения, фиксация осуществляется с помощью металлических профилей или элементов обрешетки.

Довольно часто домашние мастера задумываются над тем, как правильно установить пароизоляцию. Какой стороной укладывать этот материал, важно решить еще до начала работ. Таким образом, гладкая сторона пленки должна быть обращена наружу, в сторону шероховатого нахлеста. Если перепутать, можно получить обратный эффект. Он заключается в том, что водяной пар будет оседать внутри теплоизоляции. Это неизбежно приведет к разрушению материала. Между пароизоляцией и кровельным материалом следует оставить небольшой зазор.Это актуально, когда пароизоляцию планируется укладывать с двух сторон. Такой подход позволит циркулировать влажному воздуху и свободно вытекать наружу.

Советы монтажнику

При укладке пароизоляционного слоя необходимо исключить наличие отверстий и зазоров между полотнами. Это обеспечит защиту теплоизоляции и конструктивных элементов здания. Если применяется листовая пароизоляция, укладка осуществляется со стороны кровли.Материал укладывается под слой утеплителя после его полной укладки. Снаружи должен быть еще один слой пароизоляции. Это обеспечит лучшую защиту изоляции. Пароизоляция для потолка наносится снаружи на заранее подготовленную конструкцию. После высыхания первого слоя следует нанести еще два с промежутком для полного высыхания. Такие работы лучше проводить в теплую погоду. Важно дождаться дождя.

При строительстве любого дома необходима пароизоляция.Какой стороной укладывать этот материал, следует поинтересоваться на начальном этапе работ. Например, листы фольги сегодня достаточно активно используются для пароизоляционного слоя. У них есть одно преимущество, которое заключается в способности уменьшать потери тепла. Для этого фольгированная сторона должна быть повернута внутрь, чтобы тепло могло поступать обратно в дом.

Отзывы о стандартной пароизоляции для потолка

Если вы все еще думаете, какую пароизоляцию выбрать для потолка дома, то вам стоит прислушаться к мнению владельцев недвижимости.Они утверждают, что стандарт будет работать корректно, если его разместить внутри корпуса. Испарение воды не будет проходить внутрь потолка и к обогревателю. В качестве наиболее распространенных материалов этого типа выступают: «Технониколь», «Изоспан», а также «Эколайф».

Отзывы о пароизоляции с рефлекторным слоем

Пароизоляция – материалы, которые можно объединить в одну группу. В качестве одного подвида мы выделяем варианты с рефлекторным слоем. По словам пользователей, они обладают светоотражающим эффектом.Не пропускайте пар, лучистое тепло уходит в комнату. Они выполняют функцию дополнительной теплоизоляции. Их использование, по мнению самодельщиков, наиболее эффективно при повышенном парообразовании. Наибольшее распространение получили Пенофол и Алюкрафт.

Отзывы о пароизоляции с регулируемой паропроницаемостью

Если вы задаетесь вопросом, что использовать для пароизоляции потолка, то можете рассмотреть материалы с ограниченной паропроницаемостью.Как подчеркивают покупатели, такой подход целесообразен в том случае, если жилье не используется постоянно. Сюда можно отнести загородные дома. При этом цикл парообразования нестабилен. А после ухода хозяев при обустройстве пароизоляционного слоя с ограниченной проницаемостью пар будет выходить наружу. По отзывам покупателей, такие мембраны способны поддерживать необходимый уровень пароизоляции. Их проницаемость Sd = 2-4 м.

Отзывы о пароизоляции с переменной паропроницаемостью

Этот вид можно использовать при проведении ремонтных работ в районе мансардного этажа.При таком подходе пароизоляцию можно укладывать только сверху, вентиляционный зазор не улаживается. Коэффициент проницаемости при этом колеблется в пределах 5 м, что справедливо для сухой мембраны; Если это смачиваемый материал, то параметр равен 0,2 м. Чаще всего потребители выбирают Delta-Sd-Flexx, что относится к этому типу пароизоляции.

Отзывы о мембранах

Мембраны считаются новым типом пароизоляционных материалов. По отзывам покупателей, они выполняют функции парового и гидробура.Если их сравнивать с пленками, то последние не пропускают воду и пар, что совершенно не зависит от направления. Если речь идет о мембранах, то для них характерна односторонняя проницаемость. Это говорит о том, что совсем не безразлично, с какой стороны их паковать. Владельцы недвижимости подчеркивают, что пар будет проходить сквозь материал, а вода не будет встречаться. Примечательно, что мембраны могут быть одно-, двух- и многослойными. Наиболее экономичным является второй вариант.При этом эффективность во всех случаях остается на одном уровне.

Стоимость пароизоляционных материалов

Пароизоляционная пленка, которая может производиться разными компаниями. Если речь идет о гидропароизоляционном материале компании «Изоспан», то разновидность, обозначаемая буквой Б, обойдется потребителю в 1000 рублей. Если вы хотите выбрать ветрозащитную мембрану «Изоспан А», то за нее придется заплатить 1500 рублей. В продаже также можно найти средства для защиты материала от пара и воды.Если он имеет название «Изоспан Д», то придется заплатить 1400 рублей. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, цена которого 1300 руб., также может быть представлена ​​армированной пленкой. Если вы предпочитаете этот сорт, то можете рассмотреть Полинет Люкс, который имеет следующие размеры: 2х25 м.

Заключение

Выше мы рассмотрели виды пароизоляции для потолка. В зависимости от бюджета, а также целей, вы можете выбрать один из них. Не всегда целесообразно экономить, ведь, например, обычная пленка может не выполнять возложенные на нее задачи.

Пароизоляция потолка: как сделать?

Пароизоляция потолка теперь все чаще делается при ремонте. Сделать это можно как с помощью старинных методов, проверенных временем, так и с применением современных материалов.

Например, у вас влажное и сырое помещение, хотя и достаточно теплое. Это может быть отапливаемый подвал в частном домовладении или баня. Для таких помещений очень часто характерным моментом является образование пара, то есть теплого воздуха, в котором содержатся капельки воды.Ему некуда идти, поэтому он проходит через потолок и стены. А из-за того, что постоянно образуется пар, происходит медленное разрушение этих поверхностей. Это является причиной очень неприятных последствий, возможна даже усадка дома. Получается, что пароизоляция потолка важна, так как позволяет избежать проникновения пара на указанные поверхности, что является причиной дальнейшего разрушения.

Самым старым и проверенным способом является использование полиэтилена, который абсолютно не пропускает через себя пар.Хороший вариант – неперфорированный полиэтилен, не пропускающий пар и воздух. Однако у него есть минус — в этой комнате сложно находиться. Пароизоляция потолка может быть выполнена с применением современных материалов. Для этих целей можно использовать специальные мастики. Если их нанести на потолок, то они будут проводить тепло и удерживать влагу, при этом поверхности не разрушатся. Такой мастикой необходимо обработать потолок перед финишной отделкой. Если говорить о том, как класть пароизоляцию на потолок, то стоит отметить, что есть более современный метод, в основе которого лежит использование специальной поверхности с ворсом.Ворсинки хорошо пропускают тепло, задерживая влажные капельки. Такой материал часто используют для пароизоляции перекрытий из бетона, как и мастики.

Пароизоляция потолка из дерева может производиться также с применением специальной мастики. У этого стройматериала огромное преимущество – ему не грозит воспламенение. На современном строительном рынке помимо мастик можно найти широчайший ассортимент самых разнообразных пароизоляционных материалов: пенофол, изоспан, алюкрафт, армофол и другие.Все эти материалы достаточно удобны в плане монтажа, надежны и способны прослужить очень долго. Если говорить о том, как класть пароизоляцию на потолок, то стоит отметить, что все эти виды укладываются с внутренней стороны перекрытий. Закрепите их максимально плотно, той стороной, на которой находится полимерное покрытие, внутри отделываемого помещения. Большую надежность всей конструкции может придать герметизация швов. Между облицовочными панелями и пароизоляционными материалами оставьте небольшой зазор, около пяти сантиметров.При наличии достаточных навыков можно все сделать самому.

р>

Как сделать потолок в бане: устройство, материалы, виды конструкций, технология монтажа. Потолок в бане

Довольно часто при посещении строительных площадок можно наткнуться на фразы типа: «укладка полов — самая ответственная часть работ» в статье о перекрытиях или «утепление стен — основная задача», если речь идет о стены. На самом деле определение наиболее важных элементов или конструкций здания несколько дилетантски.Любой опытный и практикующий строитель прекрасно понимает, что именно грамотно выполненная комбинация всех частей конструкции позволяет качественно и комфортно ее эксплуатировать.

Поэтому вполне справедливо будет сказать, что потолок для бани не менее важен, чем пол или стены. Данная статья посвящена его устройству.

Требования к потолку бани

Прежде чем описывать, как сделать потолок в бане, необходимо разобраться с требованиями, которые к нему предъявляются.Основная особенность банного потолка напрямую вытекает из условий его эксплуатации, и их поистине можно назвать экстремальными. Это совсем не удивительно, так как нередко температура в парилке под потолком достигает нескольких десятков градусов плюс, а буквально на пару метров выше – снег, а температура минус тридцать.

Исходя из таких суровых условий эксплуатации, для долгой и надежной службы потолка необходимо, чтобы он отвечал следующим основным требованиям:

  • способность удерживать тепло внутри бани;
  • защищают от попадания влаги изнутри или снаружи в теплоизоляционный материал;
  • имеют достаточную прочность и надежность конструкции;
  • имеют достаточно длительный срок службы без необходимости ремонта.

Несмотря на то, что вышеприведенный список требований к потолку выглядит довольно внушительно, выполнить потолок в бане своими руками без привлечения высококвалифицированных профессиональных строителей вполне возможно. Для этого необходимо четко следовать рекомендациям и соблюдать последовательность и технологию работы.

Высота потолка в ванне

Определение высоты, на которой будет располагаться потолок в ванне, является одним из вопросов, влияющих на выбор конструкции и материала, из которого он будет выполнен.Нет четко установленных стандартов, определяющих высоту потолка. На это влияет несколько факторов.

Во-первых, рост тех, кто будет пользоваться парилкой. Во-вторых, размер и высота полки, на которой обычно размещается парящий человек. В-третьих, применяемый метод. Если вы купаетесь стоя – размер должен быть больше. В-четвертых, в случае строительства бани из бруса или бревна следует учитывать возможную усадку около 10-15 сантиметров, что несколько увеличит размеры парилки.

Исходя из опыта строительства и эксплуатации бань, обычно высота потолков парилки не превышает 2,4-2,55 м. Этого вполне достаточно, чтобы с комфортом и комфортом купаться даже довольно высокому человеку. Делать размер парилки больше нецелесообразно, так как в этом случае будет сложнее топить баню и поддерживать в ней тепло.

Виды используемых потолков в бане

Перед тем, как сделать потолок в бане, необходимо определиться с его конструкцией.Различают три основных вида потолков для бани, различающихся конструкцией и технологией производства работ по их устройству:

  • подвесной потолок;
  • плоский потолок;
  • панель потолочная.

Подвесной потолок для ванны

Подвесной потолок имеет достаточно простую конструкцию, основу которой составляют потолочные балки. К ним снизу крепятся доски, как правило, обрезные или шпунтованные, по которым выполняется пароизоляция, утепление и гидроизоляция.Сверху конструкция также зашивается досками.

Достоинства подвесного потолка несомненны – надежность, наглядность и простота конструкции, что обеспечивает соответствие всем необходимым требованиям, предъявляемым к потолку бани. К тому же сделать такой потолок в бане своими руками достаточно просто.

Недостатком подвесного потолка является использование балок из бруса большого сечения, размеры и вес которых приводят к увеличению расхода материала, нагрузки на несущие конструкции, а также к некоторому удорожанию строительство.

Потолок для ванны

Конструкция плоского потолка для ванны еще проще, чем у подвесного. Представляет собой настил из досок, поверх которого выполняется паро- и теплоизоляция.

При несомненной простоте и дешевизне конструкции недостатки его весьма существенны. Это невозможность его использования при пролете более 2,5 м, так как в конструкции не предусмотрены несущие балки. Это отсутствие дополнительной гидроизоляции утеплителя, который беззащитен перед влагой, образующейся на чердаке.

Банный панельный потолок

Панельный потолок бани представляет собой конструкцию, собранную из отдельных панелей. Каждая панель представляет собой своеобразный корыто из досок, на дно которого уложены паро-, тепло- и гидроизоляционные слои. Для обеспечения необходимых свойств между панелями также проложен слой влагостойкого теплоизоляционного материала.

Преимущество данной конструкции в том, что она позволяет использовать разделочные доски, размер которых не позволяет использовать их где-то еще и которые всегда есть в наличии, что удешевляет конструкцию.К недостаткам можно отнести достаточно большую массу каждой панели, что затрудняет или даже делает невозможной работу в одиночку.

Используемые материалы

Независимо от выбранного дизайна потолка основные используемые материалы остаются практически одинаковыми. Поэтому было бы вполне логично рассмотреть особенности каждого из них, а также нюансы работы.

Подшивка потолка

Подшивка потолка чаще всего выполняется из обрезной или шпунтованной доски.Этот материал отвечает за привлекательный внешний вид. Поэтому при выборе материала необходимо в первую очередь контролировать этот параметр.

При выполнении работ по подгибке особое внимание уделяется установке первой доски. Перпендикулярность по отношению к стенам остальных досок потолка, подогнанных к первой, зависит от ее правильного положения. При утрамбовке досок используется киянка, их крепление к потолочным балкам осуществляется обычными гвоздями.

пароизоляция

Основное назначение пароизоляции – предотвращение попадания паров влаги в утеплитель, что приводит к быстрой потере его свойств и последующему выходу из строя всей конструкции, что неизбежно приведет к серьезным затратам на необходимый ремонт . Особое значение пароизоляции имеет в бане, где практически всегда повышенная влажность.

В последнее время в качестве пароизоляционных материалов использовались рубероид и пергамин.Но в настоящее время существует огромный выбор современных материалов, которые чуть дороже по стоимости, но несоизмеримо выше по эксплуатационным характеристикам и сроку службы. Самым простым пароизоляционным материалом может быть обычная полиэтиленовая пленка. но его использование имеет определенные недостатки. К ним относится возможность появления конденсата снаружи, который может попасть в утеплитель, а также часто создаваемый парниковый эффект в помещении.

Более качественные материалы В последнее время широко используются пенофол, изоспан или наноизол, современные мембранные материалы.Самый идеальный вариант для бани – пароизоляционный материал с фольгированным покрытием, нанесенным изнутри. Обладает дополнительным своеобразным эффектом отражения тепла в помещение. Подобные покрытия наносят на различные пароизоляционные материалы, в частности, на уже упомянутый пенофол.

Пароизоляция крепится обычным строительным степлером с обязательной последующей герметизацией мест крепления.

Утеплитель

В подавляющем большинстве случаев в качестве утеплителя выбирают один из трех наиболее популярных вариантов:


Гидроизоляция

В качестве дополнительной гидроизоляции, необходимой для защиты теплоизоляционного материала, в большинстве случаев рядового используется полиэтиленовая пленка.Использование более дорогих и качественных материалов мало толку, так как конструкция потолка бани не предъявляет особых требований в этом плане.

Заключение

Грамотно подобранный дизайн потолка и последующее правильное выполнение работ по его установке с использованием качественных и современных строительных материалов- залог того, что потолок прослужит долго и будет способствовать получению удовольствия и пользы от повторных посещений в баню.

При проектировании бани необходимо учитывать нюансы эксплуатации.К ним относятся высокая влажность, резкий перепад температур и высокий коэффициент теплоизоляции используемых материалов. Чаще всего проблемы возникают при попытке сделать потолок в бане своими руками. Пошаговое руководство с фото и видео позволит выполнить работу качественно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Правила обустройства потолка в бане

Для начала необходимо ознакомиться с микроклиматом в парилке и предбаннике.В первом случае на поверхность стен и потолка воздействуют высокие температуры, а уровень влажности может достигать 80%. Эти условия предъявляют особые требования к используемым материалам.

Исходя из этого, можно сформировать основные требования к материалам и конструкции потолка в бане:

  • Минимальный коэффициент теплового расширения. Между слоями защитного или декоративного материала не должно быть зазоров.
  • Обеспечение теплоизоляции.Особенно это актуально для парилки, где температурный режим не должен меняться из-за теплопотерь.
  • Вентиляция. Это необходимо для притока свежего воздуха и контроля влажности.
  • Пожарная безопасность. Нельзя использовать огнезащитное покрытие. Исключение составляют деревянные панели. Но его также предварительно обрабатывают специальными составами.

Выбор материала

Обустройство потолка напрямую зависит от его конструкции. Он может состоять из деревянных стропил с двумя слоями дощатого покрытия или представлять собой железобетонное перекрытие.Для каждого варианта подбирается индивидуальная схема и материалы покрытия.

Чаще всего делают деревянный пол. Он должен состоять из следующих слоев, начиная с внутреннего.

  1. Чистая подкладка.
  2. Вентиляционный зазор.
  3. Пароизоляция.
  4. Изоляция.
  5. Второй вентиляционный зазор.
  6. Доска для покрытия чердака.

Для правильного обустройства потолка в бане необходимо подобрать соответствующие материалы.

Финишная облицовка парилки и предбанника

Несмотря на появление новых декоративно-защитных облицовок, выбор часто останавливают на деревянной вагонке или доске. Имеют оптимальные эксплуатационные характеристики, после обработки антипиренами снижается риск возгорания, при соблюдении технологии изготовления тепловое расширение и влагопоглощение минимальны.

  • Надежное пазогребневое соединение компенсирует тепловое расширение и не влияет на теплоизоляционные свойства слоя.
  • Воздушные каналы для удаления влаги уменьшают вероятность вздутия древесины.
  • Хороший внешний вид.
  • Простота монтажа и замены отдельных элементов.

теплоизоляция

Важнейшая составляющая обустройства потолка в бане. Сразу стоит отказаться от полимерных утеплителей – пенополистирола, пенополистирола и полиуретана. Несмотря на доступную стоимость и простоту монтажа, они теряют свои свойства под воздействием высоких температур и являются горючими материалами.Кроме того, отсутствие паропроницаемого эффекта приведет к концентрации влаги на деревянном настиле.

  • противопожарный эффект. Выдерживает температуру до +1100°C.
  • Лучшие показатели теплоизоляции.
  • Простота установки.
  • Гибкость. После сильного сжатия он восстанавливает свою первоначальную форму. Это удобно для установки.
  • Пропускает водяной пар, но коэффициент поглощения минимальный.

Заказ на работу

Перед началом процесса обустройства кровли необходимо разработать схему монтажа материалов.Для этого нужно взять типовые чертежи и адаптировать их под свойства банного помещения. На схеме указаны рекомендуемые размеры вентиляционных зазоров и теплоизоляционного слоя.

Последовательность работы.

  1. На балки крепятся стержни для фиксации утеплителя. Если расстояние между ними большое, делается дополнительная обрешетка.
  2. Монтаж вагонки. При соединении досок необходимо оставлять компенсационные зазоры.Расстояние от вагонки до брусков должно быть 12-14 мм.
  3. Монтаж пароизоляционной пленки. Стыки заклеиваются скотчем.
  4. Установка отопителя. Его толщина должна быть 50-100 мм. Наличие зазоров недопустимо.
  5. Монтаж гидроизоляционной пленки.
  6. Устройство деревянного пола на чердаке.

Минимальная высота от пола до потолка должна быть 2200 мм. Должны быть сделаны вентиляционные каналы, в местах прохождения труб дымохода монтируются специальные муфты, защищающие древесину и теплоизолятор от высоких температур.

Потолок в бане своими руками: пошаговая инструкция, Фото и видео


Пошаговая инструкция, которая поможет правильно построить потолок бани, утеплить его и подобрать все материалы. Фото и видео.

Как сделать потолок в бане своими руками правильно

потолок в ванной фото

Строительство гигиенического здания на загородном участке – ответственное мероприятие, при реализации которого необходимо учитывать множество сопутствующих нюансов.Большинство из них касаются эксплуатации бани. Небольшое помещение подвержено повышенной влажности, частым перепадам температуры в широком диапазоне. Все это выдвигает особые требования к оформлению бани.

Важно знать не только, как построить саму «коробку», но и как сделать потолок в бане, чтобы он выдерживал экстремальные нагрузки. Для новичков будет очень уместна пошаговая инструкция, она будет уместна и для профессиональных архитекторов. Данная статья посвящена этому.

Основные требования к потолку в парной

Схема потолка “Слой”

Существует несколько видов потолочной зоны для бани – каждый из них будет рассмотрен в сегодняшнем материале. Какой бы вариант вы ни выбрали, имейте в виду, что требования остаются прежними:

  1. Все потолки представляют собой массивные решения, особенно когда они используются в качестве чердака, подсобного помещения или подсобного помещения. Ключевое требование к таким конструкциям – высокая надежность конструкции, способность выдерживать эксплуатационные нагрузки.

Балки перекрытия будущей бани

  1. Водные процедуры и высокая температура полезны для здоровья человека только в тех случаях, когда внутри формируется оптимальный микроклимат. Важно учитывать, что именно через потолок в баню «уходит» львиная доля тепла. В связи с этим необходимо обеспечить эту зону надежной теплоизоляцией.

График зависимости влажности от температуры в различных ваннах

  1. Конструктивные элементы и материалы должны быть устойчивы к высоким температурам, сырости.А что, если для строительства санитарно-гигиенических зданий традиционно используется древесина? В этом случае необходимо обработать поверхность изделий пропитками и специализированными защитными составами, антипиренами.
  1. Для бани повышенная влажность – неизменный атрибут, ведь без нее польза от водных процедур нулевая. В связи с этим несущие элементы и конструктивные решения защищают паро- и гидроизоляцией. Пар должен иметь свободный выход в окружающую атмосферу.

Не забывайте об эстетическом аспекте потолка бани. Если все сделать красиво и удобно, то удовольствие от времяпрепровождения возрастает в разы. Не зря опытные архитекторы считают декоративные элементы «визитной карточкой» не только здания, но и его владельцев. Конструкция потолка бани может быть панельной, напольной или подшивной. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них.

подвесной потолок

На отечественных просторах чаще всего встречается именно подшивной потолок бани.Его конструкция интуитивно понятна, проста, надежна и соответствует всем известным стандартам. Монтаж начинается с установки балок перекрытия. Именно на них впоследствии будут устанавливаться другие элементы и детали. При этом нет ограничений по размеру помещения.

подвесной потолок в баню

Очень важно придерживаться проектной документации, в том числе в части установки балок перекрытий (соблюдать определенный шаг между лагами, использовать материал заданного диаметра).Благодаря такому подходу устройство потолка в бане становится полноценным межэтажным перекрытием с множеством полезных функций.

На рис. 7 схематически изображен подвесной потолок.

Схема подвесного потолка

  1. Стены здания (в большинстве случаев капитальные из натурального дерева).
  2. Тщательно закрепленные и изолированные балки.
  3. Подшивочные доски для потолка.
  4. Гидроизоляционный слой (теплопотери можно нивелировать, используя фольгированный слой гидроизоляционной мембраны).
  5. Пространство между балками заполнено теплоизоляцией.
  6. Паропроницаемая мембрана.
  7. Мансардный этаж.

Строительство вышеуказанного сооружения предполагает наличие большого количества пиломатериалов и «свободные руки», ввиду трудоемкости мероприятия.

Монтажные работы

Итак, пошаговая инструкция создания потолка в бане своими руками:

  1. Балки перекрытий в обязательном порядке обрабатываются антипиренами и другими пропитками.С особой осторожностью они «ходят» по краям дерева. Грунтовку имеет смысл наносить в несколько слоев.

Балки перекрытий, обработанные защитными составами

  1. Для тех парилок, где планируется установка печи-каменки, необходимо определить площадь для установки дымохода. Между 2-мя балками есть несколько перемычек, благодаря которым образуется небольшой квадрат. В сделанную прямоугольную вмонтирована металлическая проходная коробка.

примечание ! Очень важно добиться соответствия отверстия купленному металлическому изделию. .

  1. Потолок в бане своими руками оформляется гидро- и пароизоляционной мембраной. Располагается таким образом, чтобы защитный слой образовывал сложный перехлест в 20 см.

Гидро- и пароизоляция потолка в бане

  1. Возведение потолочной конструкции невозможно представить без подшивки досок.Профессионалы советуют использовать для этой цели материал 3-го сорта, благодаря которому можно сформировать основу для теплоизоляционного слоя. Внизу дизайн будет иметь немного другой вид.

Подшивка досок к потолку

После завершения обшивки можно вставить короб под дымоход, а затем закрепить изделие на потолке.

  1. Следующим этапом является установка утеплителя. Некоторые специалисты советуют подшить нижний ряд досок, а уже на них укладывать гидро- и пароизоляцию.Но если так сделать, то снизу балки перекрытия остаются совершенно незащищенными от влаги, которая традиционно поднимается снизу. Из чего бы ни была сделана пароизоляция, брус всегда остается влажным, даже когда парная не используется.

Неправильное положение гидроизоляционной пленки

Такая потолочная зона «не выработает» своего ресурса, так как подшивка в любом случае контактирует с паром. Интенсивность процессов гниения значительно возрастает.Естественно, прочность потолка сводится к минимуму и в этом случае без дорогостоящего ремонта не обойтись.

Оптимальным утеплителем в случае с баней является каменная или минеральная вата. Эти материалы абсолютно безопасны для здоровья человека. Кроме того, они не подвержены возгоранию. Маты укладываются таким образом, чтобы максимально прилегать к балкам, без малейшего намека на зазоры.

Дедовская “Способ утепления потолка

Стремительный прогресс не сказался на популярности «дедушкиных» подходов к утеплению потолочной зоны в парилке . Бани своими руками строят в основном из сруба, при этом непременно образуются остаточные продукты в виде опилок и мелкой стружки. По сути, это прекрасный обогреватель.

Традиционный способ их использования – засыпание мелких частиц в пустое пространство между соседними лучевыми конструкциями. Настоящие профессионалы дополняют измельченные опилки глиной или цементом. Операция носит довольно простой характер, но по поэтапному плану необходимо выполнять в строгой последовательности.

  1. По низу потолка пришита вагонка.В пространство между балками укладывается гидроизоляционный слой.

подшивка вагонки к потолку

  1. Воздуховод устанавливается под дымоход с трубой.

Дымоход

  1. Пространство между основаниями балок заполняют влажным раствором (предварительно обеспечив надежную защиту деревянных поверхностей от жидкой консистенции). Вверху балки обязательно должны оставаться открытыми.

Сухой раствор между балками

  1. Отвечая на вопрос, как сделать потолок в бане, не упустите такой важный момент, как заделка щелей и щелей строительной пеной.Это исключает вероятность образования нежелательных мостиков холода.
  1. Следующим этапом является приготовление изоляционной консистенции. На 1,5 дм3 сухого цемента добавляют не менее 2 ведер опилок (обязательно сухих).
  1. В состав добавляется оптимальный объем воды, при этом необходимо сделать это таким образом, чтобы состав не был жидким. В руках (при легком физическом воздействии) должен остаться небольшой комочек, в котором нет воды.
  1. Миксер строительный замешивает смесь (если речь идет о небольших объемах), которая заполняет пространство между соседними балками.

Цементный раствор для крыши бани

  1. Образуется ровный слой раствора. Для качественного утепления потолка необходимо заполнить пространство составом до уровня среза балок (толщина от 10 до 15 см). Составу дается некоторое время для схватывания и окончательного высыхания.

Итак, создается потолок в бане своими руками – технология простая, но очень эффективная. Независимо от выбора утеплителя, на поверхности балок обязательно закрепляется диффузионная мембрана, способная пропускать пар. Конструктивно он устроен таким образом, что проникновение водяного пара сверху исключено в принципе, при этом он может свободно двигаться в направлении снизу вверх.

Специалисты утверждают, что реализованная таким образом вентиляция исключает риск скопления малейшего конденсата на поверхности материала.Теплоизоляционные характеристики остаются неизменными в течение всего периода эксплуатации потолка. На завершающем этапе создается дощатый настил на чердаке, если таковой предусмотрен планировкой.

Подшивные потолки в большинстве случаев дополняются полноценными полами. После этого здание можно будет использовать абсолютно бесплатно и безопасно.

Потолок в бане своими руками: пошаговая инструкция, советы профессионалов


фото потолка в бане

Потолок в бане своими руками

Баня – это помещение с определенной и достаточно серьезной функциональной нагрузкой.Поэтому все элементы в нем играют важную роль. Нельзя недооценивать важность правильной конструкции потолка, выполняющего не только декоративно-разграничительные функции. Остановимся на теме потолка бани более подробно.

С чего начать обустройство потолка в бане?

Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству потолка в бане, необходимо составить проект. Это поможет снизить риск ошибок и гарантировать, что готовая конструкция будет соответствовать предъявляемым к ней требованиям.

Потолок в баню своими руками фото

  • обеспечивают теплоизоляцию бани;
  • имеют эстетичный вид;
  • не выделяют испарений, которые испортят впечатление от банных процедур;
  • быть прочным;
  • предотвращают намокание теплоизоляционного слоя.

Первое, с чем нужно определиться при составлении проекта, это на какой высоте должен располагаться потолок. При расчете высоты потолка обычно опираются на следующие данные:

  • рост самого высокого человека в вашей семье;
  • человек, сидящий на самой верхней полке, не должен касаться потолка;
  • на какую высоту поднимется рука человека, который будет парить с метлой.

Для деревянных бань к полученной высоте потолка также добавляют 0,15 м, чтобы учесть усадку конструкции. В большинстве случаев для бани подходит парилка высотой 2,5 м.

Традиционный материал для обустройства бани – дерево. Потолок не исключение. Потолочные балки, чердачное перекрытие (если есть), а также обшивка потолка выполнены из дерева. Только в первых двух случаях используются хвойные породы, обладающие отличной влагостойкостью. А вот обшивку потолка лучше делать из твердых пород дерева, таких как осина или липа.

Это связано с тем, что низкое содержание смолы повышает звукоизоляцию и термостойкость и снижает теплопроводность материала. К тому же смолы в облицовке первое время будут плавиться и стекать, что доставит неудобства обслуживающему персоналу.

В любом случае все деревянные элементы не должны иметь дефектов, быть хорошо просушенными и пропитанными специальным антисептическим составом.

В качестве пароизоляции допускается использовать плотную полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу.Иногда для защиты утеплителя от действия пара из бани используют картон, предварительно обработанный олифой, но это не лучшее решение, так как этот материал очень быстро подвергается воздействию плесени.

Современный строительный рынок предлагает в качестве пароизоляции, например, изоспан или пеноплекс, при укладке которых необходимо соблюдать инструкцию.

Потолок бани невозможно представить без слоя утеплителя. Здесь есть много вариантов. Утеплитель может быть природного или искусственного происхождения.

С древних времен потолок бани утепляли глиной, землей, опилками, песком или комбинацией нескольких из перечисленных материалов. Эта технология используется и по сей день в некоторых банях, ведь многие люди заботятся об экологичности постройки, особенно парилки. Чаще всего используют глину, смешанную с соломой.

Изоляция потолка опилками

Но у каждого из натуральных утеплителей есть свои существенные недостатки:

  • опилки в теплоизоляционном слое часто вызывают пожар в бане или усиливают пожар;
  • песок рано или поздно начинает сыпаться на головы бабок;
  • Через небольшой промежуток времени в земле размножаются
  • микроорганизма, которые могут нанести вред посетителям бани;
  • Изоляция глиной
  • – достаточно трудоемкий процесс.

Потолки банные применяются в качестве искусственных утеплителей минеральная вата, пеноизол и пенопласт.

2. Минеральная вата – один из самых распространенных материалов, используемых для утепления потолка бани.

Это связано с его преимуществами, в том числе:

  • простота установки;
  • низкая цена;
  • минеральная вата
  • не может стать причиной пожара;
  • этот материал не является рассадником микробов и местом гнездования грызунов и насекомых.

Однако при намокании минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства. Его способность удерживать тепло также снижается со временем в результате увеличения плотности. По этой же причине важно не помять минеральную вату при монтаже.

Утепление потолка в бане

Этот материал выпускается в виде слоев или рулонов.

Внимание! Если для утепления в особо холодных районах используется минеральная вата, то ее расстилают в несколько слоев.

2. Другим популярным изоляционным материалом является пенопласт.

Это связано с его малым весом и невысокой стоимостью, а также рядом других положительных качеств:

  • хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • водонепроницаемый;
  • В ней не размножаются
  • микроорганизмов, в том числе плесневые грибы.

Недостатком полистирола является его хрупкость, легкая горючесть, а также выделение газов, парализующих органы дыхания в результате горения.

Этот материал продается в виде листов. Толщина слоя пенопласта для утепления потолка в бане должна быть 50-100 мм. Для скрепления плит между собой и с основанием используются дюбели, густой цементный раствор или специальные клеевые составы.

Утепление потолка в бане пенопластом

3. Альтернативой пенопласту является пеноизол. Его также называют пенопластом. Это жидкое вещество, которое распыляется на поверхность. Это позволяет аккуратно заполнить все щели.Пеноизол – недорогой материал, а его теплоизоляционные свойства выше, чем у классического пенопласта и минеральной ваты.

Утепление потолка в бане пеноизолом

4. Наряду с минеральной ватой наиболее популярен керамзит. Его существенным преимуществом является натуральное происхождение. Для утепления перекрытий используют гранулы фракцией 5-40 мм.

Утепление потолка в бане керамзитом

Этот материал экологически чистый, негорючий, обладает высокими шумо- и теплоизоляционными свойствами.Однако при его использовании необходимо учитывать ряд нюансов:

  • так как керамзит гигроскопичен, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции;
  • высота слоя керамзита должна быть в среднем 0,2 м.

Внимание! Утепление пространства вокруг печной трубы лучше всего производить керамзитом или минеральной ватой. В последнем случае трубу необходимо предварительно закрыть листовым асбестом.

Выбор утеплителя зависит не только от ваших предпочтений, но и от способа укладки потолка в бане.

Варианты потолка для ванны

На сегодняшний день существует три способа укладки потолка в бане:

  • настил – самый простой способ;
  • подшивной – качественный и не очень дорогой потолок;
  • при монтаже панельного потолка требуется помощь 1-2 человек, но эта потолочная система очень надежна и долговечна.

Потолок ванны

Шаг 1. На первом этапе на потолок со стороны помещения укладываются доски шириной 50 мм.Их следует укладывать очень плотно, без зазоров, упирать и крепить краями к стене ванны.

Шаг 2. На деревянное основание внахлест на стены бани укладывается слой пароизоляции. Если теплоизоляционным материалом служит керамзит, то по периметру потолка со стороны крыши делаются доски.

Шаг 3. На пароизоляцию укладывается утеплитель. Для этого способа чаще используют минеральную вату или керамзит.

Этот тип потолка подходит только для небольших бань без мансарды: ширина стен не должна превышать 250 см.Еще одним недостатком является незащищенность теплоизоляции от внешней влаги. А при замене половой доски нарушаются слои паро- и теплоизоляции.

Подшивка потолочной системы

Такой потолок хоть и требует больше времени и денег, но более надежен. При этом его конструкцию несложно изготовить самостоятельно.

Шаг 1. На стены бани монтируются несущие балки сечением 5 см на 15 см. Также необходимо создать каркас из балок вокруг дымохода.Для этого в малых балках, которые укладывают поперек основных продольных, вырезают пазы под основные балки. Рама квадратная со стороной около 380 мм

Шаг 2. Изнутри потолок обшивается евровагонкой или шпунтом. При монтаже обрешетки к балкам крепления лучше размещать не в центральной части досок, а в пазах.

Подвесной потолок в баню

Шаг 3. На кожу укладывается пароизоляция и фиксируется к балкам степлером.Утеплитель обязательно должен заходить на стены на 15 см. Если приходится использовать несколько листов пароизоляции, то край одного должен заходить на другой лист на 20 см. Стыки скрепляются алюминиевой пленкой на клеевой основе.

Шаг 4. Между балками уложите теплоизоляцию, например, минеральную вату, керамзит и пенопласт. Если использовать последний, то пространство вокруг дымохода засыпают керамзитом. При укладке минеральной ваты ее режут строго по размеру и стараются не сминать, чтобы этот утеплитель не потерял своих свойств.

Шаг 5. Теплоизоляционный слой покрывается гидроизоляцией, в качестве которой также может выступать алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка и т.п.

Шаг 6 Уложить сверху настил из досок, которые крепят гвоздями с широкой шляпкой к опорным балкам.

Подшивка потолочной системы

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата или пенопласт, то подвесной потолок можно собирать в обратном направлении: сначала устанавливаются балки, к ним крепится наружный настил, между балками укладывается утеплитель, на балки степлером, затем к балкам монтируются рейки, на которых фиксируется обрешетка.

Такой потолок отличный вариант для бани с мансардой.

панельный потолок

Из названия можно догадаться, что этот тип потолка собирается из панелей. Их готовят заранее по схеме, описанной ниже.

Шаг 1. Уложите два бруса на расстоянии полуметра друг от друга. Они должны быть строго параллельны. Их края упираются в рейку.

Шаг 2. К балкам поперек прибиваются доски длиной 60 см, плотно лежащие друг к другу.

Шаг 3. Дизайн переворачивается. Получается своеобразный короб, который изнутри обшивается пароизоляцией и фиксируется степлером.

Можно собирать панели полностью, но лучше остановиться на этом этапе, что облегчит транспортировку и монтаж панелей.

Внимание! Для предохранения панелей от искажения геометрии при движении на стороне, свободной от досок, рейки следует прибивать по диагонали.

Монтаж панелей можно описать пошагово следующим образом.

Шаг 1. На стены бани укладывается жгут. Его также следует укладывать на балки, если монтаж будет производиться на них.

Шаг 2 Укладывайте панели одну за другой.

Шаг 3. В них укладывают слой теплоизоляции, который закрывают гидроизоляцией.

Шаг 4. Пространство между панелями заполняют влагостойким теплоизоляционным материалом, например, войлоком со слоем фольги.

Шаг 5. Сверху панели закрываются настилом из досок, который одновременно соединяет щиты между собой.

Шаг 6. Изнутри потолок декорируется вагонкой.

Этот вариант имеет только одно преимущество – возможность использования разделочных досок. В противном случае установить такую ​​конструкцию одному человеку намного сложнее и невозможно. Поэтому специалисты рекомендуют остановиться на подвесном потолке.

В редких случаях в ванне устанавливается подсветка на потолке. В парилке обязательно используются термостойкие лампы. Ни в коем случае нельзя использовать энергосберегающие или люминесцентные лампы.Лучше всего использовать традиционные лампы накаливания. Светильники закрыты деревянными решетками, предохраняющими от контакта с лампой. Но предпочтительнее установить подсветку под потолком, например, в углах.

На этом этапе монтаж потолка в бане считается завершенным.

Потолок в баню своими руками


Узнайте, как можно установить потолок в бане самостоятельно. Варианты теплоизоляции потолочной конструкции.Фото + Видео.

Потолок в баню своими руками: пошаговая инструкция

К монтажу потолка бани предъявляются особые требования, поскольку он работает в условиях постоянных перепадов температуры и влажности. От правильного ее монтажа зависит не только время нагрева бани, но и срок службы всей конструкции. Как сделать потолок в бане? Об этом вы узнаете из сегодняшней статьи.

Требования к потолку ванны

Микроклимат в бане и сауне сильно отличается от жилых помещений. В парилке температура может достигать 80-100 градусов, влажность – 90-98% . Кроме того, баня работает в циклическом режиме «нагрев – охлаждение», поэтому в перекрытиях возможны конденсация влаги в утеплителе, деформация древесины и другие неблагоприятные процессы.

Высота потолка ванны

Грамотное устройство потолочного пирога позволяет минимизировать воздействие суровых условий и снизить затраты на дрова или другое топливо.

Потолок в бане должен выполнять несколько функций:

  • хорошо сохраняет тепло внутри парилки и моечного отделения;
  • не пропускают пары влаги на чердак;
  • не выделяют в помещение вредных веществ при нагревании;
  • имеют пожарную безопасность;
  • долго работают в условиях повышенной влажности и температуры.

Эти задачи решаются с помощью правильного выбора материалов и технологии устройства полов и потолков.

Какие материалы подходят для потолка в бане

Выбор материалов для потолка бани – ответственный шаг. Из всего многообразия, предлагаемого на строительном рынке, необходимо выбрать самые надежные, экологически чистые и пожаробезопасные.

  1. Древесина для потолочной рамы. Полы в бане обычно делают из древесины хвойных пород, благодаря смолистой структуре она дольше не гниет.Кроме того, пиломатериалы и доски хвойных пород легко поддаются обработке и не требуют больших затрат. Хвойная древесина используется для балок, чернового потолка, а также для мансардного этажа. Во избежание усадки и появления зазоров доски лучше использовать после атмосферной или принудительной сушки.
  2. дерево для внутренней отделки. Несмотря на все достоинства хвойной древесины, у нее есть недостаток: при высоких температурах она выделяет капли смолы, которые при попадании на кожу могут вызвать сильные ожоги.Поэтому для внутренней отделки потолка в бане чаще используют доски лиственных пород – осины, липы, ольхи. Эти породы дерева позволяют создать в бане особый дух, они легко поддаются обработке. Однако их цена несколько выше.
  3. Пароизоляция. Обязательным условием долговечности потолка в бане или сауне является качественная пароизоляция, препятствующая выходу пара через потолок и перекрытия в слой утеплителя и чердак.Можно использовать для этой цели пергамин, пленочные материалы из вспененного полиэтилена, а также различные пароизоляционные пленки – мембраны. Перед покупкой нужно убедиться, что материал можно эксплуатировать в условиях высокой температуры до 120 градусов.

Пароизоляция потолка в бане

Какие материалы нельзя использовать?

Материалы, выделяющие вредные вещества при нагревании, не подходят для потолка бани; в частности это:

  • фанера, ОСП и ДСП;
  • пенопласт
  • , пенополистирол в качестве утеплителя;
  • монтажная пена для заделки щелей;
  • Пленки полиэтиленовые марки
  • не предназначены для эксплуатации при высоких температурах.

Даже при отсутствии запаха эти материалы выделяют фенолы и мономеры. При высоких температурах организм активнее их усваивает, что может вызвать серьезные заболевания вплоть до онкологии.

Материалы, которые нельзя использовать при устройстве потолка в бане: 1. Фанера, ОСП и ДСП. 2. Пенопласт (пенополистирол). 3. Монтажная пена. 4. Пленка ПЭТ. 5. Доски, пораженные грибком.

Также нельзя использовать доску, пораженную грибком – в условиях повышенной влажности он начнет активно размножаться, разрушать древесину и выделять токсины.Для продления срока службы деревянные элементы обрабатывают антисептиками, предназначенными для бань и саун – они экологичны и безвредны.

Устройство полов и потолков в бане

Натяжные потолки и потолок в бане можно сделать разными способами, самые популярные из которых:

Их устройство отличается используемыми материалами и технологиями, а тип настила лучше определить еще на этапе возведения стен или сруба.

подвесной потолок

Данная конструкция используется в традиционном бревенчатом строительстве бань и отличается повышенной прочностью. Он подходит для бань любого размера и планировки, в том числе двухэтажных с комнатой отдыха на мансардном этаже.

Подвесной потолок в баню

Основным отличием подшивного потолка являются прочные балки из бревен, так называемые маты . Их укладывают на последний венец сруба.Балки служат опорой для мансардного этажа и стягивают стены здания, придавая ему прочность. Потолок к балкам подшивают снизу, сверху обустраивают мансардный этаж, а пространство между балками заполняют утеплителем.

  • повышенной прочности;
  • хорошая теплоизоляция;
  • долговечность.
  • необходима укладка балок на этапе возведения стен;
  • большой расход материала.

Подвесной потолок можно монтировать также в каркасную, кирпичную баню и пеноблочное здание.Для этого при возведении стен в кладке оставляют окна или пазы, куда устанавливаются балки из бревна или бруса.

Настил потолка

Основное отличие такого потолка в том, что доски укладываются на стены или в пазы в бревне, для чего отрезается четверть бревна. Балки перекрытий в этом случае отсутствуют, поэтому способ подходит только для бань небольшой площади, иначе доски будут провисать. На ровном полу сложно устроить мансарду; придется ходить по обогревателю.В таких банях чердак чаще используется как техническое помещение.

Пол потолок в бане

  • более дешевый дизайн;
  • простая конструкция и ремонт.
  • трудно сделать эффективную изоляцию;
  • подходит только для бань и саун небольших размеров с неиспользуемым чердаком.

потолочная панель

Сборная конструкция из отдельных панелей позволяет собрать потолок из обрезков доски и остатков утеплителя.Коробки делают из шпунтованных досок, в которые укладывают теплоизоляционные маты, сверху их зашивают. Ящики ставятся на заранее подготовленный каркас из бруса или доски вплотную друг к другу.

Особенности устройства панельного потолка в бане

  • можно использовать более тонкую доску и обрезки, за счет сборной конструкции будет обеспечена необходимая жесткость и прочность;
  • легко заменить отдельные элементы при ремонте.
  • довольно массивная конструкция;
  • стыки и трещины должны быть тщательно загерметизированы.

Выбор конструкции потолка зависит от размера и типа здания и наличия подходящих материалов.

Подвесной потолок надежен и долговечен, поэтому чаще всего встречается при строительстве бань. Ниже представлена ​​пошаговая технология его монтажа.

Пошаговая инструкция по установке подвесного потолка

Перед началом работ необходимо определиться с высотой потолка. Считается, что для комфортного парения высота его тонкой отделки должна быть не менее 2 м.2 м.

При этом необходимо учитывать следующие особенности:

  • сруб в первые два года может дать усадку до 10-15% высоты;
  • толщина чернового потолка 30-50 мм;
  • между черновым потолком и чистовой обшивкой обязателен вентиляционный зазор 50 мм;
  • толщина кожи 10-20 мм.

Для обеспечения нужной высоты чистового потолка балки перекрытия должны располагаться при строительстве бани на высоте не менее 2.5 м.

Напольное устройство

  1. Балки перекрытий в классической банной конструкции изготавливаются из того же бревна, из которого сложен сруб. Их укладывают по короткой стороне сруба с шагом 1-1,5 м. Бревна обрезаются с двух сторон для удобства подшивки чернового потолка и чердачного перекрытия.
  2. Матрицы готовятся из бревна: размечаются и отпиливаются в размер, верхняя и нижняя плоскости обрезаются на 1/8 диаметра.
  3. В бревнах верхнего венца – гребня и матов – пазы выбраны для соединения «в курдюк».Этот вид соединения в целом аналогичен соединению «в чашу», но отличается повышенной ветрозащитой, меньше продуется за счет дополнительных шипов.
  4. После укладки маты укладываются на место с заделкой мхом, паклей или межвенцовым утеплителем. Поверх последнего венца укладываются мауэрлаты, на которые затем монтируется стропильная система.

Облицовка чернового потолка

  1. Черновой потолок выполняется из обрезной или шпунтованной хвойной доски таким образом, чтобы обеспечить минимум зазоров и щелей.При использовании обрезной доски рекомендуется выбирать в ней четвертинку для лучшей стыковки. Толщина доски для моечного отделения 25-30 мм, для парилки – 40-50 мм.
  2. Плата пришивается к матам снизу. Для плотного прилегания досок к венцам сруба брёвна обрезаются.
  3. К полученной плоскости прибиваются бруски таким образом, чтобы совместить их с верхом и низом матов. К ним прибиваются концы досок чернового пола, а впоследствии и пола чердака.
  4. Черновой потолок прибивается к матам снизу, плотно стыкуя доски. Первую доску укладывают вплотную к срубу, предварительно спилив шип или выбранную четверть. К каждому мату крепят гвоздями доски, чтобы он не уносился и не перекашивался, на каждое пересечение используйте по два оцинкованных гвоздя. Можно использовать оцинкованные саморезы, предварительно просверлив в досках отверстия небольшого диаметра. Длина гвоздей должна быть в 2-3 раза больше толщины доски, обычно используются крепежи длиной 80-90 мм.
  5. Каждая следующая доска забивается шипом в паз предыдущей и выбивается молотком через планку до полного соединения замка.
  6. Если в бане устанавливается печь, дымоход которой проходит через перекрытия, то отверстие для дымохода необходимо подготовить на этапе устройства чернового пола. Маты в месте выполнения проема обрезаются так же, как и лаги верхнего венца, и к ним прибиваются бруски или доски, между которыми монтируются дополнительные перекрытия по размеру коробки проходки трубы.

пароизоляция

Назначение потолочной пароизоляции – предотвратить попадание пара из парилки и моечного отделения в слой утеплителя. Учитывая повышенную влажность в этих помещениях, пароизоляцию нужно делать с соблюдением всех правил, не экономя на ней.

При отоплении бани потолок может нагреваться до температуры 60-100 градусов, поэтому пароизоляция выполняется только термостойкими материалами.

Традиционным методом пароизоляции является промазывание щелей и стыков глиняно-песчаным раствором, который также используется для кладки печей.Его пароизоляционные свойства не уступают современным материалам.

Сделайте решение следующим образом:

  • песок карьерный мелкозернистый сухой просеянный через сито для удаления мусора, камней, органики;
  • маслянистая печная глина замачивается на трое суток в воде, после чего полученный раствор полужидкой консистенции протирается через сито;
  • обрезки и остатки базальтового или минерального волокнистого утеплителя измельчаются вручную, это придает раствору пластичность;
  • данные компоненты смешивают в равных пропорциях до пастообразной массы строительным миксером, добавляя при необходимости воду.

Полученным составом промазываются примыкания чернового пола к срубу, проходки труб.

Им также покрывают черновой пол со стороны чердака, толщина слоя пароизоляции не менее 5 см.

Высыхание такой пароизоляции обычно занимает не менее недели. Этот способ экологичен и проверен годами, но не очень удобен, а потому не очень популярен у современных застройщиков — они предпочитают делать пароизоляцию из современных материалов.

Примыкание досок чернового пола к срубу в этом случае конопатят паклей или межвенцовым утеплителем. Для пароизоляции используют любой термостойкий и паронепроницаемый рулонный материал, например, фольгу или изоляционную пленку.

Укладывается поверх чернового пола внахлест на маты не менее 10 см, захватывая их края степлером или мелкими гвоздями через тонкие деревянные планки.

Можно полностью закрыть коврики сверху. При этом куски материала укладывают внахлест не менее 10 см, проклеивая стыки металлизированным или алюминиевым скотчем.

Изоляция потолка

Важным этапом является теплоизоляция потолка бани. Его, как и пароизоляцию, можно сделать как с использованием натуральных материалов, так и с использованием современных утеплителей. Целью теплоизоляции является экономия дров и времени на растопку бани, а также длительное поддержание высокой температуры в парилке.

Для расчета толщины теплоизоляции существует множество методик, учитывающих теплопроводность материала, разницу температур внутри и снаружи помещения и другие факторы.Однако этот расчет сложен, поэтому застройщики обычно используют готовые решения, основанные на опыте эксплуатации бань.

Таблица. Толщина теплоизоляции для потолка бани.

Как видно из таблицы, натуральные утеплители эффективны только в том случае, если их слой достаточно толстый. Поэтому при устройстве мансардного этажа над парилкой лучше использовать современные материалы.

К ним относятся глина, смешанная с опилками или соломой, торф или чернозем, керамзит.

Преимущества использования натуральных материалов:

  • не боятся пара и влаги – впитывают и постепенно испаряют ее, не теряя теплоизоляционных свойств;
  • экологически чистый;
  • дешево или даже бесплатно.
  • низкие теплоизоляционные свойства;
  • требуется засыпка
  • толстым слоем;

Эти материалы обычно используются в сочетании с пароизоляцией из глины.Их насыпают непосредственно поверх высохшего слоя глиняной замазки между матами до их верхнего уровня.

Если чердак используется как техническое помещение, утеплитель можно ничем не закрывать, он не боится намокания даже при протечках крыши. При обустройстве мансардного этажа поверх утеплителя укладывают черновой пол и делают чистовую отделку.

более удобный и современный способ- теплоизоляция потолка бани минеральной, базальтовой ватой. Выпускается в виде рулонов или матов разной плотности и толщины.От плотности зависит теплопроводность утеплителя и его способность сохранять форму.

Для утепления горизонтальных поверхностей можно использовать маты плотностью 30 кг/м³ и более. Для бани выпускаются специальные обогреватели, одна сторона которых имеет фольгированную поверхность – они дополнительно отражают инфракрасное излучение. Такие маты или плиты укладывают блестящей стороной вниз.

Современные теплоизоляционные материалы

Обрежьте коврики по размеру острым ножом или ножницами.Также можно использовать измельченные обрезки материала. Укладывают полностью все пространство между матами, соблюдая рекомендуемую толщину слоя. Если используются плиты, их укладывают в шахматном порядке, перекрывая стыки предыдущего ряда.

Минеральная и базальтовая вата должны быть покрыты слоем паропроницаемой гидроизоляции. Даже при однократном смачивании волокна слипаются, вата оседает и перестает удерживать тепло.

Изоляция гидроизоляционная

Укладывается поверх утеплителя под чердачным полом чердачного помещения или в качестве верхнего слоя потолочного пирога в нежилом чердаке.В качестве гидроизоляции лучше использовать современные нетканые мембраны с односторонней паропроницаемостью – они пропускают пары влаги из утеплителя, но не позволяют воде проникать в утеплитель снаружи.

Мембраны

на современном рынке представлены в огромном ассортименте, их характеристики схожи, поэтому можно выбрать любую, подходящую по цене и свойствам. Гидроизоляцию расстилают поверх утеплителя и матов внахлест на мауэрлаты и верхние лаги сруба, располагая пленку рисунком вверх.

Полосы стыкуются с нахлестом не менее 10 см. Гидроизоляция крепится к матам степлером, по месту крепления наклеиваются полоски строительного скотча. Стыки также изолируются скотчем.

Устройство чернового пола мансарды

Пол на чердаке делают, если его планируют использовать как помещение для сушки и хранения веников или как летнюю комнату. Для чернового пола используется обрезная доска толщиной 25-40 мм хвойных пород.Его забивают на маты гвоздями, по 2 гвоздя на каждое пересечение.

Вдоль всех стен оставляют обязательный зазор для вентиляции утеплителя, его ширина 2-2,5см. Поверх чернового пола можно положить любое финишное покрытие, например, ламинат. При этом также необходимо соблюдать вентиляционный зазор. Для технического чердака достаточно чернового пола.

Технология укладки потолка – особенности

Для изготовления настила потолка используются более толстые плиты, способные выдержать нагрузку утеплителя.Как правило, для этой цели используют шпунтованную или обрезную доску 50-60 мм. Его укладывают поверх сруба в паз, выбранный в бревнах верхнего венца.

Доски укладывают, плотно прижимая друг к другу. Пароизоляцию закрепляют снизу чернового потолка степлером, после чего обшивают вагонкой или тонкой обрезной доской. В этом случае утеплитель выкладывается поверх чернового потолка и покрывается гидроизоляцией, которая крепится степлером к мауэрлату и верхнему венцу сруба.

Интерьер потолка ванны

С помощью внутренней отделки скрывают недостатки чернового потолка и придают бане дизайн и красоту. . Следует сразу отметить, что хорошо смонтированный черновой потолок можно использовать и без обшивки, но большинство застройщиков предпочитают отделку потолка одновременно с обшивкой стен.

Обшивка потолка вагонкой

Для обшивки потолка чаще всего используют вагонку из лиственных пород: осины, липы или ольхи.Обладает легким ароматом древесины, что позволяет создать в бане неповторимый аромат. Вагонку выбирайте категории А или Б – они не имеют сучков, сквозных дыр и других дефектов.

Бруски 50х50 или 40х60 мм крепятся к черновому потолку поверх матов гвоздями 120 мм. Для лучшей пароизоляции черновой потолок дополнительно обшивают фольгированной пароизоляцией, закрепляя ее поверх досок и бруса степлером. Стыки проклеены алюминиевой лентой.

Проклейка швов алюминиевой лентой

Вагонка крепится к брускам с помощью отделочных гвоздей или оцинкованных саморезов.От края стен оставляют вентиляционный зазор, который после обшивки стен закрывают плинтусом. Через этот зазор вентилируется пространство между обшивкой и черновым потолком, что позволяет продлить срок службы вагонки.

Чтобы доска обшивки не изменила цвет и не потемнела от влаги, ее рекомендуется обработать 1-2 слоями лака или пропитки для бань и саун. Составы для ванн изготавливаются на водной основе, благодаря чему они не образуют пленки, а дерево дышит.Вы также можете использовать льняное масло.

Правильно установленный потолок в бане служит не менее 20 лет без необходимости замены. В нем не задерживается влага, конденсат быстро испаряется благодаря выдержанному вентиляционному зазору. Специалисты рекомендуют раз в полгода осматривать потолок, чтобы вовремя заметить нарушение пароизоляционного слоя, потемнение и гниение древесины и провести своевременный ремонт. В этом случае баня подарит вам здоровье и хорошее настроение на долгие годы.

Потолок в бане своими руками – пошаговая инструкция и советы


Узнайте, как сделать потолок в бане своими руками – пошаговая инструкция по обустройству потолка, выбор материалов, советы, фото + видео. -> Пол и потолок

1. Верхняя крышка

2. Потолок

Для любого здания очень важен качественный монтаж потолка. Потолок является первым и наиболее важным барьером для внутреннего тепла. Поскольку теплый воздух скапливается вверху, очевидно, что дырявый потолок является основным источником теплопотерь.Особенно ярко это проявляется при повышенных температурных режимах бани.

Высота потолка в моей бане 2,2м. Однако для организации парилки «по всем правилам» я бы посоветовал сделать высоту потолка – 2,5 м.

Поверх чернового потолка точно под маты прибиваются контрпланки – планки шириной 10 см и толщиной 20-25 мм, поверх которых монтируется чистовой потолок из вагонки или чего-то подобного. Доски чистового потолка ложатся параллельно черновому.Материал подкладки – любой, в том числе хвойные. Слухи о том, что из еловых или сосновых досок в ванне течет смола, сильно преувеличены – где-то появится капелька, поэтому ее легко удалить. Не забывайте, что сосна является сильным донором энергии и, следовательно, этот материал является наиболее предпочтительным для бани.

В парилке потолок делается точно так же, только черновой потолок можно сделать из более толстых досок (толщиной 40-60мм).

Не допускается использовать для подшивки потолка фанеру, ДВП, ДСП, так как эти материалы изготавливаются с клеями на основе формальдегида и фенола, которые являются токсичными канцерогенами.
К сведению: в Германии, Финляндии, Швеции использование этих материалов в жилищном строительстве запрещено.

3. Пароизоляция

Основная задача пароизоляции предотвратить проникновение теплого влажного воздуха в утеплитель, иначе влага из воздуха будет конденсироваться внутри утеплителя, утеплитель намокнет и потеряет теплоизоляционные свойства.

4. Изоляция.

В белорусских селах тоже были такие обогреватели:

1.Засыпка (укладка) сухими кленовыми листьями слоем 10 – 15 см, поверх которых насыпается слой грунта толщиной 5 см. Под эту засыпку пароизоляция не делалась, так как листы уложены горизонтально и сами неплохо справляются с этой задачей.

2. Жидкая глина смешивается с опилками в пропорциях: глина – 1 часть, опилки – 3 части. Глина является хорошим природным антисептиком и не дает опилкам гнить или плесневеть. Недостаток этого способа в том, что слой такого утеплителя толщиной 10 – 15 см сохнет несколько месяцев.

3. Костер – продукт переработки льна – очень эффективный утеплитель, однако легко воспламеняется и горюч. Для снижения пожароопасности 3 части костра смешивали с 1 частью грунта и укладывали слоем 10 – 15 см.

Не стоит презрительно выпячивать губу – эти дешёвые дедовские по теплоизоляционным качествам способы могут дать фору многим новомодным дорогим утеплителям. А по экологичности – вообще вне конкуренции!

Особо хотелось бы остановиться на недопустимости использования в бане изоляционных материалов, таких как пенополистирол, пенополистирол, пенополиуретан.

Все эти вещества выделяют формальдегид, стирол и другие токсичные вещества. При нагревании скорость выделения увеличивается, а при температуре выше 60°С в них начинают развиваться процессы деструкции с изменением объема и интенсивным выделением токсических веществ.

Поскольку в бане резко возрастает скорость обменных процессов у человека, все эти яды успешно всасываются организмом через кожу и дыхательные пути, что в итоге приводит к целому букету заболеваний, в том числе и раку.Особенно опасен стирол для женского организма.

Вот выдержки из статьи Евгения Широкова, к.т.н. тех. наук, председатель правления Белорусского отделения Международной экологической академии.

Архитектор Дмитрий Тихашин (Беларусь): «Все новое — это хорошо забытое старое… В начале 1980-х институт «Дальстройпроект» (Магадан), сотрудником которого я тогда был, разработал и внедрил конструктивную систему в Управлении «Северовостокзолото». быстровозводимых зданий и сооружений в труднодоступных районах крайнего северо-востока СССР (Магаданская область, Камчатка).

В основе системы лежат легкие алюминиевые панели с «начинкой» – пенополистирол толщиной 200 – 250 мм. Вертолет перевозил до 300 м³ ограждающих конструкций за рейс, нагрузка на вечную мерзлоту минимальна – фундаменты легкие, сопротивление теплопередаче достаточное…

Для труднодоступных северных регионов – идеальный вариант. Было построено множество зданий: производственные мастерские, золотообрабатывающие фабрики, хозяйственные постройки и ряд двухэтажных жилых домов — в поселке Билибино, на Чукотке и в других местах…

Однако через 5 лет Минздравом СССР после проверок и исследований, носивших закрытый характер, было принято решение о запрете дальнейшего строительства и проживания в таких домах. Поводом для проверки и принятия решения послужили многочисленные факты неблагоприятного течения беременности в домах этой серии. Тогда официально считалось, что, вероятно, виноваты формальдегид и другие выбросы пенополистирола, их высокая концентрация в жилых помещениях.

Похожая история и со знаменитыми «балками» на БАМе — мечтой молодоженов — строителей легендарной трассы.Многие до сих пор хорошо помнят эти металлические «бочки», утепленные пенополистиролом изнутри. Примерно та же конструктивная схема, те же последствия для беременных (семьи были молоды, и заселялись в первую очередь), и тот же результат – запрет производства через 5 лет после масштабной реализации, несмотря на предъявление высоких гос. награды разработчикам. Интересно, что жители этих домов не чувствовали ни запахов, ни дискомфорта».

Итак, мужчины, если вы хотите иметь здоровых детей и внуков, то делайте выводы…

Расчет толщины утеплителя.

В Расчет толщины утеплителя Будем руководствоваться следующими СНиП:
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Эти документы легко найти в открытом доступе в Рунете. Достаточно ввести их название в поле поиска. Советую скачать, так как они понадобятся для расчетов.

Процедура расчета:

1. Согласно таблице 1 «Климатические параметры холодного периода года» СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

Определяем Dd – Градусо-сутки отопительного периода, °С сутки по формуле

Dd=Nheats (Оттенок – Текст)

где,
Тинт – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, равная 21°С.
Текс – средняя температура наружного воздуха за отопительный период (графа 12 таблицы 1) отопительный период, принимаемый за период со среднесуточной температурой наружного воздуха не выше 8 °С.(графа 11 таблицы 1)

Определить Дд – градусо-сутки отопительного периода в д. Бабенки Ивановской области. РФ.

По таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» определяем необходимые параметры для города Иваново.

Без тепла = 219 дней; Текст = -3,9°С;

Тогда
Dd=Nheats (Tin – Text) = 219 (21-(-3,9))=219 (21+3,9)= 5453°С сут;

Dd = 5453°С сут;

2. По таблице 4 «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rтреб, м°С/Вт, подставляя полученное значение Dd в соответствующий столбец и столбец;

Определить нормированное значение сопротивления теплопередаче Rтреб в д. Бабенки Ивановской области.РФ.

Согласно таблице 4 «Номинальные значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

В графе 2 – «Общественные, кроме указанных выше, административно-бытовые, производственные и прочие здания и помещения с влажным или влажным режимом»,
в графе 5 – «Чердачные перекрытия, над неотапливаемыми подпольями и подвалами»,

Находим нормированное значение сопротивления теплопередаче Ro для значения Dd, наиболее близкого к полученному Dd= 5453°C день.

В нашем случае это 6000°C сутки.

Для этого значения Rпотреб = 3,4 м·°С/Вт;

Rтреб = 3,4 м °С/Вт;

3. Определить толщину изоляции:

где,
Р – сопротивление теплопередаче слоя утеплителя, м°С/Вт;
λ – Коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, Вт/(м°С), который определяется согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» Приложение 3 «Тепловые характеристики строительных материалов и конструкций»

R=Rreq-R1-R2-…-РН

где,
Rтреб – нормированное значение сопротивления теплопередаче, м °С/Вт
R1,R2,…,Rn – сопротивление теплопередаче слоев всех конструкций (кроме слоя изоляции), расположенных между воздуха помещения и наружного воздуха, м·°С/Вт. Это могут быть: чистовой потолок, черновой потолок, мансардный этаж, кровельные материалы.

где,
Тн – толщина конструкции, м;
λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлена ​​данная конструкция, Вт/(м°С).
Определяется согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» Приложение 3 «Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций»

Определить толщину утеплителя из базальтовой ваты на чердаке бани д. Бабенки Ивановской области. РФ.

Между воздухом помещения и воздухом снаружи находятся следующие конструкции (за исключением слоя утеплителя):

Готовый сосновый потолок (вагонка) толщиной 1,5см;
Черновой еловый потолок (доска), толщина 3см;
Сосновый чердачный пол (доска), толщина 3см;
Профнастил черновой из ели (доска) толщиной 2.5см;
Шифер, толщина 0,6 см;

λ сосна=0,18 Вт/(м°С)
λ ель = 0,18 Вт/(м°С)
λ шифер = 0,35 Вт/(м°С)
λ басват = 0,06 Вт/(м°С) С).

Тогда сопротивление теплопередаче изоляционного слоя:
R=Rтреб – Rчерн.потолок – черновой потолок – Rчервячный пол – черновой пол – Rslate=
3,4 – 0,015 / 0,18 – 0,03 / 0,18 – 0,03 / 0,18 – 0,025 / 0,18 – 0,006/0,35=2,68м°С/Вт;

Толщина изоляции:
T=R λ=2.68 0,06 = 0,16 м;

Минимальная толщина утеплителя из базальтовой ваты 16 сантиметров.

5.Чердак

Чердачное помещение – удобная и необходимая часть здания. Если уклон крыши 35 – 45 градусов, то на чердаке можно сделать просторное помещение с высотой потолков 2,0 – 2,2м. Эту комнату можно использовать как комнату отдыха, как комнату для хранения веников, или как комнату для застолий и т.п.

Если делаем помещение на чердаке (чердак неутепленный), то на чердаке необходимо стелить пол.

На черновой пол укладываем чистовой пол из любого материала, который соответствует вашему вкусу и финансовым возможностям.

Например:

Обрешетка
Влагостойкий ламинат
Паркет
Другое…

При укладке пола в обязательном порядке также оставляются вентиляционные щели 2 – 2,5 см между стенами и чистым полом.

6. Люк на чердак

Данная конструкция полностью обеспечивает надежную теплоизоляцию.

Правильно говорят, что после хорошей бани радуется не только тело, но и душа.Однако залогом успешной парилки является правильная температура в помещении, и ключевую роль в этом плане играет потолок. Функционирование бани в экстремальных температурных условиях требует особого внимания к организации потолочной поверхности. Предлагаем вам удобную пошаговую инструкцию, которая в легкой и доступной форме расскажет, как правильно сделать потолок в бане своими руками – и получить удовольствие от процесса парилки после.

Критерий к потолку

Специфика помещения накладывает серьезный отпечаток на характер основных требований к потолочной поверхности.Острая необходимость сохранения тепла внутри бани требует особой организации потолка и заставляет искать новые подходы к его укреплению и подготовке. Судите сами: в парилке критическая температура до 100 градусов, постоянная влажность от 90%. В таких условиях, к тому же усугубленных циклическим нагревом и охлаждением, деформация любого материала является не чем иным, как вопросом времени. Мы выделили основные критерии, позволяющие лучше понять, каким должен быть потолок в бане, которую вы собираетесь делать своими руками:

  • правильное функционирование в экстремальных температурных условиях;
  • полная пожарная и экологическая безопасность;
  • хорошая гидро- и пароизоляция чердака;
  • поддержание заданной температуры в помещении парилки.

Правильно подобранные материалы вкупе с особой технологией монтажа справятся со всеми этими задачами и сделают потолок в бане надежным функциональным элементом выбранного помещения.


Выбор материала и подготовка

Существует большое количество материалов для монтажа потолочной поверхности, но формат бани заставляет двигаться в сторону только самых надежных и проверенных: приоритет экологической и пожарной безопасности – незыблемый пункт, которого нужно придерживаться, если хотите решить вопрос максимально эффективно:

  • хвойная древесина – имеет характерную смолистую структуру, препятствующую процессу гниения, отлично реализует свои лучшие качества при использовании в качестве полов и крепления каркаса;
  • лиственные породы деревьев – к ним относятся хорошо известные осина, ольха, которые легко поддаются обработке и не выделяют в воздух опасных для человека капель смолы, такие породы можно смело использовать для внутренней облицовки;
  • пергамин
  • , пароизоляционные мембраны – материал должен справляться с задачей предотвращения просачивания пара через потолок и выдерживать критические температурные режимы до 120 градусов;
  • минеральная вата, базальтовые плиты – отличный вариант утеплителя, позволяющий сохранить драгоценное тепло в помещении, применяется исключительно вместе с гидроизоляцией, так как легко подвергается воздействию влаги и теряет свои эксплуатационные качества;
  • односторонние мембраны – для оптимальной гидроизоляции и совместного использования с выбранными утеплителями;
  • шурупы, гвозди – желательно использовать только оцинкованные элементы, так как они не боятся влаги и повышенных температур, не ржавеют и практически незаметны невооруженным глазом.

Особо следует отметить, что категорически не подходит в качестве материалов:

  • фанера;
  • монтажная пена
  • ;
  • полиэтиленовые пленки
  • ;
  • пенополистирол
  • ;

Они не только пожароопасны, но и смертельно опасны: при эксплуатации в помещениях с неустойчивым температурным режимом при нагреве выделяют фенол, который может вызвать ряд опасных заболеваний.Поэтому следует избегать использования озвученных вариантов в своей бане – ведь безопасность вас и ваших близких, гостей должна быть поставлена ​​во главу угла, не так ли?

Выбор типа потолка

В настоящее время широко практикуется несколько вариантов, каждый из которых имеет свои технологические особенности и конкретное назначение. Если вы хотите сделать потолок в бане, но не знаете, какой тип потолочной поверхности выбрать, вам будет полезно к ним присмотреться.

подшитый

  • подходит как для больших, так и для небольших ванных комнат;
  • гарантирует хорошую теплоизоляцию и долгий срок службы;
  • имеет повышенную прочность;
  • требует обязательного возведения балок перекрытий, которые укладываются на возводимый венец сруба.

Выпас скота

  • чаще всего используется в небольших банях без используемого чердачного помещения;
  • – более дешевый и доступный вариант организации потолочного основания;
  • исключает возможность укладки слоя утеплителя.

Если у вас в бане нет чердака, или он есть, но вы не планируете его использовать, то этот вариант для вас. По производительности он мало чем уступает другим конструкторским решениям, но позволяет быстро и без специальных технических знаний справиться со всеми тонкостями ремонта.

Панель

  • универсальный;
  • комплексная установка;
  • чрезвычайно жесткая и прочная конструкция;
  • массивный, требует обязательной герметизации многочисленных щелей и стыков.

Вряд ли у вас получится сделать панельный потолок в бане своими руками – вам обязательно понадобится еще пара вспомогательных, так как установка предполагает создание коробов с последующим их зашиванием. Однако у этого варианта очень много плюсов, так что если есть возможность привлечь дополнительную рабочую силу — возьмите ее на заметку.

Пошаговая установка

Рассмотрим пошаговые действия в случае монтажа самого распространенного и удобного варианта организации потолочной поверхности в бане – подвесной потолок:

  1. сделайте замеры и убедитесь, что после чистой отделки высота вашей сауны будет не менее 2.2 метра;
  2. перекрытие выполняется из той же породы дерева, что использовалась для постройки сруба: брусья укладываются по короткой стороне сруба, должен соблюдаться шаг не менее 1 метра;
  3. бревна, которые вы будете использовать в качестве циновок, должны быть обтесаны сверху и снизу на одну восьмую часть всего диаметра;
  4. подгонка матрицы под балки;
  5. крепление гидро- и пароизоляционной мембраны: полосы укладывать внахлест, примерно на 20 сантиметров, при этом используемый материал должен заходить на стены примерно на такое же расстояние, все стыки обработать гидроизоляционной лентой;
  6. Подшивка потолка досками: черновая и декоративная.В первом случае берут обрезную хвойную доску и подшивают ее прямо к матам, а уже сверху наносят пароизоляционный слой. Заканчивается все обшивкой передней вагонкой. В результате получается так называемый «эффект термоса», который прекрасно сохраняет тепло. Что еще нужно от бани? Если вы пропустите этап создания чернового потолка, то лучше всего выбрать шпунтованную доску для непосредственной фиксации к балкам перекрытия.;
  7. Укладка утеплителя
  8. – осуществляется непосредственно на чердаке, нюансы технологии зависят от выбора конкретного материала, но в любом случае поверх укладываемого слоя необходимо закрепить диффузионную мембрану.Выступит в роли дополнительной гидроизоляции и предотвратит образование конденсата на балках перекрытия, предохранив конструкцию потолка от процесса гниения и последующей нежелательной деформации.
  9. отделка пола – если вы хотите использовать чердак, то его пол можно дополнительно обшить досками, что даст еще один плюс – надежную защиту утеплителя от любых механических повреждений.

Заключение

Наша пошаговая инструкция призвана помочь вам сделать потолок в бане своими руками, но, конечно же, не может стать истиной в последней инстанции.В конечном итоге все зависит от вашего выбора: какой тип потолка лучше всего подходит для конкретной ванной комнаты, с каким материалом вам придется иметь дело и, наконец, сколько рук вы будете задействованы в непосредственном процессе монтажа. Однако последовательный анализ всех пунктов обустройства потолка с фото- и видеоматериалами позволяет наглядно представить технологические особенности процесса и тем самым ответить на те вопросы, которые неизбежно возникают на предварительном этапе разработки проекта.

Каждый, кто затеял строительство бани своими руками, задается вопросом – как правильно сделать потолок? Ведь от ее оформления будет напрямую зависеть микроклимат в парилке, помывочной или комнате отдыха.

Потолок должен хорошо держать тепло, быстро сохнуть, не поддерживать распространение грибка и плесени, а также иметь достаточную прочность, чтобы его не пришлось переделывать через пару лет после постройки.

Давайте рассмотрим виды перекрытий в бревенчатых банях в этой статье, из чего и как их делают, рассмотрим основные конструктивные элементы, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, приступая к строительству.

Чтобы банные процедуры доставляли удовольствие, следует соблюдать определенные принятые нормы в плане выбора высоты салона.

Кроме того, срок службы самой ванны зависит от высоты потолков.

Определяющим фактором здесь является удобство пользования парилкой людьми разного роста.Например, чтобы залезть на верхнюю полку и не уткнуться головой в потолок, потребуется свободное пространство не менее 110 см, но лучше иметь небольшой запас по высоте, чтобы не травмироваться при посещение парилки. Кроме того, если вы любите париться веником, нужно учитывать свободное пространство, позволяющее свободно орудовать этим банным аксессуаром.

Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бревенчатой ​​бане должна быть не менее 220-240 см.

На рисунке ниже показано обоснование выбора этой высоты:


Каким должен быть потолок

Особенности микроклимата во многом определяют требования к потолку бани. Тепло, выделяющееся при банных процедурах, повышенная влажность, поднимающийся вверх горячий пар – все это необходимо учитывать при строительстве.

Основные требования к потолку:

  • способность хорошо удерживать тепло;
  • устойчивость к высокой температуре и влажности;
  • достаточная прочность;
  • эстетичный вид.


Если потолок плохо держит тепло, то большая его часть просто никуда не денется. Другими словами, вы будете нагревать воздух вокруг бани. Чтобы этого избежать, потолок делают максимально энергоэффективным с использованием теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную работу.

Прочность потолка необходима для того, чтобы удерживать без деформации слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

Также следует позаботиться о красивом внешнем виде потолка.Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятнее купаться самому или приглашать в баню родных и друзей, если интерьер выглядит эстетично, что называется «радует глаз».


Из какого материала лучше сделать потолок в бревенчатой ​​бане?

Еще одним важным вопросом при устройстве потолка является выбор материала.

Как было сказано выше, прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения будут зависеть от материала.

Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влажности.

Из-за высоких температур в парной исключено использование синтетических материалов, так как многие из них при нагревании выделяют токсичные полифенолы и другие вредные вещества. Поэтому конструкцию потолка следует рассматривать только из экологически чистых натуральных материалов, лучшими из которых являются лиственные породы – лиственница, липа, осина, ольха.

Не желательно делать потолок из хвойных деревьев из-за высокого содержания в них смолы.При нагревании смола становится жидкой и при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги.

Чтобы дерево не гнило, перед началом строительства потолка все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном. Антисептик предотвратит поедание древесины древоточцами и защитит от распространения гнили и плесени. и антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

Как правило, в бревенчатых банях перекрытие выполняется из досок, которые подшиваются к балкам или укладываются на них. Вполне достаточно доски толщиной 40 мм. Его прочности вполне достаточно, чтобы выдержать собственный вес и вес утеплителя.

Поверх плит укладывается слой утеплителя, который сберегает тепло, предотвращая его утечку. А чтобы утеплитель не намок, его с обеих сторон защищают слоем гидроизоляции.

В общий вид схему устройства настила вы можете посмотреть на видео ниже:


Как утеплить потолок?

Утепление потолка – один из этапов его строительства.Именно качество утеплителя играет немалую роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего наслаждаться банными процедурами.

Для сохранения тепла в бане можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителей.

Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно засыпать потолок слоем опилок и сверху уложить слой глины, как это делали наши далекие предки. Этот способ утепления достаточно эффективен.Но большой его недостаток – горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

При нарушении паро- или гидроизоляции опилки будут поглощать влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, избавиться от которой будет очень сложно.

Гораздо надежнее современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Они негорючие, сделаны из камня или стекла, совершенно безвредны.экологически чистый материал с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, что позволяет отлично удерживать тепло в помещении.

Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие преимущества:

  1. Легкий вес, что снижает нагрузку на строительные конструкции.
  2. Не поддерживает распространение плесени и грибка.
  3. Не поедается древоточцами и другими вредными насекомыми.
  4. Не горит и не поддерживает горение.


Единственным недостатком минеральной ваты можно считать ее способность впитывать влагу.Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.

Еще один материал, довольно часто используемый при устройстве потолка в банях – керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или сланца в специальных барабанных печах.

К преимуществам керамзита относятся:

  • высокая механическая прочность;
  • высокая стойкость к теплопередаче, обеспечивающая высокие теплоизоляционные свойства;
  • морозостойкость
  • ;
  • негорючесть и огнестойкость;
  • химическая инертность, экологичность;
  • долговечность.

Не утеплять ванну пенопластом. Несмотря на свои высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо использовать в бане из-за выделения вредных веществ при нагревании. кроме того, пена легко воспламеняется и может вызвать пожар.


Из чего состоит потолочная пароизоляция?

Пароизоляция нужна для предотвращения проникновения горячего влажного пара из парилки в слой утеплителя.

В качестве пароизоляции в простейшем случае можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, используемую для покрытия теплиц и парников.

Единственным недостатком полиэтилена является его полная непроницаемость для влаги. Если конденсат попадет на внутреннюю часть пленки со стороны утеплителя, а утеплитель еще и сверху будет закрыт непроницаемой полиэтиленовой пленкой, ему будет некуда деваться – он не сможет свободно испаряться из утеплителя.

Во избежание этого можно использовать современные мембранные материалы, которые позволяют утеплителю «дышать», работая на то, чтобы пропускать влагу в одном направлении (из утеплителя) и не пропускать ее в другом (внутри утеплителя).

Чтобы понять разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией, рекомендуем посмотреть это видео:

Как видите, со стороны помещения утеплитель защищен пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги внутрь утеплителя. А со стороны чердака утеплитель закрыт гидроизоляцией – мембранным материалом, который не пропускает капли воды, но свободно пропускает влажный пар, позволяя утеплителю просыхать.

Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированное стекловолокно), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.


Стыки листов пароизоляции тщательно герметизируются специальной липкой лентой, а сама пароизоляция крепится степлером к балкам перекрытия.


Какой потолок лучше – напольный или подшивной?

Как было сказано выше – чаще всего потолки делаются плоскими или подшивными.

Подшивной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая прибивается (пришивается) снизу к балкам, идущим с шагом 0.5-1м.

На плиты настилается пароизоляция, укладывается утеплитель, сверху все это закрывается гидроизоляцией и может быть зашито еще одной обшивкой из вагонки.

Также подвесной потолок можно сделать так, как показано в этом видео:

Половое перекрытие часто делают в небольших банях с пролетом между стенами не более 2-2,5 м. Он состоит из досок, уложенных торцами на стены сруба. потолочных балок может вообще не быть.

Строительство плоского потолка в бревенчатом доме вы можете посмотреть в этом видео.

просмотра

Бревенчатый дом “Солнечный”. Солнечный проект

Кровля является необходимой частью каждого дома и подвергается воздействию сильного дождя и ветра. Поэтому важно обеспечить качественный монтаж и надежное крепление. Отсутствие опыта и знаний в монтаже кровли сократит срок эксплуатации кровли, приведет к протечкам и другим проблемам. Компания МариСруб выполнит профессиональный монтаж кровли.Кроме того, мастера компании подберут соответствующие кровельные, комплектующие материалы и дополнительные детали.

Особенности установки на крыше

Мастера компании выполнят монтаж кровли с учетом всех необходимых строительных норм. Кровельные работы в деревянном доме включают:

  • Утепление кровли и межэтажных перекрытий, а именно устройство паро- и звукоизоляции;
  • Устройство стропильной системы и обрешетки;
  • Подбор кровельных и доборных элементов, оптимально подходящих к типу здания и друг к другу;
  • Монтаж кровли любой формы и из любого материала, в том числе мягкого и натурального;
  • Устройство водосточных труб, желобов и снегозадержателей, оклад карнизов и другие виды отделочных работ;
  • Установка мансардных окон.

Специалисты МариСруб установят надежную стропильную конструкцию и уложат качественную пароизоляцию. После пароизоляционного слоя укладывается теплоизоляция с последующей гидроизоляцией. После наличия вентиляционного зазора. И только потом устанавливать обрешетку и крышку.

Расположение слоев очень важно при устройстве крыши, особенно для деревянного дома. Обратите внимание, что отделочные материалы укладываются на расстоянии пяти сантиметров от слоя пароизоляции.При неправильном положении скапливается конденсат, что приводит к деформации древесины и появлению протечек.

Какую крышу выбрать для деревянного дома

Форма и материал крыши влияют на внешний вид дома и срок службы конструкции. На сегодняшний день существует множество форм крыш, которые нужно подбирать в зависимости от климата и типа здания. Поэтому в регионах с большим количеством осадков крыша должна быть более крутой.

Подходит для веранд, террас и односкатной крыши гостевых домов.Самый распространенный вариант – двускатная крыша, которая подходит для загородного коттеджа, бани и загородного дома. Она выдерживает большое количество осадков, проста в монтаже и выглядит эстетично.

Для мансардного этажа применяют специальные мансардные крыши, под которыми легко оборудовать жилое помещение. При этом уклон скатов и высоту крыши можно сделать любой. Элегантно и оригинально смотрится вальмовая крыша с четырьмя скатами, два из которых имеют форму трапеции, остальные – в виде треугольников.Монтаж такой конструкции более сложен.

Ответственно нужно подойти к выбору материала покрытия. Сегодня существует множество вариантов, в том числе и натуральная деревянная крыша. Такое покрытие гармонично смотрится со срубом, экологически безопасно и надежно. Актуальными материалами остаются металл и композитная черепица. Это долговечные, простые в монтаже и недорогие покрытия.

Специалисты

МариСруб помогут подобрать подходящие материалы. От правильного выбора покрытий и комплектующих зависит долговечность конструкции и эстетичность строения.

Чем отличаются наши дома?
от остальных?

  • В вашем доме будет тепло

    Мы гарантируем, что построенный по нашему проекту дом будет теплым. Наши дома полностью соответствуют СНиП. «Неправильные» эркеры, балконы, лишние вырезы в стенах и некоторые другие элементы также могут привести к утечкам тепла. Но самой главной причиной теплопотерь является продувание стен из-за неправильного профиля продольного паза на бревне или брусе или из-за непрофессиональной сборки.Мы заботимся о том, чтобы наши дома были теплыми.

  • Бесплатно вносим изменения в проект

    Большинство клиентов просят внести в проект свои изменения: добавить или убрать котельную, террасу, «второй свет», дополнительную спальню, окна, увеличить или уменьшить комнаты. Мы рады реализовать пожелания клиентов в проекте. Но мы также можем отказаться от внесения изменений, если они не соответствуют действующим СНиПам или правилам. деревянного домостроения или может увеличить стоимость строительства.Мы вносим все изменения в проект бесплатно.

  • Вы экономите на строительстве до 200 000 руб.

    С нашим проектом вы гарантированно экономите на строительстве дома – до 200 000 рублей при строительстве 200-метрового дома.

  • Размещение инженерных сетей уже продумано

    В наших проектах продумано размещение инженерных сетей. Если этого не сделать заранее, то придется использовать оборудование нестандартных размеров, которое обычно стоит дороже.Либо потребуется установка дополнительных ящиков на видном месте и последующее их декорирование.

  • Оптимальное расположение мебели

    Наши проекты предусматривают грамотное размещение мебели. Это исключает ошибки в планировании размеров комнат, расположения оконных и дверных проемов. Если этого не сделать при проектировании, то, например, из-за неправильного размещения двери или окна вам не хватит 10-30 сантиметров для размещения сантехнических приборов, шкафов или кухонных ящиков.

  • Строим дома

    Мы не только создаем проекты, но и строим дома. Каждый проект, представленный на нашем сайте, был построен нами неоднократно. Наши архитекторы посещают построенные дома и видят «не на бумаге» результат своей работы. Также мы получаем отзывы от владельцев домов, построенных по нашим проектам, учитываем их пожелания и вносим изменения в типовые проекты. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что наши проекты проверены временем и многократным строительством, они комфортны для проживания и экономичны.

  • Оптимальный раскрой 6-метрового бревна

    Для производства сруба используются 6-метровые бревна. Бревна распиливаются на элементы. При распиловке остаются отходы, которые могут достигать до 20% от общего объема древесины. Мы проектируем дом и размеры помещений таким образом, чтобы раскрой 6-метрового бревна был оптимальным, а отходы стремились к нулю. Это позволяет значительно удешевить сруб. Поэтому очень важны точные размеры помещения, а изменение размера даже на 20 см может привести к большому перерасходу, а, следовательно, и к удорожанию.

Фундамент опорно-столбчатый, из готовых бетонных блоков 200×200×400 мм с заглублением в грунт, размер каждого «столба-опоры» 400×400×400 мм, устанавливается под всему периметру дома (обязательно в углах и в местах пересечения несущих стен), через каждые 1500-2000 мм, количество цоколей в зависимости от несущей способности основания. Возможно изготовление другого фундамента, а также строительство дома на готовом фундаменте Заказчика.

лаги пола

Лаги перекрытия из нестроганого бруса хвойных пород, естественной влажности, сечением 100×150 мм, «на ребро», на расстоянии 700 – 800 мм.

Стены и перегородки дома 1 этажа

Сборка стенового комплекта деревянного дома из рубленого бревна хвойных пород 220-240мм. Угловой замок в чаше.

Этажи 1 этаж

Черновой пол – необрезная доска хвойных пород естественной влажности, толщиной 20-25 мм, укладывается на черепные бруски 40×50 мм, наколотые на лаги пола. Пол чистовой — Доска пола строганая шпунтованная из хвойных пород толщиной 36 мм с утеплителем из минеральной ваты ISOVER 100 мм + пароизоляция ISOSPAN

Потолок 1 этаж

Высота потолков 1 этажа 2300-2350 мм. Потолок подшит хвойной вагонкой принудительной сушки, утеплен минеральной ватой ISOVER 50 мм + пароизоляция ISOSPAN. Все помещения 1 этажа (пол, потолок и углы) окружены хвойным цоколем.

Второй этаж – каркасно-панельный чердак

Высота потолков 2 этажа 2200-2250 мм. ферменная конструкция – доска обрезная хвойных пород естественной влажности 40×100 мм и 40×150 мм. Межэтажное перекрытие (между стропилами) – сквозные (с шагом) 900-1000 мм из нестроганого бруса 100×150 мм естественной влажности, «на ребро». Перегородки и потолок – обшиты хвойной вагонкой принудительной сушки, с утеплением минеральной ватой «ИЗОВЕР» 50 мм + пароизоляция «ИЗОСПАН». Перегородки 2 этажа – каркасно-панельные, обшитые с 2-х сторон вагонкой из хвойных пород принудительной сушки.Все помещения 2 этажа (пол, потолок и углы) окружены хвойным цоколем. Фронтоны (снаружи) – обшиты вагонкой из хвойных пород естественной влажности. Пол 2 этажа – строганный шпунтованный, хвойный, половая доска толщиной 30-36 мм.

Крыша и крыша

Крыша – прямая, двойная Обрешетка – из необрезной доски хвойных пород естественной влажности, толщиной 20 – 25 мм. Кровля – ондулин. (цвет по желанию заказчика)

Окна и двери

Окно – деревянное, 2-го остекления, 2-створчатое (без форточек) с фурнитурой, размер 1000×1200 мм, окружено наличником с 2-х сторон. двери – входная – дверь стальная 2050х850 мм, в сборе с замком и ключами, внутренняя филенчатая 800х2000 мм (без фурнитуры), обрамленная с двух сторон.

Лестницы

Простая деревянная лестница с перилами на 2 этаж входит в стоимость.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.