Как усилить входную китайскую дверь
Входные металлические двери китайского производителя пользуются популярностью. Дешевизна и вполне респектабельный внешний вид привлекают покупателей. Однако с наступлением первых холодов возникает вопрос необходимости их срочного утепления. Эта статья раскроет все секреты качественного, надежного утепления и шумоизоляции китайских дверей своими руками. А наглядно увидеть, как выполняется утепление, можно на видео.Отличительные особенности входных дверей китайского производства – это маленькая толщина используемого металла и отсутствие какого-либо утеплителя внутри. Железо не обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому обязательно требует дополнительного утеплителя. В китайском варианте его нет. В связи с этим при покупке продумывайте сразу дальнейшее повышение теплоизоляции.

Существует два типа металлических китайских дверей:
- неразъемного типа – в них металлический слой (обшивка) соединяется с каркасом при помощи сварки;
- разъемного типа – крепление каркаса и обшивки если и выполняется, то саморезами. Такая конструкция не вызовет особых затруднений во время утеплительных работ.
Выбор материала – важный момент в повышении теплоизоляции. Не забывайте, что изоляция напрямую связана с качеством, прочностью и техническими характеристиками материала. Чем выше показатели, тем теплее и тише у вас в квартире.
Вата обыкновенная – самый неудачный и редко используемый вариант утеплителя. Он чистый с экологической точки зрения, доступный по ценовой категории и в плане доставки. Однако в свою очередь он обладает большими недостатками – боится влажности, быстро впитывает частички воды из атмосферы и горюч.

Минвата, ее разновидности – обладатель высоких изоляционных показателей, экологически чистый материал. Однако требует дополнительных растрат на гидроизоляционный слой. Гигроскопичная структура благоприятствует впитыванию влаги извне.
Пенопласт, пеноплекс, пенополистирол – отличаются легкостью, высокими техническими характеристиками и надежно прослужат долгие годы. Лучшие варианты в качестве утеплителя, гидро- и звукоизолятора. Кроме того, доступны по цене и не боятся повышенной влажности. Прослужат не один десяток лет. Единственный минус – подвергается механическим повреждениям, структура нарушается и может крошиться. Поэтому рекомендуется, сверху закрыть уплотнитель слоем оргалита или панелью МДФ.
Повысить теплоизоляционные свойства неразъемного типа двери можно несколькими способами:
- внутреннее заполнение жидким утеплителем – отличный вариант, но учтите, что при негерметичных швах этот материал будет снаружи. Внешний вид у двери немного подпортится, да и гарантировать отсутствие пустот внутри в таком случае нельзя. Ничего сложного нет – просто внутренняя полость заполняется материалом;
- неразъемную дверь можно утеплить путем крепления утеплителя на поверхность корпуса на внутренней стороне. Безусловно, внешний вид двери изнутри изменится, она станет в разы толще, но и теплее.

Техника утепления заключается в следующей последовательности действий:
- Снять фурнитуру с внутренней поверхности.
- По периметру двери закрепить деревянные планки при помощи шурупов по металлу. Толщина планки идентична толщине выбранного пенопласта, а ширина – 25-30 мм.
- Предварительно проделайте отверстия в металле. Они должны быть несколько меньше по диаметру, чем диаметр крепительных саморезов.
- Вкрутите шурупы, немного вдавив их внутрь. Места ввинчивания шурупов обработайте наждачной бумагой, зашпаклюйте и закрасьте эмалью. Это предупредит появление коррозии.
- В получившееся пространство уложите листы пенопласта.
- Сверху закройте утеплитель по всему периметру цельным листом оргстекла, фанеры МДФ.
- Установите новую фурнитуру, согласно изменившимся размерам.
- При необходимости скорректируйте откосы около дверной коробки.

Принцип утепления, звукоизоляции двери разъемного типа идентичен неразъемному. Но предварительно снимите металлическую обшивку. Внутри конструкции имеются ребра жесткости, в них и уложите утеплитель.
Совет. Для удобства последующего выполнения работ, листу утеплителя можно прикрепить к металлу при помощи «жидких гвоздей».
Когда внутренность полностью заполнится пенопластом, вместо металлической обшивки используйте таких же размеров панель МДФ или оргалит. Прикрепить их можно при помощи саморезов по всему периметру.
На ребрах жесткости тоже закрепите несколько саморезов (3-4 шурупа по всей длине ребра). В случае невозможности фиксирования на самом ребре воспользуйтесь заранее прикрепленными к ним уголками.

Завершающий этап – утепление дверей изнутри по всему периметру. В качестве материала используйте монтажную пену и прорезиненные утеплители.
Для начала снимите наличники и внутреннюю полость заполните равномерно монтажной пеной. Учтите, что монтажная пена имеет свойство расширяться в 3 раза. Через несколько дней после полного затвердевания, излишние, выпирающие остатки пены обрежьте ножом. Закрепите наличники на место.
Избавьтесь от щелей, просветов между коробкой и дверью с помощью прорезиненного ленточного утеплителя, приклеенного к дверной коробке. Проверьте, чтобы он не затруднял открытие, закрытие двери.
Итак, процесс утепления подошел к финалу. Особой сложности в выполнении работы нет. Поэтому переживать о возможной неудаче не нужно. Полученные знания помогут просто и быстро утеплить металлическую входную дверь без посторонней помощи.

У многих отечественных потребителей часто возникает вопрос, как утеплить китайскую железную входную дверь? Металлические двери от китайских производителей очень популярны, ведь они имеют хорошее качество и приемлемую цену. Единственный их минус заключается в отсутствии слоя утепления, который просто необходим при наших климатических условиях. Для того чтобы понять, как утеплить китайскую железную входную дверь видео урок расскажет быстро, а статья — качественно.
Существует несколько видов утеплителей для того, чтобы утеплить китайскую дверь. Чаще всего используют:
- Жидкие. К ним относят пенопласт, пеноплекс. Они удобны в установке и имеют доступную цену. Это оптимальный вариант для загородного дома или дачи.
- Мягкие. В их числе стекловата, минеральная вата. Это экологически чистый и пожароустойчивый материал. Предназначен для входной двери в квартирах и небольших помещениях.
- Надувные. Например, пенополиуретан. Главное отличие — высокая стоимость и достойное качество.


Стоит учитывать также дополнительные материалы и инструменты для утепления.
Профессионалы в таком случае используют вспененный пенополистирол. До его появления часто использовали пенопласт или каменную вату, но столкнулись с проблемой — со временем материал набирает влагу и раскрашивается. Применение данного материала есть и на сегодняшний день, поскольку оно дешевле пенополистирола.
Перед тем как приступить непосредственно к утеплению, необходимо снять внутреннюю обшивку двери. Зачастую она приклеена или прикручена саморезами. Если это так, то найдите точки закрепления и выкрутите их. Приклеенную обшивку придется вырезать, но установить ее обратно уже не получится, так как она будет не пригодна.
Вырезанные предварительно куски пенополистирола необходимо приклеить внутрь на специальный клей. Его можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Следите за тем, чтобы между материалом не образовывалось щелей.
Самое первое, что необходимо выполнить, когда приступаете к утеплению двери своими руками – это избавиться от внутреннего материала. Конечно, постарайтесь сделать это как можно аккуратнее, но, если по каким-то причинам полотно испорчено, не стоит огорчаться. Все равно потом вы замените покрытие на ДСП. Таким образом, вы даже сэкономите свое время.

Многие допускают ошибки и задаются этим вопросом уже после завершения всей работы. Если уже получилась такая ситуация, то нужно сделать отверстия в коробке и заполнить промежутки гранулированным утеплителем или монтажной пеной, но предельно осторожно.
Установка, как правило, производится по всему периметру и фиксируется полосками дерматина. Обязательно после установки проверьте всю площадь на наличие пропусков, стыков, щелей или дырочек. Их не должно быть. Устранить их можно при помощи подручных средств (поролона или дерматина).
Было бы очень удобно, если бы двери от китайских производителей изначально имели слой утепления. Но так как этот вариант помогает нам сэкономить средства, мы предпочитаем устранять недочеты своими руками.
Вся работа происходит в несколько этапов:
- вся внутренняя часть полностью устраняется;
- предварительно создается еще один каркас;
- в древесину вкручиваются саморезы и фиксируются слоем шпаклевки. После чего их окрашивают или лакируют.
- теперь можно приступать к непосредственному утеплению. Весь материал фиксируется клеем.
- все это прикрывается листом ДСП, который нужно заранее измерить и вырезать;
- остается только наложить слой поролона и обтянуть его кожзамом.
Учитывайте то, что после уплотнения габариты двери станут порядком больше,поэтому необходимо заранее подготовить соответствующую фурнитуру.
Нередко для утепления двери своими руками мастера используют жидкие наполнители. Но для того, чтобы материал не рассыпался, его можно применять только в случае, если швы герметичны. Следует соблюдать осторожность, ведь нет гарантии, что вы сможете полностью заполнить пространство. А это один из самых важных моментов.
Для того чтобы качественно выполнить утепление металлической двери в домашних условиях, нам необходимы:
- утепляющий материал;
- дрель;
- жидкие гвозди;
- пена для монтажа.
Это самые основные инструменты, без которых вы не сможете начать работу.
Порядок действий, необходимый для утепления китайской двери:
- снимите двери с петель;
- устраните все замки и глазок, если он имеется;
- уберите все содержимое внутренней части полотна;
- пустые пространства заполните утеплителем и зафиксируйте клеем;
- проверьте на наличие щелей;
- верните отделочную панель в исходное положение;
- установите глазок и замки на свои места.
Если вы будете следовать этим простым правилам, теплота и уют в доме вам обеспечен.
Самостоятельно установить и утеплить китайскую дверь – это отличный способ экономии.
При этом, грамотно выполнив каждое описанное действие, вы ничего не теряете по качеству за низкую цену. Материалы, которые необходимы для работы, имеются в каждом доме и не требуют специального обучения.
14 Апр 2019 admin 6erp-mta.ru
Как разобрать китайскую металлическую дверь
Главным конкурентным преимуществом входных дверей из Китая выступает доступная стоимость. Она достигается использованием простой конструкции и материалов, относящихся к бюджетной ценовой категории. При этом изделия выглядят достаточно привлекательно, однако, нередко обладают недостаточными тепло- и шумоизоляционными параметрами. В подобной ситуации нередко возникает необходимость разобрать китайскую дверь для того, чтобы затем произвести дополнительное ее утепление.
Подготовка и используемые инструменты
Разобрать китайские входные двери не представляет особого труда, однако, сначала необходимо подобрать необходимый инструмент и выполнить небольшие подготовительные работы. Для их производства вполне достаточно иметь:
- Небольшую болгарку, то есть угловую шлифовальную машинку с отрезным диском, предназначенным для работы по металлу, диаметр которого составляет 12,5 см;
- Обычную отвертку;
- Нож, желательно имеющий прочное и толстое лезвие;
- Ключ-шестигранник.
В качестве подготовительных работ выполняется демонтаж створки путем снятия ее с дверных петель. Для этого нужно открыть полотно примерно на 90 градусов. Затем оно подпирается снизу при помощи обычных деревянных клиньев. После этого откручиваются фиксирующие пластины петель шестигранные болты, что позволяет демонтировать створку.
После этого необходимо также снять всю фурнитуру, какую только возможно – дверные ручки, запирающие устройства, накладки, глазок и задвижку, если она предусмотрена конструкцией. Естественно, при этом приходится демонтировать и уложенный по периметру полотна прорезиненный уплотнитель. Повторное его использование практически невозможно, поэтому необходимо приобрести современный резиновый или полимерный профиль. На этом подготовка к тому, чтобы разобрать китайскую металлическую дверь, заканчивается.
Технология разборки китайской входной двери
Практически все китайские двери обладают достаточно специфической конструкцией, которая не предусматривает возможность их разборки. Тем не менее, сделать это вполне реально. Важно понимать основные нюансы конструкции, которые заключаются в следующем. Внутренний лист металла, распложенный со стороны квартиры, имеет форму короба и крепится к наружному при помощи специальных прихваток, которые размещаются по периметру примыкания на расстоянии 10-15 см друг от друга. Они выполняются при помощи сварки.
Исходя из сказанного, для того, чтобы разобрать китайскую дверь для утепления необходимо:
- При помощи болгарки срезать ту прихватку, к которой имеется наиболее простой доступ. Обычно толщина сварного шва небольшая, поэтому диск шлифмашинки следует углублять не более, чем 1-2 мм;
- После этого, потренировавшись на доступном участке, необходимо срезать и другие прихватки, расположенные на китайской входной двери;
- Затем необходимо между стальными листами поместить лезвие ножа. С его помощью двигаясь по периметру конструкции аккуратно срезается клей, который также соединяет два слоя металла – наружный и внутренний;
- Одновременно с движением лезвия необходимо аккуратно отсоединить один лист металла от другого.
Как следует из приведенного выше описания предпринимаемых действий, процедура разборки китайской стальной двери достаточно проста. Главное при выполнении работ стараться не повредить металл, особенно, более тонкий внутренний лист, так как он понадобиться для сборки изделия после утепления. Самостоятельное выполнение работ позволяет свести к минимуму финансовые расходы владельца квартиры или загородного частного дома, что делает приобретение продукции производителей из Китая еще более выгодным.
Некоторые рекомендации по грамотному выполнению работ
Опытные мастера, которые достаточно давно устанавливают и ремонтируют металлические двери от китайских производителей, рекомендуют при выполнении разборки и последующего утепления учитывать несколько важных моментов. Во-первых, оптимальным вариантом для окончательной сборки изделия является использование сварочного полуавтомата. Он позволяет при помощи проволоки, имеющей диаметр 0,8 мм, равный толщине стали, качественно выполнить работы по соединению металлических листов.
Во-вторых, при срезании прихваток достаточно произвести работы с трех сторон, после чего аккуратно отогнуть лист металла. Это значительно упростит и ускорить процесс обратного монтажа. В-третьих, движения ножом при разрезании слоя клея необходимо выполнять крайне аккуратно, в противном случае очень легко повредить тонкую сталь.
dveri-metall.me
Усиление (доработка) уже установленной стальной двери | Страница 2
Тут попробовал отклеить уплотнитель засунул под него узкую пластину толщиной в 2 мм и сверху опять наклеил уплотнитель. Дверь спокойно, без усилия, закрылась. Поэтому думаю про такой вариант: на притворе приварить изнутри, сняв уплотнитель, полосу металла 2-3 мм, это усилит толщину притвора, а также уменьшит зазор, куда можно вставить рычажный инструмент. Вес и стоимость материала минимальны. А уплотнитель потом новый приклеить.А что даст “добраться до ригелей”?
Что бы можно было сделать?
В Вашем случае относительно отжима имеет значение зазор между полотном и рамой и притвор. Если будет возможность зацепиться о него рычажным инструментом (тем более с 3-миллиметровым усилением), потянутся ригели, выворачиваясь в зазор между полотном и рамой. При этом работает жёсткость полотна (тут 3 мм лист сыграет положительную роль), чтобы оно не сыграло в сторону увеличения зазора, ответная часть (размеры отверстия под ригели и способность к деформации), и толщина ригелей (им нужно вывернуться в зазоре).
Увеличить жёсткость, за счёт профилей внутри полотна (если их там недостаточно)
Посмотреть на запорные отверстия; возможно, приварить усиление в районе ответной планки, сделав отверстия меньше. Только чтобы это не мешало работе замков, и не нагружало защёлку. Если дверь и сейчас нагружает их, и приходится закрывать её прижимая, разобраться в причине.
Возможно, “утопить” притвор за счёт приваривания на раму по периметру профиля или прутка 10х10. Так, чтобы трудно было зацепить притвор.
Ответной планки, как таковой нет в раме, есть прямоугольные отверстия, куда я хочу поставить защиту ригелей. Так мне никто и не ответил, бывает ли она готовая или это надо варить по заказ?
Приварить по периметру рамы профили или пруток идея хорошая, но не хочу трогать наличники. Хотя подумаю.
Пробовали сверлить сегодня в уголке, сверлил не я, но по усилиям сверлившего, можно приблизительно сказать, что сверлится, как минимум раза в два, может три хуже, чем простой металл. Сверло было тонкое.Только пробовать просверлить. Жалко сказать “откажитесь”.
Не закаливают у нас сталь, к сожалению. Нет спроса. И да, действительно, марганцовистая пластина сверлится, только медленнее.Если нужно заменить, не заморачивайтесь Вы на марганцовистую пластину, лучше узнайте где можно закалить самостоятельно, и увеличьте толщину до 5 мм. Это не из соображений “чем толще тем лучше”, а потому что многие твердосплавные свёрла легче идут на сверление лунки, и очень плохо продвигаются дальше. Если глубины конуса лунки хватит, чтобы пройти пластину, считайте, что Вы просверлили её.
В первый раз слово “марганцовистая” услышала в отношении миллиметровой пластины Кале
257L. Пролетела она чуть более хорошим сверлом из быстрорежущей стали на ура…
А вот вреда от приваривания пластины в 2-3 мм я так и не понял, кроме цены. Рама и петли выдержат. И если сделать замковые карманы, услить жесткость двери, решить что-то с притвором и защитой ригелей, то возможно, смысла на это тратится особого и нет.
Приклеить МДФ на дверь сказали могут, например, на жидкие гвозди, или есть какой то специальный клей?
своими руками с заменой ручки
Металлическая входная дверь в понимании пользователей должна служить десятилетиями и надежно предотвращать несанкционированный доступ в жилище. И поскольку ни одно изделие не служит вечно, конструкция должна быть ремонтоспособной: возможна замена фурнитуры, регулировка и установка новых петель, установка нового замка и так далее.

Ремонт китайских дверей
Ремонт китайской входной двери большинство этих возможностей исключает.
Возможности устранения поломок
Железная китайская дверь продолжает привлекать потребителя своей непревзойденно низкой ценой. Сколько бы и каких отзывов ни оставляли владельцы и строители на форумах, изделия пользуются популярностью и вопрос об устранении дефектов остается актуальным постоянно. На фото – входная дверная конструкция.
Ремонт китайских дверей
Увы, большинство из проблем, возникающих при эксплуатации изделия, решить нельзя: ремонт китайской металлической двери практически такая же невозможная вещь, как и тот класс безопасности, который указывают недобросовестные продавцы.
- Дверные петли – на китайских дверях устанавливают скрытые дверные навесы, которые нельзя срезать с внешней стороны, что, конечно, является плюсом. Минусом выступает нестандартность подобных деталей и полная невозможность их замены – в качестве запчастей они не продаются. В крайнем случае возможно восстановление подогнанными вручную петлями от других производителей. Причем крепление возможно только на винты.
- Замок – модели из Китая комплектуются заводскими механизмами, как правило, двумя – основным и дополнительным. Обычно замки связаны с девиаторами, что делает ремонт замка китайской металлической двери своими руками практически невозможной: необходимо размонтировать тяги, что сделать затруднительно.
Основной механизм заменить, вообще не удастся. В некоторых случаях возможна установка новой личинки, если получится подобрать секретку с подходящими параметрами. А большинство моделей на китайских дверях параметры имеют нестандартные. Если же речь идет о сувальдном устройстве, то ремонт замка китайской металлической двери невозможен.
Усилить полотно или хотя бы запорный механизм нельзя: на столь тонкий лист металла нельзя приваривать, а другой способ монтажа невозможен.
- Дверная фурнитура – пожалуй, единственный дефект, который реально можно устранить, причем своими руками.
Ремонт дверной фурнитуры
Конструкции из Китая обязательно комплектуются ручками. Для владельца это достаточно удобно, однако общую прочность запора она только уменьшает. К тому же абсолютное их большинство выполняется из силумина – дешевого и мягкого сплава, так что повреждение фурнитуры – явление распространенное.
- Вывинчивают крепящие болты – обычно их 2.
- Вынимает квадратный штифт, на котором установлены элементы. Если в новом комплекте штифт такой же длины, его можно не менять.
- Прикрепляют внутренние накладки.
- На ручку насаживают пластиковые или резиновые прокладки и насаживают на штифт.
- Планку устанавливают так, чтобы защелка встала на место.
- Изделие прикрепляют болтами.
Ремонт китайских дверей своими руками подробно освещается на видео.
1prodveri.ru
Регулировка дверей от А до Я в домашних условиях своими руками.
Любой механизм рано или поздно требует настройки и двери здесь не являются исключением. Регулировка дверей дело не самое простое, но при желании эту науку освоить можно. Далее мы попытаемся разобраться, как регулировать петли, прижим полотна, неполадки с замком и прочее. Отдельное внимание мы уделим вопросу, как отрегулировать двери, сделанные нашими китайскими друзьями.

Грамотная регулировка двери продлит срок службы механизма в разы.
Содержание статьи
Смазка как основа любой регулировки
В данном случае не столь важно, о каких дверях идет речь, если конструкция начала скрипеть, с этим нужно что-то делать. Причин скрипа может быть 2:
- Вам очень повезло, если конструкция плохо смазана, устранить это недоразумение можно самостоятельно и довольно быстро. О разных видах дверной смазки и тонкостях применения тех или иных составов можно прочесть «здесь»;
- Вторая причина скрипа это разбалансированный механизм и здесь уже требуется тонкая регулировка дверных петель, но перед ней в любом случае механизм нужно смазать.

Универсальная смазка.
Имейте в виду, если вы недавно поставили свою железную дверь и гарантия еще не вышла, не стоит заниматься регулировкой дверей своими руками, вызовите мастера, но опять же не тяните с вызовом мастеров иначе легкий скрип может «вылезти» в большую поломку.

Вовремя не смазанная и не отрегулированная петля может привести к плачевным последствиям.
Если явно видно, что петли напрочь заржавели, а помимо скрипа еще и плохо двигаются, не нужно пытаться силой их разработать или сбить ржавчину, для этого есть такое хорошее средство как WD40, пару раз брызните и через полчаса дело пойдет быстрее.
Проще всего ухаживать за обычными гаражными петлями типа папа/мама (как на фото). В идеале дверное полотно лучше снять, но металлическая конструкция штука тяжелая и в одиночку это сделать проблематично, поэтому подставляете под полотно какой-нибудь брус и опираясь на него чуть приподнимаете двери ломом, после чего закачиваете в петли смазку.

Проще всего убрать старую смазку ветошью или губкой.
Многие советуют продуть петли воздухом, к примеру феном, с целью удаления старой смазки, занятие это малоэффективное и зачастую бесполезное. Проще взять чистую ветошь и вытереть все, что возможно руками, толку будет больше.

Регулировка входной двери начинается с удаления старой смазки и нанесения новой.
Способы регулировки входных дверей
Вопрос как отрегулировать входную дверь, не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, ведь двери могут плохо закрываться по нескольким причинам.
- В половине случаев действительно причина в петлях и здесь необходима регулировка петель;
- Вторым в рейтинге поломок стоит перекос дверной рамы;
- Кроме всего прочего причина может таиться в замке.

Стандартный набор инструмента для регулировки и частичного ремонта дверей.
Что делать если петли не регулируются
Петли бывают регулируемые и не регулируемые. Нерегулируемыми считаются простейшие гаражные петли папа/мама. Часть механизма со штырем (папа) приваривается к дверному коробу, а вторая часть приваривается к дверному полотну.
Такие петли заслужено считаются одними из самых надежных, но со временем дверное полотно под собственным весом слегка просаживается и начинает цепляться за порог короба.
Такую неприятность можно решить двумя способами. Если полотно просело буквально на 1 – 2 мм, то вам нужно найти гровер подходящего диаметра и надеть его, как прокладку на штырь. У стальных гроверов металл довольно качественный и он может выдержать как давление, так и трение, простая шайба быстро перетрется и придет в негодность.

Стальные гроверы делаются из высококачественного металла.
Если дверь просела существенно, то есть еще один способ приподнять петли. Вам нужно будет найти шарик от подшипника подходящего диаметра и заложить его внутрь петли. Набиваете солидолом отверстие петли, вставляете туда шарик и надеваете дверное полотно на петли. Металл в таких шариках еще крепче, чем в гроверах.
Регулировка навесных петель
На относительно недорогих, но все же довольно качественных дверях отечественного производства ставится регулируемый вариант навесных петель. Таким образом, вы можете отцентровать дверное полотно по горизонтали, то есть, вправо – влево.
Когда дверь открыта, то с внутренней стороны вы можете увидеть на боковой части петли небольшой кантовочный винт, он ослабляется в первую очередь. Как правило, для этих целей используется внутренний шестигранник.

Ослабляем кантовочный винт.
Как только кантовочный винт ослаблен, переходим на лицевую сторону дверей, после чего двери закрываются и вам нужно будет слегка ослабить регулировочный винт, который находится снизу. Теперь дверное полотно можно до 3 мм сдвигать вправо или влево.
При выравнивании полотна не обязательно ослаблять регулировочные винты на всех петлях, обычно верхнюю или нижнюю петлю оставляют зажатой, ослабляют только среднюю и ту ближе к которой возникла проблема.
Выровняв дверное полотно, все повторяется в обратном порядке, то есть сначала зажимаете регулировочный винт, а потом фиксируете его кантовочным.

Регулировочный винт контролирует положение петли.
Регулировка входных пластиковых дверей
Пластиковые двери бывают входные и так называемые балконные. Если балконная дверь плохо закрывается, то там есть целый ряд причин и способов их устранения, подробно об этом можно прочесть «здесь», а также рассмотреть на видео в этой статье. Мы же с вами разберем более простой вариант регулировки входных дверей.
Механизм петель на пластиковых дверях закрыт коробкой и регулировка входных дверей начинается со снятия этой коробки. Чтобы снять коробку вам нужно открыть двери и выкрутить небольшой винт с внутренней стороны петли. Практически во всех моделях здесь стоит винт под внутренний шестигранник.

Чтобы снять защитный короб с петли нужно выкрутить винт изнутри.
Когда коробка снята, в торце механизма вы увидите регулировочный винт, он также сделан под внутренний шестигранник только большего сечения. При откручивании или закручивании этого винта данный сектор дверного полотна будет двигаться соответственно вправо или влево.

Регулировка дверного полотна по горизонтали.
Но это еще не все, этими же петлями можно установить зазор сверху, снизу и прижим. Чтобы добраться до регулировок вам нужно будет снять декоративные пробки на петлях. Такие пробки могут выкручиваться отверткой или просто вытаскиваться.

Защитная пробка для навеса пластиковой двери.
Дальше все также просто, внутрь вставляется соответствующий номер шестигранника и с его помощью механизм регулируется. Не забудьте после окончания всех регулировок смазать дверные петли, для пластиковых дверей обычно используется моторное масло.

Принцип регулировки навесов на входных пластиковых дверях.
Регулировка алюминиевых дверей отчасти похожа на настройку пластиковых, более того иногда на них устанавливаются аналогичные петли, но в большинстве случаев петли там стоят специальные, а как их настраивать показано ниже на видео в этой статье.
Еще одной головной болью в алюминиевых и пластиковых дверях является область замка. С самим замком зачастую ничего делать не нужно, вам следует подрегулировать ответную планку, сделать это не сложно, процесс показан на видео ниже.

Ответная и прижимная планка замка довольно легко регулируются винтами.
Как отрегулировать китайскую дверь
Самая привлекательная характеристика китайских дверей это их доступная цена, все остальное, мягко говоря, не очень качественное. Такую дверь и железной то назвать язык не поворачивается, она скорее похожа на конструктор из алюминиевых, полимерных и еще неизвестно из чего сделанных деталей.
Большинство мастеров вообще не берутся ремонтировать эти конструкции, поэтому экономным хозяевам такого чуда приходится делать все своими руками.
Мы не станем утверждать, что здесь можно настроить абсолютно все узлы дверей, но подробно расскажем, как регулировать петли на китайском полотне, чтобы дверь нормально закрывалась.
Такие двери сначала нужно смазывать, а потом уже регулировать. Как мы уже упоминали, проще всего смазать труднодоступные механизмы, приподняв немного двери ломиком.

Приподнимаем дверное полотно при помощи лома.
Кстати при покупке китайских дверей нужно внимательно смотреть на комплектацию. Так под несущими штырями петель устанавливаются компенсирующие шайбы, в каждом механизме должно стоять по 2 таких шайбы.
Довольно часто китайцы ставят 2 шайбы только на одну или две петли, остальные петли идут с одной шайбой, в результате нагрузка распределяется не равномерно и двери перекашивает.

На каждом штыре внизу должны стоять по 2 компенсирующие шайбы.
В китайских дверях стоят внутренние петли, там по периметру есть 4 фиксирующих винта под внутренний шестигранник, так вот эти винты нужно отпустить в первую очередь.
Откручивайте осторожно, часть этих винтов вообще не затянута, зато вторая часть закручена наглухо и при попытке выкрутить, ключ может «слизать» грани. Если винт не поддается, попробуйте брызнуть WD40 и подождать, зачастую эта мера помогает.
Как показано на схеме ниже, по центру петли установлен регулирующий винт, в нормальных петлях этот винт зажат гайкой на 17. Гайку нужно отпустить, после чего винтом регулируется механизм. Внутри такой винт сделан в форме эксцентрика и за счет этого конструкция регулируется.

Для регулировки петель нужно вначале отпустить фиксирующие винты под внутренний шестигранник.
Но коль мы говорим о китайских конструкциях, из опыта можем вас заверить, что в большинстве таких дверей этот винт ни на что не влияет, хотя отпустить гайку все равно нужно.
Чтобы подать двери в сторону можно вставлять мощную плоскую отвертку поочередно сверху и снизу петли и орудуя ею как рычагом пытаться потихоньку сдвинуть пластины конструкции. Когда результат вас удовлетворит, затягиваете все шестигранники по периметру, а потом фиксируете гайку на регулировочном приспособлении в центре.

Грубая регулировка при помощи мощной отвертки.
Как регулируется прижим дверного полотна
Проблемы с дверями могут быть вызваны неправильной установкой и даже слишком толстой уплотнительной лентой. Так если ваша новая дверь закрывается туго, с усилием, то лучше потерпеть пару недель, возможно толстая уплотнительная лента немного усядется и все встанет на свои места.

Уплотнительная лента по периметру двери должна плотно прилегать к полотну.
Хуже когда мастера при установке наделали ошибок и прижим полотна по периметру короба не равномерный. Чтобы это выяснить, вам сначала нужно визуально обследовать короб при закрытых дверях неравномерный зазор обычно видно.
Как только вы заметили несоответствие нужно выяснить масштабы проблемы. Чтобы определить величину зазора используется обычный лист бумаги формата А4, он вставляется в проблемное место и двери закрываются, если в каком-либо месте лист свободно вытягивается, то в этом месте нужно ровнять короб.

Проверка прижима двери при помощи бумажного листа А4.
Ровнять короб дело не легкое, обычно мастера крепят подобные конструкции на анкерные болты, плюс этого метода в том, что при необходимости болты можно ослабить или вообще выкрутить, после чего проводить какие-то манипуляции с дверями.
Но если вместо анкеров вбиты железные костыли, то их придется срезать болгаркой, а потом заново высверливать в крепежах и стене сквозные отверстия, чтобы по окончании ремонта загнать туда нормальные анкера.

Дверной металлический короб лучше крепить на анкерные болты.
Когда анкера ослаблены металлический короб можно на несколько миллиметров подогнуть. Если стойка выдавлена в сторону стены, то подогнуть ее можно ломом или монтировкой, примерно так же, как мы поднимали двери во время смазки петель.
Если короб выгнут внутрь или наоборот наружу, то вам нужно взять мощный молоток и какую-нибудь дощечку в качестве прокладки. После этого прикладываете дощечку к проблемному месту и ровняете стойку молотком. При достижении желаемого результата анкера зажимаются обратно.

Короб ровняется молотком через прокладку.
Такое радикальное воздействие может вызвать трещины в монтажной пене, которая задувается по периметру для герметизации. Так вот, чтобы щель у вас не появилась с другой стороны короба, «пройдитесь» для надежности еще раз монтажной пеной.

Не забудьте проверить короб по уровню.
Вывод
Нормальному домашнему мастеру отрегулировать двери своими руками вполне реально. В завершении хотелось бы заметить, иногда люди по ошибке принимают плохую работу доводчика (если таковой имеется) за поломку дверей, узнать тонкости настройки доводчиков вы можете «здесь».
doorchange.ru
Способы усиления входной металлической двери
Любая качественная и надежная дверь представляет собой серьезный барьер на пути для незваных посетителей, а для самих членов семьи – это залог спокойствия и безопасности.
Наш рынок предлагает огромный выбор всевозможных входных дверей. Скорее всего, Вы выбрали и установили себе дверь, исходя из ее стоимости и внешнего вида. Может быть, Вас убедили продавцы двери, или друзья посоветовали. Но дело в том, что красивый, современный и даже ”мощный’’ внешний вид, вовсе не означает, что дверь надежно защищена от взлома. Во первых рынок в настоящее время наводнен различными ‘’красивыми’’ дверями китайского производства, но их качество оставляет желать лучшего. Во вторых, почти все отечественные производители дешевых дверей, научились делать их внешний вид богатым и привлекательным. А вот насколько они на самом деле надежные и какова их степень защиты от вскрытия, ответить может только специалист. Тем не менее, дешевые модели продаются хорошо. В связи с этим случаи ремонта металлических дверей заметно участились.
Когда речь заходит о входных дверях, покупать стоит лишь качественную продукцию. Только так можно обеспечить себе и своей семье необходимую безопасность и уют. Но если Ваша дверь уже установлена, уже давно работает, и оказалось что она ненадежна и совсем невзломостойка, то стоит ее усилить. В этой статье попробуем рассмотреть, как это можно сделать.
Замки
Когда возникли сомнения, и есть желание усилить металлическую входную дверь, первым делом стоит обратить внимание на замки. Если дверь была приобретена по низкой цене, то есть вероятность, что замки установлены самые простые, которые никак не защищены от взлома.
Как правило, на двери два замка (верхний ‘’сейфовый’’ сувальдный, и нижний, цилиндровый с ручкой). Качество верхнего замка можно условно определить по количеству и толщине штырей (ригелей), по количеству ступенек на ключе, – чем их больше, тем можно считать, что замок лучше. Минимум для хорошего замка это – четыре штыря, и восемь ступенек на ключе. Но главное конечно это фирма производитель замка. Известные производители, допустим итальянские CISA(чиза), MOTTURA(мотура) гораздо надежнее, чем российские или китайские похожие по размерам.
Основные правила для нижнего замка, не отличаются оригинальностью. В основном важно имя, известность и репутация производителя. Тем не менее, есть особые требования к надежности и взломостойкости.
В общем если на двери получилось немного сэкономить, то на замках этого делать категорически нельзя.
Дополнительная защита нижнего (цилиндрового) замка
Даже самый надежный замок вряд ли сможет устоять против силовых способов взлома, – таких как высверливание, выбивание личинки (цилиндра) замка. Поэтому в качестве дополнительной меры необходима установка специальных броне накладок на такой замок, чтобы защитить личину цилиндрового замка.
Качественные накладки производятся из стали высокого качества, стойкой к коррозии и износу. Для повышения надежности они подвергаются разными видами обработки. А чтобы улучшить внешний вид, накладки покрываются особыми составами для имитации бронзы, латуни или хрома. Они могут быть универсальными и подходить ко всем замкам или только к какой-нибудь конкретной модели. По типу установки, есть накладные и врезные накладки. Накладные – устанавливаются поверх личины на полотно двери. Для врезных, делается отверстие в наружном листе, и броне защита, закрывая собой личинку, прижимается непосредственно к корпусу замка. Такой вариант считается более надежным
Дополнительная защита верхнего сейфового (сувальдного) замка
Поскольку основными и наиболее частыми способами взлома сейфового замка на обычных дверях это – разрывание наружного листа металла через ключевое отверстие, с последующим взломом через это отверстие самого замка. Так же высверливание определенных элементов замка для его взлома. То для защиты сувадальных замков, используются специальные броне пластины. Они сделаны из особо прочных сплавов, толщина может составлять 3-8 мм. Между стальным внешним листом и корпусом замка можно поместить такую пластину. Такая защита в районе замка будет стойко противостоять сверлению и прочим силовым способам взлома.
Мы рассмотрели основные и самые важные моменты защиты двери. Но есть и другие варианты. Что бы максимально усилить защиту, понадобится работа профессионалов. Для этого лучше обратиться к нашей услуге – ремонт входной металлической двери.
www.sos-zamok.ru
Китайские металлические двери и безопасность жилья
Последние двадцать лет в России не падает спрос на входные металлические двери. Это, впрочем, понятно. Никому не хочется быть обворованным, впрочем, вломиться могут и не грабители. Старые советские двери можно было открыть перочинным ножиком, просто прорезав картон, которым скреплялись деревянные доски. Беда только, что многие полагают, что, установив, входную дверь из металла, они сразу же сделают свою дверь неприступной для непрошеных гостей.
Не покупайте дешевые двери китайского производства.
Большинство людей ставят дешевые китайские металлические двери, которые часто можно вскрыть даже обычным консервным ножом, я уже не говорю про гидравлические ножницы. Причем прорезать нужно не так и много – достаточно вырезать полукруг вокруг замка, чтобы дверь стало возможным открыть.
Лучше всего поставить дверь из металлического листа миллиметра в 3, а то и больше с петлями внутри.
С внутренней стороны прочность двери обеспечивают приваренные по периметру уголки. Очень хорошо будет, если горизонтальный уголок будет также приварен в средней части и в образованных уголками квадратах уголки будут приварены по одной из диагоналей.
Зазор между самой дверью и рамой не должен быть пары миллиметров, причем дверь должна открываться обязательно наружу и дверной лист должен быть сделан с выпуском на раму как минимум сантиметра 3.
Раму необходимо укрепить основательно. Лучше всего, если она будет представлять собой каркас из уголка по внешней и внутренней стороне дверной ниши, связанными между собой широкими толстыми пластинами. В пластинах сделайте отверстие и дополнительно укрепите раму длинными дюбелями, вбитыми в толщу кладки. Чтобы дюбели держались прочно просверленное отверстие должно быть чуть меньше диаметра дюбеля.
Важен и замок. Лучше всего использовать сувальный (он достаточно сложно поддается вскрытию отмычкой), но не такой, который запирается с одной стороны двери, а с выдвигающимися засовами с 4 или 3 сторон, причем, чем длинней и толще засовы, тем лучше. Само место замка с внутренней стороны также лучше укрепить дополнительным листом металла. Но, даже, если такой завмок высверлить, то все равно засовы не позволят открыть дверь.
Как показывает практика, укрепленную таким образом дверь взломать сложно, ее не просто даже выдавить домкратом, которому дешевые китайские двери противостоять не могут.
www.vturme.ru