Как утеплить бревенчатый дом снаружи минватой: Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Содержание

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате

ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепляем стены деревянного дома снаружи при помощи минваты

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

  • неизменной остается внутренняя площадь помещений;
  • расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом — на кондиционирование;
  • в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками — все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель — это хорошая шумоизоляция;
  • окна перестанут «плакать», а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
  • долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
  • при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: «У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют».

Так что пенополистирол — энергоэффективный, но не дышащий — отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.

Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики
Базальтовая вата Стекловата Эковата
Теплопроводность 0,032 до 0,048 Вт/м*К 0,030-0,052 Вт/м*К 0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость около 0,3мг/м∙ч∙Па. 0–0,6 мг/мч*Па 0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность Не горючи(класс Г1) Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение Высокое
Экологичность Связующее — фенолформальдегидные смолы — опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем Возможный аллерген Безопасно
Простота монтажа Плиты плотные и ломкие Легко придать нужную форму Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам До 1000°С До 450°С До 232°С
Гигроскопичность Правильный монтаж — до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба — сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе — гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы «подешевле». Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты — строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток — можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме — качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.

Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая — ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно — ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой — стеклянной или каменной — вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты — на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза — защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап — гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада — в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.


Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка — сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки — куски панелей — можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой — от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Правильное утепление дома из бруса или бревна минватой, плюсы и минусы материала, анализ цен

Минвату для утепления деревянного дома снаружи используют не первый год. Материал показал себя как качественный утеплитель, но имеет ряд минусов. Как выполнить утепление дома снаружи минватой без предварительной подготовки расскажем в этой статье.

Даже новичок сможет справится с работами без труда, если дочитает инструкцию до конца. У любой работы есть тонкости и особенности, о которых умалчивают производители материала для утепления. Мы с радостью раскроем все секреты нашим читателям.

Минвата плюсы и минусы

Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи — отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.

Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.

К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье, из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекловаты из стекла.

Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования, которые показали, что клеевой состав, применяемый для соединения минеральных волокон между собой, имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.

Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:

  1. Цена от 100 р.
  2. Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
  3. Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
  4. Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.

Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов, которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:
  1. Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
  2. Мыши любят селиться внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птицы расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
  3. Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частицы попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
  4. При намокании минвата выделяет резкий неприятный запах.
  5. Со временем конструкция с рулонной минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод, поэтому в стенах используют только плитную минвату.
  6. Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.

Чтобы минвата меньше впитывала влагу, в конструкции используют пароизоляционную пленку. Она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

Цена и производители

Покупая минвату для утепления деревянного дома, необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например : Урса, Кнауф, Роквул, Изовер, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.

Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме, утепленном таким материалом, будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.

Цена качественной минеральной ваты зависит от нескольких факторов:

  1. Толщина и плотность материала.
  2. Форма (плитный утеплитель стоит дороже рулонного).
  3. Производитель (Импортная дороже отечественной).
  4. Состав ( Каменная и эковата дороже стекла в 2 раза).

Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:

Бренд и название Плотность плиты, кг/м2 Размер, мм Цена, р./упак.
Термолайт: ПМ-35 35 50х150 1100
ПМ-60 60 50х150 1450
Лайнрок: Лайт Эффект 25 50х200 1050
Лайт Оптимал 34 50х200 1160
Лайт 45 50х200 1450
Стандарт 64 50х200 2050
Эковер: Лайт Универсал 28 50х200 1100
Лайт 35 35 50х200 1300
Стандарт 60 56 50х200 1950
Евротизол: EURO-ЛАЙТ 25 25 50х200 1150
EURO-ЛАЙТ 30 30 50х200 1200
EURO-ЛАЙТ 35 35 50х200 1300
Кнауф: ТеплоКНАУФ ДАЧА TR 044 44 100х610х1230 1350
ТеплоКНАУФ ДОМ TS 040 60 100х610х1230 1250
Урса: Евролайт 60 100х600х1230 1350
УрсаФасад 60 100х610х1250 1400

Монтаж минваты

Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

Утепление в системе вентилируемый фасад

Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количества слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить в 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:
  1. На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
  2. На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
  3. Слой минеральной ваты выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки, их необходимо запенить монтажной пеной. Крепится минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
  4. Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
  5. Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовочный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
  6. Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
  7. Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.

Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех, кто не располагает временем, и хочет получить утепление, выполненное качественно, следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады, и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.

Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. Так как делая утепление для своей семьи, вряд ли кто-то будет лениться и оставлять холодные мостики.

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

  1. Простой монтаж.
  2. Не боится огня.
  3. Безопасность использования.
  4. Идеально подходит для деревянных домов.
  5. Материал держит форму.
  6. Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

  1. Обычная стекловата.
  2. Шлаковый тип.
  3. Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

  1. Пожаробезопасность вещи.
  2. Коэффициент паропроницаемости.
  3. Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м•К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

  1. Блестящая алюминиевая фольга.
  2. Бурая крафт-бумага.
  3. Тонкий стеклохолст.

  1. Биологическая стойкость.
  2. Допустимый уровень паропропускания.
  3. Теплоизоляция материала.
  4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата — это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

  1. Максимальная жесткость.
  2. Параметр долговечности.
  3. Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

  1. Составление схемы.
  2. Нанесение антигрибкового покрытия.
  3. Подготовка гидроизоляции.
  4. Установка обрешётки.
  5. Позаботится об утеплении.
  6. Монтаж матов.
  7. Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

Особенности наружного утепления дома минеральной ватой

Минеральная вата долгие годы считалась одним из лучших материалов для теплоизоляции деревянного дома. Этот утеплитель проверен годами и успешно использовался на протяжении многих десятилетий. Сегодня на строительном рынке появилось много новых теплоизоляционных материалов, но, несмотря на это, утепление деревянного дома снаружи минватой не утратило своей популярности и делается так же часто, как и много лет назад. Однако, как и любой другой теплоизолятор, материал имеет как плюсы, так и минусы, на которых мы подробно остановимся в этой статье. В обзоре мы также рассмотрим технологию и нюансы проведения работ, опишем, как правильно утеплить дом своими руками.

Характеристики материала

Структура минеральной ваты состоит из множества волокон, соединенных между собой с помощью специальных составов. Выделяют несколько видов материала, которые отличаются между собой базовым составом сырья, а также имеют различия в своих характеристиках и свойствах.

Разновидности

Существуют три вида минваты:

  • Каменная или по-другому базальтовая вата. Сырьем для ее изготовления служат базальтовые породы. Представляет собой волокнистый материал, который имеет низкую теплопроводность, отличается влагостойкостью, хорошим звукопоглощением. Утеплитель не горит и спокойно выдерживает температуру до 1000 градусов. Одна из самых важных характеристик – отсутствие в составе вредных компонентов, в связи с чем, каменная вата безопасна для человека и не нарушает экологичность деревянного дома. Утеплитель выпускается в виде плит или рулонов разной плотности и отлично подходит для теплоизоляции фасада.
  • Стекловата. Получается в результате плавления стекломассы. Упругие волокна придают материалу жесткость и прочность, что делает его идеальным выбором для наружного утепления. Но работать со стекловатой нужно очень осторожно, стеклянные нити могут травмировать кожу и глаза, поэтому необходимо обязательно использовать средства защиты.
  • Шлаковата. Производится из доменных шлаков. Материал сильно впитывает влагу и обладает достаточно высокой теплопроводностью, что делает его непригодным для утепления стен снаружи дома.

Критерии выбора минеральной ваты

Эффективность наружного утепления во многом зависит от характеристик материала. Сегодня выбор минваты огромен, поэтому, чтобы подобрать качественный утеплитель, необходимо придерживаться следующих правил:
  1. Для теплоизоляции фасада можно использовать только каменную или стекловолоконную вату.
  2. Плотность материала должна быть от 80 кг/м3. Это обусловлено повышенными нагрузками на фасадный утеплитель, чтобы он не потерял свою форму, он должен быть достаточно плотным.
  3. Утепление наружных стен лучше делать плитами, которые имеют стандартные размеры 120х60 или 100х50 см. Рулонный материал не так удобен при теплоизоляции стен снаружи дома.
  4. Толщина плит составляет от 20 до 150 мм и подбирается в соответствии с климатическими условиями региона и толщиной стены. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому брусовым и бревенчатым домам требуется меньший слой теплоизоляции, чем при утеплении под кирпич. Например, в средних широтах для дома из бруса 150х150 оптимальной будет минплита толщиной 10 см. Для холодных регионов утепление делают в два слоя.

Эковата и минвата – в чем разница?

Эковату зачастую относят к минеральной вате. Несмотря на то, что эти материалы очень похожи, у них имеется много различий. Они отличаются друг от друга:
  1. Видом. Минвата изготавливается в виде плит и рулонов, эковата – это сыпучий материал, ее монтаж осуществляется методом напыления или засыпки.
  2. Материалом изготовления. Основой минваты является минеральное сырье, эковата производится из отходов целлюлозы.

В таблице приведены сравнительные характеристики двух материалов:

Характеристики Эковата Минвата
Теплопроводность Низкая Низкая
Влагопоглощение Способна как хорошо впитывать, так и в значительной степени отдавать влагу, без потери своих теплоизоляционных качеств. Лучше впитывает, чем отдает влагу, при этом ее свойства как теплоизолятора снижаются. При укладке утеплителя необходима гидроизоляция.
Паропроницаемость и воздухопроницаемость Низкая, в связи с чем, ей не нужна пароизоляция. Высокая, при монтаже минваты укладка парозащитного слоя является обязательной.
Звукоизолирующие характеристики Высокие Высокие
Огнестойкость Класс горючести Г2. В состав материала входит борная кислота, которая препятствует воспламенению. Относится к классу НГ
Экологичность Очень высокая. Не содержит в составе никаких вредных веществ. Высокая. В производстве минваты используется натуральное сырье, но в качестве связующих компонентов применяют смолы, которые выделяют летучие соединения.
Биостойкость Высокая, не представляет интереса для грызунов. Низкая, внутри могут поселиться вредители, при утеплении фасада для защиты от грызунов устанавливают мелкие металлические сетки. Чтобы материал не растащили птицы, необходимо его сразу закрывать финишной отделкой.
Наличие усадки Отсутствует. Материал образует бесшовное покрытие, которое полностью заполняет все имеющиеся пустоты. С течением времени утеплитель оседает, и образуются межплитные пустоты.

Минвата, пенопласт или эковата – какой утеплитель лучше?

Из приведенной выше таблицы видно, что по некоторым характеристикам минеральная вата уступает эковате, поэтому нередко именно ее выбирают для утепления бревенчатого дома снаружи. Однако сделать монтаж эковаты самому достаточно сложно, так как для ее укладки необходимо иметь дорогостоящее профессиональное оборудование.

Очень часто фасадное утепление делают пенопластом, но этот утеплитель имеет как внушительный список достоинств, так и довольно существенные недостатки, одним из которых является высокая горючесть. Более подробно все характеристики материала описаны в статье «Плюсы и минусы пенопласта, как утеплителя для деревянного дома».

Поэтому нельзя однозначно сказать, чем лучше утеплить сруб снаружи: пенопластом или минватой, либо использовать для этих целей эковату или пенополистирол. При решении этого вопроса необходимо учитывать много факторов: конкретные условия эксплуатации, область применения, климатические характеристики региона, финансовые расходы.

Монтаж минваты

Схема утепления минватой

Монтаж минеральной ваты производится по принципу вентилируемого фасада. Между утеплителем и финишной отделкой делается воздушный зазор, который обеспечивает проветривание внутри утепляющего пирога, тем самым препятствуя образованию конденсата.

Прежде чем приступить к теплоизоляции сруба, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот этап особенно важен, если предстоит утеплять неновый дом. В этом случае нужно демонтировать выступающие элементы конструкции, удалить старую отделку, заделать щели.

Утепление выполняют в следующей последовательности:

  1. Брёвна или брус обрабатывают антисептическими составами, защищающими древесину от гниения, и антипиренами, которые обеспечивают огнезащиту.
  2. Далее утепляемая стена закрывается пароизоляционной мембраной. Пленку закрепляют при помощи строительных скоб. Полотна накладывают друг на друга внахлест и проклеивают скотчем.
  3. Монтируется каркас. Его можно сделать из брусьев, предварительно прошедших антисептическую обработку, или из металлического профиля. Направляющие устанавливают вертикально с шагом на 0.3-0.5 мм меньше, чем ширина плит утеплителя. Для крепления бруса используют гвозди, а профиля – саморезы.
  4. Между стойками каркаса укладывают минеральные плиты, которые прикрепляют к стене при помощи дюбелей с широкой шляпкой. Утеплитель нужно уложить очень плотно, чтобы не оставалось щелей.
  5. При необходимости укладки второго слоя теплоизоляции, сверху вертикальных стоек и утеплителя нужно смонтировать горизонтальную обрешетку. Расстояние между направляющими будет таким же, как и в первом случае.
  6. В горизонтальную обрешетку укладывают утеплитель с разбежкой швов.
  7. Сверху утеплительного пирога настилается гидро-ветрозащитная мембрана. Полотнища укладываются друг на друга и склеиваются клейкой лентой или скотчем.
  8. Выполняется монтаж контробрешетки, на которую затем закрепляется сайдинг, вагонка или плиты ОСП. Контррейки изготавливаются из более тонкого бруса.

Теплоизоляция минватой под штукатурку выполняется без установки дополнительной обрешетки. После укладки между стойками каркаса минеральных плит, они обрабатываются клеевым составом, и сверху них монтируется металлическая армирующая сетка, которая вдавливается в утеплитель. После полного высыхания раствора, на утеплённую поверхность наносится декоративная штукатурка.

Теплоизоляция фасада эковатой

Утепление дома из бруса эковатой может проводиться одним из трех способов:

Рассмотрим каждый из них подробно.

Мокрый способ

  1. Монтируется деревянный каркас. Вертикальные и горизонтальные рейки устанавливаются с шагом 60 см в обоих направлениях.
  2. Распушенный утеплитель, смачивается на выходе из выдувной установки и под большим давлением наносится на стену.
  3. Влажный материал плотно прилипает к поверхности, заполняя собой ячейки каркаса.
  4. Если фасад имеет сложный рельеф, то в раствор для увлажнения эковаты добавляют немного клея, который увеличит сцепление при попадании утеплителя на стену.
  5. После того как заполнятся все ячейки, лишний материал обрезается вровень с толщиной каркаса.
  6. Когда утеплитель полностью просохнет, он накрывается ветро-гидрозащитной мембраной, а сверху нее монтируется обрешетка для установки финишной отделки.

Сухой метод

Этот способ заключается в задувке эковаты в заранее подготовленные полости. Теплоизоляция выполняется следующим образом:

  1. На наружную стену здания монтируется каркас. Толщина брусьев должна соответствовать толщине утепляющего слоя.
  2. Сверху каркаса внатяжку закрепляется ветрозащитная мембрана. Она крепится при помощи реек, которые укладываются перпендикулярно брускам обрешетки.
  3. Прежде чем начать задувку, в мембране необходимо проделать отверстия, куда будет шлангом подаваться эковата.
  4. После включения установки, утеплитель под воздействием сжатого воздуха взрыхляется и подается по шлангу в ячейки каркаса.
  5. После заполнения всех полостей, отверстия герметично закрываются.

Ручное утепление

Этот способ является достаточно трудоемким и малоэффективным. Он подходит только для теплоизоляции небольших площадей.

Вот как выполняется ручное утепление:

  1. Эковата из упаковки перекладывается в емкость, где она распушается электродрелью или строительным миксером. Поле этого ее объем должен увеличиться как минимум в три раза.
  2. Затем вата руками укладывается в предварительно подготовленные полости. Сначала заполняются нижние ячейки, затем верхние. Плотность утепляющего слоя должна быть не менее 65 кг/м3.

Заключение

Утеплитель может лечь неровным слоем, останутся неохваченные участки, из-за отсутствия опыта получится большой расход эковаты. В конечном итоге переделывать неумелую работу придется специалистам. Так почему же не обратиться сразу к профессионалам, чтобы избавить себя от неизбежных проблем?

Компания «Мастер Срубов» выполнит наружное утепление эковатой вашего деревянного дома или бани качественно и профессионально. Наши специалисты имеют немалый опыт и высокую квалификацию, поэтому вы можете быть уверены в отличном результате.

Чтобы с нами связаться, зайдите на страницу «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как утеплить деревянный дом снаружи (71 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Утепление дома с наруди


Утепление дома с наруди


Утепление деревянного дома снаружи


Обшить деревянный дом


Утеплитель для дома снаружи


Утепление стен брусового дома снаружи


Отделка дома из бруса снаружи


Деревянная стена наружная


Плиты Изоплат для наружной отделки


Утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг


Пенополиуретаном брусовой дом


Утепление фасада деревянного дома


Деревянная обрешетка для сайдинга


Утепление фасада деревянного дома


Схема утепления наружной стены


Отделка каркасного дома пенопластом


Утепление лома с наружи


Утепление стены деревянного дома снаружи под сайдинг


Обрешетка в деревянном доме


Утепление деревянного фасада


Утеплить дачный домик


Утеплить деревянный дом снаружи


Обшивка дома из бруса снаружи сайдингом


Утеплитель под сайдинг деревянный дом


Утеплитель для стен снаружи


Утепление лома с наружи


Отделка старого деревянного дома снаружи


Обшивка срубов снаружи


Обшить дом утеплителем


Утеплитель для фасада под сайдинг


Утеплить деревянный дом снаружи


Утепление фасада деревянного дома


Деревянная обрешетка для сайдинга


Вентзазор в каркасном доме снаружи


Как утеплить бревенчатый дом снаружи минватой


Каркасный дом под сайдинг


Утеплитель под сайдинг деревянный дом


Утеплить дачный домик снаружи


Обшивка старого деревянного дома снаружи


Утеплить сруб


Утеплить и обшить деревянный дом снаружи сайдингом


Утепление фасада минеральной ватой


Утеплитель для фасада деревянного дома


Деревянный каркас под сайдинг с утеплителем


Сайдинг под рейку


Обшивка сруба


Утеплить дачу


Утеплить дом пенопластом


Теплоизоляция для стен для дачи


Пенополиуретановый утеплитель для стен снаружи


Теплоизоляция для бруса


Обшивка сайдингом деревянного


Утеплитель для фасада под сайдинг


Обшить деревянный дом снаружи сайдингом с утеплителем


Теплоизоляция в доме из бруса


Изовер утеплитель под сайдинг


Утеплитель для стен под сайдинг


Теплоизоляция домов пенополиуретаном


Обшивка дома утеплителем


Дом из бруса 150х150 утепление стен


Обрешетка для утепления дома снаружи


Утепление фасада


Теплоизоляция для бруса


Обрешетка под сайдинг с утеплителем Rockwool


Утепление дома снаружи под сайдинг


Пароизоляция для фасада под сайдинг


Обшить деревянный дом


Утепление деревянного дома


Вентилируемый фасад на бревенчатый дом


Крепление минеральной ваты к стене


Обрешетка под.вент фасад 200мм мин ваты

​Как утеплить дом снаружи, основные ошибки при утеплении минватой

Утепление дома снаружи

Утепление Теплоизоляция не только увеличивает комфорт, но экономит деньги на отоплении дома масляным обогревателем, который включен в розетку. Сегодняшний обзор посвящён тонкостям тепловой изоляции строения из древесины. Вы узнаете, чем лучше утеплить деревянный дом снаружи без ошибок и с ограниченными материальными затратами. Чтобы добиться высших условий комфортности и уюта, необходимо не просто знать правила эксплуатации натурального стройматериала, но чётко соблюдать их во избежание критичных ошибок.

Утепляем дом снаружи минватой

Минеральная вата – строительный материал, занимающий наряду с экологически чистым аналогом, первые ступени рейтинга частных домовладельцев. Минвату редко используют для внутренней отделки помещений. Чаще всего, ей обшивают фасады. В обустройстве внутренних перекрытий её не используют из-за уменьшения площади, по причине содержания вредных веществ, а также некоего риска разрушения стен из-за некачественного прогрева. Фенол и другие вредоносные вещества могут оказать негативное влияние на здоровье.

Во внешней обработке фасадов используется плита из разрыхлённой ваты. Фенол, содержащийся в ней, выбрасывается в окружающее пространство и, по понятным причинам, не влияет на лёгочную систему. Плиты закладываются в полости между стеной и каркасной основой, сделанной из металла или древесных балок. Минвата равномерно прогревает жилое строение, исключает риск образования холодных мостков, уменьшает точку росы. Люди в жилых помещениях за бревенчатыми стенами чувствуют себя тепло и уютно, в хорошем настроении и нормальном физическом состоянии.

Типичные ошибки при утеплении

Неверно подобранный утеплитель – упущение, которое допускает 99% владельцев загородных домов и коттеджей. Подавляющее большинство потребителей совершают одни и те же ошибки, монтируя изолятор слишком тонким слоем (5 см.) либо наоборот слишком толстым от 30 сантиметров. Ошибка ведёт к нехватке тепловой энергии или перерасходу с утеплением улицы. Решение – не прибегать к монтажу самостоятельно.

Экономия на инструментах – вторая критическая ошибка. Сотрудники компании «Эковата-МСК» используют инженерный клей, скобы, армирующую сеть, штукатурку. В девяти из десяти случаев частные лица экономят на инструментах, обрабатывают плиты неподходящим для целей ПВА клеем, игнорируют сцепку. Это ведёт к образованию сначала мостиков холода, затем конденсата, плесени, разрушающего грибка и вредоносной флоры.

Игнорирование подготовительного этапа по выравниванию стен – третья потребительская ошибка, которую совершает каждый второй частный мастер. Неровную поверхность необходимо обязательно привести в порядок. Для этого подойдёт раствор на основе цемента или шпаклёвка. Инсталляция плит должна быть проведена поверх стен, проверенных инженерным уровнем. Избежать погрешностей лучше силами специалистов. Частный подход может обернуться серьезной проблемой.

Как избежать ошибок?

Компания «Эковата-МСК» утепляет бревенчатые, кирпичные, каркасные строения минеральной и экологической ватой. Мы отвечает за работу специалистов, обладающих опытом по инженерному делу, внешней и внутренней отделке перекрытий. В результате работы выездного мастера вы получите подробную смету. В завершение монтажа, который займёт от 4 до 48 часов, вам вручат документ в виде 10-летней гарантии. Точное время инсталляции утеплителя на минеральной или экологически чистой основе, зависит от площади объекта в квадратных метрах.

Как утеплить деревянный дом снаружи? Технология утепления деревянного дома снаружи пенопластом, минватой или пенополистиролом :: SYL.ru

Древесина всегда считалась и считается сегодня одним из популярнейших материалов для возведения жилого дома. Преимущества такой постройки несомненны. В первую очередь это экологичность, долговечность, прочность. Любой мудрый хозяин знает, что первым шагом для обеспечения уютного проживания считается правильное и своевременное утепление стен деревянного дома снаружи. Использование специального материала позволит также продлить срок службы конструкции, предотвратить гниение, появление и распространение плесени. Как утеплить деревянный дом снаружи? Об этом далее в статье.

Оптимальный вариант

Так как утеплить деревянный дом снаружи проще всего в процессе строительства, знающий хозяин проследит за тем, чтобы все необходимые мероприятия были осуществлены именно на этом этапе. В первую очередь проводится утепление фундамента деревянного дома. Снаружи это делать или внутри – выбор каждого. Специалисты рекомендуют экономить полезную площадь здания по мере возможности. При проведении работ внутри сооружения предполагается укладка материала на пол, потолок и стены. Наибольшая теплопотеря происходит через крышу жилища. Поэтому работы следует провести и на чердаке. Внешнее утепление предполагает укладку материала со стороны улицы. Этот метод считается многими специалистами наиболее целесообразным.

Выбор материала

Прежде чем изучать вопрос о том, как утеплить деревянный дом снаружи, необходимо познакомиться с материалами, которые применяются для этого. Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент. Среди них минеральная вата и стекловата, войлок. Применяется также джутовая или льняная пакля. В последнее время все более популярным становится утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом. Далее рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Традиционный метод

Утепление деревянного дома снаружи минватой – один из проверенных способов. Этот материал обладает всеми необходимыми изоляционными характеристиками. В частности, минвата:

  • Обеспечивает достаточно плотную подгонку.
  • Как правило, не требует дополнительного закрепления.
  • Отличается прекрасными тепло- и звукоизоляционными показателями.
  • Обладает мягкостью и эластичностью, за счет чего обеспечивается легкость и качество укладки.

Современные материалы

В последнее время все чаще практикуется утепление деревянного дома снаружи пенопластом. Этот материал считается биологически безопасным и с успехом применяется в строительстве. Он достаточно устойчив к изменению влажности, перепадам температур, проникновению разных микроорганизмов. Долговечность материла обеспечивается за счет его структуры и правильного монтажа. Однако специалисты не рекомендуют применять пенопласт для утепления деревянного дома. В идеале материал этот прекрасно подходит для бетонных и кирпичных сооружений. При помощи него можно, например, осуществить утепление фундамента деревянного дома снаружи. Следует помнить, что несмотря на свои прекрасные изоляционные свойства, материал не пропускает воздух. А деревянные стены должны “дышать”. При недостаточной вентиляции начинает скапливаться конденсат. Это, в свою очередь, приводит к активному развитию грибка, плесени. Хорошую вентиляцию обеспечит минвата.

Приобретение материала

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, необходимо точно рассчитать площадь поверхности. Рассмотрим оптимальный вариант изоляции. Им считается утепление минеральной ватой. Этот материал можно приобрести в магазинах в разном виде. Он представлен в форме матов, рулонов и плит. Второй вариант считается наименее удобным из всех. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение плитам. Ими можно осуществить утепление фундамента деревянного дома снаружи. Рулонный материал, как правило, используется на неровных поверхностях, выступах.

Подготовка

Расчет материала осуществляется с учетом толщины конструкции. Если зимы не очень суровые в том районе, где расположено жилье, а толщина стены не больше 200 мм, то будет достаточно уложить минвату в один слой. Кроме материала, следует приобрести брус. Его сечение должно быть 50*50 миллиметров. Если материал будет укладываться в два или более слоя, то рейку надо выбрать 50*100 мм. Также необходимо купить крепежные элементы: анкера, саморезы, гидроизоляционную пленку. Инструменты понадобятся следующие: строительный степлер, отвес и уровень.

Технология утепления деревянного дома снаружи. Подготовка основания

Весь процесс разделен на несколько этапов. В первую очередь, прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, следует тщательно подготовить поверхность. Для начала необходимо основание очистить.

Так как работы осуществляются на деревянной поверхности, то не обойтись без специальных противогрибковых средств. В качестве антисептика может выступать эмульсия (специального состава) либо грунтовка. После нанесения следует дождаться их полного высыхания. Необходимо помнить, что материал нельзя укладывать на влажную поверхность.

Второй этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, следует уложить слой гидроизоляции. Плотную пленку настилают с нахлестом 15 сантиметров. Закрепляют материал на стенах при помощи степлера. Все стыки между полотнами пленки следует скрепить при помощи скотча. Таким образом обеспечивается герметичность.

Третий этап

Прежде чем начать укладывать материал, следует соорудить обрешетку. Между брусками устанавливается расстояние, равное ширине утеплителя. Первую рейку необходимо укрепить на углу здания. Для монтажа используются саморезы. Оставшиеся рейки крепятся аналогичным образом с учетом рассчитанного расстояния. При помощи уровня контролируется вертикальность брусков.

Четвертый этап

На этой стадии осуществляется укладка теплоизоляционного материала. Если это необходимо, делают подрезку плит. Это можно осуществить канцелярским ножом. Укладку производят так, чтобы исключить образование зазоров либо щелей. В материале затем проделывается несколько отверстий на расстоянии 50 см. В них следует вставить анкера и вбить крепежи с широкими шляпками.

Завершающие этапы

На предпоследней стадии осуществляется укладка пароизоляции. Основным предназначением данного материала является выведение влаги из утеплителя. Пароизоляция прикрепляется при помощи степлера непосредственно к брускам обрешетки. Завершающим этапом является внешняя отделка. Материал для облицовки фасада выбирается в соответствии с личными предпочтениями. Это может быть вагонка, сайдинг и прочее.

Укладка пенополистирола

Оптимально осуществлять укладку плит толщиной 3-5 см. При монтаже следует оставить воздушную прослойку. Она необходима, чтобы не допустить образования конденсата и появления влаги. Фиксация плит осуществляется при помощи адгезивных смесей или специальных крепежных элементов. В отличие от минваты, при укладке не требуется устраивать обрешетку. Для обеспечения надежной защиты от воздействия осадков, лучей солнца, ветра и прочего, необходимо использовать надежный облицовочный материал.

Пароизоляция

Этому слою уделяют особое внимание, ведь речь идет о деревянной поверхности. Для обеспечения защиты фасада используются разные материалы. Так, для пароизоляции применяется специальная пленка из полиэтилена. Она обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. В частности, пленка отличается высоким показателем паропроницаемости и обеспечивает свободное движение пара. В качестве альтернативного варианта можно использовать рубероид со специальным покрытием или алюминиевую фольгу. Толщина пленки должна быть больше 0.1 мм. Если в качестве пароизоляционного слоя применяется алюминиевая фольга, то этот показатель должен быть 1.02 мм, не меньше. Для обеспечения наибольшей герметичности рекомендуется укладывать материал внахлест. Кроме того, все стыки следует проклеить скотчем. Аналогично укладывается гидроизоляция.

Вентиляция

Между утеплителем и поверхностью здания следует оставить зазор. Он будет обеспечивать свободную циркуляцию воздуха.

Если как утеплитель используется минеральная вата, то поверх нее набивают рейки 30*50. Они позволят создать необходимый зазор. Благодаря ему изоляционный материал будет просушиваться, а влага – беспрепятственно выходить наружу. Сам утеплитель рекомендуется закрыть металлической сеткой. Она обеспечит защиту от грызунов.

Нижняя часть здания

В качестве утеплителя для фундамента можно применять те же материалы, что и для фасада. Раньше достаточно часто использовался керамзит. Сегодня довольно популярным является полиуретан и минеральная вата. С появлением современных материалов использование керамзита постепенно сошло на нет. Для того чтобы качественно утеплить фундамент деревянного дома, следует полностью оголить этот ярус строения. По всему периметру здания необходимо вырыть ров. Глубина его должна соответствовать размеру фундамента. Ширина рва – порядка полуметра. Поверхность фундамента очищается. При необходимости устраняются дефекты. Далее необходимо при помощи рубероида и мастики сделать гидроизоляцию. Верхние листы утеплителя необходимо поднять над уровнем грунта на 30-40 см. Укладка материала осуществляется на сухую поверхность. Для более качественной теплоизоляции следует места стыков плит материала заполнить монтажной пеной. После завершения данных работ нужно на дно рва засыпать песок. Сверху необходимо уложить остатки теплоизоляционного материала и присыпать гравием. Высота слоя должна быть порядка 50-60 см. Сверху гравий следует присыпать землей либо песком или залить бетоном.

технология утепления на примере минваты

Несмотря на то, что дерево является одним из лучших теплоизоляторов, деревянные дома в большинстве случаев требуют дополнительного наружного утепления. Это делается не только с целью экономии тепла внутри помещения, но также с целью защиты дерева, возможности наружной облицовки дома.

Технология утепления деревянного дома

Самым дешевым вариантом облицовки является сайдинг

Для утепления деревянной конструкции снаружи, чаще всего используют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол. Многие материалы подходят для наружного утепления дома, но, перед выбором конкретного, следует ознакомиться с его свойствами.

Деревянные конструкции следует утеплять таким образом, чтобы между утеплителем не оставалось даже микроскопических трещин. Они станут мостиками холода к фасаду дома, скапливающие влаги. Такие условия благоприятны для плесени, которая очень опасна для древесины.

Вне зависимости от выбранного для утепления материала, его нужно будет спрятать под облицовкой. Чаще всего для облицовки применяют кирпич или блок хаус, самый дешевый вариант – сайдинг.

Наружное и внутреннее утепление дома, даже одним и тем же материалом, значительно отличается. Подготовить поверхность утеплителя под штукатурку или под сайдинг – это две совершенно разные технологии.

Преимущества разных материалов для наружного утепления

Минеральная вата

Подходит для утепления вентилируемых фасадов. Чаще всего она продается в виде рулонов. Материал представляет собой прессовку силикатных осадных сплавов и горных пород. Благодаря такому составу минеральная вата устойчива к деформации и горению. Обладает низкой теплопроводностью. Устойчива к воздействию химических реагентов.

Пеноплекс

Пеноплекс характеризуется высокой прочностью и имеет отличные показатели сбережения тепла

Утеплитель продается в виде плит, изготовленных из вспененного полистирола. Материал имеет ячеистую структуру, величина ячеек составляет не более 0, 2 мм. Материал имеет низкую способность влагопоглощения, но характеризуется высокой прочностью и хорошими показателями сбережения тепла. Древесина, после утепления этим материалом, не поддается никакому разрушению, хорошо проветривается.

Пенопласт

Один из наиболее популярных видов утеплителя, как для наружного, так и для внутреннего утепления. По структуре похож на пеноплекс, но производится по абсолютно другой технологии. Имеет более легкую структуру, поэтому весит мало и в обращении очень прост. Популярность получил из-за низкой стоимости и хороших эксплуатационных свойств.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Утеплитель рекомендуется покупать в виде плит, тогда он лучше ложится и с ним удобней работать

Лучше всего выбирать утеплители в виде плит, это же касается и минеральной ваты. Чаще всего в продаже она встречается в рулонах, но утепление именно плитами будет гораздо проще. Также будет легче рассчитать необходимое количество материала.

По стандартам толщина плиты минеральной ваты составляет около 50 мм. При толщине стен в 200 мм температура снаружи зимой не будет опускаться ниже минус 20 градусов Цельсия. В таком случае будет достаточно одного слоя утеплителя. Но, если температура опускается ниже минус двадцати, то необходимо два слоя, а, в крайнем случае, утепление деревянных стен снаружи стоит проводить в три слоя. Исходя из этих характеристик,  необходимо производить расчет.

Подготовительные этапы работ

Перед началом работ по утеплению необходимо сделать деревянную обрешетку дома

Перед началом утепления деревянного дома снаружи фундамент необходимо расширить. Потому что, утепленный дом может поползти вниз под собственной тяжестью. Расширение фундамента должно быть около 30 см.

Также перед началом работ по монтажу утеплителя, необходимо сделать на доме деревянную обрешетку. Лучше всего для такой работы подойдут брусья размером 50*50 см. Расстояние между брусьями не должно быть более трех сантиметров. Это делается, чтобы плиты утеплителя можно было свободно монтировать, не подворачивая края.

Для надежности специалисты советуют обрешетку пропитать антисептическим, а также огнезащитным составом. Если соблюсти все требования подготовительных этапов работ, то утепление фасаду будет гарантированно прочным и надежным.

Утепление под обшивку

Устройство фасада для монтажа утеплителя будет одинаковым практически для всех видов материала. Под обрешетку необходимо будет уложить утеплитель.

Если дом построен из брусьев, но вентиляция фасада будет осуществляться сама, благодаря неоднородной поверхности. Если будет делаться утепление для дома из бруса, то на стену надо набить тонкие рейки для осуществления вентиляции.

Необходимость гидроизоляции

При утеплении дома минеральной ватой не следует забывать про ветровую изоляцию. Для других материалом она не нужна. К каркасу следует прикрепить полиэтиленовую пленку или односторонний рубероид. Обязательно герметизировать стыки. Для этого можно уложить минеральную вату внахлест на 15 см.

Внешняя облицовка

После монтажа гидроизоляции, следует прибить рейки с сечением 40*50 мм. Они служат для того, чтобы можно было выполнить фасадную отделку.

О том как выбрать лучший утеплитель для крыши вы узнаете из нашей статьи.

Потолок из гипсокартона может сделать каждый! Убедиться в этом поможет это руководство.

Как установить маяки на стены, рассказано здесь.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как утеплить минеральной ватой бревенчатый дом

Любое деревянное строение является отличным местом для летнего отдыха. Такое строение отличается высокой экологичностью и долговечностью. Но многим хочется использовать деревянные дом и в холодное время года. Для этого дом необходимо утеплить минеральной ватой. Соблюдение инструкции поможет добиться качественного результата.

В каких случаях применяется утепление бревенчатого дома минватой

Как бы профессионально не был возведен дом из брусьев, между ними все равно возникают щели. Даже через микротрещинки будет проникать холод, что делает проживание в таком доме неуютным. Поэтому утепление минеральной ватой снаружи является хорошим способом сохранения тепла.

Информацию о видах бруса и его выборе можно почитать тут.

Утепление дома снаружи минватой позволит:

  • Максимально утеплить помещение.
  • Сохранить пространство внутри дома, ведь утеплитель будет крепиться снаружи.
  • Снизить затраты на отопление.
  • Легко провести работы своими руками.
  • По окончанию работ обшить здание сайдингом, за счет чего строение приобретен красивый современный вид.

Любой деревянный дом подвержен усушке. Поэтому со временем в нем все равно появятся щели, а затем потребуется делать утепление. Для качественного выполнения работ нужно подготовить необходимые материалы, инструменты, а также следовать технологии.

Необходимые материалы

Основные материалы, которые потребуются для работы:

  • Минвата
  • Грунтовка
  • Пароизоляционный материал
  • Гидроизоляционный материал
  • Рейки для деревянной обрешетки (толщиной 4 см, шириной — 10 см)
  • Дюбели
  • Саморезы по дереву
  • Бутилакриловая лента
  • Строительные скобы

Как правильно подобрать саморезы читайте здесь.

Из материалов в первую очередь нужно приобрести минеральную вату. При выборе этого материала нужно обращать внимание на его плотность, которая должна быть не менее 55 кг/м куб. Также на упаковке должно быть указано назначение минваты (для наружных работ).

Минвата способна впитывать влагу, что не только снижает энергоэффективность здания, но и способствует образованию грибка и плесени. Поэтому нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию. Гидроизоляционный материал пропускает влагу в виде пара и защищает минвату со стороны улицы. А пароизоляция предотвращает попадание влаги со стороны здания.

Необходимый инструмент

Помимо материалов нужно иметь следующие инструменты:

  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Ножовка
  • Отвес
  • Строительный метр
  • Карандаш
  • Кисть

В качестве защитных мер при работе с утеплителем нужно будет использовать защитную одежду и рукавицы. Желательно иметь защитные очки и повязку на лицо.

Как правильно подобрать материал для утепления

При подборе утеплителя, а в нашем случае минваты, необходимо обращать внимание на форму, в которой он выпускается. Для проведения работ по обшивке здания с внешней стороны удобнее использовать плитную. По составу минвата выпускается 2-х видов: каменная и стекловата. Каменная имеет желто-коричневый или зеленоватый оттенок и производится путем плавления горных пород до образования волокон. Стекловату получают путем плавления кварцевого песка, а также стекла и последующего его раздува на волокна. Имеет желтый цвет.

Если говорить о показателе огнестойкости, то каменная вата имеет более высокий показатель. Стеклянная же отличается более высокими показателями упругости, что облегчает ее монтаж. Но в строительстве большее предпочтение отдают именно каменной вате.

Подготовительные работы

Подготовительные работы начинаются с очистки дерева от различного мусора и пыли. Для этого можно взять щетку с жестким ворсом и очистить поверхность. Можно использовать обычную чистую сухую тряпку. Следующим этапом будет обработка поверхности грунтовкой, которая предотвратит образование грибка и плесени.

Специальная противогрибковая грунтовка защитит дерево от гниения.

После нанесения состава необходимо выждать некоторое время до полного его впитывания. Проводить работы желательно в сухую погоду, иначе деревянные стены могут впитать лишнюю влагу.

После этого можно приступать к монтажу пароизоляции. Она представляет собой специальную пленку, которая предотвращает попадание влаги в утеплитель со стороны помещения. Для этого пленка крепится к стене с применением строительного скотча. Листы должны заходить друг на друга с нахлестом в 2-3 мм. Стыки материала нужно заклеить бутилакриловой лентой.

Для чего необходим вентилируемый фасад и как его сделать?

После подготовки поверхности можно приступать к утеплению минватой. Но для начала потребуется сделать вентилируемый фасад. Он представляет собой каркас из деревянных реек. За счет этого между таким каркасом и листами утеплителя образуется воздушное пространство, по которому циркулирует воздух. Это обеспечивает:

  • Минимальное впитывание влаги утеплителем
  • Быстрое испарение влаги
  • Защита от образования грибка и плесени
  • Высокий показатель энергоэффективности

Гидроизоляция, которая будет устанавливаться поверх минваты, не защищает на 100% от просачивания через нее влаги. Такая специальная пленка является дышащим материалом, поэтому она через себя пропускает пар, который затем проникает в минвату. А использование вентилируемого фасада является отличным решением для быстрого испарения ненужной влаги.

Для того чтобы сделать деревянный фасад, потребуется:

  • Выполнить разметку
  • Набить горизонтальные рейки
  • Набить вертикальные рейки
  • Вставить в рейки листы минваты
  • Сверху набить деревянные планки толщиной до 3 см

Разметка необходима для ориентировки будущего расположения реек. Поверх пароизоляции можно маркером сделать отметки. Сначала нужно будет крепить горизонтальные рейки, которые будут более длинные. Крепятся к стене деревянного дома с помощью саморезов по дереву. После этого между ними набиваются вертикальные (маленькие кусочки). Таким образом получился каркас в виде сетки.

Если используется лист минваты размером 600×600, то внутренние размеры ячейки каркаса должны быть 598×598.

В каждую ячейку каркаса будут вставляться листы минваты. Этот материал достаточно легко сжимается и будет плотно держаться.

После сборки каркаса, его также нужно прогрунтовать, что увеличит его эксплуатационные характеристики. После монтажа минваты сверху набиваются планки, которые и будут обеспечивать циркуляцию воздуха между утеплителем и каркасом.

Утепление минватой

После сборки каркаса можно приступать к монтажу листов минваты. Для этого материал вставляется в каждую ячейку каркаса. Для тех ячеек, которые получились по размеру меньше, чем лист минваты, потребуется подгонка. Утеплитель обрезается ножовкой до нужных размеров. Установленная минвата дополнительно крепится саморезами к стене.

Для того чтобы сделать утепление более эффективным, можно воспользоваться утеплением минватой в 2 слоя. Более детально такой метод можно изучить на видео

После установки утеплителя выполняется его гидроизоляция. Обычная пленка для этого не подойдет. Потребуется специальная гидроизоляционная защита (мембранная), которая обеспечивает прохождение воздуха.

Для гидрозащиты нужно:

  • Предварительно отмерить куски гидроизоляции и отрезать их.
  • Прикрепить к минвате строительными скобами
  • Стыки соединить бутилакриловым скотчем

После этих работ нужно сделать вентилируемый фасад. Поверх минваты с гидроизоляцией набиваются деревянные рейки с помощью саморезов по дереву.

Утепление пеноплексом

Минвату можно заменить другими материалами. Например, можно использовать пеноплекс. Этот материал плохо впитывает влагу, за счет чего не подвержен гниению. Он достаточно прочный и долговечный, поэтому часто применяется в качестве утеплителя.

Но все же, если сравнивать минвату и пеноплекс для утепления деревянного дома, то предпочтительнее остановиться на первом. Ведь минеральная вата является дышащим материалом, что является благоприятным фактором для дерева, которое также пропускает воздух. Если говорить о пеноплексе, то он паронепроницаем, потому у дерева будет снижен доступ к воздуху. А это, в свою очередь, приведет к гниению стен.

Чтобы максимально снизить разрушение дерева при утеплении его пеноплексом, необходимо предусмотреть вентилируемый фасад. За счет этого будет быстро происходить испарение влаги.

Использование сайдинга

После сооружения вентилируемого фасада последует его обшивка. Для этого оптимальным вариантом является применение сайдинга. Лучше всего подбирать виниловий сайдинг. Этот вариант наиболее бюджетный из всех типов облицовки.

При монтаже сайдинга нужно придерживаться нескольких правил:

  • Устанавливать его на предварительно подготовленную обрешетку (в данном случае на вентилируемый фасад)
  • Крепежи для сайдинга нужно не очень сильно затягивать. Но при этом следить, чтобы они не раскрутились
  • При креплении панелей нужно прикладывать усилие снизу вверх. Это позволит легко соединиться верхнему элементу с нижним

Сайдинг достаточно прост в уходе. При загрязнении он легко отмывается водой из шланга. При необходимости можно использовать мыльный раствор с мягкой губкой.

Советы профессионалов

При утеплении деревянного дома снаружи своими руками рекомендуется придерживаться советов профессионалов:

  • В качестве утеплителя применять минвату, которая хорошо пропускает воздух и позволяет дереву дышать.
  • Использовать паро и гидроизоляцию, которые защищают утеплитель от лишней влаги.
  • Делать вентилируемый фасад, чтобы в утеплителе не скапливалась влага, а своевременно испарялась.
  • Перед началом работ нужно продумать утепление проемов для окон и дверей. Ведь из-за утеплителя они углубятся внутрь здания.

Утепление дома из деревянного бруса минватой можно легко выполнить без посторонней помощи. Правильный выбор материалов и следование технологии помогут получить максимально качественный результат. Ваш дом будет надолго обеспечен хорошей теплоизоляцией.

Как утеплить сруб своими руками

Уникальной особенностью бревенчатых домов является то, что они способны поддерживать тепло внутри и регулировать влажность воздуха в определенных пределах. Но иногда с наступлением зимы владельцы обнаруживают недостатки в уровне теплоизоляции.

Часто это происходит, если сруб был куплен недавно и находится не в лучшем состоянии. Тогда возникает необходимость провести качественное утепление такой постройки.

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Владельцы бревенчатых домов иногда замечают, что в комнатах появляется сквозняк, а пол и стены быстро остывают после выключения отопления. Чтобы этого не произошло, необходимо провести качественную теплоизоляцию здания. Многие элементы здания нуждаются в утеплении. Особенно серьезные потери тепла характерны для чердака, ведь через него может пройти до 70% тепла, теряемого домом.

Кроме чердака или мансарды в теплоизоляции нуждаются стены и все те элементы, через которые могут наблюдаться утечки тепла. К последним относятся откосы, подоконники, окна, входные двери. Бревенчатые стены также следует хорошо законопатить, если в них есть заметные щели. Отличным дополнением к обычной системе отопления станет «теплый пол», который несложно установить даже своими силами.

Основной причиной быстрого охлаждения воздуха в салоне является недостаточная толщина наружных стен.Но здесь наблюдается одна интересная особенность: чем ниже естественная влажность воздуха, тем тоньше могут быть стены. Для тех регионов, где влажность низкая, достаточно использовать бревна толщиной около 20 см. Но для большинства регионов страны все же характерны «мокрые» зимы, поэтому для получения достойной теплоизоляции необходимо строить постройки из бревен диаметром от 40 см и более. Когда такой момент сразу не учтен, впоследствии возникают проблемы с уровнем утепления.Как его поднять? Это будет обсуждаться далее.

Материалы для утепления сруба

Для поддержания благоприятного микроклимата в бревенчатом доме лучше всего использовать натуральные материалы. Так называемые «дедовские» способы утепления позволяют получить отличную теплоизоляцию, и стоят намного дешевле. Утеплить чердак получится, если засыпать его смесью земли и глины. Для осуществления такого процесса подойдет керамзит и эковата. Конопатить стены можно такими материалами, как пенька, мох, джут, пакля и так далее.Поверхность пола можно защитить, используя плиты из керамзита или минеральной ваты.

Но даже таких мероприятий иногда все же недостаточно, чтобы теплоизоляция сруба была высокой. Тогда приходится использовать дополнительные методы обеспечения теплоизоляции. Для утепления стен необходимо использовать материалы, обладающие высокой паропроницаемостью. При этом утеплитель не должен накапливать влагу. Хорошо, если он будет огнеупорным, экологически чистым и неинтересным для насекомых и других вредителей.

Исходя из таких требований, можно будет назвать такие подходящие утеплители для бревенчатых построек. Утеплять стены лучше минеральной ватой или эковатой. Чердак будет надежно утеплен опилками или керамзитом. При этом нельзя использовать пенопласт, пенополистирол и другие материалы на основе полистирола. Их низкая паропроницаемость приведет к очень быстрому гниению деревянных стен, так как они покрываются влагой.

Этапы утепления сруба снаружи

Самый правильный способ – теплоизоляция бревенчатых стен снаружи.Причина в том, что древесина отличается уникальной способностью пропускать через себя воздух. При обустройстве вентилируемого фасада сохранятся все условия для достижения хорошего эффекта атмосферостойкости. Но тут нужно будет учесть, что приступать к мерам по утеплению можно только после того, как сруб даст усадку. Это занимает около года.

1. Герметик для бревенчатых домов

Вне зависимости от выбранного способа утепления, первым действием хозяина должно быть зачеканивание.Для начала стены необходимо осмотреть на наличие трещин. Все обнаруженные проблемные места замазывают пенькой или паклей. Для того чтобы качественно законопатить все щели, вам нужно будет продавить используемый материал специальным шпателем. Делать это нужно до того момента, пока он не упрется в «препятствие».

2. Устройство вентилируемого фасада

Лучшим методом наружного утепления дома является устройство вентилируемого фасада. Работа выполняется в определенном порядке.Они выглядят так.

1. Деревянные стены покрыты антисептиком.
2. Устанавливается обрешетка, расстояние между элементами которой почти равно ширине плит утеплителя. Он должен быть примерно на 1,5 см меньше.
3. Укладка теплоизоляционных материалов. Плиты должны плотно входить между элементами каркаса.
4. Настил ветрозащитный или гидроизоляционный.
5. Монтаж второй обрешетки с последующей установкой сайдинга.

Для создания гидроизоляции лучше выбрать супердиффузионную мембрану.Он позволяет защитить утеплитель от контакта с влагой. А вот с обратной стороны, то есть со стены, влага будет эффективно удаляться. Чтобы стены могли дышать. Но важно, чтобы супердиффузионная мембрана укладывалась с некоторым зазором от сайдинга. Также воздух оставляют в верхней и нижней части, позволяя воздуху нормально циркулировать.

Как утеплить сруб изнутри

Специалисты советуют прибегать к внутреннему утеплению только в исключительных случаях.При укладке утеплителя с внутренней стороны есть риск того, что бревна перестанут дышать. В конечном итоге это приведет к образованию плесени. При внутренних работах на чердаке и полу лучше уложить теплоизолятор, а также дополнительно утеплить двери и окна.

1. Утепление чердака в бревенчатом доме

В одноэтажном бревенчатом доме гидроизоляцию укладывают на мансардный этаж, который затем застилают теплоизоляционным материалом так, чтобы слой утеплителя был около 25 см.Межэтажные перекрытия утепляют так, чтобы толщина защитного слоя была 5-10 см. Утепление кровли предполагает укладку гидроизоляции с последующей укладкой 20-сантиметрового слоя минеральной ваты. Теплоизоляцию закрывают пароизоляционной мембраной и подшивают гипсокартоном.

2. Утепление стен внутри бревенчатого дома

Сами стены оставить без утепления. Но нужно избавиться от всех щелей и зазоров. Для этих целей применяют джут, мох, паклю, специальные межвенцовые утеплители.Повысить теплоизоляцию получится, если выполнить внутреннюю обшивку деревянной вагонкой.

3. Утепление пола в бревенчатом доме

На этом этапе пространство между лагами заполняется утеплителем, после чего формируется черновой пол. В качестве утеплителя подойдет керамзит или минеральная вата.

Утепление сруба – комплексная процедура

Только при комплексном подходе к утеплению дома из бревна можно будет получить достойную теплоизоляцию.Если описанные выше процедуры все же не дали достойной защиты от холода, с северной стороны здания необходимо сделать пристройку в виде веранды и дополнительно ее утеплить. Тогда теплопотери снизятся, появится дополнительная воздушная прослойка между внешней средой и внутренними помещениями.

Утеплитель из овечьей шерсти для бревенчатых домов

Утеплитель W теперь доступен для строительства каркасных и бревенчатых домов.Доступны ваты для каркасных домов и веревки для боковых стенок или канавок бревенчатых домов.

R-значения шерстяной изоляции

Значения R-значения для шерстяной изоляции примерно на 10% лучше, чем у стекловолокна.

Пожалуйста, помните, что пространство в боковых сторонах (канавках) и вырезах оказывает лишь незначительное влияние на общую теплоизоляционную способность бревенчатого дома. Общая R-ценность дома в первую очередь определяется толщиной бревен.

Качественные строители выбирают шерстяной утеплитель из-за полезных свойств, присущих натуральному продукту, в отличие от более широко используемых, которые, как известно, вызывают рак легких. OSHA в США обнаружила, что стекловолокно и минеральная вата вызывают рак (см. ссылку на нашем веб-сайте). Овечья шерсть является природным ресурсом и здоровым волокном для использования в доме. Его можно установить без использования масок и перчаток. Когда дом построен из стекловолокна, волокна наполняют воздух в новом доме.Специалист по реставрации бревенчатых домов сказал нам, что каждый раз, когда дует ветер, в дом попадает определенное количество волокон. Так что же купил новый владелец дома, кроме кошмара, вызывающего рак.

Стекловолокно впитывает влагу, а шерсть отводит ее от себя. Из-за того, что необходимо соблюдать временные рамки, большинство бревенчатых домов нельзя построить, не промокнув бревна в процессе. Даже если кто-то не строит под дождем, ему, возможно, придется строить, пока бревна еще влажные. Большинство строителей также обрызгивают дом отбеливателем в мойке высокого давления, чтобы подготовить его к окрашиванию.Стекловолокно сохранит эти источники влаги на долгие годы, при этом бревна будут гнить изнутри. Один строитель рассказал нам, что строил из шерсти во время сильной метели, а через две недели вернулся, чтобы прорезать окно. Сделав это, он обнаружил, что шерсть и бревна внутри сухие. В своем 30-летнем опыте строительства бревенчатых домов он сказал, что со стекловолокном этого никогда не произойдет, но что стекловолокно останется влажным, а бревна будут гнить долгие годы.

Никому не нужно будет резать полоски шерсти, чтобы поместить их в пазы бревенчатого дома, что может сэкономить деньги строителя бревенчатого дома.Это позволяет многим компаниям сэкономить на найме дополнительного человека в день возведения дома на строительной площадке. Изоляцию из шерстяного каната нужно разрезать только один раз на конце бревна. Многие строители обнаружили, что одна только экономия труда покрывает дополнительные первоначальные затраты на использование шерсти и дает им чистую экономию.

Шерстяные войлочные ткани проще всего разрезать с помощью 2-дюймового вращающегося резака для ткани производства Olfa, который можно приобрести в большинстве магазинов тканей. Их следует обрезать немного шире, чем расстояние, необходимое между гвоздиками, чтобы они с трением входили в пространство.Вы можете прикрепить скобу сверху с каждой стороны, если это необходимо, чтобы удерживать их на месте при установке их на стену. Они хорошо вписываются в 4-дюймовую стену, а один фунт покроет около 6 квадратных футов. Их можно использовать на потолках, стенах и полах, а также они хорошо справляются с работой в домах с деревянным каркасом. Если вам нужно больше войлоков, чем наш список оптовых скидок для

Строители бревенчатых домов имеют положительный опыт использования шерстяной изоляции. Вот что говорят некоторые из них:

боковые стороны и вырезы.Затраты на материалы аналогичны, затраты на оплату труда резко снижаются, а затраты на аренду крана на строительной площадке существенно снижаются. Теперь мы можем предложить полезный для здоровья, неканцерогенный продукт, полностью изготовленный из возобновляемых ресурсов, и добиться значительного снижения наших затрат. Мы используем шерсть исключительно в боковых частях, и нашей команде это нравится. Если вы попробуете, вам тоже понравится!”

“Значения R аналогичны или выше, чем у других продуктов, используемых в отводах и надрезах.”

“В Германии шерсть используется для устранения токсичности в так называемых больничных зданиях.”

“Отталкивает воду и не превращается в помои при работе под дождем.”

“Удерживающая способность позволяет предварительно изолировать бревна перед перемещением.”

“Наконец-то в наших руках больше нет стекла, кожу, легкие и нос.”

“Не затупляет лезвия наших цепных пил.”

“Шерсть пропитана бором для отпугивания мышей, мотыльков, плесени и насекомых.”

Используйте шерстяную веревку для заполнения бревна боковые стороны дома и / или выемки, или используйте Wool Batts для каркасных домов, домов с деревянным каркасом или вырезов в бревенчатых домах, остроконечных стенах, чердаках и полах.

Не беспокойтесь о том, сколько вам понадобится, так как это можно легко и быстро сделать по телефону или на нашем веб-сайте. У нас обычно есть много товаров, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, и мы предлагаем доставку в тот же день.

Компания Good Shepherd Wool Insulation теперь предлагает шерсть для утепления бревенчатых домов на 5 континентах, в 17 странах, 46 штатах и ​​13 провинциях/территориях. Джон Бойс построил дом в Германии, используя наши шерстяные войлочные войлочные нити. Другой строитель отвез нашу шерстяную веревку в Швейцарию, чтобы построить бревенчатый дом.У нас также был запрос из Бразилии на нашу шерсть.

Мы начинали с овцеводства и хотели сделать что-то новое с нашей шерстью. Мы слышали, как он завоевывает популярность в Европе и Японии, и поняли, что здесь, в Северной Америке, тоже нужна натуральная и здоровая альтернатива.

Шерсть, однако, нельзя использовать в ее естественном состоянии, иначе у нового владельца дома будет самая большая коллекция мотыльков, которую вы только можете себе представить. Таким образом, вся шерстяная изоляция обрабатывается для отпугивания мышей, моли, плесени и насекомых.

Влияние принудительной конвекции на гигротермические характеристики деревянного каркаса стены с изоляцией из древесного волокна

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107748Получить права и содержание или изоляция из стекловаты дают такой же риск повышенной влажности стен.

Изоляция из древесного волокна может временно поглощать свободную воду.

Ветрозащитные экраны с высокой термостойкостью обычно обеспечивают более низкий уровень влажности.

Abstract

Теплоизоляционные материалы на основе древесины обладают интересными гигроскопическими характеристиками из-за их высокой влагоемкости. В настоящей работе исследуется влажностный режим в деревянных каркасных стенах с теплоизоляцией из древесного волокна. В частности, исследуется эффект принудительной конвекции влажного воздуха в конструкцию. Лабораторные измерения проводились на натурной модели стены, разделенной на пять секций различной конфигурации.Секции стен имели различные комбинации внешнего воздушного барьера, теплоизоляции и внутреннего пароизолятора. Каждая секция была подготовлена ​​с утечкой воздуха, чтобы имитировать подачу влажного воздуха к конструкции стены за счет принудительной конвекции. Результаты измерений позволили получить представление об условиях влажности в стене и внутреннем распределении влаги в секциях стены. Результаты показывают, что стены с изоляцией из древесного волокна могут иметь такой же риск высокого уровня влажности, как и стены с изоляцией из минеральной ваты.Однако результаты показывают, что изоляция из древесного волокна поглощает конденсат и талую воду, а минеральная вата – нет. Следовательно, результаты показывают, что изоляция из древесного волокна имеет преимущество в распределении влаги по большему объему, чем изоляция из минеральной ваты. Кроме того, исследования показывают, что использование внешнего воздушного барьера с высоким термическим сопротивлением приводит к более низкому уровню влажности в конструкции стены, что можно считать благоприятным с точки зрения риска роста плесени.

Ключевые слова

Изоляция из древесного волокна

Принудительная конвекция

Каркасная стена

Гидротермические характеристики

Рекомендованные статьиСсылки на статьи (0)

© 2021 The Authors. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Принципы проектирования | Скандинавские бревенчатые домики

ФИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БРЕСОВЫХ ДОМОВ (HTT) 3/2010

В настоящем руководстве представлены принципы проектирования сборных отдельно стоящих бревенчатых домов и других бревенчатых построек, предназначенных для непрерывного круглогодичного использования, а также используемые в них элементы.Принципы также должны соблюдаться в отношении бревенчатых зданий, предназначенных для временного использования, где это применимо.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕРМИНОЛОГИЯ

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

3 ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРЕНЕВЫХ ЗДАНИЙ

3.1 Урегулирование

3.2 Воздухопроницаемость и герметичность

3.3 Прочность и защита бревенчатой ​​стены

3.4 Удлинение бревен

4 ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БРЕВЕНЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1 Несущая способность

4.2 Энергоэффективность и тепловые потери

4.2.1 Положения 2008–2010 гг.

4.2.2 Положения 2010

4.2.3 Теплоизоляционные характеристики бревенчатой ​​стены

4.3 Влагостойкость бревенчатых стен

4.4 Влагоизоляция

4.5 Огнестойкость бревенчатых конструкций

4.6 Звукоизоляционная способность бревенчатой ​​стены

4.6.1 Бревенчатая неизолированная стена

4.6.2 Бревенчатые стены с дополнительной изоляцией

внутри или снаружи

4.7 Вентиляция зданий

5 ХРАНЕНИЕ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

6 УСЛОВИЯ ДЛЯ МОНТАЖА БРЕВЕНЧЕСКОГО БРЕСКА

1 ТЕРМИНОЛОГИЯ

Следующие термины применимы к бревенчатой ​​конструкции, представленной в данном руководстве.

Бревно – прочный строительный материал толщиной не менее 68 мм, изготавливаемый методом промышленной строгания или обрешетки и предназначенный для использования преимущественно в стеновых конструкциях.Бревна могут иметь углубления для уплотнения и канавки, направляющие трещины.

Прямоугольное бревно (KH) показано на рис.1. Бревна могут быть шпунтованными и рифлеными.

Круглое бревно (Ø) показано на рисунке 2. Оно круглое или почти круглое в поперечном сечении.

Клееное (клееное) бревно показано на рисунке 3. Оно склеено из двух или более кусков вертикальным, горизонтальным или поперечным швом.

Соединение с насечками относится к технике надрезания бревен для получения прочного замкового соединения в углах.

Пересечение бревен означает точку, в которой два бревна пересекаются под прямым углом (см. рис. 4).

Длинный угол представляет собой стеновое или угловое соединение, в котором концы пересекающихся бревен выходят за точку пересечения.

Углубление для уплотнения относится к профилю шва между бревнами, установленными друг на друга.

Уплотнение относится к упаковочному материалу, вставляемому между бревнами. Это в первую очередь для предотвращения нежелательного проникновения воздуха.

Шпоночное закрепление относится к методу предотвращения бокового перемещения отдельных бревен в стене. Это реализуется путем соединения двух или более бревен в перпендикулярном положении, как правило, с помощью деревянных или стальных дюбелей.

Растрескивание Характеристики древесины зависят от тангенциальной усадки при сушке (т.е. усадки по окружности бревна). Это примерно вдвое превышает радиальную усадку при высыхании. По этой причине, а также потому, что сушка начинается с поверхности древесины, в бревне образуются радиальные трещины.Трещины можно устранить, вырезав в бревне канавки.

Усадка относится к проседанию стены из-за усадки при высыхании, напряжения нагрузки и сжатия швов.

Сквозное крепление относится к использованию болта с резьбой, который проходит по всей высоте стены (см. рис. 5) и может быть затянут.

Бревенчатая балка — это несущая балка, изготовленная из одного или нескольких бревен (см. рис. 6).

Шпунтовый косяк (или свободный шпунт) представляет собой деревянную стойку со шпунтом (или без него), который входит в вертикальный паз, прорезанный при боковом перемещении, и позволяет осадку стены и, таким образом, облегчает крепление неоседающих конструкций, таких как двери и окна.См. рис. 7 и 8.

Винтовая опора Некоторые компоненты бревенчатого дома не оседают в той же степени, что и бревенчатые стены. происходит (см. рис. 9).

Осадочная прокладка представляет собой деревянный клин, устанавливаемый на концах деревянных стоек. Его можно убрать по мере оседания здания.

Стеновые опорные стойки представляют собой перпендикулярные деревянные стойки, предотвращающие коробление длинных участков стены между несущими точками.Стойки соединяются друг с другом через стену болтами. Также возможно прикрепить стойку с одной стороны стены для ее поддержки.

Шип относится к деревянному или стальному дюбелю, который используется для крепления бревенчатой ​​стены или зубчатого пластинчатого соединителя из стали, который используется для наращивания бревенчатой ​​балки.

Рисунок 1

Пример прямоугольного профиля бревна

Рисунок 2

Пример профиля круглого бревна

Рисунок 3

Пример профиля из клееного бревна

Рисунок 4

Бревенчатый перекрёсток

Рисунок 5

Сквозное болтовое соединение

Рисунок 6

Бревенчатый брус

Рисунок 7

Шпунт в дверном проеме

Рисунок 8

Окно, крепящееся к шпунтовым косякам

Рисунок 9

Резьбовая ножка

ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ

Чистая площадь пола (htm²) и общая площадь пола (kem²), рассчитанные в соответствии с финским стандартом SFS 5139 (RT 12–10277), должны быть указаны для каждого здания.Площади тех частей здания, которые не входят ни в одну из вышеуказанных площадей, могут быть даны отдельно. К таким частям здания относятся галереи (галерейная зона), террасы (террасная зона), балконы (балконная зона) и подвалы (погребальная зона).

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

Древесина является гигроскопичным материалом, а это означает, что ее влажность зависит от влажности (и температуры) воздуха. Однако древесина не реагирует быстро на изменения относительной влажности воздуха.По этой причине суточные (день/ночь) колебания влажности бревенчатой ​​стены в условиях, преобладающих в Финляндии, незначительны. Исследования показали, что изменение влажности бревна происходит в поверхностном слое толщиной примерно 5 см с обеих сторон бревенчатой ​​стены. Таким образом, внутренняя влажность толстой стены практически не меняется из года в год после достижения равновесной влажности. Конечная влажность бревна в отапливаемых внутренних помещениях составляет примерно 8 % от сухого веса, а в наружных стенах – примерно 14 % от сухого веса.Однако на наружных стенах содержание влаги может значительно варьироваться из-за воздействия прямых солнечных лучей, типа структурной защиты и т. д.

Усадка древесины зависит от текстуры древесины. Усадка вдоль продольной оси (параллельно волокнам) незначительна по сравнению с усадкой в ​​других направлениях. По мере потери древесиной исходной влажности (около 29 %) и полного высыхания тангенциальная усушка (по окружности бревна) составляет около 8 %, а радиальная — около 4 % (см. рис. 10).

Поскольку тангенциальная усадка в два раза превышает радиальную усадку, в древесине при сушке возникают напряжения. Когда эти напряжения превышают предел прочности древесины на растяжение, появляются трещины. Содержание влаги и размер бревна определяют размер трещин. В бревнах большого диаметра трещины, образовавшиеся в результате естественной сушки, могут быть обширными. Согласно исследованиям, трещины не оказывают отрицательного влияния на коэффициент теплопередачи или значения напряжения. Коэффициент теплопередачи в трещине даже немного ниже из-за стационарного воздуха внутри трещины.

При изменении относительной влажности воздуха ширина щелей также меняется в зависимости от влажности бревна. В отапливаемом здании трещины на внутренней стороне бревна самые большие зимой, когда влажность бревна низкая. Летом трещины примерно на треть меньше, чем зимой. Влага в сердцевине бревна во время строительства медленно рассеивается, как правило, только после того, как начинается прогрев здания. Этот процесс сушки неизбежно приводит к большим трещинам, которые несколько закрываются после высыхания сердцевины.

3 ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРЕНЕВЫХ ЗДАНИЙ

3.1 Отстой

Усадка, вызванная естественным усыханием древесины, сжатием швов в бревенчатых стенах и напряжениями нагрузки, должна учитываться при проектировании конструкций. В бревенчатых конструкциях осадка колеблется от 10 до 50 мм на метр по вертикали, в зависимости от типа бревна. Большая часть этого оседания происходит из-за сушки древесины. Из-за более низкого содержания влаги внутренние перегородки оседают примерно на 10 мм больше на каждый метр по вертикали, чем наружные стены.При примыкании кирпичных стен, легких каркасных перегородок, лестниц, арматуры и столбов к бревенчатым конструкциям необходимо учитывать осадку последних.

Для неоседающих конструкций должен быть предусмотрен допуск на осадку. Если неоседающая конструкция является несущей, она должна быть снабжена винтовой ножкой. Деревянные стойки снабжены распорками или винтовыми ножками (см. рис. 9) в зависимости от предполагаемой степени осадки. При проектировании также следует учитывать следующие факторы:

• в конструкциях, опирающихся на фундаменты разных уровней, большая степень осадки опор, опирающихся на нижний фундамент,

• при расширении или расширении старых бревенчатых построек тот факт, что заселение новой и старой частей постройки происходит в разное время,

• при прокладке воздуховодов через полы, потолки и крыши необходимость обеспечения противопожарных зазоров между воздуховодами и деревянными конструкциями после осадки и обеспечения беспрепятственной осадки конструкций.

Легкие каркасные перегородки крепятся к бревенчатым стенам с помощью, например, реек с эллиптическими пазами, позволяющими винтам перемещаться вниз по мере оседания бревенчатой ​​конструкции (см. рис. 11). Также к бревенчатой ​​стене крепится каркас для дополнительного утепления, чтобы дать возможность оседания. Оконные и дверные проемы укрепляют с боков деревянными шпунтами (или шпунтами), которые вставляются в пазы, прорезанные в торцах бревен. Они позволяют оседать окружающей бревенчатой ​​стене и предотвращают боковое смещение бревен (см. рис. 7 и 8).В крутых крышах с бревенчатым фронтоном (т.е. верхний и нижний концы стропил опираются на бревенчатую стену) разница в осадке, возникающая из-за разницы высот между вершиной фронтона и вершиной фронтона, приводит к тому, что нижний конец стропила должны быть смещены по горизонтали (см. рис. 13). Вследствие этого стены, параллельные коньку крыши, будут иметь тенденцию выпирать наружу, если стропильные крепления не имеют механизма, допускающего такое смещение. Традиционно деревянные шпонки и бревенчатые пересечения использовались для превращения бревенчатых стен в жесткие цельные конструкции.Деревянные или стальные дюбели предотвращают коробление бревен, особенно в длинных стенах и вокруг проемов. Расстояние между двумя дюбелями не должно превышать 2000 мм (см. рисунок 14).

Рисунок 10

Усадка при сушке (%) древесины в различных направлениях

Рисунок 11

Примыкание легкой каркасной перегородки к бревенчатой ​​стене

3.2 Воздухопроницаемость и герметичность

Бревенчатая стена — дышащая конструкция.Дышащая структура означает структуру, в которую водяной пар может легко переходить из окружающей среды путем диффузии, и в которой водяной пар может связываться с гигроскопичным веществом или освобождаться от него и легко переноситься обратно в окружающую среду. Помимо водяного пара, другие газы, такие как углекислый газ, также могут диффундировать в воздухопроницаемую структуру. Как компенсатор колебаний влажности воздухопроницаемая конструкция занимает ключевое положение с точки зрения хорошего и здорового воздуха в помещении.При влагозагрузке водяной пар переносится в воздухопроницаемую структуру и надежно связывается с ней в виде гигроскопической влаги. После влагонасыщения воздух в помещении осушается за счет вентиляции, а влага, связанная воздухопроницаемой конструкцией, равномерно высвобождается обратно в воздух помещения. Воздухопроницаемость подавляет колебания относительной влажности, что позволяет избежать нездоровых экстремальных условий влажности и сухости. Воздухопроницаемая конструкция должна обладать такими же хорошими качествами воздухоизоляции, как и любая другая конструкция.Благодаря хорошей воздухоизоляции внешней оболочки здания предотвращается неконтролируемый поток воздуха через конструкции и обеспечивается управляемая вентиляция. Герметизация также предотвращает опасный дрейф водяного пара вместе с воздушным потоком в конструкции. Требуемая герметичность стеновых конструкций достигается профилированием углублений и использованием уплотнителей между бревнами промышленного производства. Самыми важными моментами, касающимися воздухоизоляции и теплопотребления бревенчатого дома, являются составные стыки внешней оболочки и все проходы, проходящие через бревна.При правильном планировании и точном выполнении этих факторов обеспечиваются условия для хорошего и здорового проживания по средствам теплопотребления и комфортности проживания.

Рисунок 13

Перемещение кровельных конструкций. Горизонтальное смещение U=V*tanα, где V — осадка фронтона, а α — уклон крыши.

Рисунок 14

Забивка бревенчатой ​​стены

3.3 Прочность и защита бревенчатой ​​стены

Влажность древесины является наиболее важным фактором, влияющим на долговечность бревна.Влажность не менее 20 % и температура не менее 5 °C необходимы для развития плесневых и гнилостных грибков. влажность древесины превышает указанное значение только тогда, когда относительная влажность воздуха в течение длительного времени остается выше 85 %.

Способы защиты наружной бревенчатой ​​стены.

Целью защиты внешней стены бревенчатого дома является сохранение эстетических и структурных характеристик древесины.Эти характеристики ухудшаются из-за роста грибков (гнили и плесени), сырости и ультрафиолетового излучения (солнечного света). Методы защиты бревенчатой ​​стены можно разделить на три категории: структурная защита, химическая защита и покрытие. Наилучший результат обычно достигается при сочетании этих трех методов.

Структурная защита

Структурная защита направлена ​​на минимизацию нагрузки влаги на поверхность бревна. Наружная стена должна быть защищена от капиллярной воды, поднимающейся из почвы, а также от косого дождя и водяных брызг.При проектировании конструкций следует учитывать свободный поток воздуха, который будет эффективно сушить наружную стену. Достаточно длинные карнизы дают эффективную защиту от косых дождей и уменьшают воздействие солнечных лучей. Длина карниза должна быть не менее 500 мм. Желательно, чтобы все террасы и балконы из бревенчатых или деревянных конструкций были покрыты. Шов бревна должен быть спроектирован таким образом, чтобы вода, стекающая по стене, не оставалась в шве («капельная структура клюва»). Набивка не должна выступать из шва, так как влажная набивка создает благоприятные условия для грибков.Водосточные желоба и водосточные трубы направляют дождевую воду на почву, не позволяя ветру сдувать воду на стену. Башмак водосточной трубы должен быть построен таким образом, чтобы брызги воды не попадали на стену. Низ оконных проемов должен быть оборудован уплотнителями с наклоном наружу. Фундамент должен быть достаточно высоким, не менее 400 мм над землей, чтобы талый снег, вода и растительность не загнивали самые нижние бревна. Совершенно необходимо сократить подъем капиллярной воды, установив влажный слой, например, из битумного войлока или битумного покрытия между фундаментом и самыми нижними бревнами.

Химическая защита и покрытие

Бревна обрабатывают средствами для обработки поверхности для следующих целей:

  • для химической защиты древесины от грибков (= не подходит для жизни)
  • для заполнения ячеек поверхности древесины, предотвращая тем самым впитывание влаги в древесину
  • для защиты поверхности древесины от ультрафиолетового излучения
  • для образования водоотталкивающей пленки на поверхности древесины.

Средства для обработки обычно делятся на краски и средства для защиты древесины. Краски больше заполняют древесину, образуют более толстую пленку с меньшей паронепроницаемостью. Антисептики для древесины впитываются глубже в древесину и вовсе не обязательно образуют пленку на поверхности древесины. Консерванты для древесины, обычно используемые для бревенчатых стен, содержат небольшое количество фунгицидов в дополнение к разбавителю. Жидкости для обработки поверхности бывают бесцветными, прозрачными или непрозрачными. Непрозрачные составы более эффективны, чем бесцветные или прозрачные составы для защиты от ультрафиолетового излучения.Соединения проникают в древесину на глубину нескольких миллиметров. Консерванты для древесины могут образовывать или не образовывать пленку на поверхности древесины. Важно, чтобы пленка, образующая на бревне, обладала высокой паронепроницаемостью: будучи гигроскопичным материалом, цельное бревно имеет тенденцию уравновешивать влажность в соответствии с относительной влажностью воздуха (поэтому некоторые краски не подходят для бревенчатые стены). Если пленка не пропускает через себя водяной пар, давление водяного пара оторвет пленку от поверхности древесины.Грунтование следует производить как можно скорее после возведения здания, так как ультрафиолетовое излучение сразу же проникает в древесину на глубину около 0,1 миллиметра и начинает диссоциировать лигнин, склеивающий агент в клетках древесины. Чем сильнее ультрафиолетовое излучение диссоциирует лигнин, тем хуже прилипает средство для обработки поверхности к древесине. Грунтовка также предотвращает развитие плесени и грибков синей гнили. Воздействие ультрафиолетового излучения на стены, выходящие на юг, до пяти раз больше, чем на стены, выходящие на север.По этой причине стены, выходящие на юг и запад, обычно нуждаются в повторной обработке перед другими стенами.

3.4 Удлинение бревен

Бревна как прямоугольные, так и круглые удлиняются с помощью шиповых или кольцевых соединений или с помощью соединителей, предотвращающих поперечное и продольное смещение бревен. При удлинении бревен с помощью соединителей желательно, чтобы стык располагался на пересекающихся углах. Следует позаботиться о том, чтобы обеспечить достаточную боковую жесткость стены в местах удлиняющих стыков.

4 ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БРЕВЕНЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1 Несущая способность

Согласно B10

Директивы, касающиеся деревянных конструкций, используемых в зданиях, представлены в Разделе B10 Национального строительного кодекса Финляндии (Деревянные конструкции. Руководящие указания. 2001 г.). Класс прочности круглого бревна – Т30. Для прямоугольных бревен класс напряжения, если он не повышается в результате сортировки, составляет T24. Производство клееной и сращенной древесины для использования в несущих конструкциях должно осуществляться в соответствии с процедурами контроля качества, утвержденными Министерством окружающей среды Финляндии.Нагрузки, которые необходимо учитывать при расчете деревянных конструкций, классифицируют по продолжительности на следующие временные классы:

А – долгосрочный

Б – краткосрочный

С – мгновенная нагрузка.

Расчетная нагрузка в случае бревенчатого дома обычно соответствует временному классу B. При планировании конструкции учитывается влажность древесины, которая зависит от относительной влажности (RH) воздуха, окружающего конструкцию.Бревенчатые конструкции имеют размеры в соответствии с классом влажности 2, если только структура не имеет более высокое, чем обычно, содержание влаги. В случае длительности нагрузки класса B допустимые значения напряжения для классов влажности 1 (сухой внутри) и 2 (сухой снаружи) одинаковы. В отапливаемых внутренних помещениях изгиб, вызванный суммарной нагрузкой, не может превышать значения L/200 в самом верхнем перекрытии или значения L/300 в промежуточном или цокольном этаже, где L — длина пролета. Кроме того, изгиб, вызванный динамической нагрузкой в ​​первом или межэтажном перекрытии, не должен превышать значения 12 мм.Изгиб консолей по отношению к длине пролета может быть в два раза больше.

Согласно EC5

Директивы Еврокода 5, касающиеся деревянных конструкций, представлены в стандарте SFSEN

.

1995 1-1. В классификации прочности Еврокода 5 T30 соответствует C30, а T24 соответствует C24. Для конструкций определены три класса эксплуатации: 1, 2 и 3. Действия, которые необходимо учитывать при планировании деревянных конструкций, подразделяются на пять различных классов продолжительности нагрузки в зависимости от их продолжительности: постоянные, долговременные, среднесрочные. краткосрочного, кратковременного и мгновенного действия.С помощью класса эксплуатации и класса продолжительности нагрузки из таблицы выбираются коэффициенты модификации влажности и продолжительности нагрузки.

Рекомендации по расчету несущей способности бревенчатых стен

Следующие рекомендации по размерам основаны на испытаниях на нагрузку бревенчатых стен, проведенных Техническим исследовательским центром VTT в Финляндии (отчет № RTE3718/00), и на заявлении, основанном на испытаниях.

1. Начальное значение прочности на сжатие является наименьшим из предельных напряжений смятия, т.е.е. 1,4 МПа. Исходя из этого значения, удельное напряжение смятия составляет fc,90,k = 1,0 Н/мм2.

2. Максимальная высота стены 3 м.

3. Минимальная длина пересечения бревен должна быть 600 мм, но длины, превышающие эту меру, в расчетах не учитываются.

4. Максимальное расстояние между пересечениями бревен 8 м.

5. При расстоянии между пересечениями бревен 4–8 м мощность стены равна мощности стены длиной 4 м.

6. Толщина прямоугольного бревна ≥70 мм, круглого бревна ≥130 мм. Вышеуказанная рекомендация по размерам может быть выражена с помощью следующих формул:

Бревенчатый перекрёсток:

Пересечение бревен F = 600 мм·fc,90,k·bef

Где bef

0,75 · толщина стенки (прямоугольная стенка)

0,5 · толщина стенки (круглое бревно).

Стеновое бревно:

F стеновое бревно = fc,90,k·L·bef,

при L≤4000 мм

тай

F стеновое бревно =fc,90,k·4000·bef

, если 4000 мм < L < 8000 мм.

Стена с бревенчатым пересечением:

Fwall = 2·пересечение Flog + бревно Fwall

Пример:

Толщина бревенчатой ​​стены с прямоугольными бревнами 120 мм, расстояние между срезами бревен 5 м, высота стены 2,8 м. Пересечения бревен заменены поперечными стенами.

Fстенка = 2· Fпересечение бревна + Fстенка =2·1,0·600·0,75·120+1,0·4000·0,75·120

= 468000 Н = 468 кН

Расчетная предельная нагрузка на стену в условиях испытаний.

А. Еврокод 5

Когда размеры основаны на стандартах проектирования RIL 205, частичный коэффициент безопасности материала составляет 1,3, а частичный коэффициент безопасности приложенной нагрузки составляет 1,5. Значение 1,2 можно использовать для собственного веса. Например, при промежуточном классе длительности нагрузки коэффициент, учитывающий класс длительности нагрузки и класс влажности, составляет kmod = 0,8 для классов влажности 1 и 2. Это дает максимальную номинальную нагрузку («допустимая нагрузка), воздействующая на стену следующим образом:

Fk = (0,8·468):(1,5·1,3) = 192 кН

В расчете на одну единицу длины стены, это

qk = 192/5 = 38,4 кН/м

Б.Анализ предельного состояния

Анализ предельного состояния (класс продолжительности нагрузки В, класс влажности 1) с использованием коэффициента времени воздействия материала k = 1,3 дает следующую расчетную нагрузку:

Fстенка = 468/1,3 = 360 кН.

Отсюда qk = 360/5 = 72 кН/м

C. Допустимые напряжения

Расчет на основе допустимых напряжений дает следующую допустимую нагрузку на стену:

Fстенка = 360/(1,3·1,6) = 173 кН.

Отсюда qдоп = 173/5 = 34,6 кН/м.

4.2 Энергоэффективность и тепловые потери

4.2.1 Положения 2008–2010 гг.

С начала 2008 года вступили в силу новые правила относительно энергоэффективности и тепловых потерь здания. Они рассматриваются в следующих разделах Национального строительного кодекса Финляндии

.

C3 Теплоизоляция в здании, Правила 2007

C4 Теплоизоляция, Директивы 2003>

D2 Внутренний климат и вентиляция зданий, Нормы и инструкции

D3 Управление энергопотреблением в зданиях, правила и рекомендации 2007 г.

D5 Расчет потребности в мощности и энергии для отопления зданий, Руководство 2007

Постановление №

касается также домов отдыха, предназначенных для круглогодичного проживания, а также других строений постоянного проживания.При расчетах тепловых потерь здания рассматривается вся внешняя оболочка здания, приток воздуха и вентиляция. Расчетные потери тепла могут быть максимально высокими, соответствующими нормативному значению тепловых потерь, определенному для здания. Соответствие нормам проверяется компенсационным расчетом тепловых потерь.

Расчеты компенсации тепловых потерь

Некоторые компоненты здания (внешняя оболочка, воздушный поток, вентиляция) могут иметь большее значение тепловых потерь, чем эталонное значение тепловых потерь.Этот более слабый компонент можно компенсировать, заменив один компонент абсолютизацией прав лучше, чем правила. Таким образом, соответствие нормативным требованиям проверяется расчетом компенсации тепловых потерь. Подробные инструкции по расчету компенсации представлены в руководствах, опубликованных Министерством окружающей среды; «Tasauslaskentaopas 2007, Rakennuksenlämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen» (свободный перевод: Руководство по расчету компенсации 2007. Проверка соответствия нормативам тепловых потерь здания).Руководство также включает в себя пример расчета для бревенчатого дома.

Средства для теплоизоляции

В принципе, общие коэффициенты теплопередачи (значения U) компонентов жилых зданий не должны превышать следующих значений:

Наружная стена 0,24 Вт/м2К

Крыша, подвесная балка пола 0,15 Вт/м2K

Плита-цоколь/цокольный этаж 0,24 Вт/м2K

Вентилируемый цокольный этаж (вентиляционные отверстия не более 8 ‰) 0,19 Вт/м2K

Окно/наружная дверь 1,40 Вт/м2К

Мансардное окно 1,50 Вт/м2K

Общий коэффициент теплопередачи стены, крыши или первого этажа может быть, однако, 0,6 Вт/м2К и/или коэффициент теплопередачи окна 1,8 Вт/м2К, если другие части здания изолированы более плотно, соответственно.При расчете справочного значения тепловых потерь здания в качестве коэффициента утечки воздуха используется коэффициент утечки воздуха = 0,16 л/ч, что соответствует скорости утечки воздуха n50 = 4,0 л/ч. Меньшая ставка может быть использована, если герметичность может быть подтверждена измерениями или каким-либо другим методом. При расчете эталонных тепловых потерь в качестве годового коэффициента эффективности рекуперации тепла вентиляции используется 30 %.

4.2.2 Положения 2010

С начала 2010 года вступили в силу новые правила относительно энергоэффективности и тепловых потерь здания.Они рассматриваются в следующих разделах Национального строительного кодекса Финляндии

.

· C3 Теплоизоляция в здании, Правила 2010

· D2 Климат внутри помещений и вентиляция зданий, Нормы и рекомендации 2010

· D3 Энергетический менеджмент в зданиях, Нормативно-правовые акты и руководства 2010

Правила 2010 года касаются тех же зданий, что и предыдущие правила. Проверка тепловых потерь здания и проверка их соответствия нормативам производится аналогично расчетам компенсации, как и в положениях 2008 года.

Средства для теплоизоляции

В качестве новой нормы для бревенчатых стен толщиной не менее 180 мм указывается конкретное справочное значение общего коэффициента теплопередачи. В принципе, общие коэффициенты теплопередачи (значения U) компонентов жилых зданий не должны превышать следующих значений:

Наружная стена 0,24 Вт/м2К

Крыша, подвесная балка пола 0,15 Вт/м2K

Плита-цоколь/цокольный этаж 0,24 Вт/м2K

> Вентилируемый цокольный этаж (вентиляционные отверстия не более 8 ‰) 0,19 Вт/м2K

Окно/наружная дверь 1,40 Вт/м2К

Мансардное окно 1,50 Вт/м2K

Общий коэффициент теплопередачи стены, крыши или первого этажа может быть, однако, 0,6 Вт/м2К и/или коэффициент теплопередачи окна 1,8 Вт/м2К, если другие части здания изолированы более плотно, соответственно.

При расчете справочного значения тепловых потерь здания в качестве коэффициента утечки воздуха используется коэффициент утечки воздуха = 0,08 л/ч, что соответствует скорости утечки воздуха n50 = 2,0 л/ч. Меньшая ставка может быть использована, если герметичность может быть подтверждена измерениями или каким-либо другим методом. При расчете эталонных тепловых потерь в качестве годового коэффициента эффективности рекуперации тепла вентиляции используется 45 %.

4.2.3 Теплоизоляционные характеристики бревенчатой ​​стены

Средняя толщина сплошной бревенчатой ​​стены должна составлять примерно 180 мм (λn = 0,12 Вт/мК), чтобы соответствовать требованию коэффициента теплопередачи 0,60 Вт/м2К.Для стены из круглого бревна необходимо рассчитать так называемую геометрическую эквивалентную толщину, т.е. толщину, которая соответствует толщине стены из прямоугольного бревна одинаковой толщины. Геометрическую эквивалентную толщину можно рассчитать по формуле: Геометрическая эквивалентная толщина = А/ч

h = диаметр – высота углубления

A = площадь поперечного сечения круглого бревна

b = диаметр

xb = ширина углубления

Если предполагается, что ширина выемки равна 0,5b, эквивалентная толщина составляет 0,855b.При ширине углубления 0,6b эквивалентная толщина составляет 0,800b. Нормативные значения U для различных типов бревен и бревенчатых стен с дополнительным утеплением представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Нормативные значения коэффициента теплопередачи (Вт/м2К) для стеновых конструкций с дополнительной теплоизоляцией и без нее (log λn= 0,12 Вт/мK, шерсть λn = 0,037).

HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно

Бревно мм Утеплитель бревна, мм        
  0 50 75 100 125 150
НН70 1,33 0,48 0,39 0,31 0,26 0,23
НН95 1,04 0,43 0,36 0,29 0,25 0,22
Хх210 0,92 0,41 0,35 0,28 0,24 0,21
Хх220 0,85 0,4 0,34 0,27 0,23 0,2
Хх235 0,77 0,38 0,32 0,26 0,22 0,19
Хх280 0,6 0,34 0,27 0,23 0,2 0,18
Хх305 0,53 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17
Хх370 0,41 0,27 0,24 0,2 0,18 0,16
Ø130 0,89 0,4 0,32 0,26 0,22 0,19
Ø150 0,79 0,38 0,3 0,25 0,22 0,19
Ø170 0,72 0,36 0,29 0,24 0,21 0,18
Ø190 0,64 0,34 0,28 0,23 0,2 0,18
Ø210 0,58 0,33 0,27 0,23 0,2 0,17
Ø230 0,53 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17

4.3 Влагостойкость бревенчатых стен

Массивные бревенчатые стены

С точки зрения контроля влажности массивная бревенчатая стена без дополнительной изоляции является безопасным и надежным решением при условии, что здание оборудовано надлежащей конструкционной защитой. Влажность бревенчатой ​​стены меняется в зависимости от относительной влажности воздуха. Максимальное среднее отклонение находится в пределах одного процента (или немного больше для бревен меньшей толщины). Сезонные колебания влажности древесины максимальны в слое, простирающемся на глубину 5 см от внутренней и внешней поверхности бревна.

Бревенчатые стены с дополнительной изоляцией

Влагоизоляция бревенчатой ​​стены с дополнительным утеплением – гораздо более сложный вопрос. Теплоизоляция внутренней части бревенчатой ​​стены не рекомендуется, если не установлена ​​пароизоляция. Можно использовать внутреннюю теплоизоляцию без пароизоляции при условии, что толщина утеплителя не превышает 50 мм. В этом случае конструкция должна содержать битумную бумагу или аналогичный материал, служащий барьером для воздуха.Если внутренняя теплоизоляция толще 50 мм, необходимо использовать достаточно плотную пароизоляцию. При наличии вентиляционного зазора между утеплителем и бревном теплоизоляционные свойства, присущие бревну, не могут быть использованы при теплоизоляции бревенчатого дома. Перевернутая конструкция (т.е. дополнительная изоляция снаружи) не представляет проблем с точки зрения контроля влажности, поскольку бревно в этом случае находится на более теплой и более сухой стороне конструкции. В такой конструкции необходимо иметь воздушный зазор между теплоизоляцией и внешней облицовкой, чтобы влага, которая может скапливаться в изоляции, могла высохнуть.Это также предотвращает попадание влаги, проникающей через облицовку, на теплоизоляцию.

4.4 Влагоизоляция

Раздел C2 Национального строительного кодекса Финляндии (Влажность. Нормы и инструкции. 1998 г.) устанавливает правила контроля влажности зданий. Конструкции должны быть такими, чтобы на них не пагубно влияли ни дождевая вода, талая вода и грунтовая влага, проникающие извне, ни водяной пар, возникающий внутри здания.Особое внимание следует уделить следующим пунктам:

· Запрещается укладывать бетон непосредственно на дерево без гидроизоляции.

· Нижняя часть бревенчатой ​​стены должна быть не менее 400 мм над поверхностью земли.

· Души и другие водопроводные приборы нельзя устанавливать на незащищенных бревенчатых стенах.

· Влагозащитные уплотнения должны устанавливаться с особым вниманием и осторожностью в соответствии с инструкциями производителя

4.5 Огнестойкость бревенчатых конструкций

Раздел E1 Национального строительного кодекса Финляндии (Конструкционная пожарная безопасность. Правила. 2002 г.) содержит правила пожарной безопасности для зданий. Строительные материалы делятся на классы по их влиянию на возгорание, распространение и дымообразование. Бревно классифицируется по классам D-s2, d0. Обозначение D означает, что вклад материала в возгорание находится в допустимых пределах, s2 – минимальное дымообразование, d0 – отсутствие горящих капель или отдельных частей.Требования, предъявляемые к элементам здания, описываются следующими обозначениями:

R Несущая способность

Е герметичность

Изоляционная способность

Время огнестойкости бревенчатой ​​стены при ее функционировании в качестве элемента отсека (EI) представлено в таблице 5. Испытания на несущую способность выполнены в VTT в соответствии со стандартом SFS-EN 1365-1:1999. Кроме того, для различных типов журналов установлены следующие ожидания.

Стены из клееного бруса

· Шов должен быть шпунтованно-пазовым, с высотой шпунта не менее 10 мм для классов огнестойкости R30 и EI30 и 12 мм для классов огнестойкости R120 и EI90.Промежуточные значения интерполируются.

· Заделка швов между бревнами осуществляется полипропиленовой лентой или лентой из стекловаты классов огнестойкости Р30 и EI30, а при классах огнестойкости выше – лентой из стекловаты толщиной не менее 2 мм, чем паз. Поперечные стены должны быть уплотнены лентой из стекловаты в соответствии со структурами, представленными в отчетах RTE699/05 и RTE3924/04. В качестве уплотнителей могут быть использованы и другие материалы, свойства горения которых соответствуют свойствам вышеперечисленных материалов.

· Расстояние между деревянными дюбелями в стене не должно превышать 1600 мм.

Стены из круглого бревна

· Шов между бревнами такой же, как в отчете RTE863/05, и расстояние не более 3 мм.

· Швы между бревнами должны быть герметизированы такой же полиуретановой лентой, как в отчете RTE863/05, и толщина ленты должна быть на пару миллиметров больше, чем расстояние между ними. Поперечные стены должны быть уплотнены в соответствии с тем же актом.В качестве уплотнителей могут быть использованы и другие материалы, горючие свойства которых соответствуют свойствам вышеперечисленных материалов.

· Расстояние между деревянными дюбелями в стене не должно превышать 1200 мм.

Бревенчатые прямоугольные стены с дополнительной изоляцией

· Шов должен быть шпунтованным, с высотой шпунта не менее 10 мм.

· Заделка швов между бревнами осуществляется полипропиленовой лентой или лентой из стекловаты толщиной не менее 2 мм, чем сам паз.Поперечные стены должны быть уплотнены лентой из стекловаты в соответствии с конструкциями, представленными в отчете RTE4234/04. В качестве уплотнителей могут быть использованы и другие материалы, свойства горения которых соответствуют свойствам вышеперечисленных материалов.

· Расстояние между деревянными дюбелями в стене не должно превышать 1600 мм.

Таблица 5

Огнестойкость несущих клееных стен, стен из круглого бревна и стен из прямоугольного бревна с дополнительной изоляцией в зависимости от несущей способности R и отсека EI со стенами разной толщины при концентрической нагрузке стены 9,4 кН/ м по максимуму.В таблице также указан минимальный размер ширины шва.

Клееный брус    Р30 Р60  R90 Р120
ширина x высота [мм²]  92 x 170 138 х В 1)  180 x 1) н/д
ширина шва [мм] 70 116 156 н/д
         
  EI30 EI60 EI90 EI120
ширина x высота [мм²]  92 x 170 148 х В 1)  199 x в 1) н/д
ширина шва [мм] 70 126 175 н/д
1) В = 170 мм – 195 мм        
Круглое бревно Р30 Р60  R90 Р120
Диаметр бревна [мм] 150 236 н/д н/д
Ширина шва [мм] 81 127 н/д н/д
         
  EI30 EI60 EI90 EI120
Диаметр бревна [мм] 150 236 н/д н/д
Ширина шва [мм] 81 127 н/д н/д
Прямоугольное бревно + изоляция + бревенчатая панель Р30 Р60  R90 Р120
ширина x высота [мм²] б х 170 2), 3)  128 x 170 3) н/д н/д
ширина шва [мм] б-22 106 н/д н/д
         
  EI30 EI60 EI90 EI120
ширина x высота [мм²] б х 170 2), 3)  128 x 170 3) н/д н/д
ширина шва [мм] б-22 106 н/д н/д

2) Ширина b в соответствии с исполнением для нормальной температуры

3) Противопожарная сторона прямоугольной бревенчатой ​​стены требует утепления и дополнительно бревенчатой ​​панели согласно

протокол испытаний РТЭ 4234/04, нагружают концентрически по отношению к бревну.

4.6 Звукоизоляция бревенчатых стен

Значение воздушной звукоизоляции Rw указывается как значение воздушной звукоизоляции от дорожного шума Rw + Ctr или от железнодорожного и воздушного шума Rw + C. В городе нормы, касающиеся звукоизоляционных свойств внешней оболочки зданий, даются как разница между уровни звука, преобладающие во внешней оболочке, и уровни звука, допустимые внутри здания. Например, с помощью процедуры, представленной в Руководстве по охране окружающей среды 108, опубликованном Министерством окружающей среды, можно получить значения воздушной звукоизоляции для компонентов конструкции на основе разницы уровней звука в плане.Звукоизоляционная способность бревенчатой ​​стены зависит, например, от массы стены, ее жесткости и герметичности ее уплотняющей ниши. Показатели воздушной звукоизоляции тончайших бревенчатых конструкций от транспортного шума низкие. Различия в уровнях звука, требуемые в положениях плана, обычно составляют минимум 28 дБ и максимум 40 дБ. В бревенчатом строительстве можно добиться разницы звука примерно в 28–30 дБ, если использовать обычные оконные конструкции и типы бревен GL180 и GL205.С бревенчатой ​​стеной с дополнительным утеплением также можно добиться требуемых уровней звукоизоляции. Звукоизоляционная способность других конструкций, вероятно, недостаточна.

Таблица 5

Расчетные значения звукоизоляции (дБ).

 HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

Бревно Рв Rw + C Правка+Контр.
НН95 33 31 28
Хх212 34 32 29
Хх220 35 34 31
Хх235 36 34 32
Хх280 39 37 36
Хх305 40 38 37
Хх370 40 39 39
Ø150 30 29 26
Ø170 31 29 26
Ø190 32 31 27
Ø210 33 32 29
Ø230 37 35 33

4.6.1 Неизолированные бревенчатые стены

Неизолированные бревенчатые стены состоят из одного слоя бревен. С точки зрения акустического функционирования неизолированные бревенчатые стены представляют собой простые конструкции, звукоизоляционные свойства которых определяются прежде всего массой [кг/м2] конструкции и барьерной частотой совпадения конструкций, которая, в свою очередь, зависит от массы и жесткости. структуры.

4.6.2 Бревенчатые стены с дополнительной изоляцией внутри или снаружи

С точки зрения акустического функционирования конструкция представляет собой двойную конструкцию, половинки которой соединены друг с другом рельсами.Мягкая и пористая теплоизоляция между рейками существенно влияет на звукоизоляционные свойства стены. Без теплоизоляции звукоизоляционная способность была бы ниже на 3–5 дБ. Минеральная вата и изоляция из древесного волокна, с другой стороны, не отличаются средствами звукоизоляции.

4.7 Вентиляция зданий

Нормы, регулирующие вентиляцию, представлены в Разделе D2 Национального строительного кодекса Финляндии (Внутренний климат и вентиляция в зданиях.Правила и рекомендации 1987 г. Доступно на английском языке.). Удовлетворительный внутренний климат в помещениях, где обычно находятся люди, должен обеспечиваться при всех нормальных погодных условиях и условиях использования, характерных для каждого помещения. Следует контролировать чистоту, температуру и влажность внутреннего климата. В местах, где обычно находятся люди, не допускаются сквозняки и шум, которые могут нанести ущерб комфорту находящихся там людей. Должна быть обеспечена достаточная вентиляция, чтобы конденсация влаги в конструкциях не вызывала сырости

урона.Входящий воздух может подаваться в пространство помещения через внешнюю оболочку здания или в виде переносимого воздуха. В зданиях, предназначенных для круглогодичного использования, меры по теплоизоляции требуют учета рекуперации тепла кондиционерами.

Таблица 7.

Расчетные значения звукоизоляции (дБ) для стеновых конструкций с дополнительной внутренней теплоизоляцией. (Бревно + деревянные рейки k600 и утеплитель из минеральной ваты или древесного волокна + одинарный гипсокартон повышенной жесткости 13 мм).HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

      РВ           РВ + К           RW=+Ctr    
Бревно [мм] 45 95 120 145 195   45 95 120 145 195   45 95 120 145 195
НН95 45 47 48 49 49   41 45 46 47 48   36 41 42 43 45
Хх212 46 48 49 49 50   42 46 47 48 49   36 41 43 43 46
Хх220 47 49 50 50 50   43 47 48 49 50   38 43 44 45 47
Хх235 47 49 50 51 51   44 48 49 50 50   40 44 46 47 48
Хх280 50 53   48 52   43 48
Хх305 51 53   50 53   45 50
Хх370 53   52   49
Ø150 44   40   36
Ø170 44   40   35
Ø190 45   41   36
Ø210 45   41   36
Ø230 48   45   40

Таблица 8.

Расчетные значения звукоизоляции (дБ) для стеновых конструкций с дополнительной внутренней теплоизоляцией. (Бревно + деревянные рейки k600 и утеплитель из минеральной ваты или древесного волокна + одинарный гипсокартон повышенной жесткости 13 мм). HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

 

      РВ           РВ +C           ЧЗ =+Управление    
Бревно [мм] 45 95 120 145 195   45 95 120 145 195   45 95 120 145 195
НН95 49 51 52 52 53   45 50 51 51 51   40 46 47 48 49
Хх212 50 52 53 53 53   46 51 51 52 52   41 46 48 49 50
Хх220 50 53 53 53 54   48 52 52 52 53   43 48 49 50 50
Хх235 50 53 54 54 54   49 52 53 53 53   44 49 50 51 51
Хх280 54 56   52 55   48 52
Хх305 55 56   54 55   50 54
Хх370 56   56   54
Ø150 48   45   41
Ø170 48   45   41
Ø190 49   46   41
Ø210 49   45   40
Ø230 52   50   45

Таблица 9.

Расчетные значения звукоизоляции (дБ) для стеновых конструкций с дополнительной внутренней теплоизоляцией. (Бревно + деревянные рейки к600 и утеплитель из минеральной ваты или древесного волокна + ветрозащитная плита; штукатурка 9 мм). HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

 

      РВ           РВ +C           ЧЗ =+Управление    
Бревно [мм] 45 95 120 145 195   45 95 120 145 195   45 95 120 145 195
НН95 43 46 48 48 49   40 43 44 46 47   35 37 39 41 43
Хх212 44 47 48 49 50   41 43 45 46 48   36 38 40 42 44
Хх220 44 48 49 50 51   42 45 47 48 49   37 40 42 43 45
Хх235 45 48 49 50 51   43 46 48 49 50   38 41 43 45 47
Хх280 50 52   47 50   42 46
Хх305 51 53   49 52   45 48
Хх370 53   52 48
Ø150 42   38 33
Ø170 42   38 34
Ø190 42   39 34
Ø210 43   40 35
Ø230 46   42 39

Таблица 10.

Расчетные значения звукоизоляции (дБ) для стеновых конструкций с дополнительной внутренней теплоизоляцией. (Бревно + деревянные рейки к600 и утеплитель из минеральной ваты или древесного волокна + ветрозащитная плита; штукатурка 9 мм). HH = прямоугольное бревно и Ø = круглое бревно.

      РВ           РВ +C           ЧЗ =+Управление    
Бревно [мм] 45 95 120 145 195   45 95 120 145 195   45 95 120 145 195
НН95 39 42 43 44 45   37 38 39 40 42   32 33 34 35 36
Хх212 40 43 43 44 46   38 39 40 40 43   33 34 34 35 37
Хх220 41 43 44 45 47   39 41 41 42 44   34 35 36 37 39
Хх235 42 44 45 46 47   40 42 43 44 46   36 37 38 38 40
Хх280 46 49   44 46   39 41
Хх305 48 50   46 48   41 43
Хх370 52   50   45
Ø150 37   35   30
Ø170 38   35   31
Ø190 38   36   31
Ø210 39   37   32
Ø230 43   41   36

 

5 ХРАНЕНИЕ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Древесина обычно может храниться на открытом воздухе при условии, что она защищена от солнечного света, дождевой воды и влаги из земли.Товары, хранящиеся на открытом воздухе, должны находиться на высоте не менее 30 см от земли, чтобы предотвратить повреждение древесины почвенной влагой и растительностью. Для обеспечения достаточной устойчивости и предотвращения изгиба или деформации при хранении расстояние между опорными досками не должно превышать 1,5 метра. Необходимо следить за тем, чтобы вода не скапливалась под древесиной. На складе должно быть достаточное количество брезента, так как транспортировочная защита не предназначена для длительного воздействия погодных условий.Брус должен быть накрыт так, чтобы была обеспечена циркуляция воздуха. Хотя брезент должен расширяться за концы досок и бревен, он не должен доставать до земли. При штабелировании бруса следует использовать поперечные рейки между связками и бревнами. Это обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и отведение излишней влаги.

6 УСЛОВИЯ ДЛЯ БРЕВНА МОНТАЖ РАМЫ

Упаковочный материал не должен намокать во время монтажа, так как влажная упаковка способствует росту грибков.Любые части упаковки, выходящие за пределы углубления для уплотнения, следует срезать каждый рабочий день во избежание сырости. Каркас должен быть защищен от затяжного дождя во время строительства. Для долговременной защиты и при влажном воздухе необходимо позаботиться о поддержании достаточной вентиляции под брезентом. Кроме того, после завершения монтажных работ необходимо уделить особое внимание вентиляции, так как влага, выделяющаяся из конструкций, может конденсироваться и вызывать, например, синеву.Необходимо соблюдать инструкции по монтажу, предоставленные производителем.

HTT-ПУБЛИКАЦИИ:

В сотрудничестве с властями Финская ассоциация производителей бревенчатых домов (HTT) опубликовала следующие рекомендации: Hirsitalojen toimitusehdot («Условия поставки бревенчатых домов»).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БРЕНЕВЫХ ЗДАНИЙ

Строительство бревенчатых домов в силу естественных причин получило развитие в зоне хвойных лесов.Самые ранние бревенчатые постройки с зазубренными пересекающимися углами относятся к железному и бронзовому векам. Хотя в Швейцарии есть горизонтальные бревенчатые конструкции, относящиеся к каменному веку. В Финляндии самым старым сохранившимся бревенчатым зданием является часовня, посвященная святому Генриху, расположенная в Кокемяки, юго-западная Финляндия. Он был построен примерно в 1400 году. После Первой мировой войны дома с деревянным каркасом, обшитые досками, быстро завоевали популярность в Финляндии. Однако в сельской местности бревно сохраняло свои позиции в качестве основного строительного материала вплоть до 1940-х годов, но затем его использование в круглогодичных домах постепенно уменьшалось, пока почти не прекратилось.С другой стороны, бревно всегда было доминирующим материалом для летних домиков. Сегодня около 70 процентов новых домов отдыха в Финляндии построены из бревен. В начале 1950-х годов промышленное производство бревен в Финляндии расширилось.

Первоначально разработка была сосредоточена почти исключительно на производственном процессе. Постепенно больше внимания стало уделяться самому продукту. 1970-е и 1980-е годы были эпохой бурного развития бревенчатых домов как промышленного продукта. Промышленность активно искала решения для решения проблем с герметизацией, изоляцией и сжатием, и разработка сборных бревенчатых домов продолжается и сегодня.В дополнение к постоянному развитию, в критериях выбора строителей домов подчеркивается благоприятное воздействие бревен на окружающую среду и здоровье. Почти 90 процентов всех бревенчатых домов, построенных сегодня в Финляндии, являются сборными, т. е. промышленного производства. Современная автоматизированная промышленная сборка позволяет, например, предварительно просушить бревна, что обеспечивает максимально возможную точность размеров. Поскольку бревенчатый каркас можно возвести на месте всего за несколько дней, дом быстро возводится и защищается от непогоды.Сборные бревенчатые дома, произведенные в Финляндии, привлекают внимание даже за границей: в 2009 году бревенчатые дома были экспортированы более чем в 60 стран. Финляндия – ведущий производитель сборных бревенчатых домов

How to Kill a House

У дерева всего несколько врагов. Столкновение с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда приводит к летальному исходу. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево оказывается удивительно стойким. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: ему нужно дать возможность высохнуть.

В немецких стоечно-балочных домах

в качестве утеплителя использовался соломенный наполнитель, а в качестве облицовки и воздухоизоляции — штукатурка на известковой основе. Сборка могла удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка могла очень быстро сохнуть. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и простояли сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с небольшим или отсутствующим напылением в отверстиях или горизонтальных элементах внешней отделки. Это позволяло довольно часто намокать обшивке и стенным полостям, но отопление дома высушивало древесину. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Примерно с 1950-х годов у этой простой деревянной стены появился еще один враг: стремление к энергоэффективности.Мало того, что мы добавили изоляцию, мы часто делали это самым худшим способом: просверливая отверстия снаружи, задувая целлюлозу, затыкая отверстия и закрашивая все это. Как оказалось, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, размещенная между стойками домов до Второй мировой войны, является самым опасным элементом в сборке стены. Это может быть не то, что хочет услышать сообщество специалистов по энергоэффективности, но физика есть физика.Неизолированные, незапечатанные стены высыхают, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и ничего больше для управления потоком воды, паром или вентиляцией — разрушает этот цикл.

М.О. Добавление деревянного утеплителя уже достаточно плохо, но если вы действительно хотите быстро разрушить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для стока воды. войти в полость стены. Затем заполните полость абсорбирующим материалом, таким как целлюлоза, который удерживает влагу, так что любые утечки останутся незамеченными, а стена дольше останется влажной.Теперь сиди и жди. В мгновение ока — раньше в оштукатуренной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите экспоненциальный рост уровня влажности в стенных полостях.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите термостат, снижающий температуру до 65ºF ночью. Вы обязательно получите хорошую капиллярную конденсацию на обшивке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть дома дышала. Единственное дыхание дома должно быть через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальная часть дома должна быть опечатана крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферостойкий барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести изоляцию из наполнителя или пены, заменить окна, установить оклад, должным образом интегрированный с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив дождевой экран.Внутри вы должны загерметизировать отверстия, заменить столярные изделия на окнах и перекрасить паронепроницаемой грунтовкой.

Добавление изоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Это очень дорого само по себе, но вы также должны провести тест на утечку топлива, который не пройдёт и потребует замены печи/котла/водонагревателя. Кроме того, ваш не очень герметичный дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии, или смотреть, как дом гниет изнутри.

Итог
Другими словами, утепление стен старого дома — это серьезное мероприятие, которое требует решения по принципу «все или ничего». Если стоимость не имеет значения, следующим лучшим решением будет ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы герметизировать и изолировать крышку, краевую балку и подвал (см. «Советы по теплоизоляции старых домов»). подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!

То, что вы не знаете о минеральной вате, заставит вас выглядеть глупо.

Если вы заинтересованы в зеленом строительстве или называете себя экспертом по зеленому строительству, вам следует знать об изоляции из минеральной ваты. Если вы еще не видели, как обрабатывается и укладывается минеральная вата, то вам нужно прочитать это. Если вы думаете, что войлок из минеральной ваты настолько похож на войлок из стекловолокна, что вы уже знаете о нем все, что вам нужно знать, то вы дурак. И вам все равно нужно это прочитать.


image Randek AB

Если вы регулярно читаете здесь, вы знаете, что я сторонник использования изоляции минеральной ваты для улучшения энергоэффективности того, как мы строим дома в США.Есть много причин, по которым я считаю минеральную вату лучшим утеплителем для нас. В последнее время я неоднократно убеждаюсь в этом, поэтому я подумал, что было бы целесообразно собрать все это в одном месте и просто указать на это в будущем.


Так почему же я постоянно объясняю, почему мне нравится минеральная вата, и чем она хороша, и нет, минеральная вата не такая, а она такая… Это потому, что сообщество зеленого строительства почти повсеместно решило что старая изоляция из стекловолокна ПЛОХАЯ.Для этого есть веские причины, и мы их рассмотрим, но более очевидный вопрос заключается в том, какое отношение это имеет к минеральной вате? Подавляющее большинство тех, кто интересуется «зеленым» строительством, состоит в том, что минеральная вата ничем не отличается от стекловолоконных плит, по крайней мере, во всех отношениях, в которых они считают стекловолоконные плиты плохими. Итак, если изоляция из стекловолокна плохая, то они убеждены, что изоляция из минеральной ваты будет плохой по всем тем же причинам. Это простой вывод, но ленивое недоразумение.Реальность такова, что это просто не так. На самом деле это просто подчеркивает глубокое непонимание того, на что похожа изоляция из минеральной ваты среди защитников зеленого строительства. Недоразумение сосредоточено вокруг формы утеплителя — Баттс. Сообщество зеленого строительства очень быстро осудило «баты», когда проблемы, которые их беспокоят, на самом деле вращаются вокруг битов из стекловолокна.

Давайте проясним это абсолютно ясно: нет ничего плохого в изоляции в виде войлока. Войлок — это удобный способ упаковки изоляции для транспортировки, обработки и установки, поэтому он является преобладающей формой изоляции в США.Однако есть законные причины критиковать изоляцию из стекловолокна, которая является статус-кво в домостроении США. Это краткий список причин, поэтому давайте рассмотрим их.

Во-первых, низкие показатели изоляции. Верно, стекловолокно, продаваемое здесь, в США, не обеспечивает столько изоляции, сколько могло бы. Дело не в том, что вы не можете производить стекловолокно с более высокими уровнями производительности, на самом деле оно производится и продается в Канаде с более высокими значениями R. Но крупные производители изоляционных материалов из стекловолокна не готовы привезти в США изоляционные материалы из стекловолокна с высоким значением R.Откуда я знаю? Я позвонил им, поговорил об этом с их людьми, они сказали мне, что не будут привозить изоляцию с высоким значением R в штаты, хотя я сказал, что хочу ее специфицировать. Я говорю, позор им, мы все должны заняться своими делами в другом месте.

Во-вторых, плохие установки. Плохая установка означает небрежную установку войлоков в полости стоек, либо чрезмерное сжатие изоляции, либо оставление зазоров, обеспечивающих конвекцию, небрежную обрезку вокруг препятствий и множество ошибок при установке, которые снижают эффективность изоляции.Установщики виноваты лишь частично. Материал мягкий и пушистый, и из-за этого обращение, резка и укладка требуют большей осторожности для правильной установки. О нем редко заботятся, поэтому его чаще всего устанавливают быстро и дешево.

В-третьих, плохая герметичность, плохой пароизолятор. Ну о чем это все-таки? Изоляция для изоляции, а не для герметизации воздуха? Что ж, где-то по пути кому-то пришла в голову блестящая идея скомбинировать замедлитель пара с изоляционным слоем из стекловолокна.Он превращает два этапа строительства в один и теоретически экономит трудозатраты и деньги. Проблема в том, что после того, как у вас была плохая установка, как указано выше, и вы обрезали замедлитель пара вокруг электрических коробок, то, что вы в конечном итоге получили, плохо герметизирует и не задерживает пар. Черт, вы говорите – мне не нужна моя изоляция, чтобы сделать воздушную изоляцию, потому что я использовал старую добрую домашнюю пленку снаружи. Нет, нет ничего плохого в обертывании дома, но нет никакой помощи с воздушной герметизацией, необходимой для пароизоляции. Воздушный затвор в этом случае хочет быть на теплой стороне стены, чтобы предотвратить попадание внутренней влаги в полость стены и конденсацию в зимний отопительный сезон.

Подведем итоги урока. То, что большинство зеленых ученых мужей винит в ватной изоляции, — это вина изоляции из стекловолокна. Хотя минеральная вата также является войлоком, это совершенно другой продукт со многими другими свойствами. Он не страдает ни от одной из вышеперечисленных проблем стекловолокна, но сохраняет лучшую часть – его легко обрабатывать, легко устанавливать, и, что самое главное, ваша рабочая сила уже знает, как это сделать. Это немаловажный момент.

Хорошо, давайте поговорим о минеральной вате. Я буду иметь в виду в основном «Минеральную вату», но на момент написания статьи я имею в виду ассортимент продукции одного производителя – Roxul.Это единственный производитель минеральной ваты, серьезно относящийся к рынку жилья в США прямо сейчас. Roxul продает свою минеральную вату в удобной для потребителя упаковке, как и следовало ожидать в крупном магазине товаров для дома. Они производят войлочные доски по размерам, подходящим для каркасных стен, явно нацеленные на рынок строительства домов из дерева, тот самый рынок, на котором продается стекловолокно. Это важно. Та же упаковка, те же ожидания, тот же опыт работы с продуктом — они помещают свой продукт в долгосрочные материальные потоки, понятные каждому строителю в США.Он доступен из тех же источников, готов к установке теми же людьми. Есть и другие производители минеральной ваты. Они не активно занимаются рынком жилья. Я не говорю о них или их продукте. Если ваша критика минеральной ваты связана с вашим опытом использования какого-то другого продукта из какого-то другого времени, то ваши опасения не применимы здесь и сейчас. Вы должны догнать.


изображение Roxul Inc

Итак, давайте сначала поговорим о значении изоляции.Минеральная вата, предлагаемая для каркасных стен 2×4, поставляется в R15, стекловолокно — в R11 или R13 (хотя в США его можно заказать по специальному заказу в R15). В рулонах, предлагаемых для стен 2×6, минеральная вата поставляется в R23, стекловолокно – в R19 (и снова вы можете заказать более высокое значение R, но только R21). Кроме того, минеральная вата доступна в виде плит, которые подходят для каркасных стен 2×8, и это R30. Стекловолокно не предлагается в виде плит для каркасных стен 2×8. Это продукты, доступные сейчас, сегодня в минеральной вате.Если вы заинтересованы в максимизации энергоэффективности ваших стен, это не проблема. Даже если вы больше ничего не меняли в способе строительства, вы можете улучшить характеристики своих стен, переключившись на минеральную вату.

Во-вторых, установки. Вы можете подумать, почему плиты из минеральной ваты могут быть проще в установке, чем плиты из стекловолокна? Это просто. Войлок из стекловолокна вялый, мягкий, одеяла. Их нужно повесить и прикрепить скобами, иначе они осядут и оставят щели. Минеральная вата плотная и прочная, трение входит в пространство шипа.Обычно люди этого не понимают, и поэтому я включаю фотографии. Минеральная вата имеет форму, она имеет форму. Если его взять в руки, он не драпируется и не сворачивается – сохраняет форму. Это блок. Этот блок, если его втолкнуть в полость стены — и я говорю, что его втолкнули, потому что его буквально нужно вставить на место — когда его втолкнут на место, он заполнит всю полость стены. Без зазоров, без провисаний, без пробелов. Что еще более важно, нет конвекции, сквозняков и сшивания.

Этот парень несет кусок минеральной ваты.Обратите внимание, что он имеет форму и сохраняет свою форму. Это не что иное, как биты из стекловолокна. Изображение через Smålandsvillan.


Изображение предоставлено Smålandsvillan.

Здесь есть одно предостережение. Так же, как и стекловолокно, минеральная вата должна быть обрезана, чтобы соответствовать нечетным расстояниям между шипами и треугольными углами, которые могут привести к обрамлению. Однако это гораздо проще сделать с минеральной ватой. В случае со стекловолокном эксперты советуют вам использовать шпильку 2×4 в качестве прямой кромки, пока вы режете войлок из стекловолокна ножом для листового камня.Ожидается, что вы сожмете стекловолокно настолько, чтобы прорезать его коротким лезвием бритвы. И если вы делаете это правильно, вы обрезаете ватин и крафт-бумагу до другой ширины, чтобы оставить выступ, чтобы вы могли скрепить его. Удачи.

Минеральная вата легко и точно режется большим зубчатым ножом. Изображение выше через Smålandsvillan. Изображение ниже через RepCon NW.

Минеральная вата бывает разной. На самом деле вы можете измерить и разрезать минеральную вату по размеру, как большой кусок дерева.На самом деле для плотников это становится второй натурой, потому что, как и следовало ожидать, они довольно хорошо умеют измерять, а затем резать что-то по размеру, когда это что-то имеет форму и может быть понято как кусок дерева. Надрезы делаются большими зубчатыми ножами — представьте себе гигантский нож для хлеба. Таким образом, не нужно сжимать изоляцию, чтобы ее можно было разрезать. Минеральная вата сохраняет свой объем, пока вы режете ее длинным ножом. Вы не режете на 2×4, а режете на специально изготовленном режущем столе, который похож на очень большой столярный стусло.Он подстраивается под толщину изоляции и позволяет установить точные углы для резки, чтобы соответствовать этим нечетным местам.

Этот простой стол позволяет легко резать изоляцию. Если вы строитель, заинтересованный в таком столе для резки изоляции, теперь он доступен в Северной Америке. Компания ByggHouse LLC помогает компании Ego-industri AB доставить этот шведский стол для резки изоляции в Северную Америку. Новая версия, отмеченная в дюймах, теперь доступна непосредственно в ByggHouse.

Изображения через Randek AB.

Стол для резки минеральной ваты для меня открыл глаза, холодная вода в лицо, которая заставляет вас понять, что мы никогда серьезно не относились к изоляции здесь, в США. Здесь мы вытаскиваем 2×4 из мусорного контейнера и используем держатель бритвенного лезвия, чтобы разрезать его на настиле пола. Это лучшее, что мы можем сделать. Минеральная вата нарезается точно для заполнения каждой пустоты, быстро, аккуратно, обеспечивая полное заполнение полости стены. Установка проще, быстрее и лучше, чем стекловолокно.Я с некоторой уверенностью скажу, что ни один другой изоляционный продукт не может так полностью заполнить пространство для стоек. Ни распыление, ни продувка, ни одеяло не могут заполнить пустоту в стене так же хорошо, как правильная укладка минеральной ваты.


Изображения через Randek AB.

И в-третьих, герметичность. Минеральная вата поставляется только в необработанном виде. Замедлители испарения фольги или крафт-бумаги не предлагаются. Это означает, что необходимо установить независимый замедлитель пара. Проще говоря, это лучший способ создать герметичную оболочку дома.Мой любимый продукт в этом отношении — мембрана с переменной проницаемостью, так называемая «умная мембрана», потому что проницаемость сама адаптируется к условиям. Примером может служить замедлитель пара «MemBrain» от Certainteed. Это их бренд умной мембраны, изготовленной их европейским владельцем, компанией Saint-Gobain. Еще одна высококачественная мембрана с переменной проницаемостью — Intello Plus и DB+ от ProClima. Эта парозащитная мембрана имеет низкий уровень проницаемости в сухих условиях, но если уровень влажности внутри стены становится высоким, материал открывается, позволяя влаге высохнуть на другую сторону.Мембрана ProClima Intello примечательна тем, что хорошо армирована. Он не рвется и не раскалывается при сшивании скобами, а такая переносимость облегчает работу с ним.

Изображения через Certainteed.

Теперь, если вы хотите увеличить вероятность того, что вам не нужно будет делать какие-либо проколы в этом воздухонепроницаемом слое, вам следует запланировать стену с внутренней проводкой, такую ​​как Новая стена США, которую мы разработали. здесь. Ваш лучший шанс на воздухонепроницаемую стену — это если вы не проткнете свой воздушный барьер электромонтажными работами, розетками и выключателями.Если вы еще не изучали это раньше, когда вы закончите здесь, прочитайте статью о новой стене в США и статью о шведской платформе, чтобы увидеть, как все это объединяется, чтобы создать простую, но высокопроизводительную стену.

Включает вопросы изоляции, монтажа и герметичности. Минеральная вата преуспевает и в других отношениях, которые способствуют тому, что я отдаю предпочтение этому материалу.

Минеральная вата

гидрофобна. Из словаря: склонность отталкиваться или не смешиваться с водой. Если изоляция из стекловолокна намокнет, вы получите мокрый комок стеклянного ворса, не имеющий никакой изоляционной способности.С другой стороны, минеральная вата не промокает. Вода на самом деле собирается в пузыри и скатывается с поверхности минеральной ваты. Это способствует отводу воды и высыханию, если полость стены становится влажной, а не удерживает воду, как губка. Что бы вы предпочли иметь на своей стене?

Одной из серьезных проблем, связанных с улучшением характеристик наших стен, является тепловая мостиковая стенная стойка. Самый популярный способ решить эту проблему – постоянно устанавливать изоляцию снаружи стены, чтобы изолировать стойки от холода.Проблема здесь в том, что изоляция из жесткой пены была наиболее распространенным способом сделать это. Проблема, однако, в том, что пена создает замедлитель пара, и последнее, что вам нужно, — это стена с замедлителем пара с обеих сторон. Так сложилась практика делать стены с наружной изоляцией пенопластом без внутренней пароизоляции. Пена должна быть достаточно толстой, чтобы удерживать точку росы внутреннего водяного пара в пределах глубины пены, чтобы предотвратить конденсацию внутри полости стены. Проблема здесь в том, что в строительных нормах могут быть даны только самые общие рекомендации для этих конфигураций.Погода, выходящая за проектные пределы, может привести к образованию конденсата. Высокая влажность внутри помещения может привести к образованию конденсата. Мое мнение таково, что эти стены не являются упругими конструкциями и являются плохой практикой. Стена традиционной конфигурации с пароизоляцией внутри работает в любых условиях, даже когда температура или влажность в помещении выходят за пределы проектных значений. Мое единственное предостережение: если в доме должен быть кондиционер, очень важно использовать интеллектуальные листы контроля пара, упомянутые выше.Эти мембраны с переменной проницаемостью обеспечат хорошую работу стены в сезон охлаждения, когда профиль пара стены меняется на противоположный. Хорошей новостью в этой истории является то, что минеральная вата поставляется в конфигурациях, которые можно использовать в качестве внешней изоляции вместо пены. Это очень плотные волокнистые панели, которые достаточно прочны, чтобы поддерживать сайдинг и облицовочный материал, установленный на них подобно пене. Разница в том, что минеральная вата паропроницаема, что означает, что вы можете утеплять снаружи, не задерживая влагу в стене.Кроме того, теплоизоляционные свойства этих плотных панелей из минеральной ваты приближаются к характеристикам пенопласта. Обычно для пены XPS вы получаете около 5 рандов за дюйм. Минеральная вата обеспечит R4,6 за дюйм. А из-за гидрофобных свойств минеральной ваты она не будет поглощать влагу в этом месте и фактически будет способствовать дренажу и высыханию полостей сайдинга. Изоляция из пенопласта приносит и другие проблемы, такие как дилемма в практике гидроизоляции и сомнительная зависимость от клейкой ленты в качестве долговременного барьера от атмосферных воздействий.

Last is Mineral Wool просто делает конструкцию из деревянных стоек более безопасной. Это тот же материал, который используется для огнеупорных стальных элементов в коммерческом строительстве. Минеральная вата выдерживает температуры, при которых стекловолокно превращается в лужицу расплавленного стекла. Минеральная вата увеличит время, в течение которого деревянный каркасный дом простоит во время пожара. Это дает жильцам больше времени для безопасного выхода, а пожарным – более безопасное время для входа в горящий дом.

Теперь давайте сделаем некоторые общие выводы.Минеральная вата — это совершенно другой материал, чем стекловолокно, просто они оба попадают в широкую классификацию войлока. Минеральная вата обладает гораздо более высокими изоляционными свойствами, чем стекловолокно. Жесткая форма и способность минеральной ваты точно измеряться и резаться позволяют ей заполнять пустоты в шпильках более полно, чем любой другой изоляционный продукт, с меньшими усилиями и большей скоростью. Минеральная вата соответствует строительной практике 99,9% строителей Америки, не требуя новых процессов, интенсивного переобучения или смены новых субподрядчиков, новых поставщиков и новых деловых отношений.Минеральная вата — это самый простой способ для подавляющего большинства строителей активизировать свою игру и начать строить лучше.

Приложение 1: Опасения зеленых строителей (Редактировать – хорошая вещь о разглагольствованиях, которые они мне говорят, вы можете вернуться и отредактировать их. Я хотел заменить первоначальное обсуждение целлюлозы, которое было отвлечением, информацией о формальдегиде и воплощенном энергии, которые беспокоят «зеленых» строителей.)

Те, кто занимается «зеленым» строительством, часто сразу указывают на наличие формальдегида в связующих в минеральной вате.Смолы на основе формальдегида уже давно используются в «клеях», которые предотвращают распад волокнистой изоляции. Он уже давно используется в стекловолокне и до сих пор используется во многих изделиях из стекловолокна. Но явно на исходе. Войлок из стекловолокна от Knauf и Owens Corning теперь доступен с альтернативными связующими. Минеральная вата по-прежнему содержит очень небольшое количество. Продукты для изоляции стен от Roxul соответствуют стандарту сертификации GreenGuard Children and School, что означает, что они соответствуют продуктам, которые используются в школах, детских садах или других местах, где дети проводят значительные периоды времени.Это означает, что если вы строитель, переходящий с традиционных стекловолоконных плит, эта минеральная вата, вероятно, будет иметь меньше выбросов формальдегида, чем то, что вы использовали раньше. Если вы зеленый строитель, стремящийся устранить любой формальдегид, то у вас есть другие варианты.

Что касается воплощенной энергии, продукты Roxul теперь содержат от 75% до 93% переработанного содержимого в зависимости от наличия сырья, а их оборудование безотходно выбрасывается на свалку. Если вы экологически чистый строитель, который может получить те же характеристики из материала с меньшей воплощенной энергией, тогда отлично.Если вы строитель, рассматривающий возможность перехода от стекловолокна, экономия энергии за счет срока службы минеральной ваты значительно превысит любую разницу в энергии производства стекловолокна, которое вы используете сейчас.

Приложение 2: Прогнозы. Изоляция с более высоким значением R в конечном итоге завладеет рынком здесь. В настоящее время минеральная вата является единственным предложением с более высокими значениями R. Компания Certainteed, один из крупнейших производителей стекловолокна в США, в настоящее время принадлежит компании Saint-Gobain, которая является крупным производителем минеральной ваты в ЕС.Теперь у них есть доступ к минеральной вате, и они могут начать продавать ее в Северной Америке по мере увеличения доли рынка. Owens Corning, другой крупный американский производитель изоляционных материалов, который также активно занимается производством стекловолокна, приобрел американского производителя минеральной ваты Thermafiber, расширив свой рынок, включив в него как минеральную вату, так и стекловолокно. Третьим крупным американским производителем изоляции из стекловолокна является компания Johns Manville, которая недавно приобрела американского производителя минеральной ваты IIG (Industrial Insulation Group).Не все из этих компаний активно продвигают минеральную вату для изоляции жилых зданий, но примечательно то, что мы находим всех основных американских производителей изоляции, владеющих минеральной ватой.

Стекловолокно также вызывает вопросы о здоровье. В 1984 году стекловолокно было классифицировано как «обоснованно ожидаемый» канцероген. Это не стало «известным канцерогеном», а в 2011 году после дополнительных исследований оно было удалено из этого списка. В настоящее время стекловолокно классифицируется аналогично минеральной вате, которая считается то, что называется «биорастворимым».Это означает, что эти минеральные волокна растворяются при контакте с тканями, не оставляя волокон, вызывающих заболевание. Сможет ли стекловолокно избавиться от своей нездоровой репутации, или же его догонит минеральная вата с ее более высокими эксплуатационными характеристиками, еще неизвестно.

Узнайте больше о строительстве высокоэффективных стен из минеральной ваты здесь:

– Новая стена США: Стены для рынка США на основе шведских стеновых конструкций.

– Шведский каркас платформы: энергосберегающее обновление каркаса платформы.

И у нас есть серия коротких вступительных видеороликов на эти темы:

– Почему мы обращаемся к Швеции за улучшением строительства в США.

– USA New Wall – многослойная настенная система в скандинавском стиле

– Каркас шведской платформы – сравнение со стандартным каркасом

Если вы строитель или разработчик и хотите получать от нас обновления, посвященные USA New Wall — нашим стеновым системам на основе минеральной ваты, или Swedish Platform Framing — высокопроизводительной версии платформенных каркасов, заказчикам, строящим эти стены, и нашим Продукты House Plan с использованием этих стеновых сборок, а затем подпишитесь на нашу рассылку Builder:

У нас есть обширная программа сотрудничества со строителями и разработчиками, работающими с этими стеновыми системами и строящими дома с использованием наших продуктов House Plan.Читайте об этом здесь.

Toledo E Lofted – Бревенчатые конструкции EZ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – МОГУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

БЕСПЛАТНОЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУР

TOLEDO E Premium имеет 70-миллиметровые (2-3/4″) бревна и представляет собой доступную хижину или дом площадью 24 x 40 футов (960 кв. дюймов). Интерьер 24 х 34 фута с крытой палубой 24 х 6 футов. Главная гостиная со сводчатыми потолками, подсобное помещение, ванная комната и 2 спальни с мансардой площадью 280 кв.В комплект входят: наружные и внутренние стены, скат крыши 4/12 со сводчатым потолком, балки крыши, доски крыши T&G, деревянные окна среднего качества, входные двери, внутренние стены, внутренние двери, балки пола чердака, доски пола чердака 3/4″, лестница на чердак плюс фурнитура с ключами, перила палубы предварительно собраны для легкой установки.

Комплект для изоляции стен:  включает металлические скобы и 3/4″ панели для покрытия стен с шипами и пазами, изготовленные из соответствующей древесины. Установите шпильки с помощью кронштейнов, а затем прикрепите доски для покрытия внутренней стены поверх шпилек. Добавьте 10% к цене продажи.

Исключительная энергоэффективность:  Стены из цельного дерева толщиной 2-3/4″ имеют испытанный рейтинг тепловой массы R-12 и добавлена ​​изоляция из минеральной ваты R-15 для достижения R-27 в стенах

Совет: Изоляция из минеральной ваты рекомендуется для бревенчатого строительства. Он непроницаем для влаги с более высоким значением R на дюйм, чем у стекловолокна, снижает уровень шума и безвреден для окружающей среды

.

Изоляция крыши:  Это делается с использованием местных материалов поверх поставляемых кровельных досок с шипами и пазами.Нарастите до необходимой глубины для изоляции дома и установите металлическую кровлю или черепицу. Распыляемая пена высокой плотности обеспечивает максимальные преимущества, наивысшее значение R для толщины и водонепроницаемость

.

Сборка: общий вес ок. 18 636 фунтов. Комплект готов к сборке на деревянном полу или бетонной плите и может быть собран за 10 дней или менее силами 3 человек

Строительные нормы и правила: Эта модель соответствует структурным требованиям строительных норм и правил в США и Канаде, а также Разделу 24 для Калифорнии.Модификации могут потребоваться для землетрясений, регионов с сильной снеговой нагрузкой и зон ураганов для небольшой надбавки

Совет: Утеплители и пароизоляция требуются в большинстве регионов при утеплении. Пароизоляция устанавливается с теплой стороны стен, внутренней стороны стоек для холодного климата и наружной стороны стоек для жаркого климата

Проектирование конструкций: В комплект входит проектирование конструкций собственными силами, в некоторых регионах может потребоваться местный инженер для штамповки чертежей

В комплект входят:
  • СОБСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУР
  • БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по США (кроме HI и AK)
  • нет пола, готового к сборке на бетонной плите, деревянный пол над опорами, подполье или подвал
  • предварительно вырезанные, пронумерованные наружные стены
  • предварительно вырезанные, пронумерованные внутренние стены
  • предварительно вырезанные, пронумерованные элементы фронтона
  • сводчатые, соборные перекрытия
  • предварительно вырезанные, пронумерованные прогоны крыши, балки
  • предварительно нарезанные, пронумерованные (18 мм) 3/4″ шпунтовые доски для крыши
  • предварительно вырезанные, пронумерованные балки перекрытий
  • предварительно обрезанные, пронумерованные 28-миллиметровые (1-1/8′) доски для пола типа «гребень и паз»
  • чердачная лестница
  • предварительно нарезанные, пронумерованные лицевые панели
  • готовые перила секционного настила, вертикальные балюстрады, поручни, регулируемые стойки
  • Многозапорные деревянные окна среднего класса с двойным остеклением, наличники
  • входные двери, замки, засовы, ключи, наличники
  • межкомнатные двери, фурнитура, наличники
  • 2 запасных бревна для стен, запасные доски для крыши
  • шурупы для бревен
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.