Как утеплить дом изнутри чтобы не было конденсата: Как утеплить стены дома снаружи, чтобы не было конденсата: фото пошагово, советы

Содержание

Как утеплить стену чтобы не было конденсата

На чтение 28 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций – между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» – ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов – мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности – температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

  • Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
  • Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

  • Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
  • Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
  • В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
  • В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон – отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри – гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это – зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.

О том, можно ли утеплять дома изнутри, спорят и строители, и производители утеплительных материалов, но все сходятся на том, что в большинстве случаев утепление стен изнутри не будет лучшим решением — если есть возможность, лучше заняться наружной теплоизоляцией дома. Однако если выбора нет, следует внимательно изучить особенности и правила выбора и монтажа утеплителя, чтобы внутренняя теплоизоляция получилась эффективной, безопасной и долговечной. Чем утеплить стены дома изнутри и как это сделать?

Особенности утепления стен внутри помещения

Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков:

  • Точка росы смещается внутрь помещения. Стена начинает промерзать на всю толщину, холод встречается с теплым воздухом на стыке стены и утеплителя, и на его поверхности образуется конденсат. Это имеет множество негативных последствий: на мокрой стене может развиться грибок, эффективность теплоизоляционного материала снижается, он отстает от стены, разрушается; кроме того, портится декоративная отделка.
  • Промерзшая стена теряет свои теплоаккумулирующие свойства. Становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении — он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании.

  • Невозможно обеспечить 100% теплоизоляцию, так как утеплить стены изнутри по всей их поверхности не получится — останутся мостики холода на пересечении внешней стены с внутренними перегородками.
  • Повышается влажность воздуха в помещении. Это, опять же, способствует образованию плесени и вообще вредно для здоровья. Чтобы обеспечить хороший воздухообмен, придется постоянно проветривать квартиру, что приведет к увеличению расходов на отопление.
  • Уменьшается полезная площадь квартиры — особенно, если из-за климатических условий в регионе приходится монтировать утеплитель для стен дома толстым слоем.
  • Если работы по теплоизоляции проводятся не перед началом ремонта в помещении, приходится демонтировать всю декоративную отделку, что усложняет работу и делает ее более дорогой.

Самым опасным последствием внутренней теплоизоляции становится конденсат внутри помещения, который приводит к ускорению разрушения стен и порче отделочных материалов. Частично избежать этого можно, точно рассчитав необходимую толщину слоя утеплителя и выбрав правильный материал. Таким образом, утепление дома изнутри — это дорого и небезопасно, но иногда неизбежно.

Как избежать появления конденсата

Если все же пришлось заняться внутренней теплоизоляцией, то перед тем, как разбираться в том, как утеплить дом изнутри, нужно понять, можно ли избежать негативных последствий. Сухость стен внутри дома можно обеспечить, если защитить место образования точки росы от воздействия влаги.

Для этого нужно:

  • Использовать качественную многослойную мембрану для гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Кроме того, ее нужно правильно уложить — внахлест, с герметизацией стыков.
  • Выбрать утеплитель с минимальным показателем паропроницаемости. Если у материала, из которого сделаны стены дома, этот показатель будет выше, то влага, образующаяся между утеплителем и поверхностью стены, будет не конденсироваться, а выходить наружу.
  • Монтировать утеплитель вплотную к стене. Для этого клей на него нужно наносить ровным сплошным слоем, а не маячками.

  • Обеспечить принудительную вентиляцию помещения, а также установить окна с воздухообменными клапанами.
  • Точно рассчитать толщину слоя утеплителя. Нельзя ориентироваться на средние параметры, так как правильно утеплить стены можно, только учитывая все характеристики конкретного материала, помещения и климатические особенности региона.
  • Обработать утепляемую стену противогрибковыми и антибактериальными средствами. Можно использовать специальную антисептическую грунтовку. Приступать к работе можно только после того, как поверхность стены полностью пропитается и высохнет.

При утеплении квартиры изнутри очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Они образуются на стыках плит утеплителя и в тех местах, где стена соединяется с перекрытиями и внутренними перегородками. Чтобы улучшить эффективность утепления, нужно укладывать теплоизоляционный материал с заходом на внутренние стены, пол и потолок.

Выбор теплоизоляционного материала и технология монтажа утеплителя

Минеральная вата

Выбирать этот материал не рекомендуется, так как утеплить стену в квартире изнутри достаточно эффективно с его помощью не выйдет. Однако вата наиболее проста в обращении и дешевле других вариантов, поэтому зачастую прибегают к ее использованию.

Вата существует в двух вариантах:

Если другого выбора нет, лучше использовать вату в виде плит — этот утеплитель более плотный, имеет лучшее тепловое сопротивление, не оседает со временем. Рулонная разновидность ваты отличается слишком высоким показателем паропроницаемости, хорошо впитывает влагу, так что утепленные ею стены наверняка промокнут. Впрочем, вероятность проникновения влаги под утеплитель есть и при использовании плит с плотностью от 75 кг/м3. Снизить риск появления конденсата можно, применив хороший пароизоляционный материал и правильно установив теплоизоляцию.

Утепление изнутри минеральной ватой осуществляется следующим образом:

  1. На расстоянии от поверхности стены конструируется каркас из деревянных реек или алюминиевого профиля.
  2. Под каркасом укладывают первый слой минеральной ваты. Необходимо приклеить его к стене как можно более плотно.
  3. Второй слой плит базальтовой ваты укладывается между рейками каркаса со смещением стыков относительно первого слоя.
  4. Укладывается слой пароизоляционной мембраны.
  5. На каркасе монтируется гипсокартон.

Из-за особенностей минеральной ваты пароизоляции нужно уделить особое внимание, когда осуществляется внутреннее утепление стен дома. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку, нужна более эффективная паронепроницаемая многослойная мембрана. К деревянному каркасу ее можно прикрепить степлером, обязательно внахлест; к профилю же она приклеивается двухсторонним скотчем.

Нахлест при укладке мембраны должен составлять не менее 100 мм, стыки — приходиться на элементы каркаса и надежно проклеиваться. Пароизоляция должна заходить на соседние со стеной поверхности. Места соприкосновения мембраны с поверхностями следует дополнительно герметизировать. Жидкий герметик наносится на стену, трубу или другую конструкцию, затем к месту примыкания прижимается мембрана; после высыхания герметика мембрана фиксируется скотчем.

Качественный монтаж снизит, но не уберет полностью риск появления конденсата при использовании минеральной ваты. Лучше рассмотреть другие, полимерные, виды утеплителей для стен изнутри.

Пенополистирол и ЭППС

Пенополистирол, или пенопласт, подходит для утепления стены в квартире изнутри гораздо лучше. Этому способствуют такие его характеристики:

  • низкая теплопроводность за счет наличия воздуха в ячейках материала;
  • низкая паропроницаемость и почти отсутствующая гигроскопичность;
  • высокая прочность, в т. ч. на сжатие и разрыв;
  • небольшая масса;
  • простота обработки своими руками — резать материал можно обычным ножом.

Обычный или экструдированный пенополистирол достаточной плотности даже при относительно небольшой толщине обеспечит достаточно эффективную теплоизоляцию помещения. Рекомендуется выбрать его не только из-за простоты монтажа, но и так как утеплить квартиру изнутри с его помощью можно наиболее результативно: он не пропускает влагу, так что конденсат не появится. Главное — правильно приклеить плиты пенопласта, герметизируя стыки и обеспечивая плотность прилегания к стене.

Применяя пенополистирол для теплоизоляции жилых помещений, важно учитывать и некоторые его минусы. Так, он практически не защищает от шума. Кроме того, при горении он выделяет в воздух токсичные соединения. Еще один недостаток заключается в высокой стоимости ЭППС, но он компенсируется тем, что не нужно укладывать пароизоляционную мембрану, а переделывать теплоизоляцию из-за разрушения утеплителя точно не придется, как в случае с неправильным монтажом каменной ваты.

Полистирольный утеплитель для стен внутри квартиры должен иметь высокую плотность — 25–30 кг/м3. Определить плотность можно по маркировке, которая имеет вид «ПСБ-С-25», где 25 означает искомый параметр.

Монтаж плит пенополистирола на внутреннюю стену осуществляется следующим образом:

  1. Поверхность стены зачищается, грунтуется и высушивается.
  2. Плиты утеплителя приклеиваются рядами со смещением стыков. Желательно использовать полиуретановый клей, который наносится на всю поверхность плиты пенополистирола.
  3. Дополнительно плиты фиксируются специальными пластиковыми дюбелями.
  4. Стыки герметизируются силиконовым герметиком, большие щели заполняются монтажной пеной.
  5. Поверх утеплителя внахлест укладывается армирующая стеклоткань. Поверх нее можно уложить штукатурку под декоративную отделку. Другой вариант — вместо армирования сразу же приклеить гипсокартон.

Есть и другой способ монтажа. На длинных торцах плит ППС выбираются пазы в форме уголков. Две плиты стыкуются, шов герметизируется. Затем в паз вкладывается деревянная доска. Получившаяся конструкция фиксируется на стене при помощи саморезов. Этот способ удобнее, так как утеплить комнату в таком случае можно быстрее и экономичнее. Кроме того, доски можно использовать как каркас для крепления гипсокартона.

Стоит ли рассматривать другие варианты

Существуют и более современные утеплители для стен изнутри — пенополиуретан, теплоизоляционная штукатурка, вспененный полиэтилен и даже термокраска на основе керамики. Среди них внимания достоин разве что первый материал; другие варианты на самом деле малопригодны для утепления квартиры изнутри. Пенополиуретан представляет собой обычную пену, похожую на монтажную, которая наносится на утепляемую поверхность при помощи специального распылителя.

Материал хорош тем, что надежно сцепляется с любой поверхностью, проникает во все щели, является монолитным и паронепроницаемым. Он быстро застывает и не образует никаких мостиков холода. Однако пенополиуретан довольно дорог, а работать с ним самостоятельно не получится.

Таким образом, если необходимо сделать утепление стен изнутри, лучше всего воспользоваться пенополистиролом. Этот теплоизолятор имеет наиболее подходящие характеристики, а установить его своими руками не сложно. При соблюдении технологии утепления, он будет эффективно защищать дом от холода.

Утепление квартиры изнутри чаще всего становится необходимым в домах с панельными стенами, так как они имеют недостаточную толщину, быстро выхолаживаются, система отопления не может полноценно справиться со своими задачами, и температура в помещениях падает. Как утеплить стену внутри квартиры, и какие способы и материалы применить — этот вопрос встает перед большинством собственников жилья в бетонных многоэтажках. Внешние стены в таких домах особенно быстро становятся холодными, и нередко из-за перепадов температур начинают отсыревать и покрываются плесенью.

Как утеплить стену внутри квартиры

Иногда, когда есть такая возможность, термоизоляция стен проводится снаружи, так как это — более эффективный способ сохранения тепла. Однако, этот вариант является весьма дорогостоящим из-за сложности его выполнения, и самостоятельно провести такие мероприятия, без использования специальной техники, невозможно, если квартира находится выше первого – второго этажа. Поэтому и принимается решение утеплять стены изнутри, в ущерб общей полезной площади. Но, как бы то ни было , теплая квартира чуть меньшей площади лучше, чем большие холодные комнаты. Внутренние работы вполне могут быть проведены своими руками, без привлечения специалистов. Главное — подобрать правильный материал и иметь нужные инструменты .

Если же в квартире установлено оборудование автономного отопления, то утепление стен поможет сэкономить энергоресурсы, которые стоят сегодня весьма недешево .

Недостатки внутреннего утепления

По сравнению с внешней термоизоляцией стен, внутреннее утепление квартиры имеет свои достаточно существенные недостатки:

  • Утепленная стена не накапливает и не задерживает тепло , а тепловые потери составляют от 8 до 15%.

При внутреннем утеплении «точка росы» может оказаться внутри утеплителя, что ведет к его отсыреванию

  • « Точка росы» при внутренней термоизоляции находится между утеплителем и стеной, иногда — внутри утеплительного слоя. Это приводит к образованию конденсата и появлению плесневых колоний .
  • Неправильно утепленная изнутри стена будет все время промерзать, а это неизбежно вызывает со временем необратимые разрушительные процессы в толще материала.

Правильное утепление

Чтобы под термоизоляционным слоем не образовывался конденсат от перепадов температур в зимний период, а также, как последствие, на стенах не появлялись пятна плесени, нужно тщательно выполнять все технологические рекомендации по утеплению бетонных стен изнутри квартиры.

Пароизоляция при внутреннем утеплении имеет особое значение

Важным элементом в структуре термоизоляционного «пирога» является качественная пароизоляция. Она должна защитить утеплитель от проникновения влаги, что позволит всей конструкции эффективно выполнять свои функции долгое время.

Какие же работы для достижения поставленной цели требуется проделать?

  • Необходимо приобрести пароизоляционную пленку высокого качества и водостойкий ско тч дл я герметизации швов на соединении ее листов.
  • Для утеплительного слоя нужно выбирать материал, имеющий низкую паропроницаемость. Желательно, чтобы этот показатель был ниже паропроницаемости материала стен. В этом случае испарения влаги будут происходить в сторону улицы, а не вовнутрь квартиры.
  • При при клеивании утеплителя, его поверхность полностью промазывается клеем с помощью шпателя-гребенки , и он очень плотно прижимается к поверхности стены, так, чтобы не оставалось даже небольших полостей между ними.
  • Во избежание возникновения излишне высокой относительной влажности внутри помещений, они должны быть оборудованы дополнительной вентиляцией естественного или принудительного типа. Например, для этого на оконных рамах устанавливают клапана , через которые в комнату будет поступать воздух.

Вентиляционные клапана на окнах

  • Далее, необходимо точно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Она будет зависеть от среднесуточной температуры в данном регионе в зимнее время. Толщина термоизоляционного материала не должна быть меньше тех параметров, которые получились при произведении расчетов , иначе будет нарушен паротепловой баланс.
  • Перед установкой системы утепления, стены необходимо обработать специальными грунтовочными составами. Они «пролечат» стену, не позволят образоваться на ней плесневым колониям, а также увеличат адгезию при при клеивании теплоизоляции.
  • Монтаж утеплителя можно начинать только после полной просушки стены.
  • Нельзя допускать образований «мостиков холода», которые могут свести на нет весь утеплительный процесс. Особенно велик риск их возникновения на стыках стен и перекрытий.

Какие утеплители и как используют

Для процесса утепления стены изнутри применимы несколько видов утеплителей. Какой из них выбрать — решать собственнику жилья, после того, как он поближе познакомится с их характеристиками и способами монтажа.

Минеральная вата

Минвата — это традиционный материал для утеплительных внутренних работ, но для бетонных наружных стен нужно выбирать такую разновидность термоизолятора , которая имеет очень высокую плотность — это создает паронепроницаемость, а она в этом случае необходима. Свойство минеральной ваты пропускать воздух, т.е . «дышать» в данной ситуации, скорее, вредно, так как при перепадах температур на стене будет образовываться конденсат. Во избежание этого необходимо выбирать минеральную вату с высокой плотностью, сравнимой с пенополистиролом.

Использовать минеральную вату для внутреннего утепления стен следует с особой осмотрительностью

Кроме этого необходим качественный монтаж пароизоляции. При несоблюдении всех этих условий, работа будет проделана напрасно, так как после появления грибка и запаха сырости в помещениях, конструкцию придется демонтировать. Поэтому для утепления внешних стен, неутепленных с улицы, от применения минеральной ваты лучше отказаться, или же применять только плотные ее типы с созданием необходимого воздушного зазора для вентиляции. Подробнее об этом – в предлагаемом видеосюжете:

Видео: утепление стены внутри с применением минеральной ваты

Пенополистирол

Пенопласт, пенополистирол или пеноплэкс в большей мере подходят для утепления внешних стен изнутри квартиры. Эти материалы обладают всеми необходимыми свойствами, главное из которых — это низкая теплопроводность. Кроме этого качества, пенополистиролу присущи и другие важные характеристики, которые предопределяют возможность его применения именно для внутренних термоизоляционных работ:

Экструдированный пенополистирол — отличный утеплитель, но «съедает» немало полезной площади

  • Масса материала невелика, а это облегчает монтаж. Кроме того, жесткая и ровная поверхность позволяет хорошо закрепить его на стене.
  • Пенополистирол легко поддается обработке — его, при необходимости, можно резать с помощью строительного ножа.
  • Материал способен противостоять разрывающим усилиям и сильному сжатию, которые нередко возникают в стенах, например, при перепадах температур или усадке конструкции.

Так как обычный или экструдированный пенополистирол практически не впитывает влагу, он не допустит ее попадания в «точку росы», поэтому применяя этот материал, можно не использовать пароизоляцию. На стыках стен и плит перекрытия мостики холода можно изолировать с помощью монтажной пены. Закреплять плиты на поверхность стены также можно пеной — она, расширяясь, заполнит все щели между плитами утеплителя и стеной, сделав поверхность герметичной. Сделать поверхность цельной помогут специальные замковые пазы, и шипы, имеющиеся на плитах экструдированного пенополистирола.

Замковая пазо-гребневая часть значительно упрощает монтаж утеплителя

Установив ряд плит, их прикрепляют к стене с помощью специальных креплений-«грибков». Для этого смонтированные панели просверливают насквозь, делая отверстие и в стене, а затем забивают в него крепеж .

Крепление плит пенополистирола к стене

Нужно отметить, что пенопласт недостаточно заглушает шум и это является одним из его недостатков. Кроме этого, любой из типов пенополистирола горюч, в той или иной степени, и при воспламенении выделяет опасные для здоровья человека вещества.

Плиты пенополистирола сверху можно оштукатурить или заклеить гипсокартоном

После установки плит и «запечатывания» всех щелей и швов, термоизоляционный слой может быть отштукатурен или закрыт листами гипсокартона.

Видео: утепление внутренней стены панелями пенополистирола

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это одна из фо рм вс пенивающихся полимеров, которая напыляется с помощью специального оборудования на подготовленную стену. На бытовом уровне практически все встречались с ним, если использовали монтажную пену.

На утепляемую стену заранее закрепляется обрешетка из деревянного бруса, которая послужит опорными направляющими для напыляемого материала, а также основой для крепления декоративного отделки или же обшивки гипсокартонными листами.

Процесс напыления пенополиуретана

Пенополиуретан хорош тем, что проникает во все щели и неровности, создавая бесшовную герметичную поверхность, которая плотно, без всяких «карманов» и пустот прилегает к несущей стене, не оставляя полостей для скапливания конденсата.

Этот материал влагостоек и имеет очень низкий показатель теплопроводности. При решении использовать именно пенополиуретан, можно смело отказаться от гидро — и пароизоляции.

Монтаж пенополиуретана проводится достаточно быстро, но, не имея специального оборудования произвести его самостоятельно не получится, поэтому придется приглашать специалистов.

Утепление пенополиуретаном — очень эффективное, но его могут провести только специалисты

Кроме вышеперечисленных положительных качеств этого материала, можно назвать и следующие:

  • После напыления пенополиуретан быстро приобретает объемные формы и застывает. Таким образом, произведя монтаж такого термоизоляционного слоя, уже на следующий день можно смело приступать к монтажу гипсокартона.
  • Утеплитель отлично герметизирует «мостики холода» на стыках плоскостей.
  • Пенополиуретан имеет хорошие адгезивные качества с любыми, ровными и неровными поверхностями и отлично изолирует точку росы от проникновения к ней влаги изнутри.
  • Материал удобен для утепления помещений, имеющих нестандартные формы, например, если переход от стены к потолку имеет конструкцию арки или стены выполнены по криволинейной конфигурации.
  • Такое покрытие может иметь любую — гипсокартонную или штукатурную внешнюю отделку, на выбор владельцев утепляемого жилья.
Видео: утепление стен изнутри напылением пенополиуретана

Пробка

Еще одним материалом для утепления, монтаж которого может производиться самостоятельно, является пробка.

Пробка — отличный натуральный материал для термоизоляции

Изготавливают такой термоизолятор в виде плит или рулонов из коры особой разновидности дуба – пробкового дерева. Поэтому это экологически чистый безопасный утеплитель, что очень важно для внутренней отделки помещений.

Используя материал высокого качества, можно решить сразу три проблемы — это шумо — и звукоизоляция, а также декоративное оформление стен.

Важным условием для монтажа пробкового покрытия является ровность стены, поэтому прежде, чем приступать к его наклеиванию, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот проце сс пр оводится следующим образом:

  • Со стены полностью счищается старое покрытие.
  • Затем вся поверхность обрабатывается антисептической грунтовкой, которая защитит стену от поражений грибком или плесенью.

Выравнивание стен штукатуркой

  • Следующим этапом поверхность необходимо выровнять штукатуркой.
  • Можно облагородить стены и гипсокартоном, но в этом случае, лист должен быть полностью промазан водостойким клеем или монтажной пеной, так, чтобы под ним не осталось пустот. Гипсокартон крепко прижимается к стене и дополнительно фиксируется анкерными креплениями или пластиковыми «грибками».
  • На высохшую стену можно наклеивать пробковый материал. Для этого используют специальный, предназначенный для подобных целей клей.

Специальный клей для работы с пробкой

К положительным качествам материала, кроме его экологичности, низкой теплопроводности и хорошего шумопоглощения можно отнести:

  • Легкость монтажа пробкового покрытия стен при соблюдении аккуратности в работе.
  • Эстетически привлекательный респектабельный вид.
  • Всегда теплая и приятная на ощупь поверхность материала.
  • Разнообразие форм выпуска, фактурных рисунков и оттенков.

Пробка — не только отменный термоизолятор. Она придаст комнате особую декоративность

  • Пробковый утеплитель не имеет большой толщины, поэтому не делает площадь помещения меньше — этим качеством он выгодно отличается от других термоизоляционных материалов.

Пенофол

Пенофол по своей сути — это рулонный вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 10 мм, с одной стороны которого нанесено фольгированное покрытие, что способствует отражению тепла вовнутрь помещения.

Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием

  • Перед его монтажом поверхность подготавливают так же, как и под пробковое покрытие.
  • На ровные стены пенофол можно закрепить с помощью строительного двухстороннего скотча. Материал при любых обстоятельствах располагается фольгированной стороной в помещение. Это создает своеобразный термос для эффективного удержания тепла.
  • Полосы пенофола укладываются встык. Между собой они склеиваются специальным скотчем, также имеющим фольгированную отражательную поверхность, так как все покрытие должно быть герметичным.

Обрешетка устанавливается поверх пенофола, уложенного фольгированной стороной внутрь помещения

  • Поверх закрепленного к стене пенофола устанавливают обрешетку из реек, брусков или металлических оцинкованных профилей. Этот карка с с танет основанием для монтажа вагонки или обшивки стены гипсокартонными листами. Гипсокартонную поверхность впоследствии можно покрыть штукатуркой, оклеить обоями , либо тщательно зашпатлевать и отшлифовать, а затем окрасить.
  • Очень важно при установке гипсокартона или вагонки сверху и снизу конструкции оставить щель, которая будет служить вентиляционным отверстием для циркуляции воздуха, чтобы не скапливалась влага.

Облицовка утепленной стены вагонкой

Несмотря на свою небольшую толщину, пенофол является прекрасным тепло- и шумоизолятором . Его используют как отдельный утеплитель, но вполне можно его применять и в комплексе с другими материалами. Привлекает он простотой и быстротой укладки на стены, пол или потолок, а также длительным сроком эксплуатации.

Видео: утепление внутренних стен фольгированным материалом

Цены на теплоизоляционные материалы

Выбирая материал для утепления жилого помещения изнутри, нужно предварительно обследовать все поверхности стен, на которые будет проходить монтаж термоизоляции. Если стена сухая, и на ней нет плесневых пятен, то можно приступать к подготовке поверхности и закупать утеплительный материал. Проводить подобные работы на неподготовленном основании – категорически запрещается . Мало того что подобное утепление не даст нужного эффекта – можно основательно испортить квартирную атмосферу, сделать ее сырой, нездоровой, так как споры многих видов плесени или грибка являются чрезвычайно опасными для здоровья людей, особенно для страдающи х х роническими болезнями органов дыхания или предрасположенностью к аллергическим реакциям.

В целом же, любой из представленных в публикации методов утепления квартиры изнутри не потребует какого-либо сложного дополнительного оборудования, и этот технологический проце сс вп олне можно провести самостоятельно.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Какими материалами и как утеплить дом своими руками правильно?

После возведения частного дома в полу, крыше, окнах, перекрытиях, потолке, кровле уходит определенная часть тепла. Особенно, если комната угловая. Зимой на прогрев помещения расходуется немало электроэнергии, в случае использования радиаторов или газа (при наличии газового котла). О том, можно ли и как утеплить холодную постройку своими руками правильно, расскажет статья.

Варианты утепления помещения

С целью поддержания комфортной температуры в помещении в осеннее и зимнее время проводят утепление. Особенно это касается частных деревенских домов, при строительстве которых не использовались теплоизоляционные материалы. Обработка бывает внутренней и наружной.

Специалисты советуют облицовывать только внешние стороны здания и второй этаж, чтобы не было конденсата. Поскольку отделка изнутри может привести к тому, что точка росы переместится в сторону помещения. В результате начнет образовываться конденсат между стенами, повысится уровень влажности. А это благоприятные условия для появления грибка и плесени, которые негативно влияют на здоровье человека. Про утепление стен дома снаружи читайте здесь.

Есть несколько способов утеплить жилой дом и веранду из бревна:

  1. На фасад приклеить изоляционный материал и облицевать штукатуркой.
  2. Создать фасад с вентиляцией. С этой целью теплоизолятор наносят на гидроизоляционный слой. Сверху покрывают ветрозащитой, зашивают виниловым сайдингом.
  3. Устройство стен трех невентилируемых слоев. Закрепляют утеплитель Технониколь при помощи раствора. Далее оставляют небольшое воздушное пространство. Сооружают наружную стену. Ее толщина должна равняться одному кирпичу.

Какой бывает материал?

Перед тем, как утеплить, обшить брусовый дом и квартиру, надо определиться с теплоизолятом. Производители предлагают разные варианты. Все они имеют свои положительные и отрицательные качества.

Вот с какими утепленными изделиями обычно работают мастера:

  • Пенопласт. Представляет собой вспененный полистирол с помещенными в него пузырями воздуха. Производится в виде плит разной плотности. Обладает хорошей влагостойкостью. Устойчив к ультрафиолетовому воздействию. Но легко воспламеняется и выделяет токсины при горении. Исходя из отзывов, пенополистирольные панели обеспечивают тепло в построенном бревенчатом доме. Но при их выборе необходимо оборудовать качественную вытяжку.
  • Минвата. Это волокнистое изделие. Выпускается в форме рулонов и плит. Плотность минеральной ваты варьируется от 20 до 200 кг/куб.м. Преимуществами являются хорошая звуко- и термоизоляция, паропроницаемость и огнестойкость. Из минусов – минвата впитывает влагу, в ней могут завестись мелкие грызуны.
  • Пеноплекс. Производится в виде плит. Обладает высокой прочностью на сжатие. Устойчив к горению. Отличается малой теплопроводностью и низкой паропроницаемостью. Легко поддается резке и просто монтируется.
  • Пенополиуретан. Это жидкий, экологически безопасный утеплитель. Позволяет убрать все стыки и щели. Не приводит к образованию конденсата. Обладает тепло- и морозостойкостью. Может использоваться для гидроизоляции.
  • Базальтовые плиты. Отличаются экологичностью, долгим сроком эксплуатации, огнестойкостью. Имеют вид прямоугольных панелей. Изготовлены на базе базальтового волокна. Характеризуются высокой теплоизоляцией, термостойкостью, звуконепроницаемостью, негорючестью, водостойкостью. Изделие не гниет, в нем не заводятся насекомые и грызуны. Утеплитель самый плотный. Поэтому его разрешается использовать для отделки фасадной части здания.

Также можно утеплить помещение гипсокартоном, фольгой, пенофолом, эковатой, фольгированным изолоном, стекловатой, специальной пеной. Но эти разновидности стоят дорого. Более бюджетным вариантом является использование глины с опилками или керамзита.

Какой вариант выбрать?

Поскольку теплоизоляторов существует много, возникает вопрос: какое изделие лучше подойдет для готового многоэтажного дома. Утеплители имеют свои положительные и отрицательные черты. Поэтому надо самостоятельно проводить анализ каждого варианта по определенным критериям.

Обращать внимание нужно на:

  1. Коэффициент теплопроводности. Чем величина ниже, тем лучше.
  2. Коэффициент водопоглощения. Показывает количество жидкости, которое способен впитать продукт в процентном соотношении от массы. Следует отдавать предпочтение тем вариантам, у которых данное значение наименьшее.
  3. Плотность. Дает понять, насколько увеличится вес обшитой конструкции.
  4. Класс горючести. Желательно выбирать класс Г1.
  5. Компоненты. Утеплители могут содержать синтетические и натуральные вещества. Первые при нагреве часто выделяют токсические соединения.
  6. Долговечность. Указывается производителем на упаковке.
  7. Простота монтажа.
  8. Удобство транспортировки. Желательно, чтобы продукт выпускался в блоках, рулонах, плитах.
  9. Цена. То, сколько стоит теплоизолятор, зависит от его качества, брендовости.
  10. Шумоизоляционные параметры. Приветствуются, но не являются обязательными для загородных построек.

При выборе надо учитывать и характеристики помещения. Деревянные, каменные, кирпичные, каркасные, газосиликатные, панельные, бетонные, щитовые, монолитные, постройки из шлакоблока, клееного бруса, пеноблоков и газобетона нуждаются в использовании разных технологий утепления. Для отделки таких сооружений снаружи и изнутри применяются разные материалы. Что касается производителей, лучше отдавать предпочтение Техноплекс и Изовер. Продукция этих фирм высококачественная, пользуется популярностью у многих потребителей. Фото можно найти на форумах.

Принципы утепления дома

Новички в сфере строительства и ремонта часто задаются вопросом, как утеплить свайный загородный дом самому быстро и красиво. Чтобы результат был хорошим, следует придерживаться некоторых фундаментальных правил. А также знать принципы утепления.

При работе следует выполнять такие требования:

  • Для защиты утеплителя создавать пароизоляционный слой. При намокании минваты из нее вымываются связующие вещества. Из-за этого эффективность снижается на 50%.
  • Вынести точку промерзания изнутри стен наружу.
  • Провести плотную герметизацию стыков и щелей гидро-, тепло- и пароизоляционными составами. Слои рекомендуется укладывать внахлест.
  • Защитить сооружение снаружи от влаги.
  • Сделать изоляцию швов и уплотнение зазоров.
  • Предусмотреть вентиляцию.

Подготовка поверхности, материалов и инструментов к работе

Перед тем, как начать работу, следует заготовить все необходимое. Купить материал для гидро- и теплоизоляции, клеящую смесь и грунтовочный состав. Понадобятся гвозди и шурупы, анкера, прочная нить, маяки, строительный уровень, шпатель, монтажная пена, армирующая лента, металлические уголки, бруски из дерева, вагонка, отвесы, кирпич.

Поверхность, которую планируется обрабатывать, нужно подготовить. Сначала со стен удаляют старую облицовку, очищают и грунтуют. Если стены ранее были утеплены и оштукатурены, специалисты советуют удалять весь материал вплоть до основания.

Если имеются незначительные дефекты, их устраняют путем грунтования. Большие перепады (в 1-2 сантиметра) заделывают строительной смесью либо счесывают до требуемого уровня. Грунтовку лучше использовать глубокого проникновения.

Как утеплить пенопластом?

В нижней части стены устанавливают полку из металлического уголка. Это делают с целью выравнивания пенопласта. На обратную сторону пенополистирольной панели наносят клеящий состав. Потом полотно прикладывают к стене, выравнивают и придавливают. Ровность определяют при помощи строительного уровня и отвесов. Следующий слой пенопласта монтируют только после того, как надежно схватится первое изделие. В углах и вокруг оконных проемов пенопласт закрепляют металлическими уголками. Все стыки проклеивают армирующей лентой. Затем выполняют оштукатуривание.

Пенопласт больше подходит для кирпичных и бетонных построек.

Как использовать минвату?

Перед тем, как закрепить листы на стене, надо смастерить каркасную конструкцию, обрешетку из брусьев. По ширине обрешетка должна быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина листа минеральной ваты. Нужно установить анкера. На них будет надет материал для теплоизоляции.

Для неровных стен рекомендуется применять двухслойную вату разной плотности. Изделие мягким основанием направляют на стену. Минеральная вата считается универсальным теплоизолятором для наружной отделки. Многие ее виды позволяют оштукатуривать основание и использовать армирующую сетку. Крепить изделие можно и на внешний горизонтальный каркас. Если здание выполнено из дерева, то облицовку лучше проводить снаружи. Тогда стены будут дышать и не станет появляться конденсат. Аналогичным способом осуществляется теплоизоляция пенополиуретаном.

Как утеплить дом из пеноблока?

Постройки из пеноблока утеплять с улицы очень сложно. Обшивку необходимо производить снаружи и изнутри. Внешнее основание стоит обкладывать пенопластом, пенополистиролом либо минеральной ватой. Работа проходит по стандартной схеме.

Алгоритм описан ниже:

  1. выровнять стены;
  2. проверить правильность монтажа оконных и дверных откосов, отливов;
  3. закрепить теплоизолятор гвоздями или клеем;
  4. выполнить оштукатуривание;
  5. облицевать поверхность кирпичом или сайдингом.

Пластиковые окна изнутри также подлежат теплоизоляции. Ведь большая часть тепла уходит именно через оконные проемы. Места соединения стекол с оконной рамой промазывают герметиком или обрабатывают другой замазкой. В щели в проемах и раме стоит вставить поролон или вату, а потом покрыть специальной лентой. Большие щели убирают монтажной пеной. Далее необходимо осмотреть откосы. Для этого зажигают свечу и проводят около них. Если пламя колышется, значит в этом месте есть щель. Герметизируют при помощи строительной пены. Также рекомендуется теплоизоляция входной двери.

Фундамент утепляют в том случае, если есть подвал. Обычно используют эструдированный полистирол, который не впитывает влагу и обладает хорошей прочностью. Пол, обложенный этим продуктом, не будет отдавать тепло земле. Крепление осуществляют специальным клеем.

Специалисты советуют полистирол располагать на той глубине, где промерзает грунт, но не разбирая половую конструкцию, работу выполнить не получится.

Если используются лаги, рекомендуется выбирать минвату. Ее укладывают и надежно фиксируют. Сверху расстилают напольное покрытие. Конструкцию на винтовых сваях утепляют путем возведения каркаса и размещения в ней теплоизоляционного рулона.

В этом случае алгоритм работы следующий:

  • гидроизоляция;
  • создание каркаса;
  • монтаж теплоизолята;
  • утепление цоколя;
  • теплоизоляция половых перегородок.

Цоколь снаружи обрабатывают джутовым изделием либо минеральной ватой. Этот метод подходит для начального этапа строительства двухэтажного дома. Вырывается канава метровой глубины. В нее заливают керамзитобетон. Потом на низ подполья наносят слой стеклоизола или рубероида. Затем кладут теплоизолятор и гидроизолятор. Фиксируют клеем. Сверху покрывают полиэтиленовой пленкой. Оставшееся пространство в яме заливают керамзитобетоном.

Мансарду и чердак утепляют полистиролом. Его выбирают в виду доступной стоимости, низкой паропроницаемости и простоты монтажа. Перед работой поверхность очищают от грязи и пыли. Плиты фиксируют на клей. После обшивки проводят обработку штукатуркой для повышения влагоотталкивающих свойств.

Также специалисты рекомендуют временно утеплять ванную комнату, балкон, лоджию, трубы водопровода, отмостку вокруг летнего дома.

Таким образом, зная, как утеплить коттедж, можно снизить затраты на функционирование обогревательных приборов, улучшить микроклимат в помещении. Для этого применяются разные материалы. Их выбор зависит от особенностей нового дома, вида теплоизоляции и бюджет владельца дачи. Некоторые фирмы предлагают наружное утепление фасада «под ключ». Но с целью экономии лучше работу выполнять своими руками. Видео по теме можно найти ниже. Также читайте статью: Каркасные стены дома — технология постройки и правильное утепление.

Как проводится утепление стен дома изнутри

Утепление стен дома изнутри с точки зрения теоретической теплотехники может выглядеть так же эффективно, как и снаружи. Но то, что легко в теории, не всегда применимо на практике. Основная проблема утепления дома изнутри то, что несущие стены не прогреваются и полностью находятся в зоне низких температур. Значит данный способ утепления плохо подходит для стен с низкой паропроницаемостью (каменные, бетонные, металлические и т.д.) На границе внутренней поверхности стены и слоя утеплителя может выпадать конденсат, который будет приводить к проблемам как самой стены, так и утеплителя.

Однако порой утепление изнутри является единственно приемлемым способом повысить теплозащиту здания. Часто это касается реставрации старинных зданий. Их фасады представляют историческую ценность. Также, утепление изнутри применяют для срубов или домов из бруса, поскольку их стены являются одновременно и декоративным фасадом.

Пожалуй деревянный дом – единственный вид зданий, для которого утепление изнутри не является неприемлемым. Однако и при утеплении изнутри деревянного дома нужно тщательно соблюдать технологию утепления, пароизоляции и вентиляции конструкций.

Хотя, говоря честно, во всех остальных случаях утепление изнутри не только нежелательно, но и недопустимо. Яркий пример – утепление изнутри наружных стен квартир в многоэтажных домах. Основные проблемы возникают потому, что на внутренней поверхности стен в холодный период образуется конденсат, который не находит иного выхода, как пропитывать собой утеплитель, кирпич или бетон. При наступлении морозов, конденсат замерзает и вызывает механическое разрушение материала стен. Особенно это опасно для гидрофильных матиериалов – силикатного кирпича, газо- и пенобетона. Если как утеплитель использован ПСБ (он же пенополистирол или пенопласт), то замерший конденсат вызывает его разрушение. А осенью и весной в этом месте складываются идеальные условия для размножения плесени.

Не надо забывать и о том, что внутреннее утепление уменьшает площадь помещения, и порой весьма значительно. Толщина слоя утеплителя, при правильном его монтаже может достигать 100 мм. Можете сами подсчитать, стена длиной десять метров, утепленная изнутри «займет» 1 м? площади квартиры.

Утепление деревянных стен изнутри

Дома из бревна или бруса можно утеплять изнутри без особого риска разрушения конструкций или образования конденсата. Но делать это нужно по проекту, учитывая необходимость вентиляционного зазора между слоем утеплителя и стеной. Если этим правилом пренебречь, то дерево на границе с утеплителем будет мокнуть под воздействием конденсата, а это плохо действует на дерево. Утеплителю влага так же ни к чему. Как правило, при утеплении деревянного дома изнутри, строят внутри подобие каркасных стен, которые заполняют минеральной ватой, эковатой или пеноизолом.

Каркас строят из досок. Расстояние между стойками делают по ширине плиты утеплителя (или 1 метр, если применяют эковату или пеноизол). Стойки устанавливаются с учетом того, чтобы между ними и стеной оставался зазор 2-3 см, в котором будет происходить движение воздуха.

Чтобы вентиляция была достаточной, в стене необходимо сделать отверстия. Для этого в нижнем брусе или бревне высверливаются отверстия диаметром 20 мм (под углом 45°) на расстоянии 50-100 см. Сверху зазор оставляют открытым выводя его на проветриваемый чердак или просто под карниз.

Чтобы вентиляционный зазор не перекрыло утеплителем, на стойки крепится какая-либо паропроницаемая ткань, например, ветрозащитная мембрана (возможен обычный агротекс).

Со стороны дома утеплитель обязательно защищается пароизоляцией, при этом на стыках мембрану дополнительно герметезируют скотчем. Поверх можно монтировать гипсокартон и завершать отделку.

Утепление изнутри стен с низкой паропроницаемостью

Во первых: прибегать к утеплению изнутри стен из камня или бетона, крайне нежелательно. Если другого выхода нет – то будьте готовы потерять значительную площадь помещения. В принципе, необходимо сделать то же, что и в случае с деревянным домом – смонтировать внутри помещения утепленные каркасные стены. Но в случае со стенами из камня, сделать такую работу будет труднее. Необходимо будет просверлить большое количество вентиляционных отверстий снизу и сверху стены что не просто. Сами стены в режиме «холодной» эксплуатации прослужат меньше.

Утепление стен дома изнутри каменных или бетонных без вентиляции крайне рискованно. Недостаток утепления изнутри без вентзазора в том, что влага будет обязательно конденсироваться на холодной стене, пропитывать утеплитель. Влага будет конденсироваться из воздуха, который находится между волокон утеплителя. Использование пенополистирола не спасет ситуацию, т.к. стена все равно будет «потеть» и замораживаться.

Внимательно при внутреннем утеплении нужно утеплять стыки с полом и перекрытием, а также оконные откосы и проемы входных дверей.

Вентиляция помещений с внутренним утеплением

При внутреннем утеплении мы стараемся минимизировать паропроницание через стены помещения. Следовательно влажность в помещении растет. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию таких помещений.

Единственным способом вывести избыточную влагу из помещений, в которых стены непроницаемы для пара, – это устроить интенсивную вентиляцию. Но тогда встает вопрос: как сохранить тепло в доме, если постоянно менять теплый воздух холодным? В данном случае подходящим, но далеко недешевым решением будет монтаж приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Рекуператор – устройство, в котором выходящий наружу воздух отдает тепло холодному входящему.

Можно обеспечить достаточную вентиляцию и естественным путем. Но необходимо управлять данным процессом. Для этого подойдут системы пластиковых окон с вентиляционными клапанами. Но их диаметр и количество необходимо грамотно и правильно рассчитать. В любом случае в помещениях утепленных изнутри необходимо обеспечить контроль влажности, для чего используют простейшие гигрометры (продаются в магазинах с мед. оборудованием).

Если влажность в утепленном изнутри помещении часто превышает 60 % а на улице она ниже, то уровень вентиляции недостаточен.

Больше информации по вопросам связанным с утеплением можно посмотреть в специализированных разделах сайта нашей компании: ufateplo.ru – мы давно и всерьез занимаемся диагностикой и решением проблем качества недвижимости.

Вы всегда можете обратиться в компанию «БашкирЭнергоАудит» для проведения профессионального тепловизионного обследования. Наши специалисты обладают большим опытом в диагностике зданий и решении самых сложных задач связанных с утеплением.

Навигация по записям

Как и чем утеплить дом изнутри: обзор лучших материалов


Уют и комфорт в частном доме или квартире зависят от многих показателей. Но главным среди них является температурный режим. Поддержать его на оптимальном уровне путем отопления, центрального или местного, не всегда удается. Особенно это относится к угловым квартирам, где сразу две стены промерзают, балконам и каркасным домам.

Будет обогреваться улица, а не жилое помещение, если в стенах лежат газосиликатные блоки, пеноблоки или газобетон. В отдельных случаях они в прямом смысле продуваются насквозь. Выход во всех приведенных ситуациях один — утеплить стены. Сделать это можно как снаружи, так и изнутри. В данной работе и поговорим, когда лучше утеплять помещение изнутри, а не снаружи, какой утеплитель для стен использовать, а также других нюансах теплоизоляционных работ.

Угловые квартиры меньше прогреваются и быстрее остывают.

Утепление стен дома изнутри – обоснование работ

Главная причина утепления стен дома изнутри заключается в создании комфортных температурных условий для постоянного проживания в доме. В старом фонде и кирпичных зданиях особенно в ночное время при резком падении ртутного столба на термометре происходит ускоренное остывание воздуха внутри строения. Это очень ощутимо утром. Чтобы просыпаться не от замерзания, нужно создать условия для снижения теплопотерь. Одним из эффективных решений задачи является теплоизоляция.

Вторая причина заключается в перепадах влажности. От большой разницы в температурах, особенно возле мостиков холода и в областях с плохим проветриванием, происходит образование конденсата. Тот же результат — следствие промерзания стен. Любая влага при длительном воздействии на материал оказывает разрушительное действие. Также конденсат создает благоприятную обстановку для появления и размножения плесневых грибков.

Качественное утепление стен дома изнутри позволит значительно сократить потери тепла

Если каменные дома избавить от биологического поражения относительно несложно, то деревянные постройки от длительного «заболевания» страдают вплоть до полного разрушения. Здесь только замена частей конструкции. Человек в любом случае страдает от грибка.

Новые утеплители, применяемые для наружных стен

Относительно новыми утеплителями применяемыми для наружной изоляции являются:

  • пенополиуретан;
  • эковата.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это та же монтажная пена, которой заделывают щели в строительных конструкциях.

Материал используют чаще всего для изготовления сэндвич-панелей и термопанелей для фасадов. Напыляемый вариант удобно использовать, когда необходимо создать бесшовную поверхность утеплителя. Раньше его наносили только с помощью профессионального оборудования. Сейчас в магазине можно купить такой материал в виде аэрозоля – это однокомпонентная разновидность для бытового использования.

Недостаток этого материла — в невысокой удерживающей способности. В системах мокрого фасада его использовать нельзя.

Нанесение пенополиуретана.

Эковата

Новый материал для утепления, который производят из целлюлозного волокна. Наносится на стены с использованием специального аппарата. Утепление проводится двумя способами:

  • Заполнение пространства между стеной и облицовочным материалом.
  • Напыление вместе с клейкой связующей массой на стену с обрешеткой, с последующим покрытием фасадными панелями.

Мокрый способ нанесения эковаты.

Преимущества и недостатки внутреннего утепления

Основные достоинства проведения мероприятия указаны выше: снижение теплопотерь и риска образования губительного конденсата. Но это не единственные плюсы. Такой подход универсален относительно любых построек и погодных условий.

Утеплить стены частного дома изнутри можно своими руками, даже не имея опыта в сфере строительства, что позволяет сэкономить на бригадах с мастерами. Дополнительно к улучшению теплоизоляционных свойств владелец дома снижает звукопроницаемость стен без покупки специальных материалов. Однако важно обращать внимание не только на достоинства проекта.

Стоит учитывать также недостатки внутреннего утепления дома:

  • Влажность. Из-за снижения дышащей способности конструкций здания происходит автоматическое повышение уровня влажности в жилом пространстве. Придется чаще проветривать помещение или устраивать принудительную вентилируемую систему. Первый подход способствует образованию сквозняков. При втором меньше теряется тепла, но повышаются затраты на электроэнергию.
  • Точка росы. Под термином подразумевается температура, при которой пар обращается в конденсат. Без дополнительных слоев в конструкции стен и перекрытий эта точка находится примерно в середине. любая отделка приводит к смещению, то есть утеплитель сдвигает температурную ситуацию в свою сторону. Этот эффект повышает риск образования конденсата между разнородными материалами. Таким образом приходится решать проблему влажности. Решений в этом случае два: вентиляционный зазор и пароизоляционная защита.
  • Полезная площадь. Здесь все просто. Стены и перекрытия становятся толще, а значит помещение уменьшается. Для малогабаритных домов такая ситуация бывает не всегда приемлемой.

Внутреннее утепление стен каркасного дома

Исходя из выше перечисленного, перед принятием решения о внутреннем утеплении дома необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы. С одной стороны — это выгодно, эффективно, удобно. С другой стороны — это рискованное мероприятие, которое реализуется на долгие годы. Контролировать состояние конструкций при этом практически невозможно. На основании последнего специалисты рекомендуют прибегать к проекту только в крайнем случае. Лучше заниматься утеплением частного жилья со стороны фасада.

Применение минеральной ваты

Утеплить стены можно минеральной ватой. Ею пользуются чаще всего, хотя идеальным вариантом такой материал не назовешь. Дело в том, что спустя какое-то время минеральная вата начинает поглощать влагу, поэтому избежать появления сырых мест не удается. Следует, работая с этим материалом, выполнять все согласно инструкции, не забывая обрабатывать стыки. Кроме того, сами стены и утеплитель предварительно нужно пропитать противогрибковыми составами. Только таким способом можно продлить эксплуатацию утеплителя лет на десять.
Перед утеплением минеральной ватой на стену монтируют металлический каркас. В полученные ячейки устанавливают плиты, которые нужно обязательно утрамбовать. Поверхность нужно закрыть гипсокартоном. Выбирая минвату не забывайте, что полезная площадь квартиры уменьшится.

Материалы для утепления дома изнутри

Современный рынок заполнен различными проверенными временем товарами и альтернативными новинками. Как разобраться в широком ассортименте базовых и сопутствующих материалов — задача непростая для обывателя. Разберемся в предлагаемой продукции по простому алгоритму: критерии, утеплитель, дополнительные материалы.

Минеральная вата – один из самых популярных утеплителей, используемых для внутреннего утепления дома

Критерии выбора утеплителя

  1. В первую очередь нужно обратить внимание на срок службы продукции. Это объяснимо длительным использованием материалов без контроля за его состоянием. Как правило, отсев проводится по долговечности, близкой к 30-50 годам. На срок службы влияет устойчивость материала к: деформациям, перепадам температур и влажности, старению, гниению, горению, биологическому и коррозионному поражению, грызунам и насекомым.
  2. Второй критерий — экологичность. Это важный момент, который обязательно учитывается при эксплуатации материала внутри жилого помещения. То есть товар должен сопровождаться сопроводительной документацией, в которой указывается соответствие санитарным нормам.
  3. Третий базовый критерий — теплоизоляционные свойства. От этого параметра зависит не только эффективность мероприятия, но толщина устраиваемой прослойки. То есть, чем ниже коэффициент теплопроводности, тем тоньше будет создаваемый барьер.

Не менее важной характеристикой выбора материала для утепления стен дома изнутри является его паропроницаемость. От этого зависит дышащая способность конструкций в целом. Если через утеплитель не будет проходить воздух, то естественное отведение влаги будет заканчиваться на пространстве между изоляцией и основанием. А это приведет к повышению влажности с уже известными последствиями.

Работая с утеплителями на основе стекловолокна важно не забывать о средствах индивидуальной защиты

Финишные покрытия

Смонтированный утеплитель следует закрыть финишным покрытием для стен дома . В качестве последнего могут выступать различные отделочные материалы:

  • вагонка;
  • имитация бруса;
  • гипсокартон;
  • декоративные панели;
  • штукатурка.

Первые четыре позиции сочетаются с любым утеплителем. Штукатурка применяется с пенопластом и пеноплексом. Все перечисленные материалы имеют свою специфику и должны подбираться сообразно дизайнерскому решению интерьера.

Если стена бревенчатая, пароизолирующую плёнку крепят непосредственно к стене. Неровности брёвен оставляют достаточно зазоров для проветривания. В случае брусовой стены, к ней надо закрепить рейки сечением 25х50 мм и уже к ним крепить пароизоляцию. Расстояние от стены до плёнки составит при этом 25 мм.

Критерий эффективности, может быть сформулирован следующим образом: «Обеспечить заданную теплопроводность стен при минимальных затратах». Возможен и другой вариант: «Обеспечить требуемую эффективность термоизоляции при минимальной толщине слоя утеплителя». В каждом конкретном случае, в зависимости от решаемых задач, следует принимать соответствующий им критерий эффективности, и уже на его основе решать поставленные задачи.

Теплоизоляция

Лидирующую позицию среди утеплителей занимает минеральная вата. Материал отвечает всем перечисленным выше критериям, имеет демократичную стоимость. В продажу поступает в виде жестких плит либо ленты, свернутой в рулон. Чуть меньшим спросом пользуется полистирол и его аналоги. Среди новинок востребована эковата.

Минеральная вата

По сути минвата представлена множеством волокон, которые соединены между собой специальным клеем. В качестве сырья производители используют горные и вулканические породы, стекло (кварц) или отработку из доменной печи (шлак).

Связующий состав может содержать небольшое количество формальдегида, но на основании лабораторных испытаний показатели ниже допустимых норм. Поэтому для здоровья проживающих в доме людей и животных материал считается безопасным.

В таблице представлен сравнительный анализ базовых характеристик каждого вида минеральной ваты.

КритерийСтекловатаШлаковатаКаменная ватаБазальтовая вата
Длина/толщина волокна в мм/мкм50/1546/4-1216/125/7
Водопоглощение в %/сутки1,71,90,0950,35-0,42
Коэффициент теплопроводности в Вт/м*К0,03-,0520,42-0,480,077-0,120,9-0,99
Коэффициент звукопоглощения0,8-0,920,75-0,820,75-0,95до 1
Рабочие температуры в градусах по Цельсию-60-+450-50-+300-150-+600-190-+1000
Плотность в кг/куб.м11-22015-25025-21535-165

Минеральная вата прекрасно подходит для внутреннего утепления стен и крыши частного дома

Если сравнивать материалы по дополнительным критериям, то выделить стоит несколько моментов. Базальтовая вата изготавливается практически без вяжущего компонента, служит порядка 90 лет, не привлекает грызунов и превосходит аналоги по прочности.

Каменные волокнистые плиты в одном ряду с вулканическим аналогом. Утеплители выделяются высокой плотностью, минимальной усадкой, низким водопоглощением и хорошей паропроницаемостью. Но требуется дополнительная защита от грызунов и стоимость на фоне стеклянной и шлаковой альтернативы заметна выше.

Стекловата служит меньше всех — около 25-30 лет. Она отличается хрупкостью тонких и длинных волокон, что может негативно сказаться на самочувствии работника. Также наличие большого объема воздуха в полотнах обуславливает неизбежную усадку утеплителя со временем. Но мыши с крысами ее не трогают и весит кубометр материала до 30 кг.

Утеплители на основе стекла имеют отличные шумоизоляционные и теплоизоляционные показатели

У шлаковаты другой существенный недостаток — при повышенной влажности она единственная может стать пристанищем для грибка, плесени и бактерий. В ней любят селиться грызуны. Стоит обратить также внимание на содержание остаточных кислот. Из-за них возможно развитие коррозии на прилегающих металлических изделиях. Зато материал в целом экологически безопасен и служит более 30 лет.

Пенопласт

Для утепления дома популярностью пользуются полистирольные материалы в двух исполнениях: вспененный и экструдированный пенополистирол. Это синтетический изолятор бюджетной категории, который выпускается в виде плит разной толщины. Сравнительный анализ базовых характеристик представлен в таблице ниже.

КритерийПенопластПенополистирол
Водопоглощение в %/28 дней40,4
Коэффициент теплопроводности в Вт/м*К0,036-0,50,028-0,032
Класс горючестиГ3-Г4Г4
Рабочие температуры в градусах по Цельсию-50-+70-40-+75
Плотность в кг/куб.м15-3528-45
Срок службы в годах25-3540-50

По сути каждый из вариантов приемлем для утепления дома, но специалисты его для внутреннего использования не рекомендуют из-за синтетической природы. С другой стороны, выделение токсинов начинается только при нагревании плит до + 30 градусов по Цельсию.

Пенопласт – подходит как для основной, так и для дополнительной теплоизоляции стен дома изнутри

Еще одна причина отказа от стирольной изоляции — паропроницаемость близкая к нулю (до 0,018 мг/м*с*Па). Но несомненный плюс в низком водопоглощении снова заставляет задуматься. Ведь материалы проявляют инертность к биологической и химической активности (кроме органических составов).

В результате решение остается за каждым владельцем дома в индивидуальном порядке. С одной стороны утеплитель легкий, с низкой теплопроводностью и стойкостью к влаге. С другой: не дышит, горюч, при нагревании выделяет небольшое количество токсинов и привлекает грызунов.

Эковата

Сегодня главным конкурентом традиционных материалов становится относительно новая эковата. Это материал полностью экологичен, так как изготовлен из продуктов целлюлозной промышленности (отходы, отбраковка, макулатура). Также в состав добавляется антисептик (борная кислота) и антипирен для снижения горючести (тетраборат натрия). В продажу поступает в рассыпчатом виде.

Технические показатели эковаты
коэффициент теплопроводности0,04 Вт/м*К
коэффициент водопоглощения20 %
плотностьнизкая
паропроницаемостьвысокая
класс горючестиГ2

Несмотря на то, что эковата появилась на рынке строительных материалов сравнительно недавно, она успела завоевать большую популярность

Срок службы эковаты достигает 50 лет. Он легкий и безопасный. Материал пригоден для вторичного использования после демонтажа. Но имеются ощутимые недостатки. Главный — большая усадка — до 20 %. Для сравнения, у минваты показатель достигает 1 % у плотных образцов, до 5 % у мягких. Из-за такой усадки эковата недопустима для теплоизоляции полов. Чтобы сформировать максимально плотное покрытие, требуется специальное оборудование. Оно для разовой работы достаточно дорогое, поэтому приходится нанимать профессионалов. Самостоятельно выполнять работу не рекомендуется.

Пенополиуретан

Еще один материал из разряда новинок, занимающих лидирующие позиции. Это синтетический материал, поступающий в продажу в виде холста, плиты либо пены. Структура у материала ячеистая, поэтому утеплителю характерен малый вес (воздух составляет до 90 % от общего объема).

Плюсы и минусы пенополиуретана

  • Главное достоинство пенополиуретана состоит в низкой теплопроводности (0,019-0,035 Вт/м*К. То есть на фоне аналогов для достижения идентичной эффективности потребуется прослойка меньшей толщины. Также на несущие конструкции не будет оказываться нагрузка.
  • Однако стоит учесть некоторые недостатки. Для утепления дома применяется чаще пенообразный продукт. Расход у него относительно большой. Мостиков холода здесь не будет, дышащая способность хорошая, но требуется дополнительная защита изолятора от влаги. Материал относится к группе дорогостоящих, для работ со стенами и перекрытиями нужно специальное оборудование. К минусам также можно отнести сравнительно недолгий срок службы — 20-25 лет.

Жидкий пенополиуритан наносится на стены путем напыления

Камка

Еще один природный утеплитель, подаренный нам водами Черного моря – камка. В его основе лежат морские водоросли зостера, имеющие короткие стебли и большие листья, достигающие в длину от 20 сантиметров до одного метра. Некоторые качества сходны с качествами древесины. Преимуществами зостеры является то, что она не подвержена гниению – выброшенные штормом листья, пролежавшие на морском побережье несколько лет, практически не теряют своих теплоизоляционных качеств.

Она не является материалом для обустройства нор грызунами и не способствует росту вредоносных бактерий и микроорганизмов. Благодаря месту происхождения камка имеет ощущаемый аромат моря – пахнет йодом.

Этот органический материал имеет волокнистую структуру и обладает умеренной, средней жесткостью. Он трудновоспламеняем и не поддерживает горения без наличия источника открытого пламени. При тлении не выделяет токсичных веществ. Теплопроводность, по сравнению с рядом других экологичных утеплителей, достаточно высокая – 0,087 Вт/м∙К. Да и плотность укладки относительно не маленькая – порядка 85 кг/м3.

Выпускается в виде прошивных матов размером 1000х2000 миллиметров и имеет толщину 10 сантиметров. Все характеристики и качества камки позволяют ее успешно применять для утепления крыш, потолочных перекрытий, стен и полов жилых помещений. Наполняя помещения запахом йода, в ряде случаев имеет даже терапевтический эффект для людей, страдающих заболеванием щитовидной железы.

Чем еще можно утеплять стены дома изнутри

  1. Альтернативные материалы. К этой группе относятся утеплители, забытые временем. Это солома, камыш, льняные маты, пробка, опилки, глина и гипсовые панели. О таких изоляторах сегодня практически не вспоминают не только мастера, но и производители. Главная сложность для владельца своего дома состоит в поиске подобных натуральных материалов.
  2. Дополнительные материалы. К дополнительным материалам относятся пароизоляция и средства для устройства вентилируемого зазора. Так, для обрешетки могут быть использованы оцинкованный металлопрокат или брус с досками из древесины (лучше цельной). Последние подлежат обязательной обработке защитными составами длительного действия (в составе должны присутствовать антисептики и антипирены).

Утепление дома изнутри – технологии проведения монтажных работ

Выбор методики для утепления внутреннего пространства жилого дома зависит от физического исполнения теплоизолятора. В любом случае начинается работа с подготовки основания. Оно должно быть очищено от старой отделки и защищено от грибка с коррозией. В случае с деревянным срубом дополнительно выполняется при необходимости законопачивание стыков. Сегодня для этого проще найти рулонный джут или паклю.

Утепление стен изнутри своими руками

Обрешетка под утеплитель собирается исходя из размеров плит. Для ватных материалов минусуют 5-10 см для плотного прилегания краев во избежание мостиков холода. Если толщина полотен ощутимая, то можно взять тонкие и уложить в 2 ряда в шахматном порядке с перекрытием предыдущих стыков. Под стирольные изоляторы напротив — оставляют небольшой зазор из-за разных показателей теплового расширения. Пустоты впоследствии заполняют пеной.

Если утепление проводилось минеральной ватой или пенополистиролом, то следующий шаг — установка пароизоляционного барьера. Полотно крепится чаще с помощью строительного степлера. Нахлест кромок должен приходится на опору. Ширину выдерживают порядка 15-20 см.

Под пенополиуретан обрешетка собирается из деревянного бруса в поперечном сечении 40*40 или 50*50 мм. Шаг между заготовками составляет около 60 см. Напыление проводится в образовавшиеся ячейки. Спустя порядка 12 часов можно приступать к срезке излишков материала ориентируясь на обрешетку и правило.

Для работы с пенополиуретаном понадобятся определенные навыки и оборудование

Как правильно утеплить внутри помещения своими руками?

Определившись с утеплителем, закупив все нужные расходные материалы и инструменты, можно приступать и к самой работе.

Вести внутренние работы следует при температуре на улице не ниже -20°С и низкой влажности воздуха в помещении. Если повлиять на первый параметр никто не в силах, то изменить второй – легко. Можно включить обогреватель, камин, буржуйку, чтобы хорошо просушить стены. Если есть только небольшие сырые участки, то их можно подсушить строительным феном при температуре 200°С.

После просушки нужно перейти к очистке. Весь мусор, пыль, старая штукатурка, обои, краска и т.д. должны быть убраны.

Для этих целей используются:

  • шпателя,
  • молоток,
  • кирка,
  • перфоратор,
  • макловица с водой.

В итоге, должно получится чистое и подготовленное к дальнейшему этапу основание.

Особое внимание нужно уделить стене, если она была поражена грибком или плесенью. Просто смыть её водой может и получится, но это только на первый взгляд

Споры этих бактерий остаются в порах кирпича и через время они снова «расцветут» пышным цветом

Поэтому на поражённую поверхность важно обязательно нанести антисептический или бактерицидный раствор

После полного высыхания стены, её нужно погрунтовать. Некоторые считают, что предназначение грунтовки – очистка поверхности, поэтому наивно решают заменить её в целях экономии обычной водой.

Но цель грунтовки – не просто очистить поверхность от пыли, а заполнить все мелкие поры кирпича и обеспечить лучшее сцепление последующего материала со стеной. Вывод – вода для очистки пыли, грунтовка – для повышения адгезии.

Грунтуется стена 1 раз, можно и 2 (при необходимости), но тогда нужно обязательно дождаться полного высыхания первого слоя.

Поверхность готова к монтажу утеплителя

Пенополиуретан распыляется компрессором на стену, а минеральная вата укладывается в промежутки каркасной обрешётки. Пенофол монтируется на стену при помощи клея, а швы между полосками заделываются специальным скотчем.

После того, как утеплитель подсохнет, на него можно наносить штукатурку либо устанавливать гипсокартон (на минвату).

Утепление и звукоизоляция кирпичных стен изнутри, видео-инструкция:

Как утеплить стену изнутри? :: СимплиТорг (Витебск)

Как утеплить стену изнутри?

В статье мы поверхностно рассмотрим процессы происходящие при устройстве утепления изнутри. Выводы каждый делает сам. Утеплитель, внутри или снаружи? Какой купить утеплитель?

                             

Тема этой статьи мусолилась на множестве форумов, масса народа занималась этим вопросом на практике, прожжённые специалисты долго и пространно растолковывали теорию, и всё же, МОЖНО ЛИ УТЕПЛЯТЬ СТЕНУ ИЗНУТРИ?

По правде сказать, специально изучив этот вопрос, думаю следующее: Ну не мёрзнуть же? Можно, но можно лишь в том случае, когда наружное утепление Ваших стен невозможно, ну или не совсем оправдано с точки зрения экономики, здравого смысла и т.д. Утепление изнутри – нарушение всех расчётных теплотехнических норм и, Вы, идя на это, обязаны это знать и, понимать почему!

Против внутреннего утепления играет слишком много факторов, это:

  • Искусственное уменьшение площади и объёма помещения;
  • Понижение экологичности жилища, что бы там не писали производители, но «легче дышать» от этого в квартире не станет;
  • Утеплённые стены не будут прогреваться, так как они изолированы от источников тепла, Вашими же усилиями. Что это значит? А то, стены не будут поддерживать и сохранять тепло в Вашем доме.
  • Как следствие предыдущего пункта, в отсутствии нагрева изнутри, стена промёрзнет гораздо глубже, нежели это было запланировано, т.е. геометрически холод будет ещё ближе;
  • Ну и, как вытекающее из всех этих пунктов следствие, произойдёт смещение «точки росы» в сторону помещения.

Откуда же берётся эта роса и что у неё за точка?

Точка росы, это коэффициент, который характеризует понижение температуры воздушного пара до выпадения конденсата (росы). Именно эту росу Вы видели утром на траве-мураве летом. А вот внутри помещений, особенно, при больших разницах температур, эта точка может смещаться как внутрь стены, так и в помещение, этим объясняются запотевания и намерзания на окнах, сырость и промерзание стен, грибок и многие другие беды. Эта же самая точка росы, объясняет и появление капель на крышке кипящего чайника, на холодной железяке, которую Вы вносите в дом с мороза. Надеюсь, понять это не очень сложно.

Для выпадения росы нужно резкое понижение температуры, и чем оно больше, тем больше влаги выделится из воздуха при его охлаждении. Да простят меня специалисты, для упрощения понимания, я сознательно «забыл» такое понятие как «влажность» воздуха, да и не только его. О влажности упомяну только то, что чем она выше, тем больше будет воды в конденсате при его резком охлаждении.

Теперь вернёмся к нашим стенам. Стены не утеплены, внутри тепло, снаружи – мороз, что происходит. Правильно, происходит нагрев стен за счёт вашего отопления изнутри, и охлаждение стен со стороны улицы морозом. Разница температур налицо. Через не утеплённые стены, наше жильё покидает до 30% тепловой энергии, этого объёма, при уже упомянутой разнице температур, достаточно как для прогрева стены за Ваш счёт, так и для её промерзания уже бесплатно. Если утепление организовать не вникая, и точка росы будет в стене близко к внутренней поверхности, то там же будет и весь конденсат. Если близко к внешней стороне, то при изменении температуры воздуха, внутри стены будет замерзать и оттаивать тот же конденсат, только при этом он будет лишать стену несущей способности – разрушать, и, в результате эрозии, точка росы будет постепенно смещаться внутрь, до тех самых пор, пока не приблизится к внутренней стороне стены (читай выше).

 

Как найти эту самую точку росы, есть не мало информации, как в интернете, так и в различных справочниках строителя, не буду надоедать формулами, а скажу следующее. При проведении работ по утеплению, нельзя допускать резких перепадов температур в зонах контакта тепла и холода, чем резче перепад на единицу толщины стены, тем больше шансов получить неприятности. В идеале, стена должна плавно прогреваться изнутри, а затем плавно охлаждаться к внешней стороне.

Так, собственно, к утеплению изнутри. Ни в коем случае, не рекомендую использовать теплоизоляцию, которая не является паропроницаемой, это пенопласт и экструзированные на его основе материалы. За примерами ходить далеко не нужно, все представляют теплицу под полиэтиленовой плёнкой. Пенопласт от неё не отличается ничем, потеть будет так же (то, что я сейчас написал, совсем не значит, что так никто не делает – делают, даже карту видел технологическую, но я, всё же, предупредил).

Для теплоизоляции, я бы рекомендовал минеральную плиту, которая будет паропроницаема и обеспечит плавный тепловой разрыв. Толщину советовать не буду, факторов для её расчёта много, в идеале, она должна быть нулевая, во избежание промерзания стены и культивирования плесени, с другой стороны – бесконечна, что б не замёрзнуть. Если Вы уже можете представить проблему, то понимаете, к чему это я. Способ крепление плиты зависит от её плотности. Слишком плотная она не нужна, нагрузок на неё не будет, да и вентиляция в ней приветствуется, я бы использовал плотностью от 30 и до 50 кг/м3, это плиты для мансардного утепления, соответственно способ крепления – каркас, снаружи отделка – гипсокартон.

А ещё, между утеплителем и гипсокартоном, нужно бы применить пароизоляционную мембрану, причём лучше, что бы она была фольгирована, фольга будет возвращать тепло, а перфорация не допустит застоя пара и образования сырости.

Вывод: Утеплять стену изнутри – не правильно, но возможно, главное подходить к вопросу с умом и знанием дела.

Правильно – наружное утепление, физические процессы там происходят совсем не такие, а посему, всем советую делать утепление снаружи, но об это в следующей статье.

Материалы по теме

Утепление стен в квартире. Борьба с холодной стеной

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

 

 

Точка росы — физика явления

 

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень. Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

 

 

Особенности утепления холодной стены изнутри

 

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

1.  Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.

2.  Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.

3.  Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

 

 

Жидкая теплоизоляция

 

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

 

 

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

 

 

Рулонная теплоизоляция

 

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

 

 

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

 

 

Утепление пенополистиролом

 

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

·      армирование сеткой и нанесение штукатурки;

·      обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

 

 

Утепление минеральной ватой

 

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

 

Как и чем утеплить стены изнутри — ВикиСтрой

А можно ли вообще утеплять помещение изнутри? В профессиональных кругах споры на этот счёт идут нешуточные. Производители теплоизоляционных материалов и практикующие строители так и не пришли к единому мнению насчёт того, можно ли утепляться изнутри, уж больно рискованное это предприятие. При этом все согласны с тем, что лучший во всех отношениях вариант — это теплоизоляция фасада.

Что же делать простому обывателю, который стоит перед проблемой серьёзной потери тепла через наружные стены, ведь информация крайне противоречива, а выбора как не было, так и нет — утеплиться снаружи не выходит. Причин такого положения может быть много: квартира граничит с неотапливаемыми помещениями (шахта лифта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной находится деформационный шов между двумя близко стоящими домами, фасад имеет дорогую отделку, здание является архитектурным памятником или находится в исторической части города, власти по-своему регулируют градостроительную деятельность — попросту запрещают утепление фасадов.

Некоторую ясность в этот вопрос, конечно, вносят ГОСТы и СНиПы, действующие в странах постсоветского пространства, которые настоятельно рекомендуют внутри помещения располагать «холодные» слои, отличающиеся высокой теплопроводностью, и минимальной паропроницаемостью — бетон, кирпич, камень. Место для утеплителя недвусмысленно определено — это наружная сторона ограждающих конструкций. При этом даже нормативные документы имеют исключения. Например, в П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» в разделе №7, посвящённом конструктивным решениям, говорится о том, что допускается утеплять стены отдельных квартир многоэтажных домов, если монтаж теплоизолятора со стороны фасада невозможно по определённым причинам.

Какие минусы имеет утепление изнутри

Давайте разберёмся, почему именно внутреннее утепление имеет столько противников, какие подводные камни нас ожидают. Есть несколько негативных моментов, некоторые из них не являются критичными, с ними можно смириться, другие же могут иметь очень серьёзные последствия и заставляют подойти к вопросу утепления изнутри предельно осторожно:

  • Размещённый на внутренней поверхности стены теплоизолятор «съедает» полезную площадь жилища. Например, если в комнате размером 4×5 метра применить 50 мм утеплителя на двух наружных стенах, мы теряем 0,5 м2 от общих двадцати квадратов.
  • Работы по утеплению стен изнутри можно проводить только в полностью освобождённом, на какое-то время выведенном из эксплуатации помещении.
  • Монтажом утеплителя на стены дело не закончится. В довесок необходимо предпринять ряд серьёзных мер по защите ограждающих конструкций от выпадения конденсата и организации дополнительной вентиляции.
  • Если всё делать правильно, то такой способ утепления не может быть дешёвым, как это может показаться на первый взгляд.
  • Нельзя сказать, что технология проста и доступна. Повторяем, если всё делать правильно.
  • Но самое главное — это особые теплофизические процессы, которые проходят в стенах, утеплённых изнутри. Все известные «страшилки», относящиеся к внутреннему утеплению жилых помещений, и вправду являются довольно распространённым явлением. Возникновение водяных потёков, распространение грибка и плесени, разрушение отделки и несущих элементов — всё это последствия неграмотного изменения тепловой оболочки помещения, повлекших за собой нарушения влажностного состояния стен.
  • Тайна, покрытая ватой. Что происходит в утеплённой изнутри стене

    Все интересующие нас процессы имеют место не только в минусовую температуру, но и в осенне-весенний период с небольшим плюсом за окном. Нет ничего удивительного в том, что основные проблемы с утеплёнными изнутри стенами появляются зимой, когда возможны серьёзные перепады между температурой снаружи и внутри помещения. Именно наружные стены, или, как их ещё называют, «ограждающие конструкции», являются буфером, принимающим удары стихии.

    Рассматривать влияние температуры на многослойные конструкции нужно только в комплексе с изменениями их влажности. На самом деле, вода — наш главный враг. Это она, замерзая, расширяется и разрушает строительные массивы, а также места их соединений; это она, проникая в слой утеплителя, сводит на нет его теплоизоляционные характеристики; это она является обязательным условием существования вредоносных грибков и микроорганизмов.

    Какая зависимость между температурным режимом и влажностью стены, спросите вы? Вот мы вплотную подошли к рассмотрению явления, когда при определённых условиях водяные пары из воздуха достигают критического насыщения, и на холодных поверхностях появляется вода в виде конденсата. Температура, при которой на конструкциях образуется конденсат, называется «строительная точка росы». Она напрямую зависит от показателей относительной влажности воздуха внутри помещения. Чем выше влажность, тем выше точка росы, тем больше она приближается к фактической температуре (при 100% они равны). Для расчёта точных показателей точки росы применяется довольно сложная формула. Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержит таблицу температуры точки росы для различных значений влажности и температуры внутри помещения.

    Если взять во внимание санитарные правила для эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), нормированная температура в жилище должна быть порядка 20–22 °С, а относительная влажность воздуха не более чем 55%. Согласно данным таблицы, показатель точки росы будет равняться +10,7 °С. Это означает, что там, где в многослойной стене будет такая температура, влага из воздуха может превращаться в воду и выпадать в виде конденсата.

    Очевидно, что при значительных изменениях наружной температуры, точка росы перемещается внутри стены, ближе или дальше от внутреннего пространства помещения, так как с одной стороны мы прогреваем стену, включая зимой отопление, а с улицы она подвергается охлаждению. Это своеобразное перетягивание каната.

    Конкретное место в ограждающей конструкции, где может выпадать конденсат, во многом зависит от теплотехнических характеристик стены, толщины и материалов каждого слоя, их взаимного расположения.

    1 — стена без утепления; 2 — стена с утеплением изнутри

    Если конструкция не утеплена, точка росы находится внутри стены, тепловые камеры показывают, что она излучает тепло, в помещении холодно даже при работе отопления на полную мощность — мы теряем тепло.

    При наружном расположении теплоизолятора массив несущей стены полностью прогревается, аккумулирует тепло, а точка росы смещается в зону утеплителя, который необходимо освобождать от образовавшейся в нём влаги — отсюда возникла технология устройства вентилируемых фасадов.

    Смещение точки росы в утеплитель при наружном утеплении стены

    Стена, утеплённая изнутри, полностью промерзает, так как она «отгорожена» теплоизолятором от внутреннего тепла. Это заметно снижает срок службы несущих стен. Точка росы в большинстве случаев располагается на внутренней поверхности ограждающей конструкции, но при повышении температуры окружающей среды может смещаться в массив стены. В итоге, между стеной и утеплителем образуется влага, которая ухудшает его теплоизоляционные характеристики. Замерзая, она может разрушать клеевое соединение слоя теплоизолятора с основой. Возникает угроза намокания стены, появления грибка и плесени.

    Как свести к минимуму негативные последствия утепления стен изнутри

    В СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» говорится: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой».

    Итак, наша задача сделать стену тёплой и сухой, для этого нужно максимально оградить место, где находится точка росы, от проникновения водяных паров. Для этого предпринимается целый комплекс мероприятий:

  • Слой утеплителя закрывается качественными пароизоляционными плёнками с герметизацией стыков и примыканий.
  • Применяется теплоизолятор с наименьшей паропроницаемостью. Идеально, если она будет меньше, чем у ограждающей конструкции. Тогда пар может постепенно выводиться наружу.
  • Слой утеплителя приклеивается с минимальным зазором от стены, желательно не «маячным» способом, а на гребёнку.
  • Утеплённые стены облицовывают влагостойким гипсокартоном.
  • Организовывается дополнительный воздухообмен для снижения влажности в помещении. Применяются системы механической вентиляции, окна снабжаются регулирующими клапанами.
  • Немаловажно полностью устранить возможные мостики холода. Дело в том, что устанавливая теплоизолятор изнутри, мы не имеем возможности утеплить места соединения перекрытий и внутренних стен с ограждающими конструкциями. Именно поэтому утепление необходимо производить с заходом на примыкающие стены и перекрытия, затем их также тщательно следует изолировать от паров и, возможно, конструктивно декорировать коробами, фальшколонами.

    Какой теплоизолятор применить

    Минеральная вата

    Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев люди утепляют стены изнутри с помощью минеральной ваты. Её без какой-либо пароизоляции располагают между стойками каркаса гипсокартонных систем. Кроме того, часто применяется рулонная вата, не предназначенная для вертикальных конструкций, с явно недостаточным коэффициентом теплового сопротивления. Такое утепление делается легко и очень быстро, оно неимоверно дёшево, но совсем не эффективно, и даже вредоносно.

    Заметим, что вата, мягко говоря, не очень подходит для утепления изнутри. Поклонники данного материала с восторгом называют его «дышащим», но в нашем случае это является как раз главным его недостатком. Мало того, что к месту расположения точки росы через волокна имеется беспрепятственный доступ, так немало проблем ещё доставляет и способность минеральной ваты впитывать влагу. Конечно, можно рассчитывать на то, что вата никогда не намокнет, применить специальные минеральные плиты, которые по теплотехническим характеристикам идентичны вспененному пенополистиролу. Можно тщательно приклеить их и попытаться организовать абсолютно герметичную пароизоляцию с внутренней стороны помещения. Но риск увлажнить утеплитель и внутреннюю поверхность стен остаётся, тогда все усилия будут сведены к нулю, влага найдёт выход именно в комнату, потёками или грибком. Это потому, что паропроницаемость любой ограждающей конструкции в разы хуже, чем у ваты.

    Некоторые мастера предпринимают попытки плиты из минеральной ваты полностью герметизировать — применяют ещё и внутренний слой пароизоляции, делают «подушки», запаивая вату в рукаве из полиэтилена. Но возникают другие проблемы: утеплитель не закрепляется к стене — появляются зазоры в местах расположения точки росы, плиты без повреждения оболочек сложно подогнать друг к другу, усложняется технологическая цепочка.

    Пенополистирол и ЭППС

    На данный момент пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления стен изнутри, поэтому из года в год он всё активнее применяется как в России, так и во многих странах Европы. Популярность пенополистирола объясняется его отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. Его неоспоримыми преимуществами являются:

  • Низкая теплопроводность.
  • Минимальное водопоглощение и паропроницаемость.
  • Способность выдерживать высокие нагрузки, как на сжатие, так и на разрыв.
  • Простота резки и монтажа;
  • Небольшой вес плит.
  • Итак, используя вспененный или экструдированный пенополистирол, мы можем до нормы повысить тепловую изоляцию конструкции при минимально возможной толщине утепляющего слоя. Мало того, что пенопласт и ЭППС не впитывают влагу и не теряют своих изоляционных свойств, так они ещё и не пропускают водяные пары в зону точки росы, дополнительная плёночная пароизоляция будет просто лишней. Конечно, для этого необходимо надёжно изолировать места соединения плит и примыкания их к ограждающим конструкциям. Сделать это довольно просто, используя полиуретановую пену. Более того, некоторые производители выпускают плиты со ступенчатой кромкой, благодаря чему утеплитель стыкуется вообще без щелей. Пенополистирол можно успешно монтировать на стену по фасадной системе, применяя одновременно клеевые составы и фиксацию тарельчатыми дюбелями.

    Как мы уже отмечали, клеевой слой выполняет также изолирующую функцию, особенно хорошо зарекомендовал себя полиуретановый клей в виде пены. Высокая прочность материала допускает варианты отделки утеплённых стен мокрым способом непосредственно по теплоизолятору, без применения каркасных технологий, при этом перегрузить стену просто невозможно из-за малого удельного веса материала. Так, квадратный метр утепляющего слоя из пенополистирола в 2–2,5 раза легче, чем аналогичный по толщине из минеральной ваты.

    Есть и один небольшой недостаток — пенополистирол имеет слабые звукоизоляционные свойства. Проблемы возможного разрушения теплоизолятора при температурах свыше 80 градусов и недостаточной стойкости пенополистирола к воздействию многих органических растворителей, в нашем случае, пожалуй, не являются критичными.

    Пенополиуретан

    Этот прочный и лёгкий материал также неплохо подходит для утепления стен изнутри. Он отличается отличными изоляционными свойствами из-за своей ячеистой структуры. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет от 0,025 Вт/(м·К), что является одним из лучших показателей. Поры пенополиуретана заполнены воздухом или инертным газом, каждая такая ячейка является герметично закупоренной. Именно поэтому влага не впитывается в материал и не проходит сквозь него — это отличная гидроизоляция ограждающей конструкции.

    Низкая теплопроводность, минимальное влагопоглощение, максимальная пароизоляция — вот то, что нам нужно. Но это далеко не всё, особые свойства покрытие из пенополиуретана получает благодаря необычному способу его применения. Дело в том, что наносится он напылением жидкого двухкомпонентного вещества, которое вспенивается на обрабатываемой поверхности и в течение нескольких секунд затвердевает.

    • Пенополиуретан отлично «прилипает» к любым основам, в том числе и потолочным перекрытиям, нет необходимости применять крепёжные элементы, являющиеся мостиками холода.
    • Покрытие образует единое целое со стеной, не давая влаге из помещения ни малейшего шанса проникнуть в зону нахождения точки росы.
    • Теплоизолирующий слой получается монолитным, без швов и щелей. Напыляя вещество, без проблем можно утеплить криволинейные, полукруглые стены.
    • Пенополиуретан очень быстро наносится. Вспенивание утеплителя производится на месте работы, поэтому из-за малого объёма жидкого исходного вещества затраты на доставку и хранение материалов сводятся к минимуму.
    • Слой пенополиуретана может быть оштукатурен по фасадной технологии с применением капроновой сетки.

    Другие материалы

    На рынке представлены и другие, часто «инновационные» изоляционные материалы для стен, производители которых заявляют об их незаурядных свойствах. Однако все они немного лукавят, скрывая явные недостатки или замалчивая о серьёзных проблемах реализации соответствующих технологических цепочек. Например, тёплая штукатурка по своим теплотехническим характеристикам в разы уступает вспененным материалам, к тому же является гигроскопичной и паропроницаемой. Фольгированный вспененный полиэтилен имеет очень низкую теплопроводность, но только при одном условии — монтировать его нужно таким образом, чтобы оставался воздушный зазор между утеплителем и стеной, а также листовой облицовкой. Сделать два герметичных зазора, хорошо закрепить материал, при этом качественно изолировать стыки и примыкания практически нереально. Поэтому в большинстве случаев полосы полиэтилена просто прибивают дюбелями к наружной стене с неизбежной потерей заявленных характеристик. Жидкая теплоизоляция на основе керамики при толщине слоя в 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты — так говорят её производители. Коэффициент теплопроводности равный 0,0016 выглядит, по меньшей мере, фантастически, особенно если учесть, что сверхтонкое покрытие состоит из керамических пузырьков, заполненных воздухом. Но керамика обладает теплопроводностью 0,8–0,15, а воздух — 0,025. «Термокраска» — материал новый и толком ещё не изучен, но примеры неработающего утепления многоквартирных домов уже есть. Возможно, в определённых условиях такой изолятор имеет право на существование.

    Какой толщины должен быть утеплитель

    Правильный выбор теплоизоляционных материалов является одним из ключевых аспектов грамотного утепления стен изнутри, теперь необходимо определить его толщину:

  • Сначала по формуле R = D/L (где D — толщина конструкции, а L — значение теплопроводности материала) высчитываем реальное сопротивление теплопередаче стены без теплоизолятора. Например, если мы имеем ограждающую конструкцию из кирпича толщиной 500 мм, то сопротивление теплопроводности будет равняться: R = 0,5/0,47 = 1,06 м2·°С/Вт.
  • Теперь мы можем сравнить этот показатель с нормируемым. Например, сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций в Москве и области должно быть не менее 3,15 — разница составляет 2,09. Её нужно добрать утеплителем, так как коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы коэффициентов её слоёв.
  • Необходимую толщину утеплителя рассчитываем по формуле D = L·R. Например, если мы хотим использовать пенополистирол (L = 0,042), то нам понадобится D = 0,042·2,09 = 0,087 — слой пенопласта 87 мм. Естественно, лучше завысить минимальные показатели и применить 100 мм пенополистирола, тогда есть шанс перенести точку росы вовнутрь слоя полностью влагонепроницаемого утеплителя.
  • Подводим итоги

    Утепление стен изнутри — это крайняя мера в ситуации, когда закрепить теплоизолятор со стороны фасада нет никакой возможности. Грамотно выполнить такую работу технологически довольно сложно. Внутреннее утепление не такое дешёвое, как кажется на первый взгляд, поэтому существенно сэкономить, скорее всего, не удастся.

    Можно сформулировать основные требования для качественного утепления стен изнутри:

  • Необходимо организовать герметичную пароизоляцию стены.
  • Толщина утеплителя должна быть не меньше расчётной, для обеспечения нормируемой теплопроводности ограждающей конструкции для определённой климатической зоны.
  • Обязательно необходимо принять меры по улучшению вентиляции помещения.
  • Теплоизолятор следует клеить с помощью гребёнки или сплошными полосами.
  • Утеплять нужно и участки примыкающих к наружным стенам перекрытий и перегородок.
  • Наружные стены лучше обшить влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
  • Для обеспечения герметичности облицовки не стоит располагать на ней розетки, выключатели, светильники, бра.
  • Примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо заделать акрилом или силиконом.
  • П-образные кронштейны монтируются к основе только через изолирующие прокладки.
  • Все работы по утеплению стен следует проводить после их обработки противогрибковыми составами. Основание должно быть полностью сухим. Заранее следует исключить намокание конструкции снаружи — все кровельные, фасадные и оконные работы должны быть закончены, все системы исправно функционировать.
  • Следует отметить, что не всегда причиной того, что в помещении холодно, является неудовлетворительная теплоизоляция наружных стен. Стоит пристальное внимание обратить на теплотехнические характеристики пола, потолочного перекрытия, оконных блоков. Может быть, именно там кроется причина всех бед, а возможно, проблема в некорректной работе отопления или ошибках в его проектировании. Если это так, то даже идеально выполненное утепление стен не принесёт желаемого эффекта, а температура в помещении поднимется лишь на 1-2 градуса.

    рмнт.ру

    18.04.18

    Контроль влажности | Герметизация, изоляция, вентиляция

    Надлежащий контроль влажности в вашем доме может повысить эффективность ваших усилий по герметизации и изоляции воздуха, что, в свою очередь, поможет контролировать влажность. Лучшие стратегии контроля влажности в вашем доме зависят от вашего климата и конструкции вашего дома. Надлежащая вентиляция также должна быть частью стратегии контроля влажности.

    Что способствует влажности в вашем доме

    Прежде чем выбрать стратегию контроля влажности, полезно понять, что влага или водяной пар проникают в дом и выходят из него тремя путями:

    • С воздушными потоками — на долю которых приходится более 98% всего движения водяного пара в зданиях
    • Путем диффузии через материалы
    • Путем теплопередачи

    Подробнее
    –+

    Перенос влаги воздушными потоками происходит быстро.

    Воздух естественным образом перемещается из областей с высоким давлением в области с более низким давлением по самому легкому доступному пути — через любое доступное отверстие или трещину. Чтобы эффективно контролировать влажность, вы должны тщательно и постоянно герметизировать любые непреднамеренные пути движения воздуха в дом и из него.

    Перемещение влаги за счет диффузии через материалы и теплопередача — гораздо более медленные процессы. Наиболее распространенные строительные материалы в значительной степени замедляют диффузию влаги, но никогда не останавливают ее полностью.Изоляция также помогает уменьшить теплопередачу или поток.

    Что вызывает конденсацию?

    Способность воздуха удерживать водяной пар увеличивается при нагревании и уменьшается при охлаждении. Как только воздух достигает точки росы — температуры и концентрации влаги, при которых происходит конденсация водяного пара, — влага в воздухе конденсируется на первой холодной поверхности, с которой он сталкивается. Если эта поверхность находится внутри полости наружной стены, результатом является влажная изоляция и каркас.

    Как вы можете контролировать влажность

    Поскольку влага переносится главным образом воздушными потоками, герметизация вашего дома очень важна.Вы также можете контролировать температуру и влажность. Установка изоляции снижает теплопередачу, поэтому она также смягчает влияние температуры в вашем доме. В большинстве климатических условий США можно использовать правильно установленные замедлители диффузии пара для уменьшения переноса влаги. За исключением преднамеренно вентилируемых помещений, таких как чердаки, изоляция и замедлители диффузии пара работают вместе, чтобы уменьшить возможность образования конденсата на потолках, стенах и полах дома.

    Подробнее
    –+

    Влага может вызвать проблемы на чердаках, различных типах фундаментов и стен, и решения этих проблем зависят от климата.См. Публикации Building America’s Climate-Specific Publications для получения подробной информации о конструкции, соответствующей вашему климату.

    Контроль влажности основания

    Возможные проблемы с влажностью существуют везде, где компоненты здания находятся ниже уровня земли, будь то подвал, подвальное помещение или плитный фундамент. Большинство утечек воды в подвале происходит из-за того, что вода течет через отверстия, трещины и другие неровности в стены подвала дома или просачивается в трещины и поры пористых строительных материалов, таких как каменные блоки, бетон или дерево.Эти крошечные трещины и поры могут поглощать воду в любом направлении — даже вверх. Чтобы создать энергоэффективное и комфортное жилое пространство в вашем подвале, вам нужно будет утеплить его, а также должным образом контролировать влажность.

    Подробнее
    –+

    Предотвращение увлажнения фундамента

    Наилучшие подходы к предотвращению проблем с влажностью фундамента зависят от вашего местного климата, типа изоляции и стиля строительства. Если вам необходимо устранить проблемы с влажностью в вашем существующем доме, проконсультируйтесь с квалифицированным строителем, проектировщиком фундамента и/или подрядчиком по теплоизоляции в вашем районе, чтобы узнать о конкретных мерах контроля влажности в подвале, адаптированных к вашему климату, типу изоляции и стилю строительства.

    В новом доме

    Если вы строите новый дом, обратите особое внимание на то, как вода будет отводиться вокруг фундамента. В большинстве случаев применяются следующие рекомендации:

    • Держите все необработанные деревянные материалы подальше от контакта с землей.
    • Установите правильно спроектированные желоба и водосточные трубы, соединенные с дренажной системой, которая полностью отводит дождевую воду от дома.
    • Наклоните землю со всех сторон дома не менее чем на 5 футов при минимальном уклоне 5% (3 дюйма на 5 футов).Установите дренажные канавы, чтобы направлять дождевую воду вокруг дома и от него.
    • Добавьте прокладку под пластину порога, чтобы обеспечить герметичность.
    • Установите защитную мембрану, такую ​​как прорезиненная кровля или материалы для защиты от наледи, между фундаментом и плитой порога, чтобы служить разрывом капилляров и уменьшать затекание воды из каменной стены фундамента. Эта мембрана также может служить защитой от термитов поверх изоляции из пенопласта.
    • Защитите от влаги все нижележащие участки стены фундамента и фундамента, чтобы стена не поглощала грунтовую влагу за счет капиллярного действия.
    • Поместите непрерывную дренажную плоскость поверх гидроизоляции или внешней изоляции для отвода воды в дренаж фундамента и сброса гидростатического давления. Материалы дренажной плоскости включают специальные дренажные маты, изоляционные изделия из стекловолокна высокой плотности и промытый гравий. Все плоскости дренажа должны быть защищены фильтрующей тканью, чтобы грязь не забивала отверстия в дренажном материале.
    • Установите дренаж фундамента непосредственно под плоскостью дренажа и рядом с фундаментом (не сверху).Это предотвращает попадание воды на шов между фундаментом и стеной фундамента. Окружите перфорированную 4-дюймовую пластиковую водосточную трубу гравием и оберните ее фильтровальной тканью.
    • Под цокольным или ровным перекрытием установите капиллярный барьер и замедлитель диффузии пара, состоящий из слоя полиэтилена толщиной от 6 до 10 мил поверх гравия толщиной не менее 4 дюймов.
    • Если в вашем новом или существующем доме есть подполье, вы также можете установить пародиффузионный барьер из полиэтилена толщиной 6 мил на полу подполья, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в подполье.Перекройте все швы на 12 дюймов и заклейте их лентой, а также закрепите полиэтилен на 6 дюймов вверх по стенам подполья. Как вариант, залейте пароизоляцию бетоном на два дюйма (51 мм), чтобы защитить полиэтилен от повреждений.

    Контроль влажности стен

    Это миф, что установка пароизоляции является самым важным шагом для контроля влажности стен. Пароизоляционные материалы задерживают влагу только за счет диффузии, в то время как большая часть влаги проникает в стены либо в результате капиллярного действия жидкости, либо в виде водяного пара через утечки воздуха.Большинство климатических условий требуют принятия определенных мер по контролю влажности.

    Подробнее
    –+

    Ступени для контроля влажности стен

    Чтобы контролировать влажность внутри стены, вы должны герметизировать все проходы, обеспечивающие движение воздуха. В зависимости от строительных норм и местной климатической зоны вам, возможно, придется установить пароизоляцию вместе с изоляцией. Кроме того, необходимо контролировать теплоотдачу. Целью изоляции является замедление потока тепла из одного места в другое и поддержание температуры таким образом, чтобы внутри поверхности стены не образовывался конденсат.

    Нужен ли мне замедлитель испарения?

    IRC (основной национальный строительный кодекс) не требует и не запрещает использование замедлителей испарения в климатических зонах 1, 2, 3 и 4. NAIMA рекомендует использовать замедлитель испарения класса II или III в этих более теплых климатических зонах и избегать использование замедлителей пара Класса I (с очень низкой проницаемостью). Крафт-фасад можно укладывать во всех климатических зонах. Карту различных климатических зон можно найти здесь .

    В более теплых климатических зонах установка ингибитора парообразования с очень низкой проницаемостью на внутренней стороне стенового узла может привести к проблемам с влажностью.Даже виниловые обои с низким показателем перманентной проницаемости могут вызвать проблемы с влажностью в теплом и влажном климате, где в жарких и влажных условиях влага проникает в стену снаружи здания.

    В очень теплом и влажном климате, если используется пароизолятор, NAIMA рекомендует устанавливать его на внешней стороне стены.

    Устранение протечек во время дождя

    Дождь, особенно дождь с ветром, также может вызвать проблемы с влажностью стен. Утечки дождя через наружные стены обычно являются результатом:

    • Неправильно установленные облицовочные материалы
    • Некачественная прошивка
    • Плохо установленный уплотнитель или герметик (вокруг окон, дверей и нижних панелей)

    Для защиты от проникновения дождя необходимо исправить неправильно установленные материалы.Вы также должны создать дренажную плоскость в стеновой системе вашего дома.

    Что делать с влажной изоляцией

    Необходимость замены изоляции или других строительных материалов после намокания зависит от нескольких факторов, и мнения сильно различаются. Американский Красный Крест и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предлагают снимать, сушить и заменять биты из стекловолокна, если они намокли от чистой воды. Они также предполагают, что изоляция из целлюлозы (рассыпчатая или обработанная ветром бумага) может терять свои противогрибковые и огнезащитные свойства при намокании и, следовательно, должна быть заменена.Однако Агентство по охране окружающей среды США (EPA) рекомендует выбрасывать и заменять всю влажную изоляцию.

    Хотя во многих случаях стекловолокно можно использовать повторно, рекомендуется проконсультироваться с FEMA, EPA, Американским Красным Крестом или другими авторитетными источниками для получения конкретных указаний. Если вы сомневаетесь, будьте осторожны и замените всю мокрую изоляцию.

    Конденсат на окнах – почему это происходит и как это исправить

    Фото: istockphoto.com

    В: Мои окна постоянно собирают конденсат внутри.Я протираю их, но влага продолжает возвращаться. Насколько это серьезная проблема, и что я могу с этим поделать?

    А: Краткий ответ? Накопление влаги само по себе не является серьезной проблемой. Но если его не лечить, это может привести к более серьезным проблемам, таким как плесень, грибок и повреждение водой. Отследить первопричину образования конденсата на окнах может быть сложно, но, как правило, конденсат возникает, когда теплый влажный воздух в помещении сталкивается с более прохладной поверхностью. Поскольку стекло является одним из самых холодных материалов в вашем доме, избыточный водяной пар сначала конденсируется в нем, вызывая знакомый всем эффект тумана.Если внутренняя часть вашего окна просто отказывается высыхать, мы можем помочь вам отследить источник — шаг за шагом.

    Присмотритесь к конденсату на окнах.

    Если вы живете в старом доме с такими же старыми окнами, обратите внимание на , где появляется этот оконный конденсат. В окнах с двойным или тройным остеклением влага между стеклами обычно возникает из-за неправильного уплотнения. Если это так, считайте, что вам повезло: вы можете решить проблему, заменив изолированную стеклянную панель, и это относительно недорогое решение.

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Фото: istockphoto.com

    Защитите свои окна от непогоды.

    Независимо от того, нашли вы плохое уплотнение или нет, предотвращение образования конденсата на окнах начинается с хорошей изоляции. Особенно в старых домах добавление штормового окна и герметизация позволяет добиться большей части того, что делают новые, высокотехнологичные окна за небольшую часть цены. Более того, у вас будут более теплые ночи и меньшие счета за электроэнергию.

    Те, у кого новые окна или жилье, построенное в последнее десятилетие, должны устранить некоторые неполадки.Это связано с тем, что современные дома более застегнуты на все пуговицы, чем когда-либо прежде, и в них установлены энергосберегающие двери и окна, которые значительно сокращают потери тепла. Но если вы время от времени не открываете свои двери зимой, вы можете задерживать весь этот теплый влажный воздух в своем доме, тем самым создавая или усугубляя проблемы с паром. Чтобы контролировать всю эту влажность, попробуйте некоторые из следующих стратегий.

    Начните устранять легко заметные источники влажности.

    По мере роста растения выделяют влагу в воздух, поэтому в холодное время года убирайте их с подоконника.И, если вы используете увлажнитель воздуха дома, подумайте о том, чтобы выключать его зимой или включать его реже, чем раньше; возможно, воздух в вашем доме не настолько сухой, чтобы этот прибор работал постоянно. Приобретите гигрометр, чтобы следить за уровнем влажности.

    Задействуйте вытяжные вентиляторы для удаления избыточной влаги.

    Поскольку ванная комната и кухня являются горячими точками влажности, использование вытяжного вентилятора для отвода части этой избыточной влаги наружу поможет осушить воздух в помещении.В большинстве ванных комнат есть вытяжной вентилятор, и вентиляционное отверстие на вытяжке может творить такое же волшебство на вашей кухне. Просто не забудьте включить вентиляторы, принимаете ли вы душ или готовите бурю!

    Проверьте наличие других проблем с вентиляцией.

    Как вода не собирается на пустом стакане, так и не образуется конденсат на окнах в доме, который не может удерживать влажный воздух. Начните свою детективную работу в прачечной, убедившись, что вентиляционный шланг вашей сушилки выходит за пределы вашего дома.Если это так (и шланг и воздуховод герметичны), вашей следующей остановкой должен быть ваш камин: осмотрите стену вокруг вашего очага на наличие капель воды. Неиспользуемый закрытый камин ограничивает циркуляцию воздуха, создавая прекрасную возможность для распространения плесени и грибка. Если вы заметили затхлый запах или обесцвеченные пятна на стене, возможно, в вашем доме уже появились грибки.

    Наймите профессионала, чтобы найти источник конденсата.

    Эй, тут нечего стыдиться! Если вы подготовили окна к зиме, исключили вероятные причины, перечисленные здесь, и проверили наличие проблем с вентиляцией, лучше всего нанять домашнего инспектора (или специалиста по плесени и грибку).Они обучены искать другие скрытые источники влаги, такие как дождевая вода, просачивающаяся в ваш фундамент или подполье. Быстрые действия и работа со специалистом предотвратят дальнейший ущерб вашему дому, поэтому это может быть разумным вложением.

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Как избавиться от конденсата внутри окон

    Конденсация на окнах почти неизбежна в холодные месяцы, так как мы уменьшаем вентиляцию, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха и проникновения теплого воздуха.Конденсация раздражает, но если ее решить на ранней стадии, она не должна вызывать такого беспокойства, как проникающая или поднимающаяся влага, которые являются гораздо более серьезными проблемами, требующими устранения профессионалами.

    К счастью, вы можете быстро и самостоятельно справиться с конденсатом на окнах, не беспокоясь о конструктивных элементах дизайна вашего дома.

    Почему в окнах появляется конденсат?

    Конденсация внутри окон – как с одинарным, так и с двойным остеклением – происходит, когда холодные окна сталкиваются с теплым, влажным воздухом в помещении.

    «Конденсация происходит, когда в воздухе избыточная влажность, и, скорее всего, происходит в комнатах дома, которые естественным образом регулярно выделяют дополнительную влагу, таких как ванные комнаты и кухни», — говорит Дженни Тернер, управляющий недвижимостью в Insulation Express.

    «В зимние месяцы на внутренней стороне окон в спальнях также может образовываться конденсат из-за попадания теплого воздуха и дыхания на холодную поверхность окна».

    Опасен ли конденсат на внутренней стороне окон?

    ‘Меньшее, что может случиться, это то, что конденсат закроет вам вид через окно; непрерывная конденсация, особенно если ее оставлять вокруг оконных рам и подоконников, может повредить материал, из которого сделано окно, если отделка не на 100% идеальна, вызывая плесень и деформацию дерева, а металл — ржавчину», — советует Люси Сирл. Дом и сад Главный редактор.

    Конденсат также может быть первопричиной плесени, часто проявляющейся в виде черных пятен на стенах и потолках. Вдыхание спор плесени с течением времени вредно для вашего здоровья, и с этим нужно быстро бороться, хотя в этом нет большого смысла, если вы также не поглощаете конденсат.

    «Уменьшение образования конденсата в вашем доме приведет к снижению риска образования плесени и сырости, которые могут вызвать легкие проблемы с дыханием и другие проблемы со здоровьем, если не будут приняты должные меры», — предупреждает Дженни Тернер.

    Имейте в виду, что конденсат собирается не только на окнах. «Там, где окна с двойным остеклением, вместо этого часто возникает конденсат на прилегающих штукатурных откосах», — говорит Дуглас Кент из Общества древних зданий.

    Он также будет проявляться в любом месте, где температура воздуха ниже температуры влажной комнаты, например, в чулане, расположенном на внешней стене дома, и, в частности, на северных стенах. Если это не исправить, все, что находится внутри, быстро пострадает.

    Как избавиться от конденсата в окнах

    Существует множество простых и быстрых способов избавиться от конденсата внутри окон, а также более драматичные, долгосрочные подходы, благодаря которым он исчезнет более навсегда.

    1. Открытые окна и шторы

    Самый простой способ избавиться от конденсата внутри окон – просто приоткрыть их хотя бы на щель. Это значительно снижает влажность в помещении.

    «Ключом к уменьшению образования конденсата является улучшение вентиляции путем открывания окон после принятия душа и ванны в ванной комнате», — советует Дженни Тернер.

    Это не обязательно означает, что окна открыты всю ночь в холодную ночь, но проветривание спальни в течение получаса после пробуждения, открытие окна во время приготовления пищи или после того, как вы приняли душ, — все это сработает. для уменьшения и даже полного избавления от конденсата на окнах, стенах и в скрытых шкафах и шкафах.

    По утрам также открывайте шторы или жалюзи. Это улучшит циркуляцию воздуха вокруг окна и поможет быстрее избавиться от конденсата. Это также гарантирует, что ваши шторы не начнут заплесневеть.

    2. Утепление следует рассматривать только вместе с вентиляцией

    «Если вы планируете утепление своего дома, имейте в виду, что герметизация дома повысит вероятность образования конденсата внутри окон, если только комнаты не проветриваются», — предупреждает Мелани Гриффитс, редактор. журнала Period Living .

    Как мы видели выше, просто открывая окно — например, во время приготовления пищи или после душа — можно значительно уменьшить конденсацию, но если вы делаете ремонт всего дома, вы можете подумать о системе вентиляции всего дома.По крайней мере, в помещениях для приготовления пищи и мытья должны быть установлены вытяжка или вентилятор.

    «Вы можете установить либо стандартный вентилятор, управляемый выключателем, либо вентилятор с гигростатом, который автоматически включается и выключается в зависимости от таймера или до тех пор, пока не исчезнет пар и конденсат», — советует Гарри Киркбрайт, старший дизайнер компании More Bathrooms.

    «Не просто ищите конденсат в комнатах, которые вы используете — неиспользуемый чердак может быть подвержен конденсату, как и подвалы, используемые для стирки», — предупреждает Мелани Гриффитс.«Если в этих помещениях нет окон, пригодится вентиляционный или вытяжной вентилятор, хотя осушитель — очень недорогой способ защитить влажные помещения от конденсата и плесени».

    3. Инвестируйте во влаголюбивые комнатные растения

    Мы любим обращаться к природе, чтобы найти решение домашних проблем – и снова на помощь приходят комнатные растения. Известно, что влаголюбивые комнатные растения, такие как орхидеи, бромелиевые и тилландсия, уменьшают образование конденсата и поглощают влагу из воздуха и даже своими листьями.

    4. Держите отопление на низком уровне, постоянно

    Одна из причин появления конденсата внутри окон заключается в том, что воздух внутри помещения намного теплее, чем воздух снаружи. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что температура в вашей комнате не меняется слишком сильно. Отсутствие отопления в спальне ночью, но установка радиаторов на высокую мощность, когда вы просыпаетесь, с большей вероятностью приведет к образованию конденсата. Вместо этого лучше постоянно поддерживать нагрев на низком уровне.

    Это, однако, не идеальное решение, особенно если вы пытаетесь сократить расходы на отопление или сделать отопление своего дома более экологичным.

    5. Убедитесь, что окна с двойным остеклением

    Окна с двойным остеклением намного меньше подвержены образованию конденсата, сохраняют тепло в ваших комнатах и ​​делают их более энергоэффективными. Однако, если вы получаете конденсат внутри окон с двойным остеклением, вполне вероятно, что устройство не герметизировано должным образом. Может быть очевидное решение, которое вы можете сделать самостоятельно, но, скорее всего, вам понадобится профессиональная компания, чтобы решить проблему.

    6. Не допускайте попадания влаги на окна

    «Один из способов избавиться от конденсата внутри окон — это ограничить распространение влаги», — советует Андреа Чайлдс, редактор журнала Country Homes & Interiors .«Итак, если вы готовите, накройте кастрюли крышками, закройте дверь кухни и распахните окна или включите вытяжку; если вы принимаете душ, закройте дверь ванной, убедитесь, что вытяжка работает, а затем откройте окно; держите дверь в прачечной и убедитесь, что она проветривается или у вас включен осушитель воздуха, когда белье сохнет – еще лучше, сушите его на открытом воздухе в ясный день. Жить в маленьком доме?

    Избегайте сушки одежды на батареях – используйте складную сушилку и небольшой осушитель воздуха.Следите за тем, чтобы на вентиляционных отверстиях сушилки не было ворса, чтобы вы могли быть уверены, что они работают эффективно.

    7. Вытрите конденсат, чтобы удалить его быстро

    В зависимости от серьезности проблемы, вы можете избавиться от конденсата внутри окон с помощью чего угодно, от простой тряпки из микрофибры до оконного пылесоса, который обычно используется для мытья окон.

    Можно ли удалить влагу из окна с двойным остеклением?

    Лучший и самый быстрый способ удалить влагу из окна с двойным остеклением — использовать один из лучших осушителей, хотя фен также может обеспечить быстрое решение.Более надежное решение состоит в том, чтобы определить, повреждено ли уплотнение вокруг устройства, позволяя влаге скапливаться в зазоре между двумя стеклами. После исправления проблема с влажностью должна исчезнуть.

    Почему в окнах появляется конденсат?

    Скорее всего, у вас на окнах образуется конденсат, потому что в вашем доме слишком много влаги, а температура в помещении намного выше, чем снаружи стекол. Теплый воздух конденсируется на холодных окнах и превращается во влагу – конденсат.Вы можете смягчить это, открыв окна, улучшив вентиляцию вашего дома в целом, включив осушитель и уменьшив влажность с помощью вытяжных вентиляторов, а также закрыв двери, в которых вы готовите, стираете или стираете.

    Как устранить запотевание окон

    Причины и способы устранения запотевания окон

    Каждую зиму все больше и больше домовладельцев заинтересованы в решении проблемы запотевания окон. Конденсат на окнах не является счастливым интересом из-за неудачного опыта, который варьируется от раздражающего до совершенно дорогого.

    Это может показаться вам странным, но растущие проблемы с конденсатом в стране вызваны прогрессом. Если у вас есть проблемы с конденсатом на окнах, это, вероятно, потому, что вы живете в «тесном» современном доме, который вы можете отапливать за небольшую часть денег, которые тратятся на отопление дома, в котором жили ваши родители — дом, который, кроме того, чище и комфортнее! Ваши проблемы с конденсатом также возникают из-за использования трудосберегающих приборов, которые делают жизнь проще, чем раньше.

    В этой статье рассказывается о проблеме влажности «герметичного» дома.В нем предлагаются рекомендации по устранению проблем с конденсацией в существующих домах, а также дополнительные рекомендации для тех, кто планирует строительство дома. Вы, несомненно, построите «герметичный» дом, и есть больше вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить чрезмерную влажность при строительстве, чем в доме, где проблема уже существует.

    Что вызывает «проблемную» конденсацию?

    Небольшой туман в нижних углах ваших окон время от времени, вероятно, вас не беспокоит.К тому времени, когда вы думаете об этом во второй раз, это обычно уходит. Но речь идет о чрезмерной конденсации. Конденсат, который забивает целые окна туманом или инеем. Вода, стекающая с окон, окрашивает деревянные изделия, а в серьезных случаях даже повреждает обои или штукатурку. Если у вас на окнах образовался такой конденсат, у вас есть веские причины для беспокойства и веские причины действовать.

    Не беспокойтесь об окнах, на которых может наблюдаться эффект избыточной влажности.Вы должны больше беспокоиться о том, что избыточная влага может делать где-то еще в вашем доме. Он может замерзнуть в изоляции на вашем чердаке, где он расплавится и повредит вашу штукатурку точно так же, как протечка крыши, когда наступит теплая погода. Или он может пробиться через сайдинг, чтобы образовать пузыри под вашей внешней краской. Это означает самый дорогой вид покраски. В таких случаях легко винить краску, или изоляцию, или окна, но винить их неправильно. Настоящий злодей невидим.Это водяной пар. Лучший и, как правило, единственный способ предотвратить эту неприятность — избавиться от лишнего водяного пара. После того, как вы оборудовали свои окна хорошими штормовыми окнами, вы не можете больше ничего сделать с окнами, чтобы слизывать конденсат.

    Что такое влажность?

    Влажность, водяной пар, влага и пар одинаковы в том смысле, что каждый из них является формой воды. Влажность – это невидимый газ. Он присутствует в различных количествах почти во всем воздухе. Эта влага во влажном воздухе стремится течь к более сухому воздуху и смешивается с ним.Ученые описывают эту силу как «давление пара». Часто это действительно очень мощная сила. Он может действовать независимо от потока воздуха, удерживающего влагу. Давление пара может легко протолкнуть влагу через дерево, штукатурку, кирпич и цемент — прямо через большинство материалов, которые мы используем для строительства наших домов. Это именно то, что происходит, когда влага стремится выйти из влажного воздуха, обычно присутствующего внутри вашего дома, в более сухой зимний воздух снаружи.

    Больше влаги в меньшем пространстве

    Некоторые строительные материалы задерживают водяной пар.Стекло является одним из них. Также в этот список входят некоторые лаки, краски, плитка и пластиковые покрытия для стен. Пароизоляционная изоляция разработана специально для того, чтобы остановить утечку водяного пара и защитить изоляцию и ваши стены от разрушительного воздействия воды.

    Более широкое использование этих «удерживающих влагу» материалов за последние несколько лет привело к созданию современного «плотного» дома. Влага, создаваемая ванными комнатами, кухнями, прачечными и жильцами, больше не выходит наружу. Современная изоляция и конструкция, удерживающие холодный воздух снаружи, также удерживают влагу, поэтому в таком доме очень легко создать чрезмерную и даже вредную влажность.Журнал American Builder называет проблему сочетанием многих причин, вызывающих чрезмерную влажность в современном доме.

    Во-первых, больше стирки, больше ванн, больше душевых, больше бытовой техники и больше газовых печей – все это выбрасывает в дома больше водяного пара, чем в прежние годы. Журнал «Отопление и вентиляция» предоставляет строителям справочные данные об источниках водяного пара. Например, приготовление пищи для семьи из четырех человек добавляет 4,5 фунта. влаги в сутки на дом. Каждый душ приносит полфунта, еженедельная стирка — 30 фунтов., вместимость человека от 6 до 8 фунтов. в день, мытье посуды 1,2 фунта и т. д.

    Вся эта влага должна в конце концов уйти из вашего дома. Итак, вы видите, что современная жизнь семьи из четырех человек может легко выбрасывать в воздух 150 фунтов или более 18 галлонов воды в неделю! А дома без подвалов имеют дополнительные проблемы с влажностью.

    Увеличение производства влаги — это только часть проблемы. Дома, как правило, становятся меньше, а это означает, что современная герметичная конструкция улавливает еще большую концентрацию водяного пара.Это означает, что больше влаги содержится в меньшем пространстве.

    Неудивительно, что мы создали себе проблему с конденсатом.

    Как уменьшить влажность

    Дэвид Бареутер, редактор Associated Press Building, резюмирует проблему снижения влажности, говоря, что существует только три способа уменьшить влажность:

    1. КОНТРОЛЬ ИСТОЧНИКОВ ВЛАЖНОСТИ: Например, выведение всех газовых горелок, сушилок для белья и т. д. на улицу. Использование вытяжных вентиляторов на кухне или в ванной.
    2. ЗИМНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ: Поскольку наружный воздух обычно содержит меньше водяного пара, он «разбавит» влажность внутреннего воздуха. В старых домах это происходит автоматически за счет постоянной инфильтрации наружного воздуха.
    3. ТЕПЛО: процесс обогрева вашего дома снижает относительную влажность, обеспечивая сухое тепло. Это будет уравновешивать большую часть влаги, производимой современной жизнью.

    Теперь, прежде чем мы обобщим конкретные шаги по снижению влажности в вашем доме, давайте включим некоторые основные данные о рекомендуемой влажности.Вы можете обратиться к нему, если хотите проверить уровень влажности в собственном доме. Приведенная ниже таблица является результатом длительных и тщательных экспериментов в инженерных лабораториях Миннесотского университета. Он показывает максимальную безопасную влажность для вашего дома, не только для окон, но даже больше для вашей краски, изоляции и элементов конструкции. В большинстве случаев уменьшение влажности до этих значений устраняет неприятный конденсат на окнах; если нет, вы можете дополнительно уменьшить влажность без дискомфорта для себя или своей семьи.

    Если вы проверяете влажность в своем доме, обязательно используйте точный прибор, предпочтительно хороший психрометр. Помните также, что эти значения относительной влажности указаны для 70 градусов по Фаренгейту. Для более высоких температур требуется более низкая влажность.

    Температура наружного воздуха Относительная влажность внутри
    70 F Температура в помещении
    -20 градусов по Фаренгейту или ниже не более 15 процентов
    от -20 градусов по Фаренгейту до -10 не более 20 процентов
    от -10 градусов по Фаренгейту до 0 не более 25 процентов
    от 0 градусов по Фаренгейту до 10 не более 30 процентов
    от 10 градусов по Фаренгейту до 20 не более 35 процентов
    от 20 до 40 градусов по Фаренгейту не более 40 процентов
    7 практических шагов по борьбе с конденсатом

    Здесь, в порядке от простого к сложному, перечислены шаги, которые необходимо предпринять, чтобы уменьшить образование конденсата на окнах.

    1. Установка штормовых окон или сменных окон с двойным или тройным остеклением.
    2. Выключите увлажнитель воздуха в печи и любые другие устройства увлажнения в вашем доме.
    3. Убедитесь, что жалюзи на чердаке или подвале открыты и достаточно велики.
    4. Включайте кухонные или другие вентиляторы дольше и чаще, чем обычно.
    5. Откройте заслонку камина, чтобы облегчить выход влаги.
    6. Проветривайте свой дом на несколько минут каждый день.Проветривайте кухню, прачечную и ванные комнаты во время использования или сразу после использования.
    7. Если неприятная конденсация сохраняется, обратитесь к специалисту по отопительной технике по поводу забора наружного воздуха для вашей печи; об отводе газовых обогревателей и приборов; или об установке вентиляторов.

    Если предлагаемые нами общие средства (с 1 по 5) не работают, у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проблема с конденсатом. Но изменения, которые ваш подрядчик по отоплению может порекомендовать для дальнейшего снижения влажности в вашем доме, не должны быть очень дорогими.Конечно, они будут дешевле, чем большая работа по покраске, вызванная чрезмерным водяным паром!

    Основной принцип снижения образования конденсата на окнах чрезвычайно прост. Когда на ваших окнах слишком много конденсата, это означает, что в вашем доме слишком высокая влажность. Вы должны принять необходимые меры для снижения влажности до тех пор, пока не исчезнет конденсат. Но на практике конденсация на окнах и снижение влажности могут стать очень сложными, потому что множество совершенно разных условий могут повлиять на то, как проблема конденсации решается в разных домах.Упомянем лишь некоторые:

    • Количество и типы окон в доме.
    • Тип стеклопакета на окнах.
    • Система отопления—горячий воздух или вода—обогрев периметра или внутренних стен.
    • Тип утеплителя и пароизоляции.
    • Даже тип почвы и качество дренажа.

    Из-за большого количества переменных проблему конденсации иногда бывает очень сложно решить. Вот почему мы рекомендуем вам доверить решение вашей проблемы специалисту, если более простые шаги по снижению влажности не решат вашу проблему с конденсацией.Сначала обратитесь к своему архитектору или подрядчику по отоплению. Если они не могут помочь, мы предлагаем вам попросить вашего генерального подрядчика или продавца пиломатериалов связать вас с квалифицированным специалистом. Они доступны как в инженерных школах, так и у сотрудников предприятий по производству систем отопления, изоляции, стеновых панелей или окон.

    Существуют две временные причины образования конденсата. Они исчезнут через несколько недель или максимум отопительный сезон. Во-первых, это влага, возникающая при новом строительстве или реконструкции.В древесине, штукатурке и других строительных материалах нового дома довольно много влаги. С началом отопительного сезона эта влага будет постепенно вытекать в воздух в доме. Тогда он исчезнет и больше не будет доставлять хлопот. Почти то же самое происходит в более мягкой форме в начале каждого отопительного сезона. Летом ваш дом впитывает немного влаги. После первых нескольких недель отопления ваш дом высохнет, и у вас будет меньше проблем с конденсатом.

    Пока мы обсуждали контроль конденсации, мы упомянули почти все, кроме окон. Есть веская причина. Просто ничего нельзя сделать с окнами, чтобы сократить образование конденсата. Как часто отмечают специалисты в области строительства, окна не виноваты в образовании конденсата. Как причина, так и способ устранения конденсата на окнах кроются во влагосодержании воздуха в помещении.

    Better Business Bureau — конденсация на Windows

    Конденсация – это видимое свидетельство чрезмерной влажности воздуха.Он может проявляться в виде воды, инея или льда на поверхности окон и дверей в помещении. Чем теплее воздух, тем больше воды он может удерживать. Это означает, что воздух в центре любой данной комнаты будет содержать больше воды, чем воздух, прилегающий к стенам окна или двери, поскольку эта область всегда холоднее. Когда теплый насыщенный влагой воздух движется к более прохладному окну или дверной стене, он становится холоднее и не может удерживать влагу, которую он удерживал, когда было теплее. Поэтому влага сбрасывается и проявляется в виде воды на стекле и рамах окон и дверей.Это происходит чаще в зимние месяцы из-за большой разницы между температурой внутри и снаружи. Если вы хотите избежать образования конденсата в зимние месяцы, когда средняя температура наружного воздуха падает до 35 градусов или ниже, было бы целесообразно поддерживать относительную влажность в помещении на уровне 25-35 градусов.

    Вентиляция является очень эффективным способом удаления излишней влаги из воздуха, поэтому в старых плохо изолированных домах с одинарным остеклением часто не возникает проблем с конденсатом.Это связано с тем, что воздух изменяется за счет инфильтрации вокруг окон, вентиляционных отверстий и других отверстий. Новые дома, построенные в соответствии с действующими стандартами изоляции и требованиями энергосбережения; или старые дома, которые были недавно изолированы за счет дополнительной изоляции чердака или подвала и установки основных окон с двойным или тройным остеклением, теперь настолько герметичны, что представляют собой новую проблему.

    Время от времени во всех домах может возникать временная конденсация, которая является результатом одного из трех событий:

    1. Новое строительство или реконструкция.Строительные материалы содержат большое количество влаги. Как только включат отопление, эта влага будет светиться в воздух и оседать на окнах и так далее. Обычно это исчезает после первого отопительного сезона.
    2. Влажным летом дома впитывают влагу. Это будет заметно в течение первых нескольких недель отопления, а затем птичник должен высохнуть.
    3. Резкие, быстрые и внезапные перепады температуры, особенно в отопительный сезон, создают временные проблемы с конденсацией.

    Если у вас уже есть проблемы с влажностью или конденсатом, не рассчитывайте решить их, просто установив новые окна. Окна не вызывают образования конденсата; следовательно, окна не могут вылечить конденсат. Тем не менее, энергосберегающее виниловое окно с технологией теплой кромки Super Spacer, газообразным аргоном и низкоэмиссионным стеклом помогает значительно уменьшить образование конденсата.

    Нужно ли изолировать водопроводные трубы?

    Проблемы в вашем доме, которые могут возникнуть из-за жесткой воды

    Автор JR • 09 фев, 2022 •

    Если вы только что переехали на новое место и заметили, что с водопроводной водой что-то не так, есть вероятность, что это жесткая вода, к которой вы не привыкли.Проблемы с жесткой водой могут стать настоящей проблемой, особенно для новых домовладельцев, которые могут быть незнакомы с проблемами, которые она вызывает. Решение этих проблем может значительно улучшить качество жизни вашей семьи и вернуть все в норму. Все мы учили в школе, что вода — это h3O — два атома водорода и один атом кислорода составляют молекулу воды, верно? Чего многие из нас не осознают, так это того, что в воду, которую мы пьем, могут попасть дополнительные вещества.Некоторые из них совершенно безопасны для употребления, в то время как другие загрязнители воды могут негативно повлиять на здоровье вашей семьи. Но водопроводная вода конечно не 100% чистая х30. Жесткая вода – это в основном вода с высоким содержанием минералов. Подземные воды часто просачиваются через известняк, где они собирают отложения кальция и магния. Питьевая вода также может содержать микроэлементы, такие как железо, которое поглощается почвой, озерами и реками — даже старой, проржавевшей сантехникой.В некоторых регионах жесткая вода может также содержать марганец или алюминий. Конечно, такие вещи, как кальций, магний и железо, не обязательно вредны для вас. На самом деле, они действительно полезные питательные вещества. Однако отложения жесткой воды также могут нести с собой потенциально вредные бактерии. Несколько исследований показали, что образование накипи в жесткой воде напрямую ответственно за рост бактерий в питьевой воде в жилых домах. Если в вашем доме есть вода из колодца, скорее всего, у вас жесткая вода.Но дело не только в сельской местности. По данным Геологической службы США, 85% домов в стране имеют жесткую воду. Странный запах или вкус питьевой воды часто является одним из первых признаков того, что у вас проблемы с кондиционированием воды. Это верный признак наличия жесткой воды или какого-либо бактериального загрязнения. Например, если ваша вода имеет неприятный металлический привкус.Это, наверное, слишком много железа. Если ваша вода пахнет тухлыми яйцами, это может быть природный сероводородный газ или определенные бактерии, реагирующие с магнием с образованием сульфатов. Некоторые люди говорят, что их вода на вкус как грязь. Это может быть осадок (настоящая грязь), старые трубы или водоросли. Цветение водорослей также может придать водопроводной воде заплесневелый привкус.Никто не любит пить воду с неприятным запахом или вкусом. Но это только начало ваших проблем. Уродливые коричневые или красноватые пятна на фарфоре – большой конфуз. Вы можете обвинить в этом и жесткую воду, особенно железо. Не случайно эти пятна очень похожи на пятна ржавчины.Железо в вашей воде может поступать из ржавых труб. Вам придется использовать много жира, чтобы избавиться от этих пятен. Некоторые люди предлагают использовать уксус, чтобы очистить и удалить их. К сожалению, пятна будут появляться снова, пока вы не решите проблему с жесткой водой. Еще одна неприглядная проблема — появление этих белых пятен от жесткой воды.Это то, что вы получаете, когда вода испаряется и оставляет после себя отложения кальция. Если у вас жесткая вода, вы заметите, что повсюду скапливается неприятный мыльный налет. Это потому, что мыло и минералы в жесткой воде плохо сочетаются друг с другом. Если ваша посуда всегда в пятнах, возможно, дело не в посудомоечной машине, а в воде.Что еще хуже, мыльная пена, оставленная на занавесках для душа, может привести к развитию микробной биопленки, которая может содержать бактерии, распространяющие болезни. С жесткой водой вы можете чаще убираться в ванной и на кухне и использовать больше чистящих средств, чтобы выполнить работу. Кто хочет это сделать? Принятие душа — это ваше время сбежать от мира на десять минут, чтобы смыть грязь и заботы.Но когда у вас жесткая вода, время принятия душа может быть испорчено. Как мы уже упоминали, минералы вызывают неэффективную реакцию жесткой воды с мылом. Это затрудняет получение хорошей пены при купании. Это также затрудняет смывание всего мыла с тела, оставляя пленку мыльных остатков на коже. Отложения от жесткой воды также могут засорить насадку для душа.Это означает более слабое давление воды. В жесткой воде вы, возможно, станете менее чистыми и заметите, что с вашими волосами трудно ухаживать. Да, жесткая вода может даже быть причиной плохих дней с волосами. Душевые лейки — не единственное, что может засориться из-за жесткой воды. Это также может вызвать серьезные проблемы с сантехникой.Отложения накипи накапливаются внутри ваших труб, как налет внутри артерии, сужая поток воды, что в конечном итоге приводит к резервному копированию и необходимости вызывать сантехника за помощью. Если у вас есть трубы из ПВХ или меди, это, вероятно, не проблема. Это чаще всего встречается со старыми стальными трубами. Жесткая вода может негативно сказаться на стирке – и опять же – все из-за сложных отношений минералов, таких как кальций и магний, с мылом и моющим средством.Мыло используется для смывания грязи и копоти, но если мыло не смывается, оно может увеличить количество грязи на одежде. Одежда, выстиранная в жесткой воде, часто выглядит грязной и быстрее изнашивается. Это может даже сделать ваши полотенца колючими и грубыми. Если у вас жесткая вода, вам, возможно, придется купить моющее средство, специально предназначенное для смягчения воды.Тем не менее, вам, вероятно, придется использовать больше стирального порошка (и более горячую воду), чтобы ваша одежда стала чистой. Людям с жесткой водой даже рекомендуется использовать в четыре раза больше моющего средства. Кроме того, так же, как железо оставляет пятна на сантехнике, оно может испачкать и одежду. Преждевременное пожелтение белых вещей может быть вызвано содержанием железа в воде. В сочетании с отбеливателем железо окисляется, а оксид железа — это просто другое название ржавчины. Поскольку после стирки в жесткой воде остается мыло, кожа людей становится сухой и зудящей.Минеральные отложения, оставшиеся на теле, также могут высасывать влагу прямо из вашей кожи. Состояние кожи экзема довольно распространена, особенно среди детей младшего возраста. Есть исследования, показывающие, что купание в жесткой воде может привести к ухудшению симптомов экземы. Другое исследование пришло к выводу, что воздействие жесткой воды может увеличить риск развития экземы у детей младшего школьного возраста.Это может быть самая дорогая проблема жесткой воды из всех: эти отложения могут нанести ущерб многим бытовым приборам в вашем доме, от посудомоечной машины до водонагревателя. Накопление осадка в водонагревателе может сделать его намного менее эффективным. То же самое касается и других приборов. Низкая эффективность означает большие счета за коммунальные услуги. Льдогенератор в вашем холодильнике может перестать работать, так как отложения накипи забивают клапаны.Американская ассоциация водного хозяйства утверждает, что из-за жесткой воды стиральная машина изнашивается на 30% быстрее, чем обычно. Нетрудно понять, как жесткая вода может стоить вам денег в долгосрочной перспективе. На самом деле, по оценкам, расходы на жесткую воду могут стоить вам 800 долларов и более в год. Как может помочь кондиционирование воды: существуют разные решения для разных проблем, но есть только один идеальный ответ на все ваши проблемы с жесткой водой.Это будет установка умягчителя воды в вашем доме. Умягчители воды удаляют такие вещества, как кальций, магний и железо, из воды, поступающей из источника. Это инвестиция, которая может избавить вас не только от головной боли, но и от денег. Существуют также другие типы продуктов для кондиционирования воды, такие как система обратного осмоса, которая может помочь устранить потенциально вредные загрязнители.Если вы готовы рассмотреть возможность установки умягчителя воды в вашем доме или у вас просто есть вопросы о доступных вариантах, позвоните нам. Мы более чем рады помочь вам. 508-775-6670 или по электронной почте: [email protected] https://www.plumberscapecod.com/

    Как остановить конденсацию контейнера

    Если вы изучали дома из морских контейнеров, то знаете, что конденсат является общей проблемой для многих людей.У него даже может быть несколько названий, таких как дождь из контейнера, потение контейнера, влажность стен и другие. Это техническая тема, которая может сбить с толку, но мы намерены приподнять завесу тайны, которая ее окружает. Мы научим вас, как образуется конденсат, почему это является актуальной проблемой для домов из морских контейнеров, какими могут быть последствия конденсата для домов из контейнеров и, наконец, как вы можете остановить образование конденсата.

    Поначалу изучение всей науки о конденсации может показаться немного скучным, но мы думаем, что вам важно понять «почему» за «что».Есть компании, которые с радостью возьмут ваши деньги за продукты, которые не работают, и люди, чьи благонамеренные, но неверные советы направят вас в неправильном направлении. Итак, давайте начнем с создания прочного фундамента знаний, а затем перейдем к эффектам конденсации и предотвращению.

    Что такое конденсат?

    Если вы когда-либо видели утреннюю росу на своей траве, замечали, как капли воды образуются на внешней стороне холодного стакана для питья, или обнаруживали, что зеркало в ванной покрыто «запотеванием» после горячего душа, у вас образовался конденсат.

    Конденсация относится к воде в газообразной форме (известной как водяной пар), которая переходит в жидкое состояние (в виде капель воды). Этот фазовый переход вызывается понижением температуры, обычно в присутствии твердого материала, на котором образуются капли (трава, стакан для питья и зеркало в ванной в наших примерах).

    Как и когда образуется конденсат?

    Возможно, вы заметили, что в приведенных выше примерах образования конденсата условия должны быть подходящими для образования конденсата.Например, у вас не всегда есть роса на траве по утрам.

    Но что это за условия? Держись за свою шляпу, она скоро станет технической! Мы собираемся погрузиться в психрометрию, изучающую свойства парогазовых смесей.

    Чтобы понять конденсацию, нам сначала нужно понять влажность. Обычно, когда люди говорят о влажности, они имеют в виду «относительную влажность», которая представляет собой процент количества водяного пара в объеме воздуха по сравнению с максимальным количеством водяного пара, которое может быть в том же объеме воздуха. при заданной температуре.Относительная влажность 30 % означает, что воздух содержит 30 % влаги, которую он мог бы удерживать при этой температуре.

    Другой мерой влажности является абсолютная влажность, которая представляет собой массу воды в данном объеме воздуха при определенной температуре, часто выражаемую в граммах на кубический метр (г/м 3 ).

    По мере повышения температуры воздуха количество водяного пара, которое может удерживать воздух, также увеличивается (другими словами, относительная влажность 100% будет соответствовать более высокой абсолютной влажности при более высоких температурах.Однако, если температура воздуха повышается, а содержание влаги остается прежним, относительная влажность уменьшается). Верно и обратное: по мере снижения температуры воздуха количество водяного пара, которое он может удерживать, уменьшается.

    Легче понять на примере. Допустим, мы находимся на уровне моря, и воздух насыщен водяным паром (это означает, что он имеет 100% относительную влажность и больше не может удерживать влагу). Если температура составляет 86 ° F (30 ° C), этот воздух будет содержать около 28 граммов воды на кубический метр.Но при температуре 46 ° F (8 ° C) в этом воздухе будет всего 8 граммов воды на кубический метр (если предположить, что мы все еще находимся при 100% относительной влажности).

    Вместо этого предположим, что мы снова находимся на уровне моря с температурой воздуха 86°F (30°C), но теперь относительная влажность составляет всего 50% (и, следовательно, абсолютная влажность составляет около 15 г/м 3 ) . При снижении температуры воздуха относительная влажность начинает увеличиваться выше 50%, а абсолютная влажность держится на уровне 15 г/м 3 .

    В какой-то момент вы понизите температуру настолько, что относительная влажность достигнет 100% (в то время как абсолютная влажность ВСЕ ЕЩЕ будет на уровне 15 г/м 3 ). Эта температура называется температурой точки росы и представляет собой температуру, при которой воздух имеет максимальное количество водяного пара, которое он может удерживать (состояние, которое мы ранее определили как насыщенное). В нашем примере температура точки росы составляет около 65°F (18°C).

    Что это значит? Что ж, если мы попытаемся понизить температуру воздуха ниже 65°F (18°C), у нас возникнут проблемы.Воздух с более низкой температурой имеет пониженную емкость для водяного пара, но водяной пар, который уже находится в воздухе, должен куда-то уходить. Если вы догадались, что этот избыток водяного пара превращается в конденсат, то вы правы!

    Продолжая наш пример, предположим, что мы хотим дополнительно снизить температуру до 50°F (10°C). Полностью насыщенный (100% относительная влажность) воздух при этой температуре и на уровне моря имеет абсолютную влажность около 9,5 г/м 3 .

    Но помните, когда мы достигли точки росы 65°F (18°C), наш кубический метр воздуха содержал 15 г/м 3 водяного пара.Это означает, что для достижения температуры 50°F (10°C) из каждого кубического метра воздуха должно сконденсироваться 5,5 грамма водяного пара!

    Где физически происходит конденсация? На любой поверхности или объекте с температурой ниже точки росы.

    В нашем примере с ванной почти все поверхности ванной комнаты (стены, пол, раковина, зеркало и т. д.) приобретают ту же температуру, что и воздух внутри вашего дома после нескольких часов (или дней) воздействия. Когда влажный воздух из вашего горячего душа (с относительной влажностью почти 100%) контактирует с этими более холодными поверхностями (температура ниже точки росы), вода конденсируется на всех из них.

    Однако, если вы не примете очень длинный горячий душ, вы, вероятно, заметите только конденсат на зеркале, так как вода искажает свет вашего отражения, и его очень легко увидеть по сравнению с другими поверхностями. Нагрейте зеркало, и конденсата на нем больше не будет. Или примите холодный душ, и во всей ванной не будет конденсата!

    Для дальнейшего изучения взаимосвязи между температурой воздуха, температурой точки росы и влажностью мы создали краткие справочные таблицы, показанные ниже.Обратите внимание, что температура может немного отличаться из-за высоты над уровнем моря.

    В качестве альтернативы вы можете попробовать использовать несколько онлайн-калькуляторов, которые предоставляют еще более интересные данные (могут быть небольшие различия в результатах между разными таблицами и калькуляторами в результате использования разных оценочных уравнений).

    Таблицы, связывающие температуру и влажность для английских и метрических единиц

    Каковы источники влаги в здании?

    Важно понимать, что конденсат, как правило, через воздух, наполненный влагой, должен проходить внутрь конструкции.Это может произойти несколькими способами, некоторые из которых вы, возможно, не рассматривали:

    • Дыхание (Дыхание): Каждый раз, когда вы выдыхаете, водяной пар включается в ваше дыхание. В холодные дни вы заметите, как пар конденсируется в туман при встрече с холодным воздухом!
    • Пот (потоотделение): Основным механизмом охлаждения человеческого тела является испарение пота. Когда этот пот испаряется, он превращается в водяной пар во внутреннем воздухе.
    • Души: Мы уже обсуждали, как горячий душ подает воздух, насыщенный водяным паром, в ванную комнату. Без надлежащей вентиляции водяной пар остается внутри здания.
    • Кулинария: При многих видах приготовления пищи, особенно при кипячении воды, на кухню попадает водяной пар. Подобно ванной комнате, без использования надлежащей вентиляции этот водяной пар остается внутри здания.
    • Мытье посуды: Если вы когда-нибудь открывали посудомоечную машину сразу после завершения цикла очистки и вас встречало лицо, полное пара, вы видели, какую влажность может создать посудомоечная машина во внутреннем пространстве.
    • Сушка одежды: В то время как стирка одежды при очень высокой температуре (или с помощью парового цикла) может привести к попаданию влаги во внутреннее пространство после открытия дверцы стиральной машины, , влажный воздух снаружи строения. Если вы сушите одежду естественным образом на вешалке, возникает та же проблема, если только вы не делаете это вне здания.
    • Глажка одежды: Неудивительно, что при использовании пара утюг выпускает водяной пар в воздух вашего помещения.
    • Неэлектрические обогреватели помещений: Газовые, жидкотопливные и пропановые обогреватели (и даже дровяные печи, использующие недостаточно выдержанную древесину) выделяют влагу в процессе горения, которая может попасть в ваше помещение, если ее не вывести через дымоход .
    • Влажные строительные материалы: Во время строительства «зеленая» древесина или другие материалы, подвергшиеся воздействию дождя или другой воды, могут испарять свою влагу в воздух. Если вы закрыли свой материал во время части строительства, в конечном итоге эти влажные материалы могут оказаться в ловушке за вашими стенами, где они могут вызвать проблемы.
    • Неправильная наружная герметизация против жидкой воды: Дождь, таяние снега и льда, грунтовые воды и поверхностные стоки могут привести к попаданию жидкой воды в ваше здание, если швы и проходы в крыше и стенах не будут должным образом герметизированы.
    • Утечки в водопроводе:  Отверстия в трубах или протекающие фитинги и соединения также могут привести к попаданию воды в ваш дом, часто в труднодоступных или труднодоступных местах.
    • Перепады давления: Когда части вашего дома находятся под отрицательным давлением по сравнению с внешней средой, наружный воздух может втягиваться в конструкцию через открытые двери и окна или утечка воздуха через меньшие отверстия.Если наружный воздух теплый и влажный, это может привести к попаданию влаги в конструкцию.

    Интересно отметить, что некоторые виды деятельности, вызывающие наибольшее количество влаги, связаны с тремя зонами вашего дома: ванной комнатой, кухней и прачечной. Несмотря на то, что это выходит за рамки того, что вы увидите в большинстве западных конструкций, во многих странах принято видеть все три из них, расположенные за пределами кондиционируемых (отапливаемых и охлаждаемых) зон дома. Это в первую очередь предотвращает попадание большей части влаги внутрь дома и уменьшает площадь пола, которую вам нужно будет обогревать и охлаждать.

    Недостатком такого подхода является то, что вы будете готовить, купаться и стирать на улице, поэтому вам может понадобиться пальто или вентилятор, в зависимости от того, где вы живете. Это, конечно, не тот вариант, который подходит для каждого проекта дома из контейнеров, но его стоит рассмотреть, учитывая, что вы уже отказываетесь от шаблона типичного строительства, используя в первую очередь транспортные контейнеры!

    Из нашего списка видно, что влага может попасть в здание и вокруг него множеством путей. Почти все источники относятся ко всем видам строительства, а не только к морским контейнерам.Так что же такого особенного в контейнерах, что делает конденсат столь широко обсуждаемой проблемой?

    Почему особенно важно учитывать конденсацию при строительстве домов из морских контейнеров

    Конденсация не относится исключительно к транспортным контейнерам, но у всех металлических зданий есть некоторые свойства, которые делают конденсацию более серьезной проблемой, чем в обычных конструкциях:

    • Утечка воздуха: Традиционная конструкция может быть склонна к утечке воздуха из-за большого количества используемых отдельных деталей, зазоров между деталями, которые возникают, когда качество изготовления ниже идеального, неправильное уплотнение вокруг отверстий и т. д.Напротив, многие металлические здания (и , особенно транспортные контейнеры ), как правило, более плотно закрыты с меньшей непреднамеренной вентиляцией. Хотя это имеет некоторые преимущества, такие как защита от непогоды и вредителей, это также может означать, что если вы получаете влажный воздух внутри, он с меньшей вероятностью просочится наружу. Не предпринимая активных действий, влага может задерживаться внутри помещения.
    • Проницаемость: Проницаемость – это мера способности пористого материала пропускать жидкости (жидкости и газы) внутрь и через него.Традиционно построенные здания обычно включают в себя более проницаемые материалы (такие как деревянные стойки, обшивка и т. д.), которые могут безопасно поглощать (и позже выделять, как аккумуляторная батарея) влагу до того, как произойдет конденсация. Для сравнения, металлические здания построены почти исключительно из непроницаемых материалов, таких как сталь (за исключением изоляции), и, таким образом, видимый конденсат и лужи образуются легче.
    • Удельная теплоемкость: Удельная теплоемкость — это количество тепловой энергии, необходимое для увеличения массы материала на один градус (или количество тепловой энергии, которое необходимо потерять, чтобы уменьшить ее на один градус).Например, для фунта материала удельная теплоемкость древесины примерно в 4 раза выше, чем у стали (Источник). Это означает, что при воздействии определенного количества тепловой энергии из окружающей среды фунт стали нагреется намного сильнее, чем фунт дерева. В металлическом здании, таком как транспортный контейнер, это означает, что внешняя температура может иметь быстрое и резкое влияние на температуру металлической обшивки и конструкции здания. Летом это означает быстрый нагрев, но зимой он может так же легко потерять температуру и при определенных условиях опуститься ниже температуры точки росы.
    • Теплопроводность: Теплопроводность измеряет скорость, с которой тепловая энергия проходит через материал. Теплопроводность стали примерно в 300 раз выше, чем у дерева (Источник). Это означает, что тепло может очень быстро проходить через стальную обшивку и структуру транспортного контейнера, в том числе через любые существующие тепловые мосты. Летом эти тепловые мосты могут стать причиной неэффективных горячих точек. Зимой тепловые мосты могут вызвать холодные пятна в контейнерном доме, которые обеспечивают место для образования конденсата.

    Два типа конденсата, которые вам необходимо знать

    1. Видимый конденсат: Влага, которая конденсируется на поверхностях, которые можно легко увидеть, просто прогуливаясь и не разрывая стены, например, на окнах, поверхностях стен, открытых трубах и т. д.
    2. Скрытая конденсация: Иногда называемая внутритканевой конденсацией, это влага, которая мигрирует и конденсируется внутри конструкции здания в таких местах, как полости в стенах и потолках.Этот тип конденсата более опасен и с ним трудно бороться, так как он скрыт за настенными покрытиями. Часто вы даже не знаете, что он существует, пока не будет нанесен огромный ущерб. Существует два типа мигрирующей влаги, которые вызывают скрытую конденсацию:
      • Диффузия (паропроницаемость) : Процесс, при котором водяной пар мигрирует через твердые, но проницаемые материалы. Например, если одна сторона гипсокартона (гипсокартона) влажная, а другая сухая, влага может проникнуть сквозь материал, несмотря на то, что в нем нет видимых отверстий.
      • Инфильтрация (утечка воздуха): Процесс, при котором воздух (включая содержащийся в нем водяной пар) мигрирует через видимые отверстия в материалах и стеновых конструкциях и проникает внутрь стеновых конструкций. Примеры проблемных зон включают электрические выключатели, осветительные приборы, сантехнические проходки и периметр окон и дверей.

    Важно понимать, что если у вас есть постоянная проблема с видимым конденсатом, скорее всего, у вас также есть скрытый конденсат, скрывающийся внутри ваших стен.Если вы вовремя обнаружите скрытую конденсацию и дадите зданию время «высохнуть», все будет в порядке. Постоянно скрытая конденсация, которая никогда не успевает испариться, вызывает проблемы, которые сложно и дорого исправить.

    Два основных условия, при которых может образовываться конденсат в теплоизолированных морских контейнерах

    1. Холодная среда с внутренним обогревом: Металлическая обшивка контейнера принимает холодную температуру внешней среды.Нагретый внутренний воздух может собирать влагу из источников, о которых говорилось выше. Иногда влага может проникать через стеновую систему путем инфильтрации и диффузии. При контакте с холодной внешней металлической оболочкой может образоваться скрытая конденсация. В этой ситуации потенциально может помочь замедлитель пара, но иногда он может вызвать больше проблем, чем решить, как мы обсудим позже!
    2. Теплая влажная среда с внутренним кондиционированием воздуха: Металлическая обшивка контейнера принимает теплую температуру внешней среды.Когда вы открываете двери/окна или имеете ненадлежащим образом герметизированный проход, часть теплого влажного воздуха попадает в контейнер и смешивается с воздухом внутри. Если внутренняя часть контейнера поддерживается очень прохладной, у вас может быть некоторая ограниченная видимая конденсация на внутренних поверхностях, которые были при охлажденной температуре, но подвергались воздействию теплого влажного воздуха. Однако в этом случае риск скрытой конденсации будет невелик, поскольку металлическая обшивка за внутренними поверхностями стен обычно достаточно горячая, чтобы иметь температуру выше точки росы.Кроме того, кондиционер, помимо охлаждения вновь поступающего теплого воздуха, также снижает его влажность, позволяя ему конденсироваться на змеевике испарителя и выходить из конструкции. Следовательно, большая часть влаги будет удалена из контейнера автоматически, и такой сценарий вряд ли будет происходить очень часто.

    Какие проблемы может вызвать конденсат?

    Мы установили, что конденсат приводит к небольшому количеству воды внутри здания. Но вы можете подумать: «Ну и что?» Что ж, это небольшое количество воды может вызвать больше проблем, чем вы думаете:

    • Повреждение металла:  Ржавчина может привести к ослаблению конструкции, а также к непривлекательному внешнему виду.
    • Повреждение каменной кладки:  Кирпич, камень и бетон, подвергающиеся воздействию циклов конденсации и замораживания-оттаивания, могут привести к растрескиванию.
    • Повреждение древесины:  Конденсат и влага в присутствии древесины могут вызвать мокрую гниль (вызванную определенными штаммами грибков), плесень, вздутие и коробление.
    • Повреждение покрытия и клея: Возможно повреждение красок, лаков и клея для пола/кровли.
    • Повреждение оборудования: Конденсат может привести к химическим реакциям, вызывающим коррозию таких материалов, как крепеж, проводка и змеевики кондиционера.Кроме того, влага может увеличить проводимость проницаемых изоляторов в электронных устройствах и привести к короткому замыканию и другим неисправностям.
    • Окрашивание материала:  Водяные пятна и подобные видимые повреждения могут окрашивать строительные материалы.
    • Изоляционные характеристики:  Присутствие воды в проницаемой или открытопористой изоляции снизит ее значение R из-за высокой теплопроводности воды.
    • Опасность поскользнуться:  Большие количества конденсата, которые образуются или мигрируют на пол, могут привести к опасности поскользнуться.
    • Проблемы со здоровьем: Влага и конденсат могут вызывать неприятные запахи (обычно из-за роста плесени), симптомы аллергии и астмы, общее отсутствие комфорта и производительности и даже могут быть фактором, способствующим синдрому больного здания.

    Чтобы увидеть пример повреждения конденсатом в действии, прочитайте нашу статью о контейнерном доме Райанна в Огайо. Из-за первоначального выбора изоляции из стекловолокна она столкнулась с серьезным повреждением конденсата, которое потребовало сноса и замены.Проблемы конденсации реальны, но, к счастью, их решения просты для понимания и реализации.

    Борьба с влагой, которая приводит к конденсации

    Вы можете контролировать (1) количество влаги, поступающей в конструкцию, и (2) количество влаги, выходящей из нее:

    1. Контроль источников влаги:
      • Душевые: Обеспечьте надлежащую вентиляцию с помощью принудительной вентиляции.
      • Приготовление пищи: используйте крышки при приготовлении пищи или используйте вытяжку над плитой.
      • Сушка одежды: убедитесь, что вентиляция сушилки выходит за пределы здания.
      • Строительные материалы: избегайте помещения влажных строительных материалов во время строительства.
      • Внешняя герметизация: не допускайте проникновения дождя, таяния снега и льда, грунтовых вод, поверхностных стоков и влажного воздуха в здание через отверстия в крыше и стенах.
      • Утечки в сантехнике: убедитесь, что в трубах нет проколов или протекающих фитингов и соединений ни на одной из ваших сантехнических труб, которые могут скапливаться и испаряться.
    2. Удаление влаги из салона:
      • Осушение: используйте портативный электрический осушитель для удаления влаги из воздуха, но только если вы находитесь в холодных условиях (осушители повышают температуру воздуха).
      • Кондиционер «сухой режим»: используйте настройку сухого режима, которую имеют многие оконные и бесканальные кондиционеры, чтобы замедлить работу вентилятора и удалить влагу из воздуха без его значительного охлаждения, если вы находитесь при подходящей температуре со слишком высокой относительной влажностью.
      • Вентиляция: Используйте окна, двери и вентиляционные отверстия для замены внутреннего воздуха наружным воздухом, когда абсолютная влажность наружного воздуха ниже (и, следовательно, воздух суше).

    A Примечание по вентиляции

    Энергосбережение, контроль температуры, предотвращение образования конденсата и качество воздуха в помещении часто противоречат друг другу, но вентиляция влияет на все. Например, подача свежего воздуха внутрь может улучшить качество воздуха в помещении, но может существенно изменить температуру и влажность в помещении.Факторы, связанные с вентиляцией, включают:

    • Качество воздуха:  Из-за типичной «герметичности» контейнерных домов вентиляция важна, даже если она не нужна для контроля влажности, поскольку она предотвращает затхлость воздуха (насыщенного запахами, загрязняющими веществами и содержащего более низкие уровни кислорода).
    • Путаница с кондиционером: Несмотря на распространенное заблуждение, большинство кондиционеров не обеспечивают подачу наружного воздуха в процессе своей работы. Вместо этого они фильтруют, охлаждают и удаляют влагу из воздуха в помещении, прежде чем возвращать его обратно в конструкцию.Вместо этого вентиляция должна обеспечиваться намеренно (открытые двери, окна и вентиляционные отверстия) и непреднамеренно (протечки ограждающих конструкций).
    • Интенсивность вентиляции: Вентиляция может быть представлена ​​количеством воздухообменов в час (ACH) или кубическими футами в минуту (CFM) подпиточного воздуха, поступающего в помещение. Рекомендации различаются в зависимости от использования здания/помещения и регулируются различными нормами в разных географических регионах, такими как ASHRAE 62.1 и 62.2, IECC R403.6, IRC R303.4 и M1507, IMC 403.1 и 403.3 и т. д.
    • Относительная влажность: Отсутствие надлежащей вентиляции может привести к кумулятивному увеличению относительной влажности с течением времени в герметичном здании, при отсутствии других методов, описанных в разделе выше. При вентиляции, если сухой воздух втягивается в здание снаружи, он осушает воздух в помещении. Если внутрь втягивается влажный воздух, это может значительно увеличить влажность, которую должен удалить кондиционер.
    • Повышение давления:  Воздух внутри или снаружи здания постоянно перемещается из областей с высоким давлением в области с низким давлением.В помещение с отрицательным или положительным давлением (наблюдаемое с помощью дымового теста) воздух может вталкиваться в него или из него вместе с водяным паром, содержащимся в воздухе. При закрытых дверях, окнах и вентиляционных отверстиях воздух будет пытаться проходить через проходы в стене и может оказаться внутри ограждающей стены.

    Какую роль в предотвращении образования конденсата играют замедлители и барьеры пара?

    Замедлители испарения — это материалы, которые замедляют диффузию и проникновение влаги через стеновую систему.Пароизоляционные материалы — это всего лишь один тип пароизоляции, показанный ниже. Замедлители испарения оцениваются в соответствии с их измеренной проницаемостью в «постоянстве». Чем выше количество химической завивки, тем больше пара может пройти через материал. Следовательно, более низкая проницаемость означает лучшую защиту от пара.

    В соответствии с Международными строительными нормами (IBC) пароизоляторы подразделяются на три класса, при этом примеры материалов в каждом классе приведены ниже (источник, источник, источник, источник):

    • Класс I (0.1 перм. или меньше):  Паронепроницаемый
      • Примечание. Пароизоляторы класса I также известны как «пароизоляционные материалы»
      • .
      • Примеры: пластиковый полиэтиленовый лист, неперфорированная алюминиевая фольга, листовой металл, стекло
    • Класс II (0,1–1,0 проницаемость): Полунепроницаемый для паров
      • Примеры: облицовка крафт-бумагой (как на изоляционных плитах из стекловолокна), наружная фанера 1/4″, пенополиуретан с закрытыми порами 2″, виниловые настенные покрытия
    • Класс III (1.0–10 перм.):  Полупроницаемый для пара
      • Примеры: обычная латексная или эмалевая краска, 2-дюймовая полиуретановая пена для распыления с открытыми порами
    • Неклассифицированный (10 проницаемостей или более): Паропроницаемый
      • Примеры: 1/2″ гипсокартон (гипсокартон), 3,5″ необлицованные изоляционные биты из стекловолокна, 3,5″ изоляция из минеральной (каменной) ваты

    Пароизоляторы предназначены для предотвращения намокания стеновых конструкций. Однако в качестве нежелательного побочного эффекта они также могут препятствовать эффективному высыханию стеновых конструкций за счет улавливания влаги.Вот почему их правильное применение так важно.

    Влияние климата на замедлители испарения

    Первоначально они в основном использовались в холодном климате, но теперь их чаще используют (часто ошибочно) в более теплых условиях. При неправильном использовании замедлители пара могут фактически привести к увеличению проблем, связанных с влажностью, прямо противоположных тому, что предполагалось.

    В холодных условиях пароизоляторы обычно используются на внутренней (теплой стороне) стеновой конструкции (обычно между гипсокартоном и изоляцией), чтобы уберечь изоляцию и другие стеновые материалы от воздействия более теплой и влажной внутренней среды. воздух, который в противном случае мог бы сконденсироваться внутри стены.Это работает довольно хорошо для этих холодных климатов.

    Влага из нагретого воздуха внутри помещения конденсируется на гипсокартоне, но не может диффундировать через пароизоляцию наружу

    Однако, если использовать ее таким же образом, но в теплой и влажной среде, влага будет мигрировать через стеновую систему снаружи внутрь, затем столкнуться с холодным замедлителем пара (потому что он близок к холодному внутреннему воздуху) и конденсироваться внутри стены.

    Конденсат из влажного наружного воздуха конденсируется на пароизоляции, впитываясь/диффундируя в соседнюю изоляцию и стойки, если они проницаемы

    системы или вообще не иметь пароизолятора.Фактически, Раздел 1404.3.1 IBC 2018 года запрещает использование пароизолятора класса I (а в некоторых случаях даже класса II) на внутренней стороне стеновой системы для районов на юге США (климатические зоны 1-4). , за исключением Marine 4).

    Карта климатической зоны США (источник)

    Это может показаться немного противоречивым, если вы живете в месте, где в некоторые периоды года жарко и влажно, а в другое время холодно. Дело в том, что вы просите материал делать разные вещи в разное время года, и это не очень реалистично.Тем не менее, оставайтесь с нами, и мы дадим рекомендации, что делать дальше в статье!

    Теперь, когда вы понимаете проблему парозащиты для традиционного строительства, давайте углубимся и посмотрим на парозащиту через призму домов из транспортных контейнеров.

    Замедлители испарения в домах из транспортных контейнеров

    Помните, мы говорили, что наиболее распространенная ситуация в доме-контейнере, в которой образуется конденсат, — это отапливаемый интерьер и холодная внешняя среда, поэтому мы сосредоточимся на этом.Ранее упомянутые источники влаги могут превратить этот теплый интерьер в теплый влажный салон и .

    Вышеупомянутая рекомендация для замедлителей испарения в традиционной конструкции в холодных условиях не учитывает тот факт, что контейнерная конструкция сама по себе также является очень эффективным замедлителем испарения. Однако пароизолятор, образованный контейнером, расположен на снаружи стеновой системы, что противоречит рекомендации!

    Таким образом, размещение пароизолятора на теплой стороне внутренней стены, как обычно рекомендуется, фактически герметизирует изоляцию между двумя пароизоляционными материалами.Когда влажный воздух попадает в стеновую систему (а в конечном итоге это произойдет, поскольку идеальную пароизоляцию построить почти невозможно), он может конденсироваться на холодных металлических стенках контейнера, а затем диффундировать в изоляцию, если она проницаема. Окруженный с двух сторон пароизоляцией, конденсату будет очень трудно испаряться, а утеплителю высохнуть. Более чем вероятно, что проблемы в стеновой системе приведут к тому, что обсуждалось ранее.

    Теплый, влажный воздух из отапливаемого помещения конденсируется на стене и, в конце концов, мигрирует сквозь нее, несмотря на парозащиту, задерживаясь в стенном пространстве

    Если вам кажется, что это очень плохие новости, не бойтесь! Есть несколько способов справиться с конденсатом, учитывая ограничения, с которыми мы сталкиваемся при транспортировке контейнеров.

    Рекомендуемые подходы к конденсации транспортных контейнеров

    • Скрытая конденсация: При возникновении конденсации старайтесь, чтобы она не была скрытой конденсацией. Мы не хотим, чтобы влажный воздух попадал в пространство стены, будь то влажный воздух снаружи или изнутри, в зависимости от того, где вы живете и от времени года. Вы хотите, чтобы полость стены/потолка была герметичной, чтобы любой теплый влажный воздух, попадающий в оболочку, попадал во внутреннее пространство и вызывал только видимую конденсацию.
      • Предотвращение диффузии в полости стен и потолка
      • Предотвращение проникновения в стены благодаря осторожности при установке проводки, сантехники, окон, дверей и т. д. и герметизации отверстий в стенах
      • Использование изоляции, устойчивой к движению влаги и пропитки
    • Видимый конденсат:  Если видимый конденсат сохраняется, его можно вытереть полотенцем, но если он снова появится, вам действительно нужно выяснить, почему и как вы можете это исправить.
    • Температура точки росы: В конечном счете, конденсат любого типа может образовываться только в том случае, если у вас есть поверхности в ограждающих конструкциях, температура которых ниже точки росы. Кондиционер должен быстро снизить относительную влажность, и видимый конденсат испарится. Это немного сбивает с толку, потому что изоляция также необходима для контроля температуры.
    • Окна: Используйте окна с теплоизоляцией премиум-класса, чтобы поддерживать температуру стекол выше температуры точки росы (в теплых и влажных условиях конденсат на самом деле может появиться на окне, как ни странно)
    • Термический мост: Предохраняйте что-либо (особенно металлическое) внутри вашей конструкции от соприкосновения с внешней или металлической рамой вашего контейнера.По возможности используйте термические «разрывы», которые представляют собой изолирующий материал, помещенный между двумя кусками металла, который замедляет передачу тепла. Убедитесь, что изоляция полностью окружает элемент теплового моста и предотвращает его контакт с внутренним воздухом

    Примечание о конденсации влаги в контейнерах в холодных и смешанных климатических условиях

    • Изоляция с закрытыми порами: Спрей-полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF) — это то, что мы рекомендуем почти во всех ситуациях, особенно в более холодных условиях.Когда пена с открытыми порами или другие пористые изоляционные материалы подвергаются воздействию влаги, они плохо сохнут и становятся питательной средой для плесени и т. д. Пена с закрытыми порами служит как изоляцией, так и замедлителем пара, не давая влаге проникать в полость стены. В отличие от ингибитора парообразования из пластиковой пленки, ccSPF нелегко повредить, проколоть или порезать, и он сохраняет целостность своей защиты. Кроме того, напыление заполняет все зазоры в гофре, вокруг выпускных отверстий и т. д., образуя хорошее уплотнение.Хотя это более дорогой вариант, мы считаем, что это стоящая инвестиция.
    • Внешняя изоляция: Размещение стеновой изоляции снаружи контейнера является менее распространенным вариантом, так как многие люди хотят, чтобы их здание имело эстетику транспортного контейнера. Тем не менее, внешняя изоляция имеет некоторые большие преимущества, такие как увеличение внутреннего пространства и уменьшение вероятности образования конденсата внутри полости внутренней стены. Также не так важно использовать дорогой ccSPF, поскольку вы не ограничены в пространстве, а проницаемая изоляция имеет свойство высыхать снаружи внутрь.Если вы изолируете снаружи, вам нужно будет покрыть изоляцию какой-либо облицовкой, чтобы защитить ее от элементов и обеспечить более привлекательный внешний вид. Деревянный или виниловый сайдинг, цементная плита, лепнина или даже гофрированный металл являются обычным выбором.

    Примечание по коротким циклам работы кондиционера

    • Ранее мы обсуждали, как кондиционеры могут не только охлаждать воздух (удаление явного тепла), но также удалять влагу (удаление скрытого тепла) и уменьшать влажность.Однако на эти процессы может сильно повлиять размер вашего кондиционера.
    • Кондиционеры удаляют влагу из воздуха, позволяя охлаждающему змеевику внутри здания, называемому конденсатором, охлаждаться до температуры ниже точки росы. Когда вентилятор продувает влажный внутренний воздух через конденсатор, водяной пар конденсируется на змеевике и медленно стекает вниз по линии конденсата, где он выходит из ограждающей конструкции. Вы, наверное, видели, как они капают снаружи.
    • Каждый раз, когда кондиционер включается, он несколько минут работает в состоянии сухого змеевика, прежде чем конденсатор станет достаточно холодным, чтобы на нем конденсировался водяной пар. Обратите внимание, однако, что воздушное охлаждение все еще может иметь место до достижения этой температуры, если температура теплообменника ниже комнатной, но выше точки росы.
    • Малогабаритная система будет работать непрерывно и никогда не нагреет помещение до желаемой температуры. Это явно плохо. Система увеличенного размера будет иметь короткое время работы в течение дня и будет проводить большую часть своего общего ежедневного времени работы в фазе сухого змеевика, прежде чем конденсатор станет достаточно холодным для удаления водяного пара из воздуха.Это вызывает три проблемы. Во-первых, ваш воздух будет иметь большую влажность, чем вы хотите. Во-вторых, ваше оборудование будет изнашиваться быстрее, так как самое тяжелое время работы приходится на период запуска и остановки. В-третьих, вы заранее заплатите больше за негабаритную систему.
    • Хотите знать, правильно ли подобран размер вашего текущего кондиционера? В жаркий полдень, когда термостат установлен на нормальную температуру, определите, как долго работает ваша система. Если это меньше 10 минут (или это происходит более трех раз в час), но внутренняя температура в порядке, несмотря на высокую внутреннюю относительную влажность, у вас, вероятно, слишком большая система.

    Как я могу проверить мой контейнер на предмет потенциальных индикаторов конденсации?

    • Вам необходимо знать температуру, относительную влажность и точку росы внутреннего и наружного воздуха, чтобы делать окончательные выводы о конденсации. Температура в помещении зависит от личных предпочтений, но относительная влажность в помещении, как правило, должна быть в пределах 30-60%.
      • Вы можете получить точную оценку внешних условий, найдя ближайшую к вам метеостанцию ​​в Weather Underground, но чем дальше собираются данные, тем менее они точны
      • Лучше выяснить фактические условия в вашем регионе с помощью собственного метеорологического монитора, который может измерять температуру и относительную влажность, а затем использовать калькулятор или таблицу, чтобы найти точку росы
    • Цифровой термометр/гигрометр, подобный этому, может измерять влажность и температуру внутри и снаружи помещений с помощью базового блока и беспроводного измерительного блока для наружного применения:
    • Другой вариант — портативный прибор, который может измерять температуру и влажность в любом месте, где бы вы его ни несли:
    • Если вы знаете температуру точки росы в помещении и опасаетесь, что некоторые поверхности в вашем здании могут быть более холодными и склонными к образованию конденсата, вам может пригодиться подобный инфракрасный лазерный термометр:
    • Если вас также беспокоит уровень CO2 в вашем здании из-за кажущейся недостаточной вентиляции, настольный термометр/гигрометр, который также обеспечивает мониторинг CO2, является разумным вложением

    Заключение

    Надеемся, теперь вы понимаете не только, что такое конденсат, но, что более важно, что с этим можно сделать.При правильном понимании науки относительно легко контролировать условия, при которых будет и не будет образовываться конденсат. Мы надеемся, что эта статья поможет вам спроектировать контейнерный дом без конденсата и жить в нем!

    Вопросы о происхождении конденсата? Мысли о различных методах борьбы с конденсатом? Дайте нам знать в комментариях ниже!

    Контроль конденсации на стенах в холодную погоду

    Конденсация может образовываться на стенах в холодную погоду, если теплый влажный воздух из дома попадает в стены и водяной пар в этом теплом воздухе конденсируется на холодных поверхностях, таких как внутренняя поверхность обшивки стен.

    Стеновые конструкции должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы уменьшить и контролировать образование конденсата в холодную погоду. Контроль конденсации включает в себя снижение и ограничение вероятности образования конденсата, безопасное хранение любого образовавшегося конденсата и быстрое высыхание влаги при восстановлении условий сушки. Контроль конденсации важен для предотвращения проблем со стенами, связанных с влажностью, таких как рост плесени, гниение, коррозия и расслоение (рис. 1).

    Рисунок 1. Когда конденсат образуется на внутренней стороне обшивки стен и не может высохнуть, это может привести к росту плесени и гниению обшивки стен и каркаса (Источник: Терри Бреннан для EPA).

     

    В этом руководстве рассматриваются следующие темы:  

    • условия, вызывающие конденсацию
    • общие подходы к ограничению образования конденсата в стенах
    • методы возведения стен и эксплуатации зданий, соответствующие этим подходам
    • проблемы контроля конденсации, связанные с модернизацией стен.

    Проблемы, вызванные конденсацией

    Конденсат в стенах является серьезной проблемой по нескольким причинам.В то время как хорошо спроектированные стены могут выдерживать низкий уровень влажности, повышенный уровень влажности из-за конденсации может быстро привести к росту плесени, что может создать серьезную проблему качества воздуха в помещении для жильцов здания. Повторяющиеся эпизоды или длительные периоды конденсации могут привести к более серьезным структурным повреждениям из-за гниения и расслоения деревянных изделий, таких как OSB и фанера, а также коррозии и возможного выхода из строя металлических креплений. Эти условия могут вызвать проблемы с креплением облицовки или более серьезное ослабление несущих компонентов в стеновой сборке.

    Условия, вызывающие конденсацию

    Конденсация может образовываться на строительных материалах, когда их поверхность опускается ниже точки росы воздуха, которому они подвергаются. Холодные условия повышают вероятность образования конденсата за счет снижения температуры внешних частей стены ниже точки росы. В этих холодных условиях часто образуется конденсат в виде инея (Straube 2011). Сам по себе мороз обычно не вызывает проблем, описанных выше. Однако, когда наступают более теплые условия, осажденная влага возвращается в жидкое состояние, и эта влага должна безопасно храниться в материале (материалах) до тех пор, пока он не будет высушен.Таким образом, желательны стеновые конструкции, построенные из материалов, обеспечивающих некоторую безопасную влагоемкость, а также стеновые конструкции, предназначенные для облегчения высыхания.

    В холодную погоду наружный воздух обычно очень сухой. Однако воздух внутри дома теплый и часто несет гораздо большую влажностную нагрузку. Если этому внутреннему воздуху позволить войти в сборку холодной стены, вероятно образование конденсата. Перепад давления необходим, чтобы нагнетать внутренний воздух через отверстия в воздушном барьере в сборку стены.Даже естественной плавучести теплого влажного воздуха внутри здания достаточно, чтобы создать этот перепад давления. Но более высокие перепады давления, вызванные несбалансированной механической вентиляцией, ветром или негерметичными воздуховодами, могут усугубить утечку воздуха и, следовательно, усугубить проблемы с конденсацией.

    Таким образом, причиной образования конденсата является

    • холодные поверхности (ниже точки росы)
    • перепад давления и дыра в воздушном барьере, вызывающая утечку воздуха
    • высокая влажность теплого воздуха в помещении
    • отсутствие вентиляции или возможности сушки.

    Общие подходы к ограничению конденсации и ее последствий

    Существует ряд эффективных подходов к ограничению образования конденсата и/или уменьшению ущерба, причиняемого конденсатом. Для ограничения конденсации:

    1. Нагрев основных поверхностей конденсации внутри стенового узла, обычно внутренней поверхности обшивки.
    2. Ограничьте утечку воздуха, особенно влажного воздуха в помещении, в полости стен. (Это можно сделать, обеспечив непрерывный воздушный барьер и управляя перепадами давления между внутренней и внешней частью.)
    3. Уменьшить влажность воздуха в помещении. Это снижает точку росы, что делает образование конденсата менее вероятным, а также уменьшает количество влаги, осаждаемой в случае образования конденсата.
    4. Используйте заднюю вентиляцию наружной облицовки, чтобы сохранить поверхность конденсации обшивки стен сухой.

    Для ограничения воздействия конденсата: 

    • Используйте материалы для сборки стены, которые могут безопасно хранить воду. К ним относятся твердая древесина, обработанная целлюлоза и фанера. Старайтесь избегать материалов, восприимчивых к влаге, таких как OSB и гипс с бумажным покрытием.Кроме того, имейте в виду, что многие современные материалы, такие как стекловолокно, гипс, облицованный стекловолокном, и пенопласт практически не обладают влагоаккумулирующей способностью и поэтому могут концентрировать влагу на более чувствительных материалах в стеновой сборке.
    • Увеличьте потенциал высыхания стен в сборе, устранив внешние замедлители испарения, установив непрерывную внешнюю изоляцию и внедрив обратную вентиляцию внешней облицовки для ускорения высыхания.

    Идеальная стена

    Существует один тип стен, который хорошо контролирует образование конденсата в любых условиях, в том числе при сильном холоде.Это «Идеальная стена». См. примеры на рисунках 2 и 3. См. также «Идеальная стена» Лстибурека (2010 г.) и «Проточные сборки» Лстибурека (2016 г.). Также см. многочисленные примеры стеновых конструкций в публикации Lstiburek «Контроль влажности жилых зданий» (2020).

    Концептуально Perfect Wall сочетает в себе все перечисленные выше принципы проектирования стен в единой сборке, хотя ее можно построить по-разному, используя различные материалы. См. Lstiburek 2017 «Гибридные сборки» для нескольких конфигураций стен, которые справляются с конденсацией в разных климатических зонах.

    Рисунок 2. «Идеальная стена» включает в себя водяной, воздушный, тепловой и паровой слои с большей частью внешней изоляции обшивки и вентилируемой облицовки с тыльной стороны для снижения возможности образования конденсата в стене. (Источник: Лстибурек 2010, «Идеальная стена»).

     

    Рисунок 3.  «Институциональная» идеальная стена работает во всех климатических зонах; вода, воздух, пар и терморегулирующие слои находятся снаружи обшивки, сборка позволяет сушить внутреннюю и внешнюю часть (Источник: Лстибурек 2010, «Идеальная стена»).

     

    Изнутри наружу Perfect Wall состоит из

    1. материал внутренней отделки (например, гипсокартон)
    2. конструкция (например, стойки и обшивка или бетонный блок)
    3. гидро-, воздухо- и пароизоляционные слои (часто объединенные в одну мембрану)
    4. терморегулирующий слой (например, жесткая пена, стекловолокно или плита из минерального волокна)
    5. вентилируемый воздушный зазор
    6. наружная облицовка (фиброцемент, виниловый сайдинг, штукатурка, деревянный сайдинг и т.д.).

    Благодаря размещению изоляции на внешней стороне конструкции чувствительные к влаге поверхности, такие как деревянные стойки и обшивка, круглый год поддерживаются при комнатной температуре, что значительно превышает точку росы даже в самых холодных условиях. Зажатый между жесткой изоляцией и обшивкой воздушный барьер защищен от прокола. Он также не прерывается внутренними стенами, полами, краевыми балками и другими пересекающимися элементами, которые в противном случае могут затруднить установку непрерывного воздушного барьера.Наконец, за счет вентиляции за облицовкой увеличивается осушающая способность стенового узла в случае образования конденсата или утечки воды. Когда идеальная стена сочетается с хорошо спроектированной и изготовленной механической системой, которая регулирует относительную влажность в помещении и использует сбалансированную вентиляцию с плотно закрытыми воздуховодами (без обрамления полостей), образование конденсата в стеновых узлах может быть устранено практически в любых условиях.

     

    Строительные технологии для предотвращения образования конденсата

    Вероятность повреждения конденсатом, возникающим в обычных стеновых конструкциях, также может быть снижена за счет заимствования принципов конструкции Perfect Wall.

    Используйте наружную изоляцию для сохранения тепла обшивки и/или других структурных элементов и поверхностей.
    В целом возможны два подхода:

    • Тонкие слои наружной изоляции помогут сохранить тепло на поверхностях с конденсацией, таких как обшивка, что снижает возможность образования конденсата и способствует высыханию. Однако, поскольку в холодных условиях точка росы на оболочке все равно часто падает ниже точки росы, все равно может образовываться конденсат. Таким образом, важно дать стене высохнуть наружу за счет использования паропроницаемой внешней изоляции.
    • Толстые слои внешней изоляции сохранят тепло обшивки и других поверхностей конденсации в течение всей зимы. При таком подходе структурные слои стены фактически являются частью внутреннего климата и поэтому могут высыхать внутри. Внешняя изоляция может быть паронепроницаемой (например, жесткая пена XPS, пена с фольгой и пена с закрытыми порами), и становится важным не ограничивать сушку внутренней частью. В этом случае на внутренней (теплой зимой стороне) стены желательны более слабые пароизоляторы типа 3 класса или «умные» пароизоляторы.В нормах и правилах для жилых зданий содержится руководство о том, сколько наружной изоляции следует использовать в сочетании с пароизоляционными материалами класса 3 с теплой стороны.

    Кодекс говорит, что для климатических зон 5 и выше требуется пароизоляция Класса 1 (полиэтиленовая пленка) или Класса 2 (крафт-покрытие) на внутренней стороне стены; тем не менее, нормы разрешают использовать пароизолятор класса 3 (например, латексную краску), а не пароизоляторы класса 1 или 2, если снаружи обшивки установлена ​​жесткая непрерывная изоляция для контроля образования конденсата в стене (Лстибурек, 2017 г., «Они все смеялись»).(В климатических зонах 5 и морских зонах 4 допускается вентиляция облицовки сзади вместо установки внешней сплошной жесткой изоляции.) Соотношение внешней жесткой сплошной изоляции и изоляции полостей имеет важное значение; по мере того, как климатическая зона становится холоднее, количество наружной непрерывной изоляции должно увеличиваться в процентах от общего значения сопротивления стены, чтобы предотвратить конденсацию, как видно из таблицы 1 (адаптировано из Lstiburek 2017 Hybrid Assemblies, которая основана на IRC Table 2018). R 702.7.1 См. также обсуждение в Lstiburek 2016 «Проточные сборки.»)

    Также обратите внимание, что в некоторых климатических зонах внешняя жесткая изоляция может быть больше, чем минимум, требуемый нормами, чтобы соответствовать соотношению, необходимому для предотвращения проблем с конденсацией, когда используется только замедлитель пара класса 3. Вам не нужно следовать соотношениям, если вы устанавливаете пароизолятор класса 1 (полиэтиленовая пленка) или класса 2 (крафт-покрытие) над полостью под гипсокартоном. Тем не менее, замедлитель испарения класса 3 (например, латексная краска) обеспечивает более щадящую стену, т. е. имеет более высокий потенциал высыхания, если он намокнет.

     

    Таблица 1. Изоляция для предотвращения образования конденсата (адаптировано из таблицы R 702.7.1 IRC 2018 г. из Lstiburek 2017, «Гибридные сборки»).
    Климатическая зона Минимальное значение IRC R * Жесткая плита или воздухонепроницаемая изоляция Общая изоляция полости Полная изоляция стены в сборе Мин. Отношение R-значения жесткой доски или воздухонепроницаемой теплоизоляции к R-значению общей изоляции
    20 или 13+5 Р-2.5 Р-13 Р-15,5 15%
    Р-3,75 Р-20 Р-23.75
    5 20 или 13+5 Р-5 Р-13 Р-18 30%
    Р-7,5 Р-20 Р-27.5
    6 20+5 или 13+10 Р-7,5 Р-13 Р-20.5 35%
    Р-11.25 Р-20 Р-31.25
    7 20+5 или 13+10 Р-11.25 Р-13 Р-24.25 45%
    Р-15 Р-20 Р-35
    8 20+5 или 13+10 Р-15 Р-13 Р-28 50%
    Р-20 Р-20 Р-40
    * Первое значение — изоляция полости, второе значение — непрерывная изоляция.Например, «13+5» означает полостную изоляцию R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5.

     

    Убедитесь, что воздушный барьер укомплектован и хорошо герметизирован.

    Полиэтилен, установленный в качестве воздушного барьера непосредственно под гипсокартоном, особенно чувствителен к проколам и плохо герметизируется из-за частых перерывов. Воздушный барьер с внешней стороны намного проще установить в непрерывном режиме, а также легче проверить целостность. Однако, если используется внешний воздушный барьер, поток воздуха все еще может происходить внутри стен и полостей каркаса из-за перепада давления или естественной конвекции.Эти пути воздушного потока могут привести к контакту влажного воздуха в помещении с холодными поверхностями конденсации внутри полости стены, даже если воздух не выходит из здания. Ограничьте поток воздуха в стенных полостях, используя плотную волокнистую изоляцию (не войлок), когда используется внешний воздушный барьер.

    Гипсокартон с проклеенной лентой, загрунтованным гипсокартоном, со всеми отверстиями, герметизированными воздухом и воздухонепроницаемый монтаж гипсокартона с прокладками из вспененной ленты или герметиком или жидкими герметиками в швах гипсокартона и рамы и в местах соединения деревянного каркаса, включая верхние и нижние плиты. способы создания воздушной преграды внутри стенового узла.Внутренние пароизоляторы могут потребоваться, если в сборке стены нет вентилируемой облицовки с тыльной стороны. Существует множество статей и руководств Центра решений, в которых описываются передовые методы установки воздушного барьера.

    В следующих статьях содержится информация о пароизоляции и воздушных барьерах в домах:

    • Контроль образования конденсата в холодную погоду с помощью изоляции, BSD-163
    • Critical Seal (распыление пены на краевой балке), Info-408
    • Пять вещей, BSI-039
    • Джони Митчелл, Вода и стены, BSI-071
    • Правильно и герметично, BSI-053
    • Контроль влажности для новых жилых зданий, BSD-012
    • Руководство по контролю влажности при проектировании, строительстве и обслуживании зданий
    • Контроль влажности в зданиях: внедрение строительных технологий в экологическое строительство
    • Герметизация отверстий в воздушном барьере, Info-405
    • Идеальная стена, BSI-001
    • Они все смеялись, BSI-026
    • Понимание воздушных барьеров, BSD-104

    Центр решений Building America предлагает несколько руководств по конкретным методам герметизации воздуха для создания воздушного барьера в стеновой сборке:

    Управляйте перепадами давления между внутренним и наружным воздухом.
    Хотя полностью устранить перепады давления невозможно, существует ряд важных стратегий, которые могут свести их к минимуму и уменьшить количество воздуха, поступающего из помещения в полости стен. Эти стратегии включают следующее:

    1. Используйте сбалансированную вентиляцию (например, систему HRV или ERV) и сведите к минимуму использование вытяжных или приточных вентиляторов.
    2. Для перемещения кондиционированного воздуха по зданию используйте хорошо герметизированные воздуховоды, а не обрамляющие полости.
    3. Разместите воздуховоды и оборудование HVAC в кондиционируемом помещении внутри воздушного барьера.
    4. Установка герметичных или электрических приборов.
    5. Обеспечьте выделенный подпиточный воздух для вытяжных устройств, таких как сушилки для белья и кухонные вытяжки.

    Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении.
    По мере того, как новые здания становятся более герметичными, внутри здания может накапливаться влажность от повседневных действий, таких как принятие душа и приготовление пищи. Возрастает потребность в сбалансированной механической вентиляции для поддержания относительной влажности на приемлемом уровне в течение отопительного сезона.Большинство источников рекомендуют относительную влажность в помещении от 30% до 50% в течение отопительного сезона.

    По возможности используйте строительные материалы, обеспечивающие безопасное хранение влаги.
    Массив дерева, обработанная целлюлоза, обработанный древесноволокнистый картон и фанера имеют безопасную влагоемкость. Многие деревянные изделия, изготовленные из измельченной или измельченной древесины (ОСП, МДФ и бумажная облицовка гипсокартона), легче повреждаются влагой и содержат более доступные питательные вещества для роста плесени.Пластмассы, пенопласт и стекловолокно практически не имеют аккумулирующей способности и, как правило, концентрируют воду на чувствительных материалах в сборке стены.

    Включает вентилируемую заднюю стенку.
    Виниловый сайдинг и облицовка, установленные поверх полос обрешетки или дренажных матов, обеспечивают проход наружного воздуха для высыхания влажной обшивки, внешней изоляции и самой облицовки.

    Поддерживайте открытые пути сушки, избегая использования двойных замедлителей испарения («сэндвичей пара»), которые могут задерживать влагу.

    С точки зрения парообразования стена должна иметь возможность высыхать изнутри (Рисунок 2), снаружи (Рисунок 4) или в обоих направлениях (Рисунок 5). Всегда помните о предполагаемом пути высыхания стены и естественном направлении высыхания в зависимости от климата. В холодном климате стены, как правило, предназначены для высыхания наружу; в теплом климате внутрь. В смешанном климате сушка может быть двунаправленной. Двойные замедлители испарения возникают, когда паронепроницаемая облицовка, материалы внутренней отделки, изоляционные материалы или мембраны устанавливаются в дополнение к замедлителю испарения без учета предполагаемого пути сушки.

    Рисунок 4.   Стены в холодном климате с полиэтиленовой пароизоляцией внутренней части полости стены должны либо не иметь внешней изоляции, либо иметь паронепроницаемую сплошную изоляцию, например, минеральную вату, позволяющую просыхать наружу (Источник: Лстибурек, 2017 г.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.