Как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме: Ничего не нашлось по запросу Tehnologii Uteplenie Perekrytiya Doma %23I

Содержание

Способы утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Чтобы избежать теплопотерь и чрезмерной влажности в доме еще на этапе строительства здания в обязательном порядке выполняется утепление перекрытий. Как следствие, уменьшаются затраты на отопление во время последующей эксплуатации строения при обеспечении комфортных условий проживания.

Особое внимание при этом уделяется балкам, которые необходимо должным образом защитить от воздействия многих факторов. Для этого подбирается подходящий утеплитель и соблюдается определенная последовательность выполнения работ.

Выбираем теплоизоляционный материал

Прежде чем приступить к выполнению работ, следует выбрать подходящий утеплитель. Состав и форма используемого теплоизоляционного материала во многом будут определять последовательность выполнения работ и конечный эффект.

Предпочтение может быть отдано:

  • вате;
  • пенопласту;
  • насыпным материалам;
  • пеноплексу.

Вата

Может иметь различный состав. Поставляется в виде рулона или пласта и может плотно прилегать к балкам. Наибольшее распространение получили:

  • минеральная, предпочтительно с волокнистой структурой;
  • шлаковая;
  • базальтовая, изготавливаемая из горных пород и специальных связующих элементов;
  • стекловата, при производстве которой используют стекло или стеклянную крошку.

Вата различного типа отличается:

  • низкой теплопроводностью;
  • отличным шумопоглощением;
  • высоким уровнем пожаробезопасности;
  • гигиеничностью;
  • экологичностью;
  • устойчивостью к воздействию плесневого грибка, насекомых, бактерий.

При выполнении работ необходимо учитывать высокую степень чувствительности ваты к воздействию влаги.

Несоблюдение технологии может привести к снижению теплоизолирующих свойств. Укладку утеплителя следует производить на пароизоляционный материал.

Пенопласт

Материал белого цвета, отличающийся высокими теплоизоляционными свойствами благодаря большой концентрации воздушных пузырьков в его структуре. Пенопласт характеризуется:

  • низкой стоимостью;
  • простотой выполнения монтажных работ;
  • низким коэффициентом теплопроводности;
  • стойкостью к температурным колебаниям;
  • антимикробными свойствами;
  • водонепроницаемостью.

Такой теплоизоляционный материал является негорючим. Именно поэтому при выполнении работ в частном доме с печным отоплением следует обязательно учитывать эту особенность плиты.

Расчет требуемого количества плит производится исходя из рабочей площади потолочного основания. При этом важно учесть количество слоев, которые планируется уложить, и площадь одного листа, обязательно предусмотрев небольшой запас (около 5%). Толщина плит напрямую зависит от климатической зоны и конструктивных особенностей конкретного строения.

Насыпной материал

Наиболее распространенным является насыпной утеплитель – керамзит. Его получают путем термической обработки натуральной сланцевой глины в специальных печах. За счет непрерывного вращения глина вспенивается, постепенно приобретая твердую закаленную поверхность.

Как следствие, керамзит отличается:

  • превосходной звуко- и теплоизоляцией;
  • малым весом;
  • пожарной безопасностью;
  • стойкостью к гниению и разложению;
  • экологической безопасностью.

Однако следует обязательно учитывать ряд особенностей, решив использовать его между этажами. Засыпка материала должна производиться на подложку из-за присутствия большого количества пыли и крошек.

Толщина слоя должна быть около 10 – 20 см. Стоит обязательно предусмотреть наличие гидроизоляционного слоя для предотвращения намокания керамзита. Если этого не сделать, керамзит потом будет долго сохнуть.

Производители предлагают керамзит в виде щебня, гравия и песка. Для засыпки между балок можно использовать только гравий. Керамзит такого типа имеет характерную форму (округлую или продолговатую) с размером зерна 0,1 – 0,2 см.

Еще одним доступным насыпным теплоизоляционным материалом можно назвать опилки, преимуществами которых являются:

  • натуральность;
  • отсутствие в составе токсичных примесей, способных оказать негативное воздействие на организм;
  • малый вес;
  • доступность для всех групп потребителей.

Однако горючесть резко снижает интерес к опилкам при выборе потолочного теплоизоляционного материала.

Пеноплекс

Обладает высокими теплоизоляционными свойствами и простотой монтажа. Он экологически безопасен, что делает возможным его использование для утепления перекрытия в жилых зданиях.

Пеноплекс изготавливается в форме плит из экструзионного пенополистирола, к которому для придания необходимых свойств дополнительно клеится цемент-стружечный слой. Материал имеет:

  • низкую теплопроводность;
  • нулевое водопоглощение;
  • высокую механическую прочность;
  • небольшой вес.

Пеноплекс способен сохранить свои свойства даже при периодическом замораживании и оттаивании.

Закладывая его между этажами в доме, который эксплуатируется лишь время от времени, можно снизить теплопотери на долгое время.

Может использоваться для теплоизоляции перекрытий различного типа, в том числе железобетонных плит.

Деревянные балки

Преимущество деревянных перекрытий заключается в простоте выполнения монтажных работ и доступности. Древесина отличается небольшой теплопроводностью, что способствует снижению теплопотерь во время последующей эксплуатации строения.

Работы по теплоизоляции перекрытия выполняются в определенной последовательности.

Подготовительные работы

Подготовка заключается в тщательном осмотре всех элементов с целью выявления грибка, жука-короеда или иных проблем. При наличии черных следов или проточин нужно обязательно произвести обработку пораженных участков специальными средствами.

Только после этого можно приступать к утеплению деревянных перекрытий. Также при необходимости выполняется усиление балок.

Гидроизоляционные работы

На этом этапе предпочтительно использовать супердиффузионную мембрану, а не гидроизоляционную пленку. Мембрана способна стать преградой на пути воды, но позволит «пройти» пару. Гидроизоляционный материал должен покрывать всю защищаемую поверхность.

Балкам стоит уделить особое внимание. Для этого производится их оборачивание гидроизоляционной пленкой. Чтобы обеспечить естественное просушивание древесины обязательно оставляем 10-15 мм с каждого края свободными.

Монтаж теплоизоляционного материала

Плиты пенопласта фиксируются специальными метизами или жидкими гвоздями. Для крепления ваты можно использовать проволоку.

Если в качестве теплоизоляционного материала выбран пеноплекс, то крепление по балкам производится аналогично пенопласту.

Насыпной материал просто разравнивается.

После того как фиксация утеплителя будет завершена, можно приступать к чистовой отделке.

Утепление других перекрытий

Последовательность выполнения работ зависит не только от того, какой используется утеплитель. Следует обязательно учитывать вид материала, используемого при изготовлении потолочного перекрытия в доме и место, где проводятся работы.

Бетонное основание

Теплоизоляцию бетонных перекрытий предпочтительно выполнять с помощью жесткого материала. Его фиксируют клеем или специальными дюбелями.

При использовании мягких материалов в обязательном порядке набиваются деревянные рейки или монтируется оцинкованный профиль.

Потолочное перекрытие

Теплоизоляцию потолочного перекрытия можно производить с двух сторон:

  • со стороны жилого помещения;
  • со стороны чердака.

При выполнении работ со стороны чердака можно использовать все доступные виды теплоизоляционных материалов, в том числе и насыпные. Со стороны жилых комнат утепление производится с помощью плит и ваты.

Чердак

Чердачное перекрытие можно утеплять всеми вышеперечисленными материалами. Если планируется эксплуатация чердачного помещения, стоит обязательно предусмотреть устройство чернового пола.

До начала работ следует обязательно проконтролировать состояние стропил и фронтонов, а также произвести утепление крыши.

Как утеплить межэтажные перекрытия. Утеплители. ООО «Кронаm»

​Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно. А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно.

В противном случае междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить, с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

  • плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.
  • укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.
  • укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию. Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На лаги же, набивается черновой пол.

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов должен быть использован огнеупорный утеплитель.
  • поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также внахлест.
  • уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная стяжка или настил фанеры.
  • настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:
  1. выравнивание плиты;
  2. паробарьер;
  3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления потолка по плите просто не пригоден;
  4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) + шпатлевка;
  5. гипсокартон или деревянная вагонка.
Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Самым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

Последовательность работ:
  • подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.
  • прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Балки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно ос

тавить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.

после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:
  • вымеряется расстояние между балками;
  • вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;
  • утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;
  • места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;
  • после высыхания лишняя пена обрезается;
  • крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

 

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

  • вымеряется расстояние между балками;

     

    • вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.
    • утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.
    • укладывается слой мембраны.
    • чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

  • пенопласта, пенополистирола

Последовательность работ:

 

пол выравнивается;

стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;

укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;

укладывается гидробарьер;

устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить потери тепла в доме.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как и чем утеплить междуэтажные конструкции в частном доме, цена, фото

Как выполняется утепление железобетонных перекрытий? Как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме, если он выполнено по деревянным балкам?

В статье мы постараемся дать ответы на эти и ряд других вопросов.

Один из способов утепления перекрытия.

Зачем это нужно

Понятно, что основной мотив – снижение потерь тепла.

Но не единственный.

  • Утепление и шумоизоляция выполняются, как правило, одними и теми же материалами. Утеплители представляют собой пористую структуру, которая препятствует естественной конвекции воздуха при неравномерном нагреве; но эта же пористая структура ограничивает и распространение акустических волн. Раз так -утепление межэтажного перекрытия поможет, если у вас над головой поселились шумные соседи.

Обратите внимание: если оба помещения по разные стороны перекрытия имеют примерно одинаковую температуру, нам не придется решать проблему конденсации водяного пара. О ней мы расскажем подробно чуть позже.

  • Если у вас над головой холодный чердак, вы, возможно, уже столкнулись с тем, что в пик холодов потолок делается влажным.
    Последствия – разводы на побелке, появление грибка и даже нарушение целостности штукатурки. Причина – опять-таки недостаточное утепление плит перекрытия между вами и чердаком.

Картина на фото характерна для холодного чердака без качественной засыпки перекрытия.

Общие понятия

Имея лишь практическое руководство, невозможно правильно реализовать данную технологию. Поэтому,чтобы не совершать типичных ошибок, вам потребуется небольшой теоретический урок.

В строительстве (и не только в строительстве) есть такое понятие, как “точка росы”. Формально так называется температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться водяной пар. Она в большой степени определяется влажностью атмосферного воздуха и его температурой.

Однако в рамках устоявшейся в строительстве терминологии под точкой росы подразумевают и точку в толще утепленной стены, в которой может начаться конденсация воды. Избыточная по сравнению с улицей влажность в жилом помещении неизбежна – просто потому, что людям свойственно дышать, готовить пищу и принимать душ. В нормальных условиях водяной пар покидает дом через толщу стен.

При этом в нормальных условиях паропроницаемость стен и вообще оградительных конструкций должна увеличиваться изнутри наружу. В этом случае материал не будет насыщаться влагой.

Если утепление перекрытий и стен выполнено снаружи, точка конденсации водяного пара окажется за пределами капитальной стены. Потолок и стены будут сухими изнутри; кроме того, утеплением мы защитим стеновые и чердачные перекрытия и стены от разрушения кристаллизующейся водой в сильные морозы.

Точка выпадения росы смещается в зависимости от того, как выполнено утепление.

Разумеется, для утеплителя в конденсации влаги тоже мало хорошего.

Проблема, однако, успешно решается одним из двух способов:

  1. Использованием негигроскопичных утеплителей – пенопласта, пенополистирола или пенополиуретана.
  2. Обеспечением вентиляции теплоизолирующего слоя. Для стен сооружаются вентилируемые фасады; утепление потолочного перекрытия со стороны чердака тоже подразумевает свободную вентиляцию чердачного помещения.

А вот при утеплении изнутри картина иная: точка выпадения росы окажется близко к поверхности капитальной стены или перекрытия.

В этом случае нас ждет ряд неизбежных и неприятных последствий:

  • Ускоренное разрушение материала перекрытий;
  • Снижение теплоизолирующих качеств материала утеплителя;
  • Появление грибка;
  • Постоянные лужи конденсата на полу.

Проблема решается сравнительно просто:

  • Обеспечением нормальной вентиляции помещения (все рекомендации можно найти в СНиП 41-01-2003). В этом случае мы избавимся от избыточной влажности.
  • Созданием с внутренней стороны утепляющего слоя паробарьера. Если сделать утепление бетонного перекрытия непроницаемым для влаги, конденсироваться будет просто-напросто нечему.

Паробарьер защитит утеплитель от влаги.

Практические решения

В принципе на основе полученной информации вы можете подбирать утеплитель для перекрытий и структуру утепления самостоятельно; однако же, разберем несколько практических ситуаций с возможными решениями.

Сценарий 1

Дано: вам необходимо обеспечить шумоизоляцию потолка. В обоих помещениях примерно одинаковая температура; барьер нужен исключительно для борьбы с шумом. Как выполнить эту работу своими руками?

Решение:

  1. Закупаем:
    • Пенопласт толщиной 5 сантиметров по площади потолка с 10-процентным запасом на подрезку.
    • Брусок сечением 50х50 мм из расчета монтажа продольной или поперечной обрешетки с шагом 50 сантиметров.

Важно: шаг обрешетки – не по осям брусков, а от края до края. В этом случае при использовании пенопласта размером 50х100 или 100х100 сантиметров будет минимум отходов.

  1. Собираем на потолке обрешетку. Шаг между точками крепления – не больше 60 сантиметров.
  2. Вставляем пенопласт между брусками. Для дополнительной фиксации можно использовать жидкие гвозди: на каждый лист наносится несколько мазков клея, после чего он на несколько секунд прижимается к потолку.
  3. Зашиваем по готовой обрешетке всю конструкцию пластиковой вагонкой, гипсокартоном или любым другим отделочным материалом.

Во влажных помещениях для обрешетки лучше использовать оцинкованный профиль.

Сценарий 2

Дано: вы живете на верхнем этаже многоэтажного дома. Над вами – вентилируемый чердак. Потолок промерзает.

Решение 1:

Довольно дешевый и доступный утеплитель для перекрытия в этом случае – керамзит. Им засыпается все пространство над квартирой слоем толщиной от 20 сантиметров. Разумеется, придется соорудить ограждение из широкой доски, чтобы утеплитель не рассыпался по большей площади.

Основной недостаток решения – в том, что перетаскать на чердак придется довольно большой объем сыпучего утеплителя.

Решение 2:

  • Закупается минеральная или базальтовая вата по площади квартиры. Толщина – 10-15 сантиметров в зависимости от климатической зоны.
  • По контуру квартиры на чердаке собирается обрешетка из бруска. Сечение в этом случае особой роли не играет; расстояние между брусками может быть равно удвоенной ширине утеплителя.
  • Утеплитель выкладывается между брусками обрешетки.
  • Сверху укладывается ветрозащитная пленка и без натяжки подшивается к брускам степлером. Ей предстоит защитить утеплитель от продувания неизбежными на вентилируемом чердаке сквозняками.

Классический случай утепления снаружи. Никаких проблем с конденсатом не будет.

Сценарий 3

Дано: опять-таки промерзающий потолок верхнего этажа. Чердак отсутствует или недоступен. Как утеплить изнутри плиты перекрытия в этом случае?

Решение 1.

Утепление перекрытия будет выполнено пенопластом без обрешетки. Плиты плотностью не ниже С25 будут крепиться прямо к потолку обычным плиточным клеем с дополнительной фиксацией пластиковыми дюбелями-грибками.

Изнутри утеплитель будет покрыт тем же плиточным клеем. И дополнительно армирован устойчивой к щелочной среде стеклосеткой.

Чистовое покрытие – структурная штукатурка или просто финишная шпаклевка с последующей покраской.

  • Потолок зачищается до бетона и грунтуется любым проникающим грунтом. Цель – увеличить сцепление между бетоном и плиточным клеем.

Внимание: если на потолке есть следы грибка – предварительно обработайте его антисептическим грунтом.
Он не только убьет плесень, но и защитит от ее появления в дальнейшем.

  • На каждую плиту наносится пять нашлепок клея: четыре по углам и одна в центре. Плита прижимается к потолку.
  • Затем перфоратором прямо через пенопласт делаются отверстия под грибки (тоже пять на лист размером метр на метр). Грибки вставляются и утапливаются вровень с поверхностью листа.
  • Чтобы потолок был ровным, следующие листы устанавливаются по правилу или просто по любой длинной прямой рейке.
  • На утепленный потолок широким шпателем наносится плиточный клей; в него тем же шпателем вдавливается армирующая сетка. Полосы должны крепиться с нахлестом хотя бы в пару сантиметров. После окончания работ фактуры сетки не должно быть видно.

Отдельный паробарьер не нужен: пенопласт обладает очень низкой паропроницаемостью.

Решение 2.

Утепление междуэтажных перекрытий может выполняться и по обрешетке с использованием минеральной ваты толщиной 50 миллиметров.

Инструкция к вашим услугам:

  • На потолке собирается обрешетка из бруска сечением 50х50 миллиметров. Шаг от края до края бруска на сантиметр меньше ширины мата утеплителя.
  • Утеплитель вставляется между брусками. При необходимости он может быть дополнительно зафиксирован тонким шнуром, натянутым змейкой между вбитыми в боковые грани бруска гвоздиками.
  • Затем по обрешетке с перехлестом крепятся с помощью степлера полосы пенофола – фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена. При минимальной, двухмиллиметровой толщине его цена будет весьма незначительно отличаться от обычной пароизолирующей пленки. При этом материал обеспечит не только пароизоляцию, но и дополнительное утепление, в том числе за счет снижения потерь на инфракрасное излучение.

Обратите внимание: пенофол и другие фольгированные утеплители всегда крепятся блестящей стороной в сторону более теплого пространства. В нашем случае – фольгой вниз.

  • Проклеиваем полосы скотчем. Мы не должны оставить пару ни одной лазейки.
  • Крепим по обрешетке чистовое покрытие – пластиковую или деревянную вагонку, гипсокартон или любой другой материал на ваш вкус.

Полезные мелочи

Напоследок – несколько советов.

  • Если вы выполняете утепление лоджии – перекрытия есть смысл утеплять лишь в том случае, если у соседей снизу и сверху лоджии не утеплены.
  • В новостройках ограждение лоджий часто изготавливается из газобетона. В умеренном климате оно создает надежный барьер для холода (см. подробнее статью Утепление потолка на лоджии – просто, быстро и недорого). Зачастую простое утепление пластиковых окон дополнительным уплотнителем способно сократить потери тепла куда эффективнее, чем слой пенопласта по ограждению и стенам.
  • Чем утеплить межэтажное перекрытие между помещениями первого и второго этажа в деревянном доме? Решение идентично приведенному во втором сценарии: керамзитом или минеральной ватой заполняется пространство между балками.
    Сверху и снизу утеплителя прокладываются с перехлестом полотен слои пароизоляции.

Пространство между балками заполнено минеральной ватой. Осталось защитить ее от влаги сверху и настелить пол.

Вывод

Общие принципы утепления, надеемся, вам понятны. Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.Успехов в строительстве!


Утепление межэтажных перекрытий — PirroGroup

В частном домостроении наиболее востребованными являются бетонные и деревянные перекрытия. Перекрытия первых этажей часто устраивают из монолитного железобетона или ж/б плит, для вторых этажей перекрытия, как правило, деревянные. В отличие от бетонных, перекрытия из деревянных балок не так сильно нагружают стены, к тому же древесина является доступным и экологичным материалом.

Утепление межэтажного перекрытия необходимо, если на нижерасположенном этаже находится неотапливаемое помещение (например, гараж или тамбур) или же помещение «выходит» за пределы наружной стены (например, перекрытие консольно выступает за пределы наружной стены первого этажа).

Если помещения, разделенные перекрытием, имеют положительную температуру, то они нуждаются больше не в утеплении, а в обеспечении герметичности и звукоизоляции. Эта задача является актуальной для деревянных перекрытий, не обладающих высокой звукопоглощающей способностью.

Универсальным решением для обеспечения тепловой изоляции, герметичности и звукоизоляции межэтажных перекрытий является применение теплоизоляционных PIR-плит PirroКрафт и PirroУниверсал.

 

PIR состоит из системы жестких замкнутых ячеек, которые придают плите высокую прочность. PIR-плиты укладываются поверх балок и образуют сплошной изолирующий слой, который отсекает напольное покрытие от несущих деревянных балок.

  • Рекордно низкая теплопроводность. Теплопроводность PIR – самая низкая среди всех видов теплоизоляции – λ10=0,021* Вт/м·К. Это свойство позволяет уменьшить вес и толщину теплоизолирующего слоя в перекрытии и таким образом увеличить высоту потолков.
  • Пожаробезопасность. PIR является огнестойким материалом в силу специальной формулы. Закрытая пористая структура PIR-изоляции препятствует горению полимеров, позволяя им лишь обугливаться при воздействии пламени. PIR не поддерживает горение, не распространяет пламя, не плавится и не образует горящих капель расплава.
  • Влагостойкость. Материал негигроскопичен и не нуждается в защите от водяного пара. Применение слоя пароизоляции необходимо только в помещениях с влажными процессами – кухне, ванной и т.п., в которых объем выделяемого водяного пара существенен для деревянных перекрытий.
  • Экологичность. PIR-плиты экологически безопасны в эксплуатации, они не содержат стиролов и формальдегидов, являются химически инертным продуктом со стабильными свойствами на протяжении всего срока службы. Исключено накопление пыли, развитие популяций бактерий и возникновение плесени на поверхности плит и в зонах примыкания к конструктивным элементам.
  • Высокая прочность. PIR-плиты характеризуются значительными прочностными характеристиками при малом весе. Прочность на сжатие превышает 120 кПа, а прочность на разрыв — 150 кПа. Плотность PIR-плит составляет 30 кг/м3, а вес плиты толщиной 100 мм — всего 3,1кг/м2!
  • В случае применения минеральной ваты под деревянными балками перекрытия необходимо подшивать пароизолирующую пленку. Она нужна для задержки мелких волокон утеплителя, которые осыпаются со временем вниз под действием вибрационных нагрузок на перекрытие. В случае с PIR-плитами такой слой не нужен. PIR-плиты не содержат вредных волокон, при работе с ними не образуется волокнистая пыль, требующая защиты органов дыхания. Это условие особенно актуально для помещений с уже остекленными оконными проемами.
  • Благодаря укладке PIR-плит поверх несущего слоя перекрытия (в случае деревянных балок) вы не привязаны к их шагу, и отходы от подрезки утеплителя отсутствуют.
  • PIR-плиты обладают меньшей жесткостью, чем у экструдированного пенопласта, поэтому лучше поглощают звук.
  • Профилированные торцы PIR-плит – «четверть» и «шип-паз» обеспечивают плитам высокую герметичность стыков.
  • PIR-плиты легко нарезаются строительным ножом, ножовкой.
  • PIR-плиты выпускаются в типоразмерах: 1200х600 мм и 1200х1200 мм. Для тепло- и звукоизоляции перекрытий рекомендуются плиты с профилированными торцами в четверть толщиной –30 мм, 50 мм и 100 мм.
  • Благодаря используемому сырью и специальным облицовкам, PIR-плиты не позволяют грызунам и насекомым создавать зоны популяций и обитания.
  • Применение PIR-плит уменьшает объем требуемого утеплителя, позволяет сократить расходы на доставку, увеличить скорость установки, уменьшить ширину фундамента (расходы на фундамент), добиться высоких показателей энергосбережения.

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо

Показатели Значения

Теплопроводность, λ10

0,023 Вт/м·К

Плотность

31 ± 2 кг/м3

Прочность на сжатие при 10% деформации

≥120 кПа

Прочность при изгибе

≥350 кПа

Водопоглощение при полном погружении

< 1,0 %

Температурный диапазон эксплуатации

— 70ºC
+120ºC

Торцевание по периметру

«четверть»
без профилировки

Размеры

1200 х 600 мм

Стандартная толщина

30, 50 мм 

Технические характеристики PIR-плит PirroСтена

Показатели Значения

Теплопроводность, λ10

0,023 Вт/м·К

Плотность

31 ± 2 кг/м3

Прочность на сжатие при 10% деформации

≥120 кПа

Прочность при растяжении

≥180 кПа

Водопоглощение при полном погружении

< 1,0 %

Температурный диапазон эксплуатации

— 70ºC
+120ºC

Торцевание по периметру

«шип-паз», «четверть»

Размеры

1200 х 600 мм

Стандартная толщина

30, 50, 70, 80 мм

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт

Показатели Значения

Теплопроводность, λ10

0,023 Вт/м·К

Плотность

31 ± 2 кг/м3

Прочность на сжатие при 10% деформации

≥120 кПа

Водопоглощение при полном погружении

< 1,0 %

Температурный диапазон эксплуатации

— 70ºC
+120ºC

Торцевание по периметру

«четверть»
без профилировки

Размеры

1200 х 600 мм

Стандартная толщина

30, 50 мм

Инструкция по утеплению бетонных межэтажных перекрытий

  • 1 шаг

    Подготовка поверхности. Освободите поверхность основания. Убедитесь в его ровности, используя 2-х метровую рейку.

  • 2 шаг

    Укладка PIR-плит PIRRO.
    Для разделения стяжки пола и несущего основания (плиты перекрытия) возможно использование профилированных и непрофилированных PIR-плит. PIR-плиты укладываются рядами, со смещением швов в соседних рядах. Механическое крепление плит к основанию не требуется.

  • 3 шаг

    Установка демпферной ленты (для устройства «плавающих» полов).
    Закрепите на стене по периметру помещения демпферную ленту из вспененного полиэтилена толщиной 4-10 мм или специальную кромочную ленту. Ширина полосы должна быть такой, чтобы после установки её верхняя кромка была не ниже отметки чистого пола.

  • 4 шаг

    На уложенные PIR-плиты PirroКрафт укладывается разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 100 мкм, вспененного полиэтилена или аналогичных материалов толщиной. Этот слой исключает возможность попадания раствора стыки плит. Раскатываемые полотна разделительного слоя должны иметь нахлесты не менее 10см. В качестве альтернативы можно применить любой скотч для проклейки швов.

  • 5 шаг

    Стяжку выполняют толщиной не менее 40 мм. Для распределения нагрузок рекомендуется произвести её армирование стальной сеткой. После выполнения стяжки можно приступать к устройству полов.

 Инструкция по утеплению деревянных межэтажных перекрытий

  • 1 шаг

    Подготовка основания под укладку PIR-плит. В качестве основания под плиты устраивается разреженный дощатый настил из обрезной доски. Доски можно укладывать с шагом, равным ширине доски.

  • 2 шаг

    Укладка PIR-плит. PIR-плиты укладываются поверх настила в поперечном направлении со смещением в смежных рядах. Рекомендуемое смещение — не менее 20 см. Уложенные плиты рекомендуется фиксировать. Для этого их крепят 2-3 саморезами (гвоздями) к дощатому настилу, при этом шляпка крепежа должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Герметизация стыков. По периметру в местах примыкания к стенам зазоры между PIR-плитами и стенами следует заполнить монтажной пеной.

  • 3 шаг

    Устройство пароизоляции. Пароизоляция рекомендуется только для влажных помещений и устанавливается по отношению к утеплителю со стороны влажного помещения. Полотна крепят снизу балок с устройством нахлёстов не менее 15 см.

  • 4 шаг

    Устройство полов. Сначала на утеплитель с шагом укладываются элементы обрешетки (как правило – обрезную доску), которые крепят саморезами к разреженному дощатому настилу через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку чистовой половой доски или же выполняют сплошной настил из досок, OSB плит или других жестких листовых материалов для последующего устройства чистовых полов в соответствии с Вашим проектом.

Рекомендации по утеплению бетонных перекрытий

 
 

•    Основание под укладку PIR-плит должно быть ровным и чистым. При необходимости выполняется выравнивающая стяжка.
•    Для лучшей звукоизоляции межэтажных бетонных перекрытий рекомендуется устройство «плавающих» полов. В плавающих полах основание под чистовой пол – стяжка – никак не должна быть связана со стенами и бетонным перекрытием. В этом случае будет исключен эффект «звуковых мостиков».
•    Плинтусы в «плавающих» полах следует крепить только к полу или только к стене.
•    При использовании марок PIR-плит с фольгированными облицовками между PIR-плитой и цементосодержащим слоем следует прокладывать разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной от 100 мкм.

•    Для утепления перекрытия толщина PIR-плит определяется теплотехническим расчетом. Для устройства плавающих полов достаточно применить плиты толщиной 30 мм.

 

 

Рекомендации по утеплению деревянных перекрытий

 
•    Укладка PIR-плит возможна как поверх деревянных балок, так и снизу. При укладке поверх балок предварительно следует устроить разреженный дощатый настил. PIR-плиты PIRRO Рекомендуемое смещение каждого последующего ряда плит – не менее 10см. Свободные свесы PIR-плит допускаются.
При устройстве теплоизоляционного слоя плиты возможно фиксировать от смещения саморезами по дереву, при этом шляпка винта должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Для обеспечения герметичности слоя теплоизоляции стыки плит PIR с наружными стенами следует заполнить монтажной пеной.
•    Установка слоя пароизоляции. Выполняется только для влажных помещений. Снизу балок устраивается пароизоляционный слой. Как правило, пароизоляцию выполняют из рулонных материалов на основе полипропилена. Полотна крепят снизу балок с устройством нахлёстов не менее 15 см.
•    Устройство потолков. В качестве основы потолка может быть применена сплошная зашивка досками или плитами ОСП, ЦСП, ГВЛ под дальнейшее устройство любого вида потолка (штукатурного, в том числе на основе ГКЛ, натяжного, реечного и пр.).

•    Устройство полов. Поверх PIR-плиты с шагом укладывается обрешетка — доска или брусок, которая крепится саморезами к балкам через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку сплошного настила из досок или вышеуказанных плитных материалов для последующего устройства чистовых полов.

 

 

Полезные советы

•    Концы деревянных балок надо обрабатывать антисептиком. Для защиты от капиллярной влаги в стене балку следует опирать на стену через гидроизоляционный материал.
•    Торец балки закрывать нельзя. Между уличной стеной и торцом балки следует оставить зазор 10-20 мм под выход водяных паров из древесины.
•    Сечение деревянных балок следует подбирать исходя из перекрываемого пролета между стенами, шага балок и конструкции перекрытия. Наиболее распространённым является сечение балок 200х150 мм и 200х200 мм.
•    Не стоит забывать, что перекрытия, выступающие консольно на улицу, становятся частью теплового контура дома, а потому в их состав надо вводить слой пароизоляции.
•    Для ускорения работ можно сложить несколько PIR-плит в ровную стопку и нарезать их одновременно. Это обусловлено легкостью обработки плит.

 

 

 

Межэтажные перекрытия в частном доме: устройство и выбор материалов

Планировка каждого многоэтажного здания обеспечивает устойчивость не только надёжным фундаментом, но и системой прочных перекрытий. Они необходимы также в любом одноэтажном доме для того, чтобы под ним оборудовать подвал или гараж, а над ним возвести крышу. Перекрывающие конструкции занимают до 20 и более процентов всех расходов на строительство. Поэтому их монтаж – дело очень серьёзное и ответственное.

Монтаж межэтажных перекрытий в доме из бруса

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды перекрытий по назначению

Наибольшая нагрузка в доме выпадает на подвал и цоколь. Их горизонтальные перегородки должны выдерживать вес предметов кухонного оборудования, а также тяжесть внутренних стен, разделяющих первый этаж на прихожую, зонированную кухню, столовую.

Схема для обустройства бетонных межэтажных перекрытий

К тому же они вместе с фундаментом должны обеспечивать устойчивую жёсткость корпуса из любого материала: дерева, кирпича, газобетона. У некоторых зданий цокольный этаж возвышается над уровнем земли. Если он отапливаемый, то перекрывающая его конструкция практически ничем не отличается от межэтажных устройств.

У горизонтальной перегородки, призванной разделять этажи, нагрузка сравнительно небольшая: собственный вес, мебель, жильцы. Важно, чтобы для комфортного проживания она имела хорошую звукоизоляцию. В деревянном доме или построенном из блоков газобетона эта проблема не такая уж острая. Для них важным является влогоизоляция и утепление.

Вернуться к оглавлению

Виды перекрытий по материалу

  • Деревянные;
  • Железобетонные;
  • Металлические.

Однако в некоторых случаях при строительстве дома можно обойтись без них, потому что по конструктивному устройству используются следующие виды перекрытий:

  • безбалочные: монолитные, плитные;

    Устройство монолитных перекрытий

  • кессонные, шатровые, сводчатые;
  • сборно-монолитные;
  • перекрытия из плит газобетона.

Одни перекрывающие системы держатся на горизонтальных балках. Для монтажа других балок они не требуются, достаточно плит нужных размеров, заказанных на заводе. Укладываются в доме с использованием грузоподъёмной техники. А монолитные перекрытия заливаются прямо на стройплощадке. Сборно-монолитные устройства между этажами – это сочетание балочных опор и бетонного монолита.

Кессонные горизонтальные конструкции используются обычно для обустройства потолка. На нижней их стороне имеются рёбра, составляющие прямоугольники, в совокупности напоминают поверхность вафли. В частном домостроении используются очень редко. А шатровое перекрытие – это плоская плита, окаймлённая рёбрами. Обычно её одной достаточно для потолка всей комнаты, под размер которой она изготавливается.


Арочные устройства необходимы тогда, когда требуется перекрыть фигурные пролёты домов. В частных одно и двухэтажных домах используются плиты газобетона. Перекрывающая конструкция из него обладает очень хорошей звукоизоляцией, долго сохраняет тепло, поэтому в межэтажных перегородках дополнительное утепление может быть лишним. Материал лёгкий, без запаха, от него не исходят какие-либо испарения или вредные вещества.

Огнестойкость его также очень высокая. Но ему нужна эффективная гидроизоляция, так как он хорошо впитывает влагу окружающей среды.

В строительной практике используются перегородки со смешением различных материалов. Деревянные балки, чтобы повысить прочность, усиливают металлом. У монолитных конструкций применяется разнообразная не съёмная опалубка. Иногда их основная часть – это пустотелые бетонные панели, а потолок полукруглого эркера – плиты газобетона, которым легко придать любую форму и толщину при помощи ручной пилы.

Вариант конструкции перекрытия из газобетонных блоков

Такое разнообразие материалов расширяет архитектурные возможности перекрывающих устройств, их звукоизоляцию и утепление.

Вернуться к оглавлению

Требования к перекрытиям

Ко всем межэтажным устройствам предъявляются общие требования:

  1. Прочность – способность выдержать вес всех элементов здания.
  2. Жёсткость, позволяющая не прогибаться под тяжестью собственного веса, тяжёлых вещей на этаже.
  3. Эффективная теплоизоляция и звукоизоляция перекрытий.
  4. Огнестойкость, которая характеризуется устойчивостью к огню в течение некоторого времени.
  5. Срок эксплуатации, соответствующий примерно времени использования всего здания.
Вернуться к оглавлению

Балки из дерева

В строительстве загородных домов имеют широкое распространение лиственничные или сосновые цельные балки. Применяются для монтажа перекрытий шириной в 5 м. А для больших пролётов используются клеёные, прочность которых значительно выше.

Монтаж перекрытий из деревянных балок

Оцилиндрованный брус – замечательный стройматериал для перекрытий. Его укладывают северной стороной книзу, определив её на торце по плотности годичных колец в деревянном бревне. На Руси издавна строили избы более прочным боком кругляка наружу.

Высокой прочностью обладает деревянный двутавр. Его профиль – буква «Н», склеенная в заводских условиях из трёх деталей. Некоторые умельцы собирают его в домашней мастерской или на даче. Межэтажные перегородки с их использованием обеспечивают эффективное утепление и замечательную звукоизоляцию.

Схема конструкции деревянных перекрытий из бревен

Очень удобны не только для подшивки потолка, укладки изолирующих материалов и настила чернового пола, но и для монтажа всех коммуникаций. Ниши в двутавре будто специально предназначены для скрытой прокладки труб водопровода, газопровода и электропроводов.

Используются балки из дерева практически в любом малоэтажном жилище: деревянном, перекрытия в кирпичном доме, блочном. Но больше всего они подходят строениям из блоков газобетона. Этот материал пористый, по прочности уступает всем другим и не выдерживает точечной нагрузки несущих балок. Поскольку древесина нетяжёлая, её вес вполне выдерживают газоблочные стены. Монтаж перекрывающей конструкции возможен без привлечения сложных технических средств. А обойдётся она застройщику сравнительно недорого.

Вернуться к оглавлению

Укладка деревянных балок

Строители знают о недостатках дерева и стараются свести их к минимуму. Перед монтажом перекрытия все деревянные детали обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение, повреждения насекомыми. Места соприкосновения балок из бруса с кирпичом, бетонными плитами и блоками газобетона изолируют различными материалами.

А чтобы повысить пожарную безопасность, древесину подвергают обработке растворами, не позволяющими ей вспыхнуть сразу же при появлении открытого огня.

Монтаж межэтажных конструкций начинают с заранее подготовленных несущих балок. Они укладываются параллельно короткой стене жилища. Шаг укладки зависит от ширины пролёта, но в среднем он равняется 1 м. Дальше потребуются несложные материалы, обеспечивающие утепление, а также не обойтись без следующих инструментов:

Процесс укладки деревянного перекрытия из балок и досок

  • пилы;
  • молотка;
  • монтажного ножа;
  • рулетки;
  • строительного степлера.

Балки укрепляют анкерами в нишах кирпичной стены. Но перед закладкой делают косой срез на торцах бруса и пропитывают его антисептиком. Область соприкосновения древесины с кирпичом просмаливают, оборачивают рубероидом. Концы опор в нишах должны закрываться наглухо. Щели можно ликвидировать монтажной пеной.

Затем на несущие балки укладывают лаги для пола, а под них, чтобы уменьшить колебание конструкции, кладут резиновые прокладки. Снизу выполняют подшивку для потолка. Чердачным и подвальным перекрывающим устройствам необходимо утепление. Межэтажным перегородкам без него можно обойтись, но хорошая звукоизоляция обязательна.

Вернуться к оглавлению

Металлические балки

Они надёжны, долговечны, имеют небольшую толщину, что немаловажно для экономии пространства. По форме они бывают двутавровыми, в виде уголков или швеллеров.

Монтаж перекрытия из металлических балок

Перекрывать могут восьмиметровые пролёты, а для укладки потребуется грузоподъёмная техника. Не горючи, но со временем подвержены коррозии, требуют дополнительной звукоизоляции. Укладывают на метровой дистанции, которая заполняется пустотелыми железобетонными плитами. Сверху они покрываются слоем шлака и заливаются бетонной стяжкой. Швы между балками и плитами выравниваются цементным раствором.

Вернуться к оглавлению

Монолитные перекрытия

Важнейшее их достоинство – ровная, прочная поверхность без стыковок, швов. Можно уложить перекрытия самых разнообразных размеров, притом без использования специальной грузоподъёмной техники. Процесс заливки сложный, требует наличия следующих материалов:

  • цемента высокой марки;
  • щебня, песка;
  • стальной арматуры;
  • армирующей сетки;
  • деревянных досок;
  • несущих опор для опалубки.

Процесс заливки монолитного бетонного перекрытия

Первоначально устанавливаются вертикальные опоры. На них укладывают фанеру для того, чтобы держался заливаемый бетонный раствор. Вместо неё может быть оцинкованный профлист, который по завершении работ не снимают, он остаётся декоративным элементом.

Затем делают опалубку, закрепляют арматуру, заливают бетон и уплотняют его электровибратором. Только через месяц можно сказать, что основа конструкции готова, можно класть утепление, настилать пол. В целом процесс очень трудоёмкий и при строительстве многоэтажных построек практически не используется.

Вернуться к оглавлению

Железобетонные плиты

Перегородки между этажами в доме любой этажности можно выстлать железобетонными плитами.


Им необходима звукоизоляция и утепление. Опорой для них должны быть только несущие стены, притом на одном уровне, чтобы потолки не были перекошенными. Плиты используются заводского изготовления длиной 9 м. Бывают пустотные или более тонкие, плоские, без пустот. Укладывают на достаточно жидкий раствор сцепления. Все щели на стыковках плит также заделываются цементной смесью. Затем всю поверхность выравнивают стяжкой. Вернуться к оглавлению

Перекрытия из газобетона

В малоэтажном газоблочном здании весьма эффективными являются перекрывающие конструкции, выполненные из плит газобетона. Их заказывают на заводе с указанием размеров, соответствующих параметрам будущего пролёта между стенами. При монтаже они соединяются с помощью пазов, гребней или специальными хомутами. Главное их достоинство – обеспечение высокого уровня звукоизоляции. Дополнительное утепление им также не требуется.

На строительном рынке бывают готовые перекрывающие конструкции для разных домов, в том числе коттеджей из газобетона. Остаётся только привезти на стройплощадку и установить.

Пример монтажа перекрытий из газобетона

Но такое решение проблемы обойдётся достаточно дорого. Потребуется заплатить за готовое изделие, его перевозку, установку с подгонкой к возводимым стенам. Поэтому лучше перекрытие устанавливать по ходу строительства здания по возможности своими руками или, по крайней мере, с собственным участием.

Способы утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Удерживаем тепло внизу

Одна из частых проблем для деревянного дома – это отсутствие межэтажного утепления, когда тепло с первого этажа уходит вверх, и получается, что вверху теплее, чем нужно, а температура первого этажа ниже нормы. Чтобы этого не происходило, нужно создать систему изоляции между этажами. Сделать это несложно, хотя данная процедура и потребует некоторых знаний и усилий. Давайте разбираться.

Итак, если вы хотите, качественно и надежно утеплить межэтажное перекрытие первого и второго этажа своими руками, следует создать так называемый утепляющий пирог. Такое название появилось из-за того, что все материалы для утепления накладываются слоями.

Настилаем покрытие первого слоя – подложку. Это могут быть деревянные доски, небольшой высоты от 20 мм. Они прикрепляются к несущим балкам снизу и служат поддержкой для утеплителя.

В качестве второго слоя простилаем пароизоляцию. Она нужна для того, чтобы влага, содержащаяся в теплом воздухе, который поднимается с нижнего этажа, не контактировала с утепляющим материалом

В особенности это важно при утеплении межэтажного перекрытия минватой, которая теряет свои теплосберегающие качества при любом контакте с влагой. Пароизоляционную пленку накладываем внахлест, сантиметров 10-15, для лучшей изоляции.

Минвата должна быть очень плотно уложена, следует избегать щелей между плитами, так как даже малый зазор сможет испортить весь эффект. Укладка минеральной ваты не потребует каких-то специальных знаний и умений – просто уложите ее на всей поверхности между балками поплотнее.
Защищаем утеплитель от влаги уже с внешней стороны, то есть от случайного протекания влаги со второго этажа. Влагозащитная пленка должна покрывать утеплитель полностью, без зазоров, желательно накладывать ее внахлест.

Настилаем черновой пол – это могут быть древесные плиты, минеральная стяжка. После можно приступить к монтажу чистового покрытия пола верхнего этажа.

Пенополиуритан наноситься с помощью распылителя в несколько слоев, либо же заливается из шланга толстым слоем, что, правда, обойдется Вам несколько дороже. Современные технологии позволяют производить заливку пенополиуретана методом шприцевания, при которой не повреждается отделка помещения.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

При желании уменьшить ударный шум со второго этажа можно собрать деревянные перекрытия в доме и немного по другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние стоит предварительно пропитать или обработать антисептическим составом. При сборке перекрытий на второй этаж в загородных частных домах обычно используются войлочные или резиновые прокладки.

Монтируются эти элементы непосредственно на балки. На них укладывают (без крепежей) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Монтируют лаги поперек балок. Далее устанавливают плиты звукоизолятора. Кладут их и между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набивают доски. Пароизолятор в данном случае использовать также следует обязательно.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

  1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
  2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
  3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балок Укладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балок Укладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонами Укладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:
  • малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
  • возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
  • доступность и сравнительно низкая стоимость;
  • возможность уложить изоляцию;
  • высокая скорость проведения работ.
Минусы деревянных балок перекрытия:

ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;

потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;

зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Конструкция перекрытия

Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.

  1. Грунт. Перекрытие первого этажа разделяет помещение от подпольного пространства, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником попадания влаги в древесные конструкции, которая может негативно сказаться на их технических свойствах. Потому данная поверхность должна быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидроизоляцию не нужно.
  2. В подпольном пространстве должна осуществляться вентиляция, чтобы проникающая из земли влага выветрилась и не попала в перекрытие этажа.
  3. Кирпичные столбы, на которых лежат деревянные балки перекрытия.
  4. Деревянные балки. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом уложены балки, зависит выбор толщины досок на опоры. Конструкция должна легко переносить возможные нагрузки без деформации перекрытия.
  5. Лаги – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с использованием фанерной или иной плиточной подложки.
  6. Утеплительный материал заполняется между брусками. При этом необходимо учитывать, чтобы между утеплителем и чистовым полом оставался зазор для вентиляции.
  7. Пароизоляция и гидроизоляция, позволяющие защитить утеплительный материал от попадания в него влаги.
  8. Чистовой пол с или без листовой и плиточной подложки. При использовании досок их укладка производится на бруски, а такие финишные покрытия как ламинат, паркет, плитка кладутся на выравнивающий слой из плиточного материала.

При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

Что еще нужно учитывать

Выполнив расчет балок перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Однако перед этим желательно выполнить еще ряд подготовительных мероприятий.

Дерево – материал относительно недолговечный. Со временем из-за сырости брусчатые балки и доски могут начать подгнивать. Чтобы оттянуть этот процесс на как можно более долгий срок, перед началом сборки перекрытия все пиломатериалы следует обработать специальным антисептическим средством. Такие составы обычно предохраняют дерево еще и от заражения грибком.

Помимо этого, брус и доски нужно покрыть средством, снижающим риск возгорания. В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брус и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов при пожаре будет больше времени для того, чтобы покинуть дом.

Также очень неплохо перед сборкой перекрытия обработать доски и брус средством против насекомых. Жучки-точильшики в последующем могут доставить владельцам дома массу неприятностей.

Часторебристые сборно-монолитные перекрытия

Часторебристые сборно-монолитные перекрытия представляют собой довольно сложную конструкцию, состоящей из армирующего пояса (венца), балки перекрытия, разделительных ребер, пустотелых блоков и слоя бетона толщиной в несколько сантиметров.

Сборно-монолитные (часторебристые) железобетонные перекрытия

Венец является обязательным элементом перекрытия, проходящий через все стены дома и заходит в них на глубину 10–12 см; высота армирующего пояса равна 25–28 см.

Балки перекрытия располагаются с шагом 50–60 см и служат основанием для пустотелых блоков, которые выполняют лишь функцию заполнения пространства и не несут никакой силовой нагрузки в отличие от разделительных ребер, придающих жесткость перекрытию.

Слой бетона, который называют еще конструкционным, заполняет пустоты между пустотелыми блоками, образуя вместе с арматурой балок несущую нагрузку всего перекрытия.

Преимущество часторебристых перекрытий состоит в том, что для их сооружения не требуется устройство опалубки и применения тяжелой строительной техники в виде автокрана. Технология является довольно прогрессивной, но почти никогда не используется частными застройщиками.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Устройство лаг для пола в деревянном доме

Как сделать пол из спилов дерева

Крепление балясин к полу

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки

Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

  1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
  2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
  3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
  4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Выбираем утеплитель

Начинаем утепление перекрытия. Для начала нужно определиться с выбором утеплителя. Чтобы получить надежное утепление чердачного перекрытия деревянного дома лучше всего воспользоваться такими материалами:

  • минеральной ватой;
  • керамзитом;
  • пенополиуретаном.

Эти материалы – отличный утеплитель, так как обладают всеми необходимыми качествами для надежного утепления, а также шумоизоляции и обладают долгим сроком службы.

Начинаем работу! Для каждого из вышеуказанных материалов разработана собственная система монтажа, и мы подробно рассмотрим каждую из них.

Важно: Но, прежде чем приступать к работе, следует тщательно просчитать необходимое количество утеплителя. Для этого нужно сделать точные замеры площади чердачного помещения и высчитать расход плит материала

Минеральная вата

Минеральная вата – качественный и надежный утеплитель для чердачного помещения, который продается в виде плит и обладает рядом достоинств:

  • низкий порог теплопроводимости;
  • простота при монтаже;
  • повсеместная доступность;
  • относительно недорогая цена;
  • экологичность и негорючесть.

К недостаткам можно причислить ее влагобоязнь, но как справиться с этой проблемой своими руками мы напишем далее.
Если вы не планируете использование чердачного помещения в качестве жилой зоны, то в утеплении нуждается только пол чердака, а вот если есть планы сделать жилой чердак, то необходимо утеплять и кровлю также, так что при расчете материала это следует учитывать.

  1. Очищаем пространство между балками чердачного перекрытия, а затем застилаем все, включая сами балки, пароизолирующим слоем. Это необходимо для того, чтобы материал-утеплитель не терял своих качеств со временем.
  2. Минватой заполняем пространство по всем балкам, ее плиты плотно укладываются: если, например, расстояние между балками 60 см, то длина плиты должна быть не меньше 62 см.К сведению:
  3. Кстати, профессионалы рекомендуют утеплять чердачное помещение минватой, с применением слоя утепляющего материала не меньше 150 мм, а желательно 200 мм, но измеряется окончательно он по балкам.
  4. Укладываем слой гидроизоляции внахлест на плиты, а уж затем можно при необходимости монтируем пол, если планируется частое посещение чердачного помещения.

Керамзит

Утепление чердачного перекрытия керамзитом своими руками по технологии не слишком отличается от предыдущего:

  • для первого слоя чердачное пространство застилаем пароизолирующим материалом;
  • сверху, в качестве второго слоя насыпаем керамзит;
  • закрываем керамзит влагоизляцией, так как он может накапливать влагу, пускай и в небольших количествах.

Обратите внимание: Многие строители рекомендуют также установить сверху над керамзитом еще и цементную стяжку, для того, чтобы избежать неравномерности распределения керамзита.
Вообще же утепление перекрытий дома керамзитом – это одно из наиболее экологически чистых видов, так как он представляет собой простую обожженную глину

Пенополиуретан

Утепление перекрытия пенополиуретаном – один из наиболее дорогих и технически сложных видов, зато он же и наиболее надежный. Проводить такое утепление чердачных перекрытий в деревянном доме своими руками не всегда возможно, ведь данный процесс потребует специального оборудования и защитного костюма.
Как и для остальных видов утепления, в качестве первого слоя используется пароизоляционная подложка, которая сверху заливается большим количеством полиуретановой пены.

Если же пользоваться распылительной, а не наливной системой, то слои пенополиуретана наносятся непосредственно на балки и перекрытия, заполняя собою все пространство и не давая ни малейшей утечки тепла в деревянном доме.

Устройство балочных монолитных железобетонных перекрытий

Балочные железобетонные перекрытия изготовляют из балок таврового профиля и заполнения между ними. В качестве заполнения применяют накат из гипсобетонных или легкобетонных плит толщиной 80 мм и длиной 395 мм, армированных деревянными реечками, брусковыми каркасами для междуэтажных перекрытий, или легкобетонных плит толщиной 90 мм и длиной 385 мм, армированных стальными сварными сетками для чердачных перекрытий. В целях изоляции от воздушного переноса звука зазоры между накатом и балками заделывают раствором, а по накату насыпают шлак или другой утеплитель.

Вместо наката применяют легкобетонные двухпустотные камни — вкладыши высотой 250 мм и длиной 195 мм. Зазоры между камнями и балками тщательно заполняют цементным раствором. Это повышает жесткость перекрытия и придает ему монолитность. Заполнение швов обеспечивает улучшение звукоизоляции.

Для возможности использования в балочных монолитных железобетонных перекрытиях при различных по величине полезных нагрузках одних и тех же типов балок устанавливают различные расстояния между их осями — 600, 800 и 900 мм при плитных накатах и 600 мм при заполнении из камней — вкладышей. При этом ширина плит-накатов соответственно составляет 510, 710 и 910 мм, вкладышей — 510 мм.

Чем и как утеплить перекрытие дома – видео, инструкция

На чтение 4 мин Просмотров 896 Опубликовано

Предисловие. В этом материале мы рассмотрим, как правильно утеплить перекрытие дома самостоятельно и какие следует использовать теплоизоляторы в работе. Рассмотрим два популярных варианта чердачных и межэтажных перекрытий – по деревянным балкам и с использованием железобетонных плит перекрытий.

Утепление перекрытий дома своими руками

Застройщики часто вводят при строительстве новые энергосберегающие технологии. В деревянном доме тепло из помещений уходит через крышу, пол, стены, окна и входные двери. Инструкций и видео уроков по утеплению дома достаточно. А многие считают, что достаточно только наружного утепления стен загородного коттеджа, но это не совсем верно.

Например, как быть владельцам домов, у которых под первым этажом находится подвал, или возводится двухэтажный дом или деревянный дом с не утепленной мансардой?

В этом случае возникает резонный вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие в доме? Ведь утеплять перекрытие дома необходимо, если мансарда хорошо не утеплена.

Нужно ли утеплять перекрытия в доме

Ответ на вопрос – нужно ли утеплять перекрытия между этажами в доме, очевиден. Если у вас в доме не произведено утепление цоколя или фундамент изнутри отсыпан грунтом, то на первом этаже от пола будет тянуть холодом зимой. Поэтому следует утеплить деревянный пол снизу или утеплить пол на первом этаже по лагам.

То же самое касается и владельцев домов с холодным чердаком. Можно оборудовать чердак под жилое помещение, утеплив его или проведя утепление чердачного перекрытия в доме. Если в доме второй этаж или мансарда утеплена, то обработка перекрытия между этажами увеличит звукоизоляцию помещений, необходимо лишь вместо утеплителей выбрать звукоизоляционные материалы для перекрытий в доме.

Но, прежде чем утеплять перекрытия дома своими руками нужно выяснить какой тип перекрытия в вашем доме: деревянные балки перекрытия или монолитная ж/б плита и что используется в качестве перекрытий: металл, бетон или дерево. От этого будет зависеть выбор теплоизоляции, его толщина и способ проведения работ.

Утепление плит перекрытия дома между этажами

Для утепления плиты перекрытия по полу используется цементно-песчаный раствор. Если в плите трещины, то их следует заполнить раствором и выровнять смесь. Далее укладывается пленка пароизоляции, главное уложить пароизоляцию на утеплитель правильной стороной. Стелить рулоны следует внахлест в 10-15 см.

Схема утепления плит перекрытий

Чем лучше утеплить межэтажное перекрытие? Утеплитель должен выдерживать постоянные нагрузки и сохранить свою первоначальную геометрию с течением времени.

Поэтому, можно выполнить утепление керамзитом, опилками, экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой с высокой плотностью и стойкой к сжатию.

Можно установить деревянные лаги на перекрытия и уложить между ними утеплитель. Далее на лаги набивается черновой пол из досок.

Возле печных труб или других нагревающихся элементов использовать следует огнеупорный утеплитель. Поверх следует расстелить гидроизоляцию и уложить черновой пол.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Схема утепления перекрытий по балкам

Утепление перекрытий дома по деревянным балкам более распространено. Балки хороши тем, что их намного дешевле и легче монтировать.

Остановимся подробнее на вопросе, как и чем утеплить перекрытия из деревянных балок. Рассмотрим самостоятельное утепление межэтажных перекрытий пенополистиролом и минеральной ватой.

Последовательность работ:

1. обработка антисептиками, усиление балок.
2. укладка супердиффузионной мембраны.
3. укладка пенопласта или минеральной ваты.
4. черновая и чистовая отделка потолка.

Утепление перекрытий дома пенопластом

1. на потолок крепится пароизоляция или гидроизоляция;
2. листы пенопласта вырезаются по расстоянию между балками;
3. пенопласт фиксируется дюбель-зонтиками, щели запениваются;
4. укладывается пароизоляционная пленка.

Утепление перекрытий дома минватой

1. снизу балок делается обрешетка или обшивается OSB плитами;
2. на обрешетку укладывается пароизоляция или гидроизоляция;
3. минвата вырезается по расстоянию между балками;
4. рулоны минеральной ваты укладываются между балками;
5. поверх теплоизоляции укладывается супердиффузионная мембрана.

Самостоятельное утепление перекрытий

Опираясь на представленные советы, вы сможете выполнить самостоятельно утепление межэтажных перекрытий по всем строительным нормам и существенно снизить потери тепла.

Звукоизоляция межэтажных перекрытий по технологии ничем не отличается. Необходимо лишь выбрать, чем сделать звукоизоляцию межэтажных перекрытий в доме. А для отделки пола и досок используйте краски Уником – надежные и стойкие краски от проверенного производителя по низким ценам.

Советуем также рассчитать толщину утеплителя, чтобы его слоя было достаточно для удержания максимального количества тепла в вашем доме.

Как сделать пол в одноэтажном доме. Межэтажные перекрытия для загородного дома

Перекрытия — это специальные конструкции, разделяющие этажи. Они могут быть изготовлены из различных материалов и быть самых различных типов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Выбраться из своих квартир и стать обладателем просторного дома мечтает большое количество горожан. Чтобы конструкция была качественной и надежной, необходимо учитывать виды и особенности перекрытия.

Плиты перекрытий в частном доме

Конструкция потолка имеет разные вариации, но есть правила, действующие в отношении каждого варианта: потолок должен быть жестким, надежным и адаптируемым к ожидаемой нагрузке.

Перекрытие – это конструкция, назначение которой – разделение смежных зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, отделяющее жилую площадь от площади кровли и подвала. К этой конструкции предъявляется основное требование – прочность, в связи с тем, что на ней будут устанавливаться крупногабаритные предметы и жильцы помещения. дом переедет.Существуют определенные строительные параметры этажей: для верхнего, мансардного этажа нагруженный вес не должен быть более ста килограммов на квадратный метр, что касается перекрытия между этажами, то он должен выдерживать нагрузку до двухсот килограммов на квадратный метр. метр. Второе, не менее важное условие перекрытия – жесткость. Он не должен «играть» от нагрузок и прогибаться.

Также следует подумать о звукоизоляции при самостоятельном возведении такого перекрытия. Этого можно добиться, заделывая трещины и зазоры в местах стыков.Те конструкции, которые будут разграничивать жилые и нежилые помещения, требуют использования дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.

Перекрытие в частном доме своими руками

В частном доме может быть несколько этажей, которые можно сгруппировать следующим образом:

  • подвалы — отдельные нежилые неотапливаемые помещения;
  • цокольный этаж — фактически этаж первого этажа;
  • чердак — служат для защиты жилых помещений от высоких и низких температур чердачного помещения;
  • чердак — разделить конструкции по высоте.

Выше были перечислены основные требования к полам: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Кроме того, можно отметить следующие особенности:

  • огнестойкость — в случае возникновения пожара необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
  • теплосберегающие качества – необходимо прокладывать пароизоляцию как преграду для образования конденсата;
  • гидроизоляция — необходимое условие при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
  • устойчивость к плесени и грибкам.

Возводимые конструкции бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций – балочные и безбалочные. Балочный вариант состоит из лаг и наполнителя, а бесбалочный вариант состоит из плиточных или панельных компонентов.

Устройство полов в частном доме

Перед возведением пола в собственном доме своими руками следует обработать древесину специальным раствором, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени.При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно обернуть рубероидом. Заранее подготавливается так называемое гнездо, куда будет вставляться брус. Он должен иметь скошенный край. После установки раструб с балкой заполняется пенополиуретаном.

В частном доме устройство пола предполагает изготовление наката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.

Особого внимания заслуживает вопрос звуко- и теплоизоляции.Такими материалами можно достичь сразу двух целей: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минеральная вата, опилки. Не все перечисленные материалы являются идеальным вариантом, поскольку «не дышат». Минеральная вата считается лучшим материалом, как вариант, который прекрасно пропускает через себя воздух.

На берегу сначала располагаются гидроизоляционные материалы, затем слой теплоизоляции.

Варианты полов в деревянных домах

Существуют такие виды полов:

  • деревянный;
  • железобетон
  • ;
  • металл.

Но в современных конструкциях есть такие варианты перекрытия:

  • без рамки;
  • кессон;
  • сборно-монолитный;
  • газобетон.

Для одних вариантов перекрытий необходимо использовать горизонтальные лаги, для других требуются заводские плиты перекрытий, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия залиты по месту. Сборно-монолитные конструкции — сочетание бетонного монолита с балочными опорами.Кессонные потолки в собственных домах практически не используются.

Балочные перекрытия в частном доме

В балочных конструкциях базовую основу составляют балки, устанавливаемые на равноудаленном расстоянии. На них укладываются материалы для заполнения. Это может быть дерево, железобетон или металл.

В собственном частном жилище чаще всего используются полы из деревянного материала, применяется для:

  • межэтажные перекрытия — при пролете пяти метров;
  • мансардные перекрытия — при размере поверхности более шести метров, что касается металлических балок, то они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролетов.

В основе деревянного пола используются светлые породы дерева. В конструкцию балочного перекрытия входят следующие элементы:

  • балки;
  • накат вперед;
  • этаж;
  • изоляция
  • .

Основным преимуществом использования деревянного пола является то, что он монтируется легко и быстро, без использования специальных креплений. Не нужна строительная техника, а само покрытие недорогое и легкое.

Недостатки деревянного покрытия, т. е. дерево является пожароопасным объектом, поражается микроорганизмами и склонно к образованию плесени.

Плиты перекрытия в частном доме своими руками: монолитные, железобетонные и газобетонные

Монолитные полы имеют ряд преимуществ: Гладкая поверхность, не имеющая стыков и швов. Для возведения таких полов не нужна специальная техника. Процедура заливки плит сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить следующие инструменты и вещи:

  • высококачественный цемент;
  • щебень или шлак;
  • песок;
  • высококачественная металлическая фурнитура;
  • армирующая сетка;
  • деревянные доски;
  • стойки для опалубки.

Сначала выставляются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или аналогичный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетоном. Ввиду своей сложности и трудоемкости этот вариант почти не используется в многоэтажных частных домах.

Железобетонные плиты – еще один вариант перекрытия. Это фабричные материалы длиной девять метров. Их поддерживают несущие стены. Очень важна правильная укладка, чтобы не было перекоса. Плиты бывают двух видов:

Плиты укладываются на жидкий раствор, который хорошо сцепляется с плитой.Зазоры необходимо тщательно заделать, а затем всю поверхность заделать стяжкой.

Если частный дом малоэтажный и выполнен из газоблока, то удобно и качественно перекрытиями считаются газобетонные конструкции. Их можно заказать в необходимом размере прямо с завода. При монтаже блоки соединяются между собой с помощью специальных соединителей или хомутов. Необходимо нанять автомобиль для перевозки материала. В итоге затея выйдет дорого, помимо оплаты заказанного материала по размерам, необходимо оплатить транспортировку, разгрузку, подъем и монтаж.Дешевле установить пол своими руками при строительстве здания.

Металлический пол в частном доме

Несомненно, металлические балки являются более прочным материалом и могут служить без тех ограничений и проблем, которые возникают с деревянными конструкциями. Благодаря прочности материала можно сэкономить место, сделав нахлест минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах металлические полы используются редко. Чаще всего используется деревянный вариант.

Промежутки между балками заполняются бетонным раствором или деревянными щитами. Общий вес конструкции будет следующим: квадратный метр пола будет иметь вес около четырехсот килограммов.

Большие пролеты можно перекрывать металлическими балками. Преимуществом таких конструкций является их огнеупорность, устойчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.

Недостатки этого типа конструкции в том, что участки, контактирующие с влагой, подвергаются коррозии.Чтобы этого избежать, проблемные места оборачивают войлоком.

Чаще всего для таких конструкций используется прокатный профиль. При монтаже между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху засыпают слоем шлака или железобетонного материала.

Для этого типа перекрытия используйте:

  • уголки металлические;
  • железобетонные плиты;
  • гипсовая сетка;
  • материалы для гидроизоляции;
  • настил из досок.

Ощутимым недостатком этого варианта является необходимость использования специального оборудования.

Из чего сделать пол в частном доме

Проанализировав все возможные варианты оформления потолков в частном доме, можно утверждать, что деревянные полы по праву считаются одними из самых оптимальных для частного дома. В основе этой конструкции только древесина: несущие балки и половые доски. В несущие балки заходит цельный брус или доска. Материал доступен и может применяться для любых стен: газобетонных, кирпичных или деревянных.Большинство мастеров используют этот материал.

Говоря о деревянных полах, следует выделить основные характеристики такой конструкции:

  • стоимость — цена древесины доступная;
  • долговечность
  • – зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации, как правило, составляет от тридцати до пятидесяти лет;
  • по сложности изготовления считается средней сложности, но не требует специального оборудования;
  • пожаробезопасность
  • — один из самых горючих материалов, но риск можно снизить, обработав поверхность древесины антипиренами;
  • вес
  • – конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра составляет сорок килограммов;
  • техническое обслуживание — применение необходимых защитных составов: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного пола можно выделить:

  • экономичность — цена значительно меньше других вариантов перекрытия;
  • легкий вес — не большой вес по сравнению с металлом;
  • не требует отделки;
  • простота монтажа – для самостоятельной установки не нужна техника или специальные знания;
  • универсальность – возможность использовать такую ​​конструкцию для постройки из любого материала;
  • возможность спрятать утеплитель — теплоизоляция прячется за обшивочными плитами.

Но есть и недостатки у деревянного пола. Остановимся на них:

  • скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет скрипеть;
  • высокая пожароопасность — древесные материалы подвержены горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
  • необходимость дополнительного ухода – чтобы конструкция прослужила максимальное количество времени, необходимо обрабатывать средствами защиты и смесями;
  • низкая механическая прочность – материал поддается ударам и может частично деформироваться;
  • сложность при возведении больших пролетов – невозможно использовать эту конструкцию на поверхностях более пяти метров.

Если у вас остались вопросы по устройству пола в частном доме своими руками, вы можете посмотреть видео в конце статьи. Там вы найдете ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.

Строительство любого частного жилого помещения не обходится без возведения межэтажного и мансардного этажа дома – проще говоря, в этой статье речь пойдет о том, как сделать потолок в новостройке. Вместе с сайтом мы рассмотрим все возможные варианты и определимся с вопросом, какие полы подходят для вашего дома.

Для начала следует понимать, что на тип используемых полов сильно влияет материал, из которого построен дом. Например, сложно представить себе дом из клееного или цельного бруса с бетонными плитами в качестве перекрытий — веса этих плит не выдержит ни одна деревянная конструкция. В частном строительстве используются три основных вида перекрытий – деревянные, монолитные и из железобетонных плит. Именно о них, а точнее об области их применения, пойдет речь далее.

Перекрытия домов фото

Деревянные полы: преимущества и недостатки

Деревянные полы в доме применяются исключительно в зданиях с малым весом и малой этажностью – если речь идет о деревянных, каркасных, пеноблочных и газобетонных конструкциях, то лучше деревянных полов ничего быть не может. В принципе, для частного строительства, осуществляемого самостоятельно, такой вид настила можно назвать идеальным вариантом – такой настил довольно легко соорудить своими руками, не прибегая к помощи серьезной строительной техники.

Следует понимать, что, например, деревянные полы не прослужат так же долго, как стены. К сожалению, древесина имеет тенденцию портиться относительно быстро. Этот нюанс необходимо учитывать и принимать все возможные защитные меры, которые в основном сводятся к пропитке древесины специальными антисептическими и противопожарными растворами, а также организации качественной вентиляции. Без этих мер предосторожности деревянные полы в доме не прослужат и десяти лет.

Деревянные полы в доме фото

К основным преимуществам данного вида напольного покрытия относятся:

  • Простота конструкции – если речь идет о перекрытии для дома из газобетона, то лучшего материала не найти.
  • Быстрый и относительно простой монтаж – если вы собираетесь делать пол дома своими руками, то деревянный настил – это именно то, что вам нужно.
  • Экологичность – сложно найти материал чище в этом отношении, чем древесина.

Недостатков у этого типа перекрытия тоже много:

  • Дерево плохо переносит перепады температуры и влажности.
  • Подвержен быстрому возгоранию.
  • Такие потолки имеют плохие акустические характеристики.
  • Прочность деревянных полов низкая.

Но как бы то ни было, практически все эти недостатки можно исправить с помощью специальных пропиток, дополнительного металлического армирования и применения современных тепло- и звукоизоляционных материалов.


Железобетонные плиты: плюсы и минусы

Перекрытия из железобетонных плит применяют для высотных зданий с прочным фундаментом, стены которых выполнены из кирпича и других прочных материалов.В некоторых случаях такие перекрытия используются для каркасных конструкций, в основе которых лежит монолитная железобетонная конструкция.

Достоинства таких полов сложно оспаривать – здесь и надежность, и долговечность, и высокая прочность. Железобетонные плиты способны выдерживать огромные нагрузки. И самое интересное, что после изготовления первые 50 лет бетон только набирает свою прочность. Как правило, железобетонные перекрытия могут пережить не одно поколение людей.


Перекрытие из железобетонных плит фото

Преимущества использования железобетонных плит для перекрытия дома значительно превышают все их недостатки — к ним относятся следующие положительные моменты:

  • Прочность, надежность и долговечность.
  • Доступная стоимость.
  • Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Простота установки.

К недостаткам этого материала относятся:

  • Потребность в специализированной строительной технике для устройства полов.
  • Относительно большой вес — например, межэтажные перекрытия в деревянном доме Из них их не сделаешь, дом просто не выдержит таких нагрузок.
  • Необходимость устройства стяжки для равномерного распределения нагрузки по всем плитам перекрытия.

Но, несмотря на все недостатки, железобетонные плиты являются самым востребованным материалом в частном и капитальном строительстве. Преимущества просто перевешивают все их недостатки.


Железобетонный пол дома фото

Монолитный железобетонный перекрытие: достоинства и недостатки

На сегодняшний день железобетон можно назвать самым надежным и универсальным.По сравнению со всеми предыдущими имеют ряд преимуществ:

  1. Во-первых, таким образом можно перекрывать помещения практически любых размеров – здесь не важна ни длина, ни ширина здания. Единственным условием перекрытия больших помещений является необходимость дополнительных опор.
  2. Во-вторых, монолитные перекрытия обладают высокой звукоизоляцией – при своей сравнительно небольшой толщине в 14 см они полностью глушат все посторонние шумы.
  3. В-третьих, нижняя поверхность в процессе заливки получается гладкой и, в отличие от плит перекрытия, не имеет швов и перепадов – как правило, такие потолки требуют лишь тонкого слоя шпаклевки и покраски.
  4. И, в-четвертых, процесс монолитного литья перекрытий позволяет создавать выносные конструкции типа балконов одной сплошной плитой вместе с перекрытием. Такие балконы служат гораздо дольше.


Перекрытия монолитные железобетонные фото

К недостаткам можно отнести лишь необходимость использования в процессе строительства большого количества специализированной техники. Самостоятельно соорудить такие полы для дома, конечно, можно, но очень сложно.Применение монолитного железобетонного перекрытия в домах из легких материалов (пенобетон, газобетон) возможно только при наличии дополнительных бетонных или железных опор. В деревянных постройках такой тип пола вообще не используется.


Преимущества монолитного перекрытия дома

Как видите, подобрать тип пола для своего дома не так уж и сложно благодаря их небольшому разнообразию. Самое главное, на что следует обратить внимание в процессе выбора, — это прочность и материал, из которого изготовлены стены.Вообще, этажи дома должны быть тщательно рассчитаны архитектором – учитывается множество различных факторов: и тип грунта, и тип фундамента, и вес конструкции крыши. Дело это серьезное и по большому счету его нужно доверить профессионалам.

Газобетон – это материал, с помощью которого можно быстро построить дом. Он хорошо держит тепло и легко монтируется. Здания из газобетона возводятся до 3-х этажей. Это связано с расчетом предельной нагрузки.Перекрытия в таких домах бывают разных видов, в зависимости от возможностей пожеланий заказчика. Попробуем разобраться в большинстве из них.

Особенности и виды полов из газобетона

Перекрытия первого этажа являются конструктивно важной частью здания. Именно на них ложится вся вертикальная нагрузка стен газобетонного дома. Также потолки должны выдерживать вес установленной мебели, напольного покрытия и проживающих в здании людей.Кроме того, они обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Фото деревянных балок разного сечения ниже.

Особенно важно правильно рассчитать и подобрать перекрытия для газобетонных домов. Из-за своей пористости этот материал имеет меньшую прочность на сжатие, что необходимо учитывать при выборе балок разного сечения или других конструкций для здания из газосиликатных блоков.

Существует несколько вариантов перекрытий газобетонных домов.Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и подходит в том или ином случае. Виды лучших конструкций перекрытий можно разделить на следующие виды в зависимости от используемых материалов и технологий монтажа.

  • Монолитный;
  • На металлических или деревянных балках;
  • Плиточные полы: из газобетона или железобетона.

Ниже вы можете увидеть фото монтажа конструкций с балками разного сечения и др.

Деревянные полы в доме из газобетона

Устройство деревянных полов в газобетонном доме по балкам – один из лучших вариантов.Особенностью данной конструкции является обязательный армопояс на газобетоне, на который она будет устанавливаться. Деревянные балки разных сечений фиксируются шпильками, а также металлическими уголками и пластинами. Этот способ достаточно надежен для конструкций из газосиликатных блоков.

Устройство деревянных полов в доме из газобетона по балкам большого сечения отличаются друг от друга по нескольким критериям. В первую очередь это касается материала, из которого изготовлены балки.Лучшими формами являются обрезные доски или брус, в некоторых случаях бревно. Все чаще в последнее время для монтажа широко используются двутавровые, чуть реже клееные балки в частном доме из газобетона.

Устройство и устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам на армопоясе также может различаться по используемому материалу подшивки балок. Это могут быть листы гипсокартона, фанера, ДСП, пластиковая вагонка. Часто низ деревянного пола в доме из газобетона оставляют без подшивки по балкам, создавая эффект старины или воплощая другие дизайнерские решения.Фото и видео решения с балками и лучший способ их монтажа расположены ниже.

Монолитное перекрытие в газобетонном доме

Монолитное перекрытие в доме из газобетона по балкам разного сечения изготавливается самостоятельно на стройплощадке. Исключение составляет сам бетон, который нужен для монтажа. В малогабаритных миксерах это делать не рекомендуется, а лучше заказывать готовые напрямую в специализированных фирмах.Это связано с тем, что монолитные перекрытия – это конструкция, отвечающая за безопасность людей, проживающих в доме из газобетона. Вручную сварить надежный бетон довольно сложно.

Важнейшей частью монолитной плиты является каркас. Изготавливается из арматуры небольшого сечения и необходимой толщины, обвязанной проволокой. Металлический каркас примет на себя всю нагрузку от бетона. Его собирают в заранее подготовленную деревянную опалубку. Обычно толщина монолитного перекрытия в газосиликатных домах составляет 150-300 мм.Газосиликатные блоки могут не выдержать больших нагрузок.

К преимуществам монолитной конструкции относятся:

  • Лучшая несущая способность по сравнению с балками малого сечения;
  • Разнообразие выпускаемых типоразмеров для сборки и установки в зданиях из газосиликатных блоков;
  • Широкий выбор конфигураций. Залить монолитный пол можно любой формы, а не только прямоугольной, как с балками. Это видно на фото.
  • Возможность установки или установки в зданиях из газобетона, где использование плиточных устройств пола ограничено или полностью исключено.

Монолитные конструкции в доме из газосиликатных блоков помимо достоинств имеют ряд недостатков. К ним относятся:

  • Время. Сюда входит, как продолжительность самого монтажа, так и время, необходимое для того, чтобы бетон набрал необходимые прочностные параметры, в отличие от перекрытий по деревянным балкам в газобетонном доме.
  • Потребность в специализированной технике для устройства лучших монолитных перекрытий в доме, такой как миксеры, бетононасосы.
  • Для устройства лучшего монолитного перекрытия в доме из газосиликатных блоков необходимо составить проект расчета нагрузки.
  • Достаточно высокая цена, что увеличивает общую стоимость монтажа здания из газобетона, в отличие от перекрытия деревянным брусом.

Межэтажные перекрытия

Устройство лучших межэтажных перекрытий в доме из газобетона по деревянным балкам разного сечения или на монолитной основе является одним из важнейших.Его особенностью является необходимость устройства пола, по которому будут ходить люди, и установки предметов быта и мебели. В результате в газобетонном доме на установленные балки значительно возрастет нагрузка на лучшие межэтажные перекрытия.

Одним из лучших решений является устройство деревянных перекрытий, а именно натурального или клееного бруса, а также современных двутавров. Шаг их установки лучше всего в межэтажном перекрытии в газобетонном доме зависит от сечения, но обычно равен 0.6 — 1,2 метра. Лучшими длинами балок большого сечения в доме считаются 6 метров. На фото вы можете увидеть правильный расчет и монтаж лучшего брусового перекрытия и количество балок на первом и втором этаже.

В деревянном перекрытии газобетонного дома отличные балки монтируются под прямым углом к ​​несущим стенам. Они будут установлены на заранее подготовленный железобетонный армирующий пояс. Предварительно под деревянными балками, установленными на стенах, следует выложить слой гидроизоляции из газобетона в планируемой структуре полов в доме.

Размер ниши должен быть 2-3 см. Брус в газобетонном доме должен лежать на армирующем поясе на протяжении 15 см. Опорную часть следует обернуть слоем рубероида поверх битума или самоклеящейся мембраны. В местах установки деревянных балок на монолитный армирующий пояс дома из газобетона устанавливаются анкеры или пластины. Посмотрите на фото лучшие решения по монтажу газосиликатных блоков.

Перекрытие подвала

По принципу устройства цокольное перекрытие по деревянным балкам газобетонного дома почти не отличается от межэтажного.Хотя есть некоторые особенности.

  • Если на цокольном этаже газобетонного дома имеются сырые помещения: баня, бассейн, то перед монтажом утеплителя по балкам необходимо уложить гидроизоляционный слой. Если межэтажное перекрытие в доме деревянное, то материал необходимо обработать антисептиком, чтобы избежать возникновения грибка и гниения.
  • При холодном нижнем этаже дома из газобетона, например, кладовой, гаража, следует увеличить размер утеплителя по балкам.Оптимальная толщина 20 см. Фото с установкой деревянных балок ниже.
  • Разница температур между этажами газобетонного дома может привести к образованию конденсата. Во избежание подобной ситуации следует сверху по утеплению деревянного межэтажного перекрытия по деревянным балкам придать пароизоляционный слой. Посмотрите на фото лучшие решения по монтажу газосиликатных блоков.

Мансардный этаж в доме из газосиликатных блоков

Особенностью конструкции чердачного деревянного перекрытия в газобетонных домах, в отличие от межэтажного, является отсутствие в большинстве случаев закладки пола по балкам.За исключением моментов, когда чердак будет использоваться как жилое помещение.

Если помещение будет использоваться, например, как кладовая, то достаточно будет только чернового пола по балкам. Чаще всего вместо пола, вместо пола, вместо пола, на мансардном деревянном перекрытии в элитном доме из газобетона, в отличие от межэтажного, будут просто проложены мостики, по которым можно осуществлять контроль за состоянием стропильной системы или крыши.

Чтобы холод не проникал с неотапливаемого чердака в межблочное пространство, вдоль балок следует укладывать утеплитель.Его оптимальная толщина должна быть 15-20 см. Из-за меньшей нагрузки на деревянный пол в доме из газобетона, в отличие от межэтажного, его можно сделать из бруса меньшего диаметра, как видно на фото.

Устройство полов в домах из газобетона: видео

Независимо от того, какой материал выбран для устройства полов в доме из газобетона, работа требует специальных знаний и навыков. На видео ниже показан пошаговый процесс монтажа деревянного бруса на газосиликатные блоки.

Для устройства металлических и деревянных плит перекрытий дома из газосиликатных блоков основными этапами являются изготовление балок, установка их на специальные зазоры в армирующем поясе, устройство настила из досок или профилей, все необходимые утеплители и гидроизоляционные слои, пол.

Монолитные работы на первом этаже состоят из подготовки опалубки, изготовления каркаса и заливки бетона. Плиточные межэтажные считаются самыми простыми, нужно только правильно разместить заготовки на несущих стенах из газосиликатных блоков, как на фото.

Перекрытие первого и второго этажей в газобетонном доме

Для устройства перекрытия первого этажа в доме из газобетона могут подойти любые возможные типы конструкций. Это могут быть черепичные, монолитные, деревянные или металлические балки по армированному поясу. Перекрытия первого этажа в доме не получают негативного воздействия ни от холодного и сырого подвала, ни от чердака. Хотя на них часто приходится основная нагрузка на балки.

Обычно на втором этаже тяжелая мебель, спальни, люди часто переезжают. Поэтому нужно тщательно рассчитать нагрузку на межэтажные монолитные деревянные перекрытия и балки в доме из газосиликатных блоков, смотрите фото.

После перекрытия второго этажа обычно идет чердак. Если он выполнен в виде мансарды, где предполагается размещение жилых комнат, то к межэтажному деревянному перекрытию из бруса в доме из газосиликатных блоков будут такие же требования, как и после первого этажа.Если мансарда будет нежилой или вообще не обустроенной из-за малой высоты, то можно сделать легкую конструкцию без настила или ограничиться установкой чернового. Фото балок ниже.

Армопояс на газобетоне

Устройство армопояса на газобетонном доме – принципиальная вещь для перекрытия первого этажа по деревянным балкам. Он имеет несколько значений. Во-первых, благодаря межэтажному монолитному армопоясу весь газобетонный дом укрепляется на газобетоне, надежно натягивая газобетон.

Помещение становится более защищенным от осадка и деформации. Во-вторых, деревянные или металлические балки перекрытий в газобетонном доме ложатся на армирующий пояс. Фото и видео армированного пояса чуть ниже.

Для монтажа монолитного армопояса на газобетон под деревянные перекрытия используется специальный материал с желобом. В них устанавливается металлический каркас из арматуры. Затем заливается бетон для армированного пояса. Для сохранения тепла снаружи стены добавляют пенопластовый утеплитель для перекрытий по деревянным балкам в газобетонном доме.

Если нет возможности приобрести специальный газобетон, то можно сделать обычный монолитный армированный пояс или сделать необходимые отверстия самостоятельно. Фото и видео конструкции ниже, а также расположенных на них деревянных балок.

Выбор лучшего пола для дома из газобетона: советы специалиста

Какое лучше перекрытие для газобетонного дома? Или какой надежнее? Эти вопросы часто задают люди, планирующие построить дом из газобетона.На них нет однозначного ответа. Но можно выделить принципиальные моменты.

  • Перекрытие на цоколь газобетонного дома лучше делать монолитным или блочным. Деревянные и металлические балки значительно деформируются под воздействием избыточной влаги, и даже все необходимые гидроизоляционные материалы не смогут их полностью защитить.
  • Для мансардного этажа в доме из газобетона вполне достаточно легкой деревянной конструкции из бруса, с черновым полом и толстым слоем утеплителя.На него пойдет минимальная нагрузка, с которой должна справиться любая конструкция.
  • Для межэтажного перекрытия газобетонного дома можно выбрать как плиточное, так и монолитное или вариант с применением деревянных и металлических балок.

Дома из газобетонных блоков строятся высотой не более трех этажей. Перекрытия в домах из газобетона делаются с учетом материала стен, а также газоблоки подбираются с такими характеристиками, чтобы они выдерживали перекрытие.

Типы полов из газобетона

  • монолитный;
  • железобетонные плиты;
  • плиты газобетонные;
  • деревянные или металлические балки.

Плиты

Плиты перекрытий могут быть железобетонными или газобетонными. Газобетонное перекрытие легче железобетона, газобетонные плиты собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если используются плиты без пазов и гребней, то в зазор между плитами укладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор.Плиты перекрытия из газобетона армированы сеткой, они выдерживают нагрузку в 600 кг на 1 кв.м, что вполне достаточно для индивидуального жилого дома.


Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

Плиты газобетонные для перекрытий могут быть разных размеров. Плита перекрытия должна быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны она заходила на стену на 10 сантиметров.


Плиты железобетонные

аналогичны плитам из газобетона, но значительно тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно рассчитывать нагрузку.

К преимуществам плитных перекрытий относятся:
  • быстрая установка;
  • хорошая шумо- и теплоизоляция;
  • высокая несущая способность;
  • доступная стоимость.

Перекрытия монолитные

Для монолитного перекрытия делается арматурный каркас, который заливается бетоном. Толщина монолитного перекрытия может быть до 300 мм. Монолитный пол может быть любой формы – в этом главное отличие от плитного перекрытия, который может быть только прямоугольным.Монолитный пол имеет высокую несущую способность – до 800 кг на квадратный метр, но его изготовление достаточно трудоемко и дорого.


Устройство монолитного перекрытия

Балки перекрытия

Для этого варианта используют металлические или деревянные балки, на которые укладывают фанерный или дощатый настил, а пространство между балками заполняют керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или другим утеплителем. Это проверенный и недорогой способ создания плиты перекрытия.


Пример деревянного пола в газоблочном доме

Какие полы лучше для газобетонных домов

Совет прораба :
В домах из газоблоков можно делать любые перекрытия при условии точного расчета нагрузки на стены. Проще всего сделать перекрытия из дерева или газобетонных плит, ведь нагрузка на стены из них ниже, чем из других материалов, к тому же эти варианты самые дешевые.

Обычно считается, что внутренние перегородки не являются несущими, поэтому их делают несколько ниже несущих стен, чтобы на них не опирались перекрытия. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже полов, чтобы перекрытие не давило на них, ведь от такой нагрузки на перегородках могут появиться трещины.

Оконные и дверные перемычки из газобетона можно считать разновидностью перекрытий – их применяют с расчетной нагрузкой по проекту.При толщине стены более 500 мм можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть на 100 мм больше ширины проема в каждом направлении.

Видео: укладка деревянных полов в газобетонном доме

Существует несколько типов этажей: цокольный, межэтажный и мансардный. Потолки должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, низкая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.

Как правило, для загородных домов используются каркасные конструкции.

Каркасные плиты состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и утепляющим слоем по валу и с утеплителем без уката. Простейшими из них являются ажурные конструкции перекрытий (рис. 49).

Рис. 49. Плита с открытыми балками

Балки изготавливаются только из хвойных пород. Перед употреблением их сушат на открытом воздухе в течение 3-4 месяцев.

Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий рекомендуется использовать следующие данные:

1.Ширина пролета — 2м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 12 х 6см.

2. Ширина пролета — 2м; расстояние между балками — 0,6м; сечение балок – 10 х 7см.

3. Ширина пролета — 2,5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок – 14 х 10см.

4. Ширина пролета — 2,5м; расстояние между балками — 0,6м; сечение балок — 12 х 8см.

5. Ширина пролета — 3м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 16 х 11см.

6. Ширина пролета — 3м; расстояние между балками — 0.6м; сечение балок — 14 х 9см.

7. Ширина пролета — 3,5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 18 х 12см.

8. Ширина пролета — 3,5м; расстояние между балками — 0,6м; сечение балок – 15 х 10см.

9. Ширина пролета — 4м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 20 х 12см.

10. Ширина пролета — 4м; расстояние между балками — 0,6м; сечение балок 16 х 12см.

11. Ширина пролета — 4,5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок 22 х 14см.

12. Ширина пролета — 4,5м; расстояние между балками — 0,6м; сечение балок 18 х 14см.

13. Ширина пролета — 5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок 22 х 16см.

14. Ширина пролета — 5м; расстояние между балками — 0,6м; сечение балок 18 х 14см.

15. Ширина пролета — 5,5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок 24 х 16см.

16. Ширина пролета — 5,5м; расстояние между балками — 0,6м; сечение брусьев 20 х 14см.

17. Ширина пролета — 6м; расстояние между балками — 1м; сечение балок 25 х 18см.

18. Ширина пролета — 6м; расстояние между балками — 0,6м; сечение балок 22 х 14см.

Подвальные потолки

Потолки подвала могут быть деревянными или бетонными. Если решено возводить деревянные перекрытия, то пролеты делают небольшими (2-6 м), чтобы полы были более прочными и выдерживали большие нагрузки. Для возведения основной несущей конструкции лучше взять бетонный или обработанный антисептиком деревянный брус. Необходимо обработать деревянный брус антисептиком, чтобы он не пришел в негодность раньше времени.

Перекрытия выполняются следующим образом (рис. 50): на лаги (балки), обработанные в нижней части антисептиком, прибиваются по 2 жестких плиты обшивки, с промежутком для опорного продольного бруса. Поверх них укладывают теплоизоляционные плиты толщиной 15 см.


Рис. 50. Перекрытие деревянного подвала: 1 — половые доски; 2 — воздушная подушка; 3 — поперечины; 4 — теплоизоляционная плита; 5 — несущая продольная балка; 6 — теплоизоляционная плита; 7 — пластина жесткой обшивки; 8 — лаг

Затем прибиваются 3 несущих продольных бруса сечением 50 х 20 см с интервалом 60 см.Конструкция накрывается изоляционной плитой шириной 56,5 см и толщиной 10 см. К краям этой плиты прибиваются поперечные балки сечением 5 х 10 см. Затем так укладываются доски пола, чтобы был воздух подушка между ними и теплоизоляционной плитой.

Для изготовления бетонных перекрытий (рис. 51) применяют многопустотные плиты шириной 120 см. Как правило, их используют для широких пролетов (до 12м). В плиту должны быть встроены столбы сечением 5 х 10 см и высотой 24 см.Затем вокруг и под ними укладывается слой битума.


Рис. 51. Бетонный надцокольный этаж: 1 — половые доски; 2 — воздушная подушка; 3 — продольные балки; 4 — теплоизоляционная плита; 5 — столбы высотой 24 и сечением 5 х 10см; 6 — теплоизоляционная плита; 7 — битумный слой; 8 — плита многопустотная железобетонная

Между стойками укладывается теплоизоляционная плита шириной 61 см и толщиной 15 см. Поверх нее положите еще одну теплоизоляционную плиту 56.5 широких и толстых

10см. К краям теплоизоляционной плиты прибиваются продольные брусья сечением 5 х 10 см. Затем половые доски укладываются таким образом, чтобы между ними и теплоизоляционным слоем была воздушная подушка.

Чердачные и межэтажные перекрытия

В мансардных и межэтажных перекрытиях балки упираются в стены одним концом, поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, их следует укладывать через 1 м, но не более 1,5 м.Высота балок должна составлять 1/24 их длины. Вместо бруса для бруса можно использовать соединенные доски, общее сечение которых равно сечению бруса. Доски скрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и кладут на ребро.

Концы балок чердачных и межэтажных перекрытий должны быть заделаны в стены. Для этого их прорезают на всю толщину стены в верхние венцы конструкции (если конструкция деревянная) или помещают в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной около 20-25 см (если конструкция каменная).Чтобы концы балок не гнили, в каменном доме между ними и стенами делают зазор в 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используется бетонный раствор, а поверх него укладывается 2 слоя рулонного материала. Торцы балок обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают, смазывают маслом на длину, равную глубине гнезда, и оборачивают рубероидом. Концы балок остаются открытыми и не смазываются маслом. После укладки балок в гнезда верх балок и боковые части покрывают цементным раствором, в который добавляют щебень.

Наполнительные плиты

Межэтажные перекрытия включают балочные, перекатные, половые и засыпные. Для закатки к брусу прибивают черепные бруски сечением 4 х 4 см (рис. 52).


Рис. 52. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 — этаж; 2 -лаг; 3 — кровельная подушка; 4 — черепная перекладина; 5 — балка; 6 — подшивка; 7 — накат вперед; 8 — засыпка (изоляция)

Плиты проката плотно прилегают друг к другу и соединяют их в четверть.При этом следят, чтобы они находились на одном уровне с нижними балками. На рулон укладывается слой рулонного материала, поверх которого засыпается засыпка или укладывается утеплитель (в качестве утеплителя лучше всего использовать плиты минеральной ваты, особенно для чердачных перекрытий). Засыпку или утеплитель также покрывают слоем рулонного материала. Затем на брусья (лаги), покрытые толем, укладывают полы.

Засыпать чердачные перекрытия можно и таким способом: на рулон кладется слой рубероида или на него наносится слой глиняно-песчаной смазки.После того, как смазка высохнет, заполните ее опилками, аглопоритом (искусственным пористым заполнителем, напоминающим гравий), мелким шлаком или стружкой.

Толщина засыпки выбирается в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/куб.м) и средней зимней температуры в районе, где строится дом:

1. Шлак котельный (1000 кг/куб.м): при температуре –15°С – 13 см; при температуре -20°С — 16см; при температуре -25°С — 19см.

2. Стружка древесная (300 кг/куб.м): при температуре –15°С – 6 см; при температуре –20°С – 7см; при температуре -25°С — 8см.

3. Опилки древесные (250 кг/куб.м): при температуре –15°С – 5 см; при температуре –20°С – 5 см; при температуре -25°С — 6см.

4. Аглопорит (800 кг/м3): при температуре –15°С – 10 см; при температуре –20°С – 12 см; при температуре -25°С — 14см.

Эта статья является началом небольшой серии статей о плитах.Мы начнем наш рассказ с рассмотрения того, какие основные виды полов используются для частных домов, а также рассмотрим используемые при этом материалы.

Перекрытие — что это за конструкция? Именно с помощью перекрытий смежные комнаты отделены друг от друга по высоте. То есть, если брать в качестве примера одноэтажные коттеджи, то перекрытие предназначено для отделения жилой части дома от цокольного этажа, если это двухэтажные дома, в проектах предусмотрены этажи, образующие этажи.Проще говоря, это то, что такое потолок, например, на первом этаже и пол на втором этаже.

Каковы основные требования к полам?

В проектах Z500 предусмотрены следующие виды плит перекрытий:
  • если дом одноэтажный и имеет большие пролеты, то оборудуется монолитным обрамлением и деревянным — если пролеты маленькие.
  • проект частного дома с мансардой предусматривает применение монолитных конструкций для перекрытия этажей.
  • если рассматривать двухэтажные дома, то проекты будут рассчитаны на монтаж монолитных или безбалочных плит перекрытий.
Звуко- и теплоизоляция полов

Основной целью теплоизоляции пола является поддержание температуры поверхности пола, равной или отличающейся от температуры воздуха в помещении не более чем на 2 °С. во избежание возникновения сырости в полу между отапливаемым и неотапливаемым этажами утеплитель пола следует защищать слоем пергамина, укладывая его поверх теплоизоляции.

1 – брус деревянный, 2 – брус черепной, 3 – рулон, 4 – утеплитель, 5 – пароизоляция, 6 – доски.

Важным качеством является способность перекрытия поглощать звуки. Эти конструкции должны обеспечивать нормативный показатель изоляции Rw не менее 49 дБ в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Индекс изоляции Rw составляет 52 дБ для железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм.

Индекс звукоизоляции Rw для деревянных полов со слоем гипсокартона 12.5 мм и изоляция 280 мм равна 47 дБ.

Тенденция к увеличению этажности частных домов требует решения проблемы, связанной с устройством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности для реализации идей и облегчает работу. Прежде чем приступить к возведению полов, необходимо досконально разобраться, как это делается.В этой статье мы подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытия формируют этажность здания

Перекрытие — конструктивный элемент здания, разделяющий здание в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяющий их от чердака и подвала . Доля затрат на строительство данного сооружения составляет около 20% от сметы строительства.Перекрытия относятся к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

  1. Показатели прочности должны быть на уровне, позволяющем выдерживать нагрузку, представляющую собой сумму собственного веса и массы элементов конструкции, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с уменьшением уровня его расположения.
  2. Параметры жесткости прямо пропорциональны прочности и ширине конструкции.Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% их ширины, для стальных балок — 0,25%.
  3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находится в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
  4. Конструкция должна быть достаточно изолирована. Если он расположен между помещениями с температурным перепадом более 10 градусов Цельсия, требуются дополнительные меры по сохранению тепла.
  5. Для достижения требуемой пожарной безопасности материал пола должен обладать определенной огнестойкостью. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня за определенный период времени.
  6. Сочетание веса и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются полы?

В зависимости от уровня, на котором расположены этажи, требования к ним различаются.

Происходит перекрытие:


Устройство пола – дело серьезное

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует множество разнообразных решений по организации полов.Они могут быть:

  1. Безрамочные : сборные, монолитные и сборно-монолитные.
  2. Балка : деревянная, металлическая, железобетонная.
  3. Деревянный.
    Деревянные полы

    Эта конструкция наиболее распространена в строительстве. загородные дома . Это связано с возможностью создать перекрытие самостоятельно. Кроме того, материал доступен по цене и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

  4. Металлик.
    Этот вид перекрытия обычно используется при организации цокольного этажа и цокольного этажа. Металлоконструкции обладают высокой надежностью и длительным сроком службы, а также имеют меньшие габариты при той же несущей способности.
    Металлические изделия не имеют достаточной теплоизоляции и подвержены коррозии. Конструкция может быть построена из швеллеров или двутавров, которые укладываются на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. Применяются для монтажа малогабаритных железобетонных плит.
  5. Железобетон.
    Применение данного варианта обуславливает необходимость применения грузоподъемного оборудования, так как масса элементов конструкции значительна. Кроме того, фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учитывать при проектировании.
    Перекрытия железобетонные

    Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон сложен в обработке и имеет повышенные трудозатраты при монтаже.

  6. Кессонные, арочные и шатровые.
    Перекрытия кессонных и шатровых крыш представляют собой разновидность ребристых панелей. Их используют при строительстве крупногабаритных объектов сложной архитектурной формы. Такие конструкции перекрытий не актуальны для строительства частных домов, а также перекрытий арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: характеристики

Устройство межэтажных перекрытий из дерева имеет ряд преимуществ:

  • конструкция проста в исполнении, ее можно сделать своими руками… Его установка не займет много времени. Стоимость работ значительно снижается, за счет отсутствия необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно проводить с одним или двумя помощниками;
  • наличие древесины. Для изготовления бруса используют широко распространенные хвойные породы;
  • относительно небольшой вес, что позволяет значительно снизить вес конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
  • простота монтажа звукоизоляции повышает комфорт проживания в доме;
  • деревянные конструкции
  • менее затратны, что в целом дает существенную экономию средств;
  • скорость создания пола сравнима с устройством пола из плит и осуществляется за сутки.В этом случае кран не нужен.

Перекрытия по деревянным балкам

К недостаткам деревянных полов относятся:

  • существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности устройства перекрытий над помещениями большей длины без дополнительной опоры;
  • высокая пожароопасность древесины требует специальной обработки деталей;
  • дерево подвергается воздействию ряда биологических факторов, что предотвращается соответствующей обработкой;
  • относительно низкая прочность.

Монолитный настил на профнастиле: на что обратить внимание

Отличие создания настила на профнастиле от бетонного заключается в том, что в первом случае не требуется специальной опалубки, и в результате имеют готовое перекрытие. Кроме того, технология с использованием профнастила не нуждается в доработке или доработке.

Конфигурация профилированного материала создает необходимую прочность и жесткость пола, тем самым снижая потребность в арматуре и бетоне.Это возможно благодаря тому, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании в качестве опалубки профнастила, который после заливки бетоном не демонтируется. Полученное сооружение имеет особую конструкцию в качестве несущих опор, состоящую из металлических колонн, балок, бревен.В результате происходит перераспределение нагрузки с пола на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение позволяет выполнять облегченные стены.


Перекрытие на профнастиле

Кроме того, организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стекловидного типа. Это значительно сократит бюджет строительства.

Перекрытия между первым и вторым этажами: железобетон

Широкое применение получили железобетонные плиты

.По некоторым параметрам, если сравнивать с монолитной конструкцией перекрытия между первым и вторым этажами, они обладают лучшими показателями.

Организация такого перекрытия требует прочного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, для высотных зданий используют плиты перекрытия.

Конструкции из железобетонных плит надежны, долговечны и имеют длительный срок службы. Величина нагрузок, которые выдерживает бетон, колоссальна.Характеризуется свойством повышения прочностных характеристик с течением времени. Кроме того, материал полностью соответствует требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также обладает достаточной пожарной безопасностью. Процесс монтажа плитного потолка не требует много времени при использовании специального оборудования и не представляет сложности.


К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их значительный вес и необходимость использования при монтаже специального оборудования.Кроме того, такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка на них была неравномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются в строительстве частных домов.

При проектировании дома из газобетона строители одними из первых решают вопрос с типом перекрытий. Распространение получили следующие конструкции — железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые важно оценить перед началом.монтажные работы.

  • наличие специального оборудования;
  • стоимость монтажных работ и материалов;
  • скорость возведения здания.

Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в газобетонном доме характеризуются массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Деревянные межэтажные перекрытия лишены этих недостатков – они долговечны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома.Учитывая малый вес балок, на стены не будет оказываться большая нагрузка. Именно поэтому опытные строители часто выбирают деревянные перекрытия при строительстве дома на основе газобетона.

Как рассчитать размеры деревянного пола?

Чтобы дом из газобетона простоял долгие годы, важно правильно рассчитать межэтажные или чердачные конструкции, ведь они будут служить перекрытием для верхних этажей. Строителю нужно знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

Вот сводная таблица, по которой с учетом длины пролета и шага установки лаг можно установить сечение:

Длина пролета, м Шаг установки, см
60 100
Сечение прутка, мм
7 150×300 200×275
6,5 150×250 200×250
6 150×225 175×250
5,5 150×200 150×250
5 125×200 150×225
4,5 100×200 150×200
4 100×200 125×200
3 75×200 100×175
2,5 75×150 100×150
2 75×100 75×150

Допустим, дом строится из газоблока с пролетом 5 м, а балки монтируются с шагом 1 м.Сверьтесь с таблицей – вам понадобится брус сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут уходить в газобетонную стену не менее чем на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

Рассчитать, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 размера пролета пола. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м — конструкция может не выдержать нагрузок.Точное количество пиломатериала, которое необходимо заготовить, рассчитывается исходя из площади поверхности.

Как установить деревянный пол в доме из газобетона своими руками?

Когда размеры полов будут рассчитаны, можно приобрести все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизоляцией, и закрепленных сверху контррельсов. В качестве пиломатериалов, обрезной доски или готовых двутавров опытные строители выбирают клееный брус.Также можно использовать металлические элементы.

Основная особенность заключается в том, что деревянные перекрытия для перекрытий в доме из газобетона будут опираться на опору из железобетонного армирующего пояса, смонтированного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда в дальнейшем будут устанавливаться деревянные балки.

Перед возведением межэтажных конструкций пиломатериалы обрабатывают противогрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из имеющихся в продаже составов.Исключение составляют растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги из дерева, что сделает газобетонный дом менее прочным и надежным.

Не лишним будет обработать балки веществами, повышающими показатели огнестойкости, так как древесина легко воспламеняется. Современные составы позволяют значительно снизить пожароопасность – в случае возгорания пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если межэтажное деревянное перекрытие укладывается по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

Дождаться высыхания составов, нанесенных на отдельные части конструкции. А когда подготовительные работы будут завершены, можно устанавливать междуэтажные деревянные перекрытия:

1. Концы балок, которые в дальнейшем будут закреплены в газобетонной стене, сначала распиливают под углом 60°, а затем заворачивают в рубероид. Это предотвратит истирание стержней. Места «срезов» оставляйте незакрытыми — дерево должно «дышать».

2. Нельзя допускать, чтобы газобетонный блок близко касался конца балки – это может привести к загниванию балки.Поэтому в этом месте оставьте зазор – не менее 5 см. Здесь укладывают тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

3. Сначала монтируются внешние балки. Соблюдая одинаковый шаг, закрепите промежуточные доски. Насколько плоско ложатся балки, проверьте на строительном уровне.

4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или штырями, покрытыми антикоррозийным составом.

5. Теперь можно приступать к установке катушки. Изготавливается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям брусьев.

6. Рулон должен быть изолирован. Слой теплоизолятора – не менее 10 см.

7. Деревянные балки для перекрытия сверху обшиваются бревнами. После этого можно приступать к возведению пола верхнего этажа. Если в дальнейшем планируется покрыть ее линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывают ДСП или фанеру для выравнивания поверхности.

8. Нижние перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном.Можно подобрать и другие варианты – все зависит от планируемой декоративной отделки потолка на первом этаже.

Цокольная конструкция монтируется по той же технологии, что и межэтажная конструкция. Но в этом случае застройщику важно учитывать некоторые особенности:

  • Для защиты газобетонных блоков и балок (в случае повышенной влажности на нижних этажах) предусмотреть гидроизоляционную прокладку. Подходит под изоляцию.
  • Если помещения не отапливаемые снизу (кладовая или подвал), предусмотреть более толстый слой теплоизолятора — до 20 см.Чтобы защитить блоки от конденсата, поверх утеплителя уложите пароизоляцию.

Мансардный этаж отличается от других видов конструкций тем, что по окончании работ не требуется устройство пола — достаточно установить лестницы-мостики по балкам. Слой утеплителя в пространстве между балками 15-20 см. Так как больших нагрузок на элементы не будет, то без армирующего пояса действительно можно обойтись. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться как жилое помещение.

Материал перекрытий в кирпичном доме. Перекрытия в кирпичных домах

Перекрытие в кирпичном доме может выполнять три функции: разделять дом на два этажа, служить надежным основанием для кровельной конструкции или перекрывать цоколь. В соответствии с этим на строительном сленге их делят на чердачные и межэтажные конструкции.

Конструктивные особенности

В данном плане перекрытия делятся на два типа:

  • Балка.Их собирают из несущих частей и агрегатов.
  • Безрамочный. Состоят из однородных материалов.

Потолочные балки

В этом варианте конструкция собирается из отдельных элементов (металлических, железобетонных, деревянных), расположенных на равном расстоянии друг от друга, на стене или фундаменте здания, возведенном по кровле. В частном одноэтажном домостроении популярны перекрытия из бруса. Он легче и не оказывает большой нагрузки на стены.Но для них существуют определенные стандарты, которые ограничивают их использование в габаритных помещениях. В межэтажном пролете допускается установка деревянного бруса, если ширина помещений не превышает 5 м, для мансардных этажей не более 6 м. Металлический швеллер используется почти во всех вариантах.

Деревянные балки изготавливаются из древесины хвойных пород или лиственницы. С верхней стороны организуется настил, дополнительно выполняющий функцию пола. Помимо основных элементов, в состав брусового перекрытия входят рулоны и утеплитель.Чтобы со временем балки не погнулись, а это может случиться даже при соблюдении норм, их рекомендуется укладывать на определенном расстоянии. Сечение выбирают исходя из несущей нагрузки, оказываемой на него кровельной конструкцией дома.

Преимущества и недостатки балочных перекрытий

Отличительные черты данного типа, простота сборки. Его очень легко монтировать на любую конструкцию, без привлечения специальной техники. Благодаря этому снижается и общая стоимость работ,
относительно материала.

При использовании деревянного бруса недостатком будет ограниченное применение в домах с большими помещениями, повышенная горючесть, возможность поражения плесенью или грибком, что решается обработкой антисептиками. Этих неприятностей не возникнет при укладке металлического швеллера, но тем не менее он отличается по весу и работа с ним требует если не найма специальной техники, то применения самодельных грузоподъемных устройств.

Безлучевой тип

Такие полы изготавливаются из плит, панелей и подобных однородных элементов, уложенных вплотную друг к другу.Одновременно служат несущими конструкциями и ограждающими элементами. Технология исполнения делит безрамочные полы на три вида:

  • сборные;
  • монолитный;
  • сборно-монолитный.

Сборные

Наиболее популярен в кирпичном строительстве. Монтируется из железобетонных плит пустотелых или пустотелых в зависимости от сложности конструкции. Размеры подбираются по ширине пролета, а также есть возможность изготовления
одинарного перекрытия.Если нужно перекрыть большой пролет, две-три плиты стыкуют, швы заделывают раствором.

Сборные плиты из железобетонных плит, не подверженные коррозии, прочные и способные выдерживать нагрузку свыше 200 кг на 1 м2. Недостатками являются большой вес и невозможность монтажа без использования крана или тельфера.

Полы монолитные

Изготавливается по типу опалубки. Монолитные конструкции перекрытий представляют собой сплошные плиты, залитые бетоном, толщиной не менее 12 см.В работе используется состав марки М200. Опорой являются несущие стены, а вес заливаемого пола на 1/м2 составляет 470-500 кг. Как и при заливке ленточного фундамента, монолитные перекрытия предварительно армируют для прочности.

Среди преимуществ можно выделить отсутствие необходимости найма погрузочной техники, полностью ручная работа, что обеспечивает надежность и высокое качество перекрытия, без заделки швов и дополнительной нивелировки. Также можно выделить возможность различных архитектурных решений.Монолитное перекрытие удобно обустраивать в домах со сложной формой (угловые или закругленные стены), где использование балочного или плитного варианта не очень удобно и требует дополнительных отделочных работ.

Из недостатков отмечают сложность подготовки опалубки. Можно заливать частями, но в этом случае придется дополнительно выравнивать переходы, и соответственно возрастут временные рамки.

Сборно-монолитный

Комбинация плит с заливкой опалубки.Этот способ упрощает работу по обустройству полов в геометрически сложных помещениях. Симпатичная альтернатива монолитной конструкции. Используя этот вариант, необходимо соблюдать технику безопасности. Где разрешены плиты, а сложные архитектурные переходы заливаются бетоном. Вот где опасность. Необходимо проработать соединение с арматурой плиты и монолита. При естественной просадке в домашних условиях стык может треснуть и деформироваться. Армирование этого не допустит, а перекрытие будет соответствовать технологическим нормам.

Из достоинств этого метода выделяется возможность работы на сложных архитектурных объектах, а недостатки заключаются только в сложности комбинирования и необходимости кладки опалубки.

В кирпичной конструкции можно использовать любой тип пола. Ограничения касаются только лучевого метода, что ограничивает свободу действий относительно габаритных помещений.

Основные этажи в кирпичном доме сборные, монолитные, сборно-монолитные и перекрытия по деревянным балкам… У каждого есть свои достоинства и недостатки. Например, сборные плиты в виде многопустотных плит часто не используются из-за необходимости подъемного оборудования. Монолитные и сборно-монолитные достаточно дорогие перекрытия, а перекрытия по деревянным балкам доступны каждому. И, пожалуй, единственным недостатком будет его плохая звукоизоляция, но при правильной технологии от большинства ненужных звуков удастся избавиться (см. это на примере статьи).


Устройство деревянного пола в кирпичном доме


Деревянные балки необходимого сечения (размеры сечения можно выбрать в или в статье ниже) опираются на мауэрлат, который укладывается на несущие кирпичные стены.Это делается для того, чтобы сосредоточенная нагрузка от балок перекрытия распределялась по всей поверхности. кирпичная стена.


Важно: Обязательно утепляйте дерево в местах соприкосновения с кирпичом! Например, промазать битумной мастикой или обмотать рубероидом.

Брус упирается в стену или в гнездо в стене на 15 см, а само гнездо делается глубиной 18-20 см. Ширину гнезда также следует сделать на пару сантиметров больше, для удобной укладки в них брусьев.Сначала укладываются крайние балки, а затем по их уровню делаются все промежуточные балки. Правильность положения крайних балок проверяют уровнем. Каждая третья заделана в стену анкером.

При необходимости скрепления балок по длине — они плотно соединяются друг с другом с помощью накладки и соединяются гвоздями.

Для большей долговечности деревянный пол в кирпичном доме балки необходимо обработать антисептиком, а для противопожарной защиты — антипиренами.Соблюдая все эти правила, вы сможете добиться относительно дешевого и качественного устройства перекрытия, которое прослужит вам долгое время.

Применение железобетонных перекрытий в малоэтажном частном строительстве не всегда удобно, поэтому устройство деревянных перекрытий между этажами является на сегодняшний день наиболее популярной технологией. Такое перекрытие имеет вид закрытой снизу и сверху балочной конструкции, и вся покрыта листовым или погонажным материалом. Деревянный настил применяется в каркасных домах и постройках из оцилиндрованного бревна, бруса или кирпича.

Классификация полов

При выборе проекта дома застройщики отдают предпочтение постройкам с мансардой или наличием цокольного этажа. Вне зависимости от типа, деревянные перекрытия нужны между этажами для отделения жилых помещений от нежилых в кирпичном доме, деревянном или каркасная конструкция. Такие конструкции различаются следующим образом:

  1. Подвал или цокольный этаж . Они отделяют нижний этаж жилого назначения от нежилого помещения, поэтому нуждаются в дополнительном утеплении;
  2. Мансарда – это конструкции, которые надстраиваются над последним жилым этажом.Также они должны хорошо удерживать тепло, препятствовать образованию конденсата, поэтому обустройство полов должно включать оба этапа отделки;
  3. Межэтажные перекрытия, применяемые при строительстве коттеджей. Главное условие здесь – хорошая звукоизоляция.

Установка полов

Технология устройства деревянных полов довольно проста. Деревянные балочные элементы укладывают на несущие стены с интервалом 0,6-1 м. Ширина самого бруса по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины поля конструкции.

Монтаж на балки требует сначала укладки рулона из щитового или дощатого материала, а для усиления нужно выбрать сечение не менее 40*40 или 50*50. Для улучшения звукоизоляционных качеств неплохо применить тонкий слой насыпного песка, а сверху положить утеплитель, который затем покрывается настилом из досок – это будет черновой пол следующего этажа.

Концы балочных элементов, заделанных в наружные стены, являются самым слабым местом перекрытий: из-за воздействия холодного воздуха древесина может начать гнить, что ослабит несущую способность всей конструкции.Поэтому нужно предварительно защитить торцы с помощью толя «шапка» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки пола на армированный каркас из бетона.

Балки укладываются маячным способом, который требует сначала установки крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность укладки проверяют уровнем, промежуточные шаги легко отследить планкой или шаблоном.Для выравнивания используются различные обрезные материалы, например просмоленные куски досок разной толщины. А вот от использования чипсов лучше отказаться, так как они имеют свойство быстро крошиться, что приведет к потере устойчивости. Герметизация гнезд осуществляется пенополиуретаном, пенопластом, а элементы балки лучше всего скреплять между собой специальными металлическими креплениями.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не доводить концы балок до края улицы на 2-3 см.Доски балок, расположенные в непосредственной близости от дымоходов, должны иметь расстояние до них не менее 38 см, но можно и сократить длину, проложив между балками и трубами негорючие асбестовые листы.

Выбор балок: что нужно знать

На выбор материала влияет только степень сухости древесины хвойных пород. Профессионалы чаще используют кругляк, так как материал способен избежать прогиба в течение длительного срока службы, а это повысит прочность перекрытий.Проблема с проклейкой в ​​том, что балки часто изготавливаются из сырья низкой плотности, при этом берется сердцевина – самая мягкая часть ствола.

А вот при подборе круглого сухого дерева можно быть уверенным, что нагрузка допускается намного больше, чем на полы из обычного бруса или доски.

Основные требования к деревянным полам:

  1. При устройстве конструкции, разделяющей жилые и нежилые помещения, утепление обязательно, иначе снизится уровень энергосбережения;
  2. Достаточный запас прочности элементов – залог долгой службы всей конструкции.Балочные перекрытия должны выдерживать вес людей, мебели и других грузов;
  3. Важна и хорошая звукоизоляция, а для улучшения показателя придется запенить все щели;
  4. При устройстве перекрытий над подвалом необходимо предусмотреть принудительную или естественную вентиляцию дополнительного типа;
  5. Поверх несъемного прогона нужно укрыть или залить теплоизоляцию, которая может быть любой: керамзит, перлит, минеральная вата, шлак или пенопласт. Главное – это наличие утеплителя, а вот ширина слоя зависит только от конструктивных особенностей дома.

Основное преимущество деревянных полов – экологичность. А низкая цена, возможность сделать своими руками и малые трудозатраты являются дополнительным преимуществом технологии.

видов и технологий строительства

Межэтажные перекрытия в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие помещения по высоте, образуя этажи. Эти конструкции отделяют подвальные и чердачные помещения от основных. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку собственного веса и полезной нагрузки, которой оказывается мебель, люди и оборудование.

общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если это чердачное перекрытие, то эта величина составляет не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия цокольного этажа эта величина увеличивается до 210 килограммов на квадратный метр. Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, они не должны прогибаться под действием нагрузок, допустимая величина прогиба для мансардных этажей составляет 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть 1/200. 250.

Основные требования к перекрытиям

При устройстве полов для обеспечения достаточной степени шумоизоляции значение устанавливается нормами при проектировании. Для этого необходимо закрыть щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних помещений будут распространяться минимально. Перекрытия, разделяющие помещения с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это говорит о необходимости дополнительного слоя утепления.Любая конструкция, особенно из дерева, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий это 60 минут, но если конструкция деревянная с засыпкой и дно имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние с огнем продлится 45 минут. Деревянные полы, защищенные слоем штукатурки, способны выдерживать пламя около 15 минут.При наличии деревянных перекрытий, которые в процессе строительства не были защищены негорючими материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Виды перекрытий

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть межэтажными, цокольными, цокольными или чердачными. По конструктивному решению несущая часть перекрытия может быть балочной или шпоночной. В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором конструкция выполняется из однородных элементов по типу панелей или плит.

Особенности перекрытия балок

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть балочными, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы набиваются по балкам. Последние служат ограждением. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности устройства полов из деревянного бруса

При строительстве частных домов в большинстве случаев применяют брус из дерева. Для балок существуют ограничения по ширине пролета, их можно применять для чердачных перекрытий или межэтажных конструкций, в которых ширина пролета должна быть 5 метров.Такие изделия изготавливаются из хвойных или лиственных пород дерева, а с верхней стороны находится настил, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, наката, пола и теплоизоляционного материала.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянного бруса, то должны знать, что дом может иметь прямоугольный план. Перекрывать пролеты необходимо по направлению вдоль короткой стены.Чтобы пол не прогибался под собственным весом, его элементы укладывают на определенном расстоянии. Если нужно построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать брус 6х20, который укладывается на 3-х метровую стену. Если перекрытие межэтажное, то балки должны отстоять друг от друга на 1,25 метра, в случае мансардного этажа расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это свидетельствует о том, что по мере увеличения ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

При выполнении перекрытий между этажами в частном доме из дерева исходные элементы обрабатываются антисептиком.При их опоре на бетонную или каменную стену торцы оборачиваются двумя слоями рубероида, а брус укладывается в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен заходить на заднюю стенку на 3 сантиметра, конец бруса нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить монтажной пеной.

На боковые ребра балок, 4х4 или 5х5, которые называются черепными. Рулоны фиксируются валком из деревянных щитов.Пластинчатые пластины плотно прижаты друг к другу, к черепной перекладине они крепятся с помощью саморезов. Когда делаются перекрытия между этажами в частном доме, рекомендуется заранее просмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует укладки утеплителя. Он будет выполнять роль шумопоглощающего слоя, а в мансардном потолке — функцию теплоизоляции. В качестве материала может использоваться пенопласт, керамзит, опилки, минеральная вата, стружка, солома, одревесневшая листва.После закрепления проката сверху укладывается теплоизоляция. Между балками сначала уложите слой толя, пароизоляционную пленку или пергамин, загнув материал на балки на пять сантиметров. Затем идет укладка слоя утеплителя.

Конструкции бетонных полов

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь различную форму. Если речь идет о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой равна пределу от 8 до 12 сантиметров.При этом используется бетон М 200, сама плита опирается на несущие стены. Вес квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограмм, если толщина 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый – это установка несущих балок на подготовленное место, затем устраивается деревянная опалубка из необрезной доски, и следующим этапом укладывается арматура 6 мм. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может равняться вышеуказанному пределу, но важно также соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из телескопических стоек, балок, фанеры, а также штатива. Если использовать опалубку из алюминиевого или деревянного бруса, то у мастера будет возможность построить перекрытие любой конфигурации.

Заключение

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона обычно выполняются из дерева, так как вес материала в основании стен не настолько велик, чтобы нести нагрузки от бетона.

р>

Как утеплить каркасные стены.Самоутепление стен каркасного дома

Этим вопросом задается каждый начинающий строитель, которому предстоит завершить процесс утепления здания.

Мало построить дом своими руками, нужно создать в нем комфортные условия проживания, а без утепления этого добиться сложно.

На данный момент существует большое количество теплоизоляционных материалов, которыми можно утеплить каркасный дом своими руками. Они отличаются по составу, что, в свою очередь, подразумевает различия в использовании материала и положительных и отрицательных сторонах каждого утеплителя.

Состоит из 80-процентной изоляции. Утеплитель не имеет нагревательного эффекта, его задача – предотвратить потери тепла. Так как в процессе обогрева тепло может рассеиваться, передаваясь через стены здания наружу, утеплитель выступает своеобразным барьером, не позволяющим помещению быстро нагреваться в жару или остывать в холода. время года.

Изоляционные материалы

Самый распространенный материал для утепления – минеральная вата.Это волокнистое вещество, обладающее хорошими показателями теплоизоляции и звукоизоляции. Но главный недостаток материала – его токсичность. Кроме того, минеральная вата плохо воспринимает влагу, теряя при контакте с ней свои защитные характеристики, поэтому, чтобы утеплить каркасный дом этим материалом, необходимо провести гидроизоляцию.

Следующий материал – эковата. В отличие от предыдущего, это полностью натуральный материал, что позволяет создать экологически чистый дом.Его компоненты безопасны для здоровья и нетоксичны.

Эковата – измельченная бумага, пропитанная химическим составом. Одним из них является борная кислота, которая не препятствует гниению утеплителя и делает его негорючим. Утеплитель обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками и быстро монтируется. Тем не менее, этот материал сложно установить самостоятельно, вследствие чего приходится прибегать к помощи специалистов или помощников.

Утеплитель типа пенополистирола используется достаточно успешно.Его недостатками являются низкая шумоизоляция, высокая степень горючести, выделение вредных веществ при горении. Но если подойти к эксплуатации здания, утепленного пенопластом, максимально внимательно, соблюдая нормы пожарной безопасности, то такое здание прослужит долго, не доставляя дискомфорта своим владельцам.

Пена имеет преимущества. Он не впитывает влагу, поэтому не требует дополнительной гидроизоляции. По своему весу он очень легкий, что удобно при доставке материала и проведении изоляционных работ.Кроме того, материал будет намного дешевле, чем при использовании эковаты.

Еще один материал в этом списке утеплителей – пенополиуретан. Являясь самым современным материалом, пенополиуретан вобрал в себя все лучшие качества своих предшественников. Он негорюч, нетоксичен, обеспечивает хорошую теплоизоляцию при низких температурах. Утепление дома с помощью пенополиуретана происходит быстро, что обусловлено способом нанесения материала – в распылитель направляются два компонента, которые под воздействием воздуха смешиваются, после чего попадают на поверхность в виде пена, которая затвердевает за короткое время.Единственным недостатком материала является его высокая цена.

Вернуться к содержанию

Процесс утепления дома

Вернуться к содержанию

Подготовка и утепление дома

Чтобы утеплить дом своими руками, первым делом нужно проверить состояние стен здания. После выявления любых дефектов необходимо их устранить. Перед утеплением дома рекомендуется провести целый комплекс подготовительных работ, которые позволят подготовить каркасный дом.В этот перечень входит очистка стен здания от грязи, удаление посторонних предметов, например, торчащих гвоздей. Кроме того, необходимо заделать имеющиеся зазоры между элементами конструкции монтажной пеной. Вам понадобится строительный фен, чтобы высушить влажные участки древесины.

Для утепления каркасного дома вам потребуются такие инструменты и материалы, как:

  1. Фен строительный (для сушки стен).
  2. Гвоздезабивной (для удаления торчащих гвоздей).
  3. Дрель и отвертка.
  4. Саморезы.
  5. Изоляция.
  6. Пенополиуретан.
  7. Замазка.
  8. Степлер строительный.
  9. Строительный клей.
  10. Армирующая сетка.

Подразумевает два этапа работ: монтаж гидроизоляции и монтаж слоя теплоизоляции. Гидроизоляционный материал необходимо разрезать на полосы, соответствующие размерам стен дома. Далее материал крепится к стойкам с последующей полной обшивкой каркаса с помощью строительного степлера.

Пергамин

– хороший материал для гидроизоляции каркасного дома. С этим материалом влагопоглощение может составлять до 20 процентов. Затем влага передается древесине, которая, в свою очередь, высыхает естественным путем. Полоски пергамина располагаются внахлест. Слой материала 10 см, застежки выполняются через каждые 12 см по стыку.

Данный вид работ предназначен только для утепления каркасного дома изнутри. Наружная гидроизоляция не имеет смысла, так как влага будет оставаться между слоями, не выходя наружу, что в итоге приведет к гниению и дальнейшему разрушению здания.

После завершения укладки гидроизоляции осуществляется укладка теплоизоляционного материала. Материал помещают между стойками каркаса, предварительно обрезав его до определенного размера, который будет соответствовать размеру стены. Следует отметить, что размер теплоизоляционного материала допускается превышать размер стены примерно на 5 см. Это позволит выполнить более плотную установку. Листы утеплителя режут обычным ножом.

Вернуться к содержанию

Внутренняя и внешняя изоляция

Утечка тепла каркасного дома, как и любой другой конструкции, происходит через стены.Поэтому недостаточно утеплить каркасный дом изнутри, следует уделить внимание обеим сторонам. Самый практичный вариант – внешнее утепление; для этого лучшим материалом будет пенопласт.

Утепление пенопластом предполагает поэтапное выполнение работ. Сначала нужно выровнять стены, это позволит плитам плотно прилегать к стенам. Поэтому необходимо удалить грязь и пыль, устранить дефекты стен и нанести грунтовку.

Следующий этап утепления – установка плит.Для этого используется строительный клей, которым обрабатывают поверхность как стены, так и самих досок. Для обеспечения максимально прочного соединения плит со стеной рекомендуется дополнительно крепить их дюбелями.

После завершения монтажа плит необходимо нанести защитное покрытие. Для этого монтируется армирующая сетка, поверх которой наносится два слоя шпаклевки. Два слоя материала повысят прочность утеплителя.Для придания стене более красивого и эстетичного вида можно использовать декоративную штукатурку, позволяющую не только улучшить внешний вид здания, но и защитить здание от температурных колебаний.

Утепление стен изнутри точно такое же, как и снаружи. Разница лишь в том, что помимо декоративной штукатурки и шпаклевки в качестве отделочного компонента используется гипсокартон. Но стоит отметить, что при внутреннем утеплении уменьшается и пространство комнаты.Кроме того, при небольшом сбое в системе отопления помещения быстро остывают. По этой причине стены утепляют изнутри, когда нет возможности утеплить снаружи.

Каркасные дома удобны и надежны. Их строительство требует сравнительно небольших финансовых затрат. При этом стены таких жилых домов требуют обязательного утепления.

Утеплитель для канадских домов – есть ли выбор?

Строящиеся по т.н. канадской технологии, характеризуются немалым количеством преимуществ.Их строительство выгодно с экономической точки зрения. Для каркасных построек не требуется заливка мощного и глубокого фундамента, привлечение к работе тяжелой и специальной техники. Все мероприятия проводятся достаточно быстро. При этом строительство домов ведется из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов.

Важным этапом обустройства каркасных жилых домов является теплоизоляция их стен. Может производиться изнутри и снаружи с использованием изделий, которые должны обладать следующими качествами:

  • малое значение теплопроводности;
  • удобство и простота в самостоятельном использовании;
  • противодействующие накоплению влаги;
  • долговечность;
  • приемлемая стоимость без ущерба для производительности;
  • стабильность размеров и объема;
  • устойчивость к механическим воздействиям и разрушениям;
  • Пожарная безопасность.

Правильно подобранный и установленный утеплитель обеспечивает значительное снижение теплопотерь в доме, создает в нем благоприятный микроклимат с постоянной влажностью и температурой. В настоящее время в качестве теплоизоляционных материалов для канадских домов чаще всего используют минеральную вату, пенополистирол и пенополиуретан. Утеплители можно монтировать по разным технологиям – установкой плит, напылением, засыпкой. Нередко применяются и комбинированные способы теплозащиты здания (например, внутри укладывают минеральную вату, снаружи пенопласт, который покрывается декоративной отделкой, облицовочными материалами).

Минвата – такая разная и такая популярная

Минвата – известный изоляционный материал. Обладает отличным шумо- и теплоизоляционным потенциалом. Теплопроводность ваты зависит от плотности, ее толщины и уровня влажности. При проведении работ по утеплению это необходимо учитывать. Минвата всегда покрывается пленочными пароизоляционными мембранами, а также гидроизоляционными изделиями. А толщина слоя его укладки определяется в зависимости от погодных условий в конкретной местности.

Стены каркаса рекомендуется утеплять не рулонной ватой, а изделиями, изготовленными в виде плит. Толщина слоя утеплителя варьируется в пределах 13–25 см. Монтаж защитных изделий осуществляется послойно. Каждый последующий слой утеплителя должен располагаться с некоторым смещением по отношению к предыдущему. Тогда вероятность мостиков холода сводится к нулю. Толщина каждого слоя ваты не должна превышать 5 см.

Интересующий нас материал обычно делится на несколько видов. Различают шлаковую, стеклянную, эковату и базальтовую (каменную) вату. Шлаковата производится с использованием доменных шлаков, которые характеризуются кислотностью (остаточной). По этой причине материал способен негативно воздействовать на различные поверхности и металлические основания. Минвату нежелательно использовать для утепления фасадов, так как она имеет свойство быстро впитывать и накапливать влагу.

Стекловата считается более экологически чистой.Характеризуется достаточно высокими показателями прочности и эластичности, устойчивостью к экстремальным минусовым и отрицательным температурам (от +50 до -60°С). стекловата усложняется тем, что ее волокна сильно колются. Для работы с таким материалом приходится использовать средства защиты. Но они не всегда защищают неопытных мастеров от травм и уколов. С этой точки зрения более предпочтительным выглядит использование каменной ваты. Не колется, характеризуется минимальной горючестью (волокна могут плавиться, но не гореть).

Базальтовая вата производится из диабаза с добавлением доломита, известняка, глины. Он также содержит формальдегидные смолы, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Таких проблем не существует, если для утепления используется эковата. Этот материал не подвержен гниению и горению. При его монтаже своими руками не нужно использовать влаго- и пароизоляционные пленки. Эковата — природный теплоизолятор с отличными звуко- и теплозащитными свойствами. Относится к категории напыляемой теплоизоляции.

Утепление стен минеральной ватой – что учесть и как сделать?

Технология применения минеральной ваты, как вы понимаете, требует формирования полностью герметичного слоя теплоизоляции, защищенного от попадания конденсата и влаги. Кроме того, необходимо предусмотреть специальный вентиляционный зазор между установленной пароизоляцией и чистовой обшивкой стен каркасного дома. Важный момент. Нет необходимости обустраивать пароизоляционный слой изнутри.А вот снаружи он должен быть установлен в обязательном порядке.

Схема самостоятельного утепления каркасных строений минеральной ватой приведена ниже:

  1. 1. Замеряем параметры стен, которые будут утепляться. Готовим соответствующий полученным размерам утеплитель, а также гидроизоляцию.
  2. 2. Каркас здания покрываем гидроизоляционным материалом. Фиксируем изделия скобами с помощью строительного степлера.
  3. 3. Монтируем пароизоляцию.В качестве такового мы используем вспененный полиэтилен. Крепим материал к стойкам каркаса с помощью уже упомянутого степлера. Укладываем пароизоляционные пленки внахлест (10–12 см). И все швы между ними должны быть загерметизированы. Лучше всего для этих целей подходит двусторонний скотч.
  4. 4. Укладываем утеплитель изнутри дома между стойками каркаса (в имеющиеся зазоры). Здесь важно уложить материал так, чтобы между отдельными его частями (плитами, кусками из рулона) не было зазоров.Резка кусков плит утеплителя (при необходимости) осуществляется ножом или ножницами.
  5. 5. Стены изнутри зашиваем листами гипсокартона или изделиями OSB.

Последний совет для тех, кто планирует утеплять каркасные стены минеральной ватой. Категорически запрещается слишком сильно давить на материал во время монтажа. Из-за давления слой ваты уменьшится, что приведет к снижению ее теплозащитных качеств.В остальном процесс своими руками выполняется достаточно просто и быстро.

Пенопласт — эффективная и несложная технология наружного утепления

Пенопласт рекомендуется для утепления каркасных домов снаружи. Он хорошо противостоит механическим воздействиям, обладает очень высокими влагоотталкивающими способностями и теплопроводностью. И самое главное, при использовании пенопласта нет необходимости использовать влаго- и пароизоляционные материалы. Еще один плюс этого утеплителя – его универсальность.Допускается использовать для внутренней отделки и пола любых жилых домов.

Пена имеет и недостатки. Во-первых, при горении он выделяет в воздух целую кучу вредных соединений. Во-вторых, в нем очень любят селиться самые разные мелкие грызуны. В-третьих, описываемый материал считается не экологически чистым. Несмотря на все эти недостатки, пенопласт активно используется для защиты стен каркасных домов от холода. При этом необходимо учитывать следующее:

  1. 1.Все деревянные элементы каркасной конструкции перед установкой пенопласта необходимо обработать антисептическим составом.
  2. 2. Утепление рекомендуется выполнять листами непрессованного пенопласта.
  3. 3. Мероприятия по теплозащите стен дома снаружи допускаются только при температуре выше 0°С.

Пошаговая инструкция по монтажу пенопласта будет простой. Во-первых, нам необходимо правильно подготовить наружную поверхность стен. Очищаем каркас от грязи и пыли, удаляем с него все выступы, которые могут мешать монтажу материала.Стены должны быть максимально ровными. Только в этом случае мы сможем добиться плотного прилегания листов пенопласта к поверхностям. Если на каркасе есть сколы и видимые трещины, их необходимо обработать грунтовкой для дерева. Оставшиеся неровности (незначительные) рекомендуется отшлифовать.

После подготовки стены приступаем к основной работе. Берем клей для крепления пенопласта, замешиваем его по инструкции производителя. Наносим клей на поверхность. Эта операция дополнительно выровняет стену и обеспечит эффективную фиксацию листов утеплителя.Затем наносим клей полосами по краям пенопластовых изделий, а также лепешки по их площади (в 5-7 местах). В большинстве случаев клей необходимо использовать в течение 60–90 минут после смешивания. Поэтому работаем аккуратно, но оперативно.

Листы теплоизолятора прикладываем к стене, придавливаем. Стыки отдельных частей утеплителя не должны совпадать. После приклеивания первого ряда нужно сделать сдвиг (желательно на половину используемого листа). Аналогично сдвигаем плиты во всех остальных рядах.Обрезаем поролон обычным ножом. Профи советуют его немного подогреть перед использованием — резка пойдет как по маслу!

Когда мы закрепим все пенопластовые плиты, между отдельными листами на стене, скорее всего, останутся небольшие зазоры. В этом нет ничего плохого. Геометрия листов никогда не бывает абсолютно правильной. Нам нужно будет заделывать появившиеся щели. Здесь есть два варианта. Можно измельченные кусочки пенопласта смешать с используемым клеем и замазать этой смесью щели.Еще проще купить пенополиуретан и задуть им щели.

Поскольку пенопласт очень легкий, сильный ветер может сорвать наклеенные листы, необходимо позаботиться о дополнительном креплении утеплителя к основаниям стен. Это просто. Дополнительную фиксацию теплоизолятора производим специальными саморезами (те, что с тарельчатыми и широкоразмерными шляпками) или пластиковыми дюбелями. Устанавливаем фурнитуру только после полного высыхания клея. На одну пластину нежелательно монтировать более 5 саморезов или дюбелей.

Сверху пенопластовые плиты обрабатываются акриловой штукатуркой, которую необходимо дополнительно армировать. Операция проводится стекловолоконной сеткой. Поверх него наносится шпаклевка (для надежности делаем два слоя). По углам стен целесообразно закрепить плиты теплоизоляционного материала с профилями. При таком подходе слой теплоизоляции на стенах будет держаться, без преувеличения, вечно.

Завершением работ является облицовка утепляемых поверхностей.Чаще всего их окрашивают или декорируют популярным сегодня диким кирпичом. Добавим, что пенопластовые плиты разрешено использовать для внутреннего утепления каркасных домов. Принцип выполнения работ будет таким же – подготавливаем стену, наносим на нее грунтовку, монтируем утеплитель на клей, обрабатываем получившуюся поверхность шпаклевкой, красим (используем другое декоративное покрытие).

Пенополиуретан – относительно новый способ защиты дома от холода

Эффективным вариантом теплоизоляции каркасных домов является использование напыляемых материалов.На отечественном рынке в основном они представлены пенополиуретаном. Этот утеплитель не боится воды, демонстрирует высокие теплозащитные свойства, действительно долговечен, его можно равномерно наносить на труднодоступные места как снаружи, так и внутри дома.

Пенополиуретан продается в виде емкостей с двумя жидкими компонентами. Перед применением их следует смешать между собой, а затем к полученному раствору под определенным давлением подается воздух. Эта операция выполняется с помощью специального оборудования.Вспенивает пенополиуретан. Полученная пена подается в зазоры между стенками каркаса, где быстро застывает.

Недостатки пенополиуретана для утепления:

  • Снижение теплоизоляционных свойств при воздействии ультрафиолетового излучения. Прямые солнечные лучи лишают материал всех его эксплуатационных достоинств. Поэтому пенополиуретан следует беречь от ультрафиолета.
  • Необходимость использования специального оборудования для утепления.
  • Высокая цена. Утепление квадратной стены стоит 40–45 долларов.

Но всю работу можно сделать в кратчайшие сроки. И будьте уверены, что сделанный напыляемый утеплитель надежно защитит дом от холода. При этом финансовые средства на утепление несколько сокращаются за счет того, что пенополиуретановое покрытие не нуждается в дополнительной защите от пара и влаги.

Другие способы утепления — современные и почти совсем забытые

Эковата, о которой мы уже говорили, считается одним из самых перспективных материалов для теплоизоляции каркасных домов.Может наноситься сразу тремя разными способами:

  1. 1. Сухая технология. Он предполагает, по сути, засыпку утеплителя в пространство между элементами каркаса. Эковата может использоваться как для утепления стен, так и для перекрытий между этажами и цоколей полов.
  2. 2. Клеевая техника. В этом случае в материал добавляется немного клея. Для каркасных домов эта технология не рациональна. Он незаменим для изоляции бетонных и металлических поверхностей.
  3. 3. Влажная изоляция.В эковату добавляется жидкость (обычная вода), что повышает ее адгезию и позволяет обрабатывать наклонные основания.


Напомним также технологию теплозащиты стен, что в наши дни встречается очень редко. Он предполагает использование натуральных утеплителей. В качестве таковых обычно используют опилкобетон и смесь глины и соломы. Им просто необходимо заполнить пустоты между опорами каркаса и наслаждаться теплом в вашем доме. Получается дешево и сердито. Но современные специалисты не советуют работать с такими материалами.Считается, что они начинают гнить уже через 3-4 года после потепления. Мы поспорим с этим утверждением. На просторах России можно найти множество загородных домов, утепленных опилкобетоном еще в 1970-х и 1980-х годах. Поверьте, они еще надежно защищены от холода.

Утепление дома глиной и опилками

Основным недостатком натуральных смесей является то, что их нельзя приобрести в готовом виде в строительных магазинах. Вам придется заказать все необходимые компоненты (опилки, солому и т.д.).), а затем сделать из них теплоизолятор своими руками. Это будет нелегко. Процесс очень трудоемкий и занимает много времени. Вам придется рубить солому, месить глину и бетон (вручную). Если проводить эти операции вместе, то за 7-8 часов работы можно сделать максимум 2-3 кубометра смеси для утепления. А для теплоизоляции стен небольшого каркасного жилища в плане 8х8 м потребуется не менее 60-70 куб. Подумайте, готовы ли вы тратить так много времени.Может лучше переплатить и купить готовый к установке обогреватель? Ответьте себе на этот вопрос. Удачи!

Старая система строительства деревянных и каменных домов предусматривала систему утепления в процессе строительства. Утепление не выделялось как отдельное направление работ, оно проводилось вместе с возведением стен и было само собой разумеющимся. Сейчас забота о том, как правильно утеплить каркасный дом, является главной заботой строителей.

Порядок работ по утеплению

Рынок строительных материалов не испытывает дефицита утеплителей для стен, полов и потолков. Каждой хозяйке хочется выбрать что-то неординарное, но натуральное и не вредное для здоровья, чтобы было основательно, долговечно и недорого. Интенсивность теплообмена сильно влияет не только на ваше самочувствие, настроение и тепло в доме, но и на состояние вашего кошелька, так как услуги отопления приобретают все большее значение.Поэтому чаще всего приходится утеплять каркасный дом своими руками.

Утепление – неизбежный процесс любого строительства, необходимость утепления полов и потолков обусловлена ​​самой их конструктивной особенностью.

Эта часть работы требует к себе не меньше внимания, чем сама конструкция каркаса. возможно изготовление по различным технологиям:

  • по наружной стене, чердаку и черновому полу;
  • на внутренней стороне стен и на потолке;
  • как снаружи, так и внутри дома;
  • неравномерная изоляция разных частей здания.

При этом существуют различные методы работ, при использовании которых стены максимально сохраняют тепло в каркасном доме.

Если строители недостаточно четко провели работы по утеплению, то им придется засучить рукава и доделать, переделать, довести утепление «до ума», начиная со стен и заканчивая подпольем, а то и вовсе опять же своими руками. При этом важно планомерно, целенаправленно и тщательно утеплять все вышеперечисленные участки.Потолок подлежит более плотному утеплению, причем слой утеплителя должен быть намного больше, чем на стенах – на 25-50%. Пристальное внимание следует уделить как внешней, так и внутренней изоляции стен; утепление пола также не следует оставлять без внимания.

Вернуться к содержанию

Виды утеплителей для каркасного дома

Утепление стен не представляет никаких конструктивных особенностей или сложностей даже для непрофессионала. Единственная сложность заключается в выборе утеплителя.Утеплители выпускаются двух категорий – на синтетической основе и на основе натуральных компонентов. Наиболее часто используемые теплоизоляционные материалы для каркасных домов: пенополистирол

  • ;
  • Пенополистирол;
  • эковата;
  • минеральная вата.

, который подразделяется по материалу изготовления на:

В пенополистироле есть алюминиевый слой, что значительно улучшает его теплоизоляцию.Фольга придает ему, помимо повышенных теплоизоляционных качеств, еще и влаго- и паронепроницаемость. Эта технология позволяет уменьшить толщину утеплителя при сохранении тех же свойств. Производится в листовом и рулонном виде. Для настенных наклеек он может быть изготовлен с самоклеящейся поверхностью.

Основным недостатком пенопласта, если он снаружи, является негативное влияние солнечных лучей, приводящее к его разрушению. Этот утеплитель нуждается в защите при использовании на открытом воздухе.Этой защитой может быть краска или штукатурка. К его преимуществам можно отнести широкий выбор толщины материала, огнестойкость и экологическую безопасность.

Минеральная вата

завоевала свою популярность благодаря не только хорошим теплоизоляционным свойствам, но и отличной огнестойкости и отличному шумопоглощению. Этот материал не дает усадки со временем. Выпускается в рулонах и в листовом формате.

Эковата

производится из целлюлозных волокон. Ценится за экологичность. В сухом виде ее утрамбовывают в стены, а смоченную водой наносят на межрамные зазоры стен.Возможность стекловаты используется крайне редко из-за ряда серьезных недостатков. К ним относится хрупкость волокон, в результате чего образуется стеклянная пыль, негативно влияющая на здоровье на протяжении всего периода эксплуатации. Такой утеплитель склонен к усадке.

Вернуться к содержанию

Подводные камни при утеплении

Минеральная вата, изготовленная на основе шлаков, при попадании влаги становится агрессивной по отношению к металлам, имеет очень низкий уровень теплосбережения.Вата, в основе производства которой лежит базальт, каменная вата – отличная возможность утеплить каркасные стены. Экологически чистый, прочный, обладающий как хорошими теплоизоляционными качествами по теплопроводности и паропроницаемости, так и отличными противопожарными свойствами.

Однако при наличии на рынке хороших изоляционных материалов желание все равно наталкивается на проблемы. Они заключаются в разнице между паро-, влаго- и теплопроницаемостью утеплителя.Пенопласт, например, обладает хорошей влагостойкостью, но его теплостойкость оставляет желать лучшего, а минеральная вата, наоборот, имеет проблемы с влагозащитой. То есть утеплять каркасные стены необходимо после распределения утеплителя по степени устойчивости к различным средам.

Применение минеральной ваты следует ограничить при утеплении дома снаружи или обеспечить защиту от влаги, иначе теплоизолятор может стать проводником тепла.Но зато в каркасном доме обязательно должен быть воздухообмен с внешней средой. Хороши в этом плане натуральные теплоизоляторы, такие как:

Осуществляют естественный теплообмен, поддерживают оптимальный влажностный режим в помещении, обеспечивают защиту от шума. При использовании в качестве утеплителя они четко выполняют свои функции, предопределенные самой природой. Но работа с ними — процесс долгий и трудоемкий, неприемлемый для нашего скоростного века.

Для предотвращения появления лишней влаги и пара, а также для их эффективного сбора используется пергамин.Этот давний спутник утепления стен монтируется внутри внешней обшивки каркаса. Он позволяет оставить сухой утеплитель, выполняющий основную функцию – сохранение тепла. При этом между ним и утеплителем необходимо оставлять зазор, чтобы пергамин мог высохнуть, а утеплитель не промокал. Воздушный зазор, кроме того, сам по себе будет естественной теплозащитой, дополняющей основной утеплитель и создающей в доме здоровый микроклимат.

Если в семье есть «рукодельницы», умеющие работать с простыми инструментами, каркасный дом можно собрать самостоятельно на дачном участке.Но чтобы жить в каркасном доме круглый год, не опасаясь холодов и жары, его стены нужно будет утеплить теплоизоляционными материалами.

Утепление стен в каркасной конструкции может выполняться пенополистиролом, эковатой, смесью соломы и глины, опилкобетоном и другими сыпучими материалами. Плиты из базальтового волокна на сегодняшний день являются одним из самых популярных изоляционных материалов для каркасных домов.

Причина его популярности проста: во-первых, этот материал негорюч, что очень важно для деревянного дома.Во-вторых, он хорошо держит тепло, при этом паропроницаем, экологичен (полностью безвреден для человека и животных), а также очень долговечен (производители дают гарантию на продукцию не менее 50 лет). Еще одним преимуществом является простота работы с этим утеплителем. Плиты минеральной ваты легкие, легко режутся, не текут при обработке, не выделяют вредных запахов, хорошо сохраняют форму, не провисают и не мнутся с годами.

Базальтовый утеплитель

не подвержен нападению плесени, грызунов и насекомых, поэтому хорошо подходит для утепления полов по лагам, утепления стен и крыш.

Современная теплоизоляция на основе базальтового волокна снижает затраты на строительство, так как монтаж облегченных теплосберегающих плит не требует усиления фундамента и несущих конструкций.

Базальтовый утеплитель

поддерживает комфортный микроклимат внутри помещений: воздух равномерно прогревается во всех помещениях, происходит естественная вентиляция воздушных слоев. Летом утепленные стены хорошо сохраняют прохладу внутри здания, спасая жильцов от жары; зимой они долго сохраняют тепло, экономя затраты на обогрев дома.

Волокна защищают несущую оболочку здания от перепадов температур, продлевая срок службы здания, а также выполняют звукоизоляционную функцию.

Если перечисленные достоинства кажутся вам привлекательными, и вы хотите утеплить стены каркасного дома самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с советами по применению теплоизоляционных материалов нового поколения от ТехноНИКОЛЬ, созданных на основе биополимерного связующего.

Правила установки

Надежно утеплить загородный дом можно, соблюдая следующую последовательность слоев:

Первый слой изнутри – армированная пароизоляционная пленка – предназначена для защиты от внутренней влаги.Его раскатывают из рулона и закрепляют степлером с внутренней стороны деревянного на бутилкаучуковую ленту – в местах соприкосновения с деревянными балками. Стыки пароизоляции проклеиваются скотчем.

Обратите внимание, что пароизоляция утеплителя со стороны помещения является строго обязательным элементом предлагаемой системы. Основная задача этого слоя – защитить маты утеплителя от проникновения в материал влажного теплого воздуха. Поэтому важно, чтобы пароизоляционный слой был герметичным и сплошным, без трещин и разрывов.Пленки должны быть приклеены друг к другу; пароизоляция должна плотно прилегать к соседним элементам и конструкциям. При монтаже и при внутренней отделке этот тонкий слой следует оберегать от любых механических повреждений, проколов и царапин.

На втором этапе укладываются теплоизоляционные плиты, которые плотно закрепляются между стойками деревянного каркаса (мастер делает замеры и вырезает плиты до нужного размера). Ширина отрезаемого материала должна быть на 1-2 см больше, чем расстояние между стойками каркаса.Благодаря своей эластичности плиты из каменной ваты хорошо стоят и не требуют дополнительной фиксации.

Для лучшего сохранения тепла такой утеплитель обычно укладывают в два слоя, при этом плиты каждого нового слоя смещаются относительно друг друга на половину их длины (для исключения мостиков холода). Расчет толщины утеплителя происходит в зависимости от региона строительства.

Для защиты от внешних воздействий плиты покрывают гидроветрозащитной мембраной ТЕХНОНИКОЛЬ, которая крепится к стойкам каркаса степлером.Слои мембраны в местах стыков фиксируют между собой липкой лентой.

Перед монтажом фасадного облицовочного материала на рабочую поверхность крепится контробрешетка, делается отметка уровня маркером для установки отделки. В завершение фасад обшивается любыми декоративными панелями (сайдинг, блок-хаус), монтаж которых происходит снизу вверх.

Монтаж можно проводить как изнутри наружу, так и наоборот: сначала установить наружную обшивку, а затем монтировать теплоизоляцию со стороны помещения.Последний вариант наиболее предпочтителен в условиях российского климата — из-за опасности внезапного дождя. При монтаже теплоизоляционные плиты рекомендуется защищать от воздействия атмосферных осадков.

Плиты из каменной ваты должны быть защищены от влаги также во время хранения. Поэтому хранить пачки базальтового утеплителя необходимо строго под навесом, либо в крытых складах. Монтаж лучше проводить после того, как наружные стены уже обшиты ветро- и влагозащитной пленкой и отделочным материалом.В случае монтажа снаружи здания важно работать грейферами, чтобы исключить возможность намокания изделий во время осадков.

Описанное выше решение от компании ТехноНИКОЛЬ с экологически чистым, пожаробезопасным, отличным теплосберегающим материалом каменная вата легко реализовать своими руками; он прост в эксплуатации и прослужит долгие годы без ремонта.

В нашей стране к каркасным домам относятся без особого уважения.И недолговечны, и ветрами обдуваются, и зимой замерзают — чего о них не говорят. На самом деле каркасный дом, построенный по всем правилам, является одним из самых прочных и теплых. А по скорости строительства, простоте конструкции и стоимости у него нет конкурентов. Еще один плюс – возможность выполнить все работы самостоятельно.

Недорогой фундамент, достаточно легкий и прочный каркас из бруса и досок, собирается быстро и без лишних вопросов.Но прежде чем утеплять каркасный дом (изнутри или снаружи?), важно понять, что происходит при возведении пирога каркасной стены.

Пары влаги проходят сквозь стены и, встречаясь с холодным воздухом, превращаются в воду. Нам не нужна вода ни на стенах (прогниют), ни внутри утеплителя (он перестанет «работать»). Поэтому главное правило утепления заключается в том, что паропроницаемость утеплительного пирога должна увеличиваться изнутри наружу.

Теперь рассмотрим конкретно утепление каркасного дома. Неважно, начнете ли вы класть все «ингредиенты» внутрь или снаружи. Главное соблюдать правильную последовательность.

Утепление минеральной ватой и другими современными материалами.

К стойкам каркаса изнутри крепятся плиты

или ОСП плиты (самый популярный материал на сегодняшний день). Затем между стойками каркаса плотно, на шпоре, вставляются плиты минеральной ваты.Рекомендуется укладывать несколько слоев, перекрывая стыки предыдущих.

Также вместо минеральной ваты (некоторые разновидности которой имеют свойство со временем давать усадку) рекомендуется использовать другие современные экологически чистые теплоизоляционные материалы в виде плиточных базальтовых блоков типа лайт ваты Rockwoll.

Полностью заполненная рама покрыта мембранной пленкой. Защищает теплоизоляцию от внешних механических воздействий (ветер) и влаги извне.Фиксируют его обычным степлером.

Поверх пленки набивается дополнительный ряд брусков и на них уже крепится материал для экстерьера.

Внутри плиты OSB обшиты гипсокартоном и наклеены обои.

Пенопласт

Пенопласт не очень хороший вариант для утепления каркасного дома. Он «не дышит». Путь влаги из помещения только один – через деревянные конструкции. Естественно, они начинают гнить, если не принять меры.

Делается это следующим образом: под плиты OSB на стойки каркаса фольгой внутри помещения крепится пароизоляционный материал. Стыки пароизоляции проклеиваются скотчем, сводящим на нет проникновение влаги в стены дома.

Далее каркас заполняется пеной, заделывая швы пеной. В этом случае мембранная пленка не нужна. Дальнейшая отделка стены по желанию владельца. Пенопласт можно оштукатурить, отделать сайдингом или другими материалами.

Этот метод изоляции требует хорошей вентиляции. По сути, мы превратили комнату в термос.

В последнее время все большее распространение получает метод утепления пенополиуретаном. Но этот способ не для тех, кто любит все делать своими руками.

dacha-service.ru

Утепление каркасного дома изнутри: технологии и материалы (фото, видео)

Чтобы дом, построенный по каркасной технологии, стал полноценным жилым помещением, а не хозпостройкой , необходимо утеплить ограждающие конструкции.Благодаря особенностям конструкции все работы достаточно легко выполнить своими руками, без привлечения помощников.

Материалы и принципы работы

Утепление каркасного дома изнутри

В настоящее время скорее встает проблема — не где взять, а что использовать для утепления. Ассортимент материалов

очень широкий и разнообразный:

Использование волокнистой изоляции должно осуществляться в сочетании с паро- и гидро- или ветрозащитой.В противном случае влага довольно быстро конденсируется и скапливается между волокнами, и создаются благоприятные условия для разрушения деревянного каркаса.

Пенопласт благодаря своей структуре лишен этого недостатка. Они состоят из множества замкнутых ячеек-капсул с воздухом и практически не впитывают воду. Вспененный утеплитель можно использовать сам по себе без применения вспомогательных защитных слоев.

При проведении работ следует помнить, что универсального материала не существует.В разных конструкциях утеплители разных марок будут работать по-разному. Играть роль будут не только теплотехнические параметры, но и структура, плотность и форма выпуска теплоизоляции (рулон, эластичный мат или жесткий лист).

Утепление пола

Пример устройства пола

В деревянном каркасном доме можно встретить две конструкции утепленного пола, принципиально отличающиеся друг от друга

:

  • пол по грунту;
  • пол по лагам.

В первом случае в качестве теплоизоляционного материала используется жесткий экструдированный пенополистирол. Применение пенопластов нежелательно, так как их структура менее прочная. При выборе листового материала предпочтение следует отдавать листам не с ровными краями, а со складками, выполненными по периметру.

После выполнения подсыпных слоев из песка и мелкого гравия, прерывающих капиллярный подъем влаги, поверх них устраивают черновую стяжку. Чтобы цементный раствор не уходил вглубь слоя щебня, на его поверхность предварительно укладывают плотную полиэтиленовую пленку.

После затвердения поверхности стяжки на нее раскатывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом и заделкой швов. На гидроизоляцию укладывают листы пенополистирола и заливают мелкозернистой стяжкой. Основание можно укладывать уже на чистовую стяжку или монтировать непосредственно напольное покрытие.

Конструкция утепленного пола по лагам фактически представляет собой стену, уложенную горизонтально. Пирог утепления пола выглядит так:

  • черновой пол — укладывается на черепные брусья или подшивается снизу непосредственно к лагам;
  • гидроизоляционный слой — можно использовать рубероид или пергамин;
  • теплоизоляция
  • – укладывается в пространство между лагами;
  • слой пароизоляционной пленки.Альтернативой специализированной пароизоляции может стать вспененный пенополиэтилен, который помимо пароизоляционных свойств обеспечивает дополнительную защиту от теплопотерь за счет отражения лучистого тепла в помещение;
  • контррешетка – обеспечивает вентиляционный зазор между пароизоляцией и чистовым напольным покрытием;
  • чистый пол.

В качестве теплоизоляционного наполнителя в данном случае лучше всего подходят волокнистые материалы на основе базальтового волокна (минеральная вата).Он поставляется в рулонах или матах. В принципе, обе формы выпуска достаточно широко применимы. Теплоизоляция располагается на горизонтальной поверхности и не подвержена гравитационной усадке.

Благодаря небольшому размеру с матами легче работать. Однако возникает необходимость плотной стыковки их стыков и выполнения разбега швов при укладке в два-три слоя. Рулонный материал лишен этого недостатка и при укладке дает цельный монолитный слой.

Изоляция стен

Процесс изоляции стен обычно выполняется изнутри помещения.К этому времени снаружи каркаса уже смонтирована гидро-ветрозащита и внешняя декоративная облицовка.

Минеральная вата в матах укладывается между вертикальными стойками каркаса. Фиксация осуществляется за счет внутренней эластичности материала. Расстояние между столбиками должно быть на 1-2 см меньше размеров коврика.

Изоляция стен

В принципе можно использовать и пенопласт. А вот добиться полного заполнения межстеллажного пространства жесткими листами будет довольно проблематично.Придется использовать пенополиуретан в качестве наполнителя неизбежных щелей и пустот. Единственный несомненный плюс в этом случае появится за счет исчезновения необходимости использования внутренней пароизоляции.

При использовании минеральной ваты применение пароизоляции обязательно. Лучше всего для этой цели подходят специализированные мембраны – гладкая сторона должна быть обращена к минеральной вате.

Между пароизоляцией и готовой внутренней облицовкой должен быть обеспечен воздушный зазор. Он выполняет функцию проветривания и отводит влагу, попадающую туда из конструкции.Конструктивно вентиляционный канал образован установкой брусков обрешетки. К этим брускам впоследствии прикрепляется окончательная внутренняя отделка помещения.

Утепление межэтажных перекрытий

Особенностью межэтажных перекрытий в деревянном каркасном доме является то, что пол второго этажа является одновременно перекрытием первого. Технология выполнения работ в этом случае такая же, как и при утеплении пола по лагам. Отличие будет в замене нижнего гидроизоляционного слоя на пароизоляционный.

Утепление межэтажного перекрытия

Окончательная отделка потолка первого этажа будет подшита снизу к балкам перекрытий. Теплоизоляция размещается внутри конструкции сверху (со второго этажа).

Процесс утепления каркасного дома позволяет использовать различные материалы и технологии для получения желаемого результата. При выполнении работ своими руками окончательный выбор всегда остается за хозяином дома, и подходить к этому нужно достаточно внимательно и внимательно, чтобы потом не пришлось переделывать большой объем проделанной работы.

uteplenievdome.ru

Утепление каркасного дома своими руками

Каркасное строительство становится все более популярным. Это связано с низкими затратами на строительство, простотой монтажа, короткими сроками строительства. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить каркасный дом своими руками.

В первую очередь следует отметить, что утепление каркасного дома происходит еще на этапе его строительства в процессе закладки пространства между стойками каркаса из определенного вида материалов.

Выбор вида утепления каркасного дома

После постройки дома возможно проведение дополнительного утепления дома как в наружной части (утепление фасадов), так и изнутри. Существуют самые разные способы утепления домов. Практически все существующие утеплители подходят и для утепления каркасных конструкций, возводимых с целью последующего проживания. Обычно они отличаются воздухопроницаемостью, экологичностью и, конечно же, ценой.

Как правило проблем с утеплением каркасного дома не возникает, т.к. по завершению строительства мы имеем ровные и ровные стены без лишних выступов. Обшивать такие стены утеплителем одно удовольствие.

Утепляем фасады дома

Утепление каркасного дома снаружи осуществляется с применением всех известных материалов — минеральной и эковаты, пенопласта (пенополистирола) и плит ОСП. Каждый выбирает по карману, конечно, здоровье дороже, поэтому рекомендуется использовать экологичный утеплитель.Если вы хотите разобраться в видах утеплителей и выбрать утеплитель для своего дома, посмотрите видео.

Виды обогревателей — видео

Грамотно выполненная теплоизоляция повысит энергосбережение и обеспечит комфортное проживание.

Каждый из этих материалов имеет как свои преимущества, так и недостатки. О них вы можете узнать в разделах нашего сайта, посвященных этим утеплителям.

Гидроизоляция каркасного дома

Здесь, останавливаясь на общих вопросах утепления каркасного дома, отметим лишь, что технология утепления каркасного дома любым из перечисленных материалов требует хорошей гидроизоляции.

Кроме того, необходимо заделать все щели в стенах, которые иногда появляются при обрамлении. Щели можно заполнить пенополиуретаном.

Утепление каркасного дома минеральной ватой – самый популярный вариант. А также, несмотря на низкую шумоизоляцию и горючесть этого материала, часто выбирают вариант утепления каркасного дома пенопластом. Но будьте осторожны с экологичностью этих материалов. Минеральная вата может сильно повредить ваши легкие, если в вашем доме остались трещины и выдувает воздух, а пена под воздействием солнечных лучей выделяет вредный бензол.

Как утеплить каркасный дом снаружи и изнутри?

Гидроизоляционный материал. Он крепится к каркасу дома с помощью строительного степлера (это самый удобный вариант). Важный! Следите за целостностью гидроизоляционного листа. Повреждения, даже в виде небольших порезов или проколов, недопустимы. Скрепляйте отдельные детали немного внахлест.

Токарный станок. Необходим, если решено сделать утепление каркасного дома снаружи из минеральной ваты.Пенопласт, пеноплекс и др. – прочные и долговечные материалы. Их клеят прямо на стену; нет необходимости устанавливать их в обрешетку.

Изоляция. Укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Технология работы в соответствии с выбранным типом утеплителя.

Пароизоляция. Он необходим, если для утепления использовалась минеральная вата, поскольку она, как мы увидим, сильно гигроскопична и, впитывая влагу, теряет свои теплосберегающие свойства.

Облицовка.Очень важный этап! Практически все виды утепления требуют качественной и надежной облицовки, которая защитит материал от разрушения под воздействием атмосферных явлений. А также обеспечить экологическую безопасность их использования.

Утепление пола каркасного дома

Для утепления пола каркасного строения подойдет и уже указанный выше утеплитель — минеральная вата и пенопласт (и его производные). Также можно использовать керамзитобетон и гипсоволокнистые плиты.

Наиболее удачным вариантом является технология двойного пола. Те. тот, в котором черновой пол и последний пол монтируются, разделенные воздушным зазором. Такой пол будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к полам в каркасном доме: удержание тепла, достаточная прочность, водонепроницаемость и безопасность.

Как сделать утепление пола своими руками
  1. Гидроизоляция. Важный! Гидроизоляционный слой должен заходить на стеновую плиту каркаса.
  2. Каркас (лаги и основание пола).
  3. Изоляция + пароизоляция.
  4. Финишный пол + внутренняя отделка пола (по задумке дизайнера).

Утепление каркасного дома, выполненное в соответствии с технологией, обеспечит вам надежную защиту даже от сильных морозов. Теплоты и уюта вам в вашем доме!

domsdelat.ru

Утепление каркасного дома: стен, пола и потолка

Утепление любого каркасного дома является необходимой мерой при строительстве такого дома.

Каркасные дома заслуженно пользуются большой популярностью в наших широтах: они удобны для проживания, не требуют сложной сборки и массивного фундамента, стоят недорого, а значит, доступны многим.

Но есть мнение, что такое жилище не подходит для зимнего периода, поэтому дом считается хорошим вариантом только для дачи.

Однако это утверждение верно лишь отчасти.

Если вы знаете, как можно утеплить здание снаружи и изнутри, то использовать каркасный дом для проживания можно в любое время года.

В каркасном доме для фундамента используются любые удобные материалы (чаще всего это бетонная заливка), а к стенам выдвигаются определенные требования.

Однако бывает и так, что необходимо утеплить пол в каркасном доме на сваях – технология работ в этом случае будет иметь свои нюансы.

По своей сути жилище имеет простую конструкцию: вертикальные перемычки, которые соединяются горизонтальными сваями или арматурой.

Полученные ячейки укладываются с утеплением, и производится отделка снаружи и внутри дома.Вся конструкция стены с утеплением называется «пирог».

Безусловно, теплоизоляционный материал здесь играет ключевую роль: он позволяет лучше удерживать тепло в доме, защищает его от влаги и сквозняков, выполняет звукоизоляционные функции.

Чтобы торт не засорялся (например, от дождя), можно использовать специальные пленки. Самое главное требование – правильный монтаж утеплителя, и тогда пирог будет правильно и долго выполнять свои функции.

Как надежно утеплить каркасный дом? Утепление каркасного дома изнутри – это целая система действий. Схема в первую очередь основана на выборе материала.

Для утепления используются как натуральные материалы, так и синтетические.

В первом случае каркасное здание утепляют торфом, опилками (стружками, тырсой), соломенными плитами или золой.

Технология утепления натуральными утеплителями такова, что организовать процесс монтажа своими руками достаточно сложно – при работе с опилками, торфом или другими материалами не избежать грязи и многих неприятных моментов.

Представьте, как дом будет утеплен золой — неизбежно и пол, и стены дома покроются черной пылью.

Если выбрать солому, то сразу понять, какого она качества, крайне сложно – в результате в доме всегда может присутствовать неприятный запах.

Синтетические материалы ненамного дороже, но не имеют таких явных недостатков, как работа с теми же опилками, просты в монтаже, а главное, обеспечивают высокую теплоизоляцию и долговечность.

Утеплять каркасные дома минеральной ватой, пенопластом, пенополиуретаном.

Как правильно утеплить стены и полы

Как правильно утеплить пол в каркасном доме? Наиболее удачным является утепление каркасного дома пенополистиролом. Мнение многих специалистов подтверждает, что такой материал абсолютно безопасен, его легко установить своими руками, а при работе не придется сталкиваться с большим количеством мусора, как, например, при работе с опилками.

Пенопласт для каркасного дома тоже лучше выбирать потому, что он не гниет, его не нужно очень долго менять, он паронепроницаем (при работе с опилками все эти преимущества отсутствуют).

Чтобы утепление стен и потолка каркасного дома полностью себя оправдало, нужно правильно подойти к выбору пенопластового листа.

Его толщину выбираем в зависимости от назначения (планируется утепление стен или потолков, частного дома или зимней дачной постройки), она варьируется от трех до десяти сантиметров.Чем плотнее материал, тем лучше будут его теплоизоляционные свойства для каркасного дома.

Помните также, что если поролон слишком тонкий, он может легко рассыпаться.

В первую очередь технология укладки снаружи дома требует тщательной подготовки стен. Этот этап ни в коем случае нельзя игнорировать.

Если внутри каркасной конструкции есть мусор, то надо его убрать.

Наружная облицовка не должна иметь торчащих гвоздей, сколов или уголков – они могут повредить пенопласт, и утеплитель снаружи будет неисправен.

Щели, во избежание сквозняков в доме, залиты пенополиуретаном. Осмотрите раму на наличие сырых пятен — их быть не должно.

Если утепление делать своими руками, то просушить пирог с помощью обычного строительного фена можно за считанные минуты.

Пошаговая инструкция утепления дома синтетическим материалом (пенопластом или пенополиуретаном) достаточно проста.

Сначала монтируем плиты теплоизоляционного материала между каркасными конструкциями.Вы можете обрезать по размеру, чтобы сохранить правильные размеры.

Своими руками делается острым ножом. Важно не пропустить ни одного зазора, от фундамента до потолка.

Наружная изоляция означает, что листы будут крепиться специальными дюбелями.

Если необходима установка изнутри, то для того, чтобы не смещать точку росы в сторону внешней обшивки, необходимо установить еще и пароизоляционную мембрану.

После закрепления всех дюбелей и высыхания пены (на это уходит несколько часов) можно покрыть стены акриловой штукатуркой.

На всю поверхность наносится небольшой слой покрытия однородной массой, после чего в него монтируется армированная сетка.

Ждем пока закрепится (минимум сутки), после чего повторно покрываем штукатуркой или краской.

Такая пошаговая схема работ поможет утеплить зимнюю постройку даже непрофессионалу быстро и без особых усилий.

Утепляем панельно-каркасный дом

А что делать владельцам панельно-каркасного дома? Ведь пирог в нем по оформлению отличается от обычного.

Также имеет свою пошаговую инструкцию по монтажу и четкую схему действий, подходящую для утепления панельно-каркасного дома даже своими руками.

Для панельного дома утепление нужно только в том случае, если вы живете зимой.

Так как толщина каркаса панельного домостроения в два раза больше обычного, утеплить можно не всю площадь, а отдельные элементы.

Толщину теплоизоляционного слоя лучше всего рассчитывать еще при строительстве панельного дома, ведь монтаж будет осуществляться непосредственно в стены.

Для дополнительной защиты панельного дома в пирог также монтируются воздухонепроницаемые мембраны. Приступая к утеплению, все стыки и щели следует обработать мастикой или монтажной пеной.

Сначала к рамам с помощью дюбелей крепятся специальные профили. После этого они обрабатываются как снаружи, так и внутри вагонкой.

При этом снаружи покрытие дома должно быть влажным, а изнутри – сухим.

Особого внимания в панельно-каркасных домах требуют не только стены, но и пол.Поэтому, если вы не уверены в прочности фундамента, пол можно дополнительно застелить пеноизолом.

После того, как проведено утепление дома снаружи и внутри, выполнены работы по утеплению фундамента (пола), фасад можно обшить панелями или покрыть штукатуркой.

Пошаговая инструкция этого процесса мало чем отличается от описанной выше.

Утепление пенополиуретаном

Утепление пенополиуретаном становится все более популярным, поскольку подходит не только для наружных работ в каркасных домах, но и изнутри жилья: на сваях, для потолка и пола, стен.

Этот материал универсален: он и образует надежный пирог, и способствует усилению теплоизоляции фундамента. По сравнению с утеплением опилками этот вариант имеет множество преимуществ.

В изоляции применяется напыление пенополиуретаном. Технология достаточно проста, но требует дополнительного оборудования.

То есть своими руками полностью все сделать не получится — придется вызывать профессионалов с оборудованием для напыления.

Однако утепление пенополиуретаном для каркасного дома имеет ряд преимуществ – такой материал прослужит вам долго, выдерживает любые температурные перепады.

Напыление пенополиуретаном спасет металлический каркас от коррозии.

Утепление стен каркасного дома таким напылением исключает гниение или возможность заведения в стенах насекомых или грызунов (что иногда наблюдается при утеплении опилками).

Кроме того, технология монтажа осуществляется таким образом, что вам не придется использовать дополнительную пену своими руками, чтобы торт или пол были защищены от сквозняков – материал плотно проникает во все щели.

В среднем на обшивку большого каркасного дома, даже на сваях (где требуется особая осторожность при слишком тонком перекрытии), уходит несколько часов.

Занимаемся утеплением пола и потолка

Утепление пола и потолка при работе своими руками такой же важный процесс, как укладка материала в стены. Толщина слоя утеплителя зависит от толщины фундамента.

Правильная инструкция по монтажу диктует необходимость выбора достаточно внушительной толщины покрытия.

Технология утепления дома изнутри начинается с потолка. Теплоизоляционный пирог укладывается со стороны чердака.

Пароизоляция надежно крепится степлером или клеем к балкам и всей чердачной площади.

После этого положите минеральную вату или пенопласт. С опилками лучше не экспериментировать, потому что, как было сказано выше, они не являются хорошим материалом. Стыки здесь обрабатываются так же, как и на стенах.

И в последнюю очередь в каркасном доме укладывается гидроизоляция, а по бокам — защитный ряд досок.

При утеплении фундамента и потолка нельзя забывать о вентиляции. Его монтаж в каркасном доме производится после утепления, но отверстия под него делают заранее и не закладывают их материалом.

Размер зависит от труб, обычно их диаметр не более десяти сантиметров.

Чтобы зимой холод от фундамента не проникал в каркасный дом, следует хорошо подумать над выбором материала для пола и его толщины.

Инструкция по успешному утеплению чаще всего подразумевает выбор пенопласта, ведь он доступен и отлично сохраняет тепло.

Однако помните, что раскладка пенопласта такова, что его лучше класть только поверх пароизоляционного материала.

Не пренебрегайте оборудованием воздуха, иначе пол начнет гнить.

Если технология утепления стен каркасного дома не представляет сложности, то с полом придется повозиться.

Для утепления необходимо снять все напольные покрытия, от линолеума до нижних досок.

Если в конструкции пола в каркасном доме предусмотрено отопление, то его лучше установить под слой теплоизоляционного материала (можно выбрать как синтетический, так и натуральный утеплитель, но при работе, например, с опилками, будет будет больше проблем).

Сама изоляция аналогична процедурам для стен и потолков. Выбирайте для этого минеральную вату или пенопласт.

Лучше отдать предпочтение плитам материала, а не рулонам – они более прочные и служат дольше. Монтаж происходит на клей или дюбеля.

После всех действий доски и линолеум устанавливаются на свои места.


Как утеплить потолок верхнего этажа кирпичного дома

примеров планировок и вариантов внешнего оформления (105 фото). Область применения двухэтажных домов, отличительные черты

Тем, кто мечтает о коттедже за городом для постоянного проживания и/или комфортного сезонного отдыха, в этом разделе каталога представлены визуализированные проекты красивых двухэтажных домов, созданные архитектурным бюро Шоп-проект.Благодаря удобной навигации вы легко сможете выбрать наиболее привлекательные варианты, узнать о планировке, характеристиках жилого дома и при желании сделать заказ необходимой проектной документации.

Проживание удобно для всех


Проект двухэтажного дома с планировкой – решение для многолюдных семей, которые хотят жить вдали от городской суеты и смога мегаполиса, но владеют небольшим участком земли, о котором мечтают построить компактное, уютное, комфортное жилье для всех со множеством преимуществ:

  • Больше жилой площади на небольшой площади.В домах с двумя этажами полезная площадь в несколько раз больше. Вы можете сэкономить сотни квадратных метров придомовой территории, получив щедрый участок земли под открытым небом, ради которого люди переезжают за город. Здесь можно построить беседку, бассейн с площадкой для барбекю или просто посадить цветы;
  • Отдельные семейные зоны. Два этажа ─ комфорт для всей семьи, так как дают возможность всем членам иметь свое «убежище», отдельное от других. Приватность – важный критерий в пользу 2-х этажных проектов.Маленькие дети могут спать спокойно и никому не нужно шептаться или ходить на цыпочках — ничто не потревожит сон младенцев.
  • Кроме того, как правило, планируется не менее двух санузлов, что позволяет без очереди принять душ.

Безусловно, дома, построенные по проектам компании Шоп-проект, комфортны, поэтому пользуются спросом.

Выгодное предложение


Магазин-проект предлагает готовые проекты двухэтажных домов и элитных загородных коттеджей.В данном разделе представлены дома в различных стилях: от классики до ультрамодерна, с учетом модных архитектурных тенденций в проектировании.
Построены из натурального дерева или кирпича, с террасами, верандами, балконами, гаражами и банями ─ богатый выбор позволяет легко выбрать проект 2-х этажного жилого дома даже при очень строгих требованиях. Опытные архитекторы компании «Шоп-проект» готовы выслушать все пожелания, «капризы» взыскательных клиентов, чтобы вместе создать жилье, о котором они мечтают.

Индивидуальный дизайн


Иногда бывает так, что клиенты не находят понравившийся дом в реалистичном каталоге, так как в планировке есть детали, которые их не устраивают. В этом случае наша архитектурная студия быстро внесет необходимые изменения в выбранный проект с учетом всех дополнений и идей заказчика. С помощью детальной визуализации будущий владелец сможет увидеть его во всех деталях. Вы также можете ознакомиться с ценами и получить расчет сметы строительства.

После оформления всех необходимых документов на приобретаемый земельный участок можно переходить к планировке дома. Конечно, вы можете пересмотреть несколько десятков готовых проектов, а можете обратиться в понравившуюся строительную компанию с индивидуальным заказом и индивидуальными требованиями. План небольшого двухэтажного дома подбирается довольно быстро.

План небольшого двухэтажного кирпичного дома

В последнее время большой популярностью пользуется план двухэтажного дома с мансардой и гаражом. Но сначала стоит рассмотреть простые проекты загородных домов и особенности их проектирования.Чаще всего дома такого типа возводят из профилированного дерева, отличающегося идеальными звуко- и теплоизоляционными качествами, а также экологичностью и высоким уровнем пожарной безопасности.

Однако план двухэтажного дома из клееного или оцинкованного бруса потребует огромных финансовых вложений, поэтому кирпичные и блочные дома по-прежнему остаются популярными.


План двухэтажного дома из бруса

Одним из важных этапов проектирования многоэтажного дома является выбор строительных материалов, целью которого является обеспечение не только первоклассных эксплуатационных характеристик, но и также безупречный внешний вид… Качественная планировка двухэтажного дома требует грамотного подхода к устройству опор фундамента, что также является еще одним весомым фактором при определении оптимальных строительных материалов.

Сегодня все чаще в пригородных районах малых городов можно увидеть множество деревянных домов в несколько этажей. Причина популярности древесного строительного материала – безупречные эксплуатационные характеристики и стильный внешний вид.

План простого двухэтажного дома из клееного бруса и другого бруса — лучшее решение для небольших и тихих участков.Клееный брус стойко переносит любые воздействия капризной погоды, особенно повышенного уровня влажности и резких перепадов температур. При этом внутри помещений, как на нижних, так и на верхних этажах, создается неповторимая атмосфера домашнего уюта и комфорта. Кроме того, этот строительный материал соответствует всем европейским и отечественным стандартам качества и экологической безопасности.

Ищете красивые проекты двухэтажных домов с фото-визуализациями и планировками? В нашем каталоге представлены современные проекты практичных двухэтажных домов и коттеджей из различных стеновых материалов: пеноблоков, газобетона или керамических блоков (они взаимозаменяемы, что выбрать при строительстве зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей).Большинство спроектированных и представленных проектов имеют гараж, есть варианты на несколько автомобилей. Удачные планировки позволяют разместить на первом этаже дома просторные гостиные с камином, а на втором этаже три и более спален с отдельным сан. узел для главной спальни. Во многих проектах из каталога есть балкон. Если вы не являетесь поклонником таких решений, при желании его можно удалить, внеся необходимые изменения в чертежи. Отметим еще одну особенность, присущую двухэтажным домам и коттеджам, при равной площади стоимость их возведения дешевле одноэтажных, а мансардная крыша позволит сэкономить еще больше.

Двухэтажный дом Является престижным зданием. Этот . А для горожан такое жилище – мечта номер один. Сегодня мы поговорим о том, как грамотно составить планы двухэтажных домов. Мы подготовили для вас много и рекомендаций по их улучшению.

Читайте в статье

Отличительные черты двухэтажных коттеджей

Прежде чем браться за проектирование двухэтажного дома, следует помнить, что это строение имеет ряд отличительных особенностей.Их необходимо учитывать.

Двухэтажный дом нельзя построить ни на одном. Бывают случаи, когда характеристики грунта не позволяют возводить такие сооружения. По этой причине перед проектными работами следует тщательно изучить геодезию участка и лучше привлечь к этой работе профессионалов.

Совет! Перед покупкой участка под застройку пройдитесь и обратите внимание на соседние дома. Задайте себе вопрос: почему соседи строят только одноэтажные дома или почему почти во всех домах есть трещины.Все эти наблюдения должны привести вас к соответствующим выводам.

Также следует обратить внимание на общую концепцию архитектуры района. Согласитесь, нелепо ставить бревенчатый дом посреди викторианских особняков.

Итак, к двухэтажному дому предъявляются три особых требования:

  • подходящая почва;
  • соответствующие строительные условия в этом районе;
  • Качественный проект с учетом всех требований безопасности.

Преимущества двухэтажных домов

Так почему же многие застройщики предпочитают два этажа одному? Давайте рассмотрим очевидные причины популярности этого выбора:

Привлекательный вид Двухэтажные здания можно использовать со вторым светом, башенками, балконами
Комфортные условия проживания К этому пункту можно добавить многое: и великолепные виды на улицу, и возможность уединения на втором этаже, и удачное зонирование пространства
Экономия площади земли Двухэтажное здание занимает гораздо меньше места, чем такая же по площади.Свободное место можно занять или отдохнуть
Удобная планировка На первом этаже обычно расположены общие комнаты и подсобные помещения. Второй отведен под личное пространство.
Строительные условия Объем работ по и значительно уменьшен. На самом деле стоимость строительства двухэтажного дома дешевле, чем такой же площадью

Недостатки двухэтажек

Не стоит слепо увлекаться проектами.У двухэтажных конструкций есть недостатки, их следует помнить и компенсировать в процессе проектирования:

Затраты на фундамент Фундамент для высокого строения потребуется более мощный. Придется раскошелиться на качественные материалы и дополнительные работы.
Дополнительные расходы на устройство лестниц В двухэтажных домах потребуется нечто большее, чем просто внутренняя лестница или. Для обеспечения безопасности жильцов вам также потребуется установить внешнюю аварийную лестницу.
Трудности при прокладке коммуникаций В доме в два этажа сложнее провести и. Потребуются дополнительные соединения узлов и коммутаторы.
Учитывайте возраст членов семьи при проектировании В проектах частных домов комнаты престарелых располагаются на первом этаже. Таким образом, вы избавите их от необходимости карабкаться.
Необходимость качественной теплоизоляции второго этажа На втором этаже без качественной теплоизоляции летом жарко, а зимой холодно.Нужно продумать качественную систему и установить устройства.

Трудности, с которыми придется столкнуться

Для двухэтажного строения нужны надежные. Их оформлению следует уделить особое внимание, иначе жилище не будет безопасным.

Кроме того, вас ждут определенные трудности в процессе проектирования инженерных коммуникаций.

Отопление жилого дома в два этажа потребует применения системы с. а также нужна особая конструкция, ведь на втором этаже вам понадобится как минимум еще один санузел.Следует тщательно продумать систему дома и проложить электропроводку таким образом, чтобы обеспечить ее максимальную безопасность.


И это далеко не все трудности, которые вас ждут. Будьте готовы к тому, что построить двухэтажный дом – задача непростая.

Выбор материала для строительства

Около четверти бюджета строительства уходит на стены. Важно внимательно и предусмотрительно подойти к выбору материала.

Делать это нужно не в ущерб прочности и надежности дома, поэтому давайте разберемся, какие материалы недорогие и при этом качественные.


По каким критериям выбирать строительный материал:

  • доступная цена — в связи с этим можно значительно сэкономить, выбрав легкий материал. Не потребуется мощного — и это еще одна вещь, которую нужно сохранить;
  • теплоизоляционные качества материала – следует подбирать изделия, подходящие для климатических условий вашего региона;
  • затраты на возведение стен — чем крупнее элементы конструкции, тем меньше времени уйдет на работу.Каркасные конструкции возводятся быстрее всего;
  • требования к отделке — некоторые строительные материалы, например бревно, не требуют отделки, на этом можно существенно сэкономить.

Теперь давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных вариантов стен.

Все новое — это хорошо забытое старое: дерево

Было время, когда строительство почти остановилось. Страна массово застраивалась из, собирая, как конструкторы, многоэтажки. Навыки талантливых зодчих были утеряны, и никто не понимал, насколько здоровее и счастливее были жильцы деревянных домов.Со временем пришло понимание и сейчас дерево снова является одним из самых популярных материалов для загородного строительства. Наибольшим спросом пользуются проекты небольших домов.

Как и любой строительный материал, дерево имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее:

Минусы
Дерево остро реагирует на атмосферную влажность Вы замечали, как деревянная входная дверь плотно закрывается весной и осенью, а летом вообще не держится в проеме? Дерево способно набухать, впитывая атмосферную влагу.В сухую и жаркую погоду он может треснуть. Все эти факты влияют на структуру. От избытка влаги на древесине появляется грибок и может начаться гниение, а щели необходимо периодически заделывать, чтобы не было сквозняков.
Пожароопасность В этом отношении дерево является лидером среди других материалов. Сухая старая древесина сгорает быстро и сильно. Для того, чтобы обезопасить свой дом, придется тщательно обрабатывать стены антипиренами, но и они не дают 100% гарантии.
Длительный процесс усадки Практически не дает усадки только клееный брус. Все другие типы деревянных строительных материалов требуют времени для усадки. Дом должен простоять не менее года до заселения.
плюсы
Отличный воздухообмен Дерево «дышит», поэтому не нужно устанавливать никаких сложных и снабженных приспособлений
Высокие теплоизоляционные качества В деревянном доме тепло зимой и комфортно летом.Деревянные дома практически не нуждаются, а затраты на отопление намного ниже, чем в блочных и многоквартирных домах.
Польза для здоровья В экологически чистом деревянном доме не просто легче дышать — воздух насыщен смолистыми веществами и фитонцидами, это очень полезно для здоровья
Низкие затраты на строительство Деревянный дом не нуждается в прочном фундаменте. В старину срубы полностью ставились на валуны.Современные технологии позволяют использовать неглубокие или .
Быстрый монтаж Дом из дерева строится около двух-трех месяцев. Стоит отметить, что строить можно в любое время года.
Прочность Не верьте скептикам. Посмотрите на образцы древней архитектуры — эти постройки простояли не одну сотню лет, и за ними не всегда тщательно ухаживали. А если за домом ухаживать и своевременно заниматься текущим ремонтом, он прослужит не одному поколению вашей семьи.

Полюбуйтесь на проекты небольших двухэтажных деревянных домов, воплощенные в разных регионах России:

А теперь еще немного о разных «деревянных» технологиях.

Каркасные конструкции

Каркасные технологии переживают пик популярности. Этот метод строительства пришел из Европы и Америки. Помните последствия урагана Катрина? Странно было наблюдать, что от огромных населенных пунктов практически ничего не осталось.Секрет прост – мощный элемент просто «разобрал» легкие каркасные конструкции и разбросал их, как карточные домики. Недаром жители штатов, подверженных таким бедствиям, устроили у себя укрепленные убежища вне дома. Что у нас есть?

В наших широтах, слава богу, почти не бывает ураганов. А каркасные конструкции практически не имеют противопоказаний. Вы удивитесь, но подобные сооружения здесь возводились и раньше. В густых лесах Карелии и Сибири до сих пор живут люди в поселках строителей железных дорог…А живут они в домах, построенных по каркасной технологии… Таким домам уже полвека и больше, и при этом они теплые и прочные, как и пятьдесят лет назад. Вывод один – если строить качественно, с соблюдением всех требований, то в результате можно получить надежный и добротный каркасный дом.


В процессе строительства не требуется раствор или специальная строительная техника. Каркасный дом устанавливается на или столбчатый фундамент… Строить можно в любое время года.

Совет! Самая прочная конструкция будет, если использовать металлический каркас. Он исключительно прочный и долговечный и не подведет вас ни при каких обстоятельствах. Кроме того, ремонт дома с металлическим каркасом значительно облегчится.

Каркасные конструкции прекрасно сохраняют тепло благодаря особой конструкции стенок, напоминающей слоеное тесто.


Важно! При строительстве каркасного дома нельзя допускать зазоров.Необходимо следить за всеми стыками и тщательно подгонять плиты.

Представляем фото проектов домов и коттеджей из кирпича:

Газобетонные конструкции

профи
Хорошее удержание тепла Благодаря пористой структуре материал содержит много воздушных капсул и прекрасно поддерживает температурный режим в помещении.
Легкая конструкция Пеноблоки намного легче кирпича.Для такого дома нет необходимости обустраивать усиленный фундамент.
Непроницаемый для влаги Блоки изготавливаются методом литья в формы. Их покрытие не впитывает влагу из воздуха, а, значит, сырости и плесени в таком доме не будет.
Долгий срок службы Пеноблоки обладают полезным свойством набирать прочность в процессе эксплуатации. Чем длиннее конструкция, тем она прочнее.
Пожарная безопасность Пенобетон не горит и не поддерживает огонь.Это один из самых безопасных строительных материалов.
Скорость строительства Блоки имеют строгую геометрическую форму и большие размеры. Это упрощает процесс укладки. Для склеивания блоков можно использовать не обычный цементный раствор, а плиточный клей.
Вариативность архитектурных форм Блоки прекрасно распиливаются, им можно придать любую форму. Благодаря этим свойствам из блоков легко возводить не только ровные стены, но и колонны, арки и другие сложные формы.
Минусы
Усадка конструкции Дом из пенобетона дает небольшую усадку, около 2 миллиметров на квадратный метр. Процесс занимает до полугода.
Особые требования к отделочным материалам Для обработки пеноблоков нельзя использовать какие-либо отделочные материалы. Требуется тщательная обработка связующим грунтом.
Необходимость армирования Непрочность строительных элементов из пенобетона требует усиления конструкции армирующей сеткой.

Небольшой фотокаталог загородных домов из газобетона:

Металлокаркасные дома

Тему каркасного строительства мы уже затрагивали, когда говорили о деревянных домах. А вот на металлическом каркасе можно сделать не только дом из OSB панелей.

С помощью стального каркаса можно построить любой дом.

Раньше стальные рамы использовались только в промышленном строительстве. Сейчас эта технология все прочнее закрепляется в индивидуальном строительстве… Сталь используется для создания основы стен и потолков, для придания формы.


Металлический каркас требует специальной изоляции. Основное его преимущество в том, что такая основа не деформируется и не дает усадку; его можно монтировать в любое время года.

Считается, что металлический каркас дома опасен тем, что может стать проводником тока в грозу. Чтобы этого не произошло, конструкцию заземляют, а сами стойки тщательно изолируют специальным покрытием.

Примеры домов на металлокаркасе:

Как спланировать двухэтажный дом

Внутреннее пространство дома необходимо тщательно спланировать, разделив его на функциональные зоны. В первую очередь следует отделить жилую зону от технических помещений. К техническим, подсобным помещениям относятся мастерская, прачечная, кладовая и т.д. К жилой площади относятся спальни, гостиная, гостевая, кабинет, спортзал и т.д.

Совет! Техническая зона расположена в северной части здания, где минимум окон.Жилые комнаты ориентированы на юг и восток.

Несколько советов по генеральной планировке двухэтажного дома:

  • чем меньше коридоров, тем лучше. Это пространство имеет мало практического применения, поэтому постарайтесь не делать его слишком длинным. Лучше предусмотреть холл – его можно использовать как дополнительное пространство для размещения лестницы и прихожей;
  • в проекте уделите достаточно внимания инсоляции. Чем больше окно, тем меньше вы впоследствии потратите на освещение. Большие окна на солнечную сторону также позволят сэкономить на отоплении.Есть рекомендации по норме остекления – на 1 кв.м 8 кв.м жилой площади;
  • часто используется совмещение помещений, например, гостиной и кухни;
  • для балкона второго этажа лучше спроектировать дополнительную внешнюю опору. Так вы обезопасите конструкцию и сохраните тепло в доме от мостиков холода;
  • не забудьте перед входом в дом спроектировать тамбур, хотя бы небольшой. Он сохранит тепло в доме;
  • в двухэтажном доме нужно предусмотреть не менее двух санузлов – по одному на каждый этаж;
  • не увлекайтесь сложной геометрией крыши.Чем проще откос, тем легче его выполнять и тем лучше он будет сохранять тепло;
  • если вы планируете настоящий камин в доме, его следует предусмотреть еще на этапе проектирования, потом встроить его в готовое здание будет проблематично;
  • Если вы приступили к строительству загородного дома, имейте в виду, что большинство владельцев редко останавливаются на достигнутом. Возможно, со временем вы решитесь это сделать. Подумайте об этом заранее. Возможно оставить одну стену первого этажа без окон.

План первого этажа

В двухэтажном доме на первом этаже обычно расположены кухня, гостиная, технические помещения и комната для гостей. Это минимальный набор для небольшого коттеджа. Если позволяют средства, можно заказать у дизайнера бассейн или тренажерный зал или зимний сад.

Немного об основных помещениях первого этажа:

Кухня Логично совместить в загородном коттедже. При выборе габаритов комнаты ориентируйтесь на количество необходимой мебели, размер обеденной группы.Не делайте площадь узкой, иначе вам будет неудобно готовить и накрывать на стол.
Ванная комната рядом с кухней или коридором. Минимальный размер 5 квадратных метров.
Коридор Узкие будут мешать движению и перемещению мебели. Минимальная ширина коридора – полтора метра.
Гостиная Эта комната должна быть максимально просторной.Если вы запланировали второй свет, то это лучшая идея для гостиной. Приветствуются большие окна с видом на сад. Здесь же размещен камин, где могут с комфортом переночевать поздние гости.

Это минимальный перечень помещений для первого этажа. Вот несколько примеров готовых бесплатных проектов домов и коттеджей с чертежами первого этажа:

План второго этажа

Второй этаж — зона отдыха и уединения.Здесь расположены детская комната и спальня. Если площадь коттеджа большая, на втором этаже можно разместить большой холл как зону для семейного отдыха и общения. его удобнее разместить рядом со спальней.

Совет! Если к даче пристроен гараж, не ставьте детскую над гаражом. Проблемы с вентиляцией могут привести к попаданию автомобильных газов в помещение.

Как и на первом этаже, постарайтесь обойтись минимумом коридоров, а лучше вообще избавиться от них.Замените прихожую проходной комнатой.

Если в доме есть младенец, лучше, если дверь в детскую будет располагаться непосредственно у родительской спальни.

Имейте в виду, что в двухэтажном доме вся семья большую часть дня будет проводить на первом этаже. Поэтому комнаты на втором этаже не обязательно должны быть большими, но непременно уютными.

Проекты 2 этажа дома:

Объединение помещений в проектах двухэтажных домов

Если цокольный этаж занимает небольшую площадь, можно минимизировать количество и объединить несколько комнат в одно целое.Такой проект будет называться студией. У вас получится, что гостиная, кухня, столовая и холл будут одним большим пространством. В этом случае их зонируют с помощью простых дизайнерских приемов.

Студия устанавливает двери, ведущие в санузел и гостевую комнату. Здесь же расположен следующий этаж.

Совет! При планировке помещений в доме используйте 3D графику. Он позволит визуально представить, как будет выглядеть разграниченное пространство.

Если студийный вариант вас не устраивает, рассмотрите другие виды выравнивания.Можно объединить кухню и столовую, гостиную и т.д.

Примеры планировки домов и коттеджей с двумя этажами и совмещенными комнатами:

Практичное решение для экономии материальных затрат. Жить на мансарде можно круглый год, помещения в ней ничем не отличаются по теплосбережению от полноценных этажей. И кстати, чердак сильно облегчает общий вес конструкции, поэтому можно использовать менее мощный фундамент.

При этом тщательно рассчитываются особенности геометрии крыши, чтобы они имели потолки не менее 220 сантиметров.

Внутренние наклонные плоскости легко расположить так, чтобы они не давили на ваше восприятие.

Фото проекты домов с мансардой внутри и снаружи.

В частном строительстве двухэтажные дома (фото и проекты занимают значительную часть предложений различных строительных компаний, к ним можно отнести дома с мансардой) — это, в первую очередь, возможность получить достаточную сумму жилой площади на небольшом участке.

На участке 6-8 соток дом жилой площадью, например, 130-150 кв.гараж и другие хозяйственные постройки, так что для газона или сада с огородом места не будет вообще. Кроме того, достаточно сложно грамотно спланировать одноэтажный дом большой площади, избегая проходных комнат и создавая функциональное пространство – в некоторых проектах больших одноэтажных домов общая площадь холлов и коридоров может достигать 25-25 кв. 30%. При равной жилплощади двухэтажный дом даже с пристроенным гаражом занимает на участке значительно меньше площади.

Проекты двухэтажных домов (имеются в виду как полностью двухэтажные дома, с холодным чердаком, так и дома с мансардой) имеют и другие преимущества:

  • эстетическая привлекательность — двухэтажный дом дает возможность реализовать больше архитектурных идей и приемов, поэтому чаще всего его фасады выглядят не только солиднее и представительнее, но и намного красивее и привлекательнее, чем у одноэтажных домов.Кроме того, существует определенный стереотип, согласно которому двухэтажный дом «круче», чем одноэтажный – сложная форма крыши и дома значительно улучшит архитектурную выразительность дома.
  • зонирование пространства — планировка двухэтажного дома позволяет разделить жилое пространство на «ночное» (второй этаж, где обычно располагаются спальни хозяев дома) и «дневное» (первый этаж — кухня/столовая, гостиная, котельная, подсобные помещения и т.д.). Те. в любой момент вы можете переехать на второй этаж и обеспечить себе тишину и покой, сводя к минимуму возможность даже случайного проникновения
  • прекрасный вид — который открывается с балкона, с террасы или французского окна, особенно если учесть привычку возводить на участках монолитные заборы высотой до 3 метров. Конечно, их можно искусно задекорировать (спрятать) с помощью приемов вертикального озеленения, но все равно какое-то ощущение «тюремного двора» останется
  • применение различных материалов для строительства домов — кирпича, газобетона, бруса (клееного, профилированного), оцилиндрованного бревна, а также строительство по каркасной технологии

Однако необходимо учитывать и недостатки, характерные для двухэтажных домов:

  • установка лестницы — без которой просто невозможно попасть на второй этаж.С одной стороны, он будет «съедать» от 7 до 12 квадратных метров, в зависимости от дизайна, полезной площади. С другой стороны, чем старше становятся жильцы дома, тем проблематичнее им будет попасть на второй этаж. Если дом изначально задуман для пожилой пары, то второй этаж можно отвести под гостевые спальни, план такого дома должен предусматривать размещение «основных» комнат на первом этаже. И еще один немаловажный момент- лестница, если брать безопасность домов в целом, самое травмоопасное место
  • если планировкой не предусмотрено размещение санузлов один над другим, то разводка канализационных труб и обеспечение вентиляции нижнего санузла, а также кухни.В кирпичных домах придется предусмотреть и выложить канал, в противном случае — просверлить сквозные отверстия и вставить воздушные клапаны, что увеличит потери тепла, в газобетонном доме — просверлить каналы прямо в стенах. Обустройство вентиляционной системы в одноэтажном доме намного проще и экономичнее.
  • при одинаковой теплоизоляции одноэтажный дом на 10% теплее двухэтажного
  • при пожаре из одноэтажного дома эвакуировать намного проще

Об инженерных системах стоит остановиться отдельно.Если в проектах одноэтажных домов большинство коммуникаций можно провести, просто используя чердак, то в двухэтажном те же канализационные и водопроводные трубы придется прокладывать внутри межэтажного перекрытия, что значительно усложняет его конструкцию и значительно усложняет ремонт систем при возникновении форс-мажорных ситуаций.

Совет! Чертежи системы должны предусматривать возможность доступа к ним через смотровые люки, особенно в наиболее ответственных для поломок местах.

Для отопления двухэтажных домов обязательна установка насоса для принудительной циркуляции воды, в одноэтажном доме в зависимости от проекта можно обойтись «самотеком». Но наибольшие проблемы создаст система вентиляции, о которой уже частично говорилось выше. Установка металлопластиковых окон и основательное утепление дома потребует установки приточно-вытяжной установки с вентиляционными каналами, что в двухэтажном доме достаточно сложно и затратно.По сути, такая же по сложности и стоимости как в одноэтажном доме, так и в двухэтажном будет разводка электричества.

Усложнится и устройство камина – если его устанавливать на первом этаже, то нужно точно спланировать, как дымоход будет проходить через второй этаж, плюс – обеспечить пожарную безопасность в районе помещения. межэтажное перекрытие. А для установки камина на втором этаже потребуется заложить железобетонное основание.

Проекты одно- и двухэтажных домов: какой экономичнее

Отдельно стоит выделить вопрос сравнения стоимости домов.В целом здесь действует простое правило – чем выше этажность здания, тем дешевле обходится 1 квадратный метр полезной площади. Экономия начинается с крыши – ее площадь меньше, поэтому значительно снижаются затраты на кровельные материалы и обустройство. Если сделать перекрытие между этажами, первым и вторым, из дерева, то можно сэкономить на чистовой и черновой стяжке, а также утеплении пола. Половая доска в этом случае выполняет сразу функции и финишного покрытия, и несущей части пола.А вот использование бетонных полов в качестве перекрытий уменьшит разницу в стоимости пола в одно- и двухэтажном доме.

не упусти свой шанс. Частный дом на берегу Байкала Уютный дом на берегу Байкала

Природа этого озера уникальна: она завораживает, и в какой-то момент хочется остаться здесь навсегда. Приехав сюда летом, так легко поддаться этим чувствам и решить провести остаток жизни на байкальских берегах.Чтобы построить дом. Переместите свою семью. И, наконец, стать счастливым, зная точно, что вы уже нашли место, где вам всегда хорошо. Но для тех, кто действительно собирается это сделать, стоит напомнить девиз Дома Старков из сериала «Игра престолов»: «Зима близко». На священном озере эти слова полностью отражают действительность, ведь зимой здесь действительно слишком сурово и не очень удобно для жизни, особенно в тех местах, куда еще не добралась цивилизация. Именно поэтому одной из примет нашего времени стали недостроенные или заброшенные дачи на труднодоступных, но очень красивых скалистых берегах.

Медведи шумной толпой…

Это самое мощное по своей энергетике и одно из самых красивых мест на Земле, где до сих пор можно пить воду прямо из озера, а на побережье рано утром до восхода солнца медведи выходят на водопой. Туристический сезон на Байкале короткий, купаться в озере можно не везде — вода очень холодная и прогревается только в середине лета. Но сюда приезжают не за пляжным отдыхом и водными процедурами… Мест для «тюленьего» времяпрепровождения почти нет: по берегам гор и скал, протяженность пляжей невелика.«Но Байкал завораживает. Горный воздух, пропитанный ароматами вековых кедров, пестрых птиц, доверчивых белок, звенящая тишина, свежие ночи даже в середине лета, а ночью небо такое чистое и близкое, что кажется, будто звезды могут быть коснулись вашей рукой», — восхищается вице-президент девелоперской компании «Химки-Групп» Дмитрий Котровский.

Действительно, у многих приезжающих сюда в качестве туристов возникает желание вернуться на Байкал, а у кого есть возможность — завладеть недвижимостью, содержание которой в зимнее время считается не таким уж и дорогим… Но выбор объектов среди имеющихся на рынке очень мал, а строительство и эксплуатация дома могут быть не под силу покупателям, не осведомленным о специфике данного региона. Условно побережье Байкала с точки зрения недвижимости можно разделить на две категории – цивилизованное и экзотическое.

Листвянка: туристическая Мекка Байкала.

Исторически самым популярным и современным поселком на берегу озера является Листвянка. Определяющим фактором, безусловно, стала транспортная доступность этого населенного пункта: всего за час сюда можно добраться на машине по Байкальскому тракту из областного центра — Иркутска.В советское время здесь располагались гостиницы и санатории, где останавливались редкие иностранцы, были музеи, лимнологический институт и т. д. Но и после перестройки поселок активно развивался: бизнес с удовольствием вкладывался в строительство гостиниц и частных гостиницы, а местные власти старались не запускать инфраструктуру. Так что Листвянка сегодня выглядит вполне цивилизованно, во всяком случае, сюда активно и с удовольствием приезжают туристы.

«Сезонная аренда в Листвянке дорогая, в высокий сезон спрос здесь всегда превышает предложение.Отдельностоящий одноэтажный дом на две-три комнаты стоит 10-15 тысяч рублей в сутки, двухэтажный дом на 4-5 комнат, с удобствами и баней — 30-40 тысяч рублей в сутки, в частных гостиничных комплексах отдельно стоящие однокомнатные дома предлагаются за 5-8 тысяч рублей в сутки, — отмечает Дмитрий Котровский, — И характерно, что большинство предложений по аренде с минимальным набором удобств, а то и вовсе без них: вокруг Байкала есть водоохрана зона везде».

В 90-х и начале 2000-х москвичи покупали загородные дома на Байкале, просто «чтобы было».И найти объект высокого класса купить было довольно сложно, так как сегмент на берегу легендарного озера тогда и сейчас невелик. Например, в Листвянке, почти у самой кромки озера, находится менее десятка больших дачных домов с небольшой площадью (береговая линия в этом месте очень узкая), не уступающих по своим потребительским характеристикам домам на берегу озера. престижные подмосковные магистрали (800-1000 кв. метров, центральные коммуникации)… Местные жители точно знают, что некоторые из них «куплены москвичами».«Более того, эти дома часто даже не используются как гостиницы, а просто простаивают большую часть года», — говорит Дмитрий Котровский.

По словам управляющего партнера Blackwood, единственное предложение премиум-класса на первичном рынке — Baikal Hill Residence, строящийся в 400 метрах от берега озера. Трехуровневые дома будут располагаться на четырех участках, первый из них (на 30 квартир) планируется сдать в конце 2014 года. В комплексе предусмотрен подземный паркинг для автомобилей, квадроциклов и снегоходов, крыши домов будут оборудованные смотровые площадки… Стоимость квадратного метра здесь варьируется от 110 до 120 тысяч рублей, площадь квартир – от 37 до 47 квадратных метров. метров. Кстати, покупателям предоставляется дополнительная опция – управление недвижимостью в отсутствие собственников, в том числе сдача их квартир в аренду.

Кстати, на местную аудиторию девелопер проекта не особо рассчитывает: за эти деньги иркутяне могут купить «двушку» в историческом центре города, а те из них, кто не боится расстояние до Листвянки (ведь по местным меркам это очень далеко от Иркутска), скорее купит участок и построит на нем дом или гостиницу.«Основные покупатели комплекса — москвичи и жители других регионов России, которые рассматривают покупку как инвестицию или просто хотят иметь недвижимость в этом месте», — отмечает Константин Ковалев.

На вторичном рынке предложение также очень ограничено. «Летом на базах недвижимости в Листвянке был продан только четырехэтажный особняк площадью 700 кв.м. метров на 11 с половиной сотках (помимо основного корпуса на участке есть еще три двухэтажных дома) за 79 млн руб.Несмотря на то, что этот объект предлагался как коттедж, можно предположить, что это скорее мини-гостиница», — отмечает генеральный директор АН «Девелопмент» Елена Кабурган. По ее словам, стоимость недвижимости «премиум» класса от 25-30 млн руб.

Кстати, покупателям коттеджей и квартир в Листвянке не стоит рассчитывать на девственную природу и медведей, забредающих пить по утрам. За таким экстримом нужно ехать на экзотический Байкал.

Байкал «вторичка».

Вторичную недвижимость на цивилизованном Байкале, в поселках вдоль Байкальского тракта можно разделить на три категории. Небольшие дачи – наследие советского времени или деревенские дома (в поселках Большая Речка, Никола, Ангарские Хутора). Деревянные коттеджи перестроены из дач или возведены на их месте в дачных кооперативах. И коттеджи, построенные с нуля на ранее пустовавшем участке. «Стоимость дач на Байкале или в ближайших к нему поселках — от 1 млн рублей, более капитальных домов из бруса — от 2 млн рублей, максимальная цена может достигать 50 млн рублей (на вторичном рынке были такие предложения ), что обусловлено не столько площадью и характеристиками дома, сколько уникальным расположением земельного участка», — отмечает Дмитрий Котровский.Каждая деревня имеет свою специфику. В Николе, например, есть отличные частные отели и коттеджи премиум-класса с полным комплексом инфраструктуры, включая вертолетные площадки, по цене от 15 до 30 млн рублей. Недвижимость попроще будет стоить 3,5 — 6 млн рублей (площадь 100-200 кв. метров). Гостиниц в Ангарских Хуторах практически нет, а цены на жилье сопоставимы с Николой.

Экзотика: стрельба с вертолета, лодки или парома.

Экзотический Байкал тоже бывает разным.В южной части озера находится умирающий Байкальск, который после закрытия ЦБК окончательно превратился в дыру с бомжами на улицах. Хотя недалеко от него процветающий горнолыжный курорт на Соболиной горе.

Порт Байкал, расположенный буквально напротив цивилизованной Листвянки и обладающий таким же или даже более интересным набором видовых признаков, тоже пришел в упадок. В отличие от более удачной «соседской» визитной карточки этого села в последние годы здесь были ветхие дома и занесенные мусором улицы.Здесь построена одна гостиница, но она не пользуется большим спросом. Основная проблема — транспорт, так как добраться можно либо на пароме, либо на поезде, который ходит раз в день. Кстати, этот поезд, именуемый в народе «мотаня», был экзотикой еще лет 20 назад, потому что идет в Порт Байкал из поселка Слюдянка по одноколейной старой Кругобайкальской железной дороге (Кругобайкальская железная дорога), через многочисленные тоннели и виадуки, построенные в начале прошлого века*.

Еще одно известное туристам место – дельта реки Селенги; административно этот участок побережья Байкала принадлежит Бурятии.Здесь много турбаз и частных гостиниц, но престижного жилья даже по иркутским меркам практически нет. «Есть «премиум» в понимании жителей Бурятии, но, конечно, очень скромная недвижимость», — отмечает Елена Кабурган. На севере Байкала (Северобайкальск, Нижнеангарск), где очень красивые, живописные места, в последние годы появились качественные коттеджи, правда, строятся они в основном местными жителями и только для себя, а не на продажу.

Самый популярный после Листвянки туристический анклав – побережье Малого моря (пролив, образованный между материком и островом Ольхон). Здесь можно купить участок 10-15 соток от 1 млн рублей. Готовое жилье практически не предлагается, эти территории только начинают осваиваться. «В основном, конечно, тут турбазы, предложений на Ольхоне мало. Кстати, на паром в сезон такая очередь, что иногда доходит до стрельбы.В выигрыше только те, кто может себе позволить прилететь сюда на вертолете», — говорит Елена Кабурган.

На Малом море есть три элитных места — Бурун-Хагун, Зуун-Хагун и Куркутский залив. Это примерно 260 км от Иркутска, и дорога, как говорится, оставляет желать лучшего, во всяком случае, для автомобилей премиум-класса она точно не подходит. Дома строятся в основном из дерева, кирпичных домов практически нет. Чаще всего это коттеджи размером 10х12 метров или около 250 кв. метров, иногда на участке дополнительно возводят гостевой дом и традиционную для Сибири баню.Стоимость таких домов 3,5-5 миллионов рублей. «Здесь есть даже места, называемые в народе «дачами москвичей», довольно высокого класса, но на рынок, то есть в открытую продажу, такие объекты на моей памяти не выходили. Возможно, менялись их владельцы, но продажи явно проводились среди своих», — добавляет Елена Кабурган.

И, наконец, среди владельцев недвижимости на Байкале есть и человеконенавистники, строящие себе дома в условиях полного отсутствия цивилизации и инфраструктуры.Например, на мысе Заворотном несколько лет простаивали вполне приличные коттеджи. У хозяев не хватило сил и, возможно, денег, чтобы завершить строительство, так как удовольствие недешевое: ведь стройматериалы приходится доставлять из Иркутска по воде, а навигация здесь короткая.

Елена Кабурган, Генеральный директор Академии наук «Развитие»

Надо сказать, что жители здешних деревень очень «хозяйственны».Стоит оставить дом без присмотра — уберут все, что в принципе можно убрать, поэтому иметь в доме сторожа не роскошь, а необходимость. Еще лучше «пристроить» к качественной конструкции охранника, желательно вооруженного. Например, несколько лет назад в поселке Бурдугуз продавали недорогие участки. Берег Ангары, сосна — красивое место… Многие соблазнились, купили и даже затеяли строительство. Но тем, кто не заморачивался с охраной, стройматериалы приходилось покупать слишком часто.Такая ситуация в принципе типична для региона и сильно тормозит его развитие. Можно купить землю и построить хороший дом в поселке Большая Речка или любом другом на берегу Ангары или Байкала, но его нужно постоянно охранять.

Станислав Воронцов, генеральный директор строительной компании «Сибирь»

Трудности, с которыми столкнутся те, кто приобрел землю к северу от МРП в надежде построить себе дом, легко предугадать.Дорог в районе практически нет, а стоимость доставки стройматериалов по самому Байкалу очень высока, все приходится возить из Иркутска. И именно это удорожает строительство, а иногда и в разы.

Типичная ситуация: человека приглашают на Байкал, заманивают отличной рыбалкой и охотой, живописными видами и так далее. И предлагают купить землю у местных жителей в очень красивом месте по сходной цене. Покупатель возвращается в Иркутск, интересует стоимость стройматериалов, работ (естественно, «ценник» в Иркутске ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге).-Петербург) и, поняв, что может себе это позволить, приобретает землю. Проблемы начинаются в тот момент, когда он начинает строиться.

Недавно по просьбе клиента рассчитал стоимость строительства дома в поселке Нижний Кочергад (северо-запад от поселка Большое Голоустное). В Иркутске коттедж площадью 160 кв. м обошелся бы ему в 2 — 2,2 млн рублей, а в этом районе — на 400 тысяч дороже: в эту сумму вылилась бы доставка стройматериалов.К такой цене мужчина не был готов и в итоге отказался от покупки участка. Но не все покупатели земли так предусмотрительны. Думаю, это одна из главных причин появления на байкальских берегах недостроенных или заброшенных дач.

    Что сделано

    Проект: проект Инсбрук адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы. Фундамент
    : на основании геологии и расчетов архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
    этажа: цоколь — монолитный бетонный; межэтажное перекрытие — железобетонные плиты перекрытия. Коробка
    : Стены из газобетонных блоков, кладка на кладочный клей. Окна на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
    кровля: металлочерепица.
    наружная отделка: стены утеплены базальтовым фасадным утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева, изготовлены на месте, по ТЗ-визуализации, покрашены. Цоколь облицован декоративным камнем.
    внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, где за основу взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом.На перекрытия установили фальш-балки.
    дополнительно: установлен и закончен камин.

    Что сделано

    Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ЭКО хай-тек! Дизайнер Илья приехал к нам с готовым Дизайном своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили для Ильи смету и разработали уникальные проектные решения — все это позволило нам реализовать этот проект! Каркасный дом выполнен по нашей проверенной канадской технологии с утеплением 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены на заказ и ламинированы в цвета проекта. Дополнительные акценты расставлены профессиональной окраской под дерево и подбором цвета.

    Что было сделано

    Сколько нам стоит построить дом? Ведь имея команду профессионалов и знания – построить дом с нуля – вопрос времени! Но иногда задача усложняется! У нас есть вводные — уже существующий фундамент, или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это была именно такая сложная задача.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый высокотехнологичный дом. После тщательных замеров был сделан проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными новшествами! В доме теперь есть входная группа, где можно посидеть за столиком уютными вечерами и сложная, но возможно эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Для реализации такой кровли мы призвали наши знания и современные строительные материалы для балок ЛВЛ, сварной кровли и многого другого. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать ночью за звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистическом и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с расписными планкеновыми деталями, деревянные балки при входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создали нужный эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых – украсил нашу фотогалерею в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, выбранном смелыми Заказчиками с отменным вкусом.

    Что сделано

    Ольга и ее семья давно мечтают о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий участок! С появлением детей было решено воплотить мечту в жизнь, дети быстро растут и в собственном доме на природе много возможностей и свежего воздуха. Мы в свою очередь были рады поработать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу взглянуть на нашу действующую стройплощадку: оценить порядок и процессы строительства, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы воплотить в жизнь очередную деревенскую мечту!

    Что сделано

    Проект: в проект Сан Рафаэль внесены изменения и сделана перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
    этажа: цоколь -жб плиты перекрытий; межэтажное перекрытие — железобетонные плиты перекрытия
    коробка: стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор??? Винда вставлена.
    кровля: металлочерепица
    терраса: выполнены черновые элементы ограждения, выполнен пол.

    Что сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет проводить такие расчеты по эскизным проектам с минимальными погрешностями, не более 2%. Посетив наши стройки и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих коллег по цеху для выполнения проекта.Наша команда приступила к реализации сложного и выразительного загородного проекта с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и изысканной архитектурой. После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве компании-подрядчика, а мы, в свою очередь, захотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Так как объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно, после успешного завершения работ по фундаменту, мы приступили ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша.Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригада была усилена 2-мя опытными каменщиками.
    Коробка на свайно-ростверковом фундаменте доставлена ​​в срок! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

    Что сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, дом высажен на участке с учетом существующей ситуации на участке и рельеф
    фундамента: на основании геологии и расчетов архитектора дом возведен на армированном свайно-ростверковом фундаменте.
    этажа: деревянные по деревянным балкам, в местах больших пролетов установка балок ЛВЛ. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200мм; межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
    коробка: коробка: стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор. Винда вставлена.
    кровля: монтаж металлочерепицы.
    наружная отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; цветовая гамма была предложена архитектором и согласована с заказчиком.

    Что сделано

    Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
    Ольга и другие члены семьи прошли путь от идеи до воплощения в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с наружной отделкой и далее работы по внутренней отделке! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, быстровозводимая и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работы на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Над сметой мы тоже долго работали, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
    Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло проработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент – СШП. Далее началась работа над коробкой. Каркасный дом с утеплением 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления кровли 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов – кофейного и кремового.Акценты расставлены мощными свесами, межэтажным поясом и большими окнами!

    Что сделано

    Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переезжаете в новый дом на ПМЖ, в первую очередь вы думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и главное КТО все это будет делать?
    Александр, обратился в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Ему понравился проект Авиньон и на участке уже был ленточный фундамент.После первичного выезда на объект, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Усильте фундамент, измените и адаптируйте проект под размеры существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно выезжая на стройку и остался доволен результатом, а мы своей работой.Это индивидуально разработанный Авиньонский проект, реализованный в каменной технологии с наружным утеплением и сайдингом!

    Что сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием построить вместо старого загородного дома одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров… Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы в свою очередь все привезли к жизни.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки является членом дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Без сомнения, такой тандем – газобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в сфере каменного домостроения – теплого, доступного, красивого, надежного. Современные технологии шагнули вперед настолько, что такие уникальные конфигурации становятся доступными в короткие сроки, ведь мы строили этот проект для зимних месяцев…Главное иметь необходимые знания и постоянно пополнять их запас!

    Что сделано

    Проект: за основу был взят проект европейской компании и адаптирован к участку и пожеланиям семьи Заказчика, предложена терраса и патио с учетом сторон света сайт Заказчика. Фундамент
    : на основании геологии и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
    этажа: цоколь — монолитный бетонный; межэтажное — деревянное по балкам с устройством звукоизоляции 150 мм.Коробка
    : Стены из газобетонных блоков, кладка на кладочный клей. Окна на заказ с односторонней ламинацией, сборка на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым фасадным утеплителем и оштукатурены. На основании визуализации добавлены фасадные панели под камень Толенто. Ограждающие элементы террасы, балкона выполнены из дерева, изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, окрашены. Свесы крыши облицованы софитами в цвет кровли.

    Владимир Мурашкин,

    Хозяин дома «воплотил в жизнь по его идее и эскизу!»

    Параметры дома:

    Что сделано

    Когда к нам приходят Заказчики с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся вдвойне! Ведь работа над новым стильным проектом – это всегда интересно и своего рода вызов, как реализовать все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, устремленный на красоту, стали непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но построить дом нужно было в сжатые сроки и технология каркасного строительства стала идеальным решением для таких задач! Если быть другим, то во всем! Еще более эффектным дом сделала вертикальная отделка, имитирующая брус из прочной лиственницы, окрашенной в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева.Дополните современный вид дома – ламинированные окна! Получился отличный загородный дом, с изюминкой и в то же время невероятно функциональный.

    Все началось с индивидуального проекта, найденного семьей Заказчика на европейском сайте. Именно с ним она впервые пришла к нам в офис. Сделали предварительные расчеты по проекту, осмотрели действующую стройплощадку, ударили по рукам и работа закипела! Архитектор доработал и адаптировал проект под участок и семью заказчика; прораб «посадил» дом на участке.По факту геологических изысканий было принято решение ставить дом на буронабивных сваях. Каркас вырос за пару недель, потом крыша, утепление, наружная отделка! За зимний период на участке вырос дом. Заказчик пригласил сторонний технический надзор, который следил за процессом независимо от нашего многоступенчатого контроля. Цвет цветовой гаммы под покраску под брус выбрал наш менеджер и вот у нас светлый и уютный загородный дом мечты семьи Пушковых!





Все дома оформлены в деревенском стиле, обставлены деревянной мебелью и мебелью.Удобное расположение и отсутствие соседей идеально подходят для молодой пары или дружной семьи. В каждом доме свой санузел (туалет, умывальник, душ), горячая и холодная вода.

Стоимость проживания без питания (при размещении на 1 сутки стоимость +10%)

руб. руб. руб.
Гости

Низкий сезон

Теплый сезон

Горячий сезон

3600 руб руб. 5480 руб. 5480
4480 руб 6480 руб. 6980
6480 руб. 7580 7980

Зимняя стоимость

Гости

Зимний сезон

руб. 4970
руб. 5870
руб. 6570

Дополнительное место : 980 руб./сутки

В наличии!

Дети до 12 лет в низкий сезон проживают БЕСПЛАТНО при покупке комплексного питания (1 взрослое и 1 детское), в теплое и жаркое время года со скидкой 30%.

Способы оплаты

В нашем офисе

Ваучер можно оплатить в нашем офисе наличными или картой:

Наш адрес: г. Иркутск, ул. Марата 2 (вход с улицы Сурикова), офис 8.
Режим работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Чем заняться для детей

  • Детская комната и игровая площадка;
  • Батут;
  • Волейбольная площадка;
  • Велоспорт;
  • Кинозал;
  • Отдых на пляже;
  • Купание в Байкале;

Деревянный пол в одноэтажном доме.Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома

Тео

Большое спасибо за консультацию — очень помогает в принятии решений.

Пытаясь нарисовать все узлы, я пришел к расчету обрешетки, раствору гидроизоляции, подшивке перекрытий (будущее основание потолка + удержание утеплителя), пола на чердаке для перемещения по Это.

Обшивка и гидроизоляция

Несколько производителей шифера, на сайте которых я нашел инструкцию по монтажу шифера, рекомендуют делать обрешетку из бруса 60х60.При этом в технологии их монтажа не указывается гидроизоляция.

Насколько я понимаю, в шиферной кровле гидроизоляция работает не совсем так, как в металлической кровле. В шифере, как мне кажется, работает как дополнительная защита от атмосферных осадков в случае их проникновения под шифер.

Присмотревшись к крышам, прогуливаясь по улицам, я обнаружил, что на многих из них отсутствует гидроизоляция или рубероид (или что-то очень похожее на него) был уложен поверх обрешетки (прямо под шифер).

На тонких брусках обрешетки кровельный материал, вероятно, прогнется так, что вода может скапливаться, а то и вовсе под действием температур и ее тяжести разрушиться раньше времени

Обшивка потолка:

Тоже думаю какую доску использовать для подшивки потолка. О решениях для опиливания дюймовкой читал, но способов и нареканий по выполнению работ по опилению на форумах очень много.

Мансардный этаж

В связи с тем, что я хочу передвигаться по чердаку, обслуживать крышу и хранить там легкий хлам, я хочу смонтировать пол.

Конструкция пола

С учетом того, что хочу обеспечить укладку утеплителя (стекловата) высотой не менее 250мм (250-300мм). По этой причине вижу смысл использовать перекрытие в виде основной рамы + поперечная рама (в виде бруса, расположенного поперек балок перекрытия).

Для основного каркаса рассматриваю вариант использования досок высотой 200 мм в качестве балок перекрытий, а для сечения высотой не менее 50+20 мм (20 мм на зазор под супердиффузионную мембрану ) + планка над мембраной (для обеспечения выхода пара).

В карбонизированной программе расчета нагрузок на балку я рассчитал, что балки перекрытий основной рамы размером 200х40 (ВхШ) при пролете 4,6 м выдерживают 170 кг. Для поперечной рамы с толщиной доски 40 мм и пролетом и шагом 0,6 м запас прочности намного больше.

Дополнительно

Имеется доска примерно 2 куба, 30х15 мм., длиной 3-4 метра (разных размеров). Естественная сушка. Некоторые платы имеют неправильную геометрию (светодиод).Доска использовалась при заливке фундамента, обмотана полиэтиленовой пленкой, но местами есть точечные попадания бетонной смеси на доску.

Вопросы

1) Какую гидроизоляцию использовать для шиферной кровли?

а) кровельный материал (если да, то на что обратить внимание при его выборе?)

б) еще вариант (зашел на сайты, посмотрел на гидроизоляцию, глаза разбежались, запутался)

2) Как установить подкровельную гидроизоляцию? Я так понимаю, возможны несколько вариантов:

а) крепим к стропилам на бруски, поверх которых будет крепиться обрешетка (для металлочерепицы брус должен быть высотой до 50мм, для шифера возможно меньше)

b) Уложить на ящик непосредственно под шифером

в) Прочее

3) Если в вопросе 2 более правильный вариант «б» (гидроизоляция по верху обрешетки), то с каким шагом и какую доску использовать для обрешетки (для варианта «а», я так понимаю, обрешетка, рекомендованная производителем шифера.60х60 с шагом до 750мм).

4) Подходит ли в моем случае использование балок перекрытия 200х40 (ВхШ) для основной рамы и 70х40 (ВхШ) для поперечной рамы?

5) Какую доску порекомендуете для мансардного этажа (по которой будет передвигаться по чердаку).

5) Зашивка балок перекрытий снизу (устройство чернового потолка)

а) Как это сделать?

б) С каким шагом?

в) Какие крепления?

Хотелось бы найти решение с оптимальным соотношением эффективности и целесообразности 🙂

ответить

Строительство собственного дома — дело важное и ответственное, в котором не бывает мелочей.Продумать и просчитать каждую деталь достаточно сложно, но основные и жизненно важные моменты необходимо планировать заранее, еще на этапе проектирования. Одним из таких случаев будет выбор основных несущих элементов – плит перекрытий, которые применяются не только в многоэтажном строительстве. Какие бывают виды и размеры полов, основные размеры и способы утепления, а также возможные варианты перекрытий в деревянных частных домах – вся информация есть в нашей статье.

Типы и краткая классификация плит

Конечно, в первую очередь эти элементы различают по типу назначения, используемому материалу и комплектации.Краткий обзор каждого показателя и основные критерии выбора подходящих полов рассмотрены ниже.

Преимущества

  • Доступная стоимость.
  • Относительно небольшой вес.
  • Возможность самостоятельной сборки без привлечения спецтехники и дополнительных рабочих.
  • Быстрая установка.
  • Широкий выбор и возможность настройки.

На видео перекрытия между этажами в частном доме:

Указаны маркировка и размеры плит перекрытий

Среди недостатков, наиболее характерных для древесины: гниение, разрушение под действием грибка, насекомых-вредителей, пожароопасность и старение.Именно поэтому перед монтажом используются различные обрабатывающие составы. Они придадут древесине дополнительную прочность, огнеупорность и устойчивость к бактериологическим атакам. Дополнительно места соприкосновения с каменными и металлическими поверхностями лучше обмотать рубероидом для создания необходимой гидроизоляции. Для этих же целей можно использовать пенополиуретан.

Металлик

Есть разные виды комплектации: угол, швеллер и двутавр. Все они рассчитаны на разные нагрузки, но в отличие от деревянных занимают меньше места, экономичнее и долговечнее.Перекрываемый пролет может быть до шести метров. Достоинства: огнестойкость, не страшны вредители и гниение. К недостаткам можно отнести отсутствие тепло- и звукоизоляции. Чтобы это исправить, можно обернуть концы балок войлоком, но это обычно малоэффективно.

В качестве плит перекрытий для металлических балок используются деревянные доски или легкие бетоны, которые заливаются в опалубку. Второй способ слишком трудоемок и применяется в особо исключительных случаях. А о том, где он используется и размеры, читайте в статье.

Как используется плита перекрытия ПК 15 можно посмотреть в этом

Железобетонные балки

Бетонные конструкции способны перекрывать пролеты от 3 до 7,5 метров. Частота укладки не менее 60 сантиметров. Расстояние между балками заполняется бетонными растворами и пустотелыми блоками.

Есть два положительных аспекта:

  1. Охватывается большее расстояние, чем способны металлические и деревянные полы.
  2. Не требуется дополнительной звукоизоляции и защиты от вредителей.

Отрицательная сторона: установить такую ​​балку самостоятельно сложно, требуется привлечение специализированной техники, а значит увеличение затрат.

Обычно это монолитные плиты, в которых нет четко выраженных конфигураций, иначе их еще называют безрамочными. Чаще всего используются пустотелые железобетонные панели или сплошные легкие бетонные плиты.

Серия 1.141 1 Многопустотные плиты используются точно так, как указано

Преимущества

  • Высокая прочность.
  • Выдерживает нагрузку более 200 кг/м².
  • Не подвержены гниению и поражению вредителями.

Недостатками будет необходимость привлечения спецтехники для монтажа, а также учет стандартных размеров плит при планировке дома. Некоторые компании могут изготовить плиты на заказ, но это тоже дополнительные расходы. Также для установки плит необходим достаточно прочный фундамент и толщина стен не менее 25 см. Щели между плитами необходимо заделать цементом. Индикатор выносливости становится огромным преимуществом.

Монолитный

Если конфигурация здания не позволяет использовать стандартные готовые плиты, можно выбрать следующий вариант – заливка железобетонной конструкции своими силами. Процесс этот трудоемкий и длительный, но усилия окупятся сторицей благодаря длительному сроку службы и прочностным характеристикам.

Для этого необходимо установить несущие балки, опалубку и систему армирования.Вся конструкция залита бетоном, для которого использовался цемент марки не ниже 200. Плиту выдерживают не менее 28 дней до полного застывания. Заливка осуществляется сразу, для этого нужна бетономешалка как минимум приличного объема, в идеале лучше приобрести готовый раствор в необходимом количестве. Как правило, для несущей способности будет достаточно слоя бетона от 10 до 30 см.

Какой размер бруса можно использовать при перекрытии дома описано в этом

Сборно-монолитный

Улучшенный вариант предыдущего варианта, где вместо плит перекрытий используются пустотелые блоки, сверху заливаемые слоями бетона.Плюсами будут более легкий монтаж и лучшее качество покрытия. Благодаря таким конструкциям можно реализовать любые возможные архитектурные проекты. Недостатком будет трудоемкий процесс укладки и транспортировки блоков.

Как рассчитать и утеплить полы

  1. Оптимальным решением будет приобретение готовых плит минеральной ваты.
  2. Нижний слой выполняют из листа рубероида, засыпая его глиной (смешанной пополам с песком), сверху шлаком и опилками.
  3. Специальные древесные плиты из опилок и бетона. Их можно приобрести в готовом виде, а можно сделать своими руками. Для этого на одну часть опилок берут 0,3 части цементного раствора, 4 части глины, 1,5 части извести и 2 части воды. Плиты формируются заданных размеров, немного подсушиваются и используются в качестве теплоизоляции.

В видео рассказывается как утеплить межэтажное перекрытие в частном доме:

Плиты перекрытия современного ассортимента открывают широкие возможности для индивидуального строительства.Благодаря множеству опций можно реализовать самые неожиданные архитектурные проекты и идеи. При возведении зданий можно комбинировать и видоизменять существующие виды несущих конструкций, главное, прежде всего, руководствоваться элементарными правилами техники безопасности.

Перекрытия — это специальные конструкции, разделяющие этажи. Они могут изготавливаться из различных материалов и быть самых разнообразных типов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Выбраться из своих квартир и стать обладателем просторного дома мечтает большое количество горожан.Чтобы конструкция была качественной и надежной, необходимо учитывать виды и особенности перекрытия.

Плиты перекрытий в частном доме

Конструкция потолка имеет разные вариации, но есть правила, действующие в отношении каждого варианта: потолок должен быть жестким, надежным и адаптируемым к ожидаемой нагрузке.

Перекрытие – это конструкция, назначение которой – разделение смежных зон по высоте. Можно сказать, что это потолочное пространство, отделяющее жилую зону от площади крыши и подвала.К этой конструкции предъявляется главное требование – прочность, в связи с тем, что на ней будут устанавливаться громоздкие предметы и передвигаться жильцы дома. Существуют определенные строительные параметры этажей: для верхнего, мансардного этажа нагруженный вес не должен быть более ста килограммов на квадратный метр, что касается перекрытия между этажами, то он должен выдерживать нагрузку до двухсот килограммов на квадратный метр. метр. Второе, не менее важное условие перекрытия – жесткость. Он не должен «играть» от нагрузок и прогибаться.

О звукоизоляции тоже стоит подумать при самостоятельном строительстве такого пола. Этого можно добиться, заделывая трещины и зазоры в местах стыков. Те конструкции, которые будут разграничивать жилые и нежилые помещения, требуют использования дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.

Перекрытие в частном доме своими руками

В частном доме может быть несколько этажей, которые можно сгруппировать следующим образом:

  • подвалы — отдельные нежилые неотапливаемые помещения;
  • цокольный этаж — фактически этаж первого этажа;
  • чердак — служат для защиты жилых помещений от высоких и низких температур чердака;
  • чердак — разделить конструкции по высоте.

Выше были перечислены основные требования к перекрытиям: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Кроме того, можно отметить следующие особенности:

  • огнестойкость — в случае возникновения пожара необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
  • теплосберегающие качества – необходимо прокладывать пароизоляцию как преграду для образования конденсата;
  • гидроизоляция
  • является необходимым условием при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
  • устойчивость к плесени и грибкам.

Возводимые конструкции бывают двух видов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций – балочные и безбалочные. Балочный вариант состоит из лаг и наполнителя, а бесбалочный вариант состоит из плиточных или панельных компонентов.

Устройство полов в частном доме

Перед возведением пола в собственном доме своими руками следует обработать древесину специальным раствором, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени.При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует тщательно обернуть рубероидом. Заранее подготавливается так называемое гнездо, куда будет вставляться брус. Он должен иметь скошенный край. После установки раструб с балкой заполняется пенополиуретаном.

В частном доме устройство пола предполагает изготовление наката. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.

Особого внимания заслуживает вопрос звуко- и теплоизоляции.Такими материалами можно достичь сразу двух целей: песок, шлак, керамзит, пенопласт, минеральная вата, опилки. Не все перечисленные материалы идеальны, так как «не дышат». Минеральная вата считается лучшим материалом, как вариант, который прекрасно пропускает через себя воздух.

На катушке сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после чего идет слой теплоизоляции.

Варианты полов в деревянных домах

Существуют такие виды полов:

  • деревянный;
  • железобетон
  • ;
  • металл.

Но в современных конструкциях есть такие варианты перекрытия:

  • без рамки;
  • кессон;
  • сборно-монолитный;
  • газобетон.

Для одних вариантов перекрытий необходимо использовать горизонтальные лаги, для других требуются заводские плиты перекрытий, которые укладываются с помощью специальной грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия залиты по месту. Сборно-монолитные конструкции — сочетание бетонного монолита с балочными опорами.Кессонные потолки в собственных домах практически не используются.

Балочные перекрытия в частном доме

В балочных конструкциях базовую основу составляют балки, устанавливаемые на равноудаленном расстоянии. На них укладываются материалы для заполнения. Это может быть дерево, железобетон или металл.

В собственном частном жилище чаще всего используются полы из деревянного материала, применяется для:

  • межэтажные перекрытия — при пролете пяти метров;
  • мансардные этажи — при размере поверхности более шести метров, что касается металлических балок, то они не имеют ограничений и могут применяться при произвольной ширине пролетов.

В основе деревянного пола используются светлые породы дерева. В конструкцию балочного перекрытия входят следующие элементы:

  • балки;
  • накат вперед;
  • этаж;
  • изоляция
  • .

Основным преимуществом использования деревянного пола является то, что он монтируется легко и быстро, без использования специальных креплений. Не нужна строительная техника, а само покрытие недорогое и легкое.

Недостатками деревянных покрытий является то, что древесина является пожароопасным объектом, поражается микроорганизмами и склонна к образованию плесени.

Плиты перекрытия в частном доме своими руками: монолитные, железобетонные и газобетонные

Монолитные полы имеют большое количество преимуществ: ровная поверхность, не имеющая стыков и швов. Для возведения таких полов не нужна специальная техника. Процедура заливки плит сложная и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить следующие инструменты и вещи:

  • высококачественный цемент;
  • щебень или шлак;
  • песок;
  • высококачественная металлическая фурнитура;
  • армирующая сетка;
  • деревянные доски;
  • стойки для опалубки.

Сначала выставляются вертикальные опоры, сверху укладывается фанера или аналогичный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетоном. Ввиду своей сложности и трудоемкости этот вариант почти не используется в многоэтажных частных домах.

Железобетонные плиты – еще один вариант перекрытия. Это фабричные материалы длиной девять метров. Их поддерживают несущие стены. Правильная укладка очень важна, чтобы избежать искажений.Плиты бывают двух видов:

Плиты

укладываются на раствор, который хорошо прилипает к плите. Зазоры необходимо тщательно заделать, а затем всю поверхность заделать стяжкой.

Если частный участок малоэтажный и выполнен из газобетона, удобным и качественным способом перекрытия считается газобетонная конструкция. Их можно заказать в необходимом размере прямо с завода. При монтаже блоки соединяются между собой с помощью специальных соединителей или хомутов.Необходимо нанять автомобиль для перевозки материала. В итоге затея выйдет дорого, помимо оплаты заказанного материала по размерам, необходимо оплатить транспортировку, разгрузку, подъем и монтаж. Дешевле установить пол своими руками при строительстве здания.

Металлический пол в частном доме

Несомненно, металлические балки являются более прочным материалом и могут служить без тех ограничений и проблем, которые возникают с деревянными конструкциями.Благодаря прочности материала можно сэкономить место, сделав нахлест минимальной толщины. Но при всей привлекательности и преимуществах металлические полы используются редко. Чаще всего используется деревянный вариант.

Щели между балками заполняются бетонным раствором или деревянными досками. Общий вес конструкции будет следующим: квадратный метр пола будет иметь вес около четырехсот килограммов.

Большие пролеты можно перекрывать металлическими балками.Преимуществом таких конструкций является их огнеупорность, устойчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.

Недостатки этого типа конструкции в том, что участки, контактирующие с влагой, подвергаются коррозии. Чтобы этого избежать, проблемные места оборачивают войлоком.

Чаще всего для таких конструкций используется прокатный профиль. В процессе монтажа между балками укладывают железобетонные плиты, а сверху их засыпают слоем шлака или железобетонного материала.

Для этого типа перекрытия используйте:

  • уголки металлические;
  • железобетонные плиты;
  • гипсовая сетка;
  • материалы для гидроизоляции;
  • настил из досок.

Ощутимым недостатком этого варианта является необходимость использования специального оборудования.

Из чего сделать пол в частном доме

Проанализировав все возможные варианты изготовления полов в частном доме, можно утверждать, что деревянный пол по праву считается одним из самых оптимальных для частного дома.В основе этой конструкции только древесина: несущие балки и половые доски. В несущие балки заходит цельный брус или доска. Материал доступен и может применяться для любых стен: газобетонных, кирпичных или деревянных. Большинство мастеров используют этот материал.

Говоря о деревянных полах, следует выделить основные характеристики такой конструкции:

  • стоимость — цена древесины доступная;
  • долговечность
  • – зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации, как правило, составляет от тридцати до пятидесяти лет;
  • по сложности изготовления считается средней сложности, но не требует специального оборудования;
  • пожаробезопасность
  • — один из самых горючих материалов, но риск можно снизить, обработав поверхность древесины антипиренами;
  • вес
  • – конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра составляет сорок килограммов;
  • обслуживание — необходимо использовать защитные составы: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного пола можно выделить:

  • экономичность — цена значительно меньше других вариантов перекрытия;
  • облегченный вес — малый вес по сравнению с металлом;
  • не требует отделки;
  • простота монтажа – для самостоятельной установки не нужна техника или специальные знания;
  • универсальность – возможность использовать такую ​​конструкцию для постройки из любого материала;
  • возможность спрятать утеплитель — теплоизоляция прячется за обшивочными плитами.

Но есть и недостатки у деревянного пола. Остановимся на них:

  • скрип – через некоторое время эксплуатации деревянная конструкция начнет скрипеть;
  • высокая пожароопасность — древесные материалы подвержены горению, быстро загораются и поддерживают процесс;
  • необходимость дополнительного ухода – чтобы конструкция прослужила максимальное количество времени, необходимо ее обрабатывать защитными средствами и смесями;
  • низкая механическая прочность – материал поддается ударам и может частично деформироваться;
  • сложность при возведении больших пролетов – невозможно использовать эту конструкцию на поверхностях более пяти метров.

Если у вас остались вопросы по устройству пола в частном доме своими руками, вы можете посмотреть видео в конце статьи. Там вы найдете ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.

Перекрытия между этажами в частном доме – это конструкции, разделяющие помещения по высоте, образующие этажи. Эти конструкции отделяют подвалы от основных. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать собственный вес и полезную нагрузку от мебели, людей и оборудования.

общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если говорить о том, что это значение составляет не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажных перекрытий это значение увеличивается до 210 килограммов на квадратный метр. Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, они не должны прогибаться под действием нагрузок, допустимый прогиб для мансардных этажей составляет 1/200, а в случае пролетов между этажами это значение должно быть 1/250.

Основные требования к перекрытиям

При устройстве полов должна быть обеспечена достаточная степень шумоизоляции, величина устанавливается нормами проектирования. Для этого закройте щели на стыках материала, только в этом случае звуки из соседних комнат будут распространяться минимально. Потолки, разделяющие помещения с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это говорит о необходимости дополнительного слоя теплоизоляции.Любая конструкция, особенно из дерева, не способна выдержать длительное воздействие огня. Следует помнить, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий он составляет 60 минут, но если конструкция деревянная с засыпкой, а снизу имеет оштукатуренную поверхность, то огнестойкость продлится 45 минут. которые защищены слоем штукатурки, способны выдерживать пламя около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые при обустройстве не были защищены огнезащитными материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Разновидности полов

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть междуэтажными, цокольными, цокольными или чердачными. По конструктивному решению несущая часть перекрытий может быть балочной или безбалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнений. Во втором конструкция состоит из однородных элементов вроде панелей или плит.

Особенности балочного перекрытия

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть прогонными, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а на балки укладываются элементы заполнения.Последние играют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности устройства полов из деревянного бруса

При строительстве частных домов в большинстве случаев применяют деревянный брус. В то же время для балок существуют ограничения по ширине пролета; их можно использовать для чердачных перекрытий или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна быть 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или лиственных пород, а с верхней стороны имеется настил, который и является полом.Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, накатного, напольного и теплоизоляционного материала.

Если вы решили возводить перекрытия между этажами в частном доме своими руками на основе деревянного бруса, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план. В этом случае необходимо перекрыть пролеты в направлении вдоль короткой стены. Чтобы пол не провисал под собственным весом, его элементы укладывают на определенном расстоянии.Если необходимо соорудить потолок 3х4 метра, используют балки 6х20, которые укладываются вдоль 3-х метровой стены. Если перекрытие межэтажное, то расстояние между балками должно составлять 1,25 метра; в случае мансардного этажа расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это свидетельствует о том, что по мере увеличения ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работы

Если вы будете устраивать перекрытия между этажами в частном доме из дерева, то изначально элементы обрабатывают антисептиком.При их опирании на бетонную или каменную стену концы оборачивают двумя слоями рубероида, а брус вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стены на 3 сантиметра, конец бруса нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенополиуретаном.

На боковых гранях балок армированы бруски 4х4 или 5х5, которые называются черепными брусками. Рулон деревянных досок закрепляется на брусьях.Пластины катушки плотно прижимаются друг к другу, крепятся саморезами. Когда делаются перекрытия между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это даст понять, что конструкция требует утепления. Он будет играть роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву.После закрепления рулона сверху укладывается теплоизоляция. Между балками сначала следует уложить слой толя, пароизоляционную пленку или пергамин, загнув материал на балки на пять сантиметров. После этого наступает очередь укладки слоя теплоизоляции.

Конструкция бетонного пола

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь различную форму. Если речь идет о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой равна пределу от 8 до 12 сантиметров.При этом используется бетон марки М 200, в основе лежит сама плита. Масса квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограммов, если толщина 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый – установка несущих балок на подготовленное место, затем оборудуется деревянная опалубка из необрезной доски, а на следующем этапе укладывается 6-мм арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может равняться вышеназванному пределу, но важно также правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и штатива. Если использовать опалубку из алюминиевого или деревянного бруса, то у мастера будет возможность соорудить перекрытие любой конфигурации.

Заключение

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона обычно обустраивают деревянными, так как вес материала в основании стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки от бетона.

При проектировании дома из газобетона строители одними из первых решают вопрос с типом перекрытий.Распространение получили следующие конструкции — железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.

  • наличие специального оборудования;
  • стоимость монтажных работ и материалов;
  • скорость возведения здания.

Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона характеризуются массой положительных качеств, они имеют и отрицательные стороны – сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера.Деревянные межэтажные перекрытия лишены этих недостатков – они долговечны и «подстраиваются» под любую конфигурацию дома. Учитывая малый вес балок, на стены не будет оказываться большая нагрузка. Именно поэтому опытные строители часто выбирают деревянные перекрытия при строительстве дома на основе газобетона.

Как рассчитать размеры деревянного пола?

Чтобы дом из газобетона простоял долгие годы, важно правильно рассчитать межэтажные или чердачные конструкции, ведь они будут служить перекрытием для верхних этажей.Строителю нужно знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

Вот сводная таблица, по которой с учетом длины пролета и шага установки лаг можно установить сечение:

Длина пролета, м Шаг установки, см
60 100
Сечение прутка, мм
7 150×300 200×275
6,5 150×250 200×250
6 150×225 175×250
5,5 150×200 150×250
5 125×200 150×225
4,5 100×200 150×200
4 100×200 125×200
3 75×200 100×175
2,5 75×150 100×150
2 75×100 75×150

Допустим, дом строится из газоблока с пролетом 5 м, а балки монтируются с шагом 1 м.Сверьтесь с таблицей – вам понадобится брус сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учитывайте, что доски будут уходить в газобетонную стену не менее чем на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

Рассчитать, чтобы сечение пиломатериала обеспечивало прогиб не более 1/300 размера пролета пола. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м — конструкция может не выдержать нагрузок.Точное количество пиломатериала, которое необходимо заготовить, рассчитывается исходя из площади поверхности.

Как установить деревянный пол в доме из газобетона своими руками?

Когда размеры полов будут рассчитаны, можно приобрести все необходимые для монтажа материалы. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизоляцией, и закрепленных сверху контррельсов. В качестве пиломатериалов опытные строители выбирают клееный брус, обрезную доску или готовый двутавр.Также можно использовать металлические элементы.

Основная особенность заключается в том, что деревянные перекрытия для перекрытий в доме из газобетона будут опираться на опору из железобетонного армирующего пояса, смонтированного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся U-блоки – сюда в дальнейшем будут устанавливаться деревянные балки.

Перед возведением межэтажных конструкций пиломатериалы обрабатывают противогрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из имеющихся в продаже составов.Исключение составляют растворы на масляной основе. Такие вещества будут препятствовать испарению влаги из дерева, что сделает газобетонный дом менее прочным и надежным.

Не лишним будет обработать балки веществами, повышающими показатели огнестойкости, так как древесина легко воспламеняется. Современные составы позволяют значительно снизить пожароопасность – в случае возгорания пол или крыша не обрушатся в течение нескольких часов. Если междуэтажное деревянное перекрытие установлено по металлическим балкам, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

Дождаться высыхания составов, нанесенных на отдельные части конструкции. А когда подготовительные работы завершены, можно устанавливать междуэтажные деревянные перекрытия:

1. Концы балок, которые в дальнейшем будут закрепляться в газобетонной стене, сначала распиливают под углом 60°, а затем заворачивают рубероид. Это предотвратит истирание стержней. Места «срезов» оставляйте незакрытыми — дерево должно «дышать».

2. Не допускайте касания газобетонного блока концом балки – это может привести к разрушению балки.Поэтому в этом месте оставьте зазор – не менее 5 см. Здесь укладывают тонкий слой теплоизоляции – минеральную вату.

3. Сначала монтируются внешние балки. Соблюдая одинаковый шаг, закрепите промежуточные доски. Насколько плоско ложатся балки, проверьте на строительном уровне.

4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или штырями, покрытыми антикоррозийным составом.

5. Теперь можно приступать к установке катушки. Изготавливается на основе досок или брусьев, которые крепятся к нижним частям брусьев.

6. Рулон должен быть изолирован. Слой теплоизолятора – не менее 10 см.

7. Деревянные балки для перекрытия сверху обшиваются бревнами. После этого можно приступать к возведению пола верхнего этажа. Если в дальнейшем планируется покрыть ее линолеумом, ламинатом или паркетом, то на лаги дополнительно укладывают ДСП или фанеру для выравнивания поверхности.

8. Нижние перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном.Можно подобрать и другие варианты – все зависит от планируемой декоративной отделки потолка нижнего этажа.

Цокольная конструкция монтируется по той же технологии, что и межэтажная конструкция. Но в этом случае застройщику важно учитывать некоторые особенности:

  • Для защиты газобетонных блоков и балок (в случае повышенной влажности на нижних этажах) предусмотреть устройство гидроизоляции. Подходит под изоляцию.
  • Если помещения не отапливаемые снизу (кладовая или подвал), предусмотреть более толстый слой теплоизолятора — до 20 см.Чтобы защитить блоки от конденсата, поверх утеплителя уложите пароизоляцию.

Мансардный этаж отличается от других видов конструкций тем, что по окончании работ не требуется устройство пола — достаточно установить лестницы-мостики по балкам. Слой утеплителя в пространстве между балками 15-20 см. Так как больших нагрузок на элементы не будет, то без армирующего пояса действительно можно обойтись. Исключение составляют случаи, когда мансарда на верхних этажах будет использоваться как жилое помещение.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *