Как утеплить завалинку в деревянном доме: Как утеплить завалинку? – Remontask.ru – ремонт в вопросах и ответах

Содержание

Тонкости утепления деревянных домов снаружи

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

  • Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
  • На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
  • Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
  • Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
  • Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
  • Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
  • Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Варианты наружной теплоизоляции

Существует четыре технологии, которые можно использовать для утепления наружных стен сруба:

  • Навесной фасад. Данный вариант предполагает использование каркасной технологии, монтаж отделки осуществляется на обрешетку.
  • Мокрый способ. Утеплительный материал крепится непосредственно на стену дома клеевым составом.
  • Метод напыления. Утеплитель напыляется на наружные поверхности при помощи специальной установки.
  • Облицовка кирпичом. Утепляющий пирог укладывается в пространство между деревянной и кирпичной стеной, между которыми оставляется зазор для вентиляции.

Пошаговая инструкция утепления сруба

Вне зависимости от выбранного варианта утепления, прежде всего, производится подготовка поверхности.

Стандартный набор подготовительных мероприятий включает:

  • Демонтаж всех навесных конструкций, которые будут мешать работе (козырьки, отливы, антенны и др.)
  • Конопачение межвенцовых швов между брёвнами или брусом. Если утепляется старый, давно проконопаченный дом, необходимо проверить качество прежней конопатки и при необходимости подконопатить щели.
  • Обработка сруба антисептическими пропитками и антипиренами.

Навесной фасад

Для обустройства вентилируемого фасада предварительно монтируется каркас из деревянных реек или металлических профилей. Чтобы собрать каркас необходимо заранее подготовить необходимые инструменты.

Список инструментов и материалов
  • Электрический лобзик для монтажа деревянной обрешетки;
  • Ножницы по металлу для обустройства металлического каркаса;
  • Шуруповерт для закручивания саморезов.
  • Молоток для забивки тарельчатых дюбелей.
  • Степлер для закрепления гидро- и парозащитной мембраны.
  • Строительный уровень.
  • Утеплитель (для наружной теплоизоляции лучше использовать плиты).
  • Гидро- и пароизоляционная пленка.
Схема утепления

Схема монтажа навесного фасада

  • Установка каркаса начинается с обустройства воздушного зазора между стеной и теплоизолятором. Для этого к стене закрепляются доски толщиной 2см.
  • При помощи степлера к доскам крепится пароизоляционная пленка. Полотна накладываются друг на друга, а стыки проклеиваются скотчем.
  • Монтируются стойки каркаса, которые изготавливаются из деревянных брусков. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя, а расстояние между направляющими должно быть чуть меньше, чем ширина теплоизолятора.
  • В пространство между стойками укладываются плиты базальта, минваты или другого утеплителя.
  • Утепляющая конструкция закрывается гидрозащитной пленкой, полотна которой, как и в первом случае, укладываются внахлест.
  • Чтобы лучше закрепить пленку, на нее можно набить тонкие деревянные рейки.
  • Далее выполняется обшивка фасада декоративной отделкой. Дом можно обшить панелями, сайдингом, вагонкой или другим материалом.

Мокрый фасад

Данный вид утепления не предполагает монтаж каркаса. Обычно он делается под штукатурку. Обустройство мокрого фасада возможно на ровной поверхности, поэтому этот способ подходит только для дома из профилированного или клееного бруса.

Необходимые материалы
  • Клей.
  • Дюбеля-зонтики.
  • Перфорированные уголки.
  • Армированная сетка из стекловолокна.
  • Штукатурка.
  • Грунтовка.
Последовательность работ

Схема монтажа утеплителя клеевым способом

  • По всему периметру цоколя устанавливают и закрепляют стартовую планку.
  • Перед началом работ необходимо подготовить клеевой состав, как указано в инструкции.
  • Клей наносят на плиты утеплителя шпателем.
  • Первый ряд теплоизолятора сначала устанавливают в стартовую планку, а затем приклеивают к стене. Второй ряд укладывают со сдвигом на 20 см.
  • Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями. Шляпки необходимо утопить, а затем замазать клеем.
  • Наружные углы дома обклеивают перфорированными уголками.
  • Далее поверхность армируют стекловолоконной сеткой. Чтобы она хорошо легла, необходимо сначала намазать клеем плиты теплоизолятора, а затем уложить на них сетку и провести шпателем, так чтобы сетка оказалась утопленной в растворе. Сначала обклеивают углы и откосы, а затем основную поверхность.
  • После высыхания раствора, необходимо нанести еще один слой клея, неровности устраняются широким шпателем.
  • Затем поверхность грунтуют, а после высыхания грунтовки покрывают штукатуркой. Отштукатуренные стены можно сверху покрасить краской, предназначенной для наружных поверхностей.

Утепление напылением

Технология напыления заключается в заполнении пустот пеной или сыпучим материалом, которые поступают под высоким давлением из специальной установки. Теплоизоляция фасада данным способом производится пенополиуретаном или эковатой. ППУ представляет собой жидкий пенообразный материал. Пена способна заполнить даже самые мельчайшие щели, а при попадании на поверхность она быстро полимеризуется. Эковата является сыпучим утеплителем.

В связи с тем, что для утепления применяется сложное профессиональное оборудование, это затрудняет выполнение работ своими руками. Подробно, как производится утепление пенополиуретаном, описано в статье «ППУ для теплоизоляции деревянного дома». О технологии теплоизоляции эковатой можно прочитать в обзоре «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».

Чем лучше теплоизолировать

Утепление стен

Стены деревянного дома лучше теплоизолировать базальтовой минеральной ватой. Поскольку дома, построенные из бревна или бруса, дают значительную усадку, не следует выполнять утепление стен раньше, чем через год после их возведения. Применение «недышаших» материалов типа пенопластов нежелательно, поскольку при плотном прилегании их к деревянной стене будет происходить накопление влаги прошедшей через поры дерева. Вата, для теплоизоляции стен, берётся в виде плит.

В виде исключения облицовываться пенопластом и пеноплексом могут стены дома, снабжённого современными системами вентиляции и рекуперации воздуха. В этом случае избыток влаги удаляется через вентиляционные каналы, и скопления влаги на наружной поверхности стен не происходит, что позволяет применить более эффективные утеплители.

Потолок

Утепление потолка – важная энергосберегающая составляющая в конструкции дома. Выполняют её в процессе строительства «коробки». В качестве утеплителя удобно применять минеральные ваты в виде рулонных материалов. Рулонные материалы производятся различной толщины с интервалом в 50 мм, что позволяет выбрать нужную толщину теплоизолирующего слоя и уложить утеплитель за одну операцию. Просто раскатав рулон.

Пол

Утепление пола, как и потолка, производят в процессе строительства «коробки дома». Утеплитель настилается по пароизолирующей плёнке, застилающей «чёрный» пол. Применять можно как плиты минеральной ваты, так и рулонные материалы. В случае плит, следует разнести места их стыков в разных слоях с тем, что бы холод не проникал по стыку.

В случае наличия в доме современной вентиляционной системы, для потолка и пола как и для стен, возможно утепление пенопластом и пеноплексом.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

  • очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
  • удаляется старое лакокрасочное покрытие;
  • почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
  • сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
  • в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем. Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера. При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле. Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру. В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя. Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера. Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки. Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика. Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм. Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус. Все вертикальные брусья обрешётки опираются на него.

Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально. Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой. Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

  • имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
  • блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
  • сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
  • термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Виды утеплителей для деревянных конструкций

В продаже имеется обширный арсенал утеплительных материалов, различающихся по цене, конфигурации, способам установки и эксплуатационным характеристикам.

Потребитель может выбрать продукцию такого типа:

  • плиты;
  • рулоны;
  • волокна;
  • пена.

Решая, чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно ориентироваться на следующие свойства материала:

  • Паропроницаемость. Данный показатель должен быть не меньше, чем у древесины. В противном случае, нарушится отток пара из дома и стены будут сыреть.
  • Теплопроводность. Чем она ниже, тем лучше строение будет защищено от перепадов температуры.
  • Презентабельный внешний вид. Лучше утеплить дом снаружи так, чтобы его облицовка органично вписывалась в окружающий ландшафт.
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Солнечный свет вызывает разрушение внутренней структуры практически всех пористых материалов.
  • Прочность. Внешняя конструкция должна выдерживать ветровую нагрузку, случайные или преднамеренные удары.
  • Гидрофобность. Теплоизоляционный слой не должен впитывать влагу. Хорошо, если вода будет сразу скатываться с его поверхности.

При выбора материала для утепления дома не стоит экономить. Цены строения и расходы на его изоляцию несопоставимы.

Каменная вата

Сырьем для изготовления являются горные породы – гранит, базальт, песчаник. Для связывания волокон между собой используются формальдегидные смолы с высокой температурой плавления. Для придания материалу водоотталкивающих свойств в него добавляются гидрофобные присадки. Утеплитель выпускается в форме плит, которые могут отделываться алюминиевой фольгой, стекловолокном и плотной бумагой.

Каменная вата имеет такие достоинства:

  • низкая теплопроводность;
  • твердость;
  • отличная паропроницаемость;
  • прочность;
  • упругость;
  • экологическая безопасность;
  • химическая и биологическая инертность;
  • простота монтажа.

Недостатком каменной ваты является ее хрупкость, при разломе или резке образуется облако из мелких волокон.

Технические характеристики:

  • плотность – 80 кг/м³;
  • водопоглощение по объему – 1,5-2%;
  • паропроницаемость – 0,25-0,35 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/м×K;
  • температура плавления – 600ºC;
  • длина – 100-120 см;
  • ширина – 50-60 см;
  • толщина – 3-20 см;
  • срок эксплуатации – 100 лет.

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления служат доменные шлаки, являющиеся отходами металлургической промышленности, что сказывается на цене продукции. Шлаковая вата производится в форме рулонов и плит. Некоторые модели покрываются фольгой, бумагой и стекловолокном. Материал поглощает звуки, его избегают насекомые и грызуны. Гибкие полосы отлично подходят для отделки криволинейных поверхностей.

Каменная вата имеет такие достоинства:

  • низкая теплопроводность;
  • упругость;
  • паропроницаемость;
  • гибкость;
  • экологическая безопасность;
  • химическая и биологическая инертность;
  • простота монтажа.

Недостатком шлаковой ваты является ее хрупкость, при деформации образуется облако из мелких и острых волокон. Проводя утепление бревенчатого дома снаружи необходимо пользоваться респиратором, очками и перчатками.

Технические характеристики:

  • плотность – 90 кг/м³;
  • водопоглощение по объему – 4-5%;
  • паропроницаемость – 0,25-0,35 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,06-0,08 Вт/м×K;
  • температура плавления – 300 ºC;
  • длина – 100-120 см;
  • ширина – 50-60 см;
  • толщина – 5-15 см;
  • расчетное время службы – 50 лет.

Минвата

Утеплитель изготавливается из очищенной путем вулканизации при высокой температуре глины. Для придания матам эластичности в сырье добавляются пластификаторы. Готовая продукция представляет собой упругие маты, с одной стороны оклеенные бумагой, стеклотканью или фольгой. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг позволяет сэкономить средства без потери качества. Другим способом является отделка минватой под штукатурку, если есть необходимость в создании такого дизайна.

Достоинства материала:

  • хорошая теплоизоляция;
  • прочность;
  • паропроницаемость;
  • упругость;
  • экологическая чистота;
  • устойчивость к плесени;
  • простота установки.

Недостатком минеральной ваты является хрупкость, при разломе возникает облако из острых волокон. Проводя утепление фасада деревянного дома, нужно пользоваться средствами защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Технические характеристики:

  • плотность – 110 кг/м³;
  • водопоглощение – 5-8%;
  • паропроницаемость – 0,28-0,37 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,07-0,09 Вт/м×K;
  • температура плавления – 800ºC;
  • длина – 100-120 см;
  • ширина – 50-60 см;
  • толщина – 10-20 см;
  • срок годности – 30 лет.

Стекловата

Рулоны стекловаты изготавливаются из боя стекла с минеральными присадками. Для связки волокон добавляются полимерные вещества.

Достоинства материала:

  • низкая теплопроводность;
  • прочность;
  • паропроницаемость;
  • упругость;
  • экологическая чистота;
  • устойчивость к плесени;
  • простота монтажа.

Недостатком стекловаты является ее колкость, при работе выделяется множество мелких осколков. Проводя отделку дома снаружи своими руками, нужно пользоваться плотной одежной, средствами защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Технические характеристики:

  • плотность – 120 кг/м³;
  • водопоглощение – 10-12%;
  • паропроницаемость – 0,30-0,38 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,09-0,10 Вт/м×K;
  • температура плавления – 450ºC;
  • длина – 100-500 см;
  • ширина – 50-60 см;
  • толщина – 10-20 см;
  • срок службы – 25 лет.

Эковата

Целлюлозная вата производится из отходов бумажно-картонной промышленности, что обуславливает ее низкую цену. В сырье добавляются пластификаторы, антипирены и антисептики. По своим характеристикам эковата схожа с массивом древесины. Утеплитель впитывает и выделяет влагу, заглушает шумы и поглощает вибрацию. Материал представляет собой рыхлую массу, состоящую из мягких волокон. Нанесение на поверхность осуществляется пульверизатором при сопутствующем смачивании сырья.

Достоинства эковаты:

  • незначительная теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • экологическая безопасность;
  • устойчивость к грибку;

Недостатком экологического утеплителя является низкая плотность и прочность. Поверхность покрытия имеет непривлекательный вид. После отвердения массы необходима установка внешнего экрана.

Технические характеристики:

  • плотность – 50 кг/м³;
  • водопоглощение – 10-12%;
  • паропроницаемость – 0,31-0,35 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,03-0,05 Вт/м×K;
  • температура возгорания – 150ºC;
  • срок эксплуатации – 40 лет.

Изоплат

Изоплат представляет собой спрессованную смесь из древесных волокон, клея и пластификаторов. Утеплитель производится в виде плит, поверхности и торцы которых обработаны парафином. Показатель паропроницаемости материала выше, чем у древесины, за счет чего обеспечивается эффективная вентиляция строения.

Достоинства материала:

  • низкая теплопроводность;
  • прочность;
  • паропроницаемость;
  • твердость;
  • прочность;
  • экологическая чистота;
  • устойчивость к гниению;
  • легкость установки.

Недостатком материала является его хрупкость, при монтаже натурального утеплителя нужно соблюдать повышенную осторожность.

Технические характеристики:

  • плотность – 160 кг/м³;
  • водопоглощение – 10-12%;
  • паропроницаемость – 0,32-0,40 мг/мч×Па;
  • теплопроводность – 0,33-0,35 Вт/м×K;
  • температура воспламенения – 200ºC;
  • длина – 100 см;
  • ширина – 100 см;
  • толщина – 2,5 см;
  • срок службы – 25 лет.

Пенопласт

Пенопласт представляет собой плиты, полученные путем прессования мелких шариков из полистирола. За счет множества внутренних пустот утеплитель имеет высокие изолирующие качества. Отличительной чертой материала является его водонепроницаемость и отсутствие паропроницаемости. Исходя из этого, утепление деревянного дома пенопластом снаружи рекомендуется проводить по технологии вентилируемого фасада, чтобы обеспечить отход влаги из здания.

Достоинства пенопласта:

  • низкая теплопроводность;
  • твердость;
  • устойчивость к гниению;
  • небольшой удельный вес;
  • простота установки.

Плиты хрупкие, при монтаже нужно быть с ними осторожным.

Технические характеристики:

  • плотность – 50 кг/м³;
  • водопоглощение – 1%;
  • теплопроводность – 0,32-0,33 Вт/м×K;
  • температура воспламенения – 180ºC;
  • длина – 100-200см;
  • ширина – 100 см;
  • толщина – 5-20 см;
  • срок службы – 20 лет.

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

ZlojGenij

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

В этой статье рассказывается о выборе ингредиентов для бетона самомеса.

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

  • Несущей деревянной стены.
  • Деревянной или металлической обрешетки.
  • Утеплителя.
  • Ветрозащитной мембраны.
  • Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
  • Внешней отделки.

Основные слои утеплительного «пирога»

Стоит ли использовать пароизоляционную пленку между деревянной стеной и слоем утеплителя? Мнения разделились. Одни считают, что она станет задерживать испарение влаги, от чего стены начнут покрываться плесенью. Другие наоборот, считают, что благодаря пароизоляции утеплитель не будет отсыревать из-за влаги, идущей из дома. С учетом обоих взглядов, пленку установить можно, но только при условии, что между стеной и пленкой есть зазор. В доме также должна быть хорошая вентиляция.

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Читайте подробную статью о пароизоляции стен деревянных домов.

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Ошибки при самостоятельном утеплении дома

Некоторые владельцы деревянных домов, полагая, что смогут самостоятельно недорого сделать наружную теплоизоляцию, в процессе работы сталкиваются со многими сложностями. И это неудивительно, утепление дома только на первый взгляд кажется простым. На самом деле в этой работе существует множество нюансов, с которыми неизбежно сталкиваются неподготовленные мастера.

Самыми частыми ошибками являются:

  • неправильный выбор теплоизолятора;
  • нарушение технологии;
  • несоблюдение температурного режима во время выполнения работ;
  • неправильная укладка слоев утепляющего пирога;
  • нарушение условий хранения материала.

Все неточности и ошибки напрямую сказываются на качестве и долговечности утепления. Чтобы избежать проблем, не стоит делать теплоизоляцию самому, а обратиться к профессионалам, которые правильно и грамотно выполнят утепление фасада и сделают ваш дом теплым и уютным.

Компания «Мастер Срубов» качественно и в короткие сроки произведет теплоизоляцию вашего дома или бани. В нашей компании работают квалифицированные мастера, которые знают все нюансы этой работы. Мы выполним утепление по любой технологии, для этого у нас есть в наличии все необходимое оборудование.

Для вызова специалиста и оформления заявки, перейдите в раздел «Контакты», где вы найдете все координаты нашей компании.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:
Выберите материалы:
У вас есть точные замеры дома?

Герметик для деревянного дома – обзор материалов и производителей

Теплоизоляция ванной комнаты – пошаговая инструкция

Виды окон и особенности их эксплуатации

Особенности грунтовки древесины перед покраской

Популярные материалы для утепления

Фото Название Рейтинг Цена
#1

Минеральная вата ⭐ 99 / 1003 — голоса Подробнее
#2 Экструдированный пенополистирол ⭐ 97 / 1002 — голоса Подробнее
#3 Пенопласт ⭐ 88 / 1001 — голос Подробнее

А какой материал для утепления дома бы вы выбрали или посоветовали?

Принять участие в опросе

Утепление пенопластом: почему он не подходит

Пенопласт – это наиболее дешевый вариант утеплителя для частного дома. Продается он во многих строительных магазинах. В зависимости от плотности и прочности материал бывает нескольких видов.

Плюсы

  • небольшой вес;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • низкая стоимость.

Минусы

  • горючесть материала, что нехорошо для деревянного дома;
  • небольшая механическая прочность – его легко повредить.

Структура пенопласта

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Утеплять деревянные дома таким материалом не рекомендуется по причине того, что пенопласт не дышит, то есть не пропускает воздух. В результате из-за нехватки вентиляции микроклимат в помещении будет нарушен. Нехватку естественного воздухообмена придется компенсировать установкой системы принудительной вентиляции и кондиционирования. А это ведет к удорожанию строительства и эксплуатации дома.

Еще пенопласт боится влаги. Структура материала представляет собой пенопластовые шарики с микро расстояниями между ними, сюда и проникает влага. При замерзании вода расширяется и давит на материал. В результате пенопласт медленно, но верно разрушается.

Поэтому специалисты не рекомендуют утеплять наружные стены деревянных домов пенопластом. Лучше всего этот материал подходит для утепления чердачных помещений и подвалов при устройстве качественно гидроизоляции.

пенопласт

Утепление с помощью экструдированного пенополистирола

Пеноплекс (наиболее популярная марка экструдированного пенополистирола) близок к пенопласту, но не имеет его минусов. Пеноплекс – прочный, стойкий к механическим воздействиям и нагрузкам, утеплитель. Также он обладает влагостойкостью, поэтому при его использовании можно не применять паро- и гидроизоляцию.

Пенополистирол

Плюсы

  • энергоэффективность;
  • простой монтаж;
  • небольшой вес;
  • простая обработка;
  • безопасный состав.

Минусы

Слабая паропроницаемость. Поэтому без установки вентиляционного оборудования в доме тоже не обойтись.

На заметку! Этот материал также лучше использовать для утепления перекрытий. В первую очередь благодаря его стойкости к нагрузкам. Сверху обычно заливают стяжку толщиной 3-5 см. Этот материал используют при устройстве пола по грунту.

пеноплекс

Минералловатный утеплитель

Оптимальным выбором для утепления стен деревянного дома является минеральная вата. Этот материал позволяет сохранить свойства древесины и защитить ее от негативных воздействий.

Плюсы

  • Минеральная вата не горит, поэтому является идеальным материалом для утепления деревянных стен снаружи.
  • Минвата пропускает воздух. Дополнительная вентиляция в доме не потребуется, если использовать соответствующий отделочный материал и правильный способ его монтажа.
  • Доступная стоимость.

Минусы

  • При работе нужны средства индивидуальной защиты.

Каменная вата

При строительстве деревянного дома минеральную вату используют для утепления стен и кровли. В перекрытиях этот материал малоэффективен из-за низкой прочности и склонности к деформациям под воздействием нагрузок. В результате происходит потеря теплоизоляционных свойств.

Минеральная вата бывает каменной, стеклянной, шлаковой. Базальтовая или каменная минеральная вата используется чаще всего. Ее выпускают в виде плит, которые отлично сохраняют форму. Плиты можно резать и укладывать между элементов обрешетки, где они прочно держатся.

Стекловата

Стеклянную вату выпускают в рулонном виде или в виде матов. Она обладает меньшей жесткостью. Главный недостаток – состав материала. Стекловолоконные микрочастицы вызывают раздражение слизистой и кожных покровов, поэтому работу производят в спецодежде и с использованием средств индивидуальной защиты.

Наиболее дешевым и нежелательным в работе материалом является шлаковая вата, изготовленная из промышленных отходов.

Минералловатный утеплитель

Роль ветрозащиты в каркасном домостроении

Деревянные каркасные дома также нуждаются в качественном утеплении, и здесь не последнюю роль играет ветрозащита. Стены каркасного дома – это своего рода «пирог» и ветрозащита является одним из его слоев. Этот слой препятствует потере тепла и попаданию холодного воздуха снаружи. Также этот слой защищает материал стен и волокнистый утеплитель от влаги.

Ветрозащитная мембрана

В качестве ветрозащиты каркасных домов используют:

  • Фасадный гипсокартон.
  • ДСП.
  • OSB плиты.
  • Фибролитовые плиты.
  • Изоплат.
  • ЭППС.
  • Мембраны.
  • Пленки.

Правила применения паро- и гидроизоляции

Какую толщину утеплителя выбрать?

Эффективность утепления зависит от правильно выбранной толщины теплоизоляционного слоя. Его выбирают с учетом толщины стен и климата в регионе строительства.

Зная толщину утеплителя можно вычислить расстояние от стен, на котором предстоит расположить направляющие каркаса внешней отделки. Вычислить все параметры можно самостоятельно. Главный принцип: показатель общего сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции не может быть меньше расчетного значения для отдельно взятого региона.

Конструкция стены помимо сруба состоит из внутренней отделки, термоизоляционного слоя и декоративной наружной отделки. Для каждого слоя характерно свое значение сопротивления теплопередачи.

Зная коэффициент теплопроводности каждого слоя «пирога» и его толщину можно рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного материала. Для каждого слоя надо получить значение путем деления толщины слоя на коэффициент теплопроводности материала, из которого он сделан. Все эти значения необходимо отнять от расчетного показателя сопротивления теплопередачи, а затем умножить на коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя.

Информация о материале указана на упаковке

Калькулятор экспресс-расчёта толщины утепления

Перейти к расчётам

Более подробное описание работы калькулятора ищите в специальной статье.

Традиционный монтаж теплоизолятора

Проверенный способ утепления заключается в укладке плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки. Процесс происходит в следующей последовательности.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки

Иллюстрация Описание
Этап 1: обработка древесины Сначала необходимо произвести подготовку поверхности стен.

Для этого выполняют обработку древесины антисептиками и антиперенами на несколько раз. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.

При обработке сруба важно тщательно пройтись по угловым и торцевым участкам бревен – это самые уязвимые места.

Этап 2: фиксация опорного бруса обрешетки Монтируют каркас с помощью бруса сечением 30 х 30 мм. При покупке бруса следует обратить внимание на его внешний вид – на поверхности древесины не должно быть признаков заражения микроорганизмами и грибковых поражений.

Сначала фиксируют горизонтальный нижний опорный брус и верхний, затем закрепляют горизонтальные элементы. Шаг между ними должен равняться высоте утеплителя. Чтобы плитный утеплитель плотно держался в углублении, расстояние между брусками можно на несколько миллиметров сделать меньше. Для крепления элементов обрешетки используют оцинкованные саморезы, неподверженные коррозии.

Этап 3: крепление 2 слоев обрешетки Теперь устанавливают вертикальные элементы. Брус закрепляют также вокруг окон и дверей.
Этап 4: монтаж утеплителя Плиты минеральной ваты вынимают из упаковки. Если полноразмерный элемент где-то не помещается, то с помощью острого строительного ножа лишнее отрезают. Небольшие фрагменты пригодятся для утепления участков вокруг проемов.

Плитный утеплитель помещают между элементами первого слоя обрешетки и закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей. Затем укладывают второй слой теплоизолятора. При этом важно соблюдать разбежку швов, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя утеплителя.

Этап 5: монтаж ветрозащиты Сверху на утеплитель фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест не меньше 10 см. Обычно мембрана имеет соответствующую маркировку на поверхности.

К брускам полотно фиксируют с помощью строительного степлера. Все стыки необходимо проклеить гидроизоляционным скотчем. Мембрану также фиксируют вокруг проемов.

Этап 6: монтаж обрешетки для декоративной обшивки Сверху закрепляют обрешетку, на которой будет держаться финишная лицевая обшивка фасада.
Этап 7: обшивка сайдингом Лицевую обшивку фиксируют к рейкам. На завершающем этапе фиксируют систему водоотведения, оконные ставни, откосы, обналичку, закрепляют декор.

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов


Как утеплить старый фундамент. Как утеплить фундамент в деревянном доме

Как известно, дома из дерева обладают отличными теплоизолирующими свойствами при небольшом весе конструкции. Ввиду этого фактора, цоколь в таких домах не делается массивным и толстым, так как в этом нет необходимости.

Но в связи с этим возникают и некоторые проблемы: тонкий фундамент слишком сильно промерзает зимой, что служит причиной сырости в доме и больших потерь тепла. Решить эту проблему поможет утепление основания. Процедура не очень сложна, зато польза от нее несомненна.

На фото – утепленный и отделанный фундамент не только защищает дом, но и улучшает его внешний вид

Рассмотрение вопроса, как утеплить цоколь деревянного дома снаружи, следует начать с самых простых методов. Мы перечислим основные виды работ, и вы решите, какой вариант является оптимальным для ваших условий.

Подсыпка землей

Этим способом пользовались еще наши предки. Он достаточно прост и незатейлив, вокруг цоколя насыпается земля, на этом работы заканчиваются. Стоит отметить, что для наилучшего эффекта следует засыпать весь цоколь, а это не очень хорошо смотрится, особенно в комплексе с современными зданиями.

Следует заметить, что хоть у такого приема практически нулевая цена, эффективность также оставляет желать лучшего. Поэтому рассматривать этот способ в качестве решения проблемы не стоит. Его можно применить разве что как временный вариант.

Утепление с помощью керамзита

Этот способ широко применялся до появления современных теплоизолирующих материалов, но иногда применяется и сейчас.

Суть его в следующем:

  • Вначале убирается грунт до самой нижней части фундамента. Ширина полосы для хорошей изоляции – 50 см.
  • Далее проверяется поверхность основания, если там есть повреждения и трещины, их необходимо заделать с помощью раствора.
  • После этого необходимо произвести либо рулонными материалами.
  • Далее траншея засыпается керамзитом, а сверху устраивается отмостка из бетона. Она защитит утеплитель от влаги.

Данный способ позволяет достаточно хорошо защитить основание от промерзания, но он больше подходит для устройства ниже уровня грунта. Поэтому, рассмотрим более практичные способы теплоизоляции.

Утепление пенопластом и экструдированным пенополистиролом

Можно сказать, что это самый распространенный способ теплоизоляции цоколя в деревянном доме.

Данная группа материалов имеет ряд преимуществ:

  • Очень легкий вес материала, что обеспечивает удобство работы и транспортировки.
  • Утеплитель практически не впитывает влагу (особенно экструдированный материал), что очень важно при утеплении цоколя.
  • Широкий диапазон толщины, вы без труда подберете нужный вариант.

К недостатку можно отнести горючесть материала, но современные производители могут предложить вариант с антипиреновой добавкой, он будет немного дороже, зато устойчивость к огню у него гораздо выше.

Совет! Экструдированный утеплитель лучше держит тепло, поэтому его слой может быть тоньше, чем у пенопласта. Это может быть очень важно в некоторых случаях, когда слишком толстый цоколь нежелателен.

Особенности проведения работ:

  • Перед началом поверхность нужно очистить от загрязнений и проверить на предмет целостности. При наличии проблем, их следует устранить.
  • После этого необходимо провести гидроизоляцию путем нанесения состава либо рулонными материалами.
  • Крепление материала производится с помощью специального клея, для надежности некоторые застройщики используют специальные дюбеля для теплоизоляции.
  • При соприкосновении утеплителя с горючими конструкциями, их следует отделить с помощью изолирующих прокладок из каменной ваты.

В последнее время все чаще используется экструдированный пенополистирол, он гораздо эффективнее пенопласта в силу ряда причин:

  • Материал гораздо плотнее и устойчивее к деформации – он не сыпется со временем.
  • Коэффициент теплопроводности у него в полтора раза ниже, чем у пенопласта, то есть слой утеплителя в 10 см аналогичен 15 см пенопласта.
  • Листы оборудованы пазами, что значительно повышает удобство работы и уменьшает потери тепла через стыковые соединения.

Стоит отметить, что при своими руками, данный вид надежнее и удобнее, но его стоимость несколько выше. В любом случае, на собственном доме экономить не стоит.

Утепление минеральной и каменной ватой

Данный вариант также широко используется для утепления цоколей. Минвата – природный материал, безвредный для здоровья. Кроме того, данный утеплитель не горит и не повреждается грызунами, что также немаловажно.

Инструкция по укладке данного типа утепления ничем не отличается от вышеперечисленной главы. Все операции аналогичны работам с пенопластом. Единственный нюанс – утеплитель значительно тяжелее, и его креплению следует уделять большее внимание.

Напыление полиуретана

Самый новый метод на сегодняшний день, который, тем не менее, уже собрал множество самых положительных отзывов от застройщиков в силу множества положительных факторов:

  • Отсутствие каких-либо швов вне зависимости от формы основания и ее особенностей – вещество заполняет все полости и образует монолитную однородную поверхность.
  • Отличная адгезия практически ко всем материалам, поверхность не нуждается в особой подготовке, ее достаточно просто очистить от загрязнений.
  • Материал отличается высокими показателями огнестойкости. Он не подвержен гниению, плесени и не боится вредителей и грызунов.
  • Экологичность и отсутствие вреда для здоровья также немаловажный фактор для очень многих застройщиков.
  • Получившуюся поверхность не нужно гидроизолировать – она и сама по себе обладает отличными водоотталкивающими свойствами.
  • Отличные характеристики материала как теплоизолятора, на сегодняшний день это один из лучших утеплителей.

Совет! Пенополиуретан особенно хорош на тонких холодных фундаментах благодаря своим высоким свойствам, немаловажно и то, что он прекрасно ложится даже на самые неровные поверхности.

К недостаткам материала можно отнести высокую стоимость, хотя если соотнести с качеством материала, то цена полностью оправдана. Также стоит отметить невозможность самостоятельного нанесения – для этого нужно специальное оборудование. Еще один фактор – материал не переносит солнечного ультрафиолета, поэтому его обязательно нужно закрыть каким-либо отделочным материалом.

Вывод

Выбор того или иного варианта утепления зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Стоит отметить, что хорошее утепление цоколя сделает ваш дом гораздо теплее (). Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности утепления цоколя в доме из дерева.

В деревянных домах на утепление всех конструкций расходуется меньше сил и средств, нежели в иных типах построек, потому что дерево имеет низкую теплопроводность. Но даже в срубах есть элементы, которые нельзя выполнить из дерева, и часто именно они становятся проводниками холода, поступающего в дом. Наибольшие теплопотери ждут хозяина, который не предусмотрел утепление фундамента, напрямую контактирующего с землей. А так как чаще всего фундамент монтируют из бетонных плит или монолита с высокой теплопроводностью, то процент утечек тепла через основание может достигать 20%. Рассмотрим, как утеплить фундамент и какие материалы следует использовать.

Видео-советы специалиста по теплоизоляции дома из дерева

Когда лучше делать утепление фундамента деревянного дома

Самое оптимальное время для утепления фундамента – начало строительства, когда еще не стоят стены и не настелены черновые полы. Но, к сожалению, чаще всего проблема назревает уже при эксплуатации строения. И первыми сигналами становятся сырость и плесень в подполье, влажные подвалы, зимой покрывающиеся инеем и морозом на прилегающей к улице стороне. Но даже в этом случае не поздно утеплить фундамент дома.

Удобнее всего утеплять фундамент до момента возведения коробки

Изоляция фундаментной коробки от прямого контакта с почвой

Когда фундамент построен, внутри его коробки остается много пустого места. Если не планировать подвал (или располагать его под частью строения), то всю коробку стоит засыпать землей или керамзитом до уровня будущего пола. Она станет дополнительной прослойкой между грунтом и полами. Земля обойдется дешевле, тем более что при рытье котлована образуется много излишков грунта, которые хозяину остается засыпать внутрь фундамента. Правда, этот способ прост только на первый взгляд. Если вам придется использовать привозную землю, то для насыпи высотой в метр для коробки 10х10 расход земли составит объем семи КАМАЗов. К тому же, вряд ли техника сможет высыпать привезенную землю внутрь, и вам придется весь объем перелопачивать вручную. И главный минус утепления землей – слабое качество теплоизоляции.

Более выгодно сделать подсыпку керамзитом. Им заполняют не всю коробку, а только 40 см от внутренних стенок фундамента. В этом случае вы и подвал сохраните, и развязочные узлы коммуникаций можете разместить в подполье.

Для создания керамзитового утепления надо смонтировать по внутреннему периметру стенок опалубку. Она будет несъемной, поэтому применяйте любые прочные материалы, которые по внешним характеристикам не будут использоваться снаружи здания. Подойдет шифер, обрезки досок и пр. Внутрь готовой опалубки засыпают керамзит, а при создании чернового пола его прикрывают гидроизоляционным слоем и минватой.

Если проложенные коммуникации не позволяют засыпать керамзит внутрь коробки, то можно утеплить снаружи, добавив гидроизоляционную защиту в виде кирпичной стенки

Этот способ утепления лучше изолирует дом от холода, чем земля, но его стоит использовать как дополнение к основным работам. Главным условием хорошей теплоизоляции фундамента должна стать защита его стенок от холода и влаги. Она выполняется методом оклейки или напыления на наружные стенки материалов-утеплителей.

Как смонтировать утепление фундамента снаружи с помощью пенополистиролов

Самым распространенным способом, как утеплить фундамент снаружи, является оклейка стенок пенополистирольными материалами. За счет вспененной структуры полистиролы хорошо держат тепло и, что немаловажно, практически не пропускают влагу. Более дешевым является обычный пенополистирол, который в народе именуют пенопластом. Дороже, за счет особенностей производства и отдельных добавок, обходится экструдированный пенополистирол, по-другому называемый пеноплексом.

Полистиролы выпускают в форме плит разной толщины. Выбирают нужный размер с учетом будущего использования подвального помещения и особенностей местного климата. Чаще всего в российских условиях монтируют 5-сантиметровые плиты, но если подвал оборудовать под винный погреб, где должна быть температура около 10 градусов, то применяют 10-сантиметровый утеплитель. Особое внимание уделяют оклейке углов, потому что именно с них начинается промерзание фундамента. Для этого берут плиты на 3-4 см толще основного утеплителя.

Технология теплоизоляции фундамента с применением экструдированного пенополистирола

Наружное утепление фундамента пенопластом

При производстве пенопласт приобретает легкую, насыщенную пузырьками воздуха структуру, за счет которой прекрасно держит тепло. Это же свойство сделало пенополистирол влагопроницаемым и вентилируемым. Но ячейки не слишком плотно прилегают друг к другу, поэтому при монтаже материал может крошиться или ломаться.

Такой утеплитель прекрасно работает на почвах с малым уровнем промерзания при условии, что его защитят с обеих сторон от влаги.

Наружное утепление фундамента пеноплексом

Если же проводить утепление фундамента своими руками в местности, где зимы суровые и грунт промерзает на большие глубины, то лучше использовать пеноплекс. Он в три раза устойчивей пенопласта по прочности, поэтому выдержит давление мерзлого грунта и не выкрошится. К тому же, у экструдированного пенополистирола более эластичная закрытопористая структура, лишенная способности пропускать влагу.

Чем отличается гидроизоляция и утепление фундамента пенопластом от пеноплекса

Если создавать утепление фундамента деревянного дома снаружи с помощью пеноплекса, то вам не потребуется закрывать его гидроизоляционным материалом. Все остальные этапы монтажа полистирольных утеплителей выполняются по одной схеме, в чем можно убедиться, посмотрев видео – как утеплить фундамент снаружи.

  • Подготовка грунта

По всему периметру фундамента выкапывается траншея глубиной до начала основания. Если уровень промерзания в вашей местности невысок, то достаточно прокопать чуть ниже максимальной границы. Так как полистиролы ставят на жесткое основание, то стоит снизу просыпать траншею слоем песка с гравием (10 см) и утрамбовать их.

Чем глубже прокопана траншея, тем выше будет теплоизоляция фундаментных плит

  • Подготовка фундамента

Перед тем как утеплить фундамент, зачистьте его от остатков земли и выровняйте цементным раствором все неровности. Для качественной теплоизоляции полистиролами нужна ровная поверхность, чтобы обеспечить максимальное прилегание утеплителя к стенке. Готовое основание надо прогрунтовать.

  • Гидроизоляция фундамента

Следующий этап работ – гидроизоляционная защита фундамента. Почему она нужна? Абсолютно паронепроницаемых утеплителей не бывает, поэтому некоторое количество влаги все равно просочится внутрь утеплителя и будет проникать в бетонное основание. Для полистиролов влага не страшна, а бетон на морозе может дать трещины. Поэтому надо всю внешнюю поверхность фундаментных плит промазать жидкой резиной или проклеить битумными материалами. Резиновым составом это сделать проще, так как он продается готовым. Остается тщательно перемещать и пройтись шпателем по всему фундаменту.

Рулонные битумные материалы требуют умения работать с горелкой. Причем все стыки необходимо очень тщательно прогревать, чтобы не осталось швов, через которые влага сможет проходить в толщу фундамента.

Можно также воспользоваться мастиками на основе битума.

  • Оклейка плит утеплителя

Для фиксации пенополистиролов к фундаменту используют полиуретановый клей либо мастику на основе битума и полимеров. Обязательно прочитайте состав заранее, чтобы убедиться в отсутствии органических растворителей. Если найдете среди компонентов ацетон, бензин и пр., то такие составы для оклейки не подойдут. Они разрушают полимерную структуру утеплителя и приводят к разрывам плит. Смазывают пенополистирол точечно либо промазывая кистью само основание. Начинают кладку снизу от угла, ставя плиты на песчаную подушку. Проложив первый ряд, второй начинают так, чтобы его швы приходились на середину нижележащих листов, наподобие кирпичной кладки. Соединяются плиты пазами в замок, но если вам приходится подрезать край, то стык обязательно смазывают мастикой либо клеем. При стыковке углов шов рекомендуется задуть монтажной пеной, чтобы закрыть возможный мостик холода.

  • Укладка внешней защиты

Последним этапом в монтаже является изоляция утеплителя от внешних факторов. Подземную часть можно закрыть рубероидом и присыпать грунтом, если использовать пеноплекс. При укладке пенопласта потребуется дополнительная гидроизоляция. По рубероиду наклеивают водонепроницаемую пленку либо ставят кирпичную стенку (в полкирпича). Наружную часть армируют стекловолоконной сеткой, оштукатуривают и закрывают отделочным материалом.

Защитная кирпичная кладка убережет пенопласт от влаги, поступающей из почвы

Наружное утепление фундамента пенополиуретаном

Некоторые хозяева ищут, как утеплить фундамент деревянного дома максимально быстро. Для этого стоит применить напыляемое утепление из пенополиуретана. Рабочие прямо на стройке смешают компоненты и за день нанесут жидкий состав на всю внешнюю поверхность фундамента. После затвердения полиуретан образует плотное, сплошное, бесшовное покрытие с характеристиками, аналогичными пеноплексу. Правда, в этом случае стоимость утепления будет высока.

При выборе между внешним и внутренним утеплением отдавайте предпочтение первому варианту, так как утеплить фундамент дома изнутри можно лишь при наличии качественной вентиляции в подвале. Специалисты считают, что внутреннее утепление смещает точку росы, в результате чего фундамент полностью попадает под влияние внешней влаги и холода и быстро начинает разрушаться. Утеплитель создает в подвале повышенную влажность, и ее устранить сможет только дополнительная вентиляция. А это – лишние расходы. К тому же, часть полезной площади у вас уйдет под «пирог».

За счет отсутствия швов напыляемый полиуретан обеспечивает высокую теплоизоляцию

Но если нет иного выхода, то лучше всего использовать жидкий пенополиуретан, который максимально защищает от влаги.

Без утепления фундамента первый этаж будет всегда страдать от сырости в углах и холода.

Зачем нужно утепление фундамента деревянного дома – долго объяснять не нужно. Никто не любит, когда по низу тащит холодом. Тут никакое утепление пластиковых окон не поможет. Надо к этому ещё прибавить расходы на отопление в тщетной попытке отогреть ледяные полы и сделать сносной температуру в комнате зимой. Лучше уж один раз выбрать способ утепления, материал и поработать.

Теплоизоляционные материалы

— очень важные элементы строительства нового дома. Решая, как утеплить фундамент в частном доме, нужно правильно выбрать теплоизоляцию. Теплоизолирующие материалы представляют собой ячеистые или волокнистые структуры малой плотности. Их можно увидеть на фото, сделанными с увеличением. Главные их характеристики – плотность и гигроскопичность, от которых зависит качество теплоизоляции.

Характеристики теплоизоляторов

Чем меньше плотность материала, тем лучше теплоизоляционные свойства. Плотность теплоизоляторов варьируется от 50 до 98%.

Фото волокнистого изоляционного материала (минеральной ваты)

Теплопроводность характеризуется коэффициентом теплопроводности λ – это количество тепла, проходящее за 1 час через материал размером 1х1х1 м3 при разнице температур в 10 градусов.

Вода примерно в 25 раз лучше проводит тепло, чем воздух. Поэтому, если теплоизоляция впитает в себя воду (воздух в структуре материала заменит вода), теплопроводность резко повысится, и материал потеряет свои потребительские свойства. По этой причине гигроскопичные материалы необходимо дополнительно изолировать от влаги.

Важны также паропроницаемость, биостойкость, огнестойкость, морозостойкость.

ВИДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОВ:

Материал Водопоглощение в % Плотность кг/м3 Теплопроводность Вт/м Предельные температуры Горючесть
Минеральная вата 50-85 0,046 700 Н/г
Стекловата 10-50 0,04 Н/г
Пеностекло Макс. 180 0,037-0,044 До 400 Н/г
Вспененный полистирол 0,5-1,5 15-40 0,030-0,040 До 100 Горюч
Экструдированный полистирол 0,1-0,5 25-45 0,038-0,041 До 75 Горюч
Пенополиуретан толщ 50 1-5 30-200 0,030-0,040 -200 — +100 Горюч
Вспененный каучук 0,15 30-150 0,033-0,038 От -25 Горюч
Вспененный полиэтилен 0,5-1,2 20-400 0,029-0,50 40 Горюч
  1. Минеральная вата производится из доломитов, мергелей, базальтов. Это наиболее популярный теплоизолятор. Требует гидроизоляции.
  2. Стекловата изготавливается как минеральная вата из тех же материалов, что и стекло. Нужна гидроизоляция.
  3. Пеностекло спекается из стеклянного порошка в присутствии пенообразователя (известняк). Прочный, лёгкий в обработке материал с неограниченным сроком службы. Паронепроницаем и влагостоек, но цена высокая.
  4. Пенопласты:
  • – достаточно недорогой вариант;
  • экструдированный пенополистирол прочнее пенопласта, имеет самое низкое водопоглощение, долговечен, нетоксичен.
  • пенополиуретан – получается в процессе распыления жидких компонентов на воздухе и сразу прилипает к поверхности. Благодаря этому можно теплоизолировать неровную поверхность без стыков. Удобно проводить утепление лоджии и подвала изнутри.

Фото пенопластов

Способы утепления фундамента

Как утеплить фундамент дома, во многом зависит от конструкции. Его можно утеплять снаружи или изнутри. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. На внутреннее утепление подвала затраты значительно ниже, но этот способ не спасёт от промерзания, следовательно, он менее эффективен.

Наружное утепление фундамента

Достоинства наружного утепления по сравнению с внутренним:

  • Более эффективное сохранение тепла в доме;
  • продление срока службы инженерных коммуникаций;
  • защита основания дома от перепадов температуры;
  • удлинение срока службы.

При строительстве дома своими руками котлован необходимо вырыть с таким расчётом, чтобы от фундамента до края котлована было расстояние 0,5-1 м. Если дом уже построен, необходимо выкопать траншею соответствующей ширины вплотную к стене, очистить от земли и старой гидроизоляции. Затем нужно нанести новый гидроизоляционный слой, например, битумную мастику.

Важно! Теплоизоляция фундамента должна обязательно проводиться в комплексе с гидроизоляцией. От влаги нужно защищать сам фундамент, а в некоторых случаях защищать необходимо ещё и теплоизоляционный материал.

В вырытой траншее можно уложить дренажные трубы и другие инженерные коммуникации.

Промежутки между фундаментными плитами закладывают раствором или заполняют пеной.

Важно! Если фундамент малозаглублённый, гидроизоляционный слой должен быть не меньше высоты фундамента. При заглублённом фундаменте теплоизоляция должна быть не меньше глубины промерзания.

Засыпка нижних венцов теплоизоляционным материалом

Как правильно утеплить фундамент частного дома, если стройка уже окончена? При отсутствии заглублённого фундамента и подвала не остаётся ничего другого, как утеплить пол и воспользоваться древним способом: сделать завалинку.

В старину русские избы утепляли с помощью засыпки основания дома землёй. Избы ставились, как правило, на столбчатые фундаменты, а то и просто нижние венцы укладывались прямо на землю. Затем на расстоянии до полуметра от стены строили что-то вроде опалубки и между стеной и опалубкой засыпали землю.

При можно использовать керамзит. Его теплоизоляционные свойства значительно выше, чем у земли. Но он хрупкий, на такой завалинке не посидишь. Так как правильно утеплить фундамент частного дома означает ещё и уберечь его от сырости, сверху не помешает слой гидроизоляции.

Наружное утепление фундамента керамзитом

Если всё-таки решили обнажить фундамент, инструкция следующая:

  1. Для утепления керамзитом нужна траншея шириной 1 м.
  2. Траншея выкладывается гидроизоляционным материалом, например, геотекстилем.
  3. В неё насыпается керамзит, который сверху так же закрывается геотекстилем.
  4. Сверху нужно насыпать слой песка.
  5. Сделать отмостку.

Наружное утепление кермзитом

Утепление фундамента синтетическими материалами

Ширина траншеи в данном случае может быть около 0,5 м.

  1. Покрыть фундамент битумной мастикой.
  2. Обложить его плитами теплоизоляции, приклеивая специальным клеем.
  3. Если материал гигроскопичен, защитить его от сырости гидроизоляцией.
  4. Чтобы защитить теплоизоляцию от талых вод, её рекомендуется поднимать над уровнем грунта на 30-40 см.
  5. Засыпают траншею гравием или песком.
  6. Сверху укладывают оставшийся теплоизолятор.
  7. Присыпают землёй, заливают бетоном или асфальтом.

Утепление фундамента изнутри

Внутреннее утепление дешевле и проще, но при этом отсутствует защита от промерзания, что ведёт к деформации и растрескиванию основы дома. Внутреннюю теплоизоляцию можно проводить керамзитом, пенопластом, пенополиуретаном, пенополистиролом. Поверх слоя изоляции нужно нанести слой штукатурки или обить листами гипсокартона, ДВП/ДСП.

Утепление засыпкой

Если дом на столбчатом фундаменте ещё только строится, рекомендуется сразу сделать засыпку теплоизоляционного материала (земля, глина или керамзит) под домом до уровня пола. Такую же засыпку можно сделать при малом заглублении фундамента. Землю нужно сыпать равномерным слоем под всем домом. Керамзит, чьи теплоизоляционные свойства значительно выше, можно разместить только вдоль стен слоем шириной до полуметра.

Несложные расчёты покажут, что под дом площадью 100 кв.м на подсыпку высотой 0,5 м понадобится 50 кубометров земли, это примерно 4-5 КамАЗов грунта, который нужно будет перекидать с места на место и разровнять. Поэтому керамзит всё-таки предпочтительней.

Утепление подвала керамзитом

  • провести гидроизоляцию фундамента изнутри. Если пол подвала забетонирован, гидроизолировать и его;
  • на расстоянии о,5 м от стен сделать опалубку;
  • засыпать между опалубкой и стеной керамзит.

Вывод

Не все работы можно сделать самостоятельно. Например, напыление пенополиуретана лучше доверить профессионалам, поскольку для этого нужна специальная установка. Но знать, как и что делается, нужно обязательно хотя бы для того, чтобы контролировать работу нанятых работников.

Как утеплить «сыплющийся» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, г. Минск

В прежние времена к сооружению фундаментов подходили проще – возводили их из тех материалов, которые были под рукой. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».

Но было бы большой ошибкой утеплять такой фундамент, который не обеспечивает необходимой прочности. Поэтому прежде чем заниматься теплоизоляционными работами, необходимо сначала укрепить старый фундамент. А для этого следует провести его диагностику, установив, сможет ли он в дальнейшем выдерживать массу стоящего на нем дома?

Ремонт фундамента

Для анализа состояния фундамента с наружной стороны вплотную к нему по всему периметру нужно выкопать траншею шириной примерно 1 м, – этого вполне достаточно для то го, чтобы осмотреть фундамент, а в последующем провести восстановительные работы.

На заметку

Такой ремонт можно выполнить своими силами, единственное условие – отсутствие проседания дома. Если он перекошен из-за деформации фундамента, придется вызывать ремонтную бригаду, имеющую необходимые подъемные механизмы. ведь для сложного ремонта фундамента дом придется «вывешивать».

Как правило, раньше делали фундаменты или из бутового камня, или из кирпича сплошной лентой либо столбиками.

Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их арматурными связями. Но прежде следует определить слабые места старого фундамента, например, расколотые и выпавшие камни, растрескавшиеся кирпичи, образовавшиеся пустоты.

Все эти элементы необходимо заменить. Затем в фундамент через каждые 30-40 см, используя имеющиеся пустоты, забить одинаковые куски арматуры (сечением 14-16 мм) в два ряда, чтобы они выходили в траншею на 25-30 см. Делать это надо аккуратно, чтобы не разрушить старое основание дома.

В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На ее торчащие концы советуем положить в два ряда продольные отрезки такой же арматуры и обвязать их проволокой так, чтобы образовалась арматурная решетка.

Вдоль внешней стороны траншеи устанавливается опалубка до высоты существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия. После этого можно начинать заливку бетоном.

Делать это надо постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.

Утепление старого фундамента

Но вернемся к уже отремонтированному своими силами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снять опалубку, стоит заняться утеплением основания дома. Лучше всего для этой цели подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС), имеющий большую прочность, чем пенопласт. По этой причине его не нужно защищать от давления грунта.

Для Беларуси и российских регионов с умеренным климатом вполне достаточно толщины плит 50 мм. Их крепят на разогретую битумную смолу стык в стык, не оставляя просветов. После засыпки траншеи грунтом нужно, не доходя до уровня земли примерно 20 см, насыпать слой песка, уплотнить его и вровень с поверхностью уложить горизонтально плиты ЭППС, а сверху залить отмостку.

©На вопрос читателя ответил строитель Владимир CОCH0B

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Пята и подпяток для печки…
  • КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОВНИЦЫВ…
  • Большинство владельцев частных домов не считают необходимым утепление фундамента, полагая, что это напрасная трата средств. Мысли о необходимости утепления цоколя снаружи приходят, когда становятся видимыми проблемы с сыростью и плесенью на стенах, а цоколь начинает покрываться трещинами. Этих неприятностей поможет избежать качественно выполненная своими руками гидроизоляция, как это сделать, расскажем в статье.

    Зачем фундаменту тепло

    Утепление цоколя – такое же важное мероприятие, как и утепление стен дома . Через фундамент помещение теряет около 20% тепла. Многие думают, что достаточно утеплить только подвал, но это грубая ошибка. Так как на цоколь продолжает действовать разрушительная сила воды и низких температур. Влага, попадая в поры фундамента, при воздействии низкой температуры замерзает и, расширяясь, разрушает конструкцию. Появляются микротрещины, которые становятся мостиками холода, а увеличиваясь, могут привести к разрушению здания в целом.

    Утепление фундамента препятствует его разрушению

    Наружное утепление нивелирует действие низких температур и грунтовых вод. Точка росы смещается в слой утеплителя, и бетон фундамента не меняет своих свойств. Особенно важно утепление в регионах с суровым климатом и пучинистым грунтом. Такой грунт, промерзая на 15%, способен сдвинуться на 35 см, что влечёт за собой деформацию основания. На таких грунтах глубина фундамента должна располагаться ниже точки промерзания, а утепление делают не только по вертикали, но и горизонтально.

    Преимущества утепления

    При неутепленном фундаменте холодный воздух снаружи попадает в жилое помещение через настил. Поэтому полы при постройке дома приподнимают над уровнем грунта. Без утепления снаружи гарантирована постоянная сырость в подвале и холодные полы в доме, что снижает уровень комфорта. Итак, какие факты говорят в пользу утепления:

    • существенно снижаются теплопотери здания, значит,сократится и финансовая часть бюджета на отопление;
    • нивелируется действие сил пучения грунта;

    Преимущества утепления фундамента

    • препятствует возникновению конденсата и плесени;
    • продлевает срок службы фундаментной конструкции;
    • защищает гидроизоляцию от механических повреждений;
    • легче перекрыть мостики холода.

    Совет. Особого внимания требуют углы строения. В этих местах толщину теплоизолирующего материала увеличивают вдвое.

    Способы утепления

    При выборе материала для утепления обращают внимание не только на стоимость, но и на его главные характеристики, а именно: гигроскопичность и сопротивление деформации. Существует несколько способов утепления:

    1. Плитные утеплители: экструдированный пенополистирол 200 кПа, пеностекло, пенополиуретан и синтетический каучук в виде пены.
    2. Обратная засыпка сыпучими материалами: керамзитом, котельным шлаком.

    Чаще всего для утепления используют пенополиуретановую пену либо экструдированный пенополистирол.

    Совет. На плиты, которые располагаются ниже уровня земли, клей наносят точечно. Это нужно чтобы конденсат, образовавшийся между гидроизоляцией и утеплителем, беспрепятственно стекал в обустроенный дренаж.

    Утепление керамзитом

    До появления утепляющих материалов нового поколения, зачастую использовали керамзит. Его главное преимущество – низкая цена, но уровень теплопроводности материала предполагает его использование в больших количествах. Так достоинство становится недостатком. Рационально пустить его в дело в качестве дополнительной изоляции.

    Утепление керамзитом

    Утепление проводят следующим образом:

    • фундамент откапывают до подошвы, на ширину траншеи 1 м;
    • очищают поверхность от пыли;
    • при отсутствии гидроизоляции наносят битумную мастику;
    • обустраивают дренаж если уровень грунтовых вод высокий;
    • на дно траншеи кладут плёнку от стены до дренажа;
    • траншею наполняют керамзитом и делают отмостку.

    Технология утепления листовым материалом

    При возведении нового здания, работы по утеплению начинают после монтажа плиты перекрытия. Если дом уже возведён, то фундамент обкапывают по периметру до основания на метровую ширину. Стенки просушивают, удаляют всю грязь. При близком уровне залегания грунтовых вод устраивают дренаж. После полного высыхания на фундаментные стены наносят грунтовку на основе латекса. Она заполняет мелкие пустоты и обеспечивает крепкое схватывание гидроизоляции с поверхностью цоколя. Рулонную гидроизоляцию укладывают, сильно прижимая валиком. Стыки покрывают герметиком для надёжности. Ждут, пока просохнет гидроизоляция, а потом приступают к укладке утеплителя.

    Схема: утепления листовым материалом


    Совет. Нельзя использовать оторванные от поверхности плиты или смещать их после застывания клея.

    Преимущество экструдированного полистирола

    Плиты из пенополистирола считаются лучшим вариантом для частного строительства. Так как имеют долгий срок службы и высокую прочность на сжатие. Практически не впитывают и не пропускают влагу. Долго сохраняет теплоизоляционные характеристики именно ввиду малой гигроскопичности.

    Теплоизоляция основы экструдированным пенополистиролом

    Выпускают эти плиты со специальными канавками. По ним в дренаж отводится влага. В тандеме с геотекстилем полистирол, кроме утепления, выполняет роль гидроизоляции и пристенного дренажа.

    Совет. Обычный пенопласт, хоть и имеет привлекательную цену, совершенно не годится для утепления фундамента. Он впитывает влагу и быстро разрушится.

    Пенополиуретан наносится во вспененом виде на очищенную поверхность фундамента. Он соединяет в себе свойства гидроизоляции и теплоизоляции. 50 мм пенополиуретана равны 1,2 м пенополистирола. Материал очень быстро застывает, образуя ячеистую структуру. Пена герметично обволакивает фундамент, не оставляя зазоров и не образуя швов в отличие от плиточного утеплителя. К достоинствам пенополиуретанового утепления следует отнести:

    • отсутствие швов в покрытии;
    • высокую адгезию материала;
    • нет необходимости в обустройстве гидроизоляции;
    • низкая паропроницаемость;
    • срок службы более 40 лет;

    Утепление жидким пенополиуретаном

    • низкая теплопроводность;
    • экологически чист и биологически нейтрален.

    Минусов всего три. Это высокая стоимость и необходимость приобретения специального оборудования для укладки. Пенополиуретан разрушается под воздействием солнечного ультрафиолета.

    Отвод воды от цоколя

    Совместно с утеплением хорошо бы предусмотреть и дренаж, чтобы не откапывать фундамент дважды. Дренажные трубы укладывают ниже уровня подошвы фундамента или ниже уровня подвала, если таковой имеется. Насыпается гравийная подушка с уклоном в 5 градусов. Поверх него кладётся дренажная труба, обернутая в геотекстиль, а сверху снова гравий. Геотекстиль предотвратит засорение дренажных отверстий. Грунтовые воды по трубам будут стекать в дренажный колодец.

    Система отвода воды от фундамента

    Обладая знаниями о преимуществах и недостатках утеплителей, вы сможете подобрать тот материал, который вам наиболее подходит. Грамотно проведите строительные работы, и вы надолго обеспечите комфорт и тепло в доме, а также долгую службу строения.

    Утепление фундамента пенополистиролом: видео

    Утепление фундамента частного дома: фото



    Утепление фундамента деревянного дома – ремонт в доме

    Утепление фундамента деревянного дома — выбор способа и материала

    Закончив строительство стен деревянного дома и подведение их под крышу, его владелец первым делом начинает работы по утеплению этих конструктивных элементов своего строения. Делается это обычно для того, чтобы как можно скорее приступить к отделочным работам и въехать в новое жилище.

    Но уже вскоре после заселения в новый дом хозяин обнаруживает, что меры по его утеплению не дают должного эффекта — полы в нем холодные, а через несколько в углах его начинается гниение, заводятся грибок и плесень, бороться с которым очень трудно.

    Именно в таких случаях владелец дома понимает, что на этапе строительства, торопясь закончить работы, не позаботился об утеплении фундамента своего жилища. И чтобы сделать это теперь, необходимо провести целый комплекс трудоемких и затратных земляных и строительных работ, а также многих других мер по теплозащите основания дома.

    А иногда выполнить их уже не представляется возможным, если вокруг дома сделана бетонная отмостка, например.

    Чтобы не кусать локти, борясь всю жизнь с последствиями своей поспешности и недальновидности, лучше предусмотреть утепление фундамента деревянного дома уже на этапе его проектирования и строительства.

    Кто-то скажет: «Наши предки строили деревянные дома прямо на земле и не заботились об их наружном утеплении». Это и так, и не совсем так. Действительно, дома часто строились практически без всякого основания, а потому им и не грозили многие проблемы, возникающие от промерзания именно заглубленного фундамента строения. А их немало:

    • регулярные значительные перепады температур осенью и весной, а также глубокое промерзание зимой, приводят к разрушению материала фундамента, растрескиванию и значительным его деформациям; 
    • постоянное промерзание и оттаивание фундамента способствуют накоплению в нем высокой влажности, а, вследствие этого, поражению гниением и грибками, которые также быстро приводят его в негодность; 
    • гниение и грибок быстро появляются и на стенах здания, а низкая температура и высокая влажность под основанием дома только способствуют этому; 
    • почва под домом быстро промерзает, что приводит к большим потерям тепла в нем самом, постоянному притоку холода к полам снизу и значительному уменьшению эффективности системы отопления; 
    • под основанием строения выводятся на поверхность все основные коммуникации, и промерзание почвы может привести к их разрушению и очень дорогостоящему ремонту; 
    • если фундаментом дома служат стены подвального помещения, то его наружное утепление необходимо, безусловно, для полезной эксплуатации подвала.

    К тому же в домах наших предков стояли огромные печи, стоящие своим фундаментом прямо на земле под основанием дома и отдающие ей часть своего тепла. А для наружного утепления стен дома применялась их отсыпка снегом, порой доходившая до уровня окон.

    На Крайнем севере обильные снегопады и вьюги заносили дома иногда до уровня второго этажа, но там они и строились так, чтобы все хозяйственные сооружения и загоны для животных находились под одной крышей, а хозяевам не было необходимости выходить наружу до самой весны.

    Заглубленный ленточный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания почвы, если обеспечить хорошую его теплоизоляцию, способен сохранять температуру грунта под домом в плюсовом диапазоне всю зиму. А это положительно скажется не только на климате внутри дома, но и на сохранности его конструктивных элементов, увеличению КПД системы отопления.

    Но теплоизоляция фундамента полезна не только зимой. В самые жаркие летние дни нагретая солнцем почва повышает температуру в доме на несколько градусов, а теплозащита фундамента поможет сохранить в жилище прохладу и увеличит эффективность системы кондиционирования.

    Комплекс мер по утеплению основания дома предполагает выполнение ряда работ по обеспечению его наружной и внутренней теплозащиты.

    1. Выполнение самого фундамента из материалов с низкой теплопроводностью, пенобетона, например.
       
    2. Хорошая гидроизоляция как самого фундамента, так и прилегающего грунта, обеспечиваемая качественной дренажной системой и комплексом водозащитных мер.
       
    3. Обкладывание фундамента листами теплоизоляционного материала как с наружной, так и внутренней его стороны с дальнейшим его оштукатуриванием.
       
    4. После возведения фундамента засыпка траншеи материалами с низкой теплопроводностью.
       
    5. Наружная отмостка, обеспечивающая сохранение тепла в близлежащем грунте.

    Основные мероприятия по уменьшению теплопотерь основания дома должны предусматриваться проектом и выполняться уже на этапе его строительства.

    И не стоит думать, что эти меры нужны только для ленточного заглубленного фундамента. Дома, выполненные на столбчатых или свайных фундаментах, нуждаются в уменьшении теплопотерь от промерзания грунта не меньше.

    Необходимо сказать и еще об одном способе, быстро набирающем популярность в последнее время — это так называемая несъемная опалубка. Она представляет собой специальные модули, которые скрепляются стяжками, соединяющими наружную и внутреннюю сторону опалубки и создающими единую конструкцию.

    В процессе монтажа такой опалубки вместе с ней монтируется и арматурный каркас, а потом все вместе заливается бетонной смесью. Такая опалубка не разбирается, а остается на стенах здания, для этого ее наружная поверхность имеет декоративную фактуру различных материалов и не требует дальнейших отделочных работ.

    Но есть и более дешевый вариант — пенополистирольная несъемная опалубка, которая при использовании для наружных стен здания, требует отделки. Зато она нашла широкое применение при строительстве фундаментов, так как сразу создает для них готовый слой и наружной, и внутренней теплоизоляции.

    Ее также можно затем покрыть армосеткой, поштукатурить и покрыть двумя‑тремя слоями битумной мастики. Уже одного этого, без дополнительных мер, достаточно для качественной теплозащиты фундамента здания.

    Выбор материала

    На сегодняшнем строительном рынке существует богатый выбор стройматериалов, предназначенных для теплоизоляции. Большинство из них, годящихся для теплозащиты наружных стен строений, могут использоваться и для фундаментов.

    В первую очередь здесь стоит назвать строительный пенополистирол. Его можно заменить обычным белым пенопластом, но этот материал намного менее долговечный.

    Среди других материалов, пригодных для утепления фундаментов можно назвать и такие, как минеральная вата, пенобетонные и МДФ плиты, а также некоторые другие, однако, пенополистирол обладает по сравнению с ними несомненными преимуществами в экономичности и легкости монтажа, что обусловливает его широкое применение.

    Если предполагается возводить фундамент не сплошным монолитным способом, а из отдельных блоков, можно порекомендовать специальные модули из пенобетона с уже вмонтированным слоем теплоизолятора внутри, правда, они еще не так широко представлены на рынке.

    Деревянные дома не обладают таким весом, как бетонные или кирпичные, поэтому под фундамент можно использовать обычную кирпичную кладку, выполнив ее с прослойкой из теплоизолирующего материала внутри и с армирующим бетонным ростверком сверху.

    Для отсыпки фундамента, а также пространства под полом давно и широко используется традиционный керамзит. Этот материал обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами, но у него есть и недостаток: он хорошо впитывает влагу.

    А это, в свою очередь, значительно уменьшает теплозащиту. Поэтому его лучше использовать для внутренней отсыпки фундамента в траншее, для внешней же следует соорудить для него отдельный водонепроницаемый короб и защитить от попадания воды сверху.

    Для окончательной отсыпки фундамента можно использовать обычный щебень. В нем сохраняется большая воздушная прослойка, обладающая теплоизолирующими свойствами.

    Засыпая траншею с фундаментом, лучше использовать не грунт, особенно глинистый, а щебенку, крупнозернистый песок и другие подобные материалы. Они не только сберегают тепло, но и предотвращают задерживание влаги около основания дома. Вкупе с хорошей дренажной системой это поможет значительно увеличить срок жизни всего строения.

    Такие работы лучше всего совместить с мероприятиями по гидроизоляции фундамента.

    Сложного здесь ничего нет, после нанесения на выровненные стены двух слоев битумной мастики, предварительно нарезанные листы пенополистирола плотно прикладываются и приклеиваются той же мастикой к их поверхности и друг к другу на стыках, в них сверлятся отверстия под специальный пластиковый крепеж — «грибки», с помощью которых затем крепятся на стенах. Стыки между листами материала следует заполнить монтажной пеной.

    Для дополнительной гидроизоляции можно покрыть эту поверхность рулонным или листовым водозащитным материалом, например, рубероидом, скрепить все штукатурной стеклосеткой, затем оштукатурить с последующим нанесением двух слоев битумной мастики.

    Несмотря на увеличение расходов на материалы и дополнительные трудозатраты, все эти меры помогут значительно сэкономить на отоплении дома и долговечности его эксплуатации.

    Теплоизоляцию верхней, надземной части фундамента можно дополнить навесными декоративными цокольными панелями или сайдингом с прокладкой внутри слоя минеральной ваты. Дополнительно можно утеплить грунт, прилегающий к стенам фундамента отмосткой, в основание которой залить слой керамзитобетона.

    Часто возникает вопрос об утеплении основания дома на свайных или столбчатых фундаментах. Правильно выполненные, с заглублением ниже уровня промерзания почвы, такие фундаменты не нуждаются в утеплении сами по себе. Но встает проблема обеспечения теплозащиты строения в нижней его части.

    Здесь самым эффективным методом будет выполнение по периметру здания декоративной стенки из кирпича, сайдинга или даже деревянной с засыпкой пространства под домом слоем керамзита. Для большей эффективности такой защиты все пространство можно поделить на секции, препятствующие движению воздуха внутри.

    Теплота и уют в доме, конечно же, создаются его обитателями. Если его жильцы заботятся друг о друге, создают атмосферу теплоты и благожелательности, живут в любви и согласии, в таком доме всегда тепло и счастливо живется. Это касается душевного тепла. Но создать такое тепло невозможно без тепла физического, которое должен обеспечивать правильно и качественно построенный дом для всей семьи.

    Поэтому удачи вам в ваших делах и будьте всегда здоровы!

    Источник: http://ru-house.net/sistemy/uteplenie/derevyannye/doma-fundament-snaruzhi.html

    Утепление фундамента деревянного дома снаружи + видео

    Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы.

    Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри.

    В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

    Почему лучше утеплять фундамент снаружи

    Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

    Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

    Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

    Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс).

    Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох.

    Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

    Ленточный фундамент

    Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а  дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

    Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

    Следующий шаг — гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

    После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям — они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

    Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

    После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

    Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают.

    Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие.

    Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

    Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

    Свайный фундамент

    Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку — имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

    • устроить цоколь,
    • утеплить его изнутри и снаружи,
    • утеплить пол.

    Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

    Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи — вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

    Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

    Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

    На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

    Для утепления свайного фундамента используют

    • пенополистирол,
    • пенопласт,
    • вспененное стекло в блоках,
    • жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

    Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно.

    Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет.

    Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

    Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

    Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку.

    Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

    Утепление пола

    Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

    Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

    1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
    2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
    3. Затем кладут утеплитель.
    4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
    5. После этого сооружают чистовой пол.

    Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

    Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

    Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

    Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

    Заключение

    Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

    Источник: http://bouw.ru/article/uteplenie-fundamenta-derevyannogo-doma-snaruzhi

    Тонкости процесса утепления фундамента деревянного дома

    Основные функции утеплителя для фундамента – снижение теплопотерь строения и защита основания от разрушений, промерзания. Однако добиться этого можно только путем наружной теплоизоляции при условии использования подходящих материалов.

    Деревянные дома – это довольно легкие конструкции по сравнению с кирпичными или бетонными аналогами, поэтому он может иметь облегченный фундамент.

    В зависимости от особенностей грунта на участке выбирается тот или иной тип фундамента. Как правило, это мелкозаглубленное ленточное, свайное или свайно-ленточное основание.

    Однако, вне зависимости от типа используемой системы, обязательным для всех типов оснований является необходимость их утепления.

    Неутепленный фундамент становится причиной до 20-25% теплопотерь объекта даже при наличии теплоизоляции стен и пола. Это связано с образованием «мостиков холода» в фундаменте, через которые уходит тепло.

    Утепление основания снаружи позволяет не допустить значительного промерзания грунта вблизи утеплителя. Это, в свою очередь, продлевает срок службы строения, снижает вероятность сезонной деформации почв, а значит, нарушения горизонтали и геометрии фундамента.

    Каждый материал для фундамента обладает морозостойкостью, древесина не исключение. Под морозостойкостью понимается количество циклов заморозки/разморозки, которое способен выдержать фундамент без потери своих технических свойств.

    Следует понимать, что за одну зиму подобных заморозок и разморозок может состояться свыше 10, что, конечно, влияет на долговечность эксплуатации фундамента, а значит, всего здания.

    Использование утеплителя позволяет снизить количество циклов заморозки/разморозки фундамента.

    Защищенный от промерзания и проникновения влаги фундамент характеризуется прочностью и надежностью. Размокая же, древесина подвергается короблению, начинает гнить, терять прочность, а также характерные для нее тепло- и звукоизоляцию.

    При утеплении фундамента снаружи удается максимально сдвинуть точку росы ближе к поверхности утеплительного пирога, что позволяет предотвратить намокание стен и утеплителя, избежать повышения влажности внутри помещения. Напротив, при грамотной тепло- и пароизоляции в деревянном доме будет сохраняться оптимальный показатель влажности.

    Нередко в подвале дома прокладывают сеть коммуникаций. Использование утеплителя обеспечивает их защиту от промерзания и выхода из строя.

    Материалы для утепления фундамента деревянного дома должны соответствовать следующим критериям:

    • низкая теплопроводность;
    • паропроницаемость;
    • влагопрочность;
    • высокая износоустойчивость;
    • простота монтажа.

    Наиболее важными являются характеристики теплопроводности, паропроницаемости и влагопрочности. Чем меньше материал проводит тепла, тем более теплым останется дом. Дерево характеризуется способностью впитывать излишки влаги и при необходимости отдавать их.

    Вот почему так важно использование «дышащих» утеплителей, которые смогут выводить лишние пары влаги, предотвращая их превращение в капли воды непосредственно на поверхности стен или утеплителя.

    Паропроницаемость утеплителя должна быть близка к паропроницаемости материала фундамента, если это невозможно, обязательно использование пароизоляции.

    Среди наиболее популярных материалов для утепления деревянного основания выделяют несколько видов.

    Это хорошо известный многим пенопласт. Однако сегодня специалисты рекомендуют использовать его лучший вариант – экструдированный пенополистирол. Последний характеризуется низкой теплопроводностью, лучше пенопласта противостоит воздействию влаги, обладает большим запасом прочности.

    Такие недостатки утеплителя, как экологическая небезопасность (в процессе использования выделяется некоторое количество стирола) и горючесть (в зависимости от типа изделия материал относится к классу Г1-Г4) при монтаже его на фундамент становятся несущественными.

    Привлекает пользователей и удобство фиксации – пенополистирол выпускается в форме прямоугольных плит, имеет ровную поверхность. Для крепления применяют специальный клеевой состав (важно, чтобы он не содержал растворителей), в качестве дополнительного крепления – дюбели зонтичного типа.

    Разновидностью пенополистирольных утеплителей является и пеноплекс, изготавливаемый на основе экструдированного пенополистирола. По своим эксплуатационным характеристикам он немного превышает последний, внешне же ничем не отличаясь.

    Природный утеплитель, представляющий собой мелкие, наполненные воздухом «камешки». Отличается низкой теплопроводностью, экологичностью, пожаробезопасностью, хорошими показателями паропроницаемости, но впитывающими влагу. Намокший утеплитель, как известно, теряет свои технические характеристики. Избежать этого позволяет качественная гидроизоляция.

    Как правило, керамзит используют в срубах, а также домах с полом по грунту. В таком случае организуется подобие завалинки – на высоте 50-60 см от земли делается отмостка, стены которой гидроизолируются и засыпаются керамзитом.

    Современный утеплитель, обладающий аналогичными с пенополистирольными материалами показателями теплоэффективности. Кроме того, он отличается влагопрочностью, безопасен, с точки зрения экологичности, негорючий.

    Утепление пенополиуретаном подразумевает его распыление по поверхности слоем толщиной 3-10 см. Как и пенополистирол, материал неустойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, поэтому необходимо защищать его после схватывания.

    Кроме того, контактная отделка в данном случае не может быть монтирована, поэтому еще до распыления состава следует позаботиться об обрешетке, на которую будут фиксироваться цокольные материалы по принципу вентилируемого фасада.

    Рулонный материал на основе вспененного полиэтилена, обладающего неплохими теплоизоляционными характеристиками.

    Кроме того, одна из сторон изделия оснащена фольгированным слоем, особенностью которого является способность отражать тепло.

    Иными словами, утеплитель действует по принципу термоса – в холодное время года он удерживает тепло внутри дома, в летний зной – обеспечивает прохладу внутри помещения, не допуская его перегрева.

    Кроме того, наличие фольгированного покрытия улучшает показатели влагостойкости и прочности материалы. Форма выпуска обеспечивает простоту монтажа.

    В идеале утеплением фундамента следует заниматься на этапе его создания. Впрочем, и в построенном доме можно качественно утеплить основание, правда, процесс окажется более трудоемким.

    В первую очередь нужно освободить фундамент, расчистив его до основания. Вокруг фундамента должна получиться траншея с шириной, удобной для работы в ней. Если конструкция на этапе возведения, то можно использовать спецтехнику для ускорения процесса, если в уже построенном доме – копать придется своими руками.

    Далее фундамент по всей поверхности следует очистить от загрязнений, при необходимости – устранить неровности и трещины, вмятины. Для получения гладкой поверхности следует использовать шлифмашину по бетону или дереву.

    Избавиться от щелей и выбоин на бетонных основаниях позволяет специальный раствор с высокой скоростью сцепления. Если вместо него применять обычный цементно-песчаный раствор, то придется ждать около 2 недель, пока он схватится.

    Оставлять фундамент незащищенным на столь длительный срок нежелательно.

    Прежде чем приступать к утеплению, необходимо произвести гидроизоляцию. На первом этапе наносится праймер. Важно добиться единства покрытия – чтобы не осталось незащищенных праймером участков фундамента. Работать удобнее синтетическим валиком с коротким ворсом, в труднодоступных участках – кистью.

    После высыхания праймера приклеивают рулонную гидроизоляцию. Фиксация ведется методом наплавления, также существуют более дорогостоящие самоклеящиеся варианты изделий. Приклеивать гидроизоляцию следует снизу вверх.

    Далее крепится утеплитель. Если это плиты пенополистирола, то они приклеиваются (возможна также фиксация на битумный праймер на водорастворимой основе). Плиты укладываются встык, нужно стараться избегать образования зазоров между элементами.

    Слой утеплителя, находящийся ниже уровня грунта, достаточно только приклеить. После засыпания этой части основания грунтом утеплитель окажется надежно прижатым. Использовать крепежные элементы здесь крайне нежелательно, поскольку это означает нарушение гидроизоляционного слоя – подземные воды смогут контактировать с фундаментом.

    Утеплитель в надземной части можно и даже нужно дополнительно фиксировать дюбелями зонтичного типа. Под них сначала просверливается отверстие подходящего диаметра, а лишь затем вкручивается или вбивается крепеж.

    При использовании пеноплекса поверх него обычно выстилается слой рубероида в подземной части. Для цокольного элемента обычно используются гидрозащитные мембраны, на которые затем крепится декоративный материал (на обрешетку).

    О монтаже пенополистирола уже говорилось выше. Важным моментом является предварительная подготовка обрешетки, распыление обычно осуществляется профессионалами.

    Совершенно иной монтаж характерен для керамзита. Для этого необходимо вырыть траншею и оснастить ее опалубкой. Далее в пространство между последней и фундаментом заливается бетонная смесь с керамзитом. После застывания этого слоя его можно дополнительно теплоизолировать керамзитом, после чего выполнить гидроизоляцию.

    Если речь идет об утеплении керамзитом свайного фундамента, то действуют иначе. Между опорами вырывают траншеи глубиной 30-40 см, к самим опорам крепят бруски с пазами. В них вставляются доски, после чего получают своеобразный «карман», пространство. Его засыпают керамзитом.

    Завершается процесс утепления фундамента его засыпкой, трамбованием земли вокруг, декорированием цоколя или пространства между сваями и перекрытием первого этажа.

    О том, как утеплить фундамент деревяного дома, смотрите в следующем видео.

    Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/uteplenie/naruzhnoe/fundamenta-derevyannogo-doma/

    Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

    Содержание ✓

    • ✓ Ремонт фундамента
    • ✓ Утепление старого фундамента

    Как утеплить «сыплющийся» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, г. Минск

    В прежние времена к сооружению фундаментов подходили проще – возводили их из тех материалов, которые были под рукой. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».

    Но было бы большой ошибкой утеплять такой фундамент, который не обеспечивает необходимой прочности. Поэтому прежде чем заниматься теплоизоляционными работами, необходимо сначала укрепить старый фундамент. А для этого следует провести его диагностику, установив, сможет ли он в дальнейшем выдерживать массу стоящего на нем дома?

    Ремонт фундамента

    Для анализа состояния фундамента с наружной стороны вплотную к нему по всему периметру нужно выкопать траншею шириной примерно 1 м, – этого вполне достаточно для то го, чтобы осмотреть фундамент, а в последующем провести восстановительные работы.

    Как правило, раньше делали фундаменты или из бутового камня, или из кирпича сплошной лентой либо столбиками.

    Ссылка по теме: Как сделать фундамент своими руками – строительство и гироизоляция

    Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их арматурными связями. Но прежде следует определить слабые места старого фундамента, например, расколотые и выпавшие камни, растрескавшиеся кирпичи, образовавшиеся пустоты.

    Все эти элементы необходимо заменить. Затем в фундамент через каждые 30-40 см, используя имеющиеся пустоты, забить одинаковые куски арматуры (сечением 14-16 мм) в два ряда, чтобы они выходили в траншею на 25-30 см. Делать это надо аккуратно, чтобы не разрушить старое основание дома.

    В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На ее торчащие концы советуем положить в два ряда продольные отрезки такой же арматуры и обвязать их проволокой так, чтобы образовалась арматурная решетка.

    Вдоль внешней стороны траншеи устанавливается опалубка до высоты существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия. После этого можно начинать заливку бетоном.

    Делать это надо постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.

    Утепление старого фундамента

    Но вернемся к уже отремонтированному своими силами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снять опалубку, стоит заняться утеплением основания дома. Лучше всего для этой цели подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС), имеющий большую прочность, чем пенопласт. По этой причине его не нужно защищать от давления грунта.

    Ссылка по теме: Фундамент своими руками для начинающих от А до Я

    Для Беларуси и российских регионов с умеренным климатом вполне достаточно толщины плит 50 мм. Их крепят на разогретую битумную смолу стык в стык, не оставляя просветов. После засыпки траншеи грунтом нужно, не доходя до уровня земли примерно 20 см, насыпать слой песка, уплотнить его и вровень с поверхностью уложить горизонтально плиты ЭППС, а сверху залить отмостку.

    ©На вопрос читателя ответил строитель Владимир CОCH0B

    Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

  • Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пята и подпяток для печки…
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция ленточному фундамента Мой…
  • Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Ни одна…
  • Баня своими руками – с чего начать? С чего начать строительство своей…
  • Дренажная скважина своими руками – чертеж Как сделать дренажную скважину для…
  • Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте О лучшем способе утепления пространства…
  • Столбчатый фундамент для сарая своими руками Как сделать хозблок на сваях Под…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2015/03/remont-starogo-fundamenta-svoimi-rukami-i-ego-uteplenie/

    Утепление фундамента деревянного дома – материалы и технологии

    Тепло и комфорт в доме зависят от многих факторов, одним из которых является качественно выполненная теплоизоляция. В утеплении нуждаются практически все элементы конструкции, и особенно ее нижняя часть, которая ближе всего расположена к земле.

    Ленточные бетонные фундаменты, на которых обычно возводят деревянные дома, имея высокую теплопроводность, являются источником потери тепла. Под домом, построенном на свайно-винтовом фундаменте, образуется огромное неотапливаемое пространство, через которое в помещение проникает холод.

    Поэтому утепление фундамента деревянного дома приобретает большое значение, без этого мероприятия невозможно обеспечить качественное и комфортное проживание.

    Необходимость теплозащиты фундамента

    По статистике через фундамент происходит до 20% теплопотерь. Многие специалисты сходятся во мнении, что именно от этой части строения зависит, насколько теплым будет весь дом.

    Неутепленный фундамент может стать причиной множества проблем:

    1. Сезонные перепады температур могут привести к деформации и разрушению основания бревенчатого дома.
    2. Чередование промерзания и оттаивания цоколя способствует накоплению влажности, что грозит появлением грибка и плесени, которые быстро переместятся на деревянные стены, вызывая их загнивание.
    3. Не исключено разрушение труб придомовой канализационной системы, которой потребуется дорогостоящий ремонт.

    Эти и другие проблемы можно избежать, если своевременно позаботиться об утеплении цокольной части конструкции.

    Преимущества теплоизоляции:

    • увеличивается срок эксплуатации инженерных коммуникаций;
    • постройка защищается от воздействия грунтовых вод;
    • предотвращается образование конденсата;
    • сокращаются затраты на отопление;
    • в доме создается благоприятный микроклимат;
    • улучшаются эстетические характеристики дома.

    Как лучше утеплять фундамент: изнутри или снаружи?

    Рекомендуется проводить наружное утепление бревенчатого дома, поскольку в этом случае фундамент получает защиту от промерзания, мороз и снежные осадки не смогут проникнуть сквозь толщу утеплительного пирога и причинить вред бетонному основанию. Наружная теплоизоляция также обеспечивает защиту коммуникаций от низких температур, что в итоге продлевает срок их службы.

    При утеплении снаружи обязательно делается гидроизоляция, которая предотвращает попадание в цокольную часть дома влаги и грунтовых вод в период весенних паводков и сезонных перепадов температур.

    Утепление фундамента дома изнутри выполняется редко, и лишь в тех случаях, когда невозможно сделать наружное. Теплоизоляция внутри сруба является лишь преградой для выхода тепла, но не обеспечивает защиту цоколя от промерзания и талых вод.

    В результате применения внутренней теплоизоляции происходит смещение «точки росы» на границу утеплителя с фундаментом, что потребует обустройства дополнительного слоя пароизоляции.

    В свою очередь это может привести к нарушению микроклимата в подвальном помещении, где сильно возрастет влажность воздуха и потребуется установить принудительную вентиляцию.

    Поэтому, во избежание лишних проблем и дополнительных расходов, лучше всего утеплять фундамент снаружи.

    Чтобы обеспечить наименьшие потери тепла, необходимо придерживаться следующих советов:

    1. Делать фундамент из материалов, имеющих низкую теплопроводность, например, пенобетона.
    2. На этапе строительства проводить гидроизоляцию фундамента и прилегающего грунта. Эффективная гидрозащита обеспечивается качественной дренажной системой участка.

    Существуют следующие технологии утепления ленточного фундамента:

    1. Защита фундамента плитными утеплителями, которыми обкладывают основание с наружной и внутренней стороны.
    2. После установки фундамента засыпка траншеи материалами, имеющими низкую теплопроводность.
    3. Обустройство наружной отмостки, которая обеспечивает сохранность тепла в грунте.
    4. Несъемная опалубка.

    На последнем способе остановимся более подробно. Такой вариант утепления достаточно эффективный и в последнее время используется очень часто. Он заключается в установке по всему периметру фундамента специальных модулей, которые создают единую конструкцию.

    Сверху модулей монтируется арматурный каркас, а затем все заливается бетоном. Внешняя поверхность неразборной опалубки имеет декоративную фактуру, поэтому ей не требуется дальнейшая отделка.

    Наиболее дешевым вариантом является несъемная опалубка из пенополистирола, которую сверху покрывают декоративным отделочным материалом.

    Варианты утепления свайного фундамента:

    1. Теплозащита цоколя по всему периметру дома снаружи.
    2. Внутренняя теплоизоляция изнутри;
    3. Утепление первого этажа дома.

    Любой из перечисленных способов выполняется в следующей последовательности:

    1. Обустройство цоколя из кирпичной кладки или установка забирки на каркасе с отделкой.
    2. Наружное и внутреннее утепление по периметру или утепление пола первого этажа.

    Теплоизоляционные материалы

    Среди наиболее эффективных утеплителей для фундамента можно выделить:

    1. Пенополистирол. Имеет отличные показатели по теплоизоляции, отличается простым монтажом и недорогой ценой. Материал устойчив к влаге, что делает его идеальным вариантом для наружного утепления.
    2. Пенопласт. Это самый доступный материал в плане цены, он отлично сохраняет тепло при температурах до -25 градусов. Однако его нежелательно использовать для внутренних работ. Кроме того, при резке утеплитель сильно крошится, что вызывает трудности в работе. При утеплении пенопластом требуется очень мощная гидроизоляция.
    3. Пеностекло. Относительно новый материал, обладающий хорошими теплоизолирующими характеристиками, на которые не влияют негативные природные факторы. Он эффективно работает при больших перепадах температур, отличается прочностью и долговечностью. Утеплитель не содержит в составе компонентов, вымываемых водой, поэтому не боится эрозии, не имеет биологических составляющих, поэтому не подвержен гниению.
    4. Керамзит. Материал используют для создания утепляющей подушки вокруг фундамента, препятствующей проникновению холода в нижние участки конструкции. Прослойка из гранул керамзита хорошо впитывает влагу, не позволяя ей просочиться к фундаменту дома.
    5. Пенополиуретан. Представляет собой жидкий утеплитель с очень высокими теплоизолирующими свойствами. Он наносится методом распыления и требует наличия специального оборудования, что не позволяет выполнять работы самостоятельно.

    Опыт и навыки требуются при работе с любым материалом, тем более, когда речь идет о домах из дерева, которые под воздействием природных факторов деформируются и изменяют свои размеры. Каждый утеплитель ведет себя по-разному, нужно индивидуально подбирать материал под определенную постройку, что очень сложно сделать самому, не имея необходимого опыта.

    В качественном утеплении фундамента вам помогут профессионалы, знающие все нюансы работы с деревом, и много лет специализирующиеся на отделке домов из брёвен и бруса.

    Компания «Мастер Срубов» сделает ваш дом теплым и уютным. Мы работаем по всему Московскому региону и готовы оказать свои услуги по теплоизоляции фундамента и всего дома. Закажите бесплатный выезд специалиста для осмотра дома и расчета сметы. Всю информацию о способах связи с нами вы найдете на странице «Контакты».

    Источник: https://master-srubov.ru/sovety/uteplenie-fundamenta-derevyannogo-doma-materialy-i-tehnologii

    Как утеплить старый дом

    Сент-Луис – Изоляционная компания Сент-Чарльз.

    Старый дом может быть энергоэффективным

    Около четверти тепла вашего дома теряется через крышу. Подумайте о деньгах, которые вы тратите впустую. Если вы живете в очень старом доме, вы знаете, как трудно поддерживать теплый воздух зимой и холодный воздух летом. Но вместо того, чтобы изолировать весь дом и создавать потенциальные проблемы, такие как слишком высокая влажность, вы можете загерметизировать чердак, чтобы наилучшим образом сохранить тепло и сэкономить энергию.

    Это включает в себя заделку щелей или трещин в стенах и потолках, через которые воздух может проникать на чердак и стропила, обычно с использованием герметика, такого как герметик, герметик и огнеупорный пенный герметик. Позвольте вашему надежному подрядчику по утеплению в О’Фаллон, штат Миссури, справиться с этим.

    Общие области, которые могут привести к утечке, включают потолочные вентиляторы, зазоры вокруг дымоходов, осветительные приборы, воздуховоды, проводку, вытяжные вентиляторы и трубы. Начните осмотр с осмотра окон или вентиляционных отверстий, а также осмотрите периметр вашего дома на наличие небольших щелей или отверстий.

    Только после устранения всех утечек воздуха можно добавлять изоляцию.

    Наконечники для чердака
    • Проверить изоляцию на наличие сырости, плесени и грибка. После того, как плесень закрепилась, вывести ее из существующей изоляции может быть невозможно. Потребуется полное удаление и замена. То же самое касается признаков заражения вредителями, таких как моча, фекалии, гнезда и т. д.
    • Убедитесь, что на чердаке достаточно вентиляции и что она ничем не заблокирована.К ним относятся вентиляционные отверстия на потолке, которые втягивают воздух внутрь, и вентиляционные отверстия на коньках, чтобы выталкивать воздух наружу.
    • Если у вас есть пароизоляция, она должна быть обращена к теплой стороне (лицом к полу, если вы живете в холодном климате, и лицом к крыше, если вы живете в теплом климате).
    • При укладке нового утеплителя поверх существующего утеплителя убедитесь, что пароизоляция расположена между слоями утеплителя. Уберите барьеры, если это необходимо.
    • Подумайте об установке металлической кровли в следующий раз, когда вам потребуется заменить крышу, поскольку этот материал легкий, прочный, долговечный и энергоэффективный.

    Герметизация подвалов и подвальных помещений

    Еще один важный способ улучшить качество воздуха в помещении, вентиляцию и энергоэффективность вашего старого дома — это герметизировать подвалы и подвальные помещения. Заделайте все трещины вокруг окон и вентиляционных отверстий, а также зазоры вокруг воздуховодов, труб и электропроводки. Если в вашем доме есть выходные окна, добавьте крышки колодцев. Установите пароизоляцию в подвалах и нанесите водостойкий герметик на все стены и пол.Пройдите лишнюю милю и добавьте немного теплоизоляции к балкам пола.

    Изолирующие стены

    Слишком много людей по ошибке просверливают отверстия в стенах, задувают целлюлозную изоляцию, а затем заделывают все обратно – слишком плотно. Это способствует образованию конденсата на ваших стенах, чего вы не хотите. Вся эта влага может привести к плесени, гниению древесины и постоянному запотеванию окон.

    Лучше всего утеплять стены снаружи:

    • 1.Нанесите домашнюю пленку на наружные стены.
    • 2. Прикрепите изоляцию из пенопласта толщиной один дюйм.
    • 3. Положите сайдинг поверх утеплителя.
    • 4. Заменить старые окна на энергоэффективные модели.
    • 5. Используйте уплотнительную прокладку и загерметизируйте оконные проемы.
    Позвоните в изоляцию для наркозависимых в Сент-Чарльзе, штат Миссури,

    Позвольте профессиональным подрядчикам по утеплению в Сент-Луисе, штат Миссури, заняться утеплением вашего старого дома. Записаться на бесплатную консультацию легко по телефону 636-233-7314.Просто свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как утеплить старый дом.

    Блог об энергосбережении

    «Nanowood» блокирует больше тепла |

    Пенополистирол

    , товарный знак компании Dow Chemical и форма пенополистирола, уже много лет является необходимым злом, предлагая легкую изоляцию для многих применений. Помимо использования в этих надоедливых кофейных чашках, которые вы найдете во многих магазинах, большие плиты пенополистирола используются в сельскохозяйственных зданиях, жилых домах выше и ниже уровня земли, новом строительстве, модернизации, транспортировке, охлаждении, холодильных камерах и холодильных установках. склады.Города, а теперь и штаты, все чаще стремятся запретить некоторые формы пенополистирола как источники токсичного мусора. Что, если бы вместо этого мы могли найти экономичный и регенеративный источник изоляции?

    Инженеры из Мэрилендского университета создали новый материал, обладающий такими же изоляционными свойствами, как пенополистирол, но более прочный и экологически безопасный.

    «Это может изолировать лучше, чем большинство других современных теплоизоляторов, включая пенополистирол. Это чрезвычайно многообещающе для использования в качестве энергоэффективных строительных материалов», — сказал Тянь Ли, аспирант группы Лянбин Ху на факультете материаловедения и инженерии UMD.В 2018 году она была включена в список успешных молодых людей журнала Forbes «30 до 30 лет».

    Древесина «проводит» тепло по каналам, которые использовались, когда дерево было живым, для транспортировки воды и питательных веществ от корней к листьям. Однако тепло, пытающееся пересечь структуру древесины, блокируется. Если древесина ориентирована в правильном направлении, тепло может блокироваться или передаваться по желанию дизайнера.

    Чтобы проверить, сколько тепла было изолировано, они измерили температуру на одной стороне нанодерева, в то время как на другой стороне дерева светили светом в одном тесте и применяли тепло в другом тесте.Нанодерево изолировало лучше в обоих случаях. Древесина блокировала как минимум на 10 градусов больше тепла, чем пенополистирол или силикагель, которые были занесены в Книгу рекордов Гиннеса как «лучший изолятор». Белое нанодерево также эффективно отражает солнечный свет.

    Тянь Ли и Лянбинг Ху из Университета Мэриленда (фото предоставлено Университетом Мэриленда)

    Они также попытались раздавить его и обнаружили, что в одном направлении нанодерево в 30 раз прочнее, чем коммерчески используемые теплоизоляционные материалы, такие как пенополистирол, аэрогель или другие пеноматериалы из целлюлозы.

    Крошечные волокна Nanowood не вызывают аллергических реакций и не раздражают ткани легких, в отличие от стеклянных или шерстяных изоляторов.

    Секрет нанодерева заключается в удалении лигнина, той части, которая делает его коричневым и жестким. Команда также удалила некоторые из коротких волокон, которые спутывались с целлюлозными волокнами, составляющими базовую структуру древесины, напоминающую строительные леса. Затем выровненные целлюлозные волокна связываются друг с другом, что приводит к высокой механической прочности.

    Команде в США помогал Ларс Вогберг из Королевского технологического института KTH в Стокгольме, Швеция.Член Научного центра Валленберга по дереву, он помог проанализировать поведение волокон целлюлозы в нанодревесине.

    «Моя исследовательская программа экспериментирует с природными нанотехнологиями, которые мы видим в древесине», — сказал Лянбинг Ху, доцент кафедры материаловедения и инженерии Университета Мэриленда, член Мэрилендского института энергетических инноваций и член Мэрилендский наноцентр. «Мы заново изобретаем способы использования древесины, которые могут быть полезны при строительстве энергоэффективных и экологически чистых домов.«Эти нанотехнологии на основе древесины коммерциализируются через Inventwood, дочернюю компанию UMD исследовательской группы Ху.

    Команда изготовила изоляционную нанодревесину в виде блоков и в тонкой, гибкой или скручиваемой форме.

     

    Фотографии микроструктуры древесины были сделаны в Лаборатории усовершенствованной визуализации и микроскопии (AIM), входящей в состав Мэрилендского наноцентра со штаб-квартирой в Колледж-Парке.

    Исследование было опубликовано в журнале Science Advances 9 марта.

    Команда изготовила изоляционную нанодревесину в виде блоков и в тонкой, гибкой или скручиваемой форме. Фото Кредит Университет Мэриленда.

     

    Тепло, пытающееся пересечь структуру древесины, заблокировано. Если древесина ориентирована в правильном направлении, тепло может блокироваться или передаваться по желанию дизайнера. Фото предоставлено Университетом Мэриленда.

    Как утеплить пол в деревянном доме

    Комфорт играет большую роль в нашей жизни. Мало иметь крышу над головой, нужно, чтобы под этой крышей было тепло и комфортно.Тепло в доме зависит от свойств материалов, из которых сделаны стены, пол, крыша, от качества швов и от системы отопления. Правильно утепленный дом позволяет не только наслаждаться комфортом, но и значительно снижает затраты на отопление дома. Начинать утепление дома нужно с пола.

    Как утеплить пол в деревянном доме

    Инструкции

    Шаг 1

    Многое зависит от качества самого пола.Он должен быть теплым, плотным и прочным. Всем этим требованиям отвечает качественный паркет. Если вы укладываете деревянный настил или паркетный пол в деревянном доме, то между стеной и полом оставляйте зазор не менее 1 см, который следует закрыть плинтусом. Это делается в случае деформации дерева.

    Шаг 2

    Помимо правильного монтажа, сам деревянный пол должен быть надежно утеплен. Если пол укладывается на лаги, то для утепления пола можно использовать плиты минеральной ваты, если же пол укладывается на бетонную стяжку, то необходим прочный и жесткий теплоизоляционный материал.

    Шаг 3

    Если вас волнует вопрос утепления пола в деревянном доме в процессе строительства, то устраивайте систему двойного пола. Первый слой (черновой) делается из грубых, но хорошо подогнанных досок, на них насыпается слой песка (можно также использовать керамзит), и этот слой уже обкладывается картоном или бумагой. Верхний слой пола делают из аккуратно обтесанных досок на высоте 3-4 см от черновой. Этот способ также обеспечит вентиляцию пола, что поможет избежать роста грибка.

    Шаг 4

    Вот еще один способ утеплить пол. Сначала снимите напольное покрытие. Уложите на него кровельный материал. Это делается для того, чтобы следующий слой песка не впитывал влагу из основания. Насыпьте слой песка на толь и разровняйте. На песок постелите несколько слоев пленки. Чем толще пленка, тем лучше. Чтобы он не выскальзывал, прикрепите его к основанию пола с помощью строительного степлера или небольших гвоздей. Следующий слой нашего теплоизоляционного слоеного теста – пеноплекс.Пеноплэкс обладает хорошими характеристиками, кроме теплоизоляционных свойств отлично поглощает звуки, негорюч, экологически чист и химически очень инертен. Укладывать его несложно, он легко входит во все пазы, щели. Сделайте последние два слоя ДСП. На этом утепление пола можно считать успешно завершенным.

    11 основных строительных материалов, которые убивают ваш мобильный телефон

    Что может мешать сотовому сигналу

    Это не секрет.

    Строительные конструкции и материалы, как правило, являются основной причиной плохого сигнала сотовой связи в Америке.

    Даже если вы живете в глубинке, где расстояние до вышки сотовой связи является большой проблемой, наличие металлической крыши или кирпичной стены, по сути, является последним смертельным гвоздем любой надежды на то, что служба связи будет работать внутри вашего дома.

    Сигналы 3G и 4G LTE представляют собой радиочастотные волны. И, как и все радиоволны (сотовая связь, Wi-Fi, AM/FM, спутник и т. д.), всего лишь небольшое количество помех или препятствий, и вы получаете надежность, не уступающую концентрации внимания трехлетнего ребенка.

    Сегодня мы рассмотрим лучшие строительные материалы, которые полностью блокируют радиочастотные сигналы.

    Но сначала краткое объяснение.

    См. полные комплекты усилителя сигнала сотовой связи для вашей ситуации:

    Дом

    Автомобиль

    Бизнес

    Коммерческий

    Как на самом деле измеряется уровень сигнала сотового телефона

    Количество полосок на вашем телефоне очень субъективно.

    Насколько субъективно?

    На самом деле это не привязано к какому-либо стандарту. Ваши операторы связи должны решить, сколько стоит 1, 2, 3, 4 или полные такты в их услуге.

    Итак, 1 полоска на Verizon может быть 2 на AT&T, 3 на Sprint или полные полосы на T-Mobile , несмотря на получение точно такого же сигнала и работу с точно такими же скоростями.

    Но, к счастью, есть способ узнать истинный уровень сигнала. Это называется показанием в децибелах (дБ). Измеряется в децибел-милливаттах или дБм.

    Сигнал сотового телефона работает с определенной частотой:

    от -50 дБмВт до -120 дБмВт.

    -50 дБм – это полные полосы. -120 дБм — мертвая зона. Чем ближе вы к – 50 дБм, тем лучше ваш сигнал.

    Какое отношение это имеет к строительным материалам?

    Строительные материалы в основном вычитают дБ из вашего сигнала при попытке проникнуть в ваш дом. Чем больше он вычитает, тем ближе вы подходите к -120 дБм, что является мертвой зоной.

    Давайте посмотрим, какие материалы мешают сигналам 3G и 4G LTE.

    11 лучших строительных материалов, которые подавляют сигнал вашего сотового телефона

    11. Мать-природа (от -3 до -20 дБ)

    Хорошо, технически это не строительный материал, но, тем не менее, хорошая отправная точка. Люди часто задаются вопросом: блокируют ли деревья сигнал сотовой связи? Ответ: решительное да.

    Деревья, горы, холмы и даже погода могут повлиять на сигнал мобильного телефона. Только сколько?

    Дождь: от -3 до -5 дБ

    Листва: от -7 до -20 дБ

    Листва – очень большая проблема, так как они очень способны блокировать клеточный сигнал, особенно сосновые шишки.Большинство домов и офисов обнаруживают, что их сигнал работает намного лучше осенью.

    Причина?

    Падающие листья означают меньше воздушных препятствий. Ага.

    10. Гипсокартон/Гипсокартон (-2 дБ)

    Ваши внутренние стены и потолки, скорее всего, сделаны из гипсокартона, и они являются первой внутренней линией защиты, препятствующей проникновению сигнала в комнату.

    9. Изоляция из стекловолокна: блокирует ли углеродное волокно сигнал сотового телефона (-2 дБ)

    Изоляция из стекловолокна в стенах или на чердаке также блокирует сигналы сотовой связи.При объединении тегов с гипсокартоном он уже составляет -4 дБ, что означает, что сигнал снаружи уже обрезан на 50% к тому времени, когда он входит в ваш дом.

    8. Прозрачное стекло (-4 дБ)

    Хотя окна отлично пропускают свет, обзор и тепло, они также способны отражать и преломлять сигнал сотовой связи до -4 дБ.

    7. Фанера (от -4 до -6 дБ)

    Фанера

    — это еще один листовой материал, который снижает сигнал 3G и 4G LTE. А если фанера намокнет и не будет водостойкой, то она сработает как губка, способная ослабить сигнал до -20 дБ.Ой.

    6. Массив дерева (от -5 до -12 дБ)

    Красивая деревянная дверь или мебель? Убийца сотового сигнала. Любая порода дерева из бука, ясеня, дуба, красного дерева, клена и т. д. очень способна поглощать и блокировать сигналы. Чем толще древесина, тем хуже сигнал.

    5. Гипс (от -8 до -16 дБ)

    Штукатурка – это строительный материал из гипса, извести или цемента, используемый для защитного покрытия стен и потолков. Кто бы мог подумать, что такой тонкий слой пасты может причинить столько вреда?

    4.Кирпич (от -8 до -28 дБ)

    Кирпичи из глины, сланца или цемента — отличный строительный материал с точки зрения эстетики и дизайна. Но, не давая большому злому волку сдуть его, он также отключает сотовые сигналы.

    3. Бетон и цемент: 6 дюймов (от -10 до -20 дБ)

    Здесь нет ничего удивительного. Большинство современных зданий строят из бетона. Многие архитекторы зависят от промышленной прочности бетона и цемента для создания прочных конструкций, поэтому во многих городских районах возникают проблемы с получением рабочего сигнала внутри помещений.

    2. Тонированное и низкоэмиссионное стекло (от -24 до -40 дБ)

    В новых зданиях используются энергосберегающие материалы, такие как низкоэмиссионное стекло, для защиты от тепла. К сожалению, они также хорошо отражают сигнал сотовой связи.

    1. Металл: какой металл блокирует сотовый сигнал (от -32 до -50 дБ)

    Часто спрашивают: металлические крыши не блокируют прием сотовой связи? К сожалению, да, много.

    Алюминий, алюминиевая фольга, свинец, латунь, медь, сталь, железо и т. д. Металл является материалом №1 для блокировки ячеек во всех зданиях в Америке.Людям с металлическими крышами трудно добиться приема. Даже наличие металла внутри дома создает искажения для радиочастотных сигналов.

    Мы написали руководство по улучшению сигнала сотовой связи внутри металлического здания для тех, кто страдает от этой проблемы.

    Строительный материал, который блокирует сотовый сигнал Инфографика

    Подводя итог этой статье, мы создали эту удобную инфографику, чтобы проиллюстрировать наши основные положения. Пусть это будет простое визуальное обобщение всего, что мы обсудили!

    Заключение

    Буквально почти все на свете может повлиять на ваш сотовый сигнал.Если посмотреть на картину в целом, типичный дом из гипсокартона, штукатурки, стекла и дерева может терять до -30 дБ и более.

    В “барном разговоре” речь идет о потере 2-4 баров, разница между наличием работающего сервиса снаружи и его отсутствием внутри.

    Какие другие строительные материалы влияют на ваш дом или офис? Дайте нам знать в комментариях ниже.

    Строительный материал дБ потери
    Листва от -3 до -20
    Гипсокартон -2
    Изоляция из стекловолокна -2
    Прозрачное стекло -4
    Фанера от -4 до -6
    Твердая древесина от -5 до -12
    Штукатурка от -8 до -16
    Кирпич от -8 до -28
    Бетон и цемент (6 дюймов) от -10 до -20
    Тонированное и низкоэмиссионное стекло от -24 до -40
    Металл от -32 до -50

    Как усилить сигнал сотовой связи

    Wilson Amplifiers — ведущий поставщик усилителей сигнала сотовой связи.Усилители сотовой связи усиливают 3G и 4G LTE для любого телефона с любым оператором для дома, офиса или автомобиля.

    Мы серьезно ненавидим сброшенные звонки и плохое покрытие, поэтому наша цель в жизни – топтаться на пятнистом сигнале, как маленькие тараканы, которыми они и являются:

    • Бесплатная консультация (спросите нас о чем угодно) с нашей службой поддержки клиентов в США ( [email protected] ) или позвоните нам по телефону 1-800-568-2723 .
    • Бесплатная доставка.
    • Лучший сигнал или лучший в отрасли возврат денег 90 гарантирован.Никаких вопросов не было задано.
    • Мы хотим, чтобы все остались довольны, поэтому предоставляем пожизненную техническую поддержку и 2-летнюю гарантию на всю продукцию.

    Спросите нас о чем угодно, и мы будем рады помочь.

    УСИЛИТЕЛИ WILSON ПРЕИМУЩЕСТВА

    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Нет минимальной покупки

    90-ДНЕВНАЯ
    Гарантия возврата денег

    СРОК СЛУЖБЫ
    Техническая поддержка

    5 советов по сливу воды зимой

    Ваши дренажи — это вены и артерии вашего дома, которые поддерживают его здоровье и избавляют от проблем.Часто мы склонны не проявлять к ним никакой любви, пока не становится слишком поздно и не возникает проблема. Вот наши главные советы, которые помогут сохранить ваши стоки чистыми и в хорошем рабочем состоянии в течение зимы.

    Очистите канализацию

    Когда погода становится холоднее, весь жир, который вы смываете в раковину, может засорить канализацию, особенно на кухне. Спуск горячей воды в канализацию каждый раз, когда вы используете раковину, может помочь предотвратить проблему. Или попробуйте высыпать в канализацию одну чашку пищевой соды, а затем одну чашку уксуса, затем оставьте на ночь, а утром промойте горячей водой.

    Очистить желоба

    Вытащите лестницы и вооружитесь сливным ковшом. Уборка мусора из водосточных желобов и водосточных труб может предотвратить стекание зимних дождей из вашего здания и причинение ущерба. Сначала начните очищать от мусора, работая вдали от водосточной трубы, затем промойте водой из насадки шланга высокого давления. Если вы обнаружите какие-либо засоры, а вода не сливается быстро, используйте змею сантехника, чтобы устранить засор.

    Изоляция трубопровода

    Используйте рукава из вспененного материала и изоляционную ленту, чтобы сохранить целостность трубопровода при понижении температуры.Когда вода замерзает в ваших трубах, она расширяется, что приводит к разрыву труб и неисчислимым повреждениям, поэтому обязательно изолируйте трубы в доме, чтобы избежать проблем. Каждую неделю в холодную погоду проверяйте трубопровод, чтобы выявить любые проблемы до того, как они усугубятся.

    Ремонт капающих кранов

    Медленная капля из этого протекающего крана может быстро замерзнуть зимой, причинив ущерб и повысив ваши счета за электроэнергию. Ремонт протекающего крана не только улучшит дренаж, но и сэкономит на счетах за воду.Если утечку устранить невозможно, а кран не нужен, рассмотрите возможность его полного закрытия.

    Позвоните профессионалам

    В Inspect-A-Drain мы являемся экспертами в решении проблем, которые могут быть вызваны засорением стоков. Если у вас возникла проблема и вы хотите подготовить свои стоки к зиме, не стесняйтесь обращаться к нам сегодня, мы будем рады помочь.

    Эта запись была размещена в Без рубрики. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

    «Меня тошнит» Дэн Вуттон возмущен судьей, назвавшим Insulate Britain «вдохновляющим»

    Ведущий новостей GB Дэн Вуттон (Dan Wootton) разозлился на комментарии окружного судьи Стивена Лика (Stephen Leake) о протестующих   , которые приклеились к M25 в сентябре.Судья оштрафовал 12 протестующих, и они избежали тюремного заключения. Дэн заклеймил протестующих как «криминальных эко-фанатиков» и сказал зрителям, что система правосудия была «недостаточно жесткой» по отношению к ним после того, как судья назвал их «вдохновляющими».

    Дэн начал: «Вы чувствуете, что страна проигрывает битву с эковоинами, которые одержимы идеей превратить нашу жизнь в хаос?

    «Возможно, это потому, что те, кто отвечает за привлечение их к ответственности, получили одобрение.Я не мог в это поверить.

    «Итак, судя по делу группы протестующих Insulate Britain, которые в сентябре заблокировали развязку M25 в Кенте и задержали около 18 000 водителей, а также машину скорой помощи, перевозившую неотложного пациента, окружной судья Стивен Лик отметил, что преступные действия группы вдохновили его.

    «Он сказал анархистам, некоторым из которых приклеилось к асфальту: «Я слышал ваши голоса, и они вдохновили меня, лично я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы уменьшить свое влияние на планету, чтобы до такой голоса конечно слышны.’”

    ПРОЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ:  Эксперт по антиквариату не смог опознать таинственного солдата на портрете

    Продолжая свой монолог, Дэн сказал, что судья охарактеризовал дело как сложное, но выписал протестующим штрафы за применение закона.

    – Но он их не посылал, – возмутился Дэн.

    «Итак, вы не ослышались, судья сетует на то, что мы должны придерживаться закона, вот насколько ужасающе эффективна эта зеленая промывка мозгов, ребята.

    Всего за демонстрации были оштрафованы 12 протестующих из Insulate Britain, девять из которых признали свою вину либо по почте, либо лично в магистратском суде Кроули.

    Протестующие, выступающие за изоляцию Британии, заблокировали движение, сидя на перекрестке 3 возле Суонли, Кент, 29 сентября прошлого года.

    Кто-то приклеился к асфальту, а кто-то к полицейской машине.

    Несколько демонстрантов предстали перед судом во вторник, остальные признали себя виновными по почте.

    Судья заявил, что их действия привели к «значительному повреждению» автомагистрали.

    Опубликовано 14.04.2022 06:51:00 +0000

    «Меня тошнит» Дэн Вуттон возмущен судьей, назвавшим Insulate Britain «вдохновляющим»

    6 человек арестованы в Великобритании после протеста против изменения климата на нефтяных танкерах

    ЛОНДОН (AP) — Шесть человек были арестованы после того, как активисты по борьбе с изменением климата забрались на нефтяной танкер в центре Лондона в знак протеста против инвестиций в ископаемое топливо, сообщила британская полиция в субботу.

    Группа климатических активистов Extinction Rebellion заявила, что среди протестующих в пятницу были два олимпийских спортсмена — каноистка, завоевавшая золотые медали, Этьен Стотт и Лаура Болдуин. Протест против нефтяных танкеров был частью массовых демонстраций по борьбе с изменением климата в пятницу, когда сотни активистов заблокировали четыре ключевых моста через британскую столицу, что привело к задержкам и сбоям в работе в центре Лондона.

    Восстание вымирания заявило, что тысячи людей ожидаются в лондонском Гайд-парке в субботу для новых протестов.

    Более 600 человек были арестованы за последние две недели после того, как активисты-экологи забрались на нефтяные танкеры, заперлись на строениях и заблокировали дороги на нефтебазах по всей Великобритании. Группа Just Stop Oil, связанная с Extinction Rebellion, требует, чтобы Консервативное правительство Великобритании остановит любые новые нефтегазовые проекты.

    Демонстрации являются частью растущего движения по борьбе с изменением климата, в ходе которого группа «Изолировать Британию» также блокировала шоссе и дороги, чтобы настоять на своих требованиях, чтобы правительство финансировало более энергоэффективные дома.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.