Как утрамбовать глину под стяжку: Как сделать пол в погребе, чтобы влажность в нем была 70-80%?

Содержание

Глинобитный пол – 2 проверенных варианта с пошаговыми инструкциями!

В последнее время набирает рост тенденция возводить «экологически чистые» загородные дома с применением большого количества природных материалов и максимальным сбережением всех используемых человеком ресурсов. Для такого жилья нужна особая отделка стен и перекрытий, а в последнем случае люди обратили внимание на глинобитный пол – он дешевый, крепкий, долговечный. Но самое главное – экологически чистый. Однако большинство строителей и владельцев загородных домов плохо представляет себе работу с полами из глины, хотя и хотели бы узнать при возможности. Относите себя к этой категории людей? Тогда изучите данную статью – здесь вы получите базовые знания о том, что такое глинобитный пол и как его создать.

Глинобитный пол

Делаем глиняный пол своими руками

Содержание статьи

Глинобитный пол – плюсы и минусы

Классический вариант подобного покрытия представляет собой несколько слоев глины или самана (её смеси с соломой): базового, промежуточного и финишного. Сверху материал обрабатывается льняным маслом и воском для заполнения пор и получения ровной поверхности, пригодной к регулярному мытью.

Где лучше делать глинобитный пол?

Совет! В жилых помещениях глинобитные полы будут неплохо смотреться в гостиной или прихожей. Также их часто обустраивают в хозяйственных постройках из-за дешевизны и прочности – в сараях, курятниках, коровниках, гаражах и так далее.

Рассмотрим преимущества и недостатки подобного напольного покрытия. Начнем с достоинств, которых у данного типа отделки немало.

  1. Дешевизна – сама глина, солома для самана и другие материалы для подобного покрытия имеют низкую стоимость. Обустройство глинобитного пола не потребует от владельца дома вложения больших сумм денег.

    Обустройство глиняного пола обойдется недорого

  2. Экологическая чистота – для создания пола используются только гравий, глина, солома и льняное масло. Потому, если для вас важна натуральность стройматериалов, задумайтесь о создании подобного покрытия.
  3. Прочность – при правильном подходе к делу глинобитный пол способен выдерживать значительные нагрузки, вплоть до веса автомобиля. Именно по этой причине подобное покрытие раньше делалось во многих хозяйственных постройках в Европе.

    Еще один пример глинобитного пола

  4. Долговечность – грамотно выполненное покрытие из глины способно выстоять десятилетия.
  5. Высокая ремонтопригодность – в случае какого-либо повреждения или обычного устаревания, «обновить» глинобитный пол намного проще, чем покрытие из плитки или бетона.

    Глинобитный пол поверх системы теплого пола

  6. При наличии качественной обработки льняным маслом, глинобитный пол проявляет высокую стойкость к влаге – он от нее не покоробится, не отсыреет и не придет в негодность.
  7. Удовлетворительные теплоизоляционные качества
    – при использовании соответствующего наполнителя, глинобитный пол не станет для дома «мостиком холода».

У глинобитного пола есть некоторые преимущества

Важно! Выше, среди списка достоинств глинобитного пола, уже несколько раз упоминалось, что все преимущества подобного покрытия проявляют себя в том случае, если оно было создано с полным соблюдением технологии. Учитывайте это при работе с глиной или саманом.

Чисто природные материалы

Теперь рассмотрим недостаток такого покрытия, о котором должен знать каждый, кто собирается его обустраивать. Он (недостаток) заключается в очень высоких затратах сил и времени при создании глинобитного пола – сначала необходимо произвести трамбовку, потом замесить сам материал, уложить его в несколько слоев и при этом добиться идеально ровной поверхности с минимумом трещин. Потому приступайте к обустройству только в том случае, когда располагается достаточным временем для дела.

Глиняный пол в жилых и хозяйственных помещениях

глина в мешках

Пол из глины – пошаговая инструкция

Первым примером у нас будет самое простое покрытие, по сути, представляющее собой лишь несколько слоев глины, нанесенной на заранее подготовленный грунт. Из инструментов для выполнения работы возьмите ручную трамбовку, лопату, шпатель и емкости для замешивания основного строительного материала.

Ручная трамбовка. Владельцы частных домов также могут изготовить подобный инструмент самостоятельно из одного достаточно толстого бревна длиной 1 м и нескольких досок

Шаг 1. Разметьте площадь, на которой будет обустраиваться глинобитный пол. Снимите слой плодородного грунта и обычной земли – необходимо создать котлован глубиной примерно от 40 до 60 см.

Шаг 2. Распределите по поверхности будущего пола слой песка, полейте водой и уплотните ручной трамбовкой. Учтите, что это очень долгий и трудозатратный этап. Трамбуйте песок до такой степени, чтобы после хождения по нему на поверхности не оставалось глубоких следов. Предварительная поливка водой нужна для лучшего контакта глины с подложкой.

Песок нужно равномерно распределить

Песок трамбуется

Важно! Между этим и следующим этапом рекомендуется засыпать поверх песка слой щебня или сыпучего теплоизоляционного материала — такого, как перлит.

Шаг 3. Замешайте смесь из глины, песка и воды. Пропорции зависят от качества используемых ингредиентов и необходимой густоты раствора. Также в смесь можно добавить мелко порезанную солому, получив, таким образом, саман.

Шаг 4. Нанесите первый, самый крупный слой глины. Для этого возьмите ведро или другую аналогичную емкость, заполните ее готовой смесью, вылейте на предварительно утрамбованную площадку из песка и распределите руками (в перчатках), при помощи лопаты или шпателя. При этом добиваться идеально ровной поверхности необязательно – для этого предназначен финишный слой глины.

Нанесение первого слоя глины

Распределение первого слоя глины

Шаг 5. После этого приготовьте дополнительный раствор, причем более густой. Этот материал нанесите поверх предыдущего слоя глины и тщательно разровняйте шпателем, добиваясь ровной и гладкой поверхности.

Нанесение второго слоя глины

Поверхность должна получиться гладкой

Важно! Перед нанесением финишного слоя глины предыдущий допускается утрамбовать по тому же принципу, что и песок несколькими этапами ранее. При этом вы получите более плотный и долговечный пол, но для этого потребуется много сил и времени.

Шаг 6. Дайте глине высохнуть некоторое время. Затем осмотрите полученную поверхность. Обнаруженные трещины зачистите щеткой и заполните смесью на основе глины.

На изображении выше вы можете увидеть краткое изложение пошаговой инструкции из этого раздела с соответствующими фотографиями

После выполнения действий, изложенных в инструкции выше, можно приступить к обработке глинобитного пола льняным маслом и воском. Подробное описание данного мероприятия можно найти в одном из следующих подразделов статьи.

Видео — Пол из глины своими руками

Саманный пол своими руками – пошаговая инструкция

Весьма распространенным вариантом глинобитного пола является перекрытие, обустроенное из самана – смеси глины, песка и мелко измельченной соломы. Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции, но для начала приведем список материалов и инструментов, которые понадобятся для работы.

Сделать саман своими руками достаточно просто

Таблица. Саманный пол своими руками – материалы и инструменты.

НазваниеОписание

Глина

Основной компонент самана для укладки пола. Должна быть достаточно густой и качественной.

Песок

Наполнитель смеси для глинобитного пола. Используется в пропорциях 3:1 с глиной. Также способствует уменьшению усадки материала при высыхании.

Вода

Необходима для придания текучести смеси на основе глины. Используется небольшое количество и добавляется понемногу, чтобы раствор не получился излишне жидким.

Солома

Повышает прочность смеси на основе глины, выступая в роли «армирующих волокон», составляет 0,1-0,15% от общего ее объема. При использовании измельчается.

Емкость для измельчения соломы

Пластиковая, металлическая или деревянная бочка, где можно безопасно и быстро измельчить солому.

Триммер садовый

С помощью этого инструмента можно измельчать солому до состояния, пригодного для замеса самана.

Машина для замеса самана

Контейнер квадратной или округлой формы, в котором за счет вращения вала замешивается глина, песок, вода и солома. Заменяется бетономешалкой или, в некоторых случаях, обычной крупной емкостью, лопатой и дрелью с миксером.

Ведра и прочие емкости

Необходимы для переноса составляющих смеси и готового самана.

Трамбовка

Необходима для уплотнения подложки из песка под саманный пол.

Кельма

Применяется с целью разглаживания нанесенного слоя саманной глины.

Правило

Используется так же, как и предыдущий инструмент.

Маяки

Рейки из дерева или металла, используются для придания слою самана ровности и гладкости.

трамбовка для уплотнения грунта

Теперь перейдем к пошаговой инструкции по созданию пола из самана.

Шаг 1.

Заготовьте в мешалке смесь. Ознакомиться с пропорциями вы можете в таблице, приведенной выше. Сначала смешайте глину и песок, добавьте воду, а затем – солому, измельченную триммером в бочке. Засыпайте солому понемногу, чтобы она равномерно распределилась в строительном материале. Затем перелейте саман из мешалки в емкости, проверьте, подходит ли он по густоте. Если смесь слишком жидкая – дайте немного подсохнуть.

Замешивание глины, песка и воды

Измельчение соломы в бочке при помощи садового триммера

Добавление измельченной соломы в смесь глины и песка

Шаг 2. Обустройте котлован, в котором будете производить монтаж пола из самана. Дальнейшие действия аналогичны тем, что были изложены в предыдущей инструкции – создание песчаной подушки, трамбовка, засыпка гравия или перлита.

Шаг 3. Смонтируйте маяки. Как правило, они крепятся на небольшие «лепешки» из плотной глины. Выровняйте маяки по высоте при помощи строительного уровня. Интервал между ними должен быть меньше длины правила, которым вы будете выравнивать глину. Оптимальное значение – 0,6-0,8 м.

Шаг 4. Между маяками уложите первый слой самана. Заполните пространство на определенном участке, затем выровняйте смесь кельмой. Потом окончательно доведите поверхность до ровного состояния последовательными движениями правила.

Укладка первого слоя самана между маяками, отмеченными стрелками

Выравнивание первого слоя самана правилом по направляющим маякам

Шаг 5. Оставьте саман на 24-36 часов, дайте ему немного застыть и схватиться. После этого аккуратно извлеките маяки и заполните пустоты после них свежим раствором на основе глины. Затем вновь оставьте поверхность на некоторое время, чтобы саман полностью высох.

Базовый слой самана с извлеченными маяками, где пустоты заполнены глиной

Шаг 6. По такому же принципу произведите укладку второго — промежуточного — слоя. Но при этом разместите маяки перпендикулярно направлению тех, что находились в предыдущем слое глины. При желании данный этап можно пропустить и перейти сразу к финишной прослойке самана.

Шаг 7. Приступите к укладке последнего слоя. Его толщина – 10-20 мм. Разравнивайте саман кельмой и правилом, при этом регулярно контролируя процесс при помощи строительного уровня. Будьте аккуратными – финишный слой из-за своей малой толщины подвержен образованию трещин.

Выполнение финишного слоя самана

Шаг 8. Выждите некоторое время, заделайте трещины, образовавшиеся при высыхании самана, затем дайте ему окончательно подсохнуть.

Принцип укладки глиняного пола по направляющим

Шаг 9. Вскипятите льняное масло и при помощи губки нанесите его на поверхность глинобитного пола. Дайте высохнуть. Затем повторите процедуру, но разбавив масло скипидаром или спиртом в соотношении 4:1. Потом сделайте все в третий раз, изменив пропорции на 1:1. Последний раз нанесите масло и растворитель в соотношении 1 к 4. При правильном выполнении действий, в конце обработки на поверхности глинобитного пола должны образовываться лужи – это значит, что поры материала полностью впитали масло.

Обработка глиняного пола маслом и воском

Шаг 10. Подождите, пока пол окончательно высохнет, растопите воск в масле в пропорции 1:2 и нанесите эту смесь на поверхность. В результате на полу из самана появится защитный слой. Не забывайте его периодически обновлять.

Если все было выполнено правильно, то в конце вы получите красивый, надежный, прочный и экологически чистый глинобитный пол.

ᐉ Чем трамбовать насыпной грунт – Фундамент, бетон, гидроизоляция

Добрый день.Нужно утрамбовать насыпной грунт, глина. После подсыпать песок и утрамбовать его. Чем это лучше сделать-виброногой или виброплитой?

Одни советуют виброногой,так как она лучше трамбует чем плита.

Другие наоборот советуют плитой,только тяжелой,дорожной какой-то. Так как нога ровно не сделает. А сделать надо ровно,так как черновой стяжки не будет,а поверх грунта будет укладываться эппс и стяжка с тп.

 

Чем и как трамбовать это одно,а как потом что бы не ошибиться по утеплению и вообще экономии?.. Прилагаю фото, как делают люди в европе.

Возможно,кому то понадобиться на будущее по обустройству теплой “подушки” или Строительство фундаментной плиты с изолирующей засыпкой.

Просто и надежно,что бы потом по теплым полам работы было меньше, проще и экономнее.

А как поступите и что выберете вы,это уже другой вопрос.

 

Краткое описание такого фундамента:

Строительство фундаментной плиты на Liapor быстрое, не требует больших затрат и может быть осуществлено для всех типов домов, не только семейных. Для устройства фундамента используется заполнитель Liapor фракции 4-8 мм с насыпным весом 350 кг/м3, коэффициент теплопроводности которого в высушенном состоянии составляет 0,0949 Вт/м.К.

Фундамент домов на теплоизоляционной засыпке из керамического заполнителя Liapor (керамзит) улучшает энергетические свойства здания очень простым способом. Благодаря этой специальной засыпке, которая делается послойно перед укладкой фундаментной плиты, теплоизоляционные свойства значительно улучшаются, поэтому данная технологическая процедура также подходит для строительства домов с низким энергопотреблением и пассивных домов. Другими преимуществами являются долговечность, стойкость и безопасность для здоровья.

Как залить бетонный пол на грунт


Как сделать бетонный пол по грунту — пошаговая инструкция из 4 этапов

При самостоятельном возведении загородного дома или бани на ленточном фундаменте, на участках с низким расположением уровня грунтовых вод имеет смысл делать бетонный пол по грунту своими руками. Такая  технология является наиболее быстрой, экономичной и позволяет обойтись без использования специального оборудования.

Кроме того, такая конструкция пола обладает более высокой надежностью и долговечностью, чем полы по грунту без бетона, и в процессе эксплуатации не требует дополнительного ухода.

Обустройство бетонного пола

Обратите внимание!Для работы с грунтовыми полами удобно использовать одно- или двухколесную строительную тачку. Если у вас ее нет , то вы можете купить или сделать тачку своими руками. Об этом я писал в предыдущей статье.

Особенности укладки пола по грунту

Для того чтобы детально изучить этот вопрос в данной статье будет рассмотрено устройство бетонного пола по грунту в жилых домах с ленточным фундаментом.

Кроме того читателю будет предложена подробная инструкция, в которой представлена технология бетонного пола по грунту с пошаговым описанием выполнения всех технологических этапов строительства.

На схеме показано, как устроен бетонный пол по грунту в разрезе
Этап 1: подготовительные работы

Приступать к работам по обустройству пола рекомендуется после того, как будут возведены стены здания, закрыты оконные и дверные проемы и установлена крыша, а среднесуточная температура окружающего воздуха не будет опускаться ниже +5°С.

Перед тем как залить бетонный пол на грунт, необходимо изготовить песчано-гравийную подушку:

  1. Участок земли в границах фундамента очистить от строительного мусора и снять верхний слой грунта на глубину 200-300 мм. Поверхность земли утрамбовать при помощи ручной трамбовки или виброплиты.
  2. По внутреннему периметру стен здания выполнить разметку, очертив нулевую отметку чернового пола. При помощи гидроуровня проверить, чтобы во всех помещениях нулевая отметка находилась на одной высоте.
  3. По уплотненному грунту выполнить песчано-гравийную отсыпку, которая состоит из слоя гравия, толщиной 50 мм и слоя песка, толщиной 100-150 мм.
  4. Поверхность подушки обильно смочить водой, утрамбовать, после чего насыпать тонкий слой щебня с фракцией частиц 40-60 мм.
  5. Щебень слегка присыпать песком, после чего смочить водой и еще раз утрамбовать.
На фото показана заливка армированной бетонной плиты

  Обратите внимание!При отсыпке песчано-гравийной подушки необходимо контролировать при помощи строительного уровня, чтобы все слои засыпки были строго параллельны горизонту.

Этап 2: заливка монолитной плиты

Следующим этапом строительства является изготовление монолитной железобетонной плиты, которая будет выполнять несущие функции и воспринимать на себя всю основную нагрузку на пол. По этой причине она обязательно должна быть армирована стальной сеткой, а ее толщина должна быть не менее 80-100 мм.

Далее я расскажу, как самому сделать монолитную железобетонную плиту:

  1. Гидроизоляция. На песчано-гравийную подушку уложить гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки так, чтобы она заходила на стены на высоту не менее 500 мм.
  2. Арматурная обвязка. На невысоких проставках уложить на полу металлическую армирующую сетку так, чтобы в местах стыков она имела перехлест не менее 100 мм.
  3. Заливка бетона. Приготовить бетонный раствор и равномерно распределить его по всей площади помещения слоем, толщиной не менее 80 мм.
  4. Выравнивание поверхности. При помощи уровня, путем измерения расстояния до отметок чистового пола проконтролировать, чтобы залитая поверхность была строго горизонтальной.

После схватывания раствора поверхность нужно оставить как минимум на одну неделю до полного отвердевания бетона. Алмазное бурение отверстий в бетоне с использованием специального электроинструмента.

Алмазное бурение отверстий в бетонном полу

  Обратите внимание!Все инженерные коммуникации рекомендуется прокладывать до заливки плиты, однако если это не было сделано заранее, в дальнейшем может быть использована  резка железобетона алмазными кругами после застывания монолита.

Этап 3: утепление и гидроизоляция

Бетонный пол, соприкасаясь с землей, является источником проникновения влаги и холода, поэтому для обеспечения комфортного микроклимата в доме, необходима тщательная тепло и гидроизоляция бетонного пола по грунту.

Водоотталкивающие материалы и утеплитель укладываются в несколько слоев:

  1. В качестве гидроизоляции можно использовать толстую полиэтиленовую пленку, но лучше всего покрыть поверхность монолитной плиты слоем жидкого горячего битума.
  2. Теплоизоляцию можно выполнить двумя способами: В первом случае по всей поверхности плиты насыпается слой доменного шлака или керамзита толщиной 100-200 мм, однако этот материал гигроскопичный и может впитывать в себя влагу.
  3. Второй вариант считается более приемлемым и заключается в укладке на пол плит экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50-100 мм.
  4. Керамзитовую отсыпку надо распределить равномерным слоем, а плиты ЭППС плотно, без зазоров уложить на пол и закрепить при помощи дюбелей с широкими пластиковыми шайбами.
  5. Поверх утеплителя следует уложить еще один слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 микрон, сверху которой укладывается армирующая сетка.
Утепление бетонного пола панелями пенопласта

  Обратите внимание!Заливая бетонный пол в гараже по грунту, можно обойтись без теплоизоляции, однако качественную гидроизоляцию нужно выполнять в любом случае.

Этап 4: монтаж бетонной стяжки

Чистовая стяжка служит для равномерного распределения нагрузки и укладки финишного напольного покрытия (керамическая плитка, линолеум, ламинат), поэтому она должна иметь одинаковую толщину и ровную однородную поверхность. Качеству выполнения этого этапа работ следует уделить особое внимание, потому что цена переделки, в случае нарушения технологии, может быть слишком высокой.

В бетонную стяжку можно уложить водяной теплый пол

Как залить бетонную стяжку:

  1. Установка маяков. При помощи цементного или гипсового раствора по всей площади комнаты на расстоянии не менее 1 метра друг от друга установить направляющие рейки маяки, определяющие верхнюю отметку уровня чернового пола.
  2. Заливка раствора. Начиная с дальнего угла помещения выполнить заливку каждого участка пола, равномерно распределяя цементно-песчаный раствор по всей поверхности залитого участка.
  3. Выравнивание поверхности. Для этого нужно использовать металлическое или деревянное правило, перемещая его вибрирующими движениями по маякам-направляющим.
  4. Стяжка пола. Таким образом, переходя от одного участка к другому необходимо выполнить заливку всего помещения, которую рекомендуется закончить за один рабочий день.
  5. Затирка щелей. После схватывания раствора необходимо убрать направляющие-маяки, а образовавшиеся щели затереть свежим цементно-песчаным раствором.

По завершению этой операции помещение необходимо оставить на несколько дней до окончательного застывания и просыхания цементного раствора. Спустя 2-3 недели поверхность пола необходимо загрунтовать. Для этой цели лучше всего использовать эпоксидный или полиуретановый грунт для бетона, который нужно наносить при помощи строительного валика.

Выравнивание цементной стяжки по маякам

  Обратите внимание!Проникающий грунт для бетонного пола, связывая частицы песка и цемента, повышает его прочность, а также служит в качестве дополнительной гидроизоляции.

Изготовление раствора

В таблице указаны пропорции строительных материалов для изготовления цементно-песчаного и бетонного растворов:

Наименование компонентов Кол-во компонентов Плотность бетона кг/м3 Марка бетона кг/см2
1 Цемент, кг Песок кварцевый м3 (кг)

Вода, л.

240 1,15 (1950)

90…130

2200 130
2 Цемент, кг Песок кварцевый м3 (кг) Щебень доломитовый или известняковый, м3 (кг)

Вода, л

200 0,54 (920) 0,65 (980)

90…130

2100 150
  • В п.1 указана рецептура изготовления цементно-песчаного раствора для чистовой стяжки.
  • В п.2 указана рецептура изготовления бетонного раствора для заливки монолитной плиты.
Раствор удобнее готовить в бетономешалке

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что самостоятельное изготовление бетонного пола в загородном доме вполне под силу практически любому домашнему мастеру.

Чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы нашего сайта. На все ваши вопросы я готов ответить в комментариях.

stroymasterclass.ru

Бетонный пол по грунту своими руками

В жилых одноэтажных домах часто делается бетонный пол по грунту своими руками, что позволяет сэкономить средства и сделать конструкцию максимально простой. Такие полы делаются также на первых этажах домов с несколькими этажами. Для создания бетонного пола по грунту обычно применяют такие вещества, как глина – в качестве подушки, и цемент с бетоном и песком – для создания бетонной смеси.

Пол, залитый по грунту, самый популярный. Это связано с тем, что купить бетон или замешать его самому довольно просто и недорого, а кроме этого, залитый пол – если придерживаться правильного соотношения составляющих бетона при заливке – будет довольно прочным и прослужит не один десяток лет. Для создания пола не нужно быть специалистом – достаточно получить несколько основных, но важных навыков, которые помогут сделать всё правильно.

Условия для заливки пола

Укладка теплоизолирующего слоя

К самому грунту предъявляются некоторые требования, исследовав которые можно понять, пригодно ли основание для заливки бетонного пола или нет. Так, необходимо, чтобы грунт был абсолютно сухим, а уровень грунтовых вод, пролегающих под будущим полом, был на глубине не меньше чем 4 м. Кроме этого, грунт не должен «плыть» – то есть заливать бетон на большом слое песка будет просто безрассудно.

Наиболее целесообразно заливать бетон по грунту в подвальном помещении или на этаже, расположенном на уровне цоколя (так называемое полуподвальное помещение). Нет смысла делать подобный пол в доме, который не будет обжит, а, следовательно, не будет отапливаться в зимний период – в зимние месяцы грунт обязательно промерзнет, нагрузка на фундамент увеличится, что может привести к деформации залитой конструкции.

Весь фронт работ по заливке пола следует начинать после возведения стен и крыши. Благодаря этому можно будет выполнить всю работу как можно качественнее. Всю заливку можно разделить на несколько этапов:

  1. Проведение разметки уровня будущего пола.
  2. Утрамбовка грунта с его предварительной расчисткой.
  3. Устройство подушки из гравия, песка или щебня.
  4. Укладка теплоизолирующего и гидроизолирующего слоев.
  5. Армирование (при необходимости, если на пол будет приложена большая нагрузка).
  6. Монтаж маяков для заливки.
  7. Заливка бетонной смеси и ее выравнивание по маякам.

Рассмотрим все этапы по порядку и подробнее.

Разметка пола

Разметка пола с помощью лазерного уровня

Вначале необходимо наметить уровень пола, так называемую отметку 0.000 (именно так этот уровень отмечается на проектных планах зданий). Как правило, низ дверного проема должен быть на одном уровне с нулевой отметкой. После этого полученная метка проставляется по всему периметру комнаты с помощью лазерного или водяного уровня. Вот та линия, что получится, и будет «нулем».

Немного подробнее о разметке. Не следует использовать строительный уровень для того, чтобы нанести линию пола, поскольку этот инструмент может иметь сбитый водяной уровень, в результате линия не замкнется в конце. Даже если инструмент исправен и точен, он сам по себе не даст возможности создать идеально точный уровень пола. А вот водяной уровень, или что лучше – лазерный – сможет прекрасно справиться со своей задачей. Для этого на каждой стене необходимо отметить по 2 точки возле угла на уровне нуля. Полученные метки соединяются малярным шнуром, концы которого нужно с усилием растянуть по меткам, а середину натянуть. Оставшаяся на стене полоска извести и покажет необходимый уровень.

Обратите внимание! Для работы со шланговым водяным уровнем и малярным шнуром, известным в народе как «отбивка» или «отбивочная нить», необходимо 2 человека, поскольку в одиночку там не справиться.

Выравнивание грунта

Подготовка пола к заливке бетоном

Когда уровень пола обозначен, можно по нему выравнивать грунт, срезая лишнее. В самом начале нужно убрать весь строительный мусор – обрезки досок, гвозди, камни и прочее. После можно приступать к срезанию слоя грунта. Общая толщина пола вместе с подсыпкой может достигать 35 см, поэтому на это расстояние грунта следует убрать полностью. Полученное пространство основания нужно утрамбовать, используя строительный вибратор или ручную трамбовку, сделанную из тяжелого отрезка бруса высотой в метр с прибитой внизу прочной доской, которая будет служить аналогом «лапы» промышленного инструмента для вибрации грунта.

Обратите внимание! При трамбовании плотность грунта увеличится, поэтому пол, впоследствии, не будет трескаться из-за проседания почвы. Утрамбовывать нужно до тех пор, пока от удара стопой по почве в ней не перестанут оставаться следы.

Иногда может случить такое, что уровень плотного грунта будет расположен ниже 35 см, а на слабом грунте, например, черноземе, бетонный пол заливать нельзя. Тогда нужно снять еще немного слоя, пока не появится требуемая почва, например, глины. После этого засыпается песок до отметки в 35 см ниже нулевого уровня и уплотняется с помощью трамбовки.

Чтобы повысить гидроизоляцию пола из бетона поверх грунта, нужно создать слой из глины, а сверху – подушку из песка. До того как будет уложен песок, глину нужно смочить, так она сможет иметь большую устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Обратите внимание! Перед тем как выбирать толщину будущего «пирога», необходимо учесть, сколько именно будет слоев и какой толщины, а потом суммировать полученные данные.

Гравий, щебень и песок

Гравийная подсыпка

Когда глина и песок уложены и утрамбованы послойно, можно засыпать гравий толщиной слоя около 5 см, его также следует полить водой и утрамбовать. Чтобы было легче определиться с толщиной слоя, по всей площади засыпки можно вбить несколько колышков на одинаковом уровне, верх которых будет помогать ориентироваться с тем, сколько еще нужно засыпать гравия. После того как фракция уложена, колышки следует вытащить.

На гравий вновь сыпется слой песка, около 10 см. Он тоже трамбуется и поливается водой. Для этой цели подойдет песок с примесями. Сверху укладывается щебень среднего размера фракции (около 40 мм). Очень важно при этом, чтобы основание, на которое будут укладывать различные слои, было строго проверено по уровню. Укладывая тот или иной слой, его также нужно проверять, чтобы его толщина была везде одинаковой.

Гидроизоляционный слой пола и теплоизоляция

Устройство пола по грунту

Слой гидроизоляции создают из полиэтилена. Подойдет пленка, имеющая толщину 200 Мкн, а также специальная гидроизоляционная мембрана. Такое покрытие должно быть по всей площади будущего пола, причем края пленки или мембраны должны немного заходить на стены хотя бы на 3 см выше уровня залитого пола. Чтобы края пленки не падали во время заливки в бетон, их можно приклеить к стене скотчем. Несколько рулонов пленки нужно укладывать внахлест со швом в 15 см и также склеивать скотчем.

В роли теплоизоляции подойдут такие стройматериалы, как керамзит, пенополистирол, каменные плиты базальта, минвата, плиты пенополистирола, в частности, экструдированного. К этому списку можно добавить перлит, специальную влагостойкую фанеру большой толщины, материалы из пробкового дерева и изолон в рулонах. Они укладываются поверх слоя гидроизоляции.

Армирующая сетка на пол

Укладка армирующей сетки

Армирование пола выполняется с помощью каркаса, который создают из арматуры, связанной между собой вязальной проволокой. Также можно использовать готовую сетку с прутьями достаточной толщины – не менее 6 мм диаметром. Под сетку необходимо подкладывать камни толщиной около 3 см, чтобы та не лежала на грунте – тогда бетон будет не только над арматурой, но и под ней, что позволит сделать всю конструкцию более прочной.

Монтаж маяков

Установка маяков

Для того чтобы бетон было легче залить, и готовый пол получился ровным, используют маяки. Для этого вдоль комнаты через каждые 2 м устанавливаются маяки. В качестве направляющих подойдет квадратный металлопрокат, ровные брусья, уголок, укладывающийся ребром вверх, образуя треугольник, или специальные маяки для бетона. Установленные по уровню маяки необходимо зафиксировать цементным раствором или бетоном.

В некоторых случаях может понадобиться установить опалубку. Так, она может быть нужна тогда, когда в комнате есть углубление, которое не нужно заливать (например, подвал, ниша под котел отопления или что-то другое). Также опалубку монтируют, если по определенным причинам пол бетонируют до того, как построены стены. Опалубку и маяки, служащие направляющими, обязательно нужно обработать масляным веществом, чтобы потом можно было извлечь их, не повредив бетон. Глубина маяков должна быть такой, чтобы толщина бетона для пола была не менее 7 см.

Бетонирование пола и выравнивание бетона

Заливаем бетон

Заливать пол из бетона нужно за один раз, при большой площади пола – за 2 раза. Если сделать количество заходов большим, то не получится сплошной и крепкий пол – впоследствии в местах стыков он может начать трескаться. Бетон можно замесить самому, а можно и заказать на одном из заводов в вашей местности. Если заказывать готовый бетон, есть риск, что он не будет иметь нужных пропорций, а, следовательно – прочности. К тому же не у всех есть возможность удобного подъезда миксера к дому. Лучше замешивать бетон самостоятельно, в этом нет ничего сложного.

Для пола понадобится бетонный состав в соотношении цемент/песок/щебень как 1:2:4 или 1:3:5. Пропорция зависит от того, какая нагрузка будет приложена к полу впоследствии и будет ли она постоянной или временной. Соотношение 1:2:4 придаст полу большую прочность, поскольку на такое же количество цемента расходуется меньше песка и щебня.

Для замеса понадобится бетономешалка

Для замеса понадобится бетономешалка, несколько металлических ведер и бочка с водой, из которой удобно набирать воду, или рядом расположенный водопровод с шлангом и краном. В первую очередь нужно заливать воду, затем часть щебня средней фракции. Следующим засыпается цемент, потом нужно подождать, пока он размешается. Затем можно засыпать песок и оставшийся щебень. Если следовать такой последовательности, не придется отдирать от стенок бетономешалки прилипший цемент, и вся масса будет прекрасно размешана.

Обратите внимание! Если нет бетономешалки, можно ее арендовать в специализированных магазинах или взять напрокат у соседей или друзей. Если нет и такой возможности, можно использовать любую удобную емкость для замеса – металлическое корыто, старую ванну, можно замешивать бетон даже на бетоне или земле, расстелив там полиэтилен, чтобы компоненты бетона не смешивались с грунтом.

Бетонирование пола

Готовый бетон заливают в опалубку или между маяков, при этом оставляя небольшую горку по всей площади заливки. Засыпанный бетон нужно хорошенько провибрировать с помощью строительного вибратора, или, как минимум, утрамбовать совковой лопатой. После этого с помощью правила длиной 2,5 м или другой ровной рейки бетон растягивают, двигая инструмент вправо и влево, постепенно придвигая его к себе. За правилом должен оставаться ровный слой бетона, из которого не торчит щебень, а сверху стяжки должно находиться так называемое «бетонное молочко» – вода, выделяющаяся во время работы с правилом.

Готовый пол должен быть ровным, без трещин, выемок. По прошествии двух дней можно вытаскивать маяки и убирать опалубку. В случае с маяками понадобится киянка – молоток с деревянной ручкой и резиновым набалдашником. С его помощью извлекаются направляющие, по которым необходимо аккуратно стучать молотком, чтобы от маяков отделялся приставший бетон. Пустоты, оставшиеся от маяков, заполняют бетоном и выравнивают.

В течение недели-двух бетон поливают водой (разумеется, когда он застынет, чтобы не повредить его верхний слой). При необходимости летом, чтобы не перегрелся, а зимой, чтобы не перемерз, пол накрывают полиэтиленовой пленкой. Для полного затвердения бетона необходимо выждать срок около месяца, однако ходить по нему можно уже через пару дней. Готовый пол можно довести до состояния идеальной ровности, залив самовыравнивающую смесь, для схватывания которой нужно 3 дня. Затем можно укладывать напольное покрытие – керамическую плитку, линолеум, ламинат или что-то другое.

Готовая конструкция будет не только иметь высокую прочность, но и позволит сохранить тепло (если будет утеплена) и защитить дом от влаги. Для того чтобы залить пол, не нужно будет тратить много средств – все работы можно вполне сделать самому, главное, купить необходимые стройматериалы и следовать вышеизложенным советам.

Обратите внимание! Бетонный пол можно покрасить. Современный рынок предлагает большой выбор лакокрасочных материалов.

Видео

В этом видео вы сможете увидеть, как можно сделать бетонный пол по грунту:

Последняя редакция: 26.02.2016 Автор: Максим Сташков

polsvoimirukami.ru

Особенности бетонного пола по грунту

Устройство бетонного пола по грунту предъявляет к почвам некоторые требования:

  1. Сухость.
  2. Минимальный предел уровня грунтовых вод – 4-5 м.
  3. Наличие неподвижной почвы.

Схема бетонного пола по грунту.

Данная конструкция предусмотрена для домов с подвалом либо цокольным этажом.

К тому же дом должен отапливаться и быть жилым.

Рекомендуемые материалы и инвентарь

Бетонирование полов по грунту осуществляется с помощью цемента, песка, гравия либо щебня. Чтобы выяснить, сколько потребуется кубометров бетона, гравия и стяжки, потребуется умножить площадь комнаты на толщину каждого слоя данной конструкции. Бетонная смесь приготавливается с учетом следующего соотношения: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части гравия или щебня.

Схема устройства бетонного пола по грунту.

Возможно купить уже готовую смесь. В таком случае на одну часть цемента приходится шесть частей состава 20-миллиметрового щебня с песком. Стяжка же осуществляется с учетом следующей пропорции: 3 части остроугольного песка и 1 часть цемента.

Чтобы приготовить большое количество бетона, рекомендуется использовать бетономешалку. Первоначально данный агрегат заполняется на 2/3 сухими составляющими с учетом вышеописанной пропорции. Все тщательно перемешивается и постепенно заливается водой до получения пластичного состава. Последующие смеси рекомендуется приготавливать, начиная с заливки воды. Как только бетонирование будет завершено, бетоносмеситель рекомендуется хорошо промыть водой.

Заливка пола

Прежде чем приступить к работе, комнату рекомендуется разделить на полосы шириной в 1 м. Укладку лучше начинать с наиболее дальней от двери полосы. Если бетонирование осуществлено правильно, тогда такой пол не будет нуждаться в уходе. Если же старая стяжка начала трескаться либо нужно уложить новую стяжку на старое бетонное покрытие, тогда разбивается старый слой с помощью молотка отбойного.

Данная конструкция имеет следующие плюсы:

Что касается самой процедуры обустройства пола, то она состоит из нескольких шагов:

Схема обустройства бетонного пола со слоями гидроизоляции.

  1. разметка уровня бетонного пола;
  2. расчистка и утрамбовка почвы;
  3. укладка гравия, песка и щебня;
  4. гидроизоляция;
  5. теплый слой;
  6. армирование;
  7. установка направляющих;
  8. установка опалубки;
  9. заливка бетона;
  10. выравнивание бетона;
  11. стяжка пола из бетона.

Укладка раствора

Под разметкой бетонного пола понимается “нулевой” уровень, который выставляется на соответствующей отметке с низом проема дверей и наносится по всему периметру данной комнаты. Получившаяся линия и является тем уровнем, до которого потребуется залить бетонную смесь. Для более легкой ориентировки специалисты рекомендуют забить в углах помещения гвозди и натянуть нить.

Читайте также:  Технология заливки пола под ламинат

Следующий шаг заключается в расчистке и утрамбовке грунта. Первоначально рекомендуется убрать строительный мусор, который находится в данном помещении. После этого можно снимать верхний слой почвы.

Так как конструкция монтируемого пола представлена в виде пирога с несколькими слоями толщиной в 30-35 см, грунт нужно снимать до того уровня, пока общая высота от нулевого уровня не будет равняться толщине этого пирога. Затем почва хорошо утрамбовывается. Для этого используется специальная виброплита. В противном случае можно взять бревно, прибив сверху ручки, а снизу – доску. Главная задача данного этапа заключается в получении ровного и плотного основания.

Схема устройства бетонной плиты пола по грунту.

Чтобы гидроизоляция была повышенной, специалисты рекомендуют укладывать глину, а затем песок. Если глину полить водой и утрамбовать, тогда полученная поверхность будет хорошим препятствием для проникновения грунтовых вод.

Бетонирование пола по грунту осуществляется с помощью следующих инструментов:

  • уровня;
  • бетономешалки;
  • молотка отбойного;
  • виброплиты;
  • маяков;
  • лопаты.

Процесс послойного монтажа

После утрамбовки основного слоя можно приступать к засыпке гравия. Данный слой должен иметь толщину в 5-10 см. Его также рекомендуется полить водой и утрамбовать. Следующий шаг заключается в засыпке песка толщиной в 10 см и его утрамбовки. На песок укладывается щебень фракции 40-50 мм. После его уплотнения засыпается тонкий слой песка, который также выравнивается и утрамбовывается.

Каждый слой такой конструкции рекомендуется вывернуть по горизонту. В связи с этим на каждом этапе укладки и утрамбовки нужно следить за горизонтом. Для этого используется уровень.

Гидроизоляция пола из бетона – это следующий этап. Выполнить данную процедуру можно с помощью полиэтиленовой пленки толщиной в 200 микрон либо гидроизоляционной мембраной. При раскладке слоя гидроизоляции края нужно выводить на пару сантиметров выше “нулевой” отметки. Что касается листов, то их необходимо укладывать внахлест, приклеивая стыки скотчем.

Чтобы сделать бетонный теплый пол, повысив уровень его теплоизоляции, специалисты рекомендуют использовать некоторые материалы: пенопласт, керамзит, перлит, минеральную вату и прочее.

Армирование и установка опалубки

Чтобы придать полу из бетона дополнительную прочность, рекомендуется его армировать. С этой целью используется пластиковая либо металлическая сетка, арматурные прутья. Высота армирующего каркаса должна составлять 2-3 см. Если же бетонирование проводится с учетом пластиковой сетки, тогда последний материал натягивается на забитые в основу колышки. При необходимости армирующий каркас варится самостоятельно.

Схема нагружаемого пола по грунту.

Чтобы заливка была более облегченной, рекомендуется уложить направляющие. Для этого комната делится на одинаковые отрезки с максимальной шириной 2 м. Разделять их нужно за счет направляющих. Как правило, изготавливаются они из бруска либо доски. При этом нужно учесть, что высота направляющих должна совпадать с “нулевой” отметкой. Первые детали фиксируются раствором из песка, цемента и глины.

Читайте также:  Как сделать фундамент под старый дом без фундамента

Заливка пола из бетона на грунт предусматривает установку между направляющими опалубки. Образуя “карты”, которые впоследствии заливаются бетонной смесью, значительно упрощают процедуру заливки. Данная конструкция предусматривает использование влагостойкой фанеры либо доски.

При проведении вышеописанных шагов следует учесть, что опалубка и направляющие выводятся под “нулевой” уровень, выравниваются по горизонтали за счет уровня. В таком случае заливка позволит получить ровную поверхность. Направляющие и опалубку обязательно обрабатывают маслом, что способствует быстрому вытаскиванию досок из бетонной смеси.

Выравнивание бетонного пола

Заливка бетонного пола осуществляется в один либо два захода. В таком случае получится монолитная и прочная конструкция. Для приготовления бетонной смеси потребуется взять 1 часть цемента марки М400 либо М500, 2 части песка, 4 части щебня и 0,5 части воды. Полученную с помощью бетономешалки смесь используют для заливки пола. При этом начинать подобную работу следует с противоположного угла от двери в помещение. Как только несколько “карт” будут залиты, с помощью лопаты растягивается бетонная смесь. Для более плотной усадки данного раствора применяется специальный вибратор. В его функции входит не только уплотнение бетона, но и заполнение им каждой пустоты.

Бетонирование включает черновое выравнивание пола из бетона. С этой целью правило устанавливают на направляющие и тянут к себе. Таким образом снимаются излишки бетона и заполняются пустые “карты”. Длина правила должна быть около 2 м. Из тех зон, где стяжка завершена, вынимается опалубка и направляющие, и затем в них заполняются пустоты бетонным раствором. Как только вся площадь помещения будет выровнена, пол накрывается пленкой и выстаивается в течение 3-4 недель для затвердения. В течение данного времени пол необходимо регулярно смачивать водой.

Стяжка пола из бетона с помощью самовыравнивающейся смеси – это последний этап бетонирования. Данная процедура сглаживает мелкие погрешности, создавая идеально ровную поверхность. Начинать работу рекомендуется из противоположного угла от двери комнаты. На основание наносится раствор из этой смеси с помощью правила и растягивается по всему полу. Полученная поверхность настаивается в течение трех дней.

Таким образом, конструкция пола из бетона по грунту, обладает некоторыми положительными чертами:

  1. Простой.
  2. Надежный.
  3. Теплый.
  4. Долговечный.

Бетонные полы по грунту обустраиваются чаще всего в частных домах на первых этажах с фундаментом ленточного типа.

Page 2
  • Армирование
  • Виды
  • Изготовление
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Расчёт
  • Ремонт

1pobetonu.ru

Устройство бетонного пола по грунту своими руками

В частных домах полы обычно создаются непосредственно на земле, они получаются достаточно дешевыми и простыми по конструкции. Полы по грунту обустраиваются на первых этажах частных домов с ленточными фундаментами, и для их обустройства можно использовать глину, цемент или бетон. Наибольшей популярностью пользуется бетонный пол по грунту. Причин тому несколько: во-первых, бетон общедоступен, во-вторых, он дешевый, в-третьих, пол из бетона обладает наибольшей прочностью и долговечностью, ко всему прочему, его достаточно просто сделать. Работы по созданию таких полов можно выполнить, не обладая специальными навыками, главное, знать, что и как делать.

↑ Условия для обустройства бетонного пола по грунту

Устройство пола по грунту предъявляет определенные требования к самим грунтам. Почва должна быть сухой, уровень грунтовых вод должен быть на глубине не менее 4-5 м, грунты не должны быть подвижными. Бетонный пол по грунту имеет смысл делать в случае, когда в проекте дома предусмотрен подвал или цокольный этаж. Вдобавок, дом должен быть жилым и в холодный период отапливаться, поскольку зимой грунты промерзают, тем самым увеличивая нагрузку на фундамент и деформируя конструкцию.

↑ Устройство бетонного пола по грунту

Схема устройства пола по грунту

Все работы по устройству пола начинаем после того, как возведены стены, и сооружена крыша. Это обеспечит качественное выполнение дальнейших работ. Сам процесс обустройства пола состоит из следующих этапов:

  • разметка уровня бетонного пола;
  • расчистка и утрамбовка грунта;
  • укладка гравия, песка и щебня;
  • гидро- и теплоизоляция;
  • армирование;
  • установка направляющих и опалубки;
  • заливка бетона, выравнивание и стяжка бетонного пола.
↑ Разметка уровня бетонного пола

Намечаем «нулевой» уровень пола

Уровень бетонного пола выставляем в «ноль» с низом дверного проема и наносим по всему периметру помещения. Чтобы это сделать, необходимо поставить отметки на стене на уровне 1 м от низа дверного проема. Затем перенести метки на стены по всему периметру помещения и уже от них отмерять и наметить обратно 1 м вниз. Полученная линия и будет «нулевым» уровнем, до которого необходимо залить бетон. Чтобы легче ориентироваться, по этой линии в углах комнаты  можно забить гвозди и натянуть на них шнур.

↑ Расчистка и утрамбовка грунта

Теперь приступаем к расчистке и утрамбовке грунта. В первую очередь убираем весь строительный мусор в помещении.

Затем начинаем снимать верхний слой грунта.

Конструкция пола по грунту представляет собой многослойный «пирог», толщиной около 30-35 см. Поэтому снимаем слой грунта до тех пор, пока общая высота от «нуля» до грунта не станет равной толщине конструкции многослойного «пирога».

После чего тщательно утрамбовываем поверхность. Сделать это можно при помощи специальной виброплиты. Но если её нет, тогда берем обычное бревно, прибиваем к нему сверху ручки, а снизу доску и начинаем уплотнять грунт. Задача состоит в том, чтобы получить ровное и достаточно плотное основание, по которому можно ходить и не оставлять углублений от ног.

Может быть такая ситуация, когда уровень грунта находится ниже заявленных 35 см. В этом случае необходимо снять небольшую часть плодородного слоя, плотно утрамбовать, засыпать до необходимой отметки песок и уплотнить его.

Важно! Для повышения гидроизоляции бетонного пола поверх родного грунта можно уложить слой глины, а затем песка. Глину можно немного полить водой и утрамбовать, она будет препятствовать проникновению грунтовых вод.

↑ Укладка гравия, песка и щебня

Как только базовый слой утрамбован, можно приступать к засыпке следующего — это будет гравий. Слой гравия засыпаем толщиной 5-10 см. Поливаем водой и тщательно утрамбовываем. Чтобы было проще контролировать толщину слоя, в базовый грунт вбиваем несколько рядов колышков нужной высоты и выставляем их по уровню. После засыпки и трамбовки колышки можно вынуть.

Засыпаем песок и трамбуем

После гравия засыпаем песок. Толщину слоя делаем около 10 см и для упрощения контроля используем все те же колышки. Песок поливаем и плотно утрамбовываем. Следует отметить, что для этого слоя можно использовать овражный песок с различными примесями.

Поверх песка укладываем слой щебня фракции 40-50 мм. Выполняем процедуру уплотнения. Полученную поверхность из щебня присыпаем тонким слоем песка, выравниваем и утрамбовываем. Если на поверхности наблюдается щебень с остро торчащими краями, то его следует убрать или положить так, чтобы на всей плоскости не было острых углов.

Важно! Базовое основание и все слои «пирога» бетонного пола должны быть выверены по горизонту. Поэтому на всех этапах укладки и утрамбовки каждого слоя необходимо следить за горизонтом при помощи уровня.

↑ Гидроизоляция и теплоизоляция бетонного пола

Гидроизоляцию бетонного пола можно выполнить полиэтиленовой пленкой

Для создания гидроизоляции бетонного пола можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой толщиной 200 микрон или гидроизоляционной мембраной. Слой гидроизоляции раскладываем по все площади комнаты, края выводим на пару сантиметров выше «нуля», сами листы пускаем в нахлест и приклеиваем скотчем.

Для повышения теплоизоляционных качеств бетонного пола можно использовать различные материалы, каждый их которых укладывается на определенном этапе работ:

  • керамзит;
  • пенопласт;
  • каменная базальтовая вата;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • экструдированный пенополистирол;
  • перлит;
  • толстая влагостойкая фанера;
  • пробковое покрытие;
  • рулонный изолон.
↑ Армирование пола

Армировать бетонный пол можно каркасом из металлических прутьев

Для придания бетонному полу дополнительной прочности его необходимо армировать. Для этого применяется металлическая или пластиковая сетка, арматурные пруты или металлическая проволока. Армирующий каркас необходимо укладывать на подставки высотой 2-3 см. Так он окажется внутри бетонного пола и создаст с ним единое целое.

Важно! Если используем пластиковую сетку, то её натягиваем на забитые в основание колышки. Армирующий каркас из арматуры и металлической проволоки можно сварить самостоятельно, обладая определенными навыками.

↑ Установка направляющих и опалубки

Чтобы облегчить заливку бетона и выдержать «нулевой» уровень, необходимо уложить направляющие. Помещение размечаем на равные отрезки шириной до двух метров и разделяем их при помощи направляющих. Их обычно изготавливают из доски или бруска, главное, чтобы высота направляющих была вровень с «нулевой» отметкой. Сами направляющие фиксируем при помощи густого раствора из цемента, песка и глины.

Опалубку для бетонного пола устанавливаем между направляющих. Она образует так называемые «карты», которые впоследствии заливаются бетоном. Это делается для того, чтобы упростить процесс заливки и выдержать «нулевой» уровень. Для опалубки используем влагостойкую фанеру или доски.

Важно! Направляющие и опалубку необходимо вывести под «ноль» и выровнять по горизонту при помощи уровня, чтобы при заливке получить ровный пол. Опалубку и направляющие обрабатываем специальным маслом, чтобы легко вынуть доски из бетонного раствора.

↑ Заливка бетона, выравнивание и стяжка бетонного пола

Заливку бетонного пола производим в один, максимум в два захода. Это необходимо для создания монолитной и прочной конструкции. Для этого можно заказать бетон на заводе, и его привезут в большом объеме, но если такой возможности нет, придется все делать самостоятельно. Тогда потребуется бетономешалка и лопата, цемент марки М400 или М500, речной песок, щебень и напарник.

Чтобы приготовить бетон, берем 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке и полученную смесь используем для заливки пола. Заливать начинаем с противоположного угла от двери. Необходимо за один-два раза залить несколько «карт», после чего лопатой разровнять и растянуть смесь. Для плотной усадки бетона используем специальный вибратор, который способствует уплотнению бетона и заполнению им всех пустот.

Устанавливаем правило на направляющие и тянем на себя

После заполнения нескольких «карт» начинаем черновое выравнивание бетонного пола. Для этого устанавливаем правило длиной более 2 м на направляющие и тянем к себе. С его помощью снимаем излишки бетона, которые заполняют еще пустые «карты». В тех «картах», где провели выравнивание, вынимаем опалубку и направляющие и заполняем бетоном пустоты. Как только вся площадь пола залита бетоном и выровнена, его накрывают пленкой и дают выстояться 3-4 недели для затвердевания. На протяжении этого времени поверхность постоянно смачивают водой.

Заливаем пол самовыравнивающейся смесью

На завершающем этапе выполняем стяжку бетонного пола самовыравнивающейся смесью. Это позволит сгладить все мелкие огрехи и создать идеально ровную поверхность. Начинаем из противоположного угла от двери. На поверхность наносим раствор из самовыравнивающейся смеси и при помощи правила растягиваем её. Полученная поверхность должна выстояться на протяжении 3 дней.

Венцом в создании бетонного пола по грунту будет укладка напольного покрытия, которое благодаря тщательно подготовленной основе будет прочным и долговечным. Конструкция бетонного пола по грунту благодаря своей простоте и надежности сможет прослужить не один десяток лет, главное при её создании соблюдать технологию заливки бетона.

mrpol.su

все полезные советы и алгоритм работы

В процессе строительства гаража необходимо сделать акцент на обустройстве пола. Здесь пол подвергается чрезмерным нагрузкам, воздействиям агрессивных сред, постоянным механическим воздействиям. Чуть ниже в статье будет подробно рассмотрена стяжка пола в гараже, а пока короткий обзор бюджетного варианта.

Крайне важно правильно сделать пол в гараже своими руками, оборудовав качественную бетонную стяжку. Тогда в дальнейшем никаких проблем не возникнет. Пол прослужит долго, его будет удобно поддерживать в чистоте, кроме того, это обеспечит и сохранность самого автомобиля. Бетонная стяжка – классическое основание для пола, которое пользуется наибольшей популярностью, заслуженным доверием специалистов. Кроме бетонного пола можно также оборудовать наливной, деревянный, или даже выложить его керамической плиткой.

Бюджетный вариант: обустраиваем в гараже земляной пол

Наиболее экономичным решением для гаражного помещения становится земляной пол. Его достаточно легко, быстро сделать, да и финансовых вложений он практически не потребует. Правда, его технические характеристики и эксплуатационные качества тоже не так высоки. Пол не будет радовать большой прочностью. Кроме того, к сожалению, земляной пол сильно впитывает влагу.

Однако есть и существенное преимущество: такой пол оптимально подойдет тем, кто не так часто пользуется гаражом.

Алгоритм обустройства земляного пола в гараже

Остановимся на простой инструкции.

  1. В первую очередь необходимо разметить участок под фундамент. Растительный слой снимается полностью.
  2. Цоколь заливается. Все внутреннее пространство расчищают, а затем выравнивают.
  3. Основание после этого нужно хорошо уплотнить. Можно использовать специальное оборудование для трамбовки.
  4. В гараже монтируется крыша. После этого можно насыпать на пол слой глины. Толщина должна составлять примерно 10 см, не меньше. При этом использовать желательно жирную глину.
  5. Основание тщательно утрамбовывают снова. Лучше применять тяжелый ручной каток. Постарайтесь сделать поверхность ровной, гладкой.

Безусловно, некоторые вполне обходятся и без глины. Не всегда есть возможность достать хорошую глину. Но все-таки именно с ней пол станет значительно прочнее, будет обеспечен довольно высокий уровень защиты от влаги. Опытные гаражники отмечают: если позаботиться о хорошем слое глины, пол в гараже потом станет прочным, относительно долговечным.

Обустраиваем бетонную стяжку пола в гараже: самый популярный вариант

Именно стяжка из бетона является наиболее популярной. Пол справится с существенными нагрузками, в том числе и неравномерными. Такое покрытие отличается повышенной пожарной безопасностью, долговечностью, устойчивостью к агрессивным воздействиям растворителя и бензина, масел.

Конечно, влажность все-таки лучше поддерживать на нормальном уровне, не подвергая бетон воздействиям воды. Но тут вся суть в правильной укладке стяжки. Когда гидроизоляция хорошая, вода покрытию тоже не страшна. Укладывать бетонную стяжку не так просто: придется потратить довольно много сил, времени. Однако технология сама по себе вполне доступная. Все можно выполнить самостоятельно, добившись оптимального результата. Только надо следовать алгоритму, помнить все важные советы.

Основные этапы строительства можно обозначить следующим образом.

  • Сначала делают смотровую яму.
  • Потом надо разметить уровень пола.
  • Затем идет подготовка грунта.
  • На следующем шаге надо засыпать поверхность щебенкой с песком.
  • Обязательно нужно максимально тщательно уложить гидроизоляционный слой. Тогда пол прослужит долго.
  • Необходимо хорошее армирование для устойчивости поверхности, ее монолитности.
  • На заключительном этапе пол заливают.

Желательно всю основную работу сделать, когда строительство гаражного помещения уже завершено, однако внутреннюю отделку пока не успели обеспечить.

Шаг 1. Готовим котлован

Разумеется, выбор остается за автолюбителем. Он и будет решать, нужна ли ему в гараже смотровая яма. Обычно в ней остро нуждаются те, кто просто обожают свой гараж, машину. Кроме того, именно в смотровой яме можно при необходимости быстро провести техническое обслуживание автомобиля, отремонтировать его, произвести заблаговременно замену деталей на новые, не дожидаясь полного износа. К сожалению, для смотровой ямы существует и свое ограничение: ее нельзя делать там, где уровень грунтовых вод достигает отметки в 2,5 метра. Место для смотровой ямы желательно определить в центре гаража. Только от ворот нужно выдерживать расстояние, чтобы потом было удобно работать.

Параметры котлована для смотровой ямы могут быть примерно такими:

  • глубина – это рост владельца плюс 30 см;
  • ширина должна составлять примерно 80 см, и 30 см надо оставить на гидроизоляцию;
  • длина смотровой ямы должна быть на 1,5 метра длиннее автомобиля.

Когда границы будущего котлована уже размечены, можно приступать к копке. В процессе работы обязательно следят за ровностью и вертикальностью стен котлована. Когда грунт уже вынимают, пол надо хорошо уплотнить трамбовкой. Желательно уложить глину тонким слоем, а потом вновь утрамбовать поверхность. Важно обеспечить качественную гидроизоляцию. Для этого дно накрывают рубероидом, а края его заводят за стенки. Рубероид заливают смесью бетона, примерно на 8 см. Верх бетонного покрытия надо выровнять, а уже потом дождаться полного высыхания. Нет необходимости накрывать яму, пока сохнет раствор.

Шаг 2. Кладка стен

Бетон полностью высох, стал прочным? Значит, можно уже приступать к укладке стенок котлована. Их нужно выложить из наиболее подходящего материала. Отлично подойдут блоки из газобетона или красный обожженный кирпич. Кладку необходимо делать по всему периметру котлована. Здесь нельзя выкладывать стены по одной. Первый ряд надо выкладывать, используя уровень. Между кирпичами и стенками котлована можно оставить небольшой зазор, примерно 15 см. Раствор будет немного выступать. Его надо убирать с помощью мастерка. Обязательно сделайте это сразу, потому что потом застывшую смесь будет трудно сбивать.

Когда вы будете выкладывать следующие ряды, постепенно смещайте вертикальные швы. Это позволит сделать стены более крепкими. При этом кладка в целом должна оставаться вертикальной. Чтобы добиться такого результата, проверяйте каждые 2-3 ряда с помощью уровня. Больше шести рядов из кирпича сразу делать не стоит. Когда уже завершаете укладку, не делайте стенки слишком высокими. Последний ряд кирпичей должен находиться примерно на 7 см ниже, чем порог. Потом вы уложить уголок из металла на стены. Он не должен возвышаться над полом.

Шаг 3. Делаем гидроизоляцию смотровой ямы

Когда прошло три дня, можно приступать к гидроизоляции ямы с внешней стороны. Вам понадобится плотный валик на длинной ручке. Всю поверхность из кирпичей нужно хорошо обработать грунтовкой. Когда слой высохнет, можно наносить битумную мастику, предварительно ее разогрев. Когда уже мастика полностью высохла, приходит время засыпать свободное пространство между стенками котлована и кирпичной кладкой. Грунт засыпают слоями. Его нужно отлично утрамбовать, чтобы земля потом не начала проседать.

Шаг 4. Разметка уровня

Обязательно нужно аккуратно сделать разметку уровня пола. Для этого вам понадобится лазерный или водяной уровень. Здесь не пригодится простой строительный уровень. Если вы найдете лазерный уровень, работа пройдет быстро, с большой точностью. Водяным тоже можно пользоваться, но придется потратить много времени.

Чтобы вам было удобнее, делайте разметку на расстоянии в один метр от чернового пола. Затем переносите все на нулевой уровень. Сначала вы отмерите вверх от порога 1 метр, потом поставите метку. К ней приставляется один конец уровня, а вот другой – к смежной стене. Как раз уровень воды в трубке вам и подскажет, куда надо ставить вторую метку.

Когда вы уже оставили по 2-3 метки на стенах, можно приступать к определению нулевого уровня. Отмеряйте вниз 102 см, делайте отметки. Потом просто отбивают мелованным шнуром цельную линию разметки.

Шаг 5. Подготавливаем основание

При строительстве гаража обычно остается достаточно много грунта внутри. Также скапливается и строительный мусор в больших количествах. Нужно все тщательно убрать. Затем еще снимают слой земли, примерно 30 см. Следите, чтобы глубина оставалась одинаковой по всей площади пола. Если заметите малейшие неровности, их надо сразу же зачистить лопатой.

Уделите особое внимание уплотнению грунта. Вам пригодится трамбовка. На следующем этапе надо засыпать слой песка с глиной. Толщина должна составлять примерно 5 см. Поливайте всю смесь водой, после чего снова утрамбовывайте поверхность. Пол в гараже будет более прочным, если вы сделаете максимально плотное основание.

Шаг 6. Делаем песчано-гравийную подушку

Огромное значение для прочности будущего пола в гараже имеет песчано-гравийная подушка. Специалисты отмечают, что ее надо делать толщиной примерно 10 см. Когда гараж достаточно большой, слой насыпают, используя предварительно выполненную разметку. Просто вставьте в грунт колышки определенной высоты. Пусть они стоят ровными рядами. Когда гравий уже засыпан до обозначенного таким образом уровня, можно приступать к утрамбовке. Потом колышки вытаскивают, а образовавшиеся пустоты тоже засыпают гравийной смесью.

Для маленького гаража есть свои секреты работы. Яркие метки оставляют в углах, а также по центрам стен, примерно на уровне в 10 см. Так слой гравия будет гораздо проще засыпать, ориентируясь на метки.

Слой песка засыпают на следующем этапе. Можно брать крупнозернистый, мелкий песок. Но только проследите, чтобы в нем не было крупных комочков или включений мусора. Запомните, что для максимального уплотнения слой поливают, а потом трамбуют. При этом слой должен оказаться ровным. Проверьте его уровнем.

Дальше начинается еще более ответственная работа. Высыпайте щебень на слой песка. Желательно подобрать щебенку с диаметром 40-50 мм. Толщина слоя должна составлять 5 см. Тщательно разровняйте поверхность, уплотните и немного покройте песком. Полейте водой, снова утрамбуйте. Не должно оставаться острых углов.

На заключительном этапе используйте заливку тощим бетоном. Именно он отлично выравнивает поверхность основания, предназначенного под стяжку. Замешивают смесь из шести частей мелкого щебня, трех частей просеянного песка и одной части цемента. Бетон следует просто вылить на щебенку, разровнять правилом, дождаться полного высыхания.

Шаг 7. Делаем гидроизоляцию пола

Подождите полного высыхания бетонной поверхности. Потом нужно обработать его любой грунтовкой. Выберите материал, который вам больше подходит для гидроизоляции. Используют жидкую резину и мембраны, битумную мастику и рулонные гидроизоляционные материалы.

Запомните, что при расстилании рубероида, мембраны или пленки края надо обязательно заводить за края стен. Полотна должны наслаиваться друг на друга примерно на 10 см.

Есть интересный совет от опытных гаражников: можно взять рубероид и уложить его непосредственно на горячую битумную мастику. В результате полотно будет плотно приклеено к поверхности, что и обеспечит эффективную гидроизоляцию.

Шаг 8. Армируем поверхность пола

Сразу запаситесь хорошей металлической сеткой. Подойдет материал с размерами ячеек 15 на 15, 10 на 10 см. Сечение арматуры должно составлять 5 мм. Уже начали укладывать сетку? Проследите, чтобы оставался зазор в 5 см между стенами и краями сетки. По периметру смотровой ямы оставляют такое же расстояние. Используйте подпорки из металла или прочного пластика, чтобы сетка немного приподнялась.

Шаг 9. Устанавливаем маяки

Вы хотите сделать ваш пол идеально ровным, практичным и эстетичным? Тогда стяжка должна быть выполнена по маякам. Вы можете использовать стальные трубочки небольшого диаметра, профиль, металлические уголки. Чтобы зафиксировать маяки, сделайте немного раствора. Маяки смажьте машинным маслом.

Разместите их ровными рядами горизонтально, примерно на расстоянии 1,2 метра. Потом вдоль стен положите раствор, с шагом в 15 см. На них можно укладывать трубы. Их обязательно выравнивают, используя уровень. Это и будут наши своеобразные направляющие. По таким горизонтальным маякам можно сделать потом безупречно ровный пол.

Оставляете расстояние между стенами и стяжкой. Ширина должна составлять примерно 2 см. Отличное решение – заполнить их демпферной лентой. Тогда покрытие останется идеальным даже при постепенной усадке гаража.

Потом сварите каркас из металлических уголков для вашей смотровой ямы. Вам понадобится стальной уголок 50 на 50 мм. Его разрезают на 4 части, учитывая параметры смотровой ямы. Потом сваривайте прямоугольник. Его вы и уложите на кирпичную кладку. Уголок покрывайте грунтовочным составом, высушивайте и красьте. Таким образом вы обеспечите надежную защиту от коррозии металла. Желательно взять распорки из бруса, чтобы с их помощью укрепить ваши уголки. Тогда они сохранят форму даже под весом слоя бетона.

Шаг 10. Заливаем стяжку

В первую очередь вам понадобится определить, сколько именно раствора понадобится для заливки бетонной стяжки пола. Площадь пола умножается на высоту стяжки – то есть на 5 см. Например, 1,75 кубометра смеси нужно на 35 квадратных метра. Раствор готовят в пропорции один к трем. Песок иногда заменяют отсевом, а цемент оптимально подходит марки 400-500.

Раствор делают густым, однородным. Перемешивайте его тщательно. Обратите внимание, что раствор должен хорошо закрыть все маячки. Когда пол залит, используйте правило: им уберите все лишнее, постарайтесь достичь ровности пола. Правило надо еще и прижимать. Так обеспечивается дополнительная утрамбовка.

Направляющие вам придется аккуратно убрать. Спустя два дня вынимайте их. Это не очень сложно, поскольку вы их предварительно смазывали машинным маслом. Оставшиеся пустоты тоже заполняют раствором.

Обратите внимание: пол может начать покрываться трещинами, поэтому его надо обязательно увлажнять. Когда пройдет две недели, можно уже не смачивать пол, а оставить его до полного высыхания. Всего бетонная стяжка сохнет примерно 4 недели.

Пол в гараже из керамической плитки

Безусловно, укладывать в гараже специальную прочную керамическую плитку на пол достаточно дорого. Но и преимущества очевидны: покрытие долговечное, его очень легко очищать, оно экологически чистое и безопасное, не пылит, и смотрится безупречно. Запомните, что класс морозостойкости плитки для гаража должен оставлять как минимум 5. Укладывать плитку сразу не надо, если гараж построен недавно. Дождитесь полной усадки, чтобы покрытие не трескалось и не деформировалось. На усадку уходит обычно 2 года.

Чтобы сделать плиточный пол, вам надо запастись грунтовкой и клеем, самой плиткой, уровнем и зубчатым шпателем, затиркой и пластиковыми крестиками для швов.

Сначала готовьте основу. Бетонная стяжка должна быть ровной, без сколов и трещин. Используйте при необходимости цементный раствор для реставрации. Обязательно очистите пол о пыли, загрунтуйте его в два слоя.

Потом уже можно приступать к облицовке. Клей разведите в соответствии с инструкцией, подержите 10 минут. Клеем обрабатывают обратную сторону плитки. На пол его наносят с помощью зубчатого шпателя. Когда плитка приложена к полу, ее надо дополнительно прижать. Пластиковые распорки помогут сделать все швы идеально ровными. Если клей попал на плитку сверху, его надо сразу же убрать.

Затем останется только затереть швы. Это делают через три дня. Нужен специальный состав. Швы увлажните, потом узким шпателем нанесите затирку. Потом все излишки быстрым движением снимаются. Затирка должна постоять полчаса. После этого швы просто замывают губкой.

Когда пройдет две недели, вы сумеете заехать в гараж.

Наливной и деревянный пол

Сейчас все большей популярностью пользуется наливной пол. Он достаточно дорогой, зато очень удобен в эксплуатации, довольно просто укладывается, привлекается идеальной ровностью и долговечностью.

Деревянный пол тоже можно использовать. Такие настилы популярны благодаря максимальной экономичности. Но больше пяти лет деревянный пол не прослужит. И его обязательно нужно обрабатывать антипиренами.

Выбирайте вариант по душе. Но бетонная стяжка остается в лидерах, помните.

Посмотрите дополнительно видео: там наглядно показана работа с полом в гараже.

Бетонная стяжка пола: технология установки и особенности

АПС ДСК устанавливает стяжку пола из бетона на плитный или монолитный фундамент. Выбор такого фундамента обеспечивает высокую теплоизоляцию и гидрозащиту дома.

Монолитный фундамент считается одним из самых прочных и крепких конструкций, он предполагает установку пола любого типа. Для этого нужно лишь предварительно выровнять поверхность с помощью бетонной стяжки. Такое основание выдерживает установку котлов и каминов любой сложности, а также возведение перегородок и стен без предварительной подготовки.

Как известно, бетон сам по себе холодный. Поэтому важно еще во время строительства фундамента утеплить конструкцию и изолировать от влаги и шума. Для того, чтобы бетонное основание не издавало сырость и холод, устанавливают теплоизоляционный пирог. В качестве материалов используют экструдированный пенополистирол. Его укладывают между монолитным фундаментом и черновой бетонной стяжкой. Также пространство между фундаментом и стяжкой используют для прокладки труб и других систем инженерных коммуникаций.

Устройство плитного основания

Чтобы лучше понимать технологию монтажа стяжки пола, мы рассмотрим устройство основания с самого начала.

Монолитный фундамент возводится на песчаной подушке. Для этого в грунте создается неглубокая выемка с удалением растительности и корней. На поверхность углубления закладывается геотекстиль. Он нужен, чтобы песчаная подушка не провалилась под тяжестью дома и не смешалась с глиной. Важно укладывать песчаную подушку слоями, и каждый слой утрамбовывать. Для лучшего уплотнения слои проливают водой.

На подготовительный песчаный слой укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рулонный материал – рубероид. Стыки материала спаиваются с помощью пламени газовой горелки, а края заводятся за основание фундамента. Далее устанавливается слой теплозащиты, а поверх нее – полиэтиленовая пленка.

Далее сооружается щит опалубки, чтобы бетонная смесь не вытекала за пределы фундамента. Для этого используют доски или несъемную теплую опалубку. На середину высоты опалубки закрепляется армированный каркас. Для заливки фундамента мы используем бетон марки М400 и М500. Они выдерживают большие нагрузки и устойчивы к влагонакоплению. Для ускорения процесса АПС ДСК работает с автоматическим бетононасосом.

Достоинства монолитного основания и бетонной стяжки

●     Является самым прочным для любой породы почвы.

●     На такой тип фундамента можно возводить любой строительный материал: мы используем клееный брус, поризованные керамические блоки Porotherm, каркасные и комбинированные стены.

●     Металлический каркас, который находится по всему основанию фундамента распределяет нагрузку на всю конструкцию одинаково.

●     Фундамент не ломается от вспучивания грунта и от давления строения на почву.

Технология устройства бетонной стяжки

Стяжка пола позволяет подготовить поверхность к установке системы теплый пол, выровнять основание и даже сделать необходимый уклон.

Бетонная стяжка создается из таких материалов, как цемент, песок и различные пластификаторы. Иногда добавляются щебень, известковое тепло, гравий и керамзит.

Перед нанесением бетонной смеси поверхность тщательно подготавливают. Важно очистить ее от пыли и уложить слой гидроизоляции.

Если использовать рулонную изоляцию, то уборкой мелкой пыли пренебрегают. Перед использованием гидрозащиты полимерными жидкими веществами на поверхность наносят слой грунтовки.

Бетонная стяжка пола создает идеально ровную поверхность. Для ее возведения на поверхности стен ставят специальные маяки (металлические рейки или уголки) с помощью длинной линейки с уровнем или нивелира. Чтобы закрепить маяки на правильном уровне используют две дополнительных бечевки или лески. Их натягивают перпендикулярно друг другу от одного угла к противоположному.

Для получения крепкой и прочной стяжки пола в бетонную смесь укладывается армированная сетка. Часто использование армированной сетки дает трещины при высыхании. Чтобы этого избежать, мы заливаем стяжку более 4 см.

Существует несколько видов бетонной стяжки пола.

Классический вид подразумевает долгое высыхание бетона из-за большого количества воды в растворе 1 к 3. Цементно-песчаную смесь заливают и выравнивают. В течение 3 недель поверхность просушивают и периодически увлажняют. Это позволяет снять напряжение с бетонной поверхности и исключить трещины.

Полусухая стяжка содержит меньше цемента и воды, но больше песка. Такой состав позволяет бетону быстрее сохнуть, но в ущерб прочности.

Сухая стяжка – вид перекрытия без использования воды. Покрытие засыпают сухими смесями и накрывают фанерой или гипсоволокном. Однако, стоит знать, что обходиться с таким полом следует крайне осторожно. Попадание воды в сухую смесь вызывает появление плесени. Если влага все-же попала, то придется менять всю стяжку целиком. Если при установке стяжки были допущены ошибки, и слой сухой смеси засыпан неравномерно, то в дальнейшем появятся пустоты. Они вызывают глухой звук при простукивании. Если на место пустот упадет тяжелый предмет, то фанера или гипсоволокно не выдержит удар и сломается.

Наливные полы или самовыравнивающаяся стяжка – в ее состав добавляют цемент, песок, воду, а также полимерные добавки. Именно они делают раствор текучем, тяжелым и прочным. Раствор наливных полов растекается по поверхности под собственным весом. Так заполняются абсолютно все неровности, а плоды становятся идеально ровными.

Такой состав не используют, как самостоятельную стяжку. Наливной пол – дополнительное покрытие для полусухой или классической мокрой стяжки с установленной системой теплых полов.

Одним из главных преимуществ бетонной стяжки мы считаем возможность проведения системы теплый пол.

Как заливать бетонную стяжку с водяной системой тёплого пола

Важно не только выбрать подходящий вариант стяжки, но и правильно ее выполнить. Любая ошибка снизит эффективность теплого пола и приведет к разрушению бетона. Сначала выполняют укладку гидроизоляции по плитному фундаменту. Используется рулонный материал или жидкая гидроизоляции – битумная мастика. Затем производят расстановку меток по уровню. Для этого используют раствор из гипса и кельмы. На раствор укладывают направляющие.

Заливка смеси

Готовую бетонную смесь заливают между направляющими и разравнивают с помощью правила. Раствор заливают с помощью напорных труб с напором не менее 0.3 МПа. Бетон заливают порционно. Лучше разделить рабочую площадь поверхности на несколько частей, чтобы равномерно нанести раствор. При площади комнаты более 40 м2 используют демпферную ленту, чтобы разделить пространство. Такая лента проста в использовании и стоит дешевле, чем обычная лента. Швы, сделанные с помощью ленты, не дают бетону растрескаться даже при воздействии разных температур. Если в местах швов проходят водяные трубы, их  дополнительно закрывают гофрой.

Этап финишных работ

Как только бетон начнет застывать, на его поверхности могут возникать воздушные линзы – пузырьки воздуха. Они убираются достаточно просто – протыкая их тонким стержнем. За состоянием бетона следят 10 дней, периодически смачивая его и увлажняя. По прошествии высыхания бетона, убирают лишний материал и выравнивают поверхность любым плоским предметом. Также стяжку дополнительно шлифуют специальными машинами.

Контроль качества стяжки

После полного застывания бетона можно приступить к проверке качества работы. Правильно сделанная стяжка имеет ровное покрытие, без глянцевых отблесков и любых других изъянов. Ровность проверяют с помощью правила. Высота пола не должна иметь перепадов, максимальное отклонение – 4 мм на 1 м2. Завершающей проверкой стяжки становится испытание молотком. Им аккуратно простукивают всю поверхность и изучают издаваемые звуки. Если где-то появляется глухой стук, это означает наличие пустот в стяжке.

Дополнительное укрепление

Также бетонную стяжку дополнительно укрепляют. Особенно это важно делать в местах, где будут находиться перегородки, камины или печи. Используется эпоксидная пропитка на водной основе. Эпоксол защищает бетонное покрытие от разрушения, появления трещин и ржавчины, обеспыливает поверхность. Смесь применяется на влажный бетонный пол. Эпоксидная пропитка экологически чистая и не имеет посторонних запахов и вредного воздействия на организм человек. Однако, важно учитывать, что эпоксидная смесь придает стяжке желтоватый оттенок.

Преимуществ и недостатки бетонной стяжки пола

Плюсы

●     Прочность – бетонная поверхность способна выдержать максимальные нагрузки от тяжелого оборудования и возведенных перегородок. Бетонная стяжка не ломается, ей не страшны удары падения мебели.

●     Экологичность – новые марки цемента, которве мы тспоьлзунм не вредят окружающей среде, в проуессе эксплуатации здания стяжка не оказывает никаких негативных влияний на домочадцев

●     Универсальность – поверх бетонной стяжки можно уложить любое финишное покрытие согласно дизайну и стилистике дома.

●     Длительная эксплуатация – сделанная по всем правилам, бетонная стяжка прослужит длительное время. Это сэкономит время и деньги на ремонт и замену чернового пола.

Минусы

●     Твердость – прочная поверхность не обладает достаточной пружинистость для ходьбы человека. Поэтому, если домочадцы долго стоят или ходят по такому полу, то их ноги почувствуют твердость бетона и быстрее устают.

●     Травмоопасность – при падении на бетонный пол ломаются предметы, а также травмируются люди.

●     Влагонакопление – если бетон закрыть некачественно, то в течение времени его поверхность набирает влагу и разрушается. Также проникшая в поры бетона жидкость, вызывает рост плесени внутри стяжки. Поэтому при работе с бетонной стяжкой работники АПС ДСК всегда тщательно заботятся о правильности гидроизоляции пола.

Компания АПС ДСК проводит бетонную стяжку пола согласно требованиям и нормам СНиП, поэтому наши работы всегда на самом высоком уровне. Более того, в разгар любого строительного процесса на объект без предупреждения приезжает технический контроль. Наш техконтроль выявляет любые, даже самые незаметные, ошибки и недочеты. Строительство останавливается для удаления всех ошибок. Наши сотрудники ежесезонно проходят обучающие курсы, в которых они узнают о новых строительных технологиях и материалах.

Устройство бетонного пола по грунту. Как устроен бетонный пол, вопросы, возникающие в процессе работ. Конструкция пирога бетонного пола, укладываемого на грунт. Полезные советы.

Укладка бетонного пола на грунт – это более или менее простой вариант обустройства чернового покрытия пола при постройке частного домовладения. Зачастую данный вид работ производится в домах, имеющих фундамент ленточного типа. В том, чтобы обустроить бетонный пол по грунту нет ничего сложного, сделать это может не только профессионал, но и домашний умелец.

 

Каково устройство бетонного пола по грунту?

Перед тем как приступить к работам, необходимо проанализировать состояние грунта. Нужно, чтобы он был сух и неподвижен, а подземные воды залегали на глубине от 5 метров. Кроме этого имейте ввиду, что данный вариант создания чернового пола используют только для тех помещений, которые отапливаются в холодное время года.

К укладке приступают тогда, когда готовы стены и крыша.

Пирог бетонного пола по грунту состоит из следующих слоев, идущих снизу вверх:

  1. Основание, на котором будет устраиваться пол – тщательно уплотненный грунт.
  2. Подсыпка, состоящая из слоя песка и слоя крупного щебня. Оба они должны иметь толщину от 70 до 100 мм. Эти слои выравнивают поверхность и защищают ее от возможного поднятия грунтовых вод. Подсыпку, как и предыдущий слой, необходимо тщательно утрамбовать.
  3. Черновая стяжка толщиной 50-70 мм, под которую подстилают полиэтиленовую пленку. Для данной цели используют только речной песок и мелкий щебень.
  4. Проливка или заливка. Полиэтиленовая пленка  в этом случае не применяется. На данном этапе происходит заливка раствора слоем, по толщине равным черновой стяжке.
  5. Влагоизоляционный слой из двух слоев рубероида. Используйте самый простой материал, без посыпки.
  6. Слой утеплителя. Пол, укладываемый на грунт, лучше всего утеплять ЭППС или пенопластом. Толщину подбирайте, отталкиваясь от особенностей конкретного региона.
  7. Следующим этапом делается чистовая стяжка толщиной 70-100 мм. Для этого применяется мелкий щебень и речной песок. Данный слой требует армирования в обязательном порядке. Потребуется сетка из проволоки диаметром 3-4 мм.
  8. Теперь все готово к обустройству чистового покрытия. Здесь последовательность работ будет зависеть от выбранной его разновидности.

Какие факторы влияют на очередность слоев и наличие каждого из них?

Конструкция бетонного пола по грунту зависит от:

  • глубины, на которой залегают подземные воды;
  • оснащения обустраиваемого пола системой подогрева;
  • нагрузок, которым будет подвергаться пол в процессе эксплуатации.

Рассмотрим каждый из перечисленных факторов:

  1. Если расстояние между полом и уровнем залегания подземных вод менее 2 метров, то влагоизоляционный слой из 2 слоев рубероида необходим. Кроме него обязательной  является подсыпка из песка и щебня. В случае, когда подземные воды находятся глубже, чем на 2 метра от поверхности пола, гидроизоляция не нужна и подсыпка тоже.

Определяя глубину нахождения подземного источника, следует отталкиваться от самой высокой его точки в пределах того участка, на котором ведется строительство.

  1. Если в будущем планируется оснастить полы подогревом, то следует оставлять достаточный промежуток между полом и стенами. Он обустраивается на этапе чистовой стяжки и необходим как для электрических, так и для водяных полов с подогревом. Во всех предшествующих слоях зазор не нужен, они прилегают к стенам вплотную.
  2. Если заранее известно, что в процессе эксплуатации полы будут подвергаться нагрузке, превышающей 200 кг/кв.м, то потребуется армирование чистовой стяжки сеткой из проволоки 4 мм. Если нагрузки не будут переваливать за указанный рубеж, то следует использовать сетку из проволоки потоньше – 3 мм.

Вопросы, которые могут возникнуть в процессе работ по укладке бетонного пола на грунт

1. Возможна ли установка внутренних стен на такой пол? При условии армирования чистовой стяжки разрешается установка внутренних кирпичных стен, перегородок из специальных блоков, стен, толщиной в половину керамзитобетонного, ракушечного, газобетонного, пенобетонного и др. блока.

2. В каких случаях при укладке подсыпки допускается замена щебня на керамзит? В случае, если подсыпка используется для защиты от воды, которая может подняться на уровень пола, керамзит использовать нельзя, т.к. он впитывает влагу и разбухает. Но если подземные воды пролегают глубоко и угроза подтопления отсутствует, а данный слой используется для выравнивания поверхности, то разрешается произвести такую замену.

3. Разрешается ли в составе подсыпки заменить щебень битым кирпичом или остатками строительных отходов? Такая замена невозможна, потому что эти материалы не способны ни защитить от поднявшейся воды, ни выровнять поверхность пола.

4. Возможно ли отказаться от утепляющего слоя, заменив его большим количеством керамзита в слое подсыпки? Этого делать не стоит, т.к. для того, чтобы замена была адекватной, керамзита придется насыпать очень большой слой. А такое количество невозможно хорошо уплотнить.

5. Возможен ли отказ от армирования стяжки? На этапе черновой стяжки армирование не нужно, но во время чистовой – его делают в обязательном порядке.

6. Возможна ли замена армирующей сетки на несвязанные между собой прутья арматуры? Такую замену производить нельзя.

7. Стоит ли укладывать влагоизоляцию или утеплитель на подсыпку, исключив черновую стяжку? Так делать нельзя, потому что если теплоизоляционный и влагоизоляционный слои не будут находиться на гладком и твердом основании, они быстро станут негодным. Это произойдет из-за неравномерного распределения нагрузок. В случае с утеплителем, дело может закончиться трещинами в полу.

8. Возможна ли замена черновой стяжки проливкой? Если уровень воды находится близко от поверхности пола, а слой подсыпки играет роль защиты от влаги, то тогда заменить черновую стяжку проливкой нельзя. Но если глубина залегания подземных вод превышает два метра, а слой подсыпки просто выравнивает поверхность – такая замена возможна. Если подсыпка отсутствует, а стяжка выполняется на утрамбованном грунте, то необходимо сделать и черновую стяжку, и проливку.

9. Заменяет ли влагоизоляцию полиэтиленовая пленка, находящаяся под черновой стяжкой? Нет, не заменяет. Пленка лишь препятствует попаданию бетонного молочка в подсыпку или грунт, но не выполняет функцию основного влагоизоляционного слоя.

10. Каким образом надо располагать армирующую сетку: сверху, снизу или в центре чистовой стяжки? Если в стяжке отсутствует система подогрева, то сетка должна отстоять от ее поверхности примерно на 30 мм – это означает, ближе к середине. Если система подогрева присутствует, то сетку нужно расположить выше уровня труб, а сверху обеспечить защитный слой толщиной в 20-30 мм.

Советы строителей профессионалов

Во время работ следует принимать во внимание некоторые советы профессиональных строителей, которые могут существенно помочь:

1. Выставляя уровень бетонных полов, учитывайте высоту всех имеющихся проемов дверей, при этом разметку производите по всему периметру бетонируемой площади.

2. Чтобы лучше представлять себе отмеченный уровень, воспользуйтесь натянутым шнуром.

3. Всю работу выполняйте очень тщательно и точно, строго соблюдая последовательность. Перед тем как начать уплотнять грунт, очистите помещение от мусора.

4. Если влагоизоляцию необходимо усилить, положите на грунт слой глины, а на нее песок. Намочите глину, тщательно утрамбуйте, тогда получится непреодолимый барьер для воды.

5. Укладывая пирог бетонного пола, проверяйте каждый слой по горизонтали.

6. Для улучшения теплоизоляции используйте как дополнение пенопласт, изолон, перлит, пробку, керамзит и др.

Бетонный пол по грунту – видео:

Полусухая стяжка по грунту – Стяжка пола в Минске

Бетонная стяжка по грунту может стать надежным решением для тех, кто ценит качество и долговечность. Правда, есть нюансы, на которые следует обратить внимание перед проведением работ:

  • Наличие отопления в помещении. Эта мера убережет стяжку от деформации.
  • Отсутствие подвала или нулевого этажа.
  • Нахождение грунтовых вод на глубине не менее 4-5 метров.

Бетонный пол на почвенном основании требует тщательной подготовки. Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно трудоемкий процесс. Чтобы порадовать себя отличным результатом, важно соблюсти последовательность этапов и постараться следовать советам экспертов.

Подготовка фундамента. Самое пристальное внимание необходимо уделить фундаменту, глубина которого должна составлять не менее 1-1,5 метра. Многое зависит от грунта, на котором расположена постройка. Если учесть характеристики почвы, можно избежать большинства проблем. Землю внутри котлована необходимо тщательно уплотнить. В случае, когда дом стоит на глине, обязательным условием станет обустройство дренажного слоя. Если поверх глины сразу уложить песок — не избежать застоя воды. Дренажная прослойка из гравия тщательно утрамбовывается, чтобы впоследствии не возникло пустот. Слой песка, завершающий «пирог», также хорошо уплотняют.

Гидроизоляция с предварительной стяжкой. После заполнения фундамента нужно позаботиться о водоизоляции стяжки. С этой задачей отлично справятся битумно-полимерные перепонки и поливинилхлорид. Границы покрытия должны выступать над уровнем бетонной стяжки.

Бетон с добавлением щебня отлично подходит для предварительной стяжки. Достаточно 4-сантиметрового слоя смеси, поверхность которого не обязательно должна быть идеально ровной. Возвышение порога на 4 мм вполне допустимо.

Теплоизоляция. Следующим немаловажным этапом является теплоизоляция стяжки. Для этих работ подойдут пенопласт, пенополистирол или минеральная вата. Чем южнее находится регион, тем тоньше будет утеплитель. И наоборот, в условиях севера потребуется утеплитель более внушительных размеров. Сверху материал укрывают слоем целлофана — для защиты от проникновения бетонного наполнителя в поры материала и дополнительной пароизоляции.

Армирование бетонного слоя. Чтобы укрепить многослойную конструкцию, поверх нее устанавливают надежный каркас из металлических прутьев. Ячейки размером 100 на 100 или 150 на 150 мм предотвратят деформацию во время усадки.

Заливка стяжки. Последний, и самый важный этап начинается с установки опалубки. Площадь делится на равные сегменты, ширина которых не должна превышать 1,5-2 метров. Далее с помощью цементной смеси устанавливают направляющие, и между ними укладывают опалубку. Образовавшиеся прямоугольники постепенно заливают бетонной смесью, начиная работу с угла напротив двери. После выравнивания правилом опалубку осторожно снимают, а образовавшиеся щели замазывают цементным раствором. Прежде чем стяжка «созреет», ее держат под укрывным материалом и периодически увлажняют.

преимуществ и подробное описание техники, секреты правильного выполнения работы. Стяжка с керамзитом

Основные требования к качеству пола: ровная поверхность, хорошая тепло- и звукоизоляция. Поэтому при устройстве полов (при ремонте или строительстве) важно выбрать тот вариант, который максимально соответствует требованиям.

Керамзитовые полы

своими руками или с помощью наемных рабочих обойдутся достаточно дешево, а по своим характеристикам не уступят ни одному другому виду чернового пола.Важно скрупулезно соблюдать технологию устройства керамзитового пола, так как ошибки, обнаруженные после окончания работ, будут мешать последующим этапам ремонта и потребуют значительных усилий для устранения.

Керамзит для пола: преимущества без недостатков

Керамзит – это камешки округлой формы пористой структуры, которые получают путем обжига пеноглины.

Материал, благодаря своей пористой структуре, обладает многими качествами, которые ценятся при использовании керамзита в строительстве:

  • Хорошие звукопоглощающие свойства.
  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Экологичность – натуральный материал химически нейтрален и безвреден.
  • Устойчивость к микроорганизмам – керамзит не гниет и не плесневеет.
  • Негорючесть материала.
  • Устойчив к перепадам температур.
  • Низкая стоимость.

Благодаря комплексу свойств керамзит не теряет своей актуальности даже среди обилия современных материалов, изготовленных по передовым технологиям.


Керамзитовая засыпка для пола особенно незаменима в следующих случаях:

  • Большие перепады плоскости (более 100 мм) – керамзит служит наполнителем выравнивающей стяжки, что значительно облегчает ее вес. Нагрузка на несущие перекрытия снижается по сравнению с использованием традиционной цементно-песчаной стяжки.
  • Устройство и выравнивание пола в одноэтажных частных домах – в засыпке полов из керамзита удобно спрятать коммуникации (электропроводку, трубы отопления).При необходимости облегчается доступ к коммуникациям за счет сыпучести материала.
  • Необходимость сильной теплоизоляции пола, на первых этажах зданий бетонные плиты не обеспечивают достаточной защиты от холода, а керамзит является бюджетным материалом с отличными теплоизоляционными свойствами.


Керамзитовые гранулы от 5 мм (песок) до 40 мм (гравий, щебень). Для пола лучше использовать керамзит нескольких фракций – мелкие обеспечат плотность, крупные выполнят задачу облегчения массы и сохранения тепла.

Внимание: производители выпускают керамзит разной плотности, поэтому при покупке следует обращать внимание не только на фракцию, но и на марку. Минимальное значение М250, максимальное М600 (для гравия и щебня), песок до М1000. Чем выше сорт, тем прочнее гранулы.

Дешево не значит плохо

Керамзит – недорогой материал. Чтобы сделать ремонт с его применением максимально дешевым, стоит позаботиться о покупке нужного количества сразу, так как рассчитать количество керамзита для пола несложно.Для этого рассчитайте площадь комнаты (длина х ширина) и умножьте на толщину слоя. Результат получается в м 3 , и производители часто продают керамзит в мешках с маркировкой л (литров). Условно можно считать, что 1 литр равен 1 дм 3 .

Если толщина стяжки неравномерна, то берется ее среднее значение: наименьшая и наибольшая высоты суммируются и делятся на два. Покупка материала должна быть на 10% больше полученной суммы.Те, кто не хочет заниматься расчетами, могут воспользоваться специальным калькулятором, который есть практически на каждой стройке. Введя цифры площади помещения и толщины стяжки, можно получить результат в литрах, мешках или м 3.


Полы из керамзитобетона можно сделать своими руками, что еще больше снизит затраты.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к выравниванию керамзитом, необходимо подготовить основание.

Процедура одинакова, независимо от того, сухой или мокрый метод выравнивания:

  • Очистка основания от строительного мусора, пыли, фрагментов отстающего старого пола.
  • Провода, проходящие по основанию, дополнительно защищают, обматывая их полиэтиленом и проклеивая скотчем.
  • Трещины заполнены раствором.
  • Устраивают гидроизоляцию по технологии, указанной производителем: рулонные материалы укладываются внахлест, смеси готовятся по рецептам, указанным на упаковке.Обязательное условие – гидроизоляционный материал должен заходить на стену с запасом.
  • Лента демпфирующая наклеена по всему периметру примыкания стен к полу.


После подготовки наступает самый ответственный момент – установка маяков, без которых невозможно добиться ровной плоскости пола.

Установка маяков

С помощью лазерного уровня на стене проводится горизонтальная линия по всему периметру помещения.Высота балки устанавливается на расстоянии, равном толщине стяжки. Относительно линии устанавливаются направляющие металлические профили. Для выравнивания профилей используют фанеру, кирпич, лом керамической плитки. После того, как маяки установлены и испытаны, их закрепляют цементным раствором.

После затвердевания маяков приступают к стяжке выбранным способом.

Полусухой способ: подушка из керамзита с последующей стяжкой из раствора

Засыпку керамзитом начинают с дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к выходу.Слой трамбуется так, чтобы до верха направляющих оставалось расстояние 2,5 см – толщина цементно-песчаной стяжки. Сухая засыпка пола керамзитом требует качественного уплотнения, чтобы цементная стяжка в дальнейшем не деформировалась от усадки гранул. Для удобства нанесения верхнего выравнивающего слоя цементной стяжки на подушку можно положить сетку, чтобы гранулы не смещались при выравнивании раствора.


Для лучшего закрепления керамзитовой подушки можно использовать цементное молочко: цемент разводят до жидкой консистенции и просыпают уплотненный керамзит.После высыхания наносится цементно-песчаная стяжка. Раствор выравнивают правилом, перемещая его по маякам.

После затвердевания поверхности маяки вытаскивают, а образовавшиеся пустоты заделывают раствором.

Важно, чтобы высыхание и испарение влаги происходило постепенно. Резкое высыхание может привести к растрескиванию поверхности пола. Чтобы этого не произошло, стяжку накрывают пленкой или периодически сбрызгивают водой. Под отделку декоративным покрытием стяжка готова через 3 – 4 недели.

Керамзитобетонная стяжка

Способ обеспечивает монолитность пирога, повышенную прочность пола. Для приготовления раствора керамзит смешивают с песком и цементом в пропорции 3:2:1. Гранулы керамзита предварительно засыпают в емкость с водой, чтобы они впитали влагу на этапе замеса. В противном случае керамзит возьмет воду из готового раствора и цементу может не хватить влаги для завершения процесса гидратации, из-за чего стяжка не приобретет требуемой прочности.


Раствор керамзита укладывают так же, как и сухим способом, оставляя 2 см до края маяков. Цементно-песчаный слой допускается наносить, не дожидаясь полного высыхания нижней стяжки.

Керамзит и наливной пол

Самовыравнивающиеся смеси дают идеально гладкую и ровную поверхность. Для такого пола маяки не нужны, если основание достаточно ровное. Пол из керамзитобетона застилают пленкой, на которую затем высыпают приготовленную смесь.Его прокатывают по поверхности пленки специальным зубчатым валиком. Раскатанный раствор образует гладкую и прочную поверхность.

Для керамзитобетонного основания, приготовленного «мокрым» способом, пленка не нужна. Поверхность достаточно прогрунтовать, чтобы стяжка не впитала влагу из раствора, а наливной пол не загустел раньше времени – до полного выравнивания.

В этой технологии важно установить необходимую высоту маяков для утепления, чтобы весь пирог пола с керамзитом, наливным слоем и декоративным покрытием не получился слишком высоким.Незапланированный высокий уровень пола будет мешать свободному открыванию дверей или образовывать перепад с поверхностью пола соседней комнаты.

Сухой метод

Керамзитовые полы по сухой технологии

отлично подходят для старых домов с плохой звукоизоляцией. Они просты в исполнении и не требуют утомительного приготовления растворов. Над маяками рассыпают и утрамбовывают сухой керамзит. На утрамбованный керамзит укладываются листы ДСП, ГВЛ, фанеры (читается: «»).При укладке соблюдайте «блуждающий» рисунок, чтобы легче контролировать соответствие горизонту и избегать углублений на поверхности. Края листов скрепляются между собой строительным клеем. Второй слой крепится к первому слою укрывного материала с помощью саморезов. Сразу после укладки пол можно декорировать декоративным покрытием и использовать.

Важно: между листами материала и стеной по периметру оставляют демпферный зазор – зазор 1 см.Это необходимо для того, чтобы при изменении линейных размеров листов от перепадов температуры и влажности полы не деформировались.


Керамзитовую засыпку

можно использовать для звуко- и теплоизоляции деревянных полов: керамзит засыпают между лагами и закрывают старыми или новыми половицами по классической схеме.

Небольшой вес конструкции – еще одно преимущество сухих полов, так как в старых домах нагрузка на перекрытия считается актуальным вопросом.

В последние годы производители выпускают специальный керамзит для пола: фракция готовой засыпки рассчитывается так, чтобы после ее укладки не осталось пустот, основание получилось прочным и устойчивым.

Таким образом, керамзитобетон – это тот случай, когда старые рецепты работают не хуже новомодных вещей, а разнообразие способов устройства керамзитобетонных полов гарантирует его использование в любых условиях.

Установка фотомаяков

Стяжка пола с керамзитом – один из самых простых вариантов выравнивания пола.В любом случае это занятие непростое, даже при использовании готовых смесей. Выбор вида зависит от поверхности основания и особенностей помещения. При выполнении обязательно нужно придерживаться точных технологий, чтобы через некоторое время пол не пришел в негодность.

Керамзит — экологически чистый материал, очень легкий и практичный, а также очень прочный, с высоким уровнем тепло- и звукоизоляции. Его получают путем обжига глины при высоких температурах.

Особенно часто используется в тех случаях, когда необходимо значительно поднять уровень пола. Стяжка с керамзитом по прочности превосходит стяжку из цемента и песка, при этом она не теряет способности пропускать воздух и пар.

Керамзитовая стяжка пола

очень устойчива к морозам и сильной жаре, поэтому применяется в помещениях с любыми условиями. Он не горит, не гниет, не ржавеет, а легкость керамзита значительно упрощает задачу доставки его в квартиру или дом.С его помощью легко выровнять даже очень резкие перепады в основе, с которыми простые смеси не помогут или будут просто невыгодны.

Его выполнение вполне доступно в домашних условиях без профессиональной подготовки. И все же есть что знать об этом. Например, вы можете посмотреть видеоматериалы об укладке керамзитобетонной стяжки.

В каких случаях необходима стяжка с керамзитом?

Применение стяжки на керамзитобетонном основании во многих случаях просто необходимо.Есть варианты, когда другие варианты не работают.

Например, когда заполненное пространство выше 10-15 сантиметров. В этом случае нельзя использовать только цементный раствор или специальные готовые смеси на всю глубину стяжки. Любые плиты перекрытий имеют определенный запас прочности, не рассчитанный на такие дополнительные нагрузки.

Когда необходимо значительно уменьшить вес бетонной стяжки. Например, если полы деревянные.При этом можно использовать не только стяжку с керамзитом, но и с пенопластом и другими материалами, облегчающими вес конструкций.

В случаях, когда необходимо сэкономить на цементе или других тяжелых материалах.

Давайте рассмотрим, как заливать стяжку пола над маяками. Первый этап это разметка пола и установка маяков под стяжку пола Начинается все с разметки основания пола, если стяжка из керамзитобетона одновременно выполняется в нескольких смежных помещениях, лучше сразу выставить маяки по уровню в все комнаты.

Для определения верхней точки существующего основания и выравнивания высоты маяков лучше использовать лазерный уровень. С ним максимально удобно работать. При отсутствии этого инструмента можно использовать обычный водяной уровень, но потребуются другие приспособления в виде веревок и т.п.

Маяки начинают устанавливать с верхней точки поверхности. Минимальная высота стяжки в этих местах составит 6 миллиметров. Во всех остальных точках толщина будет больше.

Маяки крепятся цементным раствором или алебастром (гипсом), с которым нужно работать очень быстро.

Керамзит выравнивают перед заливкой бетоном

Первый способ

Мы расскажем вам о керамзите. Выберите, какой из них наиболее удобен для вас. Итак, первый способ.

После подготовки покрытия и установки маяков по всему основанию рассыпается сухой мелкозернистый керамзит. Его выравнивают на расстоянии примерно 20 – 25 миллиметров от поверхности стяжки. При этом в разных местах получится неравномерный слой керамзита, но его поверхность должна быть ровной.Перед тем, как сделать стяжку пола, определите ровность керамзита по уровню.

Далее слой керамзита, чтобы он хорошо схватывался и по нему можно было ходить, заливают цементным «молочком». На поверхности образуется пленка, необходимая для того, чтобы не уходила влага и керамзитовая «подушка» не провисала. Оставьте поверхность сохнуть на ночь.

Как сделать цементное молоко? Обычно пропорции воды используются в два раза больше, чем при приготовлении раствора для стяжки. Но вам может понадобиться добавить воду или цемент в зависимости от результата.Часто для стяжки полов керамзитом пропорции корректируются по месту нанесения.

Приступаем непосредственно к стяжке. Теперь вам нужно гораздо меньше цемента или другой смеси для заливки. А слой стяжки получится небольшим, следовательно, не слишком тяжелым.

Замешиваем раствор в небольшом количестве, наносим на подготовленное керамзитобетонное основание и разравниваем.

Через пару дней можно вынуть маяки и залить оставшиеся канавки цементом.

Второй способ сделать стяжку с керамзитом

Мы расскажем вам о строительстве стяжки с керамзитом вторым способом. Тоже делается в два слоя. Но работа идет немного быстрее.

Для первого слоя необходимо смешать керамзит с раствором. Для этого в подготовленную емкость насыпают керамзит, заливают водой, которой будет достаточно, чтобы весь керамзит намок. Перемешал миксером. Затем добавляется цемент с песком или готовая смесь из мешков.Перемешайте еще раз.

Трудно сказать точно о пропорциях раствора для стяжки пола: весь керамзит должен стать серым и влажным. В результате получается однородная и густая смесь без комочков. Он не должен быть слишком сухим. Готовый раствор выравниваем керамзитом до уровня 20-25 миллиметров до уровня пола. Перед тем, как сделать стяжку пола этим методом, не обязательно ждать высыхания первого слоя.

Особенность этого метода в том, что сразу после заливки первого слоя (небольшая полоса примерно 60-70 сантиметров) сверху можно укладывать верхний слой.Это гораздо удобнее: не нужно ждать высыхания или ходить по жидкой основе.

При заливке финишного слоя не заходить на несколько сантиметров до края нижнего. Далее продолжаем в том же порядке: слой нижнего раствора, слой верхнего раствора и т.д.

Выравнивание финишного слоя производится очень тщательно. Возможно, вам придется возвращаться в некоторые места неоднократно. Важно, чтобы не было пузырей, ямок, луж, бугров и т.п.

  • если провода проходят, оберните их полиэтиленом и закрепите лентой;
  • может потребоваться гидроизоляция основания перед стяжкой.Используйте жидкую мастику, плотную полиэтиленовую пленку или гидроизоляцию;
  • в качестве маяков удобно использовать металлические профили или рейки;
  • готовую стяжку необходимо оставить сохнуть на месяц;
  • регулярно смачивайте поверхность водой, чтобы не образовались трещины;
  • в отделочный раствор можно добавить пластификатор, препятствующий образованию трещин в бетоне;

Посмотреть на этой странице: стяжка пола керамзитом: видео – инструкция выполнения всех работ

Одним из основных требований к любому дому, будь то собственный дом или квартира, является теплый, комфортный микроклимат в нем.И этот вопрос не может решить только система отопления. Каким бы мощным ни был автономный котел или радиаторы центрального отопления, требуемый результат не может быть достигнут без надежной теплоизоляции помещений.

Чтобы жилье стало неуязвимым для капризов погоды как зимой, так и летом, следует утеплить практически все его элементы – стены и шторы, окна и двери. А вот этажам всегда уделяется повышенное внимание – это особенно важно для владельцев собственных домов и жителей нижних этажей, под квартирами которых находятся неотапливаемые помещения.Холодный пол зимой – это ощущение постоянного дискомфорта, прямой путь к болезням проживающих там людей, и плюс к этому – постоянные огромные потери тепловой энергии, что неизменно сказывается на семейном бюджете. Как решить эту проблему? Вариантов много, и один из самых эффективных – это стяжка пола своими руками с керамзитом.

Почему стоит выбирать именно керамзит, какие виды стяжек с ним применяются, насколько они сложны в самостоятельном исполнении – этим вопросам посвящена данная публикация.

Основные свойства керамзита

Несмотря на то, что в строительных магазинах представлено множество современных теплоизоляционных материалов на минеральной или синтетической основе, керамзит остается чрезвычайно популярным материалом благодаря своей универсальности, экологичности и отличным эксплуатационным характеристикам.

Что это за материал. Его получают по технологии специальной обработки специально отобранных сортов глины. Сырье проходит стадии сушки, измельчения, тщательной очистки от примесей и органических остатков – это очень важно для получения действительно качественного керамзита.

Затем подготовленная глина разбавляется до необходимой консистенции, и из полученной массы в специальных барабанах формируются гранулы, которые подвергаются высокотемпературному обжигу (около 1100÷1200 градусов). Такому резкому термическому «удару» способствует эффект пиропластов — взрывное газоразделение (за счет паров воды и продуктов термического разложения некоторых компонентов сырья) с последующим быстрым затвердеванием с получением прочной пористой структуры.

На выходе с технологической линии получаются гранулы красно-коричневого или желтовато-красного цвета с внешней оплавленной коркой, которая в определенной мере предохраняет керамзит от проникновения влаги в его пористую структуру.

Как видите, при изготовлении керамзита не используются никакие химические добавки, а если производитель использует действительно качественное натуральное сырье, без добавления промышленных отходов (например, шлаков), то материал получается абсолютно чистым от точки зрения окружающей среды.

Кроме того, керамзит имеет ряд положительных качеств:

  • Материал, благодаря своей пористой структуре, обладает отличными изоляционными свойствами. Коэффициент его теплопроводности в зависимости от марки лежит в пределах от 0.07 до 0,16 Вт/м×°С.
  • При этом материал имеет достаточно высокую механическую прочность – в зависимости от плотности она колеблется от 0,6 до 5,5 МПа.
Керамзит марки по насыпной плотности Керемзит высшей категории качества Керамзит первой категории качества
Класс прочности Предел прочности, МПа, не менее Класс прочности Предел прочности, МПа, не менее
M250 P35 0.8 Р25 0,6
M300 P50 1 Р35 0,8
M350 P75 1,5 Р50 1
M400 P75 1,8 Р50 1,2
M450 P100 2.1 Р75 1,5
M500 P125 2.5 Р75 1,8
M550 P150 3,3 Р100 2.1
M600 P150 3,5 P125 2,5
M700 P200 4,5 P150 3,3
M800 P250 5,5 P200 4,5

M – Класс насыпной плотности.Например, М450 соответствует 450 кг/м³

  • Керамзит – абсолютно негорючий материал. При воздействии пламени не выделяет никаких ядовитых веществ, способных нанести вред организму человека.
  • Материал не является питательной средой для микробиологических форм жизни. К тому же керамзит становится непреодолимой преградой для .
  • Помимо высоких теплоизоляционных качеств, нельзя не отметить способность керамзита поглощать шум – он становится прекрасным звукоизоляционным материалом.
  • Керамзит, несмотря на то, что он все же впитывает влагу, абсолютно не подвержен процессам гниения.
  • Материал не боится перепадов температур в очень широком диапазоне – его теплоизоляционные качества от этого не меняются.
  • Плюс ко всему вышесказанному – материал значительно выигрывает в своей стоимости у многих современных утеплителей – он доступен практически всем рядовым потребителям.

Керамзит поступает в продажу в различных формах. Как правило, на предприятиях основным видом продукции является крупный гравий с гранулами от 20 до 40 мм.При сортировке отсеиваются более мелкие фракции – так получается керамзитовый щебень с зернами от 5 до 10 мм. Более мелкие отходы и дезинтегрированные гранулы измельчают с получением керамзитобетона (0 ÷ 5 мм) или песчано-щебеночной смеси (0 ÷ 10 мм). Однако все эти виды материала широко используются в строительстве в том или ином качестве. Правда, физические и эксплуатационные характеристики у них уже несколько иные.

Параметры Керамзитовый гравий 20 ÷ 40 мм Керамзитовый щебень 5 ÷ 10 мм Керамзитовый песок или песчано-щебеночная смесь 0 ÷ 10 мм
Насыпная плотность, кг/м³ 240 ÷ 450 400 ÷ 500 500 ÷ 800
Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С 0.07 ÷ 0,09 0,09 ÷ 0,11 0,12 ÷ 0,16
Водопоглощение, % по объему 10 ÷ 15 15 ÷ 20 не более 25
Потеря массы, %, при циклах заморозки (при стандартной марке морозостойкости F15) не более 8 не более 8 не регламентируется

Очевидно, что чем качественнее керамзит, чем крупнее его фракция, тем меньше насыпная плотность и выше теплоизоляционная способность.Однако использование крупных гранул в ряде случаев просто невозможно из-за особенностей технологии устройства настила – об этом будет сказано ниже.

Иногда можно встретить утверждения, что керамзит создает определенный радиационный фон. На это можно ответить, что если материал производится предприятиями с точным соблюдением норм ГОСТ, то он абсолютно безопасен, а его удельная активная эффективность (АЭфф) должна быть в пределах 200÷240 Бк/кг, при допустимом санитарная норма 370 Бк/кг.Но если материал куплен совершенно неизвестного происхождения – осторожность не помешает. В любом случае всегда нужно спрашивать у продавца, какая фирма произвела керамзит, и есть ли на него необходимый сертификат качества.

Цены на керамзит

Керамзит

Для чего нужны стяжки пола с керамзитом?

Перечисленные физические качества керамзита делают его иногда незаменимым для

  • В частном строительстве, когда полы в загородном доме устраиваются прямо по грунту, этот материал вообще не имеет конкурентов – позволит и поднять уровень до необходимого, и обеспечить соответствующую теплоизоляцию от прихода холода снизу.
  • То же самое сделайте, если хотите утеплить пол, основанием которого является железобетонная плита, под которой нет отапливаемого помещения.
  • Стяжка с использованием керамзита становится надежным звукоизоляционным барьером, если, например, внизу расположен постоянный источник шума.
  • При больших перепадах уровня поверхности основания керамзит позволяет очень существенно сэкономить на стройматериалах – толстая стяжка с керамзитом несравненно дешевле чистого бетона.Кроме того, процесс подготовки и заливки занимает гораздо меньше времени.
  • Благодаря тому, что материал легкий, стяжка с керамзитом не будет оказывать чрезмерно высокой нагрузки на плиту перекрытия.
  • Под такой стяжкой вполне можно разместить инженерные и электрические коммуникации.
  • Очень широко применяются керамзитобетонные стяжки для устройства «теплых полов». Они становятся не только надежной основой для прокладки контуров труб или нагревательных кабелей, но и эффективной теплоизоляционной подушкой, без которой просто не могут обойтись большинство теплых полов.

Хотите построить в помещении «теплый пол»?

Эффективен только при соблюдении всех требований по теплоизоляции его базовой поверхности.

Подробнее о технологиях укладки теплых полов или читайте в специальных публикациях нашего портала.

Недостатков у стяжки с керамзитом немного.

  • Первый из них в основном касается тех стяжек, которые устраиваются по классической «мокрой» технологии.Дело в том, что при обустройстве такого покрытия значительно повышается уровень пола – обычно не менее 100 мм. Понятно, что не во всех комнатах это возможно просто из-за недостаточной высоты потолков.
  • Второй недостаток присущ полам с так называемой «сухой стяжкой» с керамзитом. К сожалению, водостойкостью такие покрытия не отличаются – пролитая вода, если ей удалось проникнуть в толщу слоя керамзита, сама оттуда не выйдет, и чтобы ликвидировать этот «очаг сырости», вам придется прибегнуть к демонтажу.

А теперь перейдем к рассмотрению основных технологических приемов создания стяжки пола с керамзитом своими руками. Как уже было сказано, существует два основных подхода – заливка «мокрым способом» с той или иной вариацией последовательности работ, и «сухая тяжелая» засыпка с последующей укладкой поверх листового материала.

Заливка стяжки керамзитом “мокрая”

Этот способ применим, наряду с большой высотой выравнивания поверхности требуется полупридание дополнительных звуко- и теплоизоляционных качеств, при этом избегая слишком высокой нагрузки на плиту перекрытия.Также он отлично подойдет для устройства утепленного пола по грунту (при условии, что уже залито бетонное основание с первичным утепляющим слоем, в качестве которого также широко используется тот же керамзит).

Схематично «мокрую» стяжку с керамзитом можно изобразить следующим образом.


1 – плита перекрытия или черновая стяжка по грунту.

2 – стена комнаты.

3 – гидроизоляционный слой. Керамзит, как видите, достаточно гигроскопичный материал, и чтобы он не впитывал влагу, капиллярно поступающую из земли или в виде пара – из помещений снизу, обязательным условием является слой гидропароизоляции. .

4 – эластичная демпферная лента, которая используется с большинством видов стяжек по современным технологиям. Он компенсирует тепловое расширение полученной бетонной плиты, предотвращая ее деформацию и разрушение.

5 – слой керамзита, толщиной не менее 50 мм, а если требуется утепление пола первого этажа или в частном доме, то минимальная толщина достигает 100 мм.

6 – система маяков, предопределяющая уровень создаваемого пола.На схеме четко не показано, но вместе с маячной системой чаще всего укладывается и армирование верхней стяжки.

7 – цементно-песчаная стяжка, которая станет основой для дальнейшей укладки финишного покрытия или системы теплого пола.

Теперь – конкретно к технологии укладки такой стяжки.

Подготовка поверхности пола

Любую стяжку следует выравнивать на тщательно подготовленную поверхность. Никакие отговорки по поводу того, что слои керамзита и бетона все равно скроют все недостатки, абсолютно неоправданны.Дефекты основания, оставленные в начале работ, могут затем проявиться на готовом напольном покрытии.

  • В первую очередь проверяется состояние поверхности. Если на полу старая стяжка, то нужно убедиться, что она устойчива, без расслоений, участков эрозионного разложения бетона, его выкрашивания и т.п. В общем, так как пол планируется утеплять с достаточной толстый слой керамзита, самым мудрым решением будет избавиться от старой стяжки, демонтировав ее до основания.

Эта работа, конечно, не самая приятная и легкая, но, вооружившись перфоратором, владелец решит сразу несколько задач. Строительный мусор сразу вывозится, чтобы он не мешал дальнейшим операциям.

  • После тщательной очистки от мусора стоит внимательно осмотреть вскрытую поверхность. Если на нем есть щели шириной более 1 мм, то их следует вырезать для последующего заполнения ремонтным составом. При обнаружении замасленных участков их очищают от цемента.
  • Затем все участки, требующие ремонта, обеспыливаются и обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения для достижения необходимого сцепления с ремонтным составом.

В его качестве можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но все же лучше приобрести специальную одно- или двухкомпонентную шпаклевку (или герметик) на эпоксидной или полиуретановой основе – и ремонт будет качественнее , и «заплатки» быстрее затвердеют, и за гидроизоляцию ремонтируемого участка можно будет не беспокоиться.


Оптимальный вариант – специальные ремонтные шпаклевки по бетону

Составом заполняют все вырезанные трещины, выбоины, выравнивая шпателем под основной уровень основания пола.


После выдержки времени полной полимеризации, установленного инструкцией к ремонтному составу, всю поверхность пола после очередной уборки с обеспыливанием рекомендуется проводить дважды. После полного высыхания поверхность можно считать готовой к дальнейшим этапам работ.

Прохождение «нулевого» уровня

Поверхность пола подготовлена ​​- отремонтирована, очищена, не пыльная. Но прежде чем переходить к дальнейшим монтажным работам, следует сразу определиться с высотой будущей стяжки. Одним словом, требуется отбить «нулевую» линию, отметив уровень, на который ляжет верхний слой создаваемого покрытия.

Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня – он очень быстро и точно разметит на стенах необходимые линии.Однако исходит из того, что данная статья предназначена для людей, которые занимаются подобным делом впервые, и такого инструмента у них нет, и приобретать его для выполнения разовой работы вряд ли целесообразно. . Проще купить самый простой водяной уровень – точность разметки от этого не пострадает.

Кроме того, вам понадобится строительный уровень, длинная металлическая линейка (например, правило), карандаш или маркер и рулетка.

  • Для начала чисто визуально примерно определяется самая высокая точка в помещении.Отсюда пойдет дальнейшая разметка.
  • Очень сложно, а иногда и невозможно провести точную разметку гидравлическим уровнем прямо на поверхности пола, поэтому первую базовую линию лучше всего провести на удобной высоте – можно, например, отнять 1500 мм от уровень основания пола. На этой высоте маркером делается отметка на стене.
  • Затем с помощью водяного уровня эта высота переносится на все стены по периметру комнаты.

Свойство сообщающихся сосудов, представляющих собой колбы гидравлического уровня, позволяют сделать это с предельной точностью.


Примерная схема определения «нулевого» уровня
  • Нанесенные отметки (показаны широкими красными стрелками), соединенные прямой линией – так получается опорная линия, которая расположена строго горизонтально (на схеме показана синим цветом) .
  • От этой линии примерно через каждый метр снимаются мерки от уровня поверхности пола (черная изогнутая линия).Значения переносятся на чертеж или даже просто пишутся карандашом на стене в точке измерения. (на схеме – зеленые стрелки с соответствующими надписями). Такие замеры помогут точно определить самую высокую точку в комнате.
  • Теперь нужно применить “нулевой” уровень. Допустим общая высота стяжки с керамзитом планируется 130 мм ) 100 мм — слой утеплителя и еще 30 мм — сама цементно-песчаная стяжка. В высшей точке проводится простой расчет.Например, высота от пола до базовой синей линии 1500 мм. Это означает, что расстояние между базовой линией и «нулевым» уровнем будет равно 1500 – 130 = 1370 мм. От базовой линии производит замер строго по вертикали на рассчитанном расстоянии, наносится риск. (высота стяжки показана синей стрелкой)
  • Такие же отметки с расчетной высотой 1370 мм делаются во всех остальных точках измерения. В итоге получаем цепочку отметок, после соединения которых по линейке на стене будет идеально точная линия «нулевого» уровня (на схеме показана красным цветом).
  • После того, как линия нарисована, стоит провести еще одну важную проверку. Необходимо протянуть шнур по отметке, сделанной поперек комнаты в нескольких местах, и проверить высоту от нее до пола в центре комнаты. Не часто, но бывает так, что в центре помещения есть «горб», и высота полученной стяжки в этом месте окажется меньше запланированной. Если вам пришлось столкнуться с таким обстоятельством, то вам придется несколько поднять общий нулевой уровень на необходимую высоту.

Теперь можно переходить к дальнейшим действиям.

Укладка изоляционного слоя и заливка стяжки

Следующим этапом является гидро-пароизоляция поверхности базового пола. Основная задача, как уже говорилось, – не допустить попадания влаги в слой керамзита снизу (капиллярно или в виде паров воды, проходящих через перекрытия).

  • Если пол в частном доме обустраивается по грунту, то не стоит скупиться и делать качественный утеплитель из рулонных материалов типа рубероида.Укладывать лучше всего «горячим» способом на битумную мастику, тщательно приклеивая соседние полосы на нахлесты (не менее 100 мм). Гидроизоляционный слой обязательно должен возвышаться на стенах на уровень выше планируемой стяжки.

В том случае, если по бетонной плите будет заливаться стяжка с керамзитом, то такая мера может оказаться избыточной – это будет достаточно плотная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. Полотна укладывают внахлест 150 ÷ ​​200 мм, и обязательно проклеивают в этих местах водостойким строительным скотчем.Пленка также должна заходить на стены выше уровня будущей стяжки.

  • Если вы планируете оставить под стяжкой определенные коммуникации, то их следует сразу подготовить к этому. Кабели должны быть спрятаны в полиэтилен, трубы герметично завернуты в полиэтиленовую пленку.
  • Следующим этапом является усиление демпферной ленты по периметру помещения, которая будет поглощать тепловые линейные колебания стяжки.

Демпферную ленту приобретают с таким расчетом, чтобы ее ширина была больше высоты планируемой стяжки – выступающие излишки после окончания работ будет легко срезать.

Закрепите демпферную ленту так, чтобы край гидроизоляционной пленки, выходящий на стены, находился под ней (см. схему выше). Закрепить можно по-разному — на уже имеющийся самоклеящийся слой или с помощью кусочков скотча. Главное, чтобы он был уложен на все вертикальные поверхности – стены, проемы, ниши, колонны и т.д.


На полу – полиэтиленовая пленка, на стенах – демпферная лента

Следующим этапом, казалось бы, должна стать установка маячковой системы.Однако дальнейший ход работы может немного отличаться.

A. Вы можете сделать следующее.

  • На всю гидроизолированную поверхность пола засыпают керамзитом (лучше всего использовать крупнофракционный, от 10 ÷ 20 до 20 ÷ 40 мм – он меньше пылит, и теплоизоляционные качества у него выше). Слой засыпки подбирается таким образом, чтобы оставалось место для бетонной стяжки сверху, не менее 30 мм. При обратной засыпке необходимо уплотнить керамзит, например, утрамбовав его широкой пластиковой или деревянной теркой для штукатурки.

  • Затем этот слой утеплителя проливается жидким цементным раствором (цементным «молочком») и оставляется на сутки, чтобы гранулы керамзита несколько соединились друг с другом, и по ним можно было передвигаться для выполнения последующих операции. Другой вариант – заранее «выкупить» керамзит в цементном молоке в бетономешалке, а затем разложить его на полу.
  • После того, как слой теплоизоляционной керамзитозасыпки наберет определенную прочность, можно укладывать армирующую сетку и выставлять направляющие-маяки для заливки стяжки.Здесь нужно сделать несколько важных замечаний:

– Серьезную ошибку допускают те, кто укладывает армирующий пояс вплотную к нижнему слою. Получается, что сетка принимает мало участия, по сути, в армировании стяжки – она как бы «втыкается снизу», и часто часть стержней даже не полностью погружена в раствор со всех сторон. Оптимально будет расположить его так, чтобы он умещался примерно по центру будущей бетонной стяжки. Для этого можно использовать облицовку из кусков бетона, керамической плитки и т.п., либо приобрести специальные пластиковые стойки, которые поднимут арматуру на нужную высоту.


– Направляющие маяки чаще всего изготавливаются из оцинкованных гипсовых профилей. В нашем случае просто невозможно применить технологию установки маяков с помощью саморезов, регулируемых по высоте. Это значит, что лучшим вариантом будет закрепить их на горках из раствора. И здесь некоторые «мастера», стремясь ускорить процесс, совершают очередную ошибку, используя строительные смеси на основе гипса.Да, они конечно очень быстро замёрзнут и зафиксируют маяк в заданном положении, вот только качество стяжки от этого серьёзно пострадает.

Дело в том, что физические характеристики цемента и гипса отличаются очень серьезно – по водопоглощению, прочности, линейному расширению, степени усадки и т.д. Это значит, что конструкция стяжки получается неоднородной, а тут не надо будет удивляться, что по линиям маяков пойдут заломы.В идеале горки для крепления маяков должны быть изготовлены из того же раствора, в который будет заливаться стяжка. Ничего страшного, можно подождать один день, чтобы добиться качественного результата.


Маячный профиль на гипсовой горке – слабое место стяжки

Маяки выставляют строго по намеченной ранее «нулевой» линии, их горизонтальность и расположение в одной плоскости тщательно контролируют с помощью строительного уровня. Расстояние между соседними направляющими выбирают таким образом, чтобы по правилу было свободно ходить с ним, с запасом не менее 200 мм с каждой стороны – для боковых перемещений при выравнивании.

  • После того, как маячковая система получила достаточную устойчивость, приступают к заливке стяжки. Для этого можно приготовить обычный цементно-песчаный раствор (3:1), который желательно «удобрить» специальным пластификатором, продающимся в строительном магазине, и микроармирование стекловолокном. Если есть финансовая возможность, можно приобрести и готовый раствор для стяжки с уже сбалансированным модифицированным составом.

  • Стяжка заливается обычным способом – между направляющими выкладывается готовый раствор с небольшим излишком.Принимаются меры к тому, чтобы не оставалось воздушных пустот – распределение осуществляется с помощью шпателя или кельмы, с прокалыванием массы для выхода пузырьков воздуха. Особое внимание участкам вдоль маяков и арматурных столбов – раствор должен заполнить все возможные полости. Затем проводится окончательное выравнивание стяжки по правилу маяков.

  • После полной заливки стяжки ее оставляют для схватывания. Затем через 10 ÷ 12 часов, во избежание высыхания и растрескивания, желательно смочить его водой и полностью накрыть полиэтиленовой пленкой.При необходимости увлажнение можно периодически повторять.
  • Примерно через неделю можно будет безбоязненно передвигаться по стяжке. В этот же период, выступающие над поверхностью верхние края полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. Но приступать к дальнейшим строительно-отделочным работам пока рано – полное созревание бетона наступит только через месяц. Правда, если для стяжки используются модифицированные строительные смеси, то срок может быть меньше – это обязательно указывается на упаковке состава.

B. Второй способ немного отличается. По этой методике система маяков и арматуры устанавливается сразу, на гидроизолируемую поверхность.

  • Для подготовки решения потребуется два поста:

– Один (например, бетономешалка) готовит густой раствор из цемента, песка и керамзита в соотношении 1:2:3. При этом в воду предварительно насыпают керамзит, чтобы он впитывает необходимое количество влаги.Затем при перемешивании добавляется необходимое количество остальных компонентов. Состав должен получиться «плотным» — достаточно пластичным для разглаживания, но не растекающимся при выкладывании.

– на втором посту (например, с помощью ручного электромиксера) готовится раствор для самой стяжки пола – цементно-песчаный или из готовой смеси.

  • При этой технике укладка обоих слоев покрытия производится поэтапно. Сначала выкладывают бетонно-керамзитовый раствор на площадку шириной до 1 м — так, чтобы можно было достать правилом.
  • После выравнивания этого слоя, оставив от уровня маяков примерно 30 – 40 мм, сразу же выложить и разровнять по направляющим состав для стяжки. В то же время около 150— 200 мм до края первого слоя.
  • Далее операция повторяется: керамзитобетонный слой – а затем сама стяжка.

Честно говоря, такой подход не выглядит оптимальным. Во-первых, рассчитывать на большие выигрыши по времени, по сравнению с первым способом, не приходится.Во-вторых, требуется очень хорошая согласованность между рабочими, готовящими два разных раствора одновременно. И в-третьих, теплоизоляционные качества получившегося «пирога» все равно будут серьезно уступать первому варианту.

V. Наконец, третий способ заливки стяжки.

В этом варианте весь залитый слой, от основания до верхнего уровня маяков, состоит из бетонно-керамзитового раствора. Казалось бы, все просто и удобно, но это не совсем так.

  • Керамзит намного легче воды, поэтому в растворе он всегда будет всплывать на поверхность. Это значит, что выровнять стяжку вряд ли получится, так как при обычном бетоне она все равно останется бугристой и шероховатой.

  • Второй минус. Гранулы или частицы измельченного керамзита, используемые в качестве наполнителя, значительно уступают по прочности кварцевому песку. А это значит, что поверхность будет не такой прочной – она будет отличаться рыхлостью и повышенным пылеобразованием.

В некоторой степени такой недостаток можно свести к минимуму зашлифовав верхний слой и пропитав его специальными упрочняющими составами – а это лишние материальные и трудозатраты. Другой вариант – залить поверх этой стяжки слой самонивелирующейся смеси, что также потребует дополнительных затрат.


Для укладки керамической плитки очень хороший вариант. Керамзитобетон

– это тот же цементный раствор, которым заливают стяжку. Но так как в качестве крупного заполнителя используется не тяжелый щебень, а гранулы керамзита, пол получается теплее.Керамзит достаточно хрупкий и не подходит для полноценного выравнивания активно эксплуатируемых поверхностей. Его основное назначение – создание легкого тепло- и звукоизоляционного слоя, не увеличивающего существенно нагрузку на основание.

Для изготовления керамзитобетона своими руками потребуются керамзитобетон размером 5-10 или 5-20 мм с насыпной плотностью 600-700 кг/м3. Мелкий песок не так эффективен, но его используют для мелкого литья до 30 мм. Крупные фракции часто используют для сухих и полусухих стяжек.Окончательный выбор зависит от нагрузок на будущий пол:

1. Наилучшие результаты показывают смеси, где в равных пропорциях присутствуют все размеры зерен от 5 до 40 мм. В этом случае стяжка получается немного плотнее и тяжелее, но достаточно прочной. При этом снижается расход цемента.

2. Для снижения нагрузки на перекрытия керамзит выбирают крупнее. Готовая стяжка большой толщины со временем может дать усадку, но это единственный способ выровнять серьезные перепады поверхности, достигающие 10-15 см.

3. При небольшой толщине бетона и необходимости избавления от усадочных явлений вариант только один – мелкий керамзитовый песок.

Что касается цемента, то здесь экономить нельзя, так как он один зависит от того, насколько плотно гранулы керамзита сцепятся друг с другом. Как минимум, это должно быть связующее марки М400, но можно использовать и более дорогой ПК М500. Главное, что портландцемент идет без замещающих шлаковых добавок.

К мелкозернистым заполнителям также предъявляются повышенные требования, так как они также способны влиять на прочностные характеристики керамзитобетона.Это обычный карьерный песок, но обязательно просеянный и промытый. Для уменьшения плотности стяжки и повышения ее теплоизоляционных свойств песок лучше выбирать более крупной фракции.

Поскольку готовый раствор не обладает достаточной подвижностью (его характеристики соответствуют низшему классу Р1), в него вводят пластифицирующие добавки для улучшения удобоукладываемости смеси. Можно использовать воздухововлекающие модификаторы типа СДО, которые дополнительно порируют цементную матрицу.Но дешевле и проще самостоятельно залить жидкое мыло в бетономешалку из расчета 50-100 мл на ведро ПК.

Пропорции для разных марок

Для определения масштаба работ потребуется измерить площадь помещения и рассчитать высоту будущего слоя керамзитобетона. Объем засыпки – это количество глиняного заполнителя в кубометрах, от которого следует отталкиваться в дальнейших расчетах. «Теплый» монолит можно получить разной плотности — от 1000 до 1700 кг/м3 (хотя для пола лучше использовать самые прочные покрытия), в соответствии с этим изменятся и пропорции для стяжки.

Плотность керамзитобетона, кг/м3 Масса кубометра смеси, кг
Керамзит М700 Цемент М400 Песок
1500 560 430 420
1600 504 400 640
1700 434 380 830

При хорошем увлажнении керамзита на такие пропорции будет достаточно 140-200 литров воды на куб раствора.Если замачивание недостаточно эффективно, количество жидкости можно увеличить до 300 л/м3.

Традиционно строители используют упрощенную пропорцию для получения легкого заполнителя марки М100 – «теплой» стяжки, оптимальной для строительства своими силами. Для этого берут 1 часть цемента:

  • 3 часа песка;
  • керамзитобетонный 4 ч.;
  • 1 ч воды.

С такими пропорциями можно приобрести даже пескоцемент, куда как раз идут сыпучие материалы в пропорции 1:3.Если стяжка нужна более прочная, для нее просто выбирают другой рецепт приготовления:

Керамзитобетон марки Цемент Песок Керамзит
М150 1 3,5 5,7
М200 2,4 4,8
М300 1,9 3,7
М400 1,2 2,7

При работе с цементом высшей марки М500 и устройстве стяжек в бытовых помещениях с эксплуатационными нагрузками не выше средней рекомендуется использовать следующее соотношение компонентов на куб керамзита:

  • 295 кг цемента;
  • 1186 кг крупнозернистого песка;
  • 206 литров воды.

Облегченные стяжки готовят из керамзита плотностью 200-300 кг/м3 без добавления песка. Здесь нужно сделать раствор со следующим соотношением:

  • Гранулы керамзита 720-1080 кг;
  • 250-375 кг цемента;
  • 100-225 литров воды.

Сначала в емкость засыпается керамзит. Перед этим гранулы необходимо замочить в воде, чтобы они пропитались влагой и потом не вытягивали ее из бетона.Добавив еще немного жидкости, в корыто или барабан миксера засыпают пескоцемент, тщательно перемешивая раствор. При правильно подобранных пропорциях керамзитобетона все гранулы в процессе изготовления должны стать одинакового серого цвета – без бурых пятен.

Если смесь кажется недостаточно жидкой, можно добавить в нее еще немного воды. При избытке влаги сухие компоненты засыпать не следует, так как это не позволит размешать их до однородности и ухудшит качество керамзитобетона, нарушив соотношение цемента.В этом случае лучше дать ему немного настояться, а затем снова размешать.

Готовить нужно быстро и без задержек. Как только гранулы полностью покроются цементным раствором, состав необходимо сразу же залить на основание, разравнивая по установленным маякам. Раствор с керамзитовым заполнителем схватывается быстрее обычного бетона, но уже через неделю по такому полу можно будет свободно передвигаться. Окончательный набор прочности происходит в течение 28 дней.

Особенности работы с керамзитобетоном

Перед заливкой обязательно нужно уложить гидроизоляцию на пол или промазать его и нижнюю часть стен битумной мастикой. В противном случае влага будет впитываться в основание, не давая цементу набрать необходимую прочность. Такая начинка получится немонолитной и очень хрупкой – под нагрузкой и пылью расползется. Также по периметру помещения обязательно нужно закрепить демпферную ленту для компенсации теплового расширения.По окончании работ керамзитобетонная стяжка потребует дополнительной защиты от испарения влаги. Для этого накройте его сверху пленкой, которую можно будет снять через пару дней.

Готовый слой «теплого» бетона нуждается в окончательном выравнивании – желательно с предварительной шлифовкой. Сверху заливается обычным песчано-цементным раствором толщиной не более 30 мм (без добавления гравия). Этого достаточно, чтобы скрыть неровности, но не ухудшить теплоизоляционные характеристики чернового основания.Финишную заливку выполняют по маякам, тщательно разравнивая смесь правилом. На следующий день планки аккуратно удаляют, а оставшиеся следы заделывают свежим составом.

Полусухая стяжка – еще один вариант утепления и выравнивания пола с использованием керамзита, позволяющий обрабатывать небольшие участки один за другим. При этом на подготовленное основание с установленными маяками насыпают сухие гранулы керамзита – на такую ​​высоту, чтобы 20 мм профиля маяка оставались незакрытыми.Сверху их проливают жидким цементным раствором (молочком) и утрамбовывают, склеивая между собой зерна керамзита. Через сутки-двое поверхность заливают чистовой стяжкой – приготовление бетона для нее ничем не отличается от уже рассмотренного «мокрого» способа.

Самый распространенный способ выравнивания полов – керамзитобетонная стяжка, гарантирующая не только идеально ровную поверхность, но и отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Доступная стяжка пола с керамзитом позволит минимизировать финансовые затраты на обогрев помещения в зимнее время года.

Благодаря простой технологии весь рабочий процесс можно выполнить самостоятельно без помощи профессионалов. Но, не стоит забывать о некоторых тонкостях работы. Недостаточно просто залить керамзит цементным раствором, чтобы получить отличный результат.

Что такое керамзит?

Керамзит – природный материал, широко применяемый в строительной сфере. Хорошо сочетается с различными готовыми смесями и используется для создания поверхностей перед укладкой декоративных напольных покрытий.

Характеристики керамзита для стяжки:

  • Простота использования. Как было сказано выше, весь рабочий процесс можно выполнить вручную. Но, чтобы добиться наилучшего результата, важно придерживаться определенных технологических правил. В противном случае стяжка очень быстро придет в негодность.
  • Надежно защищает помещение от посторонних шумов, а также является отличным теплоизолятором.
  • Не разрушается под воздействием резких перепадов температуры.
  • Материал считается экологически чистым.

Помимо перечисленных выше характеристик, следует отметить, что этот материал не впитывает влагу, имеет высокий уровень морозостойкости, а также устойчив к нагреванию.

Гранулы керамзита

достаточно легкие и покрыты надежной внешней оболочкой. Этот кожух отличается отличной стойкостью к разрушительному воздействию влаги. Из-за наличия полостей внутри гранул пол утепляют керамзитом под стяжку.

Современные производители заботятся о своих покупателях, поэтому предлагают им разные варианты наполнителя. Сегодня можно выделить три вида этого материала:

Гравий
  1. – имеет средний размер гранул от пяти миллиметров до четырех сантиметров. Он имеет относительно небольшой вес и высокий уровень прочности.
  2. Щебень
  3. – отлично подходит для приготовления бетонного раствора.
  4. Керамзитовый песок
  5. представляет собой сыпучий материал. Размер его гранул не достигает пяти миллиметров.

Применительно к стяжке этот термин относится к слою пола, расположенному под декоративным покрытием. При выборе типа стяжки следует обращать внимание на общее назначение помещения, а также на исходное состояние основания.

С помощью аккуратно сделанной стяжки вы сможете сделать свой пол идеально ровным, а при необходимости теплым, долговечным и прочным.

Стоит отметить, что устройство стяжки пола предполагает использование смеси фракций.Такой подход положительно влияет на плотность слоя. Допускается использование абсолютно любого вида керамзита, но самым оптимальным является песок, дающий наименьшую усадку в процессе эксплуатации.

Большой интерес представляет также керамзит, показатели которого достаточно высоки.


Преимущества стяжки из керамзитобетона

Керамзитовая стяжка пола

применяется не только для его выравнивания, но и для поднятия уровня. В то же время он укрепляет и согревает поверхность.Если провести сравнительную аналогию, то можно отметить, что стяжка пола с керамзитом имеет более высокие эксплуатационные и качественные показатели, чем стяжка из цементного раствора.

  1. Универсальность. Его можно использовать в различных типах помещений.
  2. Идеально выравнивает поверхности с большими неровностями и трещинами.
  3. Все виды керамзита не подвержены процессам гниения и огнестойки.
  4. Сделать стяжку пола из керамзита своими руками может любой желающий.
  5. Высокий уровень устойчивости к перепадам температур.
  6. Может использоваться как отличный изоляционный материал с отличными характеристиками.

Конечно, кроме неоспоримых достоинств, керамзитобетонная стяжка имеет и недостатки. Очень важно тщательно провести все необходимые мероприятия по монтажу стяжки. Тогда сухая керамзитобетонная стяжка прослужит не один десяток лет, оставаясь надежной, прочной и идеально ровной.

Добавление керамзита в стяжку

Керамзит добавляют в смесь в следующих случаях:

  1. Если есть необходимость поднять уровень пола. В результате керамзит для сухой стяжки пола обойдется намного дешевле и будет обладать высоким уровнем прочности.
  2. Благодаря небольшому весу этот материал можно использовать для зданий со слабым фундаментом.
  3. Если в помещении используются деревянные полы, не способные выдержать большой вес.
  4. Если плита перекрытия выполнена из бетона или железобетонных плит.
  5. При монтаже инфракрасного или электрического теплого пола.
  6. Если в приоритете тепло- и звукоизоляция пола.
  7. Для минимизации финансовых затрат. Покупка расходных материалов обойдется покупателям достаточно дешево.
  8. В связи с тем, что керамзит создает слой с дополнительным утеплением, его целесообразно использовать при наличии коммуникаций, расположенных в нижнем этаже.

Устройство стяжки пола керамзитом

Перед началом работ следует подготовить поверхность и расставить маяки.Далее по всей площади основания рассыпается сухой керамзит мелкой фракции. Его нужно равномерно распределить по поверхности, чтобы толщина слоя была 20 – 25 миллиметров.

Из-за наличия ям и уклона поверхности в разных местах слой керамзита может быть неодинаков. Главное, чтобы устройство конечной поверхности стало ровным. Для того чтобы определить, насколько ровная поверхность, следует воспользоваться строительным уровнем.

Далее керамзит заливается цементным «молочком».В результате гранулы будут слипаться друг с другом. Образовавшаяся пленка не позволит влаге уходить в дальнейшем и керамзитобетонная подушка не просядет. Чтобы получившаяся подушка высохла, ее следует оставить в таком состоянии на сутки.

Как упоминалось выше, во время работы может понадобиться цементное молочко. Для его приготовления добавьте воды в несколько раз больше, чем при создании раствора для стяжки. Стоит отметить, что даже опытные мастера, выполняя стяжку пола керамзитом, регулируют количество воды, ориентируясь на ход рабочего процесса.

В заключение необходимо сказать, что стяжка пола с керамзитом – лучший вариант для создания ровной, прочной и надежной поверхности. Все компоненты, необходимые для работы, доступны по цене. Приобрести и использовать этот напольный материал по прямому назначению может любой желающий, независимо от бюджета и навыков. С таким материалом, как керамзит, стяжка пола прослужит долгие годы, не теряя своих первоначальных качеств.

Определение глубины стяжки – Часто задаваемые вопросы

Когда вы уложили бордюрные ряды и все подстилающее основание и т. д., на какой высоте вы укладываете брусчатку над бордюрными блоками, чтобы их можно было сбить?

Введение:

Это один из тех вопросов, которые мастера задают снова и снова, потому что думают, что должен быть простой ответ.Если бы это было так!

Что они спрашивают о глубине стяжки: на какой глубине ниже верхней части краевых слоев должен быть материал слоя укладки стяжки, чтобы приспособить мощение перед окончательным уплотнением?

Ключевым моментом, который необходимо понять, является то, что глубина стяжки (D) не является и не должна совпадать с толщиной асфальтоукладчика (T). Неуплотненное дорожное покрытие, уложенное непосредственно на подготовленную стяжку, должно быть выше закрепленных краевых слоев, чтобы уплотнение с помощью виброплиты опустило их до нужного уровня.

Как упоминалось в другом месте, в песке слоя укладки должна быть некоторая «податливость», чтобы компенсировать незначительные различия в толщине, которые встречаются даже в самых лучших брусчатках, и заманчиво думать, что, если бы все дорожное покрытие должно было быть уложено на стяжка, которая была установлена, скажем, на высоте 6 мм, то работа по уплотнению с помощью виброплиты сотрясет их до необходимого уровня.


Осложнения:

Почему это не так просто

Проблема в том, что существует так много переменных, влияющих на уплотнение материала укладочного слоя:

  • тип укладочного материала
  • глубина укладки рядового материала
  • влажность материала укладочного слоя
  • способ приготовления стяжки
  • толщина брусчатки
  • тип асфальтоукладчика
  • тип основания
  • герметичность или иное основание
  • Наличие или отсутствие геотекстиля между основанием и слоем укладки
  • Тип и эффективность уплотняющего оборудования
  • … и, наверное, какого цвета на тебе носки!


Переменные курса укладки:

Тип материала, используемого для укладки, напрямую влияет на степень его уплотнения. Мерси-Грит будет уплотняться иначе, чем песок из щебня, будет уплотняться иначе, чем гравий.

Также должно быть очевидно, что глубина слоя укладки влияет на необходимую глубину стяжки. Если выровненный слой укладки перед укладкой мощения имеет общую толщину, скажем, 30 мм, он может уплотняться, скажем, до 25 мм, поэтому блоки необходимо будет укладывать с надбавкой 5 мм.Однако слой укладки на стяжку толщиной 50 мм может уплотниться, скажем, до 41 мм, что потребует укладки тротуарной плитки с надбавкой 9 мм.

Менее очевидным может быть влияние содержания влаги. Обычный крупнозернистый песок, скажем, с содержанием влаги всего 5%, будет уплотняться иначе, чем тот же песок, когда он мокрый, с содержанием влаги 20%. Вероятная разница в 40-миллиметровой стяжке может составлять всего миллиметр или три, но в сочетании с другими факторами из этого списка этого может быть достаточно, чтобы на готовом покрытии образовалась лужа.

Вернемся к очевидному – способу подготовки стяжки. Три приемлемых метода были описаны на главной странице стяжки, и должно быть очевидно, что слой, подготовленный с использованием метода предварительного уплотнения, не будет уплотняться так сильно, как слой, подготовленный с использованием метода частичного предварительного уплотнения, который, в свою очередь, не будет уплотняться. столько же, сколько неуплотненная грядка.



Переменные асфальтоукладчика:

Должно быть еще более очевидным, что толщина асфальтоукладчика оказывает большое влияние на требуемую глубину укладки.Для асфальтоукладчика толщиной 60 мм не требуется такой большой глубины выглаживающей плиты (D), как для асфальтоукладчика толщиной 80 мм — это очевидно!

Однако тип асфальтоукладчика также оказывает незначительное влияние на поведение слоя укладки на стяжку, и, как уже говорилось, незначительные влияния могут в совокупности создавать серьезные проблемы. Отчасти это связано с размером в плане блоков или плит (укладка брусчатки меньшего размера более эффективно передает усилие уплотнения, чем у более крупной брусчатки), а отчасти с текстурой, и/или состоянием, и/или формой основания.Например, у упавшей брусчатки, как правило, есть изгрызенные и разбитые вершины, и они могут обеспечить пространство, в которое можно было бы сместить материал подстилающего слоя. Это незначительный эффект, но, тем не менее, существенный.

Переменные подбазы:

Укладочный слой обычно проходит непосредственно над основанием (или, в некоторых случаях, непосредственно над основанием). Тип материала, используемого для формирования подстилающего слоя (или основания), будет иметь незначительное влияние на возможное уплотнение слоя укладки и укрепление брусчатки, поскольку некоторые типы горных пород более «устойчивы» к уплотнению, а некоторые менее -базы будут полностью “уплотнены до отказа”, в то время как у других может быть еще пара миллиметров.

Слева материал подстилающего слоя слишком «открытый» и позволяет постельному материалу просачиваться во все эти пустоты, в то время как справа видна прекрасная «плотная» отделка с небольшим количеством пустот, если они вообще есть.

Больше беспокойства вызывает «герметичность» поверхности основания. Согласно передовой практике, основание должно иметь «плотную» или «плотную» отделку; то есть на поверхности утрамбованного подстилающего слоя должно быть мало или совсем не должно быть пустот, в которые может «стекать» материал укладочного слоя либо по мере его высыхания, либо по мере того, как он смывается водой, проникающей в структуру дорожного покрытия.Подложка с открытой текстурой обеспечивает множество пустот, зазоров и зияющих отверстий, в которые может быть потерян укладочный материал, когда дорожное покрытие окончательно укрепится.

Расширяя озабоченность по поводу состояния подстилающего слоя, в некоторых критических случаях для покрытия подстилающего слоя будет использоваться проницаемый геотекстиль, что предотвратит любые потери или «просачивание» материала слоя укладки. Наличие такой мембраны, вероятно, немного уменьшит степень уплотнения, зарегистрированную для любой заданной глубины укладки материала слоя.

Плотность подстилающего слоя: стяжка в порядке Основание открытое, но защищенное мембраной: стяжка в порядке. Основание открытое без мембраны: стяжка исчезает

Переменные оборудования:

Еще один «очевидный» фактор – более тяжелая и мощная виброплита обеспечивает большую степень уплотнения, чем более легкая и менее мощная модель. Для достижения структурной устойчивости и сведения к минимуму риска какой-либо осадки подстилающее основание должно быть «уплотнено до отказа», т. е. в определенной точке, в которой дальнейшее уплотнение невозможно.Теоретически для этого может потребоваться, скажем, 8 проходов тяжелой пластины или 16 проходов более легкой пластины. На самом деле, когда используется более легкая пластина, вряд ли она будет использована для полных 16 проходов (если это необходимо для достижения «уплотнения до отказа»). Таким образом, при укладке материала слоя укладки, укладке блоков тот факт, что в подстилающем слое все еще остается некоторая «уступчивость», даже если она может составлять всего миллиметр или два, может повлиять на степень деформации всей дорожной одежды. уплотняет, а значит и глубина стяжки необходима.

Кроме того, более тяжелая и мощная плита сможет лучше уплотнить до отказа всю конструкцию дорожного покрытия, а не только отдельные слои, из которых состоит дорожное покрытие.

Двухбарабанный вибрационный каток обеспечивает лучшее уплотнение…. …. чем небольшая виброплита.

Как мы справляемся?

Все эти переменные комбинируются в большей или меньшей степени, чтобы определить степень уплотнения, которая может быть достигнута с любым заданным песком (или другим материалом слоя укладки) на любом заданном участке, над любым заданным подстилающим слоем (или основанием) при использовании любые заданные асфальтоукладчики и любые заданные виброплиты.

Единственный способ точно определить, какая глубина стяжки требуется для любого конкретного проекта, — это метод проб и ошибок. Тот факт, что, скажем, стяжка толщиной 43 мм отлично подходит для одного проекта, не означает, что она даст удовлетворительные результаты для соседней работы или проекта в другой части страны, или с другим типом асфальтоукладчика, или с другим типом асфальтоукладчика. другой тип подсыпки из песка.

Жесткого правила
для глубины стяжки не существует

Определение глубины стяжки – см. таблицу напротив

Таблица 1 предполагает толщину слоя укладки (т.е. глубину песка) от 40 мм до 50 мм.Как уже отмечалось, разные материалы курса укладки могут давать разные результаты.


Таблица 1. Рекомендуемая глубина стяжки ниже уровня готового покрытия для брусчатки различной толщины.

Информация, приведенная в Таблице 1, является приблизительным указанием типичных глубин, которые обычно работают в большинстве случаев. Тем не менее, нельзя сказать, что эти значения верны для каждого проекта – все эти переменные, упомянутые выше, вступают в игру и могут сделать значения, указанные в таблице 1, неточными на целых ± 5 мм.

Метод проб и ошибок — единственный способ убедиться, что глубина стяжки, установленная для конкретного проекта, будет удовлетворительной. Небольшую площадь (скажем, квадратный метр или два) следует укладывать, используя среднее значение, указанное в Таблице 1 для толщины укладываемой брусчатки. Затем этот тестовый участок следует уплотнить до отказа (необходимо, конечно, убедиться, что все края полностью зафиксированы!), чтобы определить, является ли глубина стяжки слишком большой, слишком маленькой или идеальной.

Когда брусчатка остается на высоте, необходимо увеличить глубину стяжки: если брусчатка слишком низкая, то, очевидно, необходимо уменьшить глубину стяжки.В этом нет необходимости быть слишком драгоценным, поскольку тротуар может вместить немного вариаций. Таким образом, если выяснится, что брусчатка имеет высоту, скажем, 3 мм после консолидации, это можно считать удовлетворительным, так как это соответствует стандартному допуску и вряд ли вызовет проблемы. Однако всякий раз, когда брусчатка оказывается низкой, необходимо поднять глубину выглаживающей плиты – брусчатку никогда нельзя оставлять низкой, так как это позволит скапливаться поверхностным водам. 3 мм в высоту не проблема, но 3 мм в высоту могут привести к неглубокой луже «птичьей ванны», а неглубокая лужа никогда, никогда не восстанавливается: они только ускоряют износ дорожного покрытия.



Строительство патио из брусчатки

Строительство патио из сборных брусчатки требует тех же базовых навыков, что и успешные квотербеки НФЛ; способность сформулировать четкий план игры и принять много физических наказаний. Если вы обладаете этими двумя качествами (наряду с пузырьковым уровнем и калькулятором), строительство патио из брусчатки станет одним из самых простых проектов, за которые вам когда-либо приходилось браться.

Конечно, есть некоторые подстановочные знаки: холодная погода, вода и плохо дренированная почва могут в сочетании сделать вашу тщательно уложенную брусчатку похожей на кривую улыбку полузащитника всего через пару сезонов.Но не волнуйтесь – правильная подготовка основания решает все эти проблемы, сохраняя это элегантное дополнение к вашему хижинному двору на десятилетия вперед.

Начало работы

Попросите плотников или каменщиков назвать два самых важных слова в строительном деле, и слова «уровень» и «квадрат», вероятно, возглавят список. Они почти правы.

Два самых важных слова для строителя террасы своими руками — это «дом» и «доставка». Все это тяжелое, и большинство универсальных прицепов просто не могут справиться с требуемой нагрузкой — даже для небольшого внутреннего дворика.

Инструменты простые: лопата, уровень, леска и резиновый молоток. Если ваш дизайн имеет углы или кривые, отличные от 90 градусов, вам понадобится мокрая пила, которая использует воду и алмазный диск для резки кирпичной кладки и камня. Они просты в использовании и относительно дешевы в покупке или аренде.

Макет дизайна

Единственным ограничением здесь является ваше воображение. Не стесняйтесь смешивать размеры и цвета брусчатки, особенно по краям. Это добавляет характер, особенно для прямоугольных внутренних двориков без зелени или другого гарнира.

Не бойтесь добавить альпинарий или немного приподнятую секцию; эти простые дополнения заставят вас выглядеть так, будто вы действительно знаете, что делаете.

Планировка прямоугольного патио достаточно проста; просто разметьте четыре угла, давая себе не менее 4 дюймов дополнительного пространства по всему периметру, затем измерьте диагонали, пока они не станут одинаковой длины. Натяните колья, чтобы сформировать границу, затем дважды проверьте прямоугольность.

Подготовка основания

Вы сделали планирование — теперь предстоит черновая работа.Плохо дренированная глинистая почва требует от 2 до 3 дюймов заполнителя, затем пару дюймов песка, а затем брусчатку (которая должна быть на 1 дюйм выше уровня земли, чтобы облегчить дренаж и подметание). Поскольку толщина большинства брусчатки составляет от 2 до 3 дюймов, это означает, что вам, возможно, придется копать от 6 до 8 дюймов в плохо дренированных почвах. Но вот небольшой грязный секрет: основание из природного песка или гравия означает, что вы часто можете уменьшить или исключить количество необходимого заполнителя. Если вы сомневаетесь, просто опрыскайте землю водой и посмотрите, как быстро она стекает.Если требуется заполнитель, выровняйте его и уплотните механической виброплитой. (Вы также можете использовать ручной трамбовщик, если хотите немного поизноситься с мышцами.)

Укладка прочного (3 унции/ярд3) слоя ландшафтной ткани поверх заполнителя подавляет рост сорняков и помогает предотвратить вымывание почвы на долгие годы. Добавьте свой 2-дюймовый слой промытого песка поверх ткани, затем используйте длинную 2×4, чтобы выровнять песок по внутреннему дворику.

Уплотните выровненный песок так же, как и заполнитель, заполняя углубления дополнительным песком.Используйте 4- или 6-футовый пузырьковый уровень на стяжке, чтобы убедиться, что основание ровное; для больших проектов может потребоваться лазерный уровень.

Укладка брусчатки

Это самая легкая часть — по крайней мере, с ментальной точки зрения.

Начните с самого критического угла, обычно у основания хижины или у входа во внутренний дворик. Затем работайте наружу, постукивая по каждому бруску резиновым молотком. Держите брусчатку как можно плотнее друг к другу; использование взаимосвязанных брусчатки сделает эту часть чрезвычайно легкой и предотвратит вздутие.

Прямоугольная брусчатка может быть уложена в одном и том же направлении, с корзиночным переплетением (две брусчатки в одном направлении, следующие две под прямым углом и т. д.) или любой другой комбинацией, которая работает визуально.

Работайте небольшими квадратными секциями со стороной 4 или 6 дюймов, проверяя прямоугольность после укладки каждой секции. Если у вас не получается, попробуйте постучать по брусчатке резиновым молотком. Если это не помогло, просто переустановите асфальтоукладчики. Проведение горизонтальной линии на дюйм выше каждого ряда брусчатки — это простой способ убедиться, что вы поддерживаете уровень по всему внутреннему дворику.Для изогнутых внутренних двориков сначала добавьте краевые части, а затем обрежьте другие брусчатки по длине с помощью мокрой пилы.

После того, как вся брусчатка уложена, насыпьте песок поверх брусчатки и заметайте его в щели. Поливайте из садового шланга и повторяйте до тех пор, пока песок полностью не заполнит все щели. Я использовал для этого черный песок, который может добавить интересный контраст, а также, похоже, замедлит рост растений.

Вот и все. Ваша семья может не поднять вас на свои плечи, когда вы будете укладывать последний асфальтоукладчик, но вы все равно будете чувствовать себя чемпионом — и у вас будет совершенно новый внутренний дворик, на котором можно отпраздновать.

Курт Андерсон — писатель-фрилансер и опытный любитель патио.  

Кей Коне, dreamtime.com

Выбор правильного базового материала для асфальтоукладчика

Перейти к:

Бетоноукладчики

— универсальное и привлекательное дополнение к любому жилому проекту на открытом воздухе. Их простота установки обеспечивает простую, эффективную и своевременную домашнюю настройку с возможностью немедленного использования пространства. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами вашего строительного ландшафта на долгие годы, важно выбрать и использовать подходящие материалы для основания брусчатки.

Основание брусчатки состоит из нескольких слоев различных материалов с различными опорными функциями. Система поддержки под брусчатку состоит из трех уровней:

  • Основание : Самый глубокий уровень, состоящий из уплотненного грунта под местом установки
  • Подстилающее основание : средний поддерживающий слой, укладываемый поверх грунта земляного полотна
  • Основание : самые верхние брусчатки устанавливаются в
  • .

Выбирая основание, вы выбираете материалы, на которые будет крепиться брусчатка.Каждый материал обладает свойствами, которые либо помогают, либо мешают укладке тротуарной плитки. Чтобы выбрать долговечную и устойчивую брусчатку, рассмотрите различные типы оснований для брусчатки, чтобы принять лучшее решение в соответствии с вашим бюджетом и проектом.

Типы базовых материалов для асфальтоукладчиков

Ваше основание будет определять, останется ли брусчатка гладкой и ровной или со временем станет неровной. Качества подходящего основного материала включают:

  • Обеспечение надлежащего дренажа воды
  • Прочность, чтобы выдержать вес и силу, которую выдержит брусчатка
  • Подходящая толщина для материала основания

Подрядчики и домовладельцы используют различные материалы под брусчаткой.Вот некоторые вещи, которые нужно знать о наиболее распространенных основаниях для тротуарной плитки и их свойствах.

1. Песок

Основание из песчаной брусчатки является одним из самых популярных вариантов из-за доступности и растекаемости песка. Однако песок сам по себе не является идеальной основой. Со временем песок смещается и может создать неровный фундамент. Если ваш фундамент совсем не ровный, брусчатка покажет это.

Песок часто используется вместе со щебнем для повышения долговечности.Поскольку песок бывает разной степени тонкости и крупности, не все его виды подходят для использования в качестве основы для брусчатки. Институт Interlocking Concrete Pavement Institute рекомендует промытый бетонный песок в качестве лучшего базового песка для брусчатки.

Бетонный песок, также известный как песок для подсыпки, является крупнозернистым и не задерживает избыточную влагу под поверхностью брусчатки. Это позволяет асфальтоукладчикам стекать после сильного дождя и сохранять свою структурную целостность с течением времени.

2. Щебень

Основа брусчатки из щебня состоит из мелких кусков камня, которые были разбиты и просеяны для однородности.По данным Коалиции по образованию в области полезных ископаемых, распространенные типы горных пород, перерабатываемых в щебень, включают известняк, доломит, гранит и ловушку. Каменный заполнитель бывает разных размеров, но большинство экспертов рекомендуют для основания брусчатки 3/4-дюймовый гравий.

Из щебня можно получить прочную основу для брусчатки, поскольку он пропускает воду и с ним легко работать. Как и песок, щебень бывает нескольких разновидностей. Лучшим заполнителем для оснований брусчатки является заполнитель плотного сорта, переработанный в карьере. Карьерная переработка создает комбинацию 3/4-дюймового щебня и каменной пыли.Эта смесь хорошо связывается и увеличивает долговечность, что делает ее одним из лучших материалов для максимальной прочности и сцепления.

3. Заполнитель из переработанного бетона

Переработанный бетонный заполнитель (RCA) представляет собой альтернативу щебню с экологическими преимуществами. Щебень добывается как «первичный заполнитель», прежде чем он будет разбит на куски и продан. RCA производится путем разрушения существующего бетона на гравий. Процесс RCA имеет меньший выход углерода и требует меньше энергии, чем добыча первичного заполнителя, что делает его устойчивым вариантом.

Хотя RCA действует аналогично щебню в основании брусчатки, невозможно узнать, какие смеси горных пород он содержит. Эта непредсказуемость может сделать RCA менее надежным базовым выбором по сравнению с щебнем. Если вас интересует основание асфальтоукладчика RCA, поговорите со своим поставщиком о качестве их материалов, чтобы убедиться, что ваш проект работает максимально гладко.

4. Каменная пыль

Каменная пыль представляет собой порошкообразную смесь тонкоизмельченных камней, по текстуре напоминающую песок.Хотя он может быть полезным базовым ингредиентом при смешивании с другими материалами, большинство специалистов рекомендуют никогда не использовать каменную пыль в качестве основы.

Каменная пыль и мелкоизмельченный камень, называемые «отсевами», относятся к категории материалов, которые содержат чрезмерное количество частиц пыли, называемых мелочью. Мелкие частицы задерживают большое количество воды, что препятствует адекватному дренажу базового слоя. По данным Interlocking Concrete Pavement Institute, это хранилище воды ставит под угрозу способность основания выдерживать и распределять нагрузки.Чтобы сохранить ваши брусчатки в безопасности и предотвратить их смещение, выберите базовый материал с немного большей прочностью.

5. Уплотненный грунт

Уплотненный грунт обычно служит уровнем земляного полотна под брусчаткой. Хотя технически вы можете укладывать тротуарную плитку прямо в уплотненную грязь, это может вызвать проблемы, например:

  • Плохой дренаж : Уплотненный грунт не гарантирует хороший дренаж. Длительная влажность и чрезмерная влажность могут привести к нестабильности и неровностям брусчатки.
  • Исходная неровность : В зависимости от расположения брусчатки может быть сложно получить абсолютно ровную поверхность только с уплотненным грунтом. Даже небольшие холмы и долины будут воздействовать на асфальтоукладчики без подстилающего слоя или уровня основания.
  • Деформация под воздействием погодных условий : Если почва под брусчаткой промерзнет зимой, она может просесть и прогнуться из-за неравномерного оттаивания. Любые изменения в земле отразятся на брусчатке, создав небезопасную дорожку.

Для обеспечения безопасности и ровности лучше всего укладывать асфальтоукладчики на другие материалы поверх утрамбованного грунта.

Найдите дилера

Передовой опыт основания асфальтоукладчика

Выбор материала основания брусчатки — это только один аспект создания качественного основания. То, как вы соорудите основание для асфальтоукладчика, в конечном итоге влияет на его эффективность и долговечность. Возможно, самый практичный совет по строительству базы — не торопитесь.

Работа над тремя слоями основания еще до того, как вы начнете укладывать брусчатку, может показаться расточительной задачей.Но время и точность, которые вы вкладываете в то, чтобы сделать ваши базовые слои правильной толщины, компактности и ровности, окупятся. Надлежащее основание может сохранить вашу брусчатку красивой и функциональной на 20-25 лет. Если вы ищете ошеломляющие результаты, не стоит торопиться со строительством базы.

Принимая во внимание ваше стремление к деталям, ниже приведены некоторые конкретные базовые рекомендации, которые следует учитывать перед установкой асфальтоукладчиков.

1. Начните раскопки

Основания асфальтоукладчика требуют земляных работ на несколько дюймов.Прежде чем вы начнете копать, вы должны убедиться, что не заденете какое-либо подземное инженерное оборудование. Позвонив по номеру 811, вы автоматически направитесь в колл-центр вашего штата и сможете договориться о проверке за два-три дня.

Когда ваши коммунальные услуги отмечены, пора копать базу. Цель этих копаний двоякая. Он открывает пространство для укладки брусчатки и очищает место укладки от рыхлой грязи. Рыхлая почва неустойчива и не может выдержать такой большой вес, как твердая, уплотненная земля.Удаление этого слоя обеспечивает прочную основу для основания асфальтоукладчика.

Для дополнительной безопасности крайне важно уплотнить грунт земляного полотна с помощью виброплиты. Чем сильнее сжат грунт вашего земляного полотна, тем меньше он будет сдвигаться и оседать со временем. Это поможет сохранить вашу брусчатку ровной и на месте дольше.

Помимо удаления рыхлого грунта и уплотнения грунта земляного полотна, удалите траву, корни, крупные камни и другой мусор с места укладки асфальтоукладчика.Это дает вам ровную поверхность для наслоения и наращивания.

2. Выкопать правильную глубину и уклон грунтового основания

Глубина выемки земляного полотна будет зависеть от типа почвы на участке укладки асфальтоукладчика. Различные классификации почв включают:

  • Гранулированный грунт:  Крупнозернистый грунт, состоящий из гравия, песка или ила, который легко крошится при высыхании и обладает очень низкой силой сцепления
  • Глина/связный грунт:  Мелкозернистый грунт с высоким содержанием глины, который не крошится, трудно разрушается в сухом состоянии и демонстрирует значительную связность во влажном состоянии

Зернистые почвы образуют прочное основание, которое хорошо дренирует, в то время как глинистые почвы менее прочны.По этой причине Институт взаимосвязанных бетонных покрытий рекомендует 7-дюймовую толщину земляного полотна для зернистого грунта и 9-дюймовое основание для глинистого грунта. Убедитесь, что ваша почва соответствует глубине раскопок, чтобы ваша основа была прочной.

В дополнение к глубине вам необходимо предусмотреть небольшой уклон основания для отвода воды. Помня о местоположении и использовании вашего асфальтоукладчика, определите, в какую сторону нужно будет наклонить земляное полотно, чтобы отвести воду от участков, которые вы будете использовать чаще всего.Участок для укладки асфальтоукладчика должен иметь уклон 1/4 дюйма на фут, чтобы обеспечить надлежащий сток. Это предотвратит скопление воды на самой брусчатке и поможет защитить дом от попадания воды.

3. Используйте как песок, так и щебень

Как указано выше, лучшая основа для асфальтоукладчика – это основа из щебня, переработанного в карьере, и основа из промытого бетона и песка. Стабильность щебня в сочетании с растекаемостью песка создают удобный и долговечный базовый дуэт.

Для достижения наилучших результатов используйте плотный каменный заполнитель и бетонный песок, соответствующие стандартам Американского общества испытаний и материалов.ASTM C33 и CSA A23.1 – рекомендуемое качество песка, но ASTM C-144 и CSA 179 сорт каменного песка также приемлем. Поговорите со своим поставщиком, чтобы убедиться, что ваши материалы соответствуют этим стандартам.

Чтобы рассчитать количество песка или щебня, которое вы должны приобрести, Институт взаимосвязанных бетонных покрытий рекомендует следующие рекомендации на каждые 100 квадратных футов площади:

  • Четыре дюйма толщиной : две тонны материала
  • Шесть дюймов толщиной : три тонны материала
  • Толщина восемь дюймов : четыре тонны материала
  • Двенадцать дюймов толщиной : шесть тонн материала

Ваши поставщики материалов должны быть в состоянии помочь вам с расчетом количества, чтобы гарантировать, что вы не закончите во время строительства базы.

4. Уплотнение подосновы слоями

Когда вы начнете строить основание, вам нужно разбросать тонкие слои щебня, а затем уплотнить и наклонить их. Уплотнение увеличивает несущую способность вашего основания, а наклон поддерживает надлежащую плоскость отвода воды.

Для уплотнения слоев подстилающего слоя вам потребуется арендовать виброплиту. Эти машины выглядят как небольшие упрощенные косилки с толкателем и обычно управляются вручную. Их двигатели вибрируют опорную плиту, которую можно использовать для плотного сжатия частиц основания.Виброплиты бывают разных размеров, поэтому не забудьте взять напрокат машину, соответствующую размеру вашего проекта по укладке асфальтоукладчика.

Для максимальной эффективности выполняйте уплотнение по одному тонкому слою за раз. Слегка смачивая подложку из щебня, можно облегчить процесс уплотнения. Чем плотнее будет ваше основание, тем меньше вероятность того, что вы столкнетесь с длительной осадкой под брусчаткой.

5. Сделайте основание точным и ровным

Толщина подстилающего слоя зависит от типа грунта земляного полотна, который вы укладываете, и от того, как будут использоваться ваши асфальтоукладчики.Поскольку глинистая почва слабее, требуется более толстое основание, чем гранулированная. Стандартным является использование четырехдюймового подстилающего слоя из щебня на зернистом грунте и шестидюймового подстилающего слоя над глинистым грунтом. Такая толщина хорошо подходит для повседневного пешеходного движения.

Если ваши асфальтоукладчики расположены вокруг бассейна или будут подвергаться транспортному движению, толщина подстилающего слоя должна составлять от шести до восьми дюймов. Дополнительная толщина свыше шести-восьми дюймов может помочь укрепить асфальтоукладчики, которые будут поддерживать очень тяжелые транспортные средства, такие как полуприцепы или кемперы.

Чтобы защитить брусчатку от неровностей, удвойте толщину подстилающего слоя в местах, которые зимой могут промерзнуть. Дополнительное расстояние между грунтом земляного полотна и фактической брусчаткой поможет смягчить любое движение из-за промерзания и оттаивания грунта.

6. Полностью выровнять основание

При укладке бетонного песчаного основания старайтесь, чтобы его толщина не превышала 1,5 дюйма. После того, как песок уложен, его необходимо выровнять или зашпаклевать. Существует множество видов инструментов, помогающих выровнять песчаное основание.Вы можете использовать плоскую, тяжелую 2×4 с прикрепленной ручкой, чтобы сгладить песок, или вы можете рассмотреть возможность аренды специальной виброрейки для проекта. Что бы вы ни решили, конечная цель — получить абсолютно гладкую поверхность для брусчатки.

Аккуратно положите широкую сторону 2×4 на песок и установите уровень, чтобы поверхность была как можно более ровной.

7. Быстрая установка асфальтоукладчиков

После того, как вы выровняли основание, важно быстро и аккуратно уложить брусчатку.Если оставить базу на ночь, увеличивается вероятность того, что ветер, мусор или люди потревожат плоскую поверхность. Ваша база может оказаться не единственной постройкой, если вы не будете действовать быстро. Если оставить брусчатку на ночь, в ней может увеличиться содержание влаги, что может сделать ее восприимчивой к выцветанию после укладки. Высолы — это наличие солевых отложений на асфальте, что придает им белый или сероватый оттенок.

Чтобы избежать выцветания и сохранить уровень основания неповрежденным, начинайте укладку брусчатки сразу после укладки стяжки.

Найдите качественные материалы для мощения в Nitterhouse Masonry

Как бы вы ни заложили основу для своего проекта, у Nitterhouse Masonry есть прочная брусчатка, которая будет соответствовать вашим требованиям. Наш ассортимент асфальтоукладчиков охватывает широкий спектр стилей и вариантов использования, гарантируя, что вы найдете универсальный и доступный вариант. Как семейный бизнес, управляемый пятью поколениями, мы понимаем долголетие. Вы можете быть уверены, что наша брусчатка прослужит долгие годы эстетической привлекательности и удобства после укладки.

Чтобы узнать больше о наших высококачественных продуктах, позвоните нам сегодня по телефону (717) 268-4137 или найдите ближайшего к вам дилера.

можно ли заливать камни цементом?

Простая заливка бетона на землю может привести к эрозии элементов, что приведет к растрескиванию и проседанию. Точно так же, если под вашей плитой есть корни или растения, они могут сгнить и вызвать неровности. Однако заливка щебня бетоном избавит от этих забот.

Как класть цемент на камни?

Они рекомендуют использовать вяжущий материал, кладочный цемент, кладочный песок и акриловый полимерный связующий агент для приклеивания к камню.Нанесите клей на чистую, сухую бетонную стену. Смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка в тачке и тщательно перемешайте .

Можно ли положить цемент на камень?

да. бетон не нужен, только цементный песок и вода .

Можно ли заливать цементом гравий?

Цементная смесь может использоваться в некоторых случаях на существующей подъездной дорожке из гравия . Укладка бетонной дороги поверх существующей гравийной возможна, но обычно не рекомендуется.Гравий, предназначенный для укладки под цемент, обычно имеет меньший сорт, чем тот, который используется для гравийных подъездных дорог.

Можно ли класть бетон на гальку?

Убедитесь, что материал под плитой хорошо уплотнен . Если вы считаете, что для лучшего дренажа или выравнивания участка требуется больше песка или гравия, то этот добавленный материал необходимо уплотнить перед укладкой бетона. Песок или дорожный гравий уплотняются лучше, чем рыхлый камень.

нанесение ДЕШЕВОГО бетона на гравийную подъездную дорожку (добавление прочности и устойчивости)

Можно ли укладывать цемент поверх гравия?

Цементная смесь

в некоторых случаях может работать на существующей подъездной дорожке из гравия. Укладка бетонной подъездной дорожки поверх существующей гравийной возможна, но обычно не рекомендуется . Гравий, предназначенный для укладки под цемент, обычно имеет меньший сорт, чем тот, который используется для гравийных подъездных дорог.

Насколько тонким слоем можно залить гравий бетоном?

Сколько гравия вы кладете под бетонную плиту? Вам понадобится 3 дюйма гравия под бетонную плиту толщиной 4 дюйма. Чем больше гравия, тем лучше, но 3 дюйма — это минимальное количество гравия, которое вы должны иметь с 4-дюймовой плитой.Используйте промытый и просеянный гравий размером ¾ дюйма, затем уплотните его до уровня.

Вам нужно положить гравий перед бетоном?

Заливаете ли вы бетоном дорожку или патио, прочное основание из гравия необходимо для предотвращения растрескивания и смещения бетона . Гравий особенно важен в глинистой почве, потому что он плохо дренируется, что приводит к скоплению воды под бетонной плитой и медленной эрозии почвы по мере ее окончательного стекания.

Как укрепить подъездную дорожку из гравия?

Как стабилизировать подъездную дорожку с рыхлым гравием

  1. Удалите органические вещества с проезжей части.Ветки деревьев, листья и грязь могут оказаться на проезжей части. …
  2. Устранить все проблемы с дренажем. Посмотрите внимательно на подъездную дорожку после дождя. …
  3. Заполните выбоины и другие углубления. На большинстве гравийных подъездных дорог со временем образуются углубления. …
  4. Уплотнить гравий.

Можно ли залить гальку бетоном?

Несмотря на то, что вы можете заливать грязь бетоном, это не рекомендуется . Вы должны использовать любой тип гравия, и это действительно зависит от домовладельца и основания.Рекомендуется использовать что-то совместимое и простое в обрезке, что, в свою очередь, сохранит устойчивость и будет должным образом поддерживать плиту.

Как укладывать бетон в гальке?

  1. Этап 1: Коробка; Смешивание; Налить; Класть; стяжка; Мастерок. …
  2. Шаг 2: Посейте камешки. …
  3. Шаг 3: Втолкните камешки в бетон. …
  4. Шаг 4. Продолжайте засев и затирку. …
  5. Шаг 5: Последний этап посева. …
  6. Шаг 6: Подождите, пока бетон затвердеет.…
  7. Шаг 7: Время выставить ваш агрегат. …
  8. Шаг 8: Ваш путь завершен.

Можно ли бетонировать камни?

Добавление щебня под бетонную плиту обеспечит ровную поверхность фундамента. Простая заливка бетона на землю вызовет элементарную эрозию, которая приведет к растрескиванию и проседанию. … А вот заливка щебня бетоном избавит от этих забот.

Прилипает ли бетон к камням?

Цемент лучше прилипнет к камням, если они не будут сухими .Хорошо очистите камни перед их укладкой. Постарайтесь удалить всю грязь, прежде чем использовать их. Мне нравится помещать 1/2 дюйма цемента между камнями, но в некоторых местах потребуется больше из-за формы используемых камней.

Можно ли заливать цементом камни?

Крупные камни не представляют проблемы, если имеется равномерное бетонное покрытие и соответствующая арматура, рассчитанная на колебания температуры . Если большие камни выступают над уровнем грунта и если у вас есть несколько камней в ряд, это ослабит плиту.Нам нравится однородность, включая марку, толщину бетона и т. д.

Можно ли положить цемент поверх гравия?

Цементная смесь

в некоторых случаях может работать на существующей подъездной дорожке из гравия. Укладка бетонной подъездной дорожки поверх существующей гравийной возможна, но обычно не рекомендуется . Гравий, предназначенный для укладки под цемент, обычно имеет меньший сорт, чем тот, который используется для гравийных подъездных дорог.

Как цементировать камни?

Раствор

обычно состоит из одной части портландцемента , от одной четверти до половины части извести и от двух до трех частей песка .Известь помогает облегчить работу со смесью. Если вы решите приготовить раствор, смешайте цемент, известь (не обезвоженную известь) и песок до полного высыхания, прежде чем добавлять воду.

Можно ли заливать гравий бетоном?

Укладка бетонной дороги поверх существующей гравийной возможна, но обычно не рекомендуется . … Однако, если гравий на вашей подъездной дорожке достаточно мелкий, можно создать цементную подъездную дорожку поверх существующей.

Какой самый тонкий бетон я могу заливать?

Слишком жидкая заливка

Никогда не делайте плиту тоньше четырех дюймов для любого применения. Шесть дюймов — это минимальная толщина бетонной плиты, которая может выдержать любое движение тяжелого транспорта.

Можно ли заливать бетон толщиной 1 дюйм?

Смешайте верхний слой бетона, используя 2-1/2 части песка и 1 часть портландцемента. Добавляйте воду в смесь, пока она не станет консистенцией густой влажной грязи. Он не должен быть достаточно жидким, чтобы лить как жидкость, но и не настолько густым, чтобы цепляться за шпатель.

Что будет, если не положить гравий под бетон?

Поскольку бетон является очень пористым материалом, он будет поглощать любую влагу, с которой соприкасается.Это может привести к объединению. Без щебня скапливающаяся вода будет оседать под ним и разрушать вашу плиту .

Вам нужно положить гравий под бетон?

Вам нужен гравий под бетонную плиту, фундамент или террасу . Гравий обеспечивает прочную основу для вашего бетона, так как его можно уплотнить. Он также улучшает дренаж, предотвращая скопление воды под бетоном.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.