Крепление минплиты к стене тарельчатыми дюбелями: Крепление минплиты к стене тарельчатыми дюбелями

Содержание

Крепление минплиты к стене тарельчатыми дюбелями

На чтение 21 мин Просмотров 50 Опубликовано

Утеплитель – материал неплотный, пористый, и, как правило, мягкий. В результате закрепляют его специфически: враспорку, на клей. Однако при достаточно объемных строительных работах необходимо использовать специальный крепеж – дюбель для утеплителя.

Особенности выбора дюбеля для утеплителя

Теплоизоляция – материал неоднородный, и, как правило, многослойный. Удерживать его силой трения, как это происходит в плотном материале невозможно. Кроме того, при креплении необходимо беспокоиться о его целостности, особенно в тех случаях, когда утеплитель комбинируется с гидроизоляцией и пароизоляцией.

О дюбелях-зонтиках для крепления фасадного утеплителя расскажет это видео:

Конструкция

Высокая сложность утеплителя, а, вернее говоря, комбинации тепло- и гидроизоляционного слоя породила 2 основных вида крепления, которые так и разделяются на группы по назначению.

  1. дюбель для фасадной теплоизоляции и утепления стен;
  2. крепеж для кровельной теплоизоляции.

Первый имеет всем известный вид: из-за широкого прижимного диска его называют тарельчатым или грибом. Конструкция это может быть цельной – собственно дюбель с головкой, а может быть разборной. Последняя состоит из нескольких элементов:

  • гильза с распорной частью. При креплении гладкая нераспорная часть оказывается в толще утеплителя, а распорная – в прочном материале стены или потолка;
  • головка в виде прижимного диска – составляет единое целое с дюбелем;
  • стержень – при забивании распирает гильзу.

Диаметр диска колеблется от 45 до 90 мм. В некоторых случаях на дюбель надевают дополнительный диск – рондоль, диаметром до 140 мм.

Устройство д юбеля для крепления утеплителя

Преимущества и недостатки

В абсолютном большинстве случаев используется пластиковый крепеж.

  • Во-первых, утеплитель – материал легкий и рыхлый, и не создает высокой нагрузки.
  • Во-вторых, металлический стержень при повышении прочности соединения, к сожалению, создает собой холодовый мостик. Теплопроводность металла намного ниже пластика и он буквально проводит сквозь теплоизоляцию холод. Чтобы этого избежать, выпускаются стальные гвозди для дюбеля с термоизолированной головкой.

Второй вид дюбеля, для теплоизоляции кровли – телескопический. Представляет собой полый пластмассовый стержень с широким прижимным диском. Монтируется он несколько необычно: устанавливается в тело теплоизолятора, а, вернее говоря, кровельного пирога, а гвоздь или анкер проходит насквозь стержень и погружается в плотный материал – бетон, профнастил.

Факторы подбора

При выборе изделия необходимо обращать внимание на ряд факторов.

  • Главный из них – достаточная длина. Она складывается из толщины теплоизоляция и других слоев, толщины клеевого состава, величины отклонения стены от вертикали и минимально возможного углубления.
  • Нагрузка на вырыв – каким бы легким ни был теплоизолятор, вес у него все же есть, а каждое крепление рассчитано на определенную нагрузку. Учитывать при этом нужно рабочую нагрузку, а не максимальную. Так, максимальная нагрузка для полипропиленового дюбеля составляет 60–150 кг. Однако рабочая может достигать лишь 25%, что приравнивается к 15–37 кг.

Разновидности крепежа

Форма изделия определяется спецификой закрепляемого материала: легкий и рыхлый теплоизолятор не выдерживает жесткого крепления. Пластмассовый прижимной диск как бы поддерживает утеплитель, а не закрепляют его.

Однако крепеж может отличаться устройством распорной части и материалом изготовления.

По конструкции

Различают 2 основных варианта крепежа.

  • Безраспорный – дюбель не комплектуется метизом и не нуждается в нем. Крепеж вставляют в высверленное отверстие сквозь теплоизоляционный материал. В стене или потолке дюбель удерживается за счет конструктивных выступов.
  • Распорный – в этом случае наличествует гвоздь или шуруп, который при закручивании или вбивании распирает тело стержня. Последний удерживается в материале стены за счет силы трения.

Распорный вариант чаще используют при креплении в плотный материал – бетон, полнотелый кирпич, а безраспорный годится для ячеистых бетонов.

По материалу

Для изготовления дюбеля используется только пластмасс, шуруп, если он есть, может быть сделан из пластика или из металла.

  • Полиамид – или нейлон. Прочный легкий материал, пригодный для монтажа в любую поверхность: кирпич, бетон, дерево, пустотелый кирпич. Максимальная нагрузка может достигать 120 кг, рабочая, соответственно – 30 кг.
  • Полипропилен – отличается более высокой прочностью, твердостью, максимальная нагрузка может достигать 150 кг. Рабочая для плотного материала составит около 40 кг.
  • Полиамид, армированный стекловолокном – относительно новый материал, по прочности мало уступающий металлу, но не имеющий его недостатка – высокой теплопроводности.

Распорный стержень может быть изготовлен из того же пластика, включая и армированный, а также из металла. Несущая способность последних выше, но теплоизоляцию они несколько нарушают.

  • оцинкованная сталь – с толщиной цинка не менее 6 мкм;
  • нержавеющая сталь – крепеж куда более дорогостоящий, но абсолютно стойкий к коррозии. Применяется в помещениях с высокой влажностью.

Про конструкцию, которую имеют дюбели для крепления утеплителя к стене и другим поверхностям, читайте ниже.

Конструкционное исполнение

Имеется в виду сочетание материалов выполнения. Возможны 3 варианта:

  • дюбель и гвоздь выполняются из одного и того же пластика. Комбинировать разные пластики не рекомендуется, поскольку каждый из материалов характеризуется своим коэффициентом теплового расширения;
  • пластиковый дюбель и металлический стержень – прочность крепления очевидно выше и достигает 1,9 кН. Однако металл чересчур хорошо проводит тепло, и в теплоизоляционном слое образует собой холодовый мостик;
  • пластиковый дюбель-гриб для утеплителя и металлический стержень с термоголовкой – шляпка гвоздя покрывается нейлоновым колпачком. Сам шуруп оказывается внутри тела стержня. В этом случае проблема холодового мостика исчезает.

О том, какие дюбель-грибок для крепления утеплителя имеет размеры, читайте ниже.

О том, какие бывают дюбель-грибы для утеплителя, расскажет этот видеоролик:

Параметры

Статьи ГОСТ, регламентирующей пластмассовые дюбели для утепления, не существует.

Однако требования к материалу полиамид для строительных дюбелей применяются, и в ГОСТ точно указано, какой марки пластик можно использовать и для каких климатических зон.

Остальные же размеры варьируются очень мало:

  • величина шляпки колеблется от 45 до 90 мм в диаметре;
  • на пластике встречается только 2 диаметра стержня – 8 и 10 мм;
  • длина изделия колеблется от 40 до 400 мм.

Несущая способность зависит от прочности крепежа и материала стены. Нагрузка колеблется от 0,3 кН до 23 кН.

Размеры пластикового крепежа, мм Вес 1000 шт, кг Размеры крепежа с металлическим шурупом, мм Вес 1000 шт, кг
10*80 2 10*90 15
10*90 2,5 10*120 16,75
10*100 6 10*140 20
10*120 8 10*160 32,2
10*140 9,8 10*180 44,5
10*160 11, 25 10*200 57,5
10*180 13,8 10*220 62
10*200 14,5 10*260 81,3
10*300 105,5

Про крепление плит утеплителя тарельчатыми дюбелями читайте ниже.

Монтаж

Особенности крепления определяются характеристиками материала. Теплоизолятор в большинстве случаев используется в виде панелей или листов. Такой материал фиксируется по правилам, что следует учитывать и при расчетах, и при утеплении.

Про расход дюбелей на 1м2 утеплителя читайте ниже.

Расчет дюбелей

Особенность расчетов состоит в том, что здесь несущая нагрузка не имеет решающего значения. Вес утеплителя оказывается величиной менее важной по сравнению с его толщиной и рыхлостью, а также по сравнению с характером стены или потолка. В паспорте изделия, конечно, указывается нагрузка на вырыв, но на практике она учитывается при выборе соответствующей длины изделия.

  • Длина – крайне важная характеристика, поскольку включает несколько величин: толщину утеплителя, толщину клеевого слоя или слоя паро- и гидроизоляции, или всего вместе, величину отклонения от вертикали и минимально допустимую величину заглубления в материал. Причем последняя указывается для каждого материала – плотного бетона, ячеистого, пустотелого кирпича и так далее. Все эти параметры обязательно указываются в сертификате, и на них нужно обратить самое пристальное внимание.
  • Диаметр шляпки – здесь рекомендации более приблизительны: чем более рыхлый, легкий материал используется, тем больше должен быть диаметр шляпки. Для пенопласта, например, можно выбирать изделия с минимальными головками. Для крепления минваты на потолке понадобятся диски крупные.
  • Количество дюбелей определяется не столько весом утеплителя, сколько удерживать 5 крепежей: 4 в углах, 1 в центре.
  • Если утеплитель монтируется на фасаде, где к нагрузке на вырыв добавляется ветровая нагрузка, креплений должно быть больше. На углах здания панель фиксируется не менее чем 6 дюбелями – расположены двумя параллельными рядами, при высоте здания до 20 м панели крепят из расчета 7 шт. на 1 кв. м – расположены двумя рядами и 1 в центре. Если здание выше 20 м, то утеплитель закрепляют из расчета 9 шт. на 1 кв. м.

Технология

Фиксация теплоизолятора проводится на промежуточном этапе монтажа. Некоторая сложность его состоит в том, что все нюансы крепежа необходимо учесть заранее. Например, если потолок, к которому позднее закрепится дюбель, покрыт штукатуркой, необходимо увеличить длину заглубления, особенно если штукатурка не новая, или же удалить ее вовсе.

  1. Утеплитель фиксируется на поверхности с помощью клея – пенопласт, пенополиуретан, или враспорку в каркасные ячейки – минвата.
  2. На панелях отмечают места крепления. Затем высверливают отверстия под крепеж прямо через утеплитель. Глубина отверстия в базовой поверхности должна быть на 10–15 мм больше расчетной.
  3. В отличие от обычных случаев здесь прочистить отверстие возможности нет. А если дюбель не заглубится в материал на достаточную глубину, удерживать даже теплоизолятор он не будет.
  4. Дюбель вставляют в отверстие, тарельчатая головка должно несколько прижимать материал.
  5. Затем, если он есть, в дюбель вбивают распорный гвоздь. Головка гвоздя закрывается колпачком, если используются гвозди с термоголовками.

Цены на тарельчатый дюбель (гриб, грибок, гвоздь) для крепления утеплителя даны ниже.

Дюбель-гвозди для теплоизоляции

Цена на работу и материалы

Теплоизоляция – непременная часть строительных и большинства ремонтных работ. Так что потребность в тарельчатом дюбеле для теплоизоляции всегда высока и от сезона не зависит. Выпускают изделия множество известных компаний.

  • Fischer – наверное, невозможно назвать такое крепежное изделие, которое не производила бы эта немецкая компания. Пластиковые дюбели обойдутся в 10–11 р. за шт. Крепеж из нейлоновой гильзы и гвоздя из оцинкованной желтопассивированной стали – в 13–37 р. за шт.
  • Mungo все возможные виды крепежа, в том числе и тарельчатый дюбель. Пластиковый вариант стоит от 6,6 до 14,3 р. за шт, вариант со стержнем из оцинкованной стали – от 9,8 до 18 р. за шт.
  • Koelner – известный на российском рынке польский изготовитель выпускает разного вида крепеж для теплоизоляции. Пластиковый крепеж для фасадной теплоизоляции стоит от 12 до 15 р. за шт. Вариант для кровельной теплоизоляции – телескопический, обойдется в 10–13 р. за шт.
  • Тех-КРЕП – российская компания, предлагающая крепеж для пустотелых и полнотелых материалов. Тарельчатый дюбель из полиамида с базальтопластиковым стержнем стоит от 8,8 до 14 р. за шт.

Дюбель для теплоизоляции – непременный участник работ по утеплению здания. Крепеж очень прост в обращении, не создает нагрузку и обеспечивает надежную фиксацию теплоизоляцию материала.

Как правильно крепить теплоизоляцию к стенам при помощи дюбелей, расскажет видео ниже:

Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.

Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.

Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Наружное утепление

Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

  • Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
  • Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
  • Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
  • Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
  • Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:

  • Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
  • Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
  • Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.

Чтобы разобраться в тонкостях крепления минераловатных плит к фасадным стенам, предлагаем Вам посмотреть видео о монтаже теплоизоляционной системы.

Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.

  • Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
  • Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
  • Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
  • Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
  • Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.

После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.

Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92 .

При строительстве используются различные виды креплений: саморезы, гвозди, скобы металлические и др. Для крепления утеплителя применяется тарельчатый дюбель.

Назначение и достоинства тарельчатого крепления

Дюбеля особой формы, которые применяются для установки теплоизоляции, в строительстве называют грибками, зонтиками. Они обеспечивают надежное прилегание даже к хрупкому материалу.

С их помощью теплоизолятор можно закрепить к различным материалам:

Достоинства тарельчатого крепления:

  1. Благодаря широкой шляпке грибка обеспечивается надежное прилегание к любому строительному утеплителю.
  2. Зонтик благодаря ножке большой длины способен выдерживать значимые нагрузки. В центре находится специальное отверстие в шляпке, в которое вставляется дюбель.
  3. С внутренней стороны поверхность шляпки шероховатая для большего сцепления с утеплителем.
  4. Дюбеля обладают антикоррозийными свойствами.
  5. Пластик, из которого изготавливается дюбель недорогой и надежный.
  6. Зонтик грибка представляет собой гнущийся элемент. Он не может повредить уплотнительное изделие.
  7. Для надежности дюбель внутри конструкции распирается во всех направлениях, что приводит к усилению конструкции крепежа.

Виды крепежа для теплоизоляции.

Дюбель гриб для крепления утеплителя бывает пластиковым или стальным. Его разновидность зависит от утеплителя, с которым приходится работать строителям. Также дюбеля между собой отличаются типом и качеством производства, своей конфигурацией. В конструкции может присутствовать термоголовка.

Особенности пластикового крепежа

На поверхности зонтика присутствуют отверстия конусовидной формы. Эта особенность конструкции способствует дополнительному сцеплению с материалом. Для монтажа нетвердых материалов используют нейлоновые крепления, которые производится из высокопрочного полипропилена, нейлона, полиамида.

К особенностям таких грибков можно отнести:

  • отсутствие реакции на перепады температуры;
  • невысокая стоимость;
  • пониженная теплопроводность;
  • безупречная устойчивость в крайне суровых условиях;
  • большой срок службы из-за отсутствия гнили и ржавчины;
  • выдержка нагрузки в 400 кг/м2.

Грибки из пластика широко используются при утеплении стен из кирпича и бетона.

Крепеж из металла

Внутренности крепления из металла изготавливаются из стали. Гильза используется полипропиленовая, на конце которой имеются распорки. При таком виде крепежа допускается высокая степень нагрузки. Телескопический крепеж технониколь применяют для обустройства фасада. К недостаткам материала относятся:

  • высокая стоимость;
  • возникновение конденсата в месте входа металлического стержня;
  • возможная ржавчина (металлические детали контактируют с влагой, ржавчина может проявиться на штукатурке).

Крепежные изделия с термоголовкой

Представляет собой стержень из металла, который возле шляпки покрыт полиамидом. Эта пластиковая деталь препятствует скоплению конденсата в местах крепления, тем самым на штукатурке не проявляется ржавчина.

Данные приспособления в основном используются для утепления домов из дерева. Достоинства данных грибков схожи с положительными свойствами пластиковых и металлических креплений. Недостатком изделия считается высокая цена, которая превосходит всех в данном сегменте.

Виды теплоизоляционных материалов

Материалы для утепления зданий, которые превалируют на современном строительном рынке:

  • пенопласт — популярный материал, который применяется для утепления стен;
  • пеноплекс плиты – «сородич» пенопласта, по уровню производства стоит выше пенопласта;
  • пенополистирол – пористый материал, который применяется для утепления полов, стен, различных перегородок;
  • стекловата — отличный материал для утепления пола, перекрытий;
  • шлаковата – хорошо блокирует тепло, но из-за боязни влаги и низкого качества не получила широкого распространения;
  • минеральная вата — экологически чистый материал, идеально подходит для утепления внутри дома;
  • эковата — данный материал прекрасно подойдет для утепления стен жилых, частных домов, также является экологически чистым материалом;
  • пенополиуретан хорошо крепится на все окрашенные поверхности, металл, кирпич, стекло, дерево, бетон, прекрасно подойдет для утепления потолка, стен и пола;
  • рефлекторная теплоизоляция (фольгированная) – представляет собой слой отражающего материала, толщиной в 2 см.

Ознакомившись с видами материала можно однозначно сделать вывод: идеального утеплителя нет. Выбор должен отталкиваться от намеченных целей, денежных средств и самого материала.

Способы крепления утеплителя к стене и их особенности

С помощью обрешетки

Удобен при использовании мягкого утеплителя, такого, как минеральная вата. Перед укладкой необходимо подготовить поверхность: каркас из брусков прикрепляют к стене, а в получившиеся ячейки укладывают минвату.

На улице крепление утеплителя с помощью обрешетки делают, когда есть необходимость вентилируемого фасада. В этом случае каркас делают из металлического профиля.

Однако такой способ не применяется, когда предпочтение по облицовке отдается мокрому фасаду, поскольку последний подразумевает под собой штукатурку и во время работ используются различные растворы и смеси. Мягкий утеплитель не способен выдержать вес штукатурного слоя.

На дюбеля и гвозди

Для установки утеплителя необходимы дюбеля. Они встречаются трех видов:

  • пластиковые;
  • дюбель с металлическим гвоздем;
  • дюбель-гриб с металлическим стержнем, оснащенным термоголовкой.

Для крепления утеплителя к кирпичной стене длина крепежа нужна на 70 мм больше толщины уплотнителя. Пластиковое изделие используется при длине не более 120 мм. Дюбель больше указанного размера приведет к поломке гвоздя.

На клей

Для установки теплоизоляции предлагается большое количество клеевых основ. Большого различия между ними нет. Главное, чтобы они подходили по типу подобранного утеплителя. Например, крепление утеплителя к деревянной стене с помощью клея вполне уместно. Состав клея не должен быть огрубевшим. Если такое встречается, это говорит о ненадлежащем хранении товара и качестве клеевого состава.

В процессе монтажа строителю понадобится ведро, дрель с венчиком. Благодаря им разводится клеевая основа. Шпатель и терка применяется для нанесения основы на стены. Для установки грибков нужен будет перфоратор с буром нужной длины и соответствующего диаметра.

Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков

Прежде, чем крепить теплоизоляцию, необходимо разместить на площади будущего утепления пароизоляционный материал. Наряду со своим непосредственным предназначением он будет служить в качестве дополнительного крепления.

Утепление стен

Процесс установки состоит из простых операций:

  1. Вся площадь размещения утеплителя должна быть размечена для сверления с шагом 0,8 м по горизонтали и 0,3 м по вертикали.
  2. Затем сверлятся отверстия. Диаметр сверления должен соответствовать ножке крепления.
  3. Потом гильза руками вставляется в данное отверстие. Сердцевина помещается в гильзу и забивается до упора. При этом раскрывается зонтик специальной крышкой защиты.

Для начала монтажа утеплителя, необходимо сперва установить направляющую планку внизу стены. При установке она не даст материалу сползти вниз.

Если утеплитель крепится на клей, то грибки монтируются только после полного высыхания клея. Образовавшиеся стыки между частями материала обрабатывают монтажной пеной. Также можно применить фольгированный скотч, если применяется пенопласт.

Расчет нужного количества крепежных элементов выполняется по формуле:

W (количество) = S (площадь покрытия) * Q (количество дюбелей на каждый квадратный метр).

Величина Q для пеноплекса будет равна 4, а для базальтовой ваты 6.

Подставив все данные в формулу, получится необходимое количество крепежей. Всегда нужно помнить про запас.

Теплоизоляция цоколя

Цоколь любого здания необходимо должным образом утеплить. Из-за плохого утепления этой части постройки холод через почву и пол будет попадать в дом. Монтаж теплоизоляции выглядит следующим образом:

  1. Для того, чтобы начать крепить теплоизоляцию, необходимо обеспечить доступ к поверхности цоколя. Лучше всего данную операцию производить на этапе возведения здания.
  2. На поверхность наносится мастика, которая способствует адгезии клеевой основы.
  3. В качестве теплоизолятора лучше использовать пенополистирол. Он не подвержен действию влаги. Клеем выступает мастика, которая прекрасно зафиксирует листы утеплителя.
  4. Для теплоизоляции цоколя не нужно тратиться на грибки. Приклеенный уплотнительный материал в любом случае будет засыпаться грунтом. Тем самым будет обеспечено прижимание уплотнителя к периметру цоколя.
  5. После приклеивания материала стыковочные швы необходимо заполнить монтажной пеной.

Описанный алгоритм действий достаточно прост, хотя и считается сложнее утепления стен.

Утепление мансарды

Особое внимание при утеплении дома уделяется мансарде. От правильности ее утепления зависит сохранение тепла в доме. При монтаже утеплителя используют прижимные шайбы рондоль.

Различают несколько вариантов монтажа в зависимости от материала, который применяется для утепления:

Утепление пенопластом

  1. В данном случае ширина листа выбирается не менее 100 мм. Если уплотнителя с такой толщиной под рукой нет, то можно использовать толщину 50 мм, уложив в два ряда. Работа по укладке будет завершена быстрее в случае соответствия ширины материала и расположения стропил.
  2. Пенопласт устанавливается с помощью монтажной пены или клеевого состава. Если товар плотно прилегает к стенкам стропил, то можно пройтись только по краям уплотнителя (на соединительных стыках). В данном случае пена послужит дополнительным соединительным элементом.

Если планируются штукатурные работы, то применяется метод двойной обшивки.

Для дополнительного крепления утеплитель фиксируют рейкой или доской, на которую затем устанавливается отделочный материал.

Еще одним вариантом утепления мансарды является установка рулонных материалов. Минеральная вата проста в установке. Она обладает рядом отличительных особенностей:

  1. Материал легко режется и устанавливается между стропами. Обрезанный материал должен быть на четыре сантиметра больше, чем расстояние между стропами.
  2. Затем данные полосы заталкиваются в деревянную конструкцию между стропами. По желанию минвата может дополнительно фиксироваться, хотя сама по себе плотно прилегает ко всем сторонам конструкции.
  3. Для установки минеральной ваты не потребуются клей и дюбеля. Данный материал крепится с помощью гвоздиков небольшого размера и шпагата. На стропилы набиваются гвозди на расстоянии 50 сантиметров и натягивается шпагат, который будет удерживать утеплитель.

Утепление потолка

Крепление утеплителя к потолку имеет ряд особенностей и сложностей при монтаже.

Для утепления бетонного потолка минеральной ватой используют грибки. Одному в данном случае не справиться. Один монтажник держит лист уплотнителя, другой намечает точки крепления, просверливает и закрепляет уплотнитель.

Пенопласт на бетонный, деревянный потолок можно закрепить с помощью клея. Стоимость данного материала невелика, поэтому она наиболее доступна для большого числа желающих утеплить потолок.

В деревянных домах листы утеплителя крепятся на каркас, сооруженный заранее.

В случае отделки потолка вагонкой, гипсокартоном на отделочный материал укладывается уплотнитель, который поднимается к потолку и фиксируется специальными крепежами.

Как крепить утеплитель к деревянной стене

Как правильно крепить утеплитель к деревянной стене

Крепление утеплителя к деревянной стене может осуществляться как после введения здания в эксплуатацию, так и на этапе отделки фасада.

Допустимы оба варианта, главное – правильно подобрать материал для утепления и действовать, соблюдая технологию монтажа.

Минеральная вата для утепления деревянных стен

Наиболее простой и доступный вариант утепления фасада из дерева – это использование минеральной ваты и материалов на ее основе.

Преимущество таких материалов заключаются в отличных показателях паро- и воздухопроницаемости, а также их способности удалять из стен излишки влаги.

Чтобы правильно выполнить крепление утеплителей к деревянной стене важно следовать рекомендациям специалистов, либо же иметь определенный опыт в сфере проведения подобны работ.

Для осуществления монтажа вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • бруски из дерева для обрешетки,
  • утеплитель,
  • строительный скотч для обработки стыков,
  • мембранная пленка для гидроизоляции,
  • состав для склеивания пленки, устойчивый к влаге,
  • саморезы,
  • облицовочный материал.

Что касается инструментов, то в процессе монтажа утеплителя на деревянное основание не обойтись будет без:

Технология утепления не представляет собой ничего сложного, в чем вы можете убедиться сами, изучив информацию ниже.

Схема крепления материала на деревянные стены

На начальном этапе работ необходимо будет установить обрешетку на деревянном основании из металлических профилей или хорошо просушенных деревянных брусков.

Именно они будут играть роль направляющих и именно между ними нужно будет размещать слой утеплителя.

Шаг обрешетки должен соответствовать размерам плит утеплителя.

За счет высоких показателей упругости минеральной ваты, монтаж пластов может проводиться «на распор» таким образом, чтобы они держались за счет друг друга. Такой тип монтажа исключает образование «холодных мостов».

Для надежности можно дополнительно закрепить утеплитель по периметру клейкой лентой.

Мы описали самую простую технологию монтажа минеральной ваты на деревянные стены.

На самом деле в отдельных районах страны с особо суровым климатом используются плиты с толщиной до 100 мм, монтируют их в несколько слоев, для каждого подготавливая отдельную обрешетку.

Естественно, что для утепления деревянных домов могут использоваться не только материалы на основе минеральной ваты. Именно поэтому ниже основные общие рекомендации по креплению утеплителя независимо от его вида.

Правила подготовки материала и фасада для монтажа

Независимо от того, как материал был выбран для проведения утепления деревянных стен фасада важно за сутки до проведения работ его распаковать для того, чтобы он принял первоначальную форму.

Проводить монтаж теплоизоляции лучше в теплое время года в день без осадков.

Прежде чем приступать к установке утеплителя важно осмотреть конструкцию дома на предмет наличия дефектов, требующих удаления.

Если старая отделка не отвечает требованиям в отношении прочности, то правильным решением будет ее удалить с последующей обработкой стен фасада дома составами, защищающими их от грибков, бактерий и плесени.

Учитывая, что большая часть утеплителей для деревянных домов в основе имеют именно вату, важно позаботиться о защите материала от воздействия атмосферной влаги.

Как вариант можно обшить карниз здания кровельным железом, используя герметик для промазывания мест соединения. Листы к основанию лучше крепить саморезами.

Обрешетка для утепления фасада

Как правило для утепления вентилируемого фасада используется двухслойная обрешетка, где первый слой – это горизонтальные брусья идентичной ширины с утеплителем.

Именно такая конструкция обрешетки позволяет устанавливать плиты в распор без дополнительного крепления.

Обязательное условие для утеплителей – установка мембраны для защиты от ветра, поверх которой укладывается второй слой обрешетки с вертикальными брусьями.

На данном этапе шаг досок будет зависеть от выбранного отделочного материала.

Следует отметить, что плиты утеплителя на деревянные дома можно крепить с помощью дюбелей-зонтиков к основанию стены.

В заключение несколько слов о необходимости утепления деревянных домов именно снаружи.

Дело в том, что использование качественных утеплителей и правильный монтаж позволят правильно распределить температурные нагрузки, таким образом стены дольше смогут находиться в эксплуатации, не разрушаясь раньше времени.

Более того, использование утеплителей для наружных стен улучшает показатели паропроницаемости фасада, именно расположенный снаружи материал с пористой структурой не допустит преждевременного износа стен.

Что касается выбора утеплителя для наружного утепления деревянных стен, то здесь следует принимать во внимание собственные предпочтения, как в отношении технологичности, так и эстетической составляющей.


Как крепить утеплитель к деревянной стене: 3 фактора потери тепла

Чем меньшего размера куски утеплителя, тем удобнее его крепить к стене Строительные объекты, которые были возведены при помощи пиломатериала, всегда пользовались большой популярностью. Однако именно эти материалы можно считать самыми тонкими и обладают повышенной теплопроводностью. Именно по этим причинам в определенное время обладатели дома ищут ответ на вопрос, каким образом прикрепить утеплитель к стене, изготовленной из дерева и не сократить потерю тепла. Следует рассмотреть все главные моменты этой работы и узнать, в чем могут заключаться трудности.

Почему помещение теряет тепло: крепление утеплителя к стене

Именно деревянные дома всегда были прославлены как самые теплоизоляционные. Но случается, так что перед хозяевами встает задача сделать фасад более современным, но как оказывается все не так просто. И что делать в том случае если тепло в таком доме не держится? Именно с этими проблемами способен справиться утеплитель.

Утеплив дом, можно существенно сэкономить финансовые средства за оплату отопления

В основном потеря тепла происходит по 3 причинам:

  • Бревна при строительстве были неправильно состыкованы и в результате появились дыры,
  • Неправильно прилегают пазы в углах дома,
  • Древесина настолько старая, что больше не поддерживает те качества, которые должна.

Осмотрите внимательно стены своего дома не только внутри, но снаружи. Именно состояние дерева будет играть важнейшую роль в выполнении дальнейших работ. Для утепления лучше всего использовать фасад, так как считается, что именно он по большей степени подвержен гниению и разрушению. Благодаря тому, что вы утеплите фасад, вы сможете придать своему дому эстетичный вид, а так же значительно продлите срок службы дома в несколько раз.

Как проводятся работы: крепление утеплителя к деревянной стене

Если поверхность ваших стен не отделана, каким либо материалом, то утепление будет проводиться в несколько этапов.

А именно:

  1. Прикрепите сетку из металла к стене, используя металлические скобы. Выбирайте сетку с ячейками 20-50мм. Стыки закрепите строительным скотчем.
  2. Можно подготовить стену к нанесению штукатурки. Обязательно проверьте стены на присутствие бугорков, изгибов и перепадов, эти места нуждаются в удвоенном количестве смеси.
  3. Разместите раствор на стене. Плавными движениями обработайте стену. На нулевом уровне заделайте все бугорки, чтобы поверхность стала идеально ровной и гладкой.
  4. Оставьте раствор до полного высыхания. На упаковке производитель всегда указывает, сколько для этого необходимо времени, обычно для этого требуется не менее 12 часов.
  5. Когда первый слой высохнет, можно заняться нанесением финишного слоя. Для того чтобы добиться необходимой консистенции нужно черновой раствор разбавить дополнительным количеством жидкости.
  6. Проверьте гладкость стен при помощи уровня, прикладывайте его в разных направлениях. После этого стены по желанию можно шпаклевать или грунтовать с помощью раствора на водной основе.

Благодаря теплоизоляционному материалу можно не только утеплить стену, но и выровнять ее

Что же делать тем владельцам, у которых есть старая штукатурка? В старые временя остатки дранки, часто использовали вместо металлической сетки, но если штукатурка не надежная и вы заметили, что она обсыпается, то она должна быть полностью удалена. Если сверху есть слой глины, ее тоже нужно удалить. Хотя глина считается отличным составом для сохранения тепла, крепить утеплитель сверху нее не стоит.

Очередность работ: как крепить утеплитель снаружи

Любая работа подразумевает подготовку материалов и необходимых инструментов.

Для того чтобы утеплить фасад снаружи вам потребуются:

  • Шуруповерт (желательно на аккумуляторе, так как вы будете перемещаться),
  • Саморезы,
  • Рулетка,
  • Уровень и ленейки различного размера,
  • Уголки,
  • Зонтики-крепления для утеплителя,
  • Лобзик по дереву,
  • Профиля.

Что касается самого процесса утепления, то имея все необходимые материалы, он не составит труда.

Чтобы закрепить утеплитель, нужно приобрести в строительном магазине специальный клей

Заключается работа в следующем:

  1. К деревянному основанию нужно прикрепить каркас из профилей, расстояние между ними должно быть не менее 50 см. Если говорит точнее, то расстояние между профилями будет диктовать ширина утеплителя, он должен помещаться в проем.
  2. Каркас нужно сделать при помощи уровня и прикрепить его на металлические уголки. После этого можно положить первый слой минеральной ваты. Установить утеплитель нужно вплотную к каркасу.
  3. Что касается разрыхленных утеплителей, то их крепление происходит по-особенному, таким образом, чтобы образовался своего рода мешок. Материал закидывается сверху и крепится при помощи степлера.
  4. Минеральные или базальтовые плиты следуют после мембранной укладки. Все это крепится зонтиками, для того чтобы конструкция была устойчивой.
  5. Проведите монтаж мембранной теплоизоляции на обрешетку. Закрепите этот слой с помощью скоб или саморезов. Данный слой будет препятствовать попаданию влаги и снизит теплопотерю. Только после этого шага можно приступать к финишной отделке, чтобы закрепить результат. Это может быть кирпичная кладка, сайдинг или плиты.

Нужно запомнить, что если вы выбрали сайдинг, то он под прямыми лучами солнца расширяется. По этой причине во время затягивания шурупов, оставляйте немного места, чтобы они так сказать «гуляли» при повышенной температуре. Если этого не будет сделано, то пластик будет менять свою форму, что разгерметизирует фасад.

Крепление утеплителя к кирпичной стене: выбираем метод

Утепление кирпичных стен делается несколькими способами. Это может быть внутренняя и внешняя отделка. Такая отделка не зависит от типа материала.

Для того чтобы принять решение, каким именно методом вы будете утеплять кирпичные стены, может помочь такое строительное понятие как «точка росы».

Утеплять кирпичную стену лучше в ясную погоду

Точка росы – это температурный режим, при котором на внутренней части стены, а точнее на ее поверхности появляется конденсат. Эта самая точка появляется исключительно в одном месте стены. На данный показатель влияет температурный режим и влажность в помещении. Если вы правильно рассчитаете этот показатель, то сможете определить, есть ли смысл утеплять ваш дом внутри. Говоря простым языком, если ваша кирпичная стена всю зиму была мокрой, то утеплять стену внутри нет смысла, если же сухой – то есть.

Мы постарались раскрыть все самые важные аспекты утепления деревянной стены. Теперь, благодаря нашей статье, вы узнали в каких случаях утепление деревянного дома необходимо, а так же в каких именно частях помещения лучше всего проводить эти работы. Благодаря четко описанным действиям вы сможете самостоятельно и без особых усилий проделать ряд этих работ и еще долгое время наслаждаться теплом в вашем любимом доме.


Как крепить базальтовый утеплитель к стене: описание способов и их назначения.

Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.

Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.

Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Наружное утепление

Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

  • Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
  • Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
  • Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
  • Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
  • Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:

  • Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
  • Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
  • Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.

Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.

  • Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
  • Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
  • Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
  • Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
  • Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.

После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.

Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92 .


Как крепить базальтовый утеплитель к стене: описание способов

Как крепить базальтовый утеплитель к стене: описание способов и их назначения.

Каменная вата представляет собой волокнистый материал с высокими изоляционными характеристиками, благодаря чему прекрасно удерживают тепло и звук. Чтобы повысить комфорт внутри дома, просто необходимо грамотно зафиксировать минплиты на поверхности. В этой статье мы рассмотрим, как крепить базальтовый утеплитель к стене для достижения максимального эффекта от теплоизоляции.

Что закрывает минвата на стене, как и зачем её крепить?

На самом деле каменное волокно крепят на стенах не для того чтобы закрыть от обзора какие-либо элементы. Цель мероприятия – изолировать вертикальную поверхность от внешней среды.

Волокнистая минеральная вата с воздухом прекрасно сдерживает теплообмен, а хаотическое расположение нитей способно погасить много акустического шума. Но фиксация плиты или несколько изделий не решит вопрос, тут нужен взвешенный и комплексный подход. Основная задача состоит в подборе базальтового утеплителя с соответствующими свойствами, но и этого не достаточно. Нужно точно знать способ как крепить изолирующий материал и последовательность монтажа всей теплоизоляционной системы.

Снаружи или внутри: отчего зависит способ крепления минваты?

Утепление можно производить как с внутренней стороны помещений, так и с внешней, соответственно требования к надёжности фиксации разное. Если внутри достаточно приклеивания на специальные клеевые смеси, то для фасада требуются дополнительные крепежи.

Основное правило как следует крепить теплоизоляцию, состоит в плотном прилегании кромок плит друг к другу, которые должны полностью перекрывать утепляемую поверхность. Рассмотрим способы монтажа базальтового утеплителя в зависимости от места размещения системы.

Сравнительная таблица по способам крепления

Наружное утепление

Установка минплит в каркас с использованием пароизоляции

Штукатурный фасад: приклеивание плит на специальный клей и дюбелирование

Вентфасад: дюбелирование с использованием пароизоляции и гидроизолирующей мембраны

Как крепить базальтовый утеплитель при внутренней теплоизоляции?

Вообще утепление изнутри нежелательно из-за ряда теплофизических процессов происходящих в наружных ограждающих конструкциях. Влага из воздуха и морозы могут привести как к скоплению конденсата под утеплителем и к промерзанию, так и повреждению кладки и даже бетонных конструкций. Однако, если система теплоизоляции – единственно возможное решение, его следует выполнить с умом.

  • Выравнивание стен. Подготовка основания перед монтажом базальтовой теплоизоляции нивелирует перепады стен и соответственно исключает возникновение воздушной прослойки между сертифицированной минплитой и стеной, в которой, как известно, может скапливаться разрушающий конденсат.
  • Монтаж каркаса под обшивку. Впоследствии минераловатный утеплитель закрывают гипсокартоном или другими материалами, для этого следует изначально крепить направляющие из металлопрофиля. К тому же саму минвату будет как раз легче уложить в каркас.
  • Установка гидроизоляции. Прямо поверх профилей разматывается плёнка, которая будет защищать базальтовый утеплитель от наружной влаги и отводить пары из структуры утеплителя.
  • Укладка минплит. Вату отмеряют нужными пластами, учитывая пружинящие свойства полотна, и укладывают в полученные зазоры между профилем.
  • Пароизоляционный слой. Это специальная плёнка препятствующая проникновению на её внутренний слой даже самых мелких капель воды в виде пара. После этого можно проводить отделку стен.

Последовательное размещение слоёв убережет теплоизоляцию от намокания, а значит и от потери изолирующих свойств.

Как крепить базальтовый утеплитель к стене при фасадной теплоизоляции?

Рассмотрим подробно, как крепить базальтовую теплоизоляцию на стенах в штукатурных фасадных системах:

  • Подготовка основания. Плиты базальтового утеплителя клеятся к стенам, потому их поверхность должна быть достаточно ровной. Для этого заделывают сколы и выбоины. Перед самой фиксацией базальтовой ваты выполняют грунтование, призванное укрепить, обеспылить конструкции и улучшить адгезию.
  • Приклеивание минплит. Для чего выбираются специальные клеевые составы, предназначенные как крепить базальтовый утеплитель к стенам, так и обеспечивать его плотное прилегание к поверхности. Такие сухие смеси обеспечивают максимальную адгезию теплоизоляции к кирпичной кладке, бетонным стенам и другим поверхностям, обладают морозостойкостью застывшего слоя, а специальные модификации дают возможность крепить минплиты при минусовых значениях атмосферной температуры. Клей наносят по специальной схеме, тщательно прорабатывая периметр и нанося состав посредине, после чего прижимают плиту к поверхности. Положение минплит выдерживают при помощи уровня. После установки первого ряда, второй крепят с разбежкой по швам, чтобы стык плит приходился посередине минплит нижней линии. Правило нужно соблюдать для всех последующих полос.
  • Дюбелирование. Крепить базальтовый утеплитель к стене при помощи тарельчатых дюбелей следует через определённое время, отпущенное для просушки клея. Затем проводятся все работы как по устройству штукатурных и декоративных слоёв, так и завершающему окрашиванию фасада.

Чтобы разобраться в тонкостях крепления минераловатных плит к фасадным стенам, предлагаем Вам посмотреть видео о монтаже теплоизоляционной системы.

Фасадное утепление по технологии с вентилируемым зазором имеет несколько другой подход к фиксации базальтовой ваты.

  • Монтаж паробарьера. Специальное плёночное покрытие, поддерживающее отведение влаги и испарений от стен дома.
  • Устройство каркаса. Конструктивная особенность вентфасада предусматривает монтаж отделки на расстоянии от утеплителя, потому изначально монтируется жёсткая каркасная система из профиля, стойкого к коррозии и механическим нагрузкам.
  • Укладка плит. Между направляющими каркаса укладывать минплиты достаточно просто. Выбрав изделия с определённой жёсткостью и изоляционными свойствами, производят их установку с лёгким сжиманием кромок. После выравнивания базальтовый практичный утеплитель для фасада заполняет отведённое пространство, чем обеспечивается достаточная прочность фиксации.
  • Дюбелирование. Поддерживающие тарельчатые дюбели необходимо установить по схеме и в количестве, определённом производителем плит или проектировщиком системы. Особо внимательно следует крепить двухслойную теплоизоляцию, ввиду повышенной массы.
  • Установка гидробарьера. Мембрана способна защитить теплоизоляцию от капель воды, конденсируемой в воздушном зазоре вентфасада.

После надлежащей фиксации минераловатной изоляции, производится установка обрешётки, соблюдение пространства для проветривания и монтаж декоративной отделки.

Чтобы понять, как крепить базальтовый утеплитель к стене, нужно определиться со способом и конструкцией теплоизоляционной системы. Подбор крепежей, клеящих смесей и других конструктивных элементов системы, помогут осуществить специалисты и профессионалы сферы. За бесплатной консультацией и помощью в вопросах эффективного утепления стен обращайтесь по номеру +7 (495) 565-39-92 .

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

  1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
  2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
  3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
  4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

  1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
  2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
  3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
  4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Утепляем стены деревянного дома снаружи при помощи минваты

Содержание

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

  • неизменной остается внутренняя площадь помещений;
  • расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом — на кондиционирование;
  • в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками — все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель — это хорошая шумоизоляция;
  • окна перестанут «плакать», а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
  • долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
  • при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: «У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют».

Так что пенополистирол — энергоэффективный, но не дышащий — отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.
Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики Базальтовая вата Стекловата Эковата
Теплопроводность 0,032 до 0,048 Вт/м*К 0,030-0,052 Вт/м*К 0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость около 0,3мг/м∙ч∙Па. 0–0,6 мг/мч*Па 0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность Не горючи(класс Г1) Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение Высокое
Экологичность Связующее — фенолформальдегидные смолы — опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем Возможный аллерген Безопасно
Простота монтажа Плиты плотные и ломкие Легко придать нужную форму Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам До 1000°С До 450°С До 232°С
Гигроскопичность Правильный монтаж — до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба — сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе — гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы «подешевле». Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты — строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток — можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме — качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая — ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно — ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой — стеклянной или каменной — вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты — на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза — защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап — гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада — в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.


Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка — сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки — куски панелей — можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой — от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Монтаж утеплителя на стену

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

  • строение не должно быть ветхим;
  • прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
  • обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Крепление минеральной ваты на кирпичной стене

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

  • пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
  • теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
  • на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
  • производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
  • достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
  • дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Дюбель для крепления

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

  • кривизну;
  • бугристые дефекты;
  • выступающие наплывы цементной смеси;
  • торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Монтаж утеплителя на клей

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

  1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
  2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
  3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
  4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Утепление стен в обрешетке

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

Технология утепления фасадов минеральной ватой в Москве!

При обустройстве наружной теплоизоляции важно соблюдать последовательность действий и придерживаться рекомендаций специалистов. Для этого уже давно разработана устоявшаяся технология утепления фасадов минеральной ватой. Мы готовы поделиться секретами успешного монтажа, не упустите свой шанс сделать всё правильно!

Краткое содержание:

Какие бывают технологии утепления фасадов минеральной ватой?

Базальтовая теплоизоляция является универсальным материалом для построения самых сложных систем. Большое разнообразие видов изделий, отличных по модификации и техническим характеристикам позволяет создавать штукатурные и навесные фасадные системы.

Если коротко, то вентфасад – это многослойная конструкция, где на специальной подсистеме крепежей к ограждающим конструкциям крепится минеральная вата, защищённая плёнками паро– и гидроизоляции, а наружный слой выполняется специальными плитками, сайдингом и другими наружными декоративными элементами.

Штукатурный фасад – это так называемая «мокрая» технология утепления. Также представляет собой многослойную отделку наружных стен, с применением минеральной ваты. Базальтовый утеплитель клеится к стене, а снаружи покрывается выравнивающей и декоративной штукатуркой. Различают также системы с тонким и толстым слоем штукатурки, которые отличаются толщиной отделки и соответственно весом, а также креплением минваты.

Трёхслойные наружные стены – являются одним из способов утепления фасадов. Смысл её состоит в креплении минеральной ваты гибкими связями к поверхности основания, которым выступают ограждающие конструкции здания. Снаружи выполняется защитная кирпичная кладка, на расстоянии для создания вентиляционного зазора.

Какая технология утепления фасадов Вам ближе?

Возможно, следовало бы устроить небольшой тест, но остановимся на кратком перечне сравнения видов фасадных систем, с помощью которого будет проще определиться.

  • Теплоизоляция всего объекта для технологии вентилируемого фасада обязательна, поскольку создаётся целостный контур с вентилируемым зазором. Тоже можно сказать и про трёхслойные системы, которые можно возводить как при строительстве здания, так и вокруг эксплуатируемого дома. Мокрую систему можно монтировать на отдельных этажах и даже стенках.
  • Стоимость вентилируемой технологии для фасада на основе минеральной базальтовой ваты выше, потому она чаще применяется для общественных и офисных зданий. Теплоизоляция с оштукатуриванием проста в исполнении и доступна по стоимости, потому чаще встречается на частных домах. Трёхслойная кладка технологична и требует определённых навыков монтажной бригады.
  • Ремонтопригодность для фасада по технологии утепления с вентилируемым зазором выше, поскольку отдельные плитки легко заменить и даже плиты минерального утеплителя, если возникнет в том необходимость. Повреждение оштукатуривания восстанавливать будет сложнее. Высокая ремонтопригодность обычно востребована на зданиях общественного пользования. Частично реставрировать или восстановить колодцевидную кладку не получится ввиду того, что она выполняется целиком на всём объекте.
  • Этажность здания для утепления фасада с штукатурным слоем не имеет абсолютно никакого значения из-за простоты технологии, а вот вентилируемые системы чаще применяются для торговых центров или невысоких зданий, тоже можно сказать и про слоистую кладку.

Вот основные критерии выбора технологии монтажа утепления. Есть ещё другие условия и требования, которые предъявляются системе утепления, для каждого частного случая они могут быть особенными.

Особенности технологий утепления фасадов минеральной ватой.

Чем различаются принципы монтажа минераловатных плит в разных системах термоизоляции фасада. Чем отличаются способы фиксации, и какие есть нюансы у технологии? Давайте разбираться вместе.

  • Самой простой в построении является наружное утепление с тонким штукатурным слоем. Для его монтажа плиты минеральной ваты достаточно приклеить специальным клеящим составом, затворённым из сухой смеси. После высыхания клея можно выполнять механическое крепление при помощи специальных тарельчатых дюбелей. Широкая шляпка мягко и надёжно поддерживает волокнистое полотно. Сверху утеплитель защищает армирующая сетка. Такая же фиксация выполняется и под облицовку клинкерной плиткой.
  • Для фасадов на базальтовом утеплителе с толстым штукатурным слоем в качестве фиксатора для минплит выбирают шарнирный крепёж с фиксирующими пластинами. Минеральная вата утепления сверху перекрываются сварной сеткой из стальной проволоки, по которой выполняется оштукатуривание.
  • В составе вентилируемого фасада теплоизоляцию из базальтовой ваты устанавливают между элементами подсистемы, выступающей каркасом для наружных декоративных элементов. Дополнительно минеральные плиты фиксируют тарельчатыми дюбелями по схеме производителя или проектанта. Такая технология даёт возможность двухслойного монтажа минплит с нижним слоем изделий меньшей плотности.

Дюбеля для крепления минеральной ваты на фасаде выбирают исходя из расчётов нагрузки, которую оказывают плиты теплоизоляции, а также с учётом толщины базальтовой ваты. Последнее немаловажно, если учитывать тот факт, что есть возможность укладывать минвату в два слоя.

  • В слоистых кладках минвата крепится гибкой связью, которые при строительстве новой стены закладываются в кладку или закрепляются в уже существующую ограждающую конструкцию. Гибкие связи – это базальтопластиковая арматура с подвижным фиксатором или другие виды крепежа, подбираемые под тип утеплителя.

В нашей статье представлены основные технологии наружного утепления, применяемые в разных регионах нашей страны. Энергоэффективность теплоизоляции формирует правильный подбор изделий из минеральной ваты по их техническим характеристикам, а также соблюдение последовательности действий.

Теперь, когда Вам известна технология утепления фасадов минеральной ватой и особенностей крепления минплит, будет проще выбрать подходящее техническое решение для Вашего объекта. В случае, если у Вас остались вопросы, задайте их нашим специалистам по телефону на сайте. Консультации, подбор и расчёт количества утеплителя Роквул совершенно бесплатно.

Монтаж утеплителя на фасад

        Существует два основных способа утепления фасадов: вентилируемый фасад и под штукатурку.
В этой статье мы не рассматриваем утепление каркасных домов, кстати самый экономичный, быстрый способ строительства частного дома. Не зря в Канаде при одинаковом с Россией климатом 90% частных коттеджей – каркасные.    

  У нас считается хорошими кирпичные или деревянные дома. Но их всё равно необходимо утеплять.

         Вентилируемый фасад – самый эффективный способ утепления дома. Для этой цели производители предлагают теплоизоляционные плиты типа «Венти». Они должны быть жёсткими с плотностью 80÷90 кг/м3. Коэффициент теплопередачи λ будет в пределах 0,036 Вт/м оС при толщине утепления 100 мм, точка замерзания 0 оС останется внутри изоляционной плиты, а не перейдёт в кирпичную или деревянную стену дома.

       Теперь монтаж утеплителя и установка сайдинга. Опять же можно по — разному это делать. Проще всего: на стену вертикально устанавливают длинные деревянные бруски 50 х 50 мм, с разбежкой 60 см, чтобы внутрь вставить утепляющую плиту.  Крепят бруски к стене дюбель-гвоздями длиной 100 мм.  В клети устанавливаем плиты. Затем, горизонтально крепим саморезами второй брусок с такой же разбежкой под установку второго слоя плит. 

      Общий пирог теплоизоляции толщиной 100 мм пришивают к основной стене тарельчатыми пластмассовыми грибками.

     Следующий шаг – закрытие утеплителя ветрозащитной плёнкой и пришиваем её степлером к деревянному бруску.
      На ветрозащиту устанавливается вертикально деревянная рейка, крепится саморезами и на неё можно устанавливать виниловый или деревянный сайдинг.
       Если сайдинг тяжёлый (металлический, керамогранит или фиброцементный), то к основной кирпичной или деревянной стене крепят глухарями металлические скобы.
      На скобы надевают утеплитель сразу толщиной 100 мм. Далее ветрозащита, а к выступающим краям скоб крепят сайдинг. Именно так утепляют панельные высотные дома.


        Для утепления фасада под штукатурку, используется утеплитель более высокой плотности 150÷180 кг/м3. На стену плиты крепятся тарельчатыми дюбелями со стальным сердечником. Поверх устанавливается стеклосетка или сетка из тонкой металлической проволоки. Потом наносится штукатурная смесь несколькими слоями. Сетка дополнительно крепится тарельчатыми дюбель – гвоздями.
      На гладкую поверхность можно клеить керамическую плитку или окрасить. 


 

Что такое тарельчатый дюбель для крепления утеплителя

Тарельчатые дюбели (их иногда называют «гриб» или «зонтик») предназначены для крепления к стенам здания любых типов утеплителей. Это могут быть как плотные (пенопласт), так рыхлые (ватные материалы) и хрупкие (пеностекло) утеплители. Различные виды таких дюбелей предназначены для всех типов утеплителей и материала стен — дерева, плотного бетона, газобетона, пенобетона, кирпича или натурального камня.

Выбрать надежный тарельчатый дюбель для крепления утеплителя — важный этап. Так как от надежности крепления зависит результат. Особенно если утепляется квартира на высоком этаже, и деньги, затраченные на покупку материала и работу монтажников, окажутся бесполезной тратой из-за неправильно подобранного типа крепежей.

Особенности конструкции

Главное, что сразу бросается в глаза в конструкции тарельчатого дюбеля — это широкая шляпка в виде тарелки или гриба, благодаря которой дюбель тарельчатый для теплоизоляции и получил свое название. Она делается достаточно широкой (диаметр может составлять 60 и 100 мм) и снабжена технологическими отверстиями. Поверхность шляпки шероховатая, для лучшего сцепления с материалом.

Упругость и гибкость материала дает возможность компенсировать тепловое расширение, сводя к минимуму повреждение теплоизолятора.

Не менее важной является система крепления к стене и расклинивания. Распорная зона состоит из нескольких секций. Это сделано для того, чтобы под напором и весом материала дюбель гриб для теплоизоляции не вытягивался из опорной стенки.

Для фиксации дюбеля в стене может применяться распорный гвоздь, шуруп или винт. Распорный гвоздь, при помощи которого закрепляется дюбель, может быть изготовлен из оцинкованной стали или пластика — полиамида, армированного стекловолокном.

Распирание обеспечивается в двух или трех направлениях. Так происходит надежная фиксация к стене. Материал изготовления дюбелей обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Он не подвержен старению, ржавчине, гниению. Это обеспечивает длительный срок службы крепежей и надежность удерживания теплоизоляционных материалов.

Материал изготовления дюбелей

Самым распространенным материалом изготовления является полиэтилен или полиамид, однако применяются также нейлоновые и металлические крепежи.

Нейлоновые дюбели могут использоваться для крепления утеплителя к любым стенам — как к плотным, так и пустотелым, включая деревянные. В нейлоновых дюбелях в качестве распорного элемента используется металлический шуруп.

Полипропиленовые также могут применяться в любых стенах. Распорный элемент может быть как металлический (из оцинкованной стали), так и полимерный (армированный стекловолокном полиамид).

Металлический тарельчатый дюбель для крепления утеплителя применяется для крепления утеплителя к тонкостенным и пустотелым конструкциям. Они дороже полимерных, и используют не технику распирания, а анкерную. Дюбеля изготавливаются из оцинкованного металла. Благодаря этому они устойчивы к коррозии. Одним из вариантов металлического дюбеля являются дюбели-шурупы, которые можно просто вбивать или вкручивать в поверхность.

Разница между типами материалов проявляется также в несущей способности дюбелей. Нейлоновые выдерживают нагрузку до 450 кг, полипропиленовые — до 750 кг. Нагрузка, которую выдерживает металлический дюбель, определяется прочностью стены.

Монтаж утеплителя

Главный принцип крепления утеплителя — использование трения. При этом дюбель тарельчатый для теплоизоляции является одноразовым — при попытке извлечь его из стены он разрушается. Для того чтобы под напором утеплителя дюбель не вышел из стены, необходимо тщательно подготовить место крепления.

Отверстие для крепежа под дюбель необходимо просверлить сквозь утеплитель, строго соблюдая диаметр и глубину отверстия. При этом внутри отверстия не должно быть сколов, трещин, и остатков пыли и песка. При правильно проведенной подготовке прочность крепления практически не зависит от внешних условий.

Дюбели для плотных оснований выбираются с распорным методом крепления, для пустотелых – необходимо использовать металлический анкерный дюбель гриб для теплоизоляции.

Необходимо правильно рассчитать длину дюбеля. Для этого необходимо учесть:

  • Толщину слоя утеплителя;
  • Толщину клеевого слоя, если таковой используется;
  • Учесть, что распорную часть необходимо углубить в стену на 45-50 мм;
  • Добавить поправку на отклонение стены от вертикали или же отклонение от горизонтальной поверхности, допущенные при возведении стены.

Тарельчатый дюбель – эффективный крепеж при утеплении фасадов

При утеплении домов в процессе установки термоизоляционных плит используется такой крепежный элемент как тарельчатый дюбель или как его еще называют фасадный дюбель. Это простое в применении изделие способно обеспечить надежное крепление минераловатных и пенопластовых плит в системах утепления «мокрый фасад». Изготавливается дюбель для теплоизоляции в нескольких вариантах – с полимерным стержнем, металлическим и стекловолоконным.


Компания «DecorStroy», находящаяся в Брянске, предлагает своим клиентам купить по приемлемой стоимости качественный тарельчатый дюбель. У нас имеется широкий ассортимент продукции данного вида от лучших производителей. Ознакомиться с категорией товаров фасадный дюбель можно на этом сайте в КАТАЛОГЕ ПРОДУКЦИИ. В нашей компании Вы также легко сможете ЗАКАЗАТЬ УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ДОМА по адекватной стоимости. Квалифицированные специалисты фирмы «ДекорСтрой», имеющие большой опыт работы в данной сфере деятельности, максимально оперативно и на высоком профессиональном уровне выполнят утепление здания и его декоративную отделку.


Назначение

Тарельчатый дюбель – это чрезвычайно востребованная в строительной отрасли продукция. В основном данное изделие применяется для фиксации утеплительных плит на наружных стенах домов. Эти крепежные элементы могут с одинаковым успехом прикреплять к стене как твердые утеплительные плиты, так и мягкие.

Кроме этого, с помощью фасадного дюбеля можно зафиксировать на фасаде как недостаточно плотные покрытия, так и хрупкие. Данные изделия обладают высоким уровнем прочности и «выносливости». Этот крепеж можно применять при монтаже термоизоляционных плит на бетонные поверхности, кирпичные кладки, газобетон, пенистый бетон, искусственный и натуральный камень.

Основные виды

К классу изделий тарельчатых дюбелей, используемых для монтажа теплоизоляционных плит, относятся следующие разновидности крепежных элементов:

  • С ГВОЗДЕМ, ИЗГОТОВЛЕННЫМ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ. Это изделие применяется в основном для крепежа легковесных конструкций, изготовленных из нейлона или полипропилена; Применять такой крепежный элемент в системе СФТК «мокрый фасад» не рекомендуется.

  • СО СТЕРЖНЕМ ИЗ МЕТАЛЛА. Данный элемент содержит расширительный гвоздь из металла, что значительно увеличивает уровень его надежности;

Тарельчатый дюбель Bogirus (Богирус) предназначен для надежной фиксации плит из пенопласта и минеральной ваты при выполнении работ по термоизоляции зданий. В процессе монтажа можно задействовать утеплительные изделия толщиной от 5 см до 21 см. Фасадный дюбель данного вида содержит два компонента – полый стержень с тарельчатой верхней частью, изготовленный из пластика, и расширительный гвоздь из металла или полиамида.

Шапка вверху стержня имеет специальные прорези и насечки, обеспечивающие более надежное сцепление в процессе монтажа. На металлический гвоздь наносится особое покрытие, препятствующее коррозии. Кроме этого, расширительный гвоздь может иметь термоизоляционную головку из полимера.

Тарельчатый дюбель Богирус способен выдерживать достаточно большие стационарные и динамические нагрузки. Его можно использовать в условиях низких отрицательных температур. Данный крепежный элемент разрешается применять для монтажа в бетон, кирпич и другие подобные стройматериалы.

Еще один качественный крепёжный элемент можно отнести к данному виду.

Тарельчатый дюбель Evofast состоит из элемента дискообразной формы (произведен на базе полиэтилена низкого давления) и расширительного стержня (существует три вида – металлический гвоздь, штырь на основе полиамида и металлический стержень с особой накаткой). Вверху тарельчатой части имеются специальные вырезы и насечки, которые позволяют обеспечить отличное сцепление со штукатуркой.

В верхнюю часть расширительного элемента запрессована очень прочная теплоизоляционная головка. Крепежный элемент данной разновидности имеет следующие характеристики: высокий уровень прочности, устойчивость к существенным переменным и постоянным нагрузкам, способность успешно противостоять воздействию ультрафиолета и отличная морозостойкость.

Главное назначение тарельчатого дюбеля Evofast – это надежное крепление теплоизоляционных плит толщиной от 2 см до 22,5 см к фасадам зданий. Данное изделие можно задействовать как при использовании технологии «мокрый фасад», так и в процессе монтажа систем с вентилируемым воздушным фасадом. Этот крепеж отлично проявляет себя при заглублении в кирпичную кладку, бетонные основания и многие иные.

  • СО СТЕРЖНЕМ ИЗ МЕТАЛЛА И ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЙ КРЫШКОЙ. Этот фасадный дюбель в дополнение к расширительному гвоздю из металла имеет термоизоляционную крышку для снижения теплового обмена;

  • дюбель для теплоизоляции со стержнем из стеклопластика. Данный крепежный элемент имеет расширительный гвоздь, изготовленный из очень прочного стеклопластика.

Дюбель фасадный ДС-2 «Бийск» используется для закрепления теплоизоляционных плит в ходе утепления фасадов домов. Этот крепежный элемент позволяет сделать более простой данную процедуру. Как правило, это изделие применяется в системах термоизоляции «мокрый фасад» для фиксации пенопластовых или минераловатных плит.

Тарельчатый дюбель ДС-2 «Бийск» можно задействовать при монтаже утеплительных элементов на такие основания как кирпич, бетон и иные. Данное изделие включает в свой состав: полимерный дискообразный элемент, шайбу, стекловолоконный распорный элемент и анкер из полиамида. При использовании крепежа данного вида в обязательном порядке необходимо убирать старый штукатурный слой или сверлить достаточно заглубленные отверстия.

В процессе монтажа анкер должен полностью уходить в базовое основание. Рекомендуется использовать при фиксации утеплительных плит 5-6 дюбелей на один квадратный метр.

Механическое закрепление утеплительных плит – дюбелирование

Данную процедуру допустимо осуществлять не раньше, чем через сутки, то есть после полного отверждения КЛЕЯ, но не менее чем через 72 часа после приклеивания. Более точное время следует узнать, изучив инструкцию изготовителя клеевого раствора. Следует отметить, что при использовании клея Ceresit CT 84 (при температурных значениях окружающей среды примерно +20ºC и влажности воздушного потока около 60%) фиксацию термоизоляционных плит с применением тарельчатых дюбелей в соответствии со схемой установки можно выполнять через 2 часа после нанесения смеси.


Надо помнить: отверстия под фасадные дюбеля в базовом основании высверливаются после полного отвердения клеевого состава. Глубину отверстия нужно сделать такой, чтобы она была на 1,0-1,5 см больше максимально возможного вхождения крепежа. Число анкерных крепежных элементов должно строго соответствовать разработанному проекту теплоизоляции, но не меньше 4 штук на один квадратный метр.


Процедура крепления тарельчатого дюбеля заключается в следующем: пластиковая часть крепежа с дискообразной верхней частью вставляется в отверстие и подбивается молотком, так чтобы шляпка была вровень с поверхностью утеплителя. После этого в нее вставляется расширительный стержень. В зависимости от типа закрепления он может вбиваться или вкручиваться.

В том случае если распорный анкер забивается, необходимо максимально аккуратно выполнять данную процедуру, чтобы не допустить его повреждения, особенно пластиковой головки стержня. Поэтому специалисты советуют в процессе проведения данной операции применять молоток с резиновой ударной частью или задействовать специальную прокладку из дерева.

При правильной установке тарельчатых дюбелей их головки должны находиться в одной плоскости с утеплительной плитой, то есть не утопать в ней и не возвышаться. Число и тип анкерных крепежных элементов определяется на базе расчетов в проектной документации.

При теплоизоляции внешних стен тарельчатый дюбель обычно устанавливается на углах утеплительных плит и в их центральной части. На всех поверхностях наружных стен, примыкающих к углам домов, а также в интенсивно обдуваемых ветром зонах, надо устанавливать дополнительные крепежные элементы.


Из личного опыта: при утеплении зданий по системе «мокрый фасад» фиксацию утеплителя тарельчатым дюбелем производим в тело утеплителя (на картинке вариант №2). Крепление фасадным дюбелем в утеплитель, а не по углам более надежно, расход дюбелей на квадратный метр увеличивается незначительно, но это дает дополнительную надежность в монтаже системы.


Выбор фасадных дюбелей в зависимости от базового основания утепляемой поверхности, а также размер углубления:

  • бетонная стена, каменная кладка, полнотелый кирпич – необходимо заглубление не меньше 2,5-5,0 см. Если применить дюбель с увеличенной распорной зоной 80-100 мм. Вы не сможете забить тарельчатый дюбель на всю глубину, что в конечно счете, приведет к демонтажу фасадного дюбеля из стены;
  • пустотелый кирпич, керамзитобетон – потребуется заглубление не меньше 5,5-10,0 см. Для таких стен применяем дюбель с распорной зоной 80-100 мм. Что позволяет с нужным усилием закрепиться в толще стены;
  • пенистый бетон, газобетон – нужно заглубление не меньше 5,5-10,0 см. Производим монтаж фасадного дюбеля с распорной зонной 10 см.

Следует отметить, что выбор вышеперечисленных параметров находится в прямой зависимости от разновидности тарельчатого дюбеля. При подготовке к монтажу размер углублений необходимо уточнять в инструкции производителя крепежа или определять эмпирически, то есть с помощью проведения испытаний на конкретном объекте. В том случае если предполагаются отклонения от фасадной плоскости больше чем на 1,0 см, следует увеличивать длину дюбеля, ориентируясь на толщину клея/подложки.

В фирме «ДекорСтрой» легко можно выбрать и купить необходимый Вам тарельчатый дюбель по выгодной цене. У нас имеется в продаже несколько видов этих крепежных элементов. Реализуемая нашей компанией продукция производится лучшими российскими производителями – это качественная сертифицированная продукция.

В процессе теплоизоляции зданий данный крепеж позволит справиться с самыми сложными задачами. В нашей компании Вы также можете заказать установку термостойких пенопластовых или минераловатных плит по технологии «мокрый фасад». Обращайтесь – мы всегда на связи и готовы сделать Ваш дом максимально теплым, комфортным и красивым.

Установка гигиенического душа для туалета. Схемы и нормативы размещения и монтажа сантехнических приборов и фитингов

В квартирах с раздельным санузлом все чаще устанавливается новая сантехника — . Его называют аналогом биде, но в бюджетном варианте. Установка гигиенического душа избавляет от необходимости ходить из унитаза в ванную.

Устройство предназначено для поддержания гигиены интимных мест взрослого человека при водных процедурах после посещения туалета, подмывания маленьких детей.Прибор удобен в использовании для пожилых людей. Это возможность чувствовать себя всегда чистым.

В туалете используется для решения ряда других задач:

  • унитаз моется;
  • для качественной уборки ванной комнаты и туалета;
  • над унитазом ополаскиваются грязные предметы: лотки для животных, горшок детский, ведро после уборки многоквартирного дома или квартиры;
  • питомцев домашних животных моют после прогулки на улице.

Устройство гигиены также устанавливается в совмещенных санузлах.Его устанавливают в первую очередь для того, чтобы все процедуры интимной гигиены проводились в удобном положении.

Особенности установки гигиенического прибора

Если для установки биде необходима просторная ванная комната, то установка гигиенического душа в туалете происходит без сноса стен и увеличения площади помещения. Крепится:

  • на стену помещения;
  • в крышку унитаза;
  • соединен с умывальником.

Любой способ установки дешевле, чем купить биде и установить его. Конструкция гигиенического прибора имеет несколько вариаций со своими плюсами и минусами, особенностями в установке.

Разнообразие исполнения

Гигиеническое устройство представлено по своему исполнению в нескольких вариантах исполнения.

  • Первый вариант — унитаз со встроенной насадкой. Устанавливается в сам корпус чаши или на выдвижной штуцер.


  • Второй вариант — модель крышки со встроенным гигиеническим душем или крышкой-биде.Очень выгодная модель для семьи с частыми переездами. Они бывают механического типа и с электроприводом.

  • Третий вариант – настенный блок скрытого монтажа. Смеситель приобретается без носика. Для запуска системы осуществляется подача жидкости. Гигиенический прибор крепится по обе стороны от унитаза.

  • Четвертый вариант самый удачный, но не каждое помещение можно оборудовать дополнительной раковиной.Эта опция легко контролируется в случае утечки.

  • Пятый вариант – открытый настенный монтаж с термостатом. Подключение идет только к холодной воде. Нагрев осуществляется термостатом.

Установка душа для интимной гигиены

Все четыре конструкции гигиенического душа устанавливаются по собственной схеме. Для некоторых моделей перед установкой гигиенического душа в туалете требуется строительное вмешательство. Установка других не повредит даже отделку стен, разводка водопроводной системы не пострадает.

Установка унитаза-биде

Процесс аналогичен установке обычного унитаза. Дополнительно подается жидкость и монтируется мешалка.

Трубопровод подачи воды соединяется с унитазом-биде тремя способами:

  1. Подача холодной жидкости подключается к шаровому крану, а затем к гибкому шлангу.
  2. Трубы с горячей и холодной водой, соединенные со смесителем скрытого монтажа. Из форсунок идет теплая вода.
  3. К термостату подается холодная и горячая вода.Он задает температурный режим для подачи.

Унитаз-биде бывает напольного или подвесного типа. У второго сливной бачок встроен в стену. Производители разработали модели, оснащенные феном, подогревом сидения, функцией самопроизвольной дезинфекции.

Работы по установке крышки биде

Схематично весь процесс делится на 6 этапов:

  1. Подача воды прекращается, остатки воды сливаются из сливного бачка.
  2. Гибкий шланг подачи воды в бак снимается.
  3. Старая модель крышки снята с чаши. Тройник монтируется.
  4. К тройнику подведен шланг.
  5. Новая крышка биде крепится к чаше болтами.
  6. Подача воды открывается.

Это необычная крышка и поэтому имеет высокую стоимость.

Установка душа на раковину

Без правильного расположения умывальника вы не сможете комфортно пользоваться гигиеническим прибором. Раковина устанавливается на таком расстоянии, чтобы до края можно было дотянуться сидя.

Это объясняется особенностью модели гигиенического душа: открывается кран на чаше умывальника, регулируется температура подачи жидкости. При нажатии специальной кнопки на устройстве вода перестает поступать в раковину и переливается через лейку. При отпускании кнопки вода течет в чашу раковины.

Монтажные работы сводятся к замене на отдельный выход для гибкого шланга с душем. Дополнительно на стене устанавливается держатель для лейки.

Скрытое настенное крепление

Монтаж блока осуществляется в месте, близком к коммуникациям. Чаще всего их прячут за унитазом, в нише. Подключение к водопроводу осуществляется в этом месте, а сам смеситель крепится рядом с ним на стене.


  • Водопроводные трубы проложены в кустах.
  • Закладная часть смесителя монтируется в стену.
  • На последнем этапе к нему прикрепляется внешняя часть миксера.

Смеситель размещается в нише, трубы прячутся в пазы. Когда соединение позади, начинается преображение стены, ее облицовка. В удобном для использования месте позже монтируется держатель и навешивается на него лейка.

Настенная установка гигиенического душа с термостатом

Поскольку термостат нельзя спрятать в стене, гигиенический душ с ним устанавливается на стену. Устройство крепится дюбелями. Вода подается по гибким шлангам.

Температурный режим подачи воды задается один раз и поддерживается при каждом включении. Рекомендуемая модель для установки там, где нет горячего водоснабжения. Термостат питается от сети.

Крепление гигиенического душа на стену без прорези

Если в помещении в ближайшее время не предполагается ремонт, но есть желание установить гигиенический прибор, то выбирается вариант крепления на стену без оклада .

  • Водопровод проложен по стенам.
  • Закрыт декоративной коробкой.
  • Коробка может выполнять роль держателя для лейки или на нее устанавливается держатель.

Как подобрать высоту для монтажа душевой лейки

Держатель лейки рекомендуется крепить на стене на высоте от 0,6 м до 0,8 м от пола. При этом в висячем положении душевой шланг длиной 1,5 метра не должен касаться поверхности пола. Чтобы определить, как правильно установить гигиенический душ, куда крепить держатель лейки, проводим небольшой эксперимент:

  • Удобно помещается на унитазе.
  • Глаза закрыты, рука тянется к стене.
  • Ладонь будет лежать в удобном для человека месте, откуда будет легче дотянуться до лейки душа. В этом месте рекомендуется установить лейку с держателем.

Смеситель в любом случае устанавливается над унитазом. Самое главное условие при выборе места – удобство пользования. Поэтому перед началом установки рекомендуется провести манипуляции с лейкой, чтобы убедиться, что место выбрано правильно.

Нюансы установки гигиенического устройства

Подключение к водопроводу простое: на вводы подводится разводка горячей и холодной воды. Если для подключения выбраны гибкие шланги, рекомендуется обратить внимание на их оплётку. Качественная оплётка – залог долгой службы шланга.

Прибор подключается к разводке горячей и холодной воды с помощью шаровых кранов.

И пропущена правка обратного клапана… На его теле изображена стрела. Он указывает направление движения воды. Клапан поворачивают так, чтобы стрелка и поток совпадали по направлению.

Предназначен для предотвращения смешивания потоков воды разной температуры. Ошибки в работе отразятся на работе общего стояка на вводе. Без обратного клапана избежать неприятных «разборок» с соседями невозможно. Цена детали не высока по сравнению с гигиеническим душем.

Чтобы унитаз прослужил как можно дольше, мастера советуют отключать подачу воды после каждого использования. В противном случае запорная арматура и подводящие шланги будут изнашиваться от воздействия на них высокого давления воды. Детали перестают нормально функционировать.

Ведущие бренды

Для того, чтобы душ для интимной гигиены служил долго, выбираются модели известных брендов:

  • Немецкий бренд Grohe – модели для унитаза, доступные рядовому покупателю.Это тандем низкой цены и хорошего качества. Настенный с термостатом.

Рациональное использование пространства в помещении – одна из основных задач, которую в настоящее время решают дизайнеры, работая над созданием интерьера в ванной комнате. Достаточно простая задача сформировать дизайн в ванной, когда она имеет большую площадь.

Если специалисту поручили создать интерьер в помещении с небольшой площадью, то в этом случае приходится сталкиваться с серьезными трудностями.При формировании интерьера борьба ведется за каждый сантиметр, и специалистам, чтобы вместить все необходимые элементы и предметы интерьера, приходится придумывать различные уникальных решений … Мини-умывальник помогает облегчить решение проблемы создания дизайна в маленькой ванной.

Характеристики компактных моек

Это простое устройство, являющееся миниатюрной копией стандартного изделия. Именно с этим связаны все особенности данного решения.Минимальный размер таких изделий обычно не превышает 20 см. Это позволяет без проблем мыть руки. Однако если владелец захочет помыть голову над таким устройством, то эта затея у него не получится. Поэтому мини-раковину не стоит рассматривать как умывальник. Следует считать рукомойник, который имеет небольшой функционал по сравнению со стандартным изделием.

Когда владелец квартиры приобретает такое маленькое изделие глубиной 50 см , то он должен быть готов к тому, что ему придется потратить некоторое время на привыкание к водным процедурам с использованием такого устройства.Однако неудобство вторично с точки зрения решения задачи формирования уникального интерьера в ванной или туалете с ограниченным свободным пространством.

Мини-умывальник – изделие, разработанное специально для туалетов

Стоит сказать, что создатели мини-раковин глубиной 50 см разработали такое изделие исключительно для использования в туалетах. Основное предназначение этого изделия – мыть руки после посещения туалета, не выходя из помещения. Устройство достаточно хорошо решает эту задачу, даже если туалетная комната имеет небольшой размер .

Когда в ванной мало свободного места, то можно установить это миниатюрное изделие. Однако есть и другие варианты решения проблемы нехватки свободного места. Одним из них может стать установка полноценного умывальника, который располагается над стиральной машиной. Это решение не только функционально, но и привлекательно.

Однако в хрущевках, в которых даже в наше время активного строительства современного жилья продолжает проживать большое количество людей, мини-раковина для туалета – оптимальный вариант решения проблемы нехватки свободного места.Его установка позволяет максимально эффективно использовать свободные метры в ванной. Довольно часто в небольших помещениях только унитаз и раковина компактного размера … Небольшого угла достаточно для размещения умывальника или установки миниатюрной раковины.

Мини-мойка: плюсы и минусы

Если рассматривать данный товар с позиции положительных и отрицательных сторон, то вырисовывается довольно грустная картина. Маленькие раковины для ванной комнаты имеют много недостатков. Более того, количество положительных моментов для компактных умывальников сведено к нулю.Эта сантехника, отличающаяся сверхкомпактными размерами, приобретается и устанавливается только по той причине, что ванная комната имеет маленькую площадь, и установить в помещении какие-либо альтернативные варианты невозможно. №

Единственное преимущество мини-умывальников высотой 50 см – экономия места. Мини-умывальник 50 см легко впишется в небольшой уголок, где невозможно установить изделие стандартного размера.

Теперь стоит подробно рассказать о недостатках, которыми обладают узкие раковины.Скажем сразу, что габариты мини-мойки таковы, что эксплуатация этого изделия неудобна для владельца. Хозяин может сложить руки лодочкой, как будто собирается набрать в ладонь воду для умывания. После этого ему нужно сравнить ширину своих ладоней с изделием. И он удивится тому, что размеры совпадают. Над такой раковиной человек не сможет даже просто наклониться.

Еще одним серьезным недостатком, присутствующим в данных изделиях, является то, что при проведении гигиенических процедур происходит разбрызгивание воды … Когда хозяин квартиры решает почистить зубы, такая банальная гигиеническая процедура становится для него серьезной проблемой.

  • Над этим сантехническим приспособлением невозможно наклониться;
  • Нет возможности даже полоскания;
  • Если попытаться это сделать, то после этого хозяин жилища пожалеет, что решился на это, так как от воды будет забрызгана вся комната.

Выше мы уже говорили, что такой прибор, как мини-мойка 50 см, имеет слабый функционал.Это исключает комфортное мытье рук, когда такое маленькое изделие используется для процедур. Кроме того, у мини-умывальника 50 см есть и другие недостатки , которых немало. Однако перечисленных выше минусов уже вполне достаточно, чтобы понять для себя, что это устройство – выбор для туалетов, а не для ванной комнаты.

Разновидности

Если подробно рассмотреть разновидности этих компактных изделий, то в этом плане они ничем не отличаются от своих крупных собратьев мини-мойки 50 см.Их можно классифицировать по таким критериям, как материал, расположение и способ установки.

Материал мини-раковин

Эти компактные изделия размером 50 см обычно изготавливаются производителями из фаянса или стекла. Фаянс – материал, к которому привыкло большинство людей. Что касается сантехнических приборов из стекла, то для многих они являются диковинкой. А вот установка такого изделия в туалете придает помещению первозданный вид .

Помимо перечисленных материалов, для изготовления этих изделий используется керамогранит и пластик.Кроме них из нержавеющей стали также изготавливают компактные раковины, а также для их создания используют искусственный камень. В продаже можно найти даже 50-сантиметровые медные раковины. Модели из этого материала часто делают в форме кувшинки и по внешнему виду выглядят редкостью.

Расположение в пространстве

Все разнообразие мини-умывальников 50 см можно разделить на две группы.

  • К первой относятся прямоугольные изделия традиционного типа;
  • Вторую составляют модели, которые крепятся в углу.

Чтобы владельцу было максимально удобно пользоваться угловой мини-мойкой 50 см, необходимо позаботиться о том, чтобы пространство вокруг раковины было свободным. Если в прямоугольной модели предусмотрена возможность беспрепятственного подхода с одной стороны, то в этом случае использование изделия будет максимально комфортным.

Тип крепления

Если говорить об этом пункте, то компактные мойки отличаются подвесными конструкциями, раковинами-тюльпанами, а также изделиями со тумбой.

Установка мини-раковины

Монтажные работы мало чем отличаются от установки большого умывальника стандартного размера. Основное отличие процесса установки заключается в некоторых неудобствах, которые обусловлены небольшими размерами сантехнического прибора. Главный недостаток – доступ к крепежным элементам очень затруднен.

Установка подвесной раковины

Для того, чтобы справиться с задачей крепления этого устройства на стене, необходимо использовать специальные шпильки.Это чрезвычайно важный момент.

  • В этом случае, чтобы работа по установке изделия была проведена качественно, необходимо предварительно сделать разметку.
  • Стойки должны располагаться на одном горизонтальном уровне. Расстояние между ними должно совпадать с осями отверстий на раковине.
  • Когда разметка завершена, все дальнейшие работы выполняются по стандартному алгоритму и многим с ним знакомы.Сначала сверлятся отверстия, в которые затем устанавливаются шпильки. После этого на них надевается само изделие, а затем вся конструкция фиксируется с помощью штифтов.

Важным моментом при креплении таких изделий является то, что между стеной ванной комнаты и угловым изделием необходимо установить силиконовую прокладку. Силикон будет действовать как смягчающий буфер. Благодаря ему при воздействии различных механических нагрузок изделие не будет повреждено. Кроме того, эта подушка будет выступать в роли дополнительной застежки.

Установка раковины тюльпан

Процесс установки таких моек аналогичен установке моделей подвесного типа. Разница лишь в том, что тюльпаны используются для установки высоты изделия. Это позволяет упростить работу по разметке точек крепления. Здесь тоже сверлятся отверстия, а уже после этого устанавливаются шпильки. Однако изделие садится на шпильки только тогда, когда оно уже хорошо стоит на тюльпане.

Установка мойдодыра

Так большинство специалистов, а также сантехники называют минимойки с тумбой.Монтажные работы таких изделий просты. Все дело в том, что сама тумба выступает надежным креплением. В большинстве случаев можно даже отказаться от использования шпилек. Задний край изделия можно просто приклеить к стене с помощью различных средств на силиконовой основе. Подойдет даже клей. Важным моментом в процессе монтажа таких изделий является то, что перед склейкой нужно убедиться в абсолютной чистоте соединяемых поверхностей. Высоту необходимо проверить непосредственно перед приклеиванием.Вы можете установить его на нужном уровне, отрегулировав ножки на тумбе.

Заключение

Многие владельцы городских домов имеют маленькую ванную комнату. Это заставляет их экономить место до максимальных и рационально использовать свободные метры. Создать уют в ванной или туалете можно, если правильно подобрать мебель и сантехнику.

В связи с тем, что площадь помещения небольшая, следует выбирать компактную угловую сантехнику. Отличным вариантом станет установка в ванной мини-раковины 50 см.Это решение подойдет для тех людей, которые не хотят чувствовать себя тесно даже в небольшом помещении.

Мини-раковина глубиной 50 см не позволяет умыться или почистить зубы. Тем не менее, это дает возможность помыть руки. Этот вариант выбирают те люди, которые хотят вымыть руки после посещения туалета, не выходя из комнаты. Мини-раковина дает им такую ​​возможность. Вы также можете установить его в ванной комнате. Если вы найдете небольшой уголок, что вполне возможно в небольшой ванной комнате, то вы легко сможете разместить его и использовать для мытья рук.Он может идеально поместиться даже в небольшом пространстве между стеной и душевой кабиной.

Для максимального удобства при использовании данного устройства необходимо при установке выбрать место таким образом, чтобы окружающее пространство перед данным изделием было свободным. В этом случае у владельца будет минимум неудобств, когда захочется помыть руки. К выбору этого продукта нужно подходить правильно. Следует обратить внимание на тип конструкции, а также материал, из которого она изготовлена.Чтобы мини-раковина 50 см не доставляла проблем при эксплуатации, необходимо правильно провести монтажные работы.

Читайте в статье:

Чтобы использование сантехнических приборов было комфортным и безопасным, нужно не только выбирать качественные изделия, но и при их установке соблюдать эргономические нормы и правила установки оборудования.

Способы соединения водопроводных труб из различных материалов

Трубы медные , соединяемые пайкой или радиальной опрессовкой.Такую работу должен выполнять квалифицированный мастер, владеющий специализированным инструментом и знакомый со всеми нюансами процесса.

Трубы стальные сваривают или насаживают на резьбу уплотнительный материал. Второй вариант менее надежен, но нужно учитывать, что некачественно выполненный сварной шов сводит на нет все преимущества такого соединения.

Трубы пластиковые Изделия из полипропилена, сшитого полиэтилена PE-X и термостабилизированного полиэтилена PE-RT.Монтировать полипропилен должен только профессионал: если при сварке фитинг и конец трубы немного перегреются, то есть риск сужения или полного перекрытия просвета, а если не нагреть, то труба может выскочить из установка под давлением воды. Для изделий из ПЭ-Х или ПЭ-РТ с алюминиевым слоем (металлопластик) или без него часто применяют резьбовое соединение, но более надежным вариантом является аксиальный (то есть вдоль оси) обжим. Не требует высокой квалификации исполнителя, здесь не используются резиновые уплотнители и возможен визуальный контроль качества.

Трубы медные

Трубы стальные

Трубы полипропиленовые

Допускается ли обмуровка труб в строительных конструкциях?

Водопроводные трубы можно прокладывать скрытым способом, но чтобы в стене не выпадал конденсат, трубы для холодной воды необходимо утеплить. Специалисты рекомендуют использовать для этого вспененные материалы, такие как полиэтилен или резина. Гофра не может служить изоляцией. Но главное, что в данном случае недопустимы разъемные соединения труб, так как это потенциальные протечки, а значит, они должны быть в пределах досягаемости.

Способы соединения металлопластиковых труб для скрытой прокладки

Для разводки в стенах или в стяжке возможны два варианта соединения труб: с помощью муфт и запрессовываемых пресс-фитингов. Способ первый: на трубу надевается обжимная втулка и вставляется в фитинг, на который надевается резиновый уплотнитель. Затем муфту обжимают ручными или электрическими плоскогубцами, в результате чего на ней появляются отчетливые кольца. Опрессовку можно сделать только один раз. С нажимным фитингом работают следующим образом: труба надевается на штуцер фитинга и прессом с ручным или гидравлическим приводом отжимается гильза.При надевании вставной втулки труба плотно прижимается к ниппелю фитинга – прочное соединение готово.

Для открытой проводки металлопластиковые трубы можно соединить с помощью компрессионного фитинга. Открутите его, снимите гайку и хомут и наденьте их на трубу. Труба вставляется в фитинг, выравнивается, хомут опускается на место и гайка затягивается от руки, а затем ключом

Схема подключения: коллектор или тройник?

Схемы подключения

Основным преимуществом коллекторной схемы является возможность отключения каждой точки водоразбора отдельно.Но для такой разводки требуется намного больше труб и монтажных материалов, чем для тройника, из-за чего последний дешевле. Кроме того, при тройниковом соединении в трубах образуется меньше застойных зон.

Коллекторный контур

Тройник

Из чего сделаны обечайки?

В первую очередь, конечно, из сантехники. На втором месте находится литой мрамор, который на 80% состоит из натуральной мраморной крошки и на 20% из полимеров (акриловых смол) в качестве связующего. По прочности этот материал сравним с чугуном.Если на изделии появился небольшой скол (что возможно только при воздействии, эквивалентном удару молотком), дефект необходимо устранить в домашних условиях. Кроме того, рынок сегодня предлагает модели моек из искусственного и натурального камня, стекла, дерева, металла.

В зависимости от способа установки мойки бывают навесные (консольные), накладные, встроенные, полувстраиваемые и так называемые «тюльпаны»

Варианты крепления консольной мойки

Обычно монтируется консольная (или навесная) мойка на кронштейнах или специальных алюминиевых уголках, но такой способ монтажа требует в качестве основы капитальную стену.Еще один минус: сливная труба остается на виду, потому что кронштейн ее не скроет, а это уместно не в каждом интерьере. Другой вариант – установить мойку на инсталляцию (у всех производителей они унифицированы по отверстиям, самая распространенная высота – 1120 мм), что обойдется немного дороже, но иногда выровнять стену бывает дороже, чем установить монтаж, обшить его гипсокартоном и облицевать. При этом сифон будет скрыт за кожухом, а под раковиной останется свободное место для тумбы или стиральной машины… В этом случае идеальна модель раковины со сливом, направленным к стене (типа «кувшинка»).

С точки зрения эргономики наиболее удобной для использования является мойка шириной не менее 60-65 см, расположенная на высоте от 850 до 900 мм. Как правило, производители сантехники дают рекомендации по установке своей продукции, исходя из особенностей модели и типа монтажа.

Как установить встроенный умывальник?

Раковина может быть встроена в столешницу полностью (причем есть два способа установки — сверху и снизу; второй вариант, помимо механических креплений, предполагает еще и фиксацию клеем) или только наполовину.Это так называемая полувстраиваемая мойка, когда чаша опускается в столешницу на определенную глубину и герметизируется по контуру силиконом. Желательно сначала приобрести мойку, а потом уже заказывать столешницу, тогда отверстие в ней можно будет вырезать точно по шаблону и зазор будет минимальным.

Особенности монтажа накладной мойки

Накладные мойки устанавливаются непосредственно поверх столешницы, просверливая в ней отверстия только для шлангов сифона и смесителя.Они компактны, часто имеют оригинальную конфигурацию и выглядят очень стильно. Фурнитура для этих моделей обычно продается отдельно. Форма сифона – круглая или квадратная, а также исполнение – белый, «хром», «золото» – выбирается в соответствии с дизайном интерьера. Диаметр отверстий для подключения сифонов стандартный, но их конструкция заведомо предполагает один из двух типов установки сливной трубы – в полу или в стене.

Если в ванной планируется две раковины, для удобства одновременного использования приборов их лучше устанавливать на расстоянии не менее 20 см друг от друга (межцентровое расстояние — 60-80 см).Или можно выбрать большую модель с двумя сливами

Как подключается мойка с нижним вентилем к канализации?

Донный клапан представляет собой простой механизм, расположенный в сливном отверстии и фактически работающий как заглушка. Различают механические и автоматические устройства с переливом (оснащенным небольшой металлической трубкой для отвода воды) и без него. Но в любом случае отличий в подключении «обычных» раковин и раковин с нижним вентилем нет.

Какие бывают унитазы по конструкции?

Воронкообразная чаша модель

Дисковые унитазы с полкой внутри чаши сегодня не пользуются большим спросом, так как из-за застоя воды склонны к образованию ржавых потеков, чаще всего требуют многократного смыва и т.д.делает пользование унитазом максимально гигиеничным, а также воронкообразным, обеспечивая максимально качественный смыв.

Относительно недавней разработкой стали унитазы без ободка, которые подняли гигиену этих сантехнических устройств на новый уровень. Они не имеют бортика с труднодоступными полостями на верхней части чаши и используют круговой смыв, осуществляемый с помощью струйных диффузоров, в результате чего поверхность изделия прекрасно очищается даже при экономном расходе воды.

Унитаз без ободка

Какая чаша является лучшей с точки зрения защиты от брызг?

Полочка в тарельчатом унитазе может обеспечить «антивсплеск» (однако по другим показателям эту конструкцию нельзя назвать удачной), смещение слива от центра, специально рассчитанный наклон стенок чаши , низкое расположение и уменьшенный диаметр сливного канала.Брызгозащитный клапан также представляет собой небольшой выступ-полочку в ножке унитаза.

Технические разработки, направленные на борьбу с неприятными запахами

Существуют модели унитазов со специальными каналами, по которым воздух из ванной подается на угольный фильтр и, очищенный, возвращается в помещение. Система абсолютно бесшумна и может работать как от сети, так и от батареек. Он срабатывает от датчика давления, установленного на сиденье.

Также разработана система фильтрации воздуха, забираемого непосредственно из унитаза.Форсунка из бачка заполняется водой всего за 3 секунды, благодаря чему через нее воздух поступает в фильтр с активированным углем и после очистки выбрасывается в помещение. Второй компонент системы – специальная смывная пластина, позволяющая опускать в бачок дезинфицирующее средство с ароматическими добавками в кубиках. При этом важно понимать, что никакие инновационные разработки по избавлению от неприятных запахов в ванной не заменят систему вентиляции.

Почему на стенках туалета появляются пятна ржавчины?

Коричневые пятна на сантехнике могут появиться, если стояки изготовлены из углеродистой стали. Металл ржавеет и вода попадает в бак. Вторая причина – подтекает сливной клапан или проблемы с заливным клапаном, который постоянно начинает подавать воду в бак, а она течет через переливное отверстие. Возможно также наличие внутри унитаза технологических полостей, откуда вода после смыва вытекает медленно, а растворенное в ней железо постепенно оседает на стенках унитаза.

2 августа 2016 г.
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и отделочных работ), монтаж оконных конструкций. Хобби: см. рубрику «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»

Гигиенический душ в туалете – устройство, которым сегодня вряд ли кого-то можно удивить. Если еще десять лет назад наличие такого устройства считалось некой экзотикой, то сейчас оно постепенно становится «признаком хорошего вкуса».Действительно, с помощью душевой лейки дезинфицировать интимные места гораздо удобнее, чем даже с помощью более привычного биде.

Тем не менее, некий эффект новизны здесь присутствует, поэтому на осведомленность консультантов в сантехнических магазинах я бы не рассчитывал. Именно поэтому советую внимательно прочитать материал ниже, и разобраться, как выбрать и как подключить гигиеническую установку самостоятельно.

Обзор продукта

Цель и преимущество

Для начала определимся, нужен ли нам гигиенический душ как таковой.Как следует из названия, это приспособление предназначено для гигиенической обработки после посещения туалета. В ванных комнатах наших домов и квартир такое устройство можно встретить нечасто – обычно мы обходимся биде, небольшой раковиной или даже просто корзиной для использованной туалетной бумаги (это если площадь комнаты очень мало).

Совсем другое дело страны Ближнего Востока. Как вы, наверное, знаете, господствующей религией в этих странах является ислам, а гигиенические требования в исламе очень специфичны и достаточно строги.Так что представить благоустроенную ванную комнату без такой насадки для душа достаточно сложно.

Европа тоже постепенно перенимает эту моду, но тем не менее в западных странах туалеты стараются сделать просторнее, ведь там более популярны классические биде.

Смеситель для гигиенического душа в туалете дает нам следующие преимущества:

  1. Струя теплой воды позволяет очищать интимную зону намного эффективнее, чем туалетная бумага высочайшего качества.
  2. Все загрязнения сразу смываются в унитаз, поэтому санитарное состояние поддерживается на высоком уровне.
  3. Слизистые оболочки и кожа не повреждаются при контакте с туалетной бумагой (да, даже самые мягкие сорта могут вызывать раздражение).
  4. Струя воды во время чистки обеспечивает дополнительный массаж. Если верить статистике, то у людей, пользующихся гигиеническим душем, такие неприятные заболевания, как геморрой, проктит, эрозия прямой кишки и т. д. возникают значительно реже.
  5. Наконец, подключение шланга с насадкой для душа рядом с унитазом упрощает дезинфекцию сантехники. Кроме того, с помощью такого приспособления гораздо проще мыть детский горшок или кошачий туалет прямо на месте.

И все же, главный плюс в том, что это устройство имеет очень компактные размеры. Это означает, что мы можем разместить его даже в малогабаритной ванной типовой квартиры, где миниатюрная раковина займет почти половину комнаты.

Разновидности

Несмотря на простоту конструкции, выбор подходящей модели может стать довольно затруднительным.Все дело в том, что существуют разные виды подобных систем, которые отличаются как конфигурацией, так и способом установки.

Сравнить наиболее распространенные категории товаров можно в таблице:

Тип Описание
Шланг для смесителя для мойки По сути, это обычный шланг для душа, который крепится к крану на раковине. Такую конструкцию можно установить в совмещенном санузле, либо в достаточно просторном туалете – там, где есть место для установки отдельной раковины.
Душ-биде с отдельным смесителем Оптимальное решение, с моей точки зрения. На стену устанавливается отдельный смеситель или термостат, к которому крепится шланг и душевая лейка. Вся конструкция размещена таким образом, что находится слева от сидящего на унитазе человека и легкодоступна.
Крышка для биде Это отдельная крышка унитаза со специальной насадкой внутри. Крышка подключается к холодному контуру водопровода – при прохождении через устройство вода нагревается до оптимальной температуры.

Эта конструкция имеет два недостатка:

  • высокая цена из-за того, что такие модели практически не представлены в бюджетном сегменте;
  • сложность в выборе модели — не на каждую модель унитаза можно найти крышку.
Унитаз-биде Самое сложное приспособление, которое поставляется только в комплекте: сам унитаз используем по назначению, а в качестве гигиенического душа используем специальную насадку.

Так как пользоваться таким унитазом не очень удобно (каждый раз нужно регулировать температуру и напор воды), я бы отнес его к офисным решениям.Для своего дома можно выбрать более дешевый, а главное комфортный вариант.

Ответ на вопрос, как пользоваться таким устройством, напрямую зависит от типа изделия. Однако, если вы освоите редактирование, остальное будет интуитивно понятно.

Проанализировав ассортимент, в свое время остановилась на встраиваемой модели с термостатическим клапаном. Этот выбор себя полностью оправдал: после небольшой практики все домочадцы освоили это устройство, и с тех пор нареканий на качество работы не было.

Выбор и установка

Четыре основные детали

Если вы разобрались, для чего нужен гигиенический душ, и решили, что было бы неплохо установить такой прибор, давайте перейдем к деталям. Конечно, модель мы будем выбирать в первую очередь из финансовых соображений, но все же есть моменты, на которые я бы посоветовал обратить пристальное внимание.

  1. Лейка — пожалуй, один из неотъемлемых элементов всей конструкции. Его форма и размер не столь важны, тем более, что они более-менее одинаковы у большинства производителей, а разница заключается в основном в дизайне.Гораздо важнее возможность регулировки подачи воды (от плотной струи до разбрызгивания, как в обычном душе), а также наличие кнопки включения/выключения прямо на рукоятке. Без этого элемента приобретать устройство точно не стоит — пользоваться им очень неудобно!
  2. Шланг — длиной до двух метров (реально не представляю ситуацию, когда может понадобиться больше). Оптимальный вариант – полимерный или резиновый шланг с защитной оплеткой из металлизированного пластика или силумина.Более дешевые модели просто поставляются с пластиковыми шлангами, но они имеют значительно более высокий риск повреждения.

  1. Смеситель — либо термостат, поддерживающий постоянную температуру, либо рычажная модель с внутренним картриджем или шаровым краном. Устройства из эконом-сегмента оснащены двухвентильными смесителями, и это вполне объяснимо: регулировать температуру воды одной рукой с их помощью не очень удобно.

  1. Фурнитура для крепления и соединения : настенный кронштейн для лейки, насадки, адаптеры и т.д.У самых качественных моделей эти детали изготавливаются из бронзы или латуни, у светильников из средней ценовой категории – из нержавеющей стали. Я бы категорически не рекомендовал покупать дешевый силумин: он очень быстро ломается при малейшей нагрузке, так что сэкономить не получится.

Подготовка к установке

Когда модель выбрана и куплена, нужно придумать, как ее правильно установить в свою. В принципе, эта задача не сложнее установки любого сантехнического прибора, но все же есть нюансы.

  1. Для начала выберите точку, в которой на стене будет закреплен смеситель или термостат с креплением для лейки. Стандартная высота установки – 600-800 мм от пола – выбирается таким образом, чтобы 1,5-метровый шланг полностью подвешивался в воздухе.

Я поступил проще: сел на унитаз и с закрытыми глазами протянул руку туда, где, по моим ощущениям, должен быть душ. Напротив этого места (кстати, получилось 780 мм от пола) я сделал отметку.

  1. Далее инструкция предусматривает подвод труб с холодной и горячей водой. Если устройство устанавливается до ремонта, то лучше всего их сделать скрытыми: прокладываем трассу вдоль стены с минимальным количеством витков , перфоратором или алмазным диском сделайте канавки и закрепите трубы. Подсоединение к водонесущим контурам организуем с помощью тройников (предварительно, конечно, отключив воду).
  2. На стене напротив сделанной отметки устанавливаем угловые трубы, к которым будет крепиться смеситель.Расстояние между их осями должно точно соответствовать расстоянию между осями отверстий смесителя или термостата.

  1. Заделываем пазы раствором, после чего проводим отделочные работы: окрашиваем стены или облицовываем плиткой.

Схема соединения конструкций может предусматривать другую конфигурацию водопроводящего контура. Например, для рычажного смесителя в стену встраивается специальный переходник, а снаружи находится только ручка, управляющая подачей воды.

Монтажные работы

Когда трубы проложены, а все отделочные работы выполнены, установка гигиенического душа в туалете своими руками не займет много времени. Делается это так:

  1. Сначала к выходу холодной и горячей воды (или к общему выходу встраиваемого прибора) подключаем смеситель или термостат. Во избежание протечек тщательно затягивайте гайки, но при этом старайтесь не прилагать лишних усилий, чтобы не сорвать резьбу.
  2. Шланг с лейкой крепим к выходу смесителя/термостата с помощью накидной гайки.
  3. Берем сверло по плитке и аккуратно делаем гнездо глубиной около 60 мм и диаметром 6-8 мм.
  4. Вбиваем в гнездо дюбель и с помощью анкера фиксируем держатель для лейки (если он засолен отдельно, а не входит в состав смесителя).
  5. Включаем подачу воды и проверяем герметичность всех соединений. Выставляем оптимальную температуру воды и отключаем смеситель.Когда душ не используется, смеситель лучше держать закрытым, так как при постоянном перекрывающем кране на ручке душевой лейки он гораздо быстрее изнашивается.

Теперь нам просто нужно слить воду, чтобы промыть все шланги и трубы — и наш инструмент для очистки можно использовать!

Сметная стоимость продукции

Для большинства представленных на рынке моделей подобных устройств характерна достаточно высокая цена. Однако можно найти бюджетные решения с приемлемым качеством.Ниже мы приводим среднюю стоимость некоторых моделей — на нее можно ориентироваться при планировании бюджета.

  • Настенная модель Kludi Bozz (латунь, без смесителя) — 2200 руб.;
  • Настенная модель РАВ Слезак СВ982 (латунь, встроенный смеситель) — 8300 руб.;
  • Модель с термостатом Grohe 0104 термо (латунь) — 15300 руб.;
  • Модель для раковины Hansgrohe 32140000 (латунь) — 14800 руб.;
  • Унитаз-биде VitrA Grand — 6500 руб.;
  • Крышка для биде YOYO — 27 000 руб.

Как видите, изделия в этом сегменте достаточно дорогие, но, собрав их самостоятельно, можно существенно сократить расходы.

Заключение

Если внимательно прочитать вышеизложенные советы, то будет довольно легко понять, как установить гигиенический душ в туалете. Вам на помощь придут схемы и видео в этой статье, а также рекомендации, которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.

2 августа 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

На что обратить внимание, если вам нужно биде в ванной, а поставить его некуда? Хороший вариант — гигиенический душ.Его можно установить рядом с унитазом, и тогда этот популярный предмет санкерамики станет еще и биде. Что нужно учитывать, чтобы правильно установить гигиенический душ в ванной?

Расположение гигиенического душа

Специфика использования такого предмета оборудования для ванной или туалетной комнаты предполагает достаточно жесткие требования к его размещению. И первый из них касается вопроса, на какой высоте вешать гигиенический душ.Обычно его размещают не очень высоко, так как он используется не только по прямому назначению – для выполнения гигиенических и лечебных процедур, но и для чистки унитаза, для наполнения емкостей водой, например, при уборке, приведении в порядок обуви, собачьи лапы после прогулки, мытья детского горшка, кошачьего туалета и так далее. Специалисты считают, что оптимальная высота установки гигиенического душа в туалете около 80-85 см от пола. При этом он должен находиться на расстоянии вытянутой руки и, соответственно, по правую руку от человека, сидящего на унитазе, если расчет на правшу.Только в этом случае использование данного оборудования будет максимально удобным. Особенно, если установка гигиенического душа продиктована рекомендациями врача и медицинскими показаниями (водные процедуры советуют врачи, например, при заболеваниях прямой кишки или гинекологических проблемах).

В зависимости от причин появления в доме гигиенического душа, он может устанавливаться и в ванне, и в унитазе, и подключаться и к ванне, и к унитазу, и к раковине, и к стояку.Это оборудование для гигиены и лечебных процедур станет отличным подспорьем при уходе за тяжелобольными людьми или когда в семье есть маленькие дети.

Монтажные работы

Стандартный гигиенический набор для душа состоит из душевой лейки с кнопкой или рычагом включения подачи воды, шланга, настенного держателя, на который подвешивается душевая лейка, смесителя. Монтаж гигиенического душа в туалете предполагает несколько вариантов монтажа.

Первый вариант. Проще всего подключить такую ​​систему к мойке. Но это возможно только в том случае, если гигиенический душ планируется установить в совмещенном санузле, или когда в туалете достаточно места для размещения раковины рядом с унитазом, и между ними должно быть небольшое расстояние. В этом случае лейку можно расположить между раковиной и унитазом, закрепив держатель для нее на стене, непосредственно на раковине или над ней. Последний вариант даже удобнее, так как капли воды останутся в раковине, а не будут капать на пол.Для этого варианта установки нужно всего лишь приобрести гигиеническую душевую лейку и держатель, а затем скомбинировать эту систему со смесителем для раковины. Правда, смеситель в этом случае обязательно должен иметь специальный выпуск для гигиенического душа. Если на установленном смесителе такого выхода нет, вам придется заменить смеситель при установке гигиенического душа, чтобы он соответствовал требованиям.

Второй вариант. Подходит для установки гигиенического душа в туалете, где находится только туалет.Довольно простой способ установки, нужно только решить, как расположить гигиенический душ относительно унитаза. Решений может быть несколько. Во-первых, такой душ можно установить на той же стене, возле которой установлен унитаз, тогда для использования вам придется развернуться, так как нужный предмет будет находиться у вас за спиной. Во-вторых, его можно разместить на стене справа или слева (кому как удобнее). В-третьих, на противоположной от унитаза стене, если она не содержит дверного проема и находится достаточно близко, чтобы лейка беспрепятственно доставала до унитаза.Есть смысл взвесить все за и против и найти оптимальное место, после чего к нему необходимо подать воду, подключить смеситель. Перечень работ по сути мало чем отличается от установки обычного настенного смесителя, который устанавливается на трубы горячего и холодного водоснабжения, подведенные к месту установки. Лучше всего демонстрирует, как установить гигиенический душ в туалете – видео. Многочисленные мастера охотно делятся своим опытом. Вот один из вариантов видео, в котором рассказывается, как установить гигиенический душ в туалете.

Третий вариант. Так называемый скрытый или встроенный способ установки, когда вся подводка прячется в стену, а на поверхности остаются только лейка со шлангом и пульт управления, пожалуй, самый эстетичный. Но возиться с установкой придется дольше. Спрятать водопроводные трубы можно либо за гипсокартонные фальшстены, которые неизменно будут «съедать» площадь без, как правило, небольшого пространства в ванной, либо в пазы, что удобнее делать при капитальном ремонте помещений.

    Если обшивку стены гипсокартоном не планируется, то для монтажной коробки смесителя необходимо сделать углубление в стене в месте его установки. Наиболее точно получается при коронке необходимого размера.

    Установите распределительную коробку, жестко закрепив ее на стене, и смонтируйте функциональную часть смесителя. Далее укладываем в канавки водопроводные трубы. Подключить систему, предварительно перекрыв подачу воды.

    Проверьте все соединения на наличие утечек.

    Оштукатурить канавки, выровнять и зашпаклевать стены.

    Крепление держателя гигиенической душевой лейки к стене.

    Закрыть патрубки смесителя декоративной панелью.

    Подсоедините гибкий шланг к смесителю, подключив его к лейке.

Четвертый вариант. Гигиенический душ можно подключить прямо к унитазу и даже предусмотреть крепление к нему держателя. Но в этом случае требуется специальная проводка.


Пятый вариант. Установка гигиенического душа с термостатом сделает его использование более удобным и экономичным. Сам способ установки мало чем отличается от предложенного выше настенного и скрытого монтажа. Правда, во встроенном смесителе должен быть предусмотрен специальный выход. Это такой металлический элемент, в который входит вода. К нему подсоединяется шланг. Кстати, выбирая смеситель с термостатом, обратите внимание на то, что есть модели гигиенических душей, где этот выход служит еще и держателем для лейки.Удобно, согласитесь?


Подумай!

  • Определитесь с местом и способом установки гигиенического душа еще до приобретения конкретной модели, так как каждая модель предусматривает определенные условия установки, которых у вас может не быть.
  • Некоторые модели рассчитаны на подключение к одной трубе, на что тоже стоит обратить внимание.
  • Специалисты обращают внимание на то, что латунные смесители надежнее силуминовых моделей.
  • Решающим моментом является длина соединительного шланга, так как при использовании гигиенического душа он не должен в натяге доходить до унитаза.
  • Если вы готовы немного переплатить за комфорт, то лучше приобрести модель с термостатом.
  • В некоторых душевых, кнопку подачи воды приходится постоянно нажимать во время использования, а другие оснащены защёлками гораздо удобнее.
  • При установке душа, оборудованного термостатом, как и при установке душа на раковину, следите за тем, чтобы лейка душа и шланг не находились постоянно под давлением, в связи с чем вода на смесителе и термостате должна быть отключена.В противном случае полив может быстро выйти из строя.

Патент США на патент на кожух парогенераторов (Патент № 4,771,526, выдан 20 сентября 1988 г.)

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение Сер. Заявка № 785292, поданная одновременно Томасу Э. Арзенти и Уильяму Э. Пирлу на сборку захвата и переданная Westinghouse Electric Corporation, включена в настоящую заявку посредством ссылки.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к ядерным реакторам и, в частности, касается изоляции поврежденных или корродированных труб парогенератора ядерного реактора.Поврежденные трубы гильзуют, вставляя в трубы гильзовые заготовки. Для вставки заготовка втулки устанавливается на оправку. Заготовка втулки и оправка упоминаются здесь как «комплект втулки».

Трубы парогенератора герметизированы через трубную решетку, от дна которой отходит швеллерная головка. Поврежденные трубы доступны для заглушки изнутри головки канала. В головку канала можно попасть через люк. Область в головке канала является радиоактивной, и желательно свести к минимуму воздействие радиоактивности на персонал в головке канала во время операции по защитному кожуху.

Патент США. № 4 463 994, выданный 3 февраля 1987 г. Фрэнку У. Куперу и др. для подвески инструментов для набивки труб парогенератора (здесь Cooper) и переданный Westinghouse Electric Corporation, является типичным для предшествующего уровня техники. Купер выступил весьма удовлетворительно. Однако его эксплуатация требует, чтобы персонал подвергался воздействию радиации в течение коротких промежутков времени в головке канала. У Купера есть еще один недостаток. Головка канала представляет собой полусферу, так что по мере приближения к периферии трубной решетки в головке канала остается все меньше и меньше места по вертикали для операции вставки втулки-заготовки.Вертикальное пространство устройства для вставки гильз-заготовок Купера имеет такую ​​длину, что площадь трубной доски, на которую он может насаживать поврежденные трубы, ограничена.

Стал доступен робот-манипулятор, который называется дистанционно управляемой сервисной рукой или ROSA. В процессе создания этого изобретения было понято, что ROSA может быть загружен устройством для наматывания или инструментом для наматывания снаружи головки канала, а затем может управляться с поста управления за пределами головки канала, так что он перемещает инструмент в головку канала и позиционирует инструмент для операции рукава.Введением в головку канала и операцией надевания гильзы инструмента можно управлять с поста, внешнего по отношению к головке канала. Затем с помощью внешнего управления инструментом оправку можно извлечь перед другой операцией надевания гильзы.

ROSA имеет множество плеч, между которыми расположены приводы для перемещения плеч в разные стороны. Типичный исполнительный механизм раскрыт в патенте США No. № 4398110, Flinchbaugh et al. (здесь Флинчбо). ROSA практических размеров и конструкции может манипулировать грузом ограниченного веса, обычно около 50 фунтов.Больший вес может привести к деформации его рычагов и повреждению двигателей, тормозов, тахометров, резольверов или других частей приводов. Недостатком устройства Купера и других устройств предшествующего уровня техники является то, что их вес превышает вес, с которым может работать ROSA.

Задачей настоящего изобретения является преодоление недостатков и недостатков известного уровня техники и создание устройства для инструмента для вставки заготовки втулки в поврежденную трубу парогенератора ядерного реактора или в трубу любого другого как трубчатый аппарат, которым должен управляться ROSA разумного веса, размеров и конструкции.В частности, целью настоящего изобретения является создание устройства для введения заготовок рукавов, имеющего общий вес менее 50 фунтов. Другой целью настоящего изобретения является создание устройства для вставки втулок, которое должно быть способно вставлять заготовки втулок в трубы парогенератора, расположенные на большей площади трубной доски, чем в пределах возможностей известных заготовок втулок. вставочный аппарат.

Задачей настоящего изобретения также является создание способа введения заготовки втулки в поврежденную трубу парогенератора, в практике которого должны быть устранены недостатки предшествующего уровня техники.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Это изобретение является результатом осознания того, что как большой вес устройства предшествующего уровня техники, так и ограничение площади трубной доски, поверх которой можно вставлять заготовки гильз, являются следствием привода этого устройства. Было установлено, что вес устройства для введения втулки может быть уменьшен таким образом, что площадь трубной решетки, на которую может быть вставлена ​​заготовка втулки, существенно увеличивается. Как правило, в Cooper приводом узла рукава является гидравлический двигатель, который приводит в движение ходовой винт.Ходовой винт, в свою очередь, приводит в движение кронштейн, на котором закреплен узел рукава. Гидравлический двигатель, ходовой винт и кронштейн вносят существенный вклад в вес защитного устройства. Длина ходового винта и гидромотора ограничивают площадь трубной доски, через которую в поврежденные трубы могут быть вставлены гильзовые заготовки.

В соответствии с этим изобретением отпадает необходимость как в гидромоторе, так и в ходовом винте. Таким образом, значительно снижается вес устройства для изготовления рукавов.Узел рукава перемещается захватным устройством, которое приводится в движение гидравлическим цилиндром, обычно воздушным цилиндром. Захват входит в зацепление с узлом рукава, чтобы продвигать узел между его концами. Пространство по вертикали, необходимое для вставки узла рукава, включая заготовку рукава и оправку, определяется только длиной узла рукава, который должен быть вставлен. Оправка обычно длиннее заготовки гильзы. Таким образом, площадь трубной решетки, на которую могут быть вставлены заготовки гильз, существенно больше, чем соответствующая площадь для устройств предшествующего уровня техники.

Предусмотрено в соответствии с данным изобретением устройство или приспособление для введения заготовки втулки в поврежденную трубу парогенератора. Инструмент включает в себя неподвижный захват и подвижный захват, а также гидравлический цилиндр для привода подвижного захвата. Узел рукава формируется путем установки заготовки рукава на оправку. Баллоны захватов надуваются давлением воздуха, чтобы захватить рукав в сборе. Аппарат закрепляют под трубной решеткой таким образом, чтобы узел муфты вдавливался в поврежденную трубу движением вверх.Узел муфты продвигается в трубу шаг за шагом по мере того, как подвижный захват в своем крайнем нижнем положении многократно входит в зацепление с узлом муфты и перемещает его вверх, а затем отсоединяется от узла муфты и возвращается в самое нижнее положение. Между ходами вверх подвижного захвата узел рукава удерживается в своем последнем положении неподвижным захватом до тех пор, пока он не будет задействован для перемещения на следующий шаг подвижным захватом. В конце каждого шага движения вверх неподвижный захват входит в зацепление с узлом рукава до того, как неподвижный захват выходит из зацепления.

Когда заготовка втулки полностью вставлена ​​и расширена в поврежденную трубу в виде втулки, оправка удаляется обратным движением подвижного захвата, удерживаясь между этапами неподвижным захватом. Поверхность оправки изменяется по контуру по всей ее длине, но баллоны, которые составляют удерживающие элементы захватов, легко приспосабливаются к этой изменяющейся поверхности.

При отсутствии персонала в головке канала позиционирование рукавного аппарата и рукавного узла контролируется двумя блоками замкнутого телевидения.Камера каждого агрегата смонтирована на основании, от которого крепятся захваты и цилиндр, приводящий захваты в действие. Перед операцией введения устройство для наложения гильзы располагают так, чтобы оптическая ось одной камеры была соосна с трубкой рядом с поврежденной трубкой, на которую накладывается гильза. Оптическая система другой камеры установлена ​​под углом, чтобы можно было контролировать вставку заготовки гильзы в поврежденную трубку. Плунжерные узлы, включая плунжеры, выступающие вверх от основания, способствуют выравниванию основания и устройства, подвешенного к нему.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для лучшего понимания настоящего изобретения, как его организации, так и способа его работы, а также его дополнительных целей и преимуществ, делается ссылка на следующее описание, взятое в связи с прилагаемыми чертежами, на которых:

РИС. 1 представляет собой вид сверху на рукавное устройство в соответствии с настоящим изобретением, которое используется при осуществлении способа по настоящему изобретению, если смотреть с направления I на фиг.2, т. е. сверху;

РИС. 2 представляет собой вид сбоку в направлении II на фиг. 1;

РИС. 3 представляет собой вид сбоку в направлении III на фиг. 1;

РИС. 4 представляет собой частичный вид в разрезе в направлении IV на фиг. 1, показывающий, в частности, камеру телевизионного блока, которая следит за введением заготовки гильзы;

РИС. 5 — частичный вид в продольном сечении по линии V-V на фиг. 1 показана световая сборка, которая освещает области, просматриваемые телекамерами;

РИС.6 представляет собой фрагмент вида сбоку в направлении VI на фиг. 3;

РИС. 7 — подвижный захват, вид сверху; неподвижный захват, аналогичный за исключением незначительных деталей, подробно не показан и не описан;

РИС. 8 — вид в продольном разрезе по линии VIII-VIII на фиг. 7;

РИС. 8А — вид сверху фиксатора механизма захвата подвижного захвата;

РИС. 8В представляет собой вид в продольном сечении по линии VIIIB-VIIIB на фиг.8А;

РИС. 9 — вид в продольном разрезе захватной камеры подвижного захвата;

РИС. 10 — вид сбоку клетки, над которой проходит захватывающая камера;

РИС. 10А представляет собой вид в поперечном сечении по линии ХА-ХА на фиг. 10;

РИС. 11 — вид в продольном разрезе узла плунжера, служащего для позиционирования устройства для вставки гильзы-заготовки;

РИС. 12 — вид в поперечном сечении по линии XII-XII на фиг.11;

ФИГ. 13А и 13В вместе представляют собой вид сверху типичного ROSA, используемого в практике настоящего изобретения;

ФИГ. 14А и 14В вместе представляют вид сбоку в направлении XIVA-XIVB на фиг. 13А и 13В;

РИС. 15 — вид с торца соединителя на устройстве для введения втулки-заготовки для соединения с ROSA;

РИС. 16 — вид в поперечном сечении по линии XVI-XVI на фиг. 15;

РИС.17 — вид сбоку и частично в разрезе, показывающий оправку, на которой устанавливается заготовка втулки при осуществлении настоящего изобретения;

РИС. 18 — вид сверху на розетку оправки, используемой при осуществлении настоящего изобретения;

РИС. 19 представляет собой схематический вид, показывающий, как устройство для наматывания согласно настоящему изобретению располагается в головке канала парогенератора для операции вставки;

РИС. 20 — вид преимущественно в продольном сечении узла кулачкового замка для подвешивания устройства для наматывания рукавов в соответствии с настоящим изобретением на трубной решетке парогенератора, включающего трубу, подлежащую надеванию рукава;

РИС.21 представляет собой схему гидравлического контура для работы узла кулачкового замка, показанного на ФИГ. 20;

РИС. 22 — схема гидравлического контура неподвижного и подвижного захвата; эти диаграммы показаны вместе, потому что захваты скоординированы;

РИС. 23 — схема гидравлического контура цилиндра, который приводит в движение подвижный захват; и

РИС. 24 представляет собой блок-схему, показывающую телевизионные блоки замкнутой цепи.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство 31 для введения заготовок рукавов и некоторые его компоненты показаны преимущественно на ФИГ.1-12. Это устройство включает в себя опорную плиту или верхнюю плиту 33 (фиг. 1-6), нижнюю плиту 35 и заднюю плиту 37, закрепленные между верхней и нижней плитами. Базовая пластина 33 обычно имеет трапециевидную форму, но ее более длинная сторона сужается и закругляется за конусами. Задняя пластина 37 имеет U-образное поперечное сечение (фиг. 1) и прикреплена болтами к опорной пластине 33 симметрично относительно ее центральной линии 39 через параллельные стороны, которые делят опорную пластину на одинаковые половины. Адаптер ROSA 41 подвешен консольно к задней пластине 37 сразу под базовой пластиной 33.Переходник 41 РОСА включает в себя пластину 43, на нижней или внутренней поверхности которой предусмотрен разъем 45 (фиг. 3, 15, 16) для соединения устройства 31 для вставки гильзы-заготовки с РОСА. Пластина 43 скреплена балками 47. Цилиндры 49 узлов 51 кулачкового запора проходят внутрь от закругленных углов вблизи более длинной стороны опорной плиты 33. Каждый узел 51 кулачкового замка центрирован вокруг отверстия в опорной плите 33, через которое стержни 53, несущие цангу 55 кулачкового замка (фиг. 20), могут выступать вверх в трубы 57 в трубной решетке 59 (фиг.2), которые находятся рядом с поврежденной трубой 61 с гильзой. Узлы кулачковых замков служат для крепления устройства для наматывания труб к трубной решетке в положении, необходимом для выполнения операции наматывания.

Цилиндр 63 (фиг. 1, 3), обычно воздушный цилиндр, крепится болтом 65 и гайкой 67 к опорной плите 33 цилиндра 63 и поддерживается кронштейном 69, прикрепленным болтами к задней плите 37. Болт 71 подвешенный к штоку 73 цилиндра 63, несет подвижную пластину 75 (фиг. 2, 3). Шариковые втулки 77 установлены вблизи внешних концов ходовой пластины 75.Шариковые втулки 77 входят в зацепление с направляющими валами или направляющими стержнями 79. Когда поршневой шток 73 перемещается вверх или вниз, он увлекает за собой подвижную пластину 75. Пластина перемещения направляется и поддерживается стержнями 79. Цилиндр 63 снабжен магнитными герконами 80 и 82 на его верхнем и нижнем концах. Поршень 84 (фиг. 23) несет парамагнитные элементы, которые приводят в действие эти переключатели, когда поршень перемещается в самое нижнее или самое верхнее положения (фиг. 3, 23).

Подвижный захват или узел захвата 81 устанавливается по центру на подвижной пластине 75 и перемещается вместе с этой пластиной, когда пластина перемещается цилиндром 63.Захват 81 закреплен болтами 83, ввернутыми в нижнюю часть фиксаторов 85 и 86 (фиг. 7, 8, 8А, 8Б), образующих боковые стенки корпуса захвата 81. Болты 83 проходят через фланец 87 рогообразной направляющей 89, закрепляющей направляющую соосно с захватом 81. Направляющая 89 облегчает ввод узла рукава 91 (фиг. 19) в отверстие 93 (фиг. 8) захвата 81. Направляющая 89 показан на фиг. 2 в самом верхнем положении сплошными линиями и в самом нижнем положении прерывистыми линиями.Захват 81 не показан на изображении в крайнем нижнем положении. Нижняя часть устройства для введения снабжена защитным экраном 94 (фиг. 3, 6).

Неподвижный захват или узел захвата 95 подвешен к адаптеру 97 (ФИГ. 2, 4). Адаптер 97 соединен с пластиной 99, которая привинчена болтами к опорной пластине, или может быть выполнен за одно целое с ней. Захват 94 и переходник 97 имеют коаксиальные отверстия 101 и 103 (фиг. 2, 4), которые соосны с отверстием 93 в подвижном захвате 81 для пропуска узла 91 рукава.Переходник 97 имеет круглую цилиндрическую форму, но имеет вырез 105 (фиг. 4) для размещения оптической системы 107 и угла обзора 109 телекамеры 111 замкнутого телевизионного блока 112 (фиг. 24), который следит за введением рукавный узел 91 в поврежденную трубу 61. ТВ-блок 112 имеет монитор 114 (фиг. 24), на котором можно наблюдать за вставкой. Камера 111 подвешена к опорной плите 33 под соответствующим углом к ​​опорной плите с помощью кронштейн 113, прикрепленный болтами к опорной плите и к камере.Основание 33 имеет отверстие 116 (фиг. 1), через которое камера 111 просматривает вставку узла 91 рукава. Верхний выступ отверстия 103 (фиг. 1), через который проходит узел 91 рукава во время операции рукава проходит через отверстие 116. Датчик света, включающий источник света 115, фотоэлемент и микропереключатель 117, монтируются на пластине 33 на противоположных сторонах выступающего вверх отверстия 103. Когда оправка 119 (фиг. 17) ) втягивается, микропереключатель срабатывает, когда носик 121 оправки проходит в отверстие 103, указывая на состояние оправки.

Охватывающее устройство 31 снабжено вторым телевизионным блоком 131 замкнутого контура (фиг. 24). Камера 133 (фиг. 1, 2, 3) блока 131 находится в крышке 135, которая подвешена на проушине 137, прикрепленной болтами к верхней части П-образной задней пластины 37. Камера 133 расположена оптическая ось параллельна (вертикально при использовании) оси 138 через отверстия 93, 101 и 103, через которые проходит узел 91 кожуха (фиг. 19). Коаксиально оптической оси камеры 133 имеется круглое отверстие 139 (фиг.1, 24) в опорной плите 33. Устройство для изготовления рукавов можно расположить, совместив оптическую ось камеры 133 с осью трубки 141 рядом с трубкой 61, на которую надет рукав (фиг. 2). Блок 131 включает в себя монитор 143 (фиг. 24), соединенный с камерой 133.

Для выравнивания рукавного устройства 31 или установки его параллельно поверхности трубной решетки 59 предусмотрено множество плунжерных узлов 147 (фиг. 1, 2, 3, 11, 12). Каждый узел 147 включает в себя плунжер 148. Каждый плунжер 148 имеет шток 149 с фланцем (фиг.11, 12), который проходит с возможностью скольжения через втулку 151 в опорной плите 33. Конический наконечник 153 проходит от фланца 155 наружу от опорной плиты соосно со штоком 149. Шток 149 упирается в рычаг 157, который несет ползун линейный потенциометр 158. Рычаг 157 и потенциометр находятся в корпусе 159, подвешенном к нижней части опорной плиты 33. Корпус 159 имеет крышку 161 с центральным отверстием, через которое проходит поршень 149. Ползунок 157 потенциометра окружен спиральной пружиной 163, которая сжата между концом плунжера 148 и верхней частью потенциометра 158.Конец плунжера 148 зацеплен стопорным кольцом 165. Кольцо 165 входит в зацепление с выступом над отверстием в корпусе 159 и предотвращает выталкивание плунжера 148 из отверстия в корпусе под действием пружины 163. Потенциометр 158 направляется ползунком 167. Ползунок 167 может скользить в прорези между базовым элементом 168 и взаимодействующим элементом 169, оба из которых выступают из крышки 161. Исходное положение потенциометра 158 относительно его ползунков может быть установлено с помощью винт 170, проходящий через дно контейнера 159.Винт можно зафиксировать в любом положении гайкой 172. Каждый узел плунжера 147 имеет проушины 173, с помощью которых он крепится болтами к нижней части опорной плиты 33.

Узлы плунжера установлены так, что ось одного проходит через центральную линию 39 (фиг. 1) между параллельными сторонами опорной плиты 33, а оси другого симметричны относительно этой центральной линии. Когда рукавное устройство поднимается с помощью ROSA 177 (фиг. 13, 14) в положение для введения рукава, наконечники плунжера 153 зацепляются с поверхностью трубной решетки, как показано пунктирными линиями на фиг.2 и 3, и в депрессии. Сопротивление потенциометра, которое можно измерить с помощью омметра, изменяется в соответствии с нажатием плунжеров 148. Путем сравнения сопротивлений потенциометра 158 можно определить и отрегулировать уровень опорной плиты 33. Как правило, потенциометр должен быть откалиброван таким образом, чтобы равные сопротивления потенциометра подтверждали горизонтальность опорной плиты, т. е. параллельность трубной решетке 59.

Направляющая трубка или канал 181 (ФИГ.2, 3) установлен на нижней поверхности поддона 35 соосно с подвижным захватом 81, неподвижным захватом 94 и переходником 97. Трубопровод 181 служит для передачи узла рукава 91. Множество шнуровых захватов 183 также отходят от нижней поверхности нижней пластины 35. Эти захваты 183 для шнура захватывают кабели и трубопроводы, которые соединены с устройством 31 для наматывания, когда это устройство позиционируется с помощью ROSA 177, и предотвращают засорение или разрыв трубопроводов и кабелей. .

Соединитель или муфта 45 (ФИГ. 3, 15, 16) представляет собой фланцевое кольцо, обычно состоящее из алюминия, имеющее фланец 191 на одной стороне и выступ в виде фланца 193 на противоположной стороне (ФИГ. 15, 16) . Муфта 45 крепится к пластине 43 рукавного аппарата 31 болтами, которые проходят через фланец 191. Кольцо имеет утолщенные участки 195 и 197. Соединитель 45 сопрягается с соответствующим соединителем или муфтой 199 на конце РОЗА (фиг. 13Б). Торцевая поверхность соединителя 199 имеет форму, обеспечивающую сопряжение с торцевой поверхностью соединителя 45, имеющей выступы, проникающие в области между выступами 195 и 197.Выступ 195 несет штифт 201, который входит в отверстие в соединителе 199 для целей выравнивания. Муфта 199 крепится к муфте 45 болтами 203 (фиг. 16), которые ввинчены в стальные вставки в выступах 197. Муфта 45 также имеет осевой выступ 205, который входит в паз в муфте 199. После муфт 45 и 199 соединены, они скреплены лентой 207 (фиг. 13). Внутренняя поверхность выступа 193 сужается для облегчения зацепления ленты 207 с выступом.

Подвижный захват 81 и неподвижный захват 95 в основном одинаковы и описаны в заявке Arzenti-Pirl сер. № 785,292. Здесь будет описан только подвижный захват 81. Этот захват, который можно более точно назвать узлом захвата, включает корпус, образованный прилеганием фиксаторов 85 и 86, клетку 213 и камеру 215 (фиг. 7-10). Обычно фиксаторы 85 и 86 состоят из алюминия. Каждый фиксатор обычно имеет U-образное поперечное сечение с прямоугольной внешней поверхностью и полукруглой внутренней поверхностью.Фиксаторы 85 и 86 скреплены болтами, утопленными в болтовые отверстия 217 фиксатора 86 и ввинченными в фиксатор 86 (фиг. 8А). Держатель 85 имеет отверстие 219 (фиг. 8), в которое нагнетается сжатый воздух. Скрепленные болтами держатели 85 и 86 образуют сборку, которая имеет квадратное поперечное сечение снаружи и круглое поперечное сечение внутри. После того, как фиксаторы 85 и 86 скреплены вместе болтами для образования сборки, вокруг верхнего и нижнего концов обрабатываются круглые канавки 221, а в центре — круглая канавка 223 (ФИГ.8, 8Б). Канавка 223 сообщается с портом 219. Неглубокие пазы 225 также выполнены в верхней и нижней части узла. Кольцевые крышки 227 (фиг. 8) прикреплены к верхней и нижней части узла 85-86, образуя корпус. Крышки 227 имеют угловое продольное сечение, причем их стороны параллельны боковым стенкам цилиндрического держателя, образующим впускной и выпускной каналы. Болты 87 (фиг. 2), которые крепят нижнюю крышку 227 к узлу 85-86, также крепят роговой элемент 89.

Сепаратор 213 (ФИГ. 10, 10А) изготовлен из дисперсионно-твердеющей нержавеющей стали. Клетка имеет круглые кольца 231 на концах и кольцо 233 в центре. Продольные стержни 235 прикреплены к кольцам 231 и 233, разнесенным на 120°. вокруг колец.

Баллон 215 (фиг. 9), который является захватным или зажимным элементом узла захвата, состоит из гибкого термоэластомера, обычно из пелетанового компаунда. Камера имеет кольцевую форму и имеет концевые кольца 237 из термоэластомера и выступы 239 вблизи ее верхнего и нижнего концов.Корпус 85-86-227, клетка 213 и камера 215 собраны в блок, как показано на ФИГ. 8. Кольца 237 зажаты между верхней и нижней крышками 227 и в пазах 225 узла 85-86. Выступы 239 входят в пазы 221 узла. Внутри камера 215 проходит над клеткой 213. Канавка 223 находится между камерой и стенками фиксаторов 85 и 86. Объем между камерой 215 и внутренними стенками фиксаторов 85 и 86 должен быть герметичным.Для достижения этой цели выступы 239 и кольца 237 покрываются внутри герметизирующим составом перед тем, как вставляться в канавки 221. Когда необходимо захватить узел втулки 91 или оправку 119 (фиг. 17), сжатый воздух впрыскивается через порт 219 и течет через канавку 223 и распространяется по камере 215, сжимая камеру на узел рукава или оправку, сжимающую узел или оправку. Поскольку мочевой пузырь податлив, он прилегает к захваченной поверхности.

ROSA 177 (ФИГ.13А, 13В, 14А, 14В) включает в себя в дополнение к соединителю 199 множество исполнительных механизмов 245, соединенных между собой рычагами 247, которые переводят рычаги в требуемые положения. Муфта 199 соединена с исполнительным механизмом 245, обеспечивающим ее вращательное движение. На конце, удаленном от соединителя 199, ROSA имеет элемент, имеющий пластину 249, на которой установлены узлы 251 кулачкового замка. При использовании ROSA 177 располагается в головке канала 253 (фиг. 19), а его эксцентрик 255 находится в зацеплении с трубками 57 (фиг.19) в трубной решетке 59, которые удобно расположены по отношению к трубе или трубам 61, на которые надевается муфта.

Оправка 119 (фиг. 17) включает торцевую заглушку 261, к которой присоединен носик 121. Розетка 263 (фиг. 18) прикреплена к внутреннему концу носовой части. Мембрана 265 проходит между торцевой крышкой 261 и стержнем 267 и плотно прилегает к ним обоим. Дополнительные хвостовики 269 и 271 отходят от хвостовика 267, чтобы придать оправке соответствующую длину. Другая камера 273 проходит между хвостовиком 271 и устройством 275 позиционирования заготовки втулки.Баллон 273 герметично герметизирован в хвостовике 271 и в устройстве 275 позиционирования втулок-заготовок. Устройство позиционирования втулок-заготовок имеет ступенчатую форму. Заготовка 277 втулки устанавливается на оправку так, что ее внешний конец входит в зацепление с крайней ступенькой 279 устройства позиционирования заготовки втулки. На фиг. 17 показана заготовка 277 втулки с увеличенным диаметром, соответствующим диаметру, показанному на фиг. 2 и 3. В корпусе 281 оправки имеется отверстие 283, которое заканчивается внутри торцевой крышки 261. Шланг 285 проходит от внешнего конца оправки 119.Трубка 289 проходит через шланг и герметично соединяется фитингом 291 с отверстием 283. На своем внешнем конце трубка 289 соединяется фитингом 292 с патрубками 293 и 295. Вода или другая жидкость под давлением подается через герметизированы под давлением к соединителю 295 с помощью уплотнительных колец 297. Корпус 281 имеет отверстия 299 в продольных центрах камер 265 и 273. Хвостовики 267, 269 и 271 подобраны таким образом, что, когда заготовка втулки 277 полностью вставлена ​​в поврежденная трубка 61 (фиг.2), камера 273 находится в зацеплении с частью заготовки 277 втулки в трубной решетке 59, а камера 265 находится в зацеплении с внутренним концом заготовки втулки. Вода под давлением, нагнетаемая в отверстие 283, проходит через отверстия 299, оказывая давление на заготовку втулки 277 в двух положениях, через баллоны 265 и 273 и прикрепляя заготовки втулки к трубе 61.

Каждый узел эксцентрикового замка 51 (РИС. 20) включает в себя круглый цилиндрический корпус 49.Стенка корпуса имеет продольную прорезь 305 с одной стороны. Верхняя часть 307 корпуса 49 имеет буртик, от которого отходит горловина или шток 309. В верхней части имеется круглое отверстие, которое соосно отверстию в верхней пластине 33 (фиг. 1-3), к которому подвешен узел 51. В отверстии через верхнюю часть 307 имеется втулка 311. Нижний подшипник 313 вставлен между буртиком и опорной плитой. Штифт 315 через подшипник 313 проникает в верхнюю часть 307. Имеется также верхний подшипник 317, который поджимается наружу пружинами 319.Пружины облегчают регулировку положения каждого узла 51 кулачкового замка, допуская ограниченное боковое перемещение.

Торцевая крышка 323 корпуса на нижнем конце имеет тарельчатую форму, опирается на стопорное кольцо 325 непосредственно над нижним краем стенки 349 и крепится винтом 327. Торцевая крышка 323 имеет круглое отверстие, коаксиальное с отверстием в верхней части 307.

Внутри корпуса 49 находится составной узел поршня и цилиндра, включающий главные поршни 331, вспомогательный поршень 333 и цилиндр 335.Цилиндр 335 установлен на главном поршне 331 и может перемещаться вместе с ним. Вспомогательный поршень 333 выполнен с возможностью перемещения относительно основного поршня 331. Цилиндр 335 имеет верхнюю часть 337, которая имеет круглое отверстие, соосное с отверстием, проходящим через верхнюю часть 307 корпуса 49. Шток 53, который несет наверху захватный узел 55, имеет фланец. 339, который прикручен к верхней части 337. Стержень 53 полый. Шток 341, сужающийся к концу 342, проходит по центру от вспомогательного цилиндра 333, проходя через верхнюю часть 337 и шток 53.

Главный поршень 331 не может выйти из зацепления со стенкой 343 цилиндра 335 благодаря стопорному кольцу 345. Главный поршень 331 зацепляется со стенкой 343 буртиком 347. Стенка 343 имеет кольцевой подшипник 349 вблизи своего нижнего конца. Этот подшипник вставлен между стенкой 343 и стенкой корпуса 49 эксцентрикового замка 51. Уплотнительные кольца 351, 353, 355 вставлены между основным поршнем 331 и стенкой 343 цилиндра 335, вспомогательным поршнем 333 и стенка 343, а также шток 341 и крышка 337 цилиндра 335.

Узел поршня 331-333 приводится в движение цилиндром 357. Шток 359 поршня цилиндра 357 имеет резьбовой наконечник 361, который ввинчивается по центру в основной поршень 331 и фиксируется гайкой 363. Направленный вверх (относительно фиг. 20) упор штока 359 продвигает поршневой узел 331-333. Поршень 333 может перемещаться к поршню 331 и от него. Поршень 364 (фиг. 21) цилиндра 357 имеет парамагнитный элемент (не показан). Снаружи цилиндр 357 несет магнитные герконы 365 и 367, которые приводятся в действие парамагнитным элементом в крайнем верхнем и нижнем положениях.Переключатели 365 и 367 подключены к управляющему компьютеру 368 (фиг. 21, 22, 23), который управляет операцией оплетки и отправляет информацию на компьютер о положении поршня 364.

В цилиндр 357 подается сжатый воздух для перемещения поршня 364 вверх. Сжатый воздух подается через патрубок 369 и ниппель 371, соединенные между собой через переходник 373. Воздух подается к приводному поршню 364 вниз через коленчатый штуцер 375. При движении поршня 364 вверх воздух выпускается из коленчатого штуцера 375, а когда поршень 364 перемещается вниз, воздух выпускается из ниппеля 371, адаптера 373 и соединителя 369.

Сжатый воздух для перемещения поршня 333 вверх в цилиндре 335 отдельно от поршня 331 подается через коленчатый штуцер 377, а для возврата поршня 333 вниз через коленчатый штуцер 379. При движении поршня 333 вверх воздух выпускается из штуцера 379, а при при движении вниз воздух выпускается из штуцера 377. Штуцеры вставляются в корпус 49 через щель 305 и могут перемещаться вверх и вниз в этой щели.

Работа узлов кулачкового замка 51 будет описана со ссылкой на фиг.21. Для управления направлением и величиной воздушного потока в цилиндры 335 и 357 с каждым блоком кулачкового механизма связаны переключатели потока 381 и 383, приводимые в действие соленоидом, и клапан 385, приводимый в действие управляющим давлением. Переключатель 381 управляет потоком в цилиндр 357, который приводит в движение поршневой узел 331-333 через регулируемый регулятор 387. Регулятор 387 поддерживает давление в цилиндре 357 на низком уровне, обычно от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм, так что поршень 364 и поршневой узел 331-335 продвигаются вперед. медленно и медленно продвигайте стержень 53 и цангу 55 в трубку 57.Переключатели 383 и 385 регулируют поток от источника высокого давления, обычно 200 фунтов на квадратный дюйм, к цилиндру 335, который приводит в движение шток 341, чтобы установить цангу 55 (фиг. 20) в положение блокировки или разблокировки.

В режиме ожидания устройство установлено, как показано на РИС. 21, с поршнями 357, 331 и 333 каждого узла кулачкового замка втянутыми, переключателями 381 и 383 и клапаном 385, приводимым в действие давлением, установленным для подачи воздуха над поршнями. Устройство 31 для наматывания (фиг. 1, 2, 3) устанавливают для операции надевания на поврежденную трубу 61 и нажимают пусковую кнопку 389.Электромагнитный переключатель 381 установлен в левое положение, и воздух поступает в цилиндр 357 под поршнем 364 через переключатель 381, через провод 391 и регулятор 387. Воздух выпускается из цилиндра 357 над поршнем 364 через провод 393. В этот момент переключатель 383 и клапан 385, приводимый в действие давлением, находятся в режиме ожидания. Поршень 364 поднимается, и он поднимает узел поршня 331-333. Цанга 55 продвигается в трубу 57. Поршень 364 поднимается до тех пор, пока не приведет в действие геркон 365. Переключатель 383 устанавливается в левостороннее положение.Воздух поступает в клапан 385 через проводник 395 и выходит через проводник 397. Когда давление достигает соответствующей величины, срабатывает реле давления 399, переключатель 385 устанавливается в левое положение и высокое давление подается на поршень 333, воздух течет в сквозные проводники 395 и 401 и выпуск через проводники 403 и 397. Цанга 55 приводится в действие для фиксации кулачкового замка на трубке 57. Каждый узел кулачкового замка 51 остается в рабочем положении с кулачковыми замками, зафиксированными на связанных с ними трубках 57.Чтобы разблокировать кулачки, описанная выше процедура выполняется в обратном порядке.

Теперь будет описана работа подвижных и неподвижных захватов или узлов захватов 81 и 95 со ссылкой на фиг. 22 и 23. Поток воздуха к каждому захвату 81 и 95 регулируется электромагнитным переключателем 411 и 413 воздуха. Поток воздуха в каждом случае регулируется регуляторами 415 и 417. На фиг. 22 устройство показано в режиме ожидания с соленоидами 411 и 413, установленными влево. Со ссылкой на фиг. 23, поток через цилиндр 63 управляется электромагнитными переключателями 421 и 423.Воздух проходит через регулируемые регуляторы 425 и 427 и ограничители потока или обратные клапаны 429 и 431. Регулятор 425, который регулирует поток для продвижения поршня 84, обычно устанавливается на значение от 50 до 55 фунтов на квадратный дюйм; регулятор 427, который регулирует поток для втягивания поршня 84, обычно устанавливается на значение от 60 до 65 фунтов на квадратный дюйм. Причина, по которой давление втягивания выше, чем давление вставки, заключается в обеспечении дополнительной силы для удаления узла муфты, если он сталкивается с препятствием в трубе.

В режиме ожидания переключатели 421 и 423 установлены влево. Поршень 84 установлен в крайнее нижнее положение относительно фиг. 3 (справа относительно фиг. 23), а подвижный захват 81 находится в самом нижнем положении. Переключатели 411 и 413 установлены влево, как показано.

Предполагается, что рукавное устройство 31 закреплено на РОСА 177 (фиг. 11, 12) и втянуто в головку канала 253. Телевизоры 112 и 131 включены, свет 115 включен. Узел рукава 91 (фиг.19) вставляется. Устройство или инструмент 31 центрируется с помощью телевизионных блоков замкнутой цепи, в частности блока 131 (фиг. 24). Узлы кулачкового замка 51 вставлены и заблокированы. Узел рукава 91 (фиг. 19) входит в подвижный захват 81 в самом нижнем положении.

Нажата кнопка пуска 419. Компьютер 368 переводит переключатель 411 вправо. Подвижный захват 81 захватывает узел 91 заготовки втулки. На фиг. 23, переключатели 421 и 423 установлены вправо по команде компьютера 368.Воздух поступает через переключатель 423 и проводник 443 и выходит через проводник 441 и переключатель 421 для продвижения поршня 84, захвата 81 и узла 91 рукава. Когда поршень 84 достигает крайнего верхнего положения, как показано на фиг. 3 (слева по отношению к фиг. 23), геркон 80 приводится в действие, и компьютер 368 дает команду переключателю 413 переместиться вправо. Воздух проходит через переключатель 413 и проводник 445, вызывая зацепление неподвижного захвата 95 с узлом рукава 91. Вскоре после этого компьютер дает команду переключателю 411 переместиться влево.Воздух выпускается из подвижного захвата 81, и этот захват расцепляет узел рукава. Затем компьютер 368 дает команду переключателям 423 и 421 двигаться влево. Поршень 84 возвращается в крайнее нижнее положение (левое на фиг. 3), увлекая за собой подвижный захват 81. Вышеуказанные этапы затем повторяются до тех пор, пока заготовка рукава не будет полностью вставлена ​​в трубу 61. Затем давление прикладывается через носик 289 (фиг. 19) и камеру 265 и к 273, и продолжается надевание рукава.

Несмотря на то, что здесь раскрыт предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения, возможны многие его модификации.Например, несмотря на то, что данное изобретение однозначно подходит для изготовления кожухов труб парогенераторов ядерных реакторов и тесно связано с этой целью, изобретение может применяться в более общем смысле для изготовления кожухов труб в аппаратах других типов, таких как гильзы труб. в опорных плитах. Изобретение также может быть использовано для вставки других устройств в трубы парогенератора, таких как вихретоковые и ультразвуковые датчики для контроля, которые основаны на методах введения гибких элементов. Он также может служить при хонинговании труб.Такое общее использование находится в пределах объема эквивалентов настоящего изобретения. Хотя воздушный цилиндр 63 (фиг. 1, 2, 3) однозначно подходит для осуществления настоящего изобретения, поскольку использование двигателей промышленного напряжения (110 В) нежелательно, могут возникнуть ситуации, в которых двигатель можно использовать для привести в действие подвижный захват 81. Это изобретение не подлежит ограничениям, за исключением случаев, когда это необходимо в соответствии с духом предшествующего уровня техники.

Англо-румынский морской словарь | ПДФ

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 21 по 46 не отображаются в предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 55 по 76 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 85 по 97 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 106 по 115 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы со 124 по 130 не отображаются в предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 147 по 151 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 168 по 169 не отображаются в предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 174 по 179 не отображаются в предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 184 по 200 не отображаются в предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 205 по 209 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 214 по 218 не отображаются в предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 257 по 370 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 397 по 426 не отображаются в предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 453 по 497 не отображаются в предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 524 по 550 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 577 по 600 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 616 по 629 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страницы с 633 по 637 не отображаются в этом предварительном просмотре.

Вы читаете бесплатный превью
Страница 641 не отображается в этом предварительном просмотре.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *