Кровельный пирог мансардной крыши: Кровельный пирог для утеплённой мансардной крыши — Docke.Ru

Содержание

правильный кровельный пирог мансардной крыши

Содержание:

Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада. Но для достижения этой цели необходимо знать и понимать технологию утепления. Кроме того теплоизоляционные работы можно выполнить при наличии значительного количества свободного времени, желания трудиться и опыт обращения с некоторыми инструментами.


Процесс утепления крыши мансардного типа

Мансардный этаж утепляется по аналогии с обычной крышей, но с учетом более жестких требований, что объясняется конструктивными особенностями помещения.

В частности речь идет о стенах мансарды, которые в большинстве случаев являются единым целым с кровлей. Это приводит к быстрому охлаждению зимой и сильному нагреванию в летнюю жару.

Правильный пирог мансардной крыши

В целом пирог утепления мансарды выглядит следующим образом:

  • Укладка пароизоляционного слоя.
  • Утеплитель.
  • Создание вентиляционного зазора.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Кровельное покрытие.

Каждый слой кровельного пирога мансарды выполняет свою функцию, поэтому отсутствие одного из них будет считаться нарушение технологии утепления крыши мансардного типа. Особое внимание в процессе работы следует уделить утеплению и вентиляции, так как именно эти факторы обеспечивают комфортное проживание в помещении мансарды.


Чтобы понять, как правильно выполнить утепление крыши мансардного типа, необходимо знать причины, по которым выполняются работы подобного типа.

Во-первых, теплоизоляция способна сохранить максимальное количество тепла в холодное время года.

Во-вторых, наличие утеплителя помогает защитить помещение мансарды от лишнего тепла в летнюю жару.

Это происходит потому, что все теплоизоляционные материалы обладают свойством теплопроводности. По этому параметру можно определить, сколько тепла материал способен впускать в помещение или выпускать из него. Малый коэффициент теплопроводности соответствует более тонкому слою изоляции, который необходим для создания комфортных условий проживания.


Теплопроводность является достаточно важным фактором по нескольким причинам. Теплый воздух из помещения согласно законам физики поднимается вверх, где непременно соединяется с кровлей. В зимнее время кровельный материал укрыт снежной шапкой, которая при определенной температуре и при наличии внутренних воздушных карманов является своеобразным внешним утеплителем. Если через кровлю проходит большое количество тепла, то снег на крыше начинает таять. Но в результате низкой температуры воздуха в зимнее время подтаявший слой образует ледяную корку, которая теплоизоляционными свойствами снега не обладает. Кроме того ледяная масса оказывает значительную нагрузку на кровлю и может стать причиной разрушения кровельного материала. Правильно выбранный утеплитель способен удерживать тепло в помещении мансарды, тем самым предотвращая таяние снега, сохраняя его природные свойства.

Если рассматривать функцию теплоизоляции в летний период, то здесь ситуация выглядит следующим образом. Палящее летнее солнце нагревает кровельный материал, и тепло от кровли переходит в помещение мансарды. Неправильное утепление крыши мансарды становится причиной невыносимой жары, с которой плохо справляются даже кондиционеры. Правильный мансардный пирог обеспечит прохладу в помещении, создавая условия для комфортного проживания.

Особенности кровельного пирога

Поняв назначение теплоизоляции, следует также изучить влияние конструкции крыши на качество утепления. Для этого необходимо выяснить, чем отличается крыша мансардного типа от обычной конструкции.

Главное отличие – это размер вентиляционного пространства между кровлей и жилым помещением. Обычная крыша характеризуется наличие чердака и слуховых окон, а для мансардной крыши характерно наличие вентиляционного пространства не более  15 см. Поэтому грамотная вентиляция является достаточно важной задачей, как и теплопроводность материалов.


Причиной этому становится следующее:

  • Свободное движение воздуха в подкровельном пространстве способствует отведению влаги в этой части крыши. Это позволяет сохранить и продлить срок службы всей конструкции крыши.
  • В зимнее время грамотная вентиляция не допускает нагревания кровли, поэтому снежная шапка не тает и не образует ледяной корки.
  • В летнюю жару свободно циркулирующий воздух отводит излишки тепла из-под крыши, тем самым не допуская перегревание элементов конструкции и сохраняя комфорт в мансардном помещении.

Правила выбора теплоизоляционных материалов

Чтобы качественно утеплить мансардный этаж, необходимо очень ответственно подойти к выбору утеплителя, так как от его характеристик во многом зависит состав кровельного пирога и толщина утепления мансардной крыши. Современный рынок предлагает теплоизоляцию в достаточно большом ассортименте. Особой популярностью в этом разнообразии пользуются следующие материалы:

  • Стекловата.
  • Минвата.
  • Пенопласт и пенополистирол.
  • Вспененное стекло.
  • Пенополиуретан.


Не менее востребованными можно назвать и природные утеплители, среди которых можно выделить такие:

  • Солома.
  • Бумага.
  • Стружка, остающаяся после обработки древесины.

При выборе теплоизоляционного материала следует руководствоваться следующими параметрами:

  • Величина коэффициента теплопроводности. Оптимальным вариантом считается утеплитель, коэффициент которого составляет не более 0,05 Вт/м*К.
  • Устойчивость к влаге. С увеличение этого параметра качественные характеристики также возрастают.
  • Стойкость к возгоранию.
  • Соответствие экологическим требованиям.


Первые два параметра являются основными причинами, по которым выбор может склониться в сторону определенного материала. А вот устойчивость к горению и экологическая безопасность особого влияния на количество слоев и толщину кровельного пирога не оказывают.

Отдавая предпочтение минеральной вате или стекловате, следует помнить, что в процессе эксплуатации некоторые качественные характеристики этих материалов становятся намного хуже. Во-первых, материал имеет свойство слеживаться или просто рассыпаться. Это происходит из-за плохой устойчивости ваты к механическим нагрузкам, в результате которых происходит разрушение структуры утеплителя. Во-вторых, уровень влаги в утеплителе этого вида существенно превышает допустимые нормы, а вата, как известно, обладает отличной гигроскопичностью. Также следует помнить, что теплоизоляция ватой требует создания более толстого пирога, состоящего из нескольких слоев утеплителя. Только в этом случае существует вероятность достижения желаемого результата. Кроме того кровельный пирог на основе минеральной ваты или стекловаты должен содержать по несколько слоев пароизоляции и гидроизоляции. Однако нельзя забывать о низкой стоимости подобных теплоизоляционных материалов и их доступности. В некоторой степени это является весьма серьезным аргументом.

Использование пенопласта для утепления мансардной крыши можно назвать наиболее выгодным вариантом, что объясняется хорошими теплоизоляционными свойствами материала и его устойчивостью к влаге. Чаще всего, утепление крыши пенопластом можно сделать самостоятельно. Однако применять такой материал можно далеко не всегда. Лучше всего воспользоваться для этой цели экструзионный пенополистирол. Он также не боится воды, менее горюч и имеет оптимальный коэффициент теплопроводности. Недостатком пенополистирола является его синтетическое происхождение и довольно высокая стоимость.


Домовладельцы, отдающие предпочтение экологически чистым материалам, могут использовать для утепления крыши мансардного типа пеностекло, солому, гранулированную бумагу. У них отмечаются отличные коэффициенты теплопроводности и полное соответствие экологическим нормам. Но, как и другие утеплители, природные материалы имеют свои отрицательные стороны. Во-первых, многие из них легко воспламеняются, во-вторых, практически все они требуют специальных знаний и оборудования для работы.

Особенности утепления мансарды

Теплоизоляция крыши мансардного типа проводится в три этапа:

  • Подготовка пространства.
  • Укладка утеплителя.
  • Непосредственная фиксация материалов.


Решать поставленную задачу необходимо следующим образом:

  • При возведении стропильного каркаса определяется шаг между стропилинами. Это расстояние не должно снижать прочность конструкции крыши, но в это же время выбранный утеплитель должен плотно входить между стропильными ногами.
  • Использование теплоизоляционного материала, который не впитывает влагу, позволяет пропустить этап укладки пароизоляции. Однако минеральная вата не может монтироваться без этого слоя.
  • Набиваемая контробрешетка способствует созданию вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем.
  • Утеплитель плотно укладывается между стропильными ногами и прочно закрепляется на месте. При этом следует учитывать, что стропилины из металла могут стать своеобразными мостиками холода. Это требует монтажа дополнительного сплошного слоя теплоизоляции.

Крыша мансардного типа становится все более популярной, но при ее неправильном утеплении домовладелец может не получить желаемый результат. Только поняв назначение теплоизоляции, и составив правильный пирог мансардной крыши, можно почувствовать всю прелесть проживания в мансардном этаже.



Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция

<p> Содержание: </p> <p> </p> <div> <a href=”#1″>Процесс утепления крыши мансардного типа</a><br> <a href=”#2″>Правильный пирог мансардной крыши</a><br> <a href=”#3″>Особенности кровельного пирога</a><br> <a href=”#4″>Правила выбора теплоизоляционных материалов</a><br> <a href=”#5″>Особенности утепления мансарды</a> </div> <p> </p> <p> Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада. Но для достижения этой цели необходимо знать и понимать технологию утепления. Кроме того теплоизоляционные работы можно выполнить при наличии значительного количества свободного времени, желания трудиться и опыт обращения с некоторыми инструментами. </p> <p> <img alt=”пирог утепления мансарды” src=”/upload/medialibrary/3a0/3a052193d6bcc30f86d45ff4da9ec4fc.jpg” title=”утепление крыши мансарды”><br> </p> <h3><a name=”1″></a>Процесс утепления крыши мансардного типа</h3> <p> Мансардный этаж утепляется по аналогии с обычной крышей, но с учетом более жестких требований, что объясняется конструктивными особенностями помещения. </p> <p> В частности речь идет о стенах мансарды, которые в большинстве случаев являются единым целым с кровлей. Это приводит к быстрому охлаждению зимой и сильному нагреванию в летнюю жару. </p> <h3><a name=”2″></a>Правильный пирог мансардной крыши</h3> <p> В целом пирог утепления мансарды выглядит следующим образом: </p> <ul> <li>Укладка пароизоляционного слоя.</li> <li>Утеплитель.</li> <li>Создание вентиляционного зазора.</li> <li>Гидроизоляционный материал.</li> <li>Кровельное покрытие.</li> </ul> <p> Каждый слой кровельного пирога мансарды выполняет свою функцию, поэтому отсутствие одного из них будет считаться нарушение технологии утепления крыши мансардного типа. Особое внимание в процессе работы следует уделить утеплению и вентиляции, так как именно эти факторы обеспечивают комфортное проживание в помещении мансарды. </p> <p> <img alt=”правильный пирог мансардной крыши” src=”/upload/medialibrary/6e1/6e18048e6a123d8577927c664f3eb3ad.jpg” title=”пирог утепления мансарды”><br> </p> <p> Чтобы понять, как правильно выполнить утепление крыши мансардного типа, необходимо знать причины, по которым выполняются работы подобного типа. </p> <p> Во-первых, теплоизоляция способна сохранить максимальное количество тепла в холодное время года. </p> <p> Во-вторых, наличие утеплителя помогает защитить помещение мансарды от лишнего тепла в летнюю жару. </p> <p> Это происходит потому, что все теплоизоляционные материалы обладают свойством теплопроводности. По этому параметру можно определить, сколько тепла материал способен впускать в помещение или выпускать из него. Малый коэффициент теплопроводности соответствует более тонкому слою изоляции, который необходим для создания комфортных условий проживания. </p> <p> <img alt=”правильный мансардный пирог” src=”/upload/medialibrary/60b/60bdabf34f84bc4087e392dcaf0ca67d.jpg” title=”правильный пирог мансардной крыши”><br> </p> <p> Теплопроводность является достаточно важным фактором по нескольким причинам. Теплый воздух из помещения согласно законам физики поднимается вверх, где непременно соединяется с кровлей. В зимнее время кровельный материал укрыт снежной шапкой, которая при определенной температуре и при наличии внутренних воздушных карманов является своеобразным внешним утеплителем. Если через кровлю проходит большое количество тепла, то снег на крыше начинает таять. Но в результате низкой температуры воздуха в зимнее время подтаявший слой образует ледяную корку, которая теплоизоляционными свойствами снега не обладает. Кроме того ледяная масса оказывает значительную нагрузку на кровлю и может стать причиной разрушения кровельного материала. Правильно выбранный утеплитель способен удерживать тепло в помещении мансарды, тем самым предотвращая таяние снега, сохраняя его природные свойства. </p> <blockquote> <p> Если рассматривать функцию теплоизоляции в летний период, то здесь ситуация выглядит следующим образом. Палящее летнее солнце нагревает кровельный материал, и тепло от кровли переходит в помещение мансарды. Неправильное утепление крыши мансарды становится причиной невыносимой жары, с которой плохо справляются даже кондиционеры. Правильный мансардный пирог обеспечит прохладу в помещении, создавая условия для комфортного проживания. </p> </blockquote> <h3><a name=”3″></a>Особенности кровельного пирога</h3> <p> Поняв назначение теплоизоляции, следует также изучить влияние конструкции крыши на качество утепления. Для этого необходимо выяснить, чем отличается крыша мансардного типа от обычной конструкции. </p> <p> Главное отличие – это размер вентиляционного пространства между кровлей и жилым помещением. Обычная крыша характеризуется наличие чердака и слуховых окон, а для мансардной крыши характерно наличие вентиляционного пространства не более  15 см. Поэтому грамотная вентиляция является достаточно важной задачей, как и теплопроводность материалов. </p> <p> <img alt=”кровельный пирог мансарды” src=”/upload/medialibrary/05f/05fcca76d5d787e1440367260b354cca.jpg” title=”правильный мансардный пирог”><br> </p> <p> Причиной этому становится следующее: </p> <ul> <li>Свободное движение воздуха в подкровельном пространстве способствует отведению влаги в этой части крыши. Это позволяет сохранить и продлить срок службы всей конструкции крыши.</li> <li>В зимнее время грамотная вентиляция не допускает нагревания кровли, поэтому снежная шапка не тает и не образует ледяной корки.</li> <li>В летнюю жару свободно циркулирующий воздух отводит излишки тепла из-под крыши, тем самым не допуская перегревание элементов конструкции и сохраняя комфорт в мансардном помещении.</li> </ul> <h3><a name=”4″></a>Правила выбора теплоизоляционных материалов</h3> <p> Чтобы качественно утеплить мансардный этаж, необходимо очень ответственно подойти к выбору утеплителя, так как от его характеристик во многом зависит состав кровельного пирога и <a href=”/uteplenie-teploizolyatsiya/kakaya-tolshchina-uteplitelya-mansardnoy-kryshi-nuzhna-v-zavisimosti-ot-materiala.html” data-turbo=”false”>толщина утепления мансардной крыши</a>. Современный рынок предлагает теплоизоляцию в достаточно большом ассортименте. Особой популярностью в этом разнообразии пользуются следующие материалы: </p> <ul> <li>Стекловата.</li> <li>Минвата.</li> <li>Пенопласт и пенополистирол.</li> <li>Вспененное стекло.</li> <li>Пенополиуретан.</li> </ul> <p> <img alt=”утепление крыши мансарды” src=”/upload/medialibrary/e35/e352b8e0d69d92c956d63f446183ca40.jpg” title=”кровельный пирог мансарды”><br> </p> <p> Не менее востребованными можно назвать и природные утеплители, среди которых можно выделить такие: </p> <ul> <li>Солома.</li> <li>Бумага.</li> <li>Стружка, остающаяся после обработки древесины.</li> </ul> <p> При выборе теплоизоляционного материала следует руководствоваться следующими параметрами: </p> <ul> <li>Величина коэффициента теплопроводности. Оптимальным вариантом считается утеплитель, коэффициент которого составляет не более 0,05 Вт/м*К.</li> <li>Устойчивость к влаге. С увеличение этого параметра качественные характеристики также возрастают.</li> <li>Стойкость к возгоранию.</li> <li>Соответствие экологическим требованиям.</li> </ul> <p> <img src=”/upload/medialibrary/f4d/f4da76547b3c820e3474099f80e14030.jpg”><br> </p> <p> Первые два параметра являются основными причинами, по которым выбор может склониться в сторону определенного материала. А вот устойчивость к горению и экологическая безопасность особого влияния на количество слоев и толщину кровельного пирога не оказывают. </p> <p> Отдавая предпочтение минеральной вате или стекловате, следует помнить, что в процессе эксплуатации некоторые качественные характеристики этих материалов становятся намного хуже. Во-первых, материал имеет свойство слеживаться или просто рассыпаться. Это происходит из-за плохой устойчивости ваты к механическим нагрузкам, в результате которых происходит разрушение структуры утеплителя. Во-вторых, уровень влаги в утеплителе этого вида существенно превышает допустимые нормы, а вата, как известно, обладает отличной гигроскопичностью. Также следует помнить, что теплоизоляция ватой требует создания более толстого пирога, состоящего из нескольких слоев утеплителя. Только в этом случае существует вероятность достижения желаемого результата. Кроме того кровельный пирог на основе минеральной ваты или стекловаты должен содержать по несколько слоев пароизоляции и гидроизоляции. Однако нельзя забывать о низкой стоимости подобных теплоизоляционных материалов и их доступности. В некоторой степени это является весьма серьезным аргументом. </p> <blockquote> <p> Использование пенопласта для утепления мансардной крыши можно назвать наиболее выгодным вариантом, что объясняется хорошими теплоизоляционными свойствами материала и его устойчивостью к влаге. Чаще всего, <a href=”/uteplenie-teploizolyatsiya/protsess-uteplenie-krovli-penoplastom.html” data-turbo=”false”>утепление крыши пенопластом</a> можно сделать самостоятельно. Однако применять такой материал можно далеко не всегда. Лучше всего воспользоваться для этой цели экструзионный пенополистирол. Он также не боится воды, менее горюч и имеет оптимальный коэффициент теплопроводности. Недостатком пенополистирола является его синтетическое происхождение и довольно высокая стоимость. </p> </blockquote> <p> <img src=”/upload/medialibrary/089/089b9a9a3e6c33269a3b7cb343888b80.jpg”><br> </p> <p> Домовладельцы, отдающие предпочтение экологически чистым материалам, могут использовать для утепления крыши мансардного типа пеностекло, солому, гранулированную бумагу. У них отмечаются отличные коэффициенты теплопроводности и полное соответствие экологическим нормам. Но, как и другие утеплители, природные материалы имеют свои отрицательные стороны. Во-первых, многие из них легко воспламеняются, во-вторых, практически все они требуют специальных знаний и оборудования для работы. </p> <h3><a name=”5″></a>Особенности утепления мансарды</h3> <p> Теплоизоляция крыши мансардного типа проводится в три этапа: </p> <ul> <li>Подготовка пространства.</li> <li>Укладка утеплителя.</li> <li>Непосредственная фиксация материалов.</li> </ul> <p> <img src=”/upload/medialibrary/730/7303b7524b59661cdc0bac239e270b2e.jpg”><br> </p> <p> Решать поставленную задачу необходимо следующим образом: </p> <ul> <li>При возведении стропильного каркаса определяется шаг между стропилинами. Это расстояние не должно снижать прочность конструкции крыши, но в это же время выбранный утеплитель должен плотно входить между стропильными ногами.</li> <li>Использование теплоизоляционного материала, который не впитывает влагу, позволяет пропустить этап укладки пароизоляции. Однако минеральная вата не может монтироваться без этого слоя.</li> <li>Набиваемая контробрешетка способствует созданию вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем.</li> <li>Утеплитель плотно укладывается между стропильными ногами и прочно закрепляется на месте. При этом следует учитывать, что стропилины из металла могут стать своеобразными мостиками холода. Это требует монтажа дополнительного сплошного слоя теплоизоляции.</li> </ul> <p> Крыша мансардного типа становится все более популярной, но при ее неправильном утеплении домовладелец может не получить желаемый результат. Только поняв назначение теплоизоляции, и составив правильный пирог мансардной крыши, можно почувствовать всю прелесть проживания в мансардном этаже. </p> <p> </p> <div align=”center”> <div> <div> <iframe title=”Утепление крыши мансарды своими руками” src=”//www.youtube.com/embed/k0oFgG6PLPg?feature=oembed” frameborder=”0″ gesture=”media” allowfullscreen=””> </iframe> </div> </div> </div> <br> <p> </p>

Кровельный пирог мансардной крыши – Домашний мастер MoyDom-irk.ru

Необходимость утепления пирога мансардного помещения

Пирогом утепления мансарды специалисты называют теплоизолирующую конструкцию, состоящую из последовательно уложенных слоев материалов, начиная с покрытия кровли и кончая внутренней облицовкой помещения. Начинкой служат изоляционные материалы, уложенные в определенном порядке.

Некачественное выполнение технологий по утеплению кровли может привести к появлению главного врага деревянного дома – сырости. Влага может поступать как снаружи, так и со стороны жилых помещений. Образование конденсата в подкровельном пространстве приведет к намоканию теплоизоляционного материала, появлению плесени и гнили, разрушению стропильных конструкций и порче кровельного материала. Итогом всего станет сложный дорогостоящий ремонт. Правильный пирог мансарды защитит не только жилое помещение от потерь тепла, но и убережет деревянные и металлические элементы кровли. Так как мансарда расположена в непосредственной близости к крыше, процесс нагревания и охлаждения воздуха в ней происходит гораздо интенсивнее, чем в других помещениях. Теплоизоляционные материалы призваны не только для защиты внутреннего пространства от проникновения холода извне, но и от перегрева в жаркую погоду.

При строительстве нового дома с мансардой выполнение всех этапов утепления происходит в процессе создания кровли. Но зачастую владельцы уже построенных домов с чердаком стремятся самостоятельно перестроить верхнюю часть здания и создать под крышей дополнительное жилое пространство. Технология утепления крыши не слишком сложна, и при наличии некоторых навыков строительных работ и необходимой информации, вполне возможно создание качественного пирога кровли мансарды своими руками.

Необходимые изоляционные материалы для утепления крыши мансарды

Большое значение имеет правильный подбор изоляционных материалов для создания правильного пирога мансарды. Многие владельцы загородных домов отдают предпочтение минеральной вате, как материалу, обладающему всеми необходимыми для утеплителя характеристиками и невысокой стоимостью.

Не менее популярно использование пенопласта. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и малым весом. Плотная структура позволяет разрезать его на куски нужных размеров, что существенно облегчает процесс монтажа утеплителя. Современная промышленность предлагает большое разнообразие теплоизоляционных материалов, изготовленных по новейшим технологиям и обладающих отличными характеристиками. Но обычно их стоимость выше традиционно используемых материалов.

Не менее тщательно нужно подходить к выбору гидро- и пароизоляционных материалов. От их качества зависит эффективность работы теплоизоляционного материала.

Последовательность и правила обустройства пирога мансарды

Основное внимание следует уделить технологической стороне создания пирога утепления мансарды. Для этого нужно обладать знаниями о процессах, происходящих в подкровельном пространстве под воздействием внешних условий.

Работы необходимо проводить в строгой последовательности и с соблюдением всех правил монтажа:

  1. В первую очередь следует выявить все случаи разрушения стропильных конструкций. Места, затронутые гнилью, тщательно зачищаются до появления здоровой древесины. Возможно, придется поменять некоторые элементы на новые, если процесс разрушения зашел слишком далеко. Для защиты от плесени и жучков стропила обрабатываются специальными средствами.
  2. Следующий этап — укладка гидроизоляционного слоя. Материал крепится к стропильной системе с помощью степлера. Все швы нужно герметично закрыть самоклеющейся лентой. Обязательным условием создания пирога мансарды является обустройство правильной вентиляции подкровельного пространства. Необходимо создать возможность естественной циркуляции воздуха, защищающей внутреннюю поверхность кровельных материалов от влаги. Для этого между кровлей и гидроизоляционным материалом должен быть вентиляционный зазор, ширина которого определяется видом кровельного материала. При использовании мягкой рулонной кровли и плоских материалов он должен быть не менее 5 см. Для профильных материалов достаточно 2,5 см. Свободный воздухообмен позволяет поддерживать постоянную температуру кровельного покрытия, что защищает его от обледенения и образования сосулек зимой и от перегрева воздуха в мансарде летом. Для поступления и выхода воздуха в нижней части кровли и на коньке крыши должны быть обустроены вентиляционные отверстия.
  3. Далее следует установка теплоизоляционного слоя. Между стропил укладывается слой утеплителя. Пласты минеральной ваты должны плотно прилегать к балкам, чтобы не допустить возникновения «мостиков холода». При использовании пенопласта щели герметизируются монтажной пеной. Между гидроизоляционным материалом и утеплителем тоже необходимо оставить свободное пространство для предотвращения возникновения конденсата, ведущего к намоканию и порче теплоизоляционного слоя. Для этого обустраивается система деревянных контрреек, обеспечивающих необходимую ширину зазора (2-3 см).
  4. Установка пароизоляционного слоя защитит утеплитель от испарений, возникающих в жилых помещениях. Пленка для создания барьера прибивается к стропилам поверх теплоизоляционного материала.
  5. Вся собранная конструкция покрывается обрешеткой, собранной из деревянных реек или металлических направляющих. На нее будут крепиться облицовочные материалы. Выбор материалов для внутренней отделки зависит от дизайнерских решений обустройства интерьера.

Видео – Утепление мансарды, кровельный пирог

  • Основные подготовительные этапы утепления деревянных домов::

В утеплении нуждается практически каждый дом. Как правильно подготовить к утеплению в деревянном.

«>Основные подготовительные этапы утепления деревянных домов — 03/11/2015 06:56
Хозблоки для дачного участка своими руками::

Ещё на этапе планирования дачного строительства специалисты советуют задуматься о сооружении.

«>Хозблоки для дачного участка своими руками — 23/10/2015 05:56
Способы очистки земельного участка под строительство::

Участок, выбранный под застройку, должен быть ровным и свободным от деревьев, пней и сухостоя.

  • Котлован под фундамент дома – подготовка к строительным работам::

Любое серьезное дело должно начинаться с заложения основ. Не является исключением и возведение.

«>Котлован под фундамент дома – подготовка к строительным работам — 05/03/2015 05:37
Утепление кровли дома – необходимый этап строительства и ремонта::

Чтобы в доме круглый год был комфортный микроклимат, нужно позаботиться о том, чтобы все.

«>Утепление кровли дома – необходимый этап строительства и ремонта — 19/02/2015 05:19
Монтаж электрической проводки в доме своими руками::

Электроприборы сами по себе работать не станут, люстры светить тоже не будут, для этого нужно.

Устройство мансардной крыши: конструктивные особенности

Мансардные крыши всегда отличались большой популярностью. Ее приверженцев привлекает оригинальность формы помещения и объем пространства, которые создает подобная крыша, возможность создать еще один жилой этаж, лишь частично использовав стены и полностью стропильную систему крыши и т. д. Нестандартное помещение мансарды особенно любят те, для кого это еще один способ сделать свой мир неповторимым и ярким.

По определению мансарда является этажом на чердачном уровне, у которого имеется фасад, полностью или частично образованный либо наклонной, либо ломаной крышей. При этом плоскости фасада и крыши должны пересекаться на высоте не превышающей 1,5 м от плоскости пола. Мансарды могут иметь различные геометрические формы – силуэт треугольника или ломаной, быть симметричными или нет, располагаться с одной стороны продольной оси мансардного этажа или по всей его ширине.

Как правильно подготовиться к устройству ↑


Размеры мансардной крыши должны соответствовать объему, полностью необходимому для обустройства помещения мансарды. При этом оптимально по ширине конструкция не должна быть меньше 4,8 м, а по высоте – 2,5 м. Для выбора уклона стропильной системы большое значение имеет и форма крыши.

  • В случае ломаной уклон нижней части мансарды – крутой (60–70°), а верхняя – пологая (15–30°).
  • Если крыша двухскатная, то оптимальным уклоном крыши, при котором возможно полноценно использовать чердачное пространство – более 45°. Как известно, крыши с таким уклоном более восприимчивы к ветровой нагрузке, поэтому в местностях с сильными ветрами их несущую конструкцию усиливают.

При многощипцовых крышах или, если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы, рекомендуется использовать металлические конструкции. Дело в том, что если применять конструкции из дерева, то для усиления несущего каркаса они должны быть достаточно массивны, а это заметно ограничит объем мансарды.

При расчете мансардной крыши нужно предусмотреть, что при большом наклоне стропильной конструкции увеличится также длина стропил и площадь покрытия кровли, а полезная площадь полученного помещения будет меньше.

Чем больший угол наклона имеет мансардная крыша дома, тем тщательнее необходимо выбирать материал, из которого будут делать кровлю.

Крыша над мансардой – это сложная инженерная конструкция, которая помимо несущего каркаса включает также « кровельный пирог », поэтому устройство мансардной крыш требует решения определенного комплекса задач. Еще до того, как рассчитать мансардную крышу, должны быть полностью проработаны архитектурные детали и возможности обеспечения должной теплозащиты и герметичности помещения, подготовлен проект для мансардного этажа, определены основные узлы мансардной крыши и оптимальная схема несущих конструкций.

Использовать для несущих конструкций мансарды камень или бетон категорически запрещается.

Особенности устройства мансардной крыши ↑

Мансардное помещение одновременно подвергается воздействиям с двух направлений – сверху и снизу.

  • Из жилых помещений, которые находятся внизу, поднимаясь вверх, теплый воздух может выпадать на поверхности крыши, обращенной внутрь, в виде конденсата. Поэтому конструкция мансардной крыши требует тщательной паро-, гидро- и теплоизоляции.
  • Площадь соприкосновения мансарды с внешней средой довольно большая, поэтому для мансардного этажа должна быть тщательно выполнена отличная теплоизоляция. В большинстве случаев для этих целей используют плиты минеральной ваты, хотя чем лучше утеплить мансардную крышу – вопрос до конца еще не решенный. Их вкладывают между балками перекрытия и стропилами.

Пирог мансардной крыши: правильная схема устройства ↑

Стандартное устройство мансардной крыши предполагает объединение кровельного материала и утеплителя в единую конструкцию. Чтобы они нормально функционировали, создается многослойная конструкция, в которой строго соблюдена очередность слоев: пароизоляция, утеплитель, гидролизоляция и кровельное покрытие, и оставляют вентилируемые зазоры.

Каждый из элементов этой конструкции имеет определенные физико-технические свойства и играет определенную роль в создании комфортных условий в помещении мансарды.

Гидроизоляция не дает намокнуть утеплителю с внешней стороны. Ее укладывают на контробрешетку внахлест, не меньше, чем на 10 см, допуская незначительное провисание с учетом температурного его расширения. Стыки тщательно герметизируют. Гидроизоляция мансардной крыши , если покрытие крыши металлическое кровли, не обязательна – ее функции берет на себя антиконденсатная пленка, которая не дает образоваться конденсату на внутренней стороне металлической поверхности. Его нижний слой выполнен из вискозы, поэтому антиконденсатная пленка быстро высыхает и способна удерживать достаточное количество воды.Следующим шагом между стропилами укладывают утеплитель – плотно, без зазоров. Сегодня для мансардных крыш используют утеплители на основе базальтовой минеральной ваты, стекловолокна, экструдированного пенополистирола.
  • Полужесткие и жесткие минераловатные утеплители имеют высокую паропроницаемость и огнестойкость, при высоких температурах не деформируются, с течением времени не дают усадки, влагу не впитывают и экологически безопасны.
  • Утеплители из стекловолокна также имеют хорошие эксплуатационные характеристики. Они обеспечивают качественное утепление, имеют высокую эластичность и гарантированную пожаробезопасность. Благодаря их малой плотности уменьшается нагрузка на несущую конструкцию мансардной крыши.
  • Пенополистирол обладает замечательными теплоизоляционными свойствами, которые объясняются однородностью его структуры – состоит из закрытых мелких ячеек. У подобной конструкции водопоглащение практически равно нулю, низкая теплопроводность, высокая сопротивляемость к давлению паров воды. Утепление мансардной крыши пенопластом, благодаря высокой прочности материала на сжатие, оптимально в местах, где изоляция испытывает большие нагрузки.

Со стороны помещения утеплитель зашивается пароизоляционной пленкой.

Пароизоляция нужна для того, чтобы возникающий от жизнедеятельности людей водяной пар не проникал из внутренних помещений в утеплитель. Пароизоляционную пленку, независимо от выбранного кровельного материала, монтируют с внутренней стороны конструкции по возможности плотней к утеплителю. Для надежности паробарьера швы пленки герметизируются специальным соединительным скотчем.

В структуре конструкции необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры с минимальной толщиной 50 мм. Один из них должен быть между утеплителем и гидроизоляцией. Для этого к ребру стропил прибивают бруски контробрешетки (45 х 50 мм). Другой – между гидроизоляцией и материалом для кровли, его обеспечивают бруски обрешетки.

Использование в качестве гидроизолятора супердиффузионой мембраны освобождает от необходимости устройства вентиляции. Этот материал обеспечивает также водонепроницаемость и ветрозащиту.

Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок

Жилая мансарда может быть не менее комфортабельной, чем полноценный этаж, но только если правильно выбрать конструкцию кровельного пирога. Рассказываем о преимуществах и недостатках разных вариантов, а также о типичных ошибках кровельщиков.

Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.

Как выбрать и уложить утеплитель

Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.

Утеплитель между стропил

Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.

Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.

Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.

Утеплитель над стропилами

Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.

В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).

Двухуровневая (двухконтурная) теп­лоизоляция

Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.

Пароизоляция

При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.

Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучис­тое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.

Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степ­лерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.

Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.

Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.

Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.

Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.

Устройство кровельного пирога (вид снаружи)

Устройство кровельного пирога (вид изнутри)

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.

Что такое кровельный пирог и зачем он нужен?

Пирог кровельный представляет собой систему из слоев разнообразных материалов, благодаря которым обеспечивается вентиляция и пароизоляция, гидроизоляция и утепление.

Схема кровельного пирога.

Устройство жилого мансардного помещения

При постройке частного дома некоторые хозяева даже зону чердака стараются задействовать под жилое помещение.

Конструкция мансардной крыши.

На мансардных этажах в некоторых случаях планируются «летние», то есть необогреваемые, помещения. Но предпочтительнее все же комнаты, в которых выполнено полноценное утепление и можно с комфортом жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Утепляющий материал в чердачных помещениях обычно устанавливают на пол: это помогает удержать тепло, которое выходит с расположенного под ним этажа. Пустой чердак при этом служит прослойкой, которая не позволяет холоду проходить в помещение с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит несколько по-другому. Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится в конструкцию кровли. Поэтому кровельный пирог в зданиях с мансардами будет обязательным элементом конструкции.

Вам может быть интересно: Сайт о потолках.

Устройство кровельной утеплительной системы

В кровельной системе утепления каждый из слоев предназначен для выполнения определенной задачи. Рабочие свойства кровельного пирога лишь в том случае будут на высоте, когда соблюдена очередность размещения материалов. Его создание доверить лучше специалистам, но это не означает, что хозяин не должен разобраться во всем самостоятельно. В этом случае он сможет и проконтролировать, как ведутся работы, и определить, какие материалы приобрести будет выгоднее.

Если устройство кровельного пирога выполнено не по норме, при эксплуатации постоянно будут большие потери тепла.

В этих случаях образовывается большое количество конденсата, зимой это приводит к постоянному образованию сосулек и наледи.Чтобы утепление не оказалось выполненным впустую, необходимо перед выполнением расчетов ознакомиться не только с тем, в какой последовательности происходит укладка слоев материала, но и с характеристиками материалов. Это позволит рассчитать, какие из них стоит подбирать для прослойки.

Кровельный пирог неутепленный

Виды утеплителей для кровельного пирога.

Такой вид конструкции кровельного пирога создается, если у строения утеплен потолок под чердаком, а в мансардном помещении находиться планируется только летом. Здесь главной задачей утепляющей конструкции будет устроить изоляцию чердачного помещения от попадающего снаружи конденсата, да так, чтобы влага могла бы при этом выходить наружу. Чтобы микроциркуляция воздуха не оказалась нарушенной, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устраивании неутепленного кровельного пирога последовательность будет такова:

  • устройство стропильной системы;
  • укладывание гидроизолирующего слоя;
  • фиксация контробрешетки;
  • крепление обрешетки;
  • настилание кровельного материала.

Утепленная конструкция включает в себя большее количество слоев. Она используется для обустройства жилых мансард и задачей имеет не только гидроизолирование, но и обеспечение сохранности тепла. Под крышей тепловой режим намного отличается от того, что на первом этаже здания.

Сама кровля в летнее время может прогреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период нередко такое явление, как застывание кровли. В таком жилье комфортной атмосферы добиться не удается. Кровельный пирог устраивают для выполнения следующих задач: удерживание зимой тепла внутри, обеспечение изоляции для воздуха, который может соприкасаться с замерзшей крышей, а в жару пирог не пропускает внутрь горячий воздух.

Строение утепленного кровельного пирога

Пирог крыши из профнастила.

Стропила. Все слои пирога должны составлять вместе примерно 35 см. Это надо учитывать, выполняя стропильную систему. Определитесь с материалом, который будете укладывать в качестве теплоизолятора — это поможет узнать, достаточной ли будет высота стропил.

Основную нагрузку тяжести кровли несут в себе именно стропила. Поэтому создавать их лучше из деревьев хвойной породы, выбирая такие элементы, в которых нет изъянов. Уровень влажности у древесины должен быть не выше 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитывать антисептиком. Шаг стропил и их толщину выбирают в зависимости от того, какой материал подобран для покрытия крыши.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается как раз с этого слоя. Последним из внутренних слоев будет отделка.

Внутри жилья в обязательном порядке присутствует влага. Больше всего ее содержится в теплом воздухе, который, повинуясь законам физики, устремляется вверх — в мансарду. Вентиляция не способна проветрить до такой степени, чтобы все излишки влаги были устранены, они попадают на кровельную конструкцию и оседают в виде конденсата. Пароизоляционный слой защищает утеплитель, устраиваемый следующим, от проникновения влаги. При напитывании влагой теплоизоляция утрачивает свои рабочие характеристики.

Среди материалов, используемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используют следующие:

  • пароизоляционную пленку. Она изготовлена многослойной, с добавлением полимерного армирующего каркаса, который не позволяет ей провисать;
  • пергамин — пароизолятор с демократичной ценой, который имеет существенный минус: со временем его способность удерживать влагу пропадает;
  • фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой оклеена фольгой. Существует и материал наподобие шоколадных оберток, одна его сторона из фольги, вторая — бумажная. Оба варианта выполняют не только гидроизолирующую функцию, но и являются хорошим барьером на пути инфракрасного излучения. Оно вызывает утечку тепла из помещения, а фольгированный слой помогает намного снизить теплопотери даже без утепляющих материалов.

Крепление пароизоляции к стропилам осуществляется следующим образом:

  1. По стропильным ногам раскатывают рулонный материал в направлении вдоль конька. Укладку следует выполнять снизу, с нахлестом 15 см на предыдущий слой.
  2. Пленку крепят к поверхности при помощи строительного степлера.
  3. Стыки материала и прилегающий к стене край герметизируют с использованием соединительной ленты или скотча.

При укладывании пленки, не натягивайте ее, она должна слегка провиснуть между стропилами.

Устройство теплоизоляционного слоя

Если в мансарде будут устраиваться полноценные комнаты, в них надо поддерживать микроклимат и тепло на том же уровне, что и в расположенных ниже жилых помещениях. Поэтому и утеплением необходимо озаботиться так, чтобы оно получилось качественным. Крыши представляют собой поверхности, которые напрямую соприкасаются с улицей, что служит причиной значительных тепловых потерь. При помощи правильно устроенного слоя теплоизоляции потери можно уменьшить.

Материал, при помощи которого вы будете утеплять кровлю, должен быть негорючим и безопасным экологически. В числе рабочих характеристик должны быть также паропроницаемость и звукоизоляция.

В зависимости от того, какой материал выбран для кровли, подбирают и теплоизоляцию. Можно остановиться на минеральной вате, стекловолокне, пенополистироле или пенопласте. Для крыш скатного типа лучше брать изделия с неплотной структурой, а под мягкую подойдут более жесткие.

После слоя утеплителя выполняется вентиляционный зазор или укладывается диффузионная мембрана. С их использованием возможно уменьшить толщину кровельного пирога и уложить побольше утеплителя. Зазор нужен для того, чтобы теплоизоляция не соприкасалась бы вплотную с гидроизолирующим слоем и не намокала бы от испарений. При использовании супердиффузионной мембраны его можно не создавать.

Если кровля выполнена из еврошифера или металлочерепицы, мембраны не используют, здесь необходимы конденсатные пленки.

Теперь пора набивать сверху бруски контробрешетки, а поверх нее — основную обрешетку. Ее тип должен подбираться в зависимости от покрытия: для ондулина или мягкой черепицы создается обрешетка из ОСП, досок или фанеры; для металлопрофиля, шифера подойдет обрешетка из брусков.

конструктивные особенности. Устройство жилого мансардного помещения

В этой конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилых помещений, а также улучшают акустические характеристики мансарды. Гидроизоляция защищает утеплитель от уличной влаги, а также способствует свободному выходу паров из здания. Пароизоляция выступает в роли внутренней защиты утеплителя от проникающей из помещения влаги.

Укладка кровельного “пирога” начинается после монтажа стропильной системы. Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетку. Здесь сразу стоит обмолвиться, что все деревянные элементы должны быть обработаны (пропитанные) специальными биозащитными составами, а уже затем прибиваться к стропилам.

Прибитая к стропилам обрешетка выполняет функции вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха в пространстве под кровлей. Это предупредит утеплитель от перенасыщения влагой, и, соответственно, сопутствующих проблем. Сверху обрешетки укладывается кровельный материал. Затем изнутри между стропилами монтируют утеплитель, который защищают со стороны мансардного помещения пароизоляционным материалом, после чего проводят отделочные работы.

Теплоизоляция крыши

Одним из главных составляющих кровельного “пирога” выступает теплоизоляция, в качестве которого обычно используют минеральную вату. Маты в виде плит, выполненные из стекловолокна или бальзата, укладывают в пространство между стропилами. Благодаря своей волокнистой структуре, минвата удерживает внутри себя воздух, который хорошо хранит тепло. Это и есть основной принцип минераловатных утеплителей, объясняющий их высокие теплоизоляционные качества.

Упругость является следующим важным моментом теплоизоляционного материала. И это неспроста. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя, он подвергнется оседанию в наклонной плоскости. К тому же, в межстропильном пространстве теплоизоляция укладывают враспор, и именно такие параметры как упругость и эластичность. Упругость позволяет минвате сохранять стабильность размеров и стойкость примыкания к стропилам, а эластичность позволяет материалу плотно прилегать к конструкции крыши, заполняя все неровности.

Стоит знать, что укладывая минвату, зазоров и щелей между ней и стропилами не должно оставаться. Они могут привести к возникновению мостиков холода, из-за которых помещение мансарды будет промерзать, а кровля может покрываться наледью.

Возвращаясь к материалу утеплителя. Здесь наибольшей упругостью обладает бальзатовая вата, у которой структура волокон более хаотичная. А высокая эластичность больше у стекловолоконных утеплителей. Оба материала негорючи и паропроницаемые, что очень хорошо. Например, пароизоляционный слой задержит большую часть водяных паров, содержащихся в воздухе жилого дома, которые поднимаются вверх согласно законам физики. Однако какая-то часть этих паров все же попадает в утеплитель. И вот здесь самое главное, чтобы эта влага не скапливалась в утеплители, а могла выходить наружу из кровельного “пирога”. Для этих целей утеплитель и наделяют таким свойством, как паропроницаемость.

Конечно, уже появились материалы, выполняющие функции утеплителя и пароизоляции одновременно, например, минеральные ваты, оснащенные с одной стороны алюминиевой фольгой. Проведя укладку таких материалов, останется только проклеить все стыки герметизирующей лентой, и данный утеплитель будет выполнять еще и функции пароизоляции. Следовательно, необходимости в применении пароизоляционной пленки уже не будет.

В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который можно использовать, как для утепления крыши, так и для утепления стен, пола, потолка и других элементов конструкции.

Далее. Для подбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо провести теплотехнический расчет всей кровельной конструкции. Проводится он согласно установленным требованиям, изложенным в ДБН В.2.6-31-2006 “Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция зданий”. При этом стоит помнить про изменения от 01.07.2013 года. Также рекомендуется укладка утеплителя в два слоя и вразбежку, чтобы происходило перекрытие стыков нижних плит верхними плитами. Такая укладка избавит от появления в местах соединения плит мостиков холода.

И самое главное, любой утеплитель будет выполнять свое функциональное назначение в полном объеме только при условии, если он будет сухим на протяжении всего своего срока службы. Т.е., нельзя допустить скапливания в нем влаги, ни при каких условиях. Даже малейшее увеличение влажности материала снизит его теплоизоляционные функции, а со временем влажный материал и вовсе отсыреет и выйдет из строя.

Крепление утеплителя

Самым распространенным способом укладки и крепления утеплителя является размещение теплоизоляционного материала между стропилами. Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование пространства между стропилами, сохраняя полезное пространство внутри помещения. Однако, при таком варианте утепления в местах примыкания к стропилам возможно появление мостиков холода, а толщина теплоизоляционного слоя не превышает ширину стропильных ног. Вот почему в качестве утеплителя, при его таком расположении, рекомендуется применять изделия из стеклянного штапельного волокна (желательно плиты), которые обладают высокой упругостью, сжимаемостью и 100%-й восстанавливаемостью. Поверх уложенного утеплителя, со стороны помещения, необходимо обязательно уложить пароизоляционную пленку.

При использовании утеплителей с высокой упругостью между стропилами, их можно дополнительно не фиксировать. Стоит только отрезать утеплитель на пару сантиметров больше, чем ширина между стропильными ногами.

Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с невысокой упругостью, то будет необходима дополнительная фиксация данного слоя. Чаще всего для этих целей чаще используются специальные скобы (на худой конец гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм вдоль стропил. Затем снизу вверх в межстропильное пространство укладывается теплоизоляционный материал, после чего между скобами натягивают в шахматном порядке нить. Благодаря такому креплению материала, он сохраняет необходимое положение до монтажа направляющих облицовки, которые и будут выполнять основную роль по фиксации утеплителя.


Паро- и гидроизоляция

Чтобы обеспечить защиту утеплителю, да и всей строительной конструкции вцелом, от проникновения и накопления влаги (осадков, водяных паров, конденсата и др.), кровельный “пирог” должен содержать слои паро- и гидроизоляции.

Слой гидроизоляции необходим, чтобы защитить утеплитель от:

  • возможного проникновения воды внутрь кровельного “пирога” через места крепежа и стыки в кровле, вместе с воздухом через вентзазор;
  • атмосферного увлажнения;
  • конденсата и связанных с этим негативных последствий.

Пароизоляция призвана защищать утеплитель от водяного пара. Как уже писалось выше, пароизоляционный слой задерживает большую часть водяных паров, содержащихся в воздухе жилого дома, которые поднимаются вверх согласно законам физики и устремляются через крышу на улицу. Конечно, не все пары пытаются выйти через крышу, их часть выходит через вентиляционные каналы и открывающиеся окна. И все же, отсутствие пароизоляции может привести к накоплению влаги в утеплителе с последующими ухудшениями его теплоизоляционных качеств. Кроме того, излишняя влага приводит к его гниению, а также к гниению стропильной конструкции, появлению грибка и неприятных запахов.

Так в качестве паро- и гидроизоляции обычно выступают полимерные пленки, так называемые подкровельные. При этом пленки классифицируются в зависимости от материала и метода их производства. А уже качественные пленки всех типов характеризуются прочностью на разрыв и негорючестью.

Полиэтиленовые пленки
Так вот, подкровельные пленки представляют собой полиэтилен, который армирован специальной сеткой, придающей материалу необходимую прочность. Все выпускаемые пленки можно разделить на:

  • Перфорированные – пленки, которые имеют повышенную степень паропроницаемости за счет наличия у них микроотверстий. Используются только для гидроизоляционного слоя.
  • Неперфорированные – полиэтиленовые пленки, предназначенные как для паро-, так и для гидроизоляции.

Есть еще специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой на внутренней стороне. Они применяются исключительно для пароизоляции, т.к. обладают повышенными пароизоляционными свойствами.

Полипропиленовые пленки
Данные пленки нашли свое применение в качестве гидроизоляционного слоя. Их основными преимуществами являются:

  • более высокая прочность, нежели у полиэтиленовых;
  • повышенная стойкость к УФ-излучению.

Благодаря этим показателям, подобные пленки могут заменять кровельное покрытие в течение нескольких месяцев.


Это гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой, с целью пресечения образования конденсата на обращенной к утеплителю стороне. Данное защитное покрытие неплохо впитывает и удерживает влагу, а при отсутствии необходимости – покрытие быстро высыхает. Именно благодаря подобным свойствам антиконденсатные пленки получили широкое распространение при выполнении гидроизоляции кровли.


(дышащие пленки) – предназначены только для выполнения гидроизоляции. Причиной этому является его структура, которая позволяет ему выступать как защита кровельного пирога от атмосферной влаги, и в то же время делает его полностью паропроницаемым, т.е., наделяет способностью пропускать водяные пары наружу.

Возвращаясь к гидроизоляции. Она крепится к стропилам с помощью реек, при этом остается вентиляционный зазор между ней и покрытием крыши, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала применять диффузионные мембраны, то их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. Такое решение позволяет не делать вент зазор между тепло и гидроизоляцией, а данное пространство можно использовать под укладку дополнительного слоя утепления. Все другие типы гидроизоляционных пленок требуют обязательного наличия вентиляционных зазоров как между гидроизоляцией и утеплителем, так и между гидроизоляцией и покрытием.

Пароизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. При этом пленка укладывается внахлест, а ее стыки проклеиваются самоклеящейся лентой. Места примыкания пленок к преградам (стенам, дымоходам, вент каналам и др.), также герметизируются тщательным образом.

И на последок. Все, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы стоит выбирать из расчета качества, а не из расчета стоимости. А качество этих материалов, в первую очередь, зависит от их прочностных свойств. Как утверждают производители данных материалов, долговечность пленок должна быть минимум 50 лет.

Полезные мелочи

Ветрозащита
Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха внутрь кровельного “пирога”. Т.е., чем меньше воздуха пройдет через 1 м 2 /ч ветрозащитного материала при определенном давлении, тем надежнее будет защищен теплоизоляционный слой от негативного влияния ветра.

Поэтому, для данного слоя самой лучшей ветрозащитой будет специальная защитная мембрана хорошего качества, которая сможет оберегать теплоизоляцию от воды и ветра (обычные полиэтиленовые пленки использовать категорически не рекомендуется). К тому же, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью – более 1000 г/м 2 /сутки, что также позволяет ее укладывать непосредственно на утеплитель без вент зазоров.

При укладке пленок необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, конечно, в зависимости от типа самих пленок.

При укладке пленок и мембран необходимо не перепутать их лицевую и изнаночную стороны.

При монтаже изоляционных слоев следует особое внимание обратить на целостность материала и герметичность при его укладке. При этом пленки раскатываются таким образом, чтобы нигде не образовалось даже минимальных щелей, а сам материал прилегал плотно к поверхности конструкции.

Чтобы избежать появления мостиков холода, нужно обязательно укладывать теплоизоляционный материал без зазоров. Причем как между плитами, так и в местах примыкания к конструкциям.

В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать нормативным требованиям для конкретной климатической зоны или превышать их.

Дом с мансардной крышей наиболее распространенное решение при частном строительстве. Сооружение мансардной крыши дома – относительно простой и недорогой способ увеличить жилую площадь строения. Мансардная крыша (или мансарда) – вид скатной крыши, подкровельное пространство которой отличается большим объемом и используется в качестве полезной площади. Скаты классической мансардной крыши состоят из двух частей: нижние – крутые и более пологие верхние.

Виды мансардных крыш

  • Мансарда под двускатной кровлей. Речь идет об обычной двухскатной крыше, чердачное помещение которой обустроено под жилую комнату. Достоинство – легкость монтажа и минимум затрат. Не требуется сложных расчетов. Минус – площадь получаемого помещения маленькая со скошенным сводом.
  • Мансарда под двускатной ломаной кровлей. Классический вариант. Такая мансарда имеет четыре ската. Два нижних – под крутым углом, два верхних – более пологих. Конструктивно более сложный вариант. Плюс – большая полезная площадь.
  • Мансарда с выносной консолью. Конструктивная особенность мансарды – каркас, выдвинутый за пределы основного помещения. Требуется сложные расчеты при проектировании и конструировании. Плюс. Получаем вполне нормальную жилую комнату, в которой можно установить вертикальные оконные конструкции.
  • Мансарда многоуровневая. Особенность – сложная конструкция стропильной системы. Упор кровли приходится на разные точки. В большинстве случаев такая мансарда выглядит как продолжение стен самого дома.

Требования к мансардной крыше

Мансардная кровля будет служить долго, без серьезных ремонтных работ, если при монтаже соблюдены следующие правила:

  • 2,2 м – минимальная высота мансардного помещения.
  • Усиленное утепление, чтобы степень теплоизоляции кровельных скатов сравнять со стенами дома.
  • Эффективная вентиляция кровельных слоев обеспечит нормальный уровень влажности.
  • Для финишного покрытия лучше выбрать материалы с небольшим удельным весом, чтобы не утяжелять и без того нелегкую конструкцию.
  • Сооружение мансарды необходимо заложить в проект здания, чтобы рассчитать увеличенную нагрузку на несущие стены здания.

Теплая кровля

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, что скатные кровли могут быть теплыми и холодными. Разница между ними – состав кровельного пирога. Теплая кровля предполагает утепление скатов крыши, а также оборудование гидро- и пароизоляции.

Для утепления кровли можно использовать любые виды утеплителя: керамзит, пенополиуретан, пенополистерол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна. Маты из базальта самые востребованные.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта, можно положить в два слоя. В этом случае второй слой стелется так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется усиленный гидроизоляционный слой. Недостаток ваты – при попадании влаги они не только могут потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Нельзя допускать намокание утеплителя. Чтобы предотвратить конденсацию испарений из внутренних помещений на внутренних слоях кровли, поверх матов кладется пароизоляционная мембрана. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых видах кровельных материалов, например, из стали, между кровельным покрытием и утеплителем укладывается гидроизоляция.

В качестве гидроизоляции используют пленку или мембрану. Использование последней предпочтительней. Материал обладает отличными диффузионными способностями. Он не проницаем для воды, но отлично пропускает пар. Благодаря этому вода испаряясь, проходить через слои кровли, нигде не оседая. К тому же мембраны практичней с точки зрения экономии места. В отличие от пленок для их укладки не требуется оставлять зазор между слоями. Она укладывается непосредственно на утеплитель.

В первую очередь обрабатывают ендову. Сверху вниз мембрану прокладывают по всей длине. Стыки проклеивают специальной лентой, желательно, той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны раскатываются горизонтально от карниза в сторону конька. Отдельные полотна укладываются с нахлестом 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен быть хорошо натянут, без провисания.

Для утепления скатов крыши можно использовать пенопластовые плиты. По сравнению с минеральной ватой они не напитываются влагой в случае протечки в системе гидроизоляции.

Пенопластовые плиты укладываются между стропильными ногами на обрешетку. Ширина шага стропил может достигать 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя – 100 мм. Максимальная строго не определена. Толщину утепляющего слоя рассчитывают для каждого конкретно случая с учетом климатических особенностей района, где находится дом.

Плиты крепятся с помощью клея или дюбелей. Если между ними и стропилами образовались зазоры, их заливают герметиком или монтажной пеной. Оставлять открытыми нельзя. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат – появление плесени и загнивание стропил. Поверх пенопластовых плит укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, деревоплитой или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения подкровельного помещения.

Система вентиляции

Для мансардной крыши вопрос вентиляции не менее важен, чем утепления. Если движение воздуха будет затруднено, то в помещении будет высокая влажность, а слои кровельного пирога быстро выйдут из строя.

Вентиляция мансардной крыши осуществляется за счет естественного движения воздуха. В правильно сконструированной кровле потоки воздуха движутся снизу вверх – от карнизов к коньку. Самый простой способ обеспечить вентиляцию мансарды – правильное чередование кровельных слоев с оставлением вентиляционных зазоров. Если смотреть на крышу из помещения слои размещаются в следующей очередности:

  1. потолок комнаты;
  2. зазор 5 см;
  3. пароизоляция, набитая изнутри стропильных ног;
  4. утеплитель, уложенный между стропильными ногами;
  5. обрешетка и контробрешетка – ключевой слой для свободного прохождения воздушных потоков. Именно здесь образуется основной зазор для вентиляции;
  6. гидроизоляция;
  7. кровельное покрытие.

Обустройство вентиляционной системы мансардной кровли может отличаться схемой раскладки гидроизоляционного слоя и пленкой, которую применяют в качестве этого слоя. Исходя из этого различают двух- и однослойная вентиляция.

Однослойная система

Отличительные особенности:

  • гидроизоляция укладывается непосредственно на утеплитель;
  • в качестве гидроизоляции применяют мембранную ткань с проницаемостью 800-1000 гр на 1 кв/м в сутки.

Преимущество мембраны заключается в способности пропускать идущие снизу водяные пары, но не пропускать воду, которая конденсируется на кровельном покрытии и капает на пленку.

Двухслойная система

Особенность данной системы в том, что потоки воздуха идут по обеим поверхностям гидроизоляционной пленки: сверху и снизу. Пленка укладывается таким образом, чтобы образовался зазор после слоя утеплителя и до кровельного материала. Для работы системы вдоль карнизной планки и конька оставляются вентиляционные щели либо устанавливаются в карниз вентиляционные решетки.

Дополнительная вентиляция

Если естественная вентиляционная система не справляется с очисткой воздуха в мансардном помещении, ей можно помочь за счет монтирования дополнительных средств.

1. Коньковый аэратор. Кровельный элемент который устанавливается взамен конька по всей длине. Аэратор снабжен решетками, который защищает его от попадания мусора.

2. Карнизные продухи. Можно сделать двумя способами. Первый – при подшивке карнизов оставить вентиляционные зазоры. Второй – в подшивку карнизов вставлять софиты с перфорацией, пластиковые или металлические.

3. В случаях если монтаж продухов осуществляет уже на готовой крыше, можно использовать вентиляционные решетки. В карнизах выпиливаются отверстия, в которых саморезами закрепляются решетки.

4. Крышный аэратор. Можно монтировать уже на полностью готовой крыше. Представляет собой трубу из пластика с зонтиком наверху. Для мансардных кровель рекомендуется использовать усиленный вариант крышного аэратора. Он снабжен вентилятором, который создает пониженное давление, благодаря чему эффективно выводится влага и пар из жилых помещений и кровельного пирога.

В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно просто объяснить, наличие мансардного этажа – это в первую очередь достаточно большая экономия средств на этапе строительства, во — вторых такое решение дает владельцу дома пусть и неполноценную полезную площадь, но вполне пригодную, например, для спальной комнаты.

В то же время устройство мансардной кровли немного более сложная и требующая дополнительного внимания задача. Мансардная кровля должна быть выполнена в полном соответствии с технологией. Особое внимание необходимо уделять устройству кровельного пирога, а в частности пароизоляционной мембране, именно она сделает мансардную крышу сухой.

Мансардные кровли могут иметь различный вид. В частном строительстве могут быть использованы несколько видов крыш мансардного типа. Основные варианты, это варианты двухскатных крыш, но встречаются и другие конструктивные решения.


Нельзя забывать, что тёплая мансардная кровля сама по себе достаточно дорогое удовольствие, но обустройство мансардного этажа на порядок дешевле, чем устройство полноценного этажа с двухскатной кровлей.

Особенности мансардной крыши.

Любая мансардная крыша имеет ряд отличительных особенностей. Ниже мы постараемся привести несколько ключевых моментов, которые отличают мансардную кровлю от других видов.

  1. Основной признак мансардной кровли – это ее функциональность. Нельзя забывать, что мансардная крыша является, как крышей, так и стеной чердачного помещения или мансардного этажа.
  2. Высота мансардной кровли обычно более 2,5 метров в самой высокой точке..
  3. Площадь поверхности мансардной кровли всегда больше, чем обычной двухскатной.
  4. Стропильная система мансардной крыши должна быть выполнена таким образом, чтобы конструктивные решения распорок и стропильных ног минимально занимали полезное пространство.

Видео о строительстве мансардной кровли

Подбор материала покрытия

Подбор финишного покрытия кровли в случаи с мансардным исполнением имеет ряд тонкостей и нюансов. Основной фактор выбора – это легкость материала. Отлично подойдет для мансардной крыши легкая металлочерепица, штучная клеевая черепица, такие нетяжелые покрытия, как ондулин или профилированный металлический лист. Тяжелые материалы, такие как шифер и глиняная черепица редко используют в строительстве мансардной кровли.

Особенности расчета мансардной кровли.

При расчете такого вида крыши уделяют особое внимание нескольким элементам кровли.

  • В первую очередь расчет конструктивной части кровли. В конструктив входит расчет угла наклона, шага стропильной системы, толщины пиломатериала, его длина и общее количество.
  • Вторая часть конструктивного решения кровли — это расчет финального покрытия и обрешетки
  • Все вышеперечисленные решения основываются на определении полезного пространства мансардного помещения. Мансардное помещение должно быть высотой более 1,5 метров в самой высокой точке. От высоты мансардного этажа зависит конструкция стропильной системы и кровли в целом.
  • Полезным пространством кровли считается вся зона, где высота от пола до потолка превышает 90 сантиметров. Те места в помещении, где это условие не выполняется, называют глухой зоной. От площади глухой зоны и от ее внешнего вида зависит строение ребер жесткости и дополнительных связок стропильных ног кровли.
  • Расчет площади финишного покрытия только с первого взгляды выглядит достаточно сложным, на самом деле, расчет финальной отделки — самая простая часть всего подготовительного этапа. Для просчета финишного покрытия из всей кровли выделяют несколько простых геометрических фигур. Это актуально для кровли сложного вида с несколькими скатами, находящимися под разным углом. Вычисляя площадь каждой фигуры с учетом всех технологических захлестов можно легко получить сумму всех площадей – это и будет количество финишного покрытия.

Устройство кровельного пирога в мансардной кровли

Кровельный пирог и его правильное устройство – это основная проблема в монтаже всей мансардной крыши.

Первые признаки неправильного устройства кровельного пирога это образование конденсата и образование сосулек на скатах крыши. Как только первые сосульки появились на кровли – это верный признак выхода теплого воздуха наружу. Совсем необязательно, что с потолка сразу начнет капать, но беспокоится все, же следует.

Правильный кровельный пирог

Каждый слой кровельного пирога отвечает за свой функционал. И каждый слой должен быть правильно выполнен, в соответствии со всеми нормами и строительными правилами.

Условно можно поделить кровельный пирог на два типа. Кровельный пирог без утеплителя. Такая конструкция может быть применена только в летнем мансардном этаже. И большой кровельный пирог с тепловым контуром – этот вариант отлично подходит для строительства полноценного теплого этажа.

Пирог без утеплителя. Основная задача такого пирога – это защита чердачного помещения от влаги и конденсата. Устройство такого пирога выглядит достаточно просто. Первый слой это настил пароизоляционной мембраны на стропильную систему, поверх мембраны монтируется контробрешетка, затем обрешетка и финишное покрытие.

Основные проблемы в устройстве пирога без утеплителя.

Первое, что нужно сделать — это правильно смонтировать пароизоляцию, второе – это обязательный воздушный зазор между обрешеткой и мембраной (для этого и нужна контробрешетка).

Теплый кровельный пирог. Чаще мансардное помещение является жилым, поэтому очень важно смонтировать правильный теплый кровельный пирог. Нужно понимать, что кровля подвергается не только холоду, но и теплу. Солнечные лучи могут нагреть кровлю до 70 градусов, от такой температуры в помещении невозможно находиться. Поэтому мансардная крыша не только должна держать тепло внутри здания, она должна не впускать горячий воздух внутрь.

В стропильной системе кровельного пирога должна учитываться толщина утеплителя, это очень важно для удобства монтажа и дальнейшего правильного функционирования кровельного пирога.

Слои кровельного пирога:

  1. Первый слой – это пароизоляция именно с него следует начать монтаж пирога. Пароизоляция раскатывается на стропила, и крепиться к ним. Необходима четкая фиксация пароизоляции, часто ее делают при помощи строительного степлера. Раскатыввают пароизоляцию нахлестывая дргуг на друга от 10 до 15 сантиметров. Нахлесты герметизируют при помощи специальной герметичной ленты.
  2. Второй слой – это утеплитель. Утеплитель нужно выбирать исходя из климатических условий, экологичности и звукоизоляционных качеств. Нельзя забывать, что крыша дома – по своей сути это потолок вашей комнаты, и стук дождя будет как никогда слышен в мансардном помещении. Сейчас на рынке утеплителей очень большой выбор. Большим спросом пользуются материалы на основе различной ваты, это и стекловата, и каменная вата, и другие материалы. Достаточно бюджетным вариантом является утепление пенополистеролом, но его звукопоглощающие свойства оставляют желать лучшего.
  3. Третий слой это влагозащитная мембрана, она также раскатывается на стропильной системе, но уже со стороны улицы. Именно мембрана будет препятствовать проникновению внешних осадков в кровельный пирог. Некоторые мембраны могут использоваться как внутри помещения, так и снаружи. Монтаж такой пленки происходит таким же образом, как и пароизоляция, стыки герметизируют, а раскатывается пленка с соблюдением нахлеста в 10-15 сантиметров.
  4. Следующий этап — монтаж контробрешетки, хотя производители материалов с волнистым рисунком (ондулин, шифер, металлочерепица) утверждают, что пассивной вентиляции кровли достаточно – это не всегда бывает именно так. Контробрешетка, даже минимальная, создает хороший вентиляционный зазор, что помогает быстрее выводить влагу с внутренней поверхности финишного кровельного покрытия.
  5. Обрешетка. Сама обрешетка в мансардной крыше может быть как сплошной, так и прореженной. Все зависит от материала, который используется в качестве финишного покрытия. Для штучной черепицы применяют сплошную дощатую обрешетку, или листовой материал вместо обрешетки. Для листового материала используют прореженную обрешетку.

Основная проблема мансардной кровли – это ее утепление и защита от влаги. В остальном шаги возведения такие же, как в обычной двухскатной крыше.

  1. Первый шаг – это просчет материалов, расчет нагрузки
  2. Второй крепление несущих брусьев
  3. Сборка шаблона стропильной системы
  4. Сборка стропильных ферм по шаблону, в соответствии с количеством по проекту
  5. Монтаж стропил
  6. Устройство кровельного пирога
  7. Устройство финишного покрытия
  8. Внутренняя отделка со стороны кровли

Внутренняя отделка мансардной кровли

Мансардную кровлю внутри можно задекорировать почти любым материалом. Это и вагонка, и гипсокортон, и пластиковые декоративные панели. Но идеален для мансардной кровли с точки зрения практичности съемный материал, например вагонка, в случаи неправильного устройства кровли, такой материал сделает доступным проведение ремонтных работ кровельного пирога.

Кровельный пирог наполняет стропильный каркас. Он необходим, чтобы защитить дом от дождей, ливней, сохранить тепло, не пропустить шум. Это происходит из-за того, что кровельный пирог многослоен, он имеет формирующие элементы, их требуется правильно и поочередно укладывать, а при этом соблюдать технологию крепления, тогда кровля будет многофункциональной.

Каждый слой кровельного пирога под металлочерепицу при утепленной крыше предназначен выполнять какую-либо функцию, пирог следует монтировать, соблюдая строгую последовательность. При этом основное правило – его масса не должна быть больше, чем несущая способность стропил. Поэтому стоит рассчитать все нагрузки на ограждающую конструкцию, требующуюся толщину утеплителя и прочность стропил с помощью наших .

Как правило, кровельный пирог включает: (изнутри наружу):

  • подшивку со стороны подкровельного помещения;
  • пароизоляцию, например, полипропиленовую пленку;
  • утеплитель, например, минвату, помещенную между стропильной системой;
  • гидроизоляцию, для примера, мембрану, которая проложена по верхней кромке стропильных лаг;
  • контробрешетку из деревянных реек;
  • обрешетку из дерева;
  • укрывной материал, то есть металлочерепицу.

Кровля может быть утеплена по-разному, она может быть холодной либо утепленной.


То есть кровельный пирог состоит из определенных слоев, причем каждый слой выполняет свою функцию:

1. Самый верхний слой пирога – металлочерепица. Она обеспечивает защиту от атмосферных осадков, изменений температуры, определяет внешний облик крыши.

2. Виброизоляционные элементы. Они прекращают вибрацию, с ними не слышен шум от ливня, стучащего по металлической крыше.

3. Каркас обрешетки из дерева. Он требуется, чтобы прикрепить наружное покрытие — металлочерепицу и сделать зазор под крышей, чтобы между материалами существовала вентиляция.

4. Контробрешетка, состоящая из деревянных реек. Обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха между металлочерепицей, обрешеткой и изоляционными материалами.

5. Гидроизоляция. Она не дает проникнуть влаге к каркасу стропильной системы и в утеплитель.

6. Теплоизоляционный материал. Выполняет функцию изоляции от шума и не дает уходить теплу из помещения.

7. Стропила крыши. К ним прикрепляют кровельный пирог и утеплитель. При помощи стропильной системы получается свободное пространство на чердаке.

8. Пароизоляция. Она выводит на улицу пары, которые образуются внутри дома.

9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.

Стропила.

Стропила под крышу из металлочерепицы идентичны с другими стропилами, на которые прикрепляют листовые или тяжелые покрытия. Но эти стропила отличаются тем, что металлочерепица не очень сильно нагружает их, поэтому для постройки стропил не нужно брать брус большого сечения.

Дистанция между стропильными ногами, как правило, 600-900 мм. При подборе же шага брусков стропил стоит учитывать ширину и толщину материала, используемого для утепления. Его необходимо плотно уложить между каркасом, так, чтобы не было зазоров.

Стропильную систему делают из брусков сечением 50х150 мм. Если доски имеют эту ширину, то можно выбрать утеплитель толщиной 150 мм. Если требуется возвести кровлю в холодных регионах страны, то следует подбирать бруски шириной около 200 мм. Тогда можно подобрать утеплитель толщиной также 200 мм.

Пароизоляция.

Пароизоляция требуется, чтобы предохранить утеплитель от влаги, а также для поддержки определенного микроклимата в комнатах. Обычно пар, образующийся в комнате, поднимается вверх. Если в смонтированной кровле нет слоя пароизоляции, то пар станет впитываться в утеплитель.

При морозах пар начнет останавливаться с внешней стороны теплоизоляции. Там он сначала сделается инеем, а затем коркой льда на материале. А весной, когда станет тепло, то покрытый коркой льда утеплитель придет в негодность. Лед растает, и вода будет течь на утеплитель. Раньше в качестве пароизоляции использовали пергамин. Сейчас же монтируют пленки из полиэтилена либо полипропилена:

1. Пленка из полиэтилена не очень прочная, из-за этого ее армируют сеткой.

2. А пленка из полипропилена – это тканое полотно, оно с обеих сторон ламинируется тоненьким слоем из такого же материала. Одна из сторон шероховатая.

Теплоизоляция.

Самые широко используемые утеплители – это минвата либо пенопласт. Они довольно недороги. Минвату, блоки пенопласта укладывают между балками стропил. Их монтируют встык. Если при этом получатся щели и зазоры, то их задувают монтажной пеной.

Если у вас нет времени на монтаж утеплителя, то вы можете утеплить крышу пенополиуретаном.

Гидроизоляция.

Раньше в качестве гидроизоляции клали пергамин либо рубероид. Теперь, чтобы крыша прослужила долго, используют специальные мембраны. Хотя этот материал и стоит недешево, но он надежный и прочный. Мембранный материал состоит из 2 слоев: первый – армирующий, второй — отталкивающий влагу.

Контробрешетка и вентиляционный зазор.

Контробрешетка создается из деревянных реек. Их прикрепляют к слою гидроизоляции, который располагают поверх лаг стропил. Тогда смонтированные бруски контробрешетки обеспечивают зазор между слоем гидроизоляции и покрытием крыши.

Обрешетка.

Обрешетка – это основа для прикрепления металочерепицы. Ее делают из деревянных брусков, их монтируют перпендикулярно ногам стропил. Рейки, доски или бруски обрешетки прикрепляют встык или через небольшой промежуток, равный шагу волны металлочерепицы. Обрешетку из дерева создают, прикрепляя ее гвоздями, саморезами, скобами.

Но не стоит в этом случае забывать, что все дерево следует обработать противогрибковыми составами, иначе оно сгниет.

Виброизоляция.

Обязательно следует сделать виброизоляцию, если в ваших планах покрыть кровлю металлочерепицей, так как при дожде, ливнях появляется довольно сильный шум.

Чтобы защитить от шума крышу из металлочерепицы, используются звукопоглощающие материалы.

Чтобы снизить шумы и вибрацию можно:

1. Плотно прикрепить все слои кровельного пирога, таким образом увеличив его жесткость. Это просто сделать, если при прикреплении вкручивать множество саморезов на 1 м.

3. Сделать обрешетку и контробрешетку в одной плоскости. Так как если рейки прикрепить неровно, то после монтажа металлочерепицы, финальное покрытие будет деформироваться, а из-за этого может возникнуть шум.

4. Также можно уменьшить шум, если между контробрешеткой и стропилами разместить уплотнитель, который изолирует звуки.

Для изготовления металлочерепицы берут тоненькие листы алюминия, стали, меди. Если вы планируете купить металлочерепицу в Киеве, рекомендуем перейти по ссылке , где вы найдете свой вариант покупки кровли по отличной цене.

Такой материал может прослужить в качестве кровли несколько десятков лет, он надежен и долговечен. Правда, такие свойства зависят от плотности укладки металлочерепицы при создании кровли. Чтобы положить материал плотно, используют уплотнительные элементы.

Видео урок монтажа металлочерепицы.

Как правильно утеплить конструктивные схемы укладки

Утепление мансардной кровли – вопрос, требующий самого внимательного рассмотрения, так как утеплить ломаную крышу – одна из самых сложных процедур, поскольку требует одновременной изоляции нескольких плоскостей. Помимо внутреннего жилого пространства на ее нижних скатах могут быть предусмотрены выносные балконы и окна, что, в свою очередь, еще более усложняет процедуру теплоизоляции. Таким образом, прежде чем утеплить мансарду, необходимо оценить конструктивные особенности и реальное состояние чердачного пространства.

Разберем несколько вариантов утепления мансарды.

Бюджетный вариант: межстропильное утепление
  • Минералальная вата – упругий теплоизоляционный материал, и именно за счет этого она удерживается между стропилами.
  • Утеплитель предварительно разрезают на плиты на 4–5 см короче, чем высота стропил. Толщину его выбирают, исходя из особенностей климата района строительства и материала внутренней обшивки.
  • В межстропильном пространстве с обшивкой мансарды его разделяет слой пароизоляции. А поверх кровельного «пирога» натягивается (по стропилам) гидропароизоляционная пленка. которую прижимают брусками.
  • Полученные между этими слоями: теплоизоляция – пленка и пленка – кровельное покрытие, два вентиляционных зазора должны остаться открытыми у конька и карнизного узла, чтобы обеспечить свободное продвижение воздуха. Для этого, в частности, пленку возле конька нельзя перехлестывать на другой скат, наоборот, ее не достилают на 5–10 см до конька.

  • Гидроизоляционная пленка от перепадов температур в местах крепления может порваться, поэтому к стропилам ее закрепляют с провисом – примерно в 2 см.
  • Воздушный продух должен быть выше провисшей пленки и утеплителя самое меньшее на 2 см. Однако у подобной технологии утепления имеется существенный недостаток – вероятность образования вдоль стропил «мостиков холода».

Полное утепление мансарды
  • Начинают работы с первого варианта с той лишь разницей, что минеральной ватой целиком заполняют межстропильное пространство, до самого верха. Далее поперек стропил нашивают деревянные бруски. Их высота должна добирать до расчетной высоты минваты.
  • В полученный каркас вставляется второй слой теплоизоляционного материала, причем он должен накрывать и стропила, и стыки минваты первого слоя. То есть таким образом все возможные «мостики холода» будут удалены.

Утеплитель должен полностью заполнить все предусмотренное для него пространство. В нем не должно остаться впадин и полостей – лазеек для прохода воздуха.

После укладки утепляющего слоя, непосредственно на него сверху настилается супердиффузионная мембрана, которую прижимают деревянными брусками. По высоте бруски должны соответствовать высоте вентзазора, который должен быть не меньше 5 см. После чего по брускам контробрешетки монтируют обрешетку и кровлю.

  • Супердиффузионная мембрана укладывается по всей плоскости кровли и в отличие от гидропароизоляционного ковра, с перехлестом через конек и без каких-либо разрывов для вентиляции. Этот способ предполагает присутствие единственного вентиляционного продуха, который расположен над супердиффузионной мембраной.
  • Второй слой утеплителя укладывают изнутри помещения по той же технологии, что и поверх стропил. Поперек стропил нашивают бруски контробрешетки и укладывают между ними минеральную вату. Следом – пароизоляцию: в зависимости от ее вида либо пристреливают скобами к стропилам, либо прижимают деревянными брусками.

Если используется фольгированная пароизоляция, то она должна быть установлена фольгой вовнутрь помещения. Рефлекторный слой будет работать только при наличии зазора от 2 см, в противном случае тепловые инфракрасные лучи не будут отражаться от фольги.

Обшивку мансарды, конечно, в зависимости от вида, крепят либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, которыми держат пароизоляцию.

2017 stylekrov.ru

Утепление мансардной крыши: как выполнить его правильно Устройство утепления кровли: чем и как утеплять Утепление крыши из металлочерепицы: делаем надежный кровельный пирог Выполняем правильно утепление крыши бани

Инструменты и оборудование для монтажа мансардной крыши

Установку кровельного покрытия невозможно осуществить голыми руками. Для этого потребуется использование не только инструментов, но и специального оборудования. В зависимости от вида кровельного материала подбирается соответствующий инвентарь.

При установке элементов стропильной системы не обойтись без:

  1. Электропилы.
  2. Электрорубанка.
  3. Топора.
  4. Молотка.
  5. Набора стамесок.
  6. Шуруповёрта.
  7. Электродрели.

При монтаже рулонных материалов на битумной основе понадобится газовая горелка. С помощью этого устройства обеспечивается нагрев материала до нужной температуры, склеивание стыков и фиксация на кровле.

Газовая горелка надёжно склеивает битумную основу и рубероид

Значительно облегчит работу использование кровельного крана. Это оборудование позволит сохранить силы и время при строительстве мансардной крыши.


Кровельный кран, являясь малогабаритным представителем подъёмных механизмов, значительно облегчит процесс строительства мансарды

Следует учесть, что оборудование, которое используется при строительстве мансарды, должно соответствовать требованиям ГОСТа 12.2.003–74. Этот стандарт устанавливает общие требования безопасности к конструкциям производственного оборудования:

  • специальное оборудование, используемое для плавления битумных материалов, должно оснащаться термическими датчиками и выхлопной трубой;
  • оборудование, предназначенное для просушивания основания под рулонные наплавляемые материалы, должно оснащаться специальным защитным экраном;
  • процесс заправки топливных баков используемой техники должен быть механизирован.

Для монтажа кровельного пирога мансардной крыши необходимы следующие инструменты:

  1. Измерительная рулетка.
  2. Молоток.
  3. Топор.
  4. Острый нож.
  5. Строительный степлер со скобами.
  6. Ножовка.
  7. Отвес.
  8. Графитный карандаш.
  9. Шнур.
  10. Ножницы по металлу.
  11. Кусачки.
  12. Дрель со свёрлами разного диаметра.
  13. Шуруповёрт.
  14. Рубанок.
  15. Калькулятор.

Ремонт мансардной крыши

В большинстве случаев основанием для ремонта крыши с мансардой являются протечки из-за деформации укрывного настила под воздействием атмосферных явлений по причине неравномерной усадки здания или неправильно выбранных пиломатериалов для стропильного блока. Возможно, что во время строительства не были учтены ветровые и снеговые нагрузки, использованы некачественные кровельные материалы или допущены грубые нарушения во время монтажа. Главное – своевременно выявить истинную причину, чтобы далее устранить проблему.

Замена повреждённого участка кровельного материала – самый лёгкий вид ремонтных работ. Но и здесь нужно учитывать вид укрывного настила. Например, лопнувшую черепицу заменить новым фрагментом довольно просто. А вот ремонт битумного гонта потребует профессионального подхода – его нужно оторвать, герметизировать и прибить новую полосу. Если работы проводятся в холодное время, то битумную черепицу сначала размягчают строительным феном. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не спаять вместе новые и старые фрагменты черепицы.


Испорченные гонты битумной черепицы необходимо оторвать, а на и место прибить отремонтированные или новые элементы покрытия

Если причина протечек кроется не в кровельном покрытии, тогда придётся проводить полноценный ремонт по следующему алгоритму:

  1. Над крышей возводят временный деревянный каркас, который покрывают полиэтиленовыми плёнками, чтобы защитить жилые помещения от непогоды.
  2. Демонтируют старое кровельное покрытие и разбирают все слои кровельного пирога.
  3. Осматривают стропильную систему. Оценку её состоянию должны дать специалисты. Возможно, будет достаточно удалить плесень, обработать антисептиком, заменить изъеденные грибком элементы, поправить геометрию и усилить конструкцию крыши. Но не исключено, что придётся полностью менять всю стропильную систему.
  4. После ремонта или профилактики несущего блока укладывают заново все слои кровельного пирога, проанализировав их состояние – годятся ли они для дальнейшего использования или имеет смысл некоторые материалы заменить новыми.

Видео: ремонт мансардной крыши – исправляем ошибки

Если домовладелец не имеет средств для ремонта стропильной конструкции, то, как временный вариант, можно заменить существующую кровлю двухслойной битумной черепицей. Это прочное кровельное покрытие защитит на определённое время крышу от протечек, даст возможность решить финансовые проблемы и устранить впоследствии действительную причину.

Строительство мансардной крыши собственными силами – сложный, но весьма увлекательный процесс. Ежедневное преображение дома воодушевляет, поэтому хочется достичь конечного результата как можно быстрее

Выполняя работы пошагово, важно соблюдать инструкции, учитывать рекомендации и не пренебрегать мелочами. И тогда мансардная крыша будет радовать долгие годы

Выбор теплоизоляции

Конструкция крыши мансарды обладает следующими особенностями, на которые нужно ориентироваться, выбирая материал для ее утепления:

  • В качестве кровли и утеплителя для мансардной крыши должны применяться облегченные материалы, так как ее конструкция не рассчитана на повышенную нагрузку.
  • Для утепления мансардной крыши должны применяться максимально эффективные материалы, чтобы толщина слоя кровельного пирога была минимальной – это также поможет снизить вес кровельной конструкции.
  • Обязательно устройство системы вентиляции кровельного пространства, обеспечивающего контроль влажности в помещении.

Минеральная вата

Для утепления мансардных крыш часто используется минеральная вата. Ее достоинства:

  • Небольшой вес.
  • Высокие теплоизоляционные качества.
  • Хорошая паропроницаемость и шумоизоляция.
  • Экологичность и пожаробезопасность.

Количество утеплителя соответствует площади скатов крыши за минусом площади проемов

Среди недостатков такой теплоизоляции крыши мансарды – относительно высокая цена и склонность к намоканию. Кроме того, минвата со временем может слежаться и потерять свои свойства.

Важно: Для утепления крыши (наклонных и вертикальных поверхностей) лучше использовать минвату в плитах, а не рулонах – это облегчит монтаж.

Также можно использовать для утепления крыши мансарды стекловату, но она менее удобна в работе и требует защитных средств: перчаток, спецодежды и очков.

В холодных регионах толщина такой теплоизоляции должна составлять 150-200 мм – это можно обеспечить укладкой плит минваты в два слоя. При наружном утеплении работы по монтажу материала следует проводить только в сухую погоду.

Пенопласт или пенополистирол

Утепление мансардных крыш пенопластом распространено из-за его низкой стоимости. Среди достоинств:

  • Маленький вес.
  • Низкая теплопроводность.
  • Простота обработки и монтажа.
  • Хорошие эксплуатационные качества.
  • Не деформируется.
  • Не боится влаги.

Как утеплить крышу мансарды пенопластом

Утепление мансардной крыши пенопластом имеет существенный недостаток – пожароопасность. Но можно использовать экструдированные полистиролы, которые не горят, а только плавятся, но и их стоимость значительно выше.

Пенополиуретан (ППУ)

Новый эффективный материал для утепления крыши мансарды. По сути – это модифицированная монтажная пена. ППУ может применяться только для утепления мансардной крыши изнутри, видео с технологией нанесения в конце статьи, но при этом:

  • Толщина слоя утеплителя минимальна.
  • ППУ обладает хорошей адгезией, а при нанесении заполняет все пустоты в конструкциях.
  • Является одновременно тепло-, гидро- и пароизоляцией.

Утепление при помощи ППУ

Напыление пенополиуретана требует специальных навыков и оборудования, но при этом полностью будут отсутствовать швы, что предотвратит промерзание элементов конструкции.

Выбирая, чем лучше утеплить мансардную крышу, можно ориентироваться и на такой материал, как эковата. Этот натуральный утеплитель (изготавливается из льна) не только защитит от холода, но и от перегрева в жару, является дышащим и экологически чистым. Эковата обеспечивает бесшовное покрытие и не требует устройства пароизоляции. Подходит, например, для утепления ломаной мансардной крыши за счет простого монтажа на наклонных поверхностях.

Кровельный пирог неутепленный

Виды утеплителей для кровельного пирога.

Такой вид конструкции кровельного пирога создается, если у строения утеплен потолок под чердаком, а в мансардном помещении находиться планируется только летом. Здесь главной задачей утепляющей конструкции будет устроить изоляцию чердачного помещения от попадающего снаружи конденсата, да так, чтобы влага могла бы при этом выходить наружу. Чтобы микроциркуляция воздуха не оказалась нарушенной, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устраивании неутепленного кровельного пирога последовательность будет такова:

  • устройство стропильной системы;
  • укладывание гидроизолирующего слоя;
  • фиксация контробрешетки;
  • крепление обрешетки;
  • настилание кровельного материала.

Утепленная конструкция включает в себя большее количество слоев. Она используется для обустройства жилых мансард и задачей имеет не только гидроизолирование, но и обеспечение сохранности тепла. Под крышей тепловой режим намного отличается от того, что на первом этаже здания.

Сама кровля в летнее время может прогреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период нередко такое явление, как застывание кровли. В таком жилье комфортной атмосферы добиться не удается. Кровельный пирог устраивают для выполнения следующих задач: удерживание зимой тепла внутри, обеспечение изоляции для воздуха, который может соприкасаться с замерзшей крышей, а в жару пирог не пропускает внутрь горячий воздух.

Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши должен начинаться ещё на этапе возведения строения. Только так можно проконтролировать правильность слоёв кровельного «пирога». При этом желательно составить своими руками подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие для утепления изнутри.

Очень часто мансардное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Проще говоря, между нижней частью кровельного ската и внутренней отделкой помещения остаётся свободное пространство, которое не нужно утеплять

Но в такой ситуации важно утеплить перекрытие по самому краю кровельной конструкции

  1. Предварительно утеплитель нужно распаковать, чтобы минвата набрала свою первоначальную форму. Материал нарезается по необходимым размерам. Обязательно оставлять запас в 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
  2. Полотна заталкиваются в пространство между стропилами. Нужно слегка надавить на середину утеплителя, чтобы он распрямился. При этом нужно учитывать, что толщина балок должна быть не меньше 25 см.
  3. Поверх утеплителя настилается пароизоляционный слой с нахлестом 10 см, а места стыков проклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешёткой.
  4. Для обрешётки набиваются рейки толщиной 2,5 см.
  5. Поверх реек закрепляется декоративный финишный материал.

На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы в полной мере понять суть монтажного процесса можно ознакомиться с видео, утепления крыши мансардного этажа. Если планируется утеплять мансарду в старой постройке, а кровельную конструкцию разбирать нет желания, то существует маленькая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывается непосредственно изнутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации не получится защищать деревянные балки в случае протекания кровельного материала.

Строение утепленного кровельного пирога

Пирог крыши из профнастила.

Стропила. Все слои пирога должны составлять вместе примерно 35 см. Это надо учитывать, выполняя стропильную систему. Определитесь с материалом, который будете укладывать в качестве теплоизолятора – это поможет узнать, достаточной ли будет высота стропил.

Основную нагрузку тяжести кровли несут в себе именно стропила. Поэтому создавать их лучше из деревьев хвойной породы, выбирая такие элементы, в которых нет изъянов. Уровень влажности у древесины должен быть не выше 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитывать антисептиком. Шаг стропил и их толщину выбирают в зависимости от того, какой материал подобран для покрытия крыши.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается как раз с этого слоя. Последним из внутренних слоев будет отделка.

Внутри жилья в обязательном порядке присутствует влага. Больше всего ее содержится в теплом воздухе, который, повинуясь законам физики, устремляется вверх – в мансарду. Вентиляция не способна проветрить до такой степени, чтобы все излишки влаги были устранены, они попадают на кровельную конструкцию и оседают в виде конденсата. Пароизоляционный слой защищает утеплитель, устраиваемый следующим, от проникновения влаги. При напитывании влагой теплоизоляция утрачивает свои рабочие характеристики.

Среди материалов, используемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используют следующие:

  • пароизоляционную пленку. Она изготовлена многослойной, с добавлением полимерного армирующего каркаса, который не позволяет ей провисать;
  • пергамин – пароизолятор с демократичной ценой, который имеет существенный минус: со временем его способность удерживать влагу пропадает;
  • фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой оклеена фольгой. Существует и материал наподобие шоколадных оберток, одна его сторона из фольги, вторая – бумажная. Оба варианта выполняют не только гидроизолирующую функцию, но и являются хорошим барьером на пути инфракрасного излучения. Оно вызывает утечку тепла из помещения, а фольгированный слой помогает намного снизить теплопотери даже без утепляющих материалов.

Крепление пароизоляции к стропилам осуществляется следующим образом:

  1. По стропильным ногам раскатывают рулонный материал в направлении вдоль конька. Укладку следует выполнять снизу, с нахлестом 15 см на предыдущий слой.
  2. Пленку крепят к поверхности при помощи строительного степлера.
  3. Стыки материала и прилегающий к стене край герметизируют с использованием соединительной ленты или скотча.

При укладывании пленки, не натягивайте ее, она должна слегка провиснуть между стропилами.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога, следует определиться с выбором материала для утепления. От правильно подобранного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций. В число наиболее востребованных входит :

  • пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол;
  • стекловата;
  • минеральная вата.

Также может использоваться вспененное стекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная стружка, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

  • коэффициент теплопроводности;
  • влагоустойчивость;
  • огнестойкость;
  • экологическая безопасность.

Обратите внимание! Для утепления крыши мансардного типа рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт/м*К и ниже. Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества

Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома

Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества. Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома

Также важно учитывать экологическую чистоту материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли

Минеральная вата – утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных сред, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины, выполненные из минеральной ваты, особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата изготавливается из расплава стекла, по своим свойствам данный вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°C. Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Стекловата устойчива к замерзанию. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена правильно.

Минвата и стекловата позволяют утеплить кровлю с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам относится необходимость создания толстого слоя утепления и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить изнутри кровельную конструкцию можно при помощи полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К преимуществам пенополиуретана (газонаполненной пластмассы) относится высокая способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не подвержен воздействию влаги. Экструзионный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К. Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологичных материалов, утеплить крышу можно натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологическую чистоту, различные виды натуральных утеплителей имеют свои недостатки. Вспененное стекло отличается высокой хрупкостью. Гранулированная бумага, а также маты из камыша, соломы, морских водорослей и подобных материалов характеризуются высокой горючестью и требуют особых навыков при выполнении монтажа.

Чем утеплить мансардные крыши критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.

В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:

Минимальный уровень теплопроводности. Желательно приобретать материалы показатели теплопроводности, которых не превышают 0,05 Вт на метр квадратный.

Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, да и часто крыша попросту может протекать, то теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, которая пагубно сказывается на основных его параметрах

При невозможности придерживаться таких правил важно обустроить качественную гидроизоляцию.

Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как кровельную конструкцию нельзя перегружать

Параметры веса напрямую зависят от плотности материала. Для крыши хорошо подойдёт минеральная или базальтовая вата. Более тяжёлые варианты использовать не целесообразно.

Высокие показатели пожаробезопасности. Важно чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае появления открытого источника огня.

Способность утеплителя сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определённое время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен утрачивать своей формы и размера.

Высокая морозоустойчивость. которая обусловлена резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.

Длительный эксплуатационный ресурс.

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала

Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды расположены практически под самой крышей

Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды

Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь – это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

В зимний период тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых изготавливается стандартная крыша, легко проводят тепло.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю. В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.

Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Устройство жилого мансардного помещения

При постройке частного дома некоторые хозяева даже зону чердака стараются задействовать под жилое помещение.

Конструкция мансардной крыши.

На мансардных этажах в некоторых случаях планируются «летние», то есть необогреваемые, помещения. Но предпочтительнее все же комнаты, в которых выполнено полноценное утепление и можно с комфортом жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Утепляющий материал в чердачных помещениях обычно устанавливают на пол: это помогает удержать тепло, которое выходит с расположенного под ним этажа. Пустой чердак при этом служит прослойкой, которая не позволяет холоду проходить в помещение с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит несколько по-другому. Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится в конструкцию кровли. Поэтому кровельный пирог в зданиях с мансардами будет обязательным элементом конструкции.

Теплая кровля

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, что скатные кровли могут быть теплыми и холодными. Разница между ними – состав кровельного пирога. Теплая кровля предполагает утепление скатов крыши, а также оборудование гидро- и пароизоляции.

Для утепления кровли можно использовать любые виды утеплителя: керамзит, пенополиуретан, пенополистерол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна. Маты из базальта самые востребованные.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта, можно положить в два слоя. В этом случае второй слой стелется так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется усиленный гидроизоляционный слой. Недостаток ваты – при попадании влаги они не только могут потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Нельзя допускать намокание утеплителя. Чтобы предотвратить конденсацию испарений из внутренних помещений на внутренних слоях кровли, поверх матов кладется пароизоляционная мембрана. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых видах кровельных материалов, например, из стали, между кровельным покрытием и утеплителем укладывается гидроизоляция.

В качестве гидроизоляции используют пленку или мембрану. Использование последней предпочтительней. Материал обладает отличными диффузионными способностями. Он не проницаем для воды, но отлично пропускает пар. Благодаря этому вода испаряясь, проходить через слои кровли, нигде не оседая. К тому же мембраны практичней с точки зрения экономии места. В отличие от пленок для их укладки не требуется оставлять зазор между слоями. Она укладывается непосредственно на утеплитель.

В первую очередь обрабатывают ендову. Сверху вниз мембрану прокладывают по всей длине. Стыки проклеивают специальной лентой, желательно, той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны раскатываются горизонтально от карниза в сторону конька. Отдельные полотна укладываются с нахлестом 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен быть хорошо натянут, без провисания.

Для утепления скатов крыши можно использовать пенопластовые плиты. По сравнению с минеральной ватой они не напитываются влагой в случае протечки в системе гидроизоляции.

Пенопластовые плиты укладываются между стропильными ногами на обрешетку. Ширина шага стропил может достигать 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя – 100 мм. Максимальная строго не определена. Толщину утепляющего слоя рассчитывают для каждого конкретно случая с учетом климатических особенностей района, где находится дом.

Плиты крепятся с помощью клея или дюбелей. Если между ними и стропилами образовались зазоры, их заливают герметиком или монтажной пеной. Оставлять открытыми нельзя. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат — появление плесени и загнивание стропил. Поверх пенопластовых плит укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, деревоплитой или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения подкровельного помещения.

Утепление мансарды, выбор утеплителя.

Мы уже говорили об утеплении фасада дома. И сегодня поговорим об утеплении чердака или мансарды.

Жилой чердак из некогда непрезентабельного жилья сегодня превратился, чуть ли не в опцию по умолчанию для большинства проектов современных коттеджей.

Мансарда позволяет получить практически полноценный второй этаж, не возводя при этом стены и экономя тем самым определенную часть средств. Однако истинная экономия имеет место только при условии правильного монтажа кровельного пирога и мансардных окон. Ошибки могут стоить настолько дорого, что их исправление сводит на «нет» всю выгоду от использования площади чердака. Поэтому необходима тщательная подготовка.

Основная проблема мансарды – водяной пар, который собирается в большом количестве именно под кровлей отапливаемого чердачного помещения. Наличие проходимых для пара участков в изоляционном контуре мансарды приводит к увлажнению утеплителя и потере им свойств утеплителя. В свою очередь намокание утеплителя опасно для целостности несущих элементов деревянной конструкции крыши. Находясь в увлажненном состоянии, даже хорошо защищенные антисептиками стропила начинают, постепенно истончаясь в местах биопоражения.

На практике до полного прогнивания стропил доходит редко, поскольку после намокания утеплителя на потолке мансарды проступают мокрые пятна и хозяева начинают принимать меры по спасению кровельного пирога и каркаса крыши.

Исправление ошибок, допущенных при строительстве мансарды, – дело хлопотное. Перед ремонтниками встают очень сложные задачи. Восстановить целостность кровельного пирога труднее, чем создать его с нуля. Часто приходится решать нестандартные задачи, т.к. типичные решения по тем или иным причинам не подходят.

Очевидно, что для строительства мансарды необходима солидная теоретическая подготовка. Для практических целей это и ненужно – достаточно познакомиться с общими принципами для всех строительных технологий.

Кровельный пирог

Состав, так называемого кровельного пирога является одним из основных решений при проектировании жилого дома. По важности кровельный пирог можно сравнить только с узлом сопряжения фундамента и стен. Для тех, кто уже знаком с данным термином, наверняка не будет лишним вспомнить азы.

Итак, кровельный пирог – это изоляционный контур внешней ограждающей конструкции, состоящий из кровли, утеплителя и ряда технологических слоёв. Основных слоёв четыре: кровля, гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Расположены они именно в указанном порядке, нарушать который ни в коем случае нельзя.

Главной проблемой кровельного пирога выше было названо увлажнение утеплителя. Разумеется, речь идет о волокнистых теплоизоляционных материалах, которые склонны к накоплению влаги. Эти материалы нужно защищать от воды сверху и от пара снизу. Но почему бы не решить эту проблему кардинально, применив непромокаемые пенные утеплители? Это действительно хорошее решение с технической точки зрения, однако есть, как минимум, два «но».

Во-первых, далеко не все вспененные утеплители подходят для утепления кровли мансарды. Они должны быть негорючие и экологически чистые. Пенополистирол в данном случае не отвечает ни одному из этих требований. Под крышей он может нагреваться выше нормальных температур и выделять вредные вещества. В конце концов, перегрев приведет к разрушению пенопласта.

Во-вторых, подходящие вспененые утеплители стоят дороже каменной ваты. Для утепления мансарды идеально подошло бы пеностекло, но этот материал в несколько раз дороже волокнистых утеплителей. Впрочем, применение пеностекла ненамного поднимет стоимость общей строительной сметы. Поэтому, утепление пеностеклом можно рассматривать в качестве разумной альтернативы. Особенно, если не получается найти квалифицированную бригаду, которая гарантирует качество и долговечность теплоизоляционного контура.

В отличие от стен, крыша мансарды не должна дышать. Какой бы тип утеплителя не использовался, «дыхания» сквозь кровельный пирог не будет происходить. Если рассматривать паропроницаемые волокнистые утеплители, то их обязательно защищают снизу пароизоляйией, при этом их собственная паропроницаемость полностью теряет всякий смысл.

Пеностекло — утеплитель не подвержен горению и не впитывает влагу. Отлично подходит для утепления мансарды.

Выходит, что достоинства минеральной ваты в кровельном пироге не приносят пользы, а недостатки могут привести к печальным последствиям. Вата обладает высоким водопоглощением, а вода под кровлей – весьма распространенное явление. Казалось бы, вате не место в кровельном пироге. Но на практике именно минеральная вата – самый распространенный утеплитель в структуре кровельного пирога. Она дешевле прочих огнестойких утеплителей и в этом ее основное преимущество.

Чтобы использовать минеральную вату при утеплении мансарды необходимо гидроизолировать её сверху и пароизолировать снизу. Таким образом, создается структура, содержащая слои и именуемая кровельным пирогом.

Более подробно о видах утеплителей и их свойствах можно узнать в статье: выбор утеплителя или чем утеплить дом.

Слои кровельного пирога

Состав кровельного пирога принципиально не изменяется, но кровельный материал и конструкция крыши влияют на нюансы. Неизменным остается порядок расположения технологических слоев контура утеплителя (сверху вниз):
— гидроизоляция;
— утеплитель;
— пароизоляция.

Очередность слоёв снаружи во внутрь дома: паропроницаемая гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция.

Большинство кровельных материалов не являются на 100% герметичными. Например, штучные покрытия, такие как натуральная черепица и её имитации требуют дополнительной подкровельной изоляции.

Функцию гидроизоляции кровельного пирога выполняют подкровельные пленки или мембраны. Это не одно и то же. Пленки не пропускают ни воду, ни пар. Стоят они недорого, но их следует монтировать с двумя зазорами – сверху и снизу. В итоге ожидаемой экономии не получается, поскольку необходимы дополнительные средства для устройства деревянной обрешетки, обеспечивающей вентиляционные зазоры.

Подкровельные мембраны в отличие от пленок обладают определенной паропроницаемостью. Они предназначаются для укладки непосредственно на волокнистый утеплитель и позволяют обходиться без вентиляционного зазора. Водяной пар проходит сквозь подкровельные мембраны и поэтому не увлажняет минеральную вату.

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор мембран, отличающихся характеристиками. Существуют более и менее паропроницаемые мембраны. Чем выше паропроницаемость, тем качественнее и дороже мембрана. Самые высокие показатели имеют супердиффузионные мембраны. Их паропроницаемость составляет свыше 1000 г/м.кв. сут.

Работают мембраны только в одну сторону. Обычно производители наносят логотипы на лицевую сторону мембран. Стало быть, укладывать их можно только надписями вверх. В перевернутом виде у мембраны будет отсутствовать гидроизоляционный эффект.
Говоря о супердиффузионных мембранах, следует отметить, что они могут состоять из нескольких слоев. Но количество этих слоев не является показателем качества мембраны. В том или ином случае ключевым показателем остается общая паропроницаемость.

Утеплитель в структуре кровельного пирога применяется только волокнистый. Иначе не идёт речь собственно о «пироге». Если, например, утеплить крышу мансарды пеностеклом или полистиролом, то в дополнительной защите от пара эти утеплители не нуждаются. Нужна лишь гидроизоляция, да и то не столько самим утеплителям, сколько скатному потолку мансарды.

Для утепления скатов крыши, под которой находится помещение мансарды, удобнее всего применять плиты минеральной ваты малой и средней плотности. На утеплитель в структуре кровельного пирога не оказывается нагрузка на сжатие, поэтому применение жестких плит в данном случае нецелесообразно.

Плиты минеральной ваты вставляются между стропил враспор. Для этого расстояние между стропилами должно быть на 5-10 см меньше ширины плит. Лучше использовать два слоя утеплителя, монтируя их со смещением швов, во избежание образования мостиков холода.

Толщина утеплителя, используемого в кровельном пироге, зависит от нормативов теплоизоляции для ограждающих конструкций в том или иной температурной зоне. Так, например, для широты Москвы для удовлетворения СНиП П-03-79 потребуется утеплить мансарду минеральной ватой толщиной от 150 мм.

Пароизоляция кровельного пирога – это наиболее сложное и слабое звено в изоляционном контуре. Дело в том, что у пара очень высокая проникающая способность. Под крышей мансарды скапливается больше всего пара, поскольку это наивысшая точка внутреннего пространства дома. Этот пар использует для проникновения малейшие отверстия и щели. В холодное время года он стремится выйти наружу. Через маленькую дырочку в пароизоляции в слой утеплителя может проникнуть значительное количество пара. Точка росы находится где-то в толще ваты, поэтому пар конденсируется прямо внутри неё, превращаясь во влагу.

Некоторые домовладельцы при первых признаках влаги на потолке прежде всего грешат на гидроизоляцию, не подозревая, что всему виной – некачественная или вовсе отсутствующая пароизоляция.

В качестве пароизоляции применяется полиэтиленовая или поливинилхлоридная пленка (ПВХ), а также алюминиевая фольга. Главная задача при пароизоляции мансарды – создать абсолютно герметичный слой. Все сквозные отверстия в плёнке, выполненные при монтаже, должны быть заклеены специальным скотчем. Для гарантированной герметичности эти отверстия вместе с крепежом (скобы, гвозди) покрываются специальным клеем.

Очень важно чтобы пароизоляционная пленка выходила на стены не меньше, чем на 10-15 см. В идеале края пленки накрываются штукатуркой, чтобы пар не проникал через щели. Если изолируется уже отделанное помещение, то кромку пленки желательно хотя бы зашпаклевать.

Обеспечение герметичности пароизоляции вокруг окна.

Монтируя потолок в мансарде, очень важно не повредить пароизоляцию. Но больше всего проблем возникает при стыковке пароиозляции и мансардного окна. Примыкание пленки следует выполнять очень тщательно, стараясь не оставлять брешей в защите. Края пленки лучше всего выпустить в оконный проем и обернуть ими стропила, между которыми вставляется мансардное окно. По углам следует сделать вклейки из того же материала. Все стыки должны быть абсолютно герметичны. На данном этапе не стоит скупиться при выборе строителей. К сожалению, многие подрядчики работают с пароизоляцией не достаточно щепетильно. Исполнители знают, что даже если ими будут допущены ошибки, то вылезут они не сразу. Доказать вину строителей после вскрытия кровельного пирога очень сложно, практически невозможно. Другое дело, если строители дают гарантию на 1-2 года или, если делать утепление мансарды самостоятельно.

Кровельный пирог мансардной. Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция

Пирог кровельный представляет собой систему из слоев разнообразных материалов, благодаря которым обеспечивается вентиляция и пароизоляция, гидроизоляция и утепление.

Устройство жилого мансардного помещения

При постройке частного дома некоторые хозяева даже зону чердака стараются задействовать под жилое помещение.

На мансардных этажах в некоторых случаях планируются «летние», то есть необогреваемые, помещения. Но предпочтительнее все же комнаты, в которых выполнено полноценное утепление и можно с комфортом жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Утепляющий материал в чердачных помещениях обычно устанавливают на пол: это помогает удержать тепло, которое выходит с расположенного под ним этажа. Пустой чердак при этом служит прослойкой, которая не позволяет холоду проходить в помещение с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит несколько по-другому. Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится в конструкцию кровли. Поэтому кровельный пирог в зданиях с мансардами будет обязательным элементом конструкции.

Вернуться к оглавлению

Устройство кровельной утеплительной системы

В кровельной системе утепления каждый из слоев предназначен для выполнения определенной задачи. Рабочие свойства кровельного пирога лишь в том случае будут на высоте, когда соблюдена очередность размещения материалов. Его создание доверить лучше специалистам, но это не означает, что хозяин не должен разобраться во всем самостоятельно. В этом случае он сможет и проконтролировать, как ведутся работы, и определить, какие материалы приобрести будет выгоднее.

Если устройство кровельного пирога выполнено не по норме, при эксплуатации постоянно будут большие потери тепла.

В этих случаях образовывается большое количество конденсата, зимой это приводит к постоянному образованию сосулек и наледи.Чтобы утепление не оказалось выполненным впустую, необходимо перед выполнением расчетов ознакомиться не только с тем, в какой последовательности происходит укладка слоев материала, но и с характеристиками материалов. Это позволит рассчитать, какие из них стоит подбирать для прослойки.

Вернуться к оглавлению

Кровельный пирог неутепленный

Такой вид конструкции кровельного пирога создается, если у строения утеплен потолок под чердаком, а в мансардном помещении находиться планируется только летом. Здесь главной задачей утепляющей конструкции будет устроить изоляцию чердачного помещения от попадающего снаружи конденсата, да так, чтобы влага могла бы при этом выходить наружу. Чтобы микроциркуляция воздуха не оказалась нарушенной, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устраивании неутепленного кровельного пирога последовательность будет такова:

  • устройство стропильной системы;
  • укладывание гидроизолирующего слоя;
  • фиксация контробрешетки;
  • крепление обрешетки;
  • настилание кровельного материала.

Утепленная конструкция включает в себя большее количество слоев. Она используется для обустройства жилых мансард и задачей имеет не только гидроизолирование, но и обеспечение сохранности тепла. Под крышей тепловой режим намного отличается от того, что на первом этаже здания.

Сама кровля в летнее время может прогреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период нередко такое явление, как застывание кровли. В таком жилье комфортной атмосферы добиться не удается. Кровельный пирог устраивают для выполнения следующих задач: удерживание зимой тепла внутри, обеспечение изоляции для воздуха, который может соприкасаться с замерзшей крышей, а в жару пирог не пропускает внутрь горячий воздух.

Вернуться к оглавлению

Строение утепленного кровельного пирога

Стропила. Все слои пирога должны составлять вместе примерно 35 см. Это надо учитывать, выполняя стропильную систему. Определитесь с материалом, который будете укладывать в качестве теплоизолятора — это поможет узнать, достаточной ли будет высота стропил.

Основную нагрузку тяжести кровли несут в себе именно стропила. Поэтому создавать их лучше из деревьев хвойной породы, выбирая такие элементы, в которых нет изъянов. Уровень влажности у древесины должен быть не выше 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитывать антисептиком. Шаг стропил и их толщину выбирают в зависимости от того, какой материал подобран для покрытия крыши.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается как раз с этого слоя. Последним из внутренних слоев будет отделка.

Внутри жилья в обязательном порядке присутствует влага. Больше всего ее содержится в теплом воздухе, который, повинуясь законам физики, устремляется вверх — в мансарду. Вентиляция не способна проветрить до такой степени, чтобы все излишки влаги были устранены, они попадают на кровельную конструкцию и оседают в виде конденсата. Пароизоляционный слой защищает утеплитель, устраиваемый следующим, от проникновения влаги. При напитывании влагой теплоизоляция утрачивает свои рабочие характеристики.

Среди материалов, используемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используют следующие:

  • пароизоляционную пленку. Она изготовлена многослойной, с добавлением полимерного армирующего каркаса, который не позволяет ей провисать;
  • пергамин — пароизолятор с демократичной ценой, который имеет существенный минус: со временем его способность удерживать влагу пропадает;
  • фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой оклеена фольгой. Существует и материал наподобие шоколадных оберток, одна его сторона из фольги, вторая — бумажная. Оба варианта выполняют не только гидроизолирующую функцию, но и являются хорошим барьером на пути инфракрасного излучения. Оно вызывает утечку тепла из помещения, а фольгированный слой помогает намного снизить теплопотери даже без утепляющих материалов.

Крепление пароизоляции к стропилам осуществляется следующим образом:

  1. По стропильным ногам раскатывают рулонный материал в направлении вдоль конька. Укладку следует выполнять снизу, с нахлестом 15 см на предыдущий слой.
  2. Пленку крепят к поверхности при помощи строительного степлера.
  3. Стыки материала и прилегающий к стене край герметизируют с использованием соединительной ленты или скотча.

При укладывании пленки, не натягивайте ее, она должна слегка провиснуть между стропилами.

Как правильно утеплить конструктивные схемы укладки

Утепление мансардной кровли – вопрос, требующий самого внимательного рассмотрения, так как утеплить ломаную крышу – одна из самых сложных процедур, поскольку требует одновременной изоляции нескольких плоскостей. Помимо внутреннего жилого пространства на ее нижних скатах могут быть предусмотрены выносные балконы и окна, что, в свою очередь, еще более усложняет процедуру теплоизоляции. Таким образом, прежде чем утеплить мансарду, необходимо оценить конструктивные особенности и реальное состояние чердачного пространства.

Разберем несколько вариантов утепления мансарды.

Бюджетный вариант: межстропильное утепление
  • Минералальная вата – упругий теплоизоляционный материал, и именно за счет этого она удерживается между стропилами.
  • Утеплитель предварительно разрезают на плиты на 4–5 см короче, чем высота стропил. Толщину его выбирают, исходя из особенностей климата района строительства и материала внутренней обшивки.
  • В межстропильном пространстве с обшивкой мансарды его разделяет слой пароизоляции. А поверх кровельного «пирога» натягивается (по стропилам) гидропароизоляционная пленка. которую прижимают брусками.
  • Полученные между этими слоями: теплоизоляция – пленка и пленка – кровельное покрытие, два вентиляционных зазора должны остаться открытыми у конька и карнизного узла, чтобы обеспечить свободное продвижение воздуха. Для этого, в частности, пленку возле конька нельзя перехлестывать на другой скат, наоборот, ее не достилают на 5–10 см до конька.

  • Гидроизоляционная пленка от перепадов температур в местах крепления может порваться, поэтому к стропилам ее закрепляют с провисом – примерно в 2 см.
  • Воздушный продух должен быть выше провисшей пленки и утеплителя самое меньшее на 2 см. Однако у подобной технологии утепления имеется существенный недостаток – вероятность образования вдоль стропил «мостиков холода».

Полное утепление мансарды
  • Начинают работы с первого варианта с той лишь разницей, что минеральной ватой целиком заполняют межстропильное пространство, до самого верха. Далее поперек стропил нашивают деревянные бруски. Их высота должна добирать до расчетной высоты минваты.
  • В полученный каркас вставляется второй слой теплоизоляционного материала, причем он должен накрывать и стропила, и стыки минваты первого слоя. То есть таким образом все возможные «мостики холода» будут удалены.

Утеплитель должен полностью заполнить все предусмотренное для него пространство. В нем не должно остаться впадин и полостей – лазеек для прохода воздуха.

После укладки утепляющего слоя, непосредственно на него сверху настилается супердиффузионная мембрана, которую прижимают деревянными брусками. По высоте бруски должны соответствовать высоте вентзазора, который должен быть не меньше 5 см. После чего по брускам контробрешетки монтируют обрешетку и кровлю.

  • Супердиффузионная мембрана укладывается по всей плоскости кровли и в отличие от гидропароизоляционного ковра, с перехлестом через конек и без каких-либо разрывов для вентиляции. Этот способ предполагает присутствие единственного вентиляционного продуха, который расположен над супердиффузионной мембраной.
  • Второй слой утеплителя укладывают изнутри помещения по той же технологии, что и поверх стропил. Поперек стропил нашивают бруски контробрешетки и укладывают между ними минеральную вату. Следом – пароизоляцию: в зависимости от ее вида либо пристреливают скобами к стропилам, либо прижимают деревянными брусками.

Если используется фольгированная пароизоляция, то она должна быть установлена фольгой вовнутрь помещения. Рефлекторный слой будет работать только при наличии зазора от 2 см, в противном случае тепловые инфракрасные лучи не будут отражаться от фольги.

Обшивку мансарды, конечно, в зависимости от вида, крепят либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, которыми держат пароизоляцию.

2017 stylekrov.ru

Утепление мансардной крыши: как выполнить его правильно Устройство утепления кровли: чем и как утеплять Утепление крыши из металлочерепицы: делаем надежный кровельный пирог Выполняем правильно утепление крыши бани

Инструменты и оборудование для монтажа мансардной крыши

Установку кровельного покрытия невозможно осуществить голыми руками. Для этого потребуется использование не только инструментов, но и специального оборудования. В зависимости от вида кровельного материала подбирается соответствующий инвентарь.

При установке элементов стропильной системы не обойтись без:

  1. Электропилы.
  2. Электрорубанка.
  3. Топора.
  4. Молотка.
  5. Набора стамесок.
  6. Шуруповёрта.
  7. Электродрели.

При монтаже рулонных материалов на битумной основе понадобится газовая горелка. С помощью этого устройства обеспечивается нагрев материала до нужной температуры, склеивание стыков и фиксация на кровле.

Газовая горелка надёжно склеивает битумную основу и рубероид

Значительно облегчит работу использование кровельного крана. Это оборудование позволит сохранить силы и время при строительстве мансардной крыши.


Кровельный кран, являясь малогабаритным представителем подъёмных механизмов, значительно облегчит процесс строительства мансарды

Следует учесть, что оборудование, которое используется при строительстве мансарды, должно соответствовать требованиям ГОСТа 12.2.003–74. Этот стандарт устанавливает общие требования безопасности к конструкциям производственного оборудования:

  • специальное оборудование, используемое для плавления битумных материалов, должно оснащаться термическими датчиками и выхлопной трубой;
  • оборудование, предназначенное для просушивания основания под рулонные наплавляемые материалы, должно оснащаться специальным защитным экраном;
  • процесс заправки топливных баков используемой техники должен быть механизирован.

Для монтажа кровельного пирога мансардной крыши необходимы следующие инструменты:

  1. Измерительная рулетка.
  2. Молоток.
  3. Топор.
  4. Острый нож.
  5. Строительный степлер со скобами.
  6. Ножовка.
  7. Отвес.
  8. Графитный карандаш.
  9. Шнур.
  10. Ножницы по металлу.
  11. Кусачки.
  12. Дрель со свёрлами разного диаметра.
  13. Шуруповёрт.
  14. Рубанок.
  15. Калькулятор.

Ремонт мансардной крыши

В большинстве случаев основанием для ремонта крыши с мансардой являются протечки из-за деформации укрывного настила под воздействием атмосферных явлений по причине неравномерной усадки здания или неправильно выбранных пиломатериалов для стропильного блока. Возможно, что во время строительства не были учтены ветровые и снеговые нагрузки, использованы некачественные кровельные материалы или допущены грубые нарушения во время монтажа. Главное – своевременно выявить истинную причину, чтобы далее устранить проблему.

Замена повреждённого участка кровельного материала – самый лёгкий вид ремонтных работ. Но и здесь нужно учитывать вид укрывного настила. Например, лопнувшую черепицу заменить новым фрагментом довольно просто. А вот ремонт битумного гонта потребует профессионального подхода – его нужно оторвать, герметизировать и прибить новую полосу. Если работы проводятся в холодное время, то битумную черепицу сначала размягчают строительным феном. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не спаять вместе новые и старые фрагменты черепицы.


Испорченные гонты битумной черепицы необходимо оторвать, а на и место прибить отремонтированные или новые элементы покрытия

Если причина протечек кроется не в кровельном покрытии, тогда придётся проводить полноценный ремонт по следующему алгоритму:

  1. Над крышей возводят временный деревянный каркас, который покрывают полиэтиленовыми плёнками, чтобы защитить жилые помещения от непогоды.
  2. Демонтируют старое кровельное покрытие и разбирают все слои кровельного пирога.
  3. Осматривают стропильную систему. Оценку её состоянию должны дать специалисты. Возможно, будет достаточно удалить плесень, обработать антисептиком, заменить изъеденные грибком элементы, поправить геометрию и усилить конструкцию крыши. Но не исключено, что придётся полностью менять всю стропильную систему.
  4. После ремонта или профилактики несущего блока укладывают заново все слои кровельного пирога, проанализировав их состояние – годятся ли они для дальнейшего использования или имеет смысл некоторые материалы заменить новыми.

Видео: ремонт мансардной крыши – исправляем ошибки

Если домовладелец не имеет средств для ремонта стропильной конструкции, то, как временный вариант, можно заменить существующую кровлю двухслойной битумной черепицей. Это прочное кровельное покрытие защитит на определённое время крышу от протечек, даст возможность решить финансовые проблемы и устранить впоследствии действительную причину.

Строительство мансардной крыши собственными силами – сложный, но весьма увлекательный процесс. Ежедневное преображение дома воодушевляет, поэтому хочется достичь конечного результата как можно быстрее

Выполняя работы пошагово, важно соблюдать инструкции, учитывать рекомендации и не пренебрегать мелочами. И тогда мансардная крыша будет радовать долгие годы

Выбор теплоизоляции

Конструкция крыши мансарды обладает следующими особенностями, на которые нужно ориентироваться, выбирая материал для ее утепления:

  • В качестве кровли и утеплителя для мансардной крыши должны применяться облегченные материалы, так как ее конструкция не рассчитана на повышенную нагрузку.
  • Для утепления мансардной крыши должны применяться максимально эффективные материалы, чтобы толщина слоя кровельного пирога была минимальной – это также поможет снизить вес кровельной конструкции.
  • Обязательно устройство системы вентиляции кровельного пространства, обеспечивающего контроль влажности в помещении.

Минеральная вата

Для утепления мансардных крыш часто используется минеральная вата. Ее достоинства:

  • Небольшой вес.
  • Высокие теплоизоляционные качества.
  • Хорошая паропроницаемость и шумоизоляция.
  • Экологичность и пожаробезопасность.

Количество утеплителя соответствует площади скатов крыши за минусом площади проемов

Среди недостатков такой теплоизоляции крыши мансарды – относительно высокая цена и склонность к намоканию. Кроме того, минвата со временем может слежаться и потерять свои свойства.

Важно: Для утепления крыши (наклонных и вертикальных поверхностей) лучше использовать минвату в плитах, а не рулонах – это облегчит монтаж.

Также можно использовать для утепления крыши мансарды стекловату, но она менее удобна в работе и требует защитных средств: перчаток, спецодежды и очков.

В холодных регионах толщина такой теплоизоляции должна составлять 150-200 мм – это можно обеспечить укладкой плит минваты в два слоя. При наружном утеплении работы по монтажу материала следует проводить только в сухую погоду.

Пенопласт или пенополистирол

Утепление мансардных крыш пенопластом распространено из-за его низкой стоимости. Среди достоинств:

  • Маленький вес.
  • Низкая теплопроводность.
  • Простота обработки и монтажа.
  • Хорошие эксплуатационные качества.
  • Не деформируется.
  • Не боится влаги.

Как утеплить крышу мансарды пенопластом

Утепление мансардной крыши пенопластом имеет существенный недостаток – пожароопасность. Но можно использовать экструдированные полистиролы, которые не горят, а только плавятся, но и их стоимость значительно выше.

Пенополиуретан (ППУ)

Новый эффективный материал для утепления крыши мансарды. По сути – это модифицированная монтажная пена. ППУ может применяться только для утепления мансардной крыши изнутри, видео с технологией нанесения в конце статьи, но при этом:

  • Толщина слоя утеплителя минимальна.
  • ППУ обладает хорошей адгезией, а при нанесении заполняет все пустоты в конструкциях.
  • Является одновременно тепло-, гидро- и пароизоляцией.

Утепление при помощи ППУ

Напыление пенополиуретана требует специальных навыков и оборудования, но при этом полностью будут отсутствовать швы, что предотвратит промерзание элементов конструкции.

Выбирая, чем лучше утеплить мансардную крышу, можно ориентироваться и на такой материал, как эковата. Этот натуральный утеплитель (изготавливается из льна) не только защитит от холода, но и от перегрева в жару, является дышащим и экологически чистым. Эковата обеспечивает бесшовное покрытие и не требует устройства пароизоляции. Подходит, например, для утепления ломаной мансардной крыши за счет простого монтажа на наклонных поверхностях.

Кровельный пирог неутепленный

Виды утеплителей для кровельного пирога.

Такой вид конструкции кровельного пирога создается, если у строения утеплен потолок под чердаком, а в мансардном помещении находиться планируется только летом. Здесь главной задачей утепляющей конструкции будет устроить изоляцию чердачного помещения от попадающего снаружи конденсата, да так, чтобы влага могла бы при этом выходить наружу. Чтобы микроциркуляция воздуха не оказалась нарушенной, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устраивании неутепленного кровельного пирога последовательность будет такова:

  • устройство стропильной системы;
  • укладывание гидроизолирующего слоя;
  • фиксация контробрешетки;
  • крепление обрешетки;
  • настилание кровельного материала.

Утепленная конструкция включает в себя большее количество слоев. Она используется для обустройства жилых мансард и задачей имеет не только гидроизолирование, но и обеспечение сохранности тепла. Под крышей тепловой режим намного отличается от того, что на первом этаже здания.

Сама кровля в летнее время может прогреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период нередко такое явление, как застывание кровли. В таком жилье комфортной атмосферы добиться не удается. Кровельный пирог устраивают для выполнения следующих задач: удерживание зимой тепла внутри, обеспечение изоляции для воздуха, который может соприкасаться с замерзшей крышей, а в жару пирог не пропускает внутрь горячий воздух.

Утепление мансардой крыши изнутри между стропилами

Процесс внутреннего утепления мансардной крыши должен начинаться ещё на этапе возведения строения. Только так можно проконтролировать правильность слоёв кровельного «пирога». При этом желательно составить своими руками подробную схему мансардного помещения и отметить на ней места, подлежащие для утепления изнутри.

Очень часто мансардное сооружение имеет обрезанную конструкцию. Проще говоря, между нижней частью кровельного ската и внутренней отделкой помещения остаётся свободное пространство, которое не нужно утеплять

Но в такой ситуации важно утеплить перекрытие по самому краю кровельной конструкции

  1. Предварительно утеплитель нужно распаковать, чтобы минвата набрала свою первоначальную форму. Материал нарезается по необходимым размерам. Обязательно оставлять запас в 25-35 мм для плотного прилегания к соседним стропилам.
  2. Полотна заталкиваются в пространство между стропилами. Нужно слегка надавить на середину утеплителя, чтобы он распрямился. При этом нужно учитывать, что толщина балок должна быть не меньше 25 см.
  3. Поверх утеплителя настилается пароизоляционный слой с нахлестом 10 см, а места стыков проклеиваются скотчем. Утеплитель крепится скобами или обрешёткой.
  4. Для обрешётки набиваются рейки толщиной 2,5 см.
  5. Поверх реек закрепляется декоративный финишный материал.

На этом этапе все работы по утеплению мансарды можно считать завершёнными. Но чтобы в полной мере понять суть монтажного процесса можно ознакомиться с видео, утепления крыши мансардного этажа. Если планируется утеплять мансарду в старой постройке, а кровельную конструкцию разбирать нет желания, то существует маленькая хитрость. Гидроизоляционный слой раскатывается непосредственно изнутри мансарды, оборачивая стропильные балки и заводя материал в пространство между ними. Но в такой ситуации не получится защищать деревянные балки в случае протекания кровельного материала.

Строение утепленного кровельного пирога

Пирог крыши из профнастила.

Стропила. Все слои пирога должны составлять вместе примерно 35 см. Это надо учитывать, выполняя стропильную систему. Определитесь с материалом, который будете укладывать в качестве теплоизолятора – это поможет узнать, достаточной ли будет высота стропил.

Основную нагрузку тяжести кровли несут в себе именно стропила. Поэтому создавать их лучше из деревьев хвойной породы, выбирая такие элементы, в которых нет изъянов. Уровень влажности у древесины должен быть не выше 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитывать антисептиком. Шаг стропил и их толщину выбирают в зависимости от того, какой материал подобран для покрытия крыши.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается как раз с этого слоя. Последним из внутренних слоев будет отделка.

Внутри жилья в обязательном порядке присутствует влага. Больше всего ее содержится в теплом воздухе, который, повинуясь законам физики, устремляется вверх – в мансарду. Вентиляция не способна проветрить до такой степени, чтобы все излишки влаги были устранены, они попадают на кровельную конструкцию и оседают в виде конденсата. Пароизоляционный слой защищает утеплитель, устраиваемый следующим, от проникновения влаги. При напитывании влагой теплоизоляция утрачивает свои рабочие характеристики.

Среди материалов, используемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используют следующие:

  • пароизоляционную пленку. Она изготовлена многослойной, с добавлением полимерного армирующего каркаса, который не позволяет ей провисать;
  • пергамин – пароизолятор с демократичной ценой, который имеет существенный минус: со временем его способность удерживать влагу пропадает;
  • фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой оклеена фольгой. Существует и материал наподобие шоколадных оберток, одна его сторона из фольги, вторая – бумажная. Оба варианта выполняют не только гидроизолирующую функцию, но и являются хорошим барьером на пути инфракрасного излучения. Оно вызывает утечку тепла из помещения, а фольгированный слой помогает намного снизить теплопотери даже без утепляющих материалов.

Крепление пароизоляции к стропилам осуществляется следующим образом:

  1. По стропильным ногам раскатывают рулонный материал в направлении вдоль конька. Укладку следует выполнять снизу, с нахлестом 15 см на предыдущий слой.
  2. Пленку крепят к поверхности при помощи строительного степлера.
  3. Стыки материала и прилегающий к стене край герметизируют с использованием соединительной ленты или скотча.

При укладывании пленки, не натягивайте ее, она должна слегка провиснуть между стропилами.

Выбор утеплителя

На этапе подготовки к монтажу кровельного пирога, следует определиться с выбором материала для утепления. От правильно подобранного типа и технических характеристик зависит количество слоев и толщина теплоизоляции. На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для утепления кровельных конструкций. В число наиболее востребованных входит :

  • пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол;
  • стекловата;
  • минеральная вата.

Также может использоваться вспененное стекло, различные виды натурального утеплителя для монтажа изнутри (древесная стружка, морские водоросли, гранулированная бумага и т.д.).

Существует четыре основных критерия выбора теплоизоляционного материала :

  • коэффициент теплопроводности;
  • влагоустойчивость;
  • огнестойкость;
  • экологическая безопасность.

Обратите внимание! Для утепления крыши мансардного типа рекомендуется использовать материал, коэффициент теплопроводности которого составляет от 0,05 Вт/м*К и ниже. Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества

Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома

Чем выше влагоустойчивость утеплителя – тем дольше он будет сохранять свои функциональные качества. Показатель устойчивости к горению – важный критерий для обеспечения безопасности дома

Также важно учитывать экологическую чистоту материала и его безопасность для человека. Но последние два параметра не влияют на долговечность и эффективность утепления кровли

Минеральная вата – утеплитель, изготовленный из расплава горных пород. Материал хорошо держит тепло, не гниет, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных сред, практически не впитывает влагу. Маты различной толщины, выполненные из минеральной ваты, особенно удобно использовать для утепления кровли, если шаг стропил соответствует ширине мата.

Стекловата изготавливается из расплава стекла, по своим свойствам данный вид утеплителя близок к минеральной вате, но имеет более низкий термический порог -450°C. Обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими характеристиками. Стекловата устойчива к замерзанию. Между волокнами стекловаты может скапливаться влага, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена правильно.

Минвата и стекловата позволяют утеплить кровлю с минимальными финансовыми вложениями. К недостаткам относится необходимость создания толстого слоя утепления и нескольких слоев паро- и гидроизоляции.

Утеплить изнутри кровельную конструкцию можно при помощи полимерных материалов – пенополистирола или пенополиуретана. К преимуществам пенополиуретана (газонаполненной пластмассы) относится высокая способность сохранять тепло, легкость, долговечность. Пенополиуретан не пропускает пар и не подвержен воздействию влаги. Экструзионный пенополистирол позволяет эффективно утеплить крышу – его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м*К. Материал обладает гидрофобностью, не пропускает пар. Класс горючести от Г1 до Г4, зависит от марки материала. К недостаткам полимерных утеплителей можно отнести их искусственное происхождение и относительно высокую стоимость.

Если есть цель построить дом исключительно из экологичных материалов, утеплить крышу можно натуральными теплоизоляторами. Несмотря на хорошие показатели теплопроводности и экологическую чистоту, различные виды натуральных утеплителей имеют свои недостатки. Вспененное стекло отличается высокой хрупкостью. Гранулированная бумага, а также маты из камыша, соломы, морских водорослей и подобных материалов характеризуются высокой горючестью и требуют особых навыков при выполнении монтажа.

Чем утеплить мансардные крыши критерии выбора материала для утепления

Выбор качественных теплоизоляционных материалов для утепления мансардного помещения изнутри – процесс очень ответственный. От разновидности утеплителя и его основных характеристик будет зависеть толщина и многослойность кровельного пирога.

В связи с тем, что мансарда – помещение специфической конструкции, то и выбор утеплителя должен основываться на предъявляемых к нему требованиях:

Минимальный уровень теплопроводности. Желательно приобретать материалы показатели теплопроводности, которых не превышают 0,05 Вт на метр квадратный.

Низкая степень влагопроницаемости. В связи с тем, что под кровлей может образовываться конденсат, да и часто крыша попросту может протекать, то теплоизоляционный материал не должен впитывать влагу, которая пагубно сказывается на основных его параметрах

При невозможности придерживаться таких правил важно обустроить качественную гидроизоляцию.

Материал для внутреннего утепления мансарды должен иметь минимальный вес. Этот параметр очень важен, так как кровельную конструкцию нельзя перегружать

Параметры веса напрямую зависят от плотности материала. Для крыши хорошо подойдёт минеральная или базальтовая вата. Более тяжёлые варианты использовать не целесообразно.

Высокие показатели пожаробезопасности. Важно чтобы утеплитель не поддерживал процесс горения в случае появления открытого источника огня.

Способность утеплителя сохранять первоначальную форму. Из-за того, что утеплитель укладывается на нестандартную поверхность под углом, рулонные мягкие материалы через определённое время могут сползать вниз, образуя в верхней части большие пустоты. Поэтому утеплитель для внутреннего утепления мансарды не должен утрачивать своей формы и размера.

Высокая морозоустойчивость. которая обусловлена резкими перепадами температур в подкровельном пространстве.

Длительный эксплуатационный ресурс.

Очень важно правильно рассчитать толщину утеплителя, которая должна основываться на особенностях региона строительства, толщины стен дома, наличия или отсутствия утепления, а также толщины кровельного пирога. Все эти параметры имеют высокую важность и только исходя из них, можно правильно выбрать толщину теплоизоляционного материала

Если же пропустить этап расчётов, то лучше остановить свой выбор на минеральной вате 25 см толщины.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Многие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Специальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды расположены практически под самой крышей

Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

В каких случаях может понадобиться теплоизоляция мансарды

Мансардный этаж – помещение особой конструкции, в котором стены практически сливаются в единое целое с поверхностью крыши и вентиляционный зазор не превышает 100–150 мм. Именно по этой причине происходит быстрое остывание помещения зимой и нагрев в летний период года. Вся поверхность кровельной конструкции как бы является аккумулятором жары в летний зной и через неё же тепло уходить наружу с наступлением холодов. В первую очередь – это обусловлено уровнем теплопроводности материалов, используемых, для сооружения крыши.

В зимний период тепловые потоки от батарей поднимаются по законам физики вверх, распределяясь под кровельным сводом и беспрепятственно улетучиваясь на улицу, так как материалы, из которых изготавливается стандартная крыша, легко проводят тепло.

При этом происходит таянье снега, который превращаясь в лёд, разрушает кровлю. В свою очередь, в летний зной воздух в мансардном помещении накаляется настолько, что становится тяжело дышать. При этом охладить такое помещение, не получиться даже очень мощным кондиционером.

Как же быть в такой ситуации? Ответ только один – качественно утеплить мансардное помещение, правильно выбрав теплоизоляционный материал, параметры его толщины и места укладки в подкровельном пространстве, с соблюдением технологического процесса.

Например, если утепление будет выполнено недостаточно толстым материалом, подобранным на глаз, то проблема будет решена только частично и в помещении будет по-прежнему прохладно и неуютно. Только правильно выбранный по толщине и теплопроводности утеплитель позволит качественно изолировать мансарду от кровельной конструкции, а при сооружении правильной вентиляции все излишки влаги будут быстро и беспрепятственно выводиться наружу.

Устройство жилого мансардного помещения

При постройке частного дома некоторые хозяева даже зону чердака стараются задействовать под жилое помещение.

Конструкция мансардной крыши.

На мансардных этажах в некоторых случаях планируются «летние», то есть необогреваемые, помещения. Но предпочтительнее все же комнаты, в которых выполнено полноценное утепление и можно с комфортом жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Утепляющий материал в чердачных помещениях обычно устанавливают на пол: это помогает удержать тепло, которое выходит с расположенного под ним этажа. Пустой чердак при этом служит прослойкой, которая не позволяет холоду проходить в помещение с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит несколько по-другому. Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится в конструкцию кровли. Поэтому кровельный пирог в зданиях с мансардами будет обязательным элементом конструкции.

Теплая кровля

Мансардная крыша должна быть теплой. Напомним, что скатные кровли могут быть теплыми и холодными. Разница между ними – состав кровельного пирога. Теплая кровля предполагает утепление скатов крыши, а также оборудование гидро- и пароизоляции.

Для утепления кровли можно использовать любые виды утеплителя: керамзит, пенополиуретан, пенополистерол, пенобетон, пеностекло, утеплитель из целлюлозы и базальтового волокна. Маты из базальта самые востребованные.

Утеплитель укладывается в пространство между стропильными ногами. Для усиления эффекта, можно положить в два слоя. В этом случае второй слой стелется так, чтобы закрыть стыки между матами первого. Требуется усиленный гидроизоляционный слой. Недостаток ваты – при попадании влаги они не только могут потерять свои теплосберегающие качества, но и увеличить нагрузку на стропильную систему.

Нельзя допускать намокание утеплителя. Чтобы предотвратить конденсацию испарений из внутренних помещений на внутренних слоях кровли, поверх матов кладется пароизоляционная мембрана. Для защиты утеплителя от конденсата, образование которого возможно на некоторых видах кровельных материалов, например, из стали, между кровельным покрытием и утеплителем укладывается гидроизоляция.

В качестве гидроизоляции используют пленку или мембрану. Использование последней предпочтительней. Материал обладает отличными диффузионными способностями. Он не проницаем для воды, но отлично пропускает пар. Благодаря этому вода испаряясь, проходить через слои кровли, нигде не оседая. К тому же мембраны практичней с точки зрения экономии места. В отличие от пленок для их укладки не требуется оставлять зазор между слоями. Она укладывается непосредственно на утеплитель.

В первую очередь обрабатывают ендову. Сверху вниз мембрану прокладывают по всей длине. Стыки проклеивают специальной лентой, желательно, той же марки, что и гидроизоляция. Рулоны гидроизоляционной мембраны раскатываются горизонтально от карниза в сторону конька. Отдельные полотна укладываются с нахлестом 15 см. Стыки делаются на стропилах. Материал должен быть хорошо натянут, без провисания.

Для утепления скатов крыши можно использовать пенопластовые плиты. По сравнению с минеральной ватой они не напитываются влагой в случае протечки в системе гидроизоляции.

Пенопластовые плиты укладываются между стропильными ногами на обрешетку. Ширина шага стропил может достигать 2 м. Укладывается без зазора. Минимальная толщина слоя – 100 мм. Максимальная строго не определена. Толщину утепляющего слоя рассчитывают для каждого конкретно случая с учетом климатических особенностей района, где находится дом.

Плиты крепятся с помощью клея или дюбелей. Если между ними и стропилами образовались зазоры, их заливают герметиком или монтажной пеной. Оставлять открытыми нельзя. В них образуются мостики холода, что приводит к образованию конденсата. Результат — появление плесени и загнивание стропил. Поверх пенопластовых плит укладывается пароизоляция и зашивается вагонкой, деревоплитой или гипсокартоном. Зависит от функционального назначения подкровельного помещения.

— это не совсем обычная конструкция.

Такое сооружение не только должно завершать целостное сооружение здания и выполнять функции защиты.

Но и располагать к комфортной жизни в помещении, располагающемуся под ней.

Чтобы жилая площадь была пригодна для использования необходимо понимать суть конструкции такого сооружения и нюансы процессов ее монтажа.

У подобной конструкции имеется ряд элементов, который и составляет целостную систему крыши.

Устройство мансардной кровли выглядит таким образом:

  • Кровля . Кровельное покрытие необходимо для обеспечения надежной защиты от влияния атмосферных условий как всего дома, так и всей системы крыши.
  • . Опорная часть системы для прикрепления , чаще всего сооружается из деревянных досок.
  • Коньковый прогон . Самый верх всей системы.
  • Стропила . Опорные ребра, создающие жесткость сооружению. Имеют две разновидности – висячая и наслонная.
  • Мауэрлат . Представлен элемент балками, которые служат для крепления стропильной системы . Повторяет элемент в расположении периметр дома и скреплен с каждой стеной при помощи крепежа.
  • Диагональные сваи . Для того, чтобы система конструкции крыши имела высокий уровень надежности , стропила соединяют между собой балками, расположенными продольно и вертикальными стойками, которые вместе соединены диагональными связями или скосами.
  • Внутренние опоры . Элемент, который расположен под каждой стропильной ногой и обеспечивает ей устойчивость .
  • Изоляционный слой . Такой слой объединяет всю систему крыши в единое целое, создавая при этом надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию . У этого слоя своя структура и она многослойна. Все материалы, которые используются ля оборудования этого слоя необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность на мансарде.

Из каких узлов и деталей состоит мансардная крыша, вы увидите на этом чертеже:

Чертеж устройства мансардной крыши

Кровельный пирог

В любой разновидности крыши имеется свои индивидуальная структура.

Представлена она несколькими слоями различных материалов, которые необходимы для защиты помещения мансарды от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности .

Кровельный пирог мансардной крыши включает в себя :

  • Обрешетку;
  • Пароиоляционный слой;
  • Контробрешетку;
  • Теплоизоляционный слой;
  • Гидроизоляцию;
  • Системы вентиляции;
  • Кровельный материал.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, которые необходимы для нормальной работы всей системы крыши.

Если допустить ошибки при монтаже или пренебречь каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделать всю конструкцию .

  • . Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , которая имеет опору на несущих стенах различной высоты.
  • . Такая разновидность представлена двумя скатами , которые расположены противоположно друг другу.
  • Ломаная . У такого вида крыши имеются еще названия – и полувальмовая. Такая разновидность конструкции позволяет сделать пространство мансарды оптимальным . Скатов у такой конструкции четыре. Достаточно удобно жить на мансарде, имея такую разновидность крыши.
  • Коническая . Самая сложный вид конструкции, представленный конусом. Подходят для сооружений, у которых круглые или многоугольные очертания .

Виды крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то они бывают 3х видов:

  1. Висячая разновидность стропил обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении к несущим стенам . Такие стропила являются основанием всей системы. В промежуточных опорах нет необходимости, для соединения балок используются деревянные или металлические затяжки.
  2. Наслонная разновидность стропил применяются в случае расположения несущей стены в центре здания или присутствия промежуточных опор . Такая разновидность стропил устанавливается на наружные стены, при этом средняя их часть имеет опору на внутренние стены. Такую конструкцию можно сооружать только если расстояние от несущей стены до другой до 6,5 м.
  3. Висячая и наслонная разновидность стропильной системы представлена треугольниками, имеющих прямой угол . Дополнительно такую конструкцию оборудуют схватками снизу и сверху системы. Для подвешивания потолка пользуются затяжкой висячих стропил.

Мансардная крыша: двухскатная конструкция деревянного дома

Угол наклона

Очень важным параметром в сооружении крыши является определения угла наклона крыши. Такое значение определяется не только дизайном здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если осадки, выпадающие на местности, где расположен дом, имеет большое значение, то угол наклона крыши колеблется от 45 до 60 градусов .

Такое значение ската обеспечит лучший сход снега с поверхности , а, соответственно и уменьшению уровня нагрузки. Кроме осадков, такой параметр угла оберегает крышу от оледенения.

Если же дом расположен на местности, в которой частое явление – это сильные ветры, то значение угла ската одолжено быть минимальным . В ином случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. При таких условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов .

Однако, самый распространённый и оптимальный угол наклона крыши – это 20-35 градусов . Такое значение подходит для обустройства крыши практически любой разновидностью материала.

ОСТОРОЖНО!

Угол наклона во многом определяет долговечность и надежность сооружения.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для того, чтобы мансардную крышу, необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

  1. Изначально крепят верхний брус, который имеет параметры сечения 10х10 или 15х15 см . Крепление проводят, используя гвозди, скобы из металла или саморезы. В это же время первый брус обеспечивает функцию подстропильной рамы.
  2. Следующее – это монтаж мауэрлата, который необходим для принятия большей части нагрузки . Для его установки понадобится доска, толщиной не меньше 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см. Прежде чем укладывать доску, устилают слой, который необходим для удержания влаги и не разрушала элементы конструкции . Прикрепляют мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привязывают к стенаем при помощи проволоки из металла. Проволоку монтируют еще на этапе строительства стен.
  3. Далее устанавливают стропила , выбрав для этого шаг от 0,6 до 2 м.
  4. Первыми устанавливают фронтонные стропила , после чего натягивают уровень и начинают монтировать остальные элементы.
  5. После того, как стропильные ноги все установлены, обеспечивают дополнительное усиление конструкции , соединяя стропила между собой в верхней их части.
  6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то проводят установку конькового бруса . В ином случае оборудование подобным элементом систему стропил – не обязательно.
  7. После того, как установлена переходят к оборудованию слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
  8. Последним этапом в строительстве кровли является укладка кровельного покрытия .

Монтаж обрешетки

Установка стропил

Мансардные крыши всегда отличались большой популярностью. Ее приверженцев привлекает оригинальность формы помещения и объем пространства, которые создает подобная крыша, возможность создать еще один жилой этаж, лишь частично использовав стены и полностью стропильную систему крыши и т. д. Нестандартное помещение мансарды особенно любят те, для кого это еще один способ сделать свой мир неповторимым и ярким.

По определению мансарда является этажом на чердачном уровне, у которого имеется фасад, полностью или частично образованный либо наклонной, либо ломаной крышей. При этом плоскости фасада и крыши должны пересекаться на высоте не превышающей 1,5 м от плоскости пола. Мансарды могут иметь различные геометрические формы – силуэт треугольника или ломаной, быть симметричными или нет, располагаться с одной стороны продольной оси мансардного этажа или по всей его ширине.

Как правильно подготовиться к устройству


Размеры мансардной крыши должны соответствовать объему, полностью необходимому для обустройства помещения мансарды. При этом оптимально по ширине конструкция не должна быть меньше 4,8 м, а по высоте – 2,5 м. Для выбора уклона стропильной системы большое значение имеет и форма крыши.

  • В случае ломаной уклон нижней части мансарды – крутой (60–70°), а верхняя – пологая (15–30°).
  • Если крыша двухскатная, то оптимальным уклоном крыши, при котором возможно полноценно использовать чердачное пространство – более 45°. Как известно, крыши с таким уклоном более восприимчивы к ветровой нагрузке, поэтому в местностях с сильными ветрами их несущую конструкцию усиливают.

При многощипцовых крышах или, если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы, рекомендуется использовать металлические конструкции. Дело в том, что если применять конструкции из дерева, то для усиления несущего каркаса они должны быть достаточно массивны, а это заметно ограничит объем мансарды.

При нужно предусмотреть, что при большом наклоне стропильной конструкции увеличится также длина стропил и площадь покрытия кровли, а полезная площадь полученного помещения будет меньше.

Чем больший угол наклона имеет мансардная крыша дома, тем тщательнее необходимо выбирать материал, из которого будут делать кровлю.

Крыша над мансардой – это сложная инженерная конструкция, которая помимо несущего каркаса включает также « », поэтому устройство мансардной крыш требует решения определенного комплекса задач. Еще до того, как рассчитать мансардную крышу, должны быть полностью проработаны архитектурные детали и возможности обеспечения должной теплозащиты и герметичности помещения, подготовлен проект для мансардного этажа, определены основные узлы мансардной крыши и оптимальная схема несущих конструкций.

Использовать для несущих конструкций мансарды камень или бетон категорически запрещается.

Особенности устройства мансардной крыши

Мансардное помещение одновременно подвергается воздействиям с двух направлений – сверху и снизу.

  • Из жилых помещений, которые находятся внизу, поднимаясь вверх, теплый воздух может выпадать на поверхности крыши, обращенной внутрь, в виде конденсата. Поэтому конструкция мансардной крыши требует тщательной паро-, гидро- и теплоизоляции.
  • Площадь соприкосновения мансарды с внешней средой довольно большая, поэтому для мансардного этажа должна быть тщательно выполнена отличная теплоизоляция. В большинстве случаев для этих целей используют плиты минеральной ваты, хотя – вопрос до конца еще не решенный. Их вкладывают между балками перекрытия и стропилами.

Пирог мансардной крыши: правильная схема устройства

Стандартное устройство мансардной крыши предполагает объединение кровельного материала и в единую конструкцию. Чтобы они нормально функционировали, создается многослойная конструкция, в которой строго соблюдена очередность слоев: пароизоляция, утеплитель, гидролизоляция и кровельное покрытие, и оставляют вентилируемые зазоры.

Каждый из элементов этой конструкции имеет определенные физико-технические свойства и играет определенную роль в создании комфортных условий в помещении мансарды.
Гидроизоляция не дает намокнуть утеплителю с внешней стороны. Ее укладывают на контробрешетку внахлест, не меньше, чем на 10 см, допуская незначительное провисание с учетом температурного его расширения. Стыки тщательно герметизируют. Гидроизоляция мансардной крыши , если покрытие крыши металлическое кровли, не обязательна – ее функции берет на себя антиконденсатная пленка, которая не дает образоваться конденсату на внутренней стороне металлической поверхности. Его нижний слой выполнен из вискозы, поэтому антиконденсатная пленка быстро высыхает и способна удерживать достаточное количество воды.
Следующим шагом между стропилами укладывают утеплитель – плотно, без зазоров. Сегодня для мансардных крыш используют утеплители на основе базальтовой минеральной ваты, стекловолокна, экструдированного пенополистирола.

  • Полужесткие и жесткие минераловатные утеплители имеют высокую паропроницаемость и огнестойкость, при высоких температурах не деформируются, с течением времени не дают усадки, влагу не впитывают и экологически безопасны.
  • Утеплители из стекловолокна также имеют хорошие эксплуатационные характеристики. Они обеспечивают качественное утепление, имеют высокую эластичность и гарантированную пожаробезопасность. Благодаря их малой плотности уменьшается нагрузка на несущую конструкцию мансардной крыши.
  • Пенополистирол обладает замечательными теплоизоляционными свойствами, которые объясняются однородностью его структуры – состоит из закрытых мелких ячеек. У подобной конструкции водопоглащение практически равно нулю, низкая теплопроводность, высокая сопротивляемость к давлению паров воды. пенопластом, благодаря высокой прочности материала на сжатие, оптимально в местах, где изоляция испытывает большие нагрузки.

Со стороны помещения утеплитель зашивается пароизоляционной пленкой.
Пароизоляция нужна для того, чтобы возникающий от жизнедеятельности людей водяной пар не проникал из внутренних помещений в утеплитель. Пароизоляционную пленку, независимо от выбранного кровельного материала, монтируют с внутренней стороны конструкции по возможности плотней к утеплителю. Для надежности паробарьера швы пленки герметизируются специальным соединительным скотчем.

В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно просто объяснить, наличие мансардного этажа – это в первую очередь достаточно большая экономия средств на этапе строительства, во — вторых такое решение дает владельцу дома пусть и неполноценную полезную площадь, но вполне пригодную, например, для спальной комнаты.

В то же время устройство мансардной кровли немного более сложная и требующая дополнительного внимания задача. Мансардная кровля должна быть выполнена в полном соответствии с технологией. Особое внимание необходимо уделять устройству кровельного пирога, а в частности пароизоляционной мембране, именно она сделает мансардную крышу сухой.

Мансардные кровли могут иметь различный вид. В частном строительстве могут быть использованы несколько видов крыш мансардного типа. Основные варианты, это варианты двухскатных крыш, но встречаются и другие конструктивные решения.


Нельзя забывать, что тёплая мансардная кровля сама по себе достаточно дорогое удовольствие, но обустройство мансардного этажа на порядок дешевле, чем устройство полноценного этажа с двухскатной кровлей.

Особенности мансардной крыши.

Любая мансардная крыша имеет ряд отличительных особенностей. Ниже мы постараемся привести несколько ключевых моментов, которые отличают мансардную кровлю от других видов.

  1. Основной признак мансардной кровли – это ее функциональность. Нельзя забывать, что мансардная крыша является, как крышей, так и стеной чердачного помещения или мансардного этажа.
  2. Высота мансардной кровли обычно более 2,5 метров в самой высокой точке..
  3. Площадь поверхности мансардной кровли всегда больше, чем обычной двухскатной.
  4. Стропильная система мансардной крыши должна быть выполнена таким образом, чтобы конструктивные решения распорок и стропильных ног минимально занимали полезное пространство.

Видео о строительстве мансардной кровли

Подбор материала покрытия

Подбор финишного покрытия кровли в случаи с мансардным исполнением имеет ряд тонкостей и нюансов. Основной фактор выбора – это легкость материала. Отлично подойдет для мансардной крыши легкая металлочерепица, штучная клеевая черепица, такие нетяжелые покрытия, как ондулин или профилированный металлический лист. Тяжелые материалы, такие как шифер и глиняная черепица редко используют в строительстве мансардной кровли.

Особенности расчета мансардной кровли.

При расчете такого вида крыши уделяют особое внимание нескольким элементам кровли.

  • В первую очередь расчет конструктивной части кровли. В конструктив входит расчет угла наклона, шага стропильной системы, толщины пиломатериала, его длина и общее количество.
  • Вторая часть конструктивного решения кровли — это расчет финального покрытия и обрешетки
  • Все вышеперечисленные решения основываются на определении полезного пространства мансардного помещения. Мансардное помещение должно быть высотой более 1,5 метров в самой высокой точке. От высоты мансардного этажа зависит конструкция стропильной системы и кровли в целом.
  • Полезным пространством кровли считается вся зона, где высота от пола до потолка превышает 90 сантиметров. Те места в помещении, где это условие не выполняется, называют глухой зоной. От площади глухой зоны и от ее внешнего вида зависит строение ребер жесткости и дополнительных связок стропильных ног кровли.
  • Расчет площади финишного покрытия только с первого взгляды выглядит достаточно сложным, на самом деле, расчет финальной отделки — самая простая часть всего подготовительного этапа. Для просчета финишного покрытия из всей кровли выделяют несколько простых геометрических фигур. Это актуально для кровли сложного вида с несколькими скатами, находящимися под разным углом. Вычисляя площадь каждой фигуры с учетом всех технологических захлестов можно легко получить сумму всех площадей – это и будет количество финишного покрытия.

Устройство кровельного пирога в мансардной кровли

Кровельный пирог и его правильное устройство – это основная проблема в монтаже всей мансардной крыши.

Первые признаки неправильного устройства кровельного пирога это образование конденсата и образование сосулек на скатах крыши. Как только первые сосульки появились на кровли – это верный признак выхода теплого воздуха наружу. Совсем необязательно, что с потолка сразу начнет капать, но беспокоится все, же следует.

Правильный кровельный пирог

Каждый слой кровельного пирога отвечает за свой функционал. И каждый слой должен быть правильно выполнен, в соответствии со всеми нормами и строительными правилами.

Условно можно поделить кровельный пирог на два типа. Кровельный пирог без утеплителя. Такая конструкция может быть применена только в летнем мансардном этаже. И большой кровельный пирог с тепловым контуром – этот вариант отлично подходит для строительства полноценного теплого этажа.

Пирог без утеплителя. Основная задача такого пирога – это защита чердачного помещения от влаги и конденсата. Устройство такого пирога выглядит достаточно просто. Первый слой это настил пароизоляционной мембраны на стропильную систему, поверх мембраны монтируется контробрешетка, затем обрешетка и финишное покрытие.

Основные проблемы в устройстве пирога без утеплителя.

Первое, что нужно сделать — это правильно смонтировать пароизоляцию, второе – это обязательный воздушный зазор между обрешеткой и мембраной (для этого и нужна контробрешетка).

Теплый кровельный пирог. Чаще мансардное помещение является жилым, поэтому очень важно смонтировать правильный теплый кровельный пирог. Нужно понимать, что кровля подвергается не только холоду, но и теплу. Солнечные лучи могут нагреть кровлю до 70 градусов, от такой температуры в помещении невозможно находиться. Поэтому мансардная крыша не только должна держать тепло внутри здания, она должна не впускать горячий воздух внутрь.

В стропильной системе кровельного пирога должна учитываться толщина утеплителя, это очень важно для удобства монтажа и дальнейшего правильного функционирования кровельного пирога.

Слои кровельного пирога:

  1. Первый слой – это пароизоляция именно с него следует начать монтаж пирога. Пароизоляция раскатывается на стропила, и крепиться к ним. Необходима четкая фиксация пароизоляции, часто ее делают при помощи строительного степлера. Раскатыввают пароизоляцию нахлестывая дргуг на друга от 10 до 15 сантиметров. Нахлесты герметизируют при помощи специальной герметичной ленты.
  2. Второй слой – это утеплитель. Утеплитель нужно выбирать исходя из климатических условий, экологичности и звукоизоляционных качеств. Нельзя забывать, что крыша дома – по своей сути это потолок вашей комнаты, и стук дождя будет как никогда слышен в мансардном помещении. Сейчас на рынке утеплителей очень большой выбор. Большим спросом пользуются материалы на основе различной ваты, это и стекловата, и каменная вата, и другие материалы. Достаточно бюджетным вариантом является утепление пенополистеролом, но его звукопоглощающие свойства оставляют желать лучшего.
  3. Третий слой это влагозащитная мембрана, она также раскатывается на стропильной системе, но уже со стороны улицы. Именно мембрана будет препятствовать проникновению внешних осадков в кровельный пирог. Некоторые мембраны могут использоваться как внутри помещения, так и снаружи. Монтаж такой пленки происходит таким же образом, как и пароизоляция, стыки герметизируют, а раскатывается пленка с соблюдением нахлеста в 10-15 сантиметров.
  4. Следующий этап — монтаж контробрешетки, хотя производители материалов с волнистым рисунком (ондулин, шифер, металлочерепица) утверждают, что пассивной вентиляции кровли достаточно – это не всегда бывает именно так. Контробрешетка, даже минимальная, создает хороший вентиляционный зазор, что помогает быстрее выводить влагу с внутренней поверхности финишного кровельного покрытия.
  5. Обрешетка. Сама обрешетка в мансардной крыше может быть как сплошной, так и прореженной. Все зависит от материала, который используется в качестве финишного покрытия. Для штучной черепицы применяют сплошную дощатую обрешетку, или листовой материал вместо обрешетки. Для листового материала используют прореженную обрешетку.

Основная проблема мансардной кровли – это ее утепление и защита от влаги. В остальном шаги возведения такие же, как в обычной двухскатной крыше.

  1. Первый шаг – это просчет материалов, расчет нагрузки
  2. Второй крепление несущих брусьев
  3. Сборка шаблона стропильной системы
  4. Сборка стропильных ферм по шаблону, в соответствии с количеством по проекту
  5. Монтаж стропил
  6. Устройство кровельного пирога
  7. Устройство финишного покрытия
  8. Внутренняя отделка со стороны кровли

Внутренняя отделка мансардной кровли

Мансардную кровлю внутри можно задекорировать почти любым материалом. Это и вагонка, и гипсокортон, и пластиковые декоративные панели. Но идеален для мансардной кровли с точки зрения практичности съемный материал, например вагонка, в случаи неправильного устройства кровли, такой материал сделает доступным проведение ремонтных работ кровельного пирога.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

кровельный пирог мансардного этажа

Содержание статьи

Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция

Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада. Но для достижения этой цели необходимо знать и понимать технологию утепления. Кроме того теплоизоляционные работы можно выполнить при наличии значительного количества свободного времени, желания трудиться и опыт обращения с некоторыми инструментами.

Процесс утепления крыши мансардного типа

Мансардный этаж утепляется по аналогии с обычной крышей, но с учетом более жестких требований, что объясняется конструктивными особенностями помещения.

В частности речь идет о стенах мансарды, которые в большинстве случаев являются единым целым с кровлей. Это приводит к быстрому охлаждению зимой и сильному нагреванию в летнюю жару.

Правильный пирог мансардной крыши

В целом пирог утепления мансарды выглядит следующим образом:

  • Укладка пароизоляционного слоя.
  • Утеплитель.
  • Создание вентиляционного зазора.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Кровельное покрытие.

Каждый слой кровельного пирога мансарды выполняет свою функцию, поэтому отсутствие одного из них будет считаться нарушение технологии утепления крыши мансардного типа. Особое внимание в процессе работы следует уделить утеплению и вентиляции, так как именно эти факторы обеспечивают комфортное проживание в помещении мансарды.

Чтобы понять, как правильно выполнить утепление крыши мансардного типа, необходимо знать причины, по которым выполняются работы подобного типа.

Во-первых, теплоизоляция способна сохранить максимальное количество тепла в холодное время года.

Во-вторых, наличие утеплителя помогает защитить помещение мансарды от лишнего тепла в летнюю жару.

Это происходит потому, что все теплоизоляционные материалы обладают свойством теплопроводности. По этому параметру можно определить, сколько тепла материал способен впускать в помещение или выпускать из него. Малый коэффициент теплопроводности соответствует более тонкому слою изоляции, который необходим для создания комфортных условий проживания.

Теплопроводность является достаточно важным фактором по нескольким причинам. Теплый воздух из помещения согласно законам физики поднимается вверх, где непременно соединяется с кровлей. В зимнее время кровельный материал укрыт снежной шапкой, которая при определенной температуре и при наличии внутренних воздушных карманов является своеобразным внешним утеплителем. Если через кровлю проходит большое количество тепла, то снег на крыше начинает таять. Но в результате низкой температуры воздуха в зимнее время подтаявший слой образует ледяную корку, которая теплоизоляционными свойствами снега не обладает. Кроме того ледяная масса оказывает значительную нагрузку на кровлю и может стать причиной разрушения кровельного материала. Правильно выбранный утеплитель способен удерживать тепло в помещении мансарды, тем самым предотвращая таяние снега, сохраняя его природные свойства.

Если рассматривать функцию теплоизоляции в летний период, то здесь ситуация выглядит следующим образом. Палящее летнее солнце нагревает кровельный материал, и тепло от кровли переходит в помещение мансарды. Неправильное утепление крыши мансарды становится причиной невыносимой жары, с которой плохо справляются даже кондиционеры. Правильный мансардный пирог обеспечит прохладу в помещении, создавая условия для комфортного проживания.

Особенности кровельного пирога

Поняв назначение теплоизоляции, следует также изучить влияние конструкции крыши на качество утепления. Для этого необходимо выяснить, чем отличается крыша мансардного типа от обычной конструкции.

Главное отличие – это размер вентиляционного пространства между кровлей и жилым помещением. Обычная крыша характеризуется наличие чердака и слуховых окон, а для мансардной крыши характерно наличие вентиляционного пространства не более 15 см. Поэтому грамотная вентиляция является достаточно важной задачей, как и теплопроводность материалов.

Причиной этому становится следующее:

  • Свободное движение воздуха в подкровельном пространстве способствует отведению влаги в этой части крыши. Это позволяет сохранить и продлить срок службы всей конструкции крыши.
  • В зимнее время грамотная вентиляция не допускает нагревания кровли, поэтому снежная шапка не тает и не образует ледяной корки.
  • В летнюю жару свободно циркулирующий воздух отводит излишки тепла из-под крыши, тем самым не допуская перегревание элементов конструкции и сохраняя комфорт в мансардном помещении.

Правила выбора теплоизоляционных материалов

Чтобы качественно утеплить мансардный этаж, необходимо очень ответственно подойти к выбору утеплителя, так как от его характеристик во многом зависит состав кровельного пирога и его толщина. Современный рынок предлагает теплоизоляцию в достаточно большом ассортименте. Особой популярностью в этом разнообразии пользуются следующие материалы:

  • Стекловата.
  • Минвата.
  • Пенопласт и пенополистирол.
  • Вспененное стекло.
  • Пенополиуретан.

Не менее востребованными можно назвать и природные утеплители, среди которых можно выделить такие:

  • Солома.
  • Бумага.
  • Стружка, остающаяся после обработки древесины.

При выборе теплоизоляционного материала следует руководствоваться следующими параметрами:

  • Величина коэффициента теплопроводности. Оптимальным вариантом считается утеплитель, коэффициент которого составляет не более 0,05 Вт/м*К.
  • Устойчивость к влаге. С увеличение этого параметра качественные характеристики также возрастают.
  • Стойкость к возгоранию.
  • Соответствие экологическим требованиям.

Первые два параметра являются основными причинами, по которым выбор может склониться в сторону определенного материала. А вот устойчивость к горению и экологическая безопасность особого влияния на количество слоев и толщину кровельного пирога не оказывают.

Отдавая предпочтение минеральной вате или стекловате, следует помнить, что в процессе эксплуатации некоторые качественные характеристики этих материалов становятся намного хуже. Во-первых, материал имеет свойство слеживаться или просто рассыпаться. Это происходит из-за плохой устойчивости ваты к механическим нагрузкам, в результате которых происходит разрушение структуры утеплителя. Во-вторых, уровень влаги в утеплителе этого вида существенно превышает допустимые нормы, а вата, как известно, обладает отличной гигроскопичностью. Также следует помнить, что теплоизоляция ватой требует создания более толстого пирога, состоящего из нескольких слоев утеплителя. Только в этом случае существует вероятность достижения желаемого результата. Кроме того кровельный пирог на основе минеральной ваты или стекловаты должен содержать по несколько слоев пароизоляции и гидроизоляции. Однако нельзя забывать о низкой стоимости подобных теплоизоляционных материалов и их доступности. В некоторой степени это является весьма серьезным аргументом.

Использование пенопласта для утепления мансардной крыши можно назвать наиболее выгодным вариантом, что объясняется хорошими теплоизоляционными свойствами материала и его устойчивостью к влаге. Однако применять такой материал можно далеко не всегда. Лучше всего воспользоваться для этой цели экструзионный пенополистирол. Он также не боится воды, менее горюч и имеет оптимальный коэффициент теплопроводности. Недостатком пенополистирола является его синтетическое происхождение и довольно высокая стоимость.

Домовладельцы, отдающие предпочтение экологически чистым материалам, могут использовать для утепления крыши мансардного типа пеностекло, солому, гранулированную бумагу. У них отмечаются отличные коэффициенты теплопроводности и полное соответствие экологическим нормам. Но, как и другие утеплители, природные материалы имеют свои отрицательные стороны. Во-первых, многие из них легко воспламеняются, во-вторых, практически все они требуют специальных знаний и оборудования для работы.

Особенности утепления мансарды

Теплоизоляция крыши мансардного типа проводится в три этапа:

  • Подготовка пространства.
  • Укладка утеплителя.
  • Непосредственная фиксация материалов.

Решать поставленную задачу необходимо следующим образом:

  • При возведении стропильного каркаса определяется шаг между стропилинами. Это расстояние не должно снижать прочность конструкции крыши, но в это же время выбранный утеплитель должен плотно входить между стропильными ногами.
  • Использование теплоизоляционного материала, который не впитывает влагу, позволяет пропустить этап укладки пароизоляции. Однако минеральная вата не может монтироваться без этого слоя.
  • Набиваемая контробрешетка способствует созданию вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем.
  • Утеплитель плотно укладывается между стропильными ногами и прочно закрепляется на месте. При этом следует учитывать, что стропилины из металла могут стать своеобразными мостиками холода. Это требует монтажа дополнительного сплошного слоя теплоизоляции.

Крыша мансардного типа становится все более популярной, но при ее неправильном утеплении домовладелец может не получить желаемый результат. Только поняв назначение теплоизоляции, и составив правильный пирог мансардной крыши, можно почувствовать всю прелесть проживания в мансардном этаже.

Мансарды — жизнь под крышей

Больше всего жалоб, уже при готовой мансарде, можно услышать о том, что в надстроенном помещении недостаточно тепло, влажно, стоит плохой запах. Вроде бы все предусмотрели, утеплили, постелили гидроизоляцию и пароизоляцию, но желаемого результата не получили.

Первой допущенной ошибкой может быть не соблюдение всех тонкостей при проведении утеплительных работ. Например, отсутствие теплоизоляционных прокладок при монтировании стропильных ног из досок.

Встречаются промахи и при обустройстве самого «пирога» кровли. Кровля мансарды отличается от обычной кровли тем, что она испытывает двойное воздействие тепловых потоков: тепло и влага поступает на кровлю с нижнего этажа, а сверху кровля подвержена внешним температурным изменениям и атмосферным осадкам. И не всегда, особенно зимой, эти температуры совпадают. Отсюда и конденсат, и влага, и испарения.

Схема кровельного пирога

Если толщина утеплителя рассчитывается не по специальным таблицам и формулам, это следующая ошибка строительства. Монтаж «на глаз» приводит к ненужной потере температуры зимой. Следует отметить, что выбор утеплителя имеет большое значение. Если перед вами возник выбор, взять рулонный утеплитель или плиточный, предпочтение отдайте плиточному. Утеплитель в плитах не скатывается, не деформируется и не съезжает.

Не забывайте о вентиляции, пароизоляции и гидроизоляции. Не допускается применение гидроизоляционной или пароизоляционной пленки с разрывами, деформациями. Даже маленькая дырочка, полученная при транспортировке или самом монтаже, приведет к ненужным последствиям. Каждый участок кровли должен тщательно проветриваться. Это сложно сделать, если мансардная крыша имеет много окон и различных отверстий для вентиляции помещения, дымоходы.

Встречаются случаи, когда гидроизоляционный материал, с целью экономии или по незнанию, накладывают не внахлест. Тогда атмосферная влага обязательно попадет на утеплитель, отсюда и нехороший запах, и гниение стропил. На современном рынке появляется масса новых гидроизоляционных пленок. При монтаже нужно внимательно ознакомиться с инструкцией к применению такой пленки. Особенно стоит обратить внимание на мембраны, которые нужно укладывать определенной лицевой стороной вверх. Нарушая такой способ укладки, вы получаете бракованную гидроизоляцию.

Еще одна схема кровельного пирога

Для хорошей вентиляции рекомендуется применять «супердиффузионные» гидроизоляционные пленки. Тогда проветривание будет происходить только под наружным слоем кровельного материала и пленки за счет пространства, образованного обрешеткой или контробрешеткой.

Следующей ошибкой при обустройстве кровельного «пирога» может служить неполное прилегание пароизоляционной пленки к утеплителю. Имеется в виду наличие отверстий возле окон, дымохода и т.д. Через них к утеплителю будет проникать теплый воздух из нижних помещений, выпадет конденсат, что вызовет теплопотери и гниение древесины. Рекомендовано пароизоляцию проклеивать на стыках, к стенам, вокруг любых отверстий.

Не соблюдение всех требований приводит к сокращению срока службы крыши мансарды.

Кровельный пирог мансардной крыши

Ошибки при сборке кровельного «пирога»

Больше всего жалоб, уже при готовой мансарде, можно услышать о том, что в надстроенном помещении недостаточно тепло, влажно, стоит плохой запах. Вроде бы все предусмотрели, утеплили, постелили гидроизоляцию и пароизоляцию, но желаемого результата не получили.

Первой допущенной ошибкой может быть не соблюдение всех тонкостей при проведении утеплительных работ. Например, отсутствие теплоизоляционных прокладок при монтировании стропильных ног из досок.

Встречаются промахи и при обустройстве самого «пирога» кровли. Кровля мансарды отличается от обычной кровли тем, что она испытывает двойное воздействие тепловых потоков: тепло и влага поступает на кровлю с нижнего этажа, а сверху кровля подвержена внешним температурным изменениям и атмосферным осадкам. И не всегда, особенно зимой, эти температуры совпадают. Отсюда и конденсат, и влага, и испарения.

Схема кровельного пирога

Если толщина утеплителя рассчитывается не по специальным таблицам и формулам, это следующая ошибка строительства. Монтаж «на глаз» приводит к ненужной потере температуры зимой. Следует отметить, что выбор утеплителя имеет большое значение. Если перед вами возник выбор, взять рулонный утеплитель или плиточный, предпочтение отдайте плиточному. Утеплитель в плитах не скатывается. не деформируется и не съезжает.

Не забывайте о вентиляции, пароизоляции и гидроизоляции. Не допускается применение гидроизоляционной или пароизоляционной пленки с разрывами, деформациями. Даже маленькая дырочка, полученная при транспортировке или самом монтаже, приведет к ненужным последствиям. Каждый участок кровли должен тщательно проветриваться. Это сложно сделать, если мансардная крыша имеет много окон и различных отверстий для вентиляции помещения, дымоходы.

Встречаются случаи, когда гидроизоляционный материал, с целью экономии или по незнанию, накладывают не внахлест. Тогда атмосферная влага обязательно попадет на утеплитель, отсюда и нехороший запах. и гниение стропил. На современном рынке появляется масса новых гидроизоляционных пленок. При монтаже нужно внимательно ознакомиться с инструкцией к применению такой пленки. Особенно стоит обратить внимание на мембраны, которые нужно укладывать определенной лицевой стороной вверх. Нарушая такой способ укладки, вы получаете бракованную гидроизоляцию.

Еще одна схема кровельного пирога

Для хорошей вентиляции рекомендуется применять «супердиффузионные» гидроизоляционные пленки. Тогда проветривание будет происходить только под наружным слоем кровельного материала и пленки за счет пространства, образованного обрешеткой или контробрешеткой.

Следующей ошибкой при обустройстве кровельного «пирога» может служить неполное прилегание пароизоляционной пленки к утеплителю. Имеется в виду наличие отверстий возле окон. дымохода и т.д. Через них к утеплителю будет проникать теплый воздух из нижних помещений, выпадет конденсат, что вызовет теплопотери и гниение древесины. Рекомендовано пароизоляцию проклеивать на стыках, к стенам, вокруг любых отверстий.

Не соблюдение всех требований приводит к сокращению срока службы крыши мансарды.

Запись опубликована 06.11.2014 автором Admin в рубрике Кровля мансарды. Смотрите также другие записи по теме:

Мансардная кровля: особенности и этапы строительства

Использование мансардных крыш практикуется в строительстве уже на протяжении длительного времени. В мегаполисах, где стоимость земельного участка постоянно растет, возведение мансарды является единственным оптимальным вариантом увеличения жилплощади. Изначально мансардные этажи предназначались для бедных людей, которые не могли снимать помещение за высокую арендную плату.

Современный монтаж мансардной кровли значительно отличается от того, что предлагалось раньше, а использование различных стройматериалов облегчает процесс ее утепления и защиты (прочитайте: «Как утеплить мансарду для зимнего проживания «). Для самостоятельного выполнения работ достаточно ознакомиться с основными этапами возведения мансарды.

Какую кровлю выбрать?

На предварительном этапе стройки застройщик должен определиться с типом крыши будущего мансардного помещения. Обустроить чердак для дальнейшего проживания можно под любой скатной крышей. Строиться кровля мансардной крыши должна с учетом требований, предъявляемых к помещению.

Различают 2 вида помещений, которые можно увидеть на фото:

  • летние помещения — они востребованы хозяевами только в теплое время года, не нуждаются в особой отделке и утеплении;
  • теплые помещения – могут использоваться круглогодично благодаря качественной теплоизоляции.

Стены мансарды располагаются как наклонно под небольшим углом, так и вертикально. При выборе вальмовой двускатной или четырехскатной кровли удается полностью задействовать всю площадь помещения.

Перед началом работ, следует создать проект кровельной конструкции и получить разрешение на мансарду, наметить место входной двери и продумать, где будет установлен лестничный проем. К основным преимуществам проектирования относят точность подсчета необходимых материалов для стропил, паро- и гидроизоляции, укладки кровли, отделки всей конструкции в целом.

Если чердак будет использоваться в качестве постоянного жилья, то обязательно должна быть проведена электропроводка в мансарде, выполнено утепление стен, пола и потолка, а также оборудовано отопление.

Мансардная кровля: особенности возведения конструкции

Мансарда получится надежной и прослужит долго только в том случае, если изначально будет создана прочная стропильная система мансардной крыши. При возведении мансарды в деревянном доме из бруса основой для стропильной системы будут верхние венцы сруба. Если же стены возводятся из кирпича или бетона, то сверху устанавливается железобетонный армированный пояс, который поможет не только выровнять стены, но и установить стропильную систему. Не зависимо от выбранного варианта, пирог мансардной кровли сооружается по одному и тому же принципу.

Армированный пояс служит также основой для мауэрлата, насаживаемого на оцинкованные металлические шпильки.

Мауэрлат – основная несущая стропила, установка которой зависит от формы крыши:

  • для двускатной крыши он крепится на те же стены, что являются опорой для стропила;
  • для четырехскатных конструкций – к стенам по всему периметру дома;

Далее возводится стропильная система, при выполнении работ тщательно проверяются узлы мансардной кровли, ведь от них зависит прочность всей конструкции.

Этапы строительства стропильной системы

На мауэрлат укладываются балки перекрытия, а поверх них стелется дощатый настил, который станет основой для укладки пола. После этого приступают к возведению стропил в соответствии с выбранным типом кровли. Двускатная кровля изготавливается достаточно быстро и просто, а вот работа с четырехскатной вальмовой крышей будет гораздо напряженней, особенно если возводится мансарда из лстк или других аналогичных материалов.

Стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью небольших врубок на стропилах. Для удлинения ног нужно срастить доски, а образовавшийся стык укрепить с помощью такой же доски длиной более 50 см. Поскольку от прочности узлов крепления зависит надежность всей конструкции, то здесь широко используются различные подкосы, распорки, ригеля и прочее.

Если дом возводился с железобетонными перекрытиями, то основная часть работы будет схожа с тем, если бы строилась мансарда на столбах, но есть и некоторые отличительные моменты. Например, на стропильных ногах в местах образования треугольников должны монтироваться затяжки, которые позже будут использоваться в качестве лагов пола помещения. К этим же затяжкам крепятся вертикальные стойки, опирающиеся на стропила. Фиксация отдельных элементов системы выполняется с помощью металлических скоб, уголков, болтов, гвоздей и саморезов.

Этапы укладки кровельного пирога

Как только стропильная система будет полностью готова, можно приступать к работе с пароизоляцией и обрешеткой.

Особенности монтажа обрешетки:

  • Для определения шага обрешетки и ее размера достаточно иметь представление об используемом кровельном покрытии.
  • Если крыша будет закрываться шифером, то для обрешетки понадобятся толстые бруски, если профлистом или металлочерепицей – то тонкие.
  • Стропильные ноги изготавливаются из сухой хвойной древесины, традиционное сечение доски – 50×150 мм, для шиферной кровли – 60×160 мм.

На данном этапе проводится тщательная проверка всех элементов, на которые будет устанавливаться мансардная кровля — узлы стропильной системы при необходимости дополнительно укрепляются, стропильная система проходит антисептическую обработку. После этого укладывается гидроизоляционный материал и непосредственно сама кровля.

Утепление чердачного помещения проводится только после демонтажа стен и потолка будущего жилого помещения. К стенам монтируется обрешетка, изготовленная по размерам плит минерального утеплителя (прочитайте: «Какой утеплитель лучше для мансардной крыши «). Без такого каркаса во время эксплуатации мансарды нередко наблюдается сползание утеплителя, что приведет к промерзанию и продуванию голых стен.

Самостоятельное строительство мансардной крыши вполне осуществимо, но на протяжении всей работы следует соблюдать технологию возведения мансарды и серьезно относится даже к незначительным мелочам.

Следующим этапом, в ходе которого кровельный пирог мансардной крыши будет полностью закончен, является утепление. На строительном рынке предлагается большой ассортимент теплоизолирующих средств для утепления крыши мансарды. среди которых наиболее приемлемым для мансардного этажа может быть утеплитель из пенополистирола, минеральной ваты и стекловолокна.

Опытные строители указывают на большую эффективность минераловатного сырья, которое способно намного лучше обволакивать стропильную систему, что предотвращает образование мостиков холода и появление конденсата. При работе с пеностирольными плитами невозможно достичь целостности покрытия – образующиеся стыки не герметизируются даже монтажной пеной. Преимуществом минеральной ваты и стекловаты является возможность полного заполнения пространства любых форм без зазоров и щелей.

Утепление подкровельного пространства производится следующим образом. Утеплитель кладется между стропилами, заполняя всю площадь, поверх него крепится пароизоляция, если она выполняется с помощью пароизоляционной пленки с фольгированным слоем, то его лучше повернуть внутрь помещения. Для надежной фиксации пароизоляционных материалов используются строительные скобы. На заключительном этапе выполняется отделка мансарды вагонкой или гипсокартонном.

Одним словом, для самостоятельного монтажа мансардной крыши достаточно иметь небольшой опыт строительства и соблюдать все перечисленные выше требования.

Кровельный пирог

  • Устройство жилого мансардного помещения
  • Устройство кровельной утеплительной системы
  • Кровельный пирог неутепленный
  • Строение утепленного кровельного пирога
  • Устройство теплоизоляционного слоя

Пирог кровельный представляет собой систему из слоев разнообразных материалов, благодаря которым обеспечивается вентиляция и пароизоляция, гидроизоляция и утепление.

Схема кровельного пирога.

Устройство жилого мансардного помещения

При постройке частного дома некоторые хозяева даже зону чердака стараются задействовать под жилое помещение.

Конструкция мансардной крыши.

На мансардных этажах в некоторых случаях планируются «летние», то есть необогреваемые, помещения. Но предпочтительнее все же комнаты, в которых выполнено полноценное утепление и можно с комфортом жить не только в теплое, но и в холодное время года.

Утепляющий материал в чердачных помещениях обычно устанавливают на пол: это помогает удержать тепло, которое выходит с расположенного под ним этажа. Пустой чердак при этом служит прослойкой, которая не позволяет холоду проходить в помещение с крыши.

При утеплении мансардного помещения все происходит несколько по-другому. Весь теплоизоляционный материал с пола как бы переносится в конструкцию кровли. Поэтому кровельный пирог в зданиях с мансардами будет обязательным элементом конструкции.

Вернуться к оглавлению

Устройство кровельной утеплительной системы

В кровельной системе утепления каждый из слоев предназначен для выполнения определенной задачи. Рабочие свойства кровельного пирога лишь в том случае будут на высоте, когда соблюдена очередность размещения материалов. Его создание доверить лучше специалистам, но это не означает, что хозяин не должен разобраться во всем самостоятельно. В этом случае он сможет и проконтролировать, как ведутся работы, и определить, какие материалы приобрести будет выгоднее.

Если устройство кровельного пирога выполнено не по норме, при эксплуатации постоянно будут большие потери тепла.

В этих случаях образовывается большое количество конденсата, зимой это приводит к постоянному образованию сосулек и наледи.Чтобы утепление не оказалось выполненным впустую, необходимо перед выполнением расчетов ознакомиться не только с тем, в какой последовательности происходит укладка слоев материала, но и с характеристиками материалов. Это позволит рассчитать, какие из них стоит подбирать для прослойки.

Вернуться к оглавлению

Кровельный пирог неутепленный

Виды утеплителей для кровельного пирога.

Такой вид конструкции кровельного пирога создается, если у строения утеплен потолок под чердаком, а в мансардном помещении находиться планируется только летом. Здесь главной задачей утепляющей конструкции будет устроить изоляцию чердачного помещения от попадающего снаружи конденсата, да так, чтобы влага могла бы при этом выходить наружу. Чтобы микроциркуляция воздуха не оказалась нарушенной, следует сделать прокладку из гидроизоляционной перфорированной пленки.

При устраивании неутепленного кровельного пирога последовательность будет такова:

  • устройство стропильной системы;
  • укладывание гидроизолирующего слоя;
  • фиксация контробрешетки;
  • крепление обрешетки;
  • настилание кровельного материала.

Утепленная конструкция включает в себя большее количество слоев. Она используется для обустройства жилых мансард и задачей имеет не только гидроизолирование, но и обеспечение сохранности тепла. Под крышей тепловой режим намного отличается от того, что на первом этаже здания.

Сама кровля в летнее время может прогреваться до достаточно высоких температур, а в зимний период нередко такое явление, как застывание кровли. В таком жилье комфортной атмосферы добиться не удается. Кровельный пирог устраивают для выполнения следующих задач: удерживание зимой тепла внутри, обеспечение изоляции для воздуха, который может соприкасаться с замерзшей крышей, а в жару пирог не пропускает внутрь горячий воздух.

Вернуться к оглавлению

Строение утепленного кровельного пирога

Пирог крыши из профнастила.

Стропила. Все слои пирога должны составлять вместе примерно 35 см. Это надо учитывать, выполняя стропильную систему. Определитесь с материалом, который будете укладывать в качестве теплоизолятора – это поможет узнать, достаточной ли будет высота стропил.

Основную нагрузку тяжести кровли несут в себе именно стропила. Поэтому создавать их лучше из деревьев хвойной породы, выбирая такие элементы, в которых нет изъянов. Уровень влажности у древесины должен быть не выше 22%. Все деревянные элементы необходимо пропитывать антисептиком. Шаг стропил и их толщину выбирают в зависимости от того, какой материал подобран для покрытия крыши.

Пароизоляция. Собственно монтаж кровельного пирога начинается как раз с этого слоя. Последним из внутренних слоев будет отделка.

Внутри жилья в обязательном порядке присутствует влага. Больше всего ее содержится в теплом воздухе, который, повинуясь законам физики, устремляется вверх – в мансарду. Вентиляция не способна проветрить до такой степени, чтобы все излишки влаги были устранены, они попадают на кровельную конструкцию и оседают в виде конденсата. Пароизоляционный слой защищает утеплитель, устраиваемый следующим, от проникновения влаги. При напитывании влагой теплоизоляция утрачивает свои рабочие характеристики.

Среди материалов, используемых для создания пароизоляционного слоя, чаще всего используют следующие:

  • пароизоляционную пленку. Она изготовлена многослойной, с добавлением полимерного армирующего каркаса, который не позволяет ей провисать;
  • пергамин – пароизолятор с демократичной ценой, который имеет существенный минус: со временем его способность удерживать влагу пропадает;
  • фольгированные материалы.

Последние представляют собой пленку, одна из сторон которой оклеена фольгой. Существует и материал наподобие шоколадных оберток, одна его сторона из фольги, вторая – бумажная. Оба варианта выполняют не только гидроизолирующую функцию, но и являются хорошим барьером на пути инфракрасного излучения. Оно вызывает утечку тепла из помещения, а фольгированный слой помогает намного снизить теплопотери даже без утепляющих материалов.

Крепление пароизоляции к стропилам осуществляется следующим образом:

  1. По стропильным ногам раскатывают рулонный материал в направлении вдоль конька. Укладку следует выполнять снизу, с нахлестом 15 см на предыдущий слой.
  2. Пленку крепят к поверхности при помощи строительного степлера.
  3. Стыки материала и прилегающий к стене край герметизируют с использованием соединительной ленты или скотча.

При укладывании пленки, не натягивайте ее, она должна слегка провиснуть между стропилами.

Вернуться к оглавлению

Устройство теплоизоляционного слоя

Если в мансарде будут устраиваться полноценные комнаты, в них надо поддерживать микроклимат и тепло на том же уровне, что и в расположенных ниже жилых помещениях. Поэтому и утеплением необходимо озаботиться так, чтобы оно получилось качественным. Крыши представляют собой поверхности, которые напрямую соприкасаются с улицей, что служит причиной значительных тепловых потерь. При помощи правильно устроенного слоя теплоизоляции потери можно уменьшить.

Материал, при помощи которого вы будете утеплять кровлю, должен быть негорючим и безопасным экологически. В числе рабочих характеристик должны быть также паропроницаемость и звукоизоляция.

В зависимости от того, какой материал выбран для кровли, подбирают и теплоизоляцию. Можно остановиться на минеральной вате, стекловолокне, пенополистироле или пенопласте. Для крыш скатного типа лучше брать изделия с неплотной структурой, а под мягкую подойдут более жесткие.

После слоя утеплителя выполняется вентиляционный зазор или укладывается диффузионная мембрана. С их использованием возможно уменьшить толщину кровельного пирога и уложить побольше утеплителя. Зазор нужен для того, чтобы теплоизоляция не соприкасалась бы вплотную с гидроизолирующим слоем и не намокала бы от испарений. При использовании супердиффузионной мембраны его можно не создавать.

Если кровля выполнена из еврошифера или металлочерепицы, мембраны не используют, здесь необходимы конденсатные пленки.

Теперь пора набивать сверху бруски контробрешетки, а поверх нее – основную обрешетку. Ее тип должен подбираться в зависимости от покрытия: для ондулина или мягкой черепицы создается обрешетка из ОСП, досок или фанеры; для металлопрофиля, шифера подойдет обрешетка из брусков.

Устройство мансардной крыши: выбор конструкции, расчет, утепление

Мансардные крыши всегда отличались большой популярностью. Ее приверженцев привлекает оригинальность формы помещения и объем пространства, которые создает подобная крыша, возможность создать еще один жилой этаж, лишь частично использовав стены и полностью стропильную систему крыши и т. д. Нестандартное помещение мансарды особенно любят те, для кого это еще один способ сделать свой мир неповторимым и ярким.

По определению мансарда является этажом на чердачном уровне, у которого имеется фасад, полностью или частично образованный либо наклонной, либо ломаной крышей. При этом плоскости фасада и крыши должны пересекаться на высоте не превышающей 1,5 м от плоскости пола. Мансарды могут иметь различные геометрические формы – силуэт треугольника или ломаной, быть симметричными или нет, располагаться с одной стороны продольной оси мансардного этажа или по всей его ширине.

Как правильно подготовиться к устройству ↑


Размеры мансардной крыши должны соответствовать объему, полностью необходимому для обустройства помещения мансарды. При этом оптимально по ширине конструкция не должна быть меньше 4,8 м, а по высоте – 2,5 м. Для выбора уклона стропильной системы большое значение имеет и форма крыши.

  • В случае ломаной уклон нижней части мансарды – крутой (60–70°), а верхняя – пологая (15–30°).
  • Если крыша двухскатная, то оптимальным уклоном крыши, при котором возможно полноценно использовать чердачное пространство – более 45°. Как известно, крыши с таким уклоном более восприимчивы к ветровой нагрузке, поэтому в местностях с сильными ветрами их несущую конструкцию усиливают.

При многощипцовых крышах или, если предполагается использовать тяжелые кровельные материалы, рекомендуется использовать металлические конструкции. Дело в том, что если применять конструкции из дерева, то для усиления несущего каркаса они должны быть достаточно массивны, а это заметно ограничит объем мансарды.

При расчете мансардной крыши нужно предусмотреть, что при большом наклоне стропильной конструкции увеличится также длина стропил и площадь покрытия кровли, а полезная площадь полученного помещения будет меньше.

Чем больший угол наклона имеет мансардная крыша дома, тем тщательнее необходимо выбирать материал, из которого будут делать кровлю.

Крыша над мансардой – это сложная инженерная конструкция, которая помимо несущего каркаса включает также «кровельный пирог», поэтому устройство мансардной крыш требует решения определенного комплекса задач. Еще до того, как рассчитать мансардную крышу, должны быть полностью проработаны архитектурные детали и возможности обеспечения должной теплозащиты и герметичности помещения, подготовлен проект для мансардного этажа, определены основные узлы мансардной крыши и оптимальная схема несущих конструкций.

Использовать для несущих конструкций мансарды камень или бетон категорически запрещается.

Особенности устройства мансардной крыши ↑

Мансардное помещение одновременно подвергается воздействиям с двух направлений – сверху и снизу.

  • Из жилых помещений, которые находятся внизу, поднимаясь вверх, теплый воздух может выпадать на поверхности крыши, обращенной внутрь, в виде конденсата. Поэтому конструкция мансардной крыши требует тщательной паро-, гидро- и теплоизоляции.
  • Площадь соприкосновения мансарды с внешней средой довольно большая, поэтому для мансардного этажа должна быть тщательно выполнена отличная теплоизоляция. В большинстве случаев для этих целей используют плиты минеральной ваты, хотя чем лучше утеплить мансардную крышу – вопрос до конца еще не решенный. Их вкладывают между балками перекрытия и стропилами.

Пирог мансардной крыши: правильная схема устройства ↑

Стандартное устройство мансардной крыши предполагает объединение кровельного материала и утеплителя в единую конструкцию. Чтобы они нормально функционировали,  создается многослойная конструкция, в которой строго соблюдена очередность слоев: пароизоляция, утеплитель, гидролизоляция и кровельное покрытие, и оставляют вентилируемые зазоры.

Каждый из элементов этой конструкции имеет определенные физико-технические свойства и играет определенную роль в создании комфортных условий в помещении мансарды.Гидроизоляция не дает намокнуть утеплителю с внешней стороны. Ее укладывают на контробрешетку внахлест, не меньше, чем на 10 см, допуская незначительное провисание с учетом температурного его расширения. Стыки тщательно герметизируют. Гидроизоляция мансардной крыши, если покрытие крыши металлическое кровли, не обязательна – ее функции берет на себя антиконденсатная пленка, которая не дает образоваться конденсату на внутренней стороне металлической поверхности. Его нижний слой выполнен из вискозы, поэтому антиконденсатная пленка быстро высыхает и способна удерживать достаточное количество воды.Следующим шагом между стропилами укладывают утеплитель –  плотно, без зазоров. Сегодня для мансардных крыш используют утеплители на основе базальтовой минеральной ваты, стекловолокна, экструдированного пенополистирола.

  • Полужесткие и жесткие минераловатные утеплители имеют высокую паропроницаемость и огнестойкость, при высоких температурах не деформируются, с течением времени не дают усадки, влагу не впитывают и экологически безопасны.
  • Утеплители из стекловолокна также имеют хорошие эксплуатационные характеристики. Они обеспечивают качественное утепление, имеют высокую эластичность и гарантированную пожаробезопасность. Благодаря их малой плотности уменьшается нагрузка на несущую конструкцию мансардной крыши.
  • Пенополистирол обладает замечательными теплоизоляционными свойствами, которые объясняются однородностью его структуры – состоит из закрытых мелких ячеек. У подобной конструкции водопоглащение практически равно нулю, низкая теплопроводность, высокая сопротивляемость к давлению паров воды. Утепление мансардной крыши пенопластом, благодаря высокой прочности материала на сжатие, оптимально в местах, где изоляция испытывает большие нагрузки.

Со стороны помещения утеплитель зашивается пароизоляционной пленкой.Пароизоляция нужна для того, чтобы возникающий от жизнедеятельности людей водяной пар не проникал из внутренних помещений в утеплитель. Пароизоляционную пленку, независимо от выбранного кровельного материала, монтируют с внутренней стороны конструкции по возможности плотней к утеплителю. Для надежности паробарьера швы пленки герметизируются специальным соединительным скотчем.

В структуре конструкции необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры с минимальной толщиной 50 мм. Один из них должен быть между утеплителем и гидроизоляцией. Для этого к ребру стропил прибивают бруски контробрешетки (45 х 50 мм). Другой – между гидроизоляцией и материалом для кровли, его обеспечивают бруски обрешетки.

Использование в качестве гидроизолятора супердиффузионой мембраны освобождает от необходимости устройства вентиляции. Этот материал обеспечивает также водонепроницаемость и ветрозащиту.

© 2022 stylekrov.ru

Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками | Своими руками

Часто в наших домах чердак остается единственным местом в запасе для расширения жилплощади. Наиболее актуально это для одноэтажных коттеджей.

Что касается кровли, то ее основная функция – защищать наш дом и нас от всевозможных осадков – дождя, снега и т.д. Поэтому ее конструкции следует придать надежность и прочность, а значит и в подкровельном пространстве (хоть и простом хоть мансарда), почти все место займут элементы конструкции (стропильная система).Это одна из основных проблем при попытке сделать мансарду обжитой, или просто построить мансарду своими руками – по сути стропильная система представляет собой единое целое и взять и выпилить из нее пару штук, каких кусков не бывает , в результате вся конструкция светового люка будет ослаблена.

Перед вами статья, в которой описан относительно недорогой способ, как можно переделать мансардные помещения в жилую мансарду, при этом жилая площадь дома увеличится почти вдвое.

Какие бывают варианты крыш (в т.ч. так называемых мансардных крыш)

Наиболее распространен фронтон с каркасом из треугольных ферм. Основу каждой из ферм составляет потолочная балка, опирающаяся на стены. Об использовании таких мансард в качестве жилых помещений обычно не говорят, но есть шанс перестроить свое отношение. Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций.


Читайте также: Мансарда своими руками – важные аспекты конструкции и устройства


Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий.В первой из них (рис. 1) 2 стропила и 3 балки перекрытия усиливаются 8 и 9 накладками соответственно путем соединения последних 10 стоек. Затем подтяните 4 к подкосам 7 и усиленным стропилам. Укрепляя фермы, выпиливают стойки 4 и 5, бывшие ранее несущими.

Если фермы на чердаке располагаются достаточно часто (с шагом около 600 мм), то нагрузка распределяется от кровли к лагам. После изменения конструктивно-силовой схемы мансардных этажей нагрузка на балки перекрытия перераспределится и возрастет, так как добавится вес мебели и обитателей второго этажа.Поэтому лучше установить дополнительные двутавры с деревянными полками и стенку из металлического профнастила, поверх которой можно смело укладывать пол.

Следует отметить, что переоборудование стропильных ферм необходимо во избежание чрезмерного прогиба кровли и ее повреждения. Такая конструкция позволит освободить пространство от ферм шириной от 3 до 4 м.

Закончив с переделкой чердачных ферм, следует позаботиться об окнах, которые предстоит прорезать в крыше, и утеплении будущего жилого помещения.

В другом варианте (рис. 2) с остроконечной крышей в каркасных рамах используют 2 центральные стойки и две распорки 3. Если они расположены с шагом от 500 до 1000 мм, стропила 1 и балку перекрытия 6 следует усилить, увеличив их сечение вдвое.

Световой люк своими руками – виды кровельных систем

Рис. 1. Дом с классической двускатной крышей – конструкция стропильной системы: 1 – крыша; 2 – стропила; 3 – балка перекрытия; 4,5 – старые стойки; 6 – резервный; 7 – новая затяжка; 8 – армирующая планка из досок к стропилам; 9 – арматура потолочной балки; 10-тактный .

Рис. 2. Дом с двускатной крышей – конструкция стропильной системы: 1 – стропила; 2 – центральная стойка; 3 – резервный; 4 – новая затяжка; 5 – новый подрамник фермы; 6 – балка перекрытия; 7-крыша.

Затем необходимо закрепить 4 натяга на стропилах и 2 центральные стойки в высоте потолка и 5 наклонных балок, которые помогают перераспределить нагрузку с крыши на 6 потолочных балок. После этого можно убрать нижние части 2-х стоек и 3-х опор, освободив место для будущего помещения.

Выполнив подготовительные работы и убедившись, что крыше и ее кровле ничего не угрожает, необходимо утеплить будущее жилище и вырезать окна.

При третьем варианте крыш с пологими скатами (рис. 3), часто встречающемся в местах с жарким климатом, в первую очередь необходимо увеличить высоту перекрытия будущего чердака. Сделать это можно только за счет помещения, расположенного под ним.

Эта работа сложная, так как придется демонтировать перекрытие и закрепить на стенах нижнего этажа 9 балок перекрытия, над которыми будет устраиваться настил.Но чтобы не портить помещения нижнего этажа, необходимо выбрать в его стенах соответствующие ниши, если, конечно, позволяет их толщина. Только после этого следует приступать к дальнейшей реконструкции.

Все сказанное выше не более чем общие рекомендации, так как вариантов переделки домов, особенно частного строительства, множество. В этом случае необходим индивидуальный подход к выбору сечений балок, опор и других строительных элементов путем их расчета на прочность.

При этом все они должны быть защищены от негативного воздействия окружающей среды. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, высота потолков должна быть не менее 2,5 м.

В большинстве случаев для тепло- и звукоизоляции используется минеральная вата слоем толщиной до 200 мм, которая укладывается между стропилами и балками перекрытия. Перегородочные каркасные рамы на мансарде часто изготавливают из легких металлических профилей, поверх которых монтируют гипсокартонные листы с последующей отделкой.(подробнее можно посмотреть здесь – Перегородки на чердаке своими руками)

Жилая мансарда (чердак) своими руками — фото

Два человека в течение десяти дней могут переоборудовать\переделать чердак в жилое помещение. Для этого им понадобятся: уровень, молоток, строительный степлер, циркулярная пила, перфоратор, аккумуляторный шуруповерт, нож, пила по дереву и пила по металлу.


Читайте также: Мансардная крыша – утепление своими руками и порядок слоев


На фото этапы возведения мансардной крыши и возведения отического жилища:

1.Двутавровые балки поднимают и укладывают горизонтально за день до начала работ. На случай дождя их следует накрыть пленкой. (без фото – тут все понятно)

2. С края одного из скатов крыши снимается часть крыши для поднятия балок на чердак.

3. Балки перекрытия установлены на чердаке.

4. После монтажа двутавров на саморезы временно крепят стойки ферм.

5-6. В перекрытии первого этажа необходимо сделать проем между балками перекрытия и укрепить его связкой из клееного бруса.Для этого к полкам двутавров прикрепляются деревянные планки, а к ним снизу крепятся металлические уголки, являющиеся опорой пучковых балок.

7. Затяните шурупами саморезы к подкосам и стропилам.

8. Распорки ферм подрезаем по стяжке, чтобы освободить место на чердаке и начинаем укладывать пол.

9. Перед укладкой пола нужно двигаться только по балкам потолка, чтобы не задевать старый потолок.

10. Перед укладкой минеральной ваты между балками потолочного перекрытия первого этажа должны быть проложены электрические и сантехнические коммуникации.

11. Влагостойкие плиты основания перекрытия укладываются на потолочные балки и крепятся саморезами.


Ссылка по теме: Мансарда своими руками – устройство, утепление, внутренняя отделка в доме


12. Пол на чердаке устраивают по всей площади помещения, включая пространство ниже нижней части ската крыши, которое можно эффективно использовать, оборудовав кладовки.

13. Окна должны быть установлены после укладки утеплителя, но кровельные проемы для них должны быть сделаны заранее.

14. Кронштейны для затяжек и стропил предназначены для крепления металлического каркаса будущих перегородок и располагаются с шагом 1,2 м.

15. Трубы для приточной вентиляции необходимо монтировать до крепления гипсокартонных листов.

16. Там, где предполагается установка дверей, проемы оформляются деревянными брусками.

17. Минеральная вата в перегородках позволяет снизить уровень шума в помещениях.

18. Гипсокартон крепится саморезами к металлическому каркасу.

Для подготовки статьи материалы автора J.Decroix (Франция)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяин!”


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Утепление мансарды – рецепт «кровельного пирога»

Не очень хорошо иметь в собственном доме зарезанный один разные старые чердачные вещи, гораздо лучше, когда вместо него верхний этаж отведен под мансарду – современное функциональное помещение, которое можно использовать как полноценное жилое номер.

Конечно, если наличие в доме мансарды предусмотрено проектом, то все вопросы, связанные с ее организацией, будут решаться непосредственно в процессе возведения крыши.В этих случаях никаких дополнительных мероприятий хозяину дома предпринимать не придется, в ходе строительных работ утепление мансарды, и обязательно с соблюдением всех необходимых технологий, будет осуществляться непосредственно специалистами. Совсем другой случай, если речь идет о реставрации старого чердака и обустройстве его под мансардное помещение.

Так как чердак – в отличие от остальных помещений – находится непосредственно под кровлей, он намного сильнее нагревается или теряет тепло.Качественное утепление призвано не только сохранить это уютное помещение в комфортном помещении зимой, но и не дать ему слишком сильно нагреваться летом. Кроме того, утепление мансарды позволит значительно сократить расходы на газ или электроэнергию для обогрева всего дома, так как благоустроенный верхний этаж будет способствовать сохранению тепла в жилых комнатах нижнего этажа.

Утепление мансарды требует соблюдения определенных правил и требований, нарушение которых может свести на «нет» все усилия по сооружению теплоизоляционного слоя, который специалисты называют «кровельным пирогом».Этот своеобразный «пирог» состоит из нескольких слоев: собственно кровли (материал, из которого изготовлено кровельное покрытие, особой роли не играет), слоя гидроизоляции, самого утеплителя, пароизоляционной пленки и отделочного материала, из которого сделаны потолок и стены комнаты.

Выполнить утепление мансарды своими руками достаточно просто, главное правильно и из качественных материалов построить все слои «пирога», не пропуская и не меняя все его составляющие.Некоторые домашние умельцы (ради экономии) заменяют пароизоляционную мембрану обычной полиэтиленовой пленкой, что делать категорически нельзя, так как пленка хоть и справляется с функцией пароизоляции, но не пропускает воздух, что в дальнейшем приведет к повышению влажности в помещении, гниению деревянных элементов, из которых состоит конструкция кровли, и появлению плесени.

Гидро- и пароизоляционные пленки всегда можно купить в любом строительном магазине, а что касается теплоизоляционного слоя, то для этих целей используют самые разные материалы.Наиболее распространенным и надежным методом является утепление минеральной ватой, которая выпускается промышленностью в виде плит не слишком больших размеров. Эти плиты плотно укладываются между стропилами крыши и обеспечивают отличный теплоизоляционный эффект.

Также довольно часто встречается утеплитель мансардный пенопласт, который послушен в работе, имеет малый вес и невысокую цену. Правда, многие кровельщики не очень одобряют этот способ, аргументируя это тем, что пенопласт не позволяет «кровельному пирогу» получать достаточную вентиляцию, а результат монтажных работ при использовании пенопласта в качестве утеплителя называют не очень качественным.Как бы то ни было, этот метод достаточно популярен благодаря невысокой себестоимости и имеет полное право на существование.

После полной укладки «кровельного пирога» сооружают внутреннюю обрешетку, она не только будет поддерживать утеплитель, но и послужит основой для крепления отделочного материала, из которого планируется строить потолок и стены . На этом этапе утепление мансарды закончено, осталось только провести отделочные работы, вид которых будет зависеть от внутреннего дизайна помещения.

р>

Ломаная мансардная крыша своими руками. Изучаем проекты домов с ломаной мансардной крышей Как построить ломаную крышу пошаговая инструкция

Для загородного дома или дачи на приусадебном участке наиболее часто используется двухэтажная архитектура зданий с жилыми помещениями под крышей. Наиболее подходящей для обустройства мансардного этажа будет крыша полилинейной схемы.

Четырехскатная версия лучше противостоит ветрам, легче и просто красивее, чем огромные двухскатные трассы.Такое название сооружение получило из-за характерного вида ската крыши, имеющего как бы «излом», образованный двумя плоскостями.

Симпатичный дизайн

Решение сделать ломаную крышу дома принимается на этапе проектирования и продумывания конструкции здания. Чем больше коробка постройки, тем больше вопросов нужно решить, прежде чем построить ломаную крышу своими руками. На стоимость и сложность строительства влияет множество факторов.Сделать ломаную крышу дома можно несколькими способами:

  • Соорудить на крыше чердачный каркас, установить наслонные стропила и только потом приступать к коньку крыши и висячим стропилам. Таким способом собираются крыши в больших кирпичных домах с длинными балками перекрытий и увеличенным весом стропильной конструкции;
  • Ломаную крышу собирайте классическим способом, но для установки и выравнивания стогов используйте систему стальных уголков и профилей в качестве временного монтажного каркаса. В некоторых случаях используют стальной каркас, если на мансарде собираются построить террасу или балкон;
  • Фронтоны будущей крыши и стропильные узлы сбивают на грунт, поднимают на крышу, выравнивают и устанавливают на подготовленное основание из бруса или мауэрлата.Этот вариант очень хорош, если вам нужно построить ломаную крышу для небольшого дома.

Для информации! В любом из способов потребуются очень глубокие знания и опыт столярных работ с брусом большого сечения.

Прежде чем выбрать способ изготовления ломаной крыши, нужно понимать, что в первых двух вариантах сделать ломаную крышу для дома можно руками бригады не менее трех обученных человек. Объем работ и регулировок большой, поэтому на выравнивание и строительство ломаной крыши своими руками рассчитывать не стоит.

Другое дело, если для небольшого дома или сруба предполагается построить вариант ломаной крыши, в этом случае реально сделать ломаную крышу своими руками, буду действовать пошагово и делать фото.

Построить простую ломаную крышу своими руками

Перед началом работ необходимо выполнить небольшой перечень операций и сделать эскиз ломаной крыши на бумаге. Последовательность операций и составленный план работ помогут вам продумать процедуру и закупить необходимое количество пиломатериалов.

Любое строительство должно начинаться с проекта и сметы. Рассмотрим проект односкатной крыши дома из бруса, с коробом размером 6х6 м. Вариант ломаной крыши проще и легче построить, используя три основных вида пиломатериалов – большой брус 150х50 – 8 штук, а также доску 100х50 и вагонку из хвойных пород. На сто досок понадобится не менее 30 штук стандартной шестиметровой длины, расход на вагонку нужно уточнять исходя из деталей проекта.

Порядок устройства ломаной крыши

Ломаную крышу выставляем в следующей последовательности:

  1. Размечаем и выпиливаем из бруса основу для стропильной сборки, выпиливаем и сбиваем каркас из сотой доски под стены и потолок мансарды. Далее размечаем и вырезаем из доски – плетем стропила для левой и правой частей крыши. Сбиваем все элементы в стропильную заготовку;
  2. Для ломаной крыши таких сборок нам понадобится не менее 7 штук, поэтому вырезаем все семь заготовок и собираем их на специально подготовленной площадке, обрабатываем антисептиком и тщательно просушиваем;
  3. Поднимаем два передних стропильных узла на крышу, зашиваем их поверхность вагонкой и устанавливаем на переднюю и заднюю стену дома.После выравнивания закрепляем на мауэрлате или верхнем брусе стен;
  4. Необходимо установить остальные стропильные узлы, выровнять и построить на одинаковом расстоянии друг от друга, прикрепить каркас к деревянному основанию стен;
  5. Заливаем обрешетку перекрытия, укладываем пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляцию и настил кровли.

Обрезку доски и краев набивной вагонки лучше производить ручной электрической циркулярной пилой…Для работы с брусом вам понадобится бензо- или электропила, строительные угольники, уровни, рулетки, дрель, некоторое количество 200 гвоздей, шурупы и гвозди для набивания вагонки.

Выпиливаем и сбиваем стропильный узел

На начальном этапе нам необходимо собрать основу стропильного узла из бруса. Стандартный шестиметровый брус нужно нарастить не менее чем на 70 см, иначе на ломаной крыше невозможно будет сделать постаменты и свесы ломаной кровли.Для сращивания выпилите два дополнительных куска бруса. Одну устанавливаем в конце, вторую кладем поверх сращенных секций и крепим потайными шурупами или шпильками.

Из-за сращивания мы используем запасную 8-ю балку, остальные семь балок будут использоваться для изготовления основы каждой сборки. Длина всех балок должна быть одинаковой до миллиметров, иначе будет сложно построить ломаный каркас.

Совет! Вместо гвоздей используйте шпильки 8 мм с гайками и шайбами ​​для крепления и соединения элементов стропильного узла.

Чтобы построить стропильную заготовку для каркаса ломаной крыши, исходя из размеров будущего чердачного помещения, из доски плетения вырезаем две вертикальные стойки и потолочную балку. Размечаем посередине опорную балку и скрепляем гвоздями и шурупами ранее вырезанные элементы стен и потолка. Все угловые стыки в обязательном порядке усиливаются металлическими Г-образными пластинами на саморезах.

На следующем этапе нам нужно выпилить и сбить сами стропила. Сначала по центру потолочной балки крепим вертикальную опору-стойку для конька крыши.Важно установить его перпендикулярно потолочной балке с максимальной точностью.

Далее необходимо выбрать две шестиметровые доски – плетения и уложить их, как указано на схеме. Выравниваем их положение по опорным уголкам мансардного каркаса и фиксируем струбциной. На коньковую опору концы досок стропил укладывают друг на друга и запиливают на обе балки контактной линии. Затем отпиливаем верхнюю часть вертикальной стойки и скрепляем все три элемента хомутом.Чем длиннее доски, тем сложнее построить заготовку.

После этого отпиливаем стропильную доску так, чтобы поверхность среза стропильной балки упиралась в верхнюю кромку потолочной балки, и фиксируем саморезами или гвоздями, армированными стальной пластиной. Закрепив вторую сторону, сбиваем или подкручиваем саморезами коньковое соединение стропил. В месте стыка целесообразно установить дополнительную накладку из металла или дерева.

Аналогичным образом задаем положение второй нижней части стропила по краю вертикальной стойки и торца нижнего бруса из бруса. Выпиливаем стыки и скрепляем их гвоздями и накладками.

Подробнее о деталях и технологии изготовления стропильной сборки, как строить стропила, вы можете посмотреть на толковом видео

Устанавливаем и собираем конструкцию ломаной крыши

Каждое стропило узлы будут весить не менее 30кг, поэтому для процедуры монтажа потребуется как минимум один, а лучше два помощника.Поднимаем узлы на крышу через боковую стенку. Один рабочий поднимает и направляет конструкцию снизу, двое других в верхней части здания осторожно поднимают стропильный узел и укладывают его на потолочные балки.

Установка начинается с передних узлов, первым поднимается тот, который тяжелее и требует больших объемов доработки. Оба фасадных узла зашиваются вагонкой, после чего выступающие концы досок обрезаются по краю стропил циркулярной или бензопилой.

Не используйте установленные и собранные стропила для подъема других частей. Лучшим вариантом будет соорудить пандус из досок с опорой на стену и по ним перетащить вес на крышу. Если в вашем распоряжении есть грузоподъемная техника, то более рациональным решением будет построить и зашить фасадные узлы на месте и поднять готовую конструкцию на крышу с помощью крана или лебедки.

Перед установкой необходимо разметить и провести осевую линию на фасаде и потолке.Для этого можно натянуть шнур или воспользоваться лазерной указкой. Каждую кровельную конструкцию перед монтажом и креплением выравниваем по отвесу и осевой линии. После выравнивания первого фасадного узла его необходимо закрепить гвоздями к наружному ряду стенового бруса, установив при этом плитные распорки.

После лицевой стороны ставят рядовые стропила. Расстояние по горизонтали между стропильными ногами – не более 85 см. Если лестницу для подъема на чердак предполагается строить внутри помещения, то от места выхода лестницы на второй этаж необходимо установить рядовые стропила.

Далее сбитые стропила должны быть выровнены и построены по отвесу и центральной линии, нижняя балка прихватывается к стенам парой двухсотых гвоздей и верхние части стропильной сборки с фасадными балками сращен с досками. На этом этапе необходимо использовать максимально длинные доски, к тому же их лучше пришивать к стропильным узлам с помощью саморезов.

Еще раз проверяют правильность положения конструкции, и сооруженный каркас крепят к стенам, забивая в балку по пять гвоздей в каждой точке опирания на стену.

Для продолжения дальнейших работ необходимо соорудить «пояс» жесткости ломаной крыши, для этого зашиваем потолок вагонкой по свесам, набиваем обрешетку по нижним частям скатов крыши на высоту около метра. Этого достаточно для работы с верхними частями конструкции.

Далее необходимо построить коньковый прогон и усилить стык двух наклонных стропил в каждой сборке. Это делается путем заполнения конька и линии настила с каждой стороны крыши двумя досками.Для повышения жесткости конька ломаной конструкции места стыковки верхних концов стропил можно усилить бруском, соорудив тем самым верхний несущий пояс.

Заключение

Ломаная крыша отличается от двускатной конструкции установкой стропильных ног в два уровня. Следующая подборка видео про ломаную крышу поможет вам разобраться в технологии создания такой стропильной системы из двух уровней.

Односкатная крыша на баню

Здесь вы увидите строительство ломаной крыши на баню из бруса.Сначала рабочие установили внутренние опоры и стропила нижнего яруса. Далее последовала обшивка стропильной системы и фронтонов. Только после этого бригада приступила к установке стропил верхней части.

Стропила ломаной крыши для дома из бруса

В следующем видео представлена ​​пошаговая инструкция по сборке стропильной системы. В первую очередь нужно установить опорный брус необходимой длины с учетом свесов.Внимательно посмотрите, как нужно соединить две части опорной планки. Обратите внимание на расположение стыковочной панели. Он должен быть внутри дома.

Во второй части видео вы можете посмотреть монтаж стропильной системы дома. В первую очередь устанавливается обшитый фасадный фронтон. Затем поднимаются остальные элементы системы и задний обшитый фронтон.

Делаем свесы крыши правильно

В следующем видео вы увидите инструкцию по установке карниза.

Хотите научиться самостоятельно проектировать мансардную ломаную крышу? Ответы на многие вопросы смотрите в следующем видео. С помощью рекомендованной программы вы сможете самостоятельно разработать проект ломаной крыши для своего дома.

При строительстве большого дома особое значение имеет внешний вид и конструкция крыши. Если говорить о внешнем виде крыши, то она может испортить впечатление от дома или наоборот, придать зданию красивый и необычный вид.Кроме того, современные конструкции крыши позволяют оборудовать дополнительное помещение на чердаке.

Доступно множество конструкций крыш, но в этой статье мы рассмотрим, как это сделать. Также обсудим, как правильно обработать древесину огнезащитными средствами и сделать стропильную систему.

Наклонная конструкция крыши


В последнее время все больше людей хотят увеличить внутреннее пространство дома, при этом не портя внешний вид крыши. Односкатная крыша идеально подходит для этих целей.Он позволяет обустроить мансардное помещение, сделав его максимально комфортным. Сразу хочется отметить, что данный вид кровли является очень дорогостоящим сооружением, которое при строительстве требует особых навыков и немалых денежных вложений. Но, несмотря на это, эта ломаная крыша очень популярна.

Этот дизайн называется ломаной из-за его формы и большого количества необычных ломаных линий. Во многих случаях ломаная конструкция представляет собой двускатную форму крыши, с возможностью обустроить большое мансардное помещение.К тому же, обустроив ломаную крышу, можно легко сделать ее на чердаке. высокие потолки . На обычной двускатной крыше высокие потолки делать нельзя из-за высокой ветровой нагрузки, а на ломаной благодаря большому количеству изломов ветровая нагрузка не страшна.

Наиболее популярной можно считать четырехскатную форму крыши. Его конструкция позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство при относительно небольших вложениях. Также преимущество ломаной конструкции в том, что ее можно собрать без применения тяжелой техники.

Типы наклонных крыш


Ломаные крыши различают по количеству скатов. Например, бывают односкатные, двускатные или . Каждый тип кровли выбирается в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений владельца дома.

Односкатная форма крыши – самая простая и дешевая конструкция, которую вполне реально сделать даже своими силами. Эта крыша состоит из одного ската. Минус ломаной крыши в том, что в большинстве случаев под скатной крышей невозможно обустроить большой чердак или мансарду.Очень часто такую ​​конструкцию крыши используют для хозяйственных построек, сараев или гаражей.

Двускатная форма крыши часто используется для прямоугольных домов. Конструкция состоит из двух скатов, которые расположены друг напротив друга. Двускатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простоте монтажа и возможности обустройства большого чердака или мансардного помещения. Еще большей популярностью пользуются ломаные линии. двускатные крыши . Пример такой конструкции можно увидеть на фото.

Четырехскатная крыша имеет четыре ската, благодаря чему конструкция имеет множество преимуществ.Хотя с технической точки зрения такой вариант очень сложен в исполнении, четырехскатная крыша имеет очень красивый вид, а также очень легкий вес.

При желании можно сделать даже семиугольную форму крыши. Если говорить о том, как построить ломаную крышу, то перед началом строительства необходимо составить проект, благодаря которому можно будет рассчитать количество материалов и финансовых вложений.

Установка мауэрлата


Перед установкой мауэрлата обязательно нужно выполнить качественную гидроизоляцию.Кровельный материал идеально подходит для этой работы. Лучше всего уложить несколько слоев этого материала.

После укладки гидроизоляции можно приступать к установке мауэрлата. Мауэрлат представляет собой брус сечением 150-×150. На брус будут укладываться стропила, на которые опирается вся конструкция. Для дополнительной прочности крыши мауэрлат крепится к стене металлическими шпильками.
Для того, чтобы изготовленный мауэрлат не потерял свою прочность, необходимо сделать минимальное количество отверстий.

Обработка древесины


Перед монтажом стропильной системы нужно обработать древесину антисептиками и противопожарными средствами. Для защиты древесины от возгорания существуют средства, которые наносятся вручную или с помощью краскопульта. При покупке нужно учитывать вид данного товара. Например, они существуют для открытых и закрытых площадок.

Обработка древесины антисептиками защищает ее от гниения, грибка или плесени. Для строительства очень часто используют водорастворимые антисептики.Они очень быстро сохнут и придают древесине хорошую паропроницаемость.

Уклон крыши


Для того чтобы сделать своими руками для дома, необходимо рассчитать угол наклона крыши. Угол наклона крыши измеряется в градусах, начиная от горизонтальной линии ската. Некоторые домовладельцы при строительстве своего дома пренебрегают этой работой и определяют угол наклона «на глаз». Но стоит помнить, что неправильно подобранный угол наклона может привести к тому, что кровельное покрытие очень быстро испортится под воздействием ветра или дождя.

При выборе угла наклона кровли необходимо учитывать климатические особенности местности. Например, в районах с сильными ветрами не рекомендуется возводить крышу со слишком большим уклоном. Специалисты утверждают, что при увеличении уклона крыши всего на 30 градусов ветровая нагрузка увеличивается примерно в 5 раз. Но в местности, где постоянно идет снег или дождь, слишком маленький угол наклона может привести к тому, что крыша не выдержит снеговой нагрузки или не пропустит влагу через стыки между кровельным материалом.

Также при выборе угла наклона обязательно нужно учитывать кровельное покрытие. Каждый кровельный материал имеет свой минимальный угол наклона. Например, для шифера оптимальный уклон составляет 30 градусов.

Совет! При выборе угла наклона ската следует помнить, что от этого показателя зависит расход кровельного материала. Поэтому, если сделать угол ската слишком большим, то расход материала значительно возрастет.

Для строительства двускатной крыши оптимальным будет угол наклона ската от 20 до 45 градусов.

Монтаж стропильной системы ломаной кровли


После установки мауэрлата можно установить стропильную систему, которая выполнена из дерева. Сначала нужно установить вертикальные стропила, которые крепятся к фронтонам. Чтобы конструкция была ровной, процесс необходимо контролировать с помощью строительного уровня и отвеса.

Стойки должны быть временно закреплены прокладками.Натяните шнур между стропилами и установите остальные стойки. После этого на стойки можно устанавливать прогоны из досок. Крепить прогоны нужно металлическими уголками и саморезами. После установки прогонов к ним можно прикрепить продольные связи, которые будут соединять параллельные стойки. Подробнее о стропильной системе можно увидеть из видео, в котором будет пошагово рассмотрено устройство стропильной системы.

Совет! Перед установкой верхних висячих стропил необходимо отметить центр крыши.Для этой работы необходимо закрепить доску по центру фронтона и мауэрлата. Центр крыши будет обозначать верхний край доски. После этого основу шаблона необходимо прикрепить к доске. Благодаря этому можно будет правильно обрезать верхние стропила.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю


После монтажа стропильной системы можно приступать к упаковке обрешетки. Но чтобы сделать это правильно, необходимо обязательно сделать качественную гидроизоляцию.Гидроизоляционную пленку монтируют, начиная с нижней части крыши. Он крепится к стропилам контррейками. Не рекомендуется крепить пленку степлером, так как под воздействием конденсата скобы очень быстро заржавеют, после чего пленка провиснет и перестанет выполнять свои функции.

Также очень важно качественно утеплить крышу. Утеплитель не только сохранит тепло в доме, но и послужит отличной звукоизоляцией.Для утепления кровли очень часто используют минеральную вату. Он очень прост в установке и не боится грызунов.

Совет! Очень важно оставлять вентиляционные отверстия между слоем утеплителя и кровлей, которые делаются для вентиляции помещения. Если не сделать вентиляцию, то появится сырость, которая разрушит построенный каркас крыши.

Стоит понимать, что обрешетка набивается конкретно под выбранный кровельный материал. Например, для профлиста необходимо набить обрешетку с расстоянием между досками 50-80 см.А вот для ломаной крыши идеально подойдет мягкая кровля. Это тот материал, для которого нужно сделать прочную обрешетку. Хотя этот кровельный материал достаточно дорогой, он обладает отличной звукоизоляцией и долгим сроком службы.

Для мягкой кровли необходимо сделать прочное основание. Для этой работы обычно используют фанеру, доски или листы ОСП. Следует отметить, что основания под мягкую кровлю должны быть идеально ровными. Погрешность должна быть не более 2 мм. Доказано, что кровля с неровной обрешеткой служит намного меньше.Кроме того, кровельные материалы зачастую не скрывают недостатки обрешетки, а лишь показывают их.

Если обрешетка для мягкой кровли выполнена из досок, то зазор между ними не должен быть более 5 мм. Доски необходимо устанавливать, начиная с карниза крыши, продвигаясь вверх. Крепить доски нужно саморезами, по две штуки с обеих сторон.

Совет! Во избежание деформации реек их необходимо крепить закругленной стороной к деревянному каркасу.

Если обрешетка для мягкой кровли ломаной кровли выполнена из фанеры, то при монтаже обязательно оставлять между листами зазор 2 мм. Причиной этого является терморасширение фанеры. Крепить этот материал нужно с помощью щеточных гвоздей или саморезов. Чтобы шляпки саморезов не царапали плитку, их необходимо утопить в поверхность фанеры.

Выход


Как мы увидели из этой статьи, ломаная крыша — отличная конструкция, способная сделать серый и неприметный дом уникальным и необычным.При возведении этой конструкции обязательно учтите мнение опытных специалистов и составьте подробный проект крыши. Также ни в коем случае нельзя экономить на кровельном материале. К сожалению, ломаная крыша, покрытая такими дешевыми материалами, как ондулин, очень быстро начинает терять свой первоначальный вид и протекать. Но придерживаясь всех рекомендаций и приобретая качественные материалы, результат вас не разочарует.

Владельцы частных домов продумывают каждую деталь своего жилища: тип фундамента, отделку фасада и форму крыши.Односкатная мансардная крыша – одна из самых популярных конструкций в этой части здания.

Устройство

Стропильная система двухскатной ломаной крыши отличается от других большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, в то же время, и, как и бедро, достаточно дорогая. Она устраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Особенности стропильной системы:


В качестве материалов для стропильной системы частного дома специалисты рекомендуют выбирать хвойные породы.Такие балки выдерживают резкие перепады температур, противостоят влаге и снегу, а также обладают прекрасными антисептическими свойствами.

Варианты крыши

Типы наклонных крыш для частных зданий:


Кроме того, скатную крышу можно использовать для любых подсобных помещений (гараж, баня) и домов со встроенными помещениями (веранды, теплицы и т.п.).

Видео: Мансардная ломаная крыша

Крепление

Перед началом работ необходимо сделать чертежи ломаной крыши.Различные варианты с балконом, окнами и прочими элементами есть в свободном доступе в интернете, в формате dwg, например. Следует учитывать, что это модульная конструкция, ее узлы требуют соответствующего соединения. Кронштейны используются для крепления балок друг к другу. Для расчета креплений также понадобится чертеж и технологическая карта.



Пошаговая инструкция как сделать ломаную крышу своими руками:


Стоимость монтажа стропильной системы профессионалами варьируется от 1000 у.е.то есть до десяти. Все зависит от выбранного дизайна и размеров дома.

Утепление и отделка

После проведения выпускных монтажных работ мансарда с ломаной крышей утепляется и отделывается. Технология теплоизоляции аналогична другим видам кровельных конструкций. На балки сначала укладывается пароизоляционная пленка, а поверх нее укладывается гидроизоляция. Эти поверхности перекрываются тонкими маленькими гвоздями.


Для утепления можно использовать прессованную минеральную вату, пенопласт, пеноизол и другие материалы.Монтаж теплоизолятора производится таким образом, чтобы при его установке оставались видны зазоры между балками – это поможет при дальнейшей отделке.

Односкатная крыша отделывается в зависимости от того, какой материал выбран для покрытия. Сейчас очень популярен ондулин – он отлично переносит перепады температур и воздействие ультрафиолетовых лучей. Самый дешевый и доступный вариант – шифер. А вот работать на ломаной крыше проще всего с панелями из металлочерепицы – такая конструкция требует постоянной подрезки покрытия, а с черепицей этого делать не нужно.

Мечта о собственном загородном доме начинается с представления своего образа. Очень хочется, чтобы здание было комфортным, уютным, красивым и в то же время просторным. К сожалению, зачастую земельный участок ограниченной площади не позволяет реализовать проект большого многокомнатного дома. Но это не проблема, так как количество жилых помещений всегда можно увеличить, надстроив еще один этаж, то есть при создании мансарды. Именно из таких практических соображений очень популярны проекты домов с ломаной крышей.

Мнения о сложности конструкции мансардной крыши расходятся. Кто-то считает, что такие работы очень сложны как на этапе проектирования, так и в процессе строительства. Однако чаще можно услышать мнение, что все реально, если грамотно подойти к решению инженерно-строительных вопросов.

Если разобраться, то преимуществ у ломаной крыши гораздо больше, чем у простой. двускатная версия… Решив завершить строительство дома созданием мансардной конструкции, можно с уверенностью говорить о следующих преимуществах:

  1. В доме появится еще один этаж с жилыми комнатами;
  2. Крыша практически не будет подвергаться снеговой нагрузке в зимний период;
  3. Креативный подход позволит реализовать идеи с террасой и балконом, что придаст зданию определенный шарм;
  4. Монтаж ломаной кровли происходит поэтапно, часть работ можно проводить на земле.
  5. Ограничений в выборе кровельных материалов практически нет.

Таким образом, преимущества ломаной крыши при строительстве дома очевидны, а для этого стоит потратить немного больше времени на ее возведение.

Дом с ломаной крышей не только добавляет еще один этаж, но и позволяет реализовать интересные дизайнерские решения

Особенности конструкции и материалы

Итак, конструкция дома включает мансарду и дополнительный этаж.Это значит, что в проекте должна быть односкатная крыша – чертеж и расчеты всех нюансов и особенностей. Конечно, каждый выбирает свои параметры при возведении здания, но есть ряд советов, на которые следует обратить внимание:

  1. Ширина здания не должна быть более 6 метров.
  2. Крыша с изломом должна иметь углы наклона 60 и 30 градусов.
  3. Потолок в мансардном помещении будет иметь высоту около 2,5 метров, если точка излома находится на высоте 3.1 метр.

Важно! При уменьшении ширины дома чердачное пространство будет использоваться неэффективно, а увеличение ширины повлечет за собой сложности с расчетами стропильной системы и ее монтажом.

При правильном выборе геометрические параметры мансарды получатся просторными и удобными

При рассмотрении новой ломаной мансардной крыши – ее чертеже и конструктивных особенностях не всегда удается добиться ровного прямоугольника стены.Это не страшно, но при возведении стропильной системы желательно вернуться к ровной геометрической форме. Тогда в дальнейшем получится работать по единой схеме стропил при создании верхних скатов.

Строительство ломаной крыши подразумевает массивную стропильную конструкцию, качественный «кровельный пирог» и использование качественных материалов. При этом модульная схема установки позволяет проводить все работы, не прибегая к помощи строительной техники.

Для стропильной системы ломаной крыши обычно используют древесину.Чтобы не ошибиться при выборе бруса, следует обратить внимание на его характеристики:

  • Влажность дерева не должна быть больше допустимой для строительно-монтажных работ;
  • Количество дефектов минимальное;
  • Порода дерева хвойная.

Увеличение площади мансардного помещения дома с ломаной крышей

Также для создания ломаной крыши потребуется наличие:

  • Доска обрезная – для обрешетки;
  • Фанера – для соединения стропил;
  • Скобы металлические, скобы, шурупы, шпильки, гвозди – для крепежа;
  • Гидроизоляция и изоляция – для формирования «кровельного пирога»;
  • Кровельный материал;
  • Столярные и столярные инструменты.

Односкатная крыша для дома из профилированного бруса: видео проект

Чтобы все было сделано качественно, а конечный результат радовал владельца, строительство ломаной крыши выполняется с соблюдением определенного алгоритма. Если рассматривать последовательность всех операций, то они будут происходить в следующем порядке.


выводы

Создание односкатной крыши – кропотливая и ответственная работа, требующая достаточного количества знаний.Чтобы весь перечень работ был выполнен качественно, все этапы рекомендуется доверить профессиональным строителям. Мансардная крыша – это не только отличное конструктивное и инженерное решение, но и элемент конструкции здания, который отвечает за общий комфорт внутри помещения. Именно поэтому очень важно, чтобы все работы проводились на профессиональном, а не любительском уровне.

Ледяные плотины на крыше – как избежать ледяных дамб

Предоставлено Страховым институтом безопасности бизнеса и дома

Несмотря на то, что сохранение тепла и уборка снега могут быть двумя из ваших самых больших забот в суровую зимнюю погоду, на самом деле есть еще одна вещь, о которой вам следует помнить.Снег на вашей крыше может вызвать так называемые ледяные заторы и серьезно повредить ваш дом, предупреждает Страховой институт безопасности бизнеса и дома (IBHS).

Старший технический директор Ремингтон Браун пояснил на сайте:

“Наледь образуется в холодную погоду, когда на крыше лежит слой снега. Тепло внутри дома поднимается на чердак и прогревает крышу. Снег на крыше немного подтаивает, и вода стекает под снегом вниз к край крыши Нижний край крыши, как правило, самый холодный, потому что он выходит за пределы теплой внутренней части дома и не получает столько тепла от конструкции.У нижнего края часть воды замерзает под снегом и образует тонкий слой льда. Когда это происходит снова и снова, тонкий слой накапливается и создается ледяная запруда. Со временем ледяная плотина расширяется до такой степени, что сдерживает лужу воды на крыше. Рост плотины может привести к тому, что вода попадет под кровельное покрытие, такое как черепица. Оттуда вода может попасть на чердак или по стенам дома.”

Чтобы наилучшим образом избежать ледяных заторов, IBHS разработала правила безопасности, которым необходимо следовать:

  1. Не допускайте попадания мусора в стоки, шпигаты, желоба и водосточные трубы.
  2. Обратитесь к специалисту для подключения нагревательных кабелей, сертифицированных UL, FM или CSA, к водосточным желобам, желобам или водосточным желобам, чтобы облегчить сток талой воды.
  3. Аккуратно очистите крышу от снега с помощью граблей или наймите для этого профессионала.
  4. Если прямо под крышей есть источник тепла, переместите его.
  5. Изолируйте осветительные приборы, вентиляторы и вентиляционные отверстия на чердаках и под ними, чтобы предотвратить попадание тепла на крышу.
  6. Закройте вентиляционные отверстия и вентиляторы между чердаком и жилыми помещениями, чтобы ограничить поток теплого воздуха.

    Ниже показано, как могут образовываться наледи, а также как их можно предотвратить:

    Предоставлено Страховым институтом безопасности бизнеса и дома

    Для получения дополнительных советов по безопасности, которые помогут лучше подготовить ваш дом к морозной погоде, посетите сайт www.disastersafety.org.

    (h/t Институт страхования бизнеса и безопасности дома)

    Мэдисон Альседо Помощник редактора Мэдисон Альседо была помощником редактора WomansDay.com и Redbookmag.com.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Из мансардной крыши делаем теплое помещение. Как утеплить чердак для зимнего проживания. Дома зимнего проживания

    Внутреннее утепление мансарды – одна из самых сложных строительных задач.А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не останется ли подтёков, не будет ли запаха сырости и не придётся ли потом всё это разбирать. Почему такие трудности? Дело в том, что как бы тщательно ни планировался бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно на все не хватает. Вплоть до того, что даже владельцы будущего семейного гнездышка решат купить ламинат подешевле – лишь бы закончить ремонт и просто начать жить.И самая популярная статья расходов, которую сразу же сокращают, как только станет ясно отсутствие средств, – это утепление мансарды. «Потом, в будущем», — обещают себе хозяева, тем более что утеплить мансарду изнутри — это вообще не проблема, а начать его можно в любое время, даже зимой.

    На самом деле тонкостей и нюансов очень много, а потому, если вы уже взялись за это дело, внимательно изучите эту статью. И все получится!

    Почему возникают проблемы?

    Есть статистика: до 30% чердаков приходится переделывать после первой зимы.Снимается кровля, внутренняя отделка и пленки, просушивается утеплитель. Много материалов приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные расходы. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще не гарантия благополучия будущего чердака, особенно если кровельный пирог продуман без учета местного климата.

    Почему это происходит? Так, в России не редкость сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры. И чем ниже температура окружающей среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию — все за счет увеличения перепада парциального давления.И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И поэтому невозможно испытать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и при этом ожидать такого же хорошего результата в сибирских регионах.

    Вот простая иллюстрация, которая поможет вам понять, о чем мы здесь говорим:

    Учтите, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог приходится на жилой чердак.И дело даже не в том, что в таком помещении бывает человек гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке, — просто к давлению пара дополнительно добавляется давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явные, что их можно наблюдать в виде настоящих утечек!

    Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свои свойства. И чем влажнее воздух, который к нему попадает, тем быстрее снижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже теряет тепло на 20%, чем сухой.

    Например, всего в одном кубическом метре воздушного пространства при его относительной влажности 100% при температуре 20С содержится 17,3 грамма воды – только в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С в том же воздухе будет уже всего 13,6 грамм водяного пара, а остальное осядет в виде воды в нагревателе. Делаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации избытка паров воды из воздуха в процессе понижения температуры.И с ней нужно активно бороться. И это не единственная проблема — сейчас мы со всеми разберемся.

    Приступаем к утеплению – технология работы

    Начнем с первой проблемы – недостаточной толщины бревна, если утеплять мансарду после возведения всего дома и монтажа кровли. Почему это? Давайте рассмотрим этот вопрос подробно.

    Итак, утепление мансарды можно разделить на основное и дополнительное. Базовый – это утепление, которое осуществляется еще при строительстве крыши дома и предполагает использование легкого утеплителя непосредственно в стропильной конструкции.А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценный чердак.

    При основном утеплении основная задача минимизировать теплопотери дома через крышу, и такое основное утепление вполне может заменить дополнительное внутреннее утепление, если только правильно подойти к выбору утеплителя, не пожалеть его толщины и продумать стропильная система хорошо. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что даже 20 комнат в будущем может не хватить, а дополнительная комната под бильярдную, библиотеку или сауну не помешает.И поэтому изначально лучше построить его полностью жилым, а не достраивать что-то потом.

    Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и теперь с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас – это дополнительное внутреннее утепление со всеми его нюансами, основной из которых является недостаточная толщина стропил, изначально не рассчитанных на плотное внутреннее утепление.Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

    А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которые, возможно, придется переделывать.

    Нет – сырость и подтеки!

    Крайне важно для любого утеплителя создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода.Что это за условия? Давайте узнаем больше!

    Что такое точка росы?

    Первое и самое главное качество любого утеплителя – низкая теплопроводность. Благодаря ему теплоизоляционный слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили — а все остальное надо? Его там не было!

    Во-первых, снаружи все это дело надо тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к.такой толь-кейк в этом плане настоящая губка. Во-вторых, у любого утеплителя есть еще и второе качество – паропроницаемость, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не находя препятствия, легко проходит внутри утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называется точкой росы. И какой тогда смысл во внешней гидроизоляции? Отметим, что особенно подвержены этому явлению утеплители из минеральной ваты.

    Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже сверхдиффузные мембраны на морозе плохо справляются с отводом паров воды, из-за значительного замедления процессов влагоотдачи. А это уже вопрос правильной пароизоляции чердачного утепления.

    Вот наглядный пример неприятных последствий игнорирования понятия точки росы:

    Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

    На самом деле, в Западной Европе, где зима всегда была мягкой, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами – вполне аналогичны простые упаковочные пленки.Так что они просто иногда попадают в Россию, хотя пароизоляционные свойства у них не высокие. Это рулонные пленки из ПВД, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметны неравномерность по толщине и микродефекты. Их основное назначение – упаковка продукции.

    Несколько лучше армированные материалы, изготовленные методом горячего прессования пленки к сетке из скрученной нити. При производстве такие пленки травмируются узлами сетки, в результате чего еще больше снижаются низкие пароизоляционные свойства.Хотя сам фильм намного сильнее обычного, конечно.

    Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбондов. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПНД, но однородной и сплошной пленки все равно не получается, однако прочность радует. А последние производятся из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это очень низкий показатель.

    А алюминиевая фольга может похвастаться лучшими пароизоляционными свойствами, что подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает эффект термоса на чердаке, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому маленькую мансардную комнату лучше так не утеплять, а просторную – самое то.

    Поэтому, если вы хотите максимально сохранить тепло, или на чердаке планируете сделать хорошую сауну, то вам нужна такая пароизоляция:

    Или сразу приобрести нагреватель с алюминиевым бортом:


    Близкий доступ к водяному пару

    Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяной пар все равно найдет себе дорогу.

    Стыки листов пароизоляции обычно герметизируют специальной бутилкаучуковой липкой лентой, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя снижается, а при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Именно поэтому при монтаже наружной отделки, когда можно прикрепить тот же гипсокартон прямо к пароизоляции, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько обеспечить более ровное закрепление отделки (что тоже немаловажно), сколько прижать ленту или герметик планками.

    Кроме того, эта обрешетка (обычно с ламелями толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и что вряд ли можно назвать технически грамотным решением.

    А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам необходимо изолировать специальными герметиками или лентами.

    Еще один важный момент: никогда не растягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом.Дело в том, что все деревянные конструкции, каковой является стропильная система, естественным образом рассыхаются и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, а под кровлей снаружи и под обшивкой внутри возникает риск разрывов. И тут – сюрприз!

    Внешняя гидроизоляция «дышит»?

    Итак, на теплую внутреннюю сторону утеплителя кладем пароизоляцию, которая не пропускает влажный воздух из помещения. А с внешней, более холодной стороны, уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

    А дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции, дела плохи, влага из кровельного пирога будет долго и упорно испаряться, как следствие – сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны называют «умными» не просто так: они не пропускают влагу, а выводят водяной пар наружу. Все дело в их необычной, продуманной структуре.Почему получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель служит недолго, и ремонт не за горами.

    Обратите внимание, что диффузионная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без зазоров, как у обычной пленки. В противном случае материал мембраны будет остывать сильнее, и температура станет ниже, чем пар, мигрирующий через изоляцию. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, из-за чего она еще больше потеряет свои паропроницаемые свойства.

    Когда нужно снимать крышу?

    Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли монтируют рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда чердак оказался очень нужен и все домочадцы с энтузиазмом принялись его ремонтировать, оказывается, что без полного разбора кровли ничего не получится.

    В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью прогнется.Именно поэтому, если крыша вашего дома еще строится, но вы думаете, как отложить утепление мансарды на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузионную мембрану.

    Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна пленка в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — они очень малы. И как бы ни старались производители, абсолютного барьера не существует.И даже больше: современные пароизоляционные пленки, по сути, и наполовину не справляются со своей задачей, и только самые качественные способны удерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, попадает внутрь кровельного пирога.

    подведем итоги оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пропускает пар внутрь утеплителя, а вторая спасает его от небольшого количества, случайно попавшего туда.

    Теплоизоляция сложных конструктивных элементов

    Если вы определились с утеплителем и теплоизоляционными материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте.Самое главное, производить монтажные работы только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос перед утеплением кровли мансарды изнутри, и в конце.

    Утеплить скатные и прямые стены мансарды несложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь, это окна и другие сложные конструктивные элементы. Также важно правильно их утеплить, не оставляя возможности просачиваться влаге или водяному пару.Знаете, какие обычно самые проблемные места в чердачных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтёками? Поэтому отнеситесь серьезно к этому вопросу:

    Вот еще один хитрый момент, когда мансардный этаж делается не из бревен, а из цельной плиты. Разогревать нужно так:

    И, наконец, утеплив чердак, проследите, чтобы в дальнейшем снег не скапливался в водостоках и на коньке – входе и выходе движения подкровельного воздуха. Для этого рациональнее установить вентиляционные трубы вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым.Вот и вся сложность!

    Самый простой «летний» вариант – Подшить все пространство под кровлей двускатной крыши утеплителем и закрыть его отделочным материалом, например гипсокартоном. Тогда получится помещение в виде мансарды, то есть фронтона сверху. По краям чердачного помещения ставятся стеллажи высотой около 1,5 м – это будут стены. Но как бы вы не утепляли чердак, в регионах с холодным климатом в таком помещении все равно образуются «мостики холода».Поэтому предлагаю обратить внимание на более надежный вариант с теплоизоляцией.

    Под кровлю выставляется деревянный П-образный каркас (вертикальные и горизонтальные стойки) с сечением несущих элементов 50х150 мм. Расположите каркас так, чтобы внутри была прямоугольная комната. Вертикальные стойки устанавливаются на потолочные переводы. Сечение этих несущих балок должно быть не менее 150х200 мм.

    Такая П-образная конструкция в строительстве условно называется «скамейка».В основном это сделано для увеличения жесткости подкровельного пространства. Но в нашем случае стеллажи ставят гораздо чаще – примерно через 1 м, потому что нужно получить полноценное помещение.

    Чтобы определить размер комнаты, сначала измерьте высоту потолка – например, 2,4-2,6 м. И уже из него рассчитывается ширина помещения, чтобы оно убиралось под скат крыши.

    Для большей прочности горизонтальные балки перекрытий скрепляют со стропилами крыши и вертикальными стойками или строительными скобами, или сквозными шпильками, или уголками, или применяют специальные конструктивные элементы, позволяющие соединять строительные материалы под любым углом.

    В «зимнем» чердаке дополнительно утепляют только стены и потолок помещения. На стены укладывают промежуточный каркас из досок сечением 25х150 мм с размером ячейки 1х1 м. В качестве утеплителя для стен можно использовать пенопласт или минеральную вату – материал вставляется в получившиеся ячейки. Зазоры, образовавшиеся между листами пенопласта и каркасом, заполняются монтажной пеной, которая надежно фиксирует утеплитель. Если используется не минеральная вата, а минвата, ее режут так, чтобы листы входили в ячейки плотно, без зазора.

    Между утеплителем и отделочным материалом внутренней поверхности помещения необходимо проложить слой пароизоляционного материала (гладкой стороной к утеплителю, насыпью внутрь помещения) и закрепить его на каркасе с помощью строительного степлера. Изнутри комнату обивают евровагонкой или делают каркас из направляющих для гипсокартона.

    Утеплитель снаружи помещения также обшит пароизоляцией (гладкой стороной к утеплителю, свободной стороной наружу).Внешнюю сторону помещения можно обшить обычной обрезной доской.

    По балкам перекрытия подшивной потолок из обрезной доски сечением 25х150 мм. С внутренней стороны помещения к обрезным доскам с помощью строительного степлера крепится пароизоляция (гладкой стороной к утеплителю, свободной стороной к помещению). Это будет своего рода «подвесной потолок», который не позволит волокнам утеплителя (а на потолке используется минеральная вата, а не пенопласт) выливаться в помещение.Нет необходимости делать каркас на потолке. Листы минеральной ваты просто укладываются встык на подшивной потолок. Сверху утеплитель можно зашить теми же обрезными досками. Здесь уже не нужна пароизоляция, иначе в помещении будет создаваться эффект термоса. Окна лучше предусмотреть с фронтонов, потери тепла будут меньше.

    Каждый хозяин использует подкровельное пространство по-разному, в зависимости от целей. Кто-то устраивает здесь спальню, кто-то – просторную гостиную, кто-то – зал, предназначенный для игры в настольный теннис или бильярд.Некоторые хозяева вполне удачно обустроили в этой зоне детскую комнату. А некоторые уверены, что лучший вариант для этого пространства – зимний сад. Сколько людей, столько и решений. Но все приходят к одному выводу: вид, открывающийся из окон верхнего этажа, однозначно потрясающий.

    Схема монтажа теплоизоляции.

    Кто первым стал использовать чердак в жилых целях?

    Нагрузка на «мансардный» этаж, по сравнению с этажами ниже, слишком мала, поэтому количество несущих конструкций минимально.Это способствует созданию максимально просторных, даже «воздушных» помещений. – Это жилое помещение, расположенное в мансардном помещении. Такое название она получила по имени французского архитектора Ф. Мансара. Именно он первым начал использовать чердак в жилых и хозяйственных целях.

    Изоляция чердака

    Для того, чтобы чердак превратился в чердак, вам потребуется выполнить несколько сложных довольно простых работ. Для начала нужно подумать над важным вопросом, как сделать так, чтобы в помещение попадал дневной свет.Прежде чем обустроить мансарду, хозяину необходимо решить, будет ли это пространство использоваться с пользой в холодный период времени. Если вам нужен теплый чердак, то нужно правильно утеплить чердак.

    Создаем надежный защитный экран

    Поскольку чердак, как правило, имеет достаточно большую общую площадь для контакта с внешней средой, его теплопотери, особенно в зимние месяцы, слишком велики и составляют где-то 20 – 25 % теплопотерь всего помещения. строительство. Целью настоящего хозяина будет минимизация утечки дорогостоящей энергии. Достижение такого эффекта станет вполне возможным, если максимально надежный защитный экран будет создан из качественного материала, предназначенного для теплоизоляции.

    Поддержание изоляционных технологий

    Однако не менее важным условием его достижения является его применение в самом точном соответствии с проверенными технологиями утепления. Теплый экран также будет выполнять спасательную функцию для мансарды летом при возможном перегреве.

    Последствия плохой изоляции

    • чрезмерно высокая влажность внутри чердака;
    • обледенение навесных карнизов;
    • заморозка оконных стыков;
    • постоянное возникновение протечек и образование сосулек.

    Утепление мансарды – крайне важный и необходимый строительный процесс. Во многом от этого зависит долговечность и надежность этого помещения, поэтому вариант экономии средств, потраченных на покупку материалов для утепления, здесь совершенно неуместен.

    Правильный выбор обогревателя

    Современный рынок теплоизоляционных материалов богат и разнообразен. Мансардное строительство потребует, в первую очередь, утеплителей с такими свойствами, как высокая экологичность, пожаробезопасность, минимальная гигроскопичность, а также очень высокая водостойкость.

    При этом важным моментом является обязательное наличие абсолютно всех вышеперечисленных характеристик. Отсутствие у этого теплоизоляционного материала любого из перечисленных качеств, например, не очень хорошая водостойкость или не высокая гигроскопичность, ухудшает его термостойкость и, как следствие, приводит к серьезному изменению не только его габаритов, но и в ухудшении его прочностных характеристик.. Все эти недостатки проявятся в потерях тепла и значительном ухудшении бытовых условий.

    О чем помнить при создании теплоизоляции мансарды?

    При создании теплозащиты мансарды необходимо максимально аккуратно стыковать плиты утеплителя, всегда помня о том, что даже самый маленький зазор проявит себя и послужит источником, через который из помещения просачивается драгоценное тепло. Помните, что теплоизоляционный материал укладывается как под, так и над стропилами, а не только между ними.Комбинированный метод также не исключается. При этом плиты монтируются на расстоянии между стропилами, а также над (под) ними в обрешетке самой мансарды.

    Защищаем нагреватель от попадания воды

    При монтаже плит утеплителя возникает необходимость защитить его от возможности попадания и протечек воды, проникновения ветра и капель пара, образующихся внутри помещения. Для этого необходима надежная гидро- и ветрозащита, а также пароизоляция (пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, супердиффузионная мембрана ИЗОРОК и др.).) используются.

    Утепление чердачных окон

    Еще один важный момент, о котором следует помнить при строительстве крыши, – это необходимость вентиляции. Говоря о, необходимо напомнить, что особое внимание следует уделить выполнению утепления мансардных окон. Особенно важно следить за тем, чтобы расчетная толщина утеплителя была абсолютно одинаковой по всему контуру оконного проема, иначе вполне возможно промерзание в тех местах, где будет наблюдаться меньшая толщина утеплителя.

    Утепляем фронтоны мансарды

    Делаем это с помощью утеплителя в слоистой кладке, расположенного между наружным защитно-декоративным слоем отделки и несущей стеной. Для предотвращения возможного скопления влаги в утеплителе рекомендуется использовать пароизоляцию.

    Утепляем стены мансарды

    Если же при возведении стен данного помещения применена система под названием «вентилируемый фасад», когда между утеплителем и защитно-декоративной облицовкой имеется зазор примерно 40–150 мм, то для максимально защитить такую ​​теплоизоляцию от выдувания тепла из щели и влаги, как правило, используют гидроветрозащитную мембрану.вовсе не обязательно утеплять, если была утеплена крыша этого помещения, начиная сверху и продолжая до самого низа. производим только после утепления пола.

    Утепление стен производится следующим образом: с тыльной стороны стоек, являющихся опорами будущей стены, через 30 – 40 см набиваются деревянные рейки. Именно на них нужно производить укладку теплоизоляции. Листы теплоизоляции, предварительно нарезанные по нужным размерам, очень плотно укладываются между опорами.Сверху вся поверхность будущей стены покрывается пароизоляцией и так же, как формируется потолок, подшивается рейками.

    Обратите внимание на стыки

    Чердачная пароизоляция может обеспечить максимальную герметичность, а ее стыки необходимо проклеить скотчем. Утепление потолка обычно выполняется укладкой следующих слоев: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, пол, напольное покрытие. Такой «слоеный пирог» на 100% предотвратит выход теплого воздуха из помещений, расположенных внизу.Обычно в качестве утеплителя используют либо минеральную вату, либо пенопласт.

    Утепляем чердак минеральной ватой

    Если вы решили утеплить чердачное помещение минеральной ватой, более выгодным вариантом будет использование минераловатных матов. Они не оседают со временем и намного лучше держат форму. Укладывать минеральную вату необходимо в два слоя.

    Утепляем мансарду пенопластом
    Вариант

    , по сравнению с применением минеральной ваты, является вариантом менее желательным.Однозначно, пена хорошо удерживает тепло, но, в свою очередь, не препятствует проникновению и появлению мышей. Однако использование пенопласта вполне допустимо. Листы пенопласта желательно укладывать в два слоя. Поэтому получается, что нужно приобрести листы толщиной 50 мм. А затем их укладывают между стропилами так, чтобы стыки, принадлежащие листам первого слоя, не совпадали со стыками листов другого слоя.

    Мансарда позволяет значительно расширить полезную площадь дома.При этом обустройство кровельного перекрытия можно выполнить даже в уже готовом здании. При этом финансовые затраты будут относительно небольшими, ведь основные необходимые конструкции уже будут присутствовать, и со всеми необходимыми мероприятиями вы справитесь самостоятельно.

    В первую очередь необходимо убедиться, что основание дома выдержит дополнительную нагрузку от мансардного этажа. При необходимости фундамент нужно усилить или попытаться передать новые нагрузки на отдельный фундамент.На этом этапе может понадобиться помощь профессионалов.

    Определитесь с дизайном мансарды. Подкровельный пол может иметь самые разные формы. При этом внутреннее пространство помещения задается особенностями конструкции крыши.

    Мансардная крыша должна быть спроектирована особым образом. Вам придется избавиться от старых стропил и сопутствующих материалов, заменив их новой системой, рассчитанной на учет предстоящих нагрузок, угла наклона и других важных конструктивных особенностей.

    Таким образом, стропильная конструкция должна рассчитываться и проектироваться в отдельном заказе, конкретно для вашего мансардного этажа.

    Самый оптимальный вариант конструкции крыши для мансардного этажа – ломаная двускатная крыша. Двускатная крыша будет оказывать гораздо более значительную нагрузку на стены по сравнению с односкатной системой. Однако более удобного варианта крыши для мансардного этажа вы не найдете.

    При этом ломаная крыша будет «съедать» наименьшее количество свободного места на чердаке по сравнению со всеми остальными видами крыш.

    Важно, чтобы двускатная крыша имела достаточное количество несущих опор. Обычно для обустройства такой крыши используют наслонные стропила. При этом элементы стропильной системы должны опираться на несущие стены, нормально выдерживающие поступающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

    Перед началом строительства определитесь, какой площади должен быть подкровельный этаж, будете ли вы его утеплять и нужно ли оборудовать отопление на чердаке.

    В соответствии с собственными предпочтениями составить (заказать, найти в открытых источниках) проект мансарды с эскизами, чертежами, расчетами и пояснениями.

    В проектной документации должны быть отражены следующие важные особенности чердака:

    • наличие дополнительных перегородок и несущих стен;
    • количество оконных проемов;
    • особенности внутреннего устройства кровли;
    • тип кровельного материала и др.

    После этого рассчитайте необходимое количество материалов для обустройства мансарды. Мансарду лучше всего делать из тех же материалов, из которых построено само здание (кирпич, блоки и т. д.).

    Если чердак планируется использовать исключительно для сезонного проживания, можно сделать его из более бюджетных материалов. Обычно в таких ситуациях используется дерево. Этот материал прекрасно сочетается с большинством существующих строительных материалов и отлично подойдет для обустройства мансарды.

    Приступаем к обустройству деревянного каркаса – основы крыши. Выберите подходящие места для размещения блоков, необходимых для обустройства перегородок.

    Сначала вам нужно будет выложить наружные и фронтонные стены. Приступайте к обустройству крыши мансарды только после завершения строительства самого дома.

    Для сборки каркаса используйте качественный деревянный брус размером 15х5 см. В процессе выполнения каждого этапа работы ориентируйтесь на имеющиеся у вас эскизы и чертежи.Объяснить все одними словами невозможно.

    Первый шаг

    Усильте существующую конструкцию стропами. Для укрепления прогонов используют специальные опорные блоки в виде буквы П. Блоки устанавливаются и заливаются цементным раствором. Такое закаливание предотвратит дальнейшее растрескивание стен.

    Второй шаг

    Постройте капитальные фронтонные стены и приступайте к возведению мансарды. После установки всех необходимых стен приступайте к монтажу элементов стропильной системы.

    Третий шаг

    Установите стропила в соответствии с проектной документацией и убедитесь в надежности установленной системы.

    Сначала нужно установить прогоны, а после этого закрепить стропила. Сначала нужно выложить ступенчатые скосы стен, а затем обустроить перегородки мансардного этажа. Обязательно проверьте ровность расположения элементов стропильной системы.

    Четвертая ступень

    Выровняйте фаски фронтонных стен с помощью ленточной пилы.

    Пятый шаг

    Прибить рейки к стропилам для монтажа теплоизоляционного материала. Закрепите гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию, а затем поверх гидроизолированной теплоизоляции набейте еще один слой досок.

    шестая ступень

    Уложите выбранную отделку на ящик. Лучше, чтобы отделочный кровельный материал был максимально надежным и качественным, чтобы на мансарде было уютно, тепло и безопасно.

    После завершения работ по обустройству стен и кровли мансарды приступайте к утеплению и внутреннему обустройству подкровельного пространства.

    Для утепления мансарды можно использовать самые разные материалы. Например, для выполнения таких работ очень хорошо подходят минераловатные утеплители, пенополистирол, всевозможные блоки и т.д. Одним из наиболее предпочтительных теплоизоляционных материалов является ДВП. Именно на примере этого материала будет рассмотрен порядок утепления мансардного помещения.

    В случае использования плит толщиной 1,2 см теплоизоляционные характеристики такого утеплителя будут аналогичны свойствам стены, выложенной кирпичом, или отделке из досок толщиной около 5 см.

    Кроме того, плиты обладают хорошими звукоизоляционными показателями. Заводская обработка антисептическими препаратами делает материал устойчивым к неблагоприятным внешним факторам, а сравнительно невысокая цена позволяет купить такие плиты практически каждому.

    Наиболее подходящим материалом для утепления чердака является ДВП

    Пластины с одной стороны имеют слегка рифленую текстуру, а с другой гладкие. Для нарезки пластин можно использовать обычный острый нож. Материал не особо боится перепадов температуры и влажности. При этом работы по теплоизоляции поверхностей с помощью ДВП не отнимут много сил и времени.

    В заключение, на гладкую сторону ДВП (гладкая – лицевая) можно поклеить обои или выполнить другую отделку на свое усмотрение.

    Стены

    Традиционно теплоизоляционные работы начинаются с утепления стен. Достаточно закрепить плиты гвоздями. Предварительно под шляпки креплений следует подложить дюралюминиевые пластины. Сами ногти расположите в шахматном порядке.

    Если стены не из дерева, возможно, потребуется использовать другие крепления. Сосредоточьтесь на ситуации.

    Для крепления плит к оштукатуренным поверхностям также можно использовать клей ПВА или различные виды клеевых мастик.

    Потолок

    На этапе обшивки потолка постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы одного помощника – плиты довольно большие и монтировать их в одиночку не очень удобно.

    Обшивка выполняется по предельно простой схеме: плита аккуратно прикладывается к месту крепления и фиксируется с помощью тавровых опор из досок, гвоздей и дюралюминиевых пластин. На этом этапе наденьте защитные очки.

    Пол можно утеплить двумя способами.

    В соответствии с первым способом сначала поверхность покрывается двойным слоем рубероида, после чего сверху закрепляется ДВП, а затем укладывается чистовой пол.

    По второму варианту к полу прибиваются плиты ДВП, а поверх них наклеивается ковролин. Этот чехол очень удобен. Для дополнительного удобства рекомендуется пропитать его специальным составом, облегчающим дальнейший уход за ковром.

    Перед приклеиванием ковер необходимо развернуть и выдержать в помещении 7-10 дней. Плиты ДВП предварительно промазываются клеем. После приклеивания ДВП нужно дополнительно прижать его к поверхности с помощью досок и оставить сохнуть на сутки.

    В завершение вам останется только выполнить ряд работ по внутреннему благоустройству мансарды. Начните с потолка.

    Потолок

    Оптимальный вариант – обустройство легкого подвесного потолка.Для возведения такой конструкции хорошо подойдет вагонка. Также можно использовать оргалит, фанеру или другие подходящие для этого материалы.

    Удобнее сначала сделать потолок в размер, а потом прикрепить его к ригелю стропильной фермы.

    Стены

    Прибить поперечины из качественного деревянного бруса к стропилам. Прибейте выбранный отделочный материал к каркасу. Оптимальный вариант – деревянная вагонка.

    ниши

    В местах образования ниш (а они обязательно будут присутствовать из-за особенностей конструкции крыши) можно прибить гипсокартон или другой подходящий материал, создав компактные шкафчики для хранения разного рода аксессуаров.

    В зависимости от свободной площади на мансардном этаже можно обустроить спальню, кабинет, детскую комнату. Сосредоточьтесь на специфике вашей ситуации.

    Освещение

    Продумать обустройство чердачного освещения. Оптимальный вариант – организовать локальное освещение в каждом углу комнаты. Так интерьер мансарды будет наиболее выразительным.

    В вопросах меблировки и дальнейшего обустройства подкровельного этажа ориентируйтесь на свои потребности и возможности.

    Успехов в работе!

    Видео — Строительство мансарды своими руками

    Внешний вид дома определяется формой его крыши. Каждый застройщик рассчитывает, что его дом будет выглядеть эффектно. Но помимо внешней красоты важно, чтобы коттедж был функциональным, удобным и теплым. Важно еще на этапе проектирования решить для себя, какие дома лучше, двухэтажные проекты с мансардой или мансардой выгоднее реализовать?

    Мы решили более подробно разобрать этот вопрос и в двух статьях, объединенных общей темой, рассмотрим следующие вопросы:

    • Мансарда и мансарда: что это такое?
    • В чем их отличие?
    • Преимущества и недостатки каждой конструкции.
    • Экономическое сравнение чердака и мансарды.
    • Особенности утепления этих конструкций.
    • Отличие мансардного остекления от обычного.

    Надеемся, что с помощью нашей подборки вам будет легче принять окончательное решение по выбору метода устройства верхнего уровня.

    В первой части мы узнаем, что такое мансарда и мансарда, обсудим их преимущества и посмотрим, насколько экономически выгодно возведение этих конструкций.

    Мансарда vs мансарда: плюсы и минусы

    Для начала разберемся, что из себя представляет каждая конструкция.

    мансардой называются нежилые помещения, ограниченные пространством между потолком последнего этажа и кровлей дома.

    чердак называют то же пространство между кровлей и потолком последнего этажа, используемое для размещения жилых помещений.

    Преимущества мансардного этажа:

    Преимущества мансардного этажа:

    Недостатки конструкции:
    • Устройство холодного чердака предполагает ровную поверхность потолка на втором этаже.Это ограничение для разработки интересного дизайна комнаты.
    • Жилой чердак требует тщательного утепления всех конструкций, в том числе и фронтонов, что увеличивает расход утеплителя по сравнению с чердаком. Утепление кровли осуществляется по всему ее рельефу.

    Экономическое обоснование

    С помощью калькуляции можно определить, что дешевле – мансарда или мансарда.

    Для комфортного проживания второй этаж должен быть не менее 2.5 м высотой. Соответственно все несущие стены и перегородки возвышаются на высоту второго этажа. Важно утеплить наружные стены. Для создания мансарды также потребуются материалы и заработная плата рабочих. Но стоимость строительства холодного чердака может быть значительно ниже строительства мансарды, ее отделки и утепления. Сэкономить на утеплении кровли можно при создании холодного чердака. Но если вы выберете, например, польские проекты домов с мансардой, то экономия от уменьшения площади дорогостоящих фундаментов и крыш превзойдет ваши ожидания.

    Есть мнение, что создание проекта двухэтажного дома с мансардой обойдется намного дороже, т.к. этот процесс более сложен по сравнению с расчетом мансарды. Но это совсем не так. Все зависит от формы крыши и типа освещения на чердаке. Мансарда под четырехскатной крышей с кукушками, как например в проекте дома Z18, будет стоить дороже полноценного второго этажа из-за сложных конструкций мансарды.А вот исполнение такой мансарды, как в проекте коттеджа З124, скорее всего, будет стоить дешевле, чем второй этаж с холодным чердаком, особенно если отказаться от мансардных окон в пользу окон во фронтонах. Преимуществом такого проекта будет возможность учета дополнительных жилых помещений, выбора их оптимального расположения и площади для достижения максимального уровня комфорта проживания в доме.

    Проект мансарды оплачивается из стоимости квадратного метра помещения, хотя и не учитывает особенностей его расположения и площади.

    Основной задачей разработки проекта мансарды является выбор оптимальной высоты потолка и стен. Для комфортного перемещения по мансарде и размещения спальных мест или предметов хранения вплотную к мансардным стенам рекомендуется выбирать их высоту не менее 1,2-1,5 м.

    Стоит обратить внимание на расположение опор для увеличения полезной площади чердачного помещения. Столб в помещениях с односкатной крышей не только несет нагрузку, но и является элементом декора.Для выбора ее размещения стоит набросать примерный план мансарды с расстановкой мебели.

    Обновлено: 07.03.2020

    103583

    Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

    Чертежи мансардной крыши. Мансардные крыши частных домов: виды, варианты, устройство

     – Это не обычный дизайн.

    Такая конструкция должна не только завершать целостную конструкцию здания, но и выполнять защитные функции.

    Но и для комфортной жизни в помещении, расположенном под ним.

    Для того чтобы жилое помещение было пригодным для использования, необходимо понимать суть возведения такой конструкции и нюансы процессов ее монтажа.

    Данная конструкция состоит из ряда элементов, составляющих законченную кровельную систему.

    Устройство мансардной крыши выглядит так:

    • Крыша . Кровельное покрытие необходимо для надежной защиты от воздействия атмосферных условий как всего дома, так и всей стропильной системы.
    •   . Несущая часть системы крепления чаще всего сооружается из деревянных досок.
    • Ридж . Верх всей системы.
    • Стропила . Опорные ребра, создающие жесткость конструкции. Они имеют две разновидности – подвесные и нейлоновые.
    • Мауэрлат . Представлен балками, которые используются для крепления стропильной системы . Повторяет элемент в расположении по периметру дома и скрепляется с каждой стеной крепежом.
    • Диагональные сваи . Для, чтобы система конструкции крыши имела высокий уровень надежности , стропила соединяют между собой балками, расположенными продольно и вертикальными подкосами, которые соединяются между собой диагональными раскосами или скосами.
    • Внутренние опоры . Элемент, который находится под каждой ногой фермы и обеспечивает ее устойчивость .
    • Изоляционный слой . Этот слой объединяет всю стропильную систему в единое целое, при этом создавая надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию .Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, которые используются для оборудования этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнь на чердаке.

    Какие узлы и детали мансардной крыши вы увидите на этом чертеже:

    Чертежное устройство мансардной крыши

    Кровельный пирог

    Любая крыша имеет свою индивидуальную конструкцию.

    Представлен несколькими слоями различных материалов, которые необходимы для защиты чердачного помещения от холодных воздушных масс и повышенной влажности .

    Мансардный кровельный пирог включает :

    • Ящик;
    • Слой пароизоляции;
    • Встречная решетка;
    • Теплоизоляционный слой;
    • Гидроизоляция;
    • Системы вентиляции;
    • Кровельный материал.

    Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей стропильной системы.

    Если допустить ошибки при установке или пренебречь каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделывать всю конструкцию. .

    •   . Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , имеющую опору на несущие стены разной высоты.
    •   . Этот вид представлен двумя пандусами , расположенными напротив друг друга.
    • Полилиния . У такого вида крыш есть еще названия – и полувальмовая. Такая конструкция позволяет сделать чердачное помещение оптимальным . В этой конструкции четыре ската.На чердаке достаточно удобно жить, имея такую ​​крышу.
    • Коническая . Самый сложный тип конструкции, представленный конусом. Подходит для зданий , имеющих круглые или многоугольные очертания .

    Типы крыш

    Если говорить о разновидностях стропильных систем, то их 3 вида:

    1. Висячий тип стропил обеспечивает передачу нагрузки в горизонтальном положении на несущие стены .Такие стропила являются основой всей системы. Нет необходимости в промежуточных опорах, для соединения балок используется деревянный или металлический крепеж.
    2. Висячий тип стропил применяют при расположении несущей стены в центре здания или при наличии промежуточных опор. Такие стропила устанавливаются на наружные стены, а их средняя часть опирается на внутренние стены. Такую конструкцию можно соорудить, только если расстояние от несущей стены до другой до 6.5 м.
    3. Висячий и морской вариант стропильной системы представлен треугольниками, имеющими прямой угол . Дополнительно такая конструкция оснащается сужениями снизу и сверху системы. Для подвешивания потолка используйте висячие подвесные стропила.

    Мансардная крыша: двухскатная конструкция деревянного дома

    Угол наклона

    Очень важным параметром при строительстве крыши является определение угла наклона крыши.Эта величина определяется не только конструкцией здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

    Если осадки, попадающие на землю, где расположен дом, имеют большое значение, то угол наклона крыши колеблется от 45 до 60 градусов .

    Такое значение уклона обеспечит лучшее удаление снега с поверхности. , и, соответственно, и снизить уровень нагрузки. Помимо осадков, этот параметр угла защищает крышу от оледенения.

    Если дом расположен в месте, где часто бывают сильные ветры, то значение угла наклона принимается минимальным . В противном случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. В этих условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов .

    Однако самый распространенный и оптимальный угол наклона крыши 20-35 градусов . Это значение подходит для обустройства кровли практически из любого вида материала.

    ВНИМАНИЕ!

    Угол наклона во многом определяет долговечность и надежность конструкции.

    Угол наклона

    Процесс сборки

    Для того чтобы сделать мансардную крышу, необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

    1. Изначально крепится верхняя планка, имеющая параметры сечения 10х10 или 15х15 см . Крепление осуществляется с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. При этом первый брус обеспечивает функцию подстропильного каркаса.
    2. Ниже приведена установка силовой пластины, которая необходима для восприятия большей части нагрузки .Для его установки вам понадобится доска толщиной не менее 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см. Перед укладкой плиты накройте слоем, который необходим для удержания влаги и не разрушает элементы конструкции . Прикрепите мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привяжите к стене металлической проволокой. Провод монтируется на этапе возведения стен.
    3. Далее установите стропила , выбрав для этого шаг от 0,6 до 2 м.
    4. Сначала устанавливают фронтонные стропила , затем затягивают по уровню и начинают монтировать остальные элементы.
    5. После того, как все стропильные ноги установлены, предусматривают дополнительное усиление конструкции , соединяющее стропила друг с другом в верхней части.
    6. Если длина крыши превышает 7 м, то устанавливают коньковую балку . В противном случае оборудование подобным элементом стропильной системы необязательно.
    7. После установки переходим к оборудованию слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетки .
    8. Последним этапом строительства кровли является монтаж кровли .

    Монтажные ящики

    Монтаж стропил

    Установка мауэрлата

    Заключение

    Конструкция мансардной крыши хоть и проста, но имеет свои нюансы. Очень важно понимать суть процессов, чтобы правильно провести монтаж системы самостоятельно. И следует изначально загримировать всю постройку, чтобы уберечь себя от ошибок.

    Полезное видео

    В этом видео вы узнаете все о строительстве мансардной крыши:

    В контакте с

    Мансарда – это не только красивый внешний вид дома, но и реальная возможность увеличить жилые метры, максимально практично и функционально использовать все пространство под крышей дома.Наиболее актуально устройство мансардной крыши в индивидуальном частном строительстве, в загородном доме или на даче.

    Чтобы конструкция была надежной и безопасной, не разрушалась при дополнительных нагрузках, необходимо правильно выбрать тип кровли, рассчитать уклон, размеры, материалы.

    В статье мы подробно разберем, как строится мансардная крыша своими руками, остановимся на технологиях строительства и особенностях конструкции.

    Виды мансардных крыш

    Сегодня сложно удивить архитектурными изысками в частных домах, люди стремятся к комфорту и эстетике своего жилья.Дизайн мансарды поражает размахом: высокие и низкие, ломаные и обычные скатные, башенки и купола, сложные многоуровневые и самые обычные мансардные крыши венчают постройки, придавая каждому свой неповторимый индивидуальный стиль.

    Односкатная мансардная крыша — самая простая по конструкции, опирается на стропильную систему, или ферму, на наружные несущие стены, расположенные в разных уровнях. Обычно такие крыши устраивают при строительстве мансард в небольших загородных домах, веранд.

    Двускатная крыша или двускатная крыша — классическая конструкция, которая строится с использованием наклонных или висячих ферм. Уклоны скатов могут быть ровными или неровными.

    Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную конструкцию, не имеющую фронтонов. Два больших ската – трапеции, скаты с торцевых стен – треугольники, вальмы. Полувальмовые крыши – это крыши с трапециями с боков, а с фасадов сначала идет вертикальная стена, а к коньку она срезается под углом.

    Шатровая крыша Крыша – это почти вальмовая, но все карнизы представляют собой равносторонние треугольники, замкнутые в одной точке.Эта конструкция симметрична и не имеет конька, подходит для квадратных зданий.

    — это, по сути, комбинация нескольких двускатных крыш. Конструкция устроена на домах сложной геометрии, с изломами и многоугольным основанием. Такая крыша имеет множество ребер и скатов, поэтому требует сложных расчетов и профессиональных навыков. Сделать такую ​​крышу своими руками очень сложно.

    Ломаная крыша – это классическая мансардная конструкция, форма крыши мансарды позволяет значительно увеличить полезную площадь, и устроить внутри полноценную гостиную, спальню, детскую, кабинет и т.д.Конструкция предполагает наличие нижней крутизны от 60 до 80 o скатов. Конструкция стропильной системы мансарды усложнена до фермы, скаты состоят из двух ферм, укрепленных подкосами и усиленных в местах излома растяжками. Нижний пояс фермы также является основанием перекрытия.

    Сводчатые, конические, купольные крыши мансарды Используемые в элитном частном домостроении, конструкция такой мансарды поражает своими изысками. Стропильная конструкция таких мансардных этажей достаточно сложна и изготавливается из материалов, поддающихся изгибу.

    При сочетании нескольких видов крыш получаются сложные и чрезвычайно эффектные, красивые мансардные конструкции. Такой нестандартный подход к проектированию мансардной крыши необходим, если дом сложной формы: с выступами, перепадами высот, надворными постройками. Несмотря на эстетичность и завораживающий вид, сложные мансардные крыши имеют существенные недостатки – это набор внутренних углов (эндовых) с небольшим уклоном, скатные изломы, являющиеся зоной риска для целостности кровли, вызывающие протечки и снегосбор .Расчет мансардной крыши этого типа требует специальных навыков и знаний; если вы намерены сделать такую ​​мансардную крышу своими руками, постарайтесь свести к минимуму наличие сложных элементов.

    Крыша мансардная, фото основных типов перекрытий, применяемых в индивидуальном строительстве: 1. Односкатная 2. Двускатная 3. Полычка 4. Шатровая 5. Подлювальная 6. Шатровая 7. Сводчатая 8. Коническая 9. Купольная 10. Классическая мансардная ломаная крыша

    Простая двускатная или ломаная крыша мансарды не произведет такого эффекта, как комбинированная, но такая конструкция мансардной крыши гораздо надежнее, ее можно рассчитать и построить своими руками.Выбор типа мансардной крыши зависит от архитектурного решения и плана дома, от заложенных в проекте уклонов скатов, характеристик несущей конструкции и выбора материалов для кровли.

    Расчет мансардной крыши, угол наклона и выбор материалов

    Отметим, что на уклон мансардных скатов влияют кровельные материалы и схема их монтажа, но в основном уклоны зависят от географии строительства.В снежном регионе следует устраивать крутые крыши с небольшим свесом; в южных и почти бесснежных районах можно сделать небольшой уклон и больший выступ. Если в регионе сильные порывы ветра, то крыша должна быть плоской, что снизит парусность кровли.

    Стандартная схема мансардной крыши, такое расположение стропил позволяет наиболее полезно использовать площадь мансардного этажа

    Таким образом, расчет уклона мансардной крыши производится исходя из исходных пункты:

    • желаемая высота внутренней части мансарды;
    • архитектурное решение
    • ;
    • в какой климатической зоне находится объект;
    • какой кровельный материал будет использоваться.

    Оптимально, если двускатная крыша мансарды имеет уклон от 45 о и выше, а классическая ломаная мансардная крыша своими руками имеет уклон нижних скатов 60 о, верхних 30 о. Такие скаты позволяют создать внутри комфортное жилое пространство, если грамотно продумать интерьер мансарды.

    Крыши домов с мансардой, фото преимущества и недостатки внутреннего пространства с разными типами крыш

    Классическая ломаная мансардная крыша своими руками кроме стропил предусмотреть в конструкции стойки , стойки, затяжки, подвески.Размер сечения элементов конструкции рассчитывается при расчете стропильной системы.

    Как построить мансардную крышу, оптимальные пропорции кровли относительно ширины дома

    Важно:   Угол наклона ската кровли 60 o позволяет пренебречь нагрузками от осадков. Чем больше уклон стропильной конструкции, тем длиннее стропила и больше площадь крыши, но меньше полезная внутренняя площадь.

    Максимальная нагрузка от осадков на крышу достигается при уклоне кровли 30 o, при 45 o дождь и снег не задерживаются.

    Таблица зависимости выбора кровельного материала от угла наклона кровельной кровли

    • ширина встык (фронтона) 10 м, разделенная пополам: 8/2 = 4;
    • оптимальная высота крыши в коньке 2,4м.

    Здесь нам понадобится школьный курс геометрии: Синус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к противолежащему:

    Sin = 4 / 2,4 = 1,67

    Открываем Таблицу Брадиса и видим, что этому значению синуса соответствует угол примерно 59°, округляем значение.Таким образом, искомый нами уклон ската составляет примерно 60 o.

    Технология мансардной крыши

    Ломаная мансардная крыша, чертежи которой представлены в статье, является наиболее популярным видом конструкции мансардного этажа от частного застройщика, поэтому мы рассмотрим ключевые этапы ее возведения. Типовые проекты мансардных крыш не требуют дополнительных расчетов, что значительно облегчает монтаж, а также снижает финансовые затраты на изготовление индивидуального проекта.

    Каркас мансардной крыши, схема основных элементов конструкции

    Перед тем, как сделать мансардную крышу, по периметру укладывается специальный опорный брус. Если дом деревянный, брусовой или бревенчатый, то мауэрлатом будет служить верхний венец стен. В кирпичном, каменном, монолитно-бетонном или пенобетонном доме по периметру укладывается гидроизоляционный слой (2 слоя рубероида, битумно-полимерные мастики), устанавливается деревянный мауэрлат заподлицо с внутренними стенами несущих стен , что позволяет равномерно распределить нагрузку от кровли и осадков на основание и по всем несущим конструкциям.Снаружи мауэрлат укладывается облицовочным материалом. Видно, что 30 мм бруса должно остаться, чтобы нагрузка приходилась исключительно на брус, а не на вагонку.

    Схема установки и монтажа мауэрлата и стропил

    Совет: мауэрлатный брус должен быть сечением 100*100 или 150*150 мм.

    Затем производим монтаж потолочных балок, сначала укладываем брус на ребра, проверяем уровнем с правильностью геометрии, крепим.Натягиваем шнурок на верхнюю плоскость и устанавливаем остальные балки на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если не хватает высоты до необходимого уровня, то подкладываем рейки, если наоборот, то срезаем мауэрлат. Вынос балок задает ширину карниза, обычно она составляет 300-500 мм. Далее устанавливаем короткие балки с шагом 1000 мм для устройства фасадов.

    Совет: Крепление к мауэрлату можно гвоздями на 150, стропильные уголки на саморезы.

    Устанавливаем каркас

    Для установки каркаса выставляем вертикальные стойки-балки по отвесу или уровню и закрепляем на временных подкосах.Сначала ставим крайние, по углам натягиваем шнур и ставим средние с шагом не более 3 м.

    Высота стоек зависит от формы кровли, предусмотренной проектом, обычно она равна расстоянию от земли до мауэрлата (высота 1-го этажа) или +100 мм от желаемой высоты кровли отделка потолка. Стойки скрепляются сверху прогонами – досками 150*50 мм.

    Конструкция мансардной крыши, как правильно установить боковой прогон

    С помощью кровельных уголков крепим болты-затяжки на прогонах – в кровельной кровле это бруски, соединяющие боковые прогоны сечением 200 * 50 мм.Прогиб затяжек устраняется с помощью последующего устройства подвесок к стропилам, а пока стропильная система не установлена, рекомендуется установить временные подпорки.

    Монтаж мансардной крыши, затяжка верхней крепящейся доски, придающей конструкции жесткость

    Стропильная система

    Предварительно необходимо сделать шаблон из досок 20х150 мм: доску прикладываем к мауэрлату и к боковине, размечаем, отпиливаем, и шаблон готов.Так как в постройках часто бывают ошибки в геометрии, то на верхнем прогоне лучше запилить, а на мауэрлате запилить по месту.

    Крыша мансардная, установка боковых стропил

    Если длина ската больше стандартной 6-метровой доски, рекомендуется заказать специальный пиломатериал по вашим размерам. Но если такой возможности нет, то доски сращивают; для этого снизу пришивается кусок доски длиной 1,5-2,0 м, но для него придется установить подставку.

    Стропила крепятся к боковому прогону тремя гвоздями, к мауэрлату на металлических пластинах, саморезами и гвоздями или на скобах.

    Крыша-чердак, установка боковых стропил своими руками, способы крепления

    Изготовление шаблона для верхних стропил. Берем доску и закрепляем ее на крайней перекладине посередине, строго вертикально, один край доски должен совпадать с центральной осью мансардной крыши. Ставим брус, рисуем нижний и верхний запил.

    Мансардная двускатная крыша, как сделать выкройку для верхних скатов

    На земле вырезать выкройку, сделать левую и правую стропила и установить их на крышу. На мансардной ломаной крыше коньковый брус не применяют, поэтому стропила скрепляют подкосом. По такому же принципу устанавливаем остальную часть верхней стропильной системы.

    Как построить мансардную крышу, установка подкосов (сверху) и установка верхнего ската

    Висячие стропила треугольником – простейшая ферма, но такая конструкция не передает распорные нагрузки на несущие стены, поэтому вы следует установить затяжку.

    Каркас мансардной крыши, способы установки строп на висячих стропилах

    После монтажа стропильной системы устанавливается и обшивается фронтонный (торцевой) каркас, производится усиление конструкции в местах установки окон. Затем делают обрешетку, карнизы, свесы и отливы.

    Четырёхскатная мансардная крыша, устройство фронтонов

    Остальной путь

    Вдоль стропил укладывается пароизоляционная мембрана, которая прижимается к контробрешетке из реек 40*20 мм, 50*50 мм, дополнительно создавая зазор для вентиляции.Обрешетка, в зависимости от материала для кровли, может быть сплошной или зазубренной. Затем стелется гидроизоляция, на которую укладывается рубероид.

    Утеплять чердак следует изнутри, теплоизоляционный слой покрывается дополнительной пароизоляцией для защиты утеплителя от образования конденсата. Затем можно отделывать помещение выбранным облицовочным материалом.

    Обязательно посмотрите как строилась мансардная крыша своими руками, видео поможет разобраться в ключевых этапах возведения подмансардного этажа.

    Поймите, что мы сегодня называем чердаком. По строительным правилам в наше время это помещение на чердаке, часть фасада которого образована поверхностью крыши.

    При этом, если рассматривать линию пересечения стен фасада здания и поверхности кровли, то ее высота над полом не должна превышать полутора метров.

    Для их оформления существует множество возможных решений. Следует помнить, что одной из главных особенностей мансарды является наличие двух секций крыши.Один из них более пологий, другой с более сильным наклоном.

    Кроме того, желательно, чтобы высота вертикальной части стены была больше одного метра. Это позволит чувствовать себя в таком помещении намного комфортнее, чем в противоположном случае.

    Дизайн

    Рассмотрим виды стропильных систем для чердачного помещения. Здесь мы поговорим об основных видах таких помещений в зависимости от их устройства.

    Здесь речь идет о плоской наклонной поверхности.Однако наклон в этом случае обычно относительно невелик. Спроектировать такую ​​мансарду гораздо проще, чем для других типов, но и полезной площади в таком помещении будет относительно немного.

    Таких решений много. Мы расскажем о некоторых из них. Это также один из самых простых вариантов. Похоже на это.

    Как мы видим здесь, при проектировании мансарды целостность кровли никоим образом не нарушается. Это снижает затраты на обустройство такого помещения.

    Но обратная сторона этого варианта в том, что размеры самой мансарды в этом случае минимальны по сравнению с другими архитектурно-дизайнерскими решениями.

    Рассмотрим аналогичный вариант. Однако отметим, что он позволяет увеличить размеры мансарды. Он предназначен для другого вида устройства кровли.

    Его основной недостаток такой же, как и в предыдущем случае. В комнате очень мало места. Что, однако, окупается простотой проектирования такой мансарды.

    Здесь мы рассмотрим более сложную геометрию.

    Мы видим, что проектирование такого типа мансарды представляет определенные трудности.В этом случае помещение имеет гораздо больший объем, чем в предыдущих случаях. Имеется вертикальная наружная стена, что позволяет сделать на мансарде качественные окна.

    Важным аспектом этого решения является возможность выдвинуть вертикальную стену мансарды за пределы фасада дома. Это дает хорошую возможность увеличить площадь помещения. Отметим, что здесь речь идет об одноуровневом лофте.

    Здесь речь идет о гораздо более сложной версии.Двухуровневая комната с несколькими комнатами также может быть одним из вариантов мансарды.

    Однако проектирование такой мансарды – непростая задача, хотя она может обеспечить дополнительную гибкость и эффективность использования имеющегося пространства.

    Опалубка крыши

    В этом разделе мы рассмотрим основные типы. К наиболее простым видам относятся одно- или двухскатные.

    Более сложный вариант — использовать ломаный шрифт. При использовании такого разнообразия его внутреннее пространство, которое можно использовать для мансардного помещения, значительно увеличивается.Этот вариант представляет собой разновидность двускатной крыши.

    Более сложные варианты – выполненные в виде купола, пирамиды или конуса.

    Есть еще одна четырехскатная, которую еще называют вальмовой. Фактически здесь речь идет о двускатной крыше, дополненной еще двумя скатами, которые расположены спереди и сзади.

    Также не говоря уже о многощипцовых крышах. Это означает сочетание двух или более фронтонов, которые расположены перпендикулярно друг другу.

    На следующем рисунке наглядно показаны некоторые из их типов.

    Сломанная крыша мансарды

    Разновидностей мансард не так уж и мало. Однако некоторые варианты встречаются довольно редко. Одним из самых распространенных является. Что именно мы имеем в виду, когда говорим об этом?

    По сути, речь идет об обычной двухскатной крыше. Отличие его лишь в том, что в рассматриваемом варианте каждый скат делится на два участка (это самый распространенный вариант, но таких участков может быть и более двух), имеющих разный наклон.Та часть, что в центре, наклонена меньше, а по краям — больше. Поясним, что было сказано на рисунке.

    Теперь перейдем к тому, как это работает. Рассмотрим другую фигуру.

    На этой схеме показано расположение стропил, составляющих каркас. Кратко расскажите о них. Это та часть, где монтируется вся конструкция крыши. С одной стороны, это часть потолка верхнего этажа здания.

    С другой стороны, на эти балки крепятся остальные элементы конструкции:

    • Стойки – вертикально расположенные элементы, служащие опорой.
    • Прогоны расположены вдоль чердака.
    • Висячие стропила представляют собой наклонную основу для настила.
    • Ригели служат для мансардных перекрытий.

    Здесь были перечислены основные элементы конструкции. Показываем другую схему.

    Вот еще несколько важных элементов стропильной системы:

    • Мауэрлат Это продольно расположенные балки, служащие основной опорой для морских стропил.
    • Висячие стропила. Они расположены в верхней части крыши.
    • Затяжка служит для увеличения прочности всей конструкции.
    • Подкосы являются дополнительной опорой для клееных стропил.

    Стропильная система – это основа, но не все. Сама крыша имеет достаточно сложное устройство. Ведь он должен защищать дом от дождя, холода и жары. Кроме того, внутри дома образуется водяной конденсат, который может не только создавать ощутимый дискомфорт жильцам, но и повреждать утепляющий слой.Поэтому имеет довольно сложное устройство.

    Разъясним эту схему. Обычно утепляющий слой укладывается между ламинированными стропилами. Непосредственно под ним располагается пароизоляция. Поверх теплоизоляционного слоя располагают гидроизоляцию. Под ним оставляют тонкую воздушную прослойку, служащую для вентиляции.

    На стропилах стропила поверх контробрешетки (рейки, которые располагаются вдоль стропил). А на них — обрешетка (рейки, расположенные перпендикулярно стропилам).Сверху устанавливается кровельное покрытие. Это пример устройства такой крыши, в которой предусмотрена вентиляция.

    Этот тип составляет большинство. В районах, где преобладает теплый и сухой климат, можно ставить крышу, в которой такого рода вентиляция не предусмотрена.

    Расскажем, как могут выглядеть крыши в самых распространенных случаях.

    Вот проект двухскатной мансардной крыши. Вот еще одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной линии.

    Если она четырехскатная, то это позволяет выделить больше свободного места под мансарду.Вот принципиальная схема стропильной системы для них.

    На схеме показана стропильная система, которую можно использовать в конструкции. Далее мы покажем еще один пример четырехскатной (шатровой) крыши.

    Технология строительства мансардной крыши своими руками

    Если у нас в планах построить мансарду, то в принципе возможны два основных пути:

    • Сделай сам.
    • Обратитесь к специалистам.

    Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.Если сделать все необходимые работы своими руками, то это будет стоить гораздо меньше. Но для этого придется потрудиться и нужно будет сделать работу на качественном, достаточно профессиональном уровне.

    Если обратиться к специалистам, то работа хоть и будет выполнена качественно, но будет стоить намного дороже.

    Если все-таки решили взяться за это дело самостоятельно, то для начала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

    Создание будет проходить в два основных этапа:

    • создание кадра,
    • обустройство крыши.

    Для работы потребуются различные материалы:

    • Брус деревянный различного сечения.
    • Доски толщиной 3-4 см и шириной 15 см.
    • Кровельный материал (шифер).
    • Изоляция.
    • Пароизоляция.
    • Гидроизоляция.
    • Гвозди 80 мм.

    Вам также понадобятся инструменты для работы:

    • Острый нож.
    • Молоток.
    • Топор.
    • Степлер строительный со скобами.
    • Отвес.
    • Рулетка.
    • Ножовка.

    Так как это довольно сложная конструкция, необходимо предварительно составить ее схему и рассчитать детали.

    Рассмотрим положение для двухскатной мансардной крыши. Расскажем о том, какие расчеты и как нужно делать.

    В первую очередь важно определиться с кровельным материалом. Его необходимо выбирать исходя из конкретных особенностей ситуации. В частности, мы обращаем внимание на две разные стороны вопроса.Уровень утепления и гидроизоляции на чердаке значительно ниже, чем в доме.

    Это требует очень внимательного отношения при выборе материалов для конструкции кровли. Еще одна особенность заключается в том, что важно использовать более легкие материалы как для кровли, так и для внутренней отделки мансарды.

    Поскольку каждый пандус разделен на две секции, важно определить угол наклона более крутой секции. Следует помнить, что если она меньше 15 градусов, то предъявляет к кровельному материалу особые требования.Если речь идет об уклоне больше 45 градусов, то для кровли можно использовать практически любой материал.

    Для того, чтобы определить вес, нужно сначала определить его площадь. Для этого его поверхность разбивается на более простые геометрические фигуры и складывается их площадь.

    При определении веса учитываются

    • масса стропил и балок,
    • изоляционный груз,
    • гидроизоляционный груз
    • вес крыши

    Сначала определяется вес единицы площади, а затем умножается на ее размер.

    При расчете веса не забывайте о возможном весе наносимого снега и учитывайте его размер. Также учитывайте дополнительное воздействие ветра.

    Общая нагрузка находится путем деления всей нагрузки на площадь крыши. На основании полученного числа и достаточно сложных расчетов с помощью специальных таблиц определяют необходимые параметры стропильной системы и, в частности, размер шага фермы и рекомендуемый уклон крыши.

    Работа

    Монтаж стропильной системы

    Перед проведением таких работ необходимо подготовить древесину. Его необходимо хорошо просушить и обработать специальным антисептиком и антипиреном.

    Первым шагом является установка мауэрлата.

    Размещается на гидроизоляционном слое. Следующим шагом будет монтаж конькового бруса.

    После этого устанавливаются навесные стропила. Для удобства место их крепления можно отметить на мауэрлате.Обычно шаг установки стропил составляет 70 см. Стропила обычно делают насечками, чтобы усилить соединение с мауэрлатом.

    Верхние кромки стропил также обрезаются под углом. Ставят затяжку.

    Затем на стропила укладывается обрешетка и устанавливается пароизоляционная пленка.

    Стропильная система – это основа для кровли, но нужно установить утеплитель и гидроизоляцию.

    В первую очередь нужно определиться с выбором материала для утепления. Несколько общих опций:

    • Стекловата. Это дешевый и эффективный материал, но при его укладке образуется вредная для здоровья пыль. При использовании этот материал безопасен, долговечен и эффективен.
    • Пластина из оргалита. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Для жилых домов обычно не применяется.
    • Пенопласт – эффектный материал, мало весит.Однако ядовит и легко воспламеняется.
    • Полистирол
    • по своим характеристикам похож на пенопласт, но не имеет его недостатков.
    • Минеральная вата. В последнее время это самый распространенный материал, который используется для утепления. Эффективен в использовании, практически не имеет недостатков.

    Поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, которую необходимо тщательно закрепить. Снизу вставляем блоки минеральной ваты и скрепляем их пароизоляционной мембраной, прикрепляя ее к нижней части стропил.

    При этом листы минеральной ваты следует нарезать на несколько сантиметров шире зазоров между стропилами. Это необходимо для того, чтобы исключить образование трещин в утеплителе.

    Особенности стропильных систем мансардных крыш

    Каркас строится с расчетом на то, что он выдержит весь вес крыши вместе с так называемым «кровельным пирогом». С другой стороны, он должен быть максимально легким, чтобы уменьшить нагрузку.

    Оценка: 5 2 голоса

    Многие люди сегодня хотят иметь дом с мансардой, для этого немного видоизменяются крыши домов, об этих особенностях строительства мы расскажем в представленной статье.

    Кровельная конструкция с мансардой – особенности конструкции

    Расширение полезной площади – мечта практически каждого человека, и использование чердачного помещения в качестве жилого позволяет воплотить ее в жизнь. Но учтите, что нагрузка на крышу теперь будет воздействовать и изнутри, а не только снаружи, поэтому кровельный материал должен обладать особой прочностью.Для таких целей отлично подойдет металлочерепица. Также особое внимание следует уделить качеству паро-, водо-, шумо- и теплоизоляции дома.

    Обеспечивают за счет применения специальных полипропиленовых и полиэтиленовых пленок, стекловаты или минеральной ваты и др.

    Кроме того, очень важно, чтобы мансарда была наполнена солнечным светом, и на этот фактор влияет расположение и размер окон. Таким образом, если вы хотите создать уголок для отдыха, лучше, чтобы он располагался на восточной стороне.Если это помещение планируется использовать под офис, то окна следует делать с северной стороны. Но размеры должны быть где-то сантиметров на 5 меньше, чем расстояние между стропилами. Что касается высоты расположения, то она полностью зависит от угла наклона кровли: чем меньше этот угол, тем ниже следует ставить окно.

    Крыши домов с мансардой – преимущества и недостатки

    Чердачное помещение можно охарактеризовать как с хорошей, так и с плохой стороны.К положительной площади, безусловно, относится дополнительная площадь, ведь, по сути, мансардное помещение используется для проживания, а значит, появятся лишние квадратные метры. Кроме того, помещение расположено так высоко, как можно дальше от входа, что дает возможность уединиться в нем, поэтому вполне целесообразно использовать его как комнату или просто уголок для отдыха.

    Даже за счет такого расположения помещения создается и дополнительное утепление основного дома, что значительно снижает теплопотери и экономит электроэнергию.Да и построить крышу мансарды своими руками почти так же, как и обычно, без привлечения какой-либо тяжелой техники. Одним из минусов является стоимость окон, ведь они будут располагаться не в стандартной стене, а в крыше, да еще и под наклоном.

    То есть обычные, всем известные конструкции не подойдут, а специальные намного дороже. Да и вид их зимой вряд ли сможет порадовать, так как они будут завалены снегом больше, чем обычно. Придется больше потратиться на дополнительные работы по тепло- и гидроизоляции.Наклонные стены, а они в большинстве вариантов мансарды будут такими, отнимают полезную площадь.

    Какой может быть форма крыши дома с мансардой?

    В вопросе, как сделать крышу с мансардой, очень важным моментом является выбор формы, ведь от нее во многом будет зависеть функциональность помещения. Если в доме есть фронтонный вариант, то в помещении под ним можно свободно установить полноценные оконные и дверные блоки. В этом случае придется потратиться на монтаж такой конструкции, так как для нее требуются достаточно длинные доски.

    Мансарда с односкатной крышей считается одним из самых простых вариантов, ведь и проектирование, и монтаж не требуют сложных расчетов и работ, а помещение внутри будет очень просторным. Единственное, к чему чувствительна эта конструкция, так это к наклону. Лучше всего поддерживать ее в пределах 35–45 градусов, тогда материалы можно использовать легкие, а устойчивость к ветрам и снегу такой кровли оптимальна.

    А вот вальмовые конструкции, состоящие из треугольных и трапециевидных лучей, позволяют сделать уютную, но не очень большую комнату.Также есть ломаная крыша дома с мансардой, правда, чтобы ее сделать, ширина здания должна быть больше пяти метров. В этом случае стены помещения будут вертикальными, однако могут возникнуть сложности с установкой окон, особенно если в конструкции много изломов.

    Также позволяют строить дополнительную жилую площадь и вальмовые типы крыш, в том числе пирамидальные, круглые и конические. Конечно, и внешний вид такого дома, и интерьер внутри будут очень оригинальными, но будьте готовы к дополнительным расходам, связанным не только с установкой такой необычной крыши, но и с изготовлением окон особой формы.

    Как сделать крышу с мансардой – этапы строительства

    Малейшая ошибка может нарушить всю идиллию, созданную нашим непосильным трудом, но создать для себя райский уголок будет достаточно просто, нужно придерживаться инструкции ниже . Мы постарались учесть все нюансы.

    Как сделать крышу с мансардой – пошаговая схема

    Шаг 1: Подготовка инструмента

    Строительство крыши с мансардой начинается, конечно же, с подготовки всего необходимого.Ведь если весь материал и инструменты будут под рукой, то работа не только закончится в несколько раз быстрее, но и принесет удовольствие. Из строительного материала нам потребуются: необрезные доски, бруски, а также полуметровая доска шириной 150 мм, шифер, гвозди к нему с прокладками, проволока отожженная и обычная для растяжек, гидробарьер и утеплитель. Из инструмента нужно подготовить следующее: топор, молоток, ножовку, отвес, рулетку, строительный степлер и нож.

    Этап 2: Монтаж каркаса

    Балки укладываются на гидроизоляционный слой (сечением 10х10 мм), на котором устанавливаются в вертикальном положении на расстоянии 2 м друг от друга стойки (бруски 10х10 мм).Устанавливать их необходимо по отвесу, ведь именно на них будут крепиться будущие гипсокартонные стены мансарды. Эти стойки удерживаются шипованными соединениями или металлическими скобами. Далее устанавливаем верхний брус.

    Если их длина более восьми метров, то нужно дополнительно установить вверху коньковый брус, но в который будут упираться стропильные ноги. Также для достижения дополнительной прочности можно сделать растяжки под коньком, особенно если они вообще не установлены.В местах оконных проемов стропила крепятся посредством поперечных брусков, выполняющих одновременно роль нижней и верхней частей проема.

    Не обойтись без монтажных кобылок. Схема та же, что и для стропил, только они продолжают основную конструкцию. Это обязательный элемент любой мансардной крыши, играющий в первую очередь защитную роль. Поверх кобылок крепится кайма, предохраняющая кровлю кровли от повреждения атмосферными осадками, снегом, ветром и т.п.

    1.
    2.
    3.

    Мансардная крыша представляет собой помещение мансардного типа, выполненное как жилое. Такие проекты индивидуальных домов с мансардой решают сложную задачу – увеличение жилой площади без существенных затрат.

    В особо элегантных вариантах экстерьер дома с мансардой имеет крышу с разными углами ската. Бывает, что одну из них немного приподнимают, тем самым значительно увеличивая чердачное пространство (читай: «»).

    Определяя план будущего дома, важно четко определиться с конструкцией крыши и ее формой. Красивый и рациональный проект мансарды, сможет украсить любой дом. Одним из самых ярких вариантов является мансардная крыша, в которой пристроен навес-пергола. Этот вариант реализуется, если в доме прямая крыша с неравными скатами.

    Обширное чердачное помещение, позволяет сэкономить территорию вашего участка, отведенную под капитальное строение.В противном случае, если мансарда запроектирована как нежилая, то вложений в устройство кровли квадратных метров (читай: «»).

      Типы домов с мансардой

    Основным признаком, определяющим тип мансардной крыши, является ее форма, варианты которой можно найти на фото. От формы зависят такие факторы, как количество полезной площади помещения и удобство проживания людей на мансардном этаже.


    Правильную форму мансарды, в том случае, когда она планируется на этапе создания проекта всего дома, должен определить специалист исходя из назначения помещения и требований жильцов.перед строительством будет оптимальным вариантом, который позволит учесть каждую мелочь и построить мансарду в соответствии с ее функциями (читай: «»).

    Основными типами мансардных крыш по форме являются:

    • треугольный;
    • сломан;
    • асимметричный;
    • может располагаться по всей длине здания или занимать одну его часть.

    Если мансарда создается на существующем здании или в процессе реконструкции дома, то форма крыши часто диктуется конструкцией уже возведенного строения (читай: «»).Но в любом случае зданию всегда можно придать определенные выразительные черты в мелких деталях, которые сделают ваш дом непохожим на все остальные. Скорректировать внешний вид внутри можно также с помощью мебели и декора.

      Типы мансардных крыш

    Когда форма крыши определена, ее наращивают до этапа выбора типа мансарды. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Так, если выбор пал на односкатный тип, то появляется возможность избежать боковин в самой высокой точке или значительно расширить площадь помещения в случае двухскатного варианта.


    Рассмотрим основные виды мансардных крыш частных домов:

    • Односкатная крыша – самый простой вариант. Он имеет вид наклонной плоскости, которая закреплена на несущих стенах разной высоты. Одна сторона мансарды в таком доме имеет максимальную высоту, а противоположная минимальную. Такой вариант используется редко и чаще всего встречается в примыкающих к основному дому комнатах.
    • Двухскатная или иногда называемая двускатной крышей.Такие образуют два ската, которые направлены в противоположные стороны. Этот вариант наиболее популярен в частных постройках, так как прост в установке и достаточно надежен.
    • Сломанная крыша. Это разновидность двухскатной крыши, часто используемая в небольших домах.
    • Шатровые и полувальмовые крыши. Являются разновидностью четырехскатных крыш. Их очевидным преимуществом является рациональное использование пространства помещений, хотя силуэт таких домов не такой выразительный, как у классических двухскатных.
    • Пирамидальные, конические и купольные формы крыш.Применяют для зданий с закругленным или многоугольным очертанием периметра. Этот вариант мансарды технически сложен, но вполне осуществим (см.: «»).

    Стоит отметить, что какой бы вид лофта вы ни предпочли, всегда следует учитывать тип интенсивных нагрузок, расположение вашего дома на солнечной стороне и учитывать нагрузки, которые будут оказываться на пол.

      Стропильная система мансардной крыши

    Одним из технологических нюансов, определяющих типы мансард, является устройство их стропильной системы.От ее выбора зависит, насколько прочной и надежной будет несущая часть крыши дома и вид мансарды изнутри. Основная функция стропил – поддерживать и передавать нагрузку на несущие конструкции вашего здания (см.: «»).

    Какой вид крыши долговечнее и экономичнее для деревянного дома с мансардой, подробно на видео:

    Существует несколько основных типов кровельных систем:

    • Подвесной тип.Основанием висячих стропил являются две крайние опоры, чаще всего являющиеся стенами дома. Такая система создает горизонтальную нагрузку, которая будет передаваться на стены. С целью снижения нагрузок применяют металлические и деревянные затяжки, которые соединяют стропильные балки с основанием стропил.
    • Косой тип Выполняется в зданиях, в которых имеются промежуточные опоры колонн или где несущая стена расположена по центру. Концы стропил должны опираться в виде наружных стен здания, а средняя часть опирается на внутреннюю стену.Этот тип стропильной системы является самым простым и требует меньших затрат.
    • Бег по хребту. Выполняет соединительную функцию между стропилами. В местах, где нет доступа к несущим стенам, стропильные ноги чаще всего опираются на пятки боковых прогонов, представляющих собой мощные продольные балки. Такая конструкция часто используется в . Размер таких балок рассчитывается исходя из возлагаемых на них нагрузок.

    10 самых распространенных типов крыш, их плюсы и минусы

    Если вы строите новый дом или модернизируете существующий, выбрать правильный тип крыши может быть сложнее, чем кажется.В конце концов, крыши делают гораздо больше, чем просто служат самой основной практической цели защиты дома и его жителей от внешних элементов. Например, форма крыши играет важную роль в определении общего вида и стиля дома. Как в примере ниже;

    Крыши

    также обеспечивают дополнительное жилое пространство, а также делают ваш дом более устойчивым, энергоэффективным и защищенным от непогоды, и это лишь некоторые из преимуществ.

    Это руководство поможет вам понять и определить лучший тип крыши для ваших конкретных потребностей, желаний и бюджета.Неважно, для вашего дома или для бизнеса, вы получите ценность.

    Вот изображение некоторых наиболее распространенных типов крыш в США;

    Теперь мы подробно рассмотрим каждый из них в этой статье.

    1. ДВУСЦОВАЯ КРЫША

    Двускатные крыши, также известные как скатные или остроконечные, являются одними из самых популярных крыш в США. Их легко узнать по треугольной форме.

    Плюсы: Двускатные крыши легко отводят воду и снег, обеспечивают больше места для чердака или сводчатых потолков и обеспечивают лучшую вентиляцию.Их изначально простая конструкция позволяет легко строить их и дешевле, чем более сложные конструкции.

    Минусы: Двускатные крыши могут создавать проблемы в районах с сильным ветром и ураганами. Если рамы не будут должным образом сконструированы с соответствующими опорами, крыша может рухнуть. Сильный ветер также может привести к отслаиванию материалов от двускатных крыш. Если свес слишком большой, ветры могут создать подъем внизу и привести к тому, что крыша оторвется от стен.

    Если двускатная крыша используется в районах с сильным ветром, убедитесь, что используются надлежащие распорки, и проверьте крышу после сильного шторма, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

    Материалы:  Остроконечные крыши могут быть покрыты практически любым типом материала, включая битумную черепицу, кедровую крошку, металл, глиняную или бетонную черепицу. Однако, если крыша также имеет вальмы и ендовы, она должна быть либо покрыта гонтом, либо покрыта металлической черепицей или стоячим фальцем, чтобы предотвратить протечки крыши.

    Различные типы двускатных крыш

    Боковой фронтон: Боковой фронтон — это основная скатная крыша. Он состоит из двух равных панелей, расположенных под углом и встречающихся на коньке посредине здания.Треугольную секцию можно оставить открытой для открытой двускатной крыши или закрыть ее для коробчатой ​​двускатной крыши.

    Перекрестный фронтон:  Перекрестная двускатная крыша представляет собой две секции двускатной крыши, соединенные под прямым углом. Два гребня перпендикулярны друг другу. Длина, шаг или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга. Это отличный дизайн крыши для домов с отдельными крыльями. Используйте крестообразный фронтон, чтобы акцентировать различные области дома, такие как гараж, крыльцо или слуховые окна.

    Передний фронтон:  Фронтальный фронтон расположен у входа в дом. Этот дизайн часто можно увидеть в домах в колониальном стиле.

    Голландская двускатная крыша:  Голландский фронтон представляет собой гибрид двускатной и вальмовой крыши. Двускатная крыша размещается в верхней части вальмовой крыши для увеличения пространства и повышения эстетической привлекательности.

    2. Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон. Все стороны имеют одинаковую длину и сходятся вверху, образуя гребень.

    Плюсы: Шатровые крыши более устойчивы, чем двускатные. Внутренний наклон всех четырех сторон делает его более прочным и долговечным.

    Отлично подходят как для сильного ветра, так и для заснеженных районов. Наклон крыши позволяет снегу легко соскальзывать без стоячей воды.

    Шатровые крыши

    могут предложить дополнительное жилое пространство с добавлением слухового окна или вороньего гнезда.

    Минусы: Шатровые крыши дороже в строительстве, чем двускатные.Это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов. Кроме того, при добавлении слухового окна дополнительные швы могут облегчить образование протечек воды в ендовах, если кровельная система не установлена ​​должным образом.

    Примечание:  Правильная конструкция и техническое обслуживание необходимы, чтобы мелкие проблемы не превратились в серьезные проблемы.

    Материалы: Шатровые крыши, как и двускатные крыши, могут быть изготовлены практически из любого типа кровельного материала, например, из черепицы, металла или черепицы.

    Различные типы вальмовых крыш

    Простой вальм: Самый распространенный тип вальмовой крыши. Он имеет многоугольник с двух сторон и треугольник с двух сторон. Стороны сходятся вверху, образуя простой гребень.

    Крестовина: Похожа на двускатную крышу. Используйте отдельные вальмовые крыши на домах с разными крыльями. Линия, где встречаются две крыши, называется долиной.

    Примечание:  В долинах может собираться вода.Обязательна правильная гидроизоляция.

    3. МАНСАРДНАЯ КРЫША

    Мансардная крыша, также известная как французская крыша, представляет собой четырехскатную крышу с двойным скатом с каждой стороны, которые встречаются, образуя пологую крышу.

    Нижний склон намного круче верхнего. Стороны могут быть плоскими или изогнутыми, в зависимости от стиля.

    Плюсы: Мансардные крыши могут помочь создать много дополнительного жилого пространства. Использование пространства в качестве полноценного чердака или жилого помещения, называемого чердаком, очень популярно.Стиль поддается либо открытым, либо закрытым слуховым окнам для большей эстетической привлекательности. Этот тип крыш отлично подходит для людей, которым нужна гибкость для будущих дополнений к дому. При первом проектировании и строительстве дома вы действительно можете сэкономить деньги, имея для начала простой дизайн мансарды. Позже вы можете добавить чердак или слуховые окна. Это не только повысит стоимость дома, но и позволит домовладельцам легко вносить дополнения по мере изменения их потребностей.

    Минусы:  Низкая скатная часть мансардной крыши не идеальна для районов с сильным снегопадом.Мансардные крыши стоят дороже обычных крыш из-за украшений и деталей, которые в них входят. Но дополнительное пространство и характер могут с лихвой компенсировать дополнительные затраты на первоначальную конструкцию.

    Материалы:  Поскольку мансардная крыша имеет такой уникальный дизайн, выбор уникального материала может сделать крышу еще более особенной. Использование металла, такого как медь или цинк, для крутой части крыши может быть более дорогим изначально, но потребует гораздо меньшего обслуживания в будущем, что делает его хорошим долгосрочным выбором.

    Использование деревянной или шиферной черепицы в виде ромба — способ выделить мансардную крышу. Тем не менее,  черепица с перекрытием не должна использоваться . Асфальтовую черепицу все еще можно использовать на более крутых участках крыши в обычном порядке.

    Типы мансардных крыш

    Мансардные крыши могут принимать различные силуэты, в том числе прямоугольные, выпуклые или вогнутые. Окна очень важны для обеспечения света дополнительной жилой площади.В больших домах также могут быть деревянные ребра, отделка или декоративный камень.

    4. Вальмовая крыша

    Вальмовая или амбарная крыша очень похожа на мансардную в том смысле, что она имеет два разных ската. Разница между ними в том, что у гамбрела только две стороны, а у мансарды четыре.

    Подобно мансарде, нижняя сторона вальмовой крыши имеет почти вертикальный крутой скат, а верхний скат значительно ниже.

    Гамбрелов можно увидеть не только на крышах амбаров, фермерских домов и бревенчатых хижин.Их также можно увидеть в домах в голландском колониальном и георгианском стиле.

    Плюсы:  Как и мансарда, навес предоставляет дополнительное жилое пространство для чердака, чердака или чердака. К тому же его просто оформить.

    В навесе используются только две кровельные балки вместе с косынками. Поскольку конструкция довольно проста и требует меньше материалов, это помогает снизить стоимость крыши. Вальмовые крыши также являются отличной идеей для уличных навесов и складских помещений.Их форма может обеспечить больше места для хранения, не занимая больше места.

    Минусы: Вальмовая крыша не рекомендуется для районов с сильным ветром или регионов со значительным снегопадом. Открытая конструкция может привести к обрушению крыши под сильным давлением.

    Крыши Gambrel также должны быть хорошо сконструированы, гидроизолированы на коньках и регулярно обслуживаться. Рекомендуется ежегодно осматривать вальмовую крышу на наличие повреждений от штормов, проливных дождей или снега.

    Windows рекомендуется добавить света в дополнительное пространство. Это и за, и против. В то время как все детали добавят общей красоты дому, они увеличивают вероятность возникновения утечек воды.

    Материалы:  Материал, используемый для двускатной крыши, зависит от стиля дома. Широко используется деревянная, битумная или шиферная черепица. Однако использование металла значительно сократит объем необходимого обслуживания.

    5. ПЛОСКАЯ КРЫША

    ЦИФРОВАЯ КАМЕРА АРГУС

    Как следует из названия, плоские крыши кажутся совершенно плоскими без ската.Тем не менее, они имеют небольшой уклон для стока воды и дренажа.

    Эти крыши обычно используются на промышленных или коммерческих зданиях. Однако они также могут быть установлены на жилых домах как в районах с высоким, так и с низким уровнем осадков.

    Большинство людей не принимают во внимание количество полезной площади на открытом воздухе, которую может предоставить плоская крыша. Так что не отказывайтесь от них полностью при строительстве нового дома!

    Плюсы:  Дополнительное жилое пространство на крыше для патио, сада или частичная ограда для комнаты в пентхаусе.Отопительные и охлаждающие агрегаты также можно размещать на плоских крышах, скрывая их от глаз. – Это особенно распространенная практика при проектировании коммерческих крыш.

    Дизайн также подходит для установки фотоэлектрических панелей для более энергоэффективного и энергонезависимого дома. Плоские крыши легче построить, чем скатные крыши, и для них требуется меньше строительных материалов, что снижает затраты.

    Минусы:  Из-за малого уклона плоские крыши более восприимчивы к протечкам воды.Они не рекомендуются для областей с сильными дождями или сильными снегопадами.

    Хотя первоначальные затраты на строительство плоской крыши дешевле, чем на скатную, в долгосрочной перспективе они могут оказаться дороже из-за затрат на техническое обслуживание, текущий ремонт и замену крыши.

    Материалы:  Плоская крыша должна быть водонепроницаемой. Лучше всего использовать сплошной материал без швов. Наиболее распространенными материалами являются гудрон и гравий, рулонная кровля, металлические листы, ПВХ, ТПО и резиновая мембрана.

    На заметку: Зеленые крыши также становятся все более популярными. Они эстетичны, энергоэффективны, благодаря растительности, выступающей в качестве дополнительного слоя изоляции, обладают охлаждающими свойствами и помогают бороться с эффектом городского острова тепла. Слои создаются с использованием полезных растений, почвы, дренажа и гидроизоляционной мембраны.

    6. КРЫША SKILLION

    Skillion также называют односкатной крышей или навесом. Это одинарная наклонная крыша, обычно прикрепленная к более высокой стене.– Его можно представить как половину скатной крыши или как более наклонную плоскую крышу.

    Крыши Skillion в основном используются для пристроек к дому, навесов и веранд. Однако теперь они также используются во всей конструкции домов в более современном стиле.

    Плюсы:  Skillions просты в сборке и требуют гораздо меньше строительных материалов, чем другие типы крыш. Их крутой уклон позволяет снегу и воде легко стекать, что делает их идеальными для регионов с сильным дождем и снегом.Их также можно использовать исключительно в целях дизайна, чтобы добавить архитектурный интерес и эстетическую привлекательность.

    Минусы:  Если уклон крыши слишком велик, это может привести к тому, что потолки будут слишком низкими. Кроме того, у домов, использующих только крышу Skillion, могут быть проблемы в районах с сильным ветром.

    Материалы:  Из-за крутого уклона можно отказаться от резинового покрытия и кровельных мембран. Чтобы придать более обтекаемый вид, вы можете использовать стоячий шов, а не плитку или черепицу.Для более экологичного и энергонезависимого дома также можно установить большие фотоэлектрические панели.

    7. КРЫША СТРУЖКА

    В Jerkinhead используются элементы как двускатной, так и вальмовой крыши. Его можно представить как двускатную крышу с шатровыми концами (обрезанными точками, загнутыми вниз). Или его можно описать как вальмовую крышу с двумя короткими сторонами. – Их также можно назвать подстриженными двускатными или английскими вальмовыми крышами.

    Плюсы: Крыши Jerkinhead более устойчивы, чем обычные двускатные крыши.Подрезая или поворачивая точку вниз, крыша становится более устойчивой к ветровым повреждениям. Они также обеспечивают больше места, чем традиционная вальмовая крыша. Более высокий шаг предлагает больше жилого пространства, обеспечивая при этом лучшее армирование. Крыши Jerkinhead придают архитектурный интерес любому дому.

    Минусы:  Более сложная конструкция повысит стоимость строительства.

    8. БАБОЧКА КРЫША

    Бабочка представляет собой V-образную крышу, состоящую из двух тандемных частей, расположенных под углом наружу.Средняя часть наклонена вниз, где две части встречаются в долине. Общий эффект — крылья бабочки в полете.

    Крыша-бабочка популярна для современных, экологически чистых и тропических домов в США.

    Плюсы:  Верхний угол внешних краев позволяет использовать большие окна. Это дает дому больше естественного света, снижает счета за отопление зимой и придает дизайну ощущение открытости.

    Долина в средней части крыши-бабочки позволяет собирать дождевую воду, что делает ее удобной для районов с сильной засухой.Для этой цели обычно устанавливается водосточная труба, прикрепленная к бочке для дождевой воды или другому типу резервуара для воды. Крыша-бабочка подходит для экологически чистого дизайна дома, так как солнечные панели, системы сбора воды и естественное освещение могут быть легко включены.

    Минусы:  Сложность конструкции делает крышу-бабочку более дорогой. Мало того, что первоначальные затраты выше, чем у обычных крыш, но и обслуживание будет дороже.

    Очень важно обеспечить гидроизоляцию кровли типа «бабочка». Дренажные системы могут засориться, что приведет к скоплению или утечке воды. Это со временем ослабит столбы, что может привести к обрушению крыши. Открытая конструкция и высокие окна могут затруднить регулирование температуры во всем доме. В некоторых районах может быть намного теплее, чем в других.

    Материалы:  Использование прочной непрерывной мембраны без швов является ключом к обеспечению водонепроницаемости крыш типа «бабочка».Другими вариантами являются использование металла, органических материалов или солнечных батарей.

    9. КРЫША КАПОТА

    Крыши Bonnet, также известные как карнизные крыши, имеют двойной скат, при этом нижний скат имеет меньший угол, чем верхний скат. Это как перевернутая мансарда.

    Нижний скат нависает над стеной дома. Этот свес является отличным покрытием для открытого крыльца. Крыши капота не являются обычно используемыми крышами в современных домах. В основном они использовались во французском народном языке, и их можно увидеть в регионах Луизианы и Миссисипи.

    Плюсы:  Верхний скат обеспечивает дополнительное жилое пространство для небольшого чердака или сводчатых потолков. Он также подходит для мансардных окон или боковых окон.

    Нависающие карнизы не только защищают крыльцо, но и помогают защитить стены от повреждения водой. Вода легко стекает со скатов крыши, а модифицированная вальмовая конструкция делает ее более прочной, чем двускатная крыша.

    Минусы:  Для сложной конструкции требуется больше строительных материалов, и ее сложнее построить.Это делает крышу капота более дорогой, чем другие, более простые конструкции.

    Хотя вода легко стекает со склонов, там, где сходятся два склона, образуются долины. Это может привести к скоплению снега и воды. Необходимы дополнительные меры предосторожности для гидроизоляции этих участков.

    Материалы: Крыши капота могут быть изготовлены практически из любого материала, включая черепицу, металл и натуральный камень.

    10. КРЫША СОЛЯНОГО ЯЩИКА

    Крыша из соляного ящика имеет асимметричный дизайн: одна сторона представляет собой слегка наклонную плоскую крышу, а другая — более наклонную, с фронтонами на каждом конце.

    Дома

    Saltbox представляют собой вариации раннего колониального дизайна и дизайна Кейп-Код. Они возникли из-за потребности в большем пространстве. Первые американцы поняли, что они могут добавить больше места с меньшим количеством материала, добавив наклон к существующей двускатной крыше. Вскоре дома были построены с уже добавленной наклонной крышей.

    Плюсы:  Уклон позволяет воде легко стекать, что делает крышу солончака подходящей для районов, где бывают сильные дожди. Асимметричная конструкция делает ее более прочной, чем простая двускатная крыша.Это добавляет больше жилой площади, делая дом полутора-двухэтажным.

    Минусы:  Дизайн может быть сложным, что увеличивает стоимость строительства. Несмотря на то, что предоставляется больше жилой площади, это не так много, как обычная скатная крыша. Кроме того, в некоторых комнатах могут быть наклонные потолки.

    Материалы: Крыши солончаков можно сделать из большинства строительных материалов.

    Как видите, есть несколько вариантов выбора новой крыши для дома или бизнеса.И это лишь некоторые из самых распространенных крыш в США. Но есть десятки вариантов на выбор.

    , если вы не уверены в своих кровельных потребностях и предпочитаете поговорить об этом со специалистом, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] или позвоните нам по (786) 866-2324. Мы будем рады помочь вам!

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.