Нужно ли утеплять газобетон марки d500 толщиной 400 мм: Нужно ли утеплять газоблок 400 мм?

Содержание

Газобетон толщиной 400 мм: особенности и применение

Толщина стен при использовании газобетона должна соответствовать всем параметрам опорной конструкции и обеспечивать нормативную температуру в доме в самые сильные морозы. Для большинства регионов России оптимальный вариант — газоблоки толщиной 400 мм.

Постройки из газоблоков обладают массой положительных качеств — они легкие и теплые. Однако, в погоне за малым весом неопытные застройщики часто получают недостаточно теплые дома. Кроме этого, при неправильном выборе блоков механические свойства стен оказываются слишком низкими, что нередко приводит к деформации или даже разрушениям конструкций. Оптимальным вариантом для большинства регионов России является газобетон толщиной 400 мм, способный противостоять перепадам температуры и обладающий достаточной несущей способностью. Рассмотрим этот вид блоков внимательнее.

Особенности материала

Газобетон является одним из наиболее популярных представителей группы ячеистых бетонов. Он легкий и теплый, что высоко ценится частными застройщиками. Полезные качества материала обусловлены наличием большого количества мелких газовых полостей (2-4 мм), уменьшающих объемную плотность и образующих массу теплоизолирующих участков. В результате вес газобетона оказывается значительно ниже, чем у любого традиционного материала. Кроме этого, газосиликатные блоки способны выполнять теплоизоляционные функции.

Весь материал делится на категории по прочности и плотности. Есть классы прочности, обозначаемые латинской буквой B. Цифры, идущие после нее, обозначают предельную нагрузку на материал в Ньютонах на мм2. Например, B2,5 означает класс прочности с предельно допустимой нагрузкой 2,5 Н/мм2 (или 25 кг на см2).

Марки плотности показывают вес 1 м3 газобетона. Они обозначаются латинской буквой D и цифрами, обозначающими вес 1 м3.  То есть, марка D500 обозначает вес материала 500 кг/м3.

Классы и марки — это смежные понятия. Чем выше плотность, тем прочнее материал. Это означает, что приобрести газобетонные блоки с максимальным классом прочности и минимальной маркой плотности невозможно. Есть некоторый дрейф параметров — например, газоблок D500 может относиться к классу B2 или B2,5. Расхождения появляются из-за нестабильности производственного процесса. Кроме этого, газобетон от разных производителей может обладать близкими, но не одинаковыми характеристиками. Они получаются такими из-за разницы в особенностях и условиях производства, наличия добавок и наполнителей, других факторов.

Необходимо учитывать, что в торговле и среди большинства строителей термин «класс» используется редко. Чаще всего оперируют понятием «марка». Такое отношение обусловлено большей информативностью — марка газобетона косвенно указывает на большинство остальных параметров материала, поскольку они связаны между собой.

Технические характеристики

Параметры газобетона преимущественно зависят от марки (и, соответственно, класса) материала. К основным характеристикам относятся:

  • плотность. Определяется соотношением массива и газовых полостей в блоке (в некоторых источниках это соотношение называют объемной густотой). Плотность — один из базовых показателей, формирующих большинство других характеристик;
  • прочность. Это показатель, демонстрирующий предельно допустимую нагрузку, которую способен выдержать материал данной марки. Одним из аспектов прочности является несущая способность, которая показывает предельное давление, не вызывающее разрушения образца;
  • теплопроводность. Это также одна из производных плотности газобетона, показывающая способность материала принимать и отдавать тепловую энергию. С уменьшением плотности падает и теплопроводность;
  • гироскопичность. Это самое отрицательное свойство газобетона, из-за которого материал может быть разрушен. Капельки воды аккумулируются в порах, зимой они замерзают и расширяются. Следствием этого становится некое подобие медленного взрыва. Влагопоглощение материала (максимальное) может составлять до 50 %, но в технических характеристиках указывают значение 25 %. Это делается потому, что на практике материал никогда не оказывается полностью погруженным в воду;
  • морозостойкость. Это показатель устойчивости материала к перепадам температуры во влажном состоянии. Образец выдерживают в воде, замораживают и снова помещают в воду. Так поступают до тех пор, пока образец не разрушится или не перестанет соответствовать нормативным требованиям по прочности;
  • паропроницаемость. Это важный показатель, демонстрирующий способность впитывать водяной пар и отдавать его при возникновении благоприятных обстоятельств. Не следует путать этот показатель с влагопоглощением — здесь идет речь именно о воздушной влажности. Непроницаемые материалы создают в помещениях неблагоприятный микроклимат, требующий усиленной и эффективной принудительной вентиляции.

Есть и другие технические характеристики газобетона. Однако, перечислять их все нецелесообразно. Некоторые из них имеют весьма условные значения — например, долговечность. Производители указывают расчетное значение, возможное при наличии определенных условий эксплуатации. На практике их никогда не бывает, поэтому, рассматривать такие параметры бессмысленно.

Габаритные размеры блоков

Это показатели чисто рабочего значения, определяющие условия м скорость кладки. К ним относятся три величины:

  • длина;
  • ширина;
  • высота.

Длина и высота блоков — параметры, имеющие значение только в процессе работ. Они формируют рабочий ритм кладки, влияют на скорость и периодичность армирования рядов. Ширина — более значимый показатель, так как она формирует толщину стены. Кроме этого, от ширины блоков зависит несущая способность стен, что используется проектировщиками при расчете конструкционных показателей постройки. Например, при толщине стен 400мм можно использовать более тяжелые перекрытия и приложить увеличенную эксплуатационную нагрузку. Если толщина стен меньше , ее несущие способности резко падают.

Чем отличаются блоки шириной 400 мм

Газобетонные блоки шириной 400 мм востребованы и пользуются высоким спросом. В кладке они дают стену толщиной 40 см, что является оптимальным вариантом для большинства регионов России. Однако, сама по себе ширина блоков является чисто габаритной величиной и определяет механические способности лишь косвенно. Необходимо учитывать, что свойства любого материала в первую очередь определяются маркой плотности, а толщина — это лишь вариант нарезки массива при изготовлении.

Выбор толщины стен производится по результатам теплотехнического расчета. При этом, учитывается марка плотности материала, поскольку она влияет на теплопроводность. Кроме этого, от плотности зависит и несущая способность наружных стен. Для Московской области толщина газоблоков шириной 400 мм является оптимальным вариантом, позволяющим не утеплять стены снаружи и сэкономить на трудозатратах и приобретении теплоизолятора.

Помимо теплосбережения, блоки шириной 400 мм определяют несущую способность стен, готовность к принятию нагрузок. Не следует путать этот показатель с собственной несущей способностью материала — здесь рассматривается механическая прочность кладки. Обычно, она несколько меньше свойств материала из-за наличия швов и неплотностей соединений.

Единственным недостатком блоков шириной 400 мм следует считать большой вес. Например, блоки D600 шириной 400 мм весят около 47 кг, что усложняет процесс работы с ними (без помощников строить довольно сложно).

Надо ли утеплять дом из газобетона? | АлтайСтройМаш

Дом из газобетона без утепления

Газобетон давно занимает ведущие позиции среди материалов малоэтажного строительства. Он обладает рядом преимуществ: простотой кладки, хорошими теплоизоляционными свойствами, морозостойкостью и доступной ценой.

Но, несмотря на популярность материала, у многих людей возникает 2 вопроса:

  • Какая должна быть толщина стен из газобетона без утепления?
  • Можно ли вести строительство без утеплителя?
Надо ли утеплять дом из газобетона?

Ответ на первый вопрос, с одной стороны, очевидный: чем толще, тем лучше. Но не все так просто, как кажется. Если делать максимально толстые стены, то это будет неоправданной тратой средств. А недостаточная толщина приведет к дополнительным затратам на отопление в холодное время года.

Газобетон без утепления: выбираем вместе

Газобетон обладает пористой структурой, и чем пористее бетон, тем он теплее. Самые плотные марки бетона меньше согревают дом, хотя и более надежны. Важно учесть баланс между теплопроводностью и прочностью конструкций.

Надо ли утеплять дом из газобетона?

Марки D400 и D500 считаются идеальными вариантами для возведения стены из газобетона без утепления. Также часто предлагают бетон марки D600, но он плотный, поэтому потребуется больше усилий для строительства. А так как теплопроводность у него выше, то толщина будет гораздо больше.

Для возведения дома, который не будет использоваться в холодное время года, подойдет газобетон марки D400. Стены будут сохранять количество тепла, необходимое для комфортного пребывания в доме летом.

Толщина стен из газобетона без утепления: точные данные

Существуют определенные нормы СНИП, согласно которым, дом в центральной части России должен иметь толщину стен 300-400 мм. Стены летнего домика можно сделать толщиной 300 мм. Менее 300 мм – обязательно применение утеплителя. Перегородочные блоки должны быть на 10-15 см тоньше несущих конструкций. Для уральского региона толщина стен из газобетона без утепления – минимум 400 мм, лучше 500 мм. Для юга страны – 200-300 мм.

Выяснить точную толщину будущей стены можно следующими способами:

  • Рассчитать самостоятельно, согласно справочным данным СНИП.
  • Найти тематические форумы региона, почитать отзывы о построенных домах и дальнейшей эксплуатации.
  • Посмотреть средние данные в сети Интернет.
  • Заказать расчет в специализированной фирме.

Если позволяет бюджет, лучше заказать расчет толщины стен у профессионалов. Без навыков сделать это сложно, так как на теплопроводность влияют будущий материал кровли, пола, утепление пола и потолка, количество этажей, регион и т.д.

Надо ли утеплять дом из газобетона?

Отзывы – хороший источник полезной информации. Люди обычно честно рассказывают о своем строительном опыте. Справочные данные есть в открытом доступе в Интернете, необходимо найти таблицу сопротивления теплопередаче по регионам РФ согласно СНИП.

Если рассматривать Московский регион, то сопротивление теплопередаче стены равно 3,28 Вт/м•С°. Посмотрим эту величину в таблице по разным маркам газобетонных блоков. Чем выше данный коэффициент, тем ниже теплопроводность материала.

Такой же показатель дают следующие марки газоблоков:

  • D400 –  400 мм
  • D500 –  500 мм.

Толщина стен из газобетона без утепления может быть и больше, но тогда увеличиваются затраты на строительство.

«АлтайСтройМаш» предлагает приобрести готовую линию для производства газобетонных блоков. Вы можете открыть прибыльный бизнес в своем регионе. Россия, Узбекистан, Казахстан – это далеко не полный перечень стран, где ведут успешную деятельность клиенты компании. Ознакомьтесь с полным перечнем оборудования, а также информацией, с чего начать бизнес.

Руководство по строительству дома из газоблока от БлокЭксперт.ру Тюмень.

У любого начинающего строителя, который решил возвести дом из газобетонных блоков, неизбежно появляется множество вопросов, связанных со строительством из этого материала.

Фундамент под дом из газобетона

Любое здание нуждается в крепком фундаменте, из какого бы современного материала оно не было построено. Дом из газобетонных блоков — не исключение.

Фундамент под газобетонное здание устраивается для предотвращения появления трещин и других деформаций конструкции от движения, пучения основания. Существует три вида фундаментов, которые используются под конструкции из различных материалов, в том числе и из газоблока.

Все эти три вида могут быть устроены под здание из газоблоков. Главное — фундамент должен быть заглубленным. Выбор вида фундамента зависит от размеров Вашей конструкции и объема средств на его устройство; от типа грунта, его пучинистости и подвижности; уровня грунтовых вод; климата и рельефа местности.

Какие это три вида?

Монолитный железобетонный (плитный) фундамент.

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая располагается по всему основанию дома. Это дорогой, но в то же время самый надежный и оптимальный из фундаментов под дом из газоблоков. Он может устраиваться на любых типах грунтов, даже самых подвижных.

Плита предотвратит появление трещин и деформаций в стенах от движения основы.

Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент — это самое популярное и дешевое основание под дома из газобетона. Он может быть мелкозаглубленным (для одноэтажных строений) или заглубленным (для домов с подвалами).

Дешевизна основания имеет обратную сторону: оно должно быть измерено и уложено с особой тщательностью, иначе конструкция не прослужит долго. Само основание должно быть хорошо армировано и связано жесткой железобетонной лентой.

Тщательно армируются также стены, создается армопояс на верхних этажах.

Столбчатый фундамент.

Столбчатый (или свайный) фундамент является самым дешевым вариантом (дешевле ленточного). Но его можно использовать только на «благополучных» основаниях и в несуровых климатических условиях.

Использование такого типа основы дома исключает устройство гаража или подвала.

Выбор толщины стен

Как известно, чем плотнее стройматериал, тем выше его прочность и больше вес, но ниже теплоизоляционные характеристики. Поэтому очень важно правильно подобрать вид газоблока для устройства эффективных теплых стен.

Известно также, что потери тепла в жилом доме через стены составляют 20-25%. Производители (Бетолекс) рекомендуют для оптимального сохранения тепла при таком проценте потерь использовать блок марки плотности D500 или D600 класса прочности В2,5 толщиной 400 мм.

Максимально энергоэффективная несущая стена из газоблока должна иметь ширину 500-600 мм при использовании блока марки плотности D500 или D600 класса В2,5. По строительным нормам теплая стены из газоблока должна иметь толщину не менее 440 мм (сравните с кирпичной: 2100 мм!).

Для маленьких дачных домиков, гаражей, сараев и т.п. можно использовать блок марок D400 или D500 толщиной 150-200 мм. И все желательно для таких целей использовать блок толщиной 300 мм для надежности.

Стены зданий в теплом климате могут иметь толщину всего лишь 200-250 мм.

Приведем примерную таблицу толщины стен снаружи и внутри зданий в условиях сурового уральского климата.

КонструкцияМарка плотности блока (кг/м3)Класс прочности блокаТолщина стены, мм
Несущие стены  
Одноэтажных зданий D600 B2,5-B3,5 200-240
Многоэтажных зданий (2-3 этажа) D600 B2,5-B3,5 300-400
Ненесущие стены  
Межквартирные перегородки D500-D600 B2,5-B3,5 200-300
Межкомнатные перегородки D500-D600 B2,5-B3,5 100-150
Другие стены внутри помещений D300 B2,5-B3,5 100-150
Стены подвалов и цокольных этажей  
Наружные стены D600 B3,5 400
Внутренние стены D600 B3,5 300

Выбирая теплый блок, не забывайте о том, что необходимо также правильно подобрать клей для блоков. Правильно выбранный клей поможет Вам обеспечить наилучшую теплоизоляцию помещений и избежать появления мостиков холода.

Выбор сухой строительной смеси

В отличие от традиционных строительных материалов (например, кирпича), газобетонные блоки кладутся не на цементно-песчаную смесь, а на особый клеевой состав.

Использование клея позволяет сохранить теплоизоляционные свойства газобетона, а также уменьшить время кладочных работ и их стоимость.

Казалось бы, выбор такого простого материала как клей — дело последнее и незатейливое, но это не так. Клей для укладки газобетонных блоков, как и сами блоки, выпускается в разных видах, и выбирать его нужно исходя из времени, целей и материалов строительства.

Во-первых, определимся, какой должна быть нормальная сухая строительная смесь. Клей для кладки газоблока должен обладать:

  • Хорошей адгезией с поверхностью. Как и любая строительная смесь, клей должен хорошо сцепляться с поверхностью, надежно соединяя блоки между собой. Помните, однако, какой бы хорошей адгезией ни обладал клей, поверхность блока перед кладкой должна быть очищена от пыли, грязи, масляных пятен и т.п.
  • Схожестью состава с составом газоблока. Клеевая смесь для газоблока должна быть изготовлена на основе портландцемента и песка точно так же, как и сам блок. Таким образом при засыхании они образуют монолитную и прочную конструкцию.
  • Быстрым схватыванием и высыханием. Быстрое время схватывания и засыхания клея позволит Вам существенно сократить время кладочных работ. Но помните, что такая смесь допускает «поправки» только в течение нескольких минут (в среднем 1-3 минуты).
  • Влаго- и морозостойкостью. Устойчивостью к влаге, морозу и перепадам температур обладают не только «зимние» клеевые смеси, но и обычные «летние». Устойчивость к этим воздействиям им придают различные добавки в их составе.
  • Пластичностью. Этот показатель клея достигается добавлением в него искусственных пластификаторов. Важно, чтобы смесь обладала пластичностью во избежание появление трещин в швах.
  • Хорошей упаковкой. Сухая строительная смесь должна быть надежно и герметично упакована, чтобы храниться в течение долгого времени. Клей фасуется в мешки по 25 кг.
  • Нормальным соотношением цены и качества. Смесь не должна иметь слишком низкую или слишком высокую цену. Стоимость клея должна соответствовать его составу, добавкам в нем и назначению.

Вот основные правила выбора клеевой смеси для Ваших газобетонных стен:

  1. Определитесь, из какого блока Вы будете строить. Многие производители выпускают клеевые смеси для своей продукции, чтобы обеспечить наилучшее качество работ.
  2. Определитесь с сезоном проведения строительных работ. Если Вы будете строить летом или осенью, когда температура выше нуля, используйте обычный универсальный клей. Если же Вы собираетесь производить кладку зимой, то воспользуйтесь «зимним» клеем с повышенной морозостойкостью, который допускает проведение работ при температуре до −10 °C.
  3. Определитесь с объемом средств. Дешевые клеи — универсальные, более дорогие имеют повышенные характеристики морозо-, влагоустойчивости, лучше предотвращают появление «мостиков холода».
  4. Прочитайте отзывы о выбранном клее для газобетона. Ознакомьтесь с опытом использования выбранного Вами клея через знакомых или Интернет. Это позволит Вам не ошибиться в выборе и не пожалеть о покупке.

Выбор перемычек

Для повышения прочности конструкции из газоблоков используются, помимо всего прочего, так называемые перемычки. Перемычки — это армированные бетонные изделия, которые устанавливаются под оконные и дверные проемы с целью укрепления конструкции.

При строительстве здания из газобетонных блоков Вы можете воспользоваться как традиционными железобетонными перемычками, а можете использовать современные газобетонные.

Армированные железобетонные перемычки придают конструкции очень высокую прочность, но имеют большой вес и нуждаются в дополнительном утеплении (обязательно при использовании их в газобетонной кладке).

Кроме этого, готовые монолитные перемычки не всегда подходят под нестандартные оконные и дверные проемы. Чтобы сделать строительство из газобетона более эффективным, производители выпускают не только блоки, но и перемычки.

Газобетонные перемычки представляют собой U-образные ячеистые блоки, которые также подвергаются автоклавной обработке, а значит, имеют такую же высокую прочность. При строительстве из газоблока используются сборные перемычки из газобетона.

В борозду U-образного блока закладывается сварной арматурный каркас, который при необходимости дополняется утеплителем. Все это кладется на деревянную опалубку над оконным или дверным проемом.

Газобетонная перемычка может быть сборно-монолитной, когда паз с арматурным каркасом заливается тяжелым бетоном.

Основные преимущества газобетонных перемычек — это:

  • Несущая функция. Прочный автоклавный газобетон, дополнительно армированный, отлично справляется с нагрузками.
  • Снижение нагрузки на конструкцию. При высокой прочности такая перемычка имеет малый вес и не оказывает высокой нагрузки на стены и фундамент здания.
  • Теплоизоляция. Перемычка имеет пористую структуру, как и блоки, поэтому не нарушает их теплоэффективности.

Выбор панелей перекрытий

Производители газобетонных блоков выпускают и панели перекрытий, чтобы строительство производилось из одного и того же материала. При выборе панелей перекрытий для Вашего здания Вы должны опираться на 2 параметра. Это:

  1. нагрузка плиты перекрытия;
  2. длина плиты перекрытия.

Нагрузка определяется назначением плиты, то есть тем местом, где эта плита будет использована. Приведем таблицу нагрузки плит перекрытий в различных конструкциях.

Тип перекрытияНагрузка, кг/м2Толщина перекрытия, ммМарка плотности газобетона (кг/м3)Класс прочности газобетона
Межэтажные перекрытия 600 240 D600 B3,5
Межэтажные с увеличенной нагрузкой (общественные здания, гаражи и т.п.) 800 300 D600-D700 B3,5
Перекрытия подвалов и цокольных этажей 600 300 D600 B3,5
Устройство кровли, мансарды, чердака 450 400 D500 B2,5

Длина плиты перекрытия выбирается исходя из длины пролета перекрываемого помещения и опоры перекрытия на стены. Длина пролета измеряется по внутренним габаритам помещения.

Опорная часть плиты перекрытия должна составлять не менее 100 мм на каждую сторону (то есть минимум на 200 мм длиннее перекрываемого пролета).

Отделка стен из газобетона

Многие производители уверяют, что газобетонные блоки совсем не нуждаются в отделке, но это не так. Газоблок нуждается в обязательном штукатурении и защите от внешних воздействий.

Как любой камень, газобетон подвержен воздействию ветра и воды. Структура с открытыми порами делает газоблок особенно беззащитным, поэтому необходимо тщательно позаботиться о его отделке.

Кроме того, отделка стен из газобетона производится в декоративных и даже теплоизоляционных целях. Отделку газоблоков можно произвести тремя различными способами.

Выбор зависит от толщины стен, уровня их утепления, Ваших средств и предпочтений.

Оштукатуривание.

Кладка из газоблока отделывается цементной штукатуркой, которая наносится на армированную сетку, прикрепленную к блокам. Штукатурка кладется в несколько слоев, обычно в 3.

Существует вариант нанесения штукатурки на прикрепленные к блокам плиты утеплителя (базальтовой ваты).

При выборе данного способа облицовки газобетонных блоков нужно обязательно помнить, что штукатурка не должна препятствовать блокам «дышать». Для этого выбираются особые «дышащие» виды цементных штукатурных смесей.

Навесной фасад.

Навесной, или вентилируемый, фасад (вентфасад) — очень популярный сегодня вид отделки стен. Вентфасад крепится к стенам или утеплителю на них с помощью металлического каркаса.

Снаружи на каркас может быть прикреплен сайдинг, керамогранит или другой декоративный материал. Между внешним слоем и стеной (или утеплителем) остается пустой вентиляционный зазор, который позволяет стенам «дышать» и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Несмотря на прочность блоков, навесной фасад не должен оказывать сильной нагрузки на стены конструкции.

Многослойная кладка.

Не менее популярна отделка стен из газоблоков облицовочным кирпичом, ведь такая конструкция будет сочетать в себе надежность газобетона и привлекательный внешний вид кирпича.

Облицовка слоем кирпича предусматривается заранее, еще на этапе закладки фундамента и цоколя здания, так как предполагает увеличение ширины стен. Кирпич кладется вплотную к блокам, через слой утеплителя или вентзазор.

Распространены следующие вариации трехслойной кладки:

  1. Блок + Зазор + Кирпич
  2. Блок + Утеплитель + Кирпич
  3. Блок + Кирпич (на некотором расстоянии)

Мастер-класс по кладке стен из газоблока

Для укладки стен здания из газоблока Вам понадобятся:

  • Сам блок
  • Клей для кладки блоков и ведерко для его разведения
  • Инструмент (щетка для смахивания пыли, ножовка по газобетону, металлический уголок для резки блоков, кельма, шпатель, терка, резиновая киянка, строительный уровень, шпатель).

Укладка блоков производится в несколько простых этапов, с которыми может справиться даже начинающий строитель.

  1. Сухая строительная смесь для кладки блоков разводится по инструкции, указанной на упаковке. Разведенный водой клей тщательно перемешивается до густой консистенции. Через несколько минут клей желательно перемешать второй раз.
  2. Укладка первого ряда блоков должна осуществляться на гидроизолирующий материал, например, рубероид.
  3. Первый ряд газоблоков укладывается с угла. Угловой блок кладется гребнями наружу, гребни спиливаются ножовкой.
  4. Первый ряд блоков выкладывается на раствор для горизонтального выравнивания, затем поверхность блоков тщательно очищается от пыли и грязи щеткой. Далее на блоки с помощью кельмы или шпателя наносится клей тонким слоем. Удаление излишков клея и затирание швов производятся шпателем. Клеевой шов должен составлять 1-3 мм.
  5. Ровность укладки проверяется с помощью строительного уровня.
  6. Блоки укладываются таким образом, чтобы пазы и гребни надежно соединялись. Захваты для рук помогут в легкой укладке блоков.
  7. Второй и последующие ряды выкладываются аналогичным образом, начиная с угла.
  8. Газобетонная кладка выравнивается резиновой киянкой.
  9. При необходимости уложенный ряд выравнивается теркой.
  10. Для создания доборных блоков, арок и т.п. воспользуйтесь ножовкой и уголком для резки газобетона.

Ваши стены из газобетонных блоков готовы!

Какой газобетон выбрать для строительства дома

Характеристики газобетона

Газобетон – это искусственный пористый камень из цемента. Для его производства смешивают негашёную известь, алюминиевую пасту с песком, водой и цементом. В итоге получается блок с равномерно распределёнными порами воздуха внутри. За счет воздушных ячеек газобетонный блок получается лёгким, простым в обработке и даёт хорошую теплоизоляцию.

Получившиеся после автоклавной обработки силикаты кальция безвредны для человека. В составе газобетона нет щебня, используется 50-60% цемента и вспененная известь, которые придают блокам однородную структуру.

Появился материал в XIX веке в Швеции, где задумывался как материал для сложных, многослойных стен, чтобы уменьшить их теплопроводность. Первый газобетонный завод появился в Германии в конце 20-х годов, и постепенно его филиалы распространились по всей Европе.

Отличие газобетона от пенобетона

В строительстве используются поризованные блоки, которые делятся на газобетоны, пенобетоны и газопенобетоны. Отличаются они способом образования.

За счет автоклавного изготовления блоки из газобетона имеют однородную плотность и высокую прочность с равномерной теплопроводностью. В автоклаве блоки проходят закалку и приобретают жёсткость и прочность. Прошедший автоклав блок даёт усадку в 0,3 мм, а неавтоклавный – 2-3 мм. Заводской газобетон после автоклавной обработки не даёт ни запаха извести, ни повышенной коррозионной активности.

Газобетон в отличие от пенобетона обладает следующими свойствами:

  • Нарезается из монолита и имеет чёткую геометрическую форму. Точные размеры упрощают кладку и снижают расход штукатурки.
  • Газобетонные блоки укладывают на специальную клеевую смесь, которые уменьшают появление «мостиков холода».
  • Мелкие поры газобетона быстрее и легче схватывают штукатурку.
  • Газобетон производится только в производственных условиях, где исключены недовесы и перевесы. Пенобетон может изготавливаться «кустарно-гаражным» способом, где дозировка состава происходит «на глазок».

Плюсы и минусы строительства домов из газобетона

Первоначально газобетон использовался для закладывания бетонного каркаса промышленных строений, а затем стал применяться в гражданском строительстве. При выборе газобетона важно учитывать плюсы и минусы в строительстве частного дома.

Плюсы:

  • Газобетонные блоки легче бетона и кирпича, поэтому можно обойтись без массивного фундамента.
  • Газобетон не боится огня, пожаробезопасен.
  • Экологичен и безвреден для детей и взрослых.
  • Не гниёт и не повреждается насекомыми, поэтому не требует обработки химическими составами, как древесина.

Минусы:

  • В первые месяцы после возведения здания газобетон даёт усадку на 0,5мм/м по высоте. Происходит это из-за повышенной влажности после заводских условий. Когда блоки высыхают, усадка прекращается. Средний срок высыхания составляет 2-6 месяцев. На длительность влияют влажность в регионе строительства, плотность и толщина блоков, время года.
  • За счёт ячеистой структуры впитывает влагу, поэтому газобетонные блоки требуют защиты от осадков и от конденсата изнутри здания. На стройплощадке их закрывают гидроизоляционными материалами от дождя и снега. Это особенно важно, когда стройка затормаживается или прекращается по каким-то причинам.
  • Готовые стены из газобетона обязательно облицовывают. Лучший результат дают сочетания с кирпичом или керамоблоками. А вот закрывать только что возведённую стену паронепроницаемыми материалами не стоит. Влага должна покинуть уложенную кладку.
  • Серовато-белая поверхность газобетона выглядит не эстетично и требует отделки фасадными материалами.
  • Газобетон набирает наибольшую плотность в заводских условиях сразу после изготовления, а во время хранения она снижается. Поэтому возводить дом из газобетонных блоков рекомендуется сразу же после его поступления на стройплощадку.

Производители и марки газобетона

Блоки из газобетона могут иметь различия по характеристикам, геометрии, типоразмерам, сервисе и цене в зависимости от производителя.

Какого производителя газобетона выбрать для строительства дома? Вот несколько крупных производителей газобетонных блоков:

YTONG – завод компании Xella находится в г. Можайске Московской области. Это один из мировых поставщиков газобетона автоклавного твердения.

AEROC – крупнейший производитель в Северо-Западном регионе России. Завод располагается в Санкт-Петербурге и предлагает богатый ассортимент блоков автоклавного твердения.

HEBEL – известный производитель с дистрибьюторами по всей России. Производит автоклавный газобетон на немецком оборудовании, а программное обеспечение контролирует все этапы производства.

Часть компаний предлагает газоблоки с замковой системой паз-гребень, что позволяет создавать кладку по типу детского конструктора.

Разбираемся с тем, какой плотности газобетон лучше выбрать для строительства частного дома.

Газоблоки варьируются по толщине от 200 мм до 400 мм по СНиПам и ГОСТам. Выбирают газоблоки по маркировке.

Плотность обозначается маркировкой D с отношением кг/м3. Чем плотнее блок, тем он прочнее и тяжелее. Прочность блока обозначается сочетанием буквы B и коэффициентом. Если показатель B2.5, то такой блок выдерживает сжатие 2,5-3,0 Мпа. Это и есть несущая способность газоблока.

Газобетонные блоки подразделяются на 3 типа:

  • Теплоизоляционный блок используется как теплоизолятор. Маркировка D200 – D350 применяется для внутренних перегородок, для устройства дверных проёмов и перегородок. Блоки такого типа дают прочность на сжатие выше В0,35.
  • Конструкционный блок используется для несущих стен в многоэтажных зданиях. К ним относятся марки D700-D1200 с прочностью на сжатие от В3,5.
  • Теплоизоляционно-конструкционный блок D400-D600 используется для несущих стен, внутренних перегородок и утепления помещений. Показатель прочности на сжатие у данного типа газобетона составляет от В1,5.

Блоки толщиной 75-200 мм используются в качестве перегородочных материалов. Несущие стены из них возводить нельзя.

Производители предлагают несколько марок газобетона:

  • D400 используется для теплоизоляции и для строительства малоэтажных домов, высотой не более 3 этажей.
  • D500 подходит для заполнения межэтажного пространства высотных монолитных зданий.
  • D600 применяется в зданиях с навесными вентиляционными фасадами.

Например, перегородки внутри дома из блоков D500 толщиной 100 мм дают защиту от шума и экономию по сравнению с гипсокартоном на 60%.

Разнообразные формы блоков облегчают и ускоряют строительные работы, экономят затраты. Газобетонные блоки выпускаются нескольких видов:

  • стеновые, гладкой прямоугольной формы для несущих стен и перегородок.
  • U-блоки для устройства монолитного армированного пояса, перемычек оконных и дверных проёмов.
  • Т-образные для перекрытий.
  • О-образные для вентиляционных каналов.

Какие газобетонные блоки выбрать для домостроения

Газобетонные блоки используются в следующих видах строительства:

  • Межкомнатные перегородки.
  • Несущие стены.
  • Строительство беседок, ограждений.
  • Армированный пояс по периметру стен.
  • Заполнение каркаса.
  • Теплоизоляция кирпичных и железобетонных стен.

Какой газобетон лучше для строительства дома? Мы рекомендуем блоки YTONG с морозостойкостью F100, которые служат более 100 лет.

Для дома выбирают конструкционно-изоляционный газобетон плотностью от D400. При покупке рекомендуют лично осматривать внешний вид и состояние блоков по следующим качествам:

  • Правильная симметричная форма, гладкая поверхность без влажных пятен и посторонних включений.
  • Светло-серый оттенок без разводов, сколов и трещин.
  • Упаковка без повреждений с основной маркировкой, номером партии и паспортом качества.

Как отличить автоклавный газоблок от неавтоклавного? Главный признак — репутация производителя. Автоклавное производство требует больших затрат и невыгодно маленьким компаниям, которые выпускают неавтоклавные газобетоны. Крупные компании отвечают за качество сырья и его соответствие всем нормам.

Какой газобетон выбрать для строительства дома, решает владелец в зависимости от своих предпочтений и условий.

Компания Render House рекомендует при покупке блоков запрашивать сертификат соответствия. Он станет подтверждением, что партия газоблока отвечает требованиям ГОСТ. Это условие выполняют крупные производители, которые берегут репутацию и изготавливают блоки по технологическим стандартам.

Перевозка, хранение блоков из газобетона

Чтобы сохранить качество материала и получить добротный дом, производители рекомендует соблюдать правила погрузки-разгрузки, транспортировки и хранения газобетона.

  • При поставке с завода блоки упаковываются в полупрозрачную плёнку для защиты от осадков и транспортируются на деревянных поддонах.
  • Для перевозки каждый ряд паллет крепят специальными текстильными ремнями, чтобы защитить от крена, перемещения по кузову и повреждения.
  • Верхние паллеты защищают специальными пластиковыми уголками.
  • Разгружают газобетон только по 1 паллете и лучше на готовый фундамент, бетонное, асфальтовое или железобетонное покрытие.
  • Хранят газоблоки в 1 ярус на ровной площадке.

Если замечены дефекты упаковки и сколы на блоках, то это является основанием для замены товара.

Газобетон – надёжный материал для строительства при соблюдении всех правил и технологий.

Особенности строительства домов из газобетона

Какой газобетон лучше для частного строительства? Для ответа на этот вопрос нужно определиться с характеристиками дома, например: будет ли это одноэтажное здание без утепления или двухэтажный дом с утеплением? Будут перекрытия деревянными или бетонными?

Производители советуют выбирать газоблоки марки D300-D600. Чем выше плотность блока, тем лучше он проводит тепло и держит нагрузку без деформаций.

Блоки плотностью D400 толщиной 375 мм полностью отвечает требованиям ГОСТ для однослойных стен в средней полосе. Блоки сразу поставляются на стройплощадку без организации складирования дополнительных материалов. А высокая скорость укладки сокращает затраты на строительство. За счёт малого веса блоки легко поднимать на высоту, а укладывать их смогут рабочие средней квалификации.

Для крепления на внутренних стенах из газобетона используются специальные пластиковые дюбели. Они выдерживают нагрузку до 100 кг на срез и вырывание.

Особенности газобетона для 1- этажных и 2 – этажных домов

Для центрального региона вполне достаточно однослойной стены из газоблоков плотности D400 при строительстве по грамотно рассчитанному проекту. В этом случае можно обойтись без дополнительного утепления стены. Это даёт экономию на материалах и уменьшение сроков строительства.

Блоки D400 толщиной 375 мм подходят для возведения домов, высотой до 3 этажей. Тонкошовная кладка на теплоизоляционном клее уменьшает появление мостиков холода.

Газобетон имеет плюсы и минусы в строительстве. Он подходит для возведения дома, если вместо утепления фасада обложить его красным кирпичом или обработать декоративной штукатуркой. Крупные блоки газобетона позволяют ускорить укладку и сократить количество швов. При этом блоки соединяются специальным клеевым составом, который снижает появление мостиков холода.

По отзывам владельцев домов, газобетон показал себя тёплым материалом, который во время эксплуатации не даёт ни запахов, ни сырости.

Рекомендуем выбирать газоблок, рассчитанный по проекту на реальную нагрузку при сжатии, а фасад обязательно защищать от попадания влаги. При возведении дома важно точно соблюдать технологию, рекомендованные материалы, независимо от того, какой газобетон был выбран для строительства дома. Именно поэтому важно, чтобы блоки были произведены по заводской технологии. На производстве используется современное немецкое оборудование. Оно обеспечивает точную геометрию блоков, равномерную плотность и физико-механические свойства газобетона, его химическую инертность.

Компания Ytong предлагает полную комплектацию для всех узлов здания: готовые перемычки для дверных и оконных проёмов, дугообразные блоки и блоки для дымоходов и вентиляционных каналов. Можно закупать блоки партиями под конкретный проект, но при этом возрастает риск купить подделку вместо оригинала. В случае домостроения с газобетонными блоками цена любой ошибки слишком высока. Деформации и трещины зданий из газобетона происходят редко и по причинам, далёким от его свойств. Нарушения могут быть вызваны неподходящим типом фундамента, последствиями, когда не учтены особенности грунта на участке, не соблюдались технологии при его устройстве.

Так, керамзитные блоки имеют прочность на разрыв 100, а газобетон около 30. При этом на нижние блоки давит вес стены и кровли. При неблагоприятных условиях возможны трагические случаи.

Какой газобетон выбрать для строительства дома, решает владелец. При этом важно понимать, что только применение газобетона по назначению и в соответствии с технологиями, соблюдениями норм и правил даёт наилучший результат и гарантию безопасности.

Строить дом можно из любого материала. Главное при этом – продумать и точно рассчитать в соответствии с проектными решениями, например, места крепления несущих перекрытий, тип фундамента.


Газобетонный блок, 600*250*400мм, D500 (Bonolit) — ЛЕОКЕРАМИКА: керамика со вкусом

Описание товара

Bonolit40 — это стеновые блоки плотностью D500 толщиной 400 мм. подойдут для возведения наружных несущих стен высотой до 3-х этажей без дополнительного утепления.

Bonolit40 — это умные стены с климат-контролем.

Блоки Bonolit D500 — это материал, обладающий оптимальным сочетанием конструкционных и теплоизоляционных свойств. Его плотность 500кг/м3 равна плотности бруса или бревна. Это основной материал для малоэтажного строительства. Мы рекомендуем использовать Bonolit D500 для возведения домов и коттеджей до 3-х этажей с возможностью использования железобетонных плит перекрытий.

Компания Bonolit известна как один из крупнейших изготовителей ячеистого газобетона. Предприятие также занимается реализацией своей продукции в столичном регионе. Покупка газосиликатных блоков от производителя Bonolit означает приобретение качественного строительного материала, который изготавливается по современным технологиям с использованием экологически безопасных видов сырья. При необходимости мы готовы предоставить всю необходимую документацию, подтверждающую качество предлагаемых газоблоков.

Свойства газобетона

Плотность

Газосиликатные блоки максимальной плотности (D600) используются для строительства несущих стен при возведении сооружений высотой до девяти этажей, а также для крепления навесных фасадов при монолитном домостроении. Газобетон меньшей плотности (D400) представляет собой конструкционно-теплоизоляционный материал. Газосиликатные блоки марки D300 применяются, как правило, для заполнения стен в монолитном домостроении, а также для утепления сооружений и малоэтажного строительства.

Теплоизоляция

Теплопроводность газосиликатных блоков составляет не более 0,14 Вт/м°С2. Благодаря данному свойству здания из предлагаемого материала обладают высокими теплоизоляционными характеристиками при низких температурах окружающей среды.

Прочность

Газоблоки обладают высокими показателями по данному параметру, которых вполне достаточно для возведения сооружений высотой до пяти этажей. Этот строительный материал также устойчив к ветровым нагрузкам и колебаниям температур.

Легкость обработки

Работа с газоблоками не представляет особых трудностей – их можно сверлить, пилить, строгать, фрезеровать с помощью универсальных инструментов.

Огнестойкость

Предел огнеустойчивости газобетона Bonolit – REI 240. Это означает, что блоки из данного материала могут выдержать воздействие пламени без изменения несущей способности, целостности конструкции и теплоизолируюшей способности в течение 4 часов.

Нужно ли утеплять газоблок: какой толщины газобетон стоит утеплять, 500мм, 250мм, 375мм

Почему важно утеплять газобетон?


Дом из газобетона

Раз уж у ячеистых бетонов такие замечательные показатели теплопроводности, возникает вопрос: «А нужно ли утеплять дом из газобетона?». Давайте вместе поищем на него ответ.

Из-за высокой пористости, газобетон обладает высоким водопоглощением. И хотя влага не проникает в глубину блоков, их наружный слой подвергается влиянию влаги и со временем может разрушиться.

На заметку! Газобетон быстро высыхает, а поглощенная влага при падении наружной температуры воздуха не разрушает его изнутри, благодаря тому, что равномерно распределяется по внутренним сухим порам.


Структура газобетона

Однако это вопрос времени, поэтому фасад дома из газобетона должен быть надежно защищен от воздействия влаги, чтобы продлить эксплуатационный срок здания. К тому же, в регионах строительства с суровыми зимами, газобетонные стены придется утеплять, чтобы снизить их толщину, а значит и стоимость строительства в целом. Надо ли утеплять дом из газобетона 400? Ответ однозначный – да.


Утепление газобетонного дома минеральной ватой

Утепление газобетона повышает его теплоизоляционные качества и увеличивает его эксплуатационный срок. Большинство современных утеплителей  обладают звукоизоляционными свойствами, что повышает комфорт проживания.

Важно! Материал для утепления газобетонных блоков обязательно должен обладать паропроницаемостью. Если же использовать, к примеру, пенополистирол, то изнутри должна быть выполнена герметичная отделка, не допускающая проникновение пара в толщу стен.

Как правильно утеплять газобетон внутри и снаружи

Утепление дома изнутри – крайняя мера, на которую идут только тогда, когда исчерпаны все возможности утепления снаружи.

Единственное достоинство утепления помещений внутри – простота и легкость. Всю работу можно сделать и в одиночку. Скорость выполнения операций невелика, зато и затраты на материалы минимальны, а платежи растягиваются во времени.

Однако при утеплении изнутри, каждое помещение придется отделывать полностью, по всем 6-ти граням – полы, потолок, 4 стены. Иначе просто не получится ограничить приток холода в комнату. При наружном же утеплении достаточно облицевать только стены – щели и поры в углах кладки закроются автоматически.

Наружное утепление считается более эффективным. Существуют три способа закрепления материала на поверхности стен:

  • вентилируемый каркасный фасад;
  • мокрая технология – приклеивание;
  • капитальная доработка стен с помощью анкерных крюков.

Основные этапы работ по монтажу вентилируемого фасада:

  • из вертикальных направляющих и поперечных ригелей изготавливается каркас. Все элементы закрепляются на стене при помощи специальных кронштейнов и дюбелей с саморезами.
  • Утеплитель закладывается в получившиеся ячеи и закрепляется.
  • Поверх всех слоев монтируется облицовочное покрытие.

Технология приклеивания – традиционная:

  • поверхность стены зачищается и обрабатывается грунтовкой;
  • на утеплитель наносится клеящий состав с помощью гребенки или контейнера-каретки;
  • плиты закрепляются на стене;
  • соединение дублируется с помощью зонтичных дюбелей;
  • внешняя плоскость шпаклюется и армируется сеткой;
  • углы выводятся и фиксируются с помощью перфорированных уголков;
  • наносится отделочное покрытие.

Анкерная технология похожа на приклеивание. Но здесь в качестве дополнительных держателей используются крючья, жестко закрепленные в стене. На такую конструкцию можно навесить фасад любого типа, даже второй газобетонный, – лишь бы выдержал фундамент.

Утепление дома из газобетона снаружи и внутри

Утепление строений проводится внутри и снаружи.

Положительные стороны утепления:

  • повышается энергоэффективность здания;
  • требуется меньше тепловой энергии;
  • здание лучше защищено от жары летом;
  • снижаются расходы на отопление в зимний период;
  • улучшается звукоизоляция;
  • продлевается срок эксплуатации здания.

Наружное утепление

Польза такого утепления в том, что точка росы перемещается наружу. В результате этого минимизируется эффект «мостиков холода». Они обычно возникают у плит перекрытия, перемычек, армпояса. Теплоизоляция на внутренней стороне стены не допускает появления конденсата.

При утеплении дома главное — правильно рассчитать толщину утеплителя. Сделать это можно при помощи специальных калькуляторов, в которых заложены все необходимые параметры, включая регион проживания.


При правильном утеплении точка росы перемещается наружу

Утепление изнутри

Утепление стен изнутри менее важно и часто даже вредно для конструктивных элементов. Обычно работы заключаются в выравнивании стен. Часто для этого используют гипсокартонные листы. Внутреннее утепление неудобно, поскольку теряется площадь помещения из-за монтажа утепляющей конструкции.

Такой способ теплоизоляции допускается в следующих случаях:

  • власти запретили менять фасад здания;
  • за стеной деформационный шов между строениями;
  • комната соседствует с неотапливаемым помещением, которое нельзя теплоизолировать — например, шахтой лифта.

Поэтому предпочтительным все же остается внешнее утепление.


Внутреннее утепление рекомендуется проводить только в крайних случаях

Когда нужно проводить утепление газобетона

Газобетонные стены нельзя утеплять сразу же после их возведения. Дело в том, что свежий заводской газобетон является очень влажным, и эта влага должна куда-то испариться. Из толщи стены влага выходит и внутрь дома и наружу, но что будет, если закрыть внешнюю часть стены утеплителем, к примеру пенопластом? Вся влага останется в стене и будет выходить внутрь дома, создавая там повышенную влажность, плесень и прочие неудобства.

Стоит отметить, что влажная стена хуже удерживает тепло в доме, и при отрицательных температурах вода в стене превращается в лед, незначительно сокращая срок службы газобетона.

С минеральной (каменной) ватой дела обстоят лучше, ведь она обладает хорошими паропроницаемыми свойствами и выводит лишнюю влагу. Но тогда сам газобетон закрывается от обдувания ветров, и сохнет намного дольше. Плюс к этому, сама минеральная вата становится более влажной, ухудшая свои теплоизоляционные свойства.

В общем, перед утеплением газобетона минеральной ватой, нужно подождать 2-6 месяцев, а для пенопласта лучше выждать 6-12 месяцев.

На скорость высыхания газобетона влияют следующие факторы:

  1. Толщина стены
  2. Температура воздуха
  3. Количество осадков
  4. Сила обдуваемых метров

Какой толщины газобетон стоит утеплять газобетон – 500мм, 250мм, или 375мм

Чтобы получить однозначный ответ на этот вопрос – какой толщины газобетон не надо утеплять, – следует определить: до какого уровня теплопроводности нужно утеплять стены И на каком этапе утепление окажется экономически нецелесообразным.

В качестве отправной точки можно взять государственный норматив предельного минимального сопротивления. Он измеряется в ГСОП, в градусо-сутках. Значения ГСОП дифференцированы по регионам. Для Подмосковья минимальный норматив составляет 3,15 Вт / (м*°C²).

Показатель характеризует тот объем тепла, который надо затратить, чтобы обеспечить комфортную температуру для проживания людей на протяжении зимы.

Расчет достаточно трудоемок. Его методика приведена в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)». Значения комфортных температур указаны в ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой)».

Мы ограничимся готовыми результатами вычислений, которые уже были проведены специалистами. Итак:

  • Если вы строите дом в Подмосковье из газоблоков марки D400, то стены сечением 300 мм нужно утеплять. Минимальная толщина стен, которые можно возводить из блоков такой марки без утепления, равна 385 мм.
  • Такие же стены, построенные из газобетона плотности D300, в утеплении не нуждаются.
  • Если вы строите дом из газоблока марки D500, то минимальная толщина неутепленных стен должна быть хотя бы 500 мм.

Какую толщину утеплителя выбрать

Чтобы определиться с толщиной утеплителя, нужно выяснить — какое требуемое тепловое сопротивление стен нужно для вашего региона, и через какое время утепление себя окупит.

Бывает, люди утепляют свои дома тонким слоем утеплителя по 40, 30 и даже 20 миллиметров. Что есть большой ошибкой в плане целесообразности и окупаемости. Чем толще слой утепления, тем меньшими будут расходы на отопление в будущем.

Стоит понимать, что стоимость клея, пены, дюбелей, сетки, штукатурки и работы не зависят от толщины утеплителя. То есть, большой экономии на материалах и работе между толщиной в 30 мм и 100 мм не будет. Зато утепление будет отличаться в разы. Поэтому, на толщине утеплителя экономить точно не стоит.

Более того, чтобы точка росы сместилась из стены в утеплитель, толщина утепления должна составлять около 100 мм.

Оптимальной, экономически оправданной толщиной утеплителя для газобетонных стен является 100 мм.

Если стены дома выполнены из блоков высокой плотности от D600 и выше, или же если толщина стен составляет всего 200, то можно использовать и 150 мм утеплтеля.

Где может строиться стена с такого материала без утеплителя?

Все же оставить стену в доме, возведенном из газобетона, без утеплителя можно в двух случаях:

  1. Это внутренняя стена дома, то есть перегородка между двумя комнатами. В этом случае утеплитель в принципе не нужен.
  2. Дом возведен в теплой климатической зоне, где в зимнее время температура не опускается слишком низко, а значит не необходимости использовать энергосберегающие мероприятия.

Только в этих двух случаях можно оставить стены без дополнительного теплоизоляционного слоя.

Факторы, способствующие конденсации

Задумываясь о том, нужно ли утеплять дом из газобетона, сначала стоит изучить теорию. Газобетон сам по себе хорошо сохраняет тепло за счет наличия в структуре материала воздушных пор. Но прокладка теплоизоляционного слоя нужна не только для утепления и экономии в будущем на отоплении, но и для защиты от появления влаги, которая способна быстро разрушить всю конструкцию.

Ведь газоблок гигроскопичен, он сильно впитывает воду, которая потом при замерзании приводит к появлению деформаций, распространению трещин. Избежать этого удается только благодаря изоляционным и отделочным материалам, способным обеспечить надежную защиту блоков от влаги.

Основные причины появления конденсата:

  • Высокая влажность внутри помещения при условии пониженной температуры на улице. Так, влага может появляться в процессе строительства, но она испаряется на протяжении года благодаря вентиляции и паропроницаемости отделочных материалов (чтобы влага не «запиралась» внутри стен).
  • Недостаточное сопротивление теплопередаче стен – при ошибках выбора материала либо его толщины (даже если в помещении тепло благодаря отоплению).
  • Появление «мостиков холода» — зон с низкой теплоизолирующей способностью из-за наличия металлических анкеров, укладки блоков на цементный раствор.
  • В случае нарушения технологии строительства – при наличии щелей в утеплителе, из-за некачественного заполнения клеем стыков вертикальных и т.д.
  • При запирании внутри влаги.

Последний случай самый сложный и наблюдается, когда материал с высоким показателем паропроницаемости облицовывается с внешней стороны материалом с низким уровнем паропроницаемости.

В таком случае водяной пар не может уходить наружу и впитывается в стену, понижая теплоизоляционные свойства и провоцируя промерзание конструкции в будущем.

Выполняя теплоизоляцию и облицовку, нужно помнить о таком правиле: чем ближе к внешней стороне, тем выше должна быть паропроницаемость (в связи с чем лучший вариант утеплителя для газобетона – минеральная вата, паропроницаемые краски и штукатурки). В противном случае проявляется эффект парника.

Расчет точки росы для стен своего коттеджа

Расчет точки росы очень важен: речь идет о температурном показателе, благодаря которому можно определить точную отметку, при которой пар дойдет до максимального насыщения и начнет превращаться в капли воды. Благодаря правильному расчету этого значения удастся верно определить толщину стен и оптимальный утеплитель.

Увидеть капли росы можно и при правильных расчетах в качественно построенном жилье: это капли воды на окнах, которые появляются при резких изменениях температуры воздуха за окном. Когда в квартире +20, а за окном минус, такой перепад провоцирует появление конденсата на окнах. Кроме того, большое значение имеет уровень влажности в помещении (появляется от дыхания, приготовления пищи, влажности на улице и т.д.).

Влагу, которая скапливается на стеклах, можно вытереть, а вот когда из-за неверных расчетов или ошибок в выборе материалов роса собирается внутри газобетона, удалить ее оттуда невозможно и разрушений не избежать. Когда за окном минус, где-то в стене появится температура, при котором пар начинает конденсироваться и превращаться в воду. Важно найти точку росы и строить стены так, чтобы она была не внутри стены, а вовне.

В расчетах точки росы учитывают такие параметры, как влажность в помещении, температура внутри и снаружи, марка материала и толщина стены. Также помнят о парциальном давлении (упругость пара) – в морозы во внешней среде данный показатель низкий, а там, где тепло, он выше. Пар хочет выбраться наружу – туда, где ниже давление. Поэтому зимой в газобетонных блоках D500 толщиной 40 сантиметров точка росы будет в стене ближе к наружной части.

Когда используется минеральная вата толщиной в 10 сантиметров при тех же исходных данных стены, укладывают паронепроницаемую пленку внутри помещения и так удается исключить вероятность промерзания из-за влаги. Если утеплитель выбран верно, точка росы будет находиться в толще утеплителя, не в стене.

Рассчитать точку росы можно с использованием специальных онлайн-калькуляторов или с применением формул, значений выбранных материалов. Но гораздо проще просто учитывать основные правила и советы мастеров: для средней полосы достаточно стены в 400 миллиметров, для стены в 300 миллиметров нужен утеплитель.

Северные регионы предполагают обязательное утепление, южные – позволяют не использовать его или уменьшать толщину стен (при наличии теплоизоляции).

Какой конструктив стен оптимальный с точки зрения стоимости и минимизации рисков

Несмотря на утверждения, что газоблок в утеплении не нуждается, жилые дома обычно делают со слоем теплоизоляции, на который сверху крепят облицовочный слой. Такой вариант дает возможность экономить на отоплении в будущем и быть уверенным в прочности, надежности здания, которое не будет разрушаться от влаги. Наиболее популярные варианты утеплителя – минеральная вата и пенополистирол.

Материалы теплоизоляции

Чем утеплить газобетон? Для теплоизоляции зданий, построенных из газобетонных блоков следует использовать материалы с высокой паропроницаемостью, что уже говорилось выше. Как видно из таблицы, блоки имеют коэффициент от 0,11.

Поэтому для утепления таких домов рекомендуется брать «дышащий» материал:

  • базальтовую вату;
  • минеральную вату;
  • технологичную штукатурку с добавлением перлита, бумаги или опилок.

Можно использовать утеплители с меньшим коэффициентом, но при этом следует несколько изменить механизм монтажа.


При утеплении материалом с меньшей паропроницаемостью, каковым является кирпич, следует оставлять воздушный зазор

Каменная вата и сайдинг

Минвата

Утепление газоблоков минеральной ватой, является почти оптимальным вариантом. Материал прекрасно пропускает воздух, а значит, не будет риска образования конденсата в слоях стен. Обладает малой массой, увеличивая нагрузку на фундамент очень незначительно.

Очень легок в обработке, что позволяет смонтировать утеплитель для газобетона своими руками, при этом обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Дополнительным, весьма существенным плюсом этого утеплителя является его относительно невысокая цена.

Характеристики минваты Ursa Geo Роклайт Isoroc Кнауф
Толщина, см 5 5 5 10
Теплопроводность, Вт/м·К 0.032 0.034
Водопоглощение, % 1 2 1,5 2
 Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па) 0.52 0.3 0.55 0.5

Крепление минваты к газобетону происходит с помощью клея и специальных дюбелей. Дюбель для фиксации теплоизоляционных материалов имеет форму дырявого зонтика.

Широкая шляпка прочно держит плиты, при этом отверстия дают проход воздуху. Процесс монтажа утеплителя не сложный, выполнить его вполне можно самостоятельно, обладая минимальными строительными навыками.

Инструкция монтажа и нюансы, которые необходимо учесть:

  • Поверхность газобетона следует очистить от грязи и пыли для лучшей адгезии.
  • Для наружной теплоизоляции идеально подойдут плиты толщиной 5 см.
  • Листы плотно стыкуются, зазоры должны быть минимальными, чтобы предотвратить утечку тепла.
  • Крепить изоляцию рекомендуется на клей, который следует наносить на минвату.
  • Перед нанесением, клею необходимо дать время «настояться» (после того, как тщательно перемешали подождать минут 10-15).
  • Плиту следует приставить к блокам, плотно прижать и отпустить.
  • После того как клей подсохнет, каждый лист по углам следует зафиксировать дюбелями-зонтиками.


Крепление утеплителя дюбель-зонтиком в разрезе

После того, как слой утеплителя надежно закреплен, по всему периметру здания натягивается специальная армирующая сетка: она свяжет весь слой и дополнительно зафиксирует утеплитель. Сетка промазывается клеем, а после его высыхания шпаклюется для проведения отделочных работ. На фото показано, по какому принципу монтируется утеплитель, газобетон и внешняя отделка.


Устройство пирога стены из блоков с утеплителем и последующим оштукатуриванием

У минваты имеется пара недостатков:

  • Такой телоизоляционный слой требует тщательной защиты от действия влаги. Чтобы не ухудшить паризоляционные свойства, придется использовать мембранный материал, а он недешев.
  • Срок службы у минваты ограничен производителями в 15 лет. По истечение данного срока, внешнюю отделку придется демонтировать и восстанавливать телоизоляционный слой.

Базальтовая вата

Разновидность минеральной ваты – базальтовые плиты.


Базальтовые плиты выпускаются различной толщины

Материал выйдет несколько дороже, но безусловно более практичным в эксплуатации. Теплоизоляционные свойства в данном случае будут выше, а срок службы дольше.

Характеристика Paroc Технониколь Rockwool Baswool
Толщина, см 10 5 5 10
Теплопроводность, Вт/м·К 0.036 0.035
Водопоглощение, % 0.54 1.5 0.3
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па) 0.55 0.3
Плотность, кг/м3 26 – 30 72 – 88 28 – 35 35

Материал не ломается, легок в обработке, не горюч и экологичен. При этом не подвержен разрушению под действием влаги и обладает «дышащей» способностью.

Крепление утеплителя к газобетону происходит по той же схеме, что и миниральной ваты. К минусам стоит отнести необходимость использования диффузионной мембраны и стоимость.

Производят плиту из сверхтонких и тонких волокон:

  • 1-3 мкм (сверхтонкие) – прекрасно сохраняет тепло за счет высокой пористости материала;
  • 4-15 мкм (тонкие) – имеют наиболее оптимальную стоимость.

Видео в этой статье расскажет о технологии утепления газоблоков базальтовыми плитами.

Теплая штукатурка

Обычные растворы штукатурки характеризуются меньшей паропроницаемостью, а значит в случае их нанесения на газобетонный блок, могут привести к образованию конденсата внутри стены. Чтобы улучшить дышащие свойства штукатурки в раствор добавляется перлит, опилки или бумага.

Такие составы способны одновременно улучшить прочностные характеристики стены и усилить теплоизоляционные свойства: 1,5 см теплой штукатурки равносильны по характеристикам пенопласту толщиной в 40 мм. При этом, раствор не обязательно покупать в виде готовой смеси, замесить его вполне можно самостоятельно.


Слой теплой штукатурки с наполнением перлитом

К преимуществам данного способа утепления можно отнести:

  • отличную звукоизоляцию помещений;
  • антисептические свойства: устойчивость к появлению плесени, грибка;
  • умеренную стоимость;
  • экологичность;
  • негорючесть.

Нанесение такого слоя штукатурки не требует наличия каких-то специальных навыков. К минусам, как и в предыдущих случаях, относится необходимость устройства внешнего защитного слоя. В данном случае это может быть обычная штукатурка.

Утепление материалами с низкой способностью паропроницания

Среди специалистов постоянно ведутся споры о том, нужно ли утеплять газобетон и можно ли использовать для утепления газоблоков материалы, которые практически не способны пропускать пар. Суть дебатов: «газобетон — утепление» в том, что при небольших сезонных перепадах температур, например, на юге страны, образование конденсата внутри стены незначительно и не оказывает глубокого разрушающего воздействия на блок.

В таком случае, при помощи различных технологий монтажа, можно сместить точку росы за пределы самого блока без утепления.

Какие материалы при этом можно использовать:

  • Пенопласт (плиты ППС): свойства паропроницаемости у данного материала в разы меньше, чем у блоков. При плотном монтаже в условиях влажного климата это может привести к образованию конденсата и в результате к гниению блоков.
  • Пенополиуретан. Материал бесшовного покрытия, наноситься методом напыления.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол – это разновидность пенопласта. Физика материалов одинакова: полимер вспененный газом, имеющий ячеистую структуру.

Характеристики ППС, 5 см Пеноплекс Теплекс Ursa Техноплекс
Теплопроводность, Вт/м·К 0.031 0.028 0.033 0.030
Водопоглощение, % 0.3 0.4 0.3 0.2
Плотность, кг/м3 25-32 28-38 28-38 26-35
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па) 0.007 0.018 0.004 0.01

В отличие от обычного пенопласта, пенополистирол не боится влаги, перепадов температур, является очень прочным и подходит для наружных работ. ППС устойчив к воздействию бактерий и плесени. Прекрасно сохраняет тепло: плита толщиной в 5 см заменяет кладку в полкирпича. Листы пенополистирола легко монтируются и хорошо режутся.


Утепление газоблоков плитами ППС требует устройства воздушного зазора

Тем не менее, есть противники утепления стен газобетона пенополистиролом. Причина кроется в том, что пониженная паропроницаемость создает эффект термоса под слоем утеплителя. Так же возможно смещение точки росы на край газоблока. Можно ли утеплять газобетон пенопластом? Можно.

Все проблемы решаются 2 способами:

  1. Монтажом системы вентилируемый фасад с устройством воздушного зазора.
  2. Устройством прочной, плотной замкнутой водонепроницаемой системы:
  • ППС клеится на фасад и закрепляется дюбель-гвоздями.
  • Швы между листами надежно герметизируют.
  • Фасад закрепляется армирующей сеткой и штукатурится.

Пенополиуретан

Пенополиуретан наносится методом напыления, что требует наличия специального оборудования и некоторых навыков. Поэтому материал не слишком популярен в индивидуальном строительстве.

Способ напыления позволяет создать по всей площади фасада замкнутый целостный пористый слой теплоизоляции, которая не боится высокой влажности и имеет длительный срок службы.

Помимо этого, материал отличается низкой теплопроводимостью, малой массой, не горючестью, антибактерицидными и противогрибковыми свойствами. Материал просто прилипает к блокам, не нарушая их цельность и дополнительно скрепляя кладку.

Что при скромной прочности газоблока имеет не последнее значение. Существенным недостатком является высокая стоимость устройства такого утепления.

Характеристики Пенополиурентан
Теплопроводность, Вт/м·К 0.026
Водопоглощение, % 1.6
Плотность, кг/м3 40 — 120
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па) 0.1

Сравнивая плюсы и минусы пенополиуретана со свойствами других наружных утеплителей, следует выделить его крайне высокие теплоизоляционные качества. Но устроить такое утепление самостоятельно, не имея навыков и оборудования, не получится.


Слой надувной теплоизоляции

Пенополистирол

Этот материал является братом пенопласта. Для изготовления используют шарики полистирола и сплавляют при высоких температурах, а далее делают плиты. Пенополистирол при меньшей толщине отвечает тем же показателям, что и пенопласт. Его целесообразно использовать для утепления:

  • цоколя;
  • фундамента;
  • кровли.

Если говорить о стенах из газоблоков, то использовать пенополистирол не стоит. Он не способен пропустить влагу из внутренних помещений в окружающую среду. А это значит, что в комнатах будет накапливаться конденсат. Такое состояние стен приведет к развитию плесени и грибка что небезопасно для жизни и здоровья жильцов дома.

Пенопласт

Этот вид утеплителя самый доступный по стоимости, поэтому большинство потребителей выбирают именно этот вариант. Но обладает он набором и других положительных характеристик:

  1. Низкий коэффициент тепло потерь.
  2. Хорошо отталкивает влагу.
  3. Не подвержен воздействию плесени и грибка.
  4. Легкий.
  5. Просто монтируется.

Есть и несколько недостатков:

  • пенопласт совсем не пропускает пары;
  • легко воспламеняется;
  • в процессе нагрева выделяет едкий дым, что опасно для жизни человека.

Для изоляции дома из газоблока на экономный вариант обращать внимание не стоит.

Другие материалы

Одним из подходящих вариантов для утепления дома из газобетона является пеноизол. Этот материал, как пенополиуретан, смешивается прямо на строительной площадке и наносится в виде пены на стену. Материал быстро отвердевает, но при этом не расширяется.

В отличие от других синтетических утеплителей, пеноизол обладает свойством проницаемости пара. Потому его возможно использовать для утепления строений, возведенных из материалов с высокими показателями проницаемости пара (газобетон, пеноблок, дерево).

Технологии устройства теплоизоляции

Кроме материала теплоизоляции огромное значение имеет и способ его монтажа.

Наружная теплоизоляция стен из газобетонных блоков может быть осуществлена 3 способами:

  • Навесной вентилируемый фасад. Материал утеплителя укладывается в ячейки каркаса. Направляющие могут быть металлическими или из деревянного бруса. К этому же каркасу крепится материал декоративной обшивки.


Монтаж вентилируемого фасада на алюминиевый профиль

  • Легкий мокрый фасад. Листы теплоизоляции приклеиваются к блокам и фиксируются дюбелями. Затем проклеиваются армирующей сеткой и шпаклюются под декоративную отделку.


Пирог легкого мокрого фасада в разрезе

  • Тяжелый мокрый фасад. Технология требует усиления и расширения площади фундамента. Теплоизоляция устраивается на металлические анкера, вбитые в блоки. Затем площадь армируется и штукатурится. После высыхания, стена отделывается декоративным материалам, как правило, тяжелым: керамогранит, натуральный камень и т.п.


Крепление декоративного материала по технологии тяжелого мокрого фасада

Если используется материал «дышащий», то правильнее будет использовать легкий мокрый способ. При использовании листов ППС подойдет система навесного вентилируемого фасада.

Как избежать влагонакопления в утеплителе

Оптимальная толщина газобетонного утеплителя, которая сможет создать в доме комфортный микроклимат – 200 мм. Но чтобы теплоизолятор правильно работал, очень важно, чтобы в нём не накапливалась влага. И вот это первоочередная задача, которую необходимо решить за счёт финишного покрытия фасада.

Так же между кирпичом и газобетоном должен быть не просто клей, как если бы утеплялась газоблочная кладка, а нормальный слой раствора толщиной не менее 20 мм, который заодно нивелирует неровности кирпичной кладки. Причём, раствор должен быть замешан не на кварцевом песке, а на перлитовом, чтобы у этой прослойки был более низкий коэффициент теплопроводности.

Такой раствор улучшит влагообмен между двумя материалами. Получается идеальное сочетание слоёв, если не испортить его внешней отделкой. Ведь чтобы влага не задерживалась в утеплителе, коэффициент паропроницаемости внешнего слоя должен быть ещё более высоким, чем у газобетона. А это попросту невозможно.

Даже у тёплой штукатурки плотность, а соответственно, и теплопроводность, в 5 раз выше, и выйти из положения можно, только уменьшая толщину слоя. А чтобы это было возможно, поверхность кладки должна быть идеально ровной, перед оштукатуриванием её нужно обязательно шлифовать. Да и качество блоков имеет первостепенное значение.

Стоит увеличить толщину штукатурки более 10 мм, как внутри газобетона начнут конденсироваться пары. Ведь это утеплитель, и по морозостойкости он ГОСТом не нормируется.

Как минимум, через одну-две зимы с фасада отвалится штукатурка, а как максимум, утеплительный слой тоже начнёт разрушаться.

Поэтому повторим, что штукатурку для такого фасада нужно брать с максимальной паропроницаемостью, лучше силикатную или силиконовую, и стену под неё хорошо выравниваем не за счёт толщины шпаклёвки, а шлифованием. Никаких других облицовок типа клинкерной плитки или природного камня на такие стены наклеивать нельзя!

Несколько уменьшить влагонакопление можно, взяв для утепления блоки D300. А если учесть, что они позволят ещё и уменьшить толщину кирпичной кладки, данный выбор оказывается наиболее оптимальным.

Срок службы утеплителей

Основными утеплителями на рынке стройматериалов являются вата и пенопласт. Как вы понимаете, утеплитель со временем стареет, утрачивая свои теплоизоляционные свойства, то есть его нужно заменять, что стоит денег и времени. 

Реальный срок службы минеральной ваты около 15 лет, при условии правильного монтажа. У пенопласта, защищенного штукатуркой, срок службы около 50 лет. Если учесть, что срок службы газобетонного здания – 100 лет, то при эксплуатации, вату придется поменять множество раз, что экономически нецелесообразно.

Пенопласт, с одной стороны, является более интересным вариантом, так как прослужит дольше, и стоимость его намного меньше. Но проблема в его плохой паропроницаемости, что обязывает делать в доме хорошую вентиляцию, к примеру рекуператорами. Также, для подбора толщины пенопласта, нужно делать расчеты для вашей климатической зоны, чтобы газобетон под пенопластом не промерзал, иначе, влага будет накапливаться в толще газобетона, замерзать возле утеплителя, и разрушать газобетон.

Пенопласт плохо пропускает пар, из-за этого, газобетон не может нормально высыхать с внешней стороны стены. Как итог, водяной пар постепенно накапливается, и если водяного пара слишком много в точке росы, и при этом газобетон промерз до нее, то будет происходить медленное разрушение газобетона.

Чтобы такого не происходило, советуют использовать пенопласт толщиной от 100 мм, так как такая толщина предотвратит промерзание газобетона. В большинстве случаев, 50 мм будет недостаточно, лучше произвести расчеты и узнать наверняка. При утеплении пенопластом, нужна хорошая вентиляция дома.

Еще один важный совет по утеплению газобетона. Свежий газобетон выходит из завода очень влажным, и чтобы просохнуть до равновесной влажности, которая составляет около 5%, ему потребуется около 2-3 лет. Перед утеплением и отделкой, лучше дать газобетону просохнуть. Более подробно про высыхание газобетона читайте в нашей статье.

Как итог нашей статьи отметим, что если думать на долгосрок, то дешевле получится сразу делать однослойные стены из газобетона, не используя утеплители. Оптимальным газобетоном, который не требует утепления, назовем D400 толщиной 375мм.

Основные выводы

Рассматривая свойства стен из газоблока и необходимость в утеплении, можно сделать несколько важных выводов, на которые стоит опираться при проектировании, реализации расчетов и строительстве.

Нужно ли утеплять газоблоки:

  • Если в строительстве используется блок марки D500 и толщина стен равна 30-40 сантиметрам, то слой утеплителя для жилого помещения обязателен. Достаточно слоя толщиной 5 сантиметров из минеральной ваты или 10 сантиметров пенополистирола.
  • Пенополистирол менее предпочтителен, чем минеральная вата, так как является паронепроницаемым материалом и при неправильном расчете точки росы может стать причиной скопления влаги внутри блоков.
  • Стены, построенные из газоблоков марки D400 толщиной в 40 сантиметров в средней полосе России можно не утеплять.
  • Паропроницаемость материалов должна увеличиваться в направлении изнутри наружу.
  • Предпочтительный вариант облицовки – вентилируемые фасады, при условии качества материала стены дополнительно можно не утеплять.
  • Для понижения теплопотерь нужно соблюдать технологию строительства – класть блоки на клей, не применять сквозные крепления металлическими анкерами (чтобы исключить появление мостиков холода).

Видео — Утепление дома из газобетона

Недостаток минеральной ваты в том, что стоимость утепления обойдется приблизительно на треть дороже, чем при использовании пенопласта и пеноплэкса. К тому же слой утеплителя будет большим. Указывают строители и на то, что не исключена опасность этого материала для здоровья. В состав утеплителя входит формальдегид. Это вещество вредно для организма и считается канцерогеном.

Поэтому при работе с минватой надо надевать респиратор, который защитит органы дыхания от попадания мельчайших пылинок в организм. Но при правильном обращении с теплоизолятором вреда здоровью не будет.


При работе с минеральной ватой надо надевать респиратор

В слоях утеплителя могут поселиться грызуны. Тогда теплоизоляционные свойства отделки быстро придут в негодность. Чтобы защитить конструкцию от вредителей, внизу обрешетки, в цокольной части здания, устанавливают металлический карниз. Это рекомендуется делать и при использовании других материалов.

Заключение

Главное требование в выборе утепляющих материалов для утепления газобетонных стен – ваше финансовое состояние и размер дома. Утепление – это не то, на чем стоит экономить. Купив дешевые материалы и инструменты, вы только потратите средства и усилия впустую. А зимой пожалеете, что не утеплили дом качественно.

Источники

  • https://beton-house.com/stroitelstvo/iz-gazobetona/uteplenie-gazobetona/doma-iz-gazobetona-uteplenie-63
  • https://full-houses.ru/osobennosti-utepleniya-gazobetona/
  • https://fasad-exp.ru/uteplenie/uteplenie-doma-iz-gazobetona-kak-pravilno-eto-sdelat.html
  • http://stroy-gazobeton.ru/85-kak-i-chem-uteplyat-dom-iz-gazobetona
  • https://1pofasadu.ru/uteplenie/nuzhno-li-uteplyat-dom-iz-gazobetona.html
  • https://1beton.info/vidy/gazobeton/nuzhno-li-uteplyat-gazoblok
  • https://beton-house.com/stroitelstvo/iz-gazobetona/uteplenie-gazobetona/uteplenie-gazobetona-127
  • https://full-houses.ru/osobennosti-utepleniya-doma-iz-gazoblokov/
  • http://stroy-gazobeton.ru/51-nuzhno-li-uteplyat-gazobeton
  • https://kladembeton.ru/montazh/uluchsheniya/uteplenie-gazobetona.html

[свернуть]

Инновации и технологии в строительстве

‘) var head = document.getElementsByTagName(“head”)[0] var script = document.createElement(“сценарий”) script.type = “текст/javascript” script.src = “https://buy.springer.com/assets/js/buybox-bundle-52d08dec1e.js” script.id = “ecommerce-scripts-” ​​+ метка времени голова.appendChild (скрипт) var buybox = document.querySelector(“[data-id=id_”+ метка времени +”]”).parentNode var сейчас = новая дата().getTime() вар начало = 1650646800000 вар конец = 1650866400000 var isMeasuringTime = сейчас > начать && сейчас -1 ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(“.опция покупки”)).forEach(функция (опция, индекс) { var toggle = опция.querySelector(priceNS + “.покупка-вариант-цена”) var form = option.querySelector(“.форма-варианта-покупки”) var priceInfo = option.querySelector(priceNS + “.price-info”) если (allOptionsInitiallyCollapsed || узкаяBuyboxArea && индекс > 0) { toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь») form.hidden = “скрытый” ценаИнформация.скрытый = “скрытый” } еще { переключить.щелчок() } }) } начальное состояниеОткрыть() если (window.buyboxInitialized) вернуть window.buyboxInitialized = истина initKeyControls() если (window.fetch && isMeasuringTime) { var свернутый = buybox.querySelector(“.buying-option.expanded”) === ноль var metricsAppendix = “” metricsAppendix += “discount=” + (buybox.querySelector(“.Цена-кампания по покупке-варианта”).className.indexOf(“со скидкой”) !== -1).toString() metricsAppendix += “&metricsGroup=” + кампанияPricesMetricsGroup metricsAppendix += “&collapsed=” +collapsed.toString() window.fetch(“https://test-buckets.springer.com/log?v2&time=” + now + metricsПриложение) .затем (функция (разрешение) { вернуть рез.текст() }) .поймать (функция () { }) } })()

Пенобетон или газобетон что лучше для строительства. Пенобетон или газобетон? Что лучше

Строительство жилого дома – это особый процесс, не терпящий ошибок, особенно в плане долговечности и комфорта.Особенно в наших широтах, где температурный режим может существенно различаться, как и погодные условия. Выбор качественного материала в данном случае – важная миссия, и справиться с ней может тот, кто знает, что ищет. Сегодня мы рассмотрим два широко используемых в современном домостроении материала – газобетон и пенобетон, сравним их и оценим каждый материал по нескольким характеристикам.

Сравнение материалов

Пенобетон состоит из цемента, песка и пенообразователя. Все это перемешивается, разливается по формам и оставляется в покое до полного застывания. То есть процесс можно проводить прямо на строительной площадке.

Пеноблок и газоблок – внешний вид

Но газобетон требует высокой температуры и влажной среды. Он состоит из извести, цемента, воды и песка. В этом составе алюминиевая пудра выступает в роли вспенивателя. Полученную смесь нарезают на блоки струнами и заливают в автоклав.Там под воздействием высокого давления материал приобретает свой окончательный вид и свои лучшие качества – стойкость к механическим воздействиям, прочность, огнеупорность и податливость к обработке.

Получается, что оба материала являются легкими бетонами, только способ получения пузырьков воздуха в них разный.

Оба материала изготавливаются по одному ГОСТу, а значит, отвечают одинаковым требованиям. Их физические и технические характеристики практически повторяют друг друга.Но это не означает полной идентичности газобетона и пенобетона.

Газобетон с его термообработкой имеет некоторые преимущества, но утверждать, что он превосходит пенобетон, не приходится. Тем не менее именно качество цемента и его плотность определяют степень качества и надежности изделия. Кладка этих двух материалов также отличается: газобетонные блоки кладут на клей, а газобетонные – на обычный цементный раствор.Он дешевле клея, но практика показывает, что требуется гораздо больше, и работать с ним сложнее.

Любопытная вещь получается – газобетон вместе с клеем дороже пенобетона с цементным раствором, но при этом стоимость почти одинакова. Кроме того, клей не позволяет образовываться мостикам холода, а значит, утеплять внутренние помещения будет легче, что положительно скажется на экономии средств.

Еще одним отличием материалов является степень точности размеров блоков.Все-таки на заводе размеры соблюдаются гораздо точнее, чем на стройке. Поэтому газобетон легче и приятнее класть.

Сравнительная таблица характеристик пенобетона и газобетона

Преимущества и недостатки

Если говорить о производстве материалов, то пенобетон с точки зрения сложности процесса выглядит предпочтительнее. Для газобетона необходимо построить цех, провести мощную электрическую сеть, газопровод.Пеноблок легко изготовить на переносном оборудовании, которое несложно найти – модификаций их в продаже достаточно. Другое дело, что упрощенный способ производства часто привлекает неграмотных производителей, которые не гонятся за точностью линейных размеров, соблюдением уровня теплопроводности, плотности и прочности. Избежать встречи с некачественной продукцией можно, найдя грамотного производителя, имеющего все необходимые сертификаты качества и периодически тестирующего свою продукцию на соответствие требованиям современных стандартов.

Блоки из газобетона и газобетона просты в монтаже, а благодаря своим размерам экономят клей или цементный раствор

Пенобетон может быть токсичным – поскольку он не автоклавируется, для его создания используются химические процессы. Это также влияет на прочность изделия. При одинаковом показателе плотности степень прочности газобетона и пенобетона различна. Возьмем, к примеру, плотность 500 единиц. Газобетон с таким показателем хорошо справляется с нагрузками, в то время как пенобетон не может похвастаться высокой прочностью и используется только в качестве утеплителя.

Водопоглощение и морозостойкость – два важных показателя для материала.

Газоблок способен поглощать больше воды, чем пеноблок, но при этом менее устойчив к низким температурам. Правда, при возведении жилых домов их снаружи покрывают защитным слоем в виде штукатурки, плитки, сайдинга и других материалов, а значит, газоблок будет защищен от воды.

Видео: характеристики газо- и пеноблоков

Строительство домов

Дома, построенные из этих материалов, будут стоить дешевле кирпичных.И на это есть свои причины. Во-первых, газобетон и газобетон – легкие материалы, что не обязывает строителя возводить массивный фундамент. Достаточно облегченной версии. Во-вторых, тепло- и звукоизоляция обоих материалов находится на одном уровне, что позволяет впоследствии сэкономить. И не только в будущем. В процессе строительства стены можно возводить меньшей толщины, что означает экономию на материалах. В-третьих, экономия материалов касается и клея с цементом, которого при больших объемах блоков требуется не так уж и много.

Дома из пеноблоков и газоблоков очень надежны, так как эти материалы долговечны и негорючи. Они не гниют и не подвержены нападениям грызунов и насекомых-вредителей.

Если вы будете класть внутридомовые конструкции, такие стены будет легко штробить. И, наконец, самое главное, что эти стены «дышат», что создает комфортные условия проживания в доме.

Довольно частый вопрос в сети – газобетон или пенобетон, что лучше? Почему он так заботится о собственниках земли, которые разрабатывают проект будущего дома и определяют выбор материалов для его строительства? Насколько важна разница между этими очень похожими материалами?

Сразу следует отметить, что и газобетон, и пенобетон относятся к группе ячеистых бетонов, то есть строительных материалов, имеющих в своей структурной структуре множество мельчайших воздушных полостей, снижающих плотность и повышающих теплоизоляционные качества блоков.Их объединяет общее понятие «газосиликаты». Тем не менее, эти материалы все же значительно отличаются друг от друга по своим характеристикам, которые следует изучить, прежде чем остановить свой выбор на каком-либо из них.

Чтобы понять отличия газобетона от пенобетона, для начала стоит рассмотреть технологию их производства. Дело в том, что именно при изготовлении материала формируются его специфические качества.

Производство пенобетона

Газобетон – искусственно созданный минерал с однородной ячеистой структурой.

Газобетонные блоки благодаря своей структуре подвержены небольшому весу, поэтому возведение стен дома или других сооружений вполне может осуществляться без привлечения грузоподъемной техники. Блоки хорошо поддаются обработке, а при необходимости уменьшают их размеры – материал легко пилится ручной ножовкой. В некоторых случаях для ускорения этого процесса можно использовать «болгарку» или электролобзик.

Процесс изготовления газобетонных блоков выглядит следующим образом:

  • Подготовленные в определенных пропорциях материалы (песок, цемент, известь) засыпают и перемешивают насухо в специальной мешалке в течение 4 ÷ 5 минут.Затем туда добавляют суспензию алюминиевой пудры, приготовленную на водной основе.
  • В процессе смешения известь вступает в активную реакцию с алюминием, в результате чего образуется водород в свободном состоянии. Из-за обильного газообразования по всему объему смеси в сырьевой массе появляются пузырьки размером от 0,5 до 2 мм, которые равномерно распределяются в растворе.
  • Приготовленный раствор заливают в специальные формы, предварительно подогретые до 40 градусов. Заливка осуществляется примерно на ½ объема емкости формы.
  • После заливки раствора в форму он направляется в камеру дозревания, где происходит окончательное порообразование, в результате чего масса в объеме увеличивается почти вдвое и приобретает транспортную прочность. Для активизации реакции в растворе и лучшего распределения состава формы подвергают вибрационным нагрузкам.
  • После того, как раствор достиг предварительного затвердевания, с поверхности затвердевшей массы срезают образовавшиеся неровности с помощью натянутых проволочных струн.
  • После розлива готовая масса направляется из камеры созревания на линию разделки.
  • На следующем этапе работы затвердевшие изделия отправляются в автоклав.

Газобетон часто обозначают аббревиатурой АГБ, то есть газобетон автоклавного твердения, так как его производство осуществляется с помощью этого оборудования. ÷ 190 градусов. В такой атмосфере газобетонные заготовки выдерживают 12 часов.

  • После созревания в автоклаве блоки дополнительно разделяются, так как при их обработке они могут стыковаться в некоторых местах.
  • Далее готовая продукция упаковывается в термоусадочный материал или полиэтилен – это необходимо для поддержания определенной влажности в структуре газобетона до начала строительства.

  • Готовый материал может храниться до поступления на стройплощадки в течение двух-трех лет.

Здесь необходимо уточнить, что газобетон тоже производят не автоклавным способом. В этом варианте раствор застывает в естественных условиях, поэтому для изготовления блоков не требуется высокотехнологичного современного оборудования.

Однако такой материал не будет обладать теми характеристиками, о которых заявляют производители автоклавного газобетона. Усадка материала при эксплуатации построенного дома составит 3 ÷ 5 мм/м, в то время как блоки, прошедшие обработку нужной температурой и давлением, имеют показатели всего 0,3 ÷ 0,5 мм/м. Если сравнивать прочность, то этот параметр для автоклавных блоков составляет 28 ÷ 40 кгс/м² против изделий, изготовленных безавтоклавным способом, которые имеют значение 10 ÷ 12 кгс/м².

Так что при выборе газобетонных блоков никогда не будет лишним уточнить, по какой технологии он произведен.

Производство пенобетона

Производство пенобетонных блоков осуществляется по более простой технологии. Однако для получения изделия с высокими эксплуатационными характеристиками необходимо использовать качественные материалы.

Пенобетон, как и газобетон, имеет однородную пористую структурную структуру, которая образуется путем искусственного создания в смеси пузырьков воздуха.Такой эффект достигается за счет использования специальных веществ, входящих в состав пенообразователя.

Существует два способа изготовления пеноблоков – кассетный и распиловочный. Кассетный метод предполагает разлив готового раствора по отдельным формам. А технология распиловки, таким образом, заключается в процессах заполнения одной большой емкости смесью, а после ее затвердевания – разрезания полученного массива на отдельные блоки необходимых размеров.

Итак, для изготовления пенобетона используется цемент марок М 400 ÷ М500, очищенный от глинистых примесей песок, сертифицированный пенообразователь, хлористый кальций и вода.Пенообразователь в основном определяет качество пены, поэтому для изготовления блоков используется тщательно дозированный проверенный состав. Некачественное вспенивание может не только замедлить, но даже полностью остановить процесс застывания готового раствора. Кроме того, состав пенообразователя должен соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, то есть не может содержать токсичных компонентов.

Технологический процесс изготовления блоков кассетным способом включает следующие этапы.

  • Первым делом замешивается цементно-песчаный раствор. Его приготовление особо не отличается от замешивания обычного бетона.
  • Далее в бетонный раствор добавляется пенообразователь, после чего весь состав хорошо перемешивается до однородности. Важно добиться необходимого воздухововлечения для хорошего пенообразования.

  • На следующем этапе пенобетонный раствор заливают в формы под давлением.
  • Затвердевание пенобетона происходит в естественных условиях, но продолжительность этого процесса, в отличие от обычного бетона, в два раза больше.Чтобы пенобетон набрал окончательную прочность, потребуется даже несколько месяцев. Если отверждение происходит при температуре ниже +10 градусов, то процесс займет гораздо больше времени. На производственной линии блоки можно извлекать из формы только через два-три дня. Для ускорения процесса твердения в раствор добавляют хлористый кальций в количестве 1÷2% от количества используемого в смеси цемента.

Второй вариант пенобетонных блоков, так же как и газобетонных, производят методом резки или распиловки.Резка готового пенобетона на линейные размеры осуществляется с помощью специального оборудования.

Данный вариант технологии изготовления пеноблоков имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести следующие:

  • Края и углы блоков имеют четкую геометрию, без сколов и дефектов, что позволяет снизить трудозатраты на их «товарную» обработку.
  • Идеальная геометрия облегчает кладку при возведении стен.
  • На поверхностях блоков отсутствует смазка, которая используется для смазывания каждой из форм при заливке в них бетона.Такой подход значительно улучшает сцепление материала с кладочным раствором, а также с отделочным материалом.
  • Возможна резка блоков разных параметров, так как оборудование можно настроить на необходимый шаг.

Именно эти факторы способствуют тому, что многие производители переходят на данную технологию производства пеноблоков.

Так что подчеркнем принципиальное отличие в изготовлении газобетон и пенобетон:

Газобетон – пористая структура обеспечивается активным выделением газа, вызванным начавшейся химической реакцией.Образовавшийся газ стремится выйти на поверхность, «пробивая себе дорогу», что определяет открытый, неизолированный характер клеток. Увеличение до указанного объема происходит после заполнения форм.

Пенобетон – пористая структура обеспечивается легким образованием пены с вовлечением воздуха (нечто подобное происходит при использовании мыла или моющих средств). Пузырь оказывается изолированным от «соседей», то есть создается замкнуто-ячеистая наполненная воздухом структура.Раствор сразу достигает необходимого объема, а после заливки в формы может несколько проседать, а не подниматься.

Характеристики материалов

В этом разделе мы постараемся в сравнении рассмотреть особенности материалов, обусловленных спецификой их производства, и рассказать о некоторых их преимуществах и недостатках.

  • Для начала о качестве самих продуктов. Конечно, нельзя расписаться за всех х производителей, и за все партии материала, но тем не менее…

Производство газобетонных блоков в большинстве случаев осуществляется в заводских условиях, так как для этого процесса требуется специальное оборудование. Поэтому технология производства контролируется.

Изделия из пенобетона

могут производиться как на высокотехнологичном оборудовании, так и практически в кустарных условиях. Естественно, что очень часто отсутствует надлежащий контроль за тем, как готовится раствор, какой материал используется для замешивания смеси, не соблюдаются установленные технологией сроки созревания пенобетона.

  • Плотность материалов … Структурная плотность газобетона и газобетона классифицируется по марке материала. Для обоих материалов этот параметр колеблется от 300 до 1200 кг/м³.

Необходимо помнить, что чем выше плотность материала, тем ниже его теплоизоляционные качества, соответственно выше теплопроводность. Плотность теплоизоляционных газосиликатов не превышает 600 гр.Далее идут теплоизоляционные и конструкционно-блочные изделия. Конструкционные блоки повышенной плотности изготавливаются для объектов специального назначения.

  • Прочность на сжатие . Прочность пеноблоков может варьироваться и составлять 0,75÷12,5 кг/см², тогда как для газобетона этот показатель находится в пределах 1,5–3,5 кг/см². конкретное значение зависит от класса плотности.

Газобетон имеет одинаковую прочность по всему блоку.А еще пеноблоки могут иметь неоднородную внутреннюю структуру – из-за неравномерного распределения пенообразователя при замешивании раствора. Оба материала имеют низкую прочность на изгиб. Поэтому, если их выбирают для строительства дома, к надежности и устойчивости фундаментного основания предъявляются особые требования – необходимо предотвратить неравномерную усадку конструкции.

  • Созревание (набор прочности) … Газобетон. благодаря особенностям химического состава и автоклавированию достигает максимальной прочности уже на первых этапах производства.Но при хранении, а также эксплуатации возведенных стен она становится ниже.

Пенобетон набирает необходимую прочность через 28 дней со дня изготовления – этот фактор очень важен для начала строительных работ. Чтобы быть уверенным в хорошей прочности материала, рекомендуется закупать блоки заранее, за месяц до начала строительства, и хранить их на месте. Стены, возведенные из свежего газобетона, не набирая прочности, после возведения дадут значительную усадку и могут треснуть.Если дом построен из пеноблоков, уже набравших необходимую прочность, то в процессе эксплуатации она будет увеличиваться – чем старше стены из этого материала, тем прочнее.

Нельзя однозначно сказать о размерах как тех, так и других блоков, так как каждый производитель может выпускать их по разным линейным параметрам. Хотя есть определенные стандарты. Для кладки наружных стен чаще всего используют блоки 200×300×600 мм, а для внутренних перегородок – изделия размером 100×300×600 мм.

Кстати, ассортимент не ограничивается толщиной 200 и 100 мм. Другие размеры стандартных блоков указаны в таблице ниже.

Линейные параметры блоков, мм Количество блоков в 1 м³, шт Количество изделий на поддоне, шт
100 × 300 × 600 55 80
120 × 300 × 600 46 64
150 × 300 × 600 37 48
200 × 300 × 600 27 40
250 × 300 × 600 22 32

Масса изделий из пенобетона и газобетона практически одинакова, а разница в весе блоков зависит от марки материала.В таблице ниже для справки указан вес стандартных стеновых и перегородочных блоков:

D1200
Блок размеры, мм D300 D400 D500 D600 D700 D800 D900 D1000 D1100
200 × 300 × 600 11,7 15,6 19,4 23,3 27,2 31,7 35,6 39.6 43,6 47,5
100 × 300 × 600 5,8 7,8 9,7 11,7 13,6 15,8 17,8 19,8 21,8 23,8

Чтобы узнать точные размеры материала, их необходимо запросить у производителя, у которого планируется закупка стройматериалов. Кроме размеров, указанных в таблице, возможно изготовление других вариантов.Соответственно вес блочных изделий также будет зависеть от линейных размеров.

  • Качество и точность линейных форм … Материалы, изготовленные методом резки или распиловки, имеют более точные размеры – это касается как пеноблоков, так и газоблоков. Это качество позволяет уменьшить толщину кладочного шва до минимума, буквально до 2-3 мм. Очень полезное качество, так как кладочные швы становятся мостиками холода, так как раствор имеет значительно более высокий коэффициент теплопроводности.

  • Поглощение влаги … Благодаря тому, что газобетон имеет структурную структуру с открытыми порами, он является гигроскопичным материалом, то есть хорошо впитывает влагу. В отличие от газобетона пенобетон в 8 ÷ 9 раз меньше впитывает влагу.

Так, если два материала погрузить на некоторое время в воду, то газобетон поглотит влагу на 45÷47% от общего объема блока, а пенобетон увлажнится не более чем на 5%.С помощью этого метода можно определить, какой именно материал предлагает продавец, так как с первого взгляда иногда невозможно определить, что это – газобетон или пенобетон.

Газобетон станет значительно тяжелее, пенобетон практически не изменит свою массу. Естественно, в условиях торговой точки проверить материал будет сложно, поэтому для проверки честности продавца стоит купить один блок, поместить его в воду дома, оставить на сутки, а затем расколоть. .Если это газобетон, то он будет пропитываться водой на половину глубины блока. Пенобетон промокнет не более чем на 15÷20 мм.

При резкой смене погоды, например, если после затяжных осенних дождей, насыщающих газобетон влагой, температура резко понизится, влага в структуре материала превратится в лед. В результате незащищенная конструкция может покрыться мелкими трещинами. И такое повреждение вполне способно стать «началом конца», то есть эрозией и разрушением стены.

Поэтому дом, построенный из газобетона, необходимо покрыть слоем штукатурки сразу после схватывания кладочного раствора. Такая отделка должна защищать поверхности стен от проникновения влаги.

  • Пористость материалов … Активное влагопоглощение газобетона объясняется тем, что поры материала остаются открытыми. Часто его поверхность среза напоминает губку. В пенобетоне образуются закрытые поры, что делает материал гидрофобным, а если его погрузить в емкость с водой, то он долго будет держаться на поверхности, как поплавок.

  • Теплопроводность. При одной и той же марке блочные изделия имеют разную теплопроводность. Так, газобетон является более эффективной теплоизоляцией, чем пенобетон. Например, для дома, который планируется построить в средней полосе России, толщины стен (если не использовать другие слои теплоизоляции), построенных из блоков Д 500 из газобетона, будет достаточно – 450. мм, а из пенобетона он должен иметь толщину не менее 600 мм.
  • Паропроницаемость. Для обоих типов газосиликата характерен высокий уровень, но все же он неодинаков. Паропроницаемость способствует хорошему воздухообмену в помещениях дома, в результате чего на внутренних поверхностях стен не создается благоприятная среда для появления колоний грибка или плесени.

Газобетон имеет более высокую водопроницаемость. При строительстве дома из пеноблоков необходимо предусмотреть эффективную систему вентиляции, так как показатель паропроницаемости этого материала несколько ниже.

В данной сравнительной таблице представлены абсолютно разные параметры газобетона и пенобетона. Руководствуясь ими, можно определить, какой из этих материалов больше подходит для строительства дома:

Наименование параметра Газобетон Пенобетон
Вспенивающие компоненты Мелкодисперсный алюминий и известь. Смола, омыленная древесиной, классифицируется как умеренно опасная.
Методы изготовления Блоки для нарезки Кассетные и нарезные
Место производства Только заводское производство Фабричное или кустарное производство
Структурная структура Однородная пористость с открытыми порами одинакового размера. Неоднородно пористые с закрытыми порами, с диапазоном их размеров.
Плотность материала, кг/м³ 200 ÷ 1200 200 ÷ 1200
Прочность на сжатие для марки Д400, МПа 2 1.2
Время набора прочности с момента изготовления Сразу после затвердевания Не менее 28 дней после изготовления с последующим постоянным набором прочности.
Морозостойкость, циклы 25 35
Коэффициент теплопроводности Вт/(м·К) 0,1 ÷ 0,19 0,2 ÷ 0,36
Влагопоглощение, % в сутки при постоянном контакте с водой. До 47% 0,05
Точность линейных размеров Минимальные погрешности При распиловке цельного цельнолитого блока погрешности минимальны; при изготовлении кассетным способом возможны существенные огрехи «геометрии».
Усадка кладки, мм/м2 0,5 2 ÷ 3
Паропроницаемость, мг/м × ч × Па 0,16 ÷ 0,23 0,9 ÷ 0,11

Требования к кладочным материалам и отделке поверхности

Помимо характеристик каждого из материалов, необходимо иметь информацию об особенностях возведения стен и перегородок из пено- и газобетонных блоков.

  • Требования к фундаменту сооружения , возводимого как из пенобетона, так и из газобетона, одинаковы, так как оба материала легкие. Однако основание под стены должно быть достаточно прочным, тем более что газобетон гигроскопичный, даже покрытый слоем штукатурки, при повышенной влажности воздуха становится почти в два раза тяжелее, что увеличивает нагрузку на фундамент. Хотя пенобетон существенно не меняет свой вес при намокании, он, как и газобетон, достаточно хрупкий материал, поэтому надежное основание для него тоже не будет лишним.

Горизонтальная поверхность фундамента должна быть покрыта гидроизоляционным слоем. Так можно защитить кладочный материал от капиллярного попадания в него влаги со стороны бетонного основания, которое находится в непосредственном контакте с влажным грунтом. В качестве гидроизоляции чаще всего используется всем известный рубероид, уложенный на нанесенную на бетонную поверхность битумную мастику.

  • Резка, сверление отверстий, продольная резка Ячеистые материалы производятся аналогично – резка может осуществляться с помощью обычной ручной пилы, а сверление отверстий – с помощью дрели и сверла необходимого диаметра.Благодаря тому, что материал пористый, процесс резки достаточно легкий.
  • Скорость строительства здания. Оба материала легкие, а линейные параметры – значительно превышают размеры кирпича. Кроме того, поверхности блоков обладают достаточно высокой адгезией, чтобы можно было быстро поднять стены. Особенно в тех случаях, когда работа будет проводиться с привлечением помощников.

  • Раствор для кладки блоков. Для кладки пенобетона можно использовать обычный бетонный раствор или специальный кладочный клей. Газобетон укладывается на специально предназначенную для этого материала клеевую смесь – это поможет значительно сократить расход раствора, так как для скрепления блоков будет достаточно шва в 3-4 мм.
  • Консервация строительных площадок. При необходимости остановки работ по строительству дома на зимний период объект консервируется. Причем стены из пенобетона выдержат этот срок без потери прочности, а газобетон необходимо покрыть водонепроницаемой пленкой, чтобы материал не впитывал даже атмосферную влагу из окружающей среды… Здесь также необходимо уточнить, что газобетон при консервации строительной площадки требует защиты от влаги в любое время года. Но наибольший ущерб материалу могут нанести осенние дожди, резкое понижение температуры, а также весеннее таяние снега.

  • Фиксаторы. Оба материала требуют особого подхода в этом вопросе. Однако d для пористых строительных материалов сегодня в специализированных магазинах можно найти в широком ассортименте специальные саморезы, метизы, «химические анкеры » и другие варианты крепления.
  • Отделочные материалы для пористых поверхностей. Для отделки фасадов из газо- и пеноблоков применяются штукатурные растворы, вагонка, сайдинг и др. В этом вопросе, при правильной выкладке «фасадного пирога», ограничений нет.

  • Изоляционные материалы. Благодаря пористой структуре эти материалы сами по себе являются очень хорошими теплоизоляторами. Поэтому во многих случаях дополнительное утепление стен дома даже не требуется.Однако если такая необходимость все же возникает, например, дом строится в регионе с холодными зимами, то для теплоизоляции используется утеплитель. А для наружного утепления лучше всего использовать базальтовую минеральную вату с отличной паропроницаемостью.

  • Смеси штукатурные. Здесь подходят не все материалы. Для отделки пористых материалов используются специальные штукатурные смеси, сохраняющие их высокий уровень воздухопроницаемости. С газобетонными поверхностями такие смеси имеют хорошую адгезию, но перед нанесением их на пенобетон поверхность стены закрепляют армирующей сеткой, что обеспечивает более высокое сцепление раствора с гладкой поверхностью блоков.

Чем и как штукатурят стены из газосиликатных блоков?

Эта работа требует особой осторожности. как в плане подготовки поверхностей, так и в выборе штукатурки и соблюдении технологии ее нанесения. Подробнее можно узнать, перейдя по ссылке на статью нашего портала.

Стоимость газосиликатных строительных материалов

Важным вопросом является цена на стройматериалы.Оно и понятно – любой будущий владелец дома при его строительстве старается найти наиболее приемлемый вариант, то есть оптимальное соотношение «цена-качество».

Поэтому нужно знать, что газобетон будет стоить в среднем на 20% дороже пенобетона. Последний является более доступным материалом, так как его производство не такое сложное и энергозатратное, не требует высокотехнологичного оборудования. Однако в связи с возможностью производства пенобетона даже в «гаражных» условиях, со всеми необходимыми компонентами, очень большое количество материалов производится кустарным способом.Соответственно, такие изделия не обладают всеми качествами блоков, изготовленных с соблюдением технологии в заводских условиях.

При расчете стоимости материалов для строительства дома необходимо сразу учитывать не только цену самих блоков, но и стоимость компонентов раствора или готовой смеси, расход которых непосредственно зависит от качества блочной продукции. Кроме того, при использовании пеноблоков может понадобиться стальная сетка для армирования стеновых поверхностей, а для газобетона – гидроизоляционные материалы, чтобы в любой момент можно было создать защиту от непогоды.Только рассчитав все необходимое для строительства, можно точно определить, какой из материалов обойдется дешевле.

Теперь, зная качество обоих материалов и учитывая особенности местного климата, можно подобрать вариант, более подходящий для конкретных условий эксплуатации.

И определите необходимое количество газосиликатных блоков, возможно многим поможет калькулятор ниже.

В сегменте ячеистых бетонов конкурируют два популярных материала – пенобетон и газобетон.Планируя строительство дома, дачи, гаража или бани, каждый хозяин старается учесть все нюансы, спрогнозировать различные ситуации, оценить стоимость, в общем, создать максимально реальный план перед началом работ.

Первой и самой важной задачей является выбор материала для несущих стен. Как лучше построить дом, из пеноблока или газоблока? Каждый из них имеет свои как положительные, так и отрицательные отзывы.

Газобетон – группа строительных материалов, изготовленных из бетона и различных добавок, придающих ему пористую структуру.Самыми известными представителями этого вида являются и .

На первый взгляд это идентичные материалы. Однако есть и различия, формирующие отличительные свойства, которые и являются камнем преткновения между сторонниками и противниками этих материалов.

Для объективного вывода и правильного выбора предлагаем ознакомиться с отличием газоблока от пеноблока – сравнением по характеристикам, свойствам и цене. Для этого изучим все этапы жизненного цикла этих стеновых материалов, начиная от технологического процесса производства, заканчивая декоративной отделкой, т.е.е. мы проведем полный сравнительный анализ.

Сравнение, что лучше: пеноблоки или газоблоки

1. Производство газобетона и газобетона

Сравнение в рамках технологии изготовления (производства)

Композиция

Оба материала производятся путем смешивания бетона с материалами, придающими ему пористую структуру.

Но, при производстве пенобетона таким материалом (пенообразователем, пластификатором) является омыленная древесная смола (СДС), а газобетона – алюминиевая пыль.

При планировании и проведении строительных работ важно выбрать экономически выгодные строительные материалы, обеспечивающие зданию комфортный микроклимат, с отличными эксплуатационными и техническими данными, монтаж которых не вызывает затруднений. Это в равной степени относится к пено- и газоблокам. Рассмотрим каждый из блоков, поговорим об особенностях, достоинствах и недостатках каждого из них.

Что лучше для строительства

Газоблок и пеноблоки схожи по структуре, различия между которыми, по многочисленным отзывам, не существенны.Это камень на искусственной основе, для производства которого используют ячеистый бетон. Основа материала экологически чистая и безопасная, как для человека, так и для окружающей среды.

Для пенобетона используют смесь цемента и песка, добавляя в нее специальный реагент-пенообразователь. Отверждение происходит естественным путем, что позволяет производить пеноблоки даже в условиях строящегося дома или другого объекта – на строительной площадке. Материал имеет переменный состав сырья, а сам характеризуется коротким сроком хранения.Готовое изделие имеет изменчивые технические характеристики, что ничуть не мешает возведению стен или устройству перегородок.

Газоблоки при изготовлении требуют особых условий: повышенной влажности и высокого температурного режима. Из компонентов выделяется вода, песок, известь, цементная основа. Роль порообразователя играет алюминиевая пудра или паста. По словам специалистов, реагент не выделяет вредных веществ, является экологически чистым и безопасным.

Новейшие технологии придают материалу однородную структуру, свойства которой неизменны. Получается материал с длительным сроком службы и отличными характеристиками, не склонный к горению, легко поддающийся обработке, который используется при строительстве домов, бань, гаражей других объектов.

Разница между материалами

Несмотря на сходство, есть и различия. Для изготовления используются различные технологии. Для пенобетона механическое смешивание жидкой бетонной смеси с пеной, полученной при смешивании воды и пенообразователя.

Полученную композицию разливают в формы групповые и индивидуальные. Период выдержки составляет 4-8 часов, что делает продукт крепче и позволяет набрать необходимые параметры. Блоки снимаются с индивидуальных форм, они приобретают отпускную прочность, величина которой составляет до 70 %. Блоки из групповых форм вырезаются для придания номинальных размеров – этот вариант лучше предыдущего и отличается высокой точностью размеров.

Газобетон получают путем смешивания бетонной композиции с порошком или пастой на алюминиевой основе.За 1 м.куб. раствора требуется 400 г порошка. По мере перемешивания активируется химическая реакция, в результате которой образуется особое вещество, «карбонатизирующее» раствор. Для изготовления 2 м3 газобетона требуется 1 м3 раствора. Состав набирает прочность за несколько часов – в этом аспекте он ничем не отличается от пенобетона. После этого блоки нарезаются до необходимых размеров и отправляются в автоклав для окончательного твердения.

Сравнивая материалы, стоит отметить разницу в параметрах гигроскопичности.Большое значение по этому параметру имеет газоблок, что делает строительство дома на его основе немного проблематичнее, а сам материал требует дополнительной внешней отделки.

Отличить блоки можно по внешнему виду – газоблок характеризуется белым цветом, а пеноблок серым, и его поверхность шероховатая.

Способ соединения разный, и у каждого из блоков – кромки прямые или пазогребневые для надежного соединения.

Цены и затраты

Давайте сравним цены. В некоторых ситуациях это чуть ли не определяющий параметр при выборе в пользу того или иного блока. Стоимость газобетона в среднем на 20% дороже пенобетона, а монолитного формата еще дешевле.

С точки зрения себестоимости пеноблоки выгоднее, но полноценное строительство объекта только из них невозможно. Лучше выбрать комбинированный вариант из несущих конструкций из газобетона и ненесущих элементов на основе пеноблоков.Теплопроводность такого здания будет на высоком уровне, оно будет теплее, прочнее, чем из одного материала.

Область применения

Осталось разобраться, как используется каждый из рассматриваемых материалов. Структура газоблоков отличается однородностью, они легче других подобных материалов, морозоустойчивы и не боятся огня. Это позволяет использовать их при возведении несущих стен и перегородок в сфере частного строительства.При заполнении каркасов в монолитных конструкциях это наиболее выгодное и оправданное решение – с технико-экономической точки зрения.

Пеноблок имеет несколько больший вес, у него больший срок службы. Показатели прочности различаются, определяемые соотношением ингредиентов при смешивании. Пеноблок актуален при обустройстве заборов, перегородок и несущих стен при условии, что высота не превышает 3-х этажей.

Преимущества и недостатки каждого из материалов

Среди преимуществ пеноблока:

  • Беспроблемное производство;
  • Стоимость производства дешевле, чем у газобетона;
  • Кладка с использованием недорогого цемента;
  • Установка занимает минимум времени.

Что касается недостатков, то они следующие:

  • Грани блоков не имеют четкой геометрии;
  • Несоответствие состава и концентрации;
  • Значительный расход цемента при монтаже;
  • Возводимая конструкция требует обязательного усиления.

Газоблок имеет следующие преимущества:

  • Качество исполнения на высшем уровне;
  • Высокая прочность;
  • Устойчивость к воздействиям и воздействиям;
  • Работа на строительных площадках без ограничений;
  • Требуется только частичное армирование.

Минусы газоблоков:

  • Чуть дороже;
  • Большие показатели гигроскопичности;
  • Труднее в производстве;
  • Кладка осуществляется с использованием строительного клея.

Выбор в пользу конкретного вида блоков определяется условиями строительства и особенностями возводимого строения, а также предпочтениями конкретного потребителя и финансовыми возможностями.

Довольно популярен сегодня газобетон марки

, к которому относятся газобетон и газобетон.Это материалы с хорошей несущей способностью, с отличными теплоизоляционными свойствами. Но у многих несведущих в сфере строительных материалов потребителей часто возникает вопрос: пенобетон и газобетон – в чем между ними разница. Чтобы на него ответить, нужно разобраться в процессе производства двух составов и сравнить их технические характеристики.

Рассмотрим терминологию

Начнем с того, что ячеистые бетоны, они же пористые, представляют собой растворы на цементном основании, относящиеся к категории легких бетонов.Особенностью их строения являются поры, заполненные воздухом или газом. Следовательно, эти материалы обладают большим количеством положительных свойств.

Теперь разница между пеноблоком и газоблоком в терминологии. Из названия двух материалов уже становится понятно, что первый изготовлен на основе пенопласта, второй – на основе газа. Как это все происходит.

Особенности производства

Производство газобетона основано на двух технологиях: автоклавной и безавтоклавной.Для первого используется специальное оборудование, которое называется автоклав. По сути, это емкость, в которую сбрасывается залитый в формы бетонный раствор. Там он подвергается воздействию высокого давления и пропариванию при высокой температуре.

Вторая технология – это обычное смешивание компонентов раствора, заливаемого в формы при нормальной температуре и без какого-либо давления. В этих формах бетон кристаллизуется в камень.


По понятным причинам автоклавный способ производства газобетона, где присутствует давление, положительно влияет на характеристики получаемого материала.Его плотность выше, а значит, его прочность.

Так, газобетон, неавтоклавный пенобетон изготавливают автоклавным способом. Это первый ответ на вопрос, чем пеноблок отличается от газоблока.

Бетонный состав

Рецепт изготовления пенобетона основан на цементном составе. В него вводится специальная добавка в качестве компонента для образования пор. Сегодня производители предлагают разные виды этих добавок: синтетические или органические.Основной задачей производства является точное соблюдение пропорций цементного раствора и добавок. На упаковке последних производитель должен указать количественное соотношение.

Итак, в состав цемента вводится пенообразующая добавка, все это хорошо перемешивается и разливается в формы. Здесь бетон затвердевает в естественной среде. Поскольку пена находится внутри раствора, ее пузырьки воздуха образуют поры (ячейки).


Пенобетон можно заливать по месту необходимости, соорудив для него опалубку.То есть из него можно строить монолитные конструкции. По мнению специалистов, пенобетон в этом плане превосходит своего конкурента.

Теперь о рецепте газобетона. есть ГОСТы, в которых точно определена классическая рецептура. В состав газобетона входит:

  • Портландцемент марки М500 ДО или М 400 ДО.
  • Песок кварцевый с модулем крупности не более 1,5 мм. Кроме того, его необходимо постирать и высушить.Нельзя допускать попадания глины в газобетон.
  • Алюминиевый порошок или паста в качестве пенообразователя. Наиболее часто используются пороха марок ПАП1 или ПАП2. Массовая доля добавки в растворе не более 1%.
  • Едкий натр или едкий натр. В составе раствора он действует как ускоритель газовыделения. Его доля в растворе не более 0,45%.
  • Вода. Оно должно быть чистым и теплым (+40-60С). Добавляется из расчета на 1,25 м³ раствора 0.5 м³ воды.

Из всех компонентов самым дорогим является алюминиевая пудра. Для удешевления газобетона применяют другую рецептуру, в которой песок заменяют дробленым известняком (до 26 %) и известью (до 2,5 %). При этом массовая доля порошка уменьшается – до 0,1%.

Оказывается, даже по составу есть разница между пеноблоком и газоблоком. Но это не все. Производство первых можно наладить на строительной площадке, вторые изготавливаются только в заводских условиях.Во-первых, это точная форма изделия, которое в готовом виде сразу используется при строительстве зданий. Вторые – это готовые изделия большой длины, которые разрезаются на блоки на специальных струнных станках. Блоки получаются с очень плоскими плоскостями. Отсюда и ответ на вопрос, что дешевле: пеноблок или газоблок. Первые дешевле: 1 м³ пеноблоков стоит в пределах 1500 рублей, газоблоков – 2200 рублей.

Характеристики материала

Переходим к техническим характеристикам и определяем, что лучше: пенобетонные блоки или газобетонные блоки.Сразу оговоримся, что оба материала изготавливаются по одним и тем же ГОСТам. Казалось бы, характеристики пеноблока и газоблока должны быть близки друг к другу. Но это не так.

Влагостойкость и морозостойкость

Необходимо отметить тот факт, что все ячеистые бетоны хорошо впитывают влагу, а значит, имеют низкий показатель морозостойкости. Поэтому построенные из них дома обязательно снаружи покрыты защитными растворами или конструкциями.Так что на практике обе характеристики игнорируются. Для сведения обозначим, что влагопоглощение газобетона выше, чем у пенобетона.


Прочность

Это характеристика, которую чаще всего сравнивают с другими, когда ставится вопрос, из чего построить дом. Как уже было сказано, газоблоки изготавливаются под давлением, что делает их плотность выше. Но в связи с этим на рынке представлены пеноблоки разных марок, где плотность может конкурировать с газоблоками.При этом для первых диапазон показателей плотности огромен, от 100 до 1200 кг/м³. Газоблоки имеют небольшой разброс: 600-800 кг/м³.

Но при этом разброс предела прочности при сжатии у обоих материалов огромен: у пенобетона – 2-7,5 МПа, у газобетона – 2,5-15 МПа. Для последнего материала все зависит от выбранной рецептуры и марки используемого цемента. Но если сравнивать оба готовых изделия с одинаковой плотностью, то газобетон и прочнее, и надежнее.

Усадка

Еще один критерий, которым обозначают отличия пенобетона от газобетона. У первых этот показатель составляет 1-3 мм/м, у вторых 0,5 мм/м. Отсюда вывод: дома из пеноблоков в процессе усадки подвержены растрескиванию.


Теплопроводность

Необходимо сравнить теплопроводность пенобетона и газобетона с учетом их плотности. Чем выше этот параметр, тем выше теплопроводные качества материала.А так как структура у них одинаковая – ячеистая, то при одинаковой плотности теплопроводность будет одинакова. Для информации:

Огнестойкость

Нецелесообразно сравнивать преимущества и недостатки двух бетонов с точки зрения огнестойкости. Они относятся к категории негорючих материалов – НГ, и этим все сказано.

Экологическая безопасность

Здесь следует отметить, что химическая реакция, происходящая при производстве газобетона, выделяет водород.И это отпугивает многих. Во-первых, этот газ не ядовит. Во-вторых, его в порах минимальное количество. В-третьих, поверхности с внутренней стороны закрыты отделочными материалами, которые выполняют роль барьерных слоев от проникновения любых загрязнений.

Теперь о пенобетоне. Все добавки, добавляемые в него: белковые или синтетические, также не вредны для человека. Поэтому вопрос, что выбрать из двух материалов, не стоит.

Размеры

Разбираясь с габаритами пенобетона и газобетона, следует отметить, что существует стандартный модельный ряд, где пеноблоки в основном представлены тремя позициями:

  • цельный блок размерами 100х300х600 мм, применяется для возведения перегородок;
  • полуторный – 150х300х600 мм;
  • двойной – 200х300х600 мм.

Газоблоки имеют более широкий размерный ряд, в основном это касается ширины, которая варьируется в пределах 100-400 мм. Блоки имеют стандартную высоту 250 мм, длина бывает либо 600, либо 625 мм.

Цена товара

Это один из важнейших критериев выбора, когда возникает вопрос, чем отличается газобетон от пенобетона. В связи с тем, что для производства первых используется дорогостоящий компонент в виде алюминиевой пудры, а в технологическом процессе применяется специальное оборудование, несколько видов энергоносителей (здесь имеются в виду электричество и пар), несомненно, что газобетон дороже.И разница не менее 20%.


Но это еще не все. Газобетонные блоки при монтаже укладываются на дорогой клеевой состав. А вот пеноблоки укладываются на обычный кладочный раствор из цемента и песка. Кстати, для строительства гаража, сарая, котельной и других хозяйственных построек не стоит приобретать дорогой материал. Это касается и часто задаваемых вопросов, как лучше построить баню. Нет необходимости увеличивать бюджет строительства этих зданий.

Паропроницаемость

Эта характеристика также зависит от плотности материалов. Поэтому при одном и том же показателе будет то же самое. Хотя многие считают, и это видно по отзывам на многих порталах, пенобетон лучше «дышит». Вероятно, это зависит от размера пор.

Как отличить газобетон от пенобетона по внешнему виду – вопрос, требующий уточнения. Тут все просто: первый блок белый, второй серый.Но структура у них разная. Первая ячейка меньше второй. При этом пеноблок имеет структуру с закрытыми ячейками, поэтому внешние плоскости ровные. Газоблоки имеют ячейки во внешних слоях открытые, внутри закрытые, следовательно плоскости в неглубокие углубления. Поэтому каждый может определить, в чем разница.


Газобетонные дома

На сегодняшний день строительные компании предлагают большое количество проектов домов из газобетона и пенобетона.В них учтены все плюсы и минусы материалов. Но, как показывает практика, строительство таких домов все чаще ведется по принципу «сделай сам». Ни этот материал, ни другой не вызывают затруднений. Конечно, легче переложить груз ответственности на плечи профессионалов. И это правильное решение, особенно если строится многоэтажный дом.

Но если стоит задача построить небольшое здание, то специалистов вызывать не стоит.Все это можно сделать самостоятельно, учитывая все, что было сказано выше. Конечно, вопрос: что лучше для строительства дома: пеноблоки или газобетон, даже здесь он встанет остро. Поэтому смотрите на свои возможности, особенно финансовые.

И еще одна тема – утепление дома из газобетона или пенобетона. Нужно ли проводить, учитывая, что оба материала обладают хорошей теплопроводностью. Все зависит от региона, где строится дом.На юге этого делать не нужно, на севере лучше провести теплоизоляционные мероприятия. В этом случае оптимально делать внешнее утепление, что сразу решит проблему защиты газобетона от влаги.


Заключение

Итак, все нюансы на тему, как отличить или определить отличия газобетона от газобетона, и что лучше, разобраны. Каждый выбирает для себя.Здесь нет смысла давать советы. Просто нужно понимать, что выбор иногда зависит от бюджета строительной площадки, поэтому многие отдают предпочтение более дешевой продукции. И в конце еще один ответ на один вопрос: газобетон и газобетон это одно и то же или нет. Это то же самое, просто газобетон является подвидом ячеистого.

Вас также может заинтересовать

Строительство бетонных стен и их виды. IV. Различные способы бетонирования


В современном строительстве, при возведении новостроек одним из самых популярных видов возводимых стен является стена из бетона, что обусловлено доступностью и скоростью возведения данного вида.Бетонные стены состоят из специальных блоков. Их получают, смешивая различные виды наполнителей со вяжущими и затем заливая эту бетонную массу в специальные формы.

В зависимости от используемых материалов бетонные блоки для стен получают различных типов:

  • шлакоблоки;
  • блоки из ячеистого бетона
  • ;
  • пенобетон
  • ;
  • керамзитобетон;
  • пенополистирол
  • ;

Безусловно, все эти виды бетонных блоков, используемых для возведения стен, имеют определенные особенности, напрямую зависящие от используемого сырья.

Одним из самых распространенных строительных материалов является шлакоблок, в котором в качестве наполнителя могут использоваться различные металлургические и топливные шлаки различной зернистости с добавлением песка. Прочность полученного строительного материала. Чем больше мелкодисперсного шлака в составе, тем прочнее получаются шлакоблоки. Блоки из ячеистого бетона для возведения стен получают путем смешивания необходимых материалов в автоклаве.

Стены, построенные из таких блоков, обладают высокой теплоизоляцией и малым весом, что позволяет значительно снизить нагрузку на фундамент.

Пеноблоки обычно изготавливают непосредственно на строительной площадке, без применения автоклава. Этот тип блоков легко обрабатывается, что позволяет возводить здания самой сложной конструкции.

Керамзитобетон отличается высокой прочностью и очень сложен в обработке, поэтому чаще всего используется при заливке монолита.

Пенополистирольные блоки

получают путем смешивания цемента, гранул пенополистирола. Такие блоки отличаются легкостью, прочностью, высокой теплоизоляцией и низким коэффициентом влагопоглощения.

Качественная резка бетонных стен различными способами

Часто при перепланировке или проведении капитального ремонта возникает необходимость проделать новый дверной или оконный проем в монолитной стене, пробить отверстия или просверлить. Резка используется для решения всех этих проблем. бетонные стены.

Существует несколько способов резки сборных железобетонных стен:

  • перфоратор режущий;
  • резка комбинированная;
  • алмазная резка бетонных стен;
  • резка веревки.

Чаще всего резка бетона осуществляется специальной строительной техникой, с использованием алмазных кругов, т.е. алмазная резка готовых бетонных стен. Если возникает необходимость резать бетон на небольшую глубину, то для этой цели можно использовать угловую шлифовальную машину с установленным на ней алмазным диском. Этот процесс сопровождается выделением большого количества пыли, поэтому место среза и сам алмазный диск рекомендуется периодически поливать водой.

Перед началом работ, связанных с резкой бетона, в обязательном порядке необходимо установить качественный состав обрабатываемой поверхности и определить наличие армирующего каркаса.И уже исходя из конструктивного состава подбирается марка режущего алмазного диска. При резке стен из бетона обязательно использовать средства защиты органов дыхания и слизистых оболочек.

Обратите внимание, что иногда можно встретить такое понятие, как лазерная резка бетонных стен. Однако на сегодняшний день нет ни одной компании, которая бы предлагала резку бетонных стен лазером. Чаще всего под этой услугой подразумевается не что иное, как алмазная резка стен из бетона.

При необходимости бетонные стены могут подвергаться механической обработке, что позволяет не ограничивать дизайнерские возможности при капитальном ремонте.К наиболее доступным и эффективным способам резки бетона относится резка алмазными дисками.

Правильная изоляция бетонных стен снаружи может улучшить энергосбережение

При возведении бетонных зданий одним из важных этапов строительства является утепление бетонных стен снаружи. Ведь утепление позволяет существенно экономить тепло внутри дома, что гарантирует существенную экономию электроэнергии. Чтобы утепление бетонных стен зданий снаружи эффективно выполняло свои функции, необходимо строго соблюдать все технологические особенности этого процесса.

Далее предлагаем рассмотреть, как утеплить бетонную стену снаружи самостоятельно. Прежде чем приступить к утеплению, поверхность стены необходимо тщательно очистить и убрать все неровности, загрунтовать для предотвращения впитывания влаги в процессе эксплуатации здания. После этого нужно установить цокольный профиль, толщина которого напрямую связана с толщиной утеплителя. После этого можно приступать к процессу приклеивания утеплителя.

Клей

можно наносить на центр и края изоляционной плиты, что экономит клеевой раствор.Плиты дополнительно фиксируются дюбелями, из расчета 5 дюбелей на квадратный метр. После полного высыхания на утеплитель крепится специальная армированная сетка для усиления всей конструкции. Поверх сетки наносится еще один слой клея. После высыхания клея можно наносить декоративное, финишное покрытие, которое можно сделать из самых разнообразных материалов. При этом, помимо эстетической функции, декоративный слой несет и функциональную нагрузку по сохранению тепла.

В принципе, как самостоятельно утеплить бетонную стену снаружи дома в общих чертах знают почти все: об этом уже много написано. Главное в этом процессе – следить за этапами работы, выбирать качественный материал и не торопиться с работой.

Можно, а главное, нужно утеплять бетонные стены, добиваясь экономии внутреннего тепла помещений при малых энергозатратах. И, кроме того, процесс утепления бетонных стен снаружи значительно увеличит срок эксплуатации здания, за счет качественной защиты стен от воздействия атмосферных осадков и перепадов температуры.

Важный этап строительства – гидроизоляция бетонных стен дома


При возведении здания из бетонных блоков особое внимание следует уделить такому процессу, как гидроизоляция бетонных стен. Этот этап строительства нельзя игнорировать, так как именно гидроизоляция бетонных стен делает всю конструкцию особенно прочной и обеспечивает долговечность. Гидроизоляционные материалы, кроме непосредственной защиты от влагопоглощения, придают поверхности бетона устойчивость к низким температурам, повышают твердость материала.

По своей структуре бетонные блоки очень гигроскопичны, поэтому, если такие бетонные стены не будут тщательно гидроизолированы, здание через очень короткий промежуток времени начнет разрушаться.

Весь процесс гидроизоляции можно разделить на три этапа:

  1. гидроизоляция, осуществляемая еще в процессе замеса бетонной смеси для блоков;
  2. гидроизоляция готовой поверхности;
  3. эксплуатационная гидроизоляция.

Еще в процессе приготовления смеси для бетонных блоков стоит подумать о снижении гигроскопичности получаемого стройматериала, поэтому в бетонную смесь добавляют специальное вещество, повышающее водостойкость материала и защищающее бетон на всю толщину. К таким материалам относится пенетрон адмикс.

После того, как бетонная поверхность уже готова, также необходимо провести гидроизоляцию поверхности, а также гидроизоляцию швов, для этого используются следующие смеси: пенебар, пенекрит и пенетрон.

Кроме того, в процессе эксплуатации здания следует тщательно следить за целостностью бетонной поверхности и при необходимости заделывать трещины или щели специальными составами.

Гидроизоляция является фундаментальным этапом строительства бетонных конструкций, гарантирующим прочность и долгий срок службы.

Как быстро и качественно демонтировать бетонные стены?

При проведении ремонтных работ или перепланировки, а также при возникновении необходимости сноса здания производится демонтаж бетонных стен.Поскольку бетон отличается высокой прочностью, процесс демонтажа таких бетонных стен может быть сопряжен с определенными трудностями.

Основным инструментом, используемым при демонтажных работах, являются различные ударные инструменты: кувалды, зубила, перфораторы, а также новые современные приспособления типа гидраклина и алмазной резки.

Алмазная резка позволяет в короткие сроки и практически бесшумно демонтировать бетонные блоки на куски необходимого размера.

Несмотря на высокую прочность бетонных стен, при необходимости возможен демонтаж конструкции в короткие сроки с применением современных инструментов.

а. Заливка опалубки бетонной смесью

Для бетонирования конструкций в скользящей опалубке применяют бетонные смеси на портландцементе марок не ниже 400 с началом схватывания не ранее 3 часов и окончанием схватывания не позднее 6 часов. По данным испытаний цемента следует определить скорость бетонирования и подъема скользящей опалубки.

Осадка конуса укладываемой бетонной смеси должна быть: при уплотнении вибратором 6-8 и ручном уплотнении 8-10 см, а В/Ц – не более 0.5. Крупность крупного заполнителя должна быть не более /6 наименьшего размера поперечного сечения бетонируемой конструкции, а для плотноармированных конструкций – не более 20 мм.

Толщина стен и балок, возводимых в скользящей опалубке, как правило, должна быть не менее 150 мм (вес бетона должен быть больше сил трения), а объем бетона на 1 погонный метр. м их высоты не должны превышать 60х3.

Первоначально опалубку заполняют бетонной смесью в два-три слоя на высоту, равную половине опалубки, на срок не более 3;6 часов.Второй и третий слои укладываются только после укладки предыдущего слоя по всему периметру опалубки. Дальнейшее заполнение опалубки возобновляется только после начала ее подъема и заканчивается не позднее, чем через 6 часов.

До заполнения опалубки бетонной смесью на полную высоту ее поднимают со скоростью 60-70 мм/ч.

б. Процесс уплотнения смеси

После первоначальной заливки опалубки на полную высоту с дальнейшим ее подъемом бетонную смесь укладывают непрерывно слоями толщиной до 200 мм в тонкостенных (до 200 мм) и не более 250 мм в других конструкциях.Укладка нового слоя осуществляется только после завершения укладки предыдущего слоя до начала его схватывания.

В процессе бетонирования верхний уровень укладываемой смеси должен быть ниже верха щитов опалубки более чем на 50 мм.

Бетонную смесь уплотняют штанговыми вибраторами с гибким валом или вручную – шнеками. Диаметр наконечника вибратора должен быть 35 мм при толщине стенки до 200 мм и 50 мм при толщине стенки.

При уплотнении смеси рекомендуется поднимать и опускать вибратор на 50-100 мм в пределах укладываемого слоя, при этом острие вибратора не должно упираться в опалубку или арматуру, а также не должно доставать до ранее уложенного укладка слоя бетона.

Норма укладки бетонной смеси и подъема опалубки должна исключать возможность прилипания уложенного бетона к опалубке и обеспечивать прочность бетона, выходящего из опалубки, достаточную для сохранения формы конструкции и при этом время легко затереть теркой следы от опалубки на ее поверхности.

в. Перерывы в бетонировании

Интервалы между подъемами опалубки не должны превышать 8 минут при использовании вибраторов и 10 минут при ручном уплотнении бетонной смеси.Скорость подъема опалубки при температуре наружного воздуха +15, +20°С и применении портландцемента М 500 достигает 150-200 мм в час.

В процессе бетонирования стен в скользящей опалубке возможны «провалы» бетона: опалубка увлекает за собой часть непрочного бетона стены, в результате чего образуются оболочки, оголяется арматура. Основные причины «отказов» следующие: загрязнение опалубки; несоблюдение конусности опалубки; большие разрывы при бетонировании.

В случаях вынужденного разрыва бетонирования должны быть приняты меры, предотвращающие прилипание уложенного бетона к опалубке; опалубку медленно поднимают до появления видимого зазора между опалубкой и бетоном или периодически поднимают и опускают в пределах одного шага домкрата («ступенька на месте»). При возобновлении бетонирования необходимо очистить опалубку, удалить цементную пленку с поверхности бетона и промыть их водой.

В процессе бетонирования следы движения опалубки и мелкие раковины на наружной поверхности бетонируемых зданий и внутри силосов, бункеров и помещений затирают цементным раствором 1:2 сразу после выхода бетона из опалубки.

д. Подача смеси

К нижним краям опалубки прикрепляют маты или брезент для предохранения свежего бетона от пересыхания (переохлаждения) и в летний период регулярно поливают водой по кольцевому трубопроводу.

Оконные и дверные блоки в зданиях и сооружениях устанавливаются на место при перемещении опалубки, для чего их предварительно подготавливают (антисептируют, обшивают рубероидом) в соответствии с требованиями проекта. Для уменьшения зазоров между стенками опалубки и блок-коробом до 10 мм к коробу пришивают рейки, которые впоследствии снимают.Арматура вокруг блока устанавливается в соответствии с проектом.

Укладка бетона возле установленных блоков осуществляется одновременно с двух сторон. После того, как опалубка поднимется над установленными блоками, временные рейки снимаются.

Краны башенные, подъемники шахтные, краны самоподъемные применяются для подачи в опалубку бетонной смеси, арматуры, домкратов и других грузов.

Для подачи смеси также используются бетононасосы

и пневматические воздуходувки.По окончании возведения сооружения скользящую опалубку и все закрепленные на ней конструкции и оборудование демонтируют таким образом, чтобы после снятия отдельных частей была обеспечена устойчивость и безопасность остальных элементов.

Каналы в бетоне, образованные движением защитных трубок, должны быть тщательно загерметизированы после удаления домкратных стержней.

эл. Сборные полы

При возведении сооружений в зимних условиях бетон нагревают в специально сооруженных теплицах над рабочим полом и на наружных подмостках с помощью паровых или электрических обогревателей или инфракрасного излучения.

Плиты многоэтажных перекрытий, лестничных маршей и площадок бетонируют с использованием дополнительной инвентарной опалубки или собирают из сборных элементов. В последнем случае в процессе возведения здания или сооружения возникает необходимость в переделках и дополнительных устройствах скользящей опалубки.

Сборные перекрытия можно монтировать с помощью башенного крана после возведения стен в «колодец» на всю высоту здания. В этом случае плиты опираются на специальный инвентарь, съемные кронштейны, закрепленные на стенах несколько ниже ряда небольших отверстий в стене.Через проемы пропускают арматурные стержни, стыкуемые с выходами из плит перекрытий. Стыковка наружных стен с плитами перекрытия осуществляется с помощью пазов в стенах. Эта технология обеспечивает непрерывность бетонирования, быстрое и качественное возведение стен.

Монолитные перекрытия можно бетонировать после возведения стен здания «колодцем». Инвентарные щиты опалубки и опорные устройства (металлические телескопические стойки и выдвижные ригели) переносят с этажа на этаж башенным краном или вручную.

Монолитные плиты также можно бетонировать с помощью падающей опалубки, установленной на специальной площадке. Этот способ особенно эффективен, если для подачи бетонной смеси используются бетононасосы или пневматические воздуходувки.

ф. Бетонирование пола

Бетонирование перекрытий с отставанием 1-2 этажей от бетона стен процесс возведения зданий усложняется необходимостью частых остановок при подъеме скользящей опалубки.

Способ комбинированного циклического бетонирования стен и перекрытий заключается в том, что бетонирование стен в скользящей опалубке каждый раз останавливается на уровне следующего перекрытия.Пустую опалубку стен выводят выше этой отметки так, чтобы между низом скользящей опалубки и отметкой низа плиты оставался зазор, равный толщине будущей плиты. При этом щиты опалубки наружных стен, а также опалубку, образующую внутреннюю поверхность лифтовых шахт и других ячеек, не имеющих перекрытий, делают больше по высоте, чем щиты остальной части опалубки. . Бетонирование перекрытий производят в щитовой или секционной опалубке со снятием панелей рабочего перекрытия после остановки и выравнивания скользящей опалубки.

Строительство зданий и сооружений высотой 40-50 м в монолитном железобетоне методом скользящей опалубки по основным технико-экономическим показателям находится на уровне строительства из сборных железобетонных конструкций, а строительство высотные гражданские здания имеют ряд преимуществ: сокращение сроков строительства; снижение трудоемкости и сметной стоимости строительства, в том числе за счет снижения удельных капитальных вложений в базу строительной отрасли; повышение надежности, долговечности и жесткости конструкций за счет монолитности и отсутствия стыков, что особенно ценно при строительстве в сейсмических районах, в горных выработках и просадочных грунтах.

г. Строительство высотных сооружений

За последние годы разработан и внедрен в нашей стране новый способ возведения высотных сооружений из монолитного железобетона в скользящей опалубке бесстержневой системы, состоящей из гидравлических или пневматических опорно-подъемных устройств, обеспечивающих надежную опору за счет сжатия возводимой части стены специальными захватами и создающими опорные силы трения.

На основании предложений Донецкого ПромстройНИИпроекта создан опытно-промышленный образец мобильной опалубки, состоящей из двух (нижней и верхней) опорно-подъемных секций шагающего действия с опорой на стены строящегося сооружения, электромеханической червячные подъемники, скользящие опалубочные формы и рамы для крепления.С помощью этой опалубки были возведены башенные опоры транспортных галерей доменного склада руды при строительстве Запорожского железорудного комбината.

Возведенные опоры башни имеют наружный диаметр 6 м и высоту 14 м, толщина стен 300 мм. Строительство одной башни велось бригадой из пяти человек. Средняя скорость бетонирования достигала 0,3 м/ч при скорости подъема опалубки в процессе укладки и уплотнения бетонной смеси 0,3 м/ч.6 м/ч. При этом нижняя секция подъемного устройства опиралась на бетон 10-12-часовой прочности. Шаг подъема секций 2 м позволял вести непрерывное бетонирование в течение 6-6,5 часов.

час. Переставная опалубка

Опалубка передвижная применяется при возведении конструкций переменного сечения по высоте, в том числе дымовых труб, гиперболических градирен, телебашен и других высотных объектов. Основным элементом этой опалубки является шахтный подъемник с рабочей площадкой, к которой крепится комплект регулируемой наружной и внутренней опалубки.

Конструкция подъемника позволяет периодически увеличивать его сверху или наращивать снизу. После каждого цикла установки щитов опалубки, армирования и укладки бетонной смеси производится очередной подъем рабочей площадки и перестановка опалубки.

Опалубка дымоходов высотой до 320 м состоит из наружных и внутренних панелей, опорных колец, обрамляющей (опорной) рамы, механизмов радиального перемещения, рабочей площадки, подвесных лесов, а также шахтного подъемника стоечного с подъемной головкой, собранных из 2.5-метровых трубчатых секций и оборудованы грузовой кабиной и грузопассажирским лифтом.

Подъемная головка, установленная на подъемнике грузоподъемностью 25 и 50 тонн, при перемещении опалубки на следующий ярус поднимается со скоростью до 3 мм/с. Рабочий шаг подъема опалубки 2,5 м.

я. Бетонирование ствола трубы

Опалубка состоит из двух оболочек – наружной и внутренней, которые собираются из панелей из листовой стали толщиной 2 мм, скрепленных между собой болтами.

Наружная опалубка дымовых труб состоит из прямоугольных и трапециевидных щитов высотой 2,5 м. Комбинация этих панелей позволит получить конусообразную поверхность трубы.

Наружная опалубка подвешивается к несущему кольцу, которое при уменьшении периметра трубы заменяется новым меньшего диаметра.

Для удобства укладки бетона внутренняя опалубка собирается из щитов размером 1250х550 мм.

Бетонирование ствола трубы: схема организации работ; разработка наружной подъемной опалубки конического дымохода; прямоугольные панели; трапециевидные панели; в – панель внутренней оболочки опалубки; крытый навес; защитное покрытие; шахтный подъемник; подкладочная платформа; зажим; место работы; раздаточный бункер; ковш грузовой клети; подъемная головка; грузопассажирский лифт; подъемник; грузовая клетка; Кэтхед; полосовая накладка; проушины из полосовой стали; стальные полосы; стальной лист толщиной 2 мм.

Для придания жесткости панелям к их верхней и нижней кромке приваривают накладки, с помощью которых панели собираются по высоте. С наружных боковых щитов приваривают проушины, в которые укладывают арматурные стержни 10-14 мм, образуя ряд упругих горизонтальных колец.

Дж. Строительство корпусов градирен

Щиты устанавливаются в два (иногда в три) яруса. Опалубка второго яруса устанавливается после заливки бетона в опалубку первого яруса.Через 8-12 часов после укладки бетона второго яруса снимается наружная опалубка и устанавливается на следующую по высоте позицию. После установки арматуры третьего яруса нижний ярус внутренней опалубки снимают и переставляют выше. Затем цикл повторяется. Арматура устанавливается отдельными стержнями вручную.

Бетонная смесь подается ковшом грузового стенда в приемный бункер, расположенный на рабочей площадке, затем в передвижной бункер бетоноукладчика и оттуда – по стволу в опалубку.Бетонная смесь уплотняется глубинными вибраторами с гибким валом.

Скорость бетонирования стволов дымовых труб при температуре наружного воздуха 15-20°С достигает 1-1,5 м/сут.

Возведение корпусов градирен осуществляется с помощью агрегата, представляющего собой решетчатую (наращиваемую) башню, на поворотной головке которой установлены поворотные стрелы, к которым крепятся переставные щиты опалубки, а также рабочие люльки.

Бетонная смесь подается на верхнюю площадку люльки в виброковше подъемником, передвигающимся по стреле.Бетонирование производится ярусно по аналогии с бетонированием дымоходов.

а. Бетонирование в скользящей опалубке

Специальные методы бетонирования конструкций. Бетонирование скользящей опалубки применяют при возведении стен дымовых труб, рабочих башен элеваторов и силосов, шахтных копров, водонапорных башен, а также каркасов многоэтажных домов. Конструктивные элементы зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, должны быть вертикальными, что диктуется основной особенностью скользящей опалубки.

Способ бетонирования монолитных железобетонных зданий и сооружений в скользящей опалубке является высокоорганизованным и сложномеханизированным, поточно-скоростным строительным процессом. Монтаж опалубки, армирование, укладку и уплотнение бетонной смеси, распалубку бетона производят комплексно и непрерывно в процессе подъема опалубки (СНиП Н1-Б.1-70).

Скользящая опалубка включает в себя: щиты опалубки, домкратные рамы, рабочий пол с навесом по внешнему контуру опалубки, подвесные леса, оборудование для подъема опалубки.

Щиты опалубки изготавливают инвентарными высотой 1100-1200 мм из следующих материалов: стальной лист толщиной не менее 1,5 мм; строганные деревянные доски толщиной не менее 22 мм; водостойкая фанера толщиной 8 мм; обожженная фанера толщиной 7 мм или стеклотекстолит толщиной 3 мм. В ряде случаев изготавливают деревянно-металлические щиты, у которых каркас выполняется из стальных катаных профилей, а обшивка – из строганных досок или фанеры. Круги для крепления щитов опалубки, как правило, изготавливают из катаных стальных профилей.

б. Монтаж нестандартных конструкций

Щиты опалубки металлические применяются при возведении ряда однотипных сооружений (силосы, дымоходы, резервуары), когда боковые стены воспринимают высокое давление свежеуложенной бетонной смеси и, кроме того, многократный оборот опалубки панели обеспечены.

Деревянные и деревометаллические щиты обладают меньшей жесткостью и текучестью, но в то же время меньшей стоимостью по сравнению с металлическими. Применяются при строительстве жилых и гражданских зданий, где толщина стен не превышает 200 мм, а также в условиях сухого и жаркого климата для защиты бетона от перегрева.

Перспективны щиты опалубки из водостойкой фанеры и стеклопластика. Они прочнее и легче щитов из других материалов, но все же дороже их.

Для возведения нестандартных конструкций применяется неинвентарная деревянная опалубка. По конструкции щиты скользящей опалубки инвентарные применяются двух типов: крупноблочные и мелкоблочные.

В крупноблочных щитах к обшивке жестко крепятся металлические круги. Эти щиты прочны, долговечны и относительно просты в сборке.

В мелкоблочных щитах жестко соединены между собой только металлические круги, образующие каркас стен, а щиты опалубки навешиваются на круги без скрепления друг с другом.

а. Бетонная подготовка

Бетонные полы и основания (подготовки) широко применяются в промышленных и гражданских зданиях.

Бетонные приготовления устраивают преимущественно в одноэтажных промышленных цехах под цементные и асфальтовые полы, полы из чугунных плит, торцевых деревянных блоков и других видов полов толщиной 100-300 мм на подготовленном и выровненном грунте.Для бетонных оснований обычно применяют жесткие бетонные смеси марок 100, 200 и 300.

Бетонные и цементно-песчаные покрытия полов изготавливаются толщиной до 40 мм из бетона или раствора по приготовлению. В многоэтажных домах фундаментом обычно служат железобетонные перекрытия.

В объем работ по устройству однослойных бетонных полов в одноэтажных зданиях входят: подготовка грунтовых оснований; установка маячных щитов; прием, разравнивание бетонной смеси; затирка или утюжка поверхности.

До начала бетонной подготовки должны быть выполнены все подземные работы по устройству фундаментов, каналов, тоннелей и т.п., обратная засыпка пазух котлованов, выравнивание и уплотнение грунта.

Подготовка почвы. При плотных грунтах бетонную смесь укладывают непосредственно на планируемый грунт. Насыпные и нарушенные грунты в фундаментах необходимо уплотнять механическим способом. В местах, недоступных для уплотняющих механизмов, толщина слоя грунта, уплотняемого ручными трамбовками, не должна превышать 0.1 м.

б. Техника бетонирования полов

Грунты, подверженные значительной осадке, заменены или укреплены. В последнем случае бетонную подготовку армируют сеткой.

Слой щебня или гравия толщиной 60-150 мм утрамбовывают или укатывают в основание слабых грунтов перед укладкой на него бетонной подготовки. Перед устройством полов на водонасыщенных глинистых, суглинистых и пылеватых грунтах понизить уровень грунтовых вод и просушить основание до восстановления проектной несущей способности.На пучинистых грунтах устройство полов должно производиться с соблюдением указаний проекта.

Планировка и уплотнение грунта с примесью мерзлого грунта, а также со снегом и льдом запрещается. Также не допускается устройство бетонных полов на мерзлых грунтах.

Техника бетонирования полов и фундаментов. Перед бетонированием маячные щиты устанавливаются по уровню так, чтобы их верхний край находился на уровне поверхности бетонной подготовки (рис.14, а). Расстояние между досками зависит от длины виброрельса и обычно составляет 3-4 м. Доски маяка закрепляются деревянными кольями, вбитыми в землю. Полы и основания бетонируют полосами через одну, начиная с наиболее удаленных от проезда мест.

в. Препараты для бетонирования

Промежуточные полосы бетонируются после затвердевания бетона соседних полос. Перед бетонированием промежуточных полос снимают маячные доски.Длина полос берется максимально возможной. Слой бетонной смеси при приготовлении перед ее выравниванием и уплотнением должен превышать уровень маячных досок на 2-3 см.

Бетонную смесь уплотняют виброрейкой, представляющей собой металлическую балку (швеллер, двутавр), на которой смонтированы один или два электродвигателя от поверхностного вибратора.

При бетонировании заготовок и напольных покрытий каждый виброучасток должен быть покрыт виброрейкой соответственно на 150 мм и половину его ширины.

Техника бетонирования полов и оснований: схема бетонирования основания под полы; ручной инструмент для выравнивания бетонных поверхностей; заложенное основание; подготовка фундамента; ставки; боковая опалубка; скребок с резинкой для удаления цементного молока; мастерок; мастерок; гладильная доска; резинка.

В зависимости от условий проведения работ укладка бетонной смеси бетоноукладчиками в основания осуществляется двумя способами: «от себя», когда агрегат движется за фронтом бетонирования, и укладка бетона в зоне ​действие агрегата успевает набрать необходимую для его движения силу, а «на себя», когда механизм движется впереди фронта бетонирования, так как бетон не успевает набрать необходимую прочность.

д. Производство бетонной смеси

Первый способ предпочтительнее, так как создает широкий фронт работ по подготовке основания. При втором способе подготовительные работы предшествуют укладке бетонной смеси одним участком, длина которого равна радиусу механизма.

В неотапливаемых помещениях в бетонной подготовке через каждые две полосы устраивают продольные и через 9-12 м по длине полос поперечные температурно-усадочные швы, которые разбивают бетонируемую площадь на отдельные плиты размерами 6Х9-9Х12 м.

Продольные швы выполняются установкой строганных досок, покрытых горячим битумом, или досок, обернутых рубероидом. После застывания бетона доски снимаются, а швы заполняются битумом. Швы также устраивают промазыванием битумом слоем 1,5-2,0 мм боковых граней полос перед укладкой бетонной смеси в смежные пространства.

Для образования поперечных деформационных швов (полушвов) применяют металлические полосы шириной 60-180 мм и толщиной 5-7 мм, которые в процессе бетонирования укладывают при подготовке на 73 их ширины и затем снимают через 30 -40 минут.Образовавшиеся углубления после окончательного твердения бетона зачищают и заполняют битумом III марки или цементным раствором.

эл. Поверхность бетонных оснований

В местах нарушения бетонирования фундаментов и перекрытий не допускается установка виброрейки на кромке уложенного слоя, так как это вызовет сползание и расслоение бетонной смеси. Поэтому в конце рабочей смены в местах планируемого перерыва в бетонировании устанавливают перегородку из досок и по ней разравнивают и вибрируют последнюю порцию бетонной смеси.

Поверхность бетонных оснований перед укладкой на нее сплошных напольных покрытий на цементном вяжущем или из штучных материалов на цементно-песчаном растворе должна быть очищена от мусора и цементной пленки.

В раннем возрасте бетона для этой цели используются механические стальные щетки. При высокой прочности бетона с помощью пневмоинструмента на его поверхность наносят бороздки глубиной 5-8 мм через каждые 30-50 мм. Это позволяет получить шероховатую поверхность нижележащего слоя и обеспечить его лучшую адгезию к верхнему слою.

Бетонные или цементно-песчаные покрытия полов состоят из слоя бетона или раствора толщиной 20-40 мм и бетонируются аналогично подготовке полосами шириной 2-3 м через одну.

Перед бетонированием покрытия на поверхность бетонного основания закрепляют маячные деревянные рейки или уголки металлического каркаса. Бетонная смесь уплотняется виброрейкой, а бетонная поверхность выравнивается деревянной рейкой, перемещаемой поперек полосы.

ф. цементное молоко

Цементное молоко, вышедшее на поверхность при уплотнении бетонных оснований и напольных покрытий, удаляют скребком с резиновой лентой.

При небольших объемах работ поверхность бетонного пола окончательно отделывают гладильной доской или брезентовой прорезиненной лентой, длина которой должна быть на 1-1,5 м больше ширины забетонированной полосы. Концы ленты крепятся к роликам, служащим ручками, ширина ленты 300-400 мм. Уплотненную бетонную смесь выравнивают через 25-30 минут после укладки. При попеременном перемещении ленты поперек и вдоль полосы с поверхности бетона удаляется выступающая тонкая пленка воды и производится предварительное выравнивание бетонного пола.Окончательное выравнивание поверхности проводят через 15-20 минут более короткими движениями ленты.

Для придания бетонному полу высокой износостойкости его поверхность примерно через 30 минут после окончательного выравнивания обрабатывают металлической кельмой, обнажая зерна щебня. Если высокая стойкость к истиранию не требуется, то на бетонную подготовку укладывается пол из цементного раствора.

При необходимости сразу укладки двухслойного пола сначала укладывают нижний слой между щитами маяка и уплотняют площадочным вибратором или наклонно установленной виброрейкой, затем с изломом не более 1.Через 5-2 часа (для лучшего соединения нижнего слоя с верхним) делается чистый пол.

эл. Железная поверхность бетона

При больших объемах работ поверхность чистого бетонного пола в начальный период твердения затирают машиной СО-64 (или ОМ-700), состоящей из затирочного диска диаметром 600 мм, электродвигателя и ручка управления. Вращаясь со скоростью 140 об/мин, затирочный диск выравнивает и выравнивает поверхность бетонного пола. Производительность машины 30 м2/час.

Утюжка бетонной поверхности применяется для придания полу повышенной плотности. Он заключается в том, что сухой и просеянный цемент втирают в поверхность влажного бетона до появления на ней ровного блеска. Сухие бетонные поверхности перед проглаживанием смачивают водой. Гладить можно вручную стальными мастерками или мастерком CO-64.

Разновидностью бетонных полов является мозаика, выполненная из смеси, включающей: белый или цветной портландцемент, мраморную, гранитную или базальтовую крошку и минеральный краситель.Слой мозаики толщиной 1,5-2 см укладывают, как правило, на нижележащий слой цементного раствора примерно такой же толщины. Ограничение одноцветных полей и выполнение узоров, предусмотренных проектом, осуществляется с помощью полос-прожилок из стекла, меди или латуни, заделываемых в нижележащий слой раствора. Эти полосы укладываются таким образом, чтобы их верхние ребра служили маяками при укладке и выравнивании мозаичного слоя.

Поверхности мозаичных полов отделывают электромашинами после застывания бетона (через 2-3 и более суток).После первой шлифовки обнаруженные на поверхности пола изъяны зашпаклевывают цветным цементно-песчаным раствором. Затем пол шлифуют более мелкими абразивами, обрабатывают полировальными порошками и полируют полировальной машинкой.

а. Опалубка для прямоугольных колонн

Колонны как элемент каркаса зданий и сооружений бывают прямоугольными, многоугольными и круглыми. Высота колонн достигает 6-8 м и более.

Опалубка прямоугольных колонн представляет собой короб из двух пар щитов (деревянных, металлических или комбинированных).Боковое давление бетонной смеси воспринимается хомутами, сжимающими короб. Хомуты изготавливают инвентарными металлическими при большом обороте опалубки и деревянными – при малом числе оборотов. Отверстия в планках металлического хомута для крепления клиньев позволяют использовать их для колонн различного сечения. Для очистки коробки в нижней части одного из щитков делается временное отверстие. Блочные формы также используются для бетонирования колонн.

Типовые унифицированные щиты и щиты опалубки крепятся к арматурным блокам стяжными болтами и стягиваются стяжками.Опалубку невысоких колонн закрепляют в двух взаимно перпендикулярных направлениях наклонными раскосами (раскосами). При высоте колонны более 6 м короба опалубки крепятся к специально устроенным подмосткам.

После установки опалубки колонны через каждые 2-3 м по высоте устраивают шурфы размером 500х500 мм и рабочие площадки для бетонных работ. Опалубку высоких колонн можно монтировать только с трех сторон, а с четвертой стороны ее можно наращивать в процессе бетонирования.

б. Бетонирование колонны

Для круглых колонн изготавливаются специальные металлические блочные формы.

Соблюдение толщины защитного слоя в колоннах обеспечивается специальными цементными прокладками, которые перед бетонированием крепятся к арматурным стержням вязальной проволокой, заделываемой в прокладки при их изготовлении.

Бетонирование колонн поперечными размерами от 400 до 800 мм при отсутствии поперечных зажимов производят сверху без перерыва на участках высотой до 5 м.Колонны со сторонами сечения менее 400 мм и колонны любого сечения с перекрещивающимися хомутами, способствующими разделению бетонной смеси при ее падении, бетонируют с боковых участков высотой не более 2 м.

Опалубка для колонн: коробка в сборе; инвентарный металлический ошейник; деревянный хомут на клиньях; деталь деревянного струбцинного узла; коробка; инвентарный металлический зажим; клинья крепления хомутов; каркас для опалубки колонн; дверца отверстия для чистки; защитные щиты; отверстия для клиньев закладных щитов; жесткие пластины.

При большей высоте секций колонн, забетонированных без рабочих швов, необходимо устраивать перерывы для оседания бетонной смеси. Продолжительность перерыва должна быть не менее 40 минут и не более 2 часов.

в. Каркасные конструкции

В случаях, когда колонны являются частью рамной конструкции и над ними имеются балки или прогоны с толстой арматурой, допускается сначала бетонировать колонны, а затем, после установки арматуры, балки и прогоны.

Нижнюю часть опалубки колонн при бетонировании их сверху рекомендуется первоначально заливать на высоту 100-200 мм цементным раствором состава 1:2-1=3 для предотвращения скопления крупного заполнителя без раствора в основании колонны. При падении сверху порции бетонной смеси крупные частицы заполнителя внедряются в этот раствор, образуя смесь нормального состава.

Бетонная смесь в колоннах уплотняется внутренними вибраторами с гибким или жестким валом.Уплотнение наружными вибраторами, прикрепленными к опалубке колонн малого сечения, менее эффективно и практически не применяется.

Во избежание образования раковин при бетонировании колонн (особенно угловых) очень полезно постукивать деревянной киянкой снаружи по укладываемому слою бетона или немного ниже его.

Бетонирование колонн по СНиП III-Б.1-70 производится на полную высоту без рабочих швов. Рабочие стыки допускается устраивать: на уровне верха фундамента, внизу ригелей и балок или подкрановых консолей и верха подкрановых балок.

д. Бетонирование каркасных конструкций

В колоннах безбалочных перекрытий швы допускается устраивать либо в самом низу колонн, либо в низу капителей. Капители бетонируются одновременно с плитой перекрытия.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при прерывистой укладке бетонной смеси, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн.

Бетонирование рамных конструкций должно производиться с перерывом между укладкой бетонной смеси в колонны (стойки) и ригели рам.Рабочие швы устраивают на несколько сантиметров ниже или выше места примыкания ригеля рамы к стойке.

Стены (включая перегородки) постоянного и переменного сечения, вертикальные и наклонные, в плане круглые, криволинейные, многоугольные и прямые.

При бетонировании стен и перегородок применяют следующие виды опалубки: стандартные унифицированные щиты и щиты сборно-подъемной опалубки, блок-опалубки, прокатно-подъемно-подъемную, скользяще-подъемно-подъемную и скользящую опалубку.

Сборно-щитовая опалубка устанавливается в два приема: сначала с одной стороны на всю высоту стены или перегородки, а после установки арматуры – с другой. При толщине стены более 250 мм опалубка второй стороны устанавливается со специальным инвентарем.

Устанавливаются на всю высоту стены, иначе – ярусами в процессе бетонирования. В опалубке, установленной на всю высоту стены, предусмотрены отверстия для подачи через них бетонной смеси в конструкцию.

а. Расчетная толщина стенки

Стеновая опалубка высотой до 6 м монтируется с передвижных площадок или легких подмостей. На больших высотах устраиваются леса. Опалубку стен скрепляют подкосами или раскосами, стяжными болтами или проволочными стяжками.

Для соблюдения расчетной толщины стен в местах прохождения стяжек устанавливаются бетонные или деревянные распорки. Последние удаляются в процессе бетонирования.

Разборная крупноблочная опалубка устанавливается ярусами в процессе бетонирования стен.Это позволяет ограничиться комплектом опалубки всего из двух ярусов. Все работы полного цикла бетонирования стен в данной опалубке выполняются в следующей последовательности: сначала устанавливаются или наращиваются леса (подмости), затем обрабатывается рабочий шов бетонирования и устанавливается арматура, после чего переставляется опалубка. с нижнего яруса на верхний. Цикл бетонирования одного яруса заканчивается укладкой и уплотнением бетонной смеси и последующим выдерживанием бетона в опалубке.

Блочная форма для опалубки: зажим фиксирующий №1; железобетонная лента; постельные принадлежности; винтовой домкрат; опалубочный блок; элемент ограждения для 1-го яруса бетонирования; панель опалубки; фиксирующий хомут №2; рабочий пол; элемент ограждения для 2-го яруса бетонирования; инвентарная вставка; выдвижная стойка; двойной деревянный клин.

б. Блочная опалубка

Опалубочные блочные формы применяют при бетонировании стен значительной высоты и протяженности, т. е. когда обеспечивается их многократное использование.Блок-форма конструкции треста Харьковоргтехстрой состоит из блоков, панелей, доборных и крепежных элементов.

Жесткость блоков обеспечивается горизонтальными связями и опорными фермами, выполняющими также функции подмостей. Для установки, выравнивания и демонтажа опалубки опорные фермы оборудуются домкратными устройствами. Размеры обычных блоков 3Х8,3Х2 и 1,5х3 м.

Прокатная опалубка конструкции Донецкого ПромстройНИИпроекта: тележка; Столбец; луч; лебедка для подъема щита; опалубочная доска; зажимы; лестница; слайдеры; зажимное устройство; напольное покрытие; ограждение; бункер.

Настил блоков, панелей и надстроек собирается из малогабаритных щитов из уголков 45Х45х5 мм и листовой стали толщиной 3 мм. В ребрах каркаса щита имеются отверстия диаметром 13 мм для крепления щитов друг к другу.

Собранные блоки опалубки при необходимости можно разобрать на отдельные панели. Блочная форма опалубки переставляется по ярусам в процессе бетонирования. При бетонировании стен постоянного и переменного сечения применяют прокатную опалубку (в том числе горизонтально перемещаемую на салазках).

в. настенная конструкция

Бетонирование конструкций может производиться ярусами с непрерывным или циклическим перемещением опалубки, а также захватами на всю высоту стены. Прокатная опалубка конструкции Донецкого ПромстройНИИпроекта состоит из двух металлических панелей длиной 6-8 м и высотой 1,3 м. Каркас панелей выполнен из уголка, а настил из листовой стали толщиной 6 мм. Размер опалубки 6700Х Х 5400Х3900 мм, вес 800 кг. С помощью специальных приспособлений — ползунков — щиты крепятся к направляющим колоннам портала.

Колонны портала внизу опираются на тележку, а вверху соединяются балкой, что позволяет раздвинуть колонны на необходимую ширину (до 600 мм). Перемещение щитов перпендикулярно поверхности бетонируемого сооружения осуществляется винтовым устройством, а подъем – на тросах через неподвижные блоки, закрепленные на соединительных балках. Перемещение опалубки по бетонированной стене осуществляется с помощью двухсторонних лебедок.

Возведение стен в скользящей и подъемно-сдвижной опалубке рассматривается ниже, среди специальных способов возведения.

При бетонировании стен высота секций, возводимых без перерыва, не должна превышать 3 м, а для стен толщиной менее 15 см – 2 м.

д. Поставка бетона

При большей высоте участков стен, забетонированных без рабочих швов, необходимо устраивать перерывы продолжительностью не менее 40 минут, но не более 2 часов для отстаивания бетонной смеси и предотвращения образования осадочных трещин.

При наличии в бетонируемой стене оконного или дверного проема бетонирование следует прерывать на уровне верхней кромки проема или, по возможности, устраивать в этом месте рабочий шов. В противном случае вблизи углов формы образуются осадочные трещины. При подаче бетонной смеси с высоты более 2 м применяют звенья стволов.

Нижнюю часть стеновой опалубки при бетонировании сверху предварительно заполняют слоем цементного раствора состава 112-1:3 во избежание образования пористого бетона в основании стен со скоплением крупного заполнителя.

При бетонировании стен резервуаров для хранения жидкостей бетонную смесь следует укладывать сплошным способом по всей высоте слоями толщиной не более 0,8 длины рабочей части вибраторов. В исключительных случаях образовавшиеся рабочие швы необходимо очень тщательно обработать перед бетонированием.

Стенки больших резервуаров допускается бетонировать в вертикальных участках с последующей обработкой и заполнением бетонной смесью вертикальных рабочих швов.Стыки стенок и днища резервуаров выполняются в соответствии с рабочими чертежами.

а. Бетонирование ребристых плит

Бетонирование балок, плит, сводов, арок и тоннелей. Балки и плиты перекрытий обычно бетонируют в сборно-разборной опалубке из стандартных унифицированных щитов и панелей. Балки и прогоны также бетонируют в блочных формах.

Опалубка ребристого перекрытия выполняется из мелкоштучных деревянных щитов, опирающихся на деревометаллические выдвижные стойки на высоте до 6 м и специально устроенные подмости на высоте более 6 м.

Опалубка балки выполнена из трех щитов, один из которых служит днищем, а два других – боковыми ограждениями поверхностей. Боковые панели опалубки закрепляются внизу прижимными щитами, пришитыми к оголовку стойки, а вверху – опалубкой из плиты.

Бетонирование ребристых плит: строительные леса общего вида и ребристая опалубка; расположение рабочих швов при бетонировании ребристых плит в направлении, параллельном второстепенным балкам; то же, главные лучи; балочная опалубка; плитная опалубка; обведен; запустить опалубку; опалубка колонн; раздвижные стойки; прижимные доски; стенды; фризовые доски; плиты опалубки перекрытий; обведен; окружные доски; боковые щиты; внизу: головка стойки; рабочее положение шва (стрелками показано направление бетонирования).

б. Безбалочная опалубка перекрытий

Щиты настила опалубки перекрытий укладываются ребром на щитовые ярусы, которые в свою очередь опираются на доски под ярусы, прибитые к стыковым доскам боковых досок балки и опирающиеся на подпорки.

Для крепления кругов и боковых панелей по периметру плиты укладывают фризовые доски, что также облегчает распалубку плиты. При высоте балки более 500 мм боковые панели опалубки дополнительно усиливают проволочными стяжками и временными раскосами.

Расстояние между стойками и кругами определяется расчетным путем. Опорные стойки раскрепляют во взаимно перпендикулярных направлениях инвентарными тяжами или раскосами.

Безбалочная опалубка перекрытий состоит из опалубки колонн, капителей и плит. Опалубка плиты состоит из двух видов щитов, уложенных по кругу между фризовыми досками, пришитыми к вершинам стоек. Для поддержки кругов устраивают парные прогоны из досок, опирающихся на стойки. Щиты капителей одной стороной опираются на опалубку колонн, а по внешнему контуру опираются на окружности.

При монтаже подвесной опалубки плит перекрытия по сборным железобетонным или металлическим балкам устраивают металлические подвесные петли, выложенные по балкам с заданным шагом. Эти петли служат для установки обхватных досок, на которые опираются обводные доски и доски опалубки перекрытий.

в. защитный слой

Бетонирование перекрытий (балки, прогоны и плиты) обычно производится одновременно. Балки, арки и подобные конструкции высотой более 800 мм бетонируют отдельно от плит, устраивая рабочие швы на 2-3 см ниже уровня нижней поверхности, а при наличии в плите вутов – на уровне нижняя часть вута плиты (СНиП Ш-В.1-70).

В целях предотвращения осадочных трещин бетонирование балок и плит, монолитно соединенных с колоннами и стенами, следует производить через 1-2 часа после бетонирования этих колонн и стен.

Бетонную смесь укладывают в балки и прогоны горизонтальными слоями с последующим уплотнением вибраторами с гибким или жестким валом – в мощные или слабоармированные балки. Бетонная смесь укладывается в плиты перекрытий по маячным рейкам, которые устанавливаются на опалубку с помощью подкладок в 1 ряд.5-2 м. После бетонирования рейки снимаются, а образовавшиеся углубления заглаживаются. При двойном армировании плит перекрытий выравнивание и уплотнение бетонной смеси осуществляют с регулируемого настила, чтобы не прогибать верхнюю арматуру.

Плиты перекрытий бетонируются в направлении второстепенных балок. Защитный слой в плитах, балках и фермах формируется с помощью специальных прокладок из цементного раствора или хомутов. По мере бетонирования конструкций арматуру слегка встряхивают металлическими крюками, следя за тем, чтобы под арматурой остался защитный слой необходимой толщины.

д. Бетонирование пола

Бетонная смесь в плитах толщиной до 250 мм с одинарным армированием и толщиной до 120 мм с двойным армированием уплотняется поверхностными вибраторами, в плитах большей толщины – глубинным.

Рабочие швы при бетонировании плоских швов можно располагать в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. В ребристых плитах при бетонировании параллельно направлению главных балок рабочий шов следует устраивать в пределах двух средних четвертей пролета прогона и плит, а при бетонировании параллельно второстепенным балкам, а также отдельным балкам – в пределах средней трети пролета балки.

Поверхность рабочих швов в балках и плитах должна быть перпендикулярна направлению бетонирования. Поэтому в намеченных местах излома бетонирования плит на ребро устанавливаются доски, а в балках – щиты с отверстиями для армирования.

Деформационные швы в перекрытиях устраивают на консолях колонн или путем установки спаренных колонн, обеспечивающих свободное перемещение в стыке балок в горизонтальной плоскости по металлическому листу-основе.

При бетонировании полов в многоэтажных каркасных зданиях приемные площадки устраивают на уровне каждого этажа, а внутри здания устанавливают конвейеры и вибролотки для подачи бетонной смеси после ее подъема краном к месту укладки .

эл. Своды и арки

В процессе бетонирования покрытий, перекрытий и отдельных балок не допускается нагружать их сосредоточенными нагрузками, превышающими допустимые, указанные в проекте производства работ.

Своды и арки небольшой длины бетонируют в сборно-разборной мелкоштучной или крупнощитовой опалубке, опирающейся на стойки. Для бетонирования арок и арок большой длины применяют инвентарную прокатную опалубку, смонтированную на тележке. На нижнюю часть опалубки устанавливаются подъемно-опускные кольца, несущие двухслойную обшивку, состоящую из досок, уложенных с зазором 10 мм, и водостойкой фанеры. Зазор между досками снижает риск заклинивания опалубки в своде при его вздутии.Подъем и опускание кругов осуществляется с помощью талей и блоков, а вся опалубка перемещается по рельсам с помощью лебедки.

Своды и арки малого пролета следует бетонировать без: разрывов одновременно с обеих сторон опор (пяток) до середины свода (замка), что обеспечивает сохранение проектной формы опалубки. Если существует опасность выбухания опалубки у замка свода при бетонировании боковых частей, ее временно нагружают.

Прокатная опалубка свода-оболочки: сечение; продольный разрез; подтяжка арки-диафрагмы; выдвижные стеллажи; ручные подъемники.

а. Массивные арки и своды

Арки большой протяженности разделяются по длине на ограниченные участки бетонирования рабочими швами, расположенными перпендикулярно образующей арки. Бетон укладывают на ограниченных участках так же, как и в сводах небольшой длины, т.е. симметрично от пяток к замку.

Массивные арки и своды пролетом более 15 м бетонируют полосами, параллельными продольной оси свода.Укладка бетонной смеси полосами также осуществляется симметрично в обе стороны от пяток до замка свода.

Зазоры между полосами и секциями арок большой протяженности оставляют шириной примерно 300-500 мм и бетонируют жесткой бетонной смесью через 5-7 суток после окончания бетонирования полос и секций, т.е. когда происходит основная бетонная укладка .

При крутых арках участки у опор бетонируют в двухсторонней опалубке, а вторую (верхнюю) опалубку устанавливают отдельными щитами по ходу бетонирования.

Бетонную смесь уплотняют в массивных арках и сводах внутренними вибраторами с гибким или жестким валом в зависимости от степени армирования, в тонкостенных сводах – поверхностными вибраторами. Затяжку сводов и арок натяжителями следует бетонировать после затяжки этих приспособлений и разворота покрытий. Жесткие затяжки без натяжных устройств допускается бетонировать одновременно с бетонированием покрытия.

б. Тоннели и трубы

Тоннели и трубы бетонируют в открытых траншеях и под землей в сборно-разборной и выдвижной мобильной опалубке.Подвижная деревянная опалубка криволинейного проходного тоннеля сечением до 3 м состоит из щитов в виде криволинейных кругов, обшитых строганными досками, водостойкой фанерой или листовой сталью на дощатом настиле. К кругам наружных щитов пришивают стойки, поддерживающие рабочий настил. Внутренняя опалубка состоит из двух щитов, нижний из которых опирается на парные клинья, а верхний запирается болтами в замке свода.

Наружная и внутренняя опалубка соединены между собой стяжными болтами.Длину щитов обычно принимают равной 3 м, вес опалубки достигает 1,5 т. Наружная и внутренняя опалубка перемещается с помощью лебедки по деревянным рельсам. Внешнюю опалубку также можно переместить на новое место с помощью крана. Прокатная деревянная опалубка, спроектированная инж. В. Б. Дуба для бетонирования тоннелей и прямоугольных коллекторов состоит из секций длиной 3,2 м.

Секция внутренней опалубки состоит из четырех П-образных стальных рам, обшитых строганными досками, фанерой или листовой сталью.Каждая рама состоит из двух боковых стоек и двух: полуригелей, соединенных между собой тремя шарнирами. Крайние рамы секции опалубки имеют посередине одну выдвижную стойку из труб, стянутых винтовыми домкратами. Рамы опираются посредством средних стоек и выдвижных горизонтальных балок на тележку, движущуюся по рельсовому пути.

в. Своды тоннельных сооружений

Секция наружной опалубки состоит из пяти рам с раскосами и съемными ригелями.Стойки каркасов изнутри обшиваются досками. Внешняя опалубка крепится внутренними болтами, пропущенными через съемные прогоны. Опалубка позволяет бетонировать тоннели шириной 2100-2800 мм и высотой 1800-2200 мм: Масса одной секции опалубки достигает 3 тонн.

Внешняя опалубка обычно перемещается краном. При распалубке снимают стяжные болты, разъединяют стыки ригелей: рамы наружной опалубки, после чего опалубку снимают.Для снятия внутренней опалубки с помощью домкратных устройств, имеющихся в крайних стойках, опускаются полубрусья с потолочными щитами.

Бетонирование тоннелей производят, как правило, в два этапа: сначала днища, а затем стен и перекрытий (свода) тоннеля.

Своды тоннельных сооружений бетонируют одновременно с обеих сторон от пяток до замка радиальными слоями. Замок бетонируется наклонными слоями по своду, при этом опалубка укладывается по мере заливки бетона короткими участками – от круга к кругу.

В мощных сводах тоннельных сооружений рабочие швы должны устраиваться радиально. Нужное направление поверхностей швов обеспечивается установкой опалубки: щитов. Перед бетонированием замка необходимо снять цементную пленку с поверхности: бетон необходимо удалить.

д. Отделка тоннеля

Отделку тоннеля целесообразно бетонировать параллельно с проходкой тоннеля, так как в этом случае сокращается общее время строительства тоннеля. Однако при малых габаритах поперечного сечения тоннеля из-за стесненных условий отделку возводят в конце проходки всего тоннеля или отдельных участков между промежуточными забоями.

Обделку тоннеля бетонируют либо сплошным способом по всему сечению выработки, либо частями в следующей последовательности: тоннельный лоток, свод и стены, или наоборот.

Для опалубки бетонная смесь подается с торца или через люки в опалубке с помощью бетононасосов или пневмонагнетателей. В боковые стенки и тоннельный лоток подача бетонной смеси также может производиться опрокидывающимися тележками по распределительным желобам.

Бетонную смесь послойно уплотняют глубинными вибраторами через окна в опалубке или наружными вибраторами, прикрепленными к опалубке.

Если стены отделки тоннеля бетонируют после свода (метод «опорного свода»), то перед бетонированием опалубку с нижней поверхности подошвы свода снимают и поверхность тщательно очищают. Стены бетонируют горизонтальными слоями с одновременным наращиванием опалубки на отметку меньше отметки низа пятки свода до 400 мм. Пространство между пятой аркой и примыкающей стеной заполняется жесткой бетонной смесью и тщательно утрамбовывается.Предварительно в месте стыка укладываются трубы для последующего нагнетания цементного раствора.

Сборный железобетон, а также технология монолитной заливки стен на несъемной опалубке позволяют строить здания любой этажности. При этом большое значение имеет не только прочность несущих конструкций, но и скорость их возведения. Ведь в конечном итоге цена квадратного метра площади зависит от затраченного на строительство времени – а это главная цель застройщика.

Бетон марки

, как стеновой материал, популярен сегодня и в частном строительстве. В связи с этим вопрос: «Чем штукатурить бетонную стену?» – регулярно спрашивают не только жители панельных многоэтажек, но и владельцы земельных участков, которые планируют отделать стены строящегося дома своими руками.

Многие десятилетия основным средством защиты бетона от влаги и коррозии была штукатурка, но с появлением гидрофобных пропиток глубокого проникновения этот вопрос решился сам собой.Безусловно, если речь идет о фасадах, оштукатуривание бетонных поверхностей всегда остается актуальным.

  • Но внутри зданий теперь выполняется исключительно с целью отделки или выравнивания (см.) – когда есть необходимость закрыть стыки между панелями, а стены планируется облицовывать, готовить под покраску или оклейку обоями. Названные отделки внутренних стен можно назвать традиционными, но они отнюдь не являются единственной прерогативой в этом вопросе.

  • Фактура бетона сама по себе очень привлекательна, и современные дизайнеры, как обычно, взяли ее на вооружение.Например, оштукатуривание стен из бетонных плит можно сделать так, чтобы не только оставить их на виду, но и выделить их стыки и места крепления, подчеркнуть мелкие раковины на поверхности, которые, по большому счету, заводской брак.
  • Причем оштукатуривание бетонной стены можно вообще не выполнять – бетонную поверхность просто покрывают защитной пропиткой, и, как на фото выше, оставляют на виду в качестве акцента. Подобный дизайн характерен для интерьеров в стиле лофт, а также для современных стилей модерн, хай-тек, индастриал и техно.


  • Поверхности оставляют незавершенными полностью или фрагментарно, создавая акцент только на одной стене. Он хорошо сочетается с кирпичной кладкой, гладкой деревянной обшивкой – и с той же штукатуркой. В таком оформлении чаще всего участвуют не только стены, но и потолки – тем более что в квартирах, коттеджах и таунхаусах (см.) они почти всегда бетонные.
  • Все зависит от концепции стиля, взятой за основу дизайна помещения – так что, штукатурить или нет, решать в конечном итоге хозяину.Мы ни в коем случае не навязываем свое мнение — мы просто информируем читателя о новых веяниях моды, которая, как и в случае с одеждой, изменчива, хотя и основана на незыблемых правилах.

Тем, кто предпочитает традиционную отделку, будет полезно посмотреть видео в этой статье: Чем штукатурить бетонные стены. Из самой статьи вы также узнаете много другой полезной информации.

Штукатурки для бетона

Многих интересует, как изготавливается бетонная штукатурка ГОСТ, и какие требования к ее нанесению предъявляют действующие стандарты.Что ж, давайте рассмотрим основные виды растворов, используемых для выравнивания и отделки бетонных поверхностей.

  • Оштукатуривание внутри жилых помещений проводят в основном гипсовыми (см.) или гипсо-известковыми смесями, т.к. их белый цвет значительно облегчает процесс декоративной отделки. Перед оштукатуриванием бетонной стены следует оценить ее исходное состояние и, соответственно, правильно подобрать выравнивающий материал.

  • По сравнению с кирпичной кладкой бетонные стены всегда более гладкие – по крайней мере, при возведении из сборных крупноформатных железобетонных панелей.Поэтому при подготовке их к дальнейшей отделке чаще всего можно обойтись без использования базового состава, а использовать сразу.

В базовых, или как их еще называют, стартовых смесях наполнители имеют большую дисперсность, что позволяет устранять более значительные дефекты. К ним относятся перепады плоскостей двух соседних плит, что наиболее характерно для перекрытий, стыки между панелями, выбоины, а также трещины в бетоне с раскрытием более 2 мм.

Смеси пескобетонные

Для устранения столь существенных дефектов лучшего материала, чем пескобетон, просто не найти.Это сухая строительная смесь, состоящая из портландцемента, мытого фракционного песка и добавок, регулирующих пластичность раствора и время твердения стяжки. Чаще всего в качестве добавки к штукатурным смесям используют карбонатную известь.

Внимание! В зависимости от марки цемента и крупности песка готовый раствор имеет разные технические характеристики и может иметь марки М150, М200 и М300. В целом пескобетонные смеси условно делят на три подгруппы: с мелкой, средней и крупной фракцией наполнителя.Для замешивания штукатурных растворов требуется мелкозернистая смесь, в которой фракция песка не превышает 1 мм.


  • В принципе, для выравнивания поверхности бетонной стены достаточно прочности стяжки, соответствующей марке М150. Но при оштукатуривании некоторых конструкций, к прочности которых предъявляются особо жесткие требования, можно использовать и пескобетон марки М300.

В частном строительстве такие смеси чаще всего применяют для оштукатуривания цокольных стен (см.) и фасадов.Внутри дома есть смысл оштукатурить пескобетоном стены там, где требуется выравнивание поверхности для облицовки тяжелым материалом: крупноформатной плиткой, натуральным камнем, фиброцементом или керамическими панелями на клею.

Теплые пластыри

Говоря о том, чем и как штукатурить бетонные стены, нельзя обойти вниманием варианты теплых штукатурок. Это тоже сухие смеси, только в их составе вместо песка используются легкие пористые наполнители.

Чаще всего к ним добавляют гранулы вспученного вермикулита, пеностеклянные шарики, перлит, пенополистирол.Наполнитель занимает более половины всего объема смесей, за счет чего обеспечиваются теплоизоляционные свойства материала.

  • В качестве связующего в таких композициях используется белый цемент или известь – или и то, и другое. Их рецепты продуманы до мелочей: помимо основных компонентов, они содержат еще множество добавок, обеспечивающих паропроницаемость стяжки, водоотталкивающие свойства, пластичность раствора.
  • Чаще всего теплая штукатурка используется как вспомогательный метод утепления стен, и наносится не на цокольное основание, а на уже утепленную плитным материалом поверхность.Такая штукатурка выручит и в том случае, когда нет возможности использовать другие виды утеплителей.


  • Кстати, теплоизоляционные свойства такой стяжки толщиной 5 см соответствуют свойствам слоя пенополистирола такой же толщины. Это несомненное преимущество данного материала, но не меньшее значение придается декоративности готовой стяжки, которая за счет крупного наполнителя имеет интересную зернистую текстуру.
  • Именно поэтому гранулированные наполнители входят в состав многих видов декоративных штукатурок: как фасадных, так и интерьерных – причем они могут быть не только сухими, но и готовыми к применению. При использовании гранулированных смесей штукатурка бетонных стен своими руками превращается в настоящее удовольствие, так как нет необходимости выполнять некоторые технологические операции.


  • При оштукатуривании поверхности раствор разравнивают по ней кельмой и все.Выравнивание и шлифовка поверхности стяжки, как это делается при оштукатуривании гипсовыми смесями, не требуется, так как зернистость отлично скрывает все мелкие изъяны базового основания.
  • Для придания декоративности стену, оштукатуренную теплой штукатуркой, просто окрашивают паропроницаемой краской. Итак, легкость нанесения смеси на готовую поверхность также можно отнести к числу положительных качеств материала.

Но самое главное преимущество теплых пластырей заключается в их способности пропускать через себя пар.Именно это качество делает их идеальным вариантом для возведения стен из ячеистого бетона: газобетона, газобетона и пенобетона, из которых сегодня строится подавляющее большинство частных домов.

Имитация текстуры бетона

В начале статьи было сказано, что некоторые современные стили оформления интерьера предполагают наличие поверхностей, которые вообще не оштукатурены. Хотим уточнить, что эти стили должны соответствовать помещению в целом.

Например, дизайн в стиле лофт, в котором зародилось это направление, в основном используется для просторных домов в два уровня, или больших комнат-студий.

  • Там вполне гармонично смотрятся неоштукатуренные стены или потолки, что уравновешивается дорогим напольным покрытием, шикарной мебелью, люстрами и текстилем. В стандартных комнатах небольшой площади, с высотой потолков менее 2,8м это будет смотреться не очень.
  • Поэтому лучше оштукатурить бетонную стену или потолок, которым предстоит любоваться с близкого расстояния. Это необходимо и с точки зрения комфорта помещения, ведь даже простая стяжка обладает определенными теплоизоляционными свойствами, а также улучшает акустику.


  • Пусть это будет штукатурка, имитирующая тот же бетон, но вы можете нанести на нее такой узор, какой пожелаете. В процессе отделки стен или потолка можно сгладить все дефекты бетонной поверхности или наоборот подчеркнуть их. Можно набрызгать, покрыть стену перламутром – все, что душе угодно.

Главную роль в такой отделке играет серый цвет с большим разнообразием его оттенков. Он нейтрален и хорошо сочетается практически с любым другим цветом.

Вот почему текстура бетона стала такой популярной! Ее цвет обусловлен цветом серого цемента, и для облагораживания существующей бетонной стены нет лучшего способа, как использовать штукатурку на основе микроцемента.

Штукатурная техника

На самом деле особых сложностей, по сравнению с обычным оштукатуриванием, здесь нет. Наоборот: в процессе подготовки ремонтируются только существенные дефекты поверхности: стыки, трещины, выбоины.Мелкие дефекты в виде ракушек и мелких сколов можно не трогать, так как они будут участвовать в оформлении.

Итак:

  • Главное, чтобы на бетоне не было пятен копоти, ржавчины, масел, плесени! Это важно, так как замазать их невозможно – через некоторое время они выходят наружу. Рекомендации по выведению пятен того или иного происхождения вы без труда найдете в Интернете. Если с этим все в порядке, нужно просто обеспылить поверхность бетона и пропитать ее бетоноконтактом.
  • После высыхания пропитки можно наносить штукатурку. Если вы приобрели именно вариант с имитацией фактуры бетона, то он, скорее всего, будет уже готов к использованию, и уже тонирован в серый цвет. Хотя сделать покрытие с текстурой под бетон можно с помощью любых фактурных штукатурок.


  • Обычно продаются белого цвета, что дает возможность проявить фантазию и подкрасить смесь по своему желанию. Перед выполнением какой-либо фактуры на поверхности на нее сначала наносится первый слой штукатурки, тонированный в соответствии с основным фоном рисунка.
  • Наносится на подготовленную поверхность венецианской кельмой, тщательно разглаживается, а затем, пока слой сохраняет пластичность, механически обрабатывается. Для этого используйте металлическую щетку «1000 линий», или другой подручный инструмент, с помощью которого можно сделать на стяжке небольшие ракушки.
  • Теперь нужно дать штукатурке немного времени схватиться, после чего тем же шпателем уплотняют структурированный слой. На поверхности остаются едва заметные ракушки – почти такие же, как на настоящем бетоне.Примерно через шесть часов можно приступать непосредственно к декорированию поверхности.


  • Сначала берется прозрачный венецианский воск, который после разбавления водой 1:1 наносится кистью-маклавикой на оштукатуренную стену. Он высохнет в течение двух часов. Следующий слой будет уже цветным, тоже серым. Его также наносят кистью, а затем хорошо растирают губкой и оставляют сохнуть. Теперь вы можете непосредственно формировать бетонный узор.
  • Это могут быть полосы, разводы, разводы, брызги – все, на что хватит вашей фантазии.Декоративный материал тонируется в более насыщенный цвет и наносится узкими полосками обычной губкой для посуды. С помощью крупной пористой губки эта полоска растушевывается, создавая эффекты старения или потертости. После отделки фрагмента его полируют легким нажимом и протяжными движениями кельмы.
  • Подобный декор можно выполнить не только на панельном бетоне, но и на блочной кладке. Причем при оштукатуривании стыки между блоками не закрывают, а оставляют на виду.Вы также можете пойти другим путем. Если на поверхности основания слишком много неровностей, требующих нанесения толстого слоя штукатурки, проще обшить ее гипсокартоном, а поверхность задекорировать под бетон.

Кстати, многие именно так и делают, подсвечивая стыки между листами, проделывая в них круглые или квадратные отверстия, имитирующие крепеж. При этом стена или потолок выглядят как облицованный лист, и создается впечатление, что он собран из плоских бетонных плит небольшого формата.

Сегодня популярен оригинальный и недорогой способ отделки фасадов и внутренних поверхностей стен – декоративная штукатурка под бетон. Готовая штукатурная смесь отличается от обычной: она содержит мелкие камешки и крупные песчинки, которые переливаются в лучах освещения и сияют перламутровым блеском.

В продаже есть смеси разных оттенков: серый, бежевый, голубой, желтоватый, светло-коричневый, салатовый, другие. Вы можете самостоятельно придать серой бетонной штукатурке нужный оттенок, добавив в нее немного акриловой краски.

Преимущества декоративной штукатурки по бетону, наносимой вручную.

Грамотное нанесение, умело в меру проявленная фантазия, сочетаемость с другими элементами конструкции – гарантия того, что штукатурка будет смотреться не хуже дорогой плитки. У этого покрытия есть и другие преимущества:

Особенности работы с готовой смесью.

Декоративная штукатурка для бетона имеет не сплошную, а пористую структуру. Покройте стену в несколько слоев.Этим достигается эффект рельефной и объемной поверхности. Всего вариантов применения более 10, но мы рассмотрим только самые популярные.

Совет: полупрозрачная штукатурка поможет создать впечатляющий эффект. Особенно интересно такая стена смотрится с декоративной подсветкой.


Благородное покрытие получится, если использовать состав с вкраплениями золотистого цвета. Позолоченная бетонная стена выглядит неожиданно и стильно. Есть смеси с другими эффектами: ржавчины, износа, серебра, бронзы, бетона с высолами, художественного бетона и др.Недорогая бетонная штукатурка в основном выпускается серого цвета, но для получения нужного оттенка можно добавить красящий пигмент. Если вы собираетесь экспериментировать с цветами, имейте в виду, что вам понадобится колеровочная машина.

Производители штукатурных смесей.

Вот некоторые из фирм, заслуживающих внимания:

  • Продукция российской компании Проф Декор – это разнообразные штукатурки для интерьеров в стиле лофт, минимализм, хай-тек.
  • Компания производит декоративные штукатурные смеси на основе полимеров.Такие покрытия долговечны, долговечны, влагостойки, хорошо подходят для отделки криволинейных поверхностей.
  • Краснодарская фирма “Асти” производит бетонные фактурные составы Hi-teck с хорошей теплосберегающей способностью. В смесях есть включения для создания разных эффектов.
  • Продукция “Flex Beton System” представляет собой штукатурку, предназначенную для поверхностей, подверженных нагреву или контактирующих с влагой.

Порядок работы.


Сначала нужно снять старое покрытие со стены.Существующую штукатурку, которая не держится крепко и уже начала осыпаться, можно счистить шпателем, предварительно смочив стену водой. Дайте воде впитаться в слой штукатурки, чтобы он размягчился, после чего покрытие легко отстанет, если его поцарапать. Особенно тщательно необходимо очистить от остатков штукатурки полости, стыки.

Если стена была оклеена обоями, то они снимаются таким же образом. Это сложнее, но это можно сделать.Купите в хозяйственном магазине или на рынке специальный состав, растворяющий старую краску. Одной небольшой баночки хватает на несколько квадратных метров.

Важно: состав токсичен, поэтому используйте перчатки, респиратор и работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Грунтовка.


Сухая стена, очищенная от штукатурки, обоев или краски, должна быть загрунтована. Благодаря этой простой процедуре готовая штукатурка для бетона своими руками будет выглядеть так, как будто ее наносил профессионал.Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление смеси с поверхностью, а антисептик еще и защищает материал от появления плесени и грибка.

Совет: Если на стене есть признаки плесени, обработайте ее антибактериальным составом.

Использовать грунтовочный состав без разбавления, если иное не указано в инструкции. При разбавлении водой следить за однородностью консистенции. Нанесите грунтовку широкой кистью. Поролоновый валик не так удобен, т. к. грунтовка с него стекает много (с кисти тоже, но меньше).Нанесите первый слой, подождите, пока он высохнет, затем нанесите еще один слой. Второй раз грунтовка ляжет лучше, чем в первый.

Применение псевдобетона.


Загрунтованная стена покрывается подложкой – смесью краски и песка. На такую ​​«подушку» лучше и равномернее наносится декоративная штукатурка для бетона своими руками. В последствии держится крепче, не трескается, не деформируется. Лучше купить готовый состав, так как он изготовлен из специальной краски и в него добавлены некоторые компоненты для придания антибактериальных свойств и улучшения адгезии.

Заранее продумайте, какую фактуру поверхности вы хотите получить. Инструменты приложения:

  • шпатели разной ширины;
  • Мастер в норме;
  • кисть
  • ;
  • палочка.

Для создания сложного рельефа пригодится валик, покрытый металлической сеткой. Вы можете использовать другие устройства, в зависимости от вашей идеи. Способ нанесения должен быть написан на упаковке с декоративной бетоноподобной штукатуркой. Есть одно общее правило: чем сложнее узор, тем тоньше слои и больше их количество.

Популярные способы применения.




  • Использование веника – простой и доступный вариант, не требующий специальных навыков. Обмакните край веника в приготовленную смесь и распылите на стену, ударяя каким-либо предметом по стержням. Получается оригинальное, красивое покрытие.
  • Если предыдущий метод кажется слишком простым, попробуйте штриховку. Металлической щеткой проведите по поверхности: получится графический узор.Направление штрихов выбирайте опытным путем.
  • Использование готовых трафаретов. Способ пригодится тем, кто боится, что не сможет красиво нанести штукатурку под бетон. Трафареты облегчают задачу: с ними заданный рисунок получается сам собой.
  • Смешивание гипса разных цветов. Считаете себя опытным мастером? Тогда этот вариант для вас.

Совет: Если вы раньше не имели дела с декоративной штукатуркой под бетон, сначала возьмите кусок фанеры или ДВП и попробуйте на нем поработать.Когда вы уверены, что материал вас «слушается», приступайте к оштукатуриванию стены.

Время схватывания штукатурки под бетон примерно 20 минут, с возможным отклонением в ту или иную сторону. По истечении этого времени загладьте поверхность кельмой. Зачистите наждачной бумагой через час. Это позволит добиться более точного и выразительного рисунка. Полное высыхание произойдет через 24 часа.

Посмотрите видео, как правильно наносить декоративную штукатурку под бетон:

Как сделать охват еще эффектнее?

Штукатурку можно покрыть лаком, тогда она будет смотреться благородно и необычно.Есть в продаже и специальный воск – он тоже подходит для отделки. Если вы хотите, чтобы стена блестела и переливалась при дневном или искусственном освещении, покройте штукатуркой.

Сколько стоит и где купить?

Надежные способы купить серую бетонную штукатурку – через официальных посредников, работающих с производителями, и в известных магазинах стройматериалов. Шансы купить некачественный товар у продавцов «с именем» сведены к нулю. Вы также можете заказать декоративную штукатурку для отделки под бетон в специализированном интернет-магазине.

Как рассчитать стоимость?

Цена на штукатурку по бетону своими руками зависит от того, с каким материалом вы будете работать. Если выбрана обычная имитация бетона, то стоимость за 1 м 2 составит от 600 до 800 рублей. Это же касается и материала с эффектом состаренной поверхности. Простое покрытие с декоративными включениями обойдется в 1000 рублей. за кв.м. Если вам нужен более эксклюзивный вариант, а не просто эффект бетонной стены, готовьтесь заплатить эквивалент 1300 рублей.за квадратный метр. Конечная стоимость зависит от расхода материала.

Читайте также:

Оштукатуривание цоколя дома: фото и видео

Основными видами бетонных стен при строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий являются конструкции из легкого и тяжелого бетона. От выбора материала будет зависеть срок службы и комфорт здания. Стены из легкого бетона (пенобетона) изготавливают из газобетона, пенобетона или газобетона, получаемого при введении в цементную основу специальных добавок.

Тяжелые бетонные стеновые блоки и преимущества бетонных блоков

Что такое бетонный блок?

Бетонными блоками называют стеновые материалы из тяжелого бетона. Бетонные блоки для стен отличаются высокой несущей способностью, но при этом низкими тепло- и звукоизоляционными свойствами. При ведении кладки из бетонных камней с пустотами возможно усиление стеновой конструкции за счет армирования через пустоты камней.После установки арматуры пустоты монолитны, т.е. в данном случае блоки играют роль несъемной опалубки. Камни для лица могут быть различных цветов (при введении в процесс производства пигментов), а также различной текстуры.

Что такое бетон в качестве стенового материала?

Бетон является одним из основных материалов, используемых в строительстве. Преимуществом использования бетона для строительных изделий, с технико-экономической точки зрения, является использование местных материалов, а, следовательно, более низкие затраты на производство и изготовление.

Каковы преимущества бетонных блоков при возведении стен?

Бетон прочный, огнестойкий; В зависимости от требуемых условий использования можно варьировать такие его характеристики, как прочность, плотность. По плотности бетоны делятся на: сверхтяжелые (плотность более 2500 кг/м2), тяжелые (2200-2500 кг/м2), легкие (1800-2200 кг/м2), легкие (500-1800 кг/м2). м2) и сверхлегкие (менее 500 кг/м2). Из бетонной смеси при соответствующей обработке можно производить изделия необходимой формы, в том числе стеновые блоки – полнотелые и пустотелые, фасадные и рядовые.Причем камни в блоках из тяжелого бетона затвердевают в естественных условиях, при пропаривании или в результате автоклавной обработки.

Стены дома из легкого бетона

Какие типы легких бетонов?

Стены из легкого (пенобетона) сохраняют практически все преимущества кирпичной кладки. Пеноблоки производятся из цемента, песка, воды и пенообразователя. В основном используются синтетические пенообразователи на основе органических соединений.В качестве стабилизаторов пены используются добавки раствора животного клея, железного купороса, жидкого стекла. Высокое содержание воздуха в виде мельчайших пор делает материал хорошим теплоизолятором. Относительно небольшие размеры блоков и простота обработки позволяют возводить из них стены сложной конфигурации. В малоэтажном домостроении в качестве несущих стеновых конструкций применяют блоки из пенобетона марок от 500 и выше. Как правило, в качестве теплоизоляции используют блоки марки 400.Толщина стен из пенобетона может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Облицовка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом существенно не увеличивает их вес, но укрепляет конструкцию и избавляет от забот по отделке.

Пенобетонные блоки для стен производятся из цемента, песка, воды и пенообразователя. Изделия отличаются хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, малым весом. Материал негорюч и не разрушается от воздействия высокой температуры.Большое влияние на свойства пенобетона оказывает качество пенообразователя. В настоящее время в основном используются синтетические пенообразователи на основе органических соединений как отечественного, так и импортного производства. В качестве стабилизаторов пены используются добавки раствора животного клея, железного купороса, жидкого стекла; вяжущие – цемент и известь. В малоэтажном домостроении в качестве несущих конструкций стен дома применяют пенобетон марок от Д500 и выше. В качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марки Д400.Изготовление пенобетона (особенно неавтоклавного) – достаточно простая операция, поэтому производители материала есть практически во всех регионах России.

Свойства пенобетонных блоков, их преимущества и применение

Каковы физико-механические свойства пенобетона?

Блоки из пенобетона можно пилить, сверлить, фрезеровать. Элементы отделки готовых стен крепятся гвоздями, как к обычному дереву.По своим характеристикам и потребительским свойствам пенобетонные блоки наиболее близки к дереву, но обладают большей долговечностью. Пенобетон очень технологичен при укладке, так как блоки при небольшой массе имеют достаточно большие размеры. Например, блок размером 600х300х250 мм весит не более 18 кг, что позволяет значительно сократить трудозатраты. Бригада из 3-х человек может собрать дом из пеноблоков площадью 120 м2 всего за 10-12 рабочих дней.

В чем преимущества пенобетонных блоков и способны ли пенобетонные стены аккумулировать тепло в доме?

По своим теплоизоляционным качествам 30 см пенобетона равны 75-90 см керамзитобетона или 150-180 см кирпича.А так как тепло не будет проходить сквозь стены дома, то даже использование электрических систем отопления не отразится на бюджете владельца.

Где лучше всего использовать пенобетон?

Пенобетон легко впитывает влагу. Стены из легкого бетона плохо переносят деформацию, поэтому для них необходим прочный ленточный фундамент или фундаментная плита. Между окончанием кладки стен до начала их отделки должен пройти год, чтобы стены успели «устояться».Не используйте бетонные плиты перекрытия. Легкий бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, и чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к кирпичу. Применение пенобетонных блоков целесообразно при строительстве небольших коттеджей (не более 2-х этажей) и дачных участков, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Преимущества стен из газобетонных блоков

Газобетон по своим конструкционным качествам принципиально отличается от всех других стеновых материалов.Преимущества газобетонных блоков в том, что этот материал позволяет значительно уменьшить массу и толщину стен, что не только снижает стоимость работ за счет экономии на возведении фундамента, но и сокращает сроки и объемы строительства.

Стеновые конструкции из газобетона

обладают высокими теплотехническими характеристиками по сравнению с тяжелыми бетонными блоками, керамическим и силикатным кирпичом. Например, для устройства наружной стены подходят газобетонные блоки толщиной 375 мм (плотность 400 кг/м2).Газобетон обладает способностью поглощать влагу из воздуха при высокой влажности внутри помещения и отдавать ее при понижении. Газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры (допуск +1 мм) и гладкую поверхность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.