Обшивка парной фольгой: «Обшивка парилки фольгой» – полезная информация от Моя дача

Содержание

Хотите деревянную баню? Обращайтесь за расчетом

После решения пожалуй самой принципиальной проблемы выбора варианта стыковки плитки пола с рублеными стенами (см. тут), мы перешли к следующей задаче финишной отделки бани.

Мой отпуск пришелся, как нельзя кстати на этот период, поэтому практически все работы происходили у меня на глазах и с моим участием.

Первым шагом стало проектирование варианта отделки парной и моечной. Здесь были важны точные расчеты, так как хотелось купить все материалы сразу и привезти одной машиной. Это почти удалось, так как то, чего нам не хватило, удалось привезти позже на своей легковой машине.

Конечно, рассчитать стройматериалы Вам смогут и в большинстве специализированных магазинов, но я решил попробовать разобраться во всем сам.

Вот так в результате стала выглядеть парная. На стенах использована вагонка из липы и кедра, полки и спинка сделаны из абаши.

Проектируем парную и моечную, рассчитываем материалы

Итак, порядок обшивки вагонкой парной состоит в том, что сначала к стенам прикрепляются вертикальные бруски сечением 40*25 мм. Далее к ним на саморезы крепится горизонтальная контробрешетка в виде брусков сечением 20*25 мм. А вот уже к ней крепится вагонка толщиной 10..12 мм.

Если Вы заметили, то работает принцип удвоения толщины для основы крепления, т.е. Вы можете закрепить один брусок на втором, но при этом второй брусок (основа) должен иметь сечение, как минимум в два раза большее, чем у первого, прикрепляемого бруска (или вагонки). Это очень важно для обеспечения должной жесткости конструкции.

О том, чем крепить отдельные элементы мы обязательно поговорим в других статьях, а сейчас опишем общий порядок расчета материалов. Начнем со стен.

1. Первыми к стенам закрепляются вертикальные бруски сечением 40*45 мм. Расстояние между брусками 50..80 см. Лучше их взять с большим запасом, поскольку, во-первых, часто они бывают кривыми. А, во-вторых, это удобный материал и он пригодится для конструкции потолка, а также для других целей. Самое важное в креплении этих брусков к рубленым стенам – обеспечение их скольжения вдоль бревен при усадке сруба. Как это достигается, мы подробно опишем в следующей статье, подробнее …

2. На вертикальную обрешетку степлером закрепляется фольга. Она служит в качестве пароизоляции и вообще отражает инфракрасные лучи. Обычная фольга – очень нежный материал и она легко рвется от малейших зацепов. Поэтому сейчас используются более удобные материалы, в частности «Алукрафт». Это трехслойный материал, включающий и фольгу – он конечно тоже рвется, но все же является гораздо более прочным и удобным в монтаже.

Фольга нам потребуется для обшивки стен и потолка в парной, а также для обшивки потолка в моечной. Лучше взять ее с запасом, т.к. за счет нахлеста полосе расход существенно увеличивается. Нам пришлось съездить за еще одним рулоном повторно. Для расчета берется площадь всех стен за вычетом площади окна и двери в парной.

Отметим, что под фольгой возможна закладка утеплителя в виде минваты, но в этом случае «пирог» стены возрастет еще на 4-5 см из-за необходимости обеспечения вентиляционного зазора между ними. Посоветовавшись с Денисом Мигачевым, мы не стали дополнительно утеплять парную, поскольку сруб бани является и так достаточно теплым.

3. Далее поверх фольги закрепляется контробрешетка. Это брус сечением 20*45 мм, который крепится горизонтально. Как правило, используется 4 и более брусков на стену для будущего надежного крепления вагонки. В местах крепления полков, спинки, светильников и пр. нужно дополнительно размещать такие бруски. При этом они получают название «закладных» брусков и вот их местоположение (высоту от пола и др.) нужно обязательно запоминать (лучше записывать), ведь после монтажа вагонки закладные будут уже не видны, а Вам необходимо будет точно попадать в них саморезами.

Все материалы (кроме шпунтованной доски) были размещены в комнате отдыха. Практически все, кроме вагонки и полков было покрыто со всех сторон лаком в 3 слоя.

4. В заключении, к брускам контробрешетки с помощью специальных креплений – кляймеров закрепляется вагонка. Обратите внимание, что с двух сторон от фольги мы получили вентиляционные зазоры – они очень важны для предотвращения гниения древесины. Более того, внизу, в районе пола, вагонка отстоит от кафеля на 2 см. Это обеспечивает, во-первых защиту вагонки от влаги с пола, а, во-вторых, обеспечивает вентиляцию пространства между бревнами и фольгой, а также между фольгой и вагонкой.

5. С потолком в парной все несколько сложнее. Сруб бани будет давать усадку, соответственно это должно быть предусмотрено в конструкции обшивки парной. Существует, как минимум два подхода решения данной задачи. Первый, когда создается «куб в кубе», т.е. обшивка стен и обшивка потолка парной составляют единую конструкцию. В этом случае фальшпотолок, обшитый вагонкой никак не связан со срубом и его межэтажным перекрытием. Минусом такого подхода станет необходимость создания достаточно мощной несущей конструкции для монтажа фальшпотолка.

Мы пошли вторым путем, когда обшивка потолка жестко крепится к межэтажным балкам сруба. В этом случае потолок при усадке сруба будет опускаться, скользя вдоль стен. Здесь важный момент заключается в расчете высоты потолка до и после усадки (мы должны заложить запас на усадку), а также в том, что при усадке вертикальная вагонка должна иметь возможность для «скольжения вверх».

Т.е. при усадке сруба вертикальная вагонка и вертикальные бруски обрешетки не должны упереться в опускающиеся межэтажные балки или другие элементы сруба.

Конструкция потолка в парной и моечной показаны на следующих схемах, которые были нарисованы сначала для себя, а потом для строителей.

Рассмотрим левую схему на предыдущем рисунке. Это основной пирог потолка парной.

Что будет находиться на чердаке бани, мы еще не решили. Как вариант мы планировали хранить там веники, но сразу скажем – что это оказалось не очень здорово, т.к. они там слишком высушиваются.В одном из демонстрационных коттеджных поселков мы видели, что там можно организовать спальное место (оно получается теплым и комфортным). В любом случае мы решили на чердаке уложить шпунтованную доску, т.к. фанеру или OSB там класть не хотелось, все же высокие температуры будут способствовать выделению не очень полезных компонентов клея и пр.

Итак, пирог потолка парной сверху вниз включает:

  • шпунтованную доску толщиной 40 мм,
  • мембрану гидроизоляции (выпускает пар наверх),
  • балки (сечением 100*200 мм) и между ними два слоя минваты Paroc толщиной по 10 см вразбежку,
  • нить, закрепленная на балках и удерживающая минвату от проседания,
  • брусок сечением 20*45 мм вдоль балок,
  • фольга «Алукрафт» поверх бруска,
  • брусок 40*45 мм (45 мм – по вертикали) поверх фольги,
  • вагонка, закрепленная по бруску.

Важными элементами являются бруски 20*45 и 40*45 мм. Они несут две функции. Во-первых, создают вентиляционные зазоры и препятствуют образованию конденсата. Во-вторых, и это очень важно, они создают зазор (в сумме 20+45 =65 мм) над верхними концами вертикальной вагонки и брусков обрешетки, который позволит произвести усадку сруба без деформации обшивки стен парной.

Дополнительно эти значения были уточнены и из расчетов «снизу-вверх». Речь идет о расстоянии над головой человека, сидящего на верхнем полке. По опыту высота каждого из полков должна составлять 45-48 см. У нас два уровня полков, значит верхний расположен на высоте 90-96 см (мы взяли 90 см). Дальше мы замерили самого высокого домочадца, т.е. меня, сидя от уровня полка (измерялось сидя на табуретке конечно) до макушки. Прибавили 10 см для зазора до потолка и 7-10 см на усадку сруба,в результате вышли на ту же высоту потолка. Именно поэтому было окончательно утверждено использование двух брусков, показанных на схеме. Единственно по опыту эксплуатации бани можно было бы опустить потолок еще на 3-5 см вниз.

Что касается еще двух схем на рисунке выше, то средняя показывает, как нужно крепить вагонку у стены с дверью и у печки (там балка отстоит достаточно далеко от стен).

6. На правой схеме предыдущего рисунка приведен более простой вариант пирога потолка в моечной. Надеюсь, он не требует дополнительных пояснений.

В заключении необходимо подсчитать необходимое количество вагонки для стен и потолков. Лучше брать с запасом, особенно длинную вагонку, поскольку иначе доставка недостающей вагонки обойдется Вам достаточно дорого (заказ машины и пр.). К тому же и качество вагонки порой оставляет желать лучшего. О выборе материала мы поговорим чуть ниже, а заодно и расскажем, на чем можно сэкономить.

7. Полки в парной и моечной.

Полки (ударение на «и») очень важны в отделке современной бани. Они не только обеспечивают удобство процесса принятия всех банных процедур, но и являются значимым элементом формирования красивого интерьера парной и моечной.

Рекомендуем Вам предварительно посмотреть в интернете фотографии вариантов оформления парных (кстати, здесь приведена большая подборка интерьеров саун, подробнее … ) чтобы понять, чего хочется Вам. Кроме того, желательно посетить торговые залы компаний, специализирующихся на «банной» теме, чтобы воочию увидеть, как все это выглядит и насколько это удобно.

Единственно, не стоит «бросаться» на ультрамодные идеи, они красивы, но не всегда оправданны и удобны «по-жизни». Например, моя супруга сначала «загорелась» вот таким вот «ортопедическим ложем» (см. слева на фото ниже). Я уже всерьез продумывал профиль изгиба такого полка, но к счастью сами продавцы чуть позже сказали, что все это, хоть и эффектно, но не очень удобно и практично.

Зато вот другую идею организации стыка двух полков в виде лесенки (см. справа на фото ниже) мы применили в моечной. Также были взяты идеи для организации самодельной спинки для полков в парной (см. первое фото в этой статье).

Это фото, сделанные в одном из магазинов. Нас сначала поразила ортопедическая лежанка (фото слева), но позже по совету консультантов мы решили от нее отказаться. А вот идея с правого фото – это готовый элемент угла полков, мы использовали для полков в моечной.

Изучив возможные варианты организации полков в парной и моечной (на самом деле вариантов здесь не так уж и много) Вы должны спроектировать их конструкцию. В парной должно быть минимум два уровня полков. Если это не общественная баня, то двух уровней вполне достаточно. Желательно иметь и полки в один уровень, для того, чтобы на них могли удобно сесть те, кому не нравится сильный жар. Кроме того, туда будет удобно поставить тазик с веником, ковш с водой и пр.

Ширина основного полка для парения должна быть 50-60 см, чтобы можно было удобно лечь и при этом не свисали руки. Мы остановились на ширине 60 см – это 6 досок (90 мм шириной) с зазорами 8-10 мм между ними. Первый (нижний) уровень двойного полка не стоит делать широким, иначе стоящему на полу человеку будет неудобно парить лежащего. Мы выбрали ширину 30 см. Боковой одноуровневый потолок был сделан шириной 45 см, чтобы не забирать излишне и так небольшую площадь парной. В целом по опыту последующей эксплуатации все оказалось достаточно удобным.

На фото хорошо видна организация всех полков в парной.

О высоте полков мы уже говорили, но в силу важности вопроса повторимся вновь. Полки не должны быть очень высокими иначе Вам и Вашим домочадцам будет неудобно сидеть на них. Рекомендации в интернете определяют достаточно широкий диапазон: от 43 до 60 см. Изучив высоту стульев, диванов, кресел и табуреток мы пришли к выводу, что делать высоту более 45-47 см не стоит. Поэтому за основу была принята высота в 45 см. В этом случае у большинства домочадцев не возникает дискомфорта в ногах под коленями.

Вертикальная отделка полков носит скорее эстетический характер. Для жесткости конструкции достаточно одной горизонтальной доски, но посмотрев на фото различных саун, мы поняли, что полки смотрятся лучше, если они полностью зашиты.Особенно это касается второго уровня полков. Поэтому пространство между вторым и первым полком зашито с помощью 4 досок, а под нижним полком установлено только 2 доски, чтобы оставался доступ для уборки пола, замены лампочек в нижних светильниках и пр.

Вы можете применять при отделке потолков различные материалы. Если Вы обратили внимание, то при вертикальной обшивке мы использовали по одной доске кедра (он более темный). Это и более симпатично, а главное – дает аромат. Правда позже мы решились на частичную отделку стен и потолка вагонкой из кедра (об этом чуть позже), но и в полках решили оставить вставки из кедра.

Организация полков в нашей моечной.

В моечной также необходимы полки, причем желательно также широкие. Вы удивитесь, когда поймете, какое это блаженство улечься на полках в моечной, когда тебе намыливают спину, ноги и пр. Не зря в восточных хамамах в обязанности банщика входит массаж и мытье клиента – это приносит незабываемое удовлетворение. Именно поэтому ширину полков мы рекомендуем сделать 60 см. Как получилось у нас показано на фото выше. В вертикальной обшивке мы также использовали по одной доске из кедра – больше для красоты и единообразия с парной.

После того, как Вы определили размеры и конфигурацию полков, необходимо подсчитать, сколько досок полков и каких размеров Вам необходимо.Доски полков имеют ширину около 9 см, встречаются половинчатые и так называемые подколенные полки шириной 4,5 см. Если у полков планируется спинка, то не забудьте учесть для них узкие доски из того же материала. Основу спинки можно сделать из осины.

Но для крепления полков нужна крепкая основа. Для создания каркаса традиционно используется более дешевая древесина, в первую очередь осина. Каркас состоит из однотипных опор, размещаемых обычно с шагом в 50 см. В статье посвященной монтажу полков Вы сможете увидеть их фото.Материал для каркаса также лучше купить с небольшим запасом, чтобы потом иметь возможность для «маневра».

Выбор материалов

Теперь несколько слов о выборе материалов для отделки.

При выборе вагонки есть возможность сэкономить. Дело в том, что чем длиннее вагонка, тем ее погонный метр дороже, поэтому если есть возможность и желание, то можно сделать стык двух кусков вагонки, спрятав его, например за полками.

Во-вторых, много зависит от материала вагонки. Использовать хвойные породы в парной настоятельно не рекомендуется, так под воздействием жары начнут выходить капли смолы, которые могут Вас обжечь, да и вообще такие потеки не очень эстетичны. Поэтому традиционно используются лиственные породы от осины и липы, до экзотичных кедра, абаши, ольхи и даже красного дерева.

Осина недорога, но имеет не очень хорошую репутацию в плане накопления негативной энергии, она меняет цвет на более темный, а самое главное – традиционно вагонка из осины самая некачественная.

Липа, в среднем вдвое дороже – это, пожалуй, самая распространенная древесина для отделки саун и парных. Качество вагонки в целом лучше, хотя я был неприятно поражен отвратительным качеством длинной вагонки из липы. Приятели конечно мне говорили, что нужно проверять пачки вагонки, но я никак не ожидал, что смотреть нужно не только на отсутствие изломов в замках, но и на кривизну досок. Этот негативный факт и еще пара «косяков» поставщика совершено отбило желание рекомендовать Вам компанию, где все это было приобретено.

Минусом липы является склонность ее к загрязнению, в том числе от веников, брызг воды, золыи пр. Красить стены сауны лаком, как делают финны, у нас не принято (дерево должно дышать – есть даже термин «кондиция» воздуха в парной), поэтому приходится смириться со следами на стенах, либо периодически их шлифовать.

Кедр – на наш взгляд самый оптимальный материал, хотя и не очень дешевый. Кедр бывает канадским, а бывает ароматическим африканским, но как мы поняли второй – это по сути дела просто пальма. Канадский кедр обалденно пахнет, правда прежде всего, когда его пилишь. Честно говоря, из-за запаха и по настойчивому желанию супруги мы решили его использовать на потолке и на части стены за полками в парной. Позже выяснилось, что обрезками от потолка можно закрыть оставшуюся часть стены за полками, а несколько досок использовать в качестве наличников для двери. В последствии выявилось еще одно достоинство кедра – он гораздо менее пачкается, чем липа, ну либо на нем меньше заметны следы. Если бы была возможность «переиграть», то сейчас мы бы всю парную отделали кедром, имейте это, пожалуйста, в виду. Единственно цвет вагонки из кедра весьма неоднороден, от почти белого, до темно-коричневого. Нам пришлось разложить на газоне все вагонки из всех пачек и потом подбирать более-менее близкие по тону, чтобы расположить их рядом на стене и потолке.

О вагонке из абаши, ольхи, махагони, магнолии и термососны сказать ничего не могу – видел их только на стендах. Но следует иметь в виду, что ценник там не очень демократичный.

Теперь об особенностях выбора материала для полков.

Основное достоинство полков их малая теплоемкость, главное чтобы, когда человек садился на них, то не обжигался. Традиционно на Руси в качестве полков использовалась осина. Нам она нам не очень нравилась, поэтому осину мы использовали только для каркаса под полки, а для самих полков использовали дерево абаши и немного кедра. Кедр был применен для запаха и для красоты, мы пустили его в вертикальных частях полков.

Кроме того, лучше сразу озаботиться дверями в моечную и парную. С полностью деревянными дверями лучше не связываться, их постоянно будет переклинивать, либо наоборот будут образовываться щели. В этом плане предпочтительнее двери из стекла в деревянной коробке, они конечно существенно дороже, но и более удобнее в эксплуатации. Для входа в моечную мы выбрали дверь из непрозрачного стекла, а в парную – из слегка тонированного, получилось неплохо.Двери удобнее выбирать на магнитных защелках. Подробнее о дверях рассказано здесь…

Напоследок отметим, какие материалы следует приобрести дополнительно:

  • кляймеры для крепления вагонки, саморезы для крепления бруса и полков,
  • алюминиевая фольга для пароизоляции и алюминиевый скотч,
  • мембрана для гидроизоляции,
  • утеплитель из минваты для потолка (и стен, если Вы планируете утеплять и стены).
  • защитные жидкости для полков и лак для стен,
  • нить для крепления утеплителя,
  • светильники для моечной и парной, абажуры светильников для парной,
  • откосы и наличники для дверей,
  • уголки, плинтусы, нащельники (если планируется их использование),
  • термометр, гигрометр.

Есть еще интересные вещи, типа светящихся панно из гималайской соли. Но выяснилось, что соль боится влаги и поместить ее в парной оказалось негде. Можно поиграться в «звездное небо» с использованием светодиодов, но моя жизнь и так связана с техникой, а на даче хотелось быть ближе к природе.


В следующих статьях мы расскажем:

о практических аспектах отделки парной и моечной вагонкой,

монтаже полков,

установке стеклянных дверей, строительству террасы и др.

Чем обшить парилку в бане своими руками: вагонка, фольга

Особенности

Постройка может быть сделана из многих материалов, каждый из которых обладает тем или иным достоинством. Сюда можно отнести и пеноблок, и газобетон, и кирпич, и много других материалов.

Из бревен

Самым распространенным и традиционным материалом является дерево. Чаще всего хозяева выбирают оцилиндрованные бревна. Этот выбор вполне понятен, ведь баня, сделанная из такого материала, выглядит очень красиво и естественно. Плюс можно сэкономить время на строительстве, а также упростить рабочий процесс. К тому же дерево создает прекрасный микроклимат внутри бани.

Из пеноблока

Выбирая такой материал, нужно ознакомиться с его качествами. Ведь пенобетон обладает как преимуществами, так и недостатками. Например, он имеет хорошую термоизоляцию, уровень которой намного выше, чем у обычного бетона. Также пеноблок имеет и небольшую массу, что упрощает грузоперевозку. Кроме того, это экологически чистый материал, составными элементами которого являются песок, цемент и вода. Пеноблок устойчив к морозам, он не боится огня. Но иногда можно купить и некачественный материал, обладающий низкой прочностью. Он будет некачественным, особенно если сравнить такую подделку с газобетоном или керамзиом.

Из газобетона

Он имеет почти такие же качества, как и пеноблок, единственным его отличием является то, что он паропроницаем и медленно впитывает влагу. Зато отсыревший материал хорошо сушится.

Из кирпича

В отличие от северных областей, где предпочтение отдается дереву, на юге чаще всего для постройки бань используют кирпич. Его производят из глины, являющейся экологичным материалом, ведь в такой постройке не только моются, но и поправляют здоровье. К тому же такой материал долговечен и не боится пожара. Единственным его недостатком является высокая теплопроводимость. Но сделав хорошее утепление, в бане из кирпича будет так же тепло, как и в деревянной постройке.

Из шлакоблока

Шлакоблок применяется для того, чтобы строительство постройки происходило быстрее и стоило дешевле. При этом качество бани не страдает, так как данный материал не менее прочен, чем кирпич.

Из газосиликатных блоков

Строительство бани из такого материала обойдется дешевле, чем постройка из дерева. В его состав входят цемент, песок, гипс, известь и вода. Газосиликат не боится плесени, невосприимчив к морозу, огнеустойчив, экологически чист и звуконепроницаем. Единственным недостатком является то, что он имеет большую поглощаемость влаги.

Определяя нужные материалы для постройки и отделки банного помещения необходимо помнить, что они не должны выделять вредных испарений в условиях повышенной температуры. Отделка внутри должна хорошо удерживать тепло и отдавать его в помещение после отопления.

Баня, как и любое помещение, состоит из разных поверхностей, материалы для которых подбираются отдельно. Например, отделка стен в каждой второй бане выполняется из натуральной древесины. Это делается потому, что она хорошо впитывает влагу, устойчива к большим температурам, а также имеет продолжительный срок службы. К тому же дерево благодаря своим качествам наполняет помещение неповторимой атмосферой.

Для обшивки стен в бане и сауне чаще всего используют вагонку или имитацию брусьев. Также поверхности обшивают необрезной доской из различных пород дерева. Самым дешевым материалом является сосна, однако использовать ее для отделки парной нельзя, ведь она содержит в себе большое количество смолы, поэтому прикоснувшись к таким поверхностям человек может получить ожоги.

Наилучшим вариантом для внутренней обшивки бани будут такие виды дерева, как липа или лиственница. Липа не только не темнеет со временем, но также и не растрескивается. Плюс ко всему, ее использование усилит оздоровительный эффект от нахождения в парилке. Лиственница имеет долгий срок службы, а также не боится появления плесени.

Не стоит делать обшивку ОСБ плитой, ведь она имеет в составе много вредных веществ, которые с повышением температуры только увеличиваются.

Горизонтальный монтаж

Вагонка, установленная в горизонтальном направлении, равномерно прогревается, одинаково покрывается влагой и меньше повреждается от ее воздействия. В случае необходимости, пришедшие в негодность доски достаточно просто заменить. Однако горизонтальный монтаж вагонки требует установки принудительной вентиляционной системы, так как такое расположение досок негативно отражается на естественной вентиляции.

При горизонтальном монтаже крепить вагонку можно начинать и сверху, и снизу. Установка от пола выполняется легче, но готовая стена будет иметь не очень опрятный вид за счет необходимости обрезки самой верхней доски. Поэтому лучше начинать отделку парилки от потолка. В этом случае первую рейку нужно будет установить под потолком и расположить ее пазом вниз.

Особенности выбора вагонки для бани

Ещё до того как приступить к обшивке бани вагонкой, не помешает подробнее познакомиться с разновидностями этого материала. Необходимо сделать выбор правильно, так как от этого зависит как внешний вид бани, так и целебный эффект, который будут получать люди в процессе её посещения.

Поэтому владельцу необходимо обращать внимание на такие характеристики, как тип древесины, класс и её профиль. Чаще всего компании, специализирующиеся на продаже строительных материалов, изготавливают вагонку из древесины лиственных и хвойных пород

Такое разнообразие вариантов позволяет покупателю подобрать для своей бани наиболее подходящий вариант отделки в соответствии с личными предпочтениями и особенностями конкретного помещения. Если говорить о парной, то здесь лучше всего использовать материал из лиственного дерева. Хвойная древесина считается наилучшим выбором для отделки комнаты для отдыха.

Вагонка из хвойных пород деревьев

Среди хвойных пород самыми популярными являются следующие:

  1. Лиственница. Материал характеризуется низкими показателями теплопроводности. Среди его достоинств стоит выделить привлекательный внешний вид, стойкий приятный запах древесины, который выделяется при сильном нагреве.
  2. Кедр. Он ценится многими компаниями, а также покупателями из-за своих эстетических свойств. Благодаря этим особенностям кедровая вагонка сохраняет свой благородный вид надолго и в то же время насыщает воздух в помещениях бани флавоноидами.
  3. Ель. Материал, который приобрёл популярность благодаря простоте в обработке. Вагонка, выполненная из древесины ели, имеет аккуратный и красивый облик. Этот материал не обладает такими же высокими характеристиками прочности, как лиственница. Однако всё же у него имеются другие положительные свойства, которые позволяют ели оставаться популярным материалом для отделки бани.
  4. Сосна. Именно древесина этой породы чаще всего используется компаниями для изготовления вагонки. Это обусловлено высоким содержанием смол, которые начинают выделяться при нагреве. Сосна лучше всего подходит для комнаты отдыха с более низкой температурой.

Соблюдение этого условия позволяет в полной мере насладиться другими достоинствами сосны — высокое качество изготовления и эстетичный облик.

Вагонка из лиственных пород деревьев

В списке лиственных пород также можно выделить немало видов, которые сегодня пользуются популярностью:

  • Дуб. Эта порода является самым дорогим среди доступных на сегодняшний день на рынке материалов для отделки, а также известна многим как довольно прочный и гибкий материал. Если использовать дубовую вагонку для отделки помещений, то можно надёжно защитить его от появления гнили и плесени. На повышенную температуру дуб реагирует выделением особых веществ, которые при высокой концентрации уничтожают болезнетворные бактерии.
  • Осина. Этот материал ценится в первую очередь из-за своих высоких эксплуатационных характеристик. Популярность ей обеспечила простота в обработке, эстетичный вид, а также низкие показатели теплопроводности.
  • Липа. От прочих эта древесина отличается однородной структурой и приятным запахом. Среди доступных на сегодняшний день вариантов для внутренней отделки бани вагонку из липы можно назвать едва ли не самым лучшим выбором. Она обладает такой уникальной способностью, как не терять своего естественного цвета даже при резких колебаниях температур.
  • Ясень. Даже при небольшой прочности этот материал тоже часто можно встретить в оформлении бань, что связано с его эстетическими свойствами. Древесина ясеня ценится из-за устойчивости к растрескиванию и целебных свойств.
  • Ольха. Эта порода характеризуется высоким уровнем содержания дубильных веществ. Поэтому использование ольховой вагонки позволяет поддерживать в бане чистый и свежий воздух. Этому материалу отдают предпочтение из-за несложной обработки, в чём он превосходит даже дубовую вагонку.

Отделка моечного отделения. Дерево или пластик

В настоящей бане обязательно должно быть отделение для мытья – функционально независимое помещение, в котором принимают душ и завершают эффект очистки пор кожи, смывая с нее грязь, отмершие частички. Практически любое дерево без специальной обработки бессильно противостоять разрушительному действию воды: появляется гниль, меняется структура, происходит разрушение массива. Возможно использовать влагостойкую лиственницу, но это очень дорого.

Обработка более дешевых хвойных пород (ели, сосны) специальными составами позволит частично замедлить действие повышенной влажности, но не больше. Гораздо проще заменить древесину экологичным пластиком, ПВХ вагонкой. Выигрыш в цене разительный, да и выгода налицо: полимеры не боятся контакта с влагой.

Остается только предусмотреть пароизоляционный слой под ПВХ, специальные вентиляционные зазоры. Для этого последовательно сооружается частая обрешетка из соснового бруса, по нему укладывается обычный полиэтилен, а уже в конце – пластик.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

  1. Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
  2. Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
  3. На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
  4. Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Какой дизайн предпочесть?

Дизайн бани внутри может быть очень разным, как вы уже могли убедиться по фото выше — и с комнатой отдыха все точно так же. В конечном итоге, характер отделки и оформление интерьера целиком и полностью являются прерогативой хозяев. Которые чаще всего идут на поводу у общепринятой практики, стоит заметить. Поэтому классический русский стиль — это то, что вероятнее всего можно увидеть в подавляющем большинстве современных бань.

Между тем, пространство вариантов не такое узкое — и вы вполне можете выбрать для себя действительно что-то неординарное и интересное. А мы вам в этом поможем. Держите подборку фото с лучшими дизайнами комнаты отдыха в бане.

Принципы утепления зависимо от типа постройки

Выбор утеплителя зависит от материала, из которого построена баня. О каждом из типов построек нужно поговорить подробнее.

Из кирпича

Обшивку фольгой и вагонкой обычно делают в кирпичных банях. Проведение работ:

  1. Без дополнительного утепления стен, потолков, в кирпичных банях невозможно добиться оптимального уровня комфорта.
  2. Фольгой покрываются все кирпичные поверхности. Отдельные листы склеиваются металлическим скотчем.
  3. Поверх отражающих листов нужно закрепить обрешетку. Она должна быть независимой, чтобы между деревянным каркасом, фольгированным слоем была хорошая вентиляция.

Если вентиляции не будет, внутри будет скапливаться конденсат, который станет причиной гниения деревянного каркаса.

Из бетона

Чтобы утеплить бетонные поверхности обычная фольга не подойдет. Нужно выбирать материал, которые имеет подложку. Его закрепляют поверх слоя гидроизоляции.

Из дерева

Покрывать фольгой деревянные брусы необязательно. Чтобы добиться оптимального уровня комфорта достаточно правильно законопатить швы между бревнами. Фольгой можно закрыть потолок в парилке. Ее нужно закреплять отражающим слоем вниз, крепить листы внахлест друг на друга, склеивать алюминиевым скотчем.

Выбираем вагонку для обшивки

На выбор влияют 3 фактора:

  1. Тип панелей.
  2. Сорт и вид материала.
  3. Порода древесины.

Тип панелей определяет размеры ламелей, систему соединения, обработку древесины антисептиками.

По виду материала вагонка может быть виниловой, металлической, пластиковой и деревянной. Последний вариант предпочтительнее; рекомендации заключаются в выборе элитного сорта, где нет сучков, сколов, червоточин. Такой материал проходит камерную сушку экстра-класса.

Деревянная вагонка делится на 2 вида:

  1. Стандартная, или классическая. Панели неширокие, с шероховатой поверхностью, допускается влажность древесины до 25%.
  2. Евровагонка. Элементы большей, чем у классической вагонки, ширины, гладкие и плотные даже на вид, имеют до 15% влажности.

Со временем в зазорах между основной стеной и внутренней стороной отделочной поверхности может образоваться грибок и плесень из-за повышенной влажности в помещении. В панелях евровагонки предусмотрены отверстия для вентиляции, которые защитят внутренние стенки от скопления конденсата. Поэтому она для обшивки бани изнутри предпочтительнее классической, которая со временем может растрескиваться.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Выбор породы для монтажа вагонки в бане своими руками будет зависеть от типа помещения. Например, сосной можно обшить предбанник, а для обшивки парной рекомендуется использовать ольху. Наиболее популярными сортами дерева для изготовления отделки банных помещений являются:

  • кедр;
  • ольха;
  • липа;
  • осина;
  • дуб;
  • лиственница;
  • сосна.

Все материалы для внутренней отделки бани вагонкой имеют свои плюсы и минусы:

МатериалДостоинстваНедостаткиРекомендуемое помещение для отделки
КедрНизкая плотность, приятный аромат, эстетичный вид, долговечность.Содержит небольшое количество смол, выделяющихся при нагревании, высокая стоимость, редкая порода.Предбанник, зона для отдыха.
ОльхаБархатистая текстура на ощупь, повышенная влагостойкость и гигроскопичность, содержание дубильных веществ, низкий коэффициент теплопроводности.Высокая стоимость.Любое из помещений.
ЛипаПрочность, устойчивость к высоким температурам и рассыханию, эстетичный вид, доступная цена.Необходимость в периодических обработках антисептиками, потеря внешнего вида (при длительном контакте крепежа из металла с влагой появляются потеки и окислы железа).Парная, предбанник, зона для отдыха.
ОсинаМалый вес, повышенная влагостойкость и устойчивость к высоким температурам, отвердевание ламелей со временем.Высокая стоимость.Душевая, помещение для отдыха.
ЛиственницаПовышенная влагостойкость, природный антисептик, низкий коэффициент теплопроводности, устойчивость к деформационным изменениям, долговечность.Высокая стоимость.Любое из помещений, особенно рекомендуется для парных.
ДубПовышенная прочность и износостойкость массива, не требует дополнительной обработки.Высокая стоимость.Любое из помещений.
СоснаХорошая вязкость, механические свойства, доступная цена.Выделение смол при нагревании.Предбанник, душевая, зона для отдыха.

Маркировка и технические требования

Все типы вагонки из дерева имеют одинаковую маркировку, и ко всем сортам предъявляются одинаковые требования:

Класс породыТехнические требования
ЭкстраГладкая поверхность, отсутствие сучков и трещин.
А (сорт 1)Поверхность может быть слегка шероховатой, возможно присутствие сучков диаметром до 15 мм (по 1 шт. на 1 пог. м), трещинок, небольшого количества засмолков.
В (сорт 2)Наличие сучков, сквозных трещин размером до 1 мм в ширину, червоточин (до 3 шт. на 1 пог. м), мест образования гнили. Сорт можно окрашивать.
С (сорт 3)Низкокачественный пиломатериал со множеством изъянов. Подходит для черновой работы.

Нормы пороков (изъянов и дефектов вагонки) собраны в ГОСТ 2140.

Особенности ремонта некоторых конструкций

Ремонт стен бани

Если состояние здания вполне удовлетворительное, то стоит подумать о выполнении ремонтных работ. В первую очередь проводится ремонт стен. Если баня быстро теряет тепло то, скорее всего, имеются щели или трещины. Даже если не найдены сквозные отверстия, стены нужно утеплить. Для этого можно использовать минеральную вату.

Установлено новое окно

Затем стоит заняться окнами и дверьми. В старых банях они, чаще всего, сделаны из дерева. Если строение служило несколько десятилетий, то окна и двери могут деформироваться, тогда их придется реставрировать и утеплять. Лучше всего удалить старые конструкции и поставить вместо них изделия из пластика. Такие окна и двери будут служить намного дольше.

Внутренняя отделка не менее важна. Очень часто именно она в первую очередь выходит из строя. Внутри бани много влаги, и деревянная отделка стен, потолков и пола (а ведь именно она, в основном, используется в банях) начинает гнить и коробится.

Замена утеплителя и обшивка стен

В старой бане лучше удалить всю старую внутреннюю обшивку. Затем необходимо провести монтаж теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя лучше всего подойдет базальтовая вата. Она не горит и не боится влаги. Затем укладывается слой фольгированного материала.

К обшивке стен нужно подходить особенно внимательно. Если работы проводятся в парилке, то желательно использовать вагонку лиственных пород дерева. Многие специалисты советуют обшивать материалом из ольхи. Для отделки стен в моечной и зоне отдыха, можно использовать вагонку из хвойных пород.

Ремонт пола в бане

Чаще других в бане приходится ремонтировать пол, именно он более других элементов подвергается воздействию воды. Полы также можно утеплить. В качестве утеплителя для парной можно выбрать пеноплекс, для других помещения подойдет полистирол. Затем полы обшиваются влагостойкими досками из лиственных пород древесины.

Установка трапа

При ремонтных работах напольного покрытия особое внимание уделите системе канализации. Даже если она работала исправно, при вскрытии пола лучше провести ее очистку или даже полную замену

Один из вариантов можно увидеть на видео.

Ремонт потолка в парной

Потолок также нужно утеплить и покрыть слоем фольгированного материала. Для обшивки можно использовать доски хвойных пород.

Обработка стен

Так как практически вся внутренняя отделка помещений в бане выполнена из дерева, его нужно защитить. Для этого используются специальные антисептические пропитки. Ими нужно обработать все деревянные элементы, причем не только наружную, но и внутреннюю их сторону. Так вы предотвратите преждевременное гниение дерева.

Ремонт печи

Очень важной деталью бани является печка. Если она вышла из строя, то лучше произвести замену на новую

При этом стоит обращать внимание на некоторые моменты:

  • Во-первых, мощность печки. Ее должно хватить для создания оптимальной температуры.
  • Во-вторых, устройство топки. Сегодня очень часто выпускаются конструкции, которые можно топить из предбанника. Такие печки более удобные.
  • Ну и, конечно, нельзя забывать про пожарную безопасность.

Защищенная проводка в бане

При проведении ремонтных работ не забудьте про систему освещения. Старую проводку, розетки и выключатели лучше сразу заменить на новые

При этом стоит особое внимание уделить безопасности. Вода и электричество – это плохие соседи

Поэтому вся проводка и электроприборы должны иметь необходимую степень защиты.

Чем обработать?

Любая древесина в процессе ее эксплуатации подвергается влиянию различных факторов. Это может быть разрушение от влаги, повреждение грызунами или из-за термического воздействия. Чтобы в процессе эксплуатации покрытие не портилось, нужно знать, чем обработать, пропитать материал, чтобы вагонка не потемнела или не испортилась. Несмотря на то, что эта процедура довольно логична, есть те, кто против применения пропитки. Связано это с тем, что пропиточные материалы сделаны из химии. Пары, которые выделяются, несут вредное влияние на организм человека.

Но если вопрос о необходимости обработки вагонки пропитками уже решен, покрыть можно наименее безопасными материалами.

Среди таких пропиток стоит выделить следующие средства:

  • олифу;
  • льняное масло;
  • антисептик.

Обшивка сруба бани фольгой

Выполняем работы в такой последовательности:

  1. Прикрепите с помощью небольших оцинкованных гвоздей листы алюминиевой фольги отражающим покрытием внутрь с нахлестом 20 см.
  2. Следите за сохранением целостности материала. В случае его повреждения можно эти места проклеить с помощью скотча.
  3. Проклеиваем стыки металлизированным скотчем, обеспечивая герметичность.
  4. Набиваем из реек сечением 5 см2 обрешетку в направлении, противоположном монтажу вагонки.
  5. Сверху фольги на обрешетку крепим отделочный материал.
  6. В процессе монтажа вагонки следим за соблюдением воздушного зазора между отражателем и отделкой.

Вагонка в бане: как сделать…

Продолжим описание технологических процессов. Упомянутая выше статья дает представление о методах монтажа, но мы все же кратко повторим здесь то основное, что нужно знать.

Обшивка стен бани вагонкой

Сам процесс не представляет сложности даже для новичков, но в нем полно нюансов.

Как уже говорилось, начинать обшивку стен бани вагонкой следует с верхней подпотолочной планки. Для этого именно у нее срезается шип, потому что она идет шипом вверх. Крепят первую доску через лицевую сторону.

Однако грядущее расширение, во-первых, и необходимость в равномерном увлажнении и сушке обратной стороны для меньшего коробления, во-вторых, наводят на мысль не делать первую доску впритык к потолку. А чтобы щели не было видно, ее закрывают плинтусом или нащельником, желательно с некоторым отступом от стены.

НО! Не считайте это обычной практикой – в сети полно роликов, авторы которых делают доски впритык. Можете делать как они, мы же исходим из расширения древесины, а у липы той же оно минимальное. Так что лучше знать свойства своей вагонки и исходить из них.

Последние две или три доски от пола обычно делают так: заводить самую последнюю сложно, поэтому заранее доски сбиваются в блок и именно этот блок из 2-3 досок заводится в паз последней закрепленной на стене. Крепится же он с лицевой стороны с помощью того же крепежа, который использовался выше – это либо финишные гвозди, либо саморезы, либо скобы.

Обшивка потолка

Направление укладки досок при обшивке потолка в бане вагонкой определяется направлением реек обрешетки и перпендикулярно ему.

Сам процесс не отличается от монтажа на стену.

Вот в этом видео не только рекламируется лучший (с точки зрения автора ролика) способ крепления, но и демонстрируется сам процесс обшивки потолка в бане вагонкой. Прислушайтесь к советам мастера, они могут пригодиться в вашем труде.

Выбор материалов для внутренней отделки бани

При выборе строительных материалов важно, чтобы они соответствовали таким требованиям:

  • Устойчивость к большим температурам и их резким перепадам.
  • Влагоустойчивость.
  • Безопасность – у человека не должно быть аллергической реакции или ожогов при контакте с материалом.
  • Экологическая безопасность – отсутствие токсических веществ.
  • Гигиеничность – материал должен быть простым в обслуживании и уборке.
  • Длительный срок службы.
  • Высокая прочность и надежность.
  • Привлекательный внешний вид.

Отделка парилки

Лучший материал, для облицовки парилки – это дерево, при этом лучше отдать предпочтение лиственным породам. Все дело в том, что эти сорта древесины не раскаляются, об них не обожжешься, выделение смол отсутствует, а при проветривании материал быстро высыхает, за счет чего образование грибка невозможно.

Виды древесины для отделки парилки:

  • Осина – классический вариант для северных регионов России, так как материал имеет невысокую стоимость, из-за высокой прочности его сложно расколоть, помимо этого древесина имеет бактерицидные свойства.
  • Липа – привлекательный внешне материал, имеющий устойчивый цвет и низкую теплоемкость. За счет этого дерево быстро набирает температуру и безопасно для касания. Также липа создает приятную атмосферу за счет особенного аромата и имеет небольшую цену.
  • Абаш – материал, который только становится популярным, так как это древесина африканских тропиков и у нас о ней еще недостаточно знают. Лучше всего изготавливать из абаша полки, устойчивые к паре, высоким температурам, так как они почти не нагреваются.
  • Ольха – привлекательный внешне и тактильно древесный материал, устойчивый к условиям парилки. Простой в обслуживании и уборке, имеет невысокую стоимость.

Нужно помнить о том, что дерево ни в коем случае нельзя красить или покрывать лаком, так как под воздействием высоких температур покрытие будет выделять вредные химические вещества и запахи. При отделке гвозди и саморезы нужно тщательно скрывать, так как они нагреваются и могут вызвать ожоги. Также специалисты рекомендуют набивать вагонку вертикально, ведь вода так гораздо быстрее стекает.

Защитить стык между стенами и полом помогут водонепроницаемые плинтуса. Для отделки пола лучше всего использовать лиственницу или кафель – последний вариант более предпочтителен, так как он устойчив к грибку и легко моется. В случае, если кафель показался холодным, на него укладывают деревянную решетку, которую легко убрать при необходимости.

Отделка предбанника и мойки

Для облицовки мойки дерево лучше не использовать, предпочтение отдают кафелю, так как в душевой постоянный контакт с водой. Кафельная плитка не гниет, за ней легко ухаживать, а для привлекательного внешнего вида можно выбрать специальные стильные плитки с имитацией натурального дерева.

Что касается предбанника, то это теплое и уютное место, но высоких температур здесь не бывает, поэтому позволено использовать хвойные породы дерева с приятным и полезным ароматом.

Среди популярных пород дерева для отделки предбанника выделяют:

  • Сосна – привлекательный и прочный материал, имеющий длительный срок службы и наибольшую популярность. Во время эксплуатации древесина может изменить оттенок, став немного краснее. Также популярна скандинавская сосна, которая имеет розовый оттенок и годовые кольца, создающие декоративный рисунок на стенах.
  • Ель – однородная структура, при сушке остается цельной и не трескается. Цветовая гамма – чуть светлее сосны.
  • Пихта – дерево, которое по своим свойствам аналогично ели, но при этом практически не выделяет смолы.

Особенности национальной парилки | ivd.ru

Каждому любителю — по парилке!

Одна из известных отечественных слабостей- капитально попариться- долгое время оставалась для многих наших соотечественников несбыточной мечтой по целому ряду причин и прежде всего потому, что баня далеко не всегда оказывалась в нужный момент под рукой. Оказывается, при наличии всего пары умелых рук эту проблему вполне можно решить даже городскому жителю. Генеральный директор фирмы «АПЕКСИС-Салон» Алексей Николаевич Разоренов любезно поделился своим опытом по возведению парилки непосредственно в квартире многоэтажного (атакже и любого другого) дома.

Хорошо известно, что русские бани делались и до сих пор делаются из осины или липы. Эту нетехнологичную, но очень полезную для здорового пара древесину, мы и рекомендуем в качестве внутренней (по крайней мере) обшивки парилки.

Определяя место для парной в своем доме, следует исходить из того, что монтаж проще производить, привязываясь к трем, или даже четырем имеющимся стенам, то есть выделить для нее небольшое помещение. Если это невозможно, подойдет и одна несущая стена, то есть сооружение займет часть площади одной из комнат. Если хотя бы одна из несущих (для парной) стен выходит на улицу, в зимний период существует опасность образования на ней конденсата. Поэтому между стеной будущей парилки и несущей стеной помещения необходимо сделать вентиляционную решетку. Кнесущей стене вертикально прибивают бруски (5050мм) на расстоянии 50-70см друг от друга и на всю высоту парилки, а поверх них пришивают обрешетку. Впоследующем она и будет выполнять функции несущей стены.

Дверь, ведущую непосредственно в парную, обычно делают застекленной: это несколько разряжает психологическую напряженность замкнутого помещения.

И наконец, несколько слов о конструкции пола в парилке. Опыт показывает, что привычный дощатый пол- далеко не самый лучший. Если же вы все-таки решите делать пол из дерева, то ни в коем случае его нельзя покрывать лаком (как, впрочем, и никакую другую поверхность внутри сауны!). На наш взгляд, лучший пол- кафельный, и выложить его нужно заранее, то есть до возведения деревянных конструкций.

Каркас

Процесс постройки сауны включает несколько этапов: возведение каркаса, монтаж электропроводки, термоизоляция, обшивка вагонкой, изготовление и установка лавок, монтаж электрооборудования и декоративной фурнитуры.

Что касается термоизолятора, то он состоит из трех слоев, и в качестве внешнего, который монтируется одновременно с каркасом, используется пергамин. Рулоны пергамина раскатывают сверху вниз по стене, внахлест (сзаходом друг на друга около10см) и слегка фиксируют в нескольких точках гвоздями (по деревянным пробкам, вставленным в предварительно высверленные в стене отверстия). Бруски каркаса позже надежно прижмут их к стенам, на которых осуществляется монтаж. Горизонтальные элементы каркаса- обвязку- располагают в пяти уровнях. Для этого по пергамину проводят мелом пять горизонтальных линий. Первая- на уровне 3см от пола, вторая- на уровне 60см, третья- на уровне 1м от пола, пятая- на уровне 5см от потолка и четвертая- посредине между третьей и пятой. Отверстия для крепления каркаса высверливают в стене сквозь пергамин по проведенным мелом линиям с шагом 50-70см и заполняют деревянными пробками или капроновыми дюбелями. Элементы обвязки (верхний брусок, затем доска на расстоянии 1м от пола, затем остальные в любом порядке) крепят с помощью шурупов, которые должны вкручиваться в доски и бруски строго по центральной продольной линии. Средние бруски должны быть толще остальных, поскольку на них впоследствии будут крепиться лавки. Поверхности досок и брусков обвязки, обращенные внутрь парилки, должны быть на одном уровне с такой же поверхностью верхнего бруска. Вслучае, если стена имеет какие-либо неровности, толщину элементов обвязки в этих местах необходимо подгонять.

Когда парилка возводится в небольшом помещении, например, на месте бывших кладовки или туалета, вся обвязка может быть смонтирована на его стенах, однако, когда размеры парилки отличаются от размеров приютившей ее комнаты, необходимо поставить несколько вертикальных стоек из доски (100-120мм шириной и высотой на 5см выше верхней обвязки) по углам ее будущих стен. Крепить их можно непосредственно к полу. Для этого в полу высверливают два отверстия под капроновый дюбель. Вторец вертикальной стойки вбивают два гвоздя по 120мм без шляпок так, чтобы при установке стойки на полу они входили в отверстия. Прежде, чем зафиксировать стойки, необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность их установки. Верхние торцы стоек связывают доской, положенной на них плашмя. Она является элементом каркаса потолка.

Каркас потолка лучше выполнять из широких досок, а не из брусков, поскольку они массивнее и при пришивке к ним вагонки меньше пружинят. Доски располагают параллельно друг другу и боковым стенкам парилки с интервалом 50-70см (максимальное расстояние между гвоздями крепления вагонки) и проверяют с помощью уровня горизонтальность их установки.

В каркасе стен определяют место для двери и устанавливают две стойки для дверной коробки, а также горизонтальную перемычку над ней для крепления вагонки. Спомощью шурупов фиксируют между стойками дверную коробку. При этом сторону с петлями выставляют по уровню в двух плоскостях, а противоположную- по плотному притвору (дверное полотно после подгонки коробки снимают с петель и убирают, чтобы не повредить). В каркасе необходимо также сделать широкие вертикальные вставки для крепления нагревателя и две рамки из бруса для приточной и вытяжной вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах необходимо делать врезными.

В случае, когда потолок парилки монтируется непосредственно на потолке помещения, доски или бруски каркаса потолка парилки крепят через пергамин к потолку помещения и связывают с каркасом стен.

Смонтированный на бетонной стене, каркас плотно прижимает к ней пергамин.

Кабель закладывают ближе к внешней обшивке парилки. В каркасе необходимо предусмотреть приточные вентиляционные отверстия. Первым обшивается потолок. Вагонка прибивается потайным гвоздем в паз или, как показано здесь, в гребень. Между элементами каркаса закладывают утеплитель. С внутренней стороны парилки его закрывают фольгой. Стеновая вагонка пришивается “в руст”, то есть так, чтобы образующиеся канавки совпадали с канавками вагонки, которой обит потолок. Вытяжное вентиляционное отверстие делают в потолке. В данном случае вентиляционный канал проложили в утеплителе потолка. Крепление висящей сдвоенной доски к торцу каркаса лавки.

Электропроводка

Если положение электронагревателя в парилке уже определено логикой всей конструкции, то на тему размещения светильников и их количества вы имеете возможность пофантазировать. Опыт подсказывает, что в небольшой парилке (222м) достаточно пары светильников по 40вт и расположить их лучше всего под верхней лавкой с разных сторон. При таком их положении освещение получается мягким и равномерным. Приверженцы традиционного размещения светильников, безусловно, могут зафиксировать их на потолке либо на стене, закрыв декоративной решеткой.

Монтируя электрическое оборудование, проконсультируйтесь со специалистом-электриком, если не слишком уверены в себе, поскольку любая ошибка может привести к весьма драматическим последствиям.

Наметив трассу раскладки проводов как можно ниже по внешней стороне каркаса, провода пропускают в металлорукав, а металлорукав закрепляют на элементах каркаса. Провода в каркасе не должны иметь повреждений и соединений. Свободные концы проводов должны иметь достаточную длину для зарядки светильников, выключателя и распайки на клеммах нагревателя. Светильники соединяют параллельно, через выключатель. Фазу берут от нагревателя. Силовой и осветительный кабели подходят к нагревателю в металлорукавах, которые заканчиваются в панели нагревателя.

Обшивка потолка

Обшивку парилки вагонкой начинают с потолка. Если он монтировался не на потолке помещения, то с обращенной к парилке стороны его затягивают фольгой, прикрепляя ее к элементам каркаса кнопками. Фольгу натягивают перпендикулярно доскам каркаса. Полотна фольги укладывают внахлест (5-10см перекрытия). Начиная со стороны входа, потолок парилки изнутри зашивают вагонкой потайными гвоздями в каждую доску каркаса. При этом гвозди под углом забивают в паз сначала просто молотком, а потом добойником. Крайние доски можно пришить открытым гвоздем с откушенной шляпкой, а место его входа в дерево затереть шкуркой. Поверх фольги с внешней стороны потолка парилки укладывают утеплитель. Им может быть любая минеральная вата (предпочтительнее базальтовая), которая не «дышит» и не горит в пламени спички. Ни в коем случае в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт! Поверх ваты укладывают пергамин и зашивают вагонкой или иным отделочным материалом.

Если потолок парилки смонтирован непосредственно на потолке помещения, начиная опять же со стороны входа, натягивают одно полотно фольги и зашивают его снизу тремя-четырьмя досками вагонки. Образовавшиеся между досками каркаса проемы заполняют утеплителем. Затем натягивают следующее полотно и процедуру повторяют.

Обшивка стен

Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как потолок (первый вариант). При обшивке вагонкой внутренней части стены в местах выхода электропроводки, необходимо сначала в доске просверлить отверстие, соответствующее диаметру металлорукава, пропустить металлорукав в это отверстие, и только после этого пришить данную доску вагонки на постоянное место.

При зашивке стен без использования плинтусов между стенами и потолком вагонку пришивают “вруст”, как это показано на фотографии. Нижний плинтус прибивают к нижней обвязке через вагонку гвоздем без шляпки. Для создания вентиляционного потока вдоль стены на улицу нижний край нижней доски вагонки не доводят до пола, оставляя щель шириной 20-30мм, а плинтус в этом месте пришивают через прокладку.

Монтаж лавок

Для изготовления каркаса лавок используют бруски с минимальным сечением 4080мм (это могут быть и свинченные короткими шурупами сдвоенные доски). На уровне третьей обвязки на противоположной от входа стене горизонтально пришивают брусок во всю ширину стены. Это делают с помощью шурупов (80-110мм) через каждые 50см так, чтобы шляпки немного утонули в бруске. Маскировать их не нужно.

На том же уровне по правой и левой стенам парилки горизонтально пришивают еще два бруска длиной, соответствующей ширине настила (см.ниже). Их также крепят шурупами. Кторцам этих двух брусков крепят шурупами-саморезами (120-150мм) висящий брус (длина бруса равна ширине парилки, то есть, от стены до стены), который предварительно зенкуют на глубину 15-20мм. Отверстие после завинчивания шурупа маскируют плотно пригнанной и смазанной клеем ПВА пробкой из той же древесины. Торец пробки затирают шкуркой.

При необходимости в местах наибольших нагрузок лавки страхуют вертикальными стойками, которые изготавливают из таких же брусков и фиксируют в полу так же, как и вертикальные стойки каркаса парилки.

Настил лавок изготавливают из досок сечением 2080мм и более. Собирают настил из продольных и поперечных досок так, чтобы он мог быть съемным. При этом длина продольных досок соответствует ширине парилки (или висящего бруса), длина поперечных перемычек- ширине настила. Выбирается она произвольно, хотя опыт показывает, что только лежа на лавке шириной не менее 70см, взрослый мужчина не будет чувствовать себя как на насесте. Ширина настила нижней лавки может не превышать 40-50см, поскольку на ней парятся сидя.

Сборка настила лавки.

Крепление поддерживающей рейки к каркасу лавки производят после укладки настила на место. Вертикальная стойка для длинных лавок может быть сделана из бруса, сдвоенных досок или из досок, скрепленных “уголком”. Монтаж электрооборудования парной (пульт управления нагревателем и светильник) не представляет трудностей, но требует соблюдения осторожности. Отделка свободных стен с внешней стороны: на фольгу накладывают утеплитель, закрывают пергамином и зашивают вагонкой. Нагреватель располагают возле двери и огораживают декоративной решеткой. Декоративные задвижки на вентиляционные отверстия, часы, термометр, гигрометр и дверные ручки устанавливают в последнюю очередь.

Заключительный монтаж электрического оборудования

Когда работы по обшивке парилки и монтажу лавок полностью завершены, приступают к заключительному монтажу электрической части.

Специальные шурупы, которыми укомплектован нагреватель, вворачивают в стену парилки так, чтобы им соответствовали крепежные отверстия в панели нагревателя, а при установке нагревателя нижняя его часть оказывалась на высоте 18-20см от пола. Вокруг делают ограждение из обрезков вагонки. Форма его выбирается произвольно. Важно, чтобы дерево оказалось не ближе 5см к нагревателю и не возвышалось больше, чем на 5см, над тенами. Между тенами укладывают камни. Желательно, чтобы просветы между ними оказались минимальными.

Непосредственно на вагонке закрепляют светильники и электрический выключатель. При этом металлорукав обрезают так, чтобы срез был заподлицо с вагонкой.

Термометр (гигрометр), песочные часы и вентиляционные задвижки закрепляют на вагонке, которой обшиты стены, шурупами.

По завершении работ стены, потолок и лавки зачищают шкуркой, а после этого тщательно протирают хорошо отжатой влажной тряпкой (без моющих средств!).

Подготовка парной к эксплуатации

Первое включение нагревателя и нагрев парилки до 50С производят при полностью открытых задвижках и двери. Впервый день доводят температуру в парилке до 60С и поддерживают ее по меньшей мере в течение 4часов. На второй день температуру 90С поддерживают 3часа. На третий день после трехчасовой экспозиции при 100С доводят температуру до максимума на 30-40 минут, периодически подливая горячую воду на камни. На четвертый день парилка готова к эксплуатации с полной рабочей нагрузкой.

Легкого вам пара!

Отделка сауны и парных под ключ, стоимость работ по внутренней отделке саун и парилок в Москве, Кирове, Краснодаре – izba-brevno.ru

Как известно, парная является «сердцем» бани. Наша компания занимается строительством и отделкой парных и саун уже более 15 лет. Именно поэтому мы с уверенностью можем сказать, что уровень комфорта в бане напрямую зависит от правильно выполненных отделочных работ. Мы накопили огромный опыт в данном направлении и продолжаем развиваться, осваивая новые материалы и технологии.

Цена за работу по отделке сауны и бани

Установка печи в парной 5 200 руб / шт.
Устройство портала печи 14 000 руб / шт.
Монтаж дымохода 1 650 руб / м.п.
Облицовка талькохлоритом стен, печей, дымоходов 2 400 руб / м2
Устройство обрешетки на стенах с врезкой бруска 480 руб/м2
Устройство контробрешетки на стенах 210 руб / м2
Отделка стен имитацией бруса или вагонкой 490 руб/м2
Отделка стен блокхаусом 520 руб/м2
Монтаж полков (полок) в парной от 1 500 руб/м.п.
(в зависимости от сложности)
Монтаж подспинников в парной от 1 300 руб/м.п.
(в зависимости от сложности)
Монтаж двери в парной 5 000 руб/шт.
Комплексная отделка парной / сауны* от 25 000 руб / м2

* Услуга комплексной отделки парной в нашей компании включает: устройство обрешетки под чистовую отделку, монтаж тепло-пароизоляции, монтаж вент.канала с выводом в душевую, монтаж вентиляционных клапанов, монтаж электропроводки в парной, отделка потолка и стен вагонкой, устройство полоков и подспинников, установка светильников и абажуров, установка двери и устройство обналички, монтаж раскладки и плинтуса, обработка материалов защитным составом.

Цена отделки парной в бане под ключ зависит от множества факторов, среди которых выбор материалов для отделки, тип печи, размеры парной, сложность работ и наличие эксклюзивных элементов. Кроме этого, окончательный расчет должен быть сделан с учетом расположения объекта. Наша компания имеет офисы в трех регионах (Москва, Киров, Краснодар) и стоимость работ, доставки и материалов в каждом районе будет разной.

Выполненные работы

фото, своими руками поэтапно, необрезной доской, вагонкой, чем обшить

Важную роль в создании оптимального микроклимата, сохранении тепла в бане выполняет внутренняя отделка. Оптимально для обшивки стен отдавать предпочтение древесным материалам, так как они способствуют гидроизоляции, значительно продлевают срок службы бани и не нагреваются до высоких температур, предотвращая получение ожогов.

Чем можно отделать русскую баню внутри: материалы

К выбору отделочных материалов нужно подходить ответственно и обдуманно. Ведь от их качества зависит не только срок службы бани, но и ваше здоровье. Поэтому важно отдавать предпочтение натуральным, а не синтетическим материалам.

Не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью и температурой минераловатные, древесноволокнистые, древесно-стружечные плиты, а также линолеум. Они легко воспламеняются, а при нагревании выделяют опасные для здоровья вещества.

Современный рынок предлагает огромное разнообразие видов материалов, но для внутренней облицовки есть свои ограничения. Они должны обладать такими качествами как:

  • долговечность;
  • гигиеничность и простота в уходе;
  • устойчивость к влаге;
  • жаропрочность;
  • устойчивость к появлению плесени, грибка;
  • эстетичность;
  • безопасность.

Рассмотрим наиболее распространенные материалы для банной отделки внутри в таблице:

Материал Характеристика Преимущества и недостатки
Вагонка  

Тонкие, хорошо высушенные и обработанные обшивочные доски из разных пород дерева.

Есть три основных класса вагонки:

«А» — высокосортный вариант, без сучков и трещин.

«В» — средний вариант, могут наблюдаться небольшие дефекты

«С» — низкосортный.

Преимущества:
  • экологичная;
  • эстетичный вид;
  • долго служит;
  • обладает звукоизоляционными и лечебными свойствами;
  • устойчива к температурным перепадам;
  • предотвращает образование сырости.

Недостатки:

  • уменьшает общую площадь;
  • подвержена горению без дополнительной обработки;
  • относительно высокая стоимость.
Необрезная доска Недорогой, универсальный материал с неопиленной кромкой. Плюсы материала:
  • экологичный;
  • прочный и надежный;
  • устойчив к воздействию влаги и гниению;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • сучки, трещины и другие дефекты создающие сложности в процессе работы.
Magelan

(магнелит)

Лист из стекломагния. Новый инновационный материал, набирающий популярность. Плюсы:
  • экологически чистый;
  • влагостойкий;
  • обладает высокой огнестойкостью;
  • легко монтируется;
  • обладает высокими звукоизоляционными свойствами.

Минусы:

  • высокая стоимость.
Блок-хаус (деревянный сайдинг)  

Обшивочная панельная доска с округлой внешней и плоской задней стороной.

Плюсы:
  • экологичный, натуральный материал;
  • обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям, перепадам температур;
  • легко монтируется;
  • прочный и надежный.

Минусы:

  • низкая паропроницаемость;
  • отличается высокой горючестью;
  • обладает низкой стойкостью к влаге;
  • высокая стоимость.
Плитка  

Пластины из обожженной глины

Плюсы:
  • прочная;
  • долговечная;
  • влагостойкая;
  • устойчива к высоким температурам и огню;
  • не подвержена образованию плесени.

Минусы:

На фото разные проекты отделки бани внутри:

Такие материалы как: пеноблоки, газосиликатные, газобетонные блоки и брус для внутренней обшивки бани не используются, как правило, они выступают строительным материалом для возведения постройки.

Для предбанника и комнаты отдыха в банях из пено — , газосиликатных и газобетонных блоков можно использовать любые материалы, начиная от сайдинга и заканчивая керамической плиткой. В парилке и моечной же предпочтение отдают деревянной вагонке из лиственных пород дерева.

Сопоставив все преимущества и недостатки отделочных материалов, можно сделать вывод о том, что еще не изобрели идеальный, который бы хорошо сохранял тепло, долго служил и при этом стоил дешево. Но самым популярным на данный момент считается обшивка бани деревянной вагонкой.

Видео о том, чем обшить баню внутри дешево:

Какое дерево лучше

Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней отделки бани:

  • пластик;
  • ДСП;
  • влагостойкую фанеру;
  • панели ПВХ;
  • материалы, изготовленные из сосновых пород дерева.

При чрезмерном нагревании они выделяют вещества и смолу, которые пагубно влияют на здоровье.

Чтобы баня функционировала долгое время, облицовку внутри лучше проводить материалами из дерева. Но прежде чем их выбрать, необходимо разобраться, какая порода будет наиболее уместна в том или ином помещении бани.

Дерево Характеристики
 

 

Сосна

Отличается хорошей прочностью, теплосберегающими, шумоизоляционными и антибактериальными свойствами. Большим плюсом является ее доступная цена.

Но при высоких температурах древесина выделяет смолы, поэтому не рекомендуется ее применять в моечной и парилке.

 

Береза

Древесина обладает высокой прочностью, но при этом не устойчива к пару, грибкам и гниению. Поэтому применять ее можно только в сухих помещениях.
 

Лиственница

Устойчива к высоким температурам, повышенной влажности, имеет минимальную теплопроводность. Содержит большое количество смол, поэтому может применяться только для работ в предбаннике или раздевалке.
 

Липа

Обладает высокой теплоизоляцией, не выделяет смол, вредных веществ при нагревании, устойчива к резким перепадам температур, долговечна и не боится влажности. Может применятся во всех помещениях бани.
Дуб Самая плотная и прочная древесина, идеально подходящая для отделки парной и сауны. Обладает повышенной устойчивостью к влаге, плесени. Но есть минус — высокая стоимость.
Ольха Обладает низкой теплопроводностью, высокой воздухопроницаемостью, не впитывает воду, устойчива к гниению, не выделяет смол. Можно использовать во всех помещениях бани, без исключений.
Кедр Отличается высокой прочностью, не подвержен воздействию грибка, гнили и плесени, обладает бактерицидными свойствами. При нагревании источает приятный запах. Отлично подойдет для отделки парной и моечной.
Осина Самая доступная и недорогая древесина, обладающая низкой теплопроводностью, высокой прочностью, отсутствием смол, влагостойкостью, устойчивостью к грибкам, плесени и гнили.

Отделывать баню при минимальном бюджете лучше всего недорогим деревом, а именно вагонкой из ольхи, осины и липы. Если нужен еще более дешевый вариант, то можно использовать необрезную доску или сосновую вагонку.

Отличия в облицовке разных уголков бани

Материалы для внутренней отделки бани зависят от конкретного помещения.

Предбанник должен быть теплым, но при этом устойчив к повышенной влажности. Поэтому его лучше всего отделать вагонкой, необрезными досками или блок-хаусом, которые хорошо удерживают тепло.

Довольно часто предбанник отделывают сразу несколькими материалами, например, деревом и камнем, или деревом и кафелем.

Если моечная и парилка совмещены, то наиболее актуальными материалами выступят также вагонка, необрезные доски и блок-хаус. Они экологически безопасны, не перегреваются, хорошо сохраняют тепло. Предпочтение стоит отдавать лиственным породам дерева. Стоит избегать облицовки хвойными породами дерева, ДВП и ДСП.

Фотогалерея вариантов отделки парилки и сауны внутри:

Видео об отделке парилки в бане своими руками поэтапно:

Если моечная комната обособлена, то в ней можно использовать хвойные породы древесины. Они хорошо выдерживают влажность, благодаря высокому содержанию смол. Также не плохим вариантом станет облицовка кафельной плиткой. Она прочна и отличается высокой влагоустойчивостью.

Печь в бане лучше всего отделать натуральным или искусственным камнем. Он отличается высокой устойчивостью к высоким температурам. Еще для облицовки печи можно использовать кирпич.

Отделка бани своими руками разными материалами

Выполнять отделку банных помещений внутри своими руками не сложно, главное знать, как это делать поэтапно.

Фольгой и вагонкой

Видео об обшивке бани вагонкой:

Обшивка внутри парной алюминиевой фольгой становится популярной. Фольга при нагревании не выделяет токсичных веществ, не деформируется, к тому же благодаря ей на стенах в парилке не будет образовываться конденсат. Благодаря такой внутренней отделке помещение будет нагреваться быстрее, а тепло сохраняться дольше.

Пошаговая инструкция обшивки парилки внутри в бане фольгой и вагонкой своими руками:

  1. То, с чего нужно начать: измерить помещение.
  2. Определиться с количеством необходимых материалов.
  3. Прибить гвоздями листы фольги отражающей поверхностью внутрь парилки.
  4. Стыки листов проклеить металлизированным скотчем.
  5. Устанавливается обрешетка из реек, на которую потом укладывается вагонка.

Необрезной доской

Необрезную доску часто применяют для обшивки парной в бане. Перед тем как приступить к работе, доски необходимо отшлифовать и обработать специальной пропиткой.

Оптимальным вариантом внутренней отделки бани необрезной доской является вентилируемая обшивка. В начале устанавливается обрешетка из бруса. Получившееся пространство заполняется утеплителем на 70 %. Оставшееся место выступает вентилируемой зоной. Далее крепятся доски внахлест (елочкой). Стыки обрабатываются герметиком.

Блок-хаусом

Технология внутренней отделки любого помещения бани блок-хаусом своими руками довольно проста и включает следующие этапы:

  1. Если баня построена из блоков, то вначале выполняется пароизоляция стен. Для деревянных и кирпичных бань эта процедура не требуется.
  2. Далее выполняется монтаж вертикальной обрешетки с помощью бруса и утепление стен минеральной ватой.
  3. После чего на обрешетку при помощи саморезов монтируются панели блок-хауса.

Стекломагниевыми листами (Magelan)

Стекломагниевые листы могут использоваться на потолке, а также на стенах в предбаннике, комнате отдыха, парной.

Отделка стекломагниевыми листами своими руками — задача довольно простая. Самое главное — подготовить место крепления. Чтобы конструкция получилось ровной, листы крепятся на обрешетку шурупами, начиная с середины и двигаясь к краям.

Между листом и полом обязательно нужно оставлять 10 мм зазор.

Шляпки вкрученных шурупов и зазоры в конце обрабатываются шпаклевкой.

Плиткой

Плиткой довольно просто облицевать самостоятельно стены и пол в парилке или мойке. К тому же она приемлема по цене и долго служит. Работу по облицовке плиткой следует начинать с пола, после чего переходить на стены.

Процесс укладки плитки для внутренней отделки бани своими руками:

  1. Выравниваем, очищаем и прогрунтовываем поверхность.
  2. Замешиваем раствор и наносим на поверхность зубчатым шпателем.
  3. Укладываем плитку снизу вверх, вставляя между стыками разделители-крестики для одинакового шага между ними.
  4. Постоянно проверяем уровнем ровность укладки плитки, при необходимости поправляем.
  5. Спустя сутки заделываем специальной затиркой плиточные швы.

Отделка печи в бане своими руками

Материалы для отделки печи в бане должны быть качественными, выдерживать перепады температур и обеспечивать ее долговечность.

Чаще всего используют:

  • плитку;
  • натуральный или искусственный камень;
  • кирпич.

Плиткой

Самым популярным облицовочным материалом выступает плитка, потому что она довольно легко устанавливается, недорого стоит и долго служит.

Процесс облицовки плиткой печи в бане своими руками включает в себя следующий алгоритм действий:

  1. Подготавливаем рабочую поверхность. Штукатурим и выравниваем стены, если баня построена из блоков. А если из дерева, то выполняем гидроизоляцию.
  2. Крепим армирующую металлическую сетку.
  3. В чистой сухой емкости разводим согласно инструкции небольшую порцию клея.
  4. Наносим зубчатым шпателем клей на печь столько, чтобы за раз можно было положить 4 плитки. Начинаем укладку плитки снизу печи.
  5. Приклеив первую плитку, слегка поверните ее по часовой стрелке и обратно.
  6. Проверьте при помощи уровня положение плитки. Если есть отклонения, то поправьте их при помощи резинового молотка.
  7. Рядом приклейте вторую плитку, а на стыке установите специальный крестик.
  8. Аналогично выложите 3-4 ряда плитки, после чего сделайте перерыв, чтобы клей схватился. Иначе под собственным весом плитка может сползти.
  9. Спустя сутки снимите крестики и затрите швы, используя резиновый шпатель.

Камнем

Не менее популярен натуральный или искусственный камень. Облицевать им печь своими руками даже проще, чем плиткой:

  1. При помощи штукатурки выравнивается поверхность печи, после чего грунтуется.
  2. Подготавливается клеевой раствор.
  3. Зубчатым шпателем наносится клей снизу вверх на поверхность печи, оставляя волнистые борозды.
  4. Камень плотно прижимается к поверхности, для лучшего скрепления по нему необходимо постучать резиновым молотком.
  5. Для получения более прочной кладки ряды камня выкладываются в шахматном порядке.

Кирпичами

Обшивка печи кирпичом не уступает двум первым вариантам. Процесс укладки включает следующие действия:

  1. Подготовить однородный раствор из смеси глины, цемента и песка.
  2. Необходимое количество кирпича замочите в воде на 12 часов. Это необходимо для того, чтобы кирпич не впитывал раствор в процессе укладки.
  3. Выкладывать ряды нужно с угла, периодически проверяя уровнем их ровность.
  4. Раствор наносится шпателем на кирпич, снимая сразу излишки. Лишний раствор будет снижать циркуляцию воздуха в печи.
  5. На второй ряд укладывается армирующая сетка. В этом ряду оставляются 2 отверстия для циркуляции воздуха.
  6. На ряд кирпичей, перед дверцей для закладки дров и поддувалом, снаружи и изнутри, укладываются металлические уголки для распределения веса между следующими рядами.
  7. В заключении оформляется верх печи.

Вид облицовки подбирается индивидуально, в зависимости от финансовых возможностей и вида печи.

Отделка душевой в бане своими руками

Отдельная от парилки душевая может быть облицована деревянной вагонкой, керамической плиткой или натуральным камнем (дорогой вариант).

Если используется вагонка, то стена, что граничит с парилкой, отделывается без гидроизоляции. Остальные стены отделывать можно только после проведения дополнительной гидроизоляции. Рейки вагонки крепятся плотно друг к другу.

Если облицовка совершается плиткой, то предварительно нужно выровнять шпаклевкой стены. После чего выкладывать ее в ровной плоскости, постоянно проверяя с помощью уровня.

Потолок обшивается деревянной вагонкой, блок-хаусом или красится водоотталкивающей краской, в зависимости от того, чем обшиты стены бани изнутри.

Пол в душевой как правило заливают бетонный, после чего он отделывается кафельной, шершавой плиткой.

Отделка комнаты отдыха

На фото варианты отделки комнаты отдыха внутри в бане:

Если баня построена из кирпича или блоков, то начинать отделку комнаты отдыха нужно с выравнивания стен. Если баня строилась из бруса, то первым делом нужно обработать поверхность специальной пропиткой.

Для облицовки стен отлично подойдет вагонка или блок-хаус, изготовленные из сосновых пород дерева.

Работу по их укладке начинают с утепления стен. Но прежде чем прокладывать утеплитель, необходимо прикрепить на голую стену пароизоляцию, которая будет защищать утеплитель от влаги и конденсата.

Далее крепится обрешетка из бруса. А в полученный каркас укладывается утеплитель — минеральная вата. Со временем утеплитель может деформироваться: чтобы этого не произошло, рекомендуется закрепить ее полипропиленовым шпагатом. После чего закрепляется второй слой пароизоляции.

Пароизоляция крепится шершавой стороной к утеплителю.

Можно приступать к установке вагонки или блок-хауса. Лучше всего их крепить на кляймеры, так как они не видны на лицевой поверхности. К тому же при необходимости вагонку можно будет демонтировать, чего не сделаешь, если она будет прикреплена на гвозди.

Пол в комнате отдыха должен быть сухим и теплым. Поэтому для его обустройства лучше всего подойдет сосновая вагонка. Также пол может быть сделан из бетона с подогревом, а в качестве облицовки пойдет кафельная плитка.

Ответы на важные вопросы

Можно ли обшить баню внутри ОСБ плитой

ОСБ плита — это фанера в которой содержатся такие вредные вещества как фенол, аммиак и формальдегид. При повышенной температуре и влажности они начинают выделяться, в результате чего можно получить сильнейшее отравление. Поэтому для обустройства парилки и моечной ОСБ-плиты не подходят. Но предбанник ими обшить можно.

Чем обработать сруб бани снаружи и внутри

Для защиты сруба бани от воздействия внешних негативных факторов необходимо обрабатывать его следующими специальными пропитками:

  1. Антисептические — защищают от влаги, грибка и плесени. Для наружной обработки нужно выбирать трудно вымываемые антисептики. А для внутренней — легко вымываемые.
  2. Антипирены — защищают от возгорания. Можно применять как внутри, так и снаружи.
  3. Комплексные универсальные пропитки.
  4. Медный купорос.

Можно ли для отделки бани использовать сайдинг

Сайдинг используется для наружных работ. Пластик, из которого изготавливаются панели, совершенно неуместен для обустройства банных помещений изнутри.

Чем покрасить баню внутри

Выбор возможного покрытия деревенской бани изнутри будет зависеть от вида помещения. Парилку можно красить водорастворимыми лаками и красками.

В помывочной лучше использовать виды красок, которые устойчивы к влаге (силиконовые, акриловые).

Для окрашивания комнаты отдыха и предбанника лучше отдавать предпочтение водорастворимым краскам.

Чем лучше отделывать баню снаружи

Для отделки бани снаружи широко применяются следующие материалы:

  • вагонка;
  • виниловый сайдинг;
  • пластик.

Данные виды материалов хорошо защищают помещение от влияний внешней среды. Они легко демонтируются, устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и перепадам температур.

отделка и установка, обшивка своими руками

Виды

До начала отделочных работ важно определиться, какими видами изделий обшивать те или иные помещения бани. Обобщенные характеристики у всех видов вагонки следующие:

  • Дышащая структура. Благодаря этому свойству на вагонке редко образуется грибок и плесень, обеспечивается правильная вентиляция.
  • Экологическая чистота. Этот материал полностью безопасен для человека.
  • Крепления «гребень-паз». На заре становления производства вагонки крепления были «в шпунт». На сегодняшний день эти варианты не применяются, так как быстро выходят из строя.

Для обшивки бани внутри можно использовать вагонку из различных пород дерева. Единые условия для материала – он должен быть стойким к влажности, частым и резким температурным перепадам. Выбирая материал, необходимо опираться на основные критерии древесной породы.

Древесные породы для вагонки могут быть следующими:

  • хвойные;
  • лиственные.

Выбирая материал нужно понимать, для каких помещений бани его можно использовать. Самые популярные виды вагонки для бани производят из:

  • кедра;
  • ольхи;
  • дуба;
  • ясеня;
  • липы;
  • сосны.

Липовая вагонка считается самой подходящей для облицовки стен парной. Структура материала пористая, невысокой плотности, дерево не нагревается от высоких температур. Липа обладает лечебными свойствами, выделяя при нагревании эфирные частички. Они полезны для профилактики многих болезней.

Липовое дерево характеризуется мягкими оттенками, которые на протяжении всего срока эксплуатации не меняют своего цвета. Единственный недостаток липы заключается в ее пористости – материал впитывает влагу. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Осиновая вагонка в сравнении с липой обладает более плотной структурой. Несмотря на твердость, материал легко обрабатывается. Поверхность материала не дает проникнуть пару, не впитывает влагу. Под воздействием температурной разницы он становится только прочнее.

Из осины раньше строили колодцы. Вода в них оставалась чистой много лет. Многие умельцы советуют выбирать именно осиновую вагонку для бани.

Ольховая вагонка обладает хорошей теплопроводностью и отличной водостойкостью. Материал не подвергается деформации практически при любых температурах. Цвет ольховой вагонки – приятный золотисто-оранжевый.

Характеристики материала позволяют облицовывать как сухие, так и влажные комнаты бани. Какой-либо дополнительной обработки для ольховой вагонки не потребуется. На человеческий организм ольха действует как общеукрепляющее средство.

Кедровая вагонка считается идеально подходящим вариантом для обшивки банного пространства. Изделия достаточно дорого стоят, поэтому редко применяются для обшивки бань. Кедровая древесина прочная, стойкая к влаге. Еще одно положительное качество – респектабельность ее внешнего вида.

Из лечебных качеств кедра известны бактерицидные свойства, а также способность делать чище воздух. Материал долго не изменяет своих первоначальных параметров. В комнатах бани сохраняется приятный аромат кедровой хвои.

Еще один вариант основы для вагонки – лиственница. Монтаж ее сложен, так как доска отличается хрупкостью и раскалывается при обработке. Лиственница устойчива к влажности. Через некоторое время отделка приобретает нужную прочность, но все равно требует дополнительной обработки. Иначе материал потеряет свой природный оттенок.

Лиственница – это хвоя, но она не выделяет смолы, поэтому подходит для отделки парилок. Ее можно применять и для стен, и для потолка, и для пола. Материал универсален, его можно использовать и внутри, и снаружи бани. Лечебные качества у материала такие же, как и у других хвойных пород.

Сосновая вагонка часто применяется для отделки бань внутри. Цена материала доступна, но использовать его можно не во всех помещениях. К примеру, в парной из него будет выделяться смола, которая вызовет ожоги на коже при попадании на нее.

Однако в комнатах бани с нормальной температурой сосновая вагонка создаст особый микроклимат. В помещениях с нормальной влажностью, обитых вагонкой, будут присутствовать ароматы леса. Внешний вид материала будет сохраняться долго. Деформационные процессы могут возникнуть из-за некоторой гигроскопичности материала.

Дубовая вагонка славится прочностью и высокой плотностью древесины. Дуб – красивый и богатый материал. Отделка из дуба насыщает помещения эфирными ароматами, подавляющими патогенные микроорганизмы. У дуба высокая стойкость к влаге и к температурным перепадам. Дуб подойдет для любых комнат бани. Вагонка из него очень различается по цвету.

Дерево

Не смотря на большой выбор отделочных материалов, дерево было и остается самым востребованным для обшивки беседки. Оно универсально и подходит не только для отделки деревянных строений, а также для облицовки построек из металла, бетона, камня, кирпича. К главным преимуществам обшивки  из дерева относится:

  • Легкость монтажа – для обшивки не требуется специальных инструментов и особых навыков в работе.
  • Красивая текстура, постройка, отделанная деревом, естественным образом вписывается в ландшафтный дизайн.
  • Простота обработки, возможность изготавливать ажурные и резные элементы для обшивки.
  • Благодаря разным способам окраски: морению, выжиганию, брошированию, покрытию лаком или маслом, дереву можно придать любой цвет, от естественного светлого до самого темного, если хотите, черного – все это позволяет использовать дерево для создания разных стилей.
  • Хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Конечно, отделка беседок деревом имеет и свои недостатки: плохо переносит повышенную влажность, биологические воздействия и влияние микроорганизмов, но при современных способах обработки защитными пропитками, все минусы деревянной обшивки можно считать несущественными.

Вагонка

Чаще всего для внутренней и внешней отделки беседки используют вагонку, которая производится из разных пород дерева: ольхи, липы, бука, кедра, дуба, осины. Но обычно для обшивки используют вагонку из сосны, так как это самый бюджетный вариант, ей обшивают глухой парапет и потолок постройки, удобное соединение шип-паз, позволяет аккуратно спрятать крепеж, а торцы рейки плотно прилегают друг к другу, не образуя зазоров.

Простые способы оригинальной обшивки вагонкой

Обшивка беседки вагонкой может производится разными способами: по вертикали, горизонтально, по диагонали, елочкой, в шахматном порядке, и нельзя не отметить, что интересная укладка рейки сама по себе является украшением.

Хорошая идея, чем обшить беседку снаружи, фото отделки вагонкой

Имитация бруса, блокхаус

Блокхаусом отделывают средние и большие постройки полузакрытого и закрытого типа. Обшивка беседки имитацией бруса, как правило, делается с уличной стороны парапета, реже ей обшивают потолок.

Ширина блокхауса разная, 90-180 мм, толщина, 20-40 мм, что дает возможность создать отделку от почти изящной обшивки до массивной, похожей на рубленную из бревна. Отделка беседки своими руками блокхаусом не сложнее, чем обшивка вагонкой, удобный замок и специальный крепеж-клипсы облегчают монтаж материала, и позволяют справится без посторонней помощи.

Блокхаус подходит для обшивки средний и больших беседок

Рейка

Рейка для обшивки по виду напоминает вагонку, но бывает разная по ширине, и как правило, без фаски по краям. Она идеально подходит, если встал вопрос, чем подшить потолок в беседке, а кроме того, из нее изготавливают декоративную решетку, которой отделывают парапет и проемы постройки.

Декорирование рейкой особенно актуально, если требуется не утяжелять постройку, сделать ее более воздушной, ажурной, или создать французский (рейка набивается по диагонали) или японский (стыкуется под прямым углом) стиль.

Декоративная решетка – простое и красивое решение, как обшить беседку рейками

Утепление стен или чем утеплить баню изнутри под вагонку

Скажу сразу, чтобы ответить на вопрос чем утеплить баню изнутри под вагонку, необходимо понимать, что речь идет о парилке.

Но, когда речь заходит о дополнительном утеплении парилки в бане, то при правильной организации вентиляции в парилке и в бане в целом, можно проводить мероприятия по утеплению внутренних стен и потолков изнутри.

Утеплять парилку лучше начиная сверху и спускаясь ниже, сначала потолок, потом стены. Необходимо очистить дерево от загрязнений и грибковых образований если они есть. Можно пропитать деревянную поверхность антисептиком, при этом выбирайте антисептик для внутренних работ на водной основе, он менее токсичен.

Порядок работ для утепления парилки.

 Утепляем потолок

Так как основные теплопотери происходят через верхние ограждающие конструкции (теплый воздух стремится в вверх), то по возможности утеплите потолок парилки с двух сторон с чердачного помещения и со стороны парилки.

 Утепляем стены

Если стены парной сделаны из каменных материалов то, сначала необходимо гидро изолировать их для этого подойдет гидроизоляция на цементной или акриловой основе, гидроизоляцию на битумной основе не советую использовать в парной. Если стены из дерева, то приступайте к то чем утеплить баню изнутри под вагонку и в какой последовательности.

На стены крепим вертикально бруски 50 на 50 на расстоянии ширины матов каменной ваты, строительным степлером крепим пароизоляционную мембрану, оборачивая ею все бруски

Между обрешеткой плотно укладываем каменную вату в один слой 5 см.

Если вы приняли решение утеплить парилку в два слоя по 5 см, то делаем контр обрешетку из бруска 50 на 50 и укладываем утеплитель вторым слоем.

Затем из алюминиевой фольги, делаем финишный слой пароизоляции, закрепление фольги выполняйте встык, а швы закройте алюминиевым скотчем.

Теперь можно накрутить финишную рейку на брусок для организации вентиляционного зазора и приступать к обшивке парилки вагонкой.

 Утепляем пол

Утепление пола будет зависеть от типа фундамента и перекрытий вашей бани.

При деревянных перекрытиях и черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке.

Выбираем вагонку для обшивки

Вагонка

Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно ГОСТ 8242-88, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3%, однако обычная вагонка может изготавливаться из древесины влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани. Исходя из этого, будем выбирать для обшивки бани подходящую деревянную евровагонку.

Маркировка и технические требования

Вагонку производят из древесины хвойных пород и лиственных. Лучшие варианты для парной – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Древесина Цвет Свойства Фото
Осина Белый, приобретает серебристый отлив. Едва заметны желтые годичные кольца. Легкая, хорошо выдерживает высокую влажность и температуру. Со временем твердеет настолько, что в осиновую панель трудно забить даже гвоздь. Не выделяет смолы, не раскаляется.

Вагонка из осины, Экстра

Липа Светлая, коричневого, реже красноватого оттенков. Присутствует матовый блеск. Волокна однородные, поверхность мало нагревается, в парной выделяет полезные для здоровья аромакомпоненты. При контакте с липовой древесиной во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются потеки.

Евровагонка из липы

Липа Кедр канадский или сибирский Коричневая с розовым оттенком. Одна из самых дорогих и полезных для здоровья пород дерева. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.

Вагонка из канадского красного кедра

Сосна Бежевый, коричневый с красными оттенками. Темнеет со временем. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов. Хорошие механические свойства, вязкость, коробление умеренное. Не вызывает трудности при обработке. Выделяет смолу при нагреве, поэтому не обходит для обшивки тех поверхностей в парной, с которыми возможен тактильный контакт. Не подходит для обшивки потолка парной либо требуется неоднократная протопка парилки с последующим удалением выступившей смолы (процедуру повторять, пока из вагонки не выйдет вся смола). Для бани сосновую вагонку лучше выбирать Экстра-класса.

Сосна

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

Класс или сорт Описание
Экстра Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1 Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины : волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п.
В или 2 Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3 Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Маркировка

Маркировка вагонки

Нормы пороков по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Нормы пороков по ГОСТ

Дефекты вагонки

Остается только выбрать профиль вагонки, т.к. каждый имеет свои нюансы монтажа.

Профиль Описание Схема
Стандарт Похожа на классическую вагонку «в четверть доски». Имеет соединение шип-паз, причем шип короче паза для предотвращения деформации.

Вагонка Стандарт

Штиль или Колхозница От предыдущей отличается скругленным краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.

Штиль

Евро Производится по стандарту DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.

Евро

Софт-лайн Софт-лайн или мягкая линия – это симбиоз вагонки Евро и Штиль. Мягкие скругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.

Софт-лайн

Блок-хаус Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизована под оцилиндрованное бревно. Есть соединение шип-паз, лицевая сторона обычно скругленная, а изнаночная ровная или с каналами для вентиляции.

Блок-хаус

Какое дерево подойдёт

После того, как будут проведены все черновые работы, можно приступать к внутренней отделке. Чем обшить потолок в бане? Для парной необходимо использовать только дерево. Помещение для отдыха и моечная могут быть отделаны другими материалами, но традиционно используются деревянные рейки. Каждая из представленных пород дерева обладает своими достоинствами и недостатками. Прежде чем приобретать строительные материалы, лучше всего ознакомиться с параметрами каждого из них.

  1. Липа;
  2. Осина;
  3. Лиственница;
  4. Дуб;
  5. Кедр.

Порода дерева для отделки потолка в бане будет отличаться не только цветом, но и ценой. Нельзя чётко сказать, какое дерево будет самым оптимальным – здесь всё зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Липа

От других липу отличает благородный белый оттенок, который не потемнеет на протяжении всего времени эксплуатации бани. Отлично подойдёт не только для отделки парной, но и всего банного помещения. Из плюсов можно отметить отсутствие запахов даже при высокой температуре и низкую теплопроводность.

Обшивка потолка в бане вагонкой из липы должна проводиться только после предварительной обработки поверхностей антисептическими составами. Инструменты можно предварительно обработать противогрибковым раствором, т. к. липа способствует образованию плесени и грибков без обработки специальными составами. Липа легко поддаётся обработке и монтажу.

Информация. Липа обладает благородным сливочным оттенком, который не темнеет на протяжении долгих лет использования.

Осина

Цвет древесины благородный белый, структура волокна тонкая. Дерево легко поддаётся обработке – её можно даже сгибать, не боясь, что она сломается. Дополнительно обрабатывать осину специальными составами не требуется, т. к. она меньше всего подвержена гниению. Отличительной особенностью осины является умеренное усыхание, дерево прослужит не один десяток лет, не потрескается и сохранит отличный вид на протяжении всего срока службы. Вагонка из осины обладает отличными термо и влагоустойчивыми свойствами. Чем обшить потолок в бане внутри? Выбирайте осину – она отлично сочетает в себе надёжность, долговечность, прекрасный внешний вид при относительно невысокой стоимости.

Лиственница

Лиственницу отличает высокая прочность и стойкость к термическому и механическому воздействию. Порода не подвергается гниению и воздействию насекомых за счёт выделения смолы. Не боится высоких температур и влажности. Из-за постоянного воздействия влаги становится только прочнее, отличный вариант для тех, кто не знает, чем закрыть потолок в бане.

Сырьё можно применять не только для отделки потолка в парной и моечной, но и для потолка в комнате отдыха бани. Цвет древесины у лиственницы красно-рыжий, структура дерева однородная, в дополнительной обработке не нуждается.

Информация. Лиственница благотворно влияет на организм человека, обладает антисептическими свойствами.

Дуб

Доски для потолка в бане из дуба самые долговечные, обладают низкой теплопроводностью и совсем не боятся влаги. На протяжении всего срока службы не деформируется и не меняет цвет. Древесина обладает оригинальной текстурой и разнообразными оттенками.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость и большой вес. Дубовые бани сегодня редкость, но они могут похвастаться своей долговечностью. Древесина дуба отлично подойдёт для потолка в моечной бани, материал совсем не боится влажности.

Кедр

Из кедра можно не только соорудить черновой потолок в бане, но и обшить его изнутри. Если решено использовать хвойную породу дерева, кедр – самый оптимальный вариант. Цвет древесины имеет разнообразные оттенки, начиная от светлого бежевого до тёмного кофейного. Из плюсов можно отметить высокую устойчивость к влаге и повышенным температурам, долговечность в использовании.

Для предотвращения образования плесени и грибка древесину необходимо обрабатывать антисептическими составами. Из недостатков – высокую стоимость и способность выделять смолу. Но это можно решить путём обработки специальной пропиткой. Выделение смолы может пройти самостоятельно после нескольких лет использования бани.

Реставрация покрытых лаком панелей

Качество покрытия будет зависеть от того, какой степени непрозрачности требуется получить стены. Если полностью закрывать структуру древесины не нужно, лучше сошлифовать лак и втирать покрытие. Можно использовать пропитку для сохранения фактуры древесины.

Внимание
Если сохранение структуры не требуется, то счищать ничего не нужно. Акриловые краски с высокой адгезией хорошо ложатся на все поверхности и быстро колеруются в любой оттенок

Можно использовать полиуретановую колерованную эмаль, но стены с таким покрытием будут очень блестящими, поэтому такой способ — на любителя.

Чем лучше

Уточним, что обработка в нашем понимании – это профилактическая мера для предотвращения появления в дальнейшем гнили, плесени, синевы, заражения жуками-древоточцами и тому подобных напастей. Либо же лечебная, если заражение произошло.Также имеются составы для понижения горючести древесины.

В первых двух случаях речь идет об антисептиках – веществах, которые убивают грибы (фунгициды) и насекомых (инсектициды). Во третьем случае – об антипиренах, которые замедляют возгорание или делают негорючей древесину.

Нужно ли обрабатывать вагонку в бане этими составами? По желанию. Они хороши для профилактики заражений, они сохранят баню от полного сгорания, но у них есть ограничения на применение в парилке

Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину

Чем обработать в парилке

Раз уж речь зашла об этом, то есть пара средств, которые допустимо использовать и в парной тоже. Однако их эффективность весьма ограничена.

Например, если обработать вагонку в парилке бани отбеливателем «Белизна» или его аналогами, то можно быстро избавиться от синевы – так называется грибковое поражение дерева, с которым часто продают древесину, так как она не влияет на прочность, только портит внешний вид пиломатериала.

Грибковое поражение – синева

КСТАТИ! Почему «Белизна»? Потому что есть целый ряд разных антисептиков для дерева, в составе которых ничего нет, кроме гипохлорита натрия, как и в «Белизне». Ну, может, концентрация отличается и цена.

После использования и достижения результата «Белизну» смывают и проветривают (!больше о вентиляции в бане в отдельном материале). Пользоваться баней можно тогда, когда запаха уже не чувствуется.

Как близкий аналог хлорки можно использовать перекись водорода – тоже сильный окислитель, который не дает жить грибам.

От плесени можно использовать борную кислоту или буру, но сейчас соединения бора считаются ядовитыми, причем из числа кумулятивных ядов, то есть накапливающихся и не выводящихся из организма. Радует только то, что яд слабый, чтобы отравиться его надо много.

Но и с плесенью жить не стоит, от нее умирают быстрее, чем от борной. Если она завелась, то тут уже не до того, парилка это или не парилка, надо начинать борьбу. Пока не изведете – пользоваться баней нельзя.

Впрочем, это касается всех заражений – чем они серьезнее, тем серьезнее средства. Лучше обработать вагонку в бане профессиональным антисептиком, который борется с вашей проблемой, а потом все отмыть, чем менять всю вагонку. Но лучше поменять всю вагонку, чем рисковать жизнью из-за черной плесени. С жуками-древоточцами та же стратегия – пока есть смысл бороться – боремся, если их слишком много – сжигаем пораженное дерево.

Обработка внутри других банных помещений

Отличие от парилки в этом случае только одно: в других помещениях можно использовать профилактические средства. То есть не дожидаться проблемы, а предупреждать ее появление, заранее отравляя жизнь вредителям.

Так как в других помещениях нет жары парилки, все эти яды не будут улетучиваться и вдыхаться человеком.

Поэтому можно без опаски использовать и антисептики, и антипирены, какие приглянутся. В моечной захочется использовать невымывающиеся составы, но смотрите на этикетку: если там написано, что это для экстерьера, а не интерьера, то лучше не надо. Лучше обновлять время от времени.

ВАЖНО! Антисептики можно встретить в продаже не только в виде отдельных составов, но и в виде грунтовок, которыми предваряется нанесение лака, лазури или краски. Если собираетесь чем-то красить, правильно подберите грунтовку и у вас не будет нужды в отдельном применении антисептика.

Что категорически нельзя использовать для отделки парной?

Отделывать баню изнутри нельзя линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой, потому как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат использованием вредных и токсичных веществ, действие которых в разы может увеличиваться при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно отражаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Однако все вышеприведенные материалы применимы для отделки предбанника так как там температура и влажность уже не столь высоки.

Утепляем стены и потолок в бане

Чтобы парную сделать герметичной, теплоизоляцию в ней выполняют при помощи минерального утеплителя и алюминиевой фольги. Фольгу применяют для защиты утеплителя от влаги и высокой температуры. Края фольги закрепляют специальным скотчем. Пленка для этих целей однозначно не подойдет так как может деформироваться или даже расплавиться.

Чтобы парную сделать герметичной, теплоизоляцию в ней выполняют при помощи минерального утеплителя и алюминиевой фольги

Потолок делают из досок толщиной 20-30 мм. Доски крепятся к балкам гвоздями. Для вентиляции желательно края досок закруглить и оставить небольшие зазоры.

Подготовка стен к отделке

Методика отделки бани вагонкой несложная и ее, при желании, может освоить любой. Первым делом в баню надо внести вагонку, для того, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем приступают к выравниванию стен. После выравнивания делают обрешетку.

Монтаж деревянного каркаса-обрешетки

Можно, конечно, и без неё, но риск получить волнистые стены при этом вырастает в разы. Ибо для того, чтобы крепить вагонку к стенам без обрешетки они должны и обязаны быть идеально ровными.

Обшиваем стены

После всех подготовительных работ приступают, собственно, к обшивке стен. Гвозди, как крепежные элементы, в данном случае сюда не подойдут, ведь они подвержены коррозии и могут потом оставлять на стенах некрасивые пятна и ржавые потёки. Вагонку нарезают по высоте стен бани и прикрепляют к обрешетке или уже непосредственно к стене специальными скобами или финиш-гвоздями.

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка пола в парной

Самое первое, что надо сделать при отделке пола это поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшего сбережения тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане стелят из досок или из керамической плитки. Опять-таки обычные гвозди здесь не используются.

Обустройство предбанника

Стены предбанника можно обшить вагонкой или досками из сосны. В предбаннике температура будет пониже, чем в самой бане и благодаря этому древесина из сосны наполнит воздух предбанника фитонцидами и замечательным приятным ароматом хвои. В предбаннике может быть как моечная зона так и зона для отдыха. В моечной зоне стены отделываются либо кафельной плиткой либо панелями из пихты, сосны, ели, кедра, а на пол обычно кладут кафельную плитку с нескользящей поверхностью.

Облицовка крыши

Для отделки кровли в парилке целесообразно использование профнастила. Этот материал изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали высокого качества. На стадии производства каждый лист проходит обработку на профилегибочных установках. От коррозии профнастил защищает оцинкованный слой.

Этапы строительства крыши бани из профлиста:

  1. Устанавливается система строп.
  2. Монтируется обрешетка, которая покрывается составом-антисептиком, защищающим изделие от гниения под действием влажного воздуха и высокой температуры.
  3. Деревянные поверхности покрываются краской, обладающей огнезащитными свойствами.
  4. Производится монтаж теплоизоляции. Так обеспечивается защита профнастила от внезапных перепадов температурного режима.
  5. Поверх тепловой изоляции укладывается гидроизолятор, оберегающий утеплитель от накопления влаги в результате появления конденсата на внутренней поверхности профилированного листа. При выборе этого элемента необходимо внимательно осматривать его структуру.

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула

Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Отделка бани

Отделка бани | Частный дом в Харькове | Руки Мастера

Внутренняя отделка бани

Внутренняя отделка бани: подробные фото хода ремонта бани, пристроенной к дому. Фото первоначального состояния бани и вида, который приобрела баня после окончания работ, где выполнена отделка вагонкой из липы. Здесь описаны все мелочи, на которые необходимо обратить внимание, чтобы сохранить тепло в бане.

Баня реализована в помещении хозблока – пристройка к дому, изначально выполняющее функцию хозяйственной постройки.

Парная, площадью 1600х2700, площадь комнаты отдыха 2500х2000. Требуется из этого помещения сделать баню.

Ход работ

  • Помещение разделили пополам: на парную и комнату отдыха с душевой. В парной был выставлен каркас из бруса 5х5 см, шаг 50 см.
  • Произведено утепление бани каменной базальтовой ватой: стены- толщина 50мм, утепление потолка 100мм. Сверху ваты уложен слой армированной теплоотражающей фольги 150 микрон.
  • Поверх фольги продублирован каркас: набита рейка сантиметровая для воздушной прослойки между между фольгой и деревом. На данный каркас смонтирована вагонка из липы. Между вагонкой и фольгой воздушная прослойка 1см.
  • Лежаки в парной двухуровневые, г-образный формы. Изготовлены также из липы. Что позволяет дереву полностью высохнуть от пара.
  • Печь для парной покупная.
  • Со стороны парной, в районе печки был накручен огнеупорный гипсокартон с утепленим базальтовой ватой 50мм и отделанный песчанником.
  • Со стороны комнаты отдыха в районе топки вся отделка выполнена также из песчанника.
  • Пол – плитка керамогранит.
  • В бане между комнатой и парной установлена стеклянная дверь. Откосы к ней выполнены из соответствующей помещениям вагонки. Наружные углы закрыты декоративным уголком. Прибиты плинтуса и фризы.

Внутренняя отделка бани Харьков цены 2021

Актуальный прайс лист на отделку бани

Типы услуг Расценки на отделочные работы 2021 грн. Прайс лист внутренняя отделка бани | сауны
Цена Объем работы Примечание
Монтаж вагонки Харьков цена 150 грн. м2/м.п. Установка вагонки на каркас
Монаж каркаса 40 грн. м2
Монтаж утеплителя 50 грн. м2
Монтаж дублирующего каркаса 40 грн. м2
Монтаж лежака 2000 грн. шт Цена изделия. Двухъярусный лежак на всю парилку до 5м2.
Установка двери 1000 грн. шт
Установка элементов 900 грн. весь объем Вешалки, полки в парной, декоративные элементы и т.п.

Полезные советы по отделке бани или чем лучше отделать парилку?

  1. Для качественной внутренней отделки бани выбирайте правильную вагонку: не пересушенную и не сырую. В певом случае она будет впитывать влагу, из-за чего отделка бани потеряет свой вид. Во втором случае дерево ссыхается: появляются щели, его крутит и выпадают сучки.
  2. Используйте лиственные породы дерева, которые малоподвержены грибку: липа, осина, дуб, береза, лиственница.
  3. Отделка парилки исключает использование хвойных пород, т.к. они выделяют смолу, которая при попадании на кожу вызывает ожоги.
  4. Отделка комнаты отдыха может быть выполнена из вагонки дерева хвойных пород. Цена на вагонку из сосны ниже, чем на вагонку из лиственницы. Это удешевит проект.
  5. Отделка моечной выполняется керамической плиткой из соображения гигиеничности и практичности.

Когда пришло время расслабиться, что лучше подойдет, чем баня? Баня поднимает поверхностную температуру тела, заставляя вас потеть обильно. Этот процесс помогает вымыть токсины и побуждает вас пить больше воды – что всегда хорошо для здоровья. Более того, время, проведенное в бане, похоже на медитацию и может творить чудеса для вашего психического здоровья!

Заказывайте добротную внутреннюю отделку бани под ключ! Звоните или оставьте зявку на расчет стоимости отделки бани!

(095) 429-18-77 (067) 121-77-76

Оставьте комментарий, отвечаем на Ваши вопросы:



Заявка он-лайн

двойной вкладыш контейнера термоизоляции коробки пузыря фольги с зазором на 48 часов

 

Двухслойный вкладыш для термоизоляции коробки из фольги с зазором на 48 часов

 

 

Спецификация

 

Название продукта Двойной пузырьковый вкладыш
Размер Индивидуальный
Толщина 8 мм
Структура МПЭТ/пузырь/пузырь/МПЭТ
Приложение Холодная упаковка
Функция Изолированный / влагостойкий
Печать В наличии
Форма 

Прочный мешок с липким метчиком

 

Структура

  • МПЭТ/пузырь

  • МПЭТ/двойной купол

  • МПЭТ/пузырьковый/МПЭТ

  • МПЭТ/двойной купол/МПЭТ

  • МПЭТ/пена

  • МПЭТ/пена/МПЭТ

  • Ал/пузырь

  • алюминиевый/пузырьковый/алюминиевый

  • Алюминий/Двойной купол/Алюминий

  • Алюминий/пена

  • Алюминий/Пена/Алюминий

Преимущества

  • Чрезвычайно прочный материал
  • Изделия на основе пузырьков могут предотвратить повреждение и поражение электрическим током
  • Держите вещи в холоде или тепле, теплоизоляция
  • Водонепроницаемый и невпитывающий
  • Можно сложить в коробку
  • Индивидуальные размеры и толщина материала
  • Несколько слоев материала для обеспечения надежной изоляции
  • Идеально подходит для всего, от продуктов питания до фармацевтики

 

Деталь

 

Пузырьковая изоляция использует воздушные пузыри между отражающими поверхностями, обеспечивает лучистый барьер, пар

Барьер

и защита изоляции.

 

Воздушно-пузырьковая изоляция имеет сердцевину, состоящую из воздуха, состоит из одного (одинарного) или двух (двойных)

пузырь) слои воздушных пузырьков, зажатых между двумя металлизированными поверхностями.

 

Пузырьковая изоляция

имеет внутреннее вещество, поэтому она лучше изолирует, чем излучающая

. Барьер

, может использоваться в различных жилых и коммерческих помещениях для увеличения теплового сопротивления

.

производительности здания и выполнять роль пароизоляции.

 

Изолированный вкладыш коробки иногда называют 3D изолированным вкладышем коробки, 2D изолированным вкладышем коробки, термосумкой, термобоксом,

теплоотражающий вкладыш, охлаждающий вкладыш.

 

Изолированные вкладыши и пакеты позволяют отправлять скоропортящиеся или чувствительные к температуре предметы в легком конверте. Этот легкий материал позволяет сэкономить на доставке, а амортизирующая пузырчатая подкладка защищает груз от возможных повреждений.

Мы используем клейкую ленту для постоянного закрытия.Оба устойчивы к проколам и водоотталкивающие. Он доступен в различных размерах, чтобы удовлетворить ваши требования к доставке. Конверты Thermal Liner отлично подходят для первоочередной доставки.

Толщина вкладышей коробки

двойной изоляции пузыря изолированная фольгой термальная 8мм

Двойная пузырчатая изоляция Фольга Изолированная коробка Вкладыши Тепловая толщина 8 мм

 

Фирменное наименование:

ПТ

Номер модели:

БЛ1

Сертификация:

РОХС/СГС

Место происхождения:

Китай

 

 

Структура:

  • МПЭТ/пузырьковый
  • МПЭТ/пена
  • МПЭТ/пузырьковый/МПЭТ
  • MPET/двойной купол
  • МПЭТ/двойной пузырьковый/МПЭТ
  • МПЭТ/пена/МПЭТ
  • Ал/пузырь
  • алюминиевая/пузырьковая/алюминиевая
  • Алюминий/двойной купол/алюминий
  • Алюминий/пена
  • Алюминий/Пена/Алюминий

Информация о продукте

 

Изолированный вкладыш для коробки можно использовать для доставки продуктов питания, теплоизоляции, сохранения свежести и безопасности продуктов питания, вы можете

использовал этот тип вкладыша для упаковки охлажденного мяса, свежих овощей или фруктов, а также продуктов питания, как вы хотите.

Если вы хотите отправить свою еду по почте, наш изолированный вкладыш для коробок будет вашим мудрым выбором!

Преимущества

  • Чрезвычайно прочный материал
  • Изделия на основе пузырьков могут предотвратить повреждение и поражение электрическим током
  • Держите вещи в холоде или тепле, теплоизоляция
  • Водонепроницаемый и невпитывающий
  • Можно сложить в коробку
  • Индивидуальные размеры и толщина материала
  • Несколько слоев материала для обеспечения надежной изоляции
  • Идеально подходит для всего, от продуктов питания до фармацевтики

Деталь:

 

Пузырьковая изоляция использует воздушные пузыри между отражающими поверхностями, обеспечивает лучистый барьер, пар

Барьер

и защита изоляции.

 

Воздушно-пузырьковая изоляция имеет сердцевину, состоящую из воздуха, состоит из одного (одиночного) или двух

(двойной пузырь) слоев воздушных пузырьков, зажатых между двумя металлизированными поверхностями.

 

Пузырьковая изоляция имеет внутреннее вещество, поэтому она лучше изолирует, чем лучистый барьер,

можно использовать в различных жилых и коммерческих помещениях для повышения тепловых характеристик

.

 

в здании и выполнять роль пароизоляции.

 

Изолированный вкладыш коробки иногда называют 3D изолированным вкладышем коробки, 2D изолированным вкладышем коробки, термосумкой, термобоксом,

теплоотражающий вкладыш, охлаждающий вкладыш.

 

Пузырчатые почтовые пакеты – это самый легкий тип амортизирующих почтовых пакетов. Это супер доступно и стоит

отличное качество. Это прочный, легкий и экономичный термоизоляционный мешок.

 

Мы использовали односторонний или двухсторонний AL/MPET с одинарным или двойным пузырем или пеной (только по индивидуальному заказу) до

изготовьте вкладыш в коробку, как вам нужно.Материал прочный, водонепроницаемый, а

пузырьковая и пенопластовая прокладка может уменьшить шок, сохранить холод, чтобы обеспечить вашим товарам безопасную среду.error}}

Создать доску идей

{{/error}} {{#errorAnonIdeaMaxExceeded}}

Войдите или создайте учетную запись, чтобы продолжить

Вам нужно войти в систему, чтобы создать более одной доски идей.errorAnonIdeaMaxExceeded}}

{{error}}

{{/errorAnonIdeaMaxExceeded}} {{/errorAnonItemsMaxExceeded}} {{/errorApiFailed}} {{/error}}

Теплоизолированная фольга с двойной пузырчатой ​​пленкой, изоляция, вкладыши для коробок, изоляция, упаковочная коробка, хлопковые вкладыши для шоколада

Обзор

Краткие сведения

Гарантия:

2 года

Послепродажное обслуживание:

Техническая поддержка онлайн, установка на месте, обучение на месте, осмотр на месте, бесплатные запасные части, возврат и замена, другое

Возможности проектного решения:

графический дизайн, дизайн 3D-моделей, комплексное решение для проектов, кросс-категорийная консолидация

Применение:

Супермаркет, доставка замороженных продуктов, лекарства, доставка замороженных/горячих блюд, лекарства

Дизайн Стиль:

Традиционный

Место происхождения:

Цзянсу, Китай

Торговая марка:

БЛТ

Номер модели:

БЛ-3Д

Тип:

алюминиевая фольга полиэтиленовый пузырь

Материал:

Алюминий + полиэтиленовый пузырь, полиэтиленовый пузырь + алюминиевая фольга

Название продукта:

вкладыш из термопузырька

Образец:

В наличии

Цвет:

Индивидуальный

Водонепроницаемый

Толщина:

3~9 мм

Печать:

в наличии

Размер:

Нестандартный размер

Отражающая способность:

95%-97%

Способность снабжения

Возможность снабжения:
1000000 шт./шт. в неделю

 

Вкладыш для термобоксов  для продуктов питания выстланы отражающей металлизированной пленкой, чтобы поддерживать постоянную температуру во время транспортировки, а защитная пузырчатая подкладка смягчает ваши предметы.Продукты холодовой цепи обычно используются для отправки по почте или термоупаковки скоропортящихся продуктов, цветов и фармацевтических препаратов в течение 1-2 дней. Вкладыши в теплоизолированные коробки для перевозки пищевых продуктов могут использоваться как с охлаждающей упаковкой внутри, так и без нее. Мы предлагаем более легкий тип, чтобы сэкономить деньги на почтовых расходах и продукте.

 

Характеристики и преимущества продукта:
1. Металлизированные пузырчатые подушки из ламинированной фольги для защиты и изоляции. Поставляется с самоклеящимися клейкими полосками для герметичного закрытия.
2. Изолированные вкладыши из фольги с пузырьками обычно стоят на 10-20% меньше, чем охладители из пенополистирола EPS.
3. Технология отражения тепла занимает немного места и стоит меньше, чем традиционный пенополистирол.
4. Вкладыши в коробки складываются для удобства хранения, занимают меньше места на складе и сокращают расходы на доставку.
5. Изделия на основе пузырьков добавляют амортизацию для защиты содержимого.
6. Грязные пятна легко проявляются на пене, а блестящие внешние вкладыши Insulated Box Liners обеспечивают чистый и приятный внешний вид.

7. В теплоизоляционных вкладышах используется технология отражения тепла, которая действует как экран против трех типов теплопередачи, конвекции и излучения.

8. Пузырьки и полиэтилен препятствуют теплопроводности и конвекции, а фольга отражает 97% лучистого тепла. Изолированные вкладыши для коробок стоят меньше, чем традиционная изоляция из пенопласта, и занимают меньше места.

9. Клейкая лента обеспечивает герметичность. Высококачественная фольга обеспечивает лучшую изоляцию и контроль температурных диапазонов.


Можно ли положить алюминиевую фольгу в мультиварку (действительно ли это безопасно)

Приготовление пищи и ее хранение для других целей является неотъемлемой частью вашей повседневной жизни, если вы заняты, устали к концу дня и, откровенно говоря, закончили свою повседневную жизнь.

Но ведь нельзя просто бросить работу и отправиться в мировое турне, верно?

Жизнь не так проста.

Но алюминиевая фольга на вашей кухне, несомненно, облегчит вам задачу и сделает вас немного счастливее.

Но сохранение температуры пищи — не единственное, для чего можно использовать алюминиевую фольгу.

Алюминиевая фольга имеет множество других применений, и мы здесь, чтобы объяснить их вам в меру наших возможностей.

Прежде чем вы прочитаете что-либо, что говорит об использовании алюминиевой фольги, давайте посмотрим, безопасно ли ее использовать или нет?

Наиболее распространенное мнение людей, недостаточно информированных об этом, будет заключаться в том, что «это повысит содержание алюминия в вашей пище».

Что ж, для этих людей алюминий является одним из самых распространенных минералов на земле; он присутствует в нашей пище в постоянно меняющихся количествах в зависимости от того, что мы едим.

Но не все это усваивается вашим организмом.

Большое количество алюминия, поступающего в организм с пищей, выводится из организма в виде фекалий и экскрементов. Также было замечено, что у здоровых людей алюминий также выводится из организма с мочой.

Приготовление пищи с использованием алюминиевой фольги может, однако, увеличить количество алюминия, поступающего с пищей.

Итак, какие факторы определяют, сколько алюминия переходит из источника в пищу?

  • Температура : Приготовление при более высоких температурах .
  • Пищевые продукты : Приготовление пищи с использованием кислых продуктов, например помидоров и капусты.
  • Некоторые приспособления : Использование соли и ароматизаторов при приготовлении пищи .

Но даже после этого невозможно измерить идеальное количество алюминия, которое может быть перенесено.Но тем не менее, это не считается вредным.

Зачем вам использовать алюминиевую фольгу в мультиварке?

Помимо универсальности, алюминиевая фольга еще и дешевая. Это также основной фактор, объясняющий, почему большинство домов всегда имеют в своем распоряжении бумагу из фольги.

Мультиварка по существу работает как мультиварка. Мультиварка работает по принципу разогрева пищи в течение длительного времени. Но, к сожалению, не у всех из нас есть волшебные руки таких людей, как шеф-повар Рэмси или шеф-повар Санджив Капур.Простые смертные вроде нас вполне могут подгореть в процессе медленного приготовления пищи. А алюминиевая фольга как раз и является нашим решением.

Упаковка продуктов в алюминиевую фольгу предотвращает их пригорание в случае, если в мультиварке закончилась влага. Это происходит чаще, если вы используете модель, в которой нет автоматических функций.

Рецепты, в которых используются мультиварки, часто содержат ровно столько воды, сколько требуется для приготовления конкретного блюда.

Кроме того , заинтересованные должностные лица настоятельно рекомендуют не использовать дополнительное количество воды в мультиварке , пока не будет получено соответствующее указание . Со всеми этими вещами может быть распространенной ошибкой готовить пищу в мультиварке дольше, чем требуется, что приводит к ухудшению качества пищи.

Это отличное средство для поднятия продуктов, когда вам нужно держать пищу подальше от дна кастрюли во время приготовления пищи. Это позволяет пище готовиться более равномерно, так как вода может беспрепятственно течь внутри кастрюли.

Алюминий не выводит синтетические соединения при высоких температурах, как в большинстве случаев делают некоторые искусственные материалы. Однако при низких температурах это невероятная противоположность. (Но как бы хорошо это ни звучало, некоторое количество алюминия переходит из фольги в пищу)

Очистка также стала проще благодаря его использованию. С его введением пища имеет меньшую тенденцию прилипать к его стенкам и дну, что делает вашу жизнь проще и веселее.

Суммировать все это, чтобы мне не приходилось читать кучу данных?

Конечно. Ниже приводится краткое описание практического применения алюминиевой фольги.

Вкладыш для мультиварки:

Фольга обеспечивает безопасность и защиту основания и внутренних сторон мультиварки, если вы готовите блюдо с липкими соусами. Кроме того, он защищает вашу еду от чрезмерного потребления, если в кастрюле заканчивается влажность.

Разделение продуктов питания:

Когда вам нужно медленно готовить различные виды мяса вместе и не нужно смешивать вкусы, вы можете использовать алюминиевую фольгу, чтобы изолировать их. В основном оберните различные продукты алюминиевой фольгой, а затем поместите их в кастрюлю, и вы можете идти.

Алюминиевые подставки для шаров:

Вы можете свернуть алюминиевую фольгу в маленькие шарики, которые вы используете для формирования дна кастрюли, а затем положите на них продукты.Когда вы готовите такие продукты, как рыба или курица, они не поглощают жидкость, что делает их насыщенными. Это вполне нормально, когда вы готовите курицу, так как обычно она выделяет жидкость.

Алюминиевые шарикоподъемники

В скороварке

Когда я не должен использовать алюминиевую фольгу?

Как у всего хорошего есть конец, так и у этого есть конец. Могут быть случаи, когда лучше не использовать их.Итак, как мы узнаем, когда его использовать, а когда нет? Ну что, ты забыл, что ты с нами? Мы всегда поможем вам получить то, что вы хотите.

Профилактика лучше лечения, и я, например, страстно верю в это. Итак, вот два случая, когда вам следует избегать использования алюминиевой фольги.

  • Алюминиевая фольга никогда не должна использоваться с кислотными предметами. Алюминий — очень активный металл. Он также имеет очень высокие оценки в ряду реактивности (это научная вещь). Когда алюминий вступает в реакцию с кислотой, образуется оксид алюминия, который очень вреден для нашего организма.Следовательно, алюминий не следует использовать с кислыми продуктами, даже если вы считаете, что риск минимален.
  • Когда вы разогреваете еду до предела. Алюминиевая фольга может распасться, расплавиться и прилипнуть к пище, если ее нагреть выше определенного уровня. Рекомендуется держать горячую жирную пищу подальше от алюминиевой фольги, если вы не хотите потреблять немного металла!

Заключение ? Мои мысли ?

Алюминиевая фольга – это отличный способ получить невероятные результаты в мультиварке или мультиварке.Это гарантирует, что пища готовится равномерно, не съедается, а также является отличным способом упростить очистку кастрюли. Вы можете использовать его для приготовления практически всего, кроме как избегать кислых продуктов, так как они представляют риск для здоровья.

Алюминиевая фольга – обзор

Характеристики защиты/сохранения

После упаковки качество и безопасность продукта зависят от защитных и сохраняющих свойств упаковочного материала. Качество продукта предполагает сохранение его пригодности к употреблению с момента упаковки до момента потребления.Пищевые продукты имеют очевидные органолептические характеристики (например, запах, вкус, внешний вид и консистенцию), которые определяют их приемлемость для потребителей. Непищевые продукты также могут быть восприимчивы к факторам окружающей среды, таким как кислород и влага, вызывающие коррозию металлических деталей, и статическое электричество, способное вывести из строя хрупкие электронные устройства. Вопросы безопасности пищевых продуктов, фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения в основном связаны с целостностью физического барьера (т. е. функций локализации), отделяющего упакованный продукт от патогенов из окружающей среды.

Сопротивление растрескиванию при изгибе относится к способности материала сохранять свои ненагруженные барьерные свойства под действием сил скручивания и складывания. Эти силы максимальны, когда материал принимает форму трехмерного контейнера, но они также могут возникать из-за обращения с ним при транспортировке и хранении.

Относительно произвольный, но повторяемый набор скручивающих и сжимающих усилий, нагружающих материал, и характеристики барьера (см. ниже) этого кондиционированного образца сравниваются с характеристиками материала в ненагруженном состоянии.«Надежные» материалы практически не теряют барьерную функцию, в то время как более «хрупкие» материалы могут потерять большую часть своей барьерной функции. Эта мера особенно полезна для тонких барьерных слоев, нанесенных вакуумным напылением на пластиковые пленки. Такие слои (например, металл, неорганические оксиды) имеют свойства при растяжении, значительно отличающиеся (т. е. более хрупкие) от пластиковых пленок, которые они покрывают. Эти различия приводят к трещинам и пустотам в покрытии при нагрузке, особенно если адгезия покрытия к пластику недостаточна.

Кислородный барьер защищает химические вещества в пищевых продуктах от реакций, вызывающих неприятные запахи и привкусы (прогорклость). Газовое «свободное пространство» упаковок для таких продуктов часто заполняется инертным газообразным азотом, не вызывающим прогорклых реакций. Кислородный барьер упаковочного материала предназначен для защиты от внешнего кислорода (21% «воздуха») и поддержания этой 100% внутренней азотной атмосферы.

Алюминиевая фольга в гибком упаковочном материале обеспечивает практически полную защиту от кислорода (и влаги).Практически все пластмассы, используемые для гибких упаковочных материалов, пропускают эти газы в ответ на разницу парциальных давлений внутри упаковки (например, 0% кислорода) и окружающей среды (21% кислорода). Плотность материала, приблизительно 1 г/см 3 для пластика и 2,7 г/см 3 для фольги объясняет разницу. 2 Низкая плотность пластика отражает пространство, доступное в его матрице из полимерных молекул, которые могут удерживать газы. Различные химические и электростатические силы самих полимеров определяют, какие газы и в каком количестве оседают (т.е., растворяются) в полимере. Парциальные давления газов по обе стороны пластиковой пленки определяют чистое направление и скорость движения газов из пленки.

На рис. 32.3 показано, как могут функционировать пластиковые барьерные материалы. На этапе I молекулы газа растворяются в пластике. Оказавшись внутри пластиковой матрицы, маленькие газообразные молекулы вибрируют и движутся во всех случайных направлениях (то есть «броуновское движение»). На этой «второй стадии» продолжаются стадия I («растворение») и стадия III («испарение»).В среднем большее количество газа с высокой концентрацией на данной стороне пленки растворяется в пластике, а затем испаряется, и наоборот. В равновесии концентрации газа по обе стороны пленки равны, и эти случайные движения не приводят к чистому изменению. Повышение барьерных свойств пленки обычно включает в себя нанесение покрытия (часто с более высокой плотностью или химической стойкостью к газу) на одну сторону пленки, которое предотвращает растворение или испарение газов на этой стороне, тем самым предотвращая равновесные концентрации. от случайных движений.

Рисунок 32.3. Динамика проникновения кислорода через полиэтиленовую пленку.

На рис. 32.4 представлена ​​основная концепция измерения барьера пленки для любого газа. 3 Количественное определение включает поддержание практически нулевого парциального давления тестового газа на той стороне пленки, с которой он испаряется, с использованием постоянного избыточного потока инертного газа-носителя. В действительности испытательный газ, испаряющийся на стадии III на рис. 32.3, никогда не может соответствовать высокому давлению на противоположной стороне.Когда процессы стадий I и II достигают равновесия, скорость испарения тестового газа в инертный газ достигает максимума. Датчик, соответствующий газу (электродный для кислорода), измеряет эту скорость.

Рисунок 32.4. Проницаемая ячейка для проникновения кислорода.

Температура окружающей среды и парциальное давление газа на стороне высокого давления определяют это значение для любого конкретного пластика. Это барьерное значение, также называемое «проницаемостью» пленки, указывается как масса (или объем) на единицу площади пленки в день на парциальное давление (в атмосферах) при температуре испытания. 4 Значение приведено к стандартной толщине пленки (например, на мил или 25 мкм), если пленка представляет собой однородный полимер, но указано непосредственно со ссылкой на сорт пленки для полотен с покрытием и многослойных полотен. Единицами измерения кислородного барьера в США являются кубические сантиметры кислорода (при стандартной температуре и давлении)/100 квадратных дюймов/день (cc/100 in 90 724 2 /день). Метрическими единицами являются кубические сантиметры кислорода (при стандартной температуре и давлении) на квадратный метр в сутки (см3/м 2 в сутки). Для сравнения значений обычно требуются общие температуры и парциальные давления метода испытаний (и относительная влажность контрольного газа, если применимо).Если упакованный продукт не хранится в этих условиях, сообщаемое значение барьера дает только относительный, а не количественный показатель проникновения газа из-за высокого внешнего парциального давления в упаковку.

Влагозащитный барьер сохраняет текстуру продуктов внутри упаковки: хрустящие продукты остаются хрустящими, а влажные продукты остаются влажными. Для непродовольственных товаров также может потребоваться сухая упаковка, чтобы предотвратить коррозию важных компонентов. Сложный химический состав пищи сильно влияет на скорость, с которой пища набирает или теряет влагу.Даже при таком влиянии парциальное давление водяного пара в газонаполненном пространстве (т. е. относительная влажность) обеспечивает движущую силу движения водяного пара в том или ином направлении через пленку.

Испытательная камера, аналогичная рис. 32.4, также измеряет барьер для водяного пара (влаги). В этом случае принимаются меры к тому, чтобы газ-носитель был сухим (путем пропускания его через осушитель), а поглощение инфракрасного света служит основой для количественного датчика. Единицами измерения влагозащиты в США являются граммы водяного пара/100 квадратных дюймов/день (см3/100 в 2 /день).Метрическими единицами являются граммы водяного пара на квадратный метр в день (см3/м 2 в день). Те же предостережения относительно условий испытаний относятся к сравнению значений влагозащиты, что и для кислородонепроницаемости.

Световой барьер для продукта может отражать присущую ему чувствительность к энергии света (например, упаковка для фотопленки или пигментированные продукты) или роль света в реакциях химического разложения. Во всех случаях гибкий упаковочный материал будет (1) отражать, (2) поглощать или (3) пропускать энергию света.Относительное количество входящей световой энергии, которая вызывает некоторые или все эти результаты, в значительной степени зависит от длины волны световой энергии. Понимание того, какие эффекты световой энергии должна контролировать упаковка, определяет дизайн материала и тесты, необходимые для измерения его эффективности. Например, фотопленка чувствительна к любому видимому свету, поэтому крайне важно исключить передачу света любого рода. Только энергия ультрафиолетового света может привести к обесцвечиванию пигментов в текстиле и других цветных изделиях, поэтому может быть уместным менее энергичный, видимый свет, пропускающий свет.Продовольственные системы часто бывают более сложными. Свет может выступать в качестве катализатора или инициатора некоторых путей деградации пищевых продуктов, если присутствуют другие химические вещества (например, кислород), необходимые для реакций деградации. В отсутствие необходимых химикатов световая энергия может не представлять угрозы.

Измерение светового барьера включает сравнение количества прошедшей световой энергии с исходным («падающим») количеством. Сравнение часто выражается как log 10 отношения, называемого «оптической плотностью» («OD»):

LTOD=-logVVL0

падающего света соответственно.Например, пленка с нанесенным в вакууме алюминиевым слоем, которая пропускает 1% (0,01 или 10 −2 ) видимого света, хотя имеет OD , равную 2.

Чувствительное оборудование и контролируемые условия испытаний необходимы для получить точное измерение «светового» барьера. Источник света и детекторы, конечно же, должны представлять световую энергию, необходимую для защиты продукта.

Срок годности продукта зависит от этих барьерных функций, но другие факторы, начальные условия продукта и условия хранения/транспортировки часто имеют такое же или большее значение.Эти три комбинации определяют, как долго продукт остается приемлемым после его первоначальной обработки и упаковки, т. е. его «срок годности». Многое можно сделать для управления этими тремя факторами, чтобы повлиять на срок годности, но их взаимозависимость неизбежна.

Хранение и транспортировка в замороженном виде замедляют химические реакции, которые могут вызывать кислород и свет, но низкая относительная влажность в этих условиях требует, чтобы упаковка предотвращала испарение влаги продукта в холодный воздух, что приводит к «морозильному ожогу».«Влажный воздух, находящийся в головном пространстве хрупкого электронного устройства, может вызвать коррозию его схем еще до того, как проникнет водяной пар из окружающей среды. В таких случаях «модификация» внутренней атмосферы упаковки может стандартизировать исходные условия продукта и позволить ему в полной мере использовать барьерные свойства упаковки. Размещение пакета внутри вторичного барьерного «пакета» из сухого инертного газа снижает силу, вызывающую парциальное давление для проницаемости через первичный пакет.

Срок годности пищевых продуктов часто зависит от многих факторов.Например, потребители отвергнут хрустящие жареные закуски (например, картофельные чипсы) как «сырые», если содержание влаги в них превышает 3–4%. Если неприятные привкусы и запахи окисленного (прогорклого) масла для жарки достигают определенного уровня, потребители отказываются от продукта, даже если он все еще остается хрустящим. По мере развития технологий, позволяющих создавать упаковочные материалы с высокой влагонепроницаемостью для таких продуктов, практика их упаковки требовала замены воздуха (21% кислорода) в воздушном пространстве над упаковками на 100% азота и улучшения кислородонепроницаемости упаковочного материала.

Чувствительная к давлению прокладка из фольги, 83 мм, “Sealed for Freshness” черного цвета (Uni-Foam™ PS-F1)

Чувствительная к давлению прокладка из фольги, 83 мм, “Sealed for Freshness” черного цвета (Uni-Foam™ PS-F1)

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Подкладка из фольги 83 мм, чувствительная к давлению, «Sealed for Freshness» черного цвета (Uni-Foam™ PS-F1)

Отпечатано черным цветом «Запечатано для свежести».
68W82L представляет собой вкладыш из пенополистирола и алюминиевой фольги толщиной 83 мм (Uni-Foam™ PS-F1) с покрытием, чувствительным к давлению и активируемому крутящим моментом.Чувствительные к давлению вкладыши создают фактическое уплотнение, обеспечивая дополнительный уровень защиты по сравнению с обычным вкладышем из пеноматериала. Они лучше всего подходят для сухих продуктов и иногда могут работать с густыми жидкостями, такими как кремы и соусы. Идеально подходит для упаковки сухих продуктов от специй, продуктов питания до лекарств. Эти вкладыши не рекомендуются для жидкостей и масел или любого влажного продукта. Чувствительная к давлению пленка Uni-Foam™ PS-F1 имеет адгезию к стеклянным и пластиковым бутылкам с металлическими или пластиковыми крышками.

Размер этого вкладыша соответствует отраслевому стандарту грифа 83 мм.Из-за различий в размерах отделки горлышка, особенно для стеклянных бутылок, мы рекомендуем проверить совместимость этого вкладыша с вашей комбинацией бутылка/крышка. Чтобы запросить образец, нажмите здесь.

**Вкладыши, чувствительные к давлению, возврату не подлежат.
**Чувствительные к давлению вкладыши не считаются средством защиты от вскрытия.

  • Количество Кол-во Цена
  • 1000 $0.260 шт.
  • 5000 0,200 долл. США шт.
  • 10000 $0.190 шт.
  • 25000 0,180 доллара США шт.
  • 50000 $0.174 шт.

Доступно для покупки с шагом 1000. Минимальная сумма покупки 5000р.

  • Количество Кол-во Цена
  • 1 $0.260 шт.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.