Пароизоляция для стен деревянного дома внутри какой стороной крепить: Ничего не нашлось по запросу Otdelka Remont Paroizolyaciya Derevyannogo Doma Snaruzhi I Vnutri %23I 2

Содержание

Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Содержание

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

  • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
  • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
  • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
  • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Содержание

Всегда ли делают пароизоляцию стен в деревянном доме ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен,
  • типа обработки материала,
  • количества трещины,
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Содержание

Всегда ли делают пароизоляцию стен в деревянном доме ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен,
  • типа обработки материала,
  • количества трещины,
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Содержание

Всегда ли делают пароизоляцию стен в деревянном доме ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен,
  • типа обработки материала,
  • количества трещины,
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы. Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее. Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией. В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды. Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара. Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель. Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно. В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр., либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань. Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи домаольшая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

  1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
  2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
  3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
  4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
  5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
  6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

  • пароизоляционные пленки.
  • мембраны,
  • пленки с фольгированным слоем,
  • обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

  1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
  2. Короткий срок службы.
  3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

  • крафт-бумага с металлизированным покрытием,
  • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием,
  • стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

  1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
  2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
  3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
  4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Пароизоляция каркасного дома

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

  1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
  2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
  3. Каркас с утеплителем.
  4. Пароизоляционная мембрана.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас


Теги: #Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома

Пароизоляция для стен деревянного дома

Что такое пароизоляция

Пароизоляция представляет собой совместную работу теплоизолирующих стройматериалов и специальных конструкций по защите от пара. Не позволяет ему проникнуть. Избавляет дом от конденсации, при этом не позволяет отсыревать поверхностям, что значительно повышает комфортабельность сооружения.

Чем отличается от гидроизоляции

Гидроизоляция является защитой, различного рода конструкций, от проникновения всевозможной влаги. Таким образом, отличие пароизоляции от гидроизоляции в том, что пароизоляция не пропускает через себя пар, а гидроизоляция препятствует попаданию влаги. Но идеальным способом уберечь дом, является их совместное использование при внутренней отделке.

Для чего необходима

В любом теплом жилом помещении образуется пар, имеющий достаточно высокое давление. Он стремится покинуть помещение и происходит это через стены, потолок, пол. Для того чтобы пар беспрепятственно вышел наружу необходимо теплоизоляционным стройматериалам обладать паропропускными свойствами. Во время теплого времени года пар хорошо проходит через вспомогательные материалы, а вот зимой он в них застревает.

Таким образом, утеплитель мокнет и начинает гнить. Для того чтобы таких неприятностей не произошло, вместе с утеплителем прокладывают пароизолирующий материал. Если стены утеплены снаружи, то можно отказаться от пароизоляции. Обязательно необходимо применять при отделке крыши или подвального помещения.

Чем чревато отсутствие пароизоляции деревянного дома

Для деревянного дома пар наиболее опасен, нежели для других конструкций. Если не защитить его от образования пара и конденсата, то может начаться гниение. Если дом изнутри обшит утеплителем, то это только усугубит ситуацию, так как дерево под ним начнет преть и разлагаться. Начнет проявляться неприятный запах сырости и в скором времени образуется грибок, от которого впоследствии очень сложно избавиться.

Способы устройства

Пароизоляция имеет два типа устройства: окрасочная и оклеечная.

Окрасочная осуществляется при помощи битумных и асфальтовых мастик, лаков из поливинилхлорида, подогретой битумной мастики. Битумную мастику перед нанесением необходимо разогреть до 180 градусов Цельсия.

Оклеечная осуществляется при помощи гидроизоляционных материалов. Они выпускаются рулонами и имеют вид пленки. Такую пленку укладывают в один или два слои, для лучшей герметизации используют строительный скотч.

Выбор материала для пароизоляции деревянного дома

Основные виды:

  • Пленка антиконденсатная — средство дополнительной защиты, препятствует стеканию капель конденсата, что способствует их быстрому высыханию.
  • Мембраны диффузные. Специальный строительный материал, который позволяет выбраться наружу пару, скопившемуся внутри помещения.
  • СБС-Битумы представляют собой полимерные материалы новых технологий. Благодаря своей эластичности хорошо герметизируют поверхность.

Материалы:

  • Полиэтиленовая пленка.
  • Полипропиленовая пленка.
  • Диффузная мембрана.
  • Жидкая резина.
  • Горячий битум.
  • Пенофол. Обладает защитными функциями от холода, воды и пара. Многослойный материал, оснащенный, с пленкой из алюминия. Наполнителем является пенополиэтилен.
  • Армофол. Изготовлен из стеклянной сетки. Устойчив к высокой влажности и температуре.
  • Алукрафт. Состоит из фольги полиэтилена и крафт-бумаги.

Технология проведения работ

Технология проведения работ является несложной и может быть произведена самостоятельно:

  • Первым слоем должен быть уложен гидроизолирующий материал.
  • После чего стелют утеплитель.
  • И только поверх этих материалов необходимо укладывать пароизоляцию.
  • При необходимости укладывается еще один слой строительных материалов изолирующего типа. Если используются диффузные мембраны, то их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю.
  • На последнем этапе необходимо провести облицовку.
  • Одним из главных моментов является вентиляция. При ее отсутствии даже самые лучшие и современные материалы не будут выполнять своих функций.

Необходимые материалы и инструменты

Строительные инструменты занимают далеко не последнее место при монтаже пароизоляции. При работе с изолирующим материалом могут понадобиться следующие инструменты:

  • строительный степлер;
  • скобы для него;
  • нож канцелярский;
  • клейкая лента;
  • саморезы;
  • необходимое количество расходуемого материала.

Подробное пошаговое руководство к действиям

  • Первое что необходимо сделать — это выбрать какой материал будет использоваться и рассчитать необходимое количество. При расчетах нужно помнить, что пароизоляционный материал накладывается внахлест, который должен составлять 10-15 см.
  • Нужно тщательно герметизировать труднодоступные места и различные посторонние предметы.
  • На деревянную поверхность дома укладывается гидроизоляционный материал.
  • Следующим этапом будет утепление изолируемой поверхности.
  • И только после этого можно приступать к пароизоляции помещения.
  • На поверхность пароизоляцию необходимо уложить ровным слоем и прикрепить при помощи строительного степлера. При этом печные трубы дополнительно изолируются, чтобы не повредить материал.
  • Места нахлестов необходимо выровнять и проклеить специальной лентой так, чтобы полотно было цельным.
  • Для укрепления всей изоляции делают специальную обрешетку. Она также не будет лишней на этапе облицовки.
  • Облицовка.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

В зависимости от выбранного стройматериала будет различаться и его укладка, относительно утепляющего слоя. Гладкая сторона материала всегда должна соприкасаться с утеплителем. Если используется материал, имеющий металлическую поверхность, то его необходимо уложить алюминиевой стороной к внутренней части дома. Это необходимо для того, чтобы тепло, отражаясь от металлической поверхности, оставалось внутри помещения, а не покидало его.

Особенности пароизоляции деревянного дома

Стройматериал для пароизоляции должен быть герметично склеен, иначе пар будет через него проникать и оседать на других материалах в виде конденсата. А он наиболее опасен для деревянных конструкций, так как дерево подвержено гниению и очень быстро разрушается.

Паропроницаемость деревянного дома очень высока и зависит от таких факторов, как толщена бруса, герметичность пазов, наличие дефектов дерева.

Необходимо учесть и тот факт, что дом может быть возведен из высушенного или имеющего естественную влажность дерева. При использовании высушенных стройматериалов особых проблем не возникает. Если же при строительстве использовалось дерево естественной влажности, то неизбежно образуются щели, бревна меняются в размере, и это происходит на протяжении пяти лет. Именно для такого сооружения жизненно необходима пароизоляция.

Если соблюдать все правила монтажных работ, то дом прослужит многие годы и не потребуется частичная замена стен и деревянных перекрытий.

При пароизоляции необходимо не допустить распространенных ошибок:

  • Негерметичное заклеивание мест нахлеста стройматериала.
  • Использование узкой ленты. Если строительная лента будет шириной меньше 5 см, то она неизбежно отклеится.
  • Отсутствует запас при монтаже у оконных проемов, ведь дом дает усадку.
  • Незащищенность пароизоляции от прямых солнечных лучей. Ультрафиолет губителен для большинства таких стройматериалов.
  • Плохая герметичность из-за неровных изогнутых поверхностей, на которые накладывается изоляция.
  • Использование полиуретановых клейких лент. Эти ленты плохо клеятся и со временем отваливаются. Что нарушает герметичность изоляции и приводит ее эффективность к нулю.

Цены

При выборе качественного стройматериала необходимо обратить внимание на цену.

Цены на материалы для пароизоляции сильно разняться. Это зависит от состава, является ли изделие однокомпонентным или же в его состав входят несколько составляющих. Учитывается и плотность стройматериала, так как от нее зависит, будет ли пароизоляция укладываться в один слой или несколько. Не стоит забывать и о производителе, так как он вправе сам оценить свой стройматериал. Также колебания цен происходят в зависимости от региона.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Пароизоляция для стен деревянного дома: типы пленок и применение

Пароизоляция

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.


Пароизоляция – обязательный слой при использовании минваты

Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие пароизоляционного слоя. Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты — пароизоляционные мембраны.


Характеристики пароизоляционной мембраны

Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.

Правило паропроницаемости

Существует правило, согласно которому паропроницаемость материалов должна увеличиваться в направлении изнутри-наружу. Согласно ему, установка непроницаемого изолятора снаружи «запрёт» пар внутри стены, отчего она намокнет и начнет разрушаться.

В то же время, установка проницаемого материала с внутренней стороны создаст условия для впитывания пара изолятором, но исключит проход сквозь стену. Руководствуясь этим правилом, можно избежать распространенных ошибок при выборе и монтаже теплоизоляторов.

Выбирая способ установки, однозначно следует предпочитать наружный вариант. Однако, иногда приходится выбирать внутреннее утепление, если нет возможности или доступа к поверхности стен. Например, нельзя нарушать архитектуру дома, или стены слишком близко расположены к соседнему зданию и т. п. Выбирая внутреннее утепление, следует сразу же позаботиться о создании качественной вентиляционной системы. Вывод внутреннего воздуха позволит удалить пар, что снимет проблему излишней влажности воздуха.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

  • Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
  • Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
  • Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Для чего нужна пароизоляция

Иногда возникают вопросы, нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом. Ответ однозначен – нужна, так как это материал не обеспечивает полноценный вывод конденсата из помещения. При этом сам утеплитель достаточно хрупкий, что может негативно отразиться на теплоизоляции дома.

Во многом результат работы зависит от правильной укладки пароизоляции. Ведь нарушение последовательности выполнения работ приведет к появлению влаги, что негативно отразится на состоянии каркаса здания.

Зачем же нужна пароизоляция стен? Она препятствует проникновению пара, тем самым обеспечивая сохранность стен. Обычно во влажных помещениях скапливается конденсат. Вывести его можно через потолок и стены. Если такой процесс периодически повторяется, конструкция может начать разрушаться.

Где пароизоляция обязательна

Немногие начинающие строители понимают, насколько важна и для чего нужна качественная пароизоляция стен. В некоторых случаях пароизоляция является обязательным элементом при строительстве. К таковым относятся следующие случаи:

  1. Пароизоляция стен с внутренней стороны при использовании ватных материалов в качестве утеплителя. Ваты являются качественными теплоизолирующими средствами, но они боятся высоко влажности. При возникновении конденсата они быстро теряют эксплуатационные свойства. Поэтому изоляция от влаги в таких конструкциях необходима.
  2. При создании многослойных конструкций в каркасных домах, так как между слоями может возникать конденсат.
  3. В вентилируемых фасадах наружные стены нуждаются в пароизоляционной защите от ветра. Она не только делает поток мягче, но и препятствует его полному попаданию на поверхности. Такой способ позволяет снизить нагрузку на наружный утепляющий слой, который нужно защитить гидроизолятором. Особенно важно организовать защиту при использовании сайдинга для утепления стен дома.

Однако, не стоит забывать, что в других конструкциях изоляция также важна, просто она не станет серьезной проблемой.

Почему пароизоляция необходима

Монтаж пароизоляции стен особенно необходим в помещениях, где одновременно наблюдаются достаточно теплая температура и высокая влажность. В качестве примера можно привести бани, а также подвалы, которые отапливаются. Внутри этих сооружений образуется пар, то есть теплый воздух с мелкими каплями воды.

Направлениями выхода из помещения для него являются потолки и стены. Постепенно из-за постоянного парообразования разрушается поверхность конструкций, поэтому пароизоляция является необходимой мерой при строительстве.

Принцип действия пароизоляции конструкций стен

Так для чего нужна пароизоляция стен в сооружениях? Именно она создает препятствие для проникновения паров, благодаря чему предотвращается разрушение стен объекта. Пароизоляция может потребоваться не только в подвалах и банях, но и во множестве других сооружений.

Ее устройство является целесообразным в том случае, если снаружи объект утеплен материалом, для которого характерно малое сопротивление диффузии. Стоит понимать, что нет универсального изолирующего материала, и подбирать пароизоляцию необходимо согласно объекту и свойствам его конструкций.

Виды пароизоляционных материалов

Материал для изоляции стен подбирается под определенный объект и особенностям его конструкции. Поэтому говорить об универсальных вариантах необъективно.

В ассортименте предлагаемых вариантов можно выбрать рулонные материалы либо жидкие. Они отличаются составами и назначением:

  • мастика представляет собой битумно-полимерную основу, которая наносится на поверхности, создавая защитный слой. Она применяется для деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Рекомендуется наносить ее в два слоя на высохшие поверхности. Преимуществами такого материала является возможность ее использования сразу после покупки. Срок службы такого изолирующего слоя достигает 25 лет с сохранением своих пароизоляционных функций;
  • мембраны обладают рядом преимуществ перед другими материалами: защищает внешние стены, прекрасно сочетается с обшивкой вагонкой либо сайдингом. Главное условие монтажа такой пленки – плотное прилегание к утеплителю и ее надежная фиксация. Наиболее популярные варианты мембраны: Изоспан FD, FS, FX (применяется в саунах, банях и ванных комнатах) и «Мегаизол В» с поверхностью «антиконденсат». Они выпускаются различного назначения, поэтому при покупке важно обращать внимание на этот фактор. Для внутренней отделки стен обычно применяется Изоспан;
  • пароизоляционная пленка минимальной толщины (менее 0,1 мм) считается самой популярной, так как она не перфорирована и не пропускает воздух. Она подходит для организации микровентиляции стен и утепляющего материала, для частичного выведения конденсата и для создания паробарьера во влажных помещениях;
  • жидкая резина выпускается в виде битумно-полимерного средства, создающего обтяжку, точно повторяющую рельеф поверхностей. Она не пропускает влагу, но обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. Существует несколько видов жидкой резины: эмульсия для нанесения при помощи машины (обычно используется на полу) и для работ ручным методом. Это материалы, применяемые для защиты фундамента с улицы.

Выбор материалов огромен, поэтому решать, какую пароизоляцию выбрать для стен кирпичного либо каркасного дома изнутри и снаружи, остается за его владельцем.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше


Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

  • укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;


Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.

  • для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
  • Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Материалы для пароизоляции

Класть пароизоляцию возможно с использованием разнообразных материалов. Само понятие “пароизоляция” не говорит о том, что барьер должен вовсе блокировать циркуляцию пара. Современная пароизоляционная мембрана обеспечивает минимум потока воздуха для предотвращения парникового эффекта внутри помещения.

Мембрана задерживает излишек влаги, а воздух, который входил в состав пара, не отличается способностью к повреждению стен и теплоизолирующих материалов. Пароизолирующие материалы способны перенаправить поток воздуха к системе вытяжной вентиляции.

Полиэтилен, применяемый для пароизоляции

На стены можно уложить следующие виды пароизоляционных материалов:

  • Полиэтилен. Является традиционным материалом для создания пароизоляционного слоя. Такую пароизоляцию к стене необходимо крепить с осторожностью, без избыточного натяжения. Важно, чтобы не создавалось условий для прорыва пленки при смене сезона. Нужно понимать, что при отсутствии перфорации полиэтилена данный материал ограничивает поступление и пара, и воздуха, что формирует препятствия для создания комфортного микроклимата в помещении. Однако перфорация уже не обеспечивает хорошую пароизоляцию утепляющего материала и стен. Данная разновидность пароизоляции все реже применяется в современном строительстве.
  • Мастичные материалы. Такой материал наносится на стену, пропускает воздух и задерживает излишек влаги. Обработка стен проводится до реализации финишных отделочных манипуляций. Мастичные материалы сравнительно недороги и удобны в использовании.
  • Мембранные пленки. Эта разновидность пароизоляции является наиболее современной. Пленка пропускает воздух и останавливает влагу. Материал характеризуется корректной величиной паропроницаемости для обеспечения приемлемых свойств утеплителя. Даже ватные утепляющие материалы при эксплуатации мембранных пленок в качестве пароизоляции не намокают, сохраняют способность к нормальному воздухообмену и не теряют своих эксплуатационных характеристик. Мембранные пароизоляционные материалы удобно применять для изоляции как каркасных, так и деревянных стен.

При выборе мембранных пленок часто нет необходимости в устройстве воздушных зазоров.

Преимущества мембранных материалов

Мембранные пленки являются приоритетом при необходимости выбора пароизолирующего материала. Мастики стоят на втором месте по степени эффективности, а полиэтиленовые пленки в современном строительстве используются сравнительно редко.

К преимуществам мембранных пленок по сравнению с остальными пароизолирующими материалами относятся:

  • высокая эффективность эксплуатации;
  • удобство монтажа;
  • прочность;
  • хорошая способность к отталкиванию влаги;
  • обеспечение стойкости поверхности стены к размножению плесневых микроорганизмов;
  • стойкость к процессам гниения;
  • экологичность материала;
  • длительный срок использования – пленка сохраняет начальные свойства на протяжении 50 лет;
  • широкий температурный диапазон эксплуатации (от -60 до +80 градусов по Цельсию).

Таким образом, преимущества выбора именно пароизолирующих мембран очевидны, что и определяет все большую популярность их на строительном рынке.

Разновидности мембранных материалов

Ассортимент материалов для пароизоляции на современном строительном рынке весьма широк. Следует рассмотреть разновидности мембранных материалов, которые уже заслужили свой авторитет среди потребителей:

  • Мембраны, которые можно прикрепить к внешней стороне теплоизоляции (она является наружной касательно пространства помещения). К ним относятся такие марки: «Изоспан А», «Мегаизол SD», «Мегаизол А». Эти мембраны используются для защиты внешней стороны стен каркасных конструкций, брусовых, щитовых и комбинированных строений от разнообразных атмосферных явлений: ветра, снега, дождя.

Мембрана должна плотно прилегать к утепляющему материалу, быть надежно зафиксированной на монтажной конструкции, не иметь провисающих областей (они провоцируют хлопки при резких порывах ветра).

  • Мембраны, которые можно положить на внутренней стороне стен. К ним относятся: «Мегаизол В», «Изоспан В». Данная разновидность мембранных материалов защищает стены от грибка, конденсата, коррозии элементов конструкции. Также такие мембраны предупреждают попадание частиц утепляющего материала в пространство сооружения.
  • Мембраны, включающие отражающий слой. К ним относятся: «Изоспан FS», «Изоспан FD», «Изоспан FX». Они применяются с целью пароизоляции таких помещений, как сауны и бани.

Выбирать материал для осуществления пароизоляции необходимо строго согласно цели использования. Это позволяет создать оптимальные условия для создания комфортного климата в помещении.

Особенности монтажа пароизоляции

Многие интересуются, как правильно укладывать пароизоляционную пленку. В таком случае достаточно точно следовать инструкции по выполнению работ на различных участках конструкции строительного объекта.

Монтаж пароизоляционной пленки на стены

Монтаж пароизоляции на стены применяется в тех случаях, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. Важно соблюдать корректный порядок монтажа пароизоляционной пленки.

Он включает следующие этапы работы:

  • Пароизоляционную пленку необходимо расположить нужной стороной, после чего аккуратно и надежно закрепить на обрешетке. При этом требуется работать осторожно, чтобы не повредить пленку.
  • Затем нужно хорошо проклеить возможные щели, а также места проколов и нахлестов.
  • Далее необходимо смонтировать обрешетку с использованием брусьев для создания приемлемой вентиляции.
  • Затем конструкция покрывается гипсокартоном, стеновыми панелями, прочими отделочными материалами.

Корректное проведение монтажа пароизоляционной пленки позволит обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Нужно понимать, как правильно укладывать пароизоляцию в каркасных домах. Для этого необходимо сначала установить мембрану требуемой стороной, после чего закрепить ее при помощи степлера к стойкам. Далее следует проклеить места стыков при помощи специального скотча или мастики.

При использовании в качестве утепляющего материала эковаты, пенополиуретана, пенопласта и при условии эффективной вентилирующей системы пароизоляционный слой в каркасной конструкции может и не потребоваться.

Организация пароизоляции каркасных сооружений

Если необходимость в пароизоляции все же есть, то следует применять одну из двух возможных схем:

  • Пароизоляционный барьер нашивается на каркасные стойки. Как крепить пароизоляцию в этом случае? Сначала пленка фиксируется на стойках, после этого производится облицовка стен вагонкой, гипсокартоном или прочими внутренними отделочными материалами. Данный вариант можно применять в постройках, используемых с целью сезонного пребывания, в которых нет необходимости в холодное время года. К ним относятся гостевые строения, дачные сооружения, мастерские. Такой вариант предполагает обеспечение эффективной вентиляции сооружения.
  • Предполагает установку слоя обрешетки (горизонтального или вертикального плана) над мембраной. Обрешетка необходима для обеспечения воздушного зазора от 30 до 50 миллиметров от поверхности стены. Этот вариант целесообразно использовать в домах для постоянного пребывания или зданиях, предполагающих интенсивное применение в холодное время года.

Выбор схемы монтажа пароизоляции в каркасном доме нужно осуществлять, исходя из предполагаемой интенсивности и сезонности использования помещения.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Конструкции из деревянных материалов нуждаются в особенной парозащите. Деревянные дома характеризуются высокими показателями паропроницаемости стен в сравнении с кирпичными и каменными стенами. Этот показатель определяется толщиной бруса и бревен, наличием трещин, непроницаемостью пазов для влаги и пара.

Клееный брус, какой применяется для постройки стен, должен быть высушен на производстве до приемлемого показателя влажности. Также в нем должны предусматриваться уплотняющие пазы, низкая усадка. Все это необходимо для ограниченного поступления пара в утеплитель.

Брусовые или бревенчатые стены с естественными показателями влажности просушиваются непосредственно во время использования. Из-за усушки в течение 5 лет на стенах появляются деформации, трещины. Бревна и брус изменяют свои размерные характеристики, пазы теряют герметичность.

 

Видео

Изучение особенностей пароизоляции позволяет разобраться с тем, зачем необходима организация этого этапа строительства. Неправильный порядок мероприятий может привести к отсутствию комфортных условий для проживания или работы внутри помещения.

Именно по этой причине выбору и установке пароизолирующих материалов нужно уделять достаточное количество времени при строительстве различного рода сооружений.

Пароизоляционная пленка


Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

  1. Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
  2. Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
  3. В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома


Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

  1. При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
  2. При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
  3. Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
  4. Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать


При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

  1. Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
  2. Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
  3. Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
  4. Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
  5. При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.


Темная сторона материала является наружной.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

  • используют гвозди с широкими шляпками;
  • применение строительного степлера;
  • сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

  1. Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
  2. Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками


Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

  1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
  2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
  3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
  4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

  1. Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
  2. Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
  3. Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
  4. Фиксация материала проводится через каждые 60 см.


Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер  в доме в влажном южном климате построенного из кирпича  значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из  деревянного сайдинга.

Избегайте установки внутренней пароизоляции там, где конструкция наружной стены уже содержит материал с пароизоляционными свойствами.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней  стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Советы по установке пароизоляции

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Дома должны оборудоваться надлежащей вентиляцией перед установкой пароизоляции. Современные дома, которые герметично закрыты для обеспечения высокой энергоэффективности, также должны иметь хорошую вентиляцию или другие решения по обеспечению хорошим обменом свежего воздуха.

Не используйте непроницаемые барьеры пара.

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Избегайте полностью непроницаемых барьеров, таких как полиэтиленовые или виниловые настенные покрытия, в помещениях с кондиционером. Эта может привести к  возникновению плесни в доме и другими проблемами качества воздуха.

Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

Загерметизируйте все щели в  стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям  правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Проницаемые материалы:
  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Полупроницаемые материалы:
  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской
Непроницаемые материалы:
  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Отделка

Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.


Вагонка для внутренней обшивки – простой, недорогой и экологичный вариант

Источники

  • https://DomZastroika.ru/walls/uteplenie-sten-iznutri-v-derevyannom-dome.html
  • https://Krysha-pro.ru/uteplenie/dachnogo-doma.html
  • https://teplota.guru/paroizolyatsiya/paroizolyatsiya-sten-materialy.html
  • https://strir.ru/uteplenie/paroizolyatsiya-sten
  • https://otdelkasten.com/otdelka-sten/paroizoljacija-sten
  • https://stroytvoydom.ru/kak-uteplit-dom/nuzhna-li-paroizolyatsiya-pri-uteplenii-doma-snaruzhi-ili-vnutri/

[свернуть]

Пароизоляция для стен деревянного дома – потребность, материалы и укладка

пароизоляция для стен деревянного дома

Содержание статьи:

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Устройство внешней пароизоляции.

Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Устройство внутренней пароизоляции.

Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

  1. Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.
  1. Для соединения листов пленки используют клеящие ленты
  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.
  1. Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Видео по теме пароизоляция деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.


Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

  1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
  2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
  3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
  4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
  5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
  6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

  • пароизоляционные пленки.
  • мембраны;
  • пленки с фольгированным слоем;
  • обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

  1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
  2. Короткий срок службы.
  3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

  • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
  • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
  • стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

  1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
  2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
  3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
  4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Пароизоляция каркасного дома

У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

Пароизоляция каркасного дома

Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

  1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
  2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
  3. Каркас с утеплителем.
  4. Пароизоляционная мембрана.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Внутренняя обшивка.

Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

У вас есть точные замеры дома?

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Потребность в пароизоляции при утеплении деревянного дома

При утепление ограждающих конструкций жилого строения по технологии необходимо выполнять укладку нескольких защитных слоев. Функция теплоизолятора понятна всем, а вот зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома, знает не каждый. Многие даже не задумываются о необходимости ее устройства, в результате чего влажные пары воздуха, образующиеся внутри помещений в процессе жизнедеятельности человека, на протяжении долгого времени оседают в утеплителе или древесине. Скапливающаяся влага приводит к структурному разрушению материалов и снижению их эксплуатационных качеств.

Потребность в пароизоляции

Пары влаги имеются даже в, казалось бы, совершенно сухом помещении. Они выделяются при дыхании человека и поливе комнатных растений, во время стирки и приготовления пищи, в процессе мытья посуды и глажки белья. Через «дышащие» деревянные стены происходит естественный воздухо- и влагообмен. Но как только на наружные или внутренние поверхности будет наложен утеплитель, процесс станет практически неконтролируемым из-за того, что материалы имеют разные характеристики по проходимости сквозь них влажного пара. В этом случае трудно бывает ответить на вопрос, где именно осядет избыток влаги, не найдя для себя никакого выхода. Если в утеплителе, то о качественной теплоизоляции дома можно будет забыть. Если же в толще деревянных стен, то рано или поздно древесину начнут разрушать самые главные ее враги – грибок, плесень и гниль. Кроме того, брус или бревно при изменении влажности окружающей атмосферы будут меняться в размерах, то набухая, то ссыхаясь. Для природного материала это грозит образованием трещин.

На парообмен начали обращать внимание только после появления энергосберегающих технологий.

Следует отметить, что не все деревянные дома нуждаются в пароизоляции стен. Решение зависит от конкретных условий и материала изготовления утеплителя. Для минеральной ваты, великолепно впитывающей влагу и теряющей, при этом, свою форму и теплозащитные свойства, без пароизоляционного слоя не обойтись. А при использовании в обшивке стен пенопласта, от такой прослойки можно отказаться. Но все – достаточно индивидуально.

Материалы для пароизоляции

Утепление деревянных стен рекомендуется делать снаружи.

  • Во-первых, это позволяет уберечься от появления парникового эффекта. Древесина продолжит «дышать», создавая комфортный режим проживания.
  • Во-вторых, сохранится природная привлекательность поверхностностей натурального материала – бруса или бревна.
  • В-третьих, полезная площадь не изменится, что важно для небольших по размерам строений;
  • В-четвертых, сами стены останутся на холоде, поэтому не будут достаточно эффективно задействоваться в процессе утепления.

В определенных ситуациях останавливаются на устройстве теплоизоляции с внутренней стороны стен.

В зависимости от условий и варианта расположения утеплителя, пароизоляция для стен деревянного дома выполняется из следующих материалов:

  • обычной или армированной полиэтиленовой пленки – дешевый, но не лучший вариант защиты, так как может создавать парниковый эффект. Самостоятельное перфорирование приводит к образованию дырок, сквозь которые пары влаги будут бесконтрольно перемещаться в обоих направлениях;
  • мембранной (диффузионной) пленки – специальные отверстия пропускают пар лишь в одну сторону и не допускают проникновения влаги в обратном направлении. Чтобы при укладке полотен не произошла путаница, производители наносят на проводящую воздух поверхность специальные метки;
  • антиконденсатной мембраны – имеет впитывающий влагу слой, выполненный из нетканого волокна. Используется в качестве внутреннего паробарьера;
  • фольгированных материалов – пароизоляция и утепление одновременно. Чаще всего применяется при отделке бань, саун, ванных комнат. Отражающую поверхность поворачивают в сторону внутренних помещений, чтобы тепловые волны не выходили за пределы стен.
  • Нередко пароизоляционные материалы путают с гидроизоляционными, поэтому перед покупкой следует уточнить их предназначение.

Укладка пароизоляции изнутри

Со стороны помещения монтируется обрешетка из брусьев, между которыми размещают утеплитель. На него укладывается пароизоляционная мембрана и крепится к деревянным брускам скобами при помощи степлера или гвоздями с широкими шляпками. Пленка не должна провисать, иначе парозащита утеплителя окажется мало эффективной.

Далее из небольших реек толщиной около трех-четырех сантиметров устанавливают контробрешетку. Их толщина будет определять размер вентиляционного зазора. Затем монтируют выбранный вариант обшивки стен.

Укладка пароизоляции со стороны фасада

Стены бревенчатого сруба обтягивают пароизоляционной мембраной. При этом необходимо убедиться в правильной ориентации сторон пленки. Она указывается на самом полотне. Функцию вентиляционных проходов здесь будут выполнять зазоры между соседними венцами.

Если стены выложены из бруса или лафета, то вначале следует смонтировать обрешетку из реек небольшого сечения. Именно они обеспечат вентиляционный зазор. На них фиксируют пароизоляционную пленку.

Далее в обоих случаях по мембране устанавливают обрешетку. В углубления плотно закладывают утеплитель и закрывают его слоем гидроизоляции. Только после этого приступают к окончательной отделке фасада.

Пароизоляция стен деревянного дома

К числу наиболее важных параметров, определяющих комфортность проживания в деревянной постройке, относятся температура и влажность. Более того, указанные характеристики оказывают серьезное влияние на долговечность здания и состояние строительных конструкций. Для защиты последних от чрезмерной влажности используется пароизоляция стен деревянного дома.

Необходимость пароизоляции стен строений из дерева

Потребность в выполнении таких видов работ, как пароизоляция для стен деревянного дома внутри или снаружи, обычно возникает при устройстве дополнительного утепления здания. В этом случае используемый материал призван защищать не только поверхности и конструкции из древесины, но и, что в некоторых случаях даже важнее, утеплитель. В любом случае, слой пароизоляции выступает обязательной частью так называемого классического изоляционного «пирога».

Принимая решение о том, что будет выполняться пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и внутри, необходимо понимать, что качество работ зависит, главным образом, от двух ключевых факторов. Первым из них является выбранный производителем или владельцем материал, а вторым выступает четкое соблюдение технологических требований его использования. Каждый из критериев нужно рассмотреть подробнее.

Используемые для пароизоляции материалы

Сегодня на строительном рынке присутствует большое количество разнообразных материалов, которые могут использоваться в качестве пароизоляции как для наружных стен, так и для выполнения аналогичных работ внутри здания. Наибольшей популярностью пользуются следующие из них:

  • Рубероид. Традиционный вариант, часто использовавшийся в качестве пароизоляции до появления более прогрессивных и эффективных материалов. Главный и, по сути, единственный существенный плюс рубероида заключается в его доступной стоимости. В результате, основной областью применения становятся не жилые здания, а различные хозяйственные постройки;
  • Пленка. Выпускается двух видов – полиэтиленовая и полипропиленовая. Первый вариант обладает более низкой ценой, второй – прочнее и надежнее. Общими для обоих типов пленки достоинствами выступают доступность материала, простота работы с ним, а также достаточно высокая эффективность. Наиболее четко указанные характеристики выражены для пленки из полипропилена;
  • Армированная пленка с фольгированным покрытием. Усовершенствованный материал, характерные особенности которого позволяют одновременное выполнение и пароизоляции, и утепления. Последнее достигается за счет отражающего эффекта, которым обладает покрытие из фольги;
  • Различные виды мембран. Последний из появившихся на рынке пароизоляционных материалов, обладающий наибольшей эффективностью. Его единственным существенным недостатком выступает высокая стоимость. В остальном материал обеспечивает надежную защиту деревянных поверхностей и утеплителя от попадания влаги.

Выбор материала для производства рассматриваемых работ зависит от нескольких критериев. Во-первых, крайне важно, выполняется пароизоляция для стен деревянного дома изнутри или снаружи. Во-вторых, учитываются требуемые для владельца параметры создаваемой конструкции. В-третьих, следует принимать во внимание и его финансовые возможности. В-четвертых, обязательно изучается проектное решение, если подобная документация разрабатывалась.

Рекомендации по грамотному производству пароизоляционных работ

Для получения качественного конечного результата при устройстве пароизоляции требуется соблюдать технологические требования по использованию выбранного материала. При этом наружные и внутренние работы могут незначительно отличаться.

Наружная пароизоляция

Технология работ зависит от материала, который использовался при возведении стен сруба. Если речь идет о бревенчатом здании, не требуется создание вентиляционного зазора между поверхностью ограждающей конструкции и слоем пароизоляции, так как эту функцию выполняют пустоты, образующиеся на стыках отдельных бревен. В любом случае, сначала выполняется обрешетка, для которой обычно используются рейки, прибиваемые к стенам.

Затем к ним при помощи строительного степлера крепится пароизоляционный материал. Рулоны укладываются внахлест, стыки между ними проклеиваются или дополнительно герметизируются каким-либо другим образом. После этого производится устройство основной обрешетки, между элементами которой размещается непосредственно слой утеплителя. Снаружи происходит укладка ветро- и гидрозащитной пленки, не допускающей попадание влаги на теплоизоляционный материал извне. Завершающей стадией работ является декоративная облицовка фасада постройки.

Внутренняя пароизоляция

Технология устройство пароизоляционного слоя внутри постройки используется значительно реже, как и утепление изнутри здания. Дело в том, что в таком случае ухудшается микроклимат в помещении, так как влага не может выходить наружу. Поэтому данный вариант выполнения работ применяется, главным образом, при невозможности иных методов утепления.

Однако, необходимо понимать, что создание слоя пароизоляции нередко используется для защиты деревянных стен в таких помещениях, условия эксплуатации которых подразумевают постоянно повышенный уровень влажности, например, бане или сауне. В этом случае тот факт, что влага остается внутри помещения не является недостатком. Более того, наличие на пароизоляционном материале фольгированного покрытия выступает еще одним важным аргументом в пользу выполнения подобных работ.

Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева. Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат. Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара. В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда. Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам. В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя. Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются. Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома. Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д. Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен. Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м. И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см. Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка. Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия. При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.



для чего нужна, как крепить внутри или снаружи, какой стороной уложить пленку под утеплитель?

Правильно сделанная пароизоляция стен значительно увеличит срок жизни утеплителя для дома и сохранность стен. В противном случае возможно образование плесени и грибка на стенах или внутри утеплителя.

Для чего нужна?

Возможно вы уже изучили наши материалы про пароизоляцию пола или про пароизоляцию потолка, и уже знаете, как работает пароизоляция и какой стороной её надо укладывать?

Тем не менее кратко повторим, зачем нужна пароизоляция стен.
Дело в том, что существует такое понятие, как точка росы.

В нашем случае это будет место внутри стены в котором температура и влажность будут соответствовать условиям выпадения росы или образованию конденсата.

Например, при нормальном атмосферном давлении если температура в помещении 23 градуса цельсия и влажность составляет 40 процентов, то точка росы будет иметь температуру около 8 градусов цельсия. Т.е. если мы занесем в дом холодный предмет с улицы с температурой ниже 8 градусов, например, 7 градусов, то на нем будет образовываться конденсат, пока предмет не прогреется до температуры выше 8 градусов.
Это кратко теория. Чем же для нас она важна. Дело в том, что внутри пирога утеплителя нашей стены может быть точка с температурой 8 градусов, и в этом месте будет образовываться конденсат. Конденсат в утеплителе для нас нежелателен, так как он снижает эффективность работы утеплителя, может приводить к его порче.
Так что же делать. Элементарно, Ватсон. Надо поставить преграду для влажного воздуха из теплого помещения. С холодной стороны влага конденсироваться не может, т.к. влажность холодного воздуха недостаточна для точки росы. В этом случае можно ставить изнутри любую пеленку не пропускающую влагу.
Очень хорошо подойдет для этого фольгированная пленка, ведь кроме эффекта пароизоляции будет еще дополнительное отражение инфракрасных лучей и улучшится теплоизоляция стены.

Снаружи стены пароизоляцию не имеет никакого смысла ставить, кроме тех случаев, когда нужна дополнительная защита от ветра.

В редких случаях, когда на стену могут попадать осадки, можно установить гидроизоляцию. И как говорится, пленка лишней не бывает.

Итак, мы определились, что пароизоляцию следует применять только внутри.

Как применять внутри?

В случае использования пленки мембраны, следует ставить пленку шершавой стороной внутрь помещения, хотя если вы уже установили гладкой стороной внутрь, то не следует расстраиваться.
Пленки мембраны достаточно хорошо работают в обе стороны.
Установка шершавой стороной внутрь помещения обусловлено тем, что шершавая сторона теоретически может накапливать влагу, а затем отдавать её обратно.
Но это маловероятно, т.к. точна росы скорее всего будет внутри вашего утепления стен. Тем не менее, если следовать рекомендациям производителей мембранных пленок для пароизоляции, то следует ставить шершавой стороной внутрь, а гладкой наружу.
Если стены утеплены минватой, то пароизоляция предохранит утеплитель от влаги и минвата прослужит намного дольше.

Нужна ли гидропароизоляция?

Я считаю, что нужна, ведь она увеличит срок жизни и эффективность утеплителя.
Сейчас на рынке много предложений по пароизоляции. Если следовать принципу достаточности, то подойдет практически любая пароизоляция. Если есть желание перестраховаться, то можно укрепить несколько слоев самой дорогой пароизоляции, ведь она создаст еще и дополнительную тепловую защиту.

Как крепить снаружи?

Снаружи пароизоляция не будет работать, так как холодный воздух содержит меньше влаги, чем теплый. Снаружи желательно использовать ветрозащиту, хотя если у вас осталась мембрана пароизоляции, то хуже не будет. Особенно хорошо использовать ветрозащиту, если вы утепляли пенопластом стены снаружи и это позволит дополнительно изолировать возможные щели между блоками пенопласта.

Пленка для перегородок

В редких случаях, когда у вас разная температура и влажность в разных помещениях, имеет смысл ставить пароизоляцию на перегородки. Устанавливать её стоит со стороны теплой стены.

В случае, если вы задумались про пароизоляцию для ванной комнаты, то лучше использовать пленки, обеспечивающие гидроизоляцию.

Выводы

Не следует слепо доверять маркетинговым рассказам продавцов о пленках пароизоляции. Включаем голову и анализируем, что на самом деле скрыто в данном предложении.
Много лет строители строили стены домов и до сих пор строят вообще не используя пленки пароизоляции. Все зависит от того, где же будет точка росы. Если она будет внутри стены и к ней не будет доступа воздуха из помещения, то возможно установка пароизоляции вообще не нужная задача. Тем не менее, лучше установить, если вы сомневаетесь.
Для деревянных домов пароизоляция нужна почти всегда.

Фото



Видео

Видео про установку, монтаж пароизоляции для стен.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Pinterest

Одноклассники

Пароизоляция стен изнутри и снаружи дома

Пароизоляция – совершенно необходимый элемент в любой конструкции дома. Наличие пароизоляции помогает избежать огромного количества проблем, к которым относятся и грибок, и плесень на стенах. Монтаж пароизоляционного материала не требует каких-то особых навыков. Необходимым условием монтажа является подготовка стен до нужного состояния. Далее нужно выбрать необходимые материалы на строительном рынке и установить их с учетом особенностей, приведенных ниже.

Схема пароизоляции стен деревянного дома.

Пароизоляционный материал должен укладываться, а именно раскатываться на стену снизу вверх. Полотнища при этом должны укладываться не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Закрепляться на стене они должны с помощью оцинкованного металла или деревянных реек.

Можно утеплять дом такими пароизоляционными материалами:

  1. Мегаизол, изоспан и другие.
  2. Листовой пластик.
  3. Стекло.
  4. Фольга алюминиевая.
  5. Металлические листы.
  6. Пенополистирол экструдированный.

Крепятся они оцинкованными гвоздями или скобами обыкновенного строительного степлера. Чтобы избежать попадания влаги во внутрь помещения, нижнюю часть пароизоляционного материала крепят ниже базового уровня. Листы накладывают внахлест на 5 см, места стыков проклеивают специальной водонепроницаемой липкой лентой.

Монтаж пароизоляционных материалов для стен изнутри

Схема пароизоляции стен и кровли.

Как правило, пароизоляционные материалы внутри помещения накладываются на перегородочные стенки, которые разбивают жилое пространство на зоны. Зачастую они покрыты звукоизоляционными материалами из стекловаты или минеральной ваты. Эти материалы накапливают влагу и теряют свои свойства. Именно поэтому необходимо размещать пароизоляционные материалы поверх прочих материалов. Пароизоляцию изнутри можно крепить деревянными рейками, которые предварительно должны быть обработаны антисептическими веществами.

На перегородочные стены пароизоляция должна накладываться с обеих сторон. При этом нахлест не менее 2-3 см должен получиться на стыках. Еще нужно проследить, чтобы стыки с обеих сторон не совпали друг с другом и расстояние между ними составило более полуметра. Рекомендуется использовать фольгированную пленку, которая крепится блестящей, отражающей стороной наружу.

Если вы решили обшить наружные стены дома сайдингом, о слое пароизоляции задумайтесь во время строительства каркаса. В данном случае также советуют воспользоваться фольгированной пленкой.

Под низом обрешетки из дерева устанавливают пароизоляционные материалы. Монтируют каркас, все отверстия и стыки обязательно герметизируют специальным скотчем с влагостойкой поверхностью. На данном этане немаловажным моментом является предотвращение появления в дальнейшем плесени и грибка на стенах.

Для этого все деревянные элементы, планки под обрешетку в том числе, обрабатывают антисептическими веществами.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция стен в каркасном доме изнутри

Схема пароизоляции стены каркасного дома.

Можно утеплять дом различными материалами, а защитить их от влаги сможет только пароизоляция. Устанавливать пароизоляцию в каркасном доме необходимо на внутренней стороне утеплителя, это поможет защитить предпоследние слои от проникновения влаги внутрь. В условиях умеренного или холодного климата этот способ считается самым действенным.

После того как дом утеплен, монтаж мембраны или пленки в теории не составит никакого труда: при помощи скоб они крепятся к каркасным стойкам и обвязке, а их стыки проклеиваются водостойким скотчем.

На практике множество строителей часто допускает несколько типичных ошибок, которые непоправимы в дальнейшем:

  1. Некачественно выполненные работы.
  2. Дублирование пароизоляционного слоя.
  3. Установка пароизоляционного барьера (наружного) не с той стороны.

Монтаж паронепроницаемого барьера необходим изнутри, под теплоизоляцией, иначе конденсат будет образовываться и скапливаться на мембране или пленке. Впоследствии конденсат попадет в утеплитель и приведет к потере его основных защитных качеств.

Если рассмотреть классический каркасный пирог, то в идеале наружный слой должен быть выполнен из ветрозащитной мембраны, которая сможет беспрепятственно выпускать пары наружу.

Дублирование пароизоляционного материала – не менее типичная ошибка. Нет ничего нелогичного, с одной стороны. Можно утеплять дом и позаботиться о его наилучшей защите от проникновения влаги. Однако удерживать влагу на все 100% пароизоляционный материал неспособен, значит, часть конденсата все же попадет внутрь, но из-за второго слоя пароизоляционного материала она не будет уходить обратно. Подобная ситуация создает идеальные условия для появления плесени и грибка.

Схема пароизоляции фасада деревянного дома.

В итоге не будет смысла утеплять дом, так как теплоизоляционный материал быстро утратит свои свойства.

Чтобы не допустить всего вышеперечисленного, запомните одно простое правило: наружная теплоизоляция в каркасном доме устанавливается под слоем утеплителя, а ветровая мембрана находится снаружи. Не забудьте про ветровой зазор.

Самая распространенная ошибка – некачественные работы. Проследите, чтобы все стыки были плотно проклеены и нигде не было дыр, иначе не стоит утеплять и пароизолировать дом изнутри.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция стен снаружи и изнутри в деревянном доме

Начать утеплять дом из бруса или бревна с естественной влажностью необходимо с монтажа пароизоляции. Учтите тот аспект, что влажность дерева начинает изменяться на протяжении первого года эксплуатации.

Причиной различных деформаций является изменение влажности дерева:

  1. Изменение размеров или формы бревен.
  2. Усадка стен.
  3. Трещины.

Первый вид деформаций может появиться на протяжении 5-7 лет после постройки. В итоге эти процессы приводят к нарушению герметичности стыков и пазов, в первую очередь эти проблемы относятся к деревянным домам, которые возводятся из простого бруса (пиленного) или из бревен ручной обработки или рубки.

Могут быть использованы для устройства пароизоляции стен деревянного дома такие материалы, как: рубероид, алюминиевая фольга, диффузионные мембраны, полипропиленовая или полиэтиленовая пленка.

Если во время возведения стен дома использовался клееный брус, то монтаж пароизоляции не требуется, так как данный материал из-за своих физико-химический свойств отталкивает пар.

Вследствие дефектов в герметизации стен происходит прямое проникновение пара к слою утеплительных материалов, а далее преждевременная порча и размокание, появление грибков и плесени. Внутреннюю отделку стен выполняют, как правило, не дождавшись полного высыхания древесины. В итоге ограничивается доступ к стенам, и нет возможности устранить дефекты своевременно. Существует несколько способов решения этой проблемы.

Вернуться к оглавлению

Способы пароизоляции стен

Способ №1. Сделать монтаж пароизоляции снаружи. Вариант наиболее простой, но всех он устраивает, так как воспользоваться этим способом означает дождаться полного высыхания древесины, а только потом выполнять отделочные работы и утеплять дом. Способ предполагает обработку стыков герметиком и выполнение конопатки пазов с двух сторон. Утеплять дом можно только материалами, которые прошли гидрофобизированную обработку.

Этот способ имеет низкий показатель теплового сопротивления из-за того, что пар будет из помещения попадать в утеплитель. Конечно, стены будут дышать, не нарушая экологию микроклимата, но все же обеспечить длительную эксплуатацию такой способ не в состоянии.

Способ №2. Выполнить монтаж пароизоляции изнутри с использованием диффузионных мембран или полиэтиленовой пленки, толщина которой не должна превышать 1 мм. Реализовать такой способ означает минимизировать поступление пара из помещения в утеплитель. Вместе с этим обеспечивается увеличение теплового сопротивления, а значит, долговечность конструкции. Но не стоит забывать, что пароизоляция стен представляет собой единый контур с пароизоляцией чердачных и цокольных перекрытий.

Можно использовать отражающий тепло фольгированный материал, который прикрепляется к внутренней стороне стен рейками или специальным клеем. Отражающая сторона должна быть обращена вовнутрь помещения.

Выполнить качественную герметизацию стыков – неотъемлемая часть пароизоляционного устройства. Главное предназначение любых пароизоляционных материалов – защита утеплителя, так как вывести влагу из него естественным путем практически невозможно, а спустя несколько лет утепляющие материалы начнут терять свои свойства.

Пароизоляция для стен деревянного дома

В принципе, любое строение (а жилое – особенно) нуждается в утеплении. Не являются исключением и деревянные дома, хотя сам пиломатериал и характеризуется достаточно низкой теплопроводностью. Но что бы ни утверждали рекламщики и изготовители разновидностей бруса и бревна, какой бы толщины ни были стены сруба, пароизоляцией придется обязательно заниматься. О целесообразности этой работы, используемой продукции и специфике монтажа пароизоляции для стен дома из древесины – эта статья.

Прежде чем разбираться с особенностями пароизоляции деревянного дома, следует кое-что уточнить. К сожалению, по этому вопросу, если проанализировать всю информацию, выложенную в интернете на сайтах, посвященных теме строительства и ремонта, встречаются разночтения, а иногда и диаметрально противоположные мнения. Основная причина – не делается различий между пароизоляцией  (и материалами для нее) вообще и применительно к стенам деревянного дома. Следовательно, неискушенному читателю довольно сложно понять, чем именно руководствоваться в процессе ее монтажа.

Зачем вообще нужна пароизоляция стен?

В любом помещении происходит процесс парообразования, а в жилом или производственном он протекает более интенсивно. Скопление мельчайших частичек жидкости в воздухе, к тому же в замкнутом пространстве, инициирует деформацию (визуально незаметную) и последующее разрушение несущих конструкций, так как влага постепенно впитывается в материалы. Для эффективного удаления пара при плюсовой температуре на улице во многих случаях достаточно даже естественной вентиляции, тем более что частично он выходит наружу, проникая сквозь слой теплоизоляции.

С наступлением холодов все иначе. Микроскопические капельки воды (из-за большой разности температур) начинают конденсировать на утеплителе. Последствия легко прогнозируются – резкое снижение срока службы теплоизоляционного материала, промерзание стен, появление на них плесени, грибка, а внутри строения – сырости, что негативно сказывается буквально на всем (людях, домашних питомцах, вещах, бытовой технике).

 В чем отличие паро- и гидроизоляции?  Именно от недопонимания этого и возникает вопрос о целесообразности обустройства защиты утеплителя от паров, если влага к нему и так доступа иметь не будет. Разница есть, и весьма существенная. Пласт гидроизоляции не пропускает и воду, и воздух. А вот пароизоляционные материалы «отсекают» лишь частички жидкости, не препятствуя циркуляции воздушных потоков, и снижают риск появления конденсата.

 Требуется ли пароизоляция стен деревянного строения?  Такой вопрос вызван тем, что многие собственники не могут понять, зачем на это тратить время и деньги, если пиломатериал по определению «дышит». Частично уже ответ дан – смена температуры окружающей среды влияет на интенсивность образования конденсата на стенах. Кроме того, нельзя не учитывать и еще некоторые особенности деревянных домов.

Во-первых, для нашего климата однорядной «кладки» бревна или бруса явно недостаточно. Поэтому обязательно понадобится утепление. Вот для защиты этого слоя главным образом и необходима пароизоляция. Нужно учесть, что выбор отделочных материалов применительно к деревянному дому несколько ограничен. Использование для утепления изделий группы пенопластов бессмысленно, так как подобные плиты (листы) водо- и паронепроницаемы. Это относится и к ряду других, монтируемых по различным технологиям. Например, напыляемые составы класса ППУ.

Следовательно, одно из основных преимуществ деревянного дома – способность его стен «дышать», а значит, «автоматически» регулировать микроклимат внутри строения – аннулируется. Поэтому для утепления применяются только мягкие материалы – минваты.

Во-вторых, деревянный дом имеет отличительную особенность. Пиломатериал даже высокой осушки содержит определенный процент влаги. Следовательно, она должна как-то отводиться от стен в процессе усушки. Иначе приступать к их финишной отделке придется лишь через много лет. Нельзя не учитывать и тот факт, что данный процесс сильно затягивается по причине впитывания в дерево влаги извне (в основном, из помещений). Слой пароизоляции значительно сокращает это время, значит, для деревянного дома он просто необходим, так как без него усушка может продолжаться бесконечно долго, и строение постоянно будет «играть».

В-третьих, не каждый пиломатериал способен пропускать пар сквозь себя. Поэтому понятие «дышит» несколько относительное. Такая особенность стен зависит от целого ряда факторов.

Основными являются:

  • степень обработки пиломатериала;
  • сечение;
  • плотность древесины;
  • наличие дефектов в виде трещин;
  • качество сборки сруба (количество и ширина зазоров) и уплотнения всех мест соединений.
 Любой ли пароизоляционный материал подходит для защиты стен дома из древесины?  Нет. И это следует знать. Во-первых, утеплитель стен, потолка и перекрытий подвергается несколько разным «воздействиям», как по виду, так и интенсивности. Во-вторых, не всякая пароизоляция, применяемая в процессе строительства (ремонта), монтируется в деревянных строениях, так как их эксплуатация отличается своей спецификой.  Когда приступать к пароизоляции?  Как только дерево даст необходимую усушку, в процессе дальнейших отделочных работ. То есть, монтаж этого защитного слоя является одним из этапов обустройства стенового «пирога».

Выводы:

  • Не каждый вид продукции группы «пароизоляционная» подходит для защиты стен деревянного строения.
  • Рекомендации о том, что пароизоляцией можно пренебречь, если стены дома возводятся из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, вряд ли стоит рассматривать всерьез. По мнению автора, они направлены скорее на привлечение потенциальных покупателей, чем отражают истинное положение дел. Хотя бы потому, что 100%-я осушка древесины – миф. Кстати, никто из производителей данный показатель и не указывает. Он варьируется в пределах (по минимуму) 8 – 10%. Следовательно, влага все-таки в материале для стен присутствует. Поэтому лучше не экспериментировать и позаботиться об их качественной защите от конденсата.

На рисунках показаны варианты пароизоляции для цельного (бревенчатого) деревянного дома:

и каркасного строения на основе древесины:

Краткий обзор продукции для пароизоляции стен

Пленки

Их ассортимент значительный, поэтому выбор есть. Обычные пленки из полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП), с армированием, фольгированием.

Материалы имеют, как правило, идентичные характеристики, если говорить о качестве пароизоляции. Их главный недостаток – невысокая прочность (за исключением образцов с армирующей сеткой) и практически полная герметизация поверхности, на которой они смонтированы.  Используя такую продукцию, стоит понимать, что дерево «дышать» точно не будет.  Хотя теплоизоляция строения частично повысится. Следовательно, пленки хоть и являются одними из самых дешевых пароизоляционных материалов, но применительно к стенам домов деревянных – не вариант.

Совет

В продаже есть специальные пленки, называемые антиконденсатными. Их особенность в том, что на одной стороне полотна имеется слой целлюлозы. Ее ворсинки задерживают капельки влаги, которым удается проникнуть сквозь материал, и предотвращают их впитывание в утеплитель. Далее конденсат потоком воздуха отводится наружу. Но для этого должен быть вентиляционный зазор. Для каркасного деревянного дома – неплохое решение, а вот для бревенчатого (брусового) строения вряд ли приемлемое. Хотя многое зависит от того, как оно будет оформляться изнутри.

Рубероид

Он также нередко указывается как продукция, используемая для пароизоляции. Главным образом, снаружи строения. Существенный минус – небольшой срок пригодности. Но с учетом полнейшей непроницаемости для деревянного дома также не лучший выбор.

Мембраны

Продукция этого класса более дорогая, но  для пароизоляции деревянного дома – одно из лучших решений . Мембранная пароизоляция качественно защищают утеплитель от влаги, и в то же время хорошо пропускают воздух. Ассортимент многообразен, поэтому выбор вызывает определенные затруднения.

Если ориентироваться на приемлемую стоимость, то следует приобретать мембраны нетканые двухсторонние. Дело в том, что они не только надежно защищают пласт теплоизоляции от воды, но и способствуют ее отводу из утеплителя. А она там постепенно будет накапливаться. Хотя бы по причине отдельных ошибок, допущенных в процессе строительства (некачественной конопатки, заделки мест соединений заготовок и так далее).

Мастики

Относительно новый вид продукции для пароизоляции. Большого опыта в ее использовании нет, поэтому выводы о целесообразности такой отделки стен деревянного дома делать несколько преждевременно. Но несомненно одно – эти составы содержат антисептические компоненты. В зависимости от модификации, выполняют функцию и антипиренов. Следовательно, для пароизоляции стен деревянного дома представляют определенный интерес. Плюс в том, что техника монтажа защитного слоя упрощается до минимума – обычная обмазка древесины, не требующая профессиональных навыков.

Производители пароизоляционных материалов

Стоит указать наиболее известных российских производителей – «Гекса» и «ТехноНиколь», чьи изделия пользуются хорошей репутацией.

Рассматривается только та продукция, которую целесообразно использовать для пароизоляции стен деревянных домов. Цены указаны ориентировочные, в рублях РФ, за стандартный рулон (1 х 10 или 15).

Пленки «ТехноНиколь»

  • Диффузионные мембранные. Полотно нетканое, на основе полимеров. Относится к категории «дышащих» материалов. Цена – 3 160.
  • Пленка пароизоляционная. Только для монтажа на стены изнутри деревянного дома. Цена – в пределах 1 480±50.

Изоспан (компания «Гекса»)

Для пароизоляции стен деревянного или каркасного дома целесообразно использовать модификации «B», «C», «D». Две первые пленки – для внутренних работ, последняя – также и для наружных. Цена – от 2 280.

Вопрос специфики монтажа пароизоляционного слоя – отдельная тема. К примеру, многое зависит от того, что это за деревянное строение – новое или б/у, бревенчатое или каркасное; о каком именно помещении идет речь, как оно отделывается, эксплуатируется. Единственное, что стоит отметить – прежде чем приступать к работе, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя. В инструкции все понятно изложено – какой именно стороной крепить материал, чем фиксировать полотна, как грамотно заделывать их стыки и другие нюансы.

Где должен быть расположен воздушный барьер?

Где поставить воздушный барьер может показаться очевидным, но у этого вопроса много аспектов… в буквальном смысле. Давайте посмотрим на вопрос о расположении воздушной преграды с трех точек зрения. Во-первых, строительные сборки трехмерны. Воздушный барьер может располагаться внутри, снаружи или между ними. Во-вторых, имеет значение тип и расположение изоляции. В-третьих, воздушный барьер может включать или исключать буферные пространства, такие как подвал или чердак.Какой путь вы должны пойти?

Внутри, снаружи или между ними

Большинство домов в Северной Америке построено из бревен, из которых создаются каркасы для полов, стен и потолков. Строительные блоки не являются цельными кусками одного материала, как бетонная стена, а имеют внешнюю, внутреннюю и промежуточные промежутки между ними.

Наружная поверхность имеет защитный, управляющий слои и облицовку. Внутри есть внутренняя поверхность с гипсокартоном и, возможно, пароизолятором.Промежуточная часть имеет деревянный каркас и заполненные изоляцией полости. Такая структура создает промежуточные пространства, через которые должен проходить воздух, просачивающийся через ограждение, чтобы войти или выйти из дома. Стены с двойными стойками имеют еще более сложную структуру с возможностью еще одного слоя между двумя наборами стоек. (См. конец следующего раздела.)

«Здания представляют собой сложные трехмерные сети воздушных потоков, управляемые сложными отношениями давления воздуха».   ~ Джо Лстибурек

Эти трехмерные строительные сборки означают, что воздух может просачиваться в одном месте, проходить через промежуточные пространства и выходить в совершенно другом месте.Например, во время проверки дверцы вентилятора вы можете почувствовать воздух, поступающий через выключатели и розетки , даже если они находятся на внутренних стенах .

Промежуточное пространство, через которое проходил воздух, чтобы добраться до выключателя или розетки, представляло собой пустую полость в стене. Место, куда поступал воздух, могло быть отверстием для проводки в верхней части стены. Затем этот некондиционированный чердачный воздух проходит несколько футов, прежде чем попасть в жилое пространство.

Подумайте о сложности конструкции каркасного дома.Отверстие в одной части позволяет воздуху проникать внутрь. Этот воздух может проходить сквозь пол, стену или потолок в поисках отверстия или трещины, позволяющей ему попасть в дом. Расстояние может составлять несколько сантиметров или 10 метров (33 фута). Однако воздух продолжает двигаться, притягиваемый разницей давлений. Это похоже на то, как муравьи проникают в дом через подвал, путешествуют по межкомнатным пространствам и выходят на кухню, привлеченные найденными там крошками.

Снаружи обычно лучше

Теперь, когда вы понимаете, что такое утечка воздуха, вы, вероятно, сможете угадать лучшее место для установки воздушного барьера для большинства зданий.Это снаружи конструкции. Не допускайте попадания некондиционированного воздуха в промежуточные пространства. Это решает большинство проблем, связанных с утечкой воздуха. (То, что он не решает, – это влажный воздух в помещении, попадающий в полости стен и конденсирующийся на обратной стороне холодной внешней обшивки. Для этого лучшим решением является внешняя изоляция. За исключением этого, внутренний воздушный барьер и, возможно, замедлитель пара подойдет.)

Внутренние воздушные барьеры раньше были вещью. Ученый-строитель Джо Лстибурек даже написал книгу о методе воздухонепроницаемого гипсокартона в середине 1980-х годов.Воздушные барьеры на внутренней стороне конструкции, безусловно, могут удерживать некондиционированный воздух в доме, но они не идеальны.

Одним из больших недостатков внутренних воздушных барьеров является вероятность появления влаги и плесени на обратной стороне гипсокартона во влажном климате. Летом в кондиционированном доме из гипсокартона будет прохладно. Без внешнего воздушного барьера влажный наружный воздух может попасть в полость стены, найти этот прохладный гипсокартон и сделать гипсокартон достаточно влажным, чтобы повредить его или вырастить плесень.

Еще одна проблема с внутренними воздушными барьерами заключается в том, что они не защищены от несанкционированного доступа.Когда кто-то делает дополнительные отверстия, пытаясь повесить картину, или не заделывает зазор вокруг нового термостата, он нарушает воздушный барьер. Когда приходится выбирать между внутренней и внешней частью конструкции, лучшим выбором для размещения воздушного барьера является внешняя сторона.

Идеальный дизайн стены с двойными стойками

от Джо Лстибурека Но есть и другой вариант. Некоторые сверхизолированные стены, такие как показанная выше идеальная стена с двойными стойками Джо Лстибурека, действительно толстые. Часто воздушная преграда проходит где-то посередине такой стены.Это действительно хорошее место для установки воздушного барьера, потому что он защищен от повреждений с обеих сторон.

Где изоляция?

Вторая перспектива расположения воздушного барьера связана с его отношением к терморегулирующему слою (т.е. изоляции). Чтобы изоляция выполняла свою работу по ограничению потока тепла, она должна быть свободна от потока воздуха. Наиболее часто используемым утеплителем в домах является стекловолокно, которое пропускает воздух. Когда воздух проходит через стекловолокно или любую другую воздухопроницаемую изоляцию, он теряет часть своей способности сопротивляться тепловому потоку.

Изоляция в этом подвале не была выровнена с воздушным барьером

. Подразумевается, что воздушный барьер должен быть прямо рядом с изоляцией. Например, у вас не может быть эффективного ограждения здания, если вы поместите стекловолоконные плиты в каркасную стену без воздушного барьера, как показано выше. То же самое верно, когда ваш воздушный барьер находится на черновом полу над вентилируемым подпольем, а изоляция находится на фундаментных стенах, которые также имеют вентиляционные отверстия, обеспечивающие свободное движение воздуха между улицей и подпольем.Воздушный барьер должен быть выровнен с изоляцией. В воздухонепроницаемых изоляционных материалах это выравнивание встроено, потому что изоляция также является воздушным барьером.

Что насчет буферных пространств?

Третий аспект этого вопроса — решение о том, следует ли включать или исключать буферные пространства. Воздушный барьер, напомним, должен быть на границе кондиционированного и некондиционированного пространства. В сложных зданиях иногда трудно точно увидеть, где эта граница… или должна быть.Мы знаем, что из соображений качества воздуха в помещении дом нуждается в надежном воздушном барьере, отделяющем гараж от жилого помещения. Подвалы, однако, часто включаются, и это, как правило, лучший выбор из-за того, насколько сложно изолировать подвал от жилого пространства над ним.

Чтобы найти лучшее место для установки воздушной преграды с буферными пространствами, необходимо взвесить все за и против каждого варианта. Как изменится качество воздуха в помещении с включением или исключением буферного пространства? Насколько легко будет сделать герметизацию воздуха? Что будет проще утеплить? Подвальные помещения и подвалы обычно лучше держать внутри ограды здания.Чердаки могут быть любыми, хотя проще и дешевле поставить воздушную преграду на чердачном этаже.

В конце концов, вы хотите, чтобы дом имел наилучший воздушный барьер, какой только может быть. Она должна быть защищена от повреждений, выровнена с изоляцией и исключена ненужные буферные пространства внутри ограждения здания. А затем вы проверяете дверь воздуходувкой, чтобы узнать, насколько дом герметичен.

 

Эллисон Бейлз из Атланты, штат Джорджия, спикер, писатель, консультант по строительным наукам и основатель Energy Vanguard.Он имеет докторскую степень по физике и ведет блог Energy Vanguard. Он также пишет книгу по строительной науке. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу @EnergyVanguard .

 

Связанные статьи

Идеальный дизайн стены с двойными стойками Джо Лстибурека

Я продул прокладку — утечка воздуха в электрических выключателях и розетках

Незавершенная оболочка здания не работает

 

ВНИМАНИЕ: Комментарии проходят модерацию.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Изоляция, вентиляция и пароизоляция

Изоляция, вентиляция и пароизоляция

Джефф Кирк о ремонте и реконструкции дома

Изоляция пенопластом подрядчика

Понимание дома как системы

Когда дело доходит до строительства нового дома или масштабного ремонта, домовладельцы не всегда в курсе технической стороны процесса строительства дома.Многие люди, как правило, сосредотачиваются на крупных вещах, которые производят впечатление вау-фактора, таких как процесс обрамления, гипсокартон, шкафы и т. д.

В процессе строительства часто упускается из виду отопление, вентиляция, изоляция и пароизоляция, а также защита от атмосферных воздействий / защита от дождя. Все эти компоненты, называемые «Дом как система», работают вместе, чтобы ваша жилая среда была не только здоровой, но и энергоэффективной

.

Эволюция энергоэффективности

До нефтяного кризиса 1970-х годов энергоэффективность в жилищном строительстве не воспринималась всерьез и не понималась полностью в отношении изоляции и вентиляции.Чердачные помещения и полости в стенах получили минимальную теплоизоляцию, что привело к большим потерям тепла в холодном климате. Лишь в 1980-х годах энергоэффективность стала в центре внимания людей. Стали доступны обновления типов изоляции, повышенные значения R и, что более важно, введение пароизоляции. Домовладельцы стали обращать на это внимание, а строители стали лучше понимать изоляцию и то, почему вентиляция так важна для здоровой среды обитания.

Роль воздушного барьера

В старых домах замечать сквозняки в любой части дома, а не только в окнах или дверях, которые приоткрыты, является нормой. Причина этого в том, что наружные стены не были утеплены или на них продуло утепление , покрытое только оштукатуренными стенами.

Оштукатуренные стены имеют очень небольшое сопротивление выходу теплого воздуха через полость стены. Для борьбы с потерями тепла в строительстве был введен паровой или «воздушный барьер».В холодном климате используются воздушные барьеры, чтобы уменьшить миграцию влажного воздуха наружу в деревянную конструкцию и миграцию холодного воздуха внутрь, что может вызвать конденсацию.

Чтобы воздушный барьер действительно функционировал должным образом, он должен быть непрерывным во всех углах, стенах, потолках, полах, дверных и оконных проемах вдоль внешней стены потолка верхнего этажа. Наиболее часто используемым типом воздушного барьера является полиэтиленовый пластик, также известный как «пароизоляция».

Преимущества воздушных барьеров

  •     Снижает затраты на отопление зимой, снижает нагрузку на охлаждение летом
  •     Повышает комфорт пассажиров за счет уменьшения сквозняков
  •      Поддерживает уровень влажности в помещении
  •      Уменьшает проникновение дождя, переносимого ветром

Ключевым фактором при установке воздухо- и пароизоляции  является ее расположение на стене в зависимости от климатического региона, в котором вы живете.Воздушные барьеры всегда следует устанавливать на теплой стороне стены. В жарком климате внешняя сторона стены является теплой стороной. В холодном климате, например, в северных штатах и ​​в Канаде, внутренняя сторона стены сразу за гипсокартоном или гипсокартоном является теплой стороной.

В последние годы были внедрены новые методы создания воздушных барьеров, такие как: жесткий пенополистирол типа 2, также известный как экструдированный полистирол, или изоляция из напыляемой пены.

Пена Ridgid

типа 2 может быть пароизоляцией, когда все швы в панелях проклеены, или изоляция из напыляемой пены, которая оценивается как «тип 6 фунтов», может одновременно и изолировать, и отводить пар.

Защита от непогоды и защита от дождя для гидроизоляции

Когда дело доходит до предотвращения попадания дождевой воды и холодного воздуха в конструкцию, необходима эффективная защита от непогоды. До 1980-х годов, на рубеже веков, войлочная бумага, пропитанная асфальтом, использовалась для покрытия стен до того, как был установлен внешний сайдинг. Войлочная бумага была эффективна для защиты от воды, но не давала многого для защиты от сквозняков.

Современные барьеры для дома теперь работают так же, как куртка Gore-tex. Домашняя пленка Tyvek и Typar водонепроницаемы с одной стороны и имеют микроскопические перфорации, которые позволяют водяному пару выходить из оболочки здания наружу.Этот полупроницаемый барьер при правильной установке может быть эффективным ветрозащитным барьером, устраняя тем самым сквозняки.

Экран от дождя

Несмотря на то, что домашняя пленка является водонепроницаемой, у нее также есть свои ограничения и недостатки. Сайдинг, установленный непосредственно поверх обшивки дома, может создать проблему проникновения гвоздей. Дождь, сгоняемый ветром, который попадает за сайдинг, может попасть в ловушку из-за комбинации отрицательного давления воздуха [кондиционируемое внутреннее пространство дома по сравнению с внутренним пространством дома].внешний] и капиллярное действие.

Экран от дождя — это метод обшивки, разработанный для защиты от воды, оставшейся за обшивкой. Дождевые экраны достигают этого, создавая воздушное пространство или дренажную плоскость между обшивкой дома и сайдингом.

Дренажная плоскость создается с использованием деревянных или пластиковых вертикальных планок обрешетки, указанный тип и расстояние должны соответствовать спецификациям производителей сайдинга. Сложная часть деталей экрана от дождя заключается в поддержании надлежащих деталей мигания вокруг окон, дверей и даже точек соединения с крышей.При установке оклада важно учесть толщину полос обшивки и установить оклад под полосами обшивки. Именно в этих мигающих местах экран от дождя может выйти из строя, если его не детализировать должным образом.

Воздухонепроницаемые конструкции и надлежащая вентиляция

Когда были введены воздушные барьеры, произошла крупная оплошность, которая оставалась незамеченной до тех пор, пока годы спустя.

Благодаря установке пароизоляции в ограждающих конструкциях, избыток теплого и влажного воздуха не мог выходить наружу.Дома стали «тесными» в плане воздухообмена. Проблемы с ухудшением качества воздуха и ростом плесени стали обычным явлением в местах, где влага конденсировалась на холодных поверхностях.

Точно так же, как подвалы и чердаки нуждаются в вентиляции для контроля влажности и температуры, жилое пространство домов теперь нуждается в вентиляции для контроля уровня влажности. Во время отопительного сезона механическая вентиляция необходима для контроля уровня влажности путем выпуска застоявшегося воздуха наружу и нагнетания свежего воздуха внутрь.В теплое время года естественная вентиляция через открытые окна вполне приемлема и не требует энергозатрат.

Глобальные программы энергоэффективности

В течение многих лет со всеми исследованиями и улучшениями, направленными на повышение энергоэффективности дома, возникла еще большая потребность в понимании дома как системы.

В Северной Америке и Европе существуют строительные программы для тех, кто хочет получить образование на основе передового опыта. В коммерческом секторе существует LEED, который называется « Лидерство в энергетическом и экологическом дизайне».

LEED был разработан некоммерческим Советом по экологическому строительству США (USGBC). Он включает в себя набор рейтинговых систем для проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания «зеленых» зданий, домов [8], целью которых является помощь владельцам и операторам зданий. быть экологически ответственным и эффективно использовать ресурсы.

В жилищном строительстве есть Energy Star (США, R-2000 ( Канада)). Новые дома, сертифицированные ENERGY STAR, построенные в соответствии с новым стандартом, в среднем на 20 % более энергоэффективны, чем дома, построенные в соответствии с нормами.Новые дома, сертифицированные R-2000, являются лучшими в своем классе энергоэффективными домами с еще более высоким уровнем энергоэффективности, чем новые дома, сертифицированные ENERGY STAR, а также чистым воздухом и экологическими характеристиками.

Образование и обучение

Чем более продвинутым и сложным становится процесс строительства, тем больше навыков, знаний и ресурсов требуется. Структура, воздушный барьер, барьер от атмосферных воздействий и система вентиляции влияют друг на друга. Чтобы лучше понять эти вещи и дом как систему, существуют онлайн-ресурсы и даже курсы, доступные через местные ассоциации строителей.См. ниже:

https://www.energystar.gov/

http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/5085

http://www.cagbc.org/CAGBC/LEED/CAGBC/Programs/LEED/Going_green_with_LEE.aspx?hkey=54c44792-442b-450a-a286-4aa710bf5c64

http://www.usgbc.org/LEED

 

 

 

 

Нужна ли пароизоляция стен гаража?

Вопрос об установке или отказе от установки пароизоляции в гараже обсуждается уже пару лет.Как правило, этот вопрос задают любители DIY и домовладельцы.

Однако даже несколько профессионалов в области строительства не усвоили это понятие. Во многих гаражах не требуется пароизоляция, поскольку количество пара, которое распространяется через потолки, стены гаража и пол, недостаточно для того, чтобы стены стали влажными, что может привести к повреждениям от влаги.

Однако, если вы проживаете в регионе с холодным климатом, таком как Аляска, хорошей идеей будет установка пароизоляции на более теплой стороне стены зимой.Поэтому в этой статье мы обсудим пароизоляцию и преимущества ее установки на стены вашего гаража.

В этом руководстве по выбору правильной пароизоляции для вашего гаража также содержится подробная информация о том, где вы должны их установить. Но сначала, что такое пароизоляция?

 

Что такое пароизоляция?

Это водонепроницаемый пластиковый лист, прикрепленный к стене. На более теплую сторону утеплителя стены монтируется пароизоляция, чтобы влага не проникала внутрь стены.

Если водяной пар попадает в стену и изоляцию, характеристики запаздывания уменьшаются, и это дает возможность для таких неисправностей, как гниение или сырость.

В качестве пароизоляции можно использовать алюминиевую фольгу или лист толстого пластика, прикрепленный к изоляционным листам. Независимо от стиля или типа пароизоляции, которую вы выберете, вам необходимо понять, зачем она вам нужна, как ее правильно установить и как она работает.

Вы можете спросить себя, где я должен установить пароизоляцию в моем гараже? Что ж, продолжайте читать, чтобы узнать больше о пароизоляции.

 

Нужна ли пароизоляция в гараже?

Когда-то считалось, что пароизоляция необходима для каждого дома или офиса. Сейчас их настоятельно рекомендуют только для определенных климатов, регионов и типов стен. Методы создания пароизоляции должны соответствовать климату, региону и типу используемой конструкции стены.

Пароизоляция играет важную роль в домашних гаражах, находящихся во влажном климате. Они помогают предотвратить попадание влаги на стены и потолки.Но они могут быть разными в разных климатических условиях. Всегда консультируйтесь с местными строительными нормами для конкретных требований.

Когда необходима пароизоляция?

Пароизоляция используется для предотвращения выхода влаги со стен и потолков. Они также используются для сохранения тепла внутри в холодную погоду.

Существует два типа пароизоляции:

1. Гидроизоляционная пароизоляция

2. Пароизоляционный барьер

Гидроизоляционные пароизоляционные материалы обычно используются в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, подвалы, гаражи, подвальные помещения, чердаки и сараи.

Пароизоляция представляет собой слой материала, помещаемый между двумя поверхностями для предотвращения проникновения влаги между ними. Пароизоляцию можно использовать для защиты от повреждения водой, роста плесени и других проблем, вызванных конденсацией. Однако когда это необходимо? Читай дальше что бы узнать.

Если вы живете в холодном климате

Если вы живете в зоне с холодным климатом, важно установить в гараже пароизоляцию. Они помогают предотвратить попадание влаги в ваш дом.Из-за большой разницы температур внутри и снаружи происходит высокая скорость диффузии пара через стены. Со временем это может привести к повреждению влагой.

Если вы перепрофилировали свой гараж

В настоящее время гаражи используются для самых разных целей, в зависимости от предпочтений домовладельца. Если вы переоборудовали гараж в прачечную или кухню, ванную комнату и т. д., очень неплохо установить пароизоляцию на стены и потолок гаража.

Где вы должны установить пароизоляцию в своем гараже?

Установка пароизоляции в неправильном месте на стене вашего гаража разрушит ее назначение. Неправильный выбор пароизоляции или неправильное размещение могут привести к сырости в компонентах стены, которые вы хотите защитить от влаги.

Правильное расположение пароизоляции во многом зависит от климата:

  • Холодный климат:  В зонах с холодным климатом зимой пароизоляцию следует монтировать вместе со стойками внутренней поверхности стены.
  • Для более теплого климата:  В регионах с теплым и влажным климатом в течение всего года пароизоляцию следует устанавливать вдоль внешней стороны гаража под облицовкой.

Помимо климата, установка пароизоляции также зависит от назначения гаража. Прошли те времена, когда гаражи использовались только для парковки автомобилей. В наши дни гараж используется для многочисленных видов деятельности, в зависимости от предпочтений домовладельца.

Если вы превратили свой гараж в ванную комнату, кухню, гостиную или прачечную, или в комнату, в которой много сырости, хорошей идеей будет установка пароизоляции на потолке или стене гаража.

 

Каковы преимущества пароизоляции?

Добавление пароизоляции к стене гаража дает многочисленные преимущества, о которых вам необходимо знать. Пароизоляция не только улучшает здоровье вашего гаража, но в некотором смысле также помогает улучшить ваше здоровье и безопасность.

Вот несколько других преимуществ установки пароизоляции.

Защищает от сырости

Одним из преимуществ установки пароизоляционных материалов является то, что они защищают ваш гараж от сырости.Влага вредна как для вашего гаража, так и для здоровья. Поэтому его необходимо убрать, так как он защитит весь гараж.

Предотвращает структурные повреждения и образование плесени

Если в вашем гараже много влаги, рост плесени — обычная проблема. Плесень, грибки и плесень, скорее всего, разовьются, если вы не установили пароизоляцию. Это может быть вредно для качества воздуха в вашем гараже, а также может привести к структурным повреждениям.

Если ваш гараж сделан из дерева, большое количество влаги и плесени могут повредить его.Пароизоляция защищает древесину от повреждений, продлевая срок ее службы.

Отпугивает вредителей

Еще одним преимуществом установки пароизоляции является то, что она помогает отпугивать вредителей из вашего гаража и предотвращает их проникновение.

Вредители, такие как крысы-вонючие клопы, муравьи-древоточцы и термиты, любят оставаться в местах с большим количеством влаги и воды. Любопытные вредители, такие как еноты, также могут забрести в ваш гараж и найти способ проникнуть в ваш дом. К сожалению, им легче проникнуть внутрь, если вы не установили пароизоляцию.

Если вы установите пароизоляцию на стену гаража, вы уменьшите сырость в гараже. Ваш гараж не будет привлекать вредителей, которые распространяют болезни, приводят к повреждению конструкции или причиняют вред вашей семье. Пароизоляция не пропускает сырость, в том числе насекомых и грызунов.

Останавливает коррозию и ржавчину

Пароизоляция также помогает остановить ржавчину и коррозию. Если компоненты системы HVAC проходят в стенах вашего гаража, они могут подвергнуться коррозии из-за чрезмерной влажности. Вода может быстро повредить даже новейшие металлические компоненты.

Установив пароизоляцию, вы избавитесь от сырости и воды, которые могут вызвать ржавчину на металлических деталях стен гаража. Это также уменьшит потребность в ранней замене и продлит срок службы металлических предметов.

 

Итог

Теперь вы знаете, нужна ли вашей стене гаража пароизоляция или нет. Скорее всего, вам придется установить пароизоляцию, если вы добавили изоляцию на внутреннюю или внешнюю сторону стен.

Убедитесь, что пароизоляция прикреплена к более теплой стороне изоляции.Кроме того, убедитесь, что все щели должным образом загерметизированы. Это гарантирует, что водяной пар не проходит через пароизоляцию. Таким образом, ваши стены, изоляция и деревянные рейки останутся сухими и здоровыми.

Однако многие строители могут не до конца понимать важность пароизоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.