Пароизоляция потолка в деревянном доме: Пароизоляция потолка в деревянном доме

Содержание

Пароизоляция потолка в деревянном доме и бане

Главная -> Статьи -> Потолок -> Пароизоляция потолка в деревянном доме и бане – инструкция

Добротная кладка потолка в доме из дерева предполагает не только разнообразную отделку и оформление поверхности потолка, как сейчас часто можно видеть в модных журналах. Любой рационально мыслящий хозяин, а также человек, компетентный в этом вопросе, знает, что потолок – не простой, а комплексный компонент дома, обеспечивающий надёжность дома, термоизоляцию, а также нормальное движение воздуха в жилом помещении.

Добротная кладка потолка

Содержание

1 С чего начать и на что обратить внимание 2 Устройство чернового потолка 3 Как правильно защитить крышу от пара и влаги? 4 Облицовка потолка деревом – дорого и со вкусом 5 Пароизоляция потолка бани: начало сооружения 5.1 Основа качественно пароизоляции бани – хорошие несущие балки 5.2 Выполнение подшивки и пароизоляции потолка С чего начать и на что обратить внимание

Укладка пароизоляции потолка – этап в строительстве крыши, на который нужно обратить особое внимание. Сторона дома, стена которой короче, наиболее комфортна для того, чтобы перекрывать область потолка деревянными досками и брусом. В целях прекращения провисания потолочной балки, которая выполняется из бруса, либо бревна, при большой ширине перекрываемого пространства, ставится опора – мощная балка матица. Раньше в домах старого образца балки для потолка обрабатывали с двух сторон и сохраняли несущую боковую часть в природном состоянии; это повышало несущие характеристики балки.

Сейчас же в домах из дерева матицы обычно выполняют из бруса, а также из обработанных брёвен, по этой причине перед тем как началась кладка крыши и непосредственно пароизоляция деревянного потолка, нужно внимательно изучить каждую балку на наличие повреждений и гнилых областей, дефекты могут присутствовать, но они должны находиться только на боковых гранях материала.

Устройство чернового потолка

В местах, где деревянный материал ложится в нахлёст на материал перекрытия, дерево имеет смысл обернуть толью, для того, чтобы предотвратить попадание влаги в стыки. Больше ничего оборачивать влагоизоляционным материалом не имеет смысла, потому что дерево должно дышать, в особенности это касается торцевых областей.

Следом за тем, как вы положили несущие компоненты, процесс правильной пароизоляции потолка дома должен перейти на следующий этап. Теперь надо соорудить предварительный потолок, или, как его ещё называют, накат. В процессе сооружения наката используются разные методы крепления. Можно класть накат прямо сверху на брус, тогда Вы соорудите сплошную деревянную поверхность, которая без труда выдержит вес утепляющего компонента. По бокам потолочного бруса Вы можете прибить гвоздями бруски, на них в дальнейшем прибиваются доски наката.

Специалисты советуют наращивать брус, на который кладется доска чернового потолка, дополнительными брусками, что сделает накат более надёжным.

Не обязательно класть доски чернового потолка вплотную друг к другу, потому что современные утеплители позволяют оставлять пространство между деревянными опорами наката. Однако опилки, которые являются экологически чистым материалом, необходимо класть лишь на аккуратно подогнанный материал потолка.

Как правильно защитить крышу от пара и влаги?

Современные методы, по которым выполняется укладка пароизоляции потолка, предполагает также современные материалы пароизоляции:

особую мембрану, плёнку, рубероид, толь, специальную фольгу.

Правильная пароизоляция потолка только выпускает влагу из жилой площади, но не впускает, что защищает материал от коррозии. В зимний сезон, когда часто можно наблюдать перепады температур, которые влекут за собой перепады содержания влаги в воздухе, которые опасны для домов из дерева, пароизоляция деревянного потолка сильно противодействует разрушительному для дерева воздействию конденсата.

Правильная пароизоляция потолка

Правильная пароизоляция потолка выполняется на черновом потолке следом за гидроизоляцией. Ширина слоя и вид обуславливается используемым утеплителем.

Гидроизоляция производится следующим образом:

материал гидроизоляции раскатывается и разрезается на полосы, шириной 10 см. длиннее, чем пролёт крыши. Затем полосы укладываются на балки и крепятся к боковой стороне балок. Полосы накладываются друг на друга тоже нахлёстом (10 мм).

Следом за материалом гидроизоляции следует слой пенопласта, который плотно втискивается между балками; между панелями пенопласта оставляют зазор, шириной до 10 мм.; его заполняют монтажной пеной.

Эксперты советуют следом за пароизоляцией, обить нижний слой досками: тем самым можно укрепить пол чердака.

За пенопластом укладывают второй слой пергамина, который обычно используется для гидроизоляции. Основным же утеплителем является минвата. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его слой оказался по уровню равным уровню, на котором находятся концы балок потолка.

Следуя технике безопасности, на балки наката должны быть положены доски большой ширины либо щиты в целях прекращения падения работника: потолок может не выдержать веса одного взрослого мужчины.

Пароизоляция потолка заканчивается на этом этапе. Теперь остаётся последний момент: необходимо создать чистовой потолок, который соответствует последним тенденциям моды. Чтобы это сделать, необходимы разнообразные материалы из дерева, всевозможных видов и стоимостей.

Облицовка потолка деревом – дорого и со вкусом

Дерево – весьма экологичный материал, к тому же он увеличивает циркуляцию воздуха в доме и способствует улучшению микроклимата, однако этот материал нужно обязательно пропитать огнеустойчивыми смесями, морилкой, а также особым видом лака. Для хорошего дома потолок из дерева – оптимальный вариант: именно деревянный потолок декоративно перекликается со стенами дома из дерева и дополняет классический внешний вид деревянного сруба.

Современный рынок может предложить Вам большое разнообразие материалов, из которых может быть выполнен потолок:

вагонетку, подшивной потолок, деревянный сайдинг, брус, рельефный потолок.

Есть несколько тонкостей последнего этапа утепления потолка: если Вам нужна сплошная поверхность потолка, тогда лучше выбирать подшивной вид из фанеры, доски и похожих материалов.

Облицовку потолка крепко закрепляют на обрешётке потолка при помощи скрытого или видимого метода крепления. В случаях, когда нужно провести коммуникации через крышу, подвесной комплекс монтируют по балкам, ведь монтаж всей системы к несущим компонентам особо не затруднит Вас. Если монтируемая система требует основы, на которую она крепится, то она подшивается к несущим компонентам; если же комплекс подвесной, то он крепится непосредственно на балки.

Пароизоляция потолка бани: начало сооружения

Пароизоляция потолка бани

Сейчас в интернете можно найти почти любую информацию, но, как заявил один специалист, у него часто спрашивают, как обустроить потолок в бане. По этой причине ниже будет рассказано про пароизоляцию потолка в бане.

Пароизоляция потолка бани начинается с того, что рассчитывается высота потолка в бане: человек, находящийся на верхней скамейке в бане должен комфортно себя там чувствовать. Также имеется в арсенале строителя правило: ширина бани должна быть примерно равна высоте бани.

Основа качественно пароизоляции бани – хорошие несущие балки

Далее пароизоляция потолка бани переходит на следующий этап. Нужно поставить несущую балку.

Весь потолок состоит из четырёх компонентов:

из балки, наката, подшивки, утеплителя.

Каждый элемент потолка очень важен; и выбор материала облицовки прошёл испытание временем. Несущий элемент обычно выполняется из хвойных пород дерева; для балки перекрытия можно применять толстые доски, однако лучше себя зарекомендовал брус.

Размерные параметры бруса рассчитываются следующим образом: он должен быть около 8 см. в толщину и более, в ширину он должен быть равен примерно одной двадцатой от ширины бани, а длина зависит от длины пролёта. Балки кладутся с интервалом примерно 1 м., несущие элементы, находящиеся возле трубы, будет безопаснее покрыть либо изолирующей смесью, либо обернуть в материал, который не горит.

Выполнение подшивки и пароизоляции потолка

Таким образом, пароизоляция потолка бани переходит на следующую ступень монтажа. Следом за балками необходимо выполнить подшивку. В качестве материала подшивки можно использовать доски, толщина которых равна 2-3 см. На подшивку кладётся паровая изоляция. Можно обойтись и простым способом: обмажьте доски глиной, толщиной 10-20 мм. Также нужно запомнить, что в обязательном порядке дерево (это касается всего дерева, применяемого для строительства бани,) необходимо обработать противобактериальным и огнеупорными растворами.

Пароизоляция потолка бани

Пароизоляция потолка бани может производится и необычным методом: потолок может быть утеплён даже фольгой, правда специальной.

Следом за тем, как Вы выполнили пароизоляцию потолка необходимо положить слои теплоизоляции:

Кладётся минеральная вата Делается засыпка Делается стяжка из цемента. Засыпка кладётся высотой в 100 мм., но не больше 210 мм, она выполняется в древесных щепках, также можно применить керамзитовый материал.

Если Вы хотите надёжно защитить потолок бани от прохождения тепла, то сверху сделайте небольшую стяжку из цемента, тогда термоизоляция станет ещё надёжнее.

Два тонких момента: в месте где проходит дымоход лучше использовать засыпку из несгораемого элемента; если вдруг в балках обнаружен дефект, то лучше не используйте такую балку, если же у Вас не выбора, то ответить на вопрос, какой стороной при пароизоляции деревянного потолка класть повреждённую балку, Вам поможет здравый смысл. Кладите дефектом вбок.

Дальше лицевую часть потолка обшивают досками, к доскам прибивают фольгу, которая является элементом пароизоляции. И наконец, всё это обшивается потолочными досками.

Также советуем прочитать! Как снять натяжной потолок – инструкция по демонтажу Короб на потолке из гипсокартона своими руками Подвесные кресла – в обычной квартире и в офисе Парящие потолки – что это и как установить их своими руками Потолок из вагонки своими руками – как обшить потолок  

Пароизоляция потолка в деревянном доме

Пароизоляция – это способ защиты конструкций от водяных паров, образующихся в помещениях в результате жизнедеятельности людей. Особенно нуждаются в защите утеплители и конструкции деревянных домов. При увлажнении утеплителя он во многом теряет свои теплоизоляционные свойства, а с проникновением влаги в деревянные конструкции возникают благоприятные условия для появления грибка и плесени, разрушающих древесину.

Особенно нуждаются в защите деревянные перекрытия с утеплителем, отделяющие помещения от неотапливаемых чердаков, так как теплый воздух, насыщенный влагой, стремится подниматься вверх.

Материалы, используемые для пароизоляции

Для того чтобы защитить конструкции перекрытий деревянных домов используются следующие рулонные материалы:

  • полиэтиленовые пленки, применяемые в строительстве для гидроизоляции и для пароизоляции. Могут быть армированы тканью или специальной сеткой;
  • фольгированные полиэтиленовые пленки, имеющие с одной стороны покрытие из фольги и армированные сеткой. Используются также для создания теплоотражающего слоя;
  • мебраны полипропиленовые многослойные, покрытые с одной стороны тонким слоем из смеси целлюлозных и вискозных волокон. Этот слой поглощает влагу, а затем, при условии наличия вентиляционного зазора в конструкции, влага испаряется в атмосферу;
  • рулонные материалы на основе битума и дегтя – рубероид, пергамин, толь.

Технология устройства пароизоляции деревянного потолка

Стандартная конструкция деревянных чердачных перекрытий представляет собой каркас из несущих балок, уложенных на стены с определенным шагом, слой утеплителя из различных материалов – плит и матов из пенополистирола, минеральной и базальтовой ваты, пенополиуретана и т.п. Утеплитель укладывается на подшиваемые к балкам доски чернового потолка. Сверху балки накрываются досками пола чердака, предохраняющими утеплитель от пыли и загрязнений и позволяющими свободно передвигаться по чердачному помещению.

Пароизоляционная пленка крепится к черновому потолку строительным степлером через подкладки из кусочков картона, а затем прижимается посредством обрешетки из деревянных брусков небольшого сечения или тонкостенных металлических профилей, которые послужат затем основой для чистовой обшивки потолка. Так как материалы для пароизоляции поставляются в рулонах, то при устройстве изоляционного слоя необходимо укладывать раскатанные полосы с нахлестом краев в 15—20 см друг на друга, а затем герметизировать стыки специальными самоклеящимися лентами. Обшивка потолка может быть выполнена из различных материалов – гипсокартона, деревянной вагонки, плит ДВП, ЦСП и т.п., а также декорирована элементами из ценных пород дерева в различных стилях в соответствии с общим решением оформления интерьера.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: материалы и особенности монтажа

Чем отличаются законы физики от тех, по которым живет общество? Правильно: вторые приходят и уходят, а первые – остаются с нами навсегда. Как бы порой мы ни хотели обратного. Одна из больших проблем для современных частных домов – потоки теплого воздуха, которые неизменно поднимаются к перекрытию. И если для построек с бетонным основанием это не представляет особой угрозы, то для коттеджей с потолочной конструкцией из дерева – смерти подобно. Правда, решение есть, и называется оно – пароизоляция для потолка в деревянном покрытии. О том, какие материалы лучше всего подобрать и правильной последовательности монтажа, и пойдет речь ниже.

Почему пароизоляция необходима для домов, где имеются деревянные потолочные перекрытия?

Законы физики никто не отменял: в своей повседневной жизни человек активно пользуется различными благами – готовит еду на кухне, принимает душ, нагревает помещение в холодное время при помощи специальных приборов, стирает, гладит, моет, убирает и еще много чего делает, побочным эффектом которого становятся пары горячего воздуха. Как мы уже отметили выше, поднимаются они аккурат к потолку, а точнее к тем балкам, которые обеспечивают его устойчивость и безопасные эксплуатационные качества. Пройти сквозь них невозможно – обшивка из утеплителя преграждает этим парам дальнейший путь, и они “благополучно” оседают в нем самом, сперва способствуя его разрушению, а затем и неминуемому гниению уже деревянных элементов потолочного основания.

Думается, нет нужды повторять в очередной раз, что бывает, если гниют потолки в деревянном доме? Вся отделка идет насмарку (смотреть варианты отделки потолка в деревянном доме).

Что называют пароизоляцией?

Если кратко, то пароизоляция – это комплекс мер, направленных на создание особой защиты от проникновения влажных потоков воздуха в конструктивные деревянные элементы здания.

Правильно выполненная пароизоляция позволяет предупредить гниение потолочного перекрытия, снижает вероятность появления плесени и грибка практически к минимуму и содействует повышению общего уровня пожарной безопасности вашего дома.

Все это, безусловно, звучит очень сухо и вряд ли так подействует на эмоциональное восприятие рядового владельца частного дома, как это сделает нежданно нагрянувшая локальная катастрофа. Но на деле преимущества пароизоляции потолка очевидны тем людям, которые заинтересованы в установлении в своих “жилищах” безопасного для здоровья микроклимата.

Уважение к себе и своим близким? Без этого – никак, а значит, есть резон углубиться в изучение того, как и чем производится пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии в современных условиях.

Материалы

Пергамин

Один из самых известных и дешевых способов защитить деревянные балки потолка от конденсата. Представляет собой очень плотный картон, обильно пропитанный нефтяным битумом. В немалой степени популярен благодаря элементарному монтажу. Чаще всего используется для пароизоляции в банях, где требуется не только защита от пара, но и полноценная гидроизоляция.

Самые распространенные в торговых сетях решения – П-250, П-300.

Пленки из полиэтилена

  • чаще всего используются для защиты утеплителя в перекрытии дома, где есть неотапливаемый чердак
  • демонстрируют лучший показатель коэффициента диффузии
  • выпускаются как в однослойном, так и в двухслойном варианте

Сфера применения – частные дома, бани. Если для первых чаще всего используется обычная полиэтиленовая пленка, то для вторых – уже армированная, двухслойная, так как она имеет дополнительный отражающий слой.

Пленки из полипропилена

  • сочетают вискозные и целлюлозные волокна
  • гарантируют безупречную механическую прочность
  • не боятся ультрафиолетовых лучей
  • удобны для использования
  • демонстрируют отличный показатель по шкале сопротивления пару

Такой вид пароизоляционного материала является логичным усовершенствованием рассмотренных выше.

Пароизоляционные мембраны

  • самый надежный и качественный материал для пароизоляции и гидрозащиты
  • требует более сложного и внимательного монтажа

Это последнее слово в нише современных материалов для пароизоляции потолка, которое, как это зачастую и бывает, существенно более эффективно и практично для организации правильного микроклимата в доме, чем все предыдущие материалы вместе взятые. Использование подобных мембран базируется на так называемой односторонней проницаемости – когда вода или пар просачивается в материал, но дальше выйти не может.

Есть и исключение – дышащие мембраны, которые беспрепятственно пропускают пар в направлении снизу-вверх и используются главным образом в тех помещениях, где очень важным представляется сократить толщину утепляемого перекрытия.

Одна из популярных торговых марок – Изоспан. Также пользуются спросом Алукрафт, Армофол, Пенофол и дорогая Delta Luxx.

Забавно, но прообразом современной дышащей мембраны является старая добрая береста, которую вовсю использовали для защиты потолка от пара в саунах и банях. Ее укладывали корой вверх, а внутренней стороной – вниз. Такая природная смекалка выполняла двойную функцию – защищала от назойливых дождей сверху, а снизу – препятствовала проникновения потоков горячего воздуха в деревянные балки перекрытия потолка.

Как осуществляется монтаж? Небольшая поэтапная инструкция

Следует знать, что пароизоляция для потолка с перекрытием из дерева принесет свои плоды только в том случае, если вы правильно подготовили так называемый потолочный пирог. Лучше всего скажет об этом наглядность – изучите приведенное ниже изображение и сверьтесь с тем, что имеете в вашем случае.

Лишь только после того, как вы убедились в том, что ваш “пирог” сделан правильно, приступайте к непосредственному монтажу пароизоляционного материала на подготовленные балочные конструкции потолка.

Обработка дерева грунтовкой с антисептическими компонентами.

Подготовка кусков используемого материала. Здесь есть одна тонкость – лучше всего отрезать от рулона на 20-30 см больше, чем нужно, так как специалисты рекомендуют часть пленки либо мембраны оставлять на прилегающие к потолочному основанию стены.

Готовые полосы монтируются на потолок внахлест, допустимое наложение материала – не более 15 см. Если имеются какие-либо стыки между полосами, то в срочном порядке их нужно проклеить специальными строительными клейкими лентами.

Непосредственно закреплять пароизоляционный материал на перекрытии следует при помощи строительного степлера. Так вы сможете добиться идеальной фиксации к потолку и предупредить отслаивание пленки или мембраны в ходе эксплуатации.

Залог успешной пароизоляции для потолка – 100%-ная герметизация стыков со стеновыми конструкциями. Используйте для этого уже вышеупомянутые самоклеящиеся строительные ленты.

Важно знать: процесс монтажа пароизоляции потолка нельзя назвать сложным и многоэтапным, однако выполнить в одиночку его, увы, не получится. Лучше всего задействовать для всех манипуляций как минимум трех человек. В таком случае два человека будут равномерно поднимать подготовленные фрагменты пароизолятора к перекрытию, а третий – планомерно его фиксировать степлером.

[media=https://youtu.be/AtUjQrJOL6A]

Подводим итог

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – не прихоть, не роскошь и совсем не мелочь, которой можно пренебречь, а самая настоящая необходимость. Если вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы в вашем доме был нормальный микроклимат, а деревянное перекрытие не угрожало вашей собственной жизни и жизни близких из-за прогнивших балок. Изучение теоретических основ монтажа выбранного вами материала для пароизоляции потолка в деревянном перекрытии может помочь вам осуществить процедуру самостоятельно, но без помощи двух-трех рабочих не обойтись. Отнеситесь крайне серьезно к каждому этапу работ – в будущем это поможет вам испытывать от жизни в построенном лично доме только удовольствие, а не горькое разочарование и перманентную головную боль по стабильно выстреливающим каждым день конструкционным недостаткам.

Фото: vk.com

Пароизоляция для потолка в перекрытии из дерева – монтаж + Видео

Если пароизоляция потолка в перекрытии, выполненном из древесины, сделана правильно, в доме всегда будет комфортный микроклимат и идеальные условия для проживания.

Зачем защищать от пара деревянные перекрытия?

В процессе жизнедеятельности в любом жилище образуются водяные пары. Этот процесс является неизбежным. Влажность внутри помещений повышается при приготовлении пищи, принятии водных процедур в душе, влажной уборке комнат, стирке.

Из школьного курса физики мы знаем, что потоки теплого воздуха всегда устремляются вверх. Им нужно выйти из дома. Но сделать этого они не могут, так как путь им преграждает потолочное перекрытие. Теплый воздух, встретив такой барьер, оседает на нем, проникает в слой утеплителя, что вызывает разрушение последнего. С течением времени влага становится причиной активного гниения деревянных элементов дома.

Гниение деревянного перекрытия дома

Допускать все описанные выше явления, конечно же, нельзя. Предотвратить их позволяет пароизоляция потолка. Она создает специальную защиту и тем самым не дает возможности влаге проникать в конструктивные элементы строения. В целом монтаж пароизоляции в деревянном доме обеспечивает:

  • повышение уровня пожарной безопасности потолка;
  • увеличение времени эксплуатации стропильной системы и кровельных изделий;
  • уменьшение тепловых потерь через потолочное перекрытие;
  • снижение до минимума вероятности образования в чердачном помещении плесени и грибка.

По сути, если вы грамотно установите пароизоляцию на потолок внутри постройки, вы надежно защитите перекрытия своего жилища от всех факторов, которые негативно воздействуют на древесину. А главное – в вашем доме в любую погоду будет идеальный микроклимат. Обратите внимание! Пароизоляцию на потолок необходимо укладывать в комплексе с мероприятиями по его гидро- и теплозащите. И никак иначе.

Материалы для пароизоляции – краткий обзор

Защита перекрытий в деревянном доме от образования на них конденсата производится различными рулонными изделиями. Чаще всего применяют пленки из полиэтилена. Они считаются наиболее универсальными и обеспечивают одновременную паро- и гидрозащиту деревянных конструктивных элементов жилых построек.

Современные полиэтиленовые пленки армируются тканью либо особой сеткой. Это придает им повышенную прочность. Пленки бывают с отверстиями и без таковых (перфорированные и неперфорированные материалы). Монтаж таких гидрозащитников осуществляется внахлест. А места стыков отдельных пленок всегда проклеиваются спецлентами.

Монтирование гидрозащитника внахлест

Сейчас популярны особые пленки из полиэтилена – с металлизированным слоем на одной из сторон изделия. Они не только создают качественный паробарьер, но еще и выполняют теплоотражающую функцию. Тепло из дома поднимается к потолку, наталкивается на отражающий слой и идет обратно. За счет этого тепловые потери снижаются до минимума.

Востребованными являются и пленки из полипропилена. На них имеется особый влагопоглощающий слой. Структурно он состоит из вискозных и целлюлозных волокон. При оседании на их поверхности конденсата поглощающий слой впитывает влагу. Она не может проникнуть в теплоизоляционный слой. После этого за счет вентиляции между пароизоляционным слоем и утеплителем конденсат испаряется. Монтаж полипропиленовой пароизоляции на потолок рекомендован для помещений с высокой (постоянной) влажностью.

Самым же современным решением для защиты деревянного перекрытия от конденсата специалисты называют особые паропроницаемые мембраны. Их активно применяют и в общественном, и в частном строительстве.

Какую изоляцию выбрать для монтажа – советы профи

В домах из древесины профессионалы строительного рынка рекомендуют использовать только новейшие материалы. Дерево по своей природе подвержено гниению, поэтому к его пароизоляции следует подходить особенно ответственно. Лучше всего для этих целей подходят следующие изделия:

  1. Изоспан В – известный материал с двухслойной структурой. Его монтаж выполняют с внутренней стороны теплозащитного покрытия. Пароизоляция Изоспан В превосходно задерживает конденсат и впоследствии испаряет его.
  2. Алукрафт – изделие с тремя слоями (крафт-бумага, полиэтиленовая пленка, теплоотражающий фольгированный слой). Им обеспечивается идеальная пароизоляция потолка на кухнях и в ванных комнатах. Также Алукрафт применяется в общественных саунах.
  3. Пенофол – уникальный по своим характеристиках материал. В жилом доме он играет роль высоконадежного тепло-, паро- и гидроизолятора. Структурно разные виды Пенофола (В, С, А) представляют собой композит с несколькими защитными слоями. Основа таких изделий – вспененный полиэтилен. Пенофол С имеет самоклеящийся слой и одну фольгированную сторону, Пенофол В покрыт фольгой с двух сторон, Пенофол А – только с одной. Домашним мастерам лучше всего работать с изделиями, маркированными литерой А. Их монтаж максимально прост за счет наличия самоклеящегося слоя.

Пенофол с самоклеющимся слоем

Аналогом Пенофола можно считать материал Армофол. Его разные виды также могут располагать одной либо двумя фольгированными слоями и самоклеящейся стороной. По стоимости Армофол и Пенофол примерно одинаковы.

Пирог потолка – что он собой представляет?

Потолочная конструкция в деревянном доме выполняется в виде пирога с несколькими слоями. При этом каждый из них имеет огромное значение. Пол чердака является самым верхним слоем. Он необходим для того, чтобы человек мог без проблем ходить по чердачному помещению, не боясь повредить утеплитель. Вторая задача этого слоя – защита деревянной конструкции от грязи и пыли.

Монтаж пола чердака осуществляется на контрбруски поперек балок перекрытия. Указанные бруски нужны для фиксирования пароизоляционного слоя к балочной конструкции. Они обеспечивают вентиляционный зазор между парозащитным материалом и полом. Между балками в деревянном перекрытии размещают утеплитель. Желательно использовать следующие виды теплоизоляторов:

  • минеральную либо базальтовую вату;
  • пенополистирольные плиты;
  • пенопласт.

Монтаж пола чердака

Важно! Не забывайте, что пенопласт и пенополистирол считаются горючими материалами. Используйте их с осторожностью. Следующий слой пирога – доски чернового потолка. Их устанавливают на балки перекрытия снизу. Черновой потолок является основанием, на которое и выполняется монтаж пароизоляционных изделий. Обязательно делается обрешетка. Она необходима для прижимания пароизолятора к черновому основанию. Обрешетку изготавливают из стальных профилей либо из брусков древесины.

Последний слой потолочного пирога – чистовая отделка. Ее в доме из дерева разрешается делать из любых изделий, будь то потолочный гипсокартон, вагонка, деревянные рейки, ДСП или другие материалы.

Монтаж пароизоляции – инструкция  для умельцев

Перед установкой паробарьера в перекрытии нужно устранить все имеющиеся зазоры в древесине. Эту операцию можно выполнить любым подходящим составом для дерева. Затем желательно обработать древесину грунтовочными составами, включающими в себя антисептические добавки. Последующие мероприятия производятся только после высыхания (полного) грунтовки.

Непосредственно монтаж пароизоляции для потолка лучше всего делать втроем. Один или два человека с этой процедурой не справятся. Два работника будут поднимать к потолочной поверхности отрезанный от рулона кусок материала, а третий – закреплять его. Совет! Нарезайте изоляционный материал полосками, длина которых на 20–30 см больше длины потолка. Делается это потому, что по технологии пароизолятор обязан заходить на стенки на указанные сантиметры.

Работа по пароизоляции потолка

Монтаж полос выполняйте внахлест (около 0,15 м). Крепление пароизоляции для потолка производится строительным степлером. А стыки между отдельными полосками в обязательном порядке проклеиваются. Выбирайте для этих целей любые самоклеящиеся ленты, которые продаются во всех строймагазинах.

Если вы – начинающий мастер, крепите полосы изолятора через тонкие куски плотной бумаги. Так вы снизите риск разрыва пленки. После закрепления теплоизоляции скобами ее нужно прижать (плотно) обрешеткой. Если отделка потолка будет производиться гипсокартонными листами, ее лучше делать из металлических профилей. В остальных случаях вполне сгодится и обрешетка из деревянных элементов.

Последний штрих – загерметизируйте самоклеящейся лентой все участки примыкания пароизоляционного материала к стеновым поверхностям. Помните, что эффективность установленного паробарьера напрямую зависит от его герметичности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Пароизоляция потолка в частном доме

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Гидроизоляция, пароизоляция / Какой материал лучше выбрать для пароизоляции потолка в частном доме?

Когда строится свой собственный, пусть даже и небольшой дом, все моменты, связанные с внутренним и внешним устройством и конструкциями, имеют очень большое значение. Ведь исправлять допущенные при строительстве просчеты и грехи, придется за свой счет.

Защита от влаги и пароизоляция потолка в таком частном доме, будет иметь одно из решающих значений.

Почему так важно сделать все правильно

При нарушении технологии укладки пароизолирующего материала, все конструкции, которые он должен защищать, окажутся под воздействием растворенной в воздушной массе воды. Это может привести к размножению грибковых и плесневелых образований, которые, в свою очередь, могут сильно подпортить как их внешний вид, так и ухудшить эксплуатационные характеристики.

Утечка теплого воздуха из помещения тоже увеличится, что приведет как минимум, к повышенному расходу топлива или электричества, используемого для обогрева дома.

Кровельные материалы тоже могут пострадать от воздействия воды, поступающей не снаружи дома, а изнутри – на них может начать образовываться плесень, возникать очаги коррозии и прочее.

Особенное значение, имеет пароизоляция потолка в деревянном доме. Здесь, все конструкции состоят из дерева, наиболее подверженного гниению и разбуханию от влаги. Все конструктивные элементы, выполненные из дерева, очень сильно поддаются воздействию влажности и даже специальные пропитки не всегда спасают от ее вредного воздействия.

На пароизолирующей слой возлагаются функции не только защиты всех остальных элементов постройки от воды и пара, но и контроль за утечками тепла через потолочное перекрытие. Так как, по законам физики, все теплые массы воздуха стремятся покинуть замкнутое пространство именно через верхнюю его часть.

Поэтому, от того, насколько качественно будет сделана пароизоляция потолка, будет зависеть очень многое, в том числе, и срок службы остальных конструктивных элементов дома.

Выбор подходящего материала

Обычно, используется один из множества представленных на рынке специально разработанных для этого материалов.

Выбор тут будет большим, несмотря на то, что многие хозяева будущих домов даже не знают о существовании некоторых из них.

Самыми популярными являются:

  • Различные мембраны из специальной пленки
  • Полиэтиленовая пленка
  • Пергамин
  • Разного рода жидкая пароизоляция в виде мастик или лаков
  • Пленки с фольгированной поверхностью

Все типы, представленные на рынке, можно использовать, но, некоторые из них наиболее предпочтительны, с точки зрения эксплуатационных качеств. Какая пароизоляция лучше подойдет для потолка в своём доме, можно выбрать, исходя из основных ее характеристик.

Пергамин. Практически самый дешевый способ, устроить пароизоляцию. Но, как это часто бывает, и самый недолговечный. Срок службы подобных покрытий очень мал. Добавляет негативной окраски и то факт, что микроклимат, создаваемый в доме таким покрытием, очень далек от идеального.

Это связано с тем, что полученный слой, осуществляющий конструкции дома от влаги и являющийся барьером для утечки тепла, одновременно «закупоривает» дом, не позволяя пару проходить насквозь. Покрытие совершенно не дышит, создавая постоянно растущий уровень влажности в помещениях дома.

Без устройства весьма сильной и качественной вентиляции, этот материал может привести к скорому появлению плесени, грибков и прочих неприятных «соседей». К использованию рекомендовать его нельзя, но, в крайних случаях он может быть применён. Не стоит только забывать проветривать помещения.

Полиэтиленовая пленка. Имеет все те же недостатки, которые характерны для пергамина, только выявляются негативные моменты еще сильнее. Категорически не рекомендуется использовать е в качестве пароизолятора.

 

Единственным достоинством такого решения может стать очень низкая цена, но и этот плюс нивелируется тем, что уже через некоторое время, придется проводить ремонт в изолированных этим материалом помещениях.

Пленочные мембраны. Самый эффективный с точки зрения вывода пара изолятор. Пленки с мембранным эффектом, могут пропускать пар и влажный воздух только в одну сторону, обеспечивая выход излишков влаги наружу из помещений.

Особенно эффективны мембраны с переменным фактором пропускания паров. Чем выше будет показатель влажности в доме, тем большие массы пара смогут пройти через такую мембрану.

Этот способ устройства пароизолирующего слоя, будет самым оптимальным выбором для частного дома. Стоимость пленок может быть разной, в зависимости от количества пара, который она может пропускать через себя.

Мастики и лаки. В качестве изолятора от пара, нередко применяется битумная мастика или различные лаки с эффектом пароизоляции. Они достаточно эффективны, недороги и сочетают в себе защиту от внешнего воздействия воды, с возможностью пропускать излишки влажного воздуха наружу. Подойдут как достаточно бюджетный способ, которым может быть обеспечена надежная пароизоляция потолка внутри дома.

Фольгированные покрытия. Один из самых удачных вариантов того, как решить несколько проблем одним махом. Такие пароизоляторы пропускают через себя влажный воздух из помещения наружу, а фольгированный слой отражает тепло внутрь помещения, не давая ему выйти наружу.

Сохраняя тепло, в то же время, такие покрытия способствуют поддержанию нормального уровня влажности в доме. Хороший вариант из недорогих.

Представленные выше способы и материалы, помогают решить несколько проблем при строительстве своего дома. Это и установление нормального уровня влажности и оптимального микроклимата, и защита конструкций постройки от воздействия паров воды, и сбережение тепла.

Совокупность всех индивидуальных качеств и факторов, окажет значительное влияние на выбор материалов, которые подойдут для каждой конкретной постройки. Учитывать нужно сразу все – и стоимость, и качество материалов, и срок их службы.

Основываясь на всех рассмотренных характеристиках различных типов материалов, выбрать, какую пароизоляцию использовать для потолка своего дома, будет проще. Очень важным моментом будет не только цена изделия, но и его способность обеспечивать хороший микроклимат внутри постройки.

С учетом того, что от качественно выполненного слоя пароизоляции могут зависеть таки факторы, как образование вредоносных грибков и плесени, нормальный уровень влажности и сохранение тепла, это в значительной степени оказывает влияние на здоровье проживающих в доме. Поэтому, экономить на этом элементе постройки не стоит.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии по балкам

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 285 Опубликовано

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии является надежным способом защиты постройки от внутренних и внешних воздействий. Грамотно сделанная пароизоляция деревянного перекрытия позволит создать идеальный микроклимат в доме и комфортные условия для жизни. Этим вопросом следует озаботиться еще на стадии проектных работ, иначе срок эксплуатации кровли может значительно сократиться.

Необходимость пароизоляции

В любом жилом помещении неминуемо увеличивается влажность воздуха. В результате жизнедеятельности жильцов происходит испарение влаги. Приготовление пищи, водные процедуры, уборки и прочие мероприятия приводят к повышению влажности. Как известно, холодный воздух опускается вниз, а влажный теплый — поднимается к потолку. Встретившись с перекрытием, влага осаждается на его поверхности.

Избыточное количество влаги оказывает губительное воздействие на все материалы, которые были использованы при строительстве. Все межэтажные перекрытия представляют собой сэндвич-конструкцию, состоящую из многих слов. Пары пагубно влияют на каждый из них. Сперва появляется сырость в промежутках между слоями, а потом там поселяется плесень и грибки. Гнилостные процессы способны нанести значительный урон конструкциям. Для деревянных перекрытий это особенно опасно, так как дерево чрезвычайно подвержено подобным процессам и быстро разрушается.

Страдает и утеплитель, который при намокании способен потерять до половины своих эксплуатационных качеств, поскольку мокрый материал имеет большую теплопроводность. Потери тепла очень сильно увеличиваются.

Под угрозой оказывается долговечность и прочность самого сооружения. Неправильно сделанная пароизоляция межэтажного перекрытия способна значительно уменьшить срок службы здания. В случае если были допущены ошибки при строительстве или проектировании дома по части пароизоляции (точка росы рассчитана неверно), внутри помещения неизбежно будет повышенная влажность, удалить которую возможно только с помощью принудительной вентиляции. А это лишние затраты.

В таких зданиях очень некомфортно жить из-за плохого микроклимата. Воздух постоянно сырой, и имеют место довольно специфичные запахи. А споры грибков и плесени вредны для организма человека.

Разновидности пароизоляционных материалов

Гидроизоляция плит перекрытия существенно отличается от пароизоляции. Для обычного обывателя эти термины звучат практически одинаково, но между тем это разные вещи. Обычная полиэтиленовая пленка вполне способна справиться с излишком влаги, которую она совсем не пропускает. Но в этом случае влага не выходит наружу, а конденсируется на самой пленке. Капли, стекая на отделочный материал, оказывают разрушительное воздействие. Холодные помещения допускают использование подобных пленок.

Грамотно выполненная пароизоляция перекрытия заключается в способности материалов пропускать пары, но в определенных количествах. Контролируемый выпуск позволит оградить от негативного воздействия влаги чердачные перекрытия и стены здания. Для домов это является самым оптимальным решением.

Современные материалы позволяют добиться необходимого эффекта. Выбор тут достаточно широк. Как правило, гидроизоляцию выполняют в одно время с пароизоляцией. Применяемые средства защиты обладают схожими характеристиками и в некоторых случаях могут взаимозаменяться.

Применяют следующие виды материалов:

  1. Полиэтилен. Обычно используется для защиты перекрытия холодного чердака. Изготавливаются также и армированные пленки, которые обладают большим сроком эксплуатации и менее подвержены повреждению грызунами. Фольгированные пленочные материалы могут являться одновременно и теплоизоляцией, так как при укладке вниз металлизированным слоем они хорошо отражают тепло.
  2. Полипропилен. Этому материалу свойственна высокая механическая прочность благодаря слою из волокон целлюлозы и вискозы, являющегося и гидроизоляцией. Эта прослойка впитывает влагу, не пропуская ее внутрь утеплителя. Данный вариант можно использовать, когда стройка затянулась и здание находится под открытым небом больше года.
  3. Пергамин. Это довольно плотный картон, который пропитывается битумным составом. Используется в строительстве уже не один десяток лет. С его помощью производится пароизоляция чердачного перекрытия в сауне или бане.
  4. Мембраны. Бывают односторонние и двусторонние. Первые дешевле, но пропускают влагу только в одном направлении. Вторые эффективно работают двумя сторонами. Очень хорошо зарекомендовали себя «умные» мембраны, которые способны впитывать жидкость и регулировать влажность. Одновременно может выступать в роли гидроизоляции.

Последовательность работ

Для организации пароизоляционного слоя на чердачных перекрытиях из дерева можно использовать любые из перечисленных материалов. В случае если чердачное помещение будет неотапливаемым, берется материал с самой малой паропроницаемостью.

Технология производства работ с чердачным потолком следующая:

  1. Пароизоляция монтируется по всему межэтажному перекрытию, захватывая балки. Ее необходимо закрепить на всех балках.
  2. Слой должен быть цельным, без отверстий и промежутков. Материал раскладывается с огибанием балок. При необходимости полотнища склеиваются.
  3. Слой пленки должен немного заходить на стену.
  4. Пленка крепится с помощью строительного степлера на межэтажное перекрытие и балки.
  5. Между деревянными балками укладывается утеплитель. Это могут быть плиты или рулонный материал. Для чердачного перекрытия по деревянным балкам специалисты рекомендуют пользоваться плитами, так как они не дают усадки и не впитывают влагу. К тому же с плитой удобнее работать.
  6. На холодном чердаке поверх утеплителя больше ничего не укладывается. В этом нет необходимости.

Под холодным чердаком пароизоляционный слой должен быть в виде сплошного ковра, как можно меньше пропускающего влагу.

Межэтажная конструкция теплого чердачного помещения защищается дополнительным слоем пароизоляции поверх утеплителя. Чердачный черновой пол крепится к балкам.

Выполнив ряд несложных условий при работе с перекрытиями, можно создать хорошую пароизоляцию в строении. Благодаря этому дом будет теплым и комфортным для проживания.

задачи и виды, технология работы

На чтение 7 мин Просмотров 98 Опубликовано Обновлено

Потолок – это сложная конструкция, позволяющая утеплить помещение, защитить от образования конденсата и вывести избыток влаги из комнаты. Пароизоляция – один из обязательных элементов потолочного пирога.

Необходимость пароизоляции для потолка в деревянном доме

Пароизоляцию монтируют, чтобы избежать скопления конденсата

Дерево обладает способностью регулировать микроклимат в помещении: впитывает избыток влаги и выводит наружу, а при слишком сухом воздухе в комнате отдает накопленную внутри влагу. Однако в современных домах, где установлены герметичные пластиковые окна, действует очень эффективное отопление, а стены дополнительно теплоизолируются, это свойство превращается в недостаток.

Чтобы эффективно обогреть комнату, отопители размещают как можно ниже, ведь там накапливается холодный воздух. Нагретый газ поднимается к потолку. Уровень влажности в теплом воздухе выше. Соприкасаясь с холодной поверхностью, воздух отдает влагу. Часть дерево выводит наружу, но при избыточной влажности оно просто не справляется с таким объемом. На поверхности потолка или, что хуже, внутри утеплителя появляется конденсат.

Избыток образуется за счет высокой герметичности современного жилья. Обычные старые окна пропускали тепло, но одновременно выводили и влагу. Теперь это можно сделать только за счет дополнительной вентиляции.

Функции пароизоляции

Пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняет следующие задачи:

  • Предотвращает проникновение пара из воздуха внутрь конструкции. При этом внутри теплоизоляции между слоями пирога не образуется конденсат.
  • Предупреждает гниение и плесневение деревянных конструкций. Даже если чердак не утепляется, то есть надобности в пароизоляции как таковой нет, ее советуют уложить, чтобы защитить лаги или балки.
  • Увеличивает срок службы потолочной конструкции, а также стропильной системы и кровли.
  • Обеспечивает вывод воздуха из помещения при сохранении тепла и приемлемого уровня влажности.

Пароизоляционные материалы долговечны и износоустойчивы. Они не нуждаются в техническом обслуживании.

Устройство пароизоляционного барьера

Пример устройства потолка в деревянном доме

Пароизоляция на потолок в частном доме является элементом многослойной конструкции из отделки, утеплителя, гидроизоляции, основания и прочего. Устраивается пирог так: каждый последующий слой по направлению изнутри наружу должен обладать более высоким уровнем паропроницаемости.

Потолочная конструкция состоит из таких слоев:

  • Чистовая отделка – гипсокартонные листы, вагонка, доски. Характер обшивки практически роли не играет.
  • Пароизоляция – слой, препятствующий прохождению пара вместе с воздухом.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция – слой, защищающий теплоизолятор от действия воды извне.
  • Плита перекрытия, если потолок подшит снизу.

В таком варианте дерево – балки, лаги, настил из досок – выступают последним слоем, и показатель паропроницаемости материала по сравнению с тепло- и гидроизоляцией у него самый высокий. Паропроницаемость паробарьера должна быть максимальной, так как это первый слой в конструкции. Для частных деревянных домов выбирают материал со способностью пропускать пар, равный долям единицы. Учитывают, что этот показатель должен быть заметно ниже, чем у утеплителя.

Если теплоизоляция выполняется сверху, со стороны чердака или 2 этажа, паробарьер устанавливается на потолочную поверхность изнутри комнаты.

Выбор пароизоляционных материалов

Паробарьеры разделяют по принципу действия:

  • Стандартные – не пропускают пар внутрь утеплителя. Устанавливаются только с внутренней стороны конструкции.
  • Мембраны с отражающим эффектом – чаще всего фольгированные. Такой материал не только не пропускает пар, но и сохраняет внутри тепло. Мембраны чаще используют в банях и саунах.
  • Мембраны с контролируемой проницаемостью – при появлении теплого воздуха, пар выветривается через поры мембраны. При охлаждении процесс прекращается. Такой вариант ставят на дачах или в домах, которыми пользуются нерегулярно.
  • Пленки с переменной проницаемостью – специальная разработка для тех случаев, когда паробарьер можно установить только сверху, а в потолочной конструкции отсутствуют вентиляционные зазоры. Материал выполняет также роль ветрозащиты.

Выбирают вариант для пароизоляции потолка в частном доме с учетом конструкции потолочного пирога, его площади, характера верхнего помещения – теплый чердак, холодный, мансарда.

Пергамин и полиэтилен

Пергамин

Для пароизоляции раньше часто использовались полиэтиленовые пленки. Безусловно, этот материал вовсе не пропускает пар. Но именно это превращается в недостаток. Влага оседает прямо на пленку или чистовой настил потолка, образуя конденсат.

Однако такие материалы очень устойчивы к механическому воздействию, не чувствительны к перепадам температуры. Поэтому в деревянных домах они все же используются в тех случаях, когда чердак утепляют снаружи с помощью насыпных материалов – керамзита, например.

Пергамин – пленка с более высокой паропроницаемостью – до 70 мг/м² в сутки. Пергамин берут для защиты жилых помещений. Если влажность не достигает высокого уровня – для спальни, коридоров, гостиной.

Диффузионные мембранные пленки

Полотна из нетканого полипропилена или полиэтилена на базе прочного двухслойного каркаса. Пленки двухсторонние: шершавая сторона исключает появление конденсата, гладкая – препятствует проникновение пара внутрь теплоизолятора.

По степени паропроницаемости различают 3 категории:

  • Мембраны малой диффузии – до 300 г пара на 1 м² за сутки. Предназначены для внутренних перегородок и потолочных перекрытий под жилой этаж.
  • Средней диффузии – от 300 до 1000 мг/м² за стуки. Используются в регионах с умеренным климатом.
  • Высокой диффузии – более 1000 мг/м². Их применяют в областях, где перепад температур внутри и снаружи здания очень велик, что способствует повышенному образованию конденсата.

Супердиффузионные мембраны рассчитаны на толстый слой утеплителя.

Окрасочная пароизоляция

К этой категории относят битумные мастики, битумно-кукерсольные, а также ПВХ- и каучуковые лаки с мембранным эффектом. Покрытие очень тонкое, но препятствует проникновению влаги внутрь. При этом отток пара из слоя утеплителя производится.

Обычный лак такую функцию не выполняет.

Многофункциональные изоляторы

Полимерная мембрана

Многослойные полимерные диффузионные мембраны могут выполнять сразу несколько функций. Диффузионная мембрана с отражающим слоем одновременно защищает потолочную конструкцию от пара и сохраняет тепло в доме, причем очень эффективно. Большинство мембранных пленок играет роль паробарьера и ветрозащиты. Армированные двух- и трехслойные пленки не пропускают воду с одной стороны, а с другой – задерживают пар.

Многослойные паробарьеры выпускаются в виде рулонов и листов.

Жидкая резина

Материал используется для заливки плоских кровель малой и большой площади. Жидкая резина растекается по поверхности, образуя слой одинаковой толщины, быстро застывает и превращается в плотную, эластичную мембрану. Она очень хорошо приклеивается к поверхности и устойчива к механическим повреждениям.

Жидкая резина применяется для отделки потолков только в нежилых помещениях.

Необходимые инструменты и материалы

Для пароизоляции на потолок в деревянном или бревенчатом доме потребуются:

  • паробарьер с необходимой степенью паропроницаемости;
  • скотч для крепления;
  • прижимные планки, строительные скобы и кусочки картона.

Из инструментов нужны только ножницы для разрезания полотна.

Особенности монтажа

Схема укладки паробарьера проста. Если потолок подшивается снизу, пленку крепят после установки утеплителя. Если сверху – мембрану кладут на потолочную поверхность изнутри комнаты.

Рекомендации следующие:

  • Полосы укладывают внахлест на 10–15 см. Стыки проклеивает скотчем или монтажной лентой.
  • Герметизируются места примыкания к деревянным стенкам, а не только к балкам.
  • Пленка должна лежать без натяжения. Лучше с небольшим провисом.
  • На балки полотно закрепляется строительными скобами и прижимными планками. Чтобы не повредить пленку, в местах крепления под нее подкладывают куски картона.
  • Фольгированную мембрану крепят зеркальной стороной внутрь чердака.
  • В местах, где проходят трубы или дымоход, пленку заворачивают, обматывают вокруг трубы и изолируют монтажной лентой.

Пароизоляция – необходимый элемент потолочной конструкции. Материал подбирают по уровню паропроницаемости, учитывая устройство потолка, вид верхнего помещения, климатических условий.

Как утеплить потолок деревянного дома снаружи. Утепляем потолок в деревянном доме своими руками

Одной из проблем частного дома является утечка тепла через потолок. Если в многоквартирном доме сверху теплая квартира, то в нашем случае над головой только холодный чердак, а то и просто улица. Как утеплить потолок изнутри в частном доме, если по каким-то причинам это невозможно сделать со стороны чердака?

Выбор материалов

Начнем с изоляционной конструкции.Он будет многослойным; мы должны выполнить последовательно:

  • Наружная паро- и гидроизоляционная изоляция;
  • Обрешетка для заполнения теплоизоляционным материалом;
  • Собственно теплоизоляция;
  • Внутренняя пароизоляция;
  • Наконец, потолок нужно подшить любым отделочным материалом.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции чаще всего используется пергамин

– недорогой материал с вполне приемлемыми потребительскими свойствами.Однако, если вам нужна дополнительная страховка от протечек, лучше всего подойдет старая обычная полиэтиленовая пленка. Он абсолютно водонепроницаем и имеет срок службы не менее пятидесяти лет.

Пароизоляционные полотна укладываются внахлест. Если потолок наклонный (например, на чердаке), пленку укладывают рядами снизу вверх, чтобы конденсат не мог затекать под нижние полотна. Внутренний слой пароизоляции лучше дополнительно проклеить скотчем. Это обеспечит абсолютную герметичность.

Зачем нужны все эти меры? Злейший враг минеральных и эковатных утеплителей – конденсат. Влажная минеральная вата сильно снижает теплоизоляционные свойства. А влажность в помещении зимой всегда намного выше, чем на улице (см.).

Обратите внимание: если мы утепляем железобетонный пол снизу, верхний слой пароизоляции не нужен. Между влагонепроницаемым бетоном и теплоизоляцией воде просто неоткуда взяться.

Теплоизоляционный материал

В качестве изоляции чаще всего используются два материала:

  1. Пенополистирол. Он из пенополистирола. Плиты, которые он продает, достаточно большие; рекомендуемая толщина для умеренного климата – 5 сантиметров, для Сибири и Дальнего Востока – 10.

Основное преимущество в том, что этот утеплитель негигроскопичен, не отсыревает. Если да, то при любых колебаниях влажности качество утепления потолка не изменится (см. ).

  1. Минеральная вата (стекловата, эковата, базальтовая вата и другие вариации на ту же тему). Материал заметно дешевле пенопласта при той же степени обеспечиваемой теплоизоляции.

Кроме того, он считается более экологичным: минеральное волокно ничего не выделяет в атмосферу, а о свойствах пенополистирола не утихают жаркие споры о возможном вреде для здоровья.

Споры о том, какой материал лучше, тоже могут быть бесконечными.На любом строительном портале можно найти убежденных приверженцев обоих способов утепления; поэтому мы не будем навязывать читателю ту или иную позицию.

Скажем так, пенопласт со временем меняет свои свойства в меньшей степени, причем не только во влажной среде: минераловатные лепешки со временем. Даже если обеспечена идеальная пароизоляция.

Если в качестве теплоизоляции выбрать пенополистирольные плиты, внутренний слой пароизоляции также бесполезен. Достаточно просто проклеить швы между плитами широким скотчем (см. ).

Иногда на него просто приклеивают пенопласт. Снизу покрывается слоем декоративной штукатурки – и потолок готов.

Обрешетка

Используются два типа обрешетки: деревянные и оцинкованные профили .

Деревянный немного дешевле и немного проще в установке. Зато оцинкованный профиль не деформируется при колебаниях температуры и влажности, не поражается грибком и не служит пищей для насекомых.

Нюанс: если речь идет об утеплении потолка деревянного дома изнутри, то можно смело делать обрешетку из бруса или рейки. Действительно, какой смысл делать натяжной потолок прочнее и долговечнее стен и потолков? Конечно же, стоит обработать материал для обрешетки антисептиком.

Подача документов

Здесь все в ваших руках. Быстрее всего подшить потолок стеновыми панелями из ПВХ.Плюс их легко чистить.

Однако гипсокартон даст ровную поверхность без швов; можно соорудить как реечный потолок, так и подвесной плиточный потолок… Выбор материала – исключительно вопрос личных предпочтений и бюджета, выделенного на ремонт.

Основные операции

В качестве примера рассмотрим утепление потолка изнутри в частном доме для случая, когда наверху имеются балки с подшитым к ним дощатым перекрытием.Климат умеренный; будем утеплять минеральной ватой толщиной 50 мм.

  1. Вооружившись степлером, крепим полиэтиленовую пленку к потолку. Он полностью остановит поступление влаги к доскам из помещения и продлит жизнь нашему потолку. Необходим нахлест в десяток сантиметров полотен.
  2. Наполняем ящик. Зашьем потолок панелями ПВХ; для них достаточно тонкой монтажной рейки. Но не будем забывать о толщине теплоизоляции и возьмем брус 50х50.

Набивать будем поперек будущих панелей с шагом 60 сантиметров: в этом случае панели не будут провисать, а минеральную вату не придется резать по ширине. Большинство роллов имеют этот размер.

  1. Зазоры между брусками засыпаем минеральной ватой. Лучше надеть текстильные перчатки и защитить глаза и нос: волокна ваты летучи.

  1. Снова вооружившись степлером, зашиваем ящик снизу вторым слоем полиэтилена.Дополнительно проклеиваем стыки листов скотчем: чем большую герметичность обеспечим, тем дольше утеплитель сохранит свои свойства.
  2. Наконец, последний этап: подшиваем стеновые панели снизу. Не будем заострять внимание на том, как это делается: способы установки уже описаны сотни раз.

Пришить панели к деревянному ящику — задача не из простых.

Заключение

Наша цель достигнута: помещение утеплено изнутри.Не нужно бояться зимы. Обратной стороной было то, что мы потеряли около шести сантиметров высоты потолка. К сожалению, жертва была неизбежна… Успехов в ремонте!

Деревянные дома сами по себе теплые постройки. Поэтому многие горожане предпочитают загородные коттеджи, а не тесные городские квартиры. Такие дома экологичны и практичны в эксплуатации. Летом они сохраняют приятную прохладу, зимой прекрасно сохраняют тепло. Но, несмотря на эти качества древесины, полностью защитить жилье от ветровых нагрузок и сильных морозов можно только утеплив потолок в деревянном доме.

Теплоизоляционные материалы необходимы даже в деревянных домах для поддержания комфортных условий.

Варианты утепления потолка

Для перекрытия домов из дерева используют бревна или брус, которые впоследствии обшивают досками. Утепление потолка может производиться изнутри здания или со стороны чердака. Если дом еще не достроен, можно использовать любой из этих вариантов. В обоих случаях теплоизоляция выполняется в несколько этапов:


Если в комнатах уже облицованы потолочные поверхности, то проводить теплоизоляцию изнутри невыгодно, так как нужно будет покупать отделку материал для потолочной основы снова.При этом значительно уменьшится высота потолка, а сам процесс работы достаточно трудоемкий.

Материалы теплоизоляционные

На современном рынке строительных материалов представлен достаточно большой ассортимент продукции, в том числе утепление потолка для деревянного дома. Каждый из них отличается своими эксплуатационными характеристиками, порядком установки, а также рекомендуется для конкретных случаев. Для утепления деревянных перекрытий частных домов чаще всего используют пенополистирол, минеральную вату, опилки или керамзит.

Как правильно утеплить потолок своими руками вы узнаете из этого видео:

Особенности пенополистирола

Пенополистирольные плиты – отличный вариант для выполнения теплоизоляции загородного дома. Это легкий утеплитель, абсолютно безопасный для окружающей среды. Внешне пенополистирол похож на стандартный пенопласт, но производится по совершенно другой технологии и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

Пенополистирол – прочный, легкий материал, не боящийся влаги

Его преимущества:

  • В отличие от обычного пенополистирола, пенополистирол практически не крошится, имеет более длительный срок службы;
  • если сравнивать с минеральной ватой, то этот материал не боится влаги; Плиты пенополистирола
  • тоньше базальтового утеплителя, но так же сохраняют тепло.

К недостаткам этого изолятора можно отнести его горючесть и высокую стоимость.Также не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления деревянного потолка, если в здании есть грызуны. Он всячески привлекает их для обустройства нор и ходов.

Минеральная вата

Этот утеплитель наиболее востребован на рынке. Его используют многие владельцы частных домов. К преимуществам материала относятся:

  • высокие теплосберегающие характеристики;
  • простота установки;
  • негорючесть;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная стоимость;
  • отличная звукоизоляция.

Минеральная вата – один из самых теплоудерживающих материалов

Среди недостатков минеральной ваты можно выделить низкий уровень экологической безопасности, притяжение влаги, постепенную потерю первоначальных показателей теплоизоляции.

Преимущества опилок

Опилки – натуральный, очень легкий материал , который абсолютно безопасен для окружающей природной среды, здоровья человека. Утепление опилками считается бюджетным вариантом, так как сырье можно получить бесплатно или купить за копейки.

Основным недостатком такого изолятора является повышенная пожароопасность, так как он легко воспламеняется. А также опилки со временем могут сгнить или засохнуть, привлечь грызунов.

Характеристики керамзита

Керамзит также очень часто используется для теплоизоляции потолка в деревянном доме. Материал изготовлен из пористых гранул глины. Он хорошо сохраняет тепло и стоит недорого. Основное преимущество – самый длительный срок эксплуатации среди других теплоизоляторов.Это прочный, пожаробезопасный материал, который не боится воды.

Внутреннее утепление перекрытий

Этот вариант предназначен для теплоизоляции зданий еще на этапе их возведения перед чистовой отделкой внутри помещений. В противном случае это дорогое удовольствие, так как, помимо утепления, придется заново облицовывать потолок.


Внутреннее утепление потолка проводится перед отделочными работами

Теплоизоляция таким способом идеальна при использовании для потолков в качестве финишного покрытия для гипсокартона, пластиковых панелей, потолочных реечных конструкций. Рекомендуемые материалы для изготовления внутренней теплоизоляции своими руками:

  • пенополистирол;
  • минеральная вата.

Порядок утепления потолка в деревянном доме:


На этом теплоизоляция потолка завершена, и можно приступать к его отделке. Тип отделочного материала выбирается на усмотрение владельца дома.

Наружная теплоизоляция минеральной ватой

Наружная теплоизоляция может быть выполнена несколькими способами с использованием различных изоляционных материалов.Соответственно от этого будет зависеть стоимость работ. Каждый застройщик всегда стремится сэкономить. Но в данном случае это не рекомендуется. Некачественный, некачественный материал в холодных регионах будет плохо удерживать тепло, при этом срок службы у него небольшой. Соответственно, на обогрев дома придется тратить больше денег, а ремонт делать гораздо раньше. Поэтому сэкономить в любом случае не получится.


Утепление минеральной ватой технология дорогая, но одна из самых эффективных

Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

  • непосредственно теплоизоляционный материал – минеральная вата;
  • монтажная пена;
  • пергаментная пленка для пароизоляции;
  • Скотч;
  • степлер со скобами;
  • плиты или смесь песка и цемента.

Прежде чем приступить к утеплению потолочного основания, необходимо подготовить его к работе. Для этого нужно убрать с чердака весь мусор, подмести поверхность основания.

Последовательность теплоизоляционных работ снаружи дома:


Аналогично выполняется теплоизоляция деревянного потолка со стороны чердака с использованием пенополистирольных плит. Эти материалы можно комбинировать для улучшения теплоизоляционных характеристик.При этом первый слой будет из пенополистирола, второй – из минеральной ваты. Все остальные шаги такие же.

Не рекомендуется использовать для теплоизоляционных работ дешевые материалы, так как они не отличаются длительным сроком службы, плохо сохраняют тепло в процессе эксплуатации. Чаще всего потолки в деревянном доме утепляют летом, чтобы полностью исключить попадание влаги на теплоизоляционный материал.

Безусловно, утепление потолка в деревянном доме крайне необходимо, так как теплый воздух всегда устремляется вверх и выходит из него через крышу.Многих владельцев частных домовладений интересуют варианты создания теплоизоляции потолочного пространства в деревянных постройках. На сайте есть видео и фото, которые в доступной и понятной форме демонстрируют процесс крепления теплоизоляционных материалов. Изначально деревянный дом – это теплое жилище, но его можно дополнительно утеплить, важно только понять, как правильно утеплить потолок в деревянном доме.

Особенности создания теплоизоляции

С точки зрения утепления деревянной конструкции потолок считается одним из самых сложных мест, и на это есть несколько веских причин:

  • нельзя допускать значительного веса создаваемой конструкции, так как на элементы кровли ложится дополнительная нагрузка;
  • есть ограничения по толщине изоляционного материала;
  • снаружи должна быть обеспечена надежная гидроизоляция;
  • Крайне неудобно проводить работы на потолке.

Специалисты советуют задуматься о теплоизоляции потолка деревянного дома еще на этапе проектирования. Но что делать, если здание уже возведено?

Холодный чердак

Когда над жилым помещением находится пустой чердак и на балки перекрытия уложен дощатый пол, то существует несколько вариантов, как утеплить потолки в деревянном доме.

Номер опции 1 . Самый доступный способ создания теплоизоляции – использование насыпного утеплителя – например, керамзита или древесных опилок.Чтобы они не упали вам на голову, пол мансарды выстилают полиэтиленовой пленкой, которая одновременно будет выполнять функцию пароизоляции. Испокон веков на чердаках роль утеплителя отводилась соломе и сену, и сегодня владельцы частных домов часто пользуются таким дешевым вариантом (читайте также: «»). Чтобы теплоизоляция была эффективной, считается, что ее слой должен быть около 10 сантиметров.



Когда на чердаке в будущем планируют ходить, пусть и иногда, надо положить сверху доски или щиты.Желательно, чтобы они не опирались на теплоизоляцию – утеплитель не должен сжиматься.

Мансарда на лето

Правда, для реализации этого варианта необходимо покрыть теплоизоляцию твердым покрытием, которое должно лежать на лагах.


Недостаток места над потолком

Часто в деревянных домах нет доступа в пространство, расположенное над потолком. Предположим, что целью является достижение максимальной теплоизоляции, если потолок из таких материалов, как фанера, доски или OSB подшивается снизу к балкам перекрытия.Разумеется, высота потолка при этом уменьшится, так как внутри здания необходимо создать теплоизоляцию.


Порядок работы следующий:

монтажные рейки
  • устанавливаются через слой пароизоляции, для этого в них просверливаются отверстия под саморезы и притягиваются отверткой;
  • не всегда имеет смысл крепить планки в виде решеток.Если потолок зашивается панелями ПВХ, то достаточно установить рейки параллельно на расстоянии около 50 сантиметров;
  • с последующим слоем теплоизоляции. Утеплить потолок деревянного дома пенопластом несложно (см. ). Его плиты плотно входят между мягкими планками. Если используется минеральная вата, то ее фиксируют тонкой веревкой, которая крепится к гвоздям, прибитым к рейкам сбоку;
  • третий слой, играющий роль пароизоляции, крепится к ламелям так же, как и первый.Даже если где-то провиснет утеплитель, декоративный потолок исправит недостатки;

Часто владельцы частных домов предпочитают подшивать потолок таким материалом, как гипсокартон, но для его монтажа используют профиль из оцинкованного железа, который прикручивается к потолку саморезами. В противном случае конструкция под тяжестью собственного веса когда-нибудь, но обязательно рухнет вниз и хорошо, если не на голову домочадцев. Все дело в том, что гипсокартон тяжелее ПВХ-панелей, поэтому к его монтажу нужно подходить ответственно.

Если деревянное сооружение строится в районе с теплыми климатическими условиями, то достаточно будет тонкого слоя теплоизоляции, например, изолон, на который сверху нашита вагонка.

Существуют различные способы утепления потолков в деревянном доме. Так что пенопластовая плитка для отделки потолка является хорошей теплоизоляцией.

Владельцев недвижимости должно интересовать не только то, как утеплить потолок в деревянном доме, так как потери тепла происходят достаточно интенсивно, если оконные проемы и входные двери не загерметизированы.Во-первых, нужно обратить внимание на состояние утепления кровли. Когда не в порядке, то, в первую очередь, целесообразно решить эту проблему.

Утепление потолка в деревянном доме лучше проводить на этапе проектирования и строительства дома. Современные деревянные дома строятся из бруса, бревна, вагонки по традиционным технологиям.

В каркасном строительстве преобладают деревообрабатывающие материалы : ДСП, OSB, фанера, другие материалы. Для утепления бревенчатых стен использовались натуральные утеплители : мох, пакля, лен или пенька.Потолок утепляли слоем опилок, смешанных с глиной или цементным раствором, керамзитом и другими сыпучими материалами.

Сегодня чаще используются синтетические материалы : минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан. Идеальный вариант утепления потолка в деревянном доме влагостойкие теплоизоляционные материалы . Но, если перекрытие потолка в сухом помещении, то лучший утеплитель для потолка деревянного дома минеральная вата .

Минвата

делится на три вида: стекловата , шлаковая , базальтовая или каменная вата – все они нашли применение в строительстве деревянных домов. Стекловата применяется для холодных чердачных перекрытий, каменная вата – для утепления перекрытий как изнутри, так и снаружи, шлаковата – для утепления трубопроводов, септиков, хозяйственных построек.

Перед утеплением деревянного потолка в частном доме сделайте расчеты толщины утеплителя , площади заполнения … На каждом рулоне или упаковке теплоизоляционных плит имеется показатель геометрических размеров утеплителя, R-значение или коэффициент теплопроводности. Определите необходимое количество материала, затем приобретите гидро- и пароизоляционные материалы, утеплитель, крепеж, которые обычно входят в комплект утеплителя, приобретите инструменты и средства защиты.

Если чердак неотапливаемый , то подойдет влагостойкий стекловатный рулонный материал, он укладывается на пол чердака между балками перекрытия, расстояние между балками 58 см, высота балки 100-150 мм.Для средней полосы России достаточно теплоизоляции ROCKWOOL толщиной 150 мм.

Утеплитель влагостойкий укладывается на пол или потолок без пароизоляции, при условии, что помещение под ним сухое.

Затем, если чердак предполагается использовать для хранения вещей, укладывают пароизоляционную пленку , прибивают на лагах рейку 20 х 45 мм, для вентиляционного зазора и укладывают пол. Иногда возникает вопрос: чем лучше утеплить потолок в деревянном доме, если это чердак? Лучшее решение – натуральные материалы : целлюлоза, опилки, керамзит.

Вот классическая схема утепления потолка в деревянном доме своими руками со стороны чердака.

Здесь работы по утеплению начинаются с монтажа гидроизоляционной пленки (2), также можно использовать пароизоляцию «Изоспан» или простую полиэтиленовую пленку.

При планировке мансарды, дополнительной жилплощади, потолок в деревянном доме лучше утеплять базальтом , а гидро- и пароизоляция нужна, если под ним кухня или санузел.Утеплитель (3) укладывается между лагами внахлест, сверху накрывается пароизоляционной пленкой Изоспан (4), а затем к лагам прибивается контробрешетка (5) для создания вентиляционного зазора.

Вместо обрешетки можно прибить войлочную звукопоглощающую демпферную планку и положить на нее половую доску. На схеме предлагается использовать черновой дощатый пол (6), затем подкладку под ламинат (7) и затем чистовой пол.

Утепление перекрытия между этажами в деревянном доме

Утепление перекрытия первого этажа в деревянном доме Утепление межэтажное … Здесь требования к толщине утеплителя не существенны, ведь если часть тепла проникнет в помещения второго этажа, то оно пригодится для отопления.

Здесь выбор утеплителя основывается на двухкомпонентных качествах : тепло- и звукоизоляции. Этими качествами обладают теплоизоляционные материалы высокой плотности. Технология утепления потолка в деревянном доме плитами повышенной плотности несколько отличается от традиционной: укладка утеплителя в пространство между лагами перекрытия.

Примечание. Под подвеску (3) помещается демпферная прокладка (2), гасящая ударные звуки. «Пеноплэкс» – пенопласт плотный, крепится жидкими гвоздями к деревянному перекрытию потолка, все щели и зазоры заполняются пенопластовым уплотнителем (4), который также является демпфером между стеной и потолком. Добавьте сюда подвесной потолок из гипсокартона – получите отличную тепло- и звукоизоляционную защиту. Кстати, вместо потолка из гипсокартона используются натяжные потолки, что значительно упрощает монтаж.

Теплоизоляция потолка деревянного дома возможна как при строительстве, так и при эксплуатации. Если вы обнаружите, что потолок недостаточно утеплен из-за пустот, образовавшихся из-за усадки утеплителя, то вы всегда можете заполнить пустоты сыпучим материалом – целлюлозой , которая является легкой и совершенно безвредной для здоровья.

Целлюлозный утеплитель не подвержен плесени, грибковым заболеваниям, влагостоек и долговечен.Для утепления межэтажных перекрытий прекрасно заполняет пустоты, особенно в труднодоступных местах, не слеживается, имеет высокий коэффициент теплового сопротивления … ​​Засыпают слоем 150-200 мм.

Как утеплить потолок деревянного дома с подвальными помещениями

Многие деревянные дома строятся на бетонных, кирпичных, газобетонных, керамзитобетонных цоколях, перекрытых плитами из легкого бетона, которыми служат перекрытия гаражей и подсобных помещений.Простым способом утепления таких помещений является потолочное покрытие пенополиуретаном с использованием вспенивающих компонентов и специального инструмента для нанесения теплоизоляционного покрытия.

Такое покрытие можно сделать и на деревянный пол. Способ выгоден тем, что не требует дорогостоящих подготовительных работ. Вспененный полиуретан заполняет все пустоты и трещины. Возможно, недостатки метода:

  • Отсутствие данной технологии в отдаленных районах;
  • Непереносимость УФ-лучей;
  • Дорого по сравнению с другими методами.

Хотя в денежном выражении этот способ ненамного дороже строительства дополнительных лаг и укладки рулонного утеплителя или монтажа плиточного утеплителя. Решать вам, но этот метод становится все популярнее:

  • Отсутствие затрат на подготовительные работы;
  • Высокая скорость выполнения работ;
  • Отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Полезное видео

Посмотрим полезное видео про утепление потолка в доме без монтажных работ:

Ознакомившись с материалами и способами утепления перекрытий деревянных домов, можем констатировать, что для утепления сухих помещений можно обойтись без дополнительных герметизирующих пленок.

Для деревянных домов, в том числе дачных, лучшим утеплителем является влагостойкий, не требующий дополнительной защиты от влаги. Помещения цокольного типа лучше всего утеплять пенополиуретаном. Чтобы дополнить толщину утеплителя, лучше использовать засыпки, потому что они лучше справляются с заполнением пустот в особо сложных местах.

Утепление потолка в деревянном доме – задача не из легких. Дело в том, что выбрать оптимальный вариант довольно сложно.Каждый материал имеет ряд преимуществ. Чаще всего утепление потолка осуществляется с помощью опилок. Этот материал дешев и его легко установить самостоятельно. Однако специалисты утверждают, что опилки – очень ненадежный материал, поэтому лучше использовать рулонные материалы.

Несомненно, рулонные материалы – лучший вариант для внутреннего утепления. Они имеют малый удельный вес, очень практичны и долговечны. В качестве рулонного материала лучше всего использовать стекловату.

Процесс утепления деревянного потолка рулонным материалом:

  1. Сначала нужно прибить гвозди к потолку.Однако они должны немного торчать.
  2. Натяните нить или леску на гвозди.
  3. Далее необходимо уложить утеплитель. Установку желательно производить с напарником, так как одному справиться с укладкой слоя утеплителя и протягиванием нити очень сложно.
  4. Затем прикрепите к потолку специальную ленту, которая будет действовать как материал, препятствующий образованию конденсата.
  5. Глубже забейте гвозди.
  6. Прикрепите гипсокартон или другой отделочный материал к потолку.

При монтажных работах старайтесь не допускать появления зазоров. Даже небольшие зазоры могут привести к утечке тепла. Кроме того, в больших щелях может образовываться вредный конденсат.

Утепление деревянного потолка снаружи своими руками

Если вы не хотите утеплять потолок изнутри, то можете утеплить его снаружи. Установить своими руками несложно. Желательно утеплить потолок снаружи при помощи пенопласта. Этот материал долговечен и прост в монтаже.Вместо пенопласта можно использовать минеральную вату.

Перед началом работ необходимо очистить чердак от различных предметов. После очистки необходимо снять мерки. Стоит отметить, что для утепления нужно использовать листы пенопласта, толщина которых превышает 5 сантиметров.

Утепление пенопластом выполняется в следующем порядке:

  1. Обшить все чердачное помещение листами.
  2. Заполните швы полиуретановой пеной.
  3. Далее нужно отделать пол чердака. Для этого можно установить цементную стяжку, которую следует залить поверх армированной сетки.

Алгоритм утепления потолка снаружи минеральной ватой:

  • Сначала необходимо очистить чердак и провести предварительные замеры.
  • Затем нужно собрать каркас для пола. Не забудьте установить лаки на раму.
  • После этого необходимо уложить гидроизоляционный слой.В качестве гидроизоляционного материала можно использовать пергамин.
  • Укладка листов минеральной ваты. По возможности избегайте пробелов.

Утепление потолка в деревянном доме с использованием опилок и пенофола: пошаговая схема

Хорошую изоляционную смесь можно приготовить из опилок и цемента. Для монтажных работ вам понадобится пергамин. Вместо него можно взять любой другой теплоизоляционный материал. Помимо пергамина вам понадобится пара мешков опилок и цементный раствор.

Чтобы смесь служила долго, нужно обращать внимание на качество опилок. Они должны быть сухими и не слишком маленькими. При наличии в опилках запаха плесени использовать их категорически запрещается.

Схема утепления потолка в доме цементно-опилочным раствором:

  1. Сначала обработайте деревянный потолок специализированными противогрибковыми средствами.
  2. Нанесите гидроизоляционный слой по всей площади пола.
  3. Смешайте опилки с цементом.
  4. Полученную смесь равномерно уложите по всей площади потолков.
  5. Утрамбовать раствор. Для этого можно просто немного пройтись смесью.

В наше время широкое распространение получил пенофол, так как этот материал недорогой и простой в монтаже. Кроме того, пенофол обладает высокими показателями тепло- и звукоизоляции.

Процесс утепления потолка в частном доме пенофолом:

  1. Сначала нужно прикрепить пенофол к поверхности.Для этого можно использовать скобы или шурупы. Можно скрепить листы встык.
  2. Далее проклейте стыки листов скотчем.
  3. Затем сделайте деревянный каркас из реек. Такая конструкция поможет избежать образования конденсата.
  4. Установите гипсокартон на раму.

Утепление деревянного потолка пенополистиролом своими руками

Утеплить потолок в деревянном доме можно пенополистиролом. Этот материал имеет самые высокие показатели теплоизоляции.Недостатком пенополистирола является его высокая стоимость. Кроме того, этот материал легко воспламеняется.

Чтобы правильно утеплить дом этим материалом, придерживайтесь следующего алгоритма:

  • Для начала нужно уложить материал между балками. Зазор между соседними плитками должен быть минимальным.
  • Заполните швы полиуретановой пеной. Зазоров быть не должно, так как если они есть, возрастает риск утечки тепла.
  • Покройте потолок досками.Проделывать эту процедуру нужно только в том случае, если вы собираетесь использовать чердак.

Также может быть полезен материал как утеплить потолок в бане:

Также можно использовать обрешетку для утепления, в этом случае алгоритм будет следующим:

  1. Для начала необходимо сделать предварительную разметку.
  2. После этого нужно прикрепить к потолку обрешетку из оцинкованного профиля.
  3. Поместите листы полистирола между профилями.Заполните все швы пенополиуретаном.
  4. Подгибка панелей.
  5. Если на стене есть щели, их необходимо закрыть специальными потолочными плинтусами.

Утепление мансардного этажа пенополистиролом (видео)

Существует несколько вариантов утепления потолка. Если у вас есть возможность, желательно утеплить свой дом пенополистиролом. Если ваш бюджет ограничен, используйте смесь цемента и опилок. Минеральная вата также является хорошим теплоизоляционным материалом.Стоит отметить, что при выборе способа утепления нужно обращать внимание на ровность потолка. Если она имеет большое количество перекосов, целесообразно утеплить жилище снаружи с помощью рулонных материалов.

CE Center – Новые варианты изоляции и вентиляции скатных крыш с деревянным каркасом

Приоритизация барьеров

В свете его прошлого опыта легко понять, почему Йост опубликовал информацию о четырех барьерах сборки крыши с деревянным каркасом и важности их непрерывности.В частности, он принял решение расставить эти барьеры по приоритетам в следующем порядке: 1 :

  1. Непрерывный водоотталкивающий слой
  2. Непрерывный воздушный слой
  3. Специализированный потенциал направленной сушки (пароизоляция и вентиляция)
  4. Непрерывный терморегулирующий слой

Он подчеркивает тот факт, что проблемы возникают, когда мы не соблюдаем этот приоритет при сборке крыши и стен.Например, акцент в конструкции на непрерывности слоев объемной воды и контроля воздуха означает, что сборка с меньшей вероятностью будет иметь утечку воды или воздуха. Это, в свою очередь, означает, что потребность в сушке снижается, и меньше требуется вентиляция. Дренаж, в котором используется обычная кровля с погодным покрытием, включая надлежащую подстилку, оклады и т. Д., Является проверенным средством устранения угрозы номер один, связанной с объемной водой. Удаление этой воды быстро и полностью с крыши — лучшая линия защиты. Точно так же предотвращение проникновения воздуха туда, где это нежелательно, означает, что пары в этом воздухе также не будут проникать внутрь.Это предотвращает образование конденсата, когда насыщенный влагой воздух охлаждается на материале или поверхности и превращается в капли воды.

Обеспечение воздушного барьера как части кровельного покрытия является одним из способов обеспечения непрерывности и эффективное выполнение кровли.

Поскольку воздушные преграды занимают второе место в списке, важно иметь источник, чтобы определить, действительно ли что-то квалифицируется как воздушная преграда или нет. Одним из ведущих источников для исследования и тестирования материалов и сборок на воздухопроницаемость является Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA), которая, согласно веб-сайту, является «национальной некоммерческой торговой ассоциацией, состоящей из широкого поперечное сечение заинтересованных сторон в индустрии строительных ограждений.В их состав входят производители, архитекторы, инженеры, торговые подрядчики, исследователи, испытательные и аудиторские агентства, консультанты и владельцы зданий». Использование данных и информации этой организации может помочь определить как отдельные материалы, так и собранные системы, которые будут соответствовать требованиям для надлежащего ограничения потока воздуха через крышу или стену. Они также могут предоставить информацию о критических областях, которые необходимо решить на этих собраниях, в рамках своих программ обучения и сертификации для профессионалов. В некоторых случаях материалы могут квалифицироваться как барьер для воздуха, а также как барьер другого типа, например, для воды или влаги, или изоляция может в некоторых случаях квалифицироваться как барьер для воздуха, все зависит от надлежащего тестирования и сообщения результатов.

Различные типы вентиляции

Конечно, если вода где-то проникает в сборку, либо из-за объемной воды, либо из-за паров воды в воздухе, никакой дренаж с поверхности крыши не решит проблему — он только предотвратит ее ухудшение. Следовательно, средства полного высыхания кровельного узла, если он намокнет, все равно должны быть должным образом рассмотрены. Есть два распространенных варианта обеспечения такой вентиляции. Наилучшим и предпочтительным средством является обеспечение конвективной сушки с помощью средств, которые создают фактический поток воздуха через сборку.Непрерывные потолочные вентиляционные отверстия, размер и баланс которых с непрерывным коньковым вентиляционным отверстием, являются наиболее распространенным способом достижения этой конвективной вентиляции. В этом случае воздух, нагретый солнцем или другими способами в кровельном узле, может выходить наружу через вентиляционное отверстие конька. Затем это движение приносит замещающий воздух, который втягивается через вентиляционные отверстия софита, создавая таким образом полный конвективный поток в качестве средства вентиляции.

Вторым способом сушки кровельного узла или материалов является просто диффузионная сушка, которая представляет собой естественный процесс медленной потери влаги материалами путем выделения ее в воздух в виде водяного пара.Высвобожденная влага затем может либо выйти наружу здания, либо проникнуть внутрь. Скорость и направление диффузии пара можно определить, посмотрев на проницаемость материалов, используемых в сборке крыши. Ученые-строители, такие как Йост и другие, называют это созданием «парового профиля», который позволяет им определить, насколько хорошо будет сохнуть конкретная сборка и в каком направлении (внутрь или снаружи), если она намокнет.

Очевидно, что первый и лучший подход – проектирование конструкции крыши с учетом обеспечения непрерывности барьеров для воды и воздуха.Затем необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы вода или пар имели вентилируемый путь для выхода и не вызывали проблем. Конечно, если проблема с утечкой воздуха существует, добавление вентиляции не является способом ее решения — источник нежелательной утечки воздуха необходимо устранить.

Варианты стандартной конструкции и конструкции

За последние 40–50 лет или около того было построено множество крыш с деревянным каркасом с разным уровнем понимания необходимости обеспечения четырех барьеров и надлежащей вентиляции.Некоторые схемы сборки были получены путем проб и ошибок, а некоторые оказались достаточно эффективными при определенных обстоятельствах. В частности, некоторые пытались решить конкретные проблемы проектирования, такие как скатные, немансардные типы узлов. Одним из известных профессионалов в области дизайна, который потратил значительное количество своего времени и усилий на изучение барьерных и вентиляционных / осушающих аспектов различных типов конструкций крыш, является Джо Лстибурек, доктор философии, PE, научный сотрудник ASHRAE, который является основателем Building Science Corporation со штаб-квартирой в Вестфорде, штат Массачусетс.Согласно веб-сайту фирмы, «Dr. Работа Лстибурека была сосредоточена на развитии строительной отрасли с долгосрочным влиянием на строительные нормы и правила во всем мире, особенно в области воздушных и паровых барьеров, а также вентилируемых и невентилируемых крыш. Следует отметить, что его работа в рамках программы Министерства энергетики Building America привела к значительным исследованиям увлажнения и высыхания стен и, в конечном итоге, к серьезному изменению норм, ослабляющих требования к пароизоляции в Международном жилищном кодексе.«Он и его фирма занимались всеми типами конструкций крыш с помощью исследований, испытаний, консультаций и судебно-медицинских экспертиз, и большая часть их результатов размещена бесплатно на сайте www.buildingscience.com.

Среди наиболее часто используемых подходов к строительству крыш с деревянным каркасом, которые рассматривала фирма доктора Лстибурека и другие, были следующие четыре.

Вентилируемый чердак

Это, вероятно, самый распространенный в настоящее время тип кровли с деревянным каркасом.Вентилируемые чердаки опираются либо на спроектированные фермы, либо на стропила с потолочными балками, образуя открытое некондиционируемое чердачное пространство. Здесь гидроизоляция располагается на поверхности крыши над мансардой, а воздушная преграда – вдоль поверхности потолка ниже с пароизоляцией и теплоизоляцией (утеплителем). Обратите внимание, что воздушный барьер в стенах вполне может быть в другом месте, например, на внешней стороне обшивки, поэтому, чтобы быть полностью непрерывным, детали воздушной изоляции должны соединять эти два места.Вентиляция чердака над воздушным и тепловым барьером чаще всего обеспечивается с помощью вентиляционных отверстий на потолке и коньке или других приемлемых средств, если это продиктовано конструкцией или типом крыши. Эта кровельная система, правильно спроектированная и построенная с вниманием к необходимым уровням изоляции, а также целостности и непрерывности всех барьеров и вентиляции, может очень хорошо работать в течение долгого времени практически во всех климатических зонах.

Среди наиболее распространенных типов конструкций с деревянным каркасом преобладают плоские потолки с утепленным чердаком наверху, которые требуют надлежащей вентиляции, как того требуют строительные нормы и правила.

Добавление пароизоляции на стены и потолки » Денежная яма

ЛЕСЛИ: Майкл из Арканзаса, у вас есть Денежная яма. Чем мы можем вам помочь сегодня?

МАЙКЛ: Привет. Я делаю пристройку к своему дому, и мне было интересно, как создать пароизоляцию между гипсокартоном и стенами, гипсокартоном и потолком.

ТОМ: Хорошо.

МАЙКЛ: И другие люди говорили мне: «Знаешь, ну, на потолке он впитывает влагу и разрушает твою скалу», а другие люди говорили мне, что нет, и поэтому я подумал, что просто спрошу. эксперты.

ТОМ: Хорошо. Ну и пароизоляция идет между отапливаемым и неотапливаемым помещением. Итак, в случае с потолком он в основном упирается в стропила перед гипсокартоном. И именно поэтому утеплитель – ватный утеплитель – имеет пароизоляционную сторону. И у него есть фланцы для гвоздей, так что, в основном, он крепится к потолочной балке и фактически становится пароизоляцией. Теперь сделайте …

МАЙКЛ: Значит, он мне не нужен. Мне бы не понадобился …

ТОМ: Вам не нужно было бы использовать пластик, нет.

МАЙКЛ: Тебе там пластик не нужен?

TOM: Тыльная сторона пароизоляционного слоя уже практически прикреплена к утеплителю.

МАЙКЛ: ОК. Так что, если вверх – если я использую дутую изоляцию…

ТОМ: Ну, если вы используете вспененный утеплитель, вы можете использовать пароизоляцию.

МАЙКЛ: ОК.

ТОМ: Не вижу причин не делать этого.

МАЙКЛ: Итак…

ТОМ: Но опять же, он колеблется между нагретым и ненагретым.Таким образом, он в основном пойдет прямо под гипсокартон.

МАЙКЛ: ОК. Так что, если я просто использую летучие мыши, мне не нужно — мне это действительно не нужно — это не принесет никакой пользы.

ТОМ: Верно. Нет нет. И послушайте, это немного поможет, но ключ к тому, чтобы ваша изоляция оставалась сухой, — это обеспечить достаточную вентиляцию. Поэтому в чердачном помещении должна быть хорошая вентиляция. Мне лично нравятся вентиляционные отверстия конька и вентиляционные отверстия потолка, потому что они работают вместе, чтобы вывести воздух из чердака 24/7.Они даже более эффективны, чем чердачные вентиляторы.

МАЙКЛ: ОК. Хорошо. Ну, спасибо за ваше время.

ТОМ: Пожалуйста. Удачи с этим проектом. Большое спасибо, что позвонили нам по телефону 888-MONEY-PIT.
 

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и внутри: характеристики

Комфортность дома зависит от температуры и уровня влажности в помещении. В деревянном доме этого можно добиться за счет отопления и качественной теплоизоляции.Кроме того, чтобы уменьшить негативное воздействие влаги на стены, полы и крышу, необходимо контролировать степень пароизоляции, а это сложная задача.

Для чего нужна пароизоляция?

Излишняя влага негативно влияет на деревянные конструкции дома. Пар, выделяющийся при пользовании душем, приготовлении пищи, стирке, влажной уборке, ищет выход из помещения. Так как его давление намного выше атмосферного, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с перепадом температур способствует образованию конденсата.Медленно пропитывая структуру древесины и уплотнения, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, снижаются их эксплуатационные качества.

Если в процессе подготовки балок для кровли и стен производилась паро- и гидроизоляция материалов, то доски для лаг и пола такой защиты не имеют. Кроме того, пол первого этажа дома строится по грунту, что усиливает негативное воздействие на него влаги. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома следует позаботиться о надежной пароизоляции.Защитный слой послужит изоляцией и предотвратит контакт влаги с деревом, беспрепятственно выпуская воздух из помещения на улицу. Благодаря этому срок эксплуатации дома значительно увеличится.

Преимущества пароизоляции для деревянных домов

Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей паропроницаемостью. Натуральность этого материала позволяет строить дома, не опасаясь, что в воздух помещения будут выделяться вредные пары.Помимо достоинств, дерево имеет существенные недостатки. Способность собирать влагу приводит к снижению уровня сопротивления теплопередаче и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может стать причиной различных заболеваний жильцов.

В результате регулярного увлажнения и высыхания деревянной конструкции ухудшается герметичность стыков, в результате чего они продуваются.Если для стен деревянного дома не предусмотрена пароизоляция, материалы пропускают через себя влажный воздух и задерживают часть влаги из него. Для улучшения условий работы стен и других деревянных элементов необходимо укладывать пароизоляцию на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.

Какие материалы используются

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, обладающие отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используют дышащую мебель и пленки, но существуют и другие виды пароизоляции.Какие материалы подходят для утепления дома и пароизоляции:

  1. Рубероид. Преимуществом данного вида материала для гидроизоляции является его дешевизна, однако рубероид больше подходит для укладки на кровли хозяйственных построек, чем для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразнее использовать не как основную пароизоляцию, а как дополнительный слой к более эффективным материалам.
  2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, а с другой имеет армированную сетку.Такое устройство помогает создать пароизоляцию и слой, отражающий тепло внутри помещения. Для утепления деревянного дома выкладывается фольгированная пароизоляция с металлизированным покрытием. Укладку такого материала на стены необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите оклеить свой дом фольгой, ваш дом будет не только защищен от коррозии, но и утеплен.
  3. Диффузионная мембрана. Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, за счет способности пропускать воздух (с двух или одной стороны).Пароизоляционная мембрана имеет высокий коэффициент паропроницаемости за счет микроструктуры материала. Существенным преимуществом диффузной пленки является отсутствие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и мембраной, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошую теплоизоляцию помещения. В отличие от других видов пароизоляции мембрана имеет высокую цену – это единственный ее недостаток.
  4. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка.По сравнению с полиэтиленом полипропилен более прочен и устойчив к атмосферным воздействиям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала ранее имела существенный недостаток – на стороне утеплителя образовывался конденсат, что приводило к быстрой потере эксплуатационных характеристик такой пароизоляции для стен. Современный вид материала имеет специальный слой вискозы с содержанием целлюлозы. Впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под воздействием вентиляции воздуха.Основными преимуществами пленок для стен деревянных строений являются их доступная стоимость, прочность, простота монтажа.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция крепится не только для защиты стен жилища от влаги, но и с целью утепления помещения. Технология монтажа материала зависит от места его применения. Строители могут укладывать пароизоляцию снаружи или внутри стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен и других факторов.Существуют определенные особенности монтажа пароизоляции при креплении материала изнутри или снаружи.

С наружным утеплением

Если стены дома из оцилиндрованного бревна, вентиляционные зазоры можно не оставлять: их функцию выполняют зазоры на стыке брусьев. Если здание состоит из гладкого дерева прямоугольного или квадратного сечения, класть пароизоляцию прямо на стены нельзя – это приведет к затруднению выхода пара.При этом на лаги сначала набивают 2,5 см рейки (шаг между ними 1 см). После этого устанавливается обрешетка, на которую укладывается теплоизоляция. Поверх него натягивается гидроизоляционная пленка, и только после этого можно приступать к отделке стен.

При правильном выполнении работ в помещении поддерживается нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для бревенчатых домов, но и для каркасных построек. Описанный способ наружного монтажа пароизоляции для стен прост, поэтому его можно осуществить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

Для внутреннего утепления деревянного дома

Первый этап внутренней укладки пароизоляции заключается в очистке поверхности стен с последующей их обработкой антисептиком. Далее согласно инструкции устанавливается обрешетка. В зазоры ламелей укладывается утеплитель (например, минеральная вата), поверх которого гвоздями или степлером крепится слой пароизоляции. Если для этой цели выбрана диффузионная мембрана, ее укладывают непосредственно на теплоизоляционный материал или оставляя зазор в 5 см между теплоизоляцией и пароизоляцией.Пленка должна хорошо растягиваться, иначе защитные свойства будут низкими.

Где заказать и сколько стоит стеновая пароизоляция?

Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Самый широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, заказать пароизоляцию можно в интернете, но убедиться в качестве продукта своими глазами можно только при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция для стен деревянного дома? Ниже представлена ​​таблица с примерами цен на материалы разных производителей.

Марка

Тип материала

Ориентировочная стоимость рулона

Акстон

Пленка полипропиленовая

Около 600 р.

Тайвек

Мембрана диффузионная

4500-5000 р.

Изовек

Пленка полипропиленовая

800 р.

Rockwool

Пленка полипропиленовая

1100 шт.

Тайвек

Диффузионная мембрана

От 3500 руб.

ТехноНИКОЛЬ

Фольга

1100 р.

Ютафол

Пленка полиэтиленовая

2500 руб.

Видео: с какой стороны утеплителя пароизоляция

С какой стороны укладывать пароизоляцию? Каркасный дом.АртСтрой. Смотреть видео

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю Смотреть видео

Почему и как использовать пароизоляторы

18–19 мая:  Последние модные словечки — «умный и устойчивый», и я говорю их, но с сожалением думаю обо всех вещах, в которых строители и промышленность ошибаются и должны вернуться, скажем, на пару десятилетий. Я думал об этом, когда стоял на лестнице, борясь с 50-футовым рулоном так называемого «умного» замедлителя пара.

Сегодняшние дома гораздо более уязвимы для плесени и распада, чем старые дома, потому что они медленно высыхают, если намокают. Полости стен и потолков мы изолируем, а поверхности покрываем материалами, которые задерживают или удерживают влагу. Когда проливной дождь проникает сквозь трещины и щели и впитывается, дня или двух солнечного света недостаточно, чтобы все исправить.

Внутри семья из четырех человек может выделять 2-3 галлона водяного пара в день при приготовлении пищи, купании и стирке, и вся эта влага может найти выход через сотню неаккуратных строительных отверстий.

Старый дом похож на деревянный ящик. Новый дом подобен деревянному ящику с губками, несовершенно завернутыми в пластик.

С 1970-х годов строительные нормы и правила в холодном климате требуют, чтобы замедлитель пара устанавливался на «теплой стороне» стены или потолка. Это может быть крафт-бумага старой школы, которая поставляется со стекловолоконными вставками, но обычно это полиэтилен толщиной 6 мил, прикрепленный скобами к лицевой стороне стоек и покрытый гипсокартоном. Поли является пароизоляцией класса I, практически непроницаемой для водяного пара.Крафт-бумага, которую когда-то называли слишком рыхлой, теперь считается «умной». Это замедлитель паров класса II, что означает, что он может останавливать некоторые, но не все пары.

Проблема в том, что с появлением кондиционеров «теплая сторона» стены летом находится снаружи. Трудно понять, как можно было не заметить эту очевидную истину (и почему строительные нормы и правила Висконсина до сих пор застряли в прошлом), но строительная индустрия вмешалась с новым продуктом — и вот как я оказался на лестнице, борясь.

MemBrain компании CertainTeed — это полиамидная пленка толщиной 2 мил, которая меняет свою физическую структуру (!!!) при изменении относительной влажности — переходя из класса II в класс III. Водяной пар может проходить, когда влажность безумно высока (60%), но остается «закрытым», когда влажность находится в нормальном диапазоне. Таким образом, зимой MemBrain работает как обычный замедлитель испарений, поскольку он не дает теплому, насыщенному влагой внутреннему воздуху проникать в полость стены или потолка и конденсироваться на холодной поверхности обшивки. Однако, если полость станет серьезно насыщенной, MemBrain «откроется» и позволит просохнуть внутрь.

Летом, когда кондиционер работает на полную катушку, MemBrain предотвратит попадание теплого и влажного наружного воздуха в дом. Но если полость будет перегружена, у нее есть шанс распространить свои пары в сухой воздух внутри помещения. Представьте себе ливень, за которым следует солнечное небо. Деревянный, кирпичный, каменный или цементный сайдинг пропитывается. Солнечное тепло загоняет влагу в полость здания. Если за гипсокартоном используется традиционный полиэтилен, эта влага будет конденсироваться и насыщать изоляцию.С MemBrain влага может проходить.

Но многие специалисты по строительству и высокоэффективные строители говорят, что замедлитель испарения не нужен, за исключением очень влажных помещений, таких как бассейны и теплицы, или в домах на севере, где не используется кондиционер. Они утверждают, что диффузия пара через гипсокартон ничтожна по сравнению с массовым проникновением пара через неаккуратные отверстия. Вместо этого необходим внутренний воздушный барьер. Гипсокартон в порядке, если он хорошо запечатан.

Мартин Холладей из Green Building Advisor делает исключение для стен с двойными стойками, таких как моя.Поскольку сверхтолстая изоляция сохраняет внешнюю обшивку очень холодной зимой, вероятность накопления влаги выше, чем в обычной стене 2×6. Он рекомендует использовать паропроницаемую обшивку, такую ​​как ДВП или гипсокартон для наружных работ, в дополнение к сайдингу, установленному на вентилируемом дождевом экране. Оба измеряют скорость высыхания снаружи. Другой вариант — замедлить диффузию влаги из ее источника, установив интеллектуальный замедлитель пара.

Моя обшивка – фанера, которая более устойчива к скоплению влаги, чем стандартная ОСП (ориентированно-стружечная плита), но в меньшей степени, чем ДВП.Я буду устанавливать свой сайдинг на DrainWrap от DuPont, гофрированную версию Tyvek, которая ускоряет высыхание, но не так хорошо, как специальная защита от дождя. Холладей сказал бы, что в моем случае умный замедлитель паров — это дешевая страховка.

Несмотря на то, что моя стена влагоустойчива, держу пари, что большинство домов в моем районе (построенных за последние 20 лет) представляют собой «влагостойкий сэндвич». Как правило, стены представляют собой каркас 2х6 с утеплением из стекловолокна и пароизоляцией из поливинилхлорида под гипсокартоном с 1 дюймом пенопласта поверх внешней обшивки.Листовой пенопласт является хорошим решением для повышения коэффициента теплопередачи стены с традиционным каркасом, и он действительно уменьшает «тепловые мостики», но это происходит за счет улавливания влаги. И полиизо, облицованный фольгой, и XPS розового или голубого цвета являются пароизоляционными материалами класса I наравне с поли. Если эта стена намокнет, она, вероятно, останется влажной в течение длительного времени.

Мой паровой тормоз-замедлитель может быть дешевой страховкой, но не дешевой. Я изо всех сил пытался найти крафт-бумагу (не прикрепленную к стекловолокну), которая была помечена как замедлитель испарения класса II, но безуспешно.Я посмотрел на краску-изолятор, разрешенную по специальному разрешению в Висконсине, но нашел только обычные токсичные смеси.

Установка MemBrain оказалась не такой уж сложной. Он оказался более прочным, чем я себе представлял, и выдержал растяжение и подвешивание, не порвавшись. Я сделал швы внахлест на 12 дюймов и загерметизировал периметр с помощью ChemLink DuraSil, нетоксичного силиконового клея со слабым запахом. Таким образом, я получил как непрерывный пароизолятор, так и непрерывный воздушный барьер.

Некоторый тип замедлителя испарения — единственный вариант, который я бы рассмотрел для умного и устойчивого дома, учитывая текущий уровень строительной науки и доступные технологии.Но это не та горка, на которой я хочу умереть: что будут делать прогрессивные строители через 20 или 50 лет? Не будет ли моя так называемая высокопроизводительная сборка выглядеть устаревшей?

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.