Утепление балкона с металлическим парапетом: Утепление парапета балкона — как утеплить лоджию

Содержание

Утепление парапета балкона — как утеплить лоджию

Утепление ограждения балкона

Выполняя ремонтные работы на балконе необходим тщательный подход ко всем деталям и возникающим нюансам. Важным моментом является утепление всех поверхностей. Каждая поверхность (потолок, пол, стены) утепляются по своей особенной технологии и при работах может использоваться разный материал (пеноблоки, пенопласт). В данной статье рассмотрим очень важную часть лоджии или балкона, а именно парапет. Также детально разберем, как можно утеплить парапет балкона.

Целесообразность парапетного утепления

Парапет — самая незащищенная часть

Почему так важно обращать внимание на качество утепления балконного ограждения?

Для этого есть две основные причины:

  1. Данная часть является, как правило, самой незащищенной от влияния климата.
  2. Значительный процент тепла уходит именно через часть балконной конструкции.

Необходимые инструменты и материалы

Дрель и набор насадок

Перед тем как начать утеплительный процесс оградительной конструкции лоджии заготовим нужные инструменты:

  • шуруповерт или дрель со специальной насадкой;
  • пила для резки деревянных элементов;
  • сверло;
  • нож лучше канцелярский или строительный;
  • рулетка;
  • ручка или карандаш.

Из материалов понадобится:

  • деревянный брус;
  • пенофол;
  • пенопласт.

Подготовительные работы

Подготовка к утеплению

Необходимо помнить, что парапетная часть может быть выполнена с различных стройматериалов:

  • металл;
  • бетон.

Чаще как исходное сырье используется металл. Поэтому рассмотрим детальнее утепление балконов с металлическим парапетом.

Первоначально выполняем нужные замеры. Также очищаем место работ от ненужного мусора.

На заметку: На нижней части с краю часто встречается бетонный порожек, который может доставлять некоторые неудобства при выполнении работ. Поэтому все замеры делаем с учетом данного бетонного образования. Утепление производим с помощью обрешетки, которую монтируем из деревянных брусьев.

Технология утепления ограждения лоджии

Крепление утеплителя

Разберем пошагово, как утеплить ограждение лоджии:

  1. Отрезаем брус, который имеет длину равную расстоянию от левой стенки (на которой уже смонтирована обрешетка) до края выступа плюс 3 см.
  2. Чтобы установить верхнюю планку, выпиливаем аналогичный отрезок равный по длине предыдущему.
  3. Замеряем высоту утепляемого участка по краям.
  4. От найденной длины необходимо отнять 10 см. 10=4см+4см (толщина обоих брусов) + 2 см (толщина пенофола по 1 см с каждой стороны).
  5. Крепится вся конструкция с помощью саморезов.
  6. Далее придаем жесткости основанию путем установки дополнительных горизонтальных и вертикальных брусков. Они также крепятся с помощью шурупов.
  7. Обтягиваем каркасную часть пенофолом с наружной стороны (со стороны улицы), так чтобы сторона материала покрытая фольгой смотрела внутрь помещения.
  8. Сверху и снизу загибаем материал на обрешетку и заполняем то пространство, которое предусматривалось для этой цели (по 1 см с каждой стороны).
  9. Крепление лучше производить с помощью скоб степлера.
  10. Далее производим нарезку утеплителя. Лист утеплителя должен соответствовать размерам каркаса.

Совет: Крепление производится с применением саморезов. Не следует вкручивать шурупы очень сильно, так как можно продавить утеплитель.

Оградительная конструкция балкона утепляется по той же схеме. Первоначально поверхность задуваем пеной, к которой прикладываем пенофол. Далее монтируем систему небольших обрешеток на каждой плоскости по той же схеме, что и на основной. По краям огибаем каркасы пенофолом. Скрепляем каркасы между собой. Вырезаем куски утеплителя необходимых размеров и крепим с помощью саморезов к каркасу.

И так, узнав как утеплить оградительную конструкцию балкона становиться понятно, что выполнение всего объема работ вполне по силам даже непрофессионалам. А если проконсультироваться со специалистами и разобраться в тонкостях, то данную задачу точно можно будет выполнить самостоятельно.

Видео про укрепление парапета на балконе перед остеклением

Инструкции по укреплению и утеплению парапета балкона

Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 174

Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

Основные требования

Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

  • в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
  • выше 30 м – не менее 1,1 м.

Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под  остекление:

  • высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
  • удельное давление однокамерного стеклопакета составляет 23-25 кг/кв.м; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

Замена старого ограждения

Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих. В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700.

Работы проводятся по следующей технологии:

  1. Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
  2. При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
  3. Разметить место расположения кладки.
  4. Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
  5. По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
  6. Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
  7. Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
  8. По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Видеоинструкция:

Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения  нерационально и нерентабельно.

Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

  1. Подготовить новые вертикальные опоры.
  2. Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
  3. Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.

Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона. Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

Также металлоконструкции используют для укрепления существующего парапета из пеноблоков, который был возведён с нарушением технологи: «гуляет» на ветру и представляют потенциальную опасность.

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

  1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
  2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
  3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки. 
  4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

  1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
  2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
  3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
  4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
  5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
  6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
  7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
  8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Внутренняя отделка парапета

Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

  • панели ПВХ;
  • деревянная вагонка;
  • листы гипсокартона с последующей покраской.

Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

Комбинирование декоративного камня и штукатурки

Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

ПолезноБесполезно

Утепление балкона с металлическим ограждением

Как укрепить и утеплить парапет балкона?

Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

Основные требования

Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

  • в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
  • выше 30 м – не менее 1,1 м.

Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под остекление:

  • высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
  • удельное давление однокамерного стеклопакета составляет 23-25 кг/кв.м; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

Замена старого ограждения

Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

    хотят высвободить дополнительную полезную площадь;

Производиться расширение балкона по основанию плиты
старая конструкция пришла в негодность, и её сохранение неуместно.

Основание полностью сгнило

Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих. В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

  1. Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
  2. При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
  3. Разметить место расположения кладки.
  4. Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
  5. По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
  6. Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
  7. Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
  8. По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Видеоинструкция:

Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения нерационально и нерентабельно.

Усиление парапета металлоконструкцией

Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

  1. Подготовить новые вертикальные опоры.
  2. Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
  3. Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.

Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона. Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

  1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
  2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
  3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки.
  4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

  1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
  2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
  3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
  4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
  5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
  6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
  7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
  8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Внутренняя отделка парапета

Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

  • панели ПВХ;
  • деревянная вагонка;
  • листы гипсокартона с последующей покраской.

Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

Комбинирование декоративного камня и штукатурки

Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

Моя двушка

Ремонт малогабаритной квартиры

Утепление металлического профиля на парапете

Итак, первым делом, мне предстояло решить известную и обсуждаемую на многих форумах по утеплению лоджии проблему, а именно: что делать c П-образным профилем, который установлен сверху кирпичной кладки и предназначен для её усиления, а также второй его функцией является функция “перил”.

Вначале о сути проблемы: такой профиль одной своей стороной выходит на улицу, а другой обращен внутрь помещения и как следствие он является мостиком холода.

На рисунке ниже видно, что холодный воздух с улицы охлаждает металл профиля и проникает внутрь помещения через этот мостик холода. Причем на поверхности металла при отрицательных температурах образуется иней, а при холодных, но положительных температурах, конденсат, так как на его поверхности возникает «точка росы». Таким образом, в связи с невозможностью поднять температуру профиля, необходимо оградить его поверхность от теплого воздуха и перенести точку росы внутрь утеплителя.

Мало того, добавлялась еще тонкость: этот профиль является основанием для установки уголков крепления подоконника, что еще более усложняет задачу.

Так как снимать профиль не представлялось возможным в связи с тем, что поверх уже были установлены рамы с остеклением, а попросту говоря — лоджия застеклена, то пришлось выкручиваться и выходить из положения.

Металлический профиль на парапете

Немного пораскинув мозгами, я обклеил всю внутреннюю часть профиля, находящуюся внутри помещения изофолом (пенофолом или аналогами). Так как клеится он плохо, то для фиксации вспененного полиэтилена – основной части изофола, я использовал битумную мастику. Такой выбор был обеспечен во-первых тем, что битумная мастика уменьшит коррозию профиля, во-вторых, при последующих шагах слой изофола будет дополнительно зафиксирован механическими креплениями, ну а в-третьих, у меня уже была такая мастика, оставшаяся от заделки швов … что-то типа «у него этого гуталина завались» .

Тут, кстати, стоит обратить внимание на две вещи: во-первых, перед оклейкой уже должны быть прикручены и выведены по уровню уголки для крепления подоконника, а во-вторых, все стыки, щели и углы изофола нужно обязательно загерметизировать алюминиевым скотчем. Нужно это для того, чтобы теплый воздух из помещения не проникал сквозь щели к холодной поверхности П-образного профиля. В противном случае, под слоем изофола начнет образовываться иней или конденсат.

И еще один момент, вычитанный мною на форумах. Дело в том, что одним из самых холодных мест при остеклении является пластиковый проставочный профиль под окна. Так как он внутри пустотелый, то я его просверлил через каждые 20см и пропенил внутри – такой момент дает дополнительное утепление и снижает проникновение холода. После этого я на всякий случай обклеил и его изофолом, естественно проклеив стыки алюминиевым скотчем. Так как вычитал я это несколько позже, то и запенивал на следующих этапах, но делать это стоит именно сейчас или чуть ли не в самом начале.

На фото чуть ниже хорошо виден металлический П-образный профиль, лежащий на кирпичном парапете, окрашенном в синий цвет. Подставочный профиль обклеен изофолом. На профиле закреплен уголок для крепления подоконника.

Профиль на кирпичном парапете с уголком для подоконника.

Первая зима быстро выявила недостатки и холодные места – мостики холода (проставочный профиль еще не запенен, но парапет утеплен ЭППС-об этом позже).

Иней на перилах

Собственно говоря, я и не сомневался, что уголки под подоконник будут промерзать при минусовой температуре, ведь они же – оставшиеся мостики холода. В последствии я решил эту проблему, но уже на этапе установки ЭППС-плит и гипсокартона. Также на фото видно, что незагерметизированный шов между вертикальной частью изофола (по проставочному профилю) и горизонтальным (по П-образному профилю) дает иней на стыке, поэтому еще раз обращаю внимание: швы обязательно герметизировать алюминиевым скотчем.

Таким образом, частично утеплив, а точнее отгородив от внутренней атмосферы помещения, П-образные металлические перила парапета изфолом (или его аналогами), загерметизировав его швы и стыки, перешел к следующей части утепления парапета, а именно к оклейке плитами экструдированного пенополистирола.

Как своими руками выполнить утепление балкона или лоджии пенополистиролом?

Присоединяемый к квартире балкон требует особого подхода к его утеплению, потому что его конструкция – это торчащая из фасада здания плита с металлическим ограждением по внешним сторонам. Здесь только одна несущая конструкция – пол. Поэтому вопрос, как правильно провести утепление балкона пенополистиролом, встречается среди потребителей достаточно часто.

Почему полистиролом? Это один из самых передовых теплоизоляционных материалов, которым является производным пенопласта. Но он в несколько раз плотнее, теплее и прочнее, плюс великолепные качества в плане низкого водопоглощения. Добавим, если выбран именно этот утеплитель для балкона, то лучше воспользоваться экструдированным вариантом.

Этапы утепления балкона

В процессе присоединения балкона входит несколько отдельных этапов:

  • Ремонт пола.
  • Сооружение стен.
  • Остекление.
  • Утепление.
  • Отделка.

Ремонт пола

Это самый простой процесс, в основе которого лежит заливка стяжки. Если балконная плита слишком растрескалась, то иногда приходится снимать бетонный слой до металлического каркаса, проводить его ремонт и затем заливать новую стяжку. После чего плита должна высыхать в течение 28 дней. Сделать этот процесс своими руками несложно.

Сооружение стен

Есть несколько вариантов сделать стены на балконе своими руками:

  • Собрать каркас из металлического профиля или деревянных реек, который заполняется утеплителем.
  • Поднять стены из газоблоков (пеноблоков).
  • Установить остекление во всю высоту балконного проема из пластикового профиля.

Выбираем второй вариант, как самый простой. Для этого вам потребуются блоки из ячеистого бетона размерами 10х30х60 см. Они небольшие, так что много места не займут. Но при этом это отличный утеплитель. Можно считать, что процесс утепления балкона изнутри начался.

Кладка блоков производится на пол, под них обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Для скрепления применяется специальный клеевой состав. Поднять таким способом стены легко, справитесь своими руками. Обратите внимание, что стены поднимаются до края парапета ограждения. Если есть необходимость закрыть боковые стены наглухо, то поднимаете кладку до плиты верхнего этажа.

Остекление

В качестве остекления лучше всего использовать пластиковые окна. Установить их своими руками несложно, но если вы сомневаетесь, что качество конечного результата будет не на высоте, то лучше бремя ответственности переложить на плечи специалистов.

Совет! При выборе пластикового окна учитывайте его теплоизоляционные качества. Оптимальный вариант – двойной стеклопакет и трехкамерный профиль (это минимум).

Утепление балкона

Балкон принял окончательные формы, теперь можно переходить к его утеплению изнутри своими руками. Отметим, что технология утепления балкона в таком виде в точности повторяет утепление лоджии. Перед тем как приобретать пенополистирольные плиты, необходимо решить, какой толщины они будут. Для балкона (лоджии) эта величина равна – 60-70 мм.

Обратите внимание, что пенополистирольный утеплитель – это плиты, которые соединяются между собой специальными замковым соединением типа паз-шип. Так что зазоров между элементами теплоизоляции не будет.

Потолок

Процесс начинается с потолка на балконе (лоджии), на котором устанавливается обрешетка для будущей отделки. Между ее элементами в натяг укладываются плиты пенополистирола. Важно, чтобы между ними и обрешеткой не оставались зазоры. Установка производится на полиуретановый клей. Для этого клеевой состав наносится на плиту по всему периметру и по диагоналям. Панель прижимают по месту установки с небольшим усилием. Минута, и она приклеена намертво.

Если обрешетка не используется на потолке, то крепить плиты можно грибовидными дюбелями. Для этого устанавливается панель по месту назначение, через нее в потолке перфоратором делаются два отверстия, в которые и устанавливаются дюбеля.

Стены

Теперь утепление изнутри стен экструдированным пенополистиролом. Для этого нет необходимости устанавливать обрешетку, хотя все будет зависеть от того, каким отделочным материалом будут оформляться стены балкона (лоджии). Если это вагонка или пластиковые панели, тогда обрешетку установить все же придется. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, то от этой конструкции можно отказаться.

Изнутри по стенам плиты приклеиваются тем же составом. Нередко мастера усиливают крепеж дополнительно установленными грибовидными дюбелями, изготовленными из пластика. Их устанавливают на стыке четырех плит.

Теплоизоляция пола пенополистиролом на балконе (лоджии) производится по той же технологии, как и две предыдущие плоскости. Плиты можно укладывать на обрешетку, а можно прямо на плоскость пола, все зависит от выбранного напольного покрытия. К примеру, если выбран ламинат, ковролин, линолеум, керамическая плитка, тогда можно обойтись без обрешетки.

Правда, по утеплителю придется залить стяжку своими руками, предварительно укрыв его гидроизоляционной пленкой. Для сооружения дощатого пола без обрешетки не обойтись.

Совет! На стыке плоскостей балкона (лоджии) часто остаются небольшие зазоры между плитами теплоизоляции. Их необходимо заполнить монтажной пеной и закрыть скотчем.

В принципе, на этом процесс утепления балкона (лоджии) изнутри пенополистирольными плитами своими руками можно считать законченным. Можно переходить к отделочным работам. Чтобы правильно оценить, все ли вы усвоили, предлагаем вам ознакомиться с видео по утеплению балкона пенополистиролом своими руками.

Утепление лоджии своими руками

Утепление лоджии и балкона своими руками не столь сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Залогом успеха служит тщательный подбор утеплителя и расходных материалов, а также последовательное соблюдение всех этапов. В этой статье мы расскажем про то, как самостоятельно утеплить балкон или лоджию без лишних затрат и найма дорогостоящих специалистов.

Для чего нужно утеплять лоджию

Если лоджия или балкон используются в основном как склад вещей, мебели, остатков строительных материалов, инструментов и сезонного инвентаря, вроде лыж или удочек, то утеплять нет необходимости.

Но если есть планы сделать на балконе или лоджии дополнительное помещение, к примеру, под кабинет или зону отдыха с диваном и маленьким зимним садиком, то нужно в обязательном порядке утеплять стены, пол и потолок.
Также утепление – обязательный пункт в процессе присоединения лоджии к жилой комнате, иначе внешняя стена будет промерзать, отсыревать и быстро покроется плесенью.

Но даже в тех случаях, когда нет нужды присоединять площадь лоджии или делать там отдельный жилой уголок, утепление может принести пользу.

Чем утеплить лоджию изнутри

Пенопласт

Давно известный по упаковкам от телевизоров и холодильников пенопласт, он же пенополистирол, используется и для работ по утеплению лоджий и балконов.

Выбирайте плотный листовой пенопласт с мелкими гранулами – размером менее 5 мм. Рекомендуемая толщина листов от 30 до 50 мм.

На заметку. Два сантиметра пенопласта держат тепло так же, как 40 сантиметров кирпичной кладки.

Коэффициент теплопроводности: 0,03-0,04 Вт/(м·К)

Преимущества материала

Недостатки материала

Минеральная вата

Минеральная вата в качестве утеплителя чаще используется на промышленных объектах и в загородных домах. Но и для городской квартиры она подходящий способ утеплить лоджию.

Вата выпускается и продается в рулонах или матах. За счет своей упругости и гибкости дает широкие возможности при теплоизоляции балкона любой конфигурации. Особенно это качество оценят владельцы балконов и лоджий с плавными криволинейными стенами.

Совет. Лучшим вариантом для утепления является базальтовая (каменная) вата.

Коэффициент теплопроводности: 0,03- 0,1 Вт/(м·К) (для каменной ваты).

Температура применения: от -60°С до +500°С.

Преимущества материала

Недостатки материала

Экструзионный пенополистирол

Экструзионный пенополистирол (XPS) – представляет собой теплоизоляционные плиты, производимые из полистирола с помощью экструдирования. Благодаря такой технологии производства эктрузионный пенополистирол приобретает структуру из мелких гранул. Размер гранул в экструзионном пенополистироле не превышает 0.2 мм. Благодаря этому помимо теплоизолирующих свойств, этот утеплитель отличается высокой твердостью и устойчивостью к механическим нагрузкам.
Плотная структура экструзионного пенополистирола отличается еще и чрезвычайно высокой влагостойкостью. Погруженные на несколько дней в воду листы утеплителя впитывают меньше 1% воды от своего общего веса и не теряют теплоизоляционных свойств.

На заметку. Утепление лоджии с помощью XPS — это самый оптимальный вариант. Коэффициент теплопроводности: 0,03 Вт/(м·К)

Преимущества материала

Недостатки материала

Технология утепления лоджии

Инструмент и расходные материалы

Для утепления лоджии не требуются особые инструменты. Все необходимое, как правило, есть у каждого домашнего мастера. В крайнем случае что-то можно одолжить у соседа.

Итак, из инструмента понадобятся:

Расходные материалы

Сопутствующие расходники при утеплении лоджии своими руками есть в любом строительном супермаркете.

Приступая к утеплению, помимо самого утеплителя, необходимо запастись таким материалами, как:

  • монтажная пена,
  • средство для промывки пистолета для монтажной пены,
  • деревянный брус для обрешетки на стены и потолок сечением 30х30, 40х40 или 50х50 мм, в зависимости от толщины утеплителя,
  • деревянный брус для лаг на полу сечением 100х60 мм,
  • крепеж: саморезы, дюбель-гвозди, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой (для пенопласта и пеноплекса) или клей для минеральной ваты,
  • Изоспан для пароизоляции,
  • металлизированный скотч.

Подготовка лоджии для утепления

Перед тем, как начать монтаж утеплителя на балконе, необходимо подготовить надлежащим образом все поверхности: пол, стены, потолок, парапет. Удалить старую отделку, заделать трещины, чтобы избавиться от сквозняков, зашпатлевать выбоины, демонтировать все выступающие элементы. После чего обработать грунтовкой.

Отдельно стоит уделить внимание парапету балкона или лоджии.

Если ваш парапет представляет собой хлипкую конструкцию из металлических профилей, обшит гипсоволокнистыми листами и продувается со всех сторон, рекомендуется сделать обрешетку из бруса и снаружи отделать сайдингом.

Если же парапет – это бетонная плита, прочно соединенная с боковыми стенами лоджии, то он не нуждается в дополнительных манипуляциях.

Остекление лоджии

Важнейшим этапом утепления балкона или лоджии является остекление.

Для того, чтобы в будущем внутренняя поверхность стекол не запотевала, следует применять двухкамерные стеклопакеты.

Важный момент. Высота верхнего профиля рамы должна быть минимум 60 мм. Это позволит правильно утеплить потолок лоджии. В противном случае придется уменьшать слой утеплителя или мириться с тем, что створки окон будут постоянно тереться об потолок.

Монтаж каркаса под утеплитель

После того, как завершена подготовка поверхности стен, пола и потолка для утепления балкона монтируется каркас.

Каркас рекомендуется делать из деревянного бруса. Дерево само по себе обладает низкой теплопроводностью и позволит избежать появления мостиков холода. На стены и потолок используется брус сечением 30х30, 40х40 или 50х50 мм, в зависимости от толщины используемого утеплителя. Оптимальный шаг между брусками – 50 см. Причем на парапете брус лучше монтировать вертикально, а на боковых стенах – горизонтально.

Совет. На боковых стенках крепите брус на уровне колена, пояса и плеча. Это дополнительно укрепит покрытие для будущего использования.

Благодаря плотной структуре пеноплекса, его можно монтировать на стены без каркаса.На полу укладывают лаги — толстый брус сечением 60х100 мм. Помимо функции каркаса для утеплителя такие лаги послужат прочным основанием для будущего пола лоджии.

Монтаж утеплителя

Между балками каркаса укладывают утеплитель: листы, если у вас пенопласт и экструдированный пенополистирол, или маты, если вы используете минеральную вату. Листы пенопласта и экструдированного пенополистирола крепят к поверхности стен, пола и потолка либо с помощью пластиковых дюбелей с грибовидной шляпкой, либо с помощью клея.

Важно. Выбирайте только специальный клей для наклеивания пенопласта или пеноплекса. В противном случае компоненты клея разъедят листы и утепление получится некачественным.

Минеральная вата за счет собственной упругости плотно встает враспор между брусом каркаса и не требует дополнительного крепежа.

Если утеплитель укладывается на балконе в два слоя, это в основном касается пенопласта, то листы следует монтировать со значительным смещением.

При использовании однослойного утеплителя из толстых листов желательно делать г-образные выемки на кромках листов, для создания монолитной конструкции. Опять же это относится только к пенопласту. Листы экструдированного пенополистирола уже с завода идут с нужной кромкой.

Герметизация стыков

При использовании пенопласта и экструдированного пенополистирола все стыки с неплотным прилеганием листов утеплителя обязательно заделываются монтажной пеной. В итоге у вас должна получиться герметичная поверхность без зазоров.

Для работы с пеной приобретите специальный пистолет. Он существенно облегчит труд за счет тонкой настройки расхода пены. Баллоны с пеной под такой пистолет имеют особый разъем с резьбой, их легко отличить в магазине.

Совет. После завершения работы каждый раз прочищайте пистолет промывкой. Иначе пена внутри застынет, и инструмент придется выбросить.

Остатки пены, выбившейся из стыков, легко срезаются ножом после высыхания.

Пароизоляция

Завершающим этапом утепления лоджии и балкона является монтаж пароизоляции. В принципе, для этого подойдет плотный полиэтилен, наклеенный на утеплитель. В этом случае рекомендуется использовать широкие полосы с большим нахлестом. Но лучше всего выложить слой пароизоляции Изоспаном – специальной пароизоляционной мембраной.

В качестве крепежа применяется клейкая лента или скобы строительного степлера. Стыки Изоспана дополнительно проклеиваются металлизированным скотчем. Цель – создать герметичный объем на подобии термоса.

Подготовка лоджии к финишной отделке

После завершения работ по утеплению лоджии изнутри необходимо подготовить поверхности к финишной отделке. Для этого поверх слоя утеплителя монтируется каркас для будущего финишного покрытия.

Пустоты между брусьями такого каркаса заполнять ничем не нужно. Они нужны для вентиляции и дополнительной воздушной прослойки.

Опытные мастера советуют смонтировать каркас под финишную отделку непосредственно на поверхность стен еще до установки утеплителя. В этом случае используются кронштейны из металлического профиля. Главное, правильно подобрать длину кронштейнов, чтобы они выступали сквозь слой теплоизоляционного пирога минимум на 30 мм.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить лоджию с металлической обрешеткой

Добрый день.
На лоджии застройщик соорудил металлическую обрешетку, которая удерживает кирпичную кладку шириной в кирпич под окном.
Задача – утеплить конструкцию. И собственно вопрос – что делать с этой обрешеткой, которая является мостищем холода?
Конструктивно обрешетка выполнена из профиля со стороной 40 мм, т.е. 50-мм USRA XPS будет чуть выступать за уровень профиля. Хочу сделать конструкцию как на сайте Урсы : ” >
Поверх пенополистирола планировал приклеить ГКЛ 12 мм так, чтобы стыки ГКЛ не совпадали со стыками между плитами Урсы и обрешетки. Далее планировал шпаклевку и фасадную краску. Но вот что делать в тех местах, где идет профиль? Фактически он будет “утеплен” только листом ГКЛ..

PS. И еще вопрос – а бывает абсолютно негорючий утеплитель? В интернете по поводу горючести Урсы XPS мнения расходятся. Где-то пишут, что НГ (не горючий), где-то пишут, что группа Г3.

а что будете делать с горизонтальным профилем?
подоконик прямо лежет на него.

я бы спилил.
какой этаж?

Окно будет меняться на более теплое (сейчас там просто остекление в одно стекло). Поэтому размером окна можно будет “поиграться”. В принципе, подоконник там особо не нужен (планируется организовать рабочее место).

Спилить – с учетом того, что кирпич сейчас сами знаете какого качества, я не рискну. Этаж 8-й.

secondstar написал :
Добрый день.
На лоджии застройщик соорудил металлическую обрешетку, которая удерживает кирпичную кладку шириной в кирпич под окном.
Задача – утеплить конструкцию. И собственно вопрос – что делать с этой обрешеткой, которая является мостищем холода?
Конструктивно обрешетка выполнена из профиля со стороной 40 мм, т.е. 50-мм USRA XPS будет чуть выступать за уровень профиля. Хочу сделать конструкцию как на сайте Урсы : ” >
Поверх пенополистирола планировал приклеить ГКЛ 12 мм так, чтобы стыки ГКЛ не совпадали со стыками между плитами Урсы и обрешетки. Далее планировал шпаклевку и фасадную краску. Но вот что делать в тех местах, где идет профиль? Фактически он будет “утеплен” только листом ГКЛ..

PS. И еще вопрос – а бывает абсолютно негорючий утеплитель? В интернете по поводу горючести Урсы XPS мнения расходятся. Где-то пишут, что НГ (не горючий), где-то пишут, что группа Г3.

можно изделие на нее поставить,если отопления там не будет,то мостик холода сильно не навредит

Если на лоджии не будет отопления, то совершенно без разницы как утеплять кладку – это бесполезно. Утепление имеет смысл лишь в случае отапливаемого помещения поскольку утеплитель сам по себе препятствует теплопредаче а никак не согревает. Если лоджия будет отапливаемой – рекомендую снаружи кладки поставить сэндвич панель, которая и будет основным утеплителем и решит вопрос с мостиком холода в кирпичной кладке. А негорючих утеплителей не бывает в принципе – вопрос только в степени огнестойкости, поскольку в условиях пожара горит практически всё.

mu28 написал :
Если на лоджии не будет отопления, то совершенно без разницы как утеплять кладку – это бесполезно

Конечно лоджия будет отапливаться! Планируется 1,5 кВт конвектор.

mu28 написал :
рекомендую снаружи кладки поставить сэндвич панель

Это имеется ввиду снаружи лоджии на фасаде дома? Кто же позволит туда что-то лепить.

mu28 написал :
А негорючих утеплителей не бывает в принципе

А Роквул Лайт Баттс не подходит? Вроде как по заверениям производителя не горит.

В свое время был на экскурсии на заводе Роквула. Там был стенд, где на лист утеплителя была постоянно направлена струя пламени. Утеплитель упорно не горел в течении очень долгого времени. Не могу сказать, отличался ли конкретно тот опытный лист утеплителя от прочей продукции, но Роквул заявляет, что негорючесть – их главная фишка. Если цель – найти именно утеплитель, который не горит, то это, пожалуй, достойный вариант.

Они все горючие, бывают мало горючие, но чтобы полностью не горючие, таких нет.

secondstar написал :
бывает абсолютно негорючий утеплитель?

Любой минераловатный (каменный) утеплитель. Бывают мягкие рулоны, бывают жесткие листы чутьли не ходить по ним можно.
Я бы сделал каркас из 5см бруса, как я понял он будет выпирать за метал каркас, это плюс. Между брусом заполнить утеплителем и немного поверх метал каркаса. А сверху сначала пароизоляция и потом по желанию гипс или что то другое.

Acer написал :
Я бы сделал каркас из 5см бруса, как я понял он будет выпирать за метал каркас, это плюс. Между брусом заполнить утеплителем и немного поверх метал каркаса

Наверное так и сделаю. В плитах утеплителя вырежу пазы для того, чтобы они как бы надевались на обрешетку. Хоть там толщина утеплителя будет 1 см всего, но все лучше, чем ничего.

secondstar написал :
Добрый день.
На лоджии застройщик соорудил металлическую обрешетку, которая удерживает кирпичную кладку шириной в кирпич под окном.
Задача – утеплить конструкцию. И собственно вопрос – что делать с этой обрешеткой, которая является мостищем холода?
Конструктивно обрешетка выполнена из профиля со стороной 40 мм, т.е. 50-мм USRA XPS будет чуть выступать за уровень профиля. Хочу сделать конструкцию как на сайте Урсы : ” >
Поверх пенополистирола планировал приклеить ГКЛ 12 мм так, чтобы стыки ГКЛ не совпадали со стыками между плитами Урсы и обрешетки. Далее планировал шпаклевку и фасадную краску. Но вот что делать в тех местах, где идет профиль? Фактически он будет “утеплен” только листом ГКЛ..

PS. И еще вопрос – а бывает абсолютно негорючий утеплитель? В интернете по поводу горючести Урсы XPS мнения расходятся. Где-то пишут, что НГ (не горючий), где-то пишут, что группа Г3.

зачем фасадная краска на утепленном балконе,и утеплитель фасадный.это дорого и не нужно.по поводу негорючести-вряд ли стоит доводить до этого.гкл будет ему защита.железо-наверно стоит добавить 1см пенофола на железо.а гкл на профиля.

Высокие теплоизолирующие свойстваХрупкий, не выдерживает механических воздействий
Хорошо выдерживает перепады температурРазъедается от воздействия нитроэмалей, лаков и большинства клеев
Очень легкийОт прямого солнечного света со временем разрушается
Не подвержен воздействию влаги, плесени, грибкаСредние звукоизолирующие свойства
Монтаж не требует специальных навыковГорит
Легко обрабатывается простым инструментом
Низкая цена
Высокие тепло- и звукоизолирующие свойстваВпитывает влагу и теряет изолирующие свойства
Упругая, легко монтируется в распор между балками каркасаМонтировать можно только в сухую погоду
Незаменима при теплоизоляции круглых стенПри монтаже нужно использовать защитные средства, так как крошится и выделяет вредные для дыхания частицы
Выдерживает огромные перепады температур
Легко обрабатывается простым инструментом
Монтаж не требует специальных навыков
Не горит
Высокие теплоизолирующие свойстваОт прямого солнечного света со временем разрушается
Практически не впитывает влагу, незаменим для утепления помещений, где повышенная влажностьСредние звукоизолирующие свойства
Прочный, выдерживает механический воздействияГорит
Химически не активный, не вступает в реакцию с большинством химических веществ
Легко обрабатывается простым инструментом
Монтаж не требует специальных навыков
Можно монтировать в любую погоду

Утепление балкона своими руками

Классический балкон – это бетонная плита, огороженная легким металлическим парапетом, вынесенная за пределы вашей квартиры. У многих возникает разумное желание обустроить балкон под свои нужды, сделать зимний сад, кабинет, мастерскую, зону отдыха или просто сделать ремонт балкона. Порядок утепления балкона отличается от утепления лоджии тем, что отсутствуют капитальные стены, а парапет усложняет этот процесс. При всех отличиях утепление балкона своими руками вполне возможно.

Какие материалы использовать при утеплении балкона?

Материал для утепления балкона должен быть максимально легким, прочным, долговечным, иметь маленький коэффициент теплопроводимости и водопоглощения. Наиболее распространенным материалом является пенопласт из-за своей дешевизны, далее следует рулонная минеральная вата, которая позволяет без щелей и зазоров закрывать полы и парапет со стенами, недостаток в способности впитывать влагу и затем ее выделять. Наиболее удобным и надежным материалом является пеноплекс. У него минимальная теплопроводимость и водопоглощение, выпускается с фасками по периметру, что повышает и облегчает качество монтажа, тверже пенопласта, зато и дороже предыдущих материалов.

Для второго слоя утепления, паро и гидроизоляции используют фольгированный пенофол или изолон. Вес утеплителя на выносном балконе должен быть минимальным, поэтому выбор можно остановить на пеноплексе и пенофоле.

Рабочий инструмент

Для работы вам понадобится инструмент:

  • стремянка,
  • дрель,
  • электролобзик,
  • шуруповерт,
  • фольгированный и строительный скотч,
  • уровень,
  • рулетка,
  • нож,
  • карандаш,
  • электрокабель с коробами,
  • расходный материал (дюпеля, саморезы),
  • монтажная пена,
  • герметик,
  • мастика,
  • грунтовка с валиком,
  • брус 4*4 см для обрешетки.

Утепление балкона – внешняя сторона

Внешнюю обшивку металлического парапета лучше доверить профессионалам, обычно это сайдинг или профнастил на алюминиевом профиле с утеплением, при достаточной прочности балкона можно выложить парапет из пеноблоков или облегченного кирпича толщиной 10 см.

Остекление балкона тоже лучше доверить специалистам, ставим двойной стеклопакет, боковые окна, при последующем монтаже встроенных шкафов, можно сделать глухими. Главное тут прочность балкона, которую могут проверить эксперты, что очень затратно. Будем рассматривать вариант облегченной конструкции с сайдингом или профнастилом.

Внутреннее утепление балкона своими руками

Теперь самое основное – утепление балкона своими руками. Проводим предварительную подготовку пола и стен, очищаем их от грязи, пыли, плесени, заделываем все трещины, сколы с помощью монтажной пены и шпаклевки. Между полом, стенами и потолком не должно остаться щелей, иначе впоследствии не получится эффекта «термоса». Обрабатываем поверхности от грибка и плесени, трещины замазываем герметиком и мастикой, всю поверхность после высыхания проходим грунтом глубокого проникновения. Гидроизоляцию всех поверхностей проводим смесью пенетрон, на пол укладываем рубероид с нахлестом на стены и парапет, стыки проклеиваем.

Проводим утепление балкона изнутри

Между металлическим парапетом и внешним сайдингом или профнастилом уже есть утеплитель из пеноплекса (40-50 мм), запененный монтажной пеной (сделали специалисты по вашей просьбе и за ваши деньги). Теперь делаем обрешетку из обработанного от гнили бруса, крепим ее к металлическому парапету саморезами изнутри балкона. Пространство между брусом заполняем листами пеноплекса, что бы меньше резать утеплитель, расстояние между вертикальным брусом подберите с учетом размера листа пеноплекса, все щели запениваем. Получили первый слой утепления парапета. Второй слой будет из фольгированного пенофола, фольгой внутрь балкона, Клеится с напуском на стены, потолок и пол, можно купить самоклеящийся, что намного упростит работу (толщина 3-5мм), все стыки проклеиваем фольгированным скотчем, напуск делаем 10-15 см, что бы исключить холодные стыки со стенами. Внутренние стены и потолок утепляем фольгированным пенофолом(фольгой внутрь балкона) с последующей обрешеткой из рейки для чистовой отделки. Если у соседей сверху балкон не утеплен, то придется дополнительно утеплять потолок. Для этого на потолок клеится пеноплекс (40-50мм) на клей с дополнительным укреплением дюпелями-грибочками, пропенивается, а дальше вторым слоем фольгированного пенофола(3-5мм) с обрешеткой под чистовой потолок. Прокладываем электрокабель в коробе для освещения.

Утепление пола на балконе

На гидроизоляцию кладем лаги, фиксируем их с помощью дюпелей к полу, укладываем пеноплекс (50-60 мм), щели запениваем, укладываем фольгированный пенофол (5-7мм)с нахлестом 10см на стены, стыки проклеиваем фольгированным скотчем, сверху на саморезах крепим обрешетку под чистовой пол. При необходимости делаем разводку в коробах под розетки. Важно помнить, что фольга должна быть всегда внутрь балкона и проклеена на всех стыках фольгированной лентой, это создаст эффект «термоса», чего мы и добивались утепляя балкон своими руками.

Чистовая отделка выполняется по вашим возможностям и желанию. Потолки и стены можно закрыть вагонкой, пластиковыми или МДФ панелями, на пол ламинат или шпунтованную доску, сделать встроенные шкафы. Помните, что сильно балконы перегружать не надо.

Смотрите также по теме

Утепление балкона лоджии | применение утеплитей

Мне часто задают вопросы по поводу применения того или иного утеплителя для разных целей. Кому нужно утеплить балкон, кому дом, кому крышу и так далее….


К большому сожалению, люди выбирают материал чисто интуитивно или по совету проходящего мимо человека без регистрации, считающего себя  “строителем”.

В итоге человек тратит приличные деньги и время, получая при этом совсем не тот результат, что ожидал.

Я бы разделил все утеплители на два основных вида:

  • Для утепления относительно стабильных конструкций
  • Для утепления конструкций, подверженных механическим колебаниям.

К стабильным конструкциям я бы отнёс стены каменных домов (домов из блоков, кирпича, бетона).

К нестабильным – однозначно, дерево и прочие каркасные конструкции, подверженные как механическим колебаниям (ветер, влага, прочие нагрузки) так и погодным (перепады температур, влажности).

Для примера утепления разными видами утеплителей  возьмем балкон или лоджию с металлическим парапетом. На данном примере наглядно видно, какие материалы применять в том или ином случае. По аналогии можно будет подобрать утеплители и для другой задачи. 

Утепление стен балкона, лоджии.

Итак, техническое задание на утепление: Мы имеем лоджию, у которой боковые стены, пол и потолок сделаны из бетона, кирпича или блоков. Пол и потолок – бетонная плита перекрытия. Лоджия или балкон не объединяются с внутренним помещением. Мы хотим предусмотреть возможность отопления при необходимости.

При утеплении балкона приходится утеплять всё “изнутри”, что уже изначально неправильно. Это именно тот случай, когда “нельзя, но если очень хочется, то можно”)).

Руководствуясь этим принципом, постараемся сделать всё с минимальным ущербом технологиям!)). Независимо от дальнейшей отделки балкона, для утепления боковых стен стоит применять материал, который не впитывает влагу. Причиной тому служит невозможность отвода конденсата из утеплителя через кирпичные и бетонные стены. Таким материалом может быть пенополистирол (он же пенопласт), экструдированный пенополистирол (он же пеноплекс) и пенополиуретан.  Определяем места, через которые проникает холодный воздух.

 

Места проникновения холода
Далее для применяем подходящие для каждого места те или иные материалы:
Утепление лоджии
Как правильно монтировать пароизоляцию и рулонные утеплители, можно прочитать здесь. Как правильно монтировать пенопласт или пенополистирол на стены и потолок, а также варианты дальнейшей отделки подробно представлены на этой странице…  

Не будем терять на это время и перейдём к утеплению потолка и пола балкона или лоджии.

Сразу остановлюсь на вопросе гидроизоляции потолка балкона или лоджии. Всех волнует возможность протекания с верхнего этажа. Нормальную гидроизоляцию на потолке сделать просто не получится (точнее, стоить она будет очень дорого). Гидроизоляцию нужно делать на полу балкона, расположенном выше вашего, по договорённости с соседями. Однако плита балкона или лоджии имеет довольно приличный уклон в сторону улицы и прямое протекание практически невозможно… Утепление потолка и стен балкона в разрезе выглядит примерно так: 

Утепление потолка и пола балкона, лоджии

Если у вас бетонный или кирпичный парапет, то утеплять его следует по аналогии с боковыми стенами. При утеплении кровли на балконе, применяется та же технология что и при утеплении металлического парапета.

Остаётся добавить, что многие их перечисленных работ, возможно производить только при плюсовой температуре. (см. инструкции по применению производителей)

 

 

 

Парапет балкона, спецработы недорого | Спец

Компания "Спец-балкон" на профессиональном уровне выполняет все без исключения работы касающиеся балконных парапетов, от усиления до полного его восстановления. В наших силах собрать конструкции из метала, возвести ограждение из кирпича, пеноблоков, пазогребнеевых  плит, кованные и бетонные конструкции так-же включены в наш ассортимент.

Усиление парапета балкона или лоджии путем сварочных работ.

Особенно актуально для домов старой постройки с металлическим парапетом, на который не представляется возможным установка остекление в связи с его характеристиками, в результате того что он пришел в негодность со временем, или просто не предназначен для нагрузки изначально.
  1. Принимая во внимание вид будущего остекления, проводится предварительный анализ состояния парапета, формируется объем работ для приведение его в необходимое состояние.
  2. Составляется смета и согласовывается с заказчиком.
  3. Сотрудники имеющие опыт работы и прошедшие специальные курсы сварщиков и получившие аттестацию, согласно техническому заданию, качественно выполнят работу по усилению парапета.

 

Объем работ и количество материалов для усиления металлического парапета берется не с потолка, а рассчитывается специалистами компании согласно специальной формуле в которую изначально заложен запас прочности равный 25 % процентам. Мы уверенно гарантируем что основание (парапет) который мы отремонтируем отслужит верой и правдой отведенный ему срок.

 
Подробнее о усилении и замене парапета (металоконструкцией)
 

Замена парапета на балконе.

Мера необходимая при полной проф непригодности конструкции. Парапет, который после осмотра, попадает под полный демонтаж и возведение на его месте нового, сам по себе, даже без остекления, несет за собой опасность обрушения.
  1. Проведение тщательного осмотра специалистом, выявление скрытых дефектов не подлежащих ремонту.
  2. Согласование с заказчиком, составление сметы.
  3. Соблюдая технику безопасности при проведении работ на высоте, полный демонтаж конструкции.
  4. Монтаж нового парапета силами специалистов компании.

 

Замена парапета на балконе значительно облегчает последующий монтаж на него конструкции остекления, кроме того, внешний и внутренний вид балкона в целом гораздо лучше и есть возможность подогнать стандартные размеры изделия которые, в конечном итоге, обойдутся клиенту значительно дешевле. Кроме этого, как уже сказано проще монтаж который обязательно приведет к дополнительной скидки от компании «Спец-балкон».

 

Парапет балкона из пеноблоков как еще один вариант восстановления или замены.

Кладка парапета пеноблоками достойная альтернатива сварным конструкциям, минимальный вес, достаточная прочность для установки на него даже теплого остекления балкона или лоджии. Стандартное заблуждение - пнеоблоки не являются полной теплоизоляцией для теплого балкона. Подлежит обязательной отделки с внешней стороны.
  1. Оценка состояния основной плиты .
  2. Согласование с заказчиком, составление сметы.
  3. Кладка парапета балкона (пеноблоки) и внешняя отделка одновременно поднятию.
  4. Соблюдение всех требований для достаточной жесткости и устойчивости (армирование в плиту и боковые стены).
  5. Выдержка временного промежутка, перед установкой конструкции, для высыхания клея.

Подробнее о демонтаже старого парапета и кладке нового из трех видов материала. 

Утепление парапета — скорее необходимость чем прихоть.

Не зависимо от вида остекления или отделки утепление внешних стен ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Парапет балкона это место которое всегда граничит с улицей и по этому его необходимо утеплять при отделки балконного помещения. Утепление парапета служит перегородкой которая препятствует непосредственному соприкосновению холодного и теплого воздуха и тем самым устраняет точку росы, выделению конденсата, который в свою очередь приводит к скорому гниению материалов отделки и самой конструкции парапета.

Утепление парапета балкона в Санкт-Петербурге (СПб): услуги мастеров, отзывы, телефоны

Адреса и телефоны компаний, оказывающих услуги по утеплению парапета балкона под ключ в Санкт-Петербурге (СПб): отзывы, вопрос-ответ, рейтинг, время работы, фото и видео примеры готовых работ, цены за кв. м.

Фирмы и частные мастера по утеплению железного парапета балкона в Санкт-Петербурге (СПб)

  • Бригады панина
    • Свердловская набережная дом 62 литера А
    • +7 (921) 913-50-86
    • 4.8оценок: 7
  • Бард Ремонт
    • Пр. Елизарова д. 34
    • 8 (812) 92-88-994
    • 4.4оценок: 16
  • Дмитрий Кириак
    • +7 852 266 05 14, +7 952 266 05 14
    • 5.0оценок: 1
  • ИП Рогозина ЕА
    • улица Софийская, д. 15
    • 8 812 904 40 31
    • 5.0оценок: 1
  • ООО ЭВ ГРУПП
    • ул. Ивановская, д. 17, литера А
    • +7 (812) 642-74-42, +7 (964) 342-74-42
    • 3.5оценок: 2
  • Филин
    • пр. Стачек, д. 47
    • +7 (812) 703-45-27
    • 4.7оценок: 3
  • Принцип качества
    • Дорога на Турухтанные острова дом 18, к4, ЛитА, 4 этаж офис №2
    • +7 (812) 918-55-39
    • 3.6оценок: 5
  • Bofo
    • Лыжный переулок, дом 8, корпус 1
    • +7 (812) 648-40-50
    • 4.0оценок: 1
  • Строй-Pемонт
    • ул. Маршала Говорова, д. 29, оф. 201
    • 8 (812) 627-60-16
    • 4.6оценок: 5
  • ООО ГЕНВИК
    • проспект 9-Января, дом 9, корпус 1
    • +7 (812) 389-43-54
    • 4.5оценок: 2
  • Fast Master Group
    • Новоизмайловский пр., д. 44 к.1
    • +7 (921) 776-76-13, +7 (952) 388-99-93, +7 (905) 202-93-33
    • 4.5оценок: 2
  • Ремонт квартир-офисов-домов под ключ
    • ул. Мытнинская, д. 15
    • 8 905 234 44 98
    • 5.0оценок: 1

Организации и мастера по утеплению железного парапета балкона на карте города Санкт-Петербург

Популярные фирмы и мастера

Факторстрой
ул. Ропшинская, д.1/32, лит. А, пом.8-Н
+7 (812) 947-65-21, +7 (812) 922-61-164.0оценок: 1

Компании в других городах

Руководство по кровле с парапетом (типы внешнего дизайна + детали конструкции)

Если вы ищете краткое определение парапета, перейдите к первому разделу.

В противном случае выберите меню содержания ниже для перехода к наиболее интересующей вас секции парапетной крыши.

Что такое парапет?

Парапеты сильно изменились с тех пор, как изначально строились для использования в замковых конструкциях.

Парапеты, часто называемые парапетными стенами, представляют собой приподнятые барьеры на краю крыши.Парапетные стены часто являются продолжением основной стены строения и действуют как баррикада или перила на крыше. Многие парапеты имеют встроенные дренажные системы, называемые шпигатами, что делает их важными для проектирования и строительства плоских крыш.

Из-за большого количества плоских крыш в Массачусетсе любой бостонский кровельщик должен иметь глубокие знания о парапетах. Различные типы, использование и строительные материалы важны!

Эти кровельные стены существовали задолго до современной практики замены крыш, поэтому важно сначала понять их историческое значение.

История Парапетов

Одно из самых ранних известных упоминаний парапетов принадлежит Моисею в 5-й части Торы, где он говорит: «Когда будешь строить новый дом, сделай парапет вокруг своей крыши, чтобы не навлечь на свой дом вину за кровопролитие». если кто-нибудь упадет с крыши (Второзаконие 22:8 NIV)».

Их значение для безопасности домовладельцев будет обсуждаться далее в этой статье, но помимо защиты жильцов от падения с крыши, парапетные стены исторически важны для защиты жителей от внешних нападений.

Многие древние замки и военные форты, даже такие недавние, как Аламо в Техасе, имели оборонительные парапеты, известные как зубчатые стены, построенные на крыше, чтобы обеспечить укрытие войскам, защищающим сооружение.

Типы парапетных стен

Парапетные стены можно разделить на две категории; стиль дизайна и оперативная форма.

По стилю дизайна

Дизайн этих стен часто имеет мало общего с их функциональностью.Различные конструкции могут сделать внешний вид всего здания совершенно другим.

Боевой

Некоторые считают парапетные стены оригинальным стилем, парапеты с зубцами — это тип, который мы упоминали в нашей исторической разбивке выше.

Бортовые брустверы изначально использовались для военной обороны зданий, замков, а иногда и целых городов и стран. Китайская «Великая стена» имеет крепкие парапеты, встроенные сбоку.

Промежутки между приподнятыми частями огражденных парапетов называются зубцами.С военной точки зрения, вся стена служила укрытием для лучников, а жердочка давала им место для безопасного выпуска стрел.

Вы больше не увидите возводимых парапетных стен, но они, без сомнения, придают старым зданиям очень красивый, исторический вид.

Обычная

Несмотря на то, что армированный вид был наиболее популярен в древние времена, простые парапетные стены — это то, что вы обычно видите в современном строительстве. Как следует из названия, этот стиль довольно скучен с архитектурной точки зрения, но не позволяйте простому названию заставить вас недооценивать его ценность!

Простые модели могут быть изготовлены из различных материалов, но обычно они изготавливаются из бетона.В отличие от армейских стилей, обычная парапетная стена не имеет зазоров, поэтому многие дизайнеры предпочитают их, когда основной целью является уединение на крыше.

Перфорированный

Перфорированные парапеты служат тем же целям, что и обычные конструкции, но придают линии крыши повышенную эстетическую ценность. Перфорированная парапетная стена может быть с зазорами по всей стене или без них.

Перфорация означает, что сами стены имеют элементы дизайна, встроенные непосредственно в наружную часть.Это дает владельцу здания возможность повысить привлекательность строения. Некоторые примеры включают арки, круги и различные религиозные символы

.
Панели

Иногда называемые «двойными стенами», обшитые панелями парапетные стены похожи на перфорированные стили в том, что они имеют базовый «простой» дизайн с косметическими дополнениями к внешнему виду, чтобы внешний вид выглядел иначе. Они отличаются тем, что панельные стили гораздо более просты, чем перфорированные стены, состоящие просто из дополнительных стеновых панелей, чтобы придать стене большую глубину.

По форме

Перечисленные выше типы хороши для описания общего характера конструкции стены, но не учитывают фактическую форму стены крыши. Форма важна, потому что она влияет на работу парапета.

Квартира

Плоские стены парапета являются наиболее часто используемой формой и обычно встречаются на плоских поверхностях крыши. Это то, что большинство людей представляют себе, когда рассматривают стену, сидящую на плоской крыше.

Наклонный

Наклонные парапеты находятся на краях наклонных крыш, таких как двускатные крыши.Наклонные стены следуют наклону самой крыши, придавая архитектурную глубину дому или зданию.

Ступенчатый

Ступенчатые парапетные стены можно найти как на плоских крышах, так и на скатных крышах.

На скатной крыше они похожи на наклонные парапеты в том смысле, что точно повторяют наклон крыши. Основное различие между этими двумя типами заключается в том, что ступенчатые парапеты имеют «ступени», а не прямолинейную конструкцию склона.

При использовании на плоской крыше основание парапета остается плоским, но стена наращивается ступенчато до вершины наверху.Этот план может придать зданию грандиозный вид, поэтому вы увидите их на старых церквях и правительственных зданиях.

Изогнутый

Подобно ступенчатым стилям, изогнутые формы парапетов имеют кривую вместо ступеней. Они следуют наклону скатной крыши (или линии крыши плоской кровли), но имеют круглую изогнутую форму, а не прямую линию.

Обычное использование парапетных стен

Теперь, когда мы рассмотрели, что такое парапеты, как они выглядят, а также их формы, мы можем перейти к их назначению. В чем смысл парапетной стены крыши?

Эстетическая ценность

Плоские парапеты на крыше современного дома могут значительно улучшить внешний вид дома.

Красиво собранный парапет на крыше может кардинально изменить внешний вид здания. Одной из наиболее распространенных причин, по которой перфорированные и панельные стили используются вместо простых стилей, является улучшение внешнего вида здания.

Конфиденциальность

Никто не любит любопытных соседей, а если вы живете в городе, то соседи могут жить довольно близко от вашего дома.Некоторым людям это кажется вторжением в частную жизнь, а растения на крыше могут закрывать только часть поля зрения вашего соседа. Для большего покрытия вам понадобится высокий парапет стены крыши.

Внешняя стена парапета вдоль крыши может превратить ваше пространство на крыше из чего-то совершенно открытого в более уединенное убежище. Если у вас есть патио на крыше, где вы проводите много свободного времени, конфиденциальность имеет решающее значение.

Эти кровельные барьеры не только скрывают вашу деятельность, но и могут скрывать неприглядные объекты, такие как кондиционеры и сервисные люки, чтобы придать всему вашему дому или коммерческому помещению более аккуратный вид.

Безопасность

Как обсуждалось ранее, изначально парапетная стена использовалась для повышения безопасности.

Если у здания плоская крыша, его обитатели с большей вероятностью будут посещать и собираться на крыше. И почему бы нет? Это весело и обеспечивает лучший вид по сравнению с любым другим местом в здании. Слишком часто люди могут подойти слишком близко к краю, где они рискуют упасть по ошибке. Наличие стены, окружающей периметр крыши, значительно затрудняет возникновение этих несчастных случаев.

Защита от непогоды и управление водой

Когда мы говорим о защите, мы не имеем в виду защиту от злоумышленников, которая была важна в прошлые века. Защита в настоящее время означает защиту площади крыши от внешнего мусора и борьбы с неблагоприятными погодными условиями.

Держите вещи подальше от крыши

Поскольку парапеты по своей природе являются стенами, они прекрасно защищают плоскую крышу от мусора и непогоды.

Обломки

Когда ветер сдувает пыль или другой мусор с улицы в воздух, стена вдоль крыши удерживает пыль, мусор или другой мусор с крыши.Это означает меньше обслуживания для владельцев домов и зданий.

Проливные дожди и проникновение воды

Возможно, более актуальным, чем плавающие обломки, являются проливные дожди.

Грамотно спроектированная парапетная стена может помочь предотвратить попадание воды внутрь здания, потому что у воды меньше шансов попасть на мембрану крыши. Скопление воды на плоских крышах может привести к порче кровельных материалов, протечкам и многим другим проблемам.

Разгон ветра

Известно, что сильный ветер вызывает вихри, которые закручиваются на крыше, а в некоторых случаях наносят значительный ущерб, срывая кровельные материалы.Парапетные стены могут помочь уменьшить это природное явление.

По словам Х. Дж. Лойтхойссера с факультета машиностроения Университета Торонто, «…парапеты могут помочь уменьшить высокие локальные всасывания… Если они имеют надлежащую высоту, парапет может поднять поток и разделительные линии достаточно высоко, чтобы предотвратить их повторное всасывание». прикрепления к поверхности крыши, так что образуется одна большая вихревая область, которая «поглощает» маленькую, плотно закрытую».

Противопожарная защита

Парапеты иногда используются в качестве противопожарных стен застройщиками квартир и многоквартирных домов.Стены между одной квартирой и другой сделаны очень толстыми, поэтому, если пожар вспыхивает в одной квартире, пламя с трудом распространяется на следующую квартиру.

Конструкция стены парапета

Строительство парапета можно разделить на две категории. Во-первых, это элементы дизайна; например, какой высоты должны быть стены и из чего они созданы. Вторая категория включает в себя особенности стены; такие как водостоки, колпачок и капельница.

Детали конструкции

Парапеты бывают всех форм и размеров, но, несмотря на то, что может быть создано множество типов, существует ограниченное количество материалов, которые можно использовать для строительства.

В целях пояснения детали конструкции, изложенные ниже, относятся к правильной конструкции парапетов. Например, конечно, эти кровельные стены могут быть созданы на любой высоте… у вас может быть 2-дюймовая стена, но эта псевдостена не будет удовлетворять ни одному из требований, необходимых для парапетной стены, чтобы служить целям, изложенным в предыдущем разделе.

Наклон колпачка

Верхняя часть стены парапета называется карнизом (подробнее о колпачке в следующем разделе) . Важно, чтобы стены парапетов имели наклонную верхнюю часть, чтобы избежать скопления дождя. В холодном климате, таком как Бостон, эти склоны также служат дуэльной цели для удерживания снега и дополнительного давления от накопления на вершине стены.

Уклон стены парапета должен иметь уклон внутрь к самой крыше, чтобы вода и талый снег не стекали по наружной стене; потенциально может повредить сайдинг и окна или упасть на улицу внизу.

Опасность скопления воды на верхней части кровельного покрытия аналогична опасности ее скопления на плоской кровельной системе. Жидкость и водяной пар могут просочиться в нижние материалы, что со временем приведет к повреждению мембраны. Если мембрана установлена ​​неправильно, вода может быстро проникнуть за мембрану и вызвать структурные повреждения.

Высота

Какой высоты должен быть парапет? Согласно разделу 705 Международного строительного кодекса, «высота парапета должна быть не менее 30 дюймов (762 мм) над точкой пересечения поверхности крыши и стены.Если крыша наклонена к парапету с уклоном, превышающим две единицы по вертикали и 12 единиц по горизонтали (уклон 16,7%), парапет должен простираться на ту же высоту, что и любая часть крыши в пределах противопожарного расстояния, где защита проемов в стенах требуется, но ни в коем случае высота не должна быть менее 30 дюймов (762 мм)».

Для упрощения; минимальная высота парапета для плоской крыши составляет 30 дюймов. Измеряется в футах, это примерно 2 ½ фута. Имейте в виду, что это минимальные требования, и высота большинства стен должна быть увеличена в зависимости от ситуации.

Из чего они сделаны

Материал, выбранный для создания этих стен, важен, потому что он определяет их прочность и то, как они будут функционировать.

Дерево

Многие оригинальные парапеты были обрамлены деревом по необходимости. Большинство зданий были построены из дерева, поэтому установка каменной стены поверх здания могла быть слишком тяжелой.

Когда древесина используется в качестве основного материала при сборке современных парапетов, IBC утверждает, что «внешние стены должны быть негорючими или иметь каркас из древесины, обработанной антипиреном.«Использование древесины, обработанной антипиреном, важно для целей противопожарной защиты.

Штукатурная кладка (каменная или кирпичная)

Натуральный камень и кирпич используются в качестве материала для парапетов.

Даже на стальных или металлических стенах можно использовать каменную штукатурку в качестве облицовки стены. Это связано с тем, что камню легче придать форму наклона внутрь конструкции.

Сталь и металл

Современные стены выполнены из современных материалов.И в наши дни это не намного лучше, чем гладкая сталь и изготовленный из металла.

Использование этих материалов выгодно, потому что металлу можно придать любую форму, которая требуется зданию. Конечным результатом является точная высота, толщина, размеры и желаемое изображение. Сталь предлагает отличный способ сделать работу правильно с меньшим количеством ручного труда.

Характеристики и материалы

Создание стен ограничено несколькими материалами; а именно дерево, камень и сталь, как упоминалось выше.Однако на самом деле стены сделаны из разных материалов и выполняют разные функции.

Копинг

Начнем сверху, теперь мы здесь; копинг . Копинг — это причудливое название верхней части парапета.

Важность наклонного колпачка обсуждалась ранее, поэтому мы можем сделать этот раздел кратким. Просто помни; очень важно, чтобы колпачок был водонепроницаемым. Это самая важная задача справляться! Если покрытие не является полностью водонепроницаемым, внутренняя стена со временем обречена на разрушение.

Капельница

Капельница, встроенная в верхнюю часть этих стен, помогает предотвратить разрушение всей стены. Чертежи многих парапетов включают в себя выступ на карнизе с краем капельницы (или другим типом оклада), прикрепленным к краю выступа. Без какого-либо выступа край капельницы не имеет большого значения, поэтому давайте предположим, что у колпачка действительно есть выступ.

Свесы с отливом намного лучше отводят влагу от парапета по сравнению с выступом без отлива.Потому что без него вода может легко стекать под выступ. Со временем эта вода проникнет под обшивку, а затем обратно внутрь стены. Наличие хорошей системы капельного полива помогает отводить воду от стены.

Резиновая мембрана

Возможно, вы знакомы с резиновыми мембранами как основным материалом, используемым для строительства плоских крыш. Помимо смолы и гравия, они являются одними из самых популярных оснований для систем плоских крыш.Также важно наличие резиновой мембраны под настилом парапета.

Многие парапеты выходят из строя из-за того, что под ними либо нет мембраны, либо из-за того, что установленной мембраны недостаточно. В Интернете есть много отличных ресурсов для правильного прилегания резиновых мембран, поэтому мы не будем вдаваться в подробности. Однако следует отметить, что существует два соответствующих типа мембран, используемых на парапете стены крыши.

Первый и наиболее распространенный тип мембраны – простая резиновая мембрана под колпачком.Этот тип защищает от влаги, поступающей с верхней части стены и, возможно, из-под капельницы, но не обеспечивает полной гидроизоляции стены. Для этого вам нужна полностью приклеенная мембрана.

Полностью приклеенные резиновые мембраны

Полностью приклеенные резиновые мембраны проходят от выступа (верхней части) парапетной стены вниз по боковой части стены под косяком и соединяются с кровельной мембраной или водонепроницаемым барьером под кровельным материалом.

Полностью приклеенные подложки являются намного лучшим типом мембран, но их трудно внедрить в конструкцию крыши, поскольку они универсальны.Его нужно вплести в стену крыши, поверх изоляции и во многие участки самой крыши. Первоначальный строитель сооружения в определенной степени должен встроить этот тип барьера в стену-крышу, чтобы он вообще был.

Не могу

Мы бы сделали « да, ты можешь!» тут шутка, а мы не можем.

Так же, как кровельный сверчок, брус , представляет собой простую конструкцию, построенную там, где встречаются крыша и стена. Косяки помогают отвести воду от стены в любой дренаж, расположенный на крыше.

Несмотря на свою простоту, брусы играют особую роль в архитектуре кровли, потому что они помогают предотвратить скопление воды на пересечении основной крыши и парапета, что является очень уязвимой зоной.

Шпигатные трапы

Поскольку область, где парапеты пересекаются с крышей, очень уязвима для скопления воды, они также являются отличным местом для дренажных решений.

Водостоки, встроенные в парапет сбоку, называются шпигатами . Забавное имя в скучном мире. Большинство водостоков для плоских крыш изготавливаются из алюминия или других металлов. Установка этих водостоков по краям крыши может иметь большое значение для улучшения общих дренажных возможностей плоских крыш.

Вам нужен кровельщик?

Нам нечего больше сказать о парапетных стенах, но если вам нужен кровельный подрядчик в Бостоне, мы здесь! Нажмите здесь, чтобы начать процесс бесплатной оценки.

Руководство по созданию атмосферостойких парапетных стен

Загрузить PDF-версию этой статьи

Цели гарантии:

Нашей основной целью является предотвращение попадания воды в конструкцию стены парапета.В случае попадания воды на парапет, в конструкции должны быть предусмотрены соответствующие меры для отвода любой воды, попадающей со стены, и обеспечения того, чтобы она не воздействовала на строительную ткань.

В этой статье представлен принцип принятия подхода «3 линии защиты» для создания надежной и исполняемой детализации в этой критической области строительной ткани.

Определения взяты из стандарта BS 5642 — Пороги, накладки и накладки

.
  • Бортик – Конструкция, которая защищает верхнюю часть стены, балюстрады или парапета и отводит дождевую воду с поверхностей под ними.
  • Покрытие – Конструкция, которая защищает верхнюю часть стены, , но не отводит дождевую воду с поверхности стены под ней.

Доля претензий, связанных с проникновением воды из-за неудачной детализации перекрытий, чрезвычайно высока по сравнению с другими претензиями и, следовательно, считается элементом конструкции с высоким риском, который требует тщательной детализации на месте. Парапеты более подвержены воздействию элементов, независимо от климатических условий на участке, и, следовательно, более подвержены разрушению.

Основными неисправностями копинговых установок по-прежнему являются:

      • Влагонепроницаемый слой (DPC) под карнизом не предусмотрен
      • Предоставленные DPC не поддерживаются и/или их ширина недостаточна для охвата всего парапета
      • Лотки для полостей под колпачком отсутствуют или плохо установлены
      • Без сливных отверстий
      • Плохое наведение между копингом
      • Используемые штампованные металлические колпачки с чрезмерным упором на мастику или крепления без прокладок.Часто устанавливается без DPC ниже
      • Непатентованные системы, используемые без аккредитации третьей стороны

 

Содержимое

Раздел 1. Принцип «3 линии защиты»
1.1 Введение
1.2 Стратегия управления рисками
1.3 «3 линии защиты»

Раздел 2 – Парапеты к кирпичной кладке и каркасным конструкциям
2.1 Выявление и исследование отказов
2.2 Линия защиты 1: Козырек
2.3 Линия защиты 2: Горизонтальный гидроизоляционный слой
2.4 Линия защиты 3: Полый лоток
2.5 Варианты «3-х линий защиты»
2.6 Дополнительные соображения по ограждению террасы

Раздел 3. Сгребание парапетов к кирпичной кладке и каркасным конструкциям
3.1 Выявление и расследование отказов 
3.2 Принцип «трех линий защиты» при сгребании парапетов
3.3 Линия защиты 1: Сгребание и покрытие
3.4 Линия защиты 2: Сгребающий влагозащитный слой
3.5 Линия защиты 3: Лоток со ступенчатой ​​полостью

Раздел 4 – Качество изготовления и обеспечение качества 22
Положение о гарантии

 

Раздел 1 – Принцип «3 линии защиты»

1.1 Введение

Это дополнительное руководство к гарантийному техническому руководству LABC относится ко всем новым конструкциям парапетных стен, включая плоские крыши, террасные и балконные парапетные стены, независимо от высоты.

1.2 Стратегия риска

Основная цель состоит в том, чтобы спроектировать и обеспечить эффективную конструкцию, предотвращающую попадание воды в стену парапета. Тем не менее, при таких конструкциях с высокой степенью риска в целях гарантии должны быть предусмотрены дополнительные меры в случае попадания воды на парапет. Дополнительные меры должны предотвратить попадание воды на внутреннюю створку и попадание воды на жилые части/внутреннюю отделку здания.

1.3 Принцип «3 линии защиты»

При рассмотрении стены парапета мы сталкиваемся с конструкцией, которая подвергается воздействию погодных условий с обеих сторон и в изголовье. Конструкции и методы, применяемые для защиты от атмосферных воздействий этого критического элемента, часто включающие в себя систему укрытия, ограждения или балюстрады, предъявляют повышенные требования к производительности.

В следующей детали принцип «трех линий защиты» выделен как три отдельных направления в конструкции парапетной стены:

  1. Колпачок/колпачок – правильно установленный, устойчивый к атмосферным воздействиям колпак или колпачок с прочными атмосферостойкими соединениями.
  2. Горизонтальный ЦОД — ЦОД с полной опорой, с герметичными стыками на перехлестах, пересечениях и любых проходках.
  3. Лоток для полостей — Правильно установленный лоток для полостей с герметичными соединениями внахлестку и дренажными отверстиями.

Вернуться к содержанию

 

Секция 2 – Парапеты к кирпичной кладке и каркасной конструкции


2.1 Выявление и расследование отказов


В случае проникновения воды через парапеты инвазивные исследования часто выявляют недостатки в детализации и общем выполнении этих критических участков конструкции.

Ниже перечислены часто возникающие проблемы, классифицированные по их положению в принципе «3 линии защиты».


Неисправность линии защиты 1: Колпачки и колпачки

 

   

Первое изображение над представляет ситуацию, когда DPC и поддержка DPC были опущены. В результате подсыпки из раствора нет, а облицовка отслоилась. Второе изображение 90 145 над 90 146 представляет ситуацию, когда DPC был опущен, а крышка была прикреплена с помощью мастики.Адгезия не удалась, а отсутствие механической фиксации привело к отслоению и проникновению воды.

изображений под изображают проект, которому меньше двух лет. Алюминиевая крышка парапета с порошковым покрытием имеет форму, закрывающую основной канал бескаркасных стеклянных панелей. Этот базовый канал был закреплен в структуре ниже, создавая проходки. Дренаж был заблокирован, и это привело к отводу воды в структуру ниже.

Второе изображение под также показывает, что затем был нанесен герметик для остекления, который также не сработал.

Третье изображение под представляет собой результат инвазивных проверок, проведенных во время расследования.

   

Выход из строя линии защиты 2: Горизонтальный ЦОД

 

   

Сбои в горизонтальном ЦОД – обычное дело. На первом изображении над мы можем определить DPC неправильной ширины, отсутствие поддержки DPC при пересечении полости и отсутствие герметизированных соединений в DPC.На втором изображении 90 145 над 90 146 показано полное отсутствие DPC, что усугубило проблему с полостью лотка (описанную ниже).

Неисправность линии защиты 3: поддоны для полостей

   

Устройство полого поддона является третьей и последней линией защиты в конструкции парапета. Неисправности варьируются от плохой детализации соединения лотка для полости, неадекватной поддержки и неправильного или отсутствия надлежащего обеспечения для удаления захваченных из полости.

На изображениях выше лоток для полостей был неправильно настроен так, чтобы он падал от внешнего листа к внутреннему листу, чтобы избежать установки дренажных отверстий через визуализацию. В результате вода попала в полость и достигла строительной ткани внизу.

Назад к содержанию

2.2 Линия защиты 1: Бортик

Во-первых, ковер — это конструкция, которая защищает верхнюю часть стены, балюстрады или парапета и отводит дождевую воду от поверхностей под ними.Копинги могут быть сформированы из кирпичной кладки или штампованных металлических профилей.

Все стены парапетов должны быть снабжены подходящей конструкцией настила, которая:

  • Способен отводить воду – требуется минимум два градуса уклона от горизонтали на верхней поверхности колпачка. Копинг без падения не допускается
  • Создает выступ на лицевой стороне стены под ним – минимум 40 мм, с каждой стороны должно быть достигнуто
  • Включает приспособление для горловины или капельницы
  • Имеет надежную и долговечную процедуру соединения
  • Включает в себя погодостойкие детали для соединений с другими элементами конструкции e.грамм. окончаний бордюров, примыкающих к перпендикулярным стенам.

При использовании каменных перекрытий они должны:

  • Быть морозоустойчивым
  • Выровняйте и заштрихуйте с помощью соответствующего высокопрочного раствора в зависимости от типа несущей кладки (см. Приложение C1 Технического руководства по гарантии LABC). Спецификация раствора будет зависеть от типа устанавливаемого блока кладки
  • Имеют антикапиллярные или капельные канавки на нижней стороне – обычно отступают на 10–15 мм от внешнего края и обычно имеют размер 12 мм в ширину и 8 мм в глубину

В тех случаях, когда требуется механическое крепление горизонтальных каменных перекрытий инженером-конструктором i.е. там, где они являются частью ограждения, или где они могут быть смещены из-за боковых нагрузок или вандализма, или могут быть подвержены сильному ветровому давлению, они должны быть закреплены с помощью креплений / дюбелей / кронштейнов из нержавеющей стали. В прибрежных районах требуется класс A4.

  • Переместите любой конструкционный или деформационный шов в несущей конструкции ниже через каменную перемычку. Любое горизонтальное расположение DPC и поддона полости должно быть непрерывным в деформационном соединении. Кроме того, требования производителя колпачка к обеспечению движения самого колпачка (т.грамм. тепловое расширение) также должны быть соблюдены.
  • Кирпичные настилы не следует использовать в сочетании с деревянным каркасом/конструкцией SIP из-за соображений сохранения герметичности от непогоды и допусков на неравномерную осадку деревянного каркаса.

Если используются штампованные металлические колпачки, они должны:

  • Быть достаточно прочным для условий воздействия на месте и обеспечивать минимальный срок службы 15 лет, включая крепежные элементы. e.грамм. шурупы, планки, крепежные скобы.

Необходимо учитывать биметаллическую коррозию между креплением и любой прессованной металлической системой. Необходимо учитывать любую агрессивную среду, воздействующую на сайт, т.е. прибрежные районы, промышленные зоны и т. д.

Системы алюминиевых ограждений не должны устанавливаться в контакте с медью или ее сплавами или стоками от них – в частности, следует уделять внимание воздействию любых молниеотводящих фитингов, прикрепленных к штампованным металлическим ограждениям или находящихся рядом с ними.

Алюминиевые колпачки

нельзя укладывать в раствор или бетон.

  • Быть «после выветривания» и включать в свой профиль предварительно сформированные капельницы. Плоские колпачки не подходят для целей гарантии . Как правило, колпачок отводит воду внутрь, т.е. на балкон, террасу или плоскую крышу.

  • Включают прочные и долговечные соединения, выполненные в строгом соответствии с рекомендациями производителей системы. В целях предоставления гарантии полагаться на герметики, наносимые на месте, не разрешается.

Если прокладки являются частью соединения системы, производители должны подтвердить, что ожидаемый срок службы прокладки составляет не менее 15 лет. Любое техническое обслуживание прокладок должно быть отражено в любом «Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию» объекта, чтобы обеспечить соблюдение требуемого режима технического обслуживания.

Если указанная система основана на перекрывающихся секциях или соединениях, в которых используется антикапиллярная методология e.грамм. дренажные зазоры в стыках, застройщик должен доказать и продемонстрировать посредством испытаний, что может быть достигнута достаточная герметичность.

  • Крепится к стене. Предпочтительным методом является использование скрытых кронштейнов, креплений и прокладок, что позволяет избежать необходимости проникновения через крышку. Если этот подход не принят, т.е. если крепления проходят через верхнюю или боковую часть крышки, все используемые методы крепления должны подтверждать и демонстрировать сюрвейеру, что риск проникновения воды был снижен. В целях предоставления гарантии не разрешается полагаться на герметики, наносимые на месте, и должны использоваться специфичные для системы методы, одобренные производителем.

Инженер с соответствующей квалификацией должен проверить прочность креплений на отрыв от ветра. Приклеивание штампованных металлических колпачков само по себе не считается приемлемым для гарантийных целей.

  • Должны быть приспособлены к перемещению, т.е. тепловое расширение и сжатие – особенно на внешних и внутренних углах.Как правило, алюминию требуется припуск примерно 1 мм на погонный метр для перемещения.
  • Добейтесь минимального нахлеста 75 мм в любом месте свинцовой пропитки, свинцовой стойки или потайного водосточного желоба. Необходимо учитывать биметаллическую коррозию, возникающую между штампованной металлической деталью, свинцовой деталью и соответствующими креплениями.

Назад к содержанию

 

2.3 Линия защиты 2: Горизонтальный гидроизоляционный слой (DPC)

  ЦОД расположен непосредственно под приспособлением для перекрытия.Он считается второй линией защиты от проникновения воды в стену парапета, охраняя строительную ткань и любые полости под ней.

Непосредственно под карнизом все стены парапетов должны быть снабжены горизонтальным ДПК, который:

  • Насколько это практически возможно, формируется из одинарной длины DPC. Там, где стыки и нахлесты неизбежны, горизонтальный DPC должен иметь нахлест минимум 150 мм (предпочтительно 300 мм) с нахлестами в углах, сформированными на всю ширину стены, которую он защищает.
  • Надлежащим образом герметизирован в местах нахлеста материала. Герметизация стыков должна соответствовать требованиям производителей ЦОД. Как правило, связующие материалы, используемые для создания уплотнения, могут представлять собой клей, контактирующий с растворителем, или ленты из бутилкаучука.
  • Горизонтальный DPC должен полностью опираться на любую полость в конструкции ниже по всей длине парапета.

 

Если используются каменные облицовочные камни, DPC должен :

  • Материал должен соответствовать спецификации.Как правило, строительный раствор и кладочные камни зависят от сцепления, достигнутого с помощью DPC. Неправильный выбор может отрицательно сказаться на конструктивных характеристиках стены парапета, т.е. повышенный риск бокового смещения камней перекрытия кладки в процессе эксплуатации. В результате должны быть указаны материалы DPC, обеспечивающие правильное сцепление, и это должно быть проверено на соответствие аккредитации третьей стороны как подходящие для ситуаций с минимальной нагрузкой. (Дополнительные указания по выбору DPC см. в BS 8215)
  • Иметь ширину, которая создает нависание над стеной ниже.т.е. Он должен покрывать всю ширину стены, простираясь и заканчиваясь на расстоянии не менее 5 мм от каждой стороны стены парапета.
  • Укладывается на полную постель раствора на изголовье парапетной стены и опорную доску, используя тот же раствор, что и для укладки кладочных камней. Брусчатка должна быть немедленно уложена над DPC в свежем растворе, чтобы максимально усилить связь между карнизом и стеной под ним.

 

Если используются штампованные металлические колпачки, DPC должен :

  • Иметь ширину, обеспечивающую выступ к стене внизу.Другими словами, он должен полностью покрывать всю ширину стены, простираясь и заканчиваясь на расстоянии не менее 5 мм от каждой стороны стены парапета.
  • Укладывать и закреплять в соответствии с рекомендациями производителя штампованных металлических колпачков.

 

В обоих случаях любые проникновения через горизонтальный DPC, т.е. из каменных креплений, балюстрад, ограждений балконов, must :

  • Быть полностью герметизированным для предотвращения проникновения влаги с использованием рабочих методов и соответствующего прочного герметизирующего материала, признанного производителем системы DPC приемлемым и совместимым.Изготовленные предварительно сформированные плащи DPC предпочтительны там, где сложные формы создаются за счет проникновения, такого как проникновение ветровой стойки.

ИЛИ

  • Имеют правильно притертую компоновку DPC, сформированную и полностью герметизированную над проходками.

Назад к содержанию

 

2.4 Линия защиты 3: Полый лоток

Полые лотки внутри парапетных стен считаются последней линией обороны.Их функция состоит в том, чтобы перехватывать и отводить любую воду, попадающую в полость, на подходящую внешнюю поверхность через дренажные отверстия.

Лоток для полости должен быть включен во все конструкции, включающие каменную наружную створку, и должен всегда располагаться так, чтобы предотвратить попадание воды в конструкцию крыши. Если на наружной стене установлена ​​изоляция полости, поддон для полости всегда должен иметь уклон вниз к внешнему листу.

Если парапет построен из облицовочной кладки, в том числе из штукатурки, на высоте не менее 150 мм над верхней поверхностью примыкающей плоской кровли должен быть предусмотрен поддон DPC, который соединяется непосредственно с гидроизоляцией и перекрывается кровля для обеспечения непрерывности.

Там, где внутренняя поверхность парапета полностью защищена плоской кровельной мембраной или облицовкой, лоток полости DPC должен быть установлен как можно ближе к карнизу, с дренажом к внешнему листу.

Все лотки для полостей обязательно :

  • Материал должен соответствовать спецификации. Должны быть указаны материалы, обеспечивающие правильное сцепление, и это должно быть проверено на соответствие аккредитации третьей стороны как подходящие для ситуаций с минимальной нагрузкой.
  • Получать постоянную поддержку — в целях гарантии предпочтительным методом является использование запатентованных самонесущих систем полых лотков для предотвращения потенциального проникновения воды через парапетные стены из-за неправильной установки гибких полых лотков. В тех случаях, когда разработчик не желает использовать патентованные лотки для полостей, требуется доказательство того, как должны поддерживаться гибкие лотки для полостей. (Это руководство относится как к кирпичной, так и к каркасной конструкции).
  • Быть надежно закрепленными, чтобы сохранить свое положение, достигая минимального подъема 150 мм, измеренного по вертикали в пределах остаточной полости.Там, где материал полого поддона проходит через какой-либо лист кладки, он должен быть зажат между ровными слоями влажного раствора, получая по крайней мере один дополнительный ряд элементов кладки на растворе для достижения требуемой связи. При креплении к рамной конструкции, напр. деревянная рама, крепление поверхности должно быть выполнено в строгом соответствии с рекомендациями производителя и материалами, например. склеивающие материалы, фиксирующие ленты.
  • Следует избегать крепления только к изоляционным плитам, а полость поддона должна быть внахлест с любой дышащей мембраной на конструкции рамы.
  • По возможности иметь минимальное количество швов. Там, где стыки и нахлесты неизбежны, нахлесты должны быть сформированы и полностью герметизированы в соответствии с рекомендациями производителей. Для сложной геометрии, например. рекомендуется использовать внутренние и внешние углы, заграждения ветровой стойки, использование предварительно сформированных накидок.
  • Сливные отверстия должны быть расположены на расстоянии не более 900 мм от центра.

Назад к содержанию

 

2.5 вариантов «3 линии защиты»

Если предлагается менее трех линий защиты, их следует принимать только в исключительных обстоятельствах при наличии следующего:

Ситуация А – 2 линии обороны

Если предлагается система перекрытий/соединений из штампованного металла без горизонтального DPC под или кровельной мембраны, то используемая система перекрытий/соединений должна иметь действующую аккредитацию третьей стороны (BBA или аналогичную), которая должным образом демонстрирует устойчивость к атмосферным воздействиям и считается приемлемой для поставщик гарантии.

Ни в коем случае нельзя полагаться на силиконовый герметик в системе колпачков .

В этом экземпляре по-прежнему требуется установка полого лотка. Аккредитация третьей стороны должна быть тщательно проверена архитектором, разработчиком и установщиком, чтобы продемонстрировать инспектору по гарантии, что все условия и детали в сертификате соблюдены надлежащим образом.

 

Ситуация B – 2 линии обороны

В тех случаях, когда кровельная мембрана должна проходить вверх и над головой парапетной стены и закрываться прессованным металлическим наличником, крепежные детали должны проникать в кровельную мембрану.В результате проходы должны быть надлежащим образом герметизированы в соответствии с указаниями производителя мембраны. По-прежнему требуется лоток для полостей.

Ситуация C – 2 линии обороны

В каркасной конструкции, где облицовка образует наружную поверхность стены, а кровельная мембрана должна проходить вверх и над верхушкой парапета, который затем закрывается прессованным металлическим наличником: 

  • DPC необходимо разместить под колпачком.
  • Кроме того, дышащая мембрана также должна проходить над верхней частью стены парапета.
  • Колпачки должны надлежащим образом прилегать к верхней части облицовки.

Ситуация D. 2 линии обороны .

Если используется каркасная конструкция и обе стороны парапетной стены должны быть облицованы, включающей дренажную и вентилируемую облицовку:

В этой ситуации:

  • Должны быть установлены правильно выдержанный козырек и правильно установленный горизонтальный DPC.

Кроме того, воздухопроницаемые мембраны с каждой стороны рамы также должны проходить над верхней частью парапетной стены.

Назад к содержанию

 

2.6 Дополнительные сведения об ограждении террас и системах балюстрад

Составные части принципа «3 линии обороны» настолько сильны, насколько сильна их самая слабая деталь.

Проходы, образованные конструкционными соединениями и креплениями в различные слои стены парапета и через них, несут значительный риск проникновения воды.

Следовательно, конструкция ограждения должна быть определена на ранней стадии и оценена, чтобы обеспечить защиту от непогоды конструкции парапета, а также наличие всех линий защиты, не нарушаемых креплениями или другими аспектами конструкции.

Примеры некоторых типичных подходов приведены вместе с руководством ниже:

  • Любое ограждение в идеале должно быть установлено по бокам парапета, либо внутри, либо снаружи с помощью торцевых креплений в стене парапета, а не через обшивку. Это должен быть предпочтительный метод, поскольку он предотвращает создание слабых мест для проникновения воды.
  • Обветрившаяся верхняя поверхность, выступ и дренажная функция карнизов должны быть непрерывными и не должны мешать защитным приспособлениям e.грамм. следует избегать каналов для остекления, которые утоплены в и разделяют приспособления для перекрытия.
  • Если этого нельзя избежать, и какое-либо ограждение колпачка находится в постоянном контакте, свободное дренирование колпачка не должно быть затруднено. В таких случаях приспособления для преодоления препятствий должны предусматривать уклон от препятствия к любому внешнему краю.
  • В тех случаях, когда ограждение включает запатентованные профили для остекления и обрамления, должны быть предусмотрены дренажные устройства из каналов остекления, которые не должны быть заблокированы.Особое внимание следует уделить нанесению герметика, используемому там, где такие профили находятся в постоянном контакте с верхней поверхностью колпачковой системы, так как эта область часто может препятствовать дренажу при неправильном выполнении.
  • В тех случаях, когда ограждение над колпачком находится в постоянном контакте с креплениями колпачка, которые проникают в колпачок, крепления должны проходить только через самогерметизирующуюся бутиловую ленту. Использование силикона неприемлемо .

Ограждение, включающее элементы остекления, может потребовать испытания на термическую выдержку в соответствии с BS EN 14179-1.

 

Назад к содержанию

 

Секция 3 – Сгребание парапетов к кирпичной кладке и каркасной конструкции

3.1 Выявление и расследование отказов

В случае проникновения воды через сгребающие парапеты инвазивные исследования часто выявляют недостатки в детализации и общем выполнении этих критических участков конструкции.

Ниже перечислены часто возникающие проблемы, классифицированные по их положению в принципе «3 линии защиты».

   

Изображения изображают сгребающий парапет с каменными накладками. Присутствуют различные недостатки 3-х линий защиты, такие как горизонтальный ЦОД неправильной ширины, которому не хватает опоры поперек полости, отсутствие подкладки раствора по всей ширине стены и отсутствие механических креплений, ведущих к отделению перекрытия, а также упущение лотка полости.

Назад к содержанию

 

3.2 Принцип «трех линий защиты» при сгребании парапетов

При рассмотрении наклонной стены парапета мы сталкиваемся с конструкцией, которая в равной степени подвержена влиянию погодных условий, как и ее горизонтальный аналог, но с дополнительной сложностью строительства на склоне.

Принцип 3-х линий защиты выделяет 3 отдельных области в конструкции парапетной стены:

 

  • Сгребающий колпачок/покрытие – правильно установленное, защищенное от непогоды покрытие или покрытие с прочными атмосферостойкими соединениями.
  • Горизонтальный ЦОД с граблями — полностью поддерживаемый ЦОД с герметизированными стыками внахлестку, пересечениях и любых проходках.
  • Лоток со ступенчатой ​​полостью — правильно установленный лоток со ступенчатой ​​полостью, с герметичными соединениями внахлестку и дренажными отверстиями.

 

В этом руководящем документе подробно изложены наши технические требования к принципу «3 линии защиты», которые должны быть включены в конструкцию парапета.

Назад к содержанию

 

3.3. Линия защиты 1: Сгребающий колпачок или колпачок

  Во-первых, гребень настил представляет собой конструкцию, которая защищает верхнюю часть стены или парапета и отводит дождевую воду с нижних поверхностей.Кроме того, поскольку сгребающие конструкции установлены под наклоном, любые дождевые воды также будут стекать вниз по склону.

Копинги могут быть изготовлены из кирпичной кладки или штампованных металлических профилей.

В некоторых случаях также можно использовать сгребающий колпачок . Эти облицовочные секции защищают верхнюю часть стены от проникновения воды, но не выступают за пределы внешней поверхности стены и, следовательно, могут привести к окрашиванию нижней стены.

Заглушки обычно изготавливаются из прессованных металлических профилей.

Все скошенные парапетные стены должны быть снабжены соответствующей конструкцией настила или ограждения, которая:

  • Способен отводить воду – там, где имеется колпачок, требуется минимум 2 градуса уклона от горизонтали на верхней поверхности колпачка. Копирование без падения не допускается .
  • Создает нависание на лицевой стороне стены под ней – для настила необходимо обеспечить минимум 40 мм с каждой стороны.
  • Включает приспособление для горловины или капельницы.
  • Имеет надежную и долговечную процедуру соединения.
  • Должен иметь полный дизайн крепления, выполненный специалистом с соответствующей квалификацией, т.е. дипломированный инженер-строитель. Конструкция должна быть специфичной для участка в отношении воздействия на участок, а также быть специфичной для типа устанавливаемого покрытия или покрытия по отношению к конструкции ниже, например. градиент (наклон/угол), поверхность под колпачками, например. полнотелая кладка, рифленый или перфорированный облицовочный кирпич и т. д.
  • Включает в себя погодостойкие детали для соединений с другими элементами конструкции, напр. там, где колпачок или колпачок примыкает к стенке полости, необходимо предусмотреть подходящую гидроизоляцию и запатентованный поддон для полости со стопорными концами и дренажными отверстиями.

Если используются каменные перекрытия, они должны быть :

  • Быть морозоустойчивым.
  • Выровнять и заштриховать с помощью соответствующего высокопрочного раствора в зависимости от типа несущей кладки – см. Приложение C1 Технического руководства.Спецификация раствора будет зависеть от типа облицовываемой каменной кладки.
  • Имеют антикапиллярные или капельные канавки на их нижней стороне – обычно отступают на 10–15 мм от внешнего края и обычно имеют размер 12 мм в ширину и 8 мм в глубину.
  • Включите механически фиксированный ограничительный механизм соответствующей конструкции для крепления сгребающих каменных накладок к стене под ними. Любое крепление должно быть выполнено из нержавеющей стали, т.е. крепления, дюбели и кронштейны. Условия воздействия e.грамм. прибрежные места, требующие всех креплений, указаны класса А4.
  • Переместите любой конструкционный или деформационный шов в несущей конструкции ниже через кладочный камень. Любое горизонтальное расположение DPC и поддона полости должно быть непрерывным в деформационном соединении. Кроме того, должны быть соблюдены требования производителя колпачка к обеспечению движения самого колпачка (например, тепловое расширение).
  • Герметизировать герметиком, способным компенсировать возможные смещения.Любые герметики следует выбирать в соответствии с «Выбором строительных герметиков BS 6213: Руководство». Задача проектировщика здания определить, какой герметик будет использоваться.

Если камень для колпачка пористый, производители могут рекомендовать нанесение на колпачок запатентованного герметика, который может включать грунтовку. В таких случаях следует обратиться за консультацией к производителям копинг-камня.

  • Не использовать в сочетании с деревянным каркасом/конструкцией SIP из-за соображений сохранения герметичности от непогоды и допусков на неравномерную осадку деревянного каркаса.

Если используются штампованные металлические колпачки или колпачки, они должны:

  • Должен быть достаточно прочным для условий воздействия на месте и обеспечивать минимальный срок службы 15 лет, включая крепежные элементы, т.е. шурупы, планки, крепежные скобы.

Необходимо учитывать биметаллическую коррозию между креплением и любой прессованной металлической системой. Необходимо учитывать любую агрессивную среду, воздействующую на сайт. e.грамм. прибрежные районы, промышленные зоны и т. д.

Системы алюминиевых перекрытий или крышек не должны устанавливаться в контакте с медью или ее сплавами или стоками от них, в частности, следует уделять внимание воздействию любых молниеотводящих фитингов, прикрепленных к прессованным металлическим перекрытиям или находящихся рядом с ними.

Алюминиевые колпачки и колпачки не должны укладываться в раствор или бетон.

  • Включите предварительно сформированные капельницы в свой профиль.
  • Включает прочные и долговечные соединения, выполненные в строгом соответствии с рекомендациями производителей системы. В целях предоставления гарантии полагаться на герметики, наносимые на месте, не разрешается.

Если прокладки являются частью соединения системы, производители должны подтвердить, что ожидаемый срок службы прокладки составляет не менее 15 лет. Любое техническое обслуживание прокладок должно быть отражено в любом «Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию» объекта, чтобы обеспечить соблюдение требуемого режима технического обслуживания.

Если указанная система основана на перекрывающихся секциях или соединениях, в которых используется антикапиллярная методология e.грамм. дренажные зазоры в стыках, застройщик должен доказать и продемонстрировать посредством испытаний, что может быть достигнута достаточная герметичность.

  • Крепится к стене. Предпочтительным методом является использование скрытых кронштейнов, креплений и прокладок, что позволяет избежать необходимости проникновения через колпачок. Если этот подход не принят, т.е. там, где крепления проходят через верхнюю или боковую сторону колпака, все используемые методы крепления должны подтверждать и демонстрировать инспектору по гарантии, что риск проникновения воды был снижен. В целях предоставления гарантии не допускается использование герметиков, наносимых на месте, и должны использоваться специфичные для системы методы, одобренные производителем.

Инженер с соответствующей квалификацией должен проверить прочность креплений на отрыв от ветра. Приклеивание штампованных металлических колпачков само по себе не считается приемлемым для гарантийных целей.

  • Должны быть приспособлены к перемещению, т.е. тепловое расширение и сжатие – особенно на внешних и внутренних углах.Как правило, алюминию требуется припуск примерно 1 мм на погонный метр для перемещения.
  • Добейтесь минимального нахлеста 75 мм в любом месте свинцовой пропитки, свинцовой стойки или потайного водосточного желоба. Необходимо учитывать биметаллическую коррозию, возникающую между штампованной металлической деталью, свинцовой деталью и соответствующими креплениями.

Назад к содержанию

 

3.4 Линия защиты 2: Сгребающий ЦОД

Сгребающий DPC расположен непосредственно под копингом.Он считается второй линией защиты от проникновения воды в скошенную стену парапета, охраняя строительную ткань и любые полости внизу.

Непосредственно под настилом все несущие стены парапета должны быть снабжены горизонтальным ДПК, который:

  • Формируется одинарной длиной DPC на каждой рейке. В целях гарантийного обеспечения не допускаются стыки в ЦОД на сгребающих парапетах. При наличии двухскатных крыш допускается допустимый нахлест при переходе с одной плоскости на другую e.грамм. хребет. Это исключение должно иметь герметичный нахлест минимум 150 мм (предпочтительнее 300 мм).
  • Надлежащим образом герметизирован в местах нахлеста материала. Герметизация стыков должна соответствовать требованиям производителей ЦОД. Как правило, связующие материалы, используемые для создания уплотнения, могут представлять собой клей, контактирующий с растворителем, или ленты из бутилкаучука.
  • Горизонтальный DPC должен полностью опираться на любую полость в конструкции ниже по всей длине парапета.

 

  • Там, где выступ стены над линией крыши относительно короткий, т.е. 150-300 мм, любые свинцовые накладки, используемые для защиты от атмосферных воздействий, стык должен располагаться под расположением ЦОД и закрепляться на месте до горизонтальной установки ЦОД. Свинцовая планка должна располагаться на горизонтальной части стены на 25-30 мм.

В качестве альтернативы используемому материалу DPC можно использовать свинцовую деталь. В таких случаях установка должна производиться в соответствии с «Руководством по прокатному свинцовому листу» и указаниями в Разделе 11 Технического руководства в отношении выполнения деталей гидроизоляции.

Если используются каменные облицовочные камни, DPC должен :

  • Материал должен соответствовать спецификации. Как правило, строительный раствор и кладочные камни зависят от сцепления, достигнутого с помощью DPC. Неправильный выбор может отрицательно сказаться на конструктивных характеристиках стены парапета, т.е. повышенный риск бокового смещения камней перекрытия кладки в процессе эксплуатации. В результате должны быть указаны материалы DPC, обеспечивающие правильное сцепление, и это должно быть проверено на соответствие аккредитации третьей стороны как подходящие для ситуаций с минимальной нагрузкой.(Дополнительные указания по выбору DPC см. в BS 8215)
  • Иметь ширину, которая создает нависание над стеной ниже. Он должен полностью покрывать всю ширину стены, простираясь и заканчиваясь на расстоянии не менее 5 мм от каждой стороны стены парапета.
  • Укладывается на полную постель раствора на изголовье парапетной стены и опорную доску, используя тот же раствор, что и для укладки кладочных камней. Брусчатка должна быть немедленно уложена над DPC в свежем растворе, чтобы максимально усилить связь между карнизом и стеной под ним.

При использовании штампованных металлических колпачков или колпачков DPC должен :

  • Иметь ширину, обеспечивающую выступ к стене внизу. Он должен полностью покрывать всю ширину стены, простираясь и заканчиваясь на расстоянии не менее 5 мм от каждой стороны стены парапета.
  • Укладывать и закреплять в соответствии с инструкциями производителя штампованных металлических колпачков и систем укупорки.
  • Иметь действующую аккредитацию третьей стороны, если горизонтальные ЦОДы не являются частью установки.Эта документация должна подтверждать и демонстрировать устойчивость установленной системы к атмосферным воздействиям до уровня, приемлемого для поставщика гарантии.

В обоих случаях любые проникновения через горизонтальный DPC, т.е. из копировальных и укупорочных секций должны:

  • Быть полностью герметизированным для предотвращения проникновения влаги с использованием рабочих методов и герметизирующих материалов, признанных изготовителем системы DPC подходящими. Эта практика должна доказать и продемонстрировать устойчивость установленной системы к атмосферным воздействиям до точки, приемлемой для поставщика гарантии.

Назад к содержанию

 

3.5 Линия защиты 3: Лоток со ступенчатой ​​полостью

Полые лотки внутри парапетных стен считаются последней линией обороны. Их функция состоит в том, чтобы перехватывать и отводить любую воду, попадающую в полость из ткани, на подходящую внешнюю поверхность через дренажные отверстия.

Если наружная стена имеет полостную изоляцию, заканчивающуюся на горизонтальной оси e.грамм. совпадает с изоляцией в пределах соседней холодной скатной крыши, тогда горизонтальный лоток с полостью будет расположен непосредственно над изоляцией и должен иметь уклон вниз к внешнему листу.

Если наружная стена имеет теплоизоляцию по всей высоте, т.е. если конструкция крыши содержит жилое пространство, то во всех конструкциях должен быть предусмотрен ступенчатый поддон с полостью. При возведении парапета из облицовочной кладки, в том числе из штукатурки, на высоте не менее 150 мм над верхней поверхностью скатной кровли должен быть предусмотрен полостной лоток ДПК, который непосредственно соединяется с гидроизоляцией и перекрывается кровлей. обеспечить преемственность.

Если внутренняя поверхность парапета полностью защищена, т.е. инкапсулированный в свинце, лоток полости DPC должен быть установлен как можно ближе к колпачку, с дренажом к внешнему листу.

Все лотки со ступенчатой ​​полостью должны:

  • Материал должен соответствовать спецификации. Должны быть указаны материалы, обеспечивающие правильное сцепление, и это должно быть проверено на соответствие аккредитации третьей стороны как подходящие для ситуаций с минимальной нагрузкой.
  • Получать постоянную поддержку — в целях гарантии предпочтительным методом является использование запатентованных самонесущих систем полых лотков для предотвращения потенциального проникновения воды через парапетные стены из-за неправильной установки гибких полых лотков.Если застройщик не желает использовать запатентованные полые лотки, требуется доказательство того, как должна поддерживаться гибкая полая тарелка (это руководство применимо как к кирпичной, так и к каркасной конструкции).
  • Быть надежно закрепленными, чтобы сохранить свое положение, достигая минимального подъема 150 мм, измеренного по вертикали в пределах остаточной полости. Там, где материал полого поддона проходит через какой-либо лист кладки, он должен быть зажат между ровными слоями влажного раствора, получая по крайней мере один дополнительный ряд элементов кладки на растворе для достижения требуемой связи.При креплении к рамной конструкции, напр. деревянная рама, крепление поверхности должно быть выполнено в строгом соответствии с рекомендациями производителя и материалами, например. склеивающие материалы, фиксирующие ленты.
  • По возможности иметь минимальное количество швов. Там, где стыки и нахлесты неизбежны, нахлесты должны быть сформированы и полностью герметизированы в соответствии с рекомендациями производителей.
  • Сливные отверстия должны быть расположены на расстоянии не более 900 мм от центра.
  • Дополнительные указания по приемлемому исполнению лотков со ступенчатой ​​полостью – см. Раздел 6 Технического руководства.

Назад к содержанию

 

Раздел 4 – мастерство и обеспечение качества

Как всегда ключевое значение имеет качество изготовления, и застройщик должен продемонстрировать инспектору по гарантии процедуры «Обеспечения качества» (ОК) для установки колпачков, DPC и полых лотков на парапетах.

Процедура ОК должна доказать и продемонстрировать достижение атмосферостойкости и долговечности конструкции, гарантирующих, что устройство парапета представляет стандартный страховой риск.Поскольку сюрвейер не сможет увидеть каждый завершенный парапет, руководитель участка должен хранить подробный набор фотографий на ключевых этапах риска (например, до и после каждого этапа линии защиты), и они должны быть предоставлены сюрвейеру по гарантии. Это следует обсудить с инспектором по гарантии до начала работ на парапетах.

Назад к содержанию

  Гарантийное положение

Чтобы уменьшить претензии к конструкциям парапетных стен, крайне важно, чтобы все аспекты детализации парапетов обсуждались на этапе «Оценка рисков на площадке», чтобы гарантировать, что проект включает линии защиты, которые нам нужны.

Эта статья может не охватывать все ситуации, с которыми вы, вероятно, столкнетесь на сайте, однако для каждой ситуации, с которой вы столкнетесь, убедитесь, что столько линий защиты, как описано в этой статье, включены в дизайн и правильно построены, чтобы чтобы уменьшить вероятность возникновения претензии.

Назад к содержанию

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к инспектору отдела управления рисками LABC Warranty или к инспектору по контролю за строительством местного органа власти.

Мы приложили все усилия, чтобы информация в этой статье была верной на момент ее написания (март 2022 г.). Предоставленное руководство не заменяет профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим строительным нормам или применимым техническим стандартам. Для получения самых последних технических рекомендаций по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и последней версии Технического руководства по гарантии LABC .

Чтобы быть в курсе отраслевых новостей и технических стандартов, подпишитесь на наш блог.

Управление влажностью парапетных стен

Опубликовано:  Спецификатор конструкции | Дата:  сентябрь 2011 г. | Автор: Джон Кестер

Скачать Артикул

Парапетные стены — для чего они нужны?

Парапетные стены выполняют ряд важных функций:

  • Могут иметь различную форму для создания желаемого фасада
  • Их можно спроектировать так, чтобы скрыть оборудование на крыше (блоки переменного тока и т.)
  • Они помогают предотвратить сдувание края крыши, отводя поток воздуха вверх, над краем крыши и в сторону от него.
  • Они могут быть устойчивым краем крыши и отливом.

Несмотря на то, что стены парапета выполняют ряд важных функций, они являются головной болью управления влажностью! Фраза «С глаз долой, из сердца вон», к сожалению, является правилом дня, когда детали конструкции труднодоступны. К этой категории относятся парапетные стены.Из-за этого пренебрегают необходимым своевременным техническим обслуживанием, и, к сожалению, потребность в техническом обслуживании становится очевидной только в результате неисправности, такой как утечка. Кроме того, стены парапета имеют довольно непростую жизнь, так как подвергаются ветру, резким перепадам температуры, влаге с трех сторон и нагрузкам на стропильную систему. Результатом является строительная деталь, которой пренебрегают и злоупотребляют.

Ответ на вопрос «Почему стены парапета разрушаются?» кажется очевидным. Решение столь же очевидное — проектируйте их лучше и обслуживайте их должным образом.

Всегда применяются самые основные правила управления влажностью «Не допускайте попадания влаги на детали конструкции, вне их и вне их» и «Удаляйте влагу как можно быстрее». Однако следует использовать две дополнительные практики. Во-первых, используйте хороший дизайн управления влажностью, а также определите и изолируйте зоны риска влаги таким образом, чтобы отделить высокий риск от меньшего риска.

Как и все конструкции, парапетная стена постигла участь своей крыши – карниза. За разрушением колпачка следует разрушение стены и интерьера.(См. рис. 1)

Первая возможность управления влажностью

Из всех конструктивных элементов внешняя оболочка здания (крыша и стены) является первой возможностью для управления влажностью. Крыша парапетной стены представляет собой покрытие, и, как и другие кровельные системы, существует широкий спектр стилей и материалов кровли. Таким образом, проектирование ремонтопригодной системы ограждений для стены парапета и ее надлежащее обслуживание является отправной точкой для проектирования и обслуживания стены парапета.

Как и другие наружные ограждающие стены зданий прошлого, большинство парапетных стен представляли собой сплошную каменную кладку.По мере того, как в строительной отрасли возникла потребность в более экономичных стеновых системах, полые стены и стены из тонких шпонированных стоек стали нормой, а с изменением деталей конструкции возникли новые и неожиданные проблемы. Однако одно не изменилось – «среда», с которой всегда сталкивались стены парапетов.

Парапетные стены бывают разных форм и конфигураций: ступенчатые, наклонные, плоские и арочные. Существуют также варианты высоты и комбинации этих конфигураций. (См. рис. 2)

Независимо от конфигурации все они имеют верхние поверхности.Способ решения этой верхней поверхности может зависеть от ряда факторов (типа здания, архитектурного стиля, строительных материалов и т. д.). Однако, поскольку верхняя поверхность парапетной стены является крышей этого элемента конструкции, она должна быть соответствующим образом детализирована. Он должен быть водонепроницаемым или, по крайней мере, обладать высокой влагостойкостью. Степень гидроизоляции и влагостойкости зависит от того, какое количество влаги будет соприкасаться с верхом парапета и в какой форме (дождь, снег, лед и т.д.). Конечно, необходимо учитывать множество других факторов окружающей среды (ветровые нагрузки, колебания температуры и т. д.).).

Этот процесс принятия решений усложняется, когда чувствительные к климату архитектурные стили навязываются чужеродному климату. (Пример: юго-запад/Adobe в районы северо-востока США с высокой влажностью) (См. рис. 3) Архитектурный стиль требует одного вида, а климатические условия требуют другого. Компромиссы по управлению влажностью, которые необходимы для соответствия этим архитектурным стилям, в некоторых случаях приводят к катастрофам ограждающих конструкций.

Проектирование высококачественных парапетных стен

Так как же спроектировать и построить высококачественный, ремонтопригодный парапет? Мы начинаем с определения фактора риска управления влажностью, и это легко.Это очень опасная конструктивная деталь управления влажностью, требующая уникальных мер по управлению влажностью. Более сложное решение проектировщика – где начинается и заканчивается стена парапета? Если вы стоите на крыше здания, определить, где начинается и заканчивается стена парапета, несложно. Если вы стоите на земле и смотрите на здание снаружи, точка, где начинается и заканчивается стена парапета, не так очевидна.

После того, как это обозначение было сделано, следующее решение состоит в том, как изолировать эту зону с высоким риском управления влажностью от других деталей, составляющих внешнюю оболочку здания.Мы можем сделать это несколькими способами. (Рисунок поверхности шпона; материалы шпона и т. д.) Независимо от того, как это достигается, следует использовать тип гидроизоляции. (Пример: система гидроизоляции/гидрозатвора через стену)

Влага движется вверх

Интуитивное мышление подсказывает нам, что нам нужно управлять перемещением влаги из верхней точки в нижнюю в этой детали конструкции. Но реальность такова, что нам также нужно беспокоиться о попадании влаги в парапет от строительных деталей, расположенных под парапетом.Вот почему нам нужна остановка воды. Стена парапета и наружные стены, окружающие внутреннее пространство (жилое помещение) здания, существуют в двух очень разных средах.

Что делает их окружающую среду уникальной, так это тот факт, что стена парапета не имеет прямого источника температуры изнутри здания (ни горячего, ни холодного), в то время как внешние стены, окружающие внутренние помещения, имеют. Наряду с разницей в источнике температуры существует также разница в источнике влажности.Наружные стены, ограждающие внутренние помещения, могут генерировать влагу из-за испарения. (См. рис. 5)

То, что первоначально считалось негерметичным парапетом или деталью отливов крыши, вполне может быть водяным паром, который переместился вверх по полости внешней оболочки здания в полость стены парапета, где он охлаждается. Затем конденсат стекает обратно в полость и в другие детали внешней оболочки здания.

Идентификация и изоляция детали парапета

Определите и изолируйте деталь стены парапета от детали наружной стены, которая окружает внутренние помещения, и определите и изолируйте стену парапета от детали крыши здания.(См. Рис. 6) После того, как процесс идентификации и изоляции парапетной стены завершен, мы можем приступить к проектированию высококачественной ремонтопригодной парапетной стены. Сосредоточьтесь на следующих компонентах (сверху вниз):

  • Крыша с парапетом (бордюр) – Зона 1
  • Парапетная стена – Зона 1
  • Нижняя часть стены парапета – Зона 2
  • Пересечение задней стороны парапетной стены и детали гидроизоляции по периметру крыши – Зона 3

Качественно спроектированный карниз на стене парапета должен выглядеть так, чтобы наилучшим образом управлять влажностью.К сожалению, хороший дизайн управления влажностью не всегда полностью совместим с желаемыми архитектурными стилями. Так что мы компромисс, , но только немного . Необходим хороший уклон для стока на верхней поверхности колпачка. Любое количество стоячей/скапливающейся влаги в любой форме (снег, лед, вода) является ожидаемым нарушением управления влажностью по следующим причинам:

  • Эта влага может проникнуть глубже в детали колпачка и вызвать его износ.
  • Эта влага может проникнуть через детали карниза и вызвать повреждение других материалов и деталей обшивки парапетов и крыш (см. рис. 7A)
  • Влага может вызвать чрезмерную нагрузку на материалы покрытия, растяжение и сжатие в результате циклов замораживания/оттаивания.
  • Эта влага может поддерживать определенные температурные зоны, которые будут увеличивать нагрузку на детали колпачка

Хороший выступ карниза над внешней поверхностью стены парапета с хорошо спроектированной кромкой позволяет влаге, стекающей с верхней поверхности карниза вниз по боковой поверхности карниза, свободно стекать с карниза и от поверхности стены парапета. Это помогает предотвратить разрушение стены парапета влагой следующими способами.

  • Хорошо спроектированный выступ позволяет стекающей влаге свободно стекать с поверхности стены парапета
  • Капельница отводит влагу от края навеса и предотвращает обратный поток влаги к поверхности стены парапета (см. рис. 7B — хороший дизайн и рис. 7C — плохой дизайн)

Хорошая фиксация колпачка обязательна.Движение воздуха/ветер может быть чрезвычайно изменчивым в этом месте парапета. Детали здания, которые не являются структурно прочными, не могут поддерживаться для управления влажностью. (См. Рис. 8. Неправильно спроектированный колпачок)

Экологический стресс

Экологические стрессоры (ветер, температура и т.д.) упоминались ранее. Стрессовые факторы окружающей среды очень реальны, и они могут повредить или испортить материалы колпачка. Что менее очевидно, так это то, что они могут со временем деформировать различные типы металлических колпачков.Одним из наиболее распространенных примеров этого является вогнутость металлического колпачка. (См. рис. 7А)

Когда листовой металл сгибают и придают ему желаемую форму, в металлическую часть встраивается напряжение, и со временем температурные циклы от горячего к холодному или от холодного к горячему позволяют снять это встроенное напряжение. В этом случае деталь из листового металла представляет собой колпачок, который пытается вернуться к плоскому листовому металлу. Во многих случаях это изменение формы приводит к вогнутой чашевидной форме верхней части металла, что создает выпуклую конфигурацию колпачка.

Ветер является еще одним фактором стресса, создавая движения других компонентов стены парапета и прилегающих деталей внешней оболочки здания (детали крыши и т. д.). Это дополнительное движение может деформировать швы в металлическом наличнике, создавая отверстия в водонепроницаемой системе. Любая доступная вода может просочиться в ограждающие конструкции здания.

Эти факторы стресса окружающей среды могут также негативно воздействовать на другие материалы (природный камень, искусственный камень, колокольные звоны и т. д.), которые используются для создания копинга.

Задача проектирования состоит в том, чтобы создать колпачок, который был бы прочным, но достаточно гибким, чтобы его можно было расширять и сжимать. Колпачки — это действительно работающие, движущиеся детали конструкции, и, как и все механические конструкции, которые двигаются под нагрузкой, их необходимо время от времени проверять на предмет износа. Их нужно обслуживать!

Добавление уклона к дренажу

При проектировании строительной детали для эффективного управления влажностью чем больше уклон для слива, тем лучше (за исключением случаев, когда уклон для слива отводит влагу с одной поверхности конструкции на другую.Это может привести к тому, что нижняя поверхность конструкции будет постоянно влажной или затопленной. (См. рис. 9) К сожалению, это частое явление на наклонных парапетах. Во многих случаях влага на верхней поверхности наклонного настила парапета имеет тенденцию стекать по длине настила, а не по краю наклонного настила парапета. Это происходит, когда общий уклон парапета больше, чем уклон на верхней поверхности парапета. (См. рис. 10)

Связанные проблемы с кромками капель и уплотнителями

Непонимание того, как работает капельница на нижней кромке наклонного парапета, может привести к аналогичному состоянию.(См. Рис. 11A) Это также может произойти на нижнем краю накладного фартука, когда накладной фартук используется для защиты верхней части стены парапета при установке под пористым облицовочным камнем. (См. рис. 11B) Основная часть стены парапета должна иметь такой же хороший дизайн дренажа и детали, что и другие стены внешней оболочки здания.

Система управления влажностью салона

Внутренние компоненты управления влажностью парапетной стены должны включать следующее:

  • Гидрозатвор/проход через стену в самой нижней точке парапетной стены
  • Хорошо спроектированная водосточная система в самой нижней точке стены парапета (на верхней поверхности гидроизоляции)
  • Деталь конструкции, позволяющая влаге, прошедшей через шпон/защиту от дождя, стекать из верхней точки входа в самую нижнюю точку парапета (верхняя поверхность гидроизоляции) и из стены через систему водоотвода.Эта вертикальная пустота называется дренажной плоскостью дождевого экрана в тонкой облицовке и полостью в облицовке из кирпича или другой каменной кладки, а также ядром в монолитной стене из бетонной кладки (CMU).
  • Конструктивно стабильная парапетная стена; структурно нестабильная деталь конструкции не может быть успешно сохранена.
  • Верхняя часть дренажной плоскости, полости или сердцевины дождевого экрана должна вентилироваться, если это вообще возможно. (См. рис. 12)

Проблемы с высоким парапетом

Высокие парапеты создают настоящую проблему для проектировщиков и обслуживающего персонала.Существует множество законных причин для такого типа экстремальных строительных деталей (вывески на парапетном фасаде, деловая тематика, покрытие больших элементов крыши и т. д.), но их нелегко сделать конструктивно прочными или обслуживать. (См. рис. 13)

Место пересечения тыльной стороны парапетной стены и детали гидроизоляции по периметру крыши является сложной строительной деталью повышенной опасности. Всегда разумно следовать правилу управления влагой, заключающемуся в выявлении и отделении деталей управления влагой с высоким риском от деталей управления влагой с меньшим риском.В данном случае это просто необходимо!

Так как же разработать эффективную систему управления влажностью для этого пересечения двух очень опасных строительных компонентов управления влажностью? Вы сохраняете соединительную деталь очень гибкой. Это может быть достигнуто с помощью конструкции внахлестку (накладные планки, встречные планки) или очень гибкой системы гидроизоляции по периметру, которая перекрывает это соединение. (См. рис. 11)

Точная конструкция, соединяющая парапетную стену и систему крыши, зависит от типа конфигурации крыши и типа кровельных материалов, но концепции не зависят.Управление влагой на пересечении парапетных стен и кровельных систем является одним из важнейших проектных решений; другая является соединительной деталью. Соединительные детали варьируются от скрепленных гвоздями или болтами вместе до перемычки с деталью типа скользящей пластины до полностью отдельной конструктивной детали. (См. изображения 12A-D) Этот широкий спектр соединительных деталей будет сдерживать элементы управления влажностью, а гибкость всегда должна быть главным приоритетом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.