Утепление деревянного дома минватой снаружи своими руками: Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Содержание

Утепление стен минватой снаружи своими руками технология

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

  1. Простой монтаж.
  2. Не боится огня.
  3. Безопасность использования.
  4. Идеально подходит для деревянных домов.
  5. Материал держит форму.
  6. Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

  1. Обычная стекловата.
  2. Шлаковый тип.
  3. Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

  1. Пожаробезопасность вещи.
  2. Коэффициент паропроницаемости.
  3. Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м•К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

  1. Блестящая алюминиевая фольга.
  2. Бурая крафт-бумага.
  3. Тонкий стеклохолст.

  1. Биологическая стойкость.
  2. Допустимый уровень паропропускания.
  3. Теплоизоляция материала.
  4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата — это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

  1. Максимальная жесткость.
  2. Параметр долговечности.
  3. Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

  1. Составление схемы.
  2. Нанесение антигрибкового покрытия.
  3. Подготовка гидроизоляции.
  4. Установка обрешётки.
  5. Позаботится об утеплении.
  6. Монтаж матов.
  7. Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

  1. Простой монтаж.
  2. Не боится огня.
  3. Безопасность использования.
  4. Идеально подходит для деревянных домов.
  5. Материал держит форму.
  6. Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

  1. Обычная стекловата.
  2. Шлаковый тип.
  3. Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

  1. Пожаробезопасность вещи.
  2. Коэффициент паропроницаемости.
  3. Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м•К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

  1. Блестящая алюминиевая фольга.
  2. Бурая крафт-бумага.
  3. Тонкий стеклохолст.

  1. Биологическая стойкость.
  2. Допустимый уровень паропропускания.
  3. Теплоизоляция материала.
  4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата — это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

  1. Максимальная жесткость.
  2. Параметр долговечности.
  3. Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

  1. Составление схемы.
  2. Нанесение антигрибкового покрытия.
  3. Подготовка гидроизоляции.
  4. Установка обрешётки.
  5. Позаботится об утеплении.
  6. Монтаж матов.
  7. Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

  1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
  2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
  3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
  4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

  1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
  2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
  3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
  4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Утепление фасада минватой своими руками

Из этой статьи вы узнаете:
  1. Что представляет собой минеральная вата.
  2. О достоинствах и недостатках популярного утеплителя.
  3. Как своими руками выполнить утепление дома минватой.
  4. Об утеплении стен при дальнейшем использовании декоративной штукатурки.
  5. О важных нюансах монтажа минеральной ваты.
  6. Из видео об этапах работы.

Владельцы частных домов часто задумываются над тем, какой утеплитель позволит эффективно сохранить тепло в доме. Многие из них зачастую выбирают минеральную вату. Что это за теплоизолятор? Какие недостатки и достоинства присущи такому утеплителю? Как утеплить дом минватой своими руками? Прочитав эту статью, вы ответите на все перечисленные вопросы.

Минеральная вата – что это такое?

Минвата продается в магазинах строительных материалов. Она реализуется в виде рулонов или же больших по размеру матов. Встречается и вариант, представляющий собой компактные плитки, которые очень удобны для использования при самостоятельном креплении утеплителя.

Утепление частных домов минватой: достоинства и минусы теплоизолятора

К преимущественным характеристикам минваты относится:

  • Способность отлично сберегать тепло внутри дома.
  • Хорошая водонепроницаемость.
  • Огнеупорность.
  • Наличие свойств, присущих эффективному звукоизолятору.

Кроме того, утепление частных домов минватой позволяет решать еще одну проблему. Этот утеплитель мало интересует грызунов. Соответственно, целостность теплоизолятора будет сохраняться долгие годы.

Минвата имеет и свой минус, хотя и довольно спорный. Некоторые специалисты утверждают, что такой утеплитель выделяет опасные для человека вещества. Но исследования в этой области доказали, что их количество минимально и не может считаться основанием, способным повлиять на решение владельца дома, производить ли утепление дома снаружи минватой или нет.

Важно учитывать, что минеральная вата имеет свои особенности. Она очень легкая, поэтому ее необходимо правильно крепить. Проблема крепления решается просто. Ее можно надежно закрепить, используя эффективные клеевые составы. Кроме того, с течением времени минвата может разрушаться, если ее не защитить от воздействий окружающей среды. Но и эта проблема решаема, если после процесса утепления будет выполняться фасадная отделка с помощью той же декоративной штукатурки, облицовочного кирпича и т.д.

Утепление фасада минватой: технология поэтапно

Для работы с минеральной ватой понадобится:

  • Непосредственно сам утеплитель, плотность которого составляет 50-200 кг/м3;
  • Специальный клеевой состав;
  • Строительные «грибки»;
  • Дрель с насадкой-миксером;
  • Металлопрофиль или же деревянные бруски;
  • Нити, шурупы для системы маяков/отвесов;
  • Шпатель, молоток.

Перед утеплением фасада каменной ватой выполняется очистка фасадной поверхности от остатков штукатурки, краски, каких-либо металлических деталей, а также удаляется плесень. При необходимости заделываются выбоины путем шпаклевания. После чего применяется грунтовка, обладающая свойствами антисептика.

Обязательно используется система маяков/отвесов, если, к примеру, планируется выполнять отделку фасада с помощью декоративной штукатурки. Для этого устанавливаются шурупы, к ним крепятся нити с отвесами. Эта система позволяет произвести максимальное ровное утепление стен снаружи минватой, а в дальнейшем выполнить качественную отделку с применением штукатурки.

Перед работой по креплению минеральной ваты необходимо закрепить горизонтальные направляющие. Для их сооружения используется металлопрофиль или же деревянные бруски. Крепятся они с помощью саморезов либо дюбелей. Расстояние между направляющими должно быть чуть меньшее, чем размер укладываемого теплоизолятора. Это позволит выполнить более плотный монтаж утеплителя без щелей, зазоров.

После вышеперечисленных работ готовим клей:
1. Сухая клеевая смесь разводится водой согласно инструкции.
2. Полученная масса размешивается с помощью дрели с насадкой/миксером.
3. После замеса смесь отстаивается минут 5 и снова перемешивается.

ВАЖНО! Клеевая смесь, смешанная с водой, не может храниться долго. Поэтому не следует сразу же готовить слишком большое ее количество, если планируется выполнять утепление стен дома минеральной ватой в течение нескольких дней.

Как утеплить дом минватой: завершающая стадия

Клей наносится на минвату с помощью зубчатого шпателя. Желательно покрывать, пропитывать им всю поверхность утеплителя. После чего теплоизолятор устанавливают между направляющими, плотно прижимая к стене. Он удерживается до тех пор, пока клей не схватится. Сколько времени держать? Чем больше, чем лучше. Но так как современные клеи обладают хорошей адгезией, то требуется немного времени на крепление минваты. Для более надежной фиксации утеплителя дополнительно используются строительные «грибки», которые забиваются или вкручиваются в стену.

Утепление минватой под штукатурку

Если впоследствии для отделки фасада будет использоваться декоративная штукатурка, то после монтажа теплоизолятора производится монтаж армирующей сетки.

Важные моменты:

  • Полотна сетки должны быть уложены внахлест примерно в 10-15 см;
  • Для крепления сетки используется клей, который наносится на поверхность утеплителя.
  • Сетка кладется на теплоизолятор и вдавливается с применением небольшого усилия.
  • Клей, который выступает после надавливания на сетку, выравнивается с помощью шпателя.
  • После высыхания удаляются неровности, образованные клеевой смесью.

Качественное утепление минватой под штукатурку предполагает проведение «черновых» штукатурных работ. Как только армирующий слой высыхает, выполняется оштукатуривание фасадной поверхности. После высыхания «чернового» слоя наносится уже декоративная штукатурка, которая придает фасаду желаемый вид. Технология нанесения декоративной штукатурки подробно описана в другой нашей статье. Прочитав ее, вы сможете самостоятельно выполнить отделку дома с применением современных штукатурок.

О дополнительных нюансах

Важно, чтобы утепление стен снаружи минватой выполнялось в условиях влажности до 85%. Соответственно, не следует производить монтаж утеплителя в туманную или дождливую погоду. В противном случае теплоизолятор просто-напросто деформируется.

Жара в 30 градусов и выше также является причиной остановки процесса по утеплению фасада дома с использованием минеральной ваты. При нагревании этот материал расширяется. После понижения температуры он сжимается. В результате минеральная вата трескается.

Придерживаясь указанных выше правил, у вас получится своими руками выполнить эффективное утепление фасада минватой, технология этого процесса ведь не так сложна, как многим может показаться. Инструкция по укладке минеральной ваты достаточно проста, она поможет вам самостоятельно провести соответствующий работы. В результате утепления дома, произведенного с применением минваты, у вас обязательно получится сохранить ценное тепло.

Видео про утепление дома минватой

Утепление дома минеральной ватой

Утепление дома минеральной ватой – уверенный шаг на пути к достижению комфортных и уютных условий проживания, в которых каждый испытывает особенно острую нужду с приходом холодного зимнего сезона. Для решения этой задачи сегодня существуют различные способы, но, пожалуй, одним из наиболее распространенных является теплоизоляция внешних стен строения с помощью минеральной ваты.

Утепление дома минеральной ватой — преимущество

Наружное утепление частного дома позволяет добиться следующих преимуществ:

  • защищенность несущих сооружений от негативного влияния природной среды;
  • экономия пространства внутри дома;
  • использование пароизоляционного слоя при внутренней отделке приводит к ухудшению вентиляции помещений;
  • наружные теплоизоляционные работы неизбежно влекут за собой обновление фасада строения при помощи того или иного облицовочного материала;
  • внешнее утепление обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Утепление дома минеральной ватой — особенности

Один из вариантов утепления – применение в качестве теплоизоляционного материала минеральной базальтовой ваты. Её получают из кремнезема и натурального базальта, затем подвергают обработке влагоотталкивающими средствами.

При этом изделие сохраняет паропроницаемые свойства. Теплоизолятор минеральная вата может быть как рулонного образца, так и представленным в форме плит или матов разной толщины.

Наиболее эффективный вариант утепления минеральной ватой – это применение материала различной плотности, которая может составлять от 75 до 150 кг/м3. Изделия плотностью 75 кг/м3 монтируют первым слоем, который хорошо заполняет все неровности кирпичной или бетонной поверхности, а также стен, сооруженных из других материалов.

Толщина всего теплоизоляционного слоя должна составлять минимум 10 см. Лучший способ, позволяющий максимально эффективно выполнить утепление стен дома – монтаж утеплителя на несущую стену с последующей облицовкой конструкции кирпичом.

В чем выгода утепления стен минватой

Минеральная вата хорошо заполнит все имеющиеся полости, чего, к примеру, не удастся добиться при использовании пенопласта и прочих подобных материалов.


При использовании минваты нет нужды укладывать пароизоляционную мембрану, что обеспечит экономию средств и времени.


Минеральная вата – огнеупорный материал, способный выдерживать температуру до 6000 °C.


Утепление дома снаружи минватой – процедура, которая под силу каждому. Однако при этом следует учитывать, что «продолжительность жизни» и качество теплоизоляционного слоя в основном обусловлены тем, насколько правильно будут проведены работы и хорошо подготовлены стены перед укладкой теплоизоляции.

Подготовка стен заключается в обеспечении теплоизоляционной защитой от ветровых нагрузок. Они могут отличаться от местности к местности. В качестве защитного материала можно применять: ветрозащитную мембрану, плиты ДСП, фибролит.

Процедура утепления стен минеральной ватой

  1. Первое, что необходимо сделать перед монтажом минваты – установить стальной карниз внизу стены. Это позволит ровно уложить первый слой теплоизоляции, а также дополнительно защитит конструкцию от грызунов и насекомых.
  2. Клеевой раствор, в качестве которого можно использовать специальную смесь для минеральной ваты, наносят на внутреннюю сторону утеплителя.
  3. При укладке материал слегка прижимают к стене. Для дополнительного крепления используют дюбеля-зонтики, которые забивают в стену в предварительно просверленные отверстия.
  4. Далее поверхность материала выравнивают при помощи шлифовальных щеток, после чего сверху укладывают ветрозащитную мембрану. На заключительном этапе минеральную вату обрабатывают грунтовкой.
  5. После этого стену можно оштукатурить стену и быть уверенным, что если вы все сделали как надо, с вашей стеной ничего не случится.

Технология процесса и инструкция по утеплению стен снаружи минватой

Традиционно недостатками, хотя и небольшими, наружного утепления считаются сложность самостоятельного проведения работ по монтажу плит и зависимость от погоды.

Но вопрос этот весьма спорный – ведь, соблюдая все тонкости процесса и правила монтажа, при правильном подборе всех материалов можно провести качественное наружное утепление стен здания своими руками при полнейшем отсутствии опыта.

А если дом небольшой, то небольшой бригадой в 2-3 человека можно утеплить его всего за один день.

Почему используется наружная теплоизоляция для стен?

Для использования теплоизоляции наружных стен есть несколько весомых причин:

  • Несущие конструкции надежно защищены от различного агрессивного воздействия внешних природных условий.
  • Не расходуется полезная внутренняя площадь помещений.
  • Парозащитный слой, который используется при внутреннем утеплении, заметно ухудшает вентиляцию помещений.
  • Проводя работы по утеплению наружных стен здания, можно придать фасаду дома любой желаемый вид, изменив дизайн на свой вкус.

Технология утепления

Минеральная вата (базальтовая) отлично выполняет функцию теплоизоляции наружных стен дома. Материал утеплителя изготавливается из природного базальта и кремнезема, затем обрабатывается водоотталкивающими составами, но не теряет качеств паропроницаемости. Утеплители из минеральной ваты производятся в виде плит или матов, а также в виде рулонов разной толщины.

Минеральная вата имеет волокнистую структуру, и волокна могут быть расположены в разных направлениях. При параллельном их расположении это простые минераловатные плиты, при перпендикулярном расположении волокон – плиты ламелевые.

Традиционно стены утепляются снаружи минеральной ватой разной плотности. Плотность минеральной ваты лежит в пределах от 75 до 150 кг/м3. Плиты плотностью 75 кг/м3 крепятся сразу на стены, без предварительной подготовки. Плиты плотно заполняют неровности в кирпиче, бетоне или другом строительном материале. Более жесткие плиты (100, 125, 150 кг/м3) располагаются сверху первого слоя, так как ими формируется более ровная поверхность стены для дальнейшего облегчения отделочных работ.

Общий слой утеплителя для любого наружного утепления должен быть не меньше 10 см. Идеальный вариант наружной теплоизоляции – это когда утеплитель монтируется на несущую стену, а сверху закрывается облицовочной кирпичной кладкой. То есть, утеплитель находится внутри стены.

Как формируется идеально теплая стена

  1. Минераловатные плиты монтируются в первую очередь по всему периметру фасадной стены.
  2. В стену засверливаются крепежные анкера, которыми фиксируется утеплитель из минваты.
  3. Плита из минеральной ваты насаживается на анкера, а крепеж анкера замыкается на поверхности плиты специальными зажимами.
  4. Сверху слоя утеплителя формируется кладка при помощи облицовочного кирпича.
  5. Все кладочные швы затираются обычным песочно-цементным раствором или декоративной штукатуркой.

У этого способа утепления есть только один недостаток – его можно применять только в процессе строительства здания. А что делать, если дом уже построен, а стадия утепления наружных стен только планируется? Минеральная вата имеет такие преимущественные достоинства, которых не имеют другие виды утеплителей:

  • Во-первых, использование минеральной ваты – это качественное и полное заполнение всех имеющихся пустот. К примеру, если использовать тот же пенопласт или другие аналогичные плитные утеплители, то не всегда получается заполнить пустоты хотя бы наполовину.
  • Во-вторых, использование минеральной ваты в качестве наружного утеплителя позволяет обойтись без укладки пароизоляционной пленки.
  • Третье преимущество утеплителя из минеральной ваты – она отлично противостоит огню и высоким температурам – минеральная вата выдерживает температуры до 6000С и сама не поддерживает горение.

Утеплить наружные стены минеральной ватой может любой, даже совсем неподготовленный человек своими руками. Но нужно иметь в виду, что срок эксплуатации и качество слоя утеплителя будет во многом зависеть от правильного проведения работ и от подготовки стен перед их утеплением.

Как подготовить стены к утеплению

Нужно защитить сам утеплитель от ветровых нагрузок, которые в разных районах могут быть разными.

В качестве такой защиты можно применять: ДСП, специальную ветрозащитную пленку, фибролит, стекломагниевые листы.

Другой способ – утепление стен снаружи пенополистиролом. У него есть свои плюсы

А по адресу https://obogreem.net/uteplenie/banya/uteplenie-bani-iznutri.html вы узнаете как произвести утепление стен и пола бани изнутри

Подробно об утеплении стен минеральной ватой

В начале работ необходимо прикрепить дюбелями металлический оцинкованный карниз в нижней части стены. Это нужно сделать обязательно.

  • Во-первых, чтобы первый слой утеплителя, а за ним и остальные, лег ровно.
  • Во-вторых, железный карниз – это дополнительная защита от насекомых и грызунов.

Затем клеящий раствор наносится на тыльную поверхность мата, плиты или рулона минеральной ваты. Это может быть клеевая смесь для минеральной ваты WEBER.THERM S100, TERMOFIX-M IVSIL, INSTA-STIK или другие. Также можно применять и полимерцементный клей, например, Isomat AK 22. Утеплитель обязательно укладывается снизу вверх легкими прижатиями к стене. Плиты утеплителя крепятся к стене специальными зонтичными дюбель-гвоздями с большими шляпками. Сами дюбеля забиваются в стену в заранее просверленные отверстия. Следите, чтобы при пробивании утеплителя плиты или маты не разъезжались в стороны. Далее поверхность утеплителя выравнивается специальными шлифовальными щетками, а сам утеплитель покрывается сверху ветрозащитной пленкой или более прочными материалами. Завершающий этап утепления наружных стен минеральной ватой – нанесение грунтовочного слоя на маты или плиты.

Итак, процесс утепления наружных стен минеральной ватой совершенно несложен, и при наличии стройматериала и необходимых инструментов можно за один день обработать стену до 20-30 м2.

Видео: утепление стен снаружи минватой

Как утеплить стену деревянного дома снаружи минватой

Утепляем стены деревянного дома снаружи при помощи минваты

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

  • неизменной остается внутренняя площадь помещений;
  • расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом — на кондиционирование;
  • в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками — все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель — это хорошая шумоизоляция;
  • окна перестанут «плакать», а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
  • долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
  • при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: «У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют».

Так что пенополистирол — энергоэффективный, но не дышащий — отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.

Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики Базальтовая вата Стекловата Эковата
Теплопроводность 0,032 до 0,048 Вт/м*К 0,030-0,052 Вт/м*К 0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость
около 0,3мг/м∙ч∙Па. 0–0,6 мг/мч*Па 0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность Не горючи(класс Г1) Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение Высокое
Экологичность Связующее — фенолформальдегидные смолы — опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем Возможный аллерген Безопасно
Простота монтажа Плиты плотные и ломкие Легко придать нужную форму Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам До 1000°С До 450°С До 232°С
Гигроскопичность Правильный монтаж — до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба — сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе — гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы «подешевле». Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты — строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток — можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме — качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая — ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно — ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой — стеклянной или каменной — вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты — на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза — защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап — гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада — в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.


Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка — сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки — куски панелей — можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой — от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

  1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
  2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
  3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
  4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

  1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
  2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
  3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
  4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Особенности наружного утепления дома минеральной ватой

Минеральная вата долгие годы считалась одним из лучших материалов для теплоизоляции деревянного дома. Этот утеплитель проверен годами и успешно использовался на протяжении многих десятилетий. Сегодня на строительном рынке появилось много новых теплоизоляционных материалов, но, несмотря на это, утепление деревянного дома снаружи минватой не утратило своей популярности и делается так же часто, как и много лет назад. Однако, как и любой другой теплоизолятор, материал имеет как плюсы, так и минусы, на которых мы подробно остановимся в этой статье. В обзоре мы также рассмотрим технологию и нюансы проведения работ, опишем, как правильно утеплить дом своими руками.

Характеристики материала

Структура минеральной ваты состоит из множества волокон, соединенных между собой с помощью специальных составов. Выделяют несколько видов материала, которые отличаются между собой базовым составом сырья, а также имеют различия в своих характеристиках и свойствах.

Разновидности

Существуют три вида минваты:

  • Каменная или по-другому базальтовая вата. Сырьем для ее изготовления служат базальтовые породы. Представляет собой волокнистый материал, который имеет низкую теплопроводность, отличается влагостойкостью, хорошим звукопоглощением. Утеплитель не горит и спокойно выдерживает температуру до 1000 градусов. Одна из самых важных характеристик – отсутствие в составе вредных компонентов, в связи с чем, каменная вата безопасна для человека и не нарушает экологичность деревянного дома. Утеплитель выпускается в виде плит или рулонов разной плотности и отлично подходит для теплоизоляции фасада.
  • Стекловата. Получается в результате плавления стекломассы. Упругие волокна придают материалу жесткость и прочность, что делает его идеальным выбором для наружного утепления. Но работать со стекловатой нужно очень осторожно, стеклянные нити могут травмировать кожу и глаза, поэтому необходимо обязательно использовать средства защиты.
  • Шлаковата. Производится из доменных шлаков. Материал сильно впитывает влагу и обладает достаточно высокой теплопроводностью, что делает его непригодным для утепления стен снаружи дома.

Критерии выбора минеральной ваты

Эффективность наружного утепления во многом зависит от характеристик материала. Сегодня выбор минваты огромен, поэтому, чтобы подобрать качественный утеплитель, необходимо придерживаться следующих правил:
  1. Для теплоизоляции фасада можно использовать только каменную или стекловолоконную вату.
  2. Плотность материала должна быть от 80 кг/м3. Это обусловлено повышенными нагрузками на фасадный утеплитель, чтобы он не потерял свою форму, он должен быть достаточно плотным.
  3. Утепление наружных стен лучше делать плитами, которые имеют стандартные размеры 120х60 или 100х50 см. Рулонный материал не так удобен при теплоизоляции стен снаружи дома.
  4. Толщина плит составляет от 20 до 150 мм и подбирается в соответствии с климатическими условиями региона и толщиной стены. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому брусовым и бревенчатым домам требуется меньший слой теплоизоляции, чем при утеплении под кирпич. Например, в средних широтах для дома из бруса 150х150 оптимальной будет минплита толщиной 10 см. Для холодных регионов утепление делают в два слоя.

Эковата и минвата – в чем разница?

Эковату зачастую относят к минеральной вате. Несмотря на то, что эти материалы очень похожи, у них имеется много различий. Они отличаются друг от друга:
  1. Видом. Минвата изготавливается в виде плит и рулонов, эковата – это сыпучий материал, ее монтаж осуществляется методом напыления или засыпки.
  2. Материалом изготовления. Основой минваты является минеральное сырье, эковата производится из отходов целлюлозы.

В таблице приведены сравнительные характеристики двух материалов:

Характеристики Эковата Минвата
Теплопроводность Низкая Низкая
Влагопоглощение Способна как хорошо впитывать, так и в значительной степени отдавать влагу, без потери своих теплоизоляционных качеств. Лучше впитывает, чем отдает влагу, при этом ее свойства как теплоизолятора снижаются. При укладке утеплителя необходима гидроизоляция.
Паропроницаемость и воздухопроницаемость Низкая, в связи с чем, ей не нужна пароизоляция. Высокая, при монтаже минваты укладка парозащитного слоя является обязательной.
Звукоизолирующие характеристики Высокие Высокие
Огнестойкость Класс горючести Г2. В состав материала входит борная кислота, которая препятствует воспламенению. Относится к классу НГ
Экологичность Очень высокая. Не содержит в составе никаких вредных веществ. Высокая. В производстве минваты используется натуральное сырье, но в качестве связующих компонентов применяют смолы, которые выделяют летучие соединения.
Биостойкость Высокая, не представляет интереса для грызунов. Низкая, внутри могут поселиться вредители, при утеплении фасада для защиты от грызунов устанавливают мелкие металлические сетки. Чтобы материал не растащили птицы, необходимо его сразу закрывать финишной отделкой.
Наличие усадки Отсутствует. Материал образует бесшовное покрытие, которое полностью заполняет все имеющиеся пустоты. С течением времени утеплитель оседает, и образуются межплитные пустоты.

Минвата, пенопласт или эковата – какой утеплитель лучше?

Из приведенной выше таблицы видно, что по некоторым характеристикам минеральная вата уступает эковате, поэтому нередко именно ее выбирают для утепления бревенчатого дома снаружи. Однако сделать монтаж эковаты самому достаточно сложно, так как для ее укладки необходимо иметь дорогостоящее профессиональное оборудование.

Очень часто фасадное утепление делают пенопластом, но этот утеплитель имеет как внушительный список достоинств, так и довольно существенные недостатки, одним из которых является высокая горючесть. Более подробно все характеристики материала описаны в статье «Плюсы и минусы пенопласта, как утеплителя для деревянного дома».

Поэтому нельзя однозначно сказать, чем лучше утеплить сруб снаружи: пенопластом или минватой, либо использовать для этих целей эковату или пенополистирол. При решении этого вопроса необходимо учитывать много факторов: конкретные условия эксплуатации, область применения, климатические характеристики региона, финансовые расходы.

Монтаж минваты

Схема утепления минватой

Монтаж минеральной ваты производится по принципу вентилируемого фасада. Между утеплителем и финишной отделкой делается воздушный зазор, который обеспечивает проветривание внутри утепляющего пирога, тем самым препятствуя образованию конденсата.

Прежде чем приступить к теплоизоляции сруба, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот этап особенно важен, если предстоит утеплять неновый дом. В этом случае нужно демонтировать выступающие элементы конструкции, удалить старую отделку, заделать щели.

Утепление выполняют в следующей последовательности:

  1. Брёвна или брус обрабатывают антисептическими составами, защищающими древесину от гниения, и антипиренами, которые обеспечивают огнезащиту.
  2. Далее утепляемая стена закрывается пароизоляционной мембраной. Пленку закрепляют при помощи строительных скоб. Полотна накладывают друг на друга внахлест и проклеивают скотчем.
  3. Монтируется каркас. Его можно сделать из брусьев, предварительно прошедших антисептическую обработку, или из металлического профиля. Направляющие устанавливают вертикально с шагом на 0.3-0.5 мм меньше, чем ширина плит утеплителя. Для крепления бруса используют гвозди, а профиля – саморезы.
  4. Между стойками каркаса укладывают минеральные плиты, которые прикрепляют к стене при помощи дюбелей с широкой шляпкой. Утеплитель нужно уложить очень плотно, чтобы не оставалось щелей.
  5. При необходимости укладки второго слоя теплоизоляции, сверху вертикальных стоек и утеплителя нужно смонтировать горизонтальную обрешетку. Расстояние между направляющими будет таким же, как и в первом случае.
  6. В горизонтальную обрешетку укладывают утеплитель с разбежкой швов.
  7. Сверху утеплительного пирога настилается гидро-ветрозащитная мембрана. Полотнища укладываются друг на друга и склеиваются клейкой лентой или скотчем.
  8. Выполняется монтаж контробрешетки, на которую затем закрепляется сайдинг, вагонка или плиты ОСП. Контррейки изготавливаются из более тонкого бруса.

Теплоизоляция минватой под штукатурку выполняется без установки дополнительной обрешетки. После укладки между стойками каркаса минеральных плит, они обрабатываются клеевым составом, и сверху них монтируется металлическая армирующая сетка, которая вдавливается в утеплитель. После полного высыхания раствора, на утеплённую поверхность наносится декоративная штукатурка.

Теплоизоляция фасада эковатой

Утепление дома из бруса эковатой может проводиться одним из трех способов:

Рассмотрим каждый из них подробно.

Мокрый способ

  1. Монтируется деревянный каркас. Вертикальные и горизонтальные рейки устанавливаются с шагом 60 см в обоих направлениях.
  2. Распушенный утеплитель, смачивается на выходе из выдувной установки и под большим давлением наносится на стену.
  3. Влажный материал плотно прилипает к поверхности, заполняя собой ячейки каркаса.
  4. Если фасад имеет сложный рельеф, то в раствор для увлажнения эковаты добавляют немного клея, который увеличит сцепление при попадании утеплителя на стену.
  5. После того как заполнятся все ячейки, лишний материал обрезается вровень с толщиной каркаса.
  6. Когда утеплитель полностью просохнет, он накрывается ветро-гидрозащитной мембраной, а сверху нее монтируется обрешетка для установки финишной отделки.

Сухой метод

Этот способ заключается в задувке эковаты в заранее подготовленные полости. Теплоизоляция выполняется следующим образом:

  1. На наружную стену здания монтируется каркас. Толщина брусьев должна соответствовать толщине утепляющего слоя.
  2. Сверху каркаса внатяжку закрепляется ветрозащитная мембрана. Она крепится при помощи реек, которые укладываются перпендикулярно брускам обрешетки.
  3. Прежде чем начать задувку, в мембране необходимо проделать отверстия, куда будет шлангом подаваться эковата.
  4. После включения установки, утеплитель под воздействием сжатого воздуха взрыхляется и подается по шлангу в ячейки каркаса.
  5. После заполнения всех полостей, отверстия герметично закрываются.

Ручное утепление

Этот способ является достаточно трудоемким и малоэффективным. Он подходит только для теплоизоляции небольших площадей.

Вот как выполняется ручное утепление:

  1. Эковата из упаковки перекладывается в емкость, где она распушается электродрелью или строительным миксером. Поле этого ее объем должен увеличиться как минимум в три раза.
  2. Затем вата руками укладывается в предварительно подготовленные полости. Сначала заполняются нижние ячейки, затем верхние. Плотность утепляющего слоя должна быть не менее 65 кг/м3.

Заключение

Утеплитель может лечь неровным слоем, останутся неохваченные участки, из-за отсутствия опыта получится большой расход эковаты. В конечном итоге переделывать неумелую работу придется специалистам. Так почему же не обратиться сразу к профессионалам, чтобы избавить себя от неизбежных проблем?

Компания «Мастер Срубов» выполнит наружное утепление эковатой вашего деревянного дома или бани качественно и профессионально. Наши специалисты имеют немалый опыт и высокую квалификацию, поэтому вы можете быть уверены в отличном результате.

Чтобы с нами связаться, зайдите на страницу «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Все секреты утепления деревянного дома снаружи минватой

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

  1. Простой монтаж.
  2. Не боится огня.
  3. Безопасность использования.
  4. Идеально подходит для деревянных домов.
  5. Материал держит форму.
  6. Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

  1. Обычная стекловата.
  2. Шлаковый тип.
  3. Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

  1. Пожаробезопасность вещи.
  2. Коэффициент паропроницаемости.
  3. Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м•К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

  1. Блестящая алюминиевая фольга.
  2. Бурая крафт-бумага.
  3. Тонкий стеклохолст.

  1. Биологическая стойкость.
  2. Допустимый уровень паропропускания.
  3. Теплоизоляция материала.
  4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата — это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

  1. Максимальная жесткость.
  2. Параметр долговечности.
  3. Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

  1. Составление схемы.
  2. Нанесение антигрибкового покрытия.
  3. Подготовка гидроизоляции.
  4. Установка обрешётки.
  5. Позаботится об утеплении.
  6. Монтаж матов.
  7. Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

Как утеплить дом из бруса минватой снаружи?


Минеральная вата долгие годы считалась одним из лучших материалов для теплоизоляции деревянного дома. Этот утеплитель проверен годами и успешно использовался на протяжении многих десятилетий. Сегодня на строительном рынке появилось много новых теплоизоляционных материалов, но, несмотря на это, утепление деревянного дома снаружи минватой не утратило своей популярности и делается так же часто, как и много лет назад. Однако, как и любой другой теплоизолятор, материал имеет как плюсы, так и минусы, на которых мы подробно остановимся в этой статье. В обзоре мы также рассмотрим технологию и нюансы проведения работ, опишем, как правильно утеплить дом своими руками.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Основные этапы работы

Рассмотрим особенности крепления утеплителя и технологию штукатурки по минвате.

Чтобы правильно осуществить монтаж минеральной ваты, следует подготовить необходимые инструменты. Для выполнения работ понадобятся:

  • дюбеля с широкими шляпками;
  • клеевой состав;
  • молоток;
  • электродрель;
  • направляющие перфорированные профили;
  • уровень строительный;
  • вата минерализованная;
  • материал для армирования поверхности;
  • шпатели с разными по длине лезвиями;
  • штукатурная смесь для отделки фасада.

До начала монтажа утеплительного материала поверхность стен тщательно зачищается от загрязнений и пыли. Имеющиеся трещины и скольные места заделываются раствором. После таких подготовительных мероприятий разрешается приступать к процессу утепления.

Чтобы наклеить плиты минеральной ваты ровно, устанавливают направляющие. Лучше всего для этого использовать профиля, изготовленные из металла, либо деревянные рейки. Горизонтальная направляющая крепится в нижней части стены, от цоколя, на высоте по отношению к почвенному составу не менее шестидесяти сантиметров. Крепление реек выполняется дюбелями.

Минерализованную вату наклеивают с помощью приготовленного клеевого состава. Смесь шпателем наносится на плиту, растягивается по ее поверхности равномерным слоем. Плита накладывается на стену и прижимается.

Как только клеевой раствор окончательно высохнет, в качестве дополнительного крепежа устанавливаются дюбеля. Отверстия засверливают через плиту в стенку, располагая их по центру и углам материала. Такая мера в последующем помогает избежать деформирования утеплительного слоя. Установив крепеж, шляпки покрывают клеем.

Закончив работы с утеплительным материалом, устраивается армирующий слой из стекловолоконной сеточки. Крепят ее на раствор клея. Нанеся тонкий слой смеси, сетку накладывают на поверхность и утапливают в раствор, плотно прижимая по периметру. Чтобы армирующий слой получился надежным, куски сетки накладываются с десятисантиметровым нахлестом. После высыхания клея переходят к нанесению штукатурного раствора.

Рассмотрим, как правильно штукатурить минвату.

Утеплитель установлен, армирование выполнено. Теперь необходимо прогрунтовать поверхность, чтобы обеспечить надежную адгезию. Использовать необходимо грунт, продающийся в комплекте со штукатурной смесью либо приобретенный отдельно, но подходящий именно под ваш укрывной материал.

Как только прогрунтованная поверхность просохнет, начинается нанесение финишной отделки. Работы рекомендуется выполнять шпателем с широким лезвием, растягивая штукатурный раствор слоем, минимальная толщина которого должна составлять три миллиметра. Если пренебречь этой рекомендацией, штукатурка на фасаде в скором времени начнет отслаиваться и осыпаться.

Если решили работать по минеральной вате акриловым штукатурным раствором, придется наносить материал максимально быстро, чтобы все участки смотрелись по цветовому оттенку одинаково.

В процессе нанесения штукатурной смеси особое внимание уделяется угловым участкам стен, оконным и дверным проемам. Здесь придется выполнить монтаж перфорированных уголков и установить дополнительную стекловолоконную армировку

Для придания поверхности необычной фактуры используют штукатурные растворы, содержащие в себе наполнители в виде фракций минерального происхождения. Данные функции выполняют мелкие камни, размер которых варьируется в пределах двух – трех миллиметров. При растирании такого раствора поверхность стены покрывается небольшими бороздками, расположенными в хаотичном порядке.

Желающие украсить фасад «шубой» используют в работе валики или кельму. Если с первым инструментом все понятно, то второй необходимо плотно прикладывать к стене и резко отрывать.

Фактурное решение «барашек» выполняется исключительно смесью, основу которой составляют песок и цементный материал. Раствор наносится пневмо-ковшом, равномерно распределяющим состав по фасадной поверхности.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Последствия повышенной влажности древесины

Когда древесина находится под влиянием влажной среды, она теряет технологические свойства и преимущества. Это случается при постоянном воздействии на материал атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана. Сырость поражает в первую очередь необработанную специальными составами древесину.

Процессы гниения вызывают образование плесени и грибков, которые быстро распространяются и разъедают бревна вплоть до состояния трухи. Могут появиться вредители: жук-древоточец, долгоносик, мебельный точильщик, короед.

Большое влияние оказывают перепады температур зимой. Внутри помещения намного теплее и влажность выше, чем на улице. Древесина впитывает больше водяного пара и активнее отдает его наружу через стыки и микропоры. Выходящей влаге нельзя создавать препятствие, иначе стены будут постоянно сырыми.

Как утеплить дом из бруса снаружи минеральной ватой

Для чего нужно утепление дома из бруса снаружи в условиях континентального климата? Большое количество тепловых потерь в особняках, построенных из бруса или бревен, объясняется как конструктивными особенностями самой постройки, так и размерами (к примеру, зависят от толщины бруса/бревна).

Поговорим о том, как проходит утепление дома из бруса 150х150. Хотя все, что перечислено ниже, может быть отнесено к любому другому сечению как бруса, так и бревна.

Сама технология строительства особняков из бруса (клееного, профилированного или простого) пришла в нашу страну из государств с более умеренным в плане отрицательных температур климатом, поэтому утепление дома из бруса снаружи просто необходимо для обеспечения нормального климата внутри здания в условиях суровой отечественной зимы.

Монтаж материала

Работы по теплоизоляции стен здания минватой, лучше всего выполнять с использованием деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля. Правильно смонтированная обрешётка позволит идеально выровнять поверхность стены. Это позволит качественно выполнить фиксацию декоративного отделочного материала (в нашем случае это виниловый или акриловый сайдинг).

Подготовка поверхности фасада

  • Поверхность стен тщательно очищается от выступающих или навесных элементов. При отделке бревенчатого дома старой постройки это может быть старая декоративная отделка из досок, сделанная когда-то с целью защиты основного фасада и выравнивания поверхности с последующим окрашиванием;
  • Вне зависимости от того стены какого здания необходимо утеплить: старого бревенчатого или нового брусового, поверхность нужно обработать специальным антисептиком. Это позволит предотвратить появление в древесине насекомых или грибковых микроорганизмов. Кроме этого, надо обследовать каждый венец на отсутствие больных участков, подверженным гниению. В случае обнаружения, таких необходимо незамедлительно удалить их, заменив на незараженные.

Монтаж обрешётки


Используя брус или оцинкованный профиль, изготавливается обрешётка, необходимая для того, чтобы закрепить внутри неё утеплитель. Расстояние между направляющими рекомендуется делать на 2-3 см меньше ширины плит теплоизоляции, средний шаг равен примерно 60 см. Таким образом, можно быстро, а что главное правильно распределить и закрепить минеральную вату внутри полученного каркаса. Способ монтирования обрешётки под сайдинг зависит от материала, используемого для этих целей:

  • Деревянный брус фиксируется к поверхности фасада с помощью саморезов, соответствующей величины;
  • Оцинкованный профиль крепится на металлические подвесы, прочно зафиксированные на поверхности стен и позволяющие за короткий отрезок времени создать прочную и ровную обрешётку под сайдинг.

Предварительно, необходимо определить крайние точки расположения направляющих. Сделать это можно с использованием нивелира, уровня или отвеса. Лучше всего сделать это следующим образом: визуально определив самые выступающие точки на поверхности стены снаружи дома, нужно выставить две крайних направляющих (правую и левую) по отвесу. Соединив ниткой или леской между собой два верхних и нижних конца направляющих, получим плоскость по которой необходимо выставлять последующий профиль или брус.

полезно в работе

Так как сайдинг монтируется только в горизонтальном направлении, обрешётку необходимо проектировать вертикально поверхности земли.

Фиксация утеплителя

Прежде чем начинать работу с минватой необходимо подготовить средства индивидуальной защиты. К ним относятся:

  • Одежда с длинным рукавом;
  • плотные штаны ниже щиколотки;
  • перчатки;
  • респиратор;
  • защитные очки.

Несмотря на то, что минеральная вата считается безопасной для человека в результате попадания мельчайших частиц на кожу, особенно в жаркое время, может вызвать раздражение.


В зависимости от количества слоёв материала, необходимого для создания качественной теплоизоляции бревенчатого дома можно использовать пяти или десяти сантиметровые плиты. Как вариант для лучшего утепления брусового здания под сайдинг можно закрепить два слоя минеральной ваты. Количество рядов зависит непосредственно от толщины стен дома и климатических и атмосферных условий региона, в котором он расположен.

Для того чтобы грамотно выполнить утепление стен жилого здания снаружи, нужно правильно расположить теплоизолятор на поверхности фасада, уложив его под обрешётку. Все плиты должны быть прочно зафиксированы, сделать это можно с использованием специальных тарельчатых дюбелей, или как их называют в народе «грибков». Это позволит не только закрепить листы, но и снизить давление на нижние ряды материала.

Какой утеплитель выбрать?

Что касается самих материалов, используемых в качестве утеплителя, лучше всего выбор остановить на двух из них – пенополистироле (листовом пенопласте) и минеральной вате. Мы же поговорим об утеплении дома минеральной ватой.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенополистирола может привести к не самому лучшему результату в плане пожарной безопасности. И хотя пенопласты обрабатываются антипиренами, многие хозяева отказываются монтировать этот утеплитель на деревянные постройки.

В то же время минеральная вата на основе базальтовых пород совершенно не горит и держит температуру до 800 градусов по Цельсию. Так что исполненное ватой наружное утепление дома из бруса не только повысит его теплоизолированность, но и обеспечит лучшую пожарную защиту.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Запомните! Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Отделка дома поверх утеплителя

Далее деревянный дом обшивается любым отделочным материалом, который вам по душе. Это может быть сайдинг, панели под кирпич или деревянный блок-хаус. Можно также делать любой навесной вентилируемый фасад с покрытием из любого материала.

Андрей Черкасов, 2014, г. Москва.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить.

Как утеплить стены минватой в деревянном доме изнутри Возведение жилых домов из дерева набирает все больше и больше популярности в силу целого ряда определенных причин. Если одни люди интересуются деревянными домами из-за эстетической.

Как утеплять каркасный дом минеральной ватой В этом материале Антон Фряшкин рассказывает про утепление каркасного дома минеральной ватой. Грамотно выполненное утепление каркасного дома позволяет значительно уменьшить расходы на обогрев помещений. Именно.

Технология утепления фасадов минеральной ватой Давным-давно, в советские времена, когда домики были маленькими, а цены на газ и электричество еще меньше, не стоял вопрос энергосбережения. Но сегодня цены на энергоносители.

Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексом После постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камняИсточник stroyfora.ru

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Деревянная обрешетка самый простой вариантИсточник otopleniehouse.ru

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

  1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
  2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
  3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
  4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

Эковата и минвата – в чем разница?

Эковату зачастую относят к минеральной вате. Несмотря на то, что эти материалы очень похожи, у них имеется много различий. Они отличаются друг от друга:

  1. Видом. Минвата изготавливается в виде плит и рулонов, эковата – это сыпучий материал, ее монтаж осуществляется методом напыления или засыпки.
  2. Материалом изготовления. Основой минваты является минеральное сырье, эковата производится из отходов целлюлозы.

В таблице приведены сравнительные характеристики двух материалов:

ХарактеристикиЭковатаМинвата
ТеплопроводностьНизкаяНизкая
ВлагопоглощениеСпособна как хорошо впитывать, так и в значительной степени отдавать влагу, без потери своих теплоизоляционных качеств.Лучше впитывает, чем отдает влагу, при этом ее свойства как теплоизолятора снижаются. При укладке утеплителя необходима гидроизоляция.
Паропроницаемость и воздухопроницаемостьНизкая, в связи с чем, ей не нужна пароизоляция.Высокая, при монтаже минваты укладка парозащитного слоя является обязательной.
Звукоизолирующие характеристикиВысокиеВысокие
ОгнестойкостьКласс горючести Г2. В состав материала входит борная кислота, которая препятствует воспламенению.Относится к классу НГ
ЭкологичностьОчень высокая. Не содержит в составе никаких вредных веществ.Высокая. В производстве минваты используется натуральное сырье, но в качестве связующих компонентов применяют смолы, которые выделяют летучие соединения.
БиостойкостьВысокая, не представляет интереса для грызунов.Низкая, внутри могут поселиться вредители, при утеплении фасада для защиты от грызунов устанавливают мелкие металлические сетки. Чтобы материал не растащили птицы, необходимо его сразу закрывать финишной отделкой.
Наличие усадкиОтсутствует. Материал образует бесшовное покрытие, которое полностью заполняет все имеющиеся пустоты.С течением времени утеплитель оседает, и образуются межплитные пустоты.

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

  1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
  2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
  3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
  4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Утепление пола и чердака в срубе

Керамзит, хоть и не обладает выдающимися теплоизоляционными качествами, зато в нем не живут мыши.
При утеплении пола в срубе нужно учитывать паропроводимость теплоизоляционного пирога и высокую вероятность появления мышей. Будьте уверены, там, где есть хотя бы минимальные условия для жизни грызунов, они не заставят себя ждать, а при благоприятных условиях будут активно размножаться. Как мы уже определили, для качественного утепления пола можно использовать сыпучие материалы, минвату и жидкую теплоизоляцию. Среди них грызуны живут только в минвате, даже каменной, к тому же намеренный отказ от паробарьеров не оставляет вариантов, кроме как отказаться от минеральной ваты.

Остаются только сыпучие материалы и жидкие утеплители. С последними все настолько просто, что даже рассказывать не о чем. Они напыляются на рабочую поверхность без каких-либо дополнительных защит, даже гидроизоляционная подкладка не нужна. Методика утепления сыпучими материалами:

  • укладка чернового пола – лучше сплошным слоем, чтобы минимизировать риск разрыва пленки и просыпания теплоизоляции;
  • укладка диффузионной мембраны, которая пропускает пар в обоих направлениях;
  • засыпается утеплитель – слой рассчитывается в зависимости от региона;
  • укладывается чистовой пол.

Эта же методика подходит для чердачного перекрытия. Если мансарда отапливаемая, то утеплитель скорее выполняет роль шумоизоляции и его наличие необязательно, в этом случае, главное, хорошо и правильно утеплить крышу.

Минеральная вата – оптимальный вариант утепления брусового дома под сайдинг

Самостоятельно утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг с помощью минеральной ваты можно даже при ограниченном бюджете. Грамотный подбор материалов и технология монтажа по всем правилам обеспечит отличную защиту помещения от холодов в суровые зимы, а полезные рекомендации из статьи помогут начинающему мастеру выполнить сложную работу.

Порядок утепления стен

Для монтажа сайдинга с одновременным утеплением подходят обрешетки из деревянных брусков и из металлопрофиля. Чаще всего применяются деревянные обрешетки. Металлические же используются в основном по желанию владельца, преимущественно при облицовке кирпичных домов.

С использованием деревянной обрешетки

С использованием деревянной обрешетки

Первый шаг. Подготовьте дом к отделочным работам. Если вы работаете не с новостроем, а с уже построенным и используемым домом, удалите разнообразные элементы типа наличников, оконных ставен, водосточных труб и всего остального, что будет мешать монтажу.

Второй шаг. Избавьтесь от любого рода дефектов и повреждений на поверхности стены. В этом вам помогут современные силиконовые герметики.

Третий шаг. Приступайте к монтажу горизонтальных реек обрешетки. Шаг размещения брусков подбирайте так, чтобы он примерно на 1-1,5 см был меньше ширины плит утеплителя.

Четвертый шаг. Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки. Для теплоизоляции оптимально подходит минеральная вата и более современные утеплители на ее основе. Плиты укладывайте максимально плотно без щелей на стыках.

Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки

Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки

Пятый шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционны й материал. Лучший вариант – специальная диффузионная мембрана. Такой материал будет одновременно защищать утеплитель от воздействия влаги и обеспечивать необходимую вентиляцию пространства.

Шестой шаг. Приступайте к закреплению реек вертикальной обрешетки. Вертикальные стойки размещайте с обязательной проверкой по уровню. Неровности ликвидируйте с помощью специальных подкладок.

Для обустройства вертикальной обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см. К ним вы будете крепить свой сайдинг. Перед монтажом доски тоже нужно пропитать антисептиком.

С использованием металлической обрешетки

С использованием металлической обрешетки

Металлическая обрешетка обычно применяется в случае обшивки сайдингом домов из кирпича.

Первый шаг. Избавьтесь от всех элементов, которые могут помешать монтажу. Принцип действия тот же, что и в случае с деревянной обрешеткой.

Второй шаг. Тщательно очистите поверхность стен. Продолжайте чистить стены до тех пор, пока с их боковых граней не перестанет что-либо осыпаться.

Третий шаг. Проведите по стене ладонью. Если на коже остался след, прогрунтуйте и оштукатурьте стену. Поверхность стен должна быть немного шероховатой. Это обеспечит максимально качественное сцепление утеплителя со стенами.

Четвертый шаг. Закрепите к стенам подвесы для установки оцинкованных профилей.

Пятый шаг. Облицуйте стены утеплителем. В этом случае удобнее использовать пенопластовые плиты. Их можно крепить без обрешетки. Для фиксации плит используйте специально предназначенный для этого клей.

Шестой шаг. Зафиксируйте на подвесах элементы металлической обрешетки. К ним в дальнейшем будут крепиться сайдинговые панели.

Таким образом, вам нужно выбрать подходящий вариант обрешетки, уложить утеплитель и лишь после этого приступать к монтажу облицовки.

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата является недорогим по стоимости теплоизолятором, прекрасно подходящим для утепления деревянного частного дома. Правильный выбор конкретного ее вида обеспечит какие виды минваты предлагают сегодня производители?

  • Стекловата производится из песка и отходов стекольной промышленности, отличается доступной стоимостью. Материал обладает низкой плотностью и требует использования простых защитных средств при работе.
  • Базальтовая вата – имеет оптимальное соотношение плотности, гигроскопичности и теплоизоляции, что наилучшим образом подходит для строений из бруса. Обладает более высокой ценой по сравнению со стекловатой.
  • Шлаковата представляет собой отходы металлургической промышленности, отличается низкой стоимостью. Но, материал не переносит температурных перепадов, имеет повышенное влагопоглощение, что снижает его теплоизоляционные качества.

Внимание: для теплоизоляции стен снаружи категорически нельзя использовать материалы синтетические, которые нарушают естественную циркуляцию воздуха. Это пенополистирол, полиэтилен, напыляемые уплотнители, из-за паропроницаемости которых с внутренней стороны дома образуется плесень.

Детали каркаса

Каркас внешнего утепления монтируют из вертикальных направляющих элементов. Для этого используют металлический профиль или деревянный брус. В первом варианте есть вероятность промерзания деталей, наличия мостиков холода, скопления конденсата с дальнейшим разрушением элементов изоляции.

Плотная укладка ваты в пазы предупредит негативные последствия. При креплении используют прямые подвесы, они позволяют регулировать глубину установки. Профиль из тонкого металла менее жесткий, чем брус.


Каркас утепления монтируют из направляющих элементов.

Деревянные направляющие более прочные, устойчивы к колебаниям температур, но трудоемки в установке.

Благодаря неоднородности структуры (трещины, сучки и т.п.) требуют тщательного отбора и обработки. При хранении могут изменить форму.

Пошаговое руководство по утеплению на примере минваты

Работа по утеплению наружных стен деревянного дома подразумевает выполнение следующих мероприятий.

  1. Подготовка поверхности с очищением от мусора, снятием старой отделки, заделкой щелей и зазоров, демонтажом всех выступающих элементов. Обработка стен антисептическим средством, предотвращающим гниение и развитие грибка.
  2. Крепление пароизоляционной мембраны строительными скобами. Листы пленки кладут внахлест не менее 10 см, акриловой лентой проклеивают швы.
  3. Разметка элементов обрешетки, монтаж вертикальных брусьев.
  4. Укладка листов минеральной ваты в образуемое каркасом пространство и крепление с помощью дюбелей.
  5. Заделка щелей и зазоров кусками утеплителя.
  6. Укладка ветрозащитной пленки поверх теплоизоляционного материала методом аналогичным предыдущему.
  7. Монтаж второго каркаса для сайдинга.
  8. Завершающие работы по креплению облицовочного материала.

В зонах с суровым климатом целесообразно организовать двойной теплоизоляционный слой при утеплении брусового дома. Тогда вторая обрешетка выполняется перпендикулярно первой и последней – для сайдинга. Менее трудоемким и затратным является бескаркасный способ утепления наружных стен дома. Выполняется он аналогично вышеизложенному, но минеральная вата крепится непосредственно на стену, покрытую пароизоляцией. Для этого используются П-образные подвесы. По вертикали они крепятся на расстоянии 50 см друг от друга, по горизонтали – на расстоянии равном ширине утеплителя. Или чуть меньше его, что обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. Монтаж мин ваты осуществляется на дюбели.

Внимание: двойной каркас обеспечивает хороший вентиляционный зазор, что продлевает срок службу строения и позволяет снизить теплопотери в холодное время года.

Подготовительные работы

Чтобы утеплить дом из бруса снаружи своими руками под сайдинг необходимо приобрести:

  • теплоизоляционный материал в рассчитанном количестве, что вычисляется сложением всех размеров утепляемых площадей с вычетом площади проемов;
  • заготовки из древесины или металла для каркаса;
  • антисептическая пропитка;
  • пароизоляционная или ветрозащитная мембрана;
  • лента для фиксации пленки, строительные скобы;
  • крепежные дюбели для теплоизолятора;
  • гвозди или саморезы для фиксации каркаса;
  • строительный уровень, маркер, рулетка;
  • ножовка, шуруповерт или электрический лобзик.

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив.


В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.
Знайте! Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу.


В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок.


Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз.


Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.

ВНИМАНИЕ! Чтобы конструкция была ровной и красивой старайтесь как можно чаще проверять самого себя с помощью строительного уровня.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами.


Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой.

Несколько полезных советов от специалиста:

  • Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
  • Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.

Технология утепления дома минватой снаружи

Автор На чтение 4 мин Просмотров 262 Опубликовано

Утепление деревянного дома снаружи производится с помощью минеральной ваты. Этот материал обладает высокой шумоизоляцией и экологичностью. Данный утеплитель изготавливают из базальтового волокна, которое обладает значительной стойкостью к химическим влияниям.

Схема наружного утепления минватой.

Теплоизоляционные работы

Утепление дома из кирпича предусматривает применение в качестве утеплителя различных материалов, в том числе минвату. В противном случае стены начнут промерзать. Если наружное утепление дома производят с помощью минваты, тогда потребуется сделать каркас. Для этого рекомендуется использовать брусья либо металлические профиля. Подобное утепление дома снаружи предусматривает подготовку стен, которая заключается в нанесении на их поверхность штукатурки. Минвата укладывается между рейками. В качестве обшивочного материала можно использовать профнастил либо керамогранит.

Что касается теплоизоляции деревянного дома минватой, то этот процесс необходимо производить при наличии на стенах трещин и сколов. Такое утепление деревянного дома снаружи с помощью минваты происходит в несколько этапов. Первоначально проводят пароизоляционные работы, которые обеспечивают вентиляцию фасада. В противном случае дом начнет гнить.

Схема пароизоляции деревянного дома.

Для деревянного дома в качестве пароизоляционного материала можно использовать специализированную пленку, рубероид, фольгу. Чтобы предотвратить скопление влаги под пленкой, потребуется обустроить отверстия для вентиляции.

Утепление деревянного дома осуществляется с помощью каркаса. Для его изготовления применяют доски средней толщины, которые набивают на ребро вертикально. Расстояние между рейками должно быть меньше минваты на 1-2 см. Затем укладывается утеплитель. Необходимо учесть, что данный материал не нуждается в дополнительном креплении.

Специалисты рекомендуют проводить утепление дома снаружи с помощью этого материала в 2 слоя, чтобы стык 1-го слоя был на середине 2-го слоя.

Главное, чтобы между ними не было щелей.

Следующий шаг заключается в проведении гидроизоляции и наружной обшивки деревянного дома. В задачи гидроизоляционной пленки входит пропускание пара и предотвращение попадания воды на стену и утеплитель. Наружное покрытие может быть представлено в виде обшивки здания досками либо сайдинга. Что касается дверных и оконных проемов, то они утоплены в стенах.

Традиционная методика

Технология проведения теплоизоляционных работ предусматривает увеличение толщины стен деревянного дома (за счет слоя теплоизоляции) на 10 см. Утеплитель должен находиться между несущей стеной и обшивочным материалом. Подобная схема позволит создать качественную теплоизоляцию высокой надежности.

Схема утепления и ветрозащиты бревенчатого дома.

Первоначально рекомендуется зафиксировать на стене крепежные анкера. Каждая плита насаживается на данный элемент. Последний крепеж фиксируется с помощью специального замка. Однако такая методика применяется при строительстве деревянного дома.

В противном случае строители советуют применять иную технологию, которая начинается с крепления металлического карниза внизу стены. Этот шаг позволит минвате и внешней обшивки лечь ровно. Данный карниз предназначен для обеспечения дополнительной защиты от насекомых и грызунов.

На утеплитель наносят специальный клей. Минвата укладывается снизу вверх. В качестве крепежных элементов используют дюбели со шляпками. Сам процесс утепления деревянного дома осуществляется с помощью следующих материалов и инструментов:

  • утеплитель;
  • гидроизоляционная пленка;
  • крепежные элементы;
  • профиль;
  • уровень;
  • молоток;
  • клей.

После укладки минвата шлифуется с помощью щеток. Утеплитель накрывают ветрозащитным материалом. Следующий шаг предусматривает нанесение на поверхность стен грунтовки и обустройство внешней обшивки деревянного дома.

Следует учесть, что у наружной теплоизоляции, которая производится по данной методике, имеются некоторые плюсы:

  • защита от агрессивного влияния окружающей среды;
  • увеличение утепления за счет внешней площади дома, при этом сохраняется внутреннее пространство;
  • обеспечение вентиляции;
  • возможность изменения внешнего вида деревянного дома за счет разных отделочных материалов.

Важные моменты теплоизоляции

С помощью вышеописанной технологии можно утеплить дом своими руками на протяжении 1 дня. Необходимо отметить, что некоторые строительные материалы не предусматривают утепление стен. К таким материалам строители относят ячеистый пенобетон, толщина которого превышает 4 см. С помощью такого материала можно получить однослойные толстые стены.

Если дом сделан из блока, толщина которого не превышает 3,8 см, тогда такое здание нуждается в теплозащите.

Однако подобный шаг предотвращает керамическому блоку «дышать». Необходимо отметить, что на блоки монтируют обрешетку, затем укладывают минвату и арматуру. Заключительный этап предусматривает нанесение штукатурки на стены дома и проведение финишной отделки.

Одним из важных моментов проведения теплоизоляции дома является расчет толщины утеплителя и количества плит минваты. Зачастую 1-ый показатель колеблется в пределах 8-10 см. Для расчета 2-го показателя учитывают параметры плиты и дома. Что касается монтажа каркаса, то металл первоначально потребуется обработать специальным антикоррозийным веществом. Каркас монтируют в области цоколя. Его легко можно зафиксировать дюбелями.

теплоизоляция наружного фасада дачи из бруса своими руками на примере пенопласта и минеральной ваты

Случается так, что стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих задач удержания тепла.

Решение данной проблемы лежит в утеплении стен.

Утепляющий слой выполнит роль барьера между улицей и внутренними помещениями дома.

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

Утепление фасада деревянного дома применяется для:

  • значительной экономии отопления;
  • улучшения микроклимата в доме;
  • продления срока службы сруба;

Когда возникает вопрос об утеплении стен сруба, необходимо определиться с выбором метода теплоизоляции, который может быть проведен как снаружи, так и изнутри.

Многие владельцы домов склоняются к первому варианту. Это и очевидно, ведь данный способ намного эффективнее.

А теперь давайте рассмотри нюансы утепления деревянного дома под сайдинг и другие облицовочные материалы.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи:

  • Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
  • Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
  • Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
  • Сохранение объемов помещения;
  • Возможность заделки наружных дыр и щелей;
  • Изменение внешнего вида фасада здания;
  • большая затратность работ;
  • зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления:

  • низкая себестоимость;
  • появление возможности выравнивания стен;
  • независимость работ от сезона и от погодных условий;
  • Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
  • Уменьшение объемов помещения;
  • Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Виды наружного утепления:

  • Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
  • Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
  • Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.

Стеновой пирог

“Пирог” стены состоит из следующих элементов:

  • Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивного внешнего воздействия, попадания влаги и температурных колебаний. Она может быть выполнена различными материалами. Сайдинг, фасадная штукатурка, декоративные камни, облицовочные кирпичи — выбор зависит лишь от Вашей фантазии;
  • Гидроизоляционная мембрана располагается под наружной отделкой или обшивкой стен. Она создает условия для благоприятного микроклимата помещения и обеспечивает сохранность от влаги деревянных элементов каркаса. Гидроизоляция выпускает водяные пары наружу, но не пускает влагу внутрь;
  • Утеплитель является одним из самых важных составляющих. Он укладывается меж двутавровых балок — в ячейки, образованные при помощи горизонтально расположенных связывающих звеньев;
  • Пароизоляционная мембрана препятствует проникновению паров во внутреннюю часть стен. Ее монтаж производят на деревянном каркасе с внутренней части стен. Ее монтаж необходим в местах наличия сильной влажности (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага зачастую выполняет роль пароизоляции.
  • Внутренняя отделка — замыкающий слой “пирога”. Внутренняя поверхность стены, по желанию, может обшиваться гипсокартоном, вагонкой и т.д.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Теплоизоляцию стен из бруса можно провести при помощи облицовочного кирпича, камней из бетона или керамики, небольших блоков. Единственно, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должна оставаться запроектированный воздушный зазор, который предусматривается в целях удаления излишней влаги их дерева.

В качестве теплоизолирующих материалов также могут применяться:

  • Каменная вата — это теплоизолирующий и звукоизолирующий материал, который изготавливают в основном из расплавов изверженной горной породы. Является разновидностью минваты. Габбро-базальтовая горная порода представляет собой исходное сырье для изготовления волокон материала;
  • Пенополистиролявляется недорогим, гигиенически и санитарно безопасным, легким, но жестким материалом. Изоляционные свойства его вполне удовлетворяют распространенным требованиям, но возможность образования трещин от температурного расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
  • Эковата является абсолютно натуральным, экологически чистым, идеально звукоизолирующим материалом, который составляют целлюлоза и антисептики, в основе которых бура и борная кислота. Материал влагостоек, гипоаллергенен, укладка его осуществляется не образуя швы и пустоты. Не требует использования пароизоляционного слоя при утеплении брусовых стен;
  • Базальтовая вата характеризуется превосходной паропроницаемостью. Базальт является негорючим материалом, что обеспечивает противопожарную защиту деревянного брусового дома. Материал имеет хорошие шумоизолирующие характеристики;
  • Пеностекло представляет собой вспененное стекло, представляющее собой тысячи ячеек из стекла. Материал эластичный, влагостойкий, экологически безопасный, пожаробезопасный, очень долговечный и способен выдержать любые температурные колебания. Он не привлекает насекомых и не дает образоваться плесени и грибку. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводимости, высокую хрупкость и высокую себестоимость материала;
  • В случае деревянных стен в качестве теплоизолятора идеально подойдет минеральная вата. Она соответствует почти всем требованиям, предъявляемым утеплителю, а именно, она обладает высоким коэффициентом теплоизоляции, минимальным коэффициентом теплопроводности и малой гигроскопичностью. Она не боится высоких температур, грибка, плесени, насекомых и грызунов. Она идеально справляется с выведением паров наружу, нетоксична, негорючая, воздухопроницаема и, что немаловажно, долговечна и сможет прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленной характеристики материала.

Так же в качестве утепления подойдут такие материалы как:

Спектр современных утеплителей очень богатый и разнообразный, что вопрос выбора теплоизолирующего материала соответственно техническим особенностям помещения, требованиям и бюджету покупателя, не составит особых затруднений.

Подготовительные работы

Перед монтажом проводят следующие действия:

  • Наступает черед заделки щелей и зазоров. Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
  • Далее, приступают к монтажу обрешетки. Для этого на поверхность стен саморезами крепятся бруски величиной 50×50 мм или 50×100 мм — они подбираются соответственно количеству слоев утеплителя.
  • Обрешетка устанавливается в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними почти равным ширине утеплителя — меньше на один см, в целях более плотной стыковки материала.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

  • Закрепив пароизоляцию, начинают укладывать плиты утепляющего материала, используя строительный степлер. В дополнение пространство между рейками фиксируется к стене при помощи зонтичных дюбелей.
  • Сверху уложенного утеплителя монтируют гидроизолирующую мембрану, которая не пропустит влагу снаружи, но отведет небольшой объем конденсата, проникший на утепляющий слой;
  • Далее, происходит установка реек под облицовочные материалы, которые выполняют не только роль каркаса и декорации фасада, но и образуют вентиляционные промежутки, необходимые для проветривания теплоизоляционного слоя;
  • В качестве облицовочных материалов домов из дерева часто применяется сайдинг, вагонка, блокхаус.

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенополистирола

Листы пенополистирола начинают закреплять в каркасе снизу вверх, используя специально предназначенный для этих целей клей. Если некоторые листы плохо держатся на месте, можно применить пенопластовые клинья для их закрепления или обычные гвозди.

Далее, пенопласт укрывается диффузионной мембраной. Ее необходимо уложить горизонтально идущими полосками с нижней части стены на верхнюю, при этом образующиеся стыки пенополистирола должны быть перекрыты на 10 — 15 см.

Мембрана крепится степлером, а стыки проклеиваются липкой лентой.

После крепления мембраны конструкция подвергается облицовке. Для этих целей применяется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

  • Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
  • Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Монтаж пароизоляции:

  • Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
  • Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
  • Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
  • Покройте конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
  • Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
  • Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
  • Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
  • Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг на видео ниже:

утеплить снаружи, обрешетка из дерева и профиля, монтаж утеплителя, своими руками

В отличие от минваты, которая предназначена для работ внутри помещения, минеральная вата для фасадов имеет большую плотность, а также обладает неплохой гидрофобностью. На рынке данный вид утеплителя представлен в виде плит и матов. Причем его минимальная плотность должна быть около 80 кг/м3. Зачастую плиты выпускаются следующих размеров: 6х12 дм и 5х10 дм. Толщина плит колеблется в пределах 5-10 см.

Утепление дома минеральной ватой. Нажмите на фото для увеличения.

Существует 3 вида минеральной ваты: стекловолоконная, базальтовая и каменная. Важно заметить, что все они не горючи, и поэтому обеспечат должную пожароустойчивость при утеплении дома снаружи.

Основные аспекты наружных работ по утеплению дома минеральной ватой
При условии, что дом построен из дерева, актуальным вопросом для его владельца является утепление деревянного дома, особенно снаружи. Многие специалисты рекомендуют осуществлять это минватой, поскольку, помимо повышения теплоизоляционных свойств строения, данный утеплитель прекрасно защитит помещение от шума извне, оптимизирует отделочные характеристики постройки с точки зрения пожарной безопасности и проч.

Технология утепления фасада дома минватой

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – задача, которую при четком следовании предлагаемым инструкциям и некотором навыке под силу выполнить человеку даже без высокой строительной квалификации.

Отметим, что если в качестве утеплителя стен деревянного дома была выбрана минеральная вата, то использование акриловой штукатурки запрещено, т.к. подобные материалы препятствуют проникновению воздуха снаружи, что может привести к образованию влаги в слое утеплителя, губительной для дерева.

Основные моменты

Перед началом работ необходимо провести подготовку поверхности: устранить с нее пыль и другие загрязнения. При монтаже матов или блоков минеральной ваты на очищенную стену используется специальный клей.

Дюбель для закрепления минеральной ваты. Нажмите на фото для увеличения.

Кроме того, чтобы зафиксировать материал более надежно, применяются специальные дюбели. Поскольку данный вид утеплителя весьма тяжел, и на фасаде, покрытом им, с течением времени могут возникнуть трещины, вплоть до отслаивания некоторых его фрагментов, утепление деревянного дома, осуществляемое минеральной ватой, предполагает армирование вслед за тем, как она приклеена к фасаду. Это делает общую конструкцию крепче, выполняя защиту и самой минеральной ваты, нейтрализует линейное расширение фасадных стен, которое представляет собой расширение или сжатие строительных материалов при воздействии высоких или низких температур.

Непосредственно перед армированием на утеплитель наносится особый клей, на который затем крепится армирующая сетка, изготовленная из щелочеустойчивого материала. Затем поверх нее наносят второй слой клея.

Фасадные работы по утеплению минеральной ватой под сайдинг

Отделка стен дома снаружи, при которой используется сайдинг, приобретает все большую популярность как на территории стран СНГ, так и за ее пределами по всему миру. Климатические особенности РФ во многом обусловили применение минваты как одного из оптимальных способов для утепления дома под сайдинг. а также в качестве защиты для любого теплоизолятора. Существует 2 варианта утепления наружных стен деревянных построек. Опишем их ниже.

Порядок утепления фасадов с применением профилей из металла

Первым делом необходимо натянуть и закрепить скоб парового барьера на поверхность стен. Далее идет крепление прямого универсального подвеса (ППУ) при помощи специальных шурупов (дюбелей) в зависимости от того, из чего изготовлены стены. Устанавливаем вертикально профиля с шагом 0,45-0,5 м.[nggallery id=166]

Нанизываем вату на подвесы, которые торчат и крепим утеплитель с помощью дюбелей (по 4-6 шт. на м2) с учетом того, что зазора между плитами оставаться не должно. Далее накладываем мембрану на минеральную вату, проклеиваем стыки специальной бутиловой лентой, которая дополнительно закрепляется еще двумя дюбелями. Устанавливаем металлический профиль на подвесы, которые с обеих сторон присоединяется к «ушкам» небольшими саморезами, в результате чего происходит незначительное прижимание ваты. Нет нужды прижимать ее излишне – достаточно задействовать подвесы подлиннее, которые бы соответствовали толщине ваты.

После этого монтаж металлопрофильного каркаса под сайдинг может считаться завершенным.

Схема утепления фасадов с обрешеткой из дерева

Сперва необходимо зафиксировать паровой барьер на стенах, заклеить стыки при помощи специальной ленты и скоб, прикрепляемых к рабочей поверхности. Установить деревянные бруски, равные по своей ширине и толщине плитам из минваты. Зафиксировать блоки утеплителя, которые должны размещаться как можно равномерней и плотней между брусками.
Закрепить вату с помощью тарельчатых дюбелей. Натянуть мембраны поверх получившейся конструкции, закрепить, для чего используются тарельчатые дюбеля. Проклеить стыки лентой из бутилакрила.

Набить контробрешетки на пленку, тем самым создается вентилируемый фасад. Допускается установка меньших по размерам брусков для второй обрешетки.[nggallery id=167]

По завершении вышеописанных действий можно сказать, что процесс подготовки деревянного базиса для сайдинга окончен.

Металлический каркас по своей стоимости троекратно превысит стоимость аналогичной конструкции из дерева, но и срок эксплуатации каркаса из металлопрофиля будет гораздо больше.

Установка утеплителя на стены, изготовленные из дерева

Утепление дома сопряжено с установкой каркасной обрешётки на стенах, изготавливаемой из оцинкованных профилей или из деревянных брусков. Схема их установки подробно описана в предыдущем разделе.

Обрешётка должна быть сопоставима по толщине с минеральной ватой. Все деревянные составляющие конструкции должны подвергнуться антисептической и огнезащитной обработке специальными составами.
Участки, находящиеся под брусками, следует промазать гидроизолирующей мастикой или покрыть слоем гидроизоляционной пленки. В качестве материала для брусков лучше всего использовать сухую древесину хвои.

Сайдинг, который монтируется горизонтально, предполагает, что установка обрешётки должна проводится вертикально и наоборот.
Обрешётка делается снаружи всего дома, не составляют исключения дверные и оконные проемы. Качество последующего монтажа сайдинга будет во многом обусловлено тем, насколько точно отрегулирована плоскостность обрешетки гидравлическим прессом.

Крепление конструкции производится оцинкованными шурупами и пластмассовыми дюбелями. Причем если материал, из которого построен дом, – дерево, длина гвоздей должна быть не меньше 10 см, а сами гвозди лучше взять оцинкованные.

Теплотехнические характеристики, материал, из которого изготовлены стены, и географическое положение строения являются определяющими факторами в выборе толщины слоя минеральной ваты, которой будет вестись утепление дома. При условии верного расчета всех параметров в жилом помещении температура всегда будет находиться на приемлемом уровне вне зависимости от внешних погодных условий и прочих факторов.

После того как утеплитель уложен, время приступать к монтажу сайдинга. Есть большое количество уловок при его установке, которые находятся в зависимости от множества условий, в том числе и от разновидности сайдинга. Для получения ожидаемого результата от проделанных работ, необходимо отнестись к их выполнению со всей серьезностью, а также осуществлять их, неукоснительно следуя инструкции, которую предлагает производитель.

Маленькие хитрости монтажа утеплителя на деревянные стены

Очевидно, что при отделочных работах, производимых снаружи, на фасаде здания, довольно много времени расходуется на подготовительные работы (утепление минватой, выравнивание стен с обрешеткой, а также их пропитка различными составами, предохраняющими поверхность от грибка и возгораний), прежде чем наступает черед самой отделке фасада сайдингом.

Первый слой обрешетки устанавливают в направлении, идентичном направлению сайдинга. Как правило, если дом деревянный, то сайдинг целесообразнее монтировать горизонтально.

Отвесом определяется точка, которая является самой выступающей относительно стены фасада, расположенной снаружи здания. Когда данная точка найдена, именно по ней, плотно по отношению к цоколю выставляется брус, который находится в самом низу.

Прокладки из дерева призваны обеспечить верный уровень, на котором будет осуществляться монтаж. При этом для того, чтобы нанести разметку, пригодятся такие инструменты, как отвес и уровень.
Аналогично происходит крепеж верхнего бруса. Затем между установленными по уровню верхним и нижним обрешеточными брусьями: натягивают шнуры.

Оставшиеся бруски прикрепляются к рабочей поверхности, исходя из уровня протянутых шнуров, параллельно относительно друг друга.
Следует обратить внимание на то, что расстояние между брусками должно отличаться не более, чем на два сантиметра по сравнению с шириной блока минеральной ваты.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить собачью будку, которая будет согревать вашего питомца зимой — P.L.A.Y.

Дэниел Макферрин, 17 марта 2022 г.

Кредит изображения

Распространено мнение, что животные, привыкшие жить на улице, полностью адаптируются к погодным условиям и перепадам температур. Таким образом, утепление собачьей будки на зиму часто может восприниматься как прихоть хозяев, желание подчеркнуть свою показную заботу о питомце.Правда, собаки могут страдать от холода и жары не меньше людей, а риск простудиться может быть даже в два раза выше, чем у их владельцев.

Перед приходом морозов и ветреной погоды необходимо достаточно утеплить собачью будку. Как ответственный владелец питомца, вы должны сделать это достаточно быстро и, в то же время, качественно, так как многие породы просто не переносят сильных холодов и связанного с ними дискомфорта.

Есть два варианта согреть вашего питомца в холодные зимние месяцы: утеплить существующую собачью будку или построить новую своими руками.Последнее требует максимум пары дней и минимальных затрат, но дает вполне ощутимую пользу.

Ниже приведены несколько ценных советов о том, как обеспечить вашего питомца теплой собачьей конурой на зиму.

Основные шаги по самостоятельному строительству утепленной собачьей будки

Строительство собачьей будки с нуля — наиболее оптимальный вариант, так как вы делаете ее с учетом размера и роста вашей собаки, а также конкретных потребностей ее породы. Вот несколько шагов, которые вы должны выполнить при строительстве собачьей будки на заднем дворе:

  • Если вы собираетесь сделать собачью будку из дерева, обязательно обработайте ее защитным средством для древесины, безопасным для домашних животных.
  • Проверьте каждую часть конструкции собачьей будки на наличие трещин и отверстий и при необходимости устраните их с помощью монтажной пены. Кроме того, убедитесь, что собачья будка полностью герметична.
  • Добавьте на пол теплоизоляционный материал и уложите чистовой настил. Гидроизолируйте облицовку стены, если это необходимо, и прикрепите изоляционный материал к стенам собачьей будки.
  • Последним является утепление кровли.

В дополнение к утеплению вы также можете использовать некоторые дополнительные способы обогрева собачьей будки.Например, лучший инверторный генератор позволит безопасно использовать грелки, обогреватели (так называемые собачьи будки) или обогреваемые лежаки для собак.

При выборе размера и конструкции собачьей будки следует учитывать следующее:

  • Высота внутренней части собачьей будки обычно равна ее ширине. Собака должна быть в состоянии стоять в полный рост. Потолок после утепления его поверхности не должен доходить до холки вашей собаки.
  • Длина или глубина собачьей будки должны обеспечивать собаке возможность лечь и вытянуть передние лапы.
  • Вход в собачью будку должен быть с порогом, но вы также можете добавить прочную виниловую откидную дверь, чтобы удерживать тепло внутри и удерживать снег и влагу снаружи.

Учитывайте расположение собачьей будки

Место размещения собачьей будки также влияет на то, насколько тепло будет внутри. Постарайтесь найти самое солнечное место на заднем дворе и разместите его там, позволяя собачьей будке пожинать плоды солнечного света. Кроме того, вы также можете покрасить его в более темный цвет, чтобы увеличить поглощение тепла от солнца.Наконец, убедитесь, что дверь собачьей будки отвернута от холодного ветра.

Выберите изоляционные материалы

Обычно при выборе материала для утепления собачьей будки необходимо учитывать два основных фактора. Прежде всего, утеплитель должен быть относительно безвредным, чтобы избежать аллергических реакций и агрессивного поведения у вашей собаки. Во-вторых, материал не должен впитывать влагу, так как со временем он потеряет свои теплоизоляционные качества.

Есть несколько вариантов для рассмотрения, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы:

  • Пенопласт. Это хороший вариант легко утеплить дом. Вам не нужна гидроизоляция, так как пена устойчива к факторам окружающей среды. Учитывая, что собака в любом случае попытается поцарапать или треснуть изолирующий материал, облицовка необходима. Для утепления будки лучше выбрать пенопласт.
  • Этот материал полностью натуральный, а это значит, что он безопасен для питомца, что делает его идеальным и доступным вариантом для утепления будки. Учитывая, что он обладает хорошим уровнем паропроницаемости – предотвращает скопление влаги в будке – гидроизоляционные мероприятия не требуются.Используя войлок, также нет необходимости делать облицовку – достаточно будет закрепить материал гвоздями.
  • Минеральная вата . Самый популярный материал для утепления. Однако есть несколько нюансов, которые нужно учитывать, если вы хотите использовать его для утепления. Собака в любой момент может пожевать или порвать когтями утеплительный материал, и он потеряет свои свойства. Учитывая структуру минеральной ваты, при попадании материала в пищеварительную систему питомца это может угрожать его здоровью.Гидроизоляция материала и обшивка также являются обязательными мероприятиями, вне зависимости от того, проводится ли отделка внутри или снаружи дома.
  • Прочие материалы. Среди самых популярных – полиэтилен и пенофол, так как они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и легко крепятся снаружи при помощи степлера. Некоторые другие материалы, которые можно использовать для утепления, — это ламинат, изолон и даже обычный синтепон.

Таким образом, вы можете использовать любой вариант, соответствующий вашему бюджету, но убедитесь, что изоляционный материал надежно прикреплен и безопасен для вашего питомца.

Итог

Качество жизни вашего питомца напрямую зависит от того, как вы обеспечиваете его потребности. Как ответственный владелец домашнего животного, вы должны предоставить своей собаке изолированное, безопасное место на заднем дворе, которое согреет ее в зимние месяцы.

Прежде всего, убедитесь, что конструкция собачьей будки соответствует размеру и потребностям вашей собаки. Затем вам нужно серьезно отнестись к выбору изоляционных материалов, чтобы убедиться, что они безопасны для домашних животных. Наконец, не переусердствуйте — со слишком толстыми слоями изоляции собачья будка может стать слишком тесной для вашего питомца.Удачи!

Как построить углеродно-нейтральный или позитивный дом своими руками

Хотите верьте, хотите нет, но строительство дома, который производит необходимую ему энергию, сегодня вполне возможно, и ограничения, связанные с расположением на планете, относительно невелики. Это даже не высокие технологии, если вы готовы адаптироваться и идти на компромисс, вы можете сделать это даже с помощью самых старых строительных материалов, доступных за небольшие деньги. И вы можете спланировать или даже воплотить его в жизнь самостоятельно. Помимо некоторых навыков самоделки, у меня не было никаких предварительных знаний в области строительства, и я мог это сделать.

Эффективно жить — это не идеология. Это просто умный поступок.

Послушайте, вы можете быть либералом или консерватором, правым или левым, зеленым, веганом или водителем внедорожника, или вы не верите в изменение климата, вызванное человечеством. На самом деле это не имеет значения. В некоторых аспектах мы все одинаковы, и это абсолютно логично для всех, что дом, который сам себя отапливает и производит собственное электричество, а может быть, даже собирает собственную воду, – это очень, очень разумная инвестиция в будущее себя, своей семьи и друзей. .Что бы ни случилось в вашей жизни, наличие дома, который не вызывает ненужных счетов, является важной частью вашей собственной безопасности. И, если это вас интересует, безопасность человечества, потому что нам не нужно воевать за такие ресурсы, как нефть.

Даже если предположить, что нефти и газа на долгие годы хватит на всех и сжечь все это не проблема. Почему вы хотите продолжать покупать его для использования в своем доме, если вы можете просто построить свой дом, чтобы вам больше не нужно было его покупать? Первоначальные инвестиции, конечно, немного выше, но они очень быстро окупаются, поэтому вы получаете безопасность.

Есть много названий для таких домов, и они не все одинаковы, углеродно-нейтральные дома, углеродно-положительные дома, дома с нулевым уровнем выбросов и т. д. Отчасти это зависит от того, производит ли ваш дом больше энергии, чем ему нужно, или столько же. Это руководство подходит для любого из них, но я просто назову его домом с нулевым уровнем выбросов.

Я суммирую все руководство, чтобы вы могли решить, хотите ли вы вдаваться в подробности:

1: Сохраняйте как можно больше энергии за счет максимально возможной изоляции и использования правильных материалов
2: Используйте любой вид теплового насоса или аккумулируйте солнечное тепло тем или иным способом
3: Вырабатывайте собственное электричество с помощью солнца, ветра или воды и разумно используйте это электричество

Просто, правда?

Прежде чем углубляться в детали, нам нужно кое-что понять.Для жизни всегда нужны энергия и ресурсы. Вам нужна энергия и ресурсы в виде еды и строительных материалов. Жизнь в доме всегда требует энергии.

  • Энергия для обогрева или охлаждения помещений,
  • Энергия в виде электричества для всех видов устройств
  • Ресурсная вода для всех ваших повседневных потребностей.
  • Ресурсы для строительства дома и энергия (называемая серой энергией), используемая для приведения их в нужную вам форму в

Очевидно, что для того, чтобы построить дом с нулевым уровнем выбросов, нужно максимально их обрушить.

Следующим общим моментом, который необходимо понять, является то, что существует два различных вида «нулевого выброса».

  • Истинный нулевой уровень выбросов, при котором на самом деле вообще не происходит выбросов
  • Сбалансированный нулевой выброс, при котором выбросы могут происходить, но каким-то образом уравновешиваются.

Оба вида домов с нулевым уровнем выбросов могут быть построены одним из двух следующих способов.

  • Полностью автономный дом с нулевым уровнем выбросов
  • Дом с нулевым уровнем выбросов, подключенный к сети

Построить автономный дом с нулевым уровнем выбросов — самая сложная задача, для которой, безусловно, потребуются батареи.Учитывая серую энергию, необходимую для строительных материалов, это практически невозможно. Все же. Однако построить дом с нулевым уровнем выбросов, подключенный к сети, где все выбросы каким-то образом сбалансированы, на самом деле не такая уж большая проблема.

Несколько слов о рассмотрении серой энергии. Серая энергия — это энергия, которая использовалась для производства материалов, из которых вы строите свой дом. Эта энергия может быть огромной. Некоторые изоляционные материалы потребляют огромное количество энергии для их производства.Мы говорим о количествах, которые могли бы питать ваш дом в течение десяти или более лет. Батареи, например, также требуют много энергии для производства. В дополнение к этому, конечно, есть разница между материалами из ресурсов, которые являются возобновляемыми и/или перерабатываемыми, или материалами, которые не являются ни одним из них. Это все нужно учитывать, если вы хотите построить что-то разумное.

Итак, давайте углубимся в детали.

Независимо от того, живете ли вы в очень холодном или очень жарком районе, теплоизоляция является ключевым фактором для снижения энергии, используемой для обогрева или охлаждения.Шумоизоляция действительно удивительная вещь. И это тоже просто: чем больше изоляции вы используете в стене, тем меньше тепла проходит через эту стену. Неважно, в каком направлении. Таким образом, либо внутри тепло, а снаружи холодно, либо наоборот, изоляция замедляет скорость прохождения тепла через стену. На самом деле можно настолько хорошо изолировать дом, что тепла тел жителей и избыточного тепла электрических приборов достаточно для обогрева дома даже в самые холодные зимы.Вопрос только в изоляционном материале и его толщине.

Теперь вы уже знаете самое главное.

Изоляция

из конопли очень легко производится, и для ее производства даже удаляется CO2 из атмосферы. Но это дорого из-за низкого спроса.

Далее я расскажу о ситуации с отоплением. Если вы живете в районе, где требуется охлаждение, все равно прочтите его. Принцип тот же.

Изоляция не равна изоляции.

Как упоминалось ранее, для производства некоторых изоляционных материалов требуется так много энергии, что возникает вопрос, имеет ли вообще смысл их использование. Все, что полистирол или аналогичный относится к этой категории. Эти материалы очень дешевы, часто из-за субсидирования, но на самом деле для их производства требуется огромное количество энергии. Кроме того, они сделаны из нефти и не подлежат вторичной переработке. Использование их в вашем проекте, возможно, украсит ваш дом само по себе, но не сильно поможет планете или не поможет вообще.Изоляция из полистирола для дома может легко израсходовать на производство столько энергии, сколько вы сэкономите на обогреве одного и того же дома в течение многих лет. Кроме того, это недышащий материал, который вызывает другие проблемы, описанные ниже.

Наиболее часто используемый, а также дешевый изоляционный материал называется минеральной ватой или минеральной ватой, это не так плохо, но все же довольно энергоемко. Для его производства требуется много тепла.

Rockwool и ему подобные — едва ли приемлемый компромисс между низкой ценой и «серой» энергией.

Альтернативные изоляционные материалы — это материалы, изготовленные из целлюлозы. Это может быть древесное волокно, пенька, солома или даже бумага. Эти материалы изолируют так же хорошо, как минеральная вата, имеют другие преимущества, такие как большая масса, устойчивость к плесени (конопля), а также возобновляемость и возможность вторичной переработки. К сожалению, они в основном немного или значительно дороже, чем альтернатива, работающая на ископаемом топливе. Это справедливо для промышленных вариантов этих материалов.

Если вы хотите и можете полностью заняться своими руками, обычную солому можно эффективно и дешево использовать различными способами, если вы знаете, как это сделать.Один из примеров ниже. Некоторые люди строят свои стены, пол и крышу так, что они состоят из отсеков, которые затем заполняют мелко нарезанной соломой, прежде чем полностью закрыть отсеки. Солома обладает не лучшими изоляционными свойствами по сравнению с природными материалами, поэтому стены должны быть толще, но такая массивная изоляция возможна с минимальными вложениями. Другие используют специально спрессованные тюки соломы в качестве строительных блоков или просто обычные тюки соломы, чтобы построить вокруг своего существующего дома, прежде чем они упакуют его в какой-нибудь защитный дом.Это немного нетрадиционно, но это работает, и дома сотни лет, использующие солому в качестве изоляции, оказались неповрежденными.

Теория изоляции

Вы можете рассчитать, какая мощность нагрева вам нужна для заданной толщины вашей стены и размера дома, но для этого нам нужно понять некоторую теорию.

Изоляция классифицируется по способности передавать тепло. «Тепловое сопротивление», сокращенно «r-значение». Это немного беспорядок с тем, как это используется в Европе, США или где-то еще.Не только из-за метрических или имперских единиц, но и из-за того, что r-значение против c-значения, которые являются обратными. В Европе используется значение c и результирующее значение u. Поэтому я сначала пытаюсь избежать этой путаницы, объясняя, что эти ценности хотят выразить.

Что вам нужно знать об изоляционном материале, так это то, сколько энергии вы теряете через него на единицу площади стены. Конечно, вы теряете больше энергии , когда разница температур внутри и снаружи больше. Так что эта информация тоже должна быть предоставлена.Чем больше у вас стен, тем больше энергии вы теряете, чем выше разница температур внутри и снаружи, тем больше энергии вы теряете.

В итоге для каждого изоляционного материала вы получаете значение, которое говорит вам, сколько энергии вы теряете на квадратный метр из-за разницы температур внутри и снаружи в один градус Кельвина. Достаточно забавно и хорошо для нас, что большинство изоляционных материалов (кроме PUR и аэрогеля) имеют более или менее одинаковое тепловое сопротивление.

Итак, если вы хотите узнать, сколько энергии вам нужно для обогрева вашего дома, вам нужно знать толщину вашего утеплителя, площадь всех наружных стен, технические характеристики вашего изоляционного материала и разницу температур внутри и снаружи.

Простой расчет тепловой мощности

Например. Предположим, что ваш дом имеет площадь 200 квадратных метров наружных поверхностей (крышу, стены, пол) и желаемую температуру внутри 20°C, а температуру снаружи -8°C. Это разница в 28°К между внутренней и внешней средой (°Кельвина=°Цельсия). Мы предполагаем, что изоляция изготовлена ​​из минеральной ваты и имеет толщину 0,2 метра.

Коэффициент теплопередачи некоторых видов минеральной ваты составляет 0,040 Вт/(м·К).Это означает, что если у вас есть стена толщиной один метр и площадью один квадратный метр, а разница температур внутри и снаружи составляет один кельвин, нам нужно 0,040 Вт для поддержания температуры внутри.

Теперь давайте перенесем это на наш пример дома со стеной 200 м2 и температурным перепадом 28°C

Стена в примере имеет толщину всего 0,2 метра.

Итак, мы делим 0,040 Вт/(м·К) на 0,2 м = 0,2 Вт/м²К.

Теперь это так называемое «значение U» для нашей стены в ее конкретной толщине, для одного квадратного метра и разницы только в одном °K.Итак, мы умножаем на 28K, что является желаемой разницей между внутренней и внешней частью:

.

0,2 ​​Вт/м²K·28K = 5,6 Вт/м².

Теперь мы знаем, какая мощность нужна для поддержания такой разницы температур на 1м2 стены. Умножаем это на общую площадь всех стен, пола и крыши:

5,6 Вт/м²·200 м²=1120 Вт.

Для этого дома с площадью 200 м², выходящей на улицу, без окон и наружной температурой -8°C вам потребуется 1120 Вт, чтобы поддерживать в нем уютную температуру 20°C.

Человеческое тело излучает около 100 Вт, так что дом без окон может отапливаться 12 сидящими в нем людьми.

Достаточно просто, не так ли? Так как минеральная вата и все целлюлозные изоляционные материалы имеют примерно одинаковое тепловое сопротивление около 0,040 Вт/мК, этот расчет всегда примерно одинаков. Только ваша площадь поверхности и требования к перепаду температур будут различаться в большинстве случаев.

Теплоизоляция

PUR снижается до 0,02 Вт/(м·K), а это означает, что для достижения такой же изоляции вам потребуется стенка вдвое меньшей толщины. Аэрогель, этот материал НАСА, опускается почти до 0,01 Вт/(м·К), что означает, что ваша стена может быть только на четверть толще для того же эффекта.Конечно, эти материалы дороги и в основном используются только в особых случаях. Также они требуют много серой энергии для производства и в большинстве случаев не оправдывают себя для обычных применений. Однако при строительстве обычно возникают определенные проблемы с деталями, которые требуют небольшого количества таких материалов и не могут быть решены иначе. Их лучше избегать, но также быть готовым использовать их для решения сложных задач на небольших участках.

Рассчитайте свою «бесплатную» мощность нагрева.

Даже если у вас нет системы отопления, вы уже отапливаете свой дом.Если в вашем доме нет хорошей изоляции, этой тепловой мощностью можно пренебречь, и в большинстве случаев она остается незамеченной. Однако, если у вас хорошая изоляция, то этот «бесплатный нагрев» немалый.

Во-первых, каждое человеческое тело излучает 100 Вт мощности. Во-вторых, все электричество, телевизоры, приготовление пищи, компьютеры и т. д., которые используются в вашем доме, в конечном итоге превращаются в тепло. В-третьих, всякий раз, когда солнце светит в окно, оно способствует обогреву.

Подсчитать, сколько тепла дает солнце через окна, можно, но я не буду вдаваться в подробности.Доступно программное обеспечение, которое учитывает ваше местоположение и различные другие факторы, чтобы дать вам среднее значение за определенный период времени.

Однако легко подсчитать, какую мощность нагрева вносят ваши электроприборы. Предполагая, что вы готовите на электричестве и не используете электрические обогреватели или кондиционеры, или можете посмотреть месяц, когда они не использовались. Просто посмотрите на свой счет за электроэнергию. Он сообщит вам количество киловатт-часов (кВтч), которое вы должны заплатить за определенный период времени.Предположим, что у вас есть ежемесячный счет 250 кВтч. Разделите это на 30 дней, а затем на 24 часа. 250/30/24 = 0,35 кВт. Это означает, что в среднем в вашем доме выделяется 350 Вт тепла в час. Предполагая, что вы семья из четырех человек, у вас есть 4 x 100 Вт + 350 Вт = 750 Вт тепловой мощности, поставляемой бесплатно. В доме с описанной выше изоляцией, который может обогреваться мощностью 2000-3000 Вт при температуре -8°C, это уже покрывает от четверти до трети мощности, необходимой при температуре значительно ниже точки замерзания.При 6°C требуемая мощность нагрева составляет половину, и поэтому вы практически обогреваете дом только за счет избыточного тепла. В солнечные дни вы можете быть уверены, что окна доставят вам удовольствие.

Поскольку хорошо изолированный дом имеет хороший «фазовый сдвиг», не имеет значения, если ваш избыток тепла достигает максимума в одни часы и падает в другие. Энергия в доме сохранится, а «неровности» сгладятся.

Кстати: Очень маленькая дровяная печь для гостиной обеспечивает мощность минимум 4000-8000 Вт.

Окна

В приведенном выше примере не было окон. Окна имеют собственное тепловое сопротивление. Хорошие имеют 0,8 Вт/(м·К). Конечно, их необходимо учитывать при любых расчетах по тепловой мощности. В зависимости от количества окон, окна могут легко терять такое же количество энергии, как и все стены в доме. К счастью, двухслойное и трехслойное стекло, купленное без рамы, уже не является невероятно дорогим. Полноценные открывающиеся окна с рамой и все такое, к сожалению, часто до сих пор.Если вы хотите сэкономить, вы можете сделать простую раму из дерева и вставить в нее простое тройное стекло. Окно не открывается, но тогда можно использовать относительно дешевое трехслойное стекло.

Эмпирическое правило для изоляции?

Итог: если вы строите дом с трехслойными окнами 0,8 Вт/К и общей толщиной изоляции (среднее значение коэффициента теплопередачи 0,04 Вт/(м·К)) более 0,3 м, то вы находитесь в сфере дома, которые могут быть нулевыми выбросами. Если у вас указанные окна и толщина стен больше 0.4 м, то вы находитесь в царстве дома, который вообще не нуждается в отоплении, потому что может быть достаточно тепла тела и другого избыточного тепла.

У нас толщина изоляции (пенька) около 0,3-0,36 см, в зависимости от стены, в сочетании с хорошими окнами, и наш дом в Швейцарии почти полностью нагревается солнцем.

Вы должны понимать, что на самом деле все сводится к сохранению энергии в доме, и изоляция является ключом к этому. Поначалу изоляция может показаться инвестицией, но в долгосрочной перспективе это решающая вещь, которая экономит энергию и, следовательно, деньги.В ситуации с охлаждением это то же самое, просто вы хотите сохранить энергию.

Существует множество способов обогреть дом, и независимо от того, какой из них вы используете, вам потребуется меньше тепла, если ваш дом хорошо утеплен.

Само собой разумеется, что сжигание ископаемого топлива для получения тепла неприемлемо никоим образом для дома с нулевым уровнем выбросов, а также, учитывая все альтернативы, полностью потеряло всякое оправдание за последнее десятилетие.

Альтернативой являются в основном любые виды тепловых насосов (воздушные, водяные, геотермальные), солнечные коллекторы и сжигание возобновляемых ресурсов, таких как древесина.

Тепловые насосы

Для работы всех тепловых насосов требуется электричество. Эмпирическое правило (в зависимости от типа и состояния может быть намного больше) заключается в том, что около 1/3 мощности нагрева должно обеспечиваться за счет электроэнергии. Таким образом, если вы инвестируете 1000 Вт электроэнергии, вы получите 3000 Вт мощности в виде тепла. Остальные 2000 Вт были получены из воздуха, воды или земли путем их охлаждения. Это очень хорошая система, на самом деле тот же принцип, что и у кондиционера, за исключением того, что вы сохраняете тепло, а не холод.Однако для этого требуется энергия, а тепловой насос представляет собой систему со многими частями, которые могут сломаться. Но хорошие ломаются очень редко.

Солнечные коллекторы (не фотоэлектрические панели)

Вода проходит по трубам в солнечных коллекторах. Солнце нагревает его.

Солнечные коллекторы, с другой стороны, чрезвычайно простые устройства. Не путайте их с фотогальваническими солнечными панелями. Солнечные коллекторы — это просто черные трубы, по которым проходит вода, нагреваемая солнцем.По сути, вы можете просто положить очень длинный черный шланг на крышу и позволить солнцу сделать всю работу, если вы хотите сделать это дешево. Постройте над ним стеклянную коробку (достаточно одного слоя), чтобы не пускать холодный воздух, и вы получите то, что представляет собой любой современный солнечный коллектор.

Они работают даже при температурах ниже точки замерзания.

Нагретая вода, обычно какая-то противообледенительная жидкость, затем направляется по спиралевидной трубе в изолированный резервуар, где она нагревает другую воду, которая затем остается там до тех пор, пока не будет использована для того, для чего вам нужна горячая вода.В основном эти баки где-то около 500-1000 литров. Воду можно использовать для обогрева дома или просто для душа. Такие баки имеют несколько контуров. Один выходит на крышу, один на систему отопления и один по которому проходит питьевая вода. В основном делается трубками-спиралями в баке. Все, что вам нужно, это трубы, скромный насос для каждого контура и бак. Однако, если у вас есть место, вы можете использовать бак объемом более 1000 литров. Больший объем означает больше энергии, которая может храниться в виде горячей воды, и, следовательно, более длительный период времени, в течение которого вы можете получать энергию из бака, не нуждаясь в солнце.

Дерево

Сжигание древесины часто хвалят как естественную альтернативу сжиганию ископаемого топлива. Несмотря на то, что древесина действительно отрастает и теоретически нейтральна по отношению к CO2, это ни в коем случае не решение, которое может сделать каждый. Наши леса исчезли бы очень быстро, если бы все вернулись к отапливанию дома дровами. Кроме того, сжигание древесины приводит к выбросу мелкой пыли, что в больших количествах является проблемой. Таким образом, сжигание дров никогда не может быть единственным способом отопления для всех.Это может быть дополнением, или некоторые люди, которые имеют устойчивый рост древесины на своей территории, могут, конечно, сделать это. Горящая древесина не является оправданием плохой изоляции!

Пассивное отопление

Пассивный нагрев людьми, бытовыми приборами и солнцем происходит всегда, но последнее можно оптимизировать. Окна, обращенные в правильном направлении и позволяющие солнечному свету падать на поверхности внутри дома, могут составлять значительную долю тепловой энергии в доме. Такие окна во многих случаях могут с лихвой компенсировать потери, которые они сами наносят.

Аккумулирование тепла

Часто забывают, что тепло также можно хранить. Не в батареях, а в виде самого тепла. Это можно сделать, нагревая какую-либо среду, которая аккумулирует много тепла. Вода или камень обычно используются.

Аккумулятор тепла вскрыт. Виден второй резервуар внутри для нагрева воды для душа, а также спиралевидные трубы, которые передают тепло от солнечных коллекторов к воде в резервуаре.

Например, если снаружи ваш дом хорошо изолирован, а внутри у вас каменные, глиняные или бетонные стены, эти материалы будут иметь комнатную температуру, и они сохранят это состояние энергии в течение достаточно долгого времени, даже если наружная температура изменения.Если, например, температура наружного воздуха упадет, потребуется очень много времени, чтобы эти камни остыли, намного дольше, чем день, намного дольше, чем нужно дереву, чтобы остыть. Даже когда холод начинает проникать через утеплитель, проходит много времени, пока он «выкачивает» все тепло из камней. Если энергия для вашего отопления исходит от солнца, это огромное преимущество, позволяющее пережить периоды без солнца. Как только солнце вернется, вы можете начать нагревать камни с помощью вашей системы отопления изнутри.

Но это не единственное решение для хранения энергии в виде простого тепла. Мы отремонтировали 200-летний дом полностью из дерева. Хотя древесина сама по себе обладает хорошими изоляционными свойствами, она не хранит много энергии. Кроме того, зимой у нас бывают длительные периоды тумана. Поэтому мы искали способ хранить солнечную энергию в виде тепла. Решением стал хорошо изолированный резервуар с водой на 10 000 литров. Эта вода нагревается до 90°C солнечными коллекторами на крыше. Полностью нагретый он содержит более 650 кВтч энергии, которую мы затем можем использовать для обогрева нашего дома до двух недель без солнца в зависимости от температуры наружного воздуха.

Также дровяную печь можно идеально интегрировать с солнечными коллекторами или тепловыми насосами. Все эти системы могут нагревать воду и хранить ее в общем резервуаре для использования при необходимости.

Дом, который мы отремонтировали, является нашим примером из жизни: учитываем все окна (0,8 Вт/(м·К)) и стены (0,13 Вт/(м·К)), а также открываем окна для свежего воздуха каждый раз и тогда нашему дому требуется 4000 Вт мощности для обогрева при температуре наружного воздуха -8°C. Это 4кВт.

В сутках 24 часа, поэтому нам нужно 24×4кВт=96кВт-ч энергии, чтобы нагреть его в течение дня при температуре наружного воздуха -8°C.Скажем 100кВт. Поскольку наш бак может содержать более 650 кВтч, это означает, что мы можем полностью отапливать наш дом от бака в течение 6 дней без солнца при этой температуре. Конечно, резервуар со временем отдает тепло окружающей среде, и в нашем случае лишь малая часть тепла обогревает наше жилое помещение. Это составляет от 15 до 20 кВтч в день, а также нам нужна теплая вода для душа и т. д. не только для отопления. Так что на самом деле это больше похоже на 5 дней. Однако при других температурах, скажем, 6°C, это время удваивается до 10 дней. В нашем климате мы можем использовать его для обогрева более 90% года.Поскольку он «заряжается» солнцем, эти 90 % действительно обеспечивают нулевой уровень выбросов при повседневной эксплуатации. Оставшиеся 10% отапливаем дровами. К сожалению, это приводит к выбросам в виде мелкой пыли, но уравновешивается, когда речь идет о CO2, если сжигаемая древесина поступает из устойчивого лесоводства. Мы могли бы использовать бак большего размера, но в нашем случае использование большего бака было не по нашим финансовым возможностям, поэтому пришлось пойти на этот небольшой компромисс. Необходимое количество дров составляет около 1,5 м3.

Понял? Таким образом, вы в основном только что поняли большую часть расчетов, связанных с планированием дома с нулевым уровнем выбросов.Вы видите, что если вы хотите дом с нулевым уровнем выбросов, отопление не обязательно является проблемой.

Что делать, если вы хотите прохладный дом в теплых климатических зонах?

Если вы находитесь в средиземноморском климате, где не слишком холодно зимой и не слишком жарко летом, утепление также имеет смысл. Хорошо утепленный дом не будет быстро нагреваться в течение дня, а ночью вы сможете впускать прохладный воздух. Днем окна остаются закрытыми, и в доме сохраняется ночная прохлада.В мягкую зиму с температурой около 5-10°C 0,2-0,3 м утеплителя уже позволяют построить дом с пассивным отоплением вообще без какой-либо системы отопления.

Еще один способ справиться с ним в зонах с теплым климатом — просто иметь много массы, которая накапливает тепло или холод. С этой задачей может справиться массивное каменное или бетонное здание. За исключением случаев, когда внутри здания слишком много открытых для солнца окон и/или источников тепла. Если этому теплу позволить нарастить всю массу, то изоляция не поможет. Придется использовать какую-то вентиляционную систему.Но не обязательно система переменного тока. Обычно это проблема не домов, а коммерческих зданий. Частному зданию не нужен кондиционер, если оно хорошо изолировано и если температура ночью опускается достаточно низко, чтобы «собирать» ночную прохладу, открывая окна или разумно вентилируя.

Это тема, которой очень часто пренебрегают домашние мастера, неправильно понимают даже профессионалы и преувеличивают инженеры.

Итак, давайте обойдемся без всего этого:

Замедлитель пара пропускает водяной пар с определенной скоростью.Они доступны с различной проницаемостью, и их необходимо выбирать с умом для конкретной конструкции стены.

Все мы знаем, что когда теплый воздух попадает на холодную поверхность, вода конденсируется на холодной поверхности. (очки, зеркало и т. д.). Это связано с тем, что воздух всегда содержит немного водяного пара, а вода может хранить больше водяного пара при более высоких температурах. Если воздух охлаждается, в какой-то момент он должен выпустить часть водяного пара, поэтому вода конденсируется на холодной поверхности.

Пример: Наружная температура 0°C, а внутри дома 20°C.Это означает, что в каждом объеме воздуха внутри дома может храниться определенное количество воды. При 20°C воздух может хранить намного больше воды, чем при 0°C. Если этот воздух проходит через вашу стену, он будет остывать на выходе, в какой-то момент он будет 0°C. Где-то на пути через стену воздуху, возможно, придется выпустить часть содержащейся в нем воды, потому что он остывает. Эта вода попадет в вашу стену и вызовет всевозможные проблемы, включая плесень. Таким образом, вы должны предотвратить попадание теплого воздуха изнутри в стены.Это означает, что у вас не может быть никаких зазоров, через которые воздух может проходить прямо в стену, это было бы очень плохо.

Но дело не только в зазорах: фактически все материалы в определенной степени пропускают через себя водяной пар. Каменная стена пропускает относительно небольшое количество водяного пара, а деревянная стена пропускает больше. У каждого строительного материала есть коэффициент, который показывает, насколько хорошо через него проходит водяной пар.

Некоторое время люди думали, некоторые до сих пор думают, что единственный способ решить эту проблему — запаковать весь дом внутри пластиком.Если сделать идеально, это даже сработает, но невозможно сделать идеально, а используемые материалы в лучшем случае уродливы. Позже люди поняли, а некоторые до сих пор не поняли, что решение состоит не в том, чтобы полностью блокировать водяной пар, а в том, чтобы позволить ему проходить через всю стену контролируемым образом. Идея состоит в том, чтобы позволить влаге проникнуть в стену, но убедиться, что влажность не может попасть в стену.

Эмпирическое правило заключается в том, что от внутренней части стены к внешней стороне материалы должны пропускать все больше и больше водяного пара.Самые «открытые» материалы должны быть снаружи, самые закрытые — внутри. Даже внутренние материалы могут быть очень открытыми, если внешние материалы более открыты. Другими словами: если дом может дышать, влажность не проблема. Помните, что это не означает, что в ваших стенах могут быть щели, щели, дыры и другие нарушения! Нельзя допускать прямого попадания воздуха в него.

Если у вас очень плотный внешний слой вашего дома, будь то изоляция из полистирола или просто какой-то пластиковый материал для защиты от дождя, вы будете удерживать влагу внутри стены, что со временем приведет к серьезным проблемам.Одним из решений может быть установка еще более жестких ограждений внутри дома. Но почему? Просто продолжайте дышать контролируемым образом, и все будет хорошо. Другим решением было бы наличие воздушного зазора, доступного для наружного воздуха, между двумя последними слоями дома. Затем последний слой будет сверхплотным, в то время как «физика» дома закончится воздушным зазором между двумя последними слоями.

Из этого мы видим, что оптимальный дом с нулевым уровнем выбросов должен иметь каменные стены внутри, затем проницаемую изоляцию снаружи, а последний слой снаружи должен быть чем-то очень открытым.Очевидно, что в домах со штукатуркой поверх изоляции есть проблема, потому что они задерживают влагу внутри стены. Оптимальным будет: Камень — целлюлозная изоляция — панели из мягкого древесного волокна — воздушный зазор с доступом к наружному воздуху — любой вид панелей, дерева или любого материала, который вы хотите использовать для защиты того, что находится под ним.

Каждый материал имеет так называемое значение «Sd», которое определяет его проницаемость. Меньшее значение означает большую проницаемость.

С помощью таких удобных инструментов, как этот, вы можете рассчитать свою стену и тип пароизоляции, который вам нужен.

Выберите компоненты вашей стены и их толщину, и инструмент покажет вам, задерживаете ли вы воду в стене, а также каково будет общее значение u-value. В этом примере небольшое количество воды задерживается в стене в течение зимнего сезона, но оно высохнет в течение нескольких дней после окончания зимы. Итак, эта стена работает.

Если вы находитесь в климате, где внутри дома обычно холоднее, чем снаружи, принцип обратный. В этом случае вы должны убедиться, что внешние слои дома не пропускают слишком много водяного пара внутрь дома.В сбалансированном климате с мягкой зимой и довольно жарким летом желательно иметь материалы, открытые для водяного пара, чтобы влага могла выходить из стены в любом направлении. Но у меня нет личного опыта с жарким климатом.

Чтобы получить собственное устойчивое электричество для вашего дома, у вас есть 3 основных решения: ветер, вода или солнце. И именно здесь в основном решается, является ли ваш дом действительно автономным с нулевым уровнем выбросов или нет.

Доступны ветряные турбины для домашнего использования с выходной мощностью от 500 Вт до 5000 Вт и более

Самый простой из них — солнце.Фотоэлектрические панели есть везде и сейчас даже дешевы. Раньше для их производства требовалось столько энергии, что их вообще было сомнительно использовать. В настоящее время они обычно производят мощность, необходимую для собственного производства, менее чем за 2 года. Это означает, что первые два года они фактически не помогают окружающей среде, потому что им приходится компенсировать собственное производство. Это на самом деле довольно быстро по сравнению с другими электростанциями.

Солнечные панели

обеспечивают вас электричеством только с одним дополнительным устройством, инвертором, и они прослужат не менее 25 лет.Даже 30-40, если вы смиритесь с потерей производительности. Инвертор — это устройство, которое преобразует электроэнергию, вырабатываемую панелями (постоянный ток), в мощность, необходимую для ваших электрических розеток (переменный ток).

Ветряные турбины мощностью до 2000 Вт доступны относительно дешево по цене менее 2000 евро. Если вы живете в очень ветреном месте, они могут быть очень хорошим решением. Водяные турбины также не так дороги, но еще больше зависят от местоположения и могут быть сложными в обслуживании. Как ветряные, так и водяные турбины требуют специальных инверторов, которые преобразуют электроэнергию в электрическую сеть.

Подача энергии в сеть, получение энергии из сети

Проблема с фотогальваническими панелями, конечно же, в том, что у вас есть электричество только тогда, когда светит солнце. В плохую погоду производительность низкая, а ночью электричества вообще нет. Ветряные турбины, конечно, нуждаются в ветре, а водяные турбины нуждаются в воде, хотя они могут быть самыми постоянными из них.

Солнечные панели окупаются за несколько лет. По нынешним ценам это не проблема.

Ваше собственное электричество, созданное водой, ветром или солнцем, в большинстве случаев не только используется вами, но и подается в электросеть инвертором.Существуют различные способы, как это можно сделать. Часто счетчик электроэнергии в вашем доме просто считает назад, когда вы подаете энергию в сеть, и вперед, когда вы используете энергию из сети. Другие считают производство энергии на одном счетчике и потребление на другом.

Что обычно делается, так это то, что ваша солнечная батарея, ветряная или водяная турбина настолько велика, что в течение дня или ветра у вас слишком много энергии, и вы отдаете ее в сеть, в то время как в другое время вы берете энергию из сети. .Оптимально, чтобы ваша система была настолько мощной, чтобы в конце года ваш баланс был на нуле, или вам даже платили за избыточную мощность. Эти показатели сильно варьируются от «вы должны шутить надо мной низко» до «вы должны шутить надо мной высоко» в зависимости от того, где вы живете.

Небольшие гидрогенераторы доступны со склада.

Неважно, используете ли вы энергию ветра, воды или солнца, проблема всегда остается одной и той же. Выходная мощность варьируется. Если ваш дом подключен к местной электросети, это не проблема, потому что при правильном расчете мощности она сама себя уравновесит в течение года.Однако всякий раз, когда у вас нет собственной энергии, вы полагаетесь на ту энергию, которую получаете от своей энергосистемы. Это может быть уголь или атомная энергетика, в зависимости от того, где вы живете. В то время как вы предоставляете другим экологически чистую энергию, когда она у вас есть, вы можете вызывать выбросы в другое время. Выбросы технически сбалансированы и не находятся «на вашей совести», но вы все равно являетесь их частью.

Электрическая автономия возможна только с батареями

Единственный способ обойти эту проблему и стать по-настоящему автономным и автономным — это аккумуляторы.Однако на данный момент (2016 г.) батареи по-прежнему дороги, имеют очень ограниченный размер и часто производятся в плохих условиях. В зависимости от вашего климата и вашего метода отопления, необходимые батареи могут быстро стать очень большими. Если вы используете тепловой насос и солнечные панели и живете в облачном климате зимой, это, вероятно, невозможно сделать в данный момент, потому что тепловой насос требует электричества. Однако, если у вас небольшой дом, умные бытовые устройства со светодиодным освещением, убедитесь, что вы используете электричество, когда оно у вас есть, и у вас довольно солнечный климат, тогда даже небольшие батареи около 1-5 кВтч могут справиться с этой задачей.

Как только электромобили станут более популярными, бытовые аккумуляторы станут дешевле и больше, потому что для этого будут использоваться старые автомобильные аккумуляторы. Смотрите уже Tesla Powerwall. С точки зрения экологии будет даже целесообразно продолжать использовать эти батареи, а не перерабатывать их.

Существует также электрическая золотая середина

К счастью, это не обязательно должно быть одно или другое. Вы можете оставаться подключенным к сети и «ослабить» потребление электроэнергии с помощью небольшой батареи, направляя большую часть своего потребления электроэнергии на то время, когда доступно собственное электричество.Есть даже устройства, которые делают это за вас. Например, включить стиральную машину, когда есть солнечная энергия и т. д. Просто будьте осторожны, где вы покупаете батареи.

Если вы живете в пасмурном месте и у вас достаточно места на крыше, вы можете сделать свою солнечную электростанцию ​​настолько большой, что она будет достаточно мощной даже в пасмурную погоду. Если вы живете в очень ветреном месте или даже в месте с почти постоянным ветром, то вы очень благословлены. Если у вас есть способ использовать воду, вы можете быть еще более благословлены, потому что это может дать вам почти постоянную энергию.Существуют готовые решения для ветряных и гидротурбин. Просто проверьте ebay, чтобы получить представление об этом.

Примечание. Фотоэлектрического массива площадью 20-30 м2 уже может хватить для питания электромобиля на 12-18 000 км в год. Посмотрите мой пост про электромобили.

Вода

Если вы живете в месте, где хоть немного идет дождь, и у вас есть крыша, то вы можете собирать дождевую воду и использовать ее для разных целей. На самом деле нет особых причин не делать этого.Нужна только сантехника, насос и бак. В частности, туалеты действительно можно смыть дождевой водой. Мы применяем фильтры, а также моем одежду и посуду дождевой водой.

Строительные материалы

Вы уже знаете, что некоторые изоляционные материалы лучше не использовать из-за присутствия серой энергии.

  • Все, что связано с цементом, бетон является относительно энергоемким в использовании, однако некоторые вещи можно делать только с бетоном и продуктами на основе цемента. Используйте их с умом.
  • Дерево звучит, конечно, очень хорошо, но вы должны учитывать, что от дерева до деревянной панели или балки нужно пройти много шагов и использовать значительную энергию.
  • Изоляционные материалы из полистирола – это большой минус. Также когда речь идет о проблемах с водяным паром.
  • Изоляционные материалы из целлюлозы, безусловно, самые экологичные. Конопля, трава, солома, древесина, бумага — все это с успехом используется в промышленности.
  • Глина использовалась на протяжении тысячелетий и имеет различные преимущества перед гипсовой штукатуркой, за исключением ее твердости.

Представим себе домик размером примерно с 4 транспортных контейнера. Скажем приблизительно 6 м x 10 м в основании и от 5,3 до 7,8 м в высоту. Крыша будет наклонена на юг под углом 23°.

Мы повернем дом так, чтобы он был обращен на юг (или на север, если вы находитесь в другом полушарии), и мы пойдем на компромисс, чтобы окна не выходили на север, а большинство окон выходили на юг. У нас будут открывающиеся окна на восток и запад, южные окна будут просто застеклены, за исключением двери, ведущей наружу.Мы делаем окна действительно большими, в современном стиле.

Поверхности будут иметь следующие размеры:

Этаж: 6 м x 10 м = 60 м²
Крыша: 6,5 м x 10 м = 65 м² (без свесов)
Южная стена: 5,3 м x 10 м = 53 м²
Северная стена: 7,8 м x 10 м = 78 м²
Западная стена: 6 м x 5,3 м/7,8 м = 41 м²
Восточная стена: 6 м x 5,3 м/7,8 м = 41 м²

Всего: 338 м² внешней площади.

Окна и дверь будут иметь следующие размеры:

Окна первого этажа: пять штук 2м х 1.7 м
Окна первого этажа: пять штук 2 м x 1,5 м
Дверь второго этажа: 2 м x 1 м

Общая площадь окон: 32 м²
Общая площадь дверей: 2 м²

Площадь исправленной наружной облицовки: 338 м² – 34 м² = 304 м²

В первой версии мы будем строить дешево, но все же умно. В основном это будет дом из дерева и соломы. Солома не обладает такими хорошими изоляционными свойствами, как конопля, древесное волокно или минеральная вата, но у нас будут очень толстые стенки, и поэтому значение u будет равно 0.143 Вт/м²К. Внутри у нас будет один слой для кабелей и труб, и этот слой будет изолирован минеральной ватой. В этот слой мы также нанесем парозащитную пленку, которая может быть просто специальным видом бумаги.

Мы используем трехслойное остекление с коэффициентом теплопередачи 0,6 Вт/м²К, но мы принимаем значение коэффициента теплопередачи 0,8 Вт/м²К для всего окна с рамой. У нас будет деревянная дверь с трехслойным стеклом, и мы предполагаем, что значение коэффициента теплопередачи равно 1,2 Вт/м²К для всей двери.

Теперь посчитаем, сколько тепловой энергии нам потребуется при температуре снаружи -8°C и температуре внутри 20°C:
304м² x 28°K x 0.143 Вт/м²K = 1220 Вт
32 м² x 28°K x 0,8 Вт/м²K = 716 Вт
2 м² x 28°K x 1,2 Вт/м²K = 67 Вт

Суммарная мощность, необходимая для компенсации потерь через стены и окна: 2000 Вт

Вам нужно будет добавить еще 500-700 Ватт, чтобы компенсировать потери на впуск свежего воздуха. Вы можете противостоять этому с помощью интеллектуальной системы вентиляции, которая восстанавливает тепло перед обменом воздуха.

Таким образом, этот дом, построенный относительно дешево, с изоляцией из соломы, проведет вас через зимние дни при -8°C с мощностью менее 3000 Вт.

Давайте немного модернизируем и используем минеральную вату вместо соломы и уберем по одному окну на каждом этаже. Мне не нравится минеральная вата, но давайте предположим, что вы не можете позволить себе более экологичную альтернативу. Полученное значение коэффициента теплопередачи для стен и т. д. составляет 0,124 Вт/м²K

.

304 м² x 28°K x 0,124 Вт/м²K = 1055 Вт
25,6 м² x 28°K x 0,8 Вт/м²K = 573 Вт
2 м² x 28°K x 1,2 Вт/м²K = 67 Вт

Суммарная мощность, необходимая для компенсации потерь через стены и окна: 1700 Вт

Если вы вентилируете свой дом с помощью интеллектуальной системы, теперь вы будете обходиться мощностью менее 2000 Вт при -8°C или 1000 Вт при 6°C.

Ваша крыша имеет площадь около 70 м² (с навесом). Этот размер может производить около 7,8 кВт пиковой мощности, если вы производите электричество. Но, конечно, только в светлое время суток. Если вы хотите узнать, будет ли этого достаточно, чтобы прожить год, вам нужно будет использовать соответствующие симуляторы для вашего местоположения. Вы найдете их в Интернете. Рассчитайте, сколько энергии конкретный массив солнечных панелей на определенной крыше (угол, ориентация) будет производить в год в вашем регионе. Обычно также доступны данные о средних днях в году с конкретными температурами, которые затем позволят вам рассчитать, сколько тепловой мощности вам нужно для прохождения зимы.

Если вы будете использовать сочетание солнечных панелей и коллекторов, скажем, панелей площадью 60 м² и коллекторов площадью 10 м², солнечные панели дадут вам около 6700 Вт пиковой мощности, а коллекторы, поскольку они более эффективны, — около 6000 Вт пиковой мощности. Горячей водой из коллекторов вы можете наполнить бак и использовать для поддержания системы отопления и для душа. Примечание: площадь 1 м2 получает около 1000 Вт от солнца при оптимальных условиях. Солнечная панель может преобразовать около 10-15% от этого в электричество. Солнечный коллектор может использовать около 60-80% этой энергии для нагрева воды.Солнечные коллекторы работают и при очень низких температурах.

Поскольку в этом примере пространство дома довольно ограничено, я бы использовал только 1000-литровый бак и тепловой насос, который работает в этом баке, когда доступна солнечная энергия. Глядя на энергию, поступающую от крыши и дома, я бы предположил, что в большинстве регионов мира этот дом покроет свои собственные расходы или даже будет иметь слишком много энергии в обновленной версии.

Поскольку многие окна выходят на юг, солнце значительно нагревает внутреннюю часть дома.Если бы этот дом был построен в районе с холодными, но солнечными зимами, было бы важно, сколько энергии тепла будет поступать от солнца прямо через окна. В средиземноморском климате с большим количеством солнца этот дом, скорее всего, вообще не нуждался бы в отоплении и оставался бы относительно прохладным летом, если бы окна открывались на ночь.

Чтобы в самом доме было больше энергии, внутренний слой можно заменить глиной или камнем. Это затруднило бы установку труб и кабелей, но все же возможно.Итак, давайте изменим этот дом на дом, построенный из глины и соломы или в основном материалов, которые просто валяются.

Стена стала проще, дешевле и, чтобы получить приличное значение U, толще. Значение U с 0,136 Вт / м²K теперь все еще очень хорошее, и стена теперь настолько дешева, насколько это возможно. Вы теряете немного жилой площади и имеете действительно большие оконные стекла, но это того стоит, ИМХО.

С глиной внутри дома мы интегрировали теплоаккумулятор в стены. Это упрощение, и вы бы не сделали этого с крышей и, вероятно, не с полом.Допустим, мы бы сделали все стены таким образом. Все стены имеют площадь 180м2. Как подсчитано выше, 1 м2 может хранить 268 кДж энергии на кельвин, или 48000 кДж для всех стен на кельвин (около 180 м2, без пола и крыши, которые не были бы глиняными). Google преобразует это примерно в 13000 Втч энергии на кельвин, который хранится в ваших стенах. Или, другими словами, если на улице -8°C, а дом потребляет 2000 Вт, требуется чуть более 6 часов, пока стены не остынут на 1°K, скажем, с 20°C до 19°C или 12 часов для 2°K. . Это хороший фазовый сдвиг при такой низкой температуре.Это значит, что если вечером выключить отопление при 20°С внутри, то утром температура всех стен все равно будет 18°С. Довольно мило.

Кстати: все упомянутые здесь стеновые конструкции физически идеально подходят для работы с влажностью.

Если на данный момент вы не уверены, что можно построить очень эффективный дом даже дешево, то я уже не знаю, что сказать :).

Что такое изоляция труб и стоит ли это делать для лучшей изоляции?

  • Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье.

  • Хотите узнать об отставании труб? Изоляция труб в вашем доме — это доступная и простая работа своими руками, если они легко доступны. Когда дело доходит до изоляции вашего дома, это одна из самых простых задач, которые могут помочь уменьшить потери тепла.

    По данным Insulation Superstore, изоляция труб (на горячих трубах) предотвратит потерю тепла в окружающее пространство. Изоляция трубы приведет к тому, что температура воды будет примерно на 2 градуса выше, чем она была бы без изоляции трубы.Это означает, что для нагрева воды требуется меньше энергии. Это, в свою очередь, снижает стоимость ваших счетов за коммунальные услуги и помогает снизить выбросы углерода в вашем доме.

    Что такое отставание трубы?

    В

    британских домах проходят водопроводные трубы. Отставание – это общее название процесса изоляции этих труб путем покрытия их изоляционными материалами снаружи.

    Изображение предоставлено: Future plc/Александр Джеймс

    Какие виды футеровки труб существуют?

    1.Вспененный полиэтилен

    Это наиболее широко используемая изоляция, популярная благодаря доступности и простоте установки. Обычно он имеет форму трубы с прорезью, идущей по одной стороне, и ее можно легко надеть на внешнюю часть трубы. «Его можно использовать для различных целей, включая чердачные помещения для предотвращения замерзания труб, а также трубопроводы центрального отопления для предотвращения потерь тепла», — говорит Томас Гудман, эксперт по недвижимости и строительству MyJobQuote.

    2.Резиновая трубка

    Этот тип футеровки изготовлен из эластомерной резины и используется для предотвращения образования конденсата и сопротивления накоплению влаги во влажной среде. «Благодаря своей прочности и долговечности он часто используется для изоляции наружных трубопроводов, трубопроводов солнечных батарей и любых труб, подверженных экстремальным температурам», — говорит Томас Гудман.

    3. Минеральное волокно

    Изготовлен из камня или минеральной ваты, подходит для внутреннего и наружного использования. «Этот тип изоляции используется в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха из-за его способности выдерживать экстремально высокие температуры», — объясняет Томас Гудман.

    4. Обертка и лента для труб

    Обертка для труб может быть изготовлена ​​из различных материалов, но отличается от других вариантов в приведенном выше списке тем, что она непрерывно наматывается на трубы, а не надевается на трубу в одной сплошной форме. «Обертка трубы, как правило, намного тоньше, чем другие формы изоляции, поэтому хорошо работает, если пространство очень тесное», — говорит Томас Гудман.

    Изображение предоставлено Владимиром Заплетиным / Alamy Stock Photo

    Сколько стоит изоляция труб и стоит ли оно того?

    Если вы уже беретесь за настил и демонтаж стен для утепления, то стоит заодно утеплить трубы и стоимость материалов и труда будет относительно невысокой.

    «Моделирование одной трубы может стоить от 40 пенсов до 2,50 фунтов стерлингов, в зависимости от материалов, используемых для работы», — говорит Томас Гудман. «В среднем это будет стоить около 20 фунтов стерлингов для изоляции основного трубопровода в вашем доме, и это можно сделать самостоятельно, не платя профессионалам за его установку», — добавляет он.

    Каковы преимущества футеровки труб?

    Вот плюсы, когда вы решаете, как утеплить трубы…

    • Снижает потери тепла: Изолирующие трубы препятствуют утечке тепла так же быстро, как неизолированные трубы.
    • Предотвращает замерзание труб в холодную погоду: Вы часто слышите о замерзании труб в зимние месяцы, когда наружная температура резко падает. В этом случае, если ваши трубы не изолированы должным образом, они могут замерзнуть, что может привести к растрескиванию труб, засорению и затоплению. Все это может быть дорогостоящим, чтобы исправить. «Трубы в наружных стенах или под полом особенно подвержены замерзанию. Это связано с воздействием значительно более низких температур, чем трубы, расположенные внутри дома», — говорит Томас Гудман.
    • Предотвращает образование конденсата: Когда горячая вода вступает в контакт с холодным воздухом, например, когда горячая вода течет по неизолированной трубе, в окружающем пространстве может образовываться влажность и влага. Это может привести к плесени и гниению, а также повлиять на целостность близлежащих материалов, таких как древесина в подвесных полах.
    • Меньшие счета за электроэнергию : Если температура воды в трубах поддерживается более высокой, для нагрева воды потребуется меньше энергии.Это, в свою очередь, означает, что используется меньше энергии, что приводит к меньшим счетам. Узнайте, как экономить электроэнергию дома.
    • Меньше выбросов: Более низкое потребление энергии также означает меньше выбросов для вашего дома. Хорошо изолированный дом, включая изоляцию крыши и чердака, неизбежно является более устойчивым имуществом.

    Каковы недостатки футеровки труб?

    Изображение предоставлено: Future PLC/Colin Poole

    Рассмотрите недостатки, прежде чем начать…

    Отставание может быть трудно установить задним числом

    Изоляция трубопроводов имеет несколько недостатков.Однако, если установить его задним числом, это может привести к некоторому беспокойству и повреждению вашего дома. Например, если вам нужно поднять полы и стены, чтобы получить доступ к трубопроводу.

    Это может быть разрушительной и потенциально дорогостоящей работой

    Если водопровод в вашем доме находится под полом, вам придется поднять его, чтобы установить изоляцию. Укладка напольного покрытия требует не только времени, но и может оказаться дорогостоящей. Особенно, если вы не можете повторно использовать существующее напольное покрытие.

    «Если у вас нет проблем с конденсацией или утечками, иногда может быть нецелесообразно изолировать ваши трубопроводы из-за небольшого дохода, который вы увидите в счетах за электроэнергию и экономии выбросов», — говорит Томас Гудман.

    Все, что вам нужно знать об изоляции передвижных домов

    Мобильные дома — это доступная альтернатива традиционному жилью, но, скорее всего, вашему дому потребуется послепродажная изоляция. К сожалению, производители не выпускают их практически без изоляции.Некоторые вообще не имеют встроенной изоляции. В умеренном климате это нормально! Однако те, кто зимует в мобильном доме, слишком хорошо знают негативные последствия неправильного утепления. Счета за электричество заоблачные, а в некоторых случаях даже чувствуется сквозняк.

    Летом может быть трудно справиться с просачивающейся внутрь жарой. Если у вас есть мобильный дом, вам следует подумать об утеплении. Поскольку не все изоляционные материалы одинаковы, может быть трудно понять, какой тип лучше купить.Именно в этом мы вам сегодня поможем. Чтобы узнать все, что вам нужно знать об утеплении мобильного дома, следите за обновлениями!

    R-значения

    R-значения, безусловно, являются наиболее важным фактором при выборе изоляции для мобильного дома. Если вы уже смотрели на изоляцию, то трудно не заметить эту цифру. Но что это значит? Значение R — это, по сути, то, насколько тепло изоляция будет удерживать вас. Говоря более научным языком, это мера теплового сопротивления.

    На значение R влияют три фактора. Во-первых, это тип изоляции. Второй фактор – это плотность материала, а третий фактор – его толщина. Если вы сожмете материал, он потеряет часть своей ценности, но два слоя удваивают тепловое сопротивление. Кроме того, необходимо учитывать площадь, на которой будет производиться утепление. Иногда конструкция мобильного дома не позволяет разместить его наилучшим образом, и вы теряете некоторую R-ценность.

    Мы рекомендуем использовать R30-50 для крыши и R15-30 для пола.

    Типы материалов для использования в мобильных домах

    Несмотря на то, что существует гораздо больше типов изоляции, чем мы рассмотрим, ниже приведены лучшие варианты для мобильных домов.

    1. Одеяла и рулоны Одеяла и рулоны

    просты в установке и являются самыми дешевыми. Вот почему большинство любителей «сделай сам» используют его в своих мобильных домах.Все, что вам нужно сделать, это развернуть его, обернуть вокруг нужного места и закрепить. Если это звучит легко, это потому, что это так! Единственным недостатком является то, что вам нужно иметь возможность добраться до областей, которые вам нужно изолировать. Хотя вам может потребоваться некоторое время, чтобы освоить этот процесс, как только вы это сделаете, вы никогда не забудете, как укладывать теплоизоляцию!

    Одеяла и рулоны изготавливаются из следующих материалов:

    • Пластиковые волокна
    • Натуральные волокна
    • Стекловолокно
    • Минеральная вата

    Мы рекомендуем заготовки и рулоны для использования вокруг водонагревателей, внутри стен или для прикрепления к нижней части вашего мобильного дома.

    2. Жесткие плиты из пенопласта

    Еще одним простым в установке типом изоляции является плита из жесткого пенопласта. Доски из жесткого пенопласта выглядят и ощущаются точно так же, как и звучат: жесткие и плоские. По сути, это жесткие коврики, которые можно использовать, чтобы залатать пятно или изолировать все пространство! Если только это пространство не является потолком вашего мобильного дома. Вы не должны использовать этот тип термозащиты, потому что сильное тепло, например, от солнца, может привести к их ослаблению. Еще один недостаток, если изоляция покрыта гипсом (горючим), это пожароопасно.Примите это во внимание, когда будете решать, где разместить плиты из жесткого пенопласта.

    Плиты из жесткого пенопласта изготавливаются из следующих материалов:

    • Полиуретан
    • Полистирол
    • Полиизоцианурат

    Мы рекомендуем этот недорогой тип термического сопротивления для внешней стороны стен, временных стен и ремонта старой изоляции.

    3. Шарики из полистирола

    Полистирольные шарики — это, безусловно, самый простой тип изоляции, который вы можете установить самостоятельно! Они также предлагают самый широкий спектр использования в вашем мобильном доме.Эти бусины устойчивы к воде и не будут повреждены независимо от того, сколько воды. Чтобы установить, все, что вам нужно, это способ добраться до области, которую вы хотите заполнить. Подойдет любое открытие. Единственным реальным недостатком этого вида изоляции является более низкое значение R по сравнению с другими в этом списке.

    Шарики из полистирола изготовлены из двух материалов:

    • Полистирол (отсюда и название)
    • Стекловолокно (оказывает нагрузку на пол и потолок из-за веса)

    Шарики из полистирола буквально покроют любое место в вашем мобильном доме.Тем не менее, мы рекомендуем их для полов, потолков, стен и любых мест, доступных с отверстием.

    4. Продувка Вдуваемая изоляция

    хороша для тех труднодоступных мест вокруг вашего мобильного дома. Однако, скорее всего, вам не понадобится его использовать. На всякий случай, мы еще расскажем об этом здесь. Выдувание, также известное как сыпучее наполнение, требует больше знаний, чем у среднего мастера-сделай сам. Слишком большое заполнение создает напряжение, тогда как слишком малое заполнение снижает значение R.Именно поэтому мы рекомендуем нанять профессионала для выполнения грязной работы. То есть, если вам не хочется прорезать себе дыру и таскать с собой арендованную машину. Даже если всю работу делать самому, материалы все равно дорогие. Таким образом, два основных недостатка — это необходимость в надежном подрядчике, а также необходимость последующего ремонта. Хотя найти хорошего подрядчика не кажется трудным, обычно это так и есть. Не доверяйте свой дом на колесах любому человеку с бандой пьяниц и званием подрядчика!

    Вдуваемая изоляция изготавливается из следующих материалов:

    • Стекловолокно
    • Минеральная вата
    • Целлюлоза (антипирен) (повреждает металл)

    Мы рекомендуем сыпучие наполнители для стен, чердака, подкровельного пространства и всех других труднодоступных мест вокруг вашего мобильного дома.

    Изоляция мобильного дома: что вы выберете?

    Может быть трудно выбрать лучший тип изоляции для вашего мобильного дома.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.