Утепление фронтона мансарды изнутри: Страница не найдена – Кровля и крыша

Содержание

особенности и этапы процесса, виды и характеристики материалов

Мансардный этаж часто является жилой площадью, а значит он требует не только красивой отделки, но и качественного утепления. О тонкостях утепления мансарды, о подходящих для этого материалах, а также о ходе работы мы расскажем в этой статье.

Правила утепления мансарды

Комната под крышей нуждается в качественной термоизоляции, но подобное пространство имеет свои особенности, которые следует учитывать в процессе работы. Сформируем в виде списка критерии, которые должны быть приняты во внимание при правильном утеплении мансарды изнутри:

  1. Первый критерий – это конфигурация кровли, которая зачастую не соответствует форме правильного куба. Это значит, что слой теплоизоляции придется укладывать на наклонные плоскости. Если с твердыми листами не возникнет никаких проблем, то мягкие рулонные материалы будут монтироваться с определенными трудностями.
  2. Кровельная конструкция создается преимущественно из древесины и других легких материалов, обладающих водоотталкивающими свойствами, но не отличающихся хорошими теплоизоляционными характеристиками. Кроме того, деревянная обрешетка зачастую укладывается с зазорами, что еще больше способствует потере тепла через крышу.
  3. Мансардный этаж – это не только поверхность кровли, но также ендова и фронтоны. Если в процессе работы не утеплить фронтоны мансарды изнутри, весь эффект от термоизоляции можно свести на нет.
  4. Крыша – это то место, которое накапливает конденсат от пара, поднимающегося из комнат постройки. Это значит, что утеплитель, как и прочие материалы для обустройства кровли, должен обладать хорошей паропроницаемостью.
  5. При отделке утеплителем жилого помещения важно подбирать негорючий, а также экологичный материал, который не нанесет вреда здоровью и будет пожаробезопасным.

Виды и характеристики утеплителей для мансарды

Технологически для термоизоляции мансардного этажа удобнее всего использовать плитные материалы, обладающие достаточной жесткостью и способные держать форму. Такие утеплители проще монтировать на наклонную внутреннюю поверхность крыши. Чтоб обустроить подобную теплоизоляцию, на стропила вначале набивают продольные брусья. Размер этих брусьев должен быть таким, чтоб кровельный пирог имел необходимый вентиляционный зазор для выхода пара. Внешняя плоскость этих деревянных элементов должна совпадать с внутренней плоскостью стропил.

Совет: при утеплении мансарды изнутри нужно учитывать расположение деталей и узлов кровельной конструкции.

В том случае, если толщина утеплителя превышает ширину стропил, то последние нужно оснастить дополнительными брусьями, предварительно обработав их антисептическими пропитками. Учтите, что вентиляционный зазор в кровельном пироге должен присутствовать обязательно, независимо от толщины стропильной системы.

Теперь хотелось бы подробнее рассмотреть виды материалов, которые могут быть использованы при утеплении мансарды:

  1. Пенопласт – плитное и удобное в применении термоизолирующее средство. Стоимость утепления мансарды изнутри пенопластом будет весьма демократичной, поскольку у такого материала довольно низкая цена. К плюсам этого утеплителя стоит отнести небольшой вес, низкую теплопроводность, легкость монтажа. Среди минусов можно назвать плохую паропроницаемость и привлекательность для мышей, которые поселяются в крыше и питаются пенопластом. Кроме прочего, в случае возгорания пенопласт плавится и выделяет в воздух ядовитые вещества.
  2. Минеральная вата также относится к недорогим материалам с хорошими теплоизоляционными свойствами. Она экологична, совершенно не горит, отличается небольшой массой и хорошо пропускает пар. Монтировать минвату достаточно легко даже без использования крепежей. Для этого нужно лишь вырезать плиты, на 2-3 см большие, чем расстояние между стропилами. Упругий материал расправится между перекладинами и не будет выпадать. Альтернативой минеральной вате может стать стекловата, которая обладает почти теми же эксплуатационными характеристиками.
  3. Еще одним утеплителем, который иногда используется в утеплении мансарды, является экструдированный пенополистирол. Как правило, его плиты монтируют поверх стропильной конструкции, а заранее созданная контробрешетка позволяет оставить необходимый вентиляционный зазор под крышей. Для внутренней отделки этот материал стараются не использовать из-за высокой горючести и способности выделять токсичные вещества в процессе плавления, зато для термоизоляции фронтонов он вполне подойдет.
  4. Пенополиуретан – это жидкий напыляемый утеплитель, который можно нанести на любую поверхность. Это является основным плюсом материала, поскольку им без труда можно термоизолировать крышу любой, даже самой сложной конфигурации. Для работы с пенополиуретаном понадобится специальная установка, а также защитный костюм. Зачастую для подобной отделки приглашают специалистов, поэтому вместе с ценой материала общая стоимость такого утепления получается довольно высокой. Зато материал создает на поверхности сплошной монолитный слой без мостиков холода, а также не нуждается в обустройстве дополнительного пароизоляционного слоя.
  5. Эковата – еще один вид напыляемого утеплителя. Материал этого типа по своим эксплуатационным характеристикам схож с древесиной. В состав эковаты входит антисептик, который дополнительно защищает кровельный пирог от грибка и плесени. Как и пенополиуретан, эковата создает на поверхности сплошной бесшовный слой, который не проседает и не портится в течение многих лет. Перед началом утепления мансарды эковатой нужно обустроить подшивной потолок с обрешеткой, на которой будет закреплен слой пароизоляции.
  6. Утепление крыши мансарды изнутри можно проводить с использованием фольгированных материалов. Их отличительная особенность – отражение тепла, которое поднимается из комнат и может улетучиваться сквозь крышу. Фольгированные материалы в процессе монтажа размещают так, чтоб зеркальный слой был направлен внутрь помещения. Кроме того, между утеплителем и пароизоляцией нужно предусмотреть 5-сантиметровый вентиляционный зазор.

Из этого списка материалов нетрудно выбрать для себя наиболее подходящий вариант, но стоит отметить, что наиболее популярным и востребованным средством для утепления кровли мансарды изнутри считается минеральная вата. При своей демократичной стоимости она обладает всеми необходимыми характеристиками и может прослужить десятки лет.

Особенности устройства кровельного пирога

Рассмотрим подробнее, из каких слоев должен состоять правильный кровельный пирог, начиная с его внутренней поверхности:

  1. Гипсокартонные плиты, которые выполняют роль облицовки внутренних стен мансарды.
  2. Слой пароизоляции, который будет отвечать за выведение наружу конденсата. Пароизоляцию лучше выполнять из специальной мембраны, укладывая ее полосы с нахлестом в 10 см и проклеивая их специальным скотчем. В готовом виде пароизоляция должна выглядеть как цельная сплошная оболочка без щелей и зазоров.
  3. Следующим слоем является обрешетка. Она призвана удерживать утеплитель, к ней крепится пароизоляционная мембрана, к тому же, обрешетка позволяет обеспечить необходимый вентиляционный зазор под крышей.
  4. Над обрешеткой располагается утеплитель, который укладывается в один или в несколько слоев.
  5. Следующим слоем выступает гидроизоляционный материал, который не дает утеплителю намокать и защищает его от преждевременной порчи.
  6. Затем следует еще один слой обрешетки, который нужен для обеспечения вентиляционного пространства между кровлей и гидроизолирующей пленкой. Этот зазор необходим для выветривания влаги, которая скапливается на водоотталкивающей мембране. Чтоб конденсату было куда испаряться, в местах основания скатов предусматриваются специальные отверстия, размер которых зависит от типа кровельного материала. Например, для крыш, отделанных шифером, черепицей или профнастилом эти отверстия будут составлять примерно 25 мм, для кровель, покрытых плоскими материалами, отверстия должны быть не менее 50 мм.
  7. Над вторым слоем обрешетки укладывается ветрозащитная пароизоляция, которая поможет сохранять тепло в доме в случае сильного ветра. Такую изоляцию монтируют над стропильными ногами и фиксируют рейками.
  8. Финишным слоем кровельного пирога является наружное покрытие крыши.

Технология утепления мансарды изнутри

Рассмотрев виды и характеристики утеплителей, а также строение кровельного пирога, хотелось бы остановиться на самом процессе теплоизоляции мансардного этажа. Опишем процесс утепления мансарды изнутри на примере минваты, поскольку именно она является материалом, наиболее часто используемым в подобных целях:

Обратите внимание: в продажу минеральная вата поступает в вакуумных упаковках, а значит, находится в сжатом виде. После открытия такой упаковки материал значительно увеличивается в размерах.

Этапы работ по утеплению этажа под крышей выглядят так:

  1. Первым делом нужно провести подготовку, то есть, проверить, хорошо ли проветривается мансарда, а также обезопасить себя средствами защиты. К таким средствам относятся прозрачные очки, строительные перчатки и респиратор. В качестве респиратора достаточно будет использовать самый простой «лепесток».
  2. Следующим этапом следует проверить ровность расположения стропил. Для этого берут длинный алюминиевый профиль и прикладывают его к стропильным ногам. Если брусья установлены правильно, они все коснутся металлического профиля.
  3. Проверив ровность стропил, приступают к измерению расстояния между ними. Делают это как минимум в 2 местах.
  4. Основываясь на замерах, из минеральной ваты вырезают плиты нужных габаритов. Размер фрагментов должен примерно на 2 см превышать расстояние между стропилами, тогда вата будет держаться между брусьями самостоятельно и ее не придется дополнительно фиксировать крепежами.
  5. Устанавливая плиты минваты, их слегка сжимают и укладывают в межстропильное пространство, где они принимают первоначальную форму. В процессе работы нужно следить, чтоб утеплитель не морщинил и не образовывал пузырей. Если это случилось, плиту нужно подравнять до подходящих размеров.
  6. Подобным образом укладывают минвату по всей внутренней поверхности крыши, не обходя вниманием даже труднодоступные места.
  7. Место соединения крайнего стропила со стеной заделывают при помощи герметика.
  8. После этого под крышу укладывают пароизоляцию, фиксируя пленку с помощью строительного степлера. Скобы вбиваются с шагом не более 15-20 см. Отдельные части пленки укладывают с нахлестом в 10-15 см, а места стыков проклеивают специальной лентой.
  9. Там, где размещаются оконные проемы, обустраивают специальные конструкции из деревянных брусков, соблюдая между ними расстояние в 40-60 см. Вертикальные брусья крепят к стене саморезами, а потом устанавливают под ними основание, которое послужит местом соединения пленки с гипсокартоном.
  10. Этот каркас заполняют утеплителем так же, как и остальную поверхность кровли.
  11. Затем утеплитель на скатах закрывают пленкой.
  12. Утеплив фронтоны, тем же способом отделывают торцы крыши. По окончании этой работы приступают к созданию каркаса из металлического профиля, на который будет крепиться гипсокартон.
  13. Вертикальные металлические детали закрепляют с шагом в 50 см, а между ними прокладывают утеплитель. Затем выполняют еще один слой из утеплителя и закрывают его стойками из металлопрофиля.
  14. На собранный каркас монтируют пароизоляционную пленку, закрепляя ее клеем и изолентой. Впоследствии, когда стены будут отделываться гипсокартонными листами, пленка дополнительно прижмется саморезами.
  15. Последним этапом работ является проведение финишной декоративной отделки мансардной комнаты.

Как видите, в утеплении мансарды изнутри своими руками нет ничего сложного и выполнить все этапы можно самостоятельно. Время, которое понадобится на весь процесс, зависит от площади мансардного помещения.

Утепление мансарды изнутри. Видео

Утепление фронтона мансарды изнутри

Комната под крышей перестала быть прибежищем бедноты. Дома с мансардой очень популярны в коттеджном строительстве. Дизайнерские решения позволяют создать в комнате под крышей самое уютное место в доме. Чтобы ничего не помешало наслаждаться теплом и уютом, нужно позаботиться об этом заранее и провести работы по утеплению мансарды. Кроме утепления скатов крыши и пола, важно создать теплоизоляцию фронтона мансарды.

 

Утепление фронтона мансарды изнутри

 

Утепление фронтона мансарды может быть внешним и внутренним. Внешнее утепление фронтона мансарды делается как продолжение слоев утеплителя и декоративной штукатурки с фасада на фронтон. 

Если монтаж наружной штукатурной системы не планируется, то утепляют фронтон изнутри с применением плит базальтовой теплоизоляции типа «ЭКОВЕР» по специальной технологии.
Плиты утеплителя кладут между деревянными балками каркаса, на закрепленную ранее гидро-пароизоляцию. Если толщина балок и изоляционных плит не совпадают, то балки каркаса наращивают планками нужной толщины, прикрепляя их шурупами.

Сжимать слой утеплителя запрещено! После укладки теплоизоляционных плит стену в сплошь закрывают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции. Вместо пленки можно использовать пенофол – вспененный полиэтилен со слоем фольги. Блестящий слой должен располагаться вовнутрь помещения. Пенофол фиксируют деревянными рейками, придавливая к каркасу. На рейки потом будет монтироваться внутренняя обшивка. При монтаже необходимо создать этот воздушный слой, чтобы предотвратить образование влаги на плитах утеплителя. Слой пароизоляции должен создавать сплошное покрытие на фронтоне и скатах крыши, он не должен иметь зазоров. В местах соединения полосы укладывают с перекрытием 10 см и проклеивают строительным скотчем.

«Теплый пирог» при утеплении фронтона мансарды должен выглядеть так: стена, ветро- и гидроизоляция, сетка горизонтального каркаса из брусьев сечением не менее 25х25 мм с шагом 600 мм, плиты утеплителя между балками каркаса, пароизоляция и обшивка из вагонки или гипсокартона.
Теплоизоляционную систему при утеплении фронтона мансарды удобнее всего создавать, применяя держащие форму материалы из базальтовой ваты. Такие маты легко монтировать, применяя минимум крепежа. Можно использовать минвату. Ее раскраивают по ширине несколько большей промежутка между балками. Слегка сжимают и расправляют в предназначенном для нее пространстве. После расправления минвата плотно заполняет место и плотно держится.

Утепление фронтона мансарды можно выполнить с помощью пенополиуретана путем напыления. Вспененное утепляющее вещество под давлением подается из небольшой установки и заполняет пространство без щелей. Получается монолитный утепляющий слой не требующий применения пароизоляции. Плиты из пенополистирола тоже можно использовать для утепления. Но они имеют меньшую теплозащиту, чем вата и со временем в такой обшивке могут поселиться мыши.

Толщина слоя утеплителя, следовательно, и количество материала определяется коэффициентом теплопроводности применяемого материала. Утепление фронтона мансарды можно делать, укладывая теплоизоляционные плиты в два слоя, располагая плиты в разбежку.
Слой пароизоляции обязателен, так как защищает утеплитель от воздействия влаги.
Применение с этой целью пенофола имеет двойное действие – утеплитель и пароизоляция. Фольга является отличной отражающей теплоизоляцией, а зазор между ней и внутренней стороной обшивки создает полноценный отражающий эффект.

При выполнении работ помните, что все несущие конструкции должны быть прочными и выдерживать вес утеплителя и отделки. Выбор материалов нужно делать в пользу как можно более легких, чтобы уменьшить нагрузку на фундамент.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

материалы, этапы и тонкости процесса

Декабрь 5 • Внутренняя отделка, Крыша, Ремонтные и строительные работы • Просмотров 2398 • Комментариев к записи Утепление мансарды изнутри своими руками нет

Многие люди часто используют мансарду как дополнительное жилое пространство, а чтоб жить в таком помещении было уютно, необходимо позаботиться о его качественном утеплении. К счастью, провести подобную работу можно собственноручно, зная технологию процесса и правильно выбрав нужный материал. В этой статье мы расскажем вам об утеплении мансарды изнутри своими руками.

Тонкости процесса утепления мансардного этажа

Мансардное помещение по своим характеристикам несколько отличается от основных комнат дома, поэтому во время обустройства теплоизоляции следует принимать во внимание некоторые тонкости:

  1. Площадь стен, которые нуждаются в утеплении, у мансарды больше, чем у других помещений здания. Теплопотери в данном случае будут выше, а значит, утеплению комнаты нужно уделить особое внимание.
  2. Во время обустройства теплоизоляции мансарды, нужно прокладывать утеплительный материал не только на внутренней поверхности крыши, но также на полу и стенах.
  3. Конструкция крыши не предназначена для больших нагрузок, что следует обязательно учитывать при выборе теплоизолирующего материала.
  4. В стенах мансардного этажа часто скапливается конденсат, поскольку теплый воздух из расположенных ниже помещений поднимается вверх. При контакте с крышей пар превращается в капли воды, которые впитываются в слой утеплителя. Намокший утеплитель не только не выполняет своих прямых функций, но также со временем приходит в негодность.

Материалы для утепления мансарды изнутри

Существует несколько видов материалов, которые применяются для создания в мансардном помещении термоизолирующего слоя. Рассмотрим их характеристики более подробно:

  1. Пенополистирол завоевал популярность в качестве утеплительного средства благодаря своему малому весу, водонепроницаемости и хорошим теплоизолирующим свойствам. Кроме прочего, пенопласт имеет высокую прочность при сжатии, легко монтируется и относительно дешево стоит. Впрочем, если вы решили утеплить мансарду пенопластом изнутри, обратите внимание и на недостатки материала. Во-первых, в случае усыхания стропильной конструкции между утеплителем и основанием образуется зазор, через который тепло будет покидать помещение. Во-вторых, в случае горения пенопласт плавится и выделяет в воздух ядовитые вещества. В-третьих, пенополистирол имеет низкую паропроницаемость, из-за чего в кровельной конструкции может скапливаться конденсат. И последний недостаток состоит в недолговечности материала, так как он подвержен разложению.
  2. Стекловата – еще один вид утеплителя, применяемый во внутренней отделке мансарды. К преимуществам стекловаты можно отнести ее незначительную массу и хорошую упругость, благодаря которой материал можно применять в отделке конструкций сложных форм и конфигураций. Стекловата также обладает отличными звукоизолирующими свойствами, она не подвержена воздействию агрессивных химикатов, считается экологически чистым материалом и не представляет опасности в случае возникновения пожара. Цена на такой утеплитель не слишком большая, зато теплоизолирующие качества материала находятся на высоте. Подобное покрытие имеет и свои минусы, например, при неправильном монтаже стекловата может сползать с наклонной плоскости. В процессе работы с утеплителем необходимо защищать тело, глаза и дыхательные пути от мельчайших частичек стекла.
  3. Каменная вата относится к популярным утеплителям благодаря отличным теплоизолирующим и звукоизолирующим свойствам. Такое покрытие экологически безопасно и паропроницаемо. В случае пожара каменная вата не станет дополнительным источником огня, к тому же, подобный материал отличается долгим сроком службы. Утепление мансарды изнутри минватой считается оптимальным вариантом, но еще до начала укладки материала нужно хорошо заделать все щели в крыше и выровнять рабочее основание.
  4. Иногда для утепления мансарды изнутри используются листы ДВП. Как правило, такой способ теплоизоляции применяется в банях, но не в жилых постройках. Листы древесно-волоконной плиты стоят недорого, отличаются неплохими звукоизоляционными свойствами, просты в монтаже и обладают ровной поверхностью, пригодной для выполнения финишной отделки.

Технологии утепления мансарды изнутри

Утеплить мансардное помещение изнутри своими руками можно несколькими способами:

  1. Первый способ предусматривает укладку термоизолирующего материала между стропилами крыши. В подобном случае утеплитель монтируется поверх гидроизолирующего слоя по всей высоте конструкции. Чтоб не фиксировать плиты утеплителя дополнительными крепежными элементами, следует разрезать материал на такие фрагменты, которые будут на несколько сантиметров шире, чем промежутки между стропилами.
  2. Утеплитель можно проложить над стропильной конструкцией. Для этого вначале необходимо завершить все отделочные работы, а затем приступать к монтажу материла поверх стропил.
  3. Мансарду можно утеплить еще одним способом – проложив теплоизолирующий слой под стропилами. Как правило, такой метод применяется в промышленных постройках, а вот в жилом строительстве его почти не встретишь.
  4. Иногда слой термоизолирующего материала прокладывают под стропильными ногами и между ними. В процессе такой работы стропила полностью закрываются утеплителем, а слой пароизоляции укладывается на утеплитель сверху. При подобном способе отделки теплопотери мансардного этажа будут минимальны, но вместе с тем уменьшится полезное пространство комнаты.

Этапы процесса утепления мансардного этажа

Утепление фронтона мансарды изнутри

  1. Первым шагом в утеплении фронтона мансарды является укладка гидроизоляции. Слой такого материала позволит защитить утеплитель от скопления в нем влаги, которая попадает через крышу внутрь постройки. Водоотталкивающая пленка прикрепляется к деревянным элементам конструкции при помощи степлера или тонких реек. Части пленки нужно укладывать внахлест и проклеивать стыковочные места специальным скотчем.
  2. Следующим этапом утепления кровли мансарды изнутри является выполнение обрешетки. Обрешетка делается из деревянных реек, которые монтируются на стропилах с шагом в 50-60 см и располагаются параллельно друг другу. В процессе работы важно следить, чтоб конструкция была ровной, а стропила не провисали под тяжестью реек. Выполнение обрешетки считается не обязательным, но желательным этапом работ. Впоследствии поверх набитых деревянных реек будет проще монтировать декоративные отделочные панели.
  3. Следующий этап работ – укладка утеплителя. Плиты материала разрезают на фрагменты нужного размера и укладывают между стропилами и обрешеткой. Ширина таких фрагментов должна быть чуть большей, чем расстояние между стропилами. В таком случае материал будет удерживаться в кровельной конструкции без дополнительных крепежей. Теплоизолятор можно укладывать в один или в несколько слоев, максимальная толщина утеплительного слоя должна быть равна толщине стропил.
  4. После монтажа утеплителя можно приступать к выполнению пароизоляции. Выбранный материал укладывается поверх теплоизолирующего слоя, между отдельными листами делается нахлест в 10 см. Пароизолятор фиксируется на поверхности с помощью клея или деревянных реек, которые прибиваются на расстоянии 40-50 см друг от друга. Стыки между частями пленки проклеиваются скотчем, чтоб под нее не попадала влага.
  5. Последний этап работы предполагает установку декоративных панелей. Такими панелями могут служить листы гипсокартона, фанеры, ДСП, сайдинга и т.п. Отделочные материалы крепятся на обрешетку, но если она не была сделана, на стропила прибивают железный профиль, на котором фиксируют декоративные панели.

Утепление стен и пола помещения

Зачастую мансардный этаж вовсе не имеет стен как таковых, а скаты крыши доходят до уровня пола. Но если стены у мансарды присутствуют, то их утепление изнутри происходит по той же схеме, которая была описана выше. Различие состоит лишь в том, что создание обрешетки в этом случае не просто желательно, а обязательно.

Что касается пола мансардного этажа, то утепляется он следующим образом:

  • вначале на поверхность пола укладывают пароизоляцию;
  • следующим слоем монтируют теплоизолирующий материал;
  • поверх утеплителя стелют водоотталкивающую пленку;
  • последний слой состоит из деревянных досок или листов ДСП, которые можно отделать декоративным материалом, покрасить, покрыть лаком и т.п.

Полезные советы

  1. При неправильно установленных отводах для дождевой воды, из-за нарушений технологии монтажа крыши или установки мансардных окон влага может попадать в конструкцию кровельного пирога и пропитывать утеплитель. Чтоб этого избежать, еще на этапе строительства здания следует придерживаться всех установленных правил.
  2. Теплоизолирующий материал следует укладывать не вплотную к поверхности кровли, а с небольшим зазором.
  3. Если крыша утепляется пенопластом, стекловатой, эковатой или каменной ватой, дополнительный слой пароизоляции необходим. Зато без пароизолирующего материала можно обойтись в том случае, когда кровля отделывается пенополиуретаном или пеноплексом.
  4. Волокнистые материалы нужно дополнительно оборудовать ветрозащитой, иначе в ветреные дни тепло будет выдуваться через крышу. Для ветрозащиты может использоваться полимерная пленка, древесноволокнистая плита или специальная мембрана.
  5. Если ширина стропил небольшая, а утеплитель нужно положить толстым слоем, поверх брусьев набивается дополнительная обрешетка.

Утепление мансарды изнутри, фото:

Утепление мансарды изнутри. Видео

Похожие Записи

« Выращивание огурцов в бочке Турецкая баня хамам: инструкция по монтажу »

Необходимость утепления мансарды изнутри

Сегодня мы подготовили статью на тему: “необходимость утепления мансарды изнутри”, а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Утеплить мансарду необходимо, если вы планируете использовать ее в качестве жилого помещения.

Зная, как правильно утеплить мансарду изнутри, вы значительно сэкономите на привлечении профессиональных рабочих, и получите возможность расширить жилплощадь за счет получения новой теплой и удобной комнаты.

Если раньше вы уже занимались утеплительными работами, то справиться с обустройством мансарды для зимнего проживания не станет для вас проблемой.

Однако этот процесс имеет свои особенности, поэтому лучше сначала прочитать инструкцию к работе, а также посмотреть видео и фото с этапами утепления стен и потолка.

Все это вы найдете в статье и, таким образом, сможете качественно провести утепление мансарды своими руками.

Утепление мансарды изнутри может быть проведено разными способами с использованием различных материалов, и, чтобы их выбрать, вам нужно учесть плюсы и минусы, который имеет каждый из них.

От утеплителя напрямую зависит, насколько теплым будет помещение, а также то, сколько вам придется потратить на отопление, ведь если теплый воздух будет быстро уходить, то на обогрев комнаты понадобится гораздо больше энергии.

Чем лучше утеплить мансарду, зависит от теплопроводности материала: чем она ниже, тем более тонкий слой утеплителя вам будет нужен.

Еще один важный фактор, который нужно учитывать – устойчивость к влаге.

Чем хуже материал будет впитывать воду, тем меньше вероятность, что на потолке мансарды появиться конденсат и в помещении станет сыро.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

От постоянной сырости в помещении может появиться плесень, грибок, да и просто нарушиться микроклимат.

Поскольку обычно мансарды утепляют для проживания, утеплитель должен быть также безопасным для человека, экологически чистым и огнеупорным.

Наиболее экономичный способ утепления помещения – использовать минеральные, эковатные или стекловатные утеплители.

Их делят на три вида:

  • вату, которая состоит из волокнистого материала;
  • маты, которые делают из простеганной ваты;
  • плит-вату – такой материал скрепляют с помощью специальной пропитки и делают из нее пластины разнообразных размеров.

На данный момент эти материалы утратили свою актуальность, т.к. появились новые, имеющие более весомые плюсы и лучше сохраняющие тепло потолка и стен в помещениях.

На данный момент больше всего популярно утепление мансарды пенопластом, точнее, одной из его разновидностей – пенополистиролом.

С этим материалом просто работать и он имеет значительные плюсы, например, служит одновременно как паро-, так и теплоизолятором, что позволяет сделать утепление быстрее и с меньшими затратами.

Популярно утепление стен мансарды плитами минеральной ваты.

Они также выполняют две функции: изнутри материала располагается пароизоляционный слой, а снаружи – гидроизоляционный.

Утепление мансард полиуретаном – современный и эффективный способ поддержания тепла в помещении.

Он хорош тем, что вы сможете создать из утеплителя монолитное покрытие, т.к. процесс утепления подразумевает нанесение средства на пространство фронтонов, перегородок, перекрытий и крыши, и гарантирует полную герметичность.

Теплопроводность материала при этом минимальна, поэтому тепло будет надолго сохраняться в помещении.

Утепление мансарды изнутри пенополиуретаном рекомендуется для тех помещений, где довольно низкая крыша и очень важно сохранить максимум жилого пространства, т.к. этот материал тоньше, чем минвата или пенопласт и не заберет нужную площадь мансарды.

Помимо самого утеплителя, вам также понадобятся инструменты и дополнительные материалы, которые лучше приобрести заранее.

Также вам нужно просчитать, какое количество утеплителя будет нужно на всю площадь мансарды.

Схема, как правильно утеплить мансарду, может быть разной и зависит от типа дома.

Утепление крыши мансарды наиболее важный этап, т.к. именно она занимает большую часть помещения.

Поскольку крыша покатая, в качестве утеплителя подойдет только те материалы, которые не поменяют со временем свой размер и форму.

Если вы выбрали для утепления базальтовую вату, то приобретать ее лучше в плиточном виде, а не сплошным полотном, т.к. укладывать в этом случае ее будет легче, а плиты в процессе монтажа легко соединить друг с другом.

Схема укладки и нанесения утеплителя зависит от вида, который вы выбрали.

Утеплитель должен лежать сплошным слоем, поэтому если между плитами остаются зазоры, то их нужно закрыть с помощью полоски материала, которая должна быть немного больше необходимого пространства, т.к. вата имеет свойство сжиматься со временем.

Детали для закрытия зазоров вбиваются в пространство между плитой и стропилами с усилием. Схема укладки этого материала доступна на видео и фото – посмотрите их, прежде чем начинать работу.

Теплоизоляции требуют и сложные элементы крыши – коньки, свесы и ендова.

В частном доме, где форма крыши меняется, важно плотно соединить части утеплителя, чтобы он не отходил и выполнял свою функцию, удерживая теплый воздух.

Особенно проблемное место помещения – стык стен с крышей и оконными проемами. Чтобы зимой эти места не промерзали, окна помещения также утепляют. Схема утепления окон представлена на фото ниже.

Материал для утепления перекрытий крыши мансарды зависит от их типа.

Для железобетонных конструкций и наливных или плиточных полов наиболее подойдет пенополистирол – он прочный, а также имеет хорошую шумоизоляцию, что весьма актуально в помещении этого типа.

Для железобетонных перекрытий с деревянными полами на лагах используют обычно утепление снаружи ватой с базальтовым волокном.

При этом в углах мансарды нужно сделать вентиляционные отверстия, а чтобы перекрытие не пропускало лишних звуков, на лаги устанавливают шумопоглащающие прокладки.

Утепление фронтонов – еще один важный этап, который нельзя пропустить. Схема укладки утеплителя зависит от типа конструкции дома.

Если он возведен посредством слоистой кладки, то утеплитель надо укладывать внутри кладки. Снаружи конструкции при этом находится облицовочный материал, а с внутренней стороны – несущая стена.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Слой пароизоляции для фронтонов может понадобиться в случае, если материал для утепления не влагостойкий.

Если в доме используется вентилируемый фасад, то фронтон утепляют плитами с базальтовым волокном. При укладке между материалом и слоем облицовки должно остаться пространство в 4-15 см.

Для того, чтобы снаружи фронтонов в мансарду не проникал холодный воздух.

Чтобы защитить утеплитель от влаги, сверху него нужно установить мембрану, которая будет противостоять попаданию на него ветра или дождя.

Если фасад штукатурный, то для утепления фронтонов используют пенополистирол, либо плиты каменной ваты. В случае если вы используете вату, то придется подгонять ее под нужные размеры фронтонов.

Какой бы вид утеплителя вы ни выбрали, лучше сначала проследите этапы работ по фото и видео и только затем приступайте к отделке мансарды.

Если утепление стен фронтонов невозможно, то придется делать утепление стен изнутри. Об этом мы поговорим ниже.

Утепление стен в этом помещении производят не всегда, а только в том случае, если нельзя утеплить фронтон и крышу дома до самого низа.

Если же пол в помещении заранее был выложен утеплителем, то можно повторить эту процедуру и для стен.

Схема утепления стен мансарды в деревянном и другом доме будет похожа: сзади стоек, где будет опора будущих стен, нужно набить деревянные рейки через каждые 30-40 см пространства.

На них и будет укладываться слой теплоизоляции.

Материал для утепления предварительно нужно нарезать по нужному размеру, а затем уложить между опорами.

При этом утеплитель должен входить с трудом и быть немного больше свободного пространства, т.к. со временем он сожмется.

Сверху теплоизоляционный слой нужно закрыть материалом для пароизоляции точно так же, как это делается с потолком, а затем подшить его рейками, чтобы он был устойчив и не сошел со стен.

Пароизоляционный материал должен прилегать очень плотно к стене, чтобы выполнять свою функцию, поэтому места стыков материала нужно проклеить скотчем.

Для внутреннего утепления стен мансард чаще всего используют пенополистирол и минеральную вату – оба эти материала хорошо справляются со своими функциями и помогают сохранить тепло в помещении.

А вот утеплять стены пенопластом не нужно, хотя по свойствам удержания тепла этот материл и не уступает минвате, но имеет значительные минусы.

Кроме того что этот материал отнимет значительную часть пространства помещения, есть риск того, что в нем заведутся грызуны, и утеплитель очень быстро придет в негодность.

Если вы все-таки решили провести утепление стен с его помощью, то нужно знать, как утеплить мансарду пенопластом, чтобы материал прослужил дольше.

Для этого укладывайте пенопласт в два слоя, выбирайте листы размером 50 мм, а не 100 мм, и укладывайте их так, чтобы стыки при этом не совпадали, тогда он прослужит дольше.

Если вы утепляете стены минватой, то используйте нарезанный материал, а не рулон, т.к. маты лучше сохраняют форму и не осядут спустя время.

Так же, как и пенопласт, минвата укладывается в два слоя.

Утепление мансарды пенополиуретаном делать проще всего. Этот способ подходит абсолютно для любых типов материала стен: дерева, бетона, кирпича и т.д.

Пенополиуретан создаст в помещении идеальный гидроизоляционный слой, помимо того, что поможет утеплить помещение.

Пену ППУ наносят в промежутки между стропилами и таким образом заполняют все пустое пространство. Использовать ее можно не только для стен, но и фронтонов, и пола.

Сверху утеплителя стен обычно устанавливают гипсокартон, который монтируется на каркас из брусков.

Стены из гипсокартона покрывают финальной декоративной отделкой, и на этом работу по приведению мансарды в жилой вид можно считать законченной.

Иногда для декоративной отделки выбирают вагонку – древесина смотрится лучше и презентабельнее, особенно в деревянном доме, но такая отделка будет несколько дороже.

Видео и фото помогут вам не только самостоятельно утеплить мансарду, но и сделать ее красивой и уютной с помощью финальной отделки.

Фото этапов работ по утеплению стен и крыши, а также видео, как работать с тем или иным материалом, помогут вам понять, как утеплить мансарду, выполнить работу правильно и получить уютное и теплое помещение, которое будет оставаться таким даже в самые сильные морозы.

Как утеплить мансарду изнутри – теплоизоляция мансардной крыши своими руками

Мансарда – излюбленное жилище поэтов, художников, творческих и креативных людей. Благодаря новым строительным материалам, мансардный этаж можно использовать как помещение под крышей в качестве жилой или хозяйственной комнаты (зоны) не только летом, но и зимой (для зимнего проживания). За рубежом, грамотно спроектированные и оформленные мансарды и вовсе относятся к категории богемного жилья.

В современном жилищном строительстве мансарда – это не просто обустроенный теплый чердак, это эффективный способ увеличить функциональное пространство жилого дома. Примечательным является тот факт, что в соответствии с градостроительными нормативами, мансарда учитывается при определении этажности строения.

Преимущества утепленной мансарды:

  • экономия на стоимости материалов при строительстве жилого здания;
  • обустройство функциональной дополнительной площади;
  • оригинальный внешний вид частного дома с мансардой;
  • снижение потерь тепла через подкровельное пространство.

В числе недостатков: скошенные потолки, необходимость в дополнительном утеплении, сложности с рациональной организацией жилого пространства.

Большинство минусов мансарды вполне устранимы и с правильным подходом становятся достоинствами.

Специфической чертой мансарды является наличие наклонного потолка. Причём по нормативам СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» высота мансардного этажа не может быть ниже 2,5 м. Допускается снижение высоты на площади, не превышающей 50% от общей площади помещения.

К числу других особенностей мансарды можно отнести:

  • зависимость теплопотерь от материала из которого построен дом: дерево, ячеистый бетон, кирпич или их комбинирование;
  • зависимость инженерных систем мансарды от существующих в доме. Это накладывает отпечатки на технические решения по устройству коммуникаций;
  • разнообразие архитектурных форм мансардной крыши: ломанная, одно, двухскатная крыша;
  • разнообразие конструктивных решений. Материалом для изготовления несущих элементов мансарды может служить древесина, металл, железобетон;
  • специфика места размещения. Мансарда может находиться в пределах площади здания или выходить за его границы с опиранием на колоны или консольный вынос межэтажного перекрытия.

Таким образом, принимая решения о том, как утеплить мансарду для зимнего проживания нужно исходить из конструктивных особенностей мансардного этажа.

Отметим, что работы по утеплению жилого дома или квартиры правильно выполнять снаружи помещения, т.к. такой подход обеспечивает смещение точки промерзания в сторону смонтированного на внешней стороне стены утеплителя.

Однако, утепление мансарды изнутри – повсеместно распространенный вариант, т.к. все поверхности, которые подлежат утеплению, находятся внутри мансардного (помещения) этажа – потолок, пол и стены. Исключение составляет фронтон, который можно утеплять в рамках выполнения теплоизоляции мансарды или заодно с утеплением всего дома.

Профессионалы выделяют два ключевых фактора, которые оказывают существенное влияние на уровень теплопотерь и эксплуатационные характеристики мансарды после того, как выполнены работы по утеплению.

  • Во-первых, это теплоизоляционный материал. С учетом того, что мансардный этаж является наиболее холодным помещением в доме, и предполагается выполнять утепление мансарды своими руками, нужно взвешенно подойти к выбору утеплителя.
  • Во-вторых, это пленка гидроизоляции. Именно она призвана защитить утеплитель от влаги, попадающей в помещения мансарды извне (снаружи), через кровельный материал, и изнутри, через пол.

Для утепления мансарды дома можно применять любой теплоизоляционный материал, который хорошо зарекомендовал себя на практике.

В числе наиболее популярных материалов: вата, пенопласт, пенополиуретан и их разновидности. Следует помнить, что утеплитель для мансарды выбирается с учетом факторов, присущих конкретному дому и с учетом уровня мастерства того, кто будет заниматься установкой теплоизоляционного материала.

Характеристики, определяющие пригодность утеплителя для использования в конкретном случае приведены в таблице.

Теплоизолировать мансарду нужно, если Вы запланировали применять ее в виде помещения для проживания.

Зная, как правильно теплоизолировать мансарду внутри, вы намного сбережете на привлечении квалифицированных рабочих, и получите возможность увеличить жилая площадь за счёт получения новой тёплой и удобной комнаты.

Если до этого времени вы уже занимались теплоизоляционными работами, то управиться с обустраиванием мансарды для зимнего проживания не для вас станет трудностью.

Однако данный процесс имеет собственные специфики, благодаря этому лучше в первую очередь прочесть инструкцию к работе, а еще посмотреть видео и фото с этапами утепления потолка и стен.

Все это вы найдете в публикации и, аналогичным образом, сумеете хорошо провести утеплительные работы мансарды собственными руками.

Утеплительные работы мансарды внутри может быть проведено разнообразными вариантами с применением разных материалов, и, чтобы их подобрать, вам необходимо взять во внимание преимущества, и недостатки, какой имеет любой из них.

От материала для утепления прямо зависит, насколько тёплым будет помещение, а еще то, сколько вам потребуется истратить на тепло, ведь если тёплый воздух будет быстро уходить, то на обогрев комнаты нужно будет намного больше энергии.

Чем лучше теплоизолировать мансарду, зависит от теплопроводимости материала: чем она ниже, особенно тонкий утеплительный слой вам нужен будет.

Еще 1 основополагающий фактор, который необходимо брать во внимание – стойкость к влажности.

Чем хуже материал будет впитывать воду, тем меньше вероятность, что на поверхности потолка мансарды возникнуть конденсат и в помещении станет сыро.

От вечной сырости в помещении может возникнуть плесень, грибок, да и просто нарушиться климат.

Так как в большинстве случаев мансарды утепляют для проживания, теплоизолятор обязан быть также неопасным для человека, чистым в экологическом плане и огнеупорным.

Самый хороший способ теплоизоляции помещения – применять минеральные, эковатные или стекловатные теплоизоляторы.

Их разделяют на 3 вида:

  • вату, которая состоит из волокнистого материала;
  • маты, которые производят из простеганной ваты;
  • плит-вату – подобный материал закрепляют при помощи особенной пропитки и производят из нее пластины самых разных размеров.

Сейчас данные материалы потеряли актуальность , т.к. возникли новые, имеющие более важные плюсы и лучше сохраняющие тепло стен и потолка в помещениях.

Сейчас более всего распроостранено утеплительные работы мансарды пенополистиролом, точнее, одной из его разновидностей – пенопластом.

С таким материалом просто трудится и он содержит значительные плюсы, к примеру, служит в то же время как паро-, так и изолятором тепла, что дает возможность сделать утепление быстрее и с меньшими расходами.

Распроостранено стеновое утепление мансарды плитами базальтовой ваты.

Они тоже исполняют 2 функции: внутри материала размещается слой пароизоляции, а с наружной стороны – гидроизоляционный.

Мансардное утепление полиуретаном – сегодняшний и прекрасный способ поддержания тепла в помещении.

Он прекрасен тем, что у вас получится сделать из материала для утепления монолитное покрытие, т.к. утеплительный процесс предполагает нанесение средства на свободное место фронтонов, перегородок, перекрытий и крыши, и гарантирует полную непроницаемость.

Проводимость тепла материала при этом минимальна, благодаря этому тепло будет на долгое время сохраняться в помещении.

Утеплительные работы мансарды внутри искусственным латексом лучше для тех помещений, где достаточно невысокая крыша и принципиально важно сохранить максимум пространства для жилья, т.к. данный материал тоньше, чем минеральная вата или пенополистирол и не заберет необходимую площадь мансарды.

Кроме самого материала для утепления, вам также потребуются инструменты и добавочные материалы, которые хороший вариант купить заблаговременно.

Также вам необходимо сосчитать, какое кол-во материала для утепления будет необходимо на всю територию мансарды.

Схема, как правильно теплоизолировать мансарду, может быть самой разной и зависит от типа дома.

Утеплительные работы крыши мансарды самый основной этап, т.к. собственно она занимает большую половину помещения.

Так как крыша покатая, в виде утеплительного материала подходит только те материалы, которые не поменяют на протяжении какого-то времени собственный размер и форму.

Если например Вы подобрали для теплоизоляции вату на базальтовой основе, то покупать ее лучше в плиточном виде, а не единым полотном, т.к. класть в данном варианте ее будет очень легко, а плиты во время монтажа легко объединить между собой.

Схема укладки и нанесения материала для утепления зависит от варианта, который вы подобрали.

Теплоизолятор должен лежать цельным слоем, благодаря этому если между плитами остаются щели, то их необходимо закрыть при помощи полосы материала, какая обязана быть чуть больше нужного пространства, т.к. вата имеет особенность сжиматься на протяжении какого-то времени.

Детали для закрытия щелей вбиваются в свободное место между плитой и стропильными системами сильно. Схема укладки данного материала доступна на видео и фото – взгляните их, перед тем как работу начинать.

Тепловой изоляции просят и непростые компоненты крыши – коньки, свесы и ендова.

В приватизированном доме, где форма крыши меняется, главное вплотную объединить части материала для утепления, чтобы он не отходил и исполнял собственную функцию, удерживая тёплый воздух.

Особенно проблематичное место помещения – стык стен с крышей и проемами окон. Чтобы во время зимы эти места не промерзали, окна помещения также утепляют. Схема утепления окон предоставлена на фото опубликовано ниже.

Утеплительный материал перекрытий крыши мансарды зависит от их типа.

Для конструкций из железобетона и наливных или плиточных полов наиболее подходит пенопласт – он крепкий, а еще имеет хорошую звукоизоляцию, что очень важно в помещении данного типа.

Для перекрытий из железобетона с полами из дерева на брусках из дерева применяют в большинстве случаев утепление с наружной стороны ватой с базальтовым волокном.

При этом в углах мансарды необходимо выполнить отверстия для вентиляции, а чтобы перекрытие не пропускало излишних звуков, на брусья устанавливают шумопоглащающие прокладки.

Утепление фронтонов – еще 1 основной этап, который нельзя пропустить. Схема укладки материала для утепления зависит от типа домовой конструкции.

Если он возведен при помощи слоистой кладки, то теплоизолятор нужно класть в середине кладки. С наружной стороны конструкции при этом пребывает материал для облицовки, а изнутри – несущая стенка.

Пароизоляционный слой для фронтонов может пригодиться например если утеплительный материал не влагоустойчивый.

Если в доме применяется вентфасад, то фронтон утепляют плитами с базальтовым волокном. При укладывании между материалом и отделочным слоем должно остаться свободное место в 4-15 см.

Для того, чтобы с наружной стороны фронтонов в мансарду не проникал прохладный воздух.

Чтобы обезопасить теплоизолятор от влажности, сверху него необходимо установить мембрану, которая будет сопротивляться попаданию на него ветра или дождя.

Если фасад штукатурный, то для теплоизоляции фронтонов применяют пенопласт, либо плиты базальтовой ваты. В случае если вы применяете вату, то потребуется подгонять ее под необходимые размеры фронтонов.

Какой бы вид материала для утепления вы ни подобрали, лучше в первую очередь нужно проследить рабочие шаги по фото и видео и только потом нужно приступить к облицовке мансарды.

Если утепление стен фронтонов не представляется возможным, то потребуется делать стеновое утепление внутри. Об этом мы будем говорить ниже.

Стеновое утепление в данном помещении делают не постоянно, а исключительно в том случае, если нельзя теплоизолировать фронтон и крышу дома до самого низа.

Если же пол в помещении заблаговременно был выложен теплоизолятором, то можно повторять данную процедуру и для стен.

Схема стенового утепления мансарды в древесном и другому доме будет похожа: позади стоек, где будет опора будущих стен, необходимо набить рейки из дерева спустя каждые 30-40 см пространства.

На них и будет ложиться теплоизоляционный слой.

Утеплительный материал заранее необходимо резать по нужному размеру, а потом положить между опорами.

При этом теплоизолятор должен входить с трудом и быть чуть больше свободного места, т.к. на протяжении какого-то времени он сожмется.

Сверху слой теплоизоляции необходимо закрыть материалом для пароизоляции точно также, как это изготавливается с потолком, а потом подшить его планками, чтобы он был устойчив и не сошел со стен.

Материал для пароизоляции должен примыкать вплотную к поверхности стены, чтобы исполнять собственную функцию, благодаря этому соединительные места материала необходимо проклеить скотчем.

Для утепления внутри стен мансард очень часто применяют пенопласт и базальтовую вату – оба эти материала прекрасно управляются с собственными функциями и помогают сохранить тепло в помещении.

А вот утеплять стенки пенополистиролом не надо, хоть по своим характеристикам удержания тепла этот материл и ни в чем не уступает базальтовой вате, но имеет значительные минусы.

Стоит еще сказать что что данный материал отнимет большую часть пространства помещения, существует риск того, что в нем заведутся грызуны, и теплоизолятор моментально поломается.

Если например Вы все же надумали провести стеновое утепление при его помощи, то необходимо знать, как сделать теплее мансарду пенополистиролом, чтобы материал прослужил длительнее.

Для этого кладите пенополистирол в 2 слоя, подбирайте листы размером 50 мм, а не 100 мм, и кладите их таким образом, чтобы стыки при этом не совпадали, тогда он будет служить подольше.

Если например Вы отепляете стены минеральной ватой, то применяйте порезанный материал, а не рулон, т.к. маты лучше берегут форму и не осядут спустя время.

Также, как и пенополистирол, минеральная вата ложится в 2 слоя.

Утеплительные работы мансарды искусственным латексом делать Легче всего. Данный вариант идет полностью для любых видов материала стен: дерева, цементного раствора, кирпича и т.д.

Искусственный латекс сделает в помещении прекрасный слой гидроизоляции, Кроме того, что сможет помочь теплоизолировать помещение.

Пенку ППУ наносят в промежутки между стропильными системами и аналогичным образом наполняют все свободное пространство. Применять ее можно не только для стен, но и фронтонов, и пола.

Сверху материала для утепления стен в большинстве случаев устанавливают ГКЛ, который устанавливается на каркас из бруса.

Гипсокартонной стены накрывают законченной декоративной облицовкой, и на этом работу по приведению мансарды в жилой вид можно считать законченной.

Порой для декоративной облицовки подбирают обшивочную доску – древесина выглядит лучше и красивее, особенно в доме из дерева, но отделка такого типа будет чуть дороже.

Видео и фото смогут помочь вам не только без посторонней помощи теплоизолировать мансарду, но и выполнить ее прекрасной и уютной при помощи законченной облицовки.

Фото этапов утеплительных работ стен и крыши, а еще видео, как трудится с тем или другим материалом, смогут помочь вам понять, как сделать теплее мансарду, сделать работу правильно и получить уютное и тёплое помещение, которое останется таким даже в самые крепкие морозы.

Утепление мансарды или 5 легких шагов непростой задачи

Только благодаря утеплению в мансарде формируется комфортный для проживания микроклимат.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Технология утепления мансарды существенно отличается от схемы теплоизоляции обычных жилых помещений.

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

  1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
  2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
  3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

Мансарда – особое помещение, где следует учесть и имеющиеся размеры пространства.

  1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
  2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
  3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Правильное утепление мансардного этажа – комфорт и уют!

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

  1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
    Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

Иногда утеплитель кладется не между стропилами, а в фальшь-стену.

  1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Но чаще монтаж производится почти вплотную к кровельному материалу.

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Для утепления буду использовать минеральную вату.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22

Утепление мансарды в доме из бруса

Основательное утепление мансарды в деревянном доме является приоритетной задачей, если подкровельное пространство планируется использовать для постоянного проживания. При этом, не важно — лето на улице, или зима. Качественная теплоизоляция здесь нужна круглый год. Зимой она поможет снизить расходы на отопление, а летом будет спасать от жары. Утепление мансарды деревянного дома состоит из двух этапов. Теплоизоляции подлежит кровля, а затем и фронтоны. Как это делается на практике чаще всего — кратко рассказано в этом материале.

Утепление крыши мансардного этажа в брусовом доме

Через кровельный материал теплопотери самые значительные. Потому, если мансарда брусового дома планируется для постоянного проживания, без основательного утепления здесь никак не обойтись. Выполняется оно обычно по очень простой технологии — используется пространство, которое есть между установленными стропильными ногами.

В качестве теплоизоляционного материала выгоднее всего использовать каменную или базальтовую вату в плитах. Это экологически чистый утеплитель, с ним несложно работать, он долговечен и обладает низким коэффициентом теплопроводности.

Но есть одна особенность. Каменная вата категорически боится влаги. В результате её попадания внутрь материала происходит сбивание его структуры и резкое уменьшение объёма. Мокрый утеплитель очень быстро теряет свои свойства, превращаясь в бесполезное заполнение пустого пространства.

Чтобы защитить теплоизоляционный материал от влаги, применяются ветровлагозащитные мембраны и пароизоляционные плёнки. Ветровлагозащита монтируется между подложкой или непосредственно под кровельным материалом, защищая утеплитель от уличной влаги и конденсата. Пароизоляция нужна изнутри, так как в любом помещении, в котором проживают люди, есть парообразная влага. Без защиты она легко проникает в теплоизоляционный материал, и портит его. Попутно от влаги страдает деревянная стропильная система. Именно из этих соображений утеплитель для кровли всегда закрывается со стороны помещений пароизоляционной плёнкой.

Утепление фронтонов мансарды в доме из бруса

По умолчанию фронтоны брусового дома возводятся из такого же бруса, что и стены сруба. То есть, берётся такое же сечение, которое было рассчитано для конкретного региона и климатических условий. Если это действительно так, то в дополнительном утеплении фронтоны мансарды деревянного дома не нуждаются.

Однако чаще всего в угоду уменьшения стоимости строительства и веса постройки для возведения фронтонов мансарды используется брус малого сечения. Естественно, для обеспечения полноценной защиты от холода и жары его оказывается по итогу недостаточно. В таких случаях применяется дополнительное утепление, которое выполняется, как правило, изнутри.

Применяется здесь чаще всего всё та же каменная или базальтовая вата. Под её укладку на деревянных стенах монтируется соответствующая обрешётка. Между ватой и брусом укладывается гидроизоляция, а со стороны помещений пароизоляция. Далее идёт желаемая отделка — вагонка, имитация бруса, блок-хаус, гипсокартон и прочее.

Каркасные фронтоны мансарды в брусовом доме

Достаточно часто жилые мансарды в брусовых домах делаются более энергоэффективными за счёт применения каркасной технологии. Она используется для сооружения фронтонов. Соответственно, от бруса отказываются. Фронтоны представляют собой деревянный силовой каркас, внутри которого закладывается утеплитель. Снаружи он закрывается ветровлагозащитой, а изнутри пароизоляцией.

По фасаду каркасные фронтоны брусового дома обычно отделываются имитацией бруса, что позволяет выдержать общую концепцию. Внутренняя отделка выполняется на усмотрение владельца любым материалом от вагонки до гипсокартона. Каркасные фронтоны получаются не только теплее, чем брусовые. Они также более лёгкие и менее затратные.

Силовой каркас дома

Силовой каркас — основа каркасного строения, то есть, его «скелет». Он обеспечивает дому жёсткость, а также устойчивость против ветровых, снеговых и сейсмических нагрузок. Изготавливают конструкцию из сухого материала, который часто дополнительно …

Читать далее…

Отмостка вокруг деревянного дома: функции и виды

Отмостка дома вокруг деревянного дома служит не только элементом ландшафтного дизайна: благодаря ей фундамент не подмывается талыми или дождевыми водами, а промерзание грунта вокруг дома сводится к минимуму. «Дорожка» также уберегает сооружение …

Читать далее…

Как утеплить мансарду изнутри

Мансардный этаж под крышей частного дома давно и успешно используется в качестве жилого помещения вне зависимости от времени года. Более того, такие помещения пользуются большим спросом, так как наряду с полным комфортом дают своим владельцам некую приватность. В этом материале мы расскажем о том, как утеплить чердачное помещение, опишем основные этапы работ, а также какие материалы потребуются.

Так как чердак считается полноценным жилым помещением, то есть ряд доводов в пользу его утепления:

  • наличие дополнительной полноценной жилплощади в доме;
  • снижение теплопотерь через подкровельное пространство;
  • экономия материалов на строительство отдельного этажа;
  • стильный внешний вид дома.

Безусловно, мансардные помещения имеют и некоторые недостатки, среди которых можно назвать неправильный рельеф потолков и стен, а также необходимость проведения дополнительных работ по утеплению. Тем не менее, если подойти к процессу творчески, все недостатки можно компенсировать.

  Предварительная работа

Для всех мансардных помещений характерен наклонный потолок. При этом высота такого этажа должна начинаться от 2,5 м. Такие стандарты указаны в СНиП 2.08.01-89 «Жилые дома». Небольшие отклонения от нормы допустимы только на участках, размер которых не превышает 50 % площади помещения.


Чердак имеет следующие характеристики:

  • Существует прямая зависимость между материалом, из которого возведено здание (кирпич, ячеистый бетон или дерево), и величиной теплопотерь.
  • Коммуникации на мансарде будут располагаться в тех же местах, что и на нижних этажах.Поэтому от этого будет зависеть организация пространства.
  • Форма крыши мансарды может быть односкатной, двускатной или ломаной.
  • Несущие конструкции внутри мансарды могут быть деревянными, железобетонными или металлическими.
  • По размерам чердак будет совпадать с площадью дома. Если стены выходят за границы основного здания, то под них устанавливают специальные опоры или производят консольный вынос перекрытия между этажами.Смотрите также: “”.


Поэтому, решая, чем утеплить мансардную крышу своими руками, нужно исходить из описанных характеристик.

Как правило, утеплительные работы в квартирах и частных домах проводятся снаружи здания с целью отодвинуть точку промерзания наружу. Тем не менее, утепление мансарды дома изнутри – довольно распространенная практика, так как все поверхности, которые необходимо обшить теплоизоляционным материалом, находятся внутри.Это касается не только кровли мансарды, но и утепления мансарды: пола, стен. Единственным исключением является фронтон. А его утепление осуществляется одновременно со всем зданием, либо в процессе укладки чердачной теплоизоляции.

  Условия теплоизоляции

На величину теплопотерь и комфорт пребывания на чердаке будут влиять два условия:

  • Тип изоляционного материала, от которого будет зависеть, насколько быстро тепло сможет уйти из помещения.
  • Наличие гидроизоляционной пленки. Этот слой предотвратит попадание влаги в утеплитель из подкровельного пространства и под полом.

  Лучшие варианты утеплителей для мансарды

Для утепления мансарды изнутри своими руками можно взять практически любой материал, о котором есть положительные отзывы. В частности, наибольшим спросом пользуются пенополиуретан, вата или пенопласт, а также их аналоги.


Тем не менее, при выборе утепления мансарды изнутри стоит учитывать практические строительные навыки исполнителя, а также особенности конкретного жилого дома.

Материалы для внутреннего утепления чердака

Существует множество различных материалов, которыми можно выполнить утепление мансардной крыши изнутри своими руками, и ее отделку. Способ установки каждого из них зависит от их особенностей.

Мягкие материалы для теплоизоляции включают следующие виды:

  • Минеральная вата . В сочетании с этим утеплителем необходимо использовать качественные гидроизоляционные пленки, которые компенсируют гигроскопичность минеральной ваты. Чтобы избежать провисания кусочков хлопка, его необходимо надежно зафиксировать и использовать материал с более плотной структурой. Поскольку минеральная вата является экологически чистой, ее чаще всего используют для утепления чердаков.
  • Стекловата .Этот вид материала считается экологически небезопасным, а также довольно проблематичным в плане укладки. По этим причинам он используется редко.
  • Пенофол . Этот вид утепления используется в помещениях, где необходимо сохранить максимальную высоту. Пенофол следует укладывать фольгированной стороной внутрь помещения.


Среди жестких изоляционных материалов:

  • Пенополистирол . Хотя утеплить мансарду своими руками с помощью пенопласта достаточно просто, уложить его вплотную к обрешетке не получится.Поэтому образуются щели, которые приводят к потерям тепла. К недостаткам материала можно отнести горючесть, а также токсичность при горении. Кроме того, он практически паронепроницаем. Высокий спрос на этот теплоизоляционный материал объясняется его низкой стоимостью.
  • Пенополистирол или пенопласт . Этот материал похож на пенопласт, и разница между ними только в крепежных элементах. Такие специальные крепления, по сути, не улучшают теплоизоляционные качества материала, однако он несколько плотнее пенополистирола.

Если рассматривать вопрос о наилучшем варианте утеплительных материалов для мансарды из дерева, то лучше остановить свой выбор на дышащем мягком утеплителе.


Утепление мансардной стены можно выполнять напыляемыми теплоизоляторами разновидностей:

  • Эковата . Изоляция содержит 20% древесной стружки и 80% целлюлозы. Этот материал считается абсолютно экологически чистым, а особенно его ценят за наличие природного антисептика.
  • Пенополиуретан (ППУ) .

Стоимость изоляционных материалов, монтируемых напылением, достаточно высока. Кроме того, для их нанесения требуется специальное оборудование. Однако качество теплоизоляционного слоя находится на очень высоком уровне, так как материал проникает во все щели и предотвращает утечку тепла.


Обратите внимание, что толщина слоя утеплителя будет зависеть от нескольких факторов: высоты мансарды, типа кровли, типа утеплителя и его расположения, а также наличия системы отопления.

Стоит отметить, что лучшим материалом для утепления кровли мансарды изнутри своими руками при условии прохождения через нее дымохода является базальтовая вата. Температура его плавления 1000 ℃, он не тлеет и не плавится.

Материалы для гидро- и пароизоляции

Для утепления кровли мансарды изнутри в основном используется минеральная вата своими руками, которая имеет свойство накапливать влагу. Если не защитить материал пленками для паро- и гидроизоляции, он быстро промокнет и перестанет выполнять свои функции.

Для изоляции материала для изоляции используйте:

  • Изоспан   — это двухслойная мембрана для пароизоляции, шероховатая поверхность которой позволяет задерживать конденсат.
  • Полиэтилен — пленка, выполняющая гидроизоляционную функцию, но не пропускающая пар — самый дешевый из материалов.
  • Гидроизоляционная мембрана . Довольно часто можно встретить кровельные мембраны, которые служат для гидроизоляции и в то же время являются паропроницаемыми.
  • Пенофол . Теплоизоляционный материал с фольгированным гидроизоляционным слоем.

Способ выполнения утепления чердака изнутри

В целом технология утепления мансарды изнутри включает несколько этапов:

  1. Кровельные работы.
  2. Укладка утеплителя на потолок.
  3. Изоляция пола.
  4. Изоляция стен.

Стоит отметить, что работы по внутреннему утеплению проводятся в тех случаях, когда на крышу уже уложено кровельное покрытие (читайте также: «»).Остановимся подробнее на каждом из этапов работы.

  Утепление мансардной крыши своими руками

Главное требование к кровле – ее абсолютная герметичность, чтобы вода не просачивалась в подкровельное пространство. Уровень теплопотерь, как правило, не зависит от вида кровельного материала — сам по себе он не выполняет теплоизоляционных функций. В связи с этим в первую очередь утепляем крышу мансарды своими руками.


Подробно описываем технологию утепления мансардной крыши.

В первую очередь монтируется гидроизоляционная пленка или мембрана. Он не позволит влаге проникнуть в слой утеплителя, но не будет препятствовать отводу из него пара. Пленка закрепляется по всей длине крыши от карниза до конькового бруса так, чтобы по ней наружу стекала вода или конденсат. Деревянные конструкции стропильной системы перед монтажом пленки необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Поверх пароизоляции крепится обрешетка, которая создает вентиляционный слой.


Укладка ваты осуществляется строго встык к балкам или профилям, без зазоров. Если материала недостаточно, чтобы заполнить пространство, вырезается дополнительный кусок.

Обратите внимание, что из-за высокой плотности матов из минеральной ваты лучше использовать именно ее, а не рулонные материалы. Кроме того, детали укладываются в два слоя со смещением. Дополнительно утеплитель можно закрепить гвоздями или шнуром. Рекомендуем набивать перемычки между вертикальными планками обрешетки в случаях, когда длина ската превышает 3 м, во избежание сползания ваты.

На следующем этапе крепится пароизоляционный слой. Препятствует проникновению пара в утеплитель. Помещения желательно периодически проветривать для регулирования уровня влажности.


Некоторые строители утепляют стропильную систему тонким утепляющим материалом, укладываемым между мембраной и отделкой.

При монтаже пароизоляции и утеплителя следить за тем, чтобы слои плотно прилегали к оконным рамам, стенам, коньковому прогону, ендове и другим элементам.

Отделка, как правило, выполняется из МДФ, гипсокартона, вагонки или обрезной доски. Его крепят к каркасу профиля или стропилам.

  Утепляем пол чердака

Способ утепления мансардного этажа изнутри своими руками будет зависеть от типа используемого потолка.

Реально перекрытия могут быть таких разновидностей:

  1. Железобетон с наливными полами . В этом случае нужно укладывать максимально прочный и качественный теплоизолятор.Специалисты советуют смотреть в сторону пенополистирола или пенополистирола.
  2. Железобетон с деревянным полом . В случае такого вида перекрытия можно использовать как жесткий тип утеплителя, так и прибегнуть к укладке базальтового волокна.
  3. Деревянные балки . Такое перекрытие нужно будет застелить черновым полом, поверх которого нужно будет уложить утеплитель, а уже после этого – обустроить чистовой пол. В качестве утеплителя можно использовать любой вид теплоизоляции, даже керамзит или опилки.

В любом случае не забывайте прокладывать мембраны или пленки пароизоляционные (нижние) и влагоизоляционные (верхние), исключение составляет только керамзитобетон.

  Как утеплить стены мансарды

Если стены мансарды образованы скатами крыши, то утепление стен мансарды своими руками делать не нужно, так как крыша уже утеплена. Если стены возводились из любого другого строительного материала, то их необходимо будет утеплить.Методика утепления стен такая же, как и утепления потолка. Довольно часто утепление стен достигается за счет использования пенопласта. В этом случае нет необходимости наносить слой паро- и гидробарьера, а также производить обрешетку.


Фронтон мансарды можно утеплить как снаружи, так и изнутри.

Наконец

Очевидно, что утепление мансарды не сложный процесс, поэтому со всем перечнем работ можно справиться самостоятельно, сэкономив значительную часть денежных средств.Кроме того, в этом случае вы будете на 100% уверены, что вся последовательность работ будет выполнена в строгом соответствии с технологией строительства.

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить в своем доме жилую мансарду. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строились с мансардой, но даже в старых домах сердобольные хозяева переделывают холодные чердаки, утепляют, проводят отопление и обустраивают их.Чтобы зимой на чердаке было тепло и сухо, летом прохладно, а материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и разбираться в процессах, происходящих в нем. Утеплить мансардную крышу своими руками несложно, все работы достаточно простые, нужен только напарник и инструмент. Главное все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, стропила не промокнут и не прогниют, а в результате не понадобится срочный капитальный ремонт.

  Зачем необходимо утепление мансардной крыши

Чердак – это специальное помещение, его стены почти впритык к поверхности крыши и вентиляционные зазоры не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и светится летом. Вся площадь крыши является как бы накопителем солнечного тепла летом, большая часть тепла зимой проходит через нее. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых он изготовлен, и вентиляцией.Например, зимой тепло, поступающее от радиаторов отопления, поднимается вверх, распространяется под свод крыши и благополучно исчезает, так как материал крыши обладает высокой теплопроводностью. При этом снег тает, превращается в лед и разрушает кровельный материал. А летом поверхность крыши светится и передает тепло всей конструкции, в результате даже воздух становится горячим и спертым. Два кондиционера с такой задачей не справятся.

В доме с классическим холодным чердаком ситуация совершенно иная.В нем функцию теплоизолятора выполняет снег на крыше зимой и воздух на чердаке. Засыпка теплоизоляционных материалов на мансардный этаж, плюс воздух, заключенный на чердаке, отлично сдерживают тепло, идущее от отапливаемых жилых помещений. В результате даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С – -2°С. Благодаря этому снег на крыше не тает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, по сути это и есть настоящая вентиляция, которая отводит лишнее тепло с чердака, предотвращая перегрев элементов конструкции крыши.

Что делать с чердаком? Необходимо тщательно утеплить помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глаз, то его может не хватить, снег растает, и вскоре кровельный материал придется снимать, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя полностью изолирует чердак от крыши, а грамотно сделанная вентиляция выведет из подкровельного пространства лишнюю влагу и конденсат.Но обо всем по порядку.

  Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор лучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – очень ответственная задача. Толщина «пирога» утеплителя и количество слоев в нем зависит от типа утеплителя. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая теплопроводность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0.05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утеплителя должен быть влагостойким и по возможности не намокать и не терять своих свойств при намокании. Если это условие не может быть соблюдено, то утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Небольшой вес изоляции чрезвычайно важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Вы можете определить вес материала по его плотности. Для утепления чердака можно использовать утеплитель из минеральной ваты плотностью 45 – 50 кг/м3, стекловолокна – плотностью 14 кг/м3.Более тяжелые варианты плиты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожарная безопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горение.
  • Способность поддерживать себя в форме. Так как место установки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материалы на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустующие места. Поэтому важно выбрать материал, который будет сохранять форму и размер долгое время.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Прочность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается индивидуально для каждого случая. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать район постройки, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления полов.Все это крайне важно для расчета теплопотерь, исходя из чего выбирается толщина утеплителя. Если подбирать «на глаз», то в большинстве случаев достаточно минеральной ваты слоем 250 мм.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используются для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата — одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хотя и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит отличным теплоизолятором.Плиты базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом достаточно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому обязательна гидроизоляция со стороны крыши и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как минвата также хорошо впитывает пары. Влажная минеральная вата безвозвратно теряет до 60% своих свойств, и требуется ее полная замена. К тому же со временем он слеживается и крошится, плохо выдерживает механические воздействия.

Тем не менее минеральная вата остается одним из лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками.Стоит он дорого, с ним легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать его недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минеральной ваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт — чрезвычайно популярный на рынке материал, который все пытаются утеплить, и что можно, а что не стоит.На фоне кажущихся идеальными характеристик – низкой теплопроводности, незначительного веса, влагостойкости и жесткой формы пенопласт имеет существенные недостатки. Во-первых, разные марки пенополистирола имеют разную степень пожарной безопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, который может очень плохо закончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится утепляющий материал чердака, выжить в нем будет нереально.Во-вторых, с пенополистиролом не очень удобно работать, так как он крошится при резке и монтаже, между стропилами остаются щели, которые приходится заделывать всякими хитрыми методами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в мета, где он будет скрыт за стяжкой или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления чердака снаружи, т.е.е. если уложить его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, отлично держит форму. И что немаловажно – требуется совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан — современный материал, который выдувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей и зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног.Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и отлично держит форму. Но у него есть еще один недостаток – низкая паропроницаемость, он почти не «дышит». Это значит, что в помещении на чердаке всегда будет неприятно влажно, если не устроить принудительную вентиляцию.

Эковата  – Один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Он также продувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и, самое главное, абсолютно экологичен в отличие от всех остальных материалов.Его пары или случайные частицы не способны нанести вред, в отличие от минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обращайте внимание не только на характеристики самого материала, но и на чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет при необходимости разобрать «пирог» утеплителя и проверить состояние стропил, отремонтировать их, после чего плиты минеральной ваты можно легко поставить на место. Если набрызгать пенополиуретан в пространство между стропилами, то стропила становятся практически недоступными для доработки.Так что ко всему нужно относиться с умом.

  Как утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет площадь или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и, реже, экструдированного пенополистирола. Еще реже задувают пенополиуретаном или эковатой.

 Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши – залог долговечности материалов и комфорта проживания на чердаке.

Изоляционный пирог мансардной крыши (изнутри наружу) :

  • Отделочный материал.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, которая выпускает пар и не пропускает влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пленка пароизоляционная необходимо использовать обязательно при наличии хлопчатобумажных материалов в качестве утеплителя.Так минеральную вату можно защитить от влажных испарений жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, независимо от используемого утеплителя, она защитит деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор толщиной от 4 до 10 см в зависимости от типа кровли.Через него из нагревателя будет выходить лишний пар.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше проводить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работы будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определиться, где будем утеплять. Для этого чертим чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства.Например, если жилое помещение будет занимать всю площадь, включая скат крыши до самого потолка, то необходимо утеплять весь скат крыши. Если помещение как бы обрезано, т.е. ниже ската и внутренней отделки останется свободное пространство, то утеплять его придется строго по начерченному шаблону, оставляя свободное место для вентиляции. Но тогда в узких местах у края крыши придется утеплять потолок.

Рассмотрим вариант утепления всего ската крыши :

  • Еще на стадии строительства, перед укладкой кровельного материала, необходимо выполнить гидроизоляцию кровли.Для этого на стропила укладываем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, внахлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеящимися лентами. Пленка не должна расстилаться с натягом, чтобы она не порвалась при наступлении морозов. Его необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. Крепим гидроизоляцию к стропилам строительным степлером. Если это не так, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Топ с ящиком из деревянных брусков.Их толщина подбирается в зависимости от необходимого размера вентиляционного зазора, не менее 2,5 см. Закрепляем обрешетку антикоррозийными саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, в брусках заранее делаем отверстия.

Важно! Для большей надежности можно сделать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Это защитит материал от намокания, если на пленке вдруг скопится конденсат.

  • На обрешетку монтируем кровельный материал – черепица, профнастил, шифер, металлочерепица. Здесь для монтажа мягкой кровли сначала нужно прибить поверх обрешетки листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основой для крепления.

  • Работа движется внутри чердака. Распакуйте утеплитель – минеральную вату и дайте ему полежать и расправиться. Разрезать на необходимые кусочки. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотно держалось «врасплох».

  • В пространство между стропилами засовываем изоляционные полотна. Нажмите на середину холста, и края сами выпрямятся. Толщина стропил должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно выбирать по размерам будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно сделать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон нужно будет разрезать пополам.

  • Поверх утеплителя укладываем пароизоляционный материал внахлест 10 см, стыки проклеиваем скотчем.Крепим к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • Закрепляем отделочный материал на рейках.

На этом изоляция завершена. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если вы планируете утеплять чердак в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить.Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, обмотав ею стропила и заведя в пространство между ними. Но в этом случае деревянные стропила остаются незащищенными от протечек.

  Укладка утеплителя под стропила крыши

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри чердака поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина в том, что вы можете избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами послужит дополнительной вентиляцией.Очень удачное решение, если чердачное помещение позволяет уменьшить его хотя бы на 30 см с каждой стороны.

Утепление чердака изнутри помещения:

  • С внутренней стороны на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • К стропилам крепим подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Изготавливаем утеплитель в подвесах. Лопасти нарезаем с небольшим нахлестом, чтобы исключить появление щелей.В итоге у вас должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по пути, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, фиксируем скобами.
  • Наполняем ящик отделочным материалом. Для крепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропил.

В принципе, этот способ можно совмещать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй закроет все, включая мостики холода.

  Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утепляйте крышу снаружи только на этапе строительства или при снятии кровельного материала. Такой способ утепления позволяет оставить чердачное помещение в первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов декора.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Мансарда снаружи утепляется только плотными плитными материалами.К ним относится экструдированный пенополистирол или пеноплекс. Не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утеплителя Пеноплэкс будет выглядеть так :

  • Плиты из экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым преимуществом данного способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной слой теплоизоляции без мостиков холода.

  • Чтобы материал не скатывался с крыши, в самом низу к стропилам крепим доску шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Плиты утеплителя выкладываем в шахматном порядке.Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Крепим их к стропилам специальными дюбелями с грибовидной шляпкой.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка нужна для защиты материала от протечек и образования конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной не менее 40 мм.
  • Монтируем рубероид.

Экструдированный пенополистирол не требует дополнительной защиты изнутри.

Необходимо утеплить фронтоны чердачного помещения вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала для утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений владельца. Например, если утепление производится с помощью навесной системы, можно использовать минеральную вату с пароизоляционными и гидроизоляционными пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно постелить пенопласт. Помните, что соблюдение технологии – залог успеха.

  Видео – как утеплить мансардную крышу

Если вы решили поселиться в мансардном помещении, необходимо позаботиться о его комфорте. Для этого нужно утеплить чердак изнутри. Как это сделать качественно и какие материалы выбрать: советы и рекомендации, а также подробная инструкция — в нашей статье.

Чердак, в отличие от других помещений в доме, более холодный, так как наиболее подвержен влиянию окружающей среды, непогоды. Поэтому необходимо комплексное утепление мансардного этажа.Правильно подобрав материалы, а также изучив технологию их монтажа, эту работу можно выполнить своими руками.

Какой утеплитель лучше для мансарды?

Сложность выбора теплоизоляционного материала заключается в том, что мансарды бывают разных архитектурных форм, их поверхности часто бывают неровными. Поэтому для каждого типа жилья существуют разные рекомендации по утеплению мансардного этажа изнутри.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри? Выбор материала зависит от многих факторов:

Для утепления мансардного этажа можно использовать различные теплоизоляторы.Рассмотрим их основные характеристики.

Варианты изоляции

Изоляция из опилок

экономична, заполняет даже труднодоступные места. В сочетании с цементом (гипсом) и антисептиком опилки образуют смесь, которая не горит и не привлекает вредителей.

Утепление мансардного этажа опилками

Доступный, недорогой и легкий утеплитель, можно использовать на ровных поверхностях мансардного этажа. Но утепление чердака мансардой имеет ряд недостатков: из-за низкой паропроницаемости пенопласта может возникнуть сырость, а из-за зазоров между плитами утеплителя могут появиться сквозняки.Существенным недостатком этого материала является то, что мыши часто проделывают в нем свои норы. Также пенопласт, как и другие его аналоги, при горении выделяет ядовитый дым.

Пенополистирол

Мансардный этаж предпочтительнее утеплять пенополистиролом. Этот материал практически не образует швов при кладке и не привлекает грызунов, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Еще один вид пенопласта – экструдированный пенополистирол. Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом обеспечивает качественную тепло- и шумоизоляцию, отсутствие влаги.Материал легкий и прочный, но имеет недостатки: горючесть, боязнь УФ-излучения.

Утеплитель Пенофол

обеспечивает отличную тепло-, шумо- и гидроизоляцию помещения, защищает от радиоактивных лучей, но материал недостаточно прочен.

Использование пенофола для утепления мансардного этажа

Пенополиуретан

Мансардный этаж утеплен пенополиуретаном путем напыления смеси на поверхность. Среди достоинств ППУ: скорость монтажа, хорошая теплоизоляция, устойчивость к влаге, не привлекает грызунов.Недостатки: низкая устойчивость к высоким температурам, концентрированным кислотам, эфирам.

Хорошую герметичность обеспечивает чердачное утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы покупателей отличное тому подтверждение.

Минеральная вата

Утепление мансардного этажа базальтовой минеральной ватой соответствует всем параметрам качественного утепления. Материал не горюч, не впитывает влагу, сохраняет тепло. Благодаря своей эластичности минеральная вата хорошо заполняет пустоты и держится на месте.

Этот материал состоит из обработанной целлюлозы. Поставляется в измельченном виде и наносится с помощью специального устройства. Преимущества утепления мансарды эковатой: экологичность, бесшовное утепление, высокая тепло- и пароизоляция, простота монтажа, устойчивость к влаге, микроорганизмам, огню.

К недостаткам эковаты можно отнести то, что для работы с ней требуется определенная квалификация.

При таком разнообразии строительных материалов возникает вопрос: какой утеплитель выбрать для мансарды? Главный показатель, на который следует ориентироваться, – это коэффициент теплопроводности.Он указывается на упаковке материала, либо в сертификате качества. На основании этих данных производится расчет, будет ли достаточно укладки одного слоя утеплителя, или необходимо делать двойную укладку во избежание возможных теплопотерь.

Совет: Для качественной и надежной теплоизоляции мансардного этажа выбирайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

Для того чтобы правильно подобрать изолятор, существует определенная методика расчета его плотности.

Формула сопротивления теплопередаче стены (R req). Выглядит это так: Rreq = (1/A1) + (L/k) + (1/A2)

Где А1 – показатель теплоотдачи стены мансардного этажа изнутри (8,7 Вт/м 0С).

А2 – показатель теплообмена у наружной плоскости стены (что составляет 23 Вт/м 0С).

L – указывает толщину материала стены (метры), а ее коэффициент теплопроводности k.

Чем утеплить мансардный этаж: способы теплоизоляции

Основные способы утепления мансарды:

  • открытый – требует специального оборудования и дополнительной рабочей силы;
  • внутренний – можно изготовить самостоятельно.

Внутреннее утепление мансардного этажа выполняется в несколько этапов:

Как утеплить мансарду изнутри: крыша

Существует множество материалов для утепления кровли мансарды. Процесс теплоизоляции может осуществляться несколькими способами:

  • между стропилами крыши;
  • поверх стропильной конструкции;
  • под стропила.

Наиболее эффективным вариантом является комбинированная изоляция.

Для выполнения теплоизоляционных работ на любой поверхности необходимо соблюдать технологию монтажа материалов.

Схема утепления мансардного этажа – пирог (утеплитель)

Сначала по стропилам укладывается гидроизоляция.

Важно: При этом между кровлей и материалом оставляют зазор – воздушный зазор, необходимый для хорошей вентиляции и предохранения конструкции кровли от гниения.

Толщина воздушной прослойки зависит от материала кровельного покрытия. Если она волнистая, то должна быть не менее 2,5 см, если плоская – в два раза больше.

Затем идет слой утеплителя и, наконец, пароизоляционная пленка.

Важно знать: Для герметичности пароизоляционный материал укладывается внахлест и стыки герметизируются скотчем.

Для формирования потолка из гипсокартона крепятся профили.

Поэтапная изоляция крыши

После утепления кровли мансарды необходимо провести теплоизоляцию фронтона, иначе мансардный этаж не станет полноценным теплым помещением.

Утепление фронтона помещения лучше производить снаружи.Но, поскольку самостоятельно утеплить стены мансарды снаружи довольно проблематично, то в деревянном доме, доме из пенобетона или кирпича укладка теплоизолятора возможна и изнутри.

Для утепления фронтона мансардного этажа применяют пенопласт, минеральную вату, облегченный утеплитель из стекловолокна. Особенно эффективно утепление фронтона минеральной ватой. Если помещение будет использоваться как жилое, материал должен иметь толщину не менее 250 мм, для нежилых помещений достаточно 100-120 мм.

Порядок утепления следующий: сначала к стенам крепятся рейки для установки теплоизолятора (через 60 см). Далее между стойками обрешетки напротив укладывается вата.

Укладка минеральной ваты в убыток

На обрешетку натягивается пароизоляционная мембрана и крепится отделочный материал – гипсокартон, вагонка, деревянные панели.

Обшивка мансардного этажа гипсокартоном после утепления

Чтобы сохранить тепло на чердаке, следует правильно подобрать окна.Оконные блоки для установки во фронтоне должны иметь двух- или пятикамерный стеклопакет. Это обеспечит качественную теплоизоляцию подкровельного пространства.

Чтобы свести потери тепла на чердаке к минимуму, необходимо утеплить пол помещения. Способ теплоизоляции зависит от типа перекрытий дома.

Так для деревянного пола укладываются два слоя паронепроницаемой мембраны, между которыми монтируется утеплитель.

Утепление деревянных полов между этажами ватой

Если на чердаке керамический или наливной пол, то утеплитель для него должен быть сверхпрочным (например, изофлор).Поверх него лежит пленка, которую накладывают внахлест, находя на стенах.

Теплоизоляция наливного пола

Для железобетонных перекрытий также может использоваться деревянный настил на лагах.

Утепление мансарды изнутри своими руками – пол

Лаги

устанавливаются на звукоизоляционные прокладки, а при установке теплоизоляционных плит по углам делаются вентиляционные зазоры.

Утепленный мансардный этаж готов к отделке, фото

Так как это помещение граничит с внешней средой, то к утеплению мансардного этажа предъявляются самые высокие требования, ведь при неправильной теплоизоляции тепло будет уходить из дома.

Грамотно выполненное утепление мансардного этажа дома значительно снизит расходы на отопление, создаст благоприятный микроклимат в доме и увеличит срок службы элементов конструкции.

Примеры утепления мансарды, видео и фото инструкции как лучше утеплить мансарду изнутри: пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан, выбор утеплителя


Как сделать утепление мансарды своими руками? Подробные фото и видео инструкция как утеплить мансардный этаж, сравнение и советы по выбору утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, пенофол

Как утеплить мансарду изнутри и какой выбрать утеплитель?

Правильное утепление мансарды изнутри позволяет использовать помещение круглый год, кроме того, помогает значительно сэкономить на отоплении и энергозатратах на обогрев здания в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж. В статье мы разберемся, как правильно утеплить, чем лучше утеплить помещение, и предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.

Если мансарда планировалась на этапе проектирования дома, то все помещения утепляются комплексно, в этом случае вид утепления изначально соотносится со спецификой мансардного помещения.Если мансардный этаж холодный, его планируется использовать только в теплое время, то достаточно утеплить пол.

Если чердак будет использоваться как постоянное жилье, то предполагается многослойное утепление чердака изнутри, важно уделить внимание утеплению не только крыши, но и пола, стен, если они есть, и потолка. Также отопление чердака придется интегрировать с системой отопления дома.

Особенности утепления чердака

Утепление мансардного этажа предотвратит охлаждение дома и существенно сэкономит средства на обогреве всех помещений.Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому температура под мансардным потолком в среднем на 2°С выше, чем в других помещениях. А при тех же условиях утепления потери тепла через чердак значительно возрастают. Как видите, мансарда – помещение специфическое, именно поэтому к утеплению этого помещения выдвигаются более серьезные требования. Конечно, начинать утеплять мансардный этаж следует с крыши. Существует алгоритм создания теплового пирога утепления кровли мансарды, в котором каждый слой имеет свое принципиальное значение:

  • кровельный материал;
  • контррейка;
  • гидроизоляция
  • ;
  • зазор для свободных потоков воздуха для вентиляции теплоизоляции;
  • изоляция
  • ;
  • пароизоляционная мембрана
  • ;
  • ящик
  • ;
  • тонкая отделка.

Но кроме крыши мансарда состоит еще и из фронтонов – вертикальных стен, пола, являющегося потолком и потолка нижнего этажа. Иногда на мансардном этаже подшивают потолок, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию здания в целом, так как между кровлей и помещением образуется воздушная прослойка.

Обратите внимание: Если на крыше дома образуются сосульки, значит утепление мансарды выполнено с нарушением технологии. Теплый воздух выходит на улицу, снег на крыше тает и снова замерзает от холода на улице.

Как утеплить вертикальные стены мансардного этажа

Перед утеплением мансардного этажа замазать все большие щели джутовым или мягким утеплителем. К утеплению фронтона – вертикальной стены мансарды предъявляются особые требования. В идеале фронтоны мансарды из пенобетона, бруса, кирпича должны быть утеплены снаружи здания. Между наружной частью стены и облицовочным слоем дома укладывают слой теплоизоляции: декоративный кирпич, вагонку, блокхаус, сайдинговые панели, оставляя воздушный зазор для вентиляции.Но если такая возможность упущена или вам нужен более теплый жилой чердак для постоянного проживания, то можно утеплить фронтоны изнутри.

Схема утепления вертикальной стены идентична утеплению мансардной крыши:

  • фасадный материал;
  • контррейка
  • , образующая воздушный зазор и удерживающая слой гидроизоляции;
  • гидроизоляция
  • – мембрана, перфорированные пленки, пропускающие пар и не пропускающие влагу; для холодных и сырых помещений рекомендуется использовать антиконденсатную пленку – гидроизоляционную пленку, которая с одной стороны напоминает ворсистый материал, она впитывает влагу, что в свою очередь препятствует образованию капель и намоканию утеплителя;
  • изоляция
  • ;
  • пароизоляция
  • , «дышащая мембрана», неперфорированные пленки, полиэтиленовые пленки, армированные алюминиевой прослойкой, которая защитит утеплитель при намокании;
  • отделочный материал.

Пошаговая инструкция по утеплению чердачной стены:

Утепление стен следует начинать с их обработки противопожарными и противогрибковыми составами.

По периметру оконных проемов необходимо выполнить конструкцию из брусков для соединения теплоизоляционного пирога с мансардными окнами. После этого к стенам крепится гидроизоляционный слой с помощью контробрешетки (рейки сечением 20*20, 20*40 мм). Рейки создаст необходимый зазор для вентиляции теплоизоляционного пирога.Возможно, фронтон в вашем случае состоит из балок или стропил, тогда гидроизоляционный слой крепится скобами вплотную к балкам, а толщина балок будет служить зазором между утеплителем и стеной. Обязательно стыковать гидроизоляцию с нахлестом 150-200 мм.

Далее, если стена ровная, с помощью дюбелей-грибков плитный утеплитель крепится плотно друг к другу, стыки желательно заделать монтажной пеной. Если в качестве утеплителя выбран мягкий материал – минеральная вата, то необходимо делать каркас из металлического профиля, с шагом 500 мм.Каркас должен выступать от стены на 100-200 мм, это зависит от толщины слоя утеплителя. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается индивидуально для каждого дома, и зависит от выбранного утепляющего материала, его плотности и коэффициента теплопередачи. В образовавшийся зазор укладывается минеральная вата.

Как закрепить изоляцию

Если мансарда предназначена для постоянного проживания, а дом находится в зоне с холодным климатом, то рекомендуется комбинированное утепление мансарды.При этом первый слой утеплителя закрывается пароизоляцией, затем укладывается второй слой, который зажимается обрешеткой из металлических профилей или балок. И снова укладывается слой пароизоляции.

Утепление мансарды, фото слоя утепления минватой, мягкие материалы крепятся к стене с помощью обрешетки

Затем утеплитель зашивается пароизоляционной мембраной, так же, как и внахлест, а также гидроизоляционным материалом и можно приступать к отделке мансардного этажа.

Как утеплить пол чердака

Как правильно утеплить пол железобетонных перекрытий

Для утепления пола сначала очищаем печь от мусора и пыли, заделываем щели и неровности цементно-песчаным раствором. Далее гидроизолируем плиту, штукатурим ее битумной мастикой в ​​2 слоя, либо укладываем рубероид, стыки следует делать внахлест и герметично проклеивать паяльной лампой – это защитит утеплитель от образования конденсата.

На пол укладываем утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенополистирол, пенополипропилен, пенополистирол и т.д.На утеплитель укладывается утеплитель, затем армирующая сетка с ячейкой 600*600 мм и более, из арматуры сечением до 6 мм.

Арматура заливается цементной стяжкой, после чего можно приступать к отделке пола, материал выбирается в зависимости от конструкции мансарды.

Фото утепления пола на чердаке, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам

Как сделать утепление пола на деревянном полу

Перед утеплением деревянного пола на чердаке обязательно обработайте старое покрытие огнеупорным составом и антисептиками.Далее для утепления набиваются лаги из бруса 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее, между балками, очень плотно укладывается утеплитель, все щели должны быть заделаны монтажной пеной. Утеплитель укрывается пароизоляцией, обязательно внахлест 150 мм. Сверху можно закрепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСП, на который укладывается чистовая отделка, или постелить половую доску под покраску.

Как утеплить потолок на чердаке

Потолок на чердаке редко подшивают, так как это уже невысокое помещение.Но если такая необходимость возникла ввиду сильных морозов или этого требуют особенности внутреннего убранства мансарды, то в первую очередь необходимо натянуть пароизоляционную мембрану по периметру будущего потолка. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей, с ячейкой 600*600 мм. Внутрь обрешетки помещаем утеплитель, минеральную вату. Обрешетку зашивают еще одним слоем пароизоляции, затем можно подшить потолок облицовочными материалами.

Обрешетка для утепления мансардного потолка

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос чем лучше утеплить мансарду изнутри стоит очень остро, и пророк, отзывы на форумах кардинально разные, у каждого материала есть как свои несомненные достоинства, так и недостатки.

Экструдированный пенополистирол

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, выполняется снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, химический состав у них очень разный. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет теплопроводность ниже, чем у пенополистирола, практически не пропускает влагу. Даже если на поверхность утеплителя проникла вода, материал сохранит свои теплоизоляционные характеристики при замерзании и оттаивании.Пенополистирол имеет разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелее утеплитель, чем ниже плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол разрушается при контакте со сложными углеводами, также он деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому при обустройстве жилого чердака не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.

Утепление мансарды пенофолом финансово затратно, относительно пенополистирола. Это новый рулонный утеплитель, который является конкурентом минеральной вате.Обладает низким коэффициентом теплопроводности, хорошей теплоизоляцией, устойчив к влаге. Огромное преимущество пенофола в том, что он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но не переносит механических нагрузок, требует навыков укладки теплоизоляционного слоя, нарушение технологии приводит к ухудшению теплоизоляционных характеристик изоляция.

Напыление пенополиуретана

Теплоизоляция, изготовленная методом напыления пенополиуретана, не имеет стыков, а, следовательно, и мостиков холода.Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку чердака к теплоизоляции, материал заливается на толщину стропил чердака и прочее. Утеплитель напыляется непосредственно не на стены, пол, потолок специальным оборудованием. ППУ устойчив к грибкам, практически не пропускает влагу, но не переносит воздействия эфиров и концентрированных кислот

Эковата

состоит на 80% из целлюлозы и на 20% из антисептиков и антипиренов. Применяя этот материал для утепления мансарды, нужно учитывать объем, так как утеплитель сильно разрыхляется.Для выполнения качественного утепления мансарды эковатой следует укладывать слой толщиной около 200 мм. Это экологически чистый утеплитель, который ложится на поверхность как папье-маше, вручную или механически, не образует стыков. Имеет низкий коэффициент теплопроводности, устойчив к грибкам и бактериям, практически не горит. Для монтажа теплоизоляционного слоя необходимы знания технологии нанесения и профессиональные навыки.

Утеплитель эковата, этот способ теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхность

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления – самый популярный способ сохранения тепла на чердаке.В зависимости от состава и плотности шерсти ее можно укладывать в распорку или в специальный каркас. Минеральная вата не гниет, а впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а также заметно тяжелеет влагоизоляционный утеплитель, что дает значительные нагрузки на стропила и кровлю мансарды. При утеплении минеральной ватой практически не остается отходов, она легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм в зависимости от конструктивных особенностей строения.При работе с минеральной ватой следует надевать защитный костюм и очки.

Хотелось бы не оставлять дед старый и почти бесплатный способ утепления. Устройство теплоизоляционного пирога с использованием опилок. Это экологически чистый способ утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают слой теплоизоляции толщиной 100 мм. Такая теплоизоляция в несколько раз уступает современным утеплителям, кроме того, это пожароопасный способ утепления.Но если это загородный дом, а по проекту мансарды холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления оправдан.

Для утепления мансарды можно использовать как традиционные материалы, так и современные утеплители, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя

Тонкости утепления и гидропароизоляции мансарды

Как класть утеплитель?

Задумываясь о том, как утеплить мансардный этаж, мы часто упускаем из виду важные вещи.Например, большую роль в эффективности утепления играет то, насколько правильно был уложен материал.

  • Материал должен быть уложен в два слоя, где второй перекрывает швы и стыки первого.
  • Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя получат изгибы, что приведет к потере плотности стыков.
  • Ширина утеплителя должна быть равна расстоянию между стропильными ногами.Так плиты лягут ровно, при полном примыкании утепление мансардного этажа изнутри получится полноценным.

Второй слой изоляции не держится, что делать?

С утеплением мансарды плитными материалами проблем обычно не возникает – они стоят между рейками контробрешетки в убыток. Рулонные виды мягкие, они провисают и, как следствие, падают с места. Возникает закономерный вопрос: как правильно утеплить чердак своими руками, чтобы все было надежно закреплено? Проблема решается с помощью гвоздей и синтетического шнура:

  • По краям реек контробрешетки набиваем мелкие гвозди.
  • Шнур привязан к самому верхнему гвоздю.
  • Материал укладывается и закрепляется шнуром внахлест с одной рейки на другую.

Так работаем, пока не закончим утепление мансарды своими руками.

Чем утеплить стены под скосами крыши?

Если внутренние стены жилой мансарды под ломаной крышей сделать вертикальными, помимо выбора, чем утеплить стены мансарды, перед вами встает еще одна задача: размещение утеплительного материала.Не нужно делать это прямо по скосам крыши. Утеплитель укладывается на щиты, которые будут служить стенами будущего помещения. А чтобы материал не попадал в подкровельное пространство, с обратной стороны доски подшивают обрезными досками. Утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже, делается таким образом.

Можно ли заменить пароизоляцию пола на влагозащиту?

Обычно пирог утепления мансардного этажа на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.Логичной кажется идея установки влагозащиты вместо пароизоляции – защиты пола от пролитой воды. Не так просто. Изоляция работает, пока она сухая. Теплоизоляция снижается с увеличением влажности.

Если залить пол пароизоляцией, рано или поздно вода испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда влагозащита на высоте, а вода каким-то образом попадает в потолок, влага не выйдет. Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие со временем плесени под ним.

Как монтировать пароизоляцию?

Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без монтажа пароизоляционных мембран. В этом процессе есть свои нюансы:

  • Фольгированные мембраны устанавливаются блестящей стороной в помещение.
  • Расположение обычных стеклотканей определяется наощупь – гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – в помещение.
  • Монтаж любых пароизоляционных полотен осуществляется полосами, в горизонтальном направлении, снизу вверх.

Настоящие правила касаются утепления мансардного этажа как по скосам крыши, так и по фронтонам.

Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между кровлей и изоляционным пирогом?

Ширина вентиляционного зазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, чем вы собираетесь утеплять мансарду изнутри:

  • Черепица, рулонные материалы, асбестоцементные листы, оцинкованная сталь – под ними должно быть не менее 50 мм.
  • Любые листы профнастила типа металлочерепицы, профнастила из оцинкованной стали – от кровельного материала до слоя утепления мансарды изнутри оставлять зазор 25 мм.

Как избежать ошибок при утеплении мансарды пенопластом?

  • Нельзя использовать дюбель-гриб при утеплении мансарды пенопластом. Обзоры обычно не отражают этого, но множественные мостики холода, возникающие в результате процесса, увеличивают потери тепла.
  • Думая, как утеплить мансарду пенопластом, помните, что этот материал не подходит для деревянных поверхностей.
  • Избегайте использования монтажной пены для устранения зазоров между пенопластовыми пластинами. Лучше выбирать материал, имеющий соединение гребенка-паз. Если вам нужно склеить обрезанные детали – просто подгоните их ножом.

Что лучше, базальтовая вата или шлак?

Многие затрудняются ответить на вопрос, какой утеплитель лучше для мансарды. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минеральной ваты – называются они одним словом, внешне похожи.Последний лучше, так как имеет меньший коэффициент теплопроводности – 0,12. В шлаке этот показатель равен 0,48. Еще одним преимуществом базальтового утеплителя является отсутствие в составе формальдегидов. Поэтому, решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате.

Что делать, если толщина изоляции больше высоты обрешетки?

Если при утеплении фронтона мансарды изнутри вы обнаружили, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, его ни в коем случае нельзя мять.Теплосберегающие свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем больше эффект утепления.

Принимая, например, шлак, мы его уплотняем, ухудшая его свойства. Как утеплить фронтон мансарды без переделки обрешетки? Просто увеличьте его толщину, набив верхнюю часть нужной частью. То же самое делают со скосами крыши, увеличивая стропила по ширине.

Можно ли обойтись без утепления утепленного пола мансарды?

Решая, чем утеплить чердак для зимнего проживания, мы часто сомневаемся, нужно ли заботиться о гидро- и пароизоляции пола.По идее, если хорошо утеплить пол и утеплить стены и крышу, этого можно не делать. Однако не стоит забывать, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а вместе с ним поднимается и влага. То есть пол последнего этажа получает влагу со всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя должны быть заключены в водо- и пароизоляционные мембраны.

Варианты утепления мансарды изнутри, выбор материалов: пенополистирол, пенополиуретан, минеральная вата, фото примеры как утеплить мансардный этаж


Не знаете чем лучше утеплить мансарду изнутри? Обзор утеплителей: пенополистирол, минеральная вата, пенополистирол и пенополиуретан, что лучше? Фото и видео материалы для утепления мансарды своими руками.

Изоляция чердака и используемые материалы

Потеря тепловой энергии – чрезвычайно распространенная проблема во многих старых и новых частных домах, которая, в свою очередь, приводит к повышенному потреблению электроэнергии или других видов тепловой энергии, чего лучше избегать. Именно по этой причине утепление чердака, стен, цоколя и потолка является крайне актуальной темой, для которой используется определенная схема.

Обустройство мансардного этажа позволяет создать в доме дополнительные места для отдыха.

В достаточно старых жилых домах есть небольшая мансарда, которая редко используется собственниками и которую необходимо утеплять. Более новые и современные постройки имеют мансардные крыши, позволяющие оборудовать дополнительную жилую площадь на чердаке, которую необходимо утеплить.

Чем утеплить чердак?

Теплоизоляционный материал

является основной частью всех теплоизоляционных работ, и к его выбору следует отнестись с особой ответственностью. Выбор подходящего утеплителя для каждого отдельного дома имеет разительные отличия и зависит от особенностей самого дома, климатических условий региона, в котором находится здание, которое необходимо утеплить.

Большинство неопытных застройщиков отдают предпочтение такому утеплительному материалу, как пенополистирол, считая, что он лучше. Но стоит сразу отметить, что такой материал не обладает качественными и приемлемыми характеристиками, кроме крайне низкой стоимости, и это единственная хорошая характеристика.

Схема утепления мансардной крыши.

Пенопласт

не способен пропускать достаточное количество влажного воздуха, что вызывает повышенную влажность внутри мансардного жилого этажа.Не забывайте, что после высыхания стропильной системы между таким утепляющим материалом и стропильной системой образуется пустое пространство, в котором будет циркулировать холодный воздух, чего лучше избегать. Не упускайте из виду грызунов, предпочитающих пенопласт другим утепляющим материалам. Другими словами, не стоит останавливать свой выбор на таком материале, способном утеплить дом.

Близким по составу, но имеющим отличия в использовании является пенополистирол, монтаж которого стоит рассмотреть более подробно, что позволит сделать правильный выбор.Особенность этого утеплительного материала в том, что его необходимо укладывать под стропила, это, в свою очередь, препятствует образованию зазоров между материалом и стропильной системой.

Для того чтобы монтаж такого утеплителя был максимально качественным, в его пластинах имеются специальные пазы или шипы, которыми пластины соединяются вплотную.

Система утепления по стропильной системе

Наиболее популярным и востребованным утепляющим материалом в частном строительстве является минеральная вата, доступность и качества которой подходят для любого вида внутреннего утепления мансардного жилого этажа.Среди положительных характеристик этого утеплителя стоит отметить низкую горючесть, влагостойкость и чрезвычайно высокую прочность и долговечность. Аналогом этого утеплителя является стекловата, которая часто используется для этого вида утепления мансардного жилого этажа. Этот вид утеплителя имеет некоторые отличия от минеральных аналогов:

Схема утепления стропильной системы.

  • благодаря самым длинным волокнам этот материал обладает более высокой звукоизоляцией, прочностью и эластичностью, что в данном вопросе весьма существенно;
  • особое внимание следует уделить крайне низкой гидрофобности, что положительно сказывается на всем процессе экономии тепловой энергии;
  • и последнее отличие от минеральной ваты в том, что этот изоляционный материал можно использовать при достаточно низких температурах, что идеально подходит для холодных регионов.

Современный утеплитель с эковатой

Эковата

— достаточно новый утеплитель, с помощью которого можно уменьшить теплопотери практически любого здания. Особенность этого материала в том, что он изначально находится в жидком состоянии и под давлением задувается в зазоры между стропильной системой и отделочным материалом.

После высыхания этого утеплителя образуется качественный теплоизоляционный слой, который не конфликтует с древесиной и отлично сохраняет тепло внутри помещения.Стоит учесть тот факт, что эковата изготавливается из бумаги, которая идеально сочетается с деревянной стропильной системой мансарды.

В составе этого утеплителя присутствует антисептик натурального типа, что позволяет рассчитывать на максимальную защиту от вредоносных насекомых, грибка и вредоносной плесени. Кроме того, этот материал обладает высокой звукоизоляцией, что идеально подходит для мансарды.

Весь эксплуатационный период этот материал находится в исходном состоянии, без усадки и провисания.Иными словами, использование такого утеплителя можно считать максимально приемлемым, если стоимость монтажных работ устраивает застройщика.

Схема изоляции

Схема однослойной изоляции.

Дизайн мансарды зависит от многих факторов, первым из которых являются конструктивные и проекционные характеристики самой крыши. Это говорит о том, что к утеплению мансарды стоит подходить как к индивидуальной работе, которая может иметь кардинальные отличия.Первым делом нужно разобрать способ утепления каркасной конструкции мансарды, которых всего 3:

  • изоляция поверх рамной конструкции;
  • утеплитель
  • под каркасную конструкцию;
  • утепление каркасной конструкции с 2-х сторон.

Схему утепления первого этажа можно использовать в том случае, когда общее утепление дома выполняется по всему фасаду, что подразумевает принадлежность каркасной конструкции этажа к его стенам.В этом варианте необходимо утеплять не только внутреннюю часть мансардного этажа, но и его внешнюю часть. Вторая схема утепления такого пола подразумевает наличие балконных навесов, где утеплению подлежит только внутренняя часть стен.

Применять последнюю схему опоры каркаса утепления можно только в том случае, если она выполнена из бруса, т. к. металлические балки в таком варианте будут промерзать, что приведет к образованию конденсата и повреждению кровельной системы.

Не забывайте о качественном утеплении не только каркаса, но и стен, пола и потолка.   Это необходимо для того, чтобы организовать максимально комфортную среду проживания, сохранив при этом максимальное количество тепловой энергии внутри жилого этажа. Не стоит начинать такое утепление в хаотичном порядке, ведь для этого есть заранее разработанная процедура. Итак, в какой последовательности нужно выполнять вышеописанные работы?

В первую очередь стоит обратить внимание на утепление мансардного этажа, для чего необходимо использовать правильную теплоизоляцию.Если помещение раньше вообще не использовалось, то такие действия не вызовут осложнений, ведь межэтажное перекрытие уже выступает отличной основой для утепления половой конструкции.

Схема утепления мансардного этажа.

Между деревянными бревнами можно укладывать практически любой утеплитель, среди которых предпочтительнее использовать минеральную вату. Укладка изоляционного волокна должна выполняться таким образом, чтобы исключить наличие зазоров и зазоров между плитами утеплителя, что повысит уровень сохранения тепловой энергии на каждом этаже.

После этого можно приступить к утеплению потолка, который в какой-то мере выступает в роли отделки несущего каркаса мансардной конструкции. Добиться качественного утепления потолка можно, используя ту же минеральную вату или пенополистирольные плиты.

Только после этого стоит приступать к утеплению стен, которые впоследствии будут отделаны любым доступным отделочным материалом. Для таких работ нужно выбрать максимально качественный изоляционный материал, который не будет вреден для здоровья жильцов, а также сможет прослужить максимально долго и с максимальным качеством.

Частые ошибки при проведении изоляционных работ

Утепление потолка, пола или стен жилого чердака может иметь множество ошибок, которые впоследствии приводят к нарушению целостности и работоспособности самого теплоизоляционного материала. Начать описание подобных ошибок стоит с порчи материала влагой, которая может исходить как изнутри, так и снаружи чердака.

Проникновение влаги извне может стать причиной некачественного монтажа кровельного материала, организации вентиляционных отверстий или установки горизонтальных окон.Другими словами, всем этим этапам строительства следует уделить максимум внимания, что позволит сэкономить время и деньги, которые потребуются на ремонт всего этажа.

Схема утепления мансардной стены.

Чтобы утеплитель не поддавался воздействию влаги внутри помещения, необходимо со всех сторон защитить его специальной мембранной пленкой, выполняющей роль пароизоляции. Такая пленка имеет 2 стороны, что говорит о внимательности строителя при ее монтаже.Неправильное расположение мембраны приведет к еще большему повреждению утеплительного материала, а, как следствие, и каркаса мансардной крыши.

Вторая ошибка застройщиков при утеплении мансардной крыши – невнимание к ветрозащите. Если такая защита не предусмотрена в конструкции, то в зимнее время года при сильном ветре между утепляющим материалом и кровлей будет циркулировать холодный воздух, что вызовет внутренний дискомфорт, а также станет причиной образования конденсата под кровлей.Чтобы этого избежать, необходимо с внешней стороны утепляющего материала укладывать специальную ветрозащитную пленку, обладающую отличной стойкостью к воздухопроницаемости.

При утеплении стен или потолка такого помещения необходимо изолировать изоляционный материал от механических повреждений. Для утепления стен и потолков чаще всего используют минеральную вату, обладающую хорошей устойчивостью к механическим воздействиям. Но если для таких работ используется пенополистирол, то его необходимо защитить от образования вмятин и трещин, что, в свою очередь, повысит его функциональность и срок службы.

Итак, схема утепления стен и потолка не представляет особых сложностей, если все условия для такой работы соблюдены правильно. Методы утеплительных работ такого типа имеют некоторое сходство и предполагают крайнюю осторожность при работе с выбранным материалом. Чтобы правильно утеплить жилую мансарду, подойдет любая из описанных схем, но лучше выбрать тот вариант, который идеально подходит для конкретной конструкции дома. Используя все представленные рекомендации, правильно сохраняем тепло в доме.

Чем лучше утеплить чердак: схема


Готовясь к зимнему периоду, многие застройщики задаются важным вопросом: чем лучше утеплить чердак? Материалов для утепления много: это и пенопласт, и минеральная вата и т. д.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как утеплить мансарду изнутри, чтобы получить комфортное жилое помещение. Это позволит качественно справиться с задачей, не обращаясь за помощью к специалистам.

Утепление мансарды условно делится на четыре этапа:

Этап 1: выбор изоляции

Чтобы помочь вам определиться с выбором теплоизоляционного материала, я сначала кратко расскажу о некоторых наиболее распространенных сегодня изоляционных материалах.

Итак, к ним относятся:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол
  • ;
  • экструдированный пенополистирол
  • ;
  • эковата.

Минвата

Минеральная вата, несомненно, является лидером среди теплоизоляционных материалов по популярности.

Это связано с такими преимуществами как:

  • низкая теплопроводность – 0,032 – 0,048Вт/мК;
  • экологичность;
  • паропроницаемость
  • , что способствует формированию благоприятного микроклимата в помещении;
  • пожарная безопасность – минеральная вата не горит и препятствует распространению огня ;
  • продается в рулонах и в виде пластин (матов), благодаря чему его удобно монтировать.

Недостатков у этого материала не много, но они есть:

  • сильно впитывает влагу, вследствие чего нуждается в надежной гидропароизоляции;
  • для внутреннего утепления следует использовать только базальтовую вату, так как только она является экологически чистой.Стоимость базальтовой ваты значительно выше шлаковаты или, например, стекловаты – в среднем 3500 рублей за кубометр;
  • вызывает раздражение кожи, поэтому работать с материалом не очень комфортно.

Пенополистирол

Пенопласт

на сегодняшний день является одним из самых дешевых теплоизоляционных материалов – его стоимость в среднем составляет около 2000-2500 рублей за кубометр.

Кроме того, у него есть и другие преимущества:

  • хорошие теплоизоляционные свойства – 0.038 – 0,043 Вт/мК;
  • легкий вес;
  • с полистиролом комфортно работать, так как он не вызывает раздражения кожи.

Однако у пенополистирола есть пара существенных недостатков:

  • не пропускает пар;
  • хорошо горит и, в то же время, выделяет опасные токсины, которые могут привести к серьезным отравлениям .

Поэтому утепление мансарды пенопластом встречается достаточно редко.

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель представляет собой разновидность обычной пены.

Благодаря особой технологии изготовления имеет более высокие характеристики:

  • прочность примерно в десять раз выше, чем пены ;
  • теплопроводность
  • – 0,027-0,034;
  • дорогие марки экструдированного пенополистирола содержат антипирены, благодаря чему относятся к слабогорючим материалам;
  • устойчив к влаге, поэтому не требует паро- и пароизоляции.

У экструзионного пенополистирола есть два серьезных недостатка:

  • высокая стоимость – средний куб стоит 4500 рублей;
  • практически нулевая паропроницаемость.

Надо сказать, что есть и другие современные теплоизоляционные материалы, которые можно использовать для утепления мансарды, например, пенополиуретан. Однако они требуют наличия специального оборудования, поэтому самостоятельно выполнить теплоизоляцию с их помощью не получится.

Этап 2: изоляция пола

Деревянный пол

Сначала рассмотрим, как выполнить утепление пола. Эта операция требуется не только для утепления помещения, но и для обеспечения шумоизоляции пола.Это особенно необходимо для деревянных полов, так как дерево хорошо пропускает звук.

Для выполнения данной работы кроме утеплителя нам потребуются такие материалы:

  • пароизоляционная мембрана;
  • подложка – резино-пробковая, войлочная или др.;
  • антисептическая пропитка.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. если на потолке есть настил, его необходимо демонтировать;
  2. затем обработайте все элементы деревянного пола антисептиком;
  3. дополнительно на рулонные (связующие) и балки перекрытий нужно положить пароизоляцию;
  4. , то пространство между балками заполнить теплоизоляцией;
  5. после этого уложите еще один слой пароизоляции;

  1. затем на балки следует уложить полосы подложки, изолирующей перекрытие от ударного шума ;
  2. затем укладывается пол.

Для теплоизоляции пола можно использовать не только плиты, но и сыпучие материалы, например эковату или даже древесные опилки.

На этом теплоизоляция деревянного пола завершена.

Бетонная плита

В некоторых случаях может потребоваться утепление бетонного пола, например, если под помещением находится неотапливаемый гараж.

В такой ситуации следует подготовить следующие материалы:

  • печная изоляция;
  • гидроизоляционная пленка
  • ;
  • противогрибковый состав, например, «Антиплесень»;
  • материалы для заливки стяжки.

Процесс утепления бетонных полов выглядит так:

  1. в первую очередь необходимо очистить бетонный пол от грязи и мусора;
  2. затем обязательно обработать поверхность противогрибковым составом;

  1. далее уложить гидроизоляционную пленку с закруткой по углам на пол. Стыки пленки проклеить скотчем ;
  2. поверх пленки уложить слой утеплителя;

  1. затем на утеплитель укладывается еще один слой гидроизоляции;
  2. после этого необходимо залить цементно-песчаную стяжку по стандартной схеме.

На бетонный пол можно уложить лаги и потом выполнить утепление как описано выше. Это позволит избежать выполнения влажной трудоемкой работы.

На этом изоляция бетонного пола завершена.

Этап 3: изоляция крыши

Утепление мансардной крыши изнутри можно разделить на три основных этапа:

Подготовка материалов

Перед утеплением кровли необходимо подготовить следующие материалы:

  • один из вышеперечисленных теплоизоляционных материалов;
  • пароизоляционная мембрана
  • ;
  • деревянных реек;
  • антисептическая обработка.

Кроме того, вам понадобится материал для обшивки крыши изнутри.

Подготовка крыши к утеплению

Для подготовки кровли к утеплению необходимо выполнить следующие действия:

  1. осмотрите конструкцию на наличие повреждений. При обнаружении деталей с трещинами или следами гнили их необходимо заменить или усилить;
  2. после этого все деревянные детали ферм необходимо обработать антисептиком для защиты от гниения;

  1. если толщина утеплителя превышает толщину стропил, их нужно нарастить с помощью брусков или досок, которые прибиваются к стропилам.

Если гидроизоляции под кровлей нет или она испортилась, между стропилами следует закрепить супердиффузионную пленку.

Теперь все готово для утепления крыши мансарды изнутри.

Изоляция крыши

Утепление кровли выполняется следующим образом:

  1. как известно гидроизоляция кровли осуществляется при монтаже кровельного материала, однако для надежной защиты утеплителя от влаги необходимо дополнительно использовать пароизоляцию.Причем между пароизоляционной мембраной и гидроизоляцией необходимо предусмотреть вентиляционный зазор .

Для этого отступите от гидроизоляции полтора-два сантиметра и прибейте к стропилам гвоздики с шагом 10-20 см, как показано на фото выше. Шляпки должны выступать из стропил примерно на 0,5 см, чтобы нить можно было протянуть зигзагообразно между гвоздями. Благодаря этому пароизоляция не будет соприкасаться с гидроизоляцией;

  1. затем устанавливается гидроизоляционная пленка.Мембрану можно зафиксировать степлером;
  2. далее в пространстве между стропилами следует уложить теплоизоляцию. Плиты должны плотно прилегать к стропилам и друг к другу, чтобы между ними не было зазоров;

  1. для фиксации плит утеплителя прибейте гвозди и натяните между ними нить;

  1. после укладки теплоизоляции на стропила необходимо закрепить еще один слой пароизоляции;

  1. по окончании работ следует изготовить обрешетку из реек, к которой впоследствии будет крепиться отделочный материал.

На этом утепление кровли мансарды изнутри закончено.

Этап 4: утепление фронтонов

Теперь осталось провести утепление фронтонов, т.е. стен мансарды.

Для этого вам понадобятся следующие материалы:

  • изоляция;
  • деревянных реек;
  • Пароизоляционная мембрана
  • .

Утепление фронтонов своими руками выглядит следующим образом:

  1. между стеной и пароизоляцией желательно устроить вентиляционный зазор.Для этого зафиксируйте рейки горизонтально на фронтонах рейки. Расстояние между ними сделайте 2-3 см по горизонтали и 40 см по вертикали.
    При установке старайтесь выравнивать направляющие так, чтобы они образовывали максимально ровную вертикальную плоскость;

  1. затем закрепите пароизоляционную мембрану на рейках, расположив ее обязательно натяжкой, как на фото выше;
  2. далее на рейлинги нужно закрепить стойки с помощью подвесов. Если толщина стоек соответствует толщине утеплителя, для их фиксации можно использовать саморезы и металлические уголки.

Чтобы сделать каркас ровным, сначала установите крайние стойки, затем закрепите на них натянутые нити, и выровняйте по ним промежуточные стойки. Между стойками сделайте шаг, равный ширине утеплителя. Если будут использоваться минеральные маты, расстояние между стойками желательно сделать на пару сантиметров меньше ширины матов;

  1. теперь необходимо вставить изоляционные плиты в пространство между стойками;
  2. после этого к строительным площадкам следует прикрепить пароизоляцию и сделать обрешетку;

  1. с лицевой стороны фасада необходимо просверлить несколько отверстий под козырек на фронтонах, что позволит вентиляционному зазору работать как положено.

На этом утепление фронтонов завершено. Теперь осталось только обшить крышу и стены. Надо сказать, что есть самые разные способы отделки, например, можно обшить каркас гипсокартоном, а сверху поклеить обои.

Часто для отделки используют вагонку или блок-хаус. Подробнее о нюансах монтажа этих отделочных материалов вы можете узнать из других статей на нашем портале.

Вот, пожалуй, и вся информация, как утеплить мансарду своими руками.

Заключение

Теперь вы знаете, как выполняется теплоизоляция мансарды, и справитесь с этой работой самостоятельно. Единственное, посмотрите еще одно видео в этой статье. А если у вас возникнут вопросы, пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.

как сделать вентиляцию через фронтоны и слуховые окна

Каждому хозяину хочется, чтобы только что отремонтированный или надстроенный чердак стал одним из любимых мест в доме, не так ли? Однако в этой комнате может быть слишком жарко летом и холодно зимой.Воздух может застаиваться, приобретать затхлый запах, а внутренняя отделка может поражаться плесенью.

Причиной таких досадных явлений является неэффективная вентиляция чердака в частном доме, которая была плохо спроектирована при строительстве. Мы расскажем, как лучше это оформить. Мы поможем найти ошибки в вашей системе и предложим несколько вариантов проверенных решений.

В предлагаемой нами статье вы найдете подробное описание причин и последствий неправильно организованной или малопроизводительной вентиляции.Узнайте, как лучше обеспечить стабильный воздухообмен. Вы поймете, что представляет собой идеальная вентиляция.

Содержание статьи:

  • Типы и назначение чердачной вентиляции
  • Вентиляция чердачного помещения
    • Приточно-вентиляционная организация
    • Вытяжка через фронтон
  • Вентиляционный выход через крышу
  • Воздухообмен на холодном чердаке
  • Грамотно устроенная мансардная крыша
  • Выводы и полезное видео по теме

Типы и назначение чердачной вентиляции

Мансардный этаж часто имеет нестандартную форму и планировку, ведь существует множество вариантов решения как формы крыши, так и обустройства под ней.Вентиляция в каждой конкретной версии разная, как и температурный режим и возможность вывода коммуникаций.

Наиболее распространенной и приемлемой с точки зрения технических требований компоновкой является ломаная двускатная крыша. Под ним помещение правильной квадратной или прямоугольной формы и три холодных треугольных сегмента мансарды.

Вариантов обустройства чердачного помещения множество. Иногда все пространство под крышей делают жилым, оставляя открытыми ригели и внутреннюю обрешетку скатов.Комната получается просторная и воздушная, но обустроить сложнее

Жилое помещение, чердаки, облицовка фронтонов и кровля также нуждаются в вентиляции.

Для его организации используются:

  • Металлические, пластмассовые или гофрированные трубы и переходы для вентиляционных каналов;
  • Мансардные окна, встроенные в скаты и фронтоны;
  • Вентиляторы потолочные, канальные и крышные;
  • Дефлекторы для установки на аэраторы и вентиляционные трубы;
  • Аэраторы линейные и точечные;
  • Софиты, обеспечивающие приток в чердачное пространство и слои кровельной системы.
  • Вентиляционные зазоры между слоями кровельного пирога.

Циркуляция воздуха в жилом чердаке особенно важна, так как в этом помещении возможны перепады температур и повышенная влажность.

Можно организовать так же, как и в любом другом помещении, или на нежилом чердаке. Выбор схемы зависит от назначения мансарды: для постоянного или периодического проживания, а также от ее планировки.

Даже при хорошей вентиляции жилого помещения на стенах и потолке может появиться плесень.Причиной этого является застой влажного воздуха в холодных чердачных треугольниках, отделяющих стены и потолок от скатов крыши.

Как правило, их вентиляцию организовать проще всего и дешевле всего, но об этом нужно помнить еще до того, как конструкции и отделка поразятся черной плесенью.

Кровельная вентиляция заключается в циркуляции воздуха внутри кровельного пирога, от свесов к коньку. Он выводит испарения и конденсат, а также нормализует температуру под крышей, которая по нормам может превышать уличную максимальную на 4 градуса.

Для вентиляции не нужно отказываться от подшивки кровли – есть специальные перфорированные решетки – софиты, а в готовый подгиб можно врезать отрезки решетки, но лучше оставлять зазоры между досками для вентиляции

Обеспечивает сохранность дерева в каркасе крыши и металлического кровельного материала, предотвращает появление очагов ржавчины и гниения.

Кроме того, вентиляция выравнивает давление воздуха под крышей и над ней при сильном ветре.Это значительно снижает подъемную силу, отрывающую крышу. Вентилируемый фасад также обеспечивает сохранность материала обрешетки и утеплителя под облицовкой.

Вентиляция чердачного помещения

Сама жилая площадь мансарды нуждается в регулярном и качественном проветривании, особенно если это место постоянного проживания, а не загородный дом. Интенсивность воздухообмена для помещения составляет 2 – 3 кратного полного обновления воздуха в час, но если под крышей находится санузел или кухня, коэффициент кратности возрастает до 8 – 12.

Для нормального функционирования вентиляции необходимо предусмотреть пути для забора и выпуска воздуха, примерно равные по пропускной способности. На чердаке, как правило, необходимо позаботиться не только об отводе отработанного воздуха, но и о притоке свежего воздуха — открытой лестницы будет недостаточно.

Кроме того, следует учитывать, что длина воздуховода, выводимого через крышу, меньше, чем у вентиляции 1-го этажа, и поэтому естественная тяга значительно ниже.

Приточно-вентиляционная организация

Даже самая мощная вытяжка не сможет эффективно работать, если неоткуда будет поступать свежий воздух. Для этого необходимо предусмотреть на чердаке отверстия, через которые может свободно проникать свежая порция с улицы.

Источниками притока могут быть слуховые или мансардные окна в откосах, вентиляционные окна, расположенные в противоположных фронтонах или обычные решетчатые проемы, приточные стеновые клапаны. Они могут быть оснащены диффузорами для регулирования потока.

Для эффективной вентиляции чердачного помещения лучше использовать бризер. Включает в себя воздушный фильтр, москитную сетку, обогрев, позволяет регулировать подачу воздуха или полностью отключать его, менять направление потока в помещении

Элементарное приточное вентиляционное устройство выглядит как круглая решетка, врезанная в стену по трубе. Они используются там, где вентиляция через окна невозможна или недостаточна.

Воздух засасывается в клапан естественным путем за счет перепада давления, проходит через конструкцию, поглощающую шум потока, и подается в помещение.Существуют также универсальные приточно-вытяжные клапаны, пропускающие воздух в обоих направлениях.

Приточный клапан со встроенным вентилятором необходим для создания принудительной подачи свежего воздуха. Это особенно удобно и эффектно для мансард сложной геометрической формы. Благодаря ему в помещении будет создаваться давление, которое самостоятельно вытеснит отработанный воздух, не оставляя застойных зон.

Как правило, приточные модели вентиляционных клапанов устанавливаются непосредственно над батареей, чтобы поступающий воздух мог сразу нагреваться.Кроме того, не устанавливайте воздухозаборники слишком высоко, иначе воздух будет циркулировать только под потолком.

Установить подающий клапан своими руками несложно, главное правильно выбрать место и найти или взять в аренду бур с алмазным керном для мобильной буровой установки или аналогичную насадку для дрели

Мансардные окна – вентиляционные проемы, закрывающиеся глухими или распашными створками с остеклением или жалюзийными решетками. Роль слуховых окон могут выполнять и обычные окна со стеклопакетами, если их регулярно открывать или оборудовать вентиляционными клапанами.

Проще всего врезать окна в фронтоны, и это обычно делается в домах небольшой и средней площади с двускатной крышей. Тогда воздух циркулирует как непосредственно между двумя фронтонами, так и удаляется вентиляцией через потолок.

Однако не всякая конструкция крыши предполагает наличие фронтонов, а при большой площади помещения окон только по торцам будет недостаточно. В этом случае слуховые окна вставляются в крышу или встраиваются в слуховые окна.

Панорамные окна врезаются прямо в скат, под углом, продолжая плоскость крыши.Они дают много света, их можно установить в уже собранную крышу, не разбирая ее. Такие окна хорошо вписываются в экстерьер любого стиля, а их относительно высокая стоимость компенсируется отсутствием затрат на дополнительные конструкции крыши.

Хотя это и самое популярное решение, у него есть недостатки: панорамные мансардные окна склонны к протечкам, особенно в бюджетных вариантах или при неправильной установке.

Открывать панорамные окна для проветривания может быть неудобно из-за высокого расположения, а также не получится проветрить в дождливую погоду

Кроме того, мансардные окна можно использовать для вентиляции.Правда, это возможно, если они оснащены открывающимися фрамугами. Эти конструкции будут служить не только для улучшения естественного освещения, но и для отвода бытовых испарений, дыма, отработанного воздуха.

Мансардные окна – это небольшие выступы – «домики» на крыше для установки обычных, вертикальных окон. Такие «кукушки» делают крышу красивее и увеличивают внутреннее пространство, к тому же на мансарду добавляется стандартное окно с подоконником.

Мансардное окно может быть разной формы и конфигурации:

  • Треугольная – с двускатной крышей под углом 64 градуса, спускающейся к основной кровле.Выглядит наиболее органично в большинстве случаев.
  • Квадратный – с двумя вертикальными стенами и скатной крышей, наиболее прост в строительстве и позволяет установить прямоугольное окно. А также с небольшими вертикальными стенами и двускатной крышей – в таких постройках бывает сложно гидроизолировать стыки стен и основной кровли;
  • Арочный – с закругленной крышей. Один из самых сложных в обустройстве, но только этот вариант хорошо смотрится на скругленной крыше с мягкой кровлей.

Также вентиляцию обеспечит антимансардное окно – окно, «утопленное» в крышу.Эта конструкция дешевле, но при установке используется внутреннее, а не наружное пространство. Особенно популярен на крышах с крутым уклоном, таких как ломаные.

В мансардных окнах

В чаще всего устанавливаются стеклопакеты, которые помимо вентиляции будут обеспечивать и освещение, и возможность выхода на крышу.

При необходимости можно зашить стену фронтона слухового окна и установить решетчатое слуховое окно, через которое будет поступать только воздух

Устройство мансардного окна – лучшее решение для большой мансарды или под полувальмовой датской крышей.Однако их нельзя устанавливать на пологих склонах, с уклоном менее 35 0 . Также нежелательно направлять окна на север – будет и темно, и холодно.

Если говорить о размерах и полях, то не рекомендуется использовать окна меньше 120х80см. Также не стоит устанавливать их ниже 1м от пола веранды или ближе 80см друг от друга. Чтобы вентиляция была эффективной, окна, а точнее их открывающиеся части, должны находиться на расстоянии 80 – 100 см от потолка или крыши.

Оборудовать створку в мансардных окнах необходимо на стадии проектирования и устройства кровли крыши. При составлении плана крыши пересчитайте общую ширину окон – она должна быть не меньше половины длины мансарды. Также проверьте, чтобы вертикальная часть мансардного окна располагалась точно над наружной стеной дома, а его каркас можно было закрепить на основных стропилах, не врезая их.

Проще всего построить квадратное слуховое окно со скатной крышей с минимальным уклоном. Главное качественно утеплить стыки с основными откосами.

Что касается соотношения с остальными окнами дома, то мансардные окна расположены точно над окнами предыдущего этажа – это и красиво, и безопасно.

Вытяжка через фронтон

Если в доме есть фронтоны, через них необходимо обустроить не только приточную вентиляцию, но и вытяжку. В них всегда проще и дешевле сделать отверстие, чем в крыше, но не всегда это допустимо.

Во-первых, этот вариант, наверное, не подойдет тем, у кого абсолютно все пространство под крышей — с открытыми ригелями и без холодного чердака сверху.Причина проста: вентиляционный канал прокладывать некуда, а вытяжки прямо на фронтоне будет достаточно разве что для совсем маленькой однокомнатной мансарды.

Во-вторых, горизонтальных каналов желательно избегать тем, у кого ванная или кухня находится под крышей: в этих помещениях нужна мощная вытяжка, а влага и копоть из них могут собираться конденсатом на чердаке, внутри вентиляционных каналов и у его конец, на фасаде дома.

В результате конденсат на чердаке и в дымоходе замерзает, а утеплитель, чердачное перекрытие и фасад заливаются оттепелью.

Если вы обустраиваете жилое помещение на хорошо утепленной мансарде, а над ней холодный треугольник, хотя и минимальная высота – возможна эффективная вентиляция мансарды, выведенная через фронтоны, а не через крышу.

В зависимости от формы крыши, необходимости и конструктивного решения во фронтон могут быть встроены как застекленные, так и решетчатые фонари

Наилучшая схема устройства организована следующим образом. В каждой жилой комнате или в самой дальней точке от притока воздуха (если комната всего одна) в потолке прорезается отверстие.В это отверстие устанавливается решетка, а отводящие вентиляционные каналы – угловые или тройниковые.

На чердаке все эти отверстия соединяются вентиляционным каналом. При этом на ответвлении для каждого помещения устанавливается обратный клапан, а проход канала через наружную стену опоясывается обратными клапанами.

Желательно в последнюю часть вентиляционной трубы, после соединения всех частей установить канальный вентилятор для принудительной работы вытяжки. Для минимизации образования конденсата из-за разницы температур все трубы вентиляционного канала утеплены.

Нежелательно выводить вентиляцию на улицу вровень с фасадом: возможно, выступающая труба выглядит не очень эстетично, но конденсат на фронтоне будет капать еще хуже. Также выход трубы должен быть закрыт специальным козырьком – передним выходом.

Коварство устройства вытяжки через фронтоны из чердачного помещения заключается в том, что возведение качественной системы по всем правилам обойдется почти в ту же сумму, что и вывод через крышу.

Желание сэкономить, например, на утеплении воздуховода или установке вентилятора приводит к низкой эффективности системы и проблемам с конденсатом, устранить которые крайне проблематично.

Естественная вентиляция мансардного этажа через фронтоны будет эффективно работать при наличии ощутимой разницы между атмосферным давлением снаружи строения и внутри. В этом случае можно построить даже канал из гофрированной трубы с минимальным утеплением или без него: это дешевле и проще, чем использовать обычные трубы или плоские каналы.

Боковой вариант вытяжного настенного клапана или просто вентиляционное окно для жилой мансарды мы не рассматриваем, так как он подразумевает циркуляцию холодного воздуха непосредственно по помещению, от приточных к вытяжным. Такая схема неприемлема для отапливаемого помещения: тепло просто выветрится.

Вентиляционный выход через крышу

Это решение, которое советуют инженеры-теплотехники. И вовсе не потому, что с вас хотят получить больше денег. Дело в том, что каждый горизонтальный отрезок трубы снижает естественную тягу, а значит эффективность вентиляции.

Проектирование вентиляционной шахты частного дома и ее выхода на крышу лучше доверить строителям: здесь имеет значение не только площадь сечения и высота над крышей. Имеет значение площадь и тип помещения, материал и форма канала, тип вентиляции, изоляция труб, температура на чердаке, погодные условия и другие факторы.

Для полноценного проветривания чердака требуется устройство воздухообмена внутри помещения и удаление влаги из кровельного пирога

Вертикальная труба, выведенная на крышу, избавит владельца дома от проблем с конденсатом на чердаке и на фасаде, а дефлектор или крышный вентилятор, установленный на вершине трубы, обеспечит необходимый уровень тяги.

Устройство прохода через уже смонтированную крышу – дело непростое, затратное и неблагодарное, поэтому вентиляционный выход лучше предусмотреть на кровле еще на этапе ее строительства.

Воздухообмен на холодном чердаке

В большинстве случаев форма мансардного помещения не повторяет форму основания ломаной крыши, ведь обустроить такое нестандартное помещение и сделать его комфортным будет непросто. После обшивки вертикальных стоек стропильного каркаса и ригелей изнутри всегда остаются отделенными от полезной площади треугольники.

Организация регулярного воздухообмена необходима не только для чердаков, но и для холодных чердаков, не оборудованных для постоянного или временного проживания.

Решить проблему несложно: достаточно установить на каждом фронтоне вентиляционные решетки, мансардные окна, воздухозаборники или фасадные форточки, чтобы воздух мог проникать через каждый холодный треугольник.

Пусть вас не смущают теплопотери: они будут минимальными, зато вы предотвратите появление плесени и затхлых запахов на стенах и потолке мансарды, не говоря уже о сохранности кровли и потолков.

Как выбрать, чем закрыть вентиляционные отверстия холодных треугольников над чердаком и по бокам от него? Вентиляционные приточно-вытяжные клапаны в этом случае применяются редко: они дороже и площадь их сравнительно невелика, да и в шумопоглощении здесь нет нужды.

Передние вентиляционные отверстия отличаются наличием навеса, надежно защищающего от снега и косого дождя. Обратные клапаны необходимо снять или перфорировать с них, чтобы при смене ветра приточное и вытяжное отверстия могли меняться ролями.

Вентиляционные решетки и световые люки принципиально различаются только размерами и формой. Возможность регулировки открывания жалюзи и распашных дверей здесь ни к чему.

Грамотно устроенная мансардная крыша

В современном строительстве стараются обеспечить максимальную теплоизоляцию, уплотнить, чтобы уменьшить теплопотери. К конструкциям, ограждающим мансарду, это относится, пожалуй, больше всего. Ведь именно через кровельную систему способно уйти наибольшее количество тепла.

Если слои гидро-, паро- и теплоизоляции в кровельном пироге сложить без вентиляционных зазоров, система утепления практически не будет работать. Влага, выпадающая в виде конденсата из-за перепада температур, бытовых испарений, дождевой воды, проникшей под крышу, не сможет уйти.

Вода является отличным проводником, из-за ее содержания в теплоизоляции тепловые волны беспрепятственно будут проходить на улицу. Кроме того, провоцирует гниение древесины, из которой сделан стропильный каркас, а нередко и обшивка чердака.

Слив кровельного пирога, пожалуй, отдельная большая тема. Однако его эффективность существенно влияет на микроклимат чердака, особенно в летнюю жару, когда верхний слой кровли прогревается до +100 0 С. Поэтому кратко расскажем о том, как это должно быть устроено.

При правильной организации кровельного пирога, устройстве вентиляционных каналов необходимого сечения утепляемые скаты регулярно омываются воздушными потоками.В результате просушенная кровля не пропускает тепловые волны, строительные конструкции не промокают и не разрушаются.

Назначение любого кровельного вентиляционного устройства – обеспечить движение воздуха от свесов к коньку. Проще всего это устроить под шиферной крышей или ондулиной: под волнами рубероида воздух свободно поднимается к коньку, в этом случае свесы не подшиваются плотно.

С металлической кровлей и профнастилом ситуация практически такая же, но их карнизы желательно оборудовать вентиляционными решетками или закрыть воздухопроницаемым уплотнителем.Рельефная кровля должна быть отделена от гидроизоляции дистанционной планкой – она образует вентиляционный зазор, необходимый для отвода паров и атмосферных вод, скопившихся под покрытием.

Другие материалы, в частности, мягкую черепицу или листовой металл, необходимо искусственно создать 1 или даже 2 вентиляционных слоя по 3 – 5 см, отделяющих пароизоляцию от утеплителя, а гидроизоляционную пленку – от покрытия.

Для притока и оттока воздушных потоков в кровельную систему должны быть предусмотрены отверстия, обеспечивающие свободное движение потока.

Вентиляционные каналы для этого устраивают путем укладки обрешетки и контробрешетки. Воздух будет подниматься между решетками. Если толщины стропил недостаточно для укладки всех слоев кровельного пирога и обеспечения вентиляционных зазоров, стропильные ноги наращивают брусками.

Для притока в подшивку карниза использовать перфорированные вставки – софиты или вентиляционные решетки, через равные промежутки по всей длине свеса. Для вытяжки устанавливается специальный конек с аэрацией или точечные аэраторы.

Суммарная площадь поперечного сечения всех отверстий для вентиляции подкровельного пространства должна составлять 1 м 2 на каждые 300 – 500 м 2 площади скатов кровли.

Как подкровельное пространство, так и отделку фронтона можно проветривать точечными аэраторами, если организация длинных аэраторов или щелей невозможна.

Вентиляция фронтонов осуществляется между рейками и материалом облицовки фасада. Если обшивка установлена ​​горизонтально, то опоры обрешетки вертикальные, и они не мешают естественной вентиляции.

Если планки каркаса необходимо закрепить горизонтально, есть несколько вариантов вентиляции фронтона:

  1. Закрепите небольшие кусочки реек горизонтально в шахматном порядке. Это экономично и эффективно, но может быть сложно все выровнять.
  2. Установите длинные рейки, но проделайте в них отверстия в шахматном порядке.
  3. Соберите вертикальную контробрешетку. Вентиляция в этом случае будет наиболее эффективной, но материала потребуется больше всего.

Если обшивка диагональная, предпочтительно вертикальное расположение ламелей.

Выводы и полезное видео по теме

Мы подробно рассмотрели принципы и теорию чердачной вентиляции в статье, а наглядно ознакомиться с процессом монтажа чердачной вентиляции вы можете в следующих видео.

Вентиляция холодных треугольников через фасадные вентиляционные выходы:

Как спроектировать слуховое окно для установки светового люка на крыше:

Как устроить вентиляцию мансарды самостоятельно:

Подводя итоги, напомним, что не менее важно обустроить вентиляцию не только жилого помещения мансарды, но и холодных чердачных треугольников, и самой кровли.В противном случае могут возникнуть проблемы как с комфортностью помещения и внутренней отделкой, так и с долговечностью кровли.

Вы уже установили вентиляцию на чердаке? Удалось ли вам настроить эффективную систему с первого раза? Поделитесь своим опытом, советами и дополнениями к статье в комментариях ниже.

Устройство

, материалы, установка, фото и видео.

  • Что такое фронтон?
  • Некоторые советы

Фронтон оказывает большое влияние на ландшафтный дизайн участка и дизайн самого дома.

При этом важно не только правильно рассчитать его площадь, но и тщательно подобрать материалы для его обшивки.

Следует отметить, что фронтоны на двускатной крыше имеют значительно большую площадь, чем на четырехскатной (не четырехскатной). Многие компании-производители или магазины, торгующие обшивочными материалами, предоставляют услуги по расчету площади. Однако стоят такие услуги недешево. Поэтому площадь можно рассчитать самостоятельно, тем более, что сделать это достаточно просто.О том, как быстро и просто рассчитать площадь фронтона дома, будет рассказано ниже.

Что такое фронтон?

Фронтоном называют торцевую часть крыши, имеющую форму треугольника и образованную у стены в месте схода скатов. В этом месте стропильная система опирается на карниз. Поэтому основная задача фронтона – обеспечить достаточно надежную опору для стропил. А вот фронтоном называют стену, над которой он расположен, без учета самого фронтона.

Пространство фронтона, которое должно быть зашито, располагается между скатами кровли. Чаще всего фронтон имеет форму треугольника, реже – трапеции, иногда можно встретить портики экзотических форм. Это связано с тем, что форма напрямую зависит от типа конструкции стропильной системы. Фронтоны очень часто делают в средней полосе России, на домах, где есть ломаная крыша или обычный дуплекс. Двускатная крыша имеет ряд недостатков, например, крыши с портиками нельзя строить в регионах, где часты ураганы, сильные ветры и т. д.Однако, несмотря на недостаток, фронтон очень практичен: обшитый портик защищает перекрытия и стропильную систему от попадания влаги и значительно экономит ресурсы при возведении кровли (не требует выбранного кровельного покрытия). При строительстве важно учитывать его свес: он может быть любым и при любом уклоне. Из-за уклона площадь может увеличиться, нужен тщательный подбор материалов для обшивки. Важно учитывать все эти факторы, поэтому для расчета рекомендуется пригласить профессиональных строителей.

При проектировании кровли необходимо очень тщательно рассчитывать площадь фронтона, так как при допущении ошибок возможны перекосы стропил, что приведет к протечкам кровли. Поэтому перед началом строительства необходимо рассчитать площадь.

Вернуться к индексу

Что нужно знать перед началом расчетов?

Высота кровли является наиболее важной для расчета площади фронтона.От этого зависит и высота портика. Поэтому перед проведением расчетов площади необходимо знать это значение. В то же время для односкатных крыш его выкладывают сразу при возведении стены. Шатровые крыши не имеют фронтонов. Поэтому в примере будут рассмотрены односкатные и двускатные крыши. При этом сложность конструкции не имеет значения: сложные виды можно условно разделить на простые геометрические формы (трапеции, прямоугольники, треугольники).

После определения высоты крыши необходимо узнать углы наклона скатов. По умолчанию эти углы находятся в диапазоне от 14 до 45° (кроме плоских крыш: у них нет углов наклона и фронтонов).

Перед расчетом высоты крыши необходимо определиться с ее типом.

Чаще всего кровли строят в диапазоне от 30 до 45°. Это зависит от дизайна дома, региона и личных предпочтений хозяина.Измерения углов производятся специальными угломерами. Угол наклона скатов можно узнать из проекта дома, где его необходимо указать. Однако это не отменяет проведения замеров на месте, так как при строительстве могли быть допущены ошибки или изменения, не внесенные в проект.

Последний важный момент перед началом расчета конструкции – определиться с материалом для обшивки. В основном материал подбирается по личным предпочтениям/вкусам и толщине кошелька, но в некоторых случаях необходимо использовать строго указанные в проекте материалы.Например, в случае, когда фронтон является естественным продолжением стены, его лучше сделать из того же материала, что и стена. Высота крыши (и, соответственно, фронтона) является определяющей для высоты мансарды. При высокой крыше на мансарде можно обустроить комнату или мансарду, соответственно это наложит ограничения на материалы и вызовет необходимость установки в ней одного или нескольких окон. При этом материалы должны быть прочными, а конструкция должна обеспечивать высокую прочность, так как часть нагрузки от стропильной системы будет нести фронтон.Поэтому при обшивке их деревом, панелями и т. д. необходимо заранее сделать мощный каркас, который выдержит и стропила, и обшивку. Одним из вариантов будет выкладка из кирпича высокой плотности или газобетона.

Стоит учитывать, что фронтон может выступать над стенами дома. Для ее укрепления необходимо использовать металлические или железобетонные детали (иногда применяют и деревянные балки), которые обеспечат высокую прочность конструкции. При этом ограничений по материалам для обшивки нет.

Вернуться к индексу

Расчет: два варианта

Рассчитать размер фронтона достаточно просто. Для этого необходимы знания геометрии седьмого класса для вычисления площади фигур. Они измеряются в квадратных метрах. В данном случае рассмотрим два варианта расчетов для трапециевидного фронтона и для треугольной формы:

  1. Самая простая форма – треугольная. Все помнят из школьного курса, что площадь треугольника равна половине произведения высоты на основание, на которое опущена высота: S = 0.5h*l, где S — площадь, h — длина высоты, l — длина основания. В случае строительства под высотой будет пониматься высота крыши (от потолка до конькового бруса), а длина основания равна длине стены, над которой возводится фронтон. При этом не беда, что крыша может быть несимметричной: площадь треугольного вида не изменится от разных углов наклона (впрочем, это повлияет на конструкцию каркаса и нарезку материалы).
  2. Трапециевидная считается простой. Его площадь равна произведению высоты на среднюю линию (длина средней линии равна половине суммы длин оснований) S = h * 0,5 (a + b), где S — площадь, а и b – длины оснований (одно основание – стена, второе – плоскость крыши).

При отсутствии значения высоты его легко найти по теореме Пифагора или зная углы наклона скатов.

Если форма фронтона достаточно сложная, его разбивают на прямоугольные треугольники и прямоугольники, затем вычисляют площади полученных фигур, а результаты суммируют.

  1. Дом с двускатной крышей (треугольный фронтон) с одинаковыми скатами. Ширина дома 8 м, угол ската 35° (его тангенс 0,71). Сначала нужно рассчитать высоту крыши, она составляет 0,5*8*0,71=2,85 м. Соответственно площадь такого фронтона 0,5*8*2,85=11,4 м². Важно помнить, что в данном случае их будет 2.
  2. Трапециевидная считается легкой. Дано: длина стены 12 м, длина верхнего края крыши 6 м, высота фронтона крыши 4 м.Площадь будет равна 4*0,5*(12+6)=36 м².

Важно помнить, что фронтонов может быть несколько, поэтому необходимо рассчитать площадь каждого, а затем сложить (это необходимо для определения количества стройматериалов). Из площади фронтона стоит вычесть площадь окон (это могут быть как полноценные мансардные окна, так и мансардные). Также при обивке их деревом необходимо учитывать, что щели нужно будет законопатить мхом или другим материалом.

Вопрос, как сделать фронтон двускатной крыши неизбежно возникает как при строительстве дома, так и при ремонтно-отделочных работах на фасаде. В первом случае владельцу дома необходимо разобраться во всех нюансах конструкции фронтона, а во втором потребуется информация о способах улучшения или преображения этой части крыши.

Как сделать фронтон двускатной крыши Фронтон, как один из важных участков всей стропильной системы, является неотъемлемой частью экстерьера всего строения, так как в сочетании с отделкой стен предопределяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль.Поэтому попробуем подробно разобраться, что собой представляет подобная часть здания, какие двускатные конструкции используются, как обычно осуществляется ее возведение и последующая отделка.

Разновидности фронтонов

Материалы для возведения фронтона Фронтон – торцевая сторона крыши, ограниченная с обеих сторон скатами стропильной системы, и опирающаяся на стену снизу. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае образующие его скаты имеют одинаковый угол крутизны относительно горизонта.


Место фронтона в общей конструкции кровли В ряде случаев из эстетических или конструктивных соображений выбирают схему кровли со сдвинутым к одной из стен коньком. В этом варианте скаты крыши различаются как по длине, так и по углу крутизны. Стороны фронтонного треугольника в любом случае повторяют расположение скатов стропильной системы.


Двускатная крыша, линия конька которой смещена относительно продольной оси здания Фронтон может быть построен из различных материалов, и какой из них выбрать, во многом зависит от типа и материала стен здания .Фронтон в данном примере является продолжением стены, сложенной из газосиликатных блоков

  • Если дом строится из или газосиликатных блоков, то фронтонная часть крыши довольно часто выкладывается из того же материала и просто некое фигурное продолжение стены.
  • При строительстве дома из дерева фронтон стараются не делать слишком массивным. Поэтому в таких случаях этот архитектурный элемент делают из деревянного каркаса, а затем обшивают доской, фанерой (ОСБ) или сайдингом.Иногда некоторые из этих отделочных материалов используются в сочетании.
  • Еще один вариант фронтона называется рубленым – он устанавливается на сруб дома, также как продолжение стены.

  • Еще одним примером, когда фронтон становится естественным продолжением торцевой стены дома, является рубленый фронтон. Самый простой и часто используемый вариант фронтона в строительстве частных домов – каркасный. Его можно назвать универсальным, так как он подходит для возведения на здании, стены которого выполнены из любых материалов.Не только надежная защита от осадков и ветра, но и качественный, эффективный утеплитель.

    Разновидности фронтонов по порядку возведения Работы по устройству фронтонов могут производиться до возведения стропильной системы или после ее обустройства, и в связи с этим они делятся на два вида.
  • Фронтоны возводятся до устройства стропильной системы. Этот вид конструкции, как правило, возводится из блоков, бревен или бруса.
  • При возведении фронтонов такого типа конструкции требуется дополнительная временная или постоянная опора, которую обычно устанавливают со стороны чердака.


    Фронтон, который возводится перед началом работ по стропильной системе крыши Этот вид сооружения фронтона требует особого подхода: высокой точности в расчетах и ​​предельной аккуратности при возведении, так как погрешности и погрешности могут привести к затруднениям или даже невозможности соединения со стропильной системой.В то же время есть еще одна проблема при возведении этой части крыши до установки стропил – это то, что оба фронтона должны иметь абсолютно одинаковую форму и размеры по ширине и высоте, иначе стропильная система будет перекошена. С этой задачей справиться легче, если фронтон построить из бруса или бревен, с кирпичом и блоками работать сложнее. Часто практикуется возведение стен фронтона параллельно с монтажом отдельных частей стропильной системы.Это, в частности, актуально, когда по конструкции кровельной конструкции отдельные элементы требуют замуровки в щипцовую стену или иной технологической связи с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, постели, стропильные или коньковые прогоны, переходящие с одной фронтонной стены на другую. Этот прием применяют и тогда, когда фронтон начинают возводить после установки крайней пары стропильных ног – тогда задача несколько упрощается, так как в полном объеме для наглядности мастер уже сталкивается с «очерченной границей» треугольной стена.


    Крайняя пара стропильных ног стала отличным ориентиром для дальнейшего возведения фронтонной стены из бруса. Несмотря на более сложный в организации процесс, некоторые строители считают фронтон, возводимый к стропильной системе, более удобным вариантом, так как работы можно свободно вести с любой стороны конструкции. Однако, чтобы правильно соорудить такой тип фронтона крыши, нужно иметь некоторый опыт.

  • Фронтоны устанавливаются после монтажа стропильной системы.Этот вид конструкции гораздо чаще используется в частном строительстве и может быть собран при возведении домов из любого материала. Традиционным для такого подхода является каркасный вариант фронтона.
  • Этот момент связан в большей степени с тем, что если соорудить каркасный фронтон до установки стропил, то он не будет иметь должной боковой поддержки, а при сильном ветровом воздействии очень высок риск его обрушения.


    Сначала была возведена стропильная система, уложена крыша – и только потом будет собираться каркасный фронтон.Каркас для фронтонов может иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов, к ним относятся: – высота стропильной конструкции в коньке; – планируемое наличие и количество окон (иногда дверей) на щипцовой стене; – особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по величине и крутизне скаты. Для полноты картины следует отметить, что фронтоны, при уже построенной стропильной системе, можно построить и из кирпича или газосиликатных блоков.Однако такой вариант возможен только в том случае, если стены дома построены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину – она должна превышать толщину стены будущего фронтона не менее чем на 50 мм.

    Несколько вопросов по основным расчетам фронтона Еще на этапе проектирования вашего здания, а иногда и при планировании работ по возведению фронтона, перед подготовкой необходимых материалов, необходимо будет произвести определенные геометрические расчеты , ориентируясь на исходные данные конструкции.Эти расчеты просты и включают в себя определение высоты фронтона в точке конька в зависимости от крутизны скатов крыши или, наоборот, определение угла ската, если исходным параметром является высота. А при наличии линейных параметров приемного треугольника уже легко вычислить и общую площадь фронтона. Если крыша имеет традиционную форму равнобедренного треугольника, то расчеты можно производить по следующим геометрическим формулам:


    Схема основных геометрических параметров симметричного двускатного фронтона Н = ½× тг а – определение высоты фронтона по известному углу уклона; тг а = 2× h/ L – определение угла треугольника при основании (крутизны крыши). S= H × L/2 – расчет площади фронтона по основанию и высоте; Понятно, что если фронтон несимметричный, то расчеты ведутся с соответствующими поправками. Значит, угол наклона для каждой стороны будет разным ( а1 А а2 ), и вместо ( ½ × L) в первую формулу нужно будет подставить измеренное расстояние от точки вертикальной проекции гребня на основание этого треугольника на угол ( L1 А L2 ).Эту величину можно назвать, например, длиной ската.


    Все то же самое, но только для асимметричного фронтона. Проектные расчеты обычно начинают с определения высоты конька (треугольника фронтона) Н. Этот параметр чаще всего будет зависеть от того, какие функции планируется возложить на мансарду – будет ли она полноценной жилой комнатой или так и останется в роли вспомогательного подсобного помещения. Если на чердаке планируется обустраивать полноценный этаж жилого дома (жилого всесезонного чердака), то высота конька может варьироваться от 2700 до 3500 и более миллиметров в зависимости от конструкции потолка.2500 мм. При выборе высоты фронтона необходимо учитывать тот факт, что от этого параметра напрямую зависит общий вид конструкции.


    Дом с высоким фронтоном выглядит не совсем однозначно. Так, например, если высота фронтона значительно превышает высоту стен дома, то будет создаваться впечатление тяжести, что крыша как бы давит на нижнюю часть здания.Слишком пологие скаты и низкий фронтон – это почти полное отсутствие мансарды, да и внешне такой стиль нравится далеко не всем. Если высота конька небольшая, то дом будет выглядеть приземистым, что не всем нравится и подходит не для всех архитектурных стилей.


    Пожалуй, самое гармоничное сочетание – высота фронтона примерно равна высоте стен одноэтажного дома. Поэтому оптимальным вариантом пропорций соотношения высоты фронтона и стен дома будет, наверное, примерно один к одному.Чтобы не заставлять читателя искать табличные значения тангенсов для самостоятельных расчетов, ниже приведен калькулятор, очень точно отражающий зависимость высоты конька (фронтона) от угла наклона ската (а). Приложение позволяет решить две задачи:

  • Если заранее известен угол наклона ската, то это прямой расчет, то есть ответ будет – высота фронтона (в метрах).
  • Если стартовать с нужной высоты, то нетрудно один раз ввести измеренную длину в поле значения уклона, затем варьировать угол наклона в соответствующем поле ввода так, чтобы ответ остановился как можно ближе к требуемой высоте.Градация углов на слайдере составляет 1 градус, а сама такая процедура выбора не займет много времени – займет буквально меньше минуты.
  • Калькулятор расчета высоты фронтона от крутизны склона и наоборот Для определения площади треугольника по его основанию и высоте не требуется никаких дополнительных величин — достаточно простейших арифметических действий, которые можно произвести даже на листе бумаги.Правда, бывают ситуации, когда не совсем обычная форма крыши образует на фронтоне «неправильный» треугольник, например, не только с разным углом наклона, но и с основанием, расположенным под углом к ​​горизонту. Формула площади, по сути, не меняется, но точно определить высоту, то есть пробить и измерить перпендикуляр от вершины к основанию, сложно. Ничего страшного, для этих случаев очень удобна формула Герона, для которой достаточно знать длины всех трех сторон треугольника.Сама формула достаточно «тяжеловеса» и связана с вычислением квадратных корней. Но мы «заключили» его в удобный калькулятор, расчет с которым займет буквально секунды.

    Калькулятор для расчета площади треугольника по длинам трех сторон Когда все параметры фронтона определены, можно переходить к окончательному составлению схемы, приобретению необходимых материалов и строительным работам.

    Как построить фронтон для двускатной крыши

    Конструкция фасада из пеноблоков Фронтоны из пенобетона, а также кирпича, газосиликатных блоков и других подобных материалов возводятся по одному принципу, поэтому при выборе данного типа фронтона можно полагайтесь на приведенные ниже инструкции.Фронтон из газосиликатных блоков, как продолжение стены дома Однако необходимо уточнить, что с кирпичом работать дольше и кропотливее, так как он меньше по размерам, чем блоки. Ну и сам кирпичный фронтон будет значительно тяжелее, как из-за большей плотности кирпича, так и из-за того, что для кладки используется гораздо больше раствора. Итак, возведение блочного фронтона происходит в следующем порядке. Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

    Первым делом выполняется разметка торцевых стен дома.
    Если фронтон строится в виде равнобедренного треугольника, то по замерам находят середины стен.
    В случае устройства асимметричной крыши точку проекции конька смещают в сторону, ближе к одной из боковых стен, на необходимое расстояние.
    В точках, обнаруженных снаружи стен, временно закреплены рейки. Они должны возвышаться над стеной на высоту конька, так как будут определять вершину стропильной системы.

    Далее вверху этой рейки закрепляются шнуры, которые натягиваются и закрепляются по углам здания.
    Таким образом формируется своеобразный «шаблон», с точкой отсчета, по которой будет закладываться фронтонная стена.
    Если в мансарде планируется естественное освещение за счет установки щипцовых окон, то перед началом кладки необходимо решить, на какой высоте от мансардного этажа они будут располагаться. По этим замерам сразу будет понятно, сколько рядов кирпичей или блоков нужно выложить перед разметкой и формированием оконных проемов.
    Определившись с этим параметром, выложите сплошные ряды стен.
    Далее, подняв фронтон на нужную высоту, измеряют ряд кладки, находят его середину и уже от нее откладывают расстояния до окон и ширину оконных проемов.

    Дальнейшая укладка осуществляется с упором на натянутый шнур и с учетом проемов, оставленных под окна.
    Так как шнур находится под углом, то он будет определять не только уклон скатов кровли, но и смещение кирпича или блоков по краям кладки, которая сначала должна получиться ступенчатой.

    В этом архитектурном проекте окна имеют нестандартную форму с наклонной верхней линией, параллельной скату крыши.
    Поэтому, чтобы выдержать нужное направление, не допуская перепадов, оконные проемы закрывают досками толщиной 25÷30 мм и шириной, равной материалу кладки, то есть кирпичу или блокам.

    Поверх установленных досок параллельно скатам крыши укладываются блоки, которые монтируются в два ряда и перекрывают оконные проемы.
    Дальнейшая выкладка фронтона, над проемами, которые будут образовывать вершину треугольника, происходит традиционно, то есть кирпичи укладываются горизонтально.
    Завершив возведение конструкции, необходимо подготовить, разметить, вырезать и уложить части кирпичей на ступени, образованные по бокам фронтона. Для этого на ступеньку укладывается целый кирпич, по линии натянутого шнура на нем отмечается линия среза.
    Затем лишняя часть отрезается либо ручной пилой (в случае с газосиликатными светлыми блоками), либо болгаркой с установленным на ней каменным диском.

    Изнутри, то есть со стороны чердака, фронтон рекомендуется подпирать прочными досками до полного высыхания раствора в кладке, во избежание коробления кладки или забивания стены.

    Далее для удобства монтажа стропильной системы наклонные линии фронтона выравниваются с помощью плоских пластин, выпиленных из блоков. Эти элементы укладываются на один и тот же бетонный раствор снизу фронтонного ската до его вершины.
    В нужном месте между этими узкими блоками можно оставить зазоры для укладки отдельных частей стропильной системы – конькового или стропильного прогона,

    По окончании работ на торцевых стенах дома должны быть два абсолютно одинаковых фронтона отображается. Они отличаются друг от друга наличием и отсутствием окон.
    Стрелкой показан паз, оставленный между блоками в верхней части треугольника для укладки конькового прогона.

    После высыхания кладочного раствора приступают к монтажу стропильной системы, начиная с закрепления на вершинах фронтонных стен коньковой доски (прогона), на которую будут крепиться стропильные ноги.

    В завершение этого раздела хотелось бы привести еще один вариант «шаблона» для кирпичной кладки фронтонной части крыши. Эту роль выполняет выставленная крайняя пара стропильных ног, с привязкой к которой кирпичная кладка. При этом стропила будут служить своеобразной временной опорой для смонтированной фронтонной стены. И в конце этого раздела — еще один весьма показательный пример возведения фронтона из газосиликатных блоков.

    Видео: Кладка фронтонов из газосиликатных блоков – начало
    Видео: продолжение – выравнивание выложенного блочного фронтона по плоскостям скатов стропильной системы

    Строительство каркасных фронтонов Каркасные фронтоны возводятся под кровлей как деревянных, так и каменных домов.Как было сказано выше, фронтоны могут иметь разное количество элементов, которое зависит от размеров скатов, расположения конька относительно середины торцевой стены и количества окон или их полного отсутствия. Основной частью каркаса фронтона является стойка. В небольшой конструкции можно использовать одну стойку, которая устанавливается в средней части фронтона и является опорой для конька. В больших зданиях используются две или даже четыре стойки. Первые из них, которые примут на себя основную нагрузку, монтируют, отступив от центра стены в обе стороны на 600÷700 мм, остальные — примерно с таким же шагом в зависимости от длины стены.Кроме стоек в каркас фронтона можно включить стропильные ноги, которые станут дополнительной опорой для стропил. При больших размерах крыш стропильные ноги скатов стягиваются стяжкой, которая предназначена для снятия нагрузки с кровельного материала на стропильную систему. Вариант конструкции каркаса Конструкция каркаса фронтона может включать и другие элементы, предназначенные не только для укрепления стены фронтона, но и для удобной обшивки каркаса, а также монтажа теплоизоляционного материала.В качестве примера можно рассмотреть устройство мансарды с двускатной крышей на старом доме. Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

    Принято решение заменить обычную двускатную крышу на мансардную с расположенным в ней жилым помещением. Для этого потолок на чердаке необходимо поднять на высоту не менее 2300÷2500 мм. Кроме того, была поставлена ​​задача максимально сохранить первоначальную площадь помещения.
    Для этого на стены дома мастера монтируют каркас высотой 600 ÷ 700 мм, сохраняющий площадь мансардного этажа на всю его высоту.
    Таким образом, эта часть каркаса станет нижней частью стен будущего помещения, а также элементом фронтона фасада и тыла здания.

    В рассматриваемом примере к верхней части стен дома крепится обвязка из бруса сечением 150×100 мм, на которую, согласно маркировке, с шагом 500 ÷ 600 мм, установлены стойки. Эти элементы можно закрепить на обвязке гвоздями или металлическими уголками и саморезами.
    Поверх стоек с каждой стороны здания монтируется верхняя обвязка этой части каркаса, состоящая из балки.
    В результате получается своеобразная «лесенка», установленная горизонтально.
    Для придания жесткости этой части рамы с каждой стороны дополнительно закреплены две диагональные балки, проходящие от верхнего угла к средней части «лесенки».
    Следует отметить, что каждый из элементов этой части каркаса может быть собран на земле, а затем поднят и закреплен к стенам дома, после чего крепится по углам здания металлическими уголками.

    Когда нижняя часть каркаса мансардных стен готова, переходят к возведению стропильной системы, в которой в качестве мауэрлата для стропил используется верхняя обвязка ранее установленного каркаса.
    Однако сначала по торцевым сторонам здания на установленном каркасе делается разметка, в ходе которой следует найти середину обвязочной балки, к которой будет временно крепиться стойка, определяющая расположение и высоту хребет.
    Затем эти стойки соединяются сверху натянутым шнуром или длинной рейкой, с направляющей, к которой будет формироваться конек.

    При устройстве стропильной системы мансардной крыши, в частности при установке обрешетки, не следует забывать об образовании лобовых свесов, которые должны выступать за фронтонную стену не менее чем на 300 мм.
    Свесы образуются при монтаже балок или досок обрешетки, выступающие части которых впоследствии будут обрезаны под один размер, а затем скреплены между собой перпендикулярно закрепленной на них доске.

    В верхней части, на высоте будущего потолка помещения, к стропилам крепятся затяжки. Эти элементы станут своеобразным каркасом для утепления и обшивки потолка, а затяжки, расположенные на крайних стропильных парах, войдут в конструкцию каркаса фронтона.

    Далее, опираясь на уже закрепленные детали каркасной обрешетки, крепят остальные детали конструкции – дополнительные стойки и перемычки между ними.
    В данном варианте предполагается размещение окна на фронтонной стене, поэтому в первую очередь устанавливается коробка оконного проема, а затем к ней крепятся дополнительные бруски рамы.
    Говорить о том, что вся конструкция должна быть жесткой и прочной, наверное, не приходится, иначе долго она не прослужит.

    Теперь все готово для внешней обшивки каркаса фронтона и боковых секций стен, а также свесов фронтона.
    Для наружной обшивки всего чердака хозяин дома выбрал деревянную доску, которую начинают устанавливать от линии карниза, постепенно поднимаясь сначала к оконному проему, а затем к коньку.

    Доски крепятся к каркасу гвоздями или саморезами.
    Длина крепежа подбирается в зависимости от толщины доски с учетом того, что гвоздь (шуруп) должен входить в брус обрешетки не менее чем на 25-30 мм.
    Для несъемных свесов использовали тот же материал, которым сначала обшивали внутреннюю часть этого участка фронтона, а затем торцевую сторону.

    В этом варианте процесс реконструкции старого дома включает в себя не только обновление крыши и превращение ее в мансарду, но и объединение ее со стенами дома путем отделки одним материалом – натуральной вагонкой.
    Результат строительства и декоративной обшивки фронтона показан на этой иллюстрации.

    Помимо описанного выше процесса можно представить каркасный фронтон, который монтируется до возведения стропильной системы.
    Каркас фронтона можно полностью собрать на земле и поставить в готовом виде на торцевые стены здания, а затем временно, до соединения конструкции со стропилами и прогонами, закрепить к чердачному перекрытию с помощью опорной балки.
    Однако в этом случае для выполнения работ потребуется несколько помощников, так как в одиночку поднять конструкцию на высоту не получится.
    Если специальной помощи ждать неоткуда, то можно подготовить и подогнать все элементы каркаса в размер на земле, а затем поднять заготовки на высоту и собрать каркас самостоятельно или привлечь для этой цели одного помощника.

    Фронтоны из бревен или бруса Такой вид фронтона называется рубленым и чаще всего возводится, если стены дома построены из одного материала.Рубленые фронтоны возводят до начала основных работ по монтажу стропильной системы крыши. Для сооружения рубленого фронтона используется бревно диаметром 220÷250 мм или брус сечением 150×150 мм. Заготовки будут иметь разную длину, постепенно уменьшающуюся к вершине конька.


    В данном случае для шаблона используется крайняя пара стропильных ног. Прежде чем приступить к возведению деревянного строения, на мансардном этаже часто устанавливают шаблон будущего фронтона из досок.По этому шаблону будет легче обрезать стороны будущего треугольника. Бревна укладываются и прибиваются к венцу сруба с помощью дюбелей, а установка их осуществляется в виде пирамиды, то есть каждое последующее бревно короче предыдущего. Выступающие концы прогонов (плит) становятся отличной основой для обустройства свеса двускатной крыши. Особенностью строительства фронтонов из бревен является то, что конструкции на обе стены монтируются одновременно, так как они должны быть соединены друг с другом лагами (прогонами), уложенными по краям возводимых пирамид.Для этого в полозьях вырезают специальные полукруглые пазы, называемые чашечками.


    Общая схема устройства рубленого фронтона При расстоянии между двумя фронтонами более 6000 мм стойки собирают из двух бревен, стыкуя их по длине на внутренней несущей стене. в конструкции стропильной системы с опорой для конька (коньковым прогоном). Остальные, обычные лаги, расположенные горизонтально, станут опорой для стропильных ног по всей их длине.Расстояние между опорами при измерении по фронтонному скату может варьироваться от 800 до 1500 мм в зависимости от высоты и ширины стропильной системы.


    Монтаж бревен фронтонной стены с последующей подрезкой по касательным к плитам После окончания возведения фронтонов производится разметка среза. Делается в верхней точке скатов, по касательной к ним. Для этой цели лучше всего использовать малярный шнур, который протягивается от «принца» к нижнему рядовому шланку, и с его помощью отбивается леска.


    Схема сопряжения стропильной системы с рубленым фронтоном На данном рисунке показаны основные конструктивные элементы стропильной системы с бревенчатым фронтоном: 1 – Стропильные ноги. Расстояние между плитами от 800 до 1500 мм. 4 — Детали обрешетки под выбранный кровельный материал, которые располагаются параллельно плитам. 5 — «Огонь», удлиняющий стропильную ногу и образующий карнизный свес над боковыми стенами дома. На этой схеме была показана конструкция, где первая стропильная пара устанавливается внутри мансарды, а фронтонный свес будет оформляться позже, после завершения монтажа всей крыши.Но часто делают по-другому:


    Другой вариант – из фронтона выносится первая стропильная пара. Этот вариант предполагает вынос первой стропильной ноги за пределы фронтона. он также станет элементом обрамления фронтонного свеса. И в первом, и во втором конструктивном решении для более жесткой фиксации стропильных ног в них вырезают полукруглые пазы, которые также можно назвать чашками. иметь опыт и навыки столярного дела не рекомендуется, так как этот процесс требует специальных знаний и умений.Поэтому, если решено строить сруб, то лучше пригласить профессиональных мастеров, знакомых с этой технологией не понаслышке.

    Устройство навеса над фронтоном Над фронтоном практически всегда устраивают навес, который предназначен для защиты стен и окон от прямого воздействия атмосферных осадков. Этот конструктивный элемент может формироваться по-разному и иметь различную ширину, которая варьируется от 200 до 500 (а иногда и более) миллиметров.В любом случае, чтобы свес был прочным, он должен иметь надежное соединение со стропильной системой. в противном случае при его возведении придется столкнуться с различными трудностями при креплении каркаса этой части фронтона.


    Несколько часто используемых схем крепления фронтонного свеса Для обустройства каркаса фронтонного свеса чаще всего используется доска того же сечения, что и для стропил, поэтому при закупке материала нужно сразу учитывать количество необходимых деталей .Кроме того, при монтаже конька можно предусмотреть выпуск коньковой доски вперед на ширину свеса, так как она станет одним из элементов конструкции. В том же случае, если коньковая доска недостаточно длинна, то ее придется удлинить вставкой, изготовленной из материала того же сечения, что и коньковый прогон, и накладываемой на нее на 400÷500 мм. , скрепленные в 5 ÷ 7 местах болтами через металлическую пластину. карнизная доска со стропильной системой посредством необходимого удлинения досок или брусьев обрешетки.Этот вариант свеса можно назвать самым надежным, так как он формируется одновременно с обрешеткой стропильной системы, и образует единую конструкцию. Для этого доски обрешетки при креплении к контробрешетке выдвигают на запланированную ширину свесов (обычно с небольшим запасом, для последующей точной подрезки).


    Одним из самых удобных в исполнении решений является то, что доски обрешетки сразу крепятся с выпуском для формирования фронтонного свеса.Еще один вариант формирования свеса – крепление аутригеров (кобылок) на каркасе фронтона и крайних стропильных ногах, а затем их соединение по краю с карнизной доской. Установка наружных перекладин-кобылок, которые будут основой для кровельного покрытия и подшивка фронтонного свеса. Для этих целей чаще всего используют пластиковую или деревянную вагонку, а также влагостойкую фанеру под покраску.


    Как и другие участки правильно организованной крыши, фронтонный свес должен иметь возможность внутренней вентиляции.Однако какой бы материал ни был выбран, при монтаже его на каркас необходимо предусмотреть вентиляционные каналы для вентиляции подкровельного пространства, которые должны проходить от карнизных свесов скатов к коньку. При использовании пластиковой вагонки для обшивки в сочетании с ней используются дополнительные элементы, такие как направляющие профили, уголки и перфорированные софитные панели для вентиляции, которые встраиваются в обшивку. В этом месте в уже установленные по границе фронтонного свеса профили будет монтироваться перфорированный софит, обеспечивающий необходимую циркуляцию воздуха.стены.


    Каркас свеса, расположенный по нижней границе фронтона. Две линии бруса должны создавать уклон от стены около 15 градусов. Снизу для создания жесткости две линии бруса соединяют поперечинами и упорными планками, закрепленными на стене.


    Взаимное расположение металлического козырька и отливного профиля на нижнем свесе фронтона. Затем по этому каркасу отлив обшивается металлическим козырьком.Обычно в этом качестве используется рубероид – профнастил или металлочерепица, та же самая, из которой сделана вся крыша дома. Разумно будет использовать отливной уголок в сочетании с металлическим козырьком, который закрепляется на фронтонной стене перед установкой на нее отделочного материала. Отливы размещают над козырьком, а затем их можно скрепить между собой кровельными саморезами с уплотнительными пресс-шайбами. Тогда уже во время монтажа декоративной обшивки под нее будет прятаться верхняя полка отлива.Нижняя сторона этих свесов подшивается вагонкой вместе со свесами скатов.

    Утепление фронтона Монтаж утеплителя на фронтонную стену чаще всего производят, если мансарда или мансарда будут использоваться как жилое помещение. Однако теплоизоляция кровли и фронтона в том числе никогда не помешает, кроме, пожалуй, только тех случаев, когда нужен холодный, постоянно проветриваемый чердак.
    Утепление каркаса фронтона Этот процесс удобнее всего проводить одновременно с утеплением всех стен и скатов мансардной надстройки.Примерная схема теплоизоляционной конструкции, применяемой при утеплении каркасных фронтонов, выглядит следующим образом. Типовая схема утепления каркасного фронтона Работы по созданию таких сэндвич-панелей выполняются в следующем порядке:
  • После возведения каркаса фронтона (поз. 2) натягивается и закрепляется гидроветрозащитная пленка (поз. 3) на него со стороны ул. Его установка осуществляется на вбитые степлером скобы. Он не пропускает влагу и ветер в теплоизоляционный слой, но в то же время не препятствует свободному выходу водяных паров из утеплителя, обеспечивая его вентиляцию.
  • Поверх пленки вдоль элементов каркаса набивают рейки, толщиной 15÷20 мм, которые помогут создать вентиляционный зазор от наружной декоративной обшивки из гидроизоляционной мембраны.
  • Далее наружная часть фронтонной стены обшивается выбранным отделочным материалом (поз. 2) – это может быть пластиковая или деревянная вагонка, сайдинг, влагостойкая фанера под покраску. Если выбрана отделка деревом, то доски необходимо предварительно обработать антисептической пропиткой.
  • Следующие этапы работ будут проводиться с внутренней стороны чердака. Первым из них будет укладка теплоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для создания теплых стен фронтона используют качественную базальтовую минеральную вату. Теплоизоляционные маты плотно устанавливаются между элементами каркаса, чтобы они стояли врозь, без зазоров.
  • Можно встретить примеры, когда хозяин использует пенопласт (пенопласт) для утепления фронтона каркаса. Не оспаривая теплоизоляционные качества этого материала, нельзя согласиться с тем, что это хороший вариант.При безусловном выигрыше в стоимости владелец получает массу минусов, главный из которых – повышенная пожароопасность материала. Кровля всегда является наиболее уязвимым в этом отношении участком здания, и при использовании пенополистирола потушить начавшийся пожар будет практически невозможно. Кроме того, при сгорании он выделяет крайне ядовитые газы, смертельно опасные для всего живого.
  • Поверх минеральной ваты на балки каркасной обрешетки натягивается пароизоляционная пленка (поз. 5), которая не позволит водяным парам из помещения проникать в утеплитель.К тому же мелкие волокна из утеплителя не будут попадать в жилые помещения.
  • Далее поверх пароизоляции к элементам каркасной обрешетки крепятся доски, бруски или рейки, на которые будет крепиться материал обшивки (поз. 6) – это может быть, например, фанера, натуральная деревянная вагонка или гипсокартон.
  • Еще одним вариантом утепления каркасного фронтона может быть использование пенополиуретана, напыляемого на внешнюю обшивку изнутри или заливаемого в полость между внутренней и внешней обшивкой.Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, после полимеризации и затвердевания становится абсолютно безопасным с точки зрения экологии, относится к самозатухающим негорючим утеплителям. Единственная сложность заключается в том, что для нанесения такой теплоизоляции пенополиуретаном требуется специальное оборудование и определенный опыт его использования.

    Как утепляют каркасные стены пенополиуретаном? Теплоизоляция строительных конструкций этим материалом показывает высочайшую эффективность.В последнее время в продаже все чаще стали появляться специальные одноразовые комплекты, которые позволяют осуществлять процесс утепления самостоятельно, без привлечения бригады мастеров. Подробнее обо всем этом — в специальной статье нашего портала «Утепление пенополиуретаном своими руками» .

    Наружное утепление фронтона Фронтон, построенный из блоков или кирпича, рекомендуется утеплять снаружи, так как внутреннее утепление может привести к очень большим проблемам.Зимой стены промерзнут, а между ними и утеплителем будет скапливаться влага, что со временем приведет к образованию грибка и плесени. В результате система теплоизоляции не будет функционировать должным образом и вскоре потребует ремонта или даже полной замены, а стены придется «обрабатывать» антисептическими растворами. Чаще всего наружное утепление фронтона осуществляется одновременно и неразрывно с теплоизоляцией всех фасадных стен.


    Одновременно проводятся работы по утеплению всей площади фасада, включая фронтон. Существует множество различных технологий наружного утепления стен, которые вполне подходят для фронтона. Мы не будем на них останавливаться в этой статье, так как эта информация со всеми подробностями представлена ​​в специальных публикациях нашего портала.

    Как сделать наружные стены не только хорошо утепленными, но и красивыми? На выбор хозяев дома предлагается несколько вариантов решения этой сложной задачи.Среди наиболее популярных — вентилируемые фасады, например, монтаж сайдинга с предутеплением стен , а также технология мокрого фасада для дальнейшего декоративного оштукатуривания. Обо всем этом — в отдельных публикациях нашего портала.

    Ну и последний, завершающий этап обустройства фронтона – это обычно выполнение декоративной отделки. Хотя, если каркасный фронтон утеплен изнутри, то можно сначала закончить с наружной обшивкой, а потом уже спокойно переходить к внутренним работам.

    Приложение: Какая толщина изоляции требуется для фронтона рамы? Выше в статье достаточно подробно было описано и про монтаж каркаса для фронтона, и про его утепление. Но остался без ответа один вопрос – какой утепляющий слой для этого нужен? Между тем вопрос важен не только с точки зрения поддержания оптимального микроклимата в чердачном помещении. Уже при возведении каркаса необходимо знать, какой ширины следует использовать доски и брусья, чтобы необходимый слой теплоизоляции гарантированно помещался между внешней и внутренней обшивкой.Проведем необходимый теплотехнический расчет по упрощенному, но достаточно точному алгоритму. Он воплощен в онлайн-калькуляторе ниже. Для этого нам необходимо знать:
  • Нормируемое сопротивление теплопередаче для стен, установленное действующими СНиП для конкретного региона строительства (в зависимости от климатических особенностей места). Чтобы не давать очень внушительную таблицу, ограничимся картой-схемой. При выборе нужного значения берется «для стен» — оно выделено фиолетовыми цифрами.

  • Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций

  • Материал внутренней и внешней облицовки фронтона. Дерево, гипсокартон и другие материалы также обладают определенными теплоизоляционными качествами, и их можно включить в расчет. Коэффициенты теплопроводности основных материалов, используемых для таких целей, уже включены в алгоритм расчета.
  • Толщина плановых слоев наружной и внутренней облицовки фронтона.
  • (Примечание: если наружная обшивка выполнена по принципу вентилируемого фасада, то есть между ней и утеплителем свободно циркулирует «воздух», то она не учитывается – толщина слоя в калькуляторе указывается как «0»).
  • В соответствующем поле калькулятора предлагается выбрать теплоизоляционный материал. Дальнейший расчет будет производиться именно для него – его тепловые характеристики уже заложены в прикладную программу.
  • Все остальные расчеты сделает калькулятор. Расчет ведется специально для жилой мансарды – исходя из поддержания оптимальной температуры +19 ºС зимой.

    Фронтон – верхняя часть стены здания, ограниченная по бокам скатами кровли, а снизу – карнизом. Если крыша на здании двускатная, то она образует два фронтона по бокам мансарды. Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного помещения от атмосферных явлений.При этом способы обвязки фронтона двускатной крыши просты и разобраться сможет даже начинающий строитель, а затем применить эти знания на практике.

    Фронтон может быть выполнен из разных материалов. Прежде всего, это зависит от материала стен. Если здание кирпичное, то фронтон обычно собирают из кирпича. Деревянные постройки требуют более легкой фронтонной конструкции — каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и деревянных стен).

    Каркас фронтонный относится к универсальной конструкции, которая сочетается с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревнами, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует одинаковой отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже нужно учитывать.

    Кирпичные стены, заканчивающиеся каркасным фронтоном, обшиваются им (по рейкам) брусом, вагонкой, сайдингом.

    На бревенчатых стенах каркасные фронтоны устраивают с обшивкой блок-хаусом, а на деревянных стенах – с обшивкой, имитирующей брус (вид вагонки).

    Особенности конструкции фронтона

    Чаще всего фронтон двускатной крыши представляет собой треугольник. Его вершина совпадает с хребтом, две стороны — со склонами.

    При правильной геометрии крыши треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек сдвинут ближе к одной из стен, стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

    Монтаж фронтонов может производиться до или после возведения стропильного каркаса.В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

    Тип №1. Устанавливаются до возведения крыши

    Такие фронтоны возводятся до устройства стропильной системы, поэтому их установка связана с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция существует сама по себе до установки стропил и не имеет опоры по бокам, велик риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, такие фронтоны строят из прочных материалов — кирпича, блоков, бревен.

    Для их усиления могут применяться следующие способы: выкладка пилястр, устройство дополнительной поперечной стены внутри мансарды.

    Описанный вариант требует особой внимательности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если фронтоны получаются разными по размеру (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

    Тип №2.Устанавливается после возведения крыши

    В каркасных домах фронтоны чаще возводятся после монтажа стропил и их покрытия. кровельный материал. В уже существующем, тесном каркасе стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

    Как рассчитать фронтоны

    необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих к планируемой стропильной системе и функциональным особенностям мансарды.

    Высота фронтона

    Расчет фронтона двускатной крыши следует начинать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Этот параметр зависит от функциональности чердачного помещения. Если это обычный чердак для хранения предметов быта, то достаточная высота фронтона составляет 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

    Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши здания. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту здания от земли до мансардного этажа, то крыша визуально давит на стены, создавая эффект подавления.Если, наоборот, фронтон слишком низкий, здание визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к соотношению 1:1.

    Угол у основания фронтона

    Зная высоту фронтона, можно определить уклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Этот расчет выполняется с использованием метода треугольника.

    Двускатная Симметричная двускатная крыша (скаты одинаковые) представляет собой равнобедренный треугольник.Лошадь — ее вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – это медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Одна сторона такого треугольника – длина ската, вторая сторона – половина ширины дома.

    Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

    H=1/2*L*tgα , где:

    • α угол при основании треугольника или угол наклона ската .

    Следовательно, расчет уклона ската сводится к расчету:

    tgα=2H/L ,

    после чего по таблицам Брадиса вычисляется нужный угол.

    Например, строится крыша дома, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла в основании фронтона будет: 6/8 = 0,75. А угол α = 37°.

    Площадь фронтона

    Площадь фронтона также рассчитывается по методу треугольника.Используется формула:

    S= L /2*H , где:

    • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
    • Н – высота фронтона.

    В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается следующим образом: 3 * 8 = 24 м 2 . .

    Устройство кирпичных фронтонов

    Кирпичные фронтоны, как правило, монтируют до возведения стропильной системы крыши, сразу после возведения стен.

    Основные этапы установки:

    1. наценка . В первую очередь визуально обозначаются очертания строящегося фронтона. На торцевой стене в ее средней точке устанавливается рейка, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если крыша несимметричная, то рейку крепят ближе к одной из стен. Затем верхний срез рейки соединяется с углами стен, протягивая через них капроновый шнур.Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого — стена, вершина (точка конька) — вершина рейки, стороны — натянутый шнур. В дальнейшем кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
    2. Кирпичная кладка . Кладку кирпича выполнять в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным способом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и по нему проводят линию углового среза.Пригонку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно использовать деревянный шаблон, толщина которого соответствует толщине шва. После того, как сделана отметка, по ней вырезается часть кирпича. Для резки можно использовать болгарку, бензорез или станок по камню.
    3. Усиление . Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами укладывают армирующую сетку для усиления прочности.
    4. Выравнивание боковины .Когда кладка закончена, боковые стенки фронтона выравнивают цементным раствором.
    5. Дополнительное усиление конструкции . Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

    После монтажа двух фронтонов приступают к монтажу стропильной системы.

    Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию, как построить фронтоны из кирпича:

    Аналогично строятся фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблоковых и т.д.

    Устройство деревянных фронтонов

    Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, фронтоны для таких домов строят не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

    По конструкции деревянные фронтоны рубятся и обрамляются.

    Вариант №1 – рубленные фронтоны

    Такие фронтоны изготавливаются из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее двухскатное бревно короче предыдущего. За счет этого формируется рубленая треугольная структура.Резка осуществляется непосредственно на строительной площадке.

    Лаги фронтона вырубаются или устанавливаются с помощью шпонок на верхний венец сруба. После установки оба фронтона стягиваются слегами – бревнами, протянувшимися по всей длине здания. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, стойки стыкуются по длине на внутренней несущей стене.

    Основной – верхний, соединяющий верхние точки фронтонов.Называется княжеский слизняк (князь), на него и дальше будет опираться конек крыши. Остальные ноги — рядовые — идут по стропилам, они врубаются в стороны фронтонов.

    Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делая его завершенным. В то же время их вырубка — сложное мероприятие, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

    Гораздо дешевле обходится строительство каркасных фронтонов, которые для полноты образа деревянного дома можно обшить имитацией бруса или бревен.

    Вариант №2 – каркасные фронтоны

    Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости конструкцию утепляют по тому же принципу, что и крышу.

    Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят как по кирпичным, так и по блочным стенам, особенно если необходимо сократить время и стоимость работ.

    Ящик уже собран. К мауэрлату и стропильным ногам прибивают доски или рейки достаточного сечения с шагом примерно 40 см. горизонтальные доски обшивки (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

    Если на фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции из реек формируется дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставьте место для проема и обрамите его дополнительными планками.

    Готовый каркас обшивается отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и др.


    Правила утепления фронтона

    Данное мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использоваться как мансарда.

    Каркасные фронтоны двускатной крыши часто утепляют своими руками, используя теплоизоляционные материалы, уложенные посередине каркаса.

    Можно по такой схеме:

    • вдоль направляющих каркаса (снаружи помещения) прибивается пленка гидро- и ветрозащиты;
    • сверху вдоль каркаса набиваются рейки для образования вентиляционного зазора, зашиваются отделочным отделочным материалом;
    • между рейками (изнутри помещения) проложить утеплитель: минеральная вата, пенопласт, ЭПС и др.;
    • поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка, образующая преграду для паров, поступающих из помещения в сторону утеплителя; Материал
    • прибивается поверх пароизоляции для внутренней отделки мансарды (чердака).

    Последовательность работ может незначительно отличаться, но схема пирога остается прежней (изнутри наружу): пароизоляция, утепление, гидроизоляция, зазор, отделка.


    Если фронтон из кирпича или блоков, то единственно правильное решение – наружное утепление.Внутренняя укладка утеплителя, несмотря на ее удобство, может привести к большим проблемам. Стены полностью промерзнут, а между ними и утеплителем будет скапливаться влага.

    Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому рекомендуется выполнять утепление снаружи, используя жесткий утеплитель (пенопласт, XPS, жесткие минераловатные плиты).

    При «мокром» способе утепления:

    • в нижней части фронтонной стены крепится цокольный брус, который станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
    • начиная снизу (от цокольной полосы), к стене фронтона рядами приклеиваются теплоизоляционные плиты;
    • на поверхность плит наносится слой штукатурки и в нее утапливается армирующая сетка, поверх наносится еще один выравнивающий слой штукатурки;
    • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка(типа “короед”, “барашек” и т.д.) или финишная штукатурка под покраску.

    При навесном способе утепления:

    • к кирпичу фронтона набивается каркас из деревянных или металлических реек;
    • теплоизоляционные плиты плотно вставляются в ячейки каркаса;
    • на лонжероны крепится ветрозащитная мембрана;
    • обшить каркас обрешеткой;
    • на обрешетку монтируется декоративная отделка (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

    Наружная отделка и декор

    Установка фронтона завершается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, используемым для стен здания.

    Если коробка дома из кирпича, фронтон тоже обычно из кирпича. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурятся и красятся. Или облицован облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набиваются рейки, а на них уже пришивается отделка.

    Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео сюжет:

    Практически такие же принципы отделки используются и для каркасного фронтона, над которым надстраиваются кирпичные, блочные, каркасные постройки и даже срубы.В случае с бревенчатым домом идеальная отделка каркасного фронтона – блок-хаус – имитация бревна. И от настоящих бревен не отличишь!

    Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он возводится только над бревенчатыми стенами, поэтому его не нужно сочетать общим стилем с коробкой дома.


    Обшивка завершает устройство фронтона. Выровненный фронтон завершает конструкцию крыши.Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двускатной крыши полностью завершена.

    Чтобы сделать свой будущий дом максимально интересным и приятным снаружи, владельцы ищут новые решения. Одним из таких может быть выбор варианта фронтона. Его можно выполнить в форме трапеции или овала. Кроме того, при наличии некоторых строительных навыков рассчитать и сделать двухскатную крышу двускатной своими руками не так уж и сложно.

    Описание

    Фронтон – верхняя фасадная стена между скатами крыши. Он располагается между скатами крыши. Есть разные:

    • Килевидная форма. Похоже на перевернутый киль корабля. Пришел к нам из древнерусского зодчества.
    • Форма лука. По форме он похож на дугу или натянутый лук.
    • Полукруглая форма. Он заканчивается полукругом.
    • Прерванная форма. Вставка окна прерывает горизонтальный карниз.Если нет, то фронтон ставится на колонны. Называется полуфасад. Изготавливается в виде щипцов при условии полного отсутствия карниза.
    • Сломанная форма. В образовавшееся свободное пространство в верхней части крыши ставится пьедестал для украшений: например, бюста или вазы.
    • Расширенная форма. Предполагает наличие креплений, представляющих собой выступающие детали.
    • Мужская форма. Их складывают из бревен в форме треугольника, выступающего продолжением торцевой стены.
    • Ступенчатая форма. Предполагается, что есть шаги, которые становятся меньше по мере продвижения вверх.
    • Трапециевидной формы. Выполнен в форме трапеции.
    • Треугольная форма, напоминающая равнобедренный треугольник.

    Основные приемы изготовления фронтона:

    • Деревянные дома предполагают сооружение фронтона из дерева. В качестве материала подойдут доски (толщина – 3 см). Их укладывают горизонтально, размещают в межкровельном промежутке.Такие фронтоны отделать с помощью фасадной штукатурки или отделать листовыми материалами – например, сайдингом.
    • Подсобные или неотапливаемые помещения позволяют организовать фронтоны в виде каркасной конструкции из металлической сетки. Для этого из уголков собирается каркас, который приваривается или механически закрепляется к сетке-рабице. Такой фронтон прост, быстр и дешев в изготовлении, но не способен защитить от непогоды.
    • При небольшом уклоне кровли в частном строительстве для отделки фронтонов применяют отделочные материалы – сэндвич-панели и металлосайдинг.Использование этих материалов обеспечит устойчивость к климатическим условиям и будет иметь хороший эстетический вид. Но недостатком этой конструкции является ее низкая прочность. Есть вероятность повреждения или поломки во время работы на чердаке.
    • Также иногда фронтоны выкладывают из кирпича. Преимуществом такой конструкции является надежность и долговечность. Дополнительная отделка не требуется, если вы используете фасадные кирпичные блоки.

    Высота и форма


    Для устройства фронтона подойдут такие материалы, как дерево, пеноблок, кирпич.

    Перед началом работ необходимо определить, какую высоту и форму будет иметь возводимый фронтон. В месте крепления вершины фронтона необходимо установить мачту. Установите его в вертикальном положении. После этого с вершины мачты по бокам натягивается нейлоновый шнур и фиксируется в натянутом состоянии. Далее переходим к устройству фронтона.

    При проектировании дома можно выбрать любую высоту фронтона. Если строительство происходит на уже смонтированной крыше, то высота будет зависеть от чердачного помещения.Высота фронтона для жилого дома делается не более 0,7 метра при условии отсутствия чердака. Если мансарда жилая и на ней есть возможность установки мансардных окон – 0,8-1 метр. При сооружении полноразмерного фронтона высота определяется в пределах 1,4-1,5 метра. Оптимальный вариант – выбор фронтона с параметром высоты 2-2,1 метра, который является наиболее эффективным и функциональным.

    На стены фронтона действуют нагрузки, зависящие от вида кровельного покрытия, скоростных характеристик ветрового потока, высоты, особенностей района строительства.

    При расчете фронтона учитываются все геометрические показатели и особенности конструкции. Они понадобятся для учета допустимых нагрузок от внешних факторов. Фронтон должен воспринимать коэффициент аэродинамической нагрузки 0,7.

    Фронтон – крупный и хрупкий элемент. При неправильной обшивке могут образовываться трещины, что впоследствии приводит к нежелательному обрушению фронтонных стен. Это также может произойти из-за неправильных расчетов.

    Очень важно провести работы по укреплению фронтона, чтобы прочно закрепить его. . Для обеспечения дополнительной жесткости фронтона выполняются следующие работы:

    • Перегородку возводят толщиной не менее 24 см, выдерживая ее перпендикулярно фронтонной стене. Они делают это изнутри.
    • Укрепить пилястрами и колоннами.

    Сооружаются железобетонные каркасы, которые армируются четырьмя стержнями диаметром 10 мм. При этом сечение каркаса должно быть 250 см.

    Расчет и устройство кирпичного фронтона

    Для простых сначала устанавливаются фронтоны с обеих сторон здания.Далее стропила подпирают, используя в качестве несущего основания установку массивного мауэрлатного бруса. Он сделан из твердой древесины. Сечение такого бруса обычно 10х10 см. Перед установкой его необходимо обработать антисептиками.

    Приоритетная конструкция двускатной крыши для двускатной крыши облегчает работу с крышей по сравнению с четырехскатными крышами, где предварительно возводится стропильная система, но может вызвать трудности при симметричной работе.

    При возведении фронтона из кирпича, имеющего стандартный размер, на квадратный метр потребуется 35 штук.Если учитывать арматуру, то все 40. Что касается веса кирпича, то он колеблется в пределах 2,5 – 7 кг, что зависит от толщины и вида. Для облегчения строительства кирпич лучше выбирать пустотелый – это снизит нагрузку на перекрытия.

    Современный строительный рынок предлагает разнообразную продукцию. Также в этом ассортименте есть блоки, имеющие наружную глазурованную отделку. Благодаря такому решению отпадает необходимость в дополнительном декорировании.Это позволит избежать дополнительной нагрузки.

    Перед началом работы лучше всего создать небольшой проект на бумаге. Подумайте, где необходимо предусмотреть оконные проемы и слуховые проемы. Это позволит заранее рассчитать необходимые параметры, предусмотреть установку перемычек и правильно определить количество кирпичей. При этом нужно помнить, что большое количество проемов повлияет на увеличение ветровой нагрузки на фронтон.

    Кладку фронтонов необходимо выполнить в полкирпича.Для усиления конструкции, если используется большой квадрат в верхней части, нижние ряды усиливают стальными стержнями, располагая их с внутренней стороны. Затем заливают бетон. Но следует учесть, что этот способ увеличит вес фронтона. Чтобы этого избежать, можно усилить расширенные фронтоны, возведя дополнительную распорную стену со стороны мансарды.

    Кладочный раствор замешивают с использованием цемента и песка в пропорции 1:3 до получения вязкой консистенции. Работу следует выполнять рядами, измеряя каждый уровень и затирая швы на последнем этапе.Чтобы фронтон получился симметричным, нужно потратить много сил и внимания, проверяя каждый кирпичик на отвес и уровень. Чтобы срезать углы кирпича до нужного размера, используйте болгарку. В конце работы получившиеся зазоры оформляют с помощью декоративных планок или других элементов дизайна.


    Для обеспечения тепла и красоты внутри помещения фронтоны утеплены. Такую процедуру можно совместить с утеплением после монтажа кровли.Для красивого внешнего фасадного решения подойдет штукатурка, сайдинг и сэндвич-панели. Иногда прибегают к отделке деревянными планками или пластиковыми панелями.

    Фронтон деревянного дома


    Начинать работу нужно с крепления досок к торцевой стороне стропил, для этого используются гвозди. Лучше всего подойдет лобовая или карнизная доска. В этом случае первая крепится на концах стропил, а вот обрезная доска крепится к пазам на стропилах.

    Любой материал крепится непосредственно к ящику. Мелкоячеистая решетка в зазорах предотвратит проникновение насекомых, птиц или мелких животных в подкровельное пространство.

    Для обшивки фронтона больше подходят материалы, имеющие лакокрасочное или полимерное покрытие. Возможно использование сайдинга, софитов или профнастила.

    Пароизоляция укладывается под внутреннюю обшивку. Это позволит скапливаться конденсату прямо на пленке. Для предотвращения скопления влаги делается вентиляционный зазор.Это поможет поддерживать циркуляцию воздуха.

    20.09.2016 15:45:24

    Андрей Лоскарев. Мне кажется, что это серьезная ошибка. Вода будет стоять там, где пленка поднимается (у края крыши, там, где вы кладете пленку на последнюю доску обрешетки, а контробрешетку специально не доводите до конца). Вода вверх не течет (по пленке). Всегда будет “лужа” (на доску потечет, а потом куда? Вверх по краю последней доски ящика?).Кроме того, они как раз и добиваются хорошей вентиляции между пленкой и кровельным покрытием. Нужен холод, тогда будет минимальная разница температур над и под кровельным покрытием, а значит, будет минимум конденсата. Именно для этого и делается контр-кронштейн. И вы сильно уменьшаете эту вентиляцию. Если кровля не профильная – а будет, например, плоской – вентиляции под кровлей практически не будет вообще…. Интересно, как вы делаете конек (ссылку пришлите).Возможно – я ошибаюсь… Спасибо.

    Если вы решили построить дом, то вам обязательно нужно подумать о том, каким будет фронтон двускатной крыши. Для его обустройства необходимо произвести точные расчеты и правильно выбрать материал для отделки. Важно подбирать самые легкие материалы, но и прочность должна быть среди их качественных характеристик. Ведь фронтон будет подвергаться постоянному воздействию негативных факторов внешней среды на протяжении всего года.Поверхность должна не только выдерживать воздействие агрессивных факторов, но и сохранять достойный внешний вид, так как фасад дома является визитной карточкой его владельцев.

    Устройство фронтона

    Если речь идет о простой конструкции фронтона, то сначала необходимо смонтировать фронтоны с обеих сторон здания. Далее следует создать опору для стропил, используя в качестве опорного основания массивный мауэрлат. Он сделан из твердой древесины. Сечение бруса, как правило, квадратное, а его сторона равна 10 см.

    Перед установкой важно тщательно обработать элементы антисептиками. Это значительно продлит срок службы материалов в основании фронтона. Таким образом, вы защитите их от гниения и плесени. Это особенно важно, если дом строится в условиях постоянных ветров и частых осадков, которые могут негативно сказаться на древесине.

    Использование кирпича

    Если при возведении фронтона используется кирпич, а конструкция будет иметь стандартные размеры, то необходимо заготовить 35 элементов на 1 кв.Что касается массы кирпича, то она варьируется от 2,5 до 7 кг, что будет зависеть от вида и толщины изделия. В целях облегчения конструкции рекомендуется использовать пустотелый кирпич, это снизит нагрузку на перекрытие.

    Фронтон может быть выполнен из блоков, имеющих внешнее остекление. Это избавляет от необходимости проведения отделочных работ. Кроме всего прочего, если в конструкции нет декоративных материалов, то это не будет оказывать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.Необходимо построить фронтон в 1/2 кирпича.

    Особенности монтажа

    Если верхняя часть имеет значительную площадь, то важно усилить конструкцию. Для этого нижние ряды необходимо армировать. После этого заливается бетон. Однако необходимо помнить, что фронтон такой двускатной крыши будет иметь более значительный вес. Для решения проблемы рекомендуется усилить конструкцию, возведя стены в виде распорок со стороны чердака.Чтобы чердачное помещение было теплым, фронтон внутри следует утеплить. Эту процедуру можно совместить с гидроизоляцией кровли, которую следует проводить после монтажа кровли.

    Для придания фронтону большей эстетичности можно использовать штукатурку, сэндвич-панели или сайдинг. В некоторых случаях отделка осуществляется с помощью пластиковых панелей или деревянных планок. Перед началом работ важно определить, какая высота, а также форма будет у фронтона. В районе крепления верха конструкции нужно смонтировать мачту.После того, как шнур будет натянут с вершины этого элемента, то необходимо зафиксировать его в натянутом состоянии. На следующем этапе можно переходить к установке самой конструкции.


    Фронтон двускатной крыши для жилого помещения, как правило, имеет высоту, которая равна 0,7 м. Это актуально при отсутствии чердака. При устройстве полноразмерного фронтона, являющегося одной из стен будущей мансарды, высота должна быть 1,5 м. Если планируется построить полноценную комнату, то этот показатель можно увеличить до 2-х.1 м.

    Выполнение усиления фронтона

    Устройство двухскатной крыши предполагает необходимость усиления фронтона. Это позволяет прочно зафиксировать конструкцию. Для обеспечения жесткости необходимо построить перегородку, минимальная толщина которой 24 см. Он должен быть установлен перпендикулярно фронтонной стене. Может использоваться для усиления колонны. Некоторые строители используют способ возведения железобетонного каркаса, его армируют четырьмя стержнями, диаметр которых составляет 10 см.

    Способ возведения фронтона

    Деревянный фронтон предполагает использование досок толщиной 3 сантиметра. Их необходимо укладывать горизонтально, располагая в межкровельном просвете. Отделка в этом случае может быть выполнена фасадной штукатуркой или листовыми материалами типа сайдинга. Если речь идет о неотапливаемых и подсобных помещениях, то фронтон можно сделать в виде каркасной конструкции, которую делают из стальной сетки. Для этого необходимо собрать каркас с помощью уголков, которые фиксируются механически и укрепляются на сетке-рабице.


    Перед тем, как делать двухскатную крышу с фронтоном, необходимо учесть, какой у нее уклон. Если она незначительна, то для отделки можно использовать металлический сайдинг. Использование этого материала обеспечит хороший эстетический вид и защиту от климатических факторов. Однако, как минус, есть небольшая крепость.

    Проведение расчета

    После того, как вы узнаете, какое устройство имеет двускатная крыша, вы можете поинтересоваться особенностями расчета.Это позволит определить площадь конструкции. Если речь идет о треугольной форме, то конек будет выступать вершиной прямоугольного треугольника. Его высота равна ноге. В качестве второго катета будет выступать ширина дома, если речь идет о двускатной конструкции, вторым катетом является ширина дома, которую необходимо разделить на два. Определить высоту конька можно, умножив длину катета на тангенс. Таблицу касательных можно найти в учебнике по геометрии.


    Прежде чем решить, чем зашить фронтон крыши, необходимо произвести расчеты. Таким образом, если дом имеет ширину 10 метров, а уклон 35 градусов, то тангенс будет равен 0,7. Это свидетельствует о том, что высота фронтона составляет 3,5 метра. Этот показатель был найден путем деления 10 на 2 и умножения на 0,7. После того, как это значение будет рассчитано, можно определить, что высоту следует умножить на длину основания, а результат разделить на два.В приведенном примере это значение будет равно 17,5 кв.

    Отделка фронтона сайдингом

    Если вы думаете, чем зашить фронтон крыши, то для этого можно использовать сайдинг. Эта технология предполагает использование направляющих, которые крепятся вертикально. Эти элементы будут составлять каркас и должны находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Если вы решили использовать в качестве основы для облицовки древесину, то ее необходимо предварительно обработать антисептическим составом. Между торцами панели в процессе монтажа нужно оставлять некоторое расстояние, оно будет компенсировать температурные изменения линейных размеров.

    Чтобы все элементы были надежно закреплены, следует использовать специальные гвозди. Отделывая фронтон крыши сайдингом, необходимо выбирать саморезы, лишенные сверла на конце. Длина метизов должна быть равна 30 миллиметрам, этого будет достаточно для надежного крепления панелей. Средний расход саморезов при монтаже сайдинга составляет примерно 1600 шт. на 100 квадратных метров.

    Обшивка фронтона вагонкой

    Отделка фронтона крыши может быть выполнена вагонкой.В этом случае в качестве направляющих следует использовать Г-образные профили на основе ПВХ. Эти элементы устанавливаются с помощью саморезов, которые имеют широкую шляпку. Их необходимо монтировать по периметру фронтона и вокруг двери. Если она будет сбиваться, то этот профиль следует установить по ее периметру. Шаг между хомутами должен быть равен 35 см, но не более.

    Особенности по фронтону

    Обшивка фронтона должна производиться с учетом прочности. Чтобы профиль не сорвало ветром, панели ПВХ необходимо устанавливать вертикально.При этом монтаж можно сделать гораздо проще, ведь косой срез придется делать только с одной стороны. При необходимости резки следует использовать строительный нож со съемным лезвием. В процессе работы рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, имеющие широкую шляпку. Следует отказаться от использования металлических скоб, забитых степлером. Обычные саморезы маленького диаметра тоже не подойдут. При использовании сильный порыв ветра может сорвать панель.

    Для крепления последней панели, если рейлинги уже установлены, необходимо определить расстояние от края лицевой стороны предпоследней панели до центральной полки. Это даст чистый размер. Затем от нее следует отнять 5 миллиметров, что и будет обозначать ширину последней панели. Таких замеров необходимо сделать несколько, учитывая тот факт, что панель будет установлена ​​наискосок. Заготовку нужно сначала установить в направляющую до упора, а затем слегка прижать фаску.При этом вагонка должна ровно ложиться на плоскость.

    Заключение

    После того, как было произведено устройство двускатной крыши, и завершен монтаж отделочного материала на фронтоне, можно считать, что вам удалось справиться с процессом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.