Утепление мансардной кровли: Утепление мансардной крыши своими руками

Содержание

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Как утеплить крышу мансарды: схемы, материалы, рекомендации

  • Как правильно утеплить: конструктивные схемы укладки
  • Мансарду можно считать жилой лишь при хорошо выполненном утеплении. В этом случае в помещении будет поддерживаться температура, необходимая для комфортного пребывания человека. В итоге при правильно подобранной и установленной теплоизоляции, с одной стороны, увеличивается жилая площадь, с другой – существенно экономятся средства, предназначенные на отопление дома. Так как теплоизоляционный материал успешно сберегает выделенное теплогенератором тепло.

    Технология утепления крыши мансарды в общих чертах схожа со способом утепления обычной крыши. Однако требования к ней предъявляют более жесткие. Это связано с конструктивными особенностями мансардной крыши. Стены внутреннего помещения мансарды либо составляют с крышей единое целое, либо вплотную к ней притянуты, поэтому зимой они охлаждаются быстрее, а в жаркие знойные дни значительно нагреваются.

    Мансарды используются круглогодично и в них, в отличие от холодных чердаков, утепляют боковые стены, скаты крыши и часть перекрытия. Схематически утепление крыши мансарды представляет собой многослойный кровельный «пирог», выполненный из слоев:

    • пароизоляции – при ее отсутствии конденсат, скапливающийся в помещении может через утеплитель выйти в подкровельное пространство и вызвать значительные повреждения несущей конструкции;
    • теплоизоляции – очень важно, чем утеплить крышу. Ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно широк: минераловатные либо стекловатные, плитные или рулонные, а эффективность утепления во многом зависит от его правильного выбора;
    • вентиляционного зазора – не допускает застоя влаги в подкровельном пространстве;
    • гидроизоляции – защищает утеплитель от намокания. Одним из решения является использование антиконденсатной пленки, которая к тому же абсолютно паропроницаема;
    • кровли.
    Утепление мансарды видеоинструкция

    Все они обязательны, при этом каждый слой, как видите, имеет свою конкретную функцию. Но перед тем, как утеплить крышу мансарды, не мешает знать, что два из них – теплоизоляционный слой и вентиляция определяют до 80% успеха в достижении комфорта в помещениях мансарды.

    Поэтому ответ на вопрос, как правильно утеплить мансардную крышу, отчасти кроется в другом – чем лучше утеплить.

    Как правильно утеплить: конструктивные схемы укладки ↑


    Утепление мансардной кровли – вопрос, требующий самого внимательного рассмотрения, так как утеплить ломаную крышу – одна из самых сложных процедур, поскольку требует одновременной изоляции нескольких плоскостей. Помимо внутреннего жилого пространства на ее нижних скатах могут быть предусмотрены выносные балконы и окна, что, в свою очередь, еще более усложняет процедуру теплоизоляции. Таким образом, прежде чем утеплить мансарду, необходимо оценить конструктивные особенности и реальное состояние чердачного пространства.

    Как утеплить минеральной ватой ↑

    Разберем несколько вариантов утепления мансарды.

    Бюджетный вариант: межстропильное утепление
    • Минералальная вата – упругий теплоизоляционный материал, и именно за счет этого она удерживается между стропилами.
    • Утеплитель предварительно разрезают на плиты на 4–5 см короче, чем высота стропил. Толщину его выбирают, исходя из особенностей климата района строительства и материала внутренней обшивки.
    • В межстропильном пространстве с обшивкой мансарды его разделяет слой пароизоляции. А поверх кровельного «пирога» натягивается (по стропилам) гидропароизоляционная пленка, которую прижимают брусками.
    • Полученные между этими слоями: теплоизоляция – пленка и пленка – кровельное покрытие, два вентиляционных зазора должны остаться открытыми у конька и карнизного узла, чтобы обеспечить свободное продвижение воздуха. Для этого, в частности, пленку возле конька нельзя перехлестывать на другой скат, наоборот, ее не достилают на 5–10 см до конька.

    • Гидроизоляционная пленка от перепадов температур в местах крепления может порваться, поэтому к стропилам ее закрепляют с провисом – примерно в 2 см.
    • Воздушный продух должен быть выше провисшей пленки и утеплителя самое меньшее на 2 см. Однако у подобной технологии утепления имеется существенный недостаток – вероятность образования вдоль стропил «мостиков холода».

    Полное утепление мансарды
    • Начинают работы с первого варианта с той лишь разницей, что при утеплении кровли минеральной ватой целиком заполняют межстропильное пространство, до самого верха. Далее поперек стропил нашивают деревянные бруски. Их высота должна добирать до расчетной высоты минваты.
    • В полученный каркас вставляется второй слой теплоизоляционного материала, причем он должен накрывать и стропила, и стыки минваты первого слоя. То есть таким образом все возможные «мостики холода» будут удалены.

    Рекомендуем

    Утеплитель должен полностью заполнить все предусмотренное для него пространство. В нем не должно остаться впадин и полостей – лазеек для прохода воздуха.

    • После укладки утепляющего слоя, непосредственно на него сверху настилается супердиффузионная мембрана, которую прижимают деревянными брусками. По высоте бруски должны соответствовать высоте вентзазора, который должен быть не меньше 5 см. После чего по брускам контробрешетки монтируют обрешетку и кровлю.

    • Супердиффузионная мембрана укладывается по всей плоскости кровли и в отличие от гидропароизоляции кровли, с перехлестом через конек и без каких-либо разрывов для вентиляции. Этот способ предполагает присутствие единственного вентиляционного продуха, который расположен над супердиффузионной мембраной.
    • Второй слой утеплителя укладывают изнутри помещения по той же технологии, что и поверх стропил. Поперек стропил нашивают бруски контробрешетки и укладывают между ними минеральную вату. Следом – пароизоляцию: в зависимости от ее вида либо пристреливают скобами к стропилам, либо прижимают деревянными брусками.

    Важно

    Если используется фольгированная пароизоляция, то она должна быть установлена фольгой вовнутрь помещения. Рефлекторный слой будет работать только при наличии зазора от 2 см, в противном случае тепловые инфракрасные лучи не будут отражаться от фольги.

    • Обшивку мансарды, конечно, в зависимости от вида, крепят либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, которыми держат пароизоляцию.

    © 2021 stylekrov.ru

Утепление жилой мансарды изнутри. Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Утепление жилой мансарды изнутри. Утепление мансарды изнутри: возможные проблемы и способы их решения

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания. Как производится утепление мансардной крыши и как подготовить крышу частного дома для зимнего проживания

Оборудование крыши утеплителем является одним из самых важных этапов сооружения крыши, которая рассчитана на длительную эксплуатацию.

Утепление мансардной крыши частного дома обеспечивает комфортное проживание в доме.

Особенно, если под крышей расположена мансарда.

Процесс можно провести самостоятельно, предварительно разобравшись в нюансах работ и выбрав правильный материал для утепления.

В данной статье вы узнаете как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания.

Какой утеплитель лучше

Когда встает вопрос об утеплении конструкции крыши, первостепенно рассматривают всевозможные материалы, которые предназначены для таких целей.  Какой утеплитель лучше для мансардной крыши?

ВАЖНО!

При выборе материала стоит отталкиваться от индивидуальной ситуации, ведь некоторые минусы материала в определенной ситуации становятся преимуществами.

Минеральная и стекловата

Такие разновидности материалов наиболее популярны, в особенности для процесса утепления своими руками . Для них характерны высокий уровень теплопроводности и пожаробезопасности .

Укладка утеплителя происходит достаточно просто, при этом между ним нет зазоров. Во время эксплуатации форма остается прежней , не меняется, что обеспечивает длительный срок пользования.

Кроме этого, свойства шумоизоляции для этих видов утеплителя находится также на высоком уровне . Стоимость утеплителей невысокая, при этом обладают безопасностью при использовании и экологичностью.

Различия их в сырье, которое используется для производства. Минеральную разновидность производят из расплавленных горных пород, а стекловату из стекольного расплава. Касаемо термопорога, то у стекловаты он ниже, чем у минерального аналога, однако к замерзанию устойчива.

Присутствуют в характеристиках этих утеплителей и недостатки, которые следует учитывать при выборе. Из-за того, что уровень влаго- и паровпитываемости достаточно высокий, при намокании он теряет большую часть своих свойств , что приводит к необходимости полного переоборудования утеплительного слоя крыши.

Такая проблема решается в процессе монтажа , обеспечив гидроизоляцию при помощи специальной пленки или фольги. Сделав все работы аккуратно и правильно, можно не опасаться за нарушение структуры утеплителя и возникновение различных поломок.

Кроме этого, сам процесс выполнения работ требует особой осторожности и соблюдения мер безопасности , ведь попадание частиц материала на открытые участки кожи или слизистую оболочку приносит вред организму.

Минеральная вата

Пенопласт

Также достаточно популярен в сооружении утепления для мансардной крыши, однако не является лучшим выбором. Хотя такой материал имеет высокий уровень теплопроводности и влагостойкости, маленький вес, и низкую стоимость , характеризуется некоторыми недостатками.

Пенопласт ненадежен в отношении пожаробезопасности . Кроме этого, процесс его монтажа весьма затруднен, в особенности на крыше , которая имеет разные углы.

В процессе разрезания на фрагменты, пласты пенопласта крошатся, что приводит к образованию больших зазоров, а, соответственно и уменьшение уровня теплоизоляционных свойств . Крошится такой материал не только при разрезании, но и в течение срока эксплуатации.

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол

Один из наилучших вариантов для обустройства утеплительного слоя крыши снаружи , который располагается под кровельным покрытием. Не подвержен возгоранию и сохраняет исходную форму, способен задерживать влагу и пар .

Также весьма удобным в сооружении утеплительного слоя является и то, что необходим достаточно тонкий слой этого материала. Однако стоимость у пенополистерола высокая и при этом он не обладает экологичностью, поскольку произведен из искусственного сырья.

Экструдированный пенополистирол

Пенополиуретан

Главной преимущественной характеристикой такой разновидности утеплительного материала является то, что его укладка заключается в задувании пены при помощи специального оборудования .

Такая технология позволяет избежать зазоров в слое . Когда пена застывает, то форму сохраняет весь срок пользования, при этом не подвержена к возгоранию и устойчива к высокой влажности и не пропускает воду.

Из недостатков у такого материала имеется лишь один – это невозможность пропускать пар, что приводит к высокому уровню влажности на мансарде . Для преодоления такого минуса необходимо устанавливать вентиляционную систему принудительного типа.

Как утеплить ломаную крышу изнутри. Как утеплить крышу мансарды правильно

Повышенное внимание надо уделить вентиляции и теплоизоляции, так как от качества их обустройства зависит, насколько комфортно будет находиться на мансардном этаже. При выборе утеплителя учитывают теплопроводность – она означает способность направлять тепло в помещение и в обратном направлении.

Чем данный показатель ниже, тем лучше сможет материал защитить мансарду от потерь тепловой энергии. Это означает, что для обеспечения нужного уровня теплоизоляции кровли можно будет монтировать меньший слой утеплителя.

Больше всего тепло в отапливаемом помещении теряется через крышу, поскольку нагретый воздух всегда поднимается вверх. Он проникает через слои кровельного пирога и движется в направлении покрытия, на котором в зимнее время лежит снежный слой.

При минусовой температуре воздуха (менее 2-х градусов) снег за счет пористой структуры и наличия внутренних воздушных карманов выполняет функцию наружного теплоизолятора.

Если потери тепла за счет крыши большие, материал покрытия сильно нагревается, и снежные пласты начинают таять. Затем при падении температуры образовавшаяся вода превращается в лед. Наличие замерзшей корки весьма опасно для поверхности кровли – нагрузка на стропильную конструкцию значительно возрастает. Когда утепление мансардной крыши изнутри произведено правильно, снег в морозную погоду на ней не начинает подтаивать.

В летнюю жару от кровли внутрь мансарды попадает избыток тепла, и даже кондиционер не поможет обеспечить в помещении комфортную температуру. Избежать такой проблемы можно благодаря монтажу изнутри крыши качественного слоя теплоизоляции. Безусловно, в мансардном этаже температура воздуха будет выше, чем в расположенных ниже помещениях, но это обстоятельство не доставит дискомфорт.

Утепление мансарды пенопластом. Утепление мансардной крыши пенополистиролом

Технология утепления мансардной крыши своими руками

Мансарда является жилым помещением, расположенным под крышей дома, на чердаке.

Так как размеры такого помещения ограничивают элементы стропильной системы, то к нему в проектировании, а так же выборе материалов предъявляют особые требования.

Главным образом, по сбережению тепла.

Ведь у мансарды отсутствуют несущие стены, которые, как правило, имеют хорошие теплоизоляционные свойства.

А раз таких стен нет, то отделка мансарды и ее утепление должны быть выполнены на высшем уровне.

Ведь если теплоизоляция будет сделана некачественно, то мансарда превратится в холодный чердак и вы будете тратить очень большие суммы на ее обогрев.

Требования к мансардной кровле

Ограждающей конструкцией мансарды является несущая система кровли.

Такая система хорошо выдерживает постоянные и переменные нагрузки, но вот у ее элементов теплоизоляционных свойств, таких, как у несущих стен, нет вовсе.

Поэтому предъявляется ряд требований к мансардной кровле:

  • финишное покрытие кровли должно иметь минимальный вес, что на стропильную систему приходилась минимальная нагрузка. Натуральная черепица и другие кровельные материалы, отличающиеся большим весом, на мансардной крыше неуместны;
  • утепление мансардной крыши должно быть максимально эффективным, так только так возможно сделать количество слоев кровельного пирога минимальным. А значит и нагрузка на стропила снизится;
  • большое влияние на комфортную атмосферу в мансардном помещении оказывает вентиляция, организованная в подкровельном пространстве. И если при создании системы вентиляции будут допущены даже небольшие ошибки, то в помещении будет повышенная влажность, теплоизоляционные свойства утеплителя снизятся, и начнется порча элементов стропильной системы.

Вентиляция, которая устраивается над мансардой в крыше, должна максимально эффективно выводить из подкровельного пространства влагу и совместно с гидроизоляцией защищать от намокания слой утеплителя.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: выбор материала и порядок работ

Мансарды чаще всего обустраивают для получения дополнительного жилого пространства. При этом необязательно проживать на чердаке – все работы по утеплению верхнего помещения выполняются с расчетом на качественную теплоизоляцию дома с целью экономии энергоресурсов. Кроме того, находиться на теплой мансарде гораздо комфортнее, чем в неутепленном помещении.

Особенности

Жилая мансарда – давно уже не редкое явление при сооружении частного дома в два этажа. Все больше внимания уделяется функциональным качествам каждого сантиметра площади мансарды. Поэтому важно провести ремонт или сделать проект дома таким образом, чтобы в случае необходимости можно было задействовать отдельные помещения, сделать их функциональными и более пригодными для проживания. Для того чтобы чувствовать себя тепло и уютно под крышей в любое время года, проводятся работы по утеплению с учетом особенностей мансарды. Например, имеет значение специальное утепление, когда крыша уже покрыта.

Есть определенные нормы проведения таких работ изнутри в чердачном помещении под готовой кровлей. Стоит учесть, что мансарда как таковая не равнозначна чердачному помещению. У мансарды всегда имеется характерный уклон, а наибольшая точка высоты находится обычно на уровне в 2,5 м. Для теплоизоляции такого помещения можно использовать разные материалы. Из наиболее распространенных можно назвать минеральную вату и пенопласт. При проведении работ по утеплению мансарды необходимо учитывать, каким будет помещение по внешнему виду, не потеряет ли оно «лишних» метров.

Для качественного утепления мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, важна правильно выбранная технология. Так, при утеплении стен и потолка используется тот или иной метод выполнения работ. Например, для утепления крыши мансарды используется многослойная конструкция (например, в 5 слоев стяжка клеем для пенопласта).

Вся работа по внутренней отделке мансарды с целью утепления проводится в пять этапов.

  • Утепляется кровля, обрабатывается стропильная система. Стропила из деревянного бруса можно увидеть под кровлей домов, возведенных по старым технологиям строительства. Обычно крышу таких домов покрывает черепица или шифер. Материалы отличаются очень высокой теплопроводностью. В таких случаях говорят, что крыша просто защищена от ветра и внешних погодных воздействий.

  • Качество гидроизоляции – еще один важный критерий обеспечения надежности кровельной конструкции в целом. Гидроизоляция просто необходима в мансардном помещении. С этой целью обычно используют мембранные пленки, которые могут пропускать пар, но не пропускают влагу. В старых домах часто можно увидеть вместо специальной пленки простой рубероид с аналогичными свойствами. Главная особенность изолирующих материалов – оптимальная защита кровли на стыках, недопущение попадания влаги на теплоизоляционный материал. Гидроизолирующие покрытия сегодня отличаются паропроводимостью.
  • Утепляющие материалы. Из современных средств используются те, что характеризуются низкой теплопроводностью. Параметры утеплителя между 0,03-0,04 Ви/мк по качеству и стойкости сравнимы с армированным пенопластом. Минвата или экструдированный пенополистирол (пеноплекс, пеноизол) также активно используются для утепления мансарды изнутри. По эффективности пеноплекс оценивается выше других, но стоит дороже. Выбранные материалы должны отвечать главным требованиям – обеспечивать теплообмен зимой, защищать от перегрева летом.

Бюджетное утепление мансарды. Выбор материала

Рассмотрим самые популярные варианты утепления стен мансарды своими руками изнутри:

  • Минеральная вата. Недорогой материал, удобный для проведения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Для укладки между стропилами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал вставляется в стропильные промежутки и за счет упругости плотно удерживается в них.
  • Пенопласт. Этот утеплитель относится к бюджетным и практичным способам утепления. Он безопасен для здоровья, не гниет и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и уязвимость для грызунов снижает его эффективность. Также негативно влияют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
  • Пенополиуретан. Утеплитель, легко наносимый путем напыления на любую поверхность при помощи портативной установки. Наносимый слой не имеет разрывов и пор, что положительно влияет на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к воздействию высоких температур.
  • Эковата. Материал на основе целлюлозы наносится при помощи распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание бесшовного покрытия по всей поверхности. Требует защиты полученной поверхности от воздействия влаги пароизоляционным материалом.
  • Фольгированные материалы. По отношению к традиционной теплоизоляции эти утеплители имеют лучшие свойства за счет нанесенного на них зеркального слоя. Этот слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, повышая его теплозащиту. За счет малой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.

Видео утепление МАНСАРДЫ ИЗНУТРИ. Лучше дважды снаружи

Утеплитель под мансарду | утепляем мансардную крышу PIR плитами 

Утеплитель под мансарду | утепляем мансардную крышу PIR плитами 

Смысл в термоизоляции мансарды

Цель сохранение объёма площади при доработке комнат отдыха. Сохранение метров в частных домах малоэтажного строительства котеджей. Увеличение и сохранение пространства проекта.

Что получаем при утеплении

Устроим «выходной балкон» с помощью термоизоляции — увеличиваем сильно площадь одноэтажного не габаритного садового домика, получаем экономию на строительных материалах и работах для выполнения. Временное нахождение, житьё на мансарде комфортное, а значит убрать вопрос холода, проведением надежной термо-гидро-изоляции. Доступными материалами утепляем на начальном этапе строительства кровельный настил изнутри мансарды, чаще требуются ещё материалы для поддержания температуры или для полной изоляции мансарды избегаяот атмосферных осадков, пониженной температуры помещения внутри. Комната отдыха касается природы, поэтому влияние природными осадками, через стены и кровлю а так же пол велико — знойная жара с духотой или холодный пол в стуженое время не смотря на отопление. Правильно подобранный утеплитель, устройство внутри сэкономит и снизит теплопотери помещения. Экономия достигнет в летную жару на кондиционировании воздуха, а в зимний период на обогреве. 

Преимущества чердачной термоизоляции

  • Появляется дополнительная жилое помещение или мансардная комната
  • Сразу понижаются материальные статьи затрат на обогрев помещения в зимний период
  • Не нужно доказательств, что происходит утечка тепла в атмосферу через кровельное устройство
  • Ещё больше по времени срок службы деревянных частей конструкции
  • Деревянная конструкция стропил не подвержена действиям грибка, плесени, влаги.

.

 Скат кровли мансарды | рассмотрим утепление крышы 

Вопрос переустройства «ската», кровельного чердачного утепления предполагает трудоёмкий процесс работ несущий финансовые затраты. Такие работы демонтажа дорогостоящие и требуют много времени, кроме того демонтажный материал негоден со временем и нужна замена на другой или такой же новый материал. Решение промерзания и недостатки тепла при обогреве находит нужное выход по применению пир изоляционных плит с небольшими затратами к достижению цели.

Решение, работы по устройству скатной крыши

  1. Отделочный слой вагонки убираем, устранить пароизоляционную пленку. 
  2. На кровле слой минваты в удовлетворительном состоянии — оставить в помощь к утеплению.
  3. Плита PirroInterior ложится вплотную к стропилам, закрепить саморезами с шайбой по дереву, с интервалом 300 — 500 мм. Порядок движения монтажа снизу вверх.
  4. Торец плиты зашить алюминиевым скотчем — при выборе плит Membrane для установки на крышу у которых облицовка из фольги. Торец закрываем рулонной пароизоляцией, потом плёнкой — идентичных ПирроКрафт или PirroInterior с одинаковыми облицовками.
  5. Дальше используем конструкцию из деревянных реек или профиль из цинка рзмером 40 х 50 под слой отделки — крепим саморезами насквозь через утеплитель. Рейки монтировать вдоль или поперёк стропил.
  6. Отделочный финишный слой выбрать на усмотрение заказчика и доступного материала

Для выразительного эффекта теплоизоляционной конструкции, размещаем между стропил ещё один дополнительный слой утеплителя. PIR плиты Пирро Термо и купить Пирро Универсал Universal PirroMembrane с покрытием двухсторонней фольги, заподлицо к внутренней стороне стропилы.

Крепление плит PIR по технологии

  • к работе готовим планки размером 50 х150 формируем 3 равные по расстоянию отверстия.
  • планка крепится посредством среднего отверстия к стропиле, таким образом, чтоб по оси не выступала за края стропилы, в последствии повернуть планку на 90 градусов.
  • утеплитель вкладываем в межстропильное пространство с каждой из сторон.
  • установленную планку поворачиваем на 90 градусов, получается поперёк стропильной конструкции. На концах через отверстия скрепляем конструкцию и плиту саморезами вплотную к планке заподлицо к стропиле внутри
  • расстояние зазоров – пропениваем
  • на выходе монтажа получаем замкнутый термоизоляционный контур при допополнительном слое термоизоляции

Выгодное утепление

  1. Единый непрерывный теплоизоляционный контур получаем при использовании PIR плит, контур достигает до 10% при расчёте внутренней стороны поверхности ската кровли.
  2. Теплее, если уложить рулонный материал между деревянных стропил. Внутренний объём помещения сохраняется при толщине  теплоизоляции в 1 слой, без понижения эффекта.
  3. Экологичный материал 100 процентов. Один человек способен произвести «стройку» без найма бригады и специального технического навыка.
  4. При утеплении плитой с поверхностью из фольги отпадает необходимость в паро-изоляции, закрыть стыки плит скотчем из алюминия. Нет мусора и пылеобразующих материалов.
  5. Преимущество изолятора сохраняется форм и теплоизоляционных свойствна время жизни здания, при сравнении с другими утеплителями, которые дают просадку и теряют со временем тепловые характеристики под воздействием температур а это копят влагу, теряют свойства, деформируется в цифрах термозащита.

Стена и кровля примыкают друг к другу

Карниз с PIR плитами Интериор или Юнивёрсл

Утепление стропил PIR Интериа или Юнивёрсл

Разрез вдоль стропил изнутри кровли утепление ПИР

оборудование на раме  двери холодильника   металлические эндвич панели  моноблоки   комнаты холода 

Утепление мансардной кровли от 500 руб за кв.м.

Утепление мансардной кровли

Мансарда помогает сделать дополнительное жилое помещение путем относительно небольших капиталовложений и временных затрат. Утепление мансардной кровли позволяет использовать комнату под крышей и в холодное время года, основной проблемой с которой сталкиваются частники и владельцы коммерческой недвижимости, превратившие чердачное помещение в эксплуатируемое – неправильно выполненное утепление, как следствие постоянные протечки в весенний период.


На сегодняшний день существует два основных вида утепления крыши мансарды – утепление изнутри и снаружи. Давайте разберемся, в чем принципиальная разница этих двух методов, какие материалы целесообразнее использовать, когда речь идет о частном доме или коммерческом здании.

Если крыша мансарды уже накрыта, целесообразнее производить ее утепление изнутри, толщина теплоизоляционного материала на стенах, полу и над крышей рассчитывается индивидуально, исходя из особенностей конструкции, площади и климатической зоны, в которой располагается строение.

Прежде чем выполнять утепление мансарды самостоятельно, проконсультируйтесь со специалистом, какой тип теплоизоляции наиболее оптимален исходя из вашего бюджета и особенностей конструкции.

Цена утепления мансарды

При выборе подрядчика для проведения кровельных работ многие домовладельцы ориентируются, прежде всего на стоимость работ и цену теплоизоляционных материалов. К сожалению, высокая цена работ не всегда говорит о высоком качестве исполнения, поэтому при выборе кровельной компании ориентируйтесь на живые фото с объектов в портфолио компании, отзывы в интернете, вызовите специалиста на объект и пообщайтесь с ним вживую (многие подрядчики оказывают данную услугу бесплатно).

Пирог утепления мансарды по стоимости может обойтись значительно дешевле, при условии, что все материалы привозит кровельная компания самостоятельно, (но опять-таки, уточняйте индивидуально, не решит ли подрядчик нажиться на вашей доверчивости за счет своей дилерской скидки от производителя).

Утепление мансарды изнутри в Москве и области

Компания «Строй 911» оказывает все виды кровельных работ по низким ценам в Москве и области. Мы утепляем все виды кровель: мягкая, мансардная, частного дома, коммерческого объекта. Выбирая нас в качестве строительного подрядчика вы получаете:

  • Выполнение кровельных работ под ключ
  • Закупку всех строительных материалов ниже рыночной цены на 15%
  • Гарантию качества на все работы от 3-х лет
  • Бесплатный выезд специалиста
  • Оперативное и бесплатное составление полной сметы работ
  • Мы привезем все строительные материалы сами, а после утепления мансарды вывезем весь строительный мусор, что позволит вам сэкономить на транспортных расходах.

Не откладывайте такую необходимую меру сохранение тепла, как монтаж теплоизоляции, позвоните сейчас и уже через 2 часа мы приедем на объект для проведения бесплатной консультации.

Чем отличается мансарда от чердака

Во-первых, не каждый переделанный под жилое помещение чердак можно назвать мансардой, обязательным условием для комфортного проживания является уклон кровли и ее высота (она должна быть не менее 2,5м), не стоит забывать о системе вентиляции, которой многие кровельщики попросту пренебрегают, во-вторых, температура воздуха и влажности должна быть комфортной для проживания.

При выборе теплоизоляции для крыши дома стоит учитывать несколько факторов:

  • Дальнейшие теплопотери помещения определяются во многом типом материала, использовавшегося при строительстве.
  • Тип и расположение инженерных коммуникаций.
  • Форму кровли дома

Часто причиной возникновения конденсата в мансардной комнате является сильная разница температур внутри и снаружи дома, в результате чего происходит порча стропильной системы и преждевременной изнашивание отделочных материалов, чтобы этого не произошло внимательно отнеситесь к выбору паро-, гидро- и теплоизоляционного покрытия.

Утепление мансарды изнутри

Если вы решились выполнить утеплить крышу самостоятельно, при выборе теплоизоляционного слоя следует руководствоваться следующими факторами:

  • Обратить внимание на пожаробезопасные теплоизоляционные покрытия
  • Выбирать утеплитель с низкой теплопроводностью
  • Максимально снизить нагрузку на стропильную систему
  • Экологическая безопасность.

Технология работы

Нарушение технологии работы может привести к промерзанию кровли, образованию обильного конденсата, протечкам, образованию плесени и грибка, чтобы этого не произошло, четко соблюдайте технологию монтажа утепления мансарды изнутри.

Монтаж гидроизоляции на крышу

Если монтаж гидроизоляции уже произведен, данный этап можно пропустить, в противном случае, гидроизоляция укладывается вдоль стропил от низа до конька кровли.

Укладка утеплителя

Один из самых важных этапов – утепление стен и потолка мансарды, руководствуясь особенностями вашего климатического региона, типом кровли, коэффициентом теплопроводности материала, подберите оптимальное количество слоев утеплителя, при монтаже плиты минваты укладываются внахлест, такой способ помогает предотвратить возможные теплопотери на местах стыков плит минваты.

Утеплять мансарду пенопластом нежелательно, так как данный материал обладает повышенной горючестью, данный тип утеплителя лучше подходит для плоской крыши или стен фасада.

Укладка пароизоляционной мембранной пленки

Мембрана играет очень важную роль в кровельном пироге, она предотвращает проникновение влаги в слой утеплителя, полотнища мембраны укладываются внахлест, стыки проклеиваются кровельной лентой.

Отделка помещения

После того, как выполнен монтаж всех слоев теплоизоляции можно смело приступать к финишной отделке стен, потолка и пола мансарды. В качестве отделочного материала можно использовать листы гипсокартона, деревянные или декоративные панели.

Подрядчики по теплоизоляции и вентиляции чердаков

  • Мы остались очень довольны нашим сервисом. Мы получили три разных оценки и выбрали Deschutes Roofing. У нас также были личные рекомендации от друзей. Крыша была установлена ​​очень быстро и качественно. Экипаж был очень… читать далее Ответ от владельца бизнеса Дебора, мне очень понравилось встретиться с вами сегодня на заключительном осмотре.Большое спасибо за любезный отзыв. Мы ценим ваше дело!

    Дебора Мейер

  • У нас был отличный опыт работы с Карлосом и командой Deschutes Roofing. Дэйв провел тщательную проверку наших потребностей в кровле, ответил на наши вопросы и дал подробную оценку с рядом вариантов. Лори предоставила… читать далее Ответ от владельца бизнеса Крис, спасибо за добрые комплименты.Мы ценим ваш бизнес и нам очень понравилось работать с вами!

    Крис Бессон

  • Очень профессиональный. Рекомендую их очень высоко. Подскажите, молодец. Ответ от владельца бизнеса Спасибо, Джо!

    Джо Усери

  • Был поврежден зимой из-за сильного снегопада.Затем осмотр моей крыши выявил дефекты при установке оригинальным кровельщиком. Карлос очень чутко отнесся к моим потребностям, и требуемый ремонт был выполнен быстро.

    Майкл Мейсон

  • Спасибо Deschutes Roofing Co. за гладкую и профессиональную работу. Между гибкостью расписания и учетом условий Карлос и его команда чувствовали себя семьей.

    Дэвид Педерсен

  • Мы связались с Карлосом в субботу, отчаянно нуждаясь в помощи с нашими ледяными плотинами, так как вода активно стекала в дом.На следующий день он собрал для нас бригаду.

    Барбрина Данмайр

  • Требовался небольшой ремонт крыши и водосточных желобов, для чего Deschutes Roofing идеально подходил. Отличная оценка проблем, разумная цена и хорошая работа. Приятно работать, да и вовремя.

    Cat Bend

  • Изоляция нижней стороны крыш — использование невентилируемого чердака

    Стремление к повышению энергоэффективности в зданиях привело к увеличению интереса и потребности в изоляции, усовершенствовании оборудования HVAC, более герметичной конструкции, новых материалах и узлах.Вместе с ростом стоимости строительства растет и необходимость полного использования всех пустот, включая чердаки, чтобы не жертвовать ценным пространством пола в здании. С этой целью невентилируемый подход к строительству чердака позволяет проектировщикам размещать оборудование на чердаке, зная, что его производительность не будет нарушена. Кроме того, возможна значительная экономия энергии и повышение долговечности здания, а также более легкое достижение целей в области энергоэффективности.Некоторым проектировщикам незнаком этот строительный подход и то, как в нем можно использовать утеплитель из распыляемой пены.

    Фон

    Невентилируемый чердак отличается от обычного вентилируемого чердака тем, что в нем отсутствует прямая вентиляция чердачного пространства, которое обычно считается расположенным между стропилами / каркасом крыши и элементами каркаса потолка верхнего этажа (чердачный этаж). Невентилируемый чердак — это косвенно кондиционируемое пространство, поскольку передача тепла и влаги происходит через потолок верхнего этажа, особенно если потолок негерметичен.Обычно нет регистров подачи или возврата из системы HVAC, специально расположенной в непроветриваемом чердаке.

    Невентилируемая мансардная конструкция наиболее распространена в домах и сооружениях типа V, расположенных в теплых климатических зонах с 1 по 4, но подходит для любой климатической зоны. Если система кондиционирования помещения расположена на чердаке, например, в теплых местах, экономия энергии, которая может быть реализована, очень очевидна. Десять процентов или более экономии энергии HVAC по сравнению со строительством вентилируемого чердака широко признано сообществом специалистов в области строительства при строительстве чердака без вентиляции, если герметичное оборудование и воздуховоды расположены на чердаке.Когда оборудование HVAC и воздуховоды со значительной утечкой воздуха находятся на чердаке, возможна гораздо большая экономия энергии, поскольку теперь утечка сдерживается.

    Большинство чердаков без вентиляции включают пенополиуретан для распыления (SPF) на нижней стороне кровли и стен чердачных помещений. Этот подход к строительству был впервые использован в 1970-х годах, и он получил гораздо более широкое применение с тех пор, как он был впервые включен в модельный строительный кодекс Международного совета по кодам (ICC) в 2007 году (раздел IRC 806.4).Использование аэрозольной пены способствует легкому и эффективному созданию слоя изоляции и непрерывного воздушного барьера на всех внутренних поверхностях чердака, которые примыкают к улице.

    Преимущества невентилируемых мансардных конструкций

    Устройства чердака без вентиляции имеют многочисленные преимущества в производительности по сравнению с модулями чердака с вентиляцией:

    1. Когда оборудование HVAC находится на чердаке, изоляция и воздушный барьер на линии крыши переносят это оборудование в кондиционированный корпус / оболочку, тем самым позволяя ему работать в более благоприятных условиях температуры и влажности без утечки воздуха и потерь / увеличения тепла напрямую к экстерьеру.
    2. Они часто упрощают изоляцию и герметизацию воздуха по сравнению с традиционной изоляцией пола чердака, которая может быть нарушена многочисленными проникновениями от встроенного освещения, вентиляторов, оборудования и воздуховодов. Герметичность здания теперь будет лежать в верхней части ограждения здания на крыше и на стенах чердака (фронтоны).
    3. Воздуховоды также возвращаются в кондиционированный конверт, и утечка воздуха из воздуховода больше не происходит непосредственно наружу, что является более энергоэффективной ситуацией, чем утечка воздуха, выходящая наружу.При использовании традиционных вентилируемых чердаков оборудование HVAC и системы воздуховодов подвергаются воздействию высоких уровней наружной влажности и повышенных дневных температур, которые могут достигать 130˚F (на чердаке) в местах с жарким климатом. Это снижает эффективность системы HVAC.
    4. Конструкции чердаков без вентиляции обеспечивают защиту от проникновения горящих углей (в местах, где существует опасность пожаров), дождя и метели, тем самым увеличивая долговечность здания. Было показано, что конструктивная выгода от ветрового сопротивления за счет уменьшения разгерметизации проявляется в условиях сильного ветра.
    5. Они потенциально предлагают экономию затрат на строительство, поскольку можно исключить меры по обеспечению вентиляции чердака и герметичности чердачного этажа. Размеры оборудования HVAC часто уменьшаются в чердачных зданиях без вентиляции, поскольку общая нагрузка на отопление и охлаждение снижается, поскольку все здание становится более герметичным, сохраняя при этом контроль теплопотерь и теплопритока.
    6. Подключения технической воды, конденсатопроводы, насосы и другое оборудование больше не подвергаются опасности замерзания.

    Положительный опыт использования невентилируемых чердаков в жилых домах привел к тому, что IBC 2015 года включил невентилируемые чердаки в раздел 1203.3 и требования почти идентичны требованиям IRC, теперь в разделе 806.5. Различные требования версий 2015 года раздела 806.5 IRC и раздела 1203.3 IBC включают следующее:

    • Невентилируемое чердачное пространство должно полностью находиться внутри тепловой оболочки здания. Это касается условий, при которых недостаточная герметизация чердачного пространства может привести к тому, что чердак будет открыт для внешнего вида, например, в точках пересечения с пристроенным гаражом или занятым пространством.
    • Воздухонепроницаемый изоляционный материал устанавливается в непосредственном контакте с нижней стороной внешней обшивки. Это помогает обеспечить минимальную утечку воздуха и минимизацию переносимой по воздуху влаги, приводящей к конденсации.
    • В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 при использовании воздухонепроницаемого изоляционного материала он должен быть замедлителем образования пара класса II или иметь такое покрытие на нем (IRC требует покрытия или покрытия, замедляющего образование пара класса II, IBC требует класса III). Это предотвращает диффузию влаги в сборку в климатических условиях с преобладающим жарким климатом, где вероятность возникновения конденсации выше.
    • Деревянная черепица и вибраторы имеют вентиляционное пространство 6 мм (1/4 дюйма) и подкладку, отделяющую черепицу и вибрацию от обшивки. Это позволяет черепице, чувствительной к влаге, эффективно высыхать.

    Рекомендации по проектированию

    Независимо от того, происходит ли строительство невентилируемого чердака в теплой или холодной климатической зоне, существуют некоторые конструктивные соображения, которые единообразны во всем, в то время как другие соображения требуют более глубокого понимания материалов, которые могут быть использованы в зависимости от климатической среды.

    Рис. 1. Вместо изоляции и создания воздухонепроницаемых стен, прилегающих к вентилируемому чердаку, нанесение на чердак без вентиляции с использованием распыляемой пены устраняет эту потребность в этом труднодоступном узле.

    Использование утеплителя из напыляемой пены на чердаке без вентиляции

    Распылительная пена с открытыми порами низкой плотности и с закрытыми порами средней плотности может использоваться на чердаке без вентиляции для обеспечения необходимого теплового сопротивления и герметичности.Отчет об оценочных услугах (ESR) для изоляционных материалов из напыляемой пены представляет собой ценный ресурс, основанный на обзоре третьей стороной, с информацией о тестировании, полезной для успешного использования этих продуктов и в соответствии с требованиями кодекса. Например, этот документ содержит подробную информацию об утверждениях соответствия нормам для распыляемой пены, плотности, R-значениях при разной толщине, характеристиках воздухонепроницаемости, характеристиках горения поверхности, 15-минутных разрешениях на термобарьер и применимости в огнестойких сборках.

    Чтобы обеспечить большую гибкость конструкции, энергетические нормы допускают соответствие на основе производительности или подход к производительности. Этот подход требует использования одобренного программного обеспечения и приводит к сравнению общего годового энергопотребления предлагаемого проекта со стандартным эталонным проектом, который моделируется в соответствии с предписывающими требованиями к R-значению энергетического кодекса. Следуя подходу к характеристикам, особенно при проектировании домов, значения R, необходимые для чердака без вентиляции при использовании распыляемой пены, в большинстве случаев существенно ниже, чем те, которые предписываются для потолка, если учитывать преимущество аэрозольной герметичности распыляемой пены.

    В теплом климате, зоны с 1 по 4, изоляция из вспененной пены с открытыми порами низкой плотности является типичным выбором, поскольку она паропроницаема и позволит сушить внешнюю обшивку и каркас крыши, если они намокнут, за счет диффузии внутрь. здания. Распылительная пена с открытыми порами также может использоваться для создания чердака без вентиляции в зонах с холодным климатом при соблюдении требований Кодекса для замедлителя парообразования. Некоторые производители распыляемой пены протестировали продукты для грунтовки / покрытий, которые привели к получению рецептуры замедлителя парообразования класса II непосредственно на поверхности распыляемой пены с открытыми порами.

    Пенопласт с закрытыми порами средней плотности, как правило, представляет собой замедлитель образования паров типа II при толщине 1 ½ дюйма и более. Таким образом, он может обеспечить пароизоляцию, требуемую нормами в климатических зонах 5 и выше. Имея R-значение около R-7 на дюйм и возможность нанесения некоторых продуктов на 5 дюймов сразу, легко достигаются применения с высоким R-значением. Пенопласт с закрытыми порами также может повысить структурную прочность кровельной системы, что может сделать ее более привлекательным выбором в местах, которые часто переносят сильные ветры.

    Вспучивающиеся покрытия не всегда необходимы для нанесения аэрозольной пены на чердаке, чтобы соответствовать требованиям норм по тепловому барьеру. Обычно в жилых помещениях вся распыляемая пена должна быть покрыта 15-минутным тепловым барьером, например гипсокартоном толщиной ½ дюйма, в соответствии с требованиями норм IRC, раздел 316.4 и IBC, раздел 2603.4. В зонах с ограниченным доступом, например на чердаках, может потребоваться меньшая защита (например, барьер воспламенения). Специальное испытание распыляемой пены проводится для определения необходимой степени защиты.Это тестирование и связанное с ним одобрение указываются в ESR для конкретного продукта. В общем, большинство пенопластов с закрытыми порами и многие изделия из пенопласта с открытыми порами могут быть установлены без необходимости в вспучивающемся покрытии на чердаке без вентиляции и, следовательно, могут быть «голыми» при наличии потолка из гипсокартона (15-минутный тепловой барьер) непосредственно под чердаком. . Обратите внимание, что чердак с ограниченным доступом, как правило, считается незанятым, введен только для обслуживания инженерных сетей и не используется для хранения.Потолочные системы из акустической плитки обычно не считаются отвечающими требованиям кодекса 15 минутного теплового барьера.

    На чердаке без вентиляции проходы через потолок непосредственно под чердаком не нужно герметизировать. Это связано с тем, что потолок верхнего этажа больше не является воздушным барьером для дома — распыляемая пена на нижней стороне крыши на чердаке является воздушным барьером. Кроме того, отсутствие герметизации проемов в потолке способствует косвенному кондиционированию чердака. Экономия затрат на строительство из-за отсутствия герметизации потолка может быть достигнута, особенно когда внутри него имеется множество встроенных (тазовых) светильников.

    Невентилируемый воздух на чердаке, закрытый изоляцией из аэрозольной пены, ограничивает поступление наружного воздуха, и в результате воздух для горения в помещении не следует рассматривать как доступный для топливных приборов для сжигания, расположенных в чердачном помещении. Прибор должен представлять собой герметичную установку для сжигания / прямого выпуска воздуха с отдельным трубопроводом, идущим снаружи в герметичную камеру сгорания. Вторая труба необходима для отвода выхлопных газов из герметичной камеры сгорания наружу.

    В некоторых конструкциях крыш используются очень непроницаемые материалы, такие как мембраны типа «отрыв и липкость» на внешней стороне.Следует проявлять осторожность с этими узлами, особенно в местах с холодным климатом (например, в зонах 5, 6, 7 и 8), поскольку производители этих материалов предполагают, что настил крыши может потребовать вентиляции для облегчения высыхания. Если используется распыляемая пена, может потребоваться вентиляционное пространство непосредственно под настилом крыши. Эта проблема характерна не столько для аэрозольной пены, сколько для отшелушивающих и липких мембран.

    Древесина имеет R-значение примерно один на дюйм толщины. Герметизация стропил или верхнего пояса фермы (элементов каркаса крыши) распыляемой пеной повысит энергоэффективность чердачного помещения.Это связано с тем, что эффекты теплового моста ограничены, что также приводит к устранению линий плавления на поверхности крыши в холодном климате.

    В некоторых конструкциях зданий нет чердака в традиционном понимании этого слова. Вместо этого существует мертвое пространство между системой крыши и потолком верхнего этажа, обычно состоящее из акустической черепичной системы, и вентиляция крыши не предусмотрена. Для таких построек принципы и преимущества невентилируемой мансардной конструкции аналогичны той, которая имеет место в одноквартирном доме.Но изоляция из распыляемой пены, используемая на нижней стороне настила крыши, должна быть покрыта тепловым барьером, и обычно используются вспучивающиеся покрытия.

    Перемещение воздуха в непроветриваемый чердак и непрямое кондиционирование — это медленный постепенный процесс, который не будет заметен жильцами и обычно не вызывает нагрузки на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система HVAC, как правило, будет иметь меньшую мощность, если она будет расположена на чердаке без вентиляции, чем на чердаке с вентиляцией, в основном из-за более эффективной среды, в которой она работает.Размер системы HVAC сильно зависит от климатического местоположения, и расчеты нагрузки подтвердят требования, необходимые для конструкции чердака без вентиляции.

    Наконец, что касается определения стоимости использования распыляемой пены для создания чердака без вентиляции, необходимо учитывать следующие изменения конструкции вентилируемого чердака, чтобы получить чистую стоимость строительства чердака без вентиляции:

    • Ликвидация изоляции пола чердака, ферм на высоком каблуке (энергетической) и изоляции люка / проема чердака
    • Устранение дефлекторов гребня, ветровых перегородок и вентиляционных перегородок / желобов
    • Оптимизация размера оборудования HVAC в соответствии с фактическими характеристиками здания с чердаком без вентиляции (обычно приводит к оборудованию меньшей мощности)
    • Замена вентиляции перекрытия сплошным материалом перекрытия (опция, поскольку перекрытие может оставаться вентилируемым)
    • Устранение воздухонепроницаемости проходов в потолке верхнего этажа, в том числе вокруг встроенных светильников, воздуховодов и регистров, а также люка / проема на чердаке
    • Изоляция нижнего воздуховода и исключение требований к испытаниям на герметичность воздуховода

    Во многих случаях, когда в домах есть невентилируемый чердак с распыляемой пеной и учитываются все конструктивные изменения, строители обнаружили, что переход их методов строительства на этот подход приводит к разумной или незначительной разнице в стоимости.

    Рис. 2: Если смотреть вверх через открытый потолок, если и внешняя стена, и настил крыши содержат аэрозольную пену, то от основания стен до пика крыши создается сплошная изоляция и воздухонепроницаемый слой. В результате получается очень энергоэффективный корпус.

    Решение проблем, связанных с влажностью и температурой в чердаках без вентиляции

    Изменение ориентации и типа изоляции, применяемой к сборке, повлияет на температурные и влажностные условия, с которыми сталкиваются различные элементы сборки.В результате некоторые представители строительной индустрии столкнулись с озабоченностью по поводу такого подхода к строительству.

    Рис. 3: Все большую популярность приобретает конструктивный подход, предусматривающий изоляцию нижней стороны настила крыши и оставление распыляемой пены открытыми для находящихся внизу людей. Этот вариант конструкции чердака без вентиляции требует наличия теплового барьера, например, одобренного вспучивающегося покрытия. Как показано на этом рабочем месте, окраска пенопласта может сделать его менее заметным.Изображение предоставлено Icynene Inc.

    Проблемы с влажностью

    Иногда возникает проблема проникновения влаги (т. Е. Утечки воды) снаружи. С точки зрения дизайна, вентиляция чердака не предусмотрена для устранения протечек крыши. Основное допущение при проектировании всех кровельных систем заключается в том, что кровельная система отводит воду от чувствительных к влаге материалов. Если этого не происходит, значит, он потерпел неудачу.

    Некоторые материалы будут работать лучше, учитывая другой замысел конструкции:

    • Пена с открытыми ячейками будет иметь тенденцию течь ближе к точке входа, что упрощает выявление и локализацию утечек.
    • Пенопласт с закрытыми порами лучше отводит воду от внутренних элементов, но может позволить утечкам дольше оставаться незамеченными.

    Как и в случае со всеми строительными изделиями, установка имеет решающее значение для рабочих характеристик изделия. Установщики аэрозольной пены, которые успешно прошли обучение по применению, организованное производителем или торговой ассоциацией, с большей вероятностью выполнят необходимую установку. На чердаках без вентиляции слой распыляемой пены, наносимый непрерывно от пересечения крыши и стены, с заданной толщиной для герметизации всей внутренней поверхности чердака, будет препятствовать проникновению переносимой по воздуху влаги, обеспечивая при этом энергоэффективную среду.

    Невентилируемые чердаки, которые содержат оборудование HVAC и воздуховоды, выиграют от непреднамеренной утечки приточного и возвратного воздуха, происходящей в помещении, в отношении контроля влажности. Если для улучшения контроля влажности требуется специальный регистр подачи или возврата на чердаке без вентиляции, обратите внимание, что теперь к распыляемой пене будут применяться 15-минутные требования к тепловому барьеру для защиты от огня.

    Рис. 4. Утопленные светильники в чердачном этаже этой невентилируемой чердачной конструкции не нужно было делать герметичными.Если не выполнять такие меры по обеспечению герметичности, можно добиться экономии строительных затрат, даже если на чердаке нет оборудования HVAC и воздуховодов — ситуация, обычная для многих мест с холодным климатом. Изображение предоставлено Icynene Inc.

    Проблемы с температурой

    Среди важных вопросов, которые возникают в связи с невентилируемыми чердаками, является проблема температуры / прочности асфальтовой черепицы. Как правило, исследователи обнаружили, что чистое воздействие устранения вентиляции заключается в повышении температуры черепицы только на 5-8˚F.Кроме того, было обнаружено, что на температуру черепицы сильнее влияли такие факторы, как географическое положение, наклон и ориентация крыши, а также цвет черепицы. Аналогичным образом было показано, что влияние на температуру обшивки крыши на чердаке без вентиляции не вызывает серьезного беспокойства.

    Но непонимание этих проблем побудило некоторых производителей уменьшить или отменить гарантию на черепицу, применяемую к невентилируемым конструкциям крыши. Если бы гарантии были основаны на научных доказательствах, было бы логично, что они также должны быть изменены в зависимости от географического положения — следует ожидать получения другой гарантии в Лас-Вегасе по сравнению с Миннеаполисом.В любом случае, все большее число производителей предлагают конкурентные гарантии на кровлю над невентилируемыми мансардными блоками, признавая значительную маркетинговую возможность для своей продукции.

    Невентилируемая конструкция чердака с использованием утеплителя из распыляемой пены имеет множество преимуществ. Это проверенный и экономичный подход к созданию более энергоэффективного здания, особенно когда система HVAC расположена на чердаке. Его можно использовать во всех климатических зонах, где было доказано, что он работает хорошо, при условии соблюдения соответствующих климатических проектных соображений.

    ПРАВИЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЧЕРДАКА ПОМОГАЕТ ВАШЕМУ ДОМУ И КРЫШЕ

    Эффективность вашей кровли — это больше, чем просто прочная черепица. Требуется полная кровельная система, включая вентиляцию и изоляционные материалы, чтобы максимально повысить производительность и долговечность вашей крыши.

    Эти элементы работают вместе, чтобы обеспечить дополнительный комфорт и помочь:

    • Продлите срок службы вашей крыши
    • Сэкономьте деньги на отоплении и охлаждении
    • Сократите выбросы парниковых газов.

    Вентиляция чердака + изоляция = меньше проблем с кровлей

    Комбинация теплоизоляции чердака и сбалансированной системы вентиляции помогает удерживать излишнюю влажность и тепло в доме. В результате на чердаке и на крыше в течение всего года лучше поддерживаются надлежащие условия и температура.

    Без надлежащей вентиляции и изоляции тепло и влага, скапливающиеся на чердаке, могут потенциально нанести значительный ущерб вашей крыше и дому, например:

    • Ледяные плотины, предотвращающие сток воды

    • Преждевременный выход из строя кровельных материалов

    • Мокрая древесина — провисший настил крыши

    • Металлическая ржавчина (шляпки гвоздей)

    • Плесень, споры, грибки и мучнистая роса

    • Внутренние повреждения

    Как работает вентиляция чердака?

    Вентиляция чердака предназначена для удаления излишков влаги и горячего застойного воздуха, сохраняя при этом кондиционированный воздух внутри дома и за его пределами.Правильная вентиляция является важным компонентом высокоэффективной кровельной системы и помогает поддерживать комфортную температуру в воздухе внутри вашего дома. Правильно вентилируемый чердак обеспечивает естественный постоянный приток воздуха и помогает контролировать температуру и влажность чердака.

    При низких температурах правильно вентилируемые чердаки помогают уменьшить образование ледяных плотин и минимизировать накопление инея на чердаке, а при высоких температурах они минимизируют температуру и чрезмерную влажность.

    Азбука вентиляции

    Существует 3 основных универсальных принципа надлежащей вентиляции, которые в строительстве обычно называют азами вентиляции:

    • A = Достаточное количество
    • B = Сбалансированное
    • C = Управляющий воздушный поток

    A = Достаточная сумма

    Калькулятор вентиляции Owens Corning может дать общее представление о том, какой объем вентиляции крыши необходим вашему дому.

    Международный строительный кодекс (IBC) и Международный жилищный кодекс (IRC) требуют минимального соотношения вентиляции 1: 150 (1 квадратный фут вентиляционной площади на каждые 150 квадратных футов площади чердака / крыши). При соблюдении определенных требований, таких как сбалансированная вентиляция, соотношение может быть уменьшено до 1: 300. Ознакомьтесь с местными нормативами для конкретных требований. Owens Corning рекомендует соотношение 1: 150 в сочетании со сбалансированной приточной и вытяжной вентиляцией для достижения оптимальных результатов.

    В то время как наличие достаточного количества вентилируемого пространства имеет решающее значение, его расположение на крыше не менее важно.

    Систему необходимо сбалансировать.

    B = сбалансированный

    Для правильной вентиляции необходим баланс между воздухозаборными и вытяжными отверстиями (50% притока, 50% вытяжки). Вытяжные вентиляционные отверстия (обычно коньковые вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия вне конька в верхней части вашей крыши) вытягивают воздух из чердака, что создает отрицательное давление на чердаке без воздухозаборных отверстий, чтобы компенсировать выходящий воздух.

    Отрицательное давление — отстой — буквально.

    Приточные форточки следует устанавливать в потолке или ниже на скате крыши возле карниза.Если у вас нет хотя бы равного количества приточной вентиляции, чтобы сбалансировать вытяжную вентиляцию, то отрицательное давление на чердаке может засасывать воздух изнутри вашего дома. Это означает, что воздух, который вы потратили на обогрев или охлаждение внутри вашего дома, втягивается на чердак через потолки, трещины в стенах, осветительные приборы и / или стыки в каркасе, делая ваш дом некомфортным, а также тратя впустую энергию и деньги.

    Сбалансированный поток помогает поддерживать кондиционированный воздух в доме и на чердаке.Узнайте больше о правильной вентиляции чердака.

    C = поток управляющего воздуха

    Надлежащая герметизация и изоляция чердака может помочь предотвратить утечку кондиционированного воздуха на чердак, создавая более комфортный дом. Изоляция экономит деньги на счетах за отопление и охлаждение и помогает поддерживать температуру чердака там, где она должна быть. Зимой толстый слой теплоизоляции сохраняет тепло в доме и на чердаке, а летом в доме остается прохладным.

    Помимо изоляции, необходимо герметизировать утечки воздуха.

    Управляющий поток воздуха: как работает изоляция

    Тепло течет из более теплых мест в более холодные, пока температура в обоих местах не станет одинаковой. Зимой тепло передается из отапливаемых помещений в соседние неотапливаемые помещения, такие как чердак, гараж, подвал и даже снаружи.

    Изоляция обеспечивает эффективное сопротивление потоку тепла в другие области.Другими словами, изоляция помогает сохранить тепло и жаркое в отапливаемых помещениях, предотвращая попадание тепла в более прохладные неотапливаемые помещения.

    Это приложение работает в обратном порядке в летние месяцы, при этом изоляция помогает контролировать воздушный поток и удерживать охлажденный воздух.

    R-значение

    Сопротивление изоляции кондуктивному тепловому потоку выражается значением R, которое представляет собой тепловое сопротивление. Как правило, чем выше значение R, тем большее влияние изоляция оказывает на сопротивление тепловому потоку.

    Увеличенная толщина изоляции может увеличить значение R. Таким образом, если вы используете на чердаке изоляцию из стекловолокна с рыхлым заполнением, она будет толще, чем другие типы изоляции, чтобы достичь того же R-значения, но обычно это не проблема, поскольку на чердаках есть место для дополнительной толщины.

    Одним из преимуществ изоляции с неплотным заполнением является то, что вы можете вдувать изоляцию любой толщины, чтобы получить любое желаемое значение R.

    Минимальные уровни R-ценности различаются в зависимости от строительных норм и правил и географических регионов.Министерство энергетики предоставляет полезный ресурс с рекомендациями по изоляции полов, стен и чердаков в различных зонах США. В большинстве юрисдикций также действует Кодекс энергосбережения, который предписывает минимальные значения сопротивления изоляции в зависимости от местного климата.

    Почему следует утеплять чердак

    Утепление чердака хорошо для вашей крыши, вашего бюджета и всего мира. Утепление чердака — один из самых эффективных способов снизить выбросы парниковых газов.

    Герметизация утечек воздуха на чердаке помогает сэкономить энергию и деньги

    Знаете ли вы, что до 40% утечки воздуха в вашем доме может происходить через чердак?

    Если ваши расходы на отопление и охлаждение зашкаливают (это не каламбур), то герметизация чердачного этажа и добавление теплоизоляции чердака могут помочь сократить счета за отопление и охлаждение до 15%. *

    Добавление изоляционного материала на чердак с сквозняками не принесет большой пользы, если вы не обнаружите и не загерметизируете сначала утечки воздуха.

    Обычно воздух в наших домах содержит много влаги. Чрезмерная влажность на чердаке доставляет неприятности. Заделайте трещины и стыки, чтобы воздух не попадал на чердак. Темные пятна на крыше и пятна от воды на стропилах могут указывать на возможные отверстия, через которые воздух может просачиваться на чердак.

    Если вы обнаружите признаки протечки воды, попросите профессионального подрядчика по кровельным работам проверить целостность вашей кровельной системы, прежде чем продолжить.

    Утечки воздуха обычно происходят вокруг опущенных потолков, через встроенное освещение, электрические коробки и на пересечениях полов / потолков и стен. Пена для пистолета Owens Corning® ProPink ComfortSeal ™ может помочь домовладельцам герметизировать все эти проблемы.

    Если вы живете в районе с холодным климатом или в регионе с суровыми зимами, тогда вы знаете, что отопление дома зимой может быстро стать дорогим. Хотя некоторые люди могут попробовать снизить температуру на термостате на один или два градуса и надеть дополнительный свитер, чтобы сэкономить деньги и предотвратить зимние холода, это не всегда эффективная стратегия.

    Если у вас чердак без отделки, воздушное уплотнение с последующим добавлением теплоизоляции, такой как Owens Corning® Fiberglas ™, является одним из наиболее эффективных способов снижения затрат на отопление за счет сохранения тепла там, где оно должно быть, — в жилых помещениях внутри вашего дома.

    Если вы живете в районе с теплым климатом или в регионе с жарким летом, тогда вы знаете, как поддерживать комфортную температуру в доме без чрезмерных затрат на кондиционирование воздуха.Когда дело доходит до наружного тепла, изоляция чердака помогает стабилизировать температуру в помещении и снизить расходы на кондиционирование воздуха.

    Если вы живете в районе с ХОЛОДНЫМИ кровельными стандартами (например, Калифорния) или другими энергетическими стандартами, затем вы должны следовать государственным и местным руководящим принципам R-value и устанавливать кровельные материалы, такие как кровельная черепица COOL, которые соответствуют требованиям и соответствуют всем нормам и стандартам в вашем регионе.

    Что такое изоляция из стекловолокна?

    Стекловолоконные войлоки и одеяла изготавливаются из стекловолокна.Кремнеземный песок, химические вещества и природные минералы составляют строительные блоки расплавленного стекла. Полученный материал помогает уменьшить передачу тепловой энергии и увеличивает звукопоглощение.

    Выбирая изоляцию, обратите внимание на такие варианты, как изоляция Owens Corning® EcoTouch®, в которой используется переработанное содержимое и подтверждено отсутствие формальдегида.

    Как установить изоляцию из стекловолокна

    Изоляция из стекловолокна — один из самых простых в использовании изоляционных материалов.Домовладельцы обычно могут сами устанавливать войлок из стекловолокна, поскольку их легко развернуть и приложить к промежуткам между балками или стропилами. Большинство изоляционных материалов из стекловолокна, таких как изоляция Owens Corning® EcoTouch® PINK® Fiberglas ™, доступны с облицовкой или без нее и различной толщины.

    Если вы не знакомы с работой с изоляцией или не знаете, какой показатель R нужен для вашего чердака, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы все правильно установили.

    Если вы хотите самостоятельно установить надутую изоляцию на чердаке, то такие системы, как система Owens Corning AtticCat®, просты в использовании и доступны для аренды у местных розничных продавцов в вашем районе.

    Перед установкой изоляции добавьте перегородки, такие как Owens Corning® Raft-R-Mate®, на потолок, чтобы обеспечить свободный проход вентиляции и предотвратить попадание изоляции в потолок.

    Используйте изоляционный войлок, чтобы заполнить остальную часть проема потолка.

    Часто задаваемые вопросы

    Какой утеплитель для мансарды лучше всего?

    Стекловолоконные войлоки

    или надутый утеплитель с неплотным заполнением — хороший выбор для изоляции чердаков. Тип утепления чердака, который вы выбираете, зависит от специфики вашего дома, например:

    • Наклон крыши
    • Насколько легко ходить на чердаке

    Если вы не уверены, какой тип изоляции выбрать, обратитесь за помощью к профессиональному подрядчику по кровельным работам или сертифицированному специалисту по энергетике.

    Сколько стоит утеплить чердак?

    Стоимость утепления чердака зависит в первую очередь от выбранного вами материала. Вы можете узнать цены в вашем местном центре по ремонту дома, чтобы получить лучшее представление об общей стоимости.

    Профессиональный совет: Вычислите квадратные метры вашего чердака, чтобы оценить, сколько утеплителя вам понадобится для мансардного этажа.

    Какой показатель R мне нужен для моего чердака?

    The U.S. Министерство энергетики предоставляет список рекомендуемых значений R по зонам и частям дома США. Однако вам также необходимо учитывать местные строительные нормы и правила и рекомендации подрядчика.

    Стоит ли добавить на чердак изоляцию из стекловолокна?

    Совершенно верно. Правильная изоляция чердака помогает предотвратить выход тепла зимой, а также помогает снизить температуру в помещении летом. Помимо утепления стропил мансарды, вам также следует подумать об утеплении мансардного этажа, если там есть место.

    Следующие шаги по утеплению чердака

    Утепление чердака хорошо для вашей крыши, вашего бюджета и всего мира. Утепление чердака — один из самых эффективных способов снизить выбросы парниковых газов. Добавление выдувной изоляции Owens Corning® PINK Fiberglas ™ на чердак может сократить выбросы парниковых газов более чем на полтонны ежегодно. **

    Наши изоляционные материалы помогают окружающей среде, сокращая потребление энергии для отопления и охлаждения зданий.Мы рады сообщить, что наша изоляция PINK® Fiberglas ™ и продукция AttiCat® PINK® Blown-in первыми сертифицированы как произведенные на 100% с использованием энергии ветра1.

    * ENERGY STAR: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing. hm_improvement_methodology. Экономия варьируется. Узнайте, почему, в информационном бюллетене продавца о R-ценностях. Более высокие значения R означают большую изолирующую способность.

    ** На основе среднего размера чердака 1700 кв. Футов с существующей изоляцией R-19 в среднем по 7 городам в различных климатических регионах.Экономия может быть разной. † Выполните изоляцию в соответствии с местными строительными нормами.

    1 Три типа изоляции, доступные с сертификатом ветроэнергетики: EcoTouch® Insulation, Thermafiber® RainBarrier® Continuous Insulation и Owens Corning® Unbonded Loose-fill Insulation. Для получения дополнительной информации о процессе проверки третьей стороной посетите сайт www.scsglobalservices.com.

    Какой тип изоляции использовать на чердаке? | Здоровый дом

    Как выглядит изоляция на чердаке? Это вопрос, который ставит в тупик многих домовладельцев.Фактически, многие домовладельцы считают, что, поскольку чердак — это безусловное пространство, изоляция этой области дома не имеет большого значения. Тем не менее, изоляция чердака — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для повышения общего комфорта и энергоэффективности вашего дома. Это особенно актуально, если на чердаке установлены воздуховоды. Не знаете, с чего начать изоляцию на чердаке? Вот некоторые из самых эффективных изоляционных материалов для чердаков.

    Целлюлозная изоляция

    Целлюлозная изоляция состоит из переработанных бумажных продуктов, обработанных специальным антипиреном для обеспечения огнестойкости.Чаще всего применяется в виде «насыпи» и выдувается на чердаки и стены с помощью специального оборудования. Он особенно популярен здесь, в округах Вестчестер и Патнэм, поскольку обеспечивает идеальный баланс между высокой производительностью и доступностью. К преимуществам целлюлозной изоляции относятся:

    • Устранение потерь энергии через потолочные балки

    • Повышает комфорт всего дома

    • Изготовлено на месте из переработанных продуктов

    • Экологически безвредно

    • Обеспечивает снижение шума

    На чердаках целлюлозную изоляцию чаще всего устанавливают над чердачным этажом после герметизации пола и удаления существующей изоляции.Утеплитель вдувается неплотно, пока он не образует толстый ровный слой на дне чердака.

    Изоляция из аэрозольной пены

    Изоляция из аэрозольной пены представляет собой пенопласт на основе пластика, который обеспечивает как воздушный барьер, так и тепловой барьер, то есть его можно использовать как для герметизации, так и для изоляции. Некоторые типы аэрозольной пены также обладают водонепроницаемым барьером. Изоляция из аэрозольной пены, возможно, является наиболее эффективным изоляционным материалом и предлагает ряд преимуществ в одном простом продукте:

    • Герметизирует отверстия, трещины и зазоры

    • Обеспечивает воздушный барьер

    • Обеспечивает пар и влагу барьер

    • Уменьшает количество пыли и загрязняющих веществ в воздухе

    • Удерживает плесень и вредителей

    • Обеспечивает снижение шума

    На чердаках без кондиционирования распылительная пена чаще всего применяется вдоль чердака для герметизации всех отверстий и щелей , затем используется в тандеме с целлюлозным утеплителем для утепления всего мансардного этажа.На чердаках с кондиционированным воздухом распыляемая пена обычно наносится на нижнюю часть кровельного настила. Поскольку нанесение аэрозольной пены — сложный процесс, изоляция с помощью аэрозольной пены — это работа, которую лучше доверить профессионалам.

    Оптимизируйте свой чердак с помощью Healthy Home ™

    Как эксперты в области энергетики от северного округа Вестчестер, штат Нью-Йорк, до округа Личфилд, штат Коннектикут, мы знаем, какие чердаки нужны для оптимального домашнего комфорта и эффективности. Независимо от того, есть ли у вас простой чердак без кондиционирования или более сложный чердак, заполненный воздуховодами и встроенным освещением, мы создадим индивидуальное решение для чердака с использованием высокоэффективных изоляционных материалов, которые обеспечат ощутимые результаты.

    Готовы утеплить чердак самыми лучшими материалами? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию!

    Проблемы изоляции чердаков и их решения — Часть 2


    Изоляция из стекловолокна против настила крыши и влаги = разрушение крыши

    В первом посте мы рассмотрели, как добавление изоляции может привести к замерзанию труб, если изоляция установлена ​​в неправильном месте. Но, как и в случае со свитером, если вы поместите в утеплитель все, что вам нужно, чтобы согреться, вы сможете сохранить свой дом и трубы счастливыми и энергоэффективными.

    На этот раз мы рассмотрим, как правильно установить изоляцию, чтобы не сгнить крышу. К сожалению, на фото выше видно, как не утеплить под кровлей!

    О влажности

    Избыточная влажность — злейший враг дома. Это может привести к появлению плесени, гнили древесины, проблемам со здоровьем и даже разрушению дома. Хорошая новость в том, что физика влаги хорошо изучена, и если вы кое-что поймете о влажности, вы сможете избежать многих разочарований и затрат.

    Самое важное, что нужно знать, это то, что теплый воздух может содержать намного больше воды, чем холодный воздух . Если вы это запомните, то сможете разобраться практически во всем остальном!

    Это наглядно демонстрируется, когда вы принимаете душ. Внутри душа воздух горячий и насыщенный водяным паром. Когда вы отодвигаете занавеску для душа и впускаете воздух в ванную комнату, вы видите, как облако выходит из душа. Через несколько мгновений зеркало и особенно холодные окна покрываются туманом или даже каплями воды.

    Когда теплый воздух из душа соприкасается с более холодным стеклом, воздух охлаждается и больше не может удерживать эту влагу. В результате происходит конденсация — водяной пар конденсируется в жидкую воду. Чего вы не видите, так это того, что водяной пар конденсируется на каждой прохладной поверхности — дереве, гипсокартоне и т. Д. Вы просто видите его на окнах и зеркалах, потому что он более заметен. Кроме того, другие поверхности имеют тенденцию впитывать воду, поэтому вы обычно не замечаете ее. Но на вашем холодном чердаке все иначе.

    Изморозь на обратной стороне крыши

    Зимой крыша в ночное время является самой холодной поверхностью вокруг дома, поэтому, если возникнут проблемы с влажностью, они появятся первыми.

    Если вы когда-нибудь бывали зимой на холодном чердаке, вы наверняка видели что-то подобное. Ржавые гвозди протыкают крышу, с них капает вода или даже маленькие снежные шапки.

    Если влажность очень высокая, вы даже увидите иней по всей древесине.

    Это то же самое, что и окно в ванной — вода из более теплого и влажного воздуха конденсируется на холодных поверхностях, таких как гвозди или настил крыши.

    Откуда взялась влага?

    Важные вопросы:

    • откуда берется влага на чердаке?
    • как избежать проблем с влажностью на чердаках?

    Внимательно следите за этим. Я не могу сказать вам, сколько раз я пытался объяснить это людям, которые категорически настаивают на вещах, нарушающих законы физики.Не будь одним из таких людей!

    Влага переносится теплым воздухом из жилого помещения на чердак. Это так просто.

    Помните окно в ванной? Теплый влажный воздух, соприкасающийся с холодной поверхностью, конденсируется, потому что холодный воздух не может удерживать столько влаги. Таким образом, даже обычно влажный воздух в доме при температуре 70 градусов, когда он соприкасается с гвоздями или крышей, конденсируется в жидкую воду. Если этого произойдет достаточно, древесина пропитается водой и вы увидите иней.

    Как насчет наружного воздуха?

    Зимой наружный воздух холодный, поэтому он удерживает гораздо меньше влаги, чем теплый воздух из вашего дома. Поэтому, если на чердак попадает холодный и сухой воздух, обычно ничего не происходит. На самом деле чердак почти всегда теплее, чем снаружи, поэтому он согревает воздух, позволяя удерживать больше влаги. Во всяком случае, наружный воздух, проходящий через чердак, имеет тенденцию сушить его , потому что этот холодный сухой воздух всасывает лишнюю влагу с чердака.Поэтому чердаки вентилируются наружным воздухом.

    Плохой вентилятор на чердаке, плохо!

    Ненавижу чердачных вентиляторов. Они тратят впустую энергию и часто приносят больше вреда, чем пользы. Почему? Потому что они забирают из дома столько воздуха.

    Обычно на чердаках устанавливаются вентиляторы для устранения каких-либо проблем, будь то горячие чердаки летом или проблемы с влажностью зимой. Но если продуть много воздуха, откуда на чердаке свежий воздух? Если бы пол чердака был идеально герметичным, то весь воздух должен был бы поступать извне.Но чердаки так почти не строят. У вас есть чердачные лестницы и люки, протекающие воздуховоды, иногда вентиляторы для ванн, выходящие прямо на чердак, негерметичные встроенные светильники и сотни других дыр и утечек воздуха из дома на чердак. Так что, когда вы включаете вентилятор на чердаке, он будет всасывать на чердак в сто раз больше теплого и влажного воздуха. В процессе это может еще больше усугубить ситуацию!

    Добавление конькового вентиляционного отверстия тоже может быть плохим

    За последние 20 лет стали популярны коньковые решетки.Люди думали, что они станут панацеей от проблем с влажностью на чердаке. В конце концов, теплый воздух поднимается вверх, так что не должно ли вентиляционное отверстие забирать весь этот неприятный влажный воздух и направлять его наружу, где он должен?

    Оказывается, во многих ситуациях вентиляционные отверстия могут усугубить ситуацию. Почему?

    Помните те дыры между домом и чердаком? Что ж, они все еще там. Коньковая вентиляция всасывает воздух с чердака, она действует как вентилятор. Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления.Так что круглый год эта гребенчатая вентиляция всасывает воздух из вашего дома — воздух, за обогрев и охлаждение которого вы так много платите.

    В идеале, когда вы устанавливаете коньковое вентиляционное отверстие, вы должны установить соответствующие непрерывные вентиляционные отверстия на потолке. К сожалению, обычно этого не происходит. Если повезет, кто-нибудь просверлит несколько отверстий и установит несколько круглых дефлекторов на потолке. Но вы когда-нибудь смотрели на них? Как вы думаете, много воздуха будет проходить через эти маленькие щели? Как насчет того, чтобы покрасить дом и покрыть вентиляционные отверстия парой слоев краски? Честно говоря, большинство модификаций вентиляционных отверстий на потолке бесполезны.За исключением системы Cor-A-Vent. Эта система потрясающая. Я использовал его в своем доме, и он отлично работает. Но тебе не так повезло. У вас, вероятно, либо нет вентиляционных отверстий на потолке, либо они настолько неадекватны, что добавление конькового вентиляционного отверстия только усугубляет проблемы с влажностью на чердаке.

    Что произойдет, если вы сделаете это неправильно?

    В худшем случае снесете крышу, потому что она гнилая. Посмотрите фото вверху этой страницы. Это изоляция пространства между потолком мансардной спальни и крышей.Помните наш первый урок — холодный воздух может удерживать меньше влаги, чем теплый. Таким образом, когда вы изолируете это пространство, вы сделаете потолок спальни теплее (хорошо), а крышу — холоднее (не обязательно плохо). В данном конкретном случае это действительно плохо.

    В данном случае пространство над спальней имеет небольшой чердак с коньковой форточкой. Поскольку чердак не вентилируется, коньковая вентиляция всасывает воздух из помещения, где я сделал это фото. Итак, представьте себе постоянный поток воздуха из дома в первое чердак, а затем вверх через эту изоляцию из стекловолокна.Теплый влажный воздух из дома проходит прямо через очень холодный настил крыши и конденсируется. Что еще хуже, стекловолокно улавливает воду, как губка, так что теперь у вас есть влажное стекловолокно, прижатое к дереву. Всю зиму этот процесс продолжается, и, прежде чем вы это заметите, ваша крыша сгниет.

    Если повезет, эта крыша днем ​​смотрит на солнце. Фанера довольно терпима к намоканию, если она быстро высыхает. Днем солнце, падающее на крышу, может прогреть воду, позволяя ей течь вверх и наружу.Этот процесс может продолжаться десятилетия без ущерба. Но затененная крыша или крыша, обращенная в сторону от солнца, не имеет шансов. Эта вода просто остается там всю зиму.

    Вентиляционные желоба не могут решить проблему

    Изоляционные желоба

    Из-за подобных проблем строители создали еще один лейкопластырь — вентиляционный желоб. Идея заключается в том, что, если вы держите изоляцию подальше от крыши, она позволит воздуху лучше течь и вымывает влагу.

    Помогло бы это в ситуации, описанной выше? Возможно нет.Почему? Физика!

    Помните, у нас теплый и влажный воздух движется из дома на чердак, а затем поднимается вверх по холодной крыше. Вода будет конденсироваться по мере охлаждения воздуха. Я видел доказательство этого много раз — красивые, покрытые плесенью настилы на крыше именно там, где воздух проходит через вентиляционные желоба.

    Как исправить проблемы с влажностью на чердаке

    Решение чрезвычайно простое в теории — не допускайте попадания теплого влажного воздуха из дома в места, где он будет охлаждаться и конденсироваться.

    Самый важный первый шаг — выпустить этот чертов вентилятор прямо через крышу. Проверьте каждый вентилятор для ванны и убедитесь, что он выходит через изолированный воздуховод вверх и через крышу. Не за софит. С крыши. Вентиляторы для ванн, выброшенные на чердак, почти гарантированно разрушат вашу крышу. Так что, если Бубба, ваш дружелюбный мастер, установит вентилятор для ванны и выведет его на чердак, его некомпетентность, вероятно, обойдется вам примерно в 20000 долларов, чтобы заменить вашу крышу. И еще 20 000 долларов, когда придется его снова заменить.Если после прочтения вы по-прежнему настаиваете на том, чтобы на чердаке был вентилятор для ванны, что ж, вы заслуживаете того, что получаете.

    Далее, где бы у вас ни был доступ на чердак, установите герметичную прокладку. Я написал статью о том, как это сделать, на другом моем сайте. Вы также можете купить коммерческий продукт в ESS Energy Products. Я установил несколько из них, и они великолепны. Превосходный. Намного лучше, чем что-либо еще, что я видел для этой цели.

    Еще одна большая проблема многих домов — это входные порты / двери в перегородках.Это чердак рядом со спальней наверху. Поскольку они находятся в помещении, люди обычно устанавливают межкомнатные двери без уплотнителя или теплоизоляции. Ужасный. На самом деле эти двери должны быть такими же, как ваша входная дверь — изолированными и герметичными. Но если вы не хотите (или не можете) устанавливать настоящую дверь, придумайте способ герметизировать проем воздухом. Можно сделать внутренний люк из пенопласта или чего-то еще. Но главное — герметичность.

    Кроме того, вам нужно закрыть все утечки воздуха на чердак.Электрические коробки. Встраиваемые светильники. Потолочные вентиляторы. Все это источники влаги, которая может привести к повреждению кровли. Но начнем с вентилятора для ванны. В результате на чердаке будет в тысячу раз больше влаги, чем от других вещей.

    Что делать, если проблемы с влажностью сохраняются?

    Вот где все усложняется. Имейте в виду, что есть миллионы домов с изоляцией, прижатой к крыше, где это НЕ проблема. Почему? Потому что теплый влажный воздух из дома не проникает туда.Ни воздуха в помещении, ни проблем с влажностью.

    Во-вторых, большинство построенных таким образом домов было построено людьми, которые действительно понимали, что они делают. Посмотрите на старые дома: у них есть хорошо вентилируемые чердаки. Не с дефлекторами и вентиляционными отверстиями на потолке, а с большими фронтальными дефлекторами. Или вместо плотных фанерных крыш у них были планки для гвоздей, которые пропускали много свежего воздуха, вымывая влагу. Но по мере того, как люди строили более плотные дома, по некоторым причинам они строили более плотные чердаки. Наихудший вариант развития событий — это «мертвое воздушное пространство» с выходящим в него вентилятором.Мертвое воздушное пространство — это чердак без вентиляции. Нет вентиляционных отверстий. Нет вентиляционных отверстий на потолке. Ничего, кроме утечки воздуха из дома через входную дверь, уносящего влагу на чердак. Это практически гарантированно приведет к серьезным проблемам с влажностью.

    Решение? Эти помещения нуждаются в хорошей сбалансированной вентиляции. Место для входа воздуха и пространство для выхода воздуха такого же размера. В чердаке до колен это означает два двускатных вентиляционных отверстия, по одному с каждой стороны. Это позволяет холодному сухому воздуху проходить через пространство и вымывать попавшую туда влагу.Или вы можете использовать такую ​​систему, как Cor-A-Vent, которая дает вам правильный потолок для вентиляции конькового потока воздуха.

    Альтернативное решение — распыляемая пена с закрытыми порами под настилом крыши

    Это решение всегда пугает некоторых людей. В прямом смысле. Я видел, как головы кровельщиков взрываются, когда я предлагаю это. Проблема в том, что люди помнят полуправду вроде «всегда проветривайте крышу, иначе она сгниет». Вы знаете лучше, потому что теперь вы понимаете, почему происходит гниение.

    Вспомните физику влаги.Проблемы с влажностью возникают, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью. Если теплый воздух не может соприкасаться с холодной поверхностью, у вас нет проблем с конденсацией.

    Идея состоит в том, чтобы предотвратить попадание теплого воздуха на холодную крышу. Если вы распыляете непроницаемую для воды пену (аэрозольная пена с закрытыми порами) на эту крышу, влага не может скапливаться.

    Заявление об отказе от ответственности — это может быть сделано неправильно, и ваша крыша все равно может сгнить. Также, если у вас есть протечка крыши сверху, вы можете этого не заметить, потому что пена скроет протечку.Кроме того, в очень холодном климате лучше предусмотреть вентиляцию от потолка до конька между изоляцией и настилом крыши, чтобы снизить вероятность образования ледяных плотин.

    Повторяю: законы физики говорят нам, что конденсация не может происходить, если водяной пар не контактирует с поверхностью, достаточно холодной для конденсации воды.

    Ссылки, показывающие различные методы изоляции чердаков:

    Заключение

    Если вы понимаете основной принцип возникновения конденсации, вы сможете избежать многих проблем, связанных с влажностью, которые приводят к появлению ужасной плесени и проблем в домах.Просто помните о своем окне в ванной — теплый влажный воздух, соприкасающийся с холодными поверхностями, равносилен конденсации воды, а конденсат может привести к плесени и гниению дерева. А теперь иди проверь свой чердак!

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Изоляция чердака в MD и DC

    Если вам нужна компания по утеплению чердаков, обслуживающая город Вашингтон, округ Колумбия, первым делом позвоните в Accurate Insulation. Мы работаем с домовладельцами и строителями / подрядчиками, чтобы изолировать чердаки при реконструкции жилых домов и новых строительных проектах по всей территории.

    Никогда не спрашивайте: «Где я могу найти лучшую изоляцию чердака рядом со мной?» снова! Свяжитесь с нами онлайн или позвоните нам по телефону 301-358-6411, если вы готовы начать свой проект изоляции, или продолжайте читать, чтобы узнать больше об изоляции чердаков!

    Изоляция чердака в Hagerstown & Upper Marlboro, MD

    Чердак — один из наиболее значительных источников потерь энергии в вашем доме, поэтому он должен быть должным образом изолирован высококвалифицированным подрядчиком по изоляции, который имеет квалификацию для выполнения этой работы.Независимо от того, есть ли у вас чердак без отделки или вы используете его в качестве дополнительного жилого помещения, утепление чердака дает потенциальную экономию энергии. Команда Accurate Insulation устанавливает высококачественную выдувную изоляцию из стекловолокна, которая идеально подходит для чердаков и чердаков от Guardian Building Products — Attic Guard Plus®.

    Изоляция чердаков и чердаков может помочь:

    • Сократите ваши счета за коммунальные услуги и увеличьте энергоэффективность вашего дома
    • Сделайте ваш дом более комфортным с более стабильной температурой на всем протяжении
    • Повысьте эффективность обогревателя и кондиционера, так как им не придется так много работать, чтобы регулировать температуру в вашем доме
    • Снижение шума на разных уровнях внутри вашего дома — это преимущество особенно полезно, если ваш чердак используется как жилое пространство.
    • Содействуйте созданию более здорового воздуха в вашем доме

    Чтобы начать свой проект по утеплению чердака, позвоните нам по телефону 301-358-6411!

    Часто задаваемые вопросы по утеплению чердака

    Какая изоляция должна быть у меня на чердаке?

    Изоляция

    от R-38 до R-60 рекомендуется для чердаков в Мэриленде и Вашингтоне, округ Колумбия.Каждый тип изоляционного материала, будь то стекловолокно, аэрозольная пена или другой вариант, имеет различное значение R на дюйм. На чердаке потребуется утеплитель разной толщины в зависимости от используемого типа. Ваша существующая изоляция может засчитываться в общую толщину, если ее не нужно снимать.

    Следует ли удалять старую изоляцию чердака перед установкой новой?

    Вы можете добавить новую изоляцию поверх старой изоляции, которая остается эффективной и неповрежденной.

    При протекании крыши изоляция может намочить, уплотнить ее и сделать неэффективной. Скрытые протечки через крышу также могут нанести значительный материальный ущерб, включая гниение древесины и рост плесени.

    Если ваш дом старше, он может иметь изоляцию из вермикулита, который содержит опасный асбест. Обычно лучше не трогать эту изоляцию — домовладельцы никогда не должны нарушать подозрительную изоляцию.) Обратитесь к нашим опытным подрядчикам по изоляции, чтобы оценить, следует ли удалить старую изоляцию или оставить ее.

    Сколько длится изоляция на чердаке?

    При правильной установке изоляция чердака может прослужить от 80 до 100 лет. Мы рекомендуем домовладельцам Мэриленда и Вашингтона, округ Колумбия, также рассмотреть возможность герметизации чердаков для максимальной энергоэффективности дома. Воздушное уплотнение значительно снижает проникновение воздуха на чердак. Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и избежать повреждения влаги или конденсации, чердачная крыша должна быть оборудована коньковыми вентиляционными отверстиями на пике и входными отверстиями на потолке ниже края крыши.

    Когда мне следует заменить изоляцию чердака?

    Замените изоляцию, если вы заметили нестабильную температуру по всему дому. Ваша изоляция может быть повреждена или чрезмерно осела из-за некачественной установки. Это означает, что вы, вероятно, больше используете свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы поддерживать комфорт в доме, что является еще одним признаком того, что пришло время оценить вашу изоляцию.

    Если ваши счета за электроэнергию увеличиваются, вам может потребоваться замена изоляции или добавление дополнительной изоляции чердака.Повышение энергоэффективности с помощью теплоизоляции позволит контролировать ваши счета за электроэнергию.

    Нашествие насекомых или мышей может испортить вашу изоляцию. Влажную или влажную изоляцию следует заменить во избежание порчи имущества. Сначала убедитесь, что вы нашли источник влаги, чтобы его можно было исправить. Причиной может быть протечка крыши или плохо вентилируемый чердак.

    Сквозные сквозняки на чердаке и в жилых помещениях дома также могут означать, что текущая изоляция не выполняет свою работу и ее следует заменить.

    Получите быструю оценку для вашего проекта изоляции чердака уже сегодня! Или получите дополнительную информацию по телефону , связавшись с Accurate Insulation онлайн или позвонив нам сегодня по телефону 301-358-6411.

    Проекты теплоизоляции чердаков нового строительства и модернизации

    Команда Accurate Insulation выполняет работы по модернизации (повторной изоляции) и утеплению чердаков нового строительства. У нас есть опыт установки различных типов изоляции на чердаках различных стилей, и мы можем удовлетворить все ваши потребности в изоляции.Наша бригада по установке изоляции постоянного тока в метро поможет вам.

    Лучшие монтажники изоляции чердаков в MD и DC

    Если вам нужна дополнительная изоляция дома, обратитесь к опытной команде по изоляции чердаков в Accurate Insulation. Наша команда по изоляции жилых домов имеет опыт повышения энергоэффективности, комфорта и стоимости многих домов, и мы также можем помочь вам.

    Являясь частью группы компаний по производству оборудования для строительства, мы предлагаем знания, опыт и ресурсы, с которыми могут сравниться немногие компании в Мэриленде.Наши офисы находятся в Аппер-Мальборо и Хагерстауне, штат Мэриленд, но мы обслуживаем весь город Вашингтон, округ Колумбия.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *