Утепление мансарды фольгированным утеплителем: Утепление мансарды фольгированным утеплителем – Строительный журнал

Содержание

пошаговая инструкция по монтажу Утепление кровли пенофолом

На чтение 11 мин. Опубликовано 12.11.2016

  • Пенофол и пол
  • Пенофол и теплоизоляция крыши

Фольга на вспененной основе.

Для комплексного утепления жилых и нежилых построек используются следующие синтетические материалы: пенополистирол, пеноплекс, пенопласт, другие полимерные изделия, в том числе пенофол. Технические характеристики последнего достаточно хороши. В отличие от своих аналогов, которые накапливают в себе тепло, а потом его возвращают в помещение, он отражает тепловое излучение. Как результат – уровень теплопроницаемости постройки снижается в несколько раз. Еще одно преимущество данного утеплителя – пожаробезопасность. Можно выполнять утепление стен пенофолом изнутри и снаружи. Ни погодные условия, ни возможная агрессивная среда не причинят ему вреда.

Что собой представляет пенофол?

Пенофол – это вспененный, фольгированный полиэтилен с закрытоячеистой структурой.

Сегодня можно купить следующие типы данного материала:

  • А – фольга наносится только с одной стороны, что снижает себестоимость покупки;
  • B – фольга наносится с обеих сторон. Это увеличивает стойкость материала к физическим нагрузкам;
  • C – фольгирование происходит только с одной стороны, когда как вторая покрывается стойким, клеящим составом. Это упрощает использование утеплителя в труднодоступных местах;
  • ALP – фольгированный с одной стороны. Поверх слоя алюминия наносится полиэтиленовая пленка. Применяется в сельском хозяйстве;
  • R – верхний, отражающий слой имеет рельефную структуру;
  • NET – отличается повышенной пароизоляцией, а потому используется при укладке труб теплотрассы, водоканалов;
  • AIR – незаменим при теплоизоляции вентиляционной разводки.

Где можно использовать пенофол? Технические характеристики его позволяют снижать теплопроводность стен и перекрытий жилых и нежилых построек, промышленных объектов. Пенофол может выступить в качестве слоя пароизоляции, а потому он актуален для саун и бань, труб отопления и водоснабжения, вентиляционной разводки. Также читают: «Утепление пола в бане своими руками».

Толщина подушки может быть разной.

Пенофолу свойственно следующее:

  • сверхнизкая теплопроводность, которая лежит в пределах от 0,037 Вт/м°C до 0,052 Вт/м°C;
  • отражающая способность поверхности теплового излучения от 95% до 97%;
  • низкое водопоглощение 0,35-0,7% на 1 куб;
  • низкая паропроницаемость 0,001 мг/м ч Па;
  • высокий уровень звукоизоляции – свыше 32 дБ;
  • прочность на сжатие и изгиб – 44-74 кг/м. куб.

Очень удобно проводить утепление стен пенофолом изнутри и снаружи здания, так как он не создает дополнительные нагрузки на перекрытие. Вес материала 44-74 кг/м. куб (масса зависит от типа теплоизоляции). Актуально и утепление пола пенофолом. Ведь материалу не страшны перепады температур (диапазон рабочих температур лежит в пределах от -60°C до +100°C).

Как изготавливаются печи длительного горения своими руками: схема, необходимые материалы и инструменты, полезные советы.

О том, где может быть полезна печь длительного горения на отработке написано тут.

Пенофол и пол

Можно ли в деревянном доме проводить утепление пола пенофолом, а также стен, крыши и потолка постройки? Ведь, как известно, деревянный дом отличается хорошим воздухообменом с окружающей средой, а низкий уровень паропроницаемости пенофола может его нарушить. Как показывает практика, вышеуказанный материал не влияет на технические и эксплуатационные характеристики деревянной постройки. Главное условие – организация вентиляционного зазора. Также читают: «Утепление пола на балконе своими руками: какие материалы выбрать?«.

Нужно оставлять вентилируемый зазор.

Теплоизоляция пола в деревянном доме. Утепление пола пенофолом в деревянном доме проводится по лагам. При этом может использоваться материал типа A и B. Способ укладки зависит от типа выбранной теплоизоляции. Про комплексное утепление деревянного дома согласно современной технологии мы уже писали ранее.

Способ с использованием утеплителя типа A. Ход проведения работ:

  • подготовка поверхности;
  • выбор бруса;
  • организация пароизоляции;
  • укладка нижнего яруса лаг;
  • монтаж основного утеплителя;
  • укладка пенофола;
  • второй ярус лаг;
  • чистовая отделка пола.

Полностью удаляется предыдущее покрытие до фундамента. Поверхность очищается от мусора, пыли. Для этого целесообразно использовать промышленный пылесос.

Пенофол, как самостоятельный, термоизоляционный материал, не может защитить постройку от теплопотерь. Именно потому он используется в комплексе с основным утеплителем, например, пенопластом, минеральной ватой.

Высота бруса должна быть соизмерима с высотой выбранного основного утеплителя плюс 5 см для организации вентилируемого зазора. В большинстве случаев пригодны брусья 100 мм на 100 мм или 100 мм на 150 мм, где первая величина – это высота, вторая – ширина изделия. Если необходимо, высота доращивается. Длина выбирается произвольно. Специалисты рекомендуют подбирать длину бруса в соответствие с размерами комнаты. В противном случае лаги придется доращивать, что отрицательно скажется на устойчивости и прочности конструкции.

Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Пароизоляцией может быть полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. В некоторых случаях используется пенофол типа B. Поверх ее идут ранее выбранные брусья. Они укладываются по ширине комнаты с шагом 35-40 см. При этом делают отступ от стен на 1-2 см. Он нужен для компенсации теплового и эксплуатационного расширения лаг. Между последней лагой и стеной сохраняют зазор в 1-2 см, независимо от шага укладки брусьев.

Основной утеплительный материал монтируется враспор. При этом не должно оставаться зазоров между лагами и термоизоляцией. На утеплитель укладывается пенофол фольгированным слоем вниз. Утепление пола пенофолом в деревянном доме не выполняется внахлест. Это плохо скажется на его защитных функциях. Делается лишь напуск на стены около 10 см. Стыки между листами проклеиваются липкой, алюминиевой лентой. Далее поверх фольгированного материала организовывают второй ярус лаг, по которым идет черновой пол и чистовая отделка.

Степлер или строительные скобы для фиксации пригодны, если проводится утепление балкона пенофолом.

Теплоизоляция бетонного основания. Если утепление деревянного пола пенофолом невозможно без организации двойных лаг, то с бетонным или цементным основанием все намного проще. Главное требование – идеально ровное черновое покрытие. Для жилых и административных зданий обязательно присутствие дополнительного слоя теплоизоляции под черновой стяжкой пола. Следующее условие – вентиляционный зазор. Он должен находиться над фольгированной частью пенофола. В противном случае на фольге будет скапливаться конденсат, что отрицательно скажется на защитных свойствах термоизоляционной подушки.

Лаги кладутся поверх отражающей изоляции.

Специалисты рассказывают, как утеплить пол пенофолом правильно по бетонному основанию. Все работы проводятся в несколько этапов:

  • черновая стяжка пола;
  • монтаж пенофола;
  • устройство металлического каркаса;
  • организация второго слоя пенофола;
  • чистовая отделка пола.

Поверх черновой, бетонной стяжки пола укладывают пенофол. Здесь целесообразно использовать материал типа C, так как он уже имеет клеящий состав на одной из своих сторон, с ним работать проще. Пенофол по полу монтируется встык, на стены делается напуск в 10 см. Все швы проклеиваются фольгированным скотчем. Далее организовывают металлический каркас, на который укладывается второй слой пенофола. Поверх идет еще один металлический каркас. Он выступит опорой для чернового и чистового настила пола.

Если проводится утепление неотапливаемых помещений или зданий, которыми пользуются только в теплое время года, одного слоя пенофола достаточно.

Металлические печи длительного горения Булерьян были разработаны лесорубами в Канаде.

Сложная конструкция котла Стропува не позволяет изготовить его своими руками. Подтверждение здесь.

Пенофол и теплоизоляция крыши

Пенофол кладется отражающей поверхностью внутрь.

Основное требование при утеплении мансарды и потолка дома – это хорошая пароизоляция. При отсутствии таковой влага, которая скапливается в закрытом помещении, будет проникать в утеплительный материал. Подобное явление объясняется разностью давления пара внутри и снаружи здания. Газообразная вода, накапливаясь в слое утеплителя, приводит к ухудшению технических характеристик последнего. Как результат – со временем приходится заменять всю термоизоляционную подушку. В худшем случае влага поражает деревянные перекрытия и балки дома. Они гниют и теряют свою прочность.

При организации пароизоляции наличие вентилируемого зазора обязательно. Ведь всегда есть вероятность проникновения влаги в верхние слои термоизоляционной подушки потолка. Воздушная прослойка позволит вывести из утеплителя собравшийся конденсат. Когда же проводится утепление потолка пенофолом, вентиляционный зазор между ним и основным слоем теплозащищающего материала делать не нужно. Пенофол отличается низкой паропроницаемостью. К тому же данное изделие покрывается с одной стороны клейким веществом, что упрощает процесс монтажа.

Утепление мансарды пенофолом также имеет свои преимущества. Если проводятся наружные работы, то пенофол может заменить гидроизоляционный барьер, плюс обеспечивается дополнительная термоизоляция чердачного помещения. Внутри мансарды пенофол устанавливается ниже утеплителя, защищая последний от водяного пара. Использование пенофола также помогает уменьшить толщину слоя основного термоизоляционного материала. Например, слой пенофола в 4 мм и минеральной ваты в 100 мм равносильны слою минеральной ваты в 200 мм.

Только оригинальный материал сможет обеспечить полную защиту здания от теплопотерь. Как правильно выбрать пенофол, рассказывается в видеоролике:

Утепление ограждающих конструкций здания

При наружном утеплении отражающая поверхность смотрит в сторону улицы.

Утепление наружных стен пенофолом имеет ряд преимуществ. Это дополнительная защита постройки от теплопотерь. Данный материал – качественный паробарьер на пути газообразной воды. Пенофол может выступить в роли гидробарьера. Когда же проводится утепление дома пенофолом изнутри, кроме теплоотражающих и пароизоляционных свойств, он выполняет функцию эффективной звукоизоляции.

Нюансы наружного утепления. Можно ли использовать для наружных работ утеплитель пенофол? Применение этого материала для термоизоляции внешней стороны здания вызывает у специалистов разногласия. Некоторые категорически против пенофола, считая его неэффективным в борьбе с атмосферными осадками. Некоторые нарекают на появление плесени на стенах, внешняя сторона которых обтянута пенофолом. Как утверждает производитель, все вышеперечисленные проблемы могут возникнуть при неправильном проведении монтажа и несоблюдении инструкции по использованию фольгированной теплоизоляции.

Типичные ошибки при монтаже пенофола:

  • неправильное расположение отражающей поверхности;
  • отсутствие вентилируемого зазора;
  • организация закрытых вентилируемых зазоров.

Так, утеплитель всегда укладывается отражающей поверхностью в сторону источника тепла. Именно потому материал типа C (с клеящим составом на одной из своих сторон) для наружной термоизоляции не используется. В данном случае актуален пенофол, фольгированный с обеих сторон. Он отличается низкой теплопроводность за счет двойного отражения теплового излечения. Это позволяет уменьшить толщину основного утеплителя.

Вентзазор нужно делать между отделкой и изоляцией, а не между пенофолом и стеной.

Второй нюанс – это обязательное наличие вентилируемого зазора. В противном случае стены дома накапливают в себе конденсат. Это и объясняет появление плесени внутри постройки. Следующий нюанс – выбор правильной марки материала. Выполняется утепление стены снаружи пенофолом типа R, что подразумевает рельефную структуру одной из фольгированных сторон. Именно рельефная структура делает термоизоляцию устойчивой к атмосферным осадкам, продлевая тем самым ее период эксплуатации.

Когда же проводится наружное утепление крыши пенофолом, то этот материал используется и в качестве парозащиты, и в качестве гидробарьера. Пенофол укладывается между внутренней отделкой чердачного помещения и основным утеплителем. Между ними вентиляция. Второй слой идет поверх утеплителя и под основным материалом кровли. Внутри вентилируемых зазоров обязательно должна присутствовать тяга, то есть воздух должен входить под карнизом, а выходить на коньке дома. Только таким образом можно предотвратить выпадение конденсата, максимальную термозащиту кровли и просушивание ее стропил.

Целесообразность использования пенофола

Утепление крыши пенофолом. Если вы ищите качественный и недорогой утеплитель для обустройства крыши, чердака, мансарды или потолок, то наше предприятие с удовольствием предложит вам Пенофол фольгированный – новый универсальный теплоизоляционный товар, который обладает массой очевидных преимуществ.

Купив Пенофол для крыши, вы одновременно решите сразу несколько вопросов, ведь это не только утепляющий материал, но также продукт, который находит широкое применение при гидроизоляции, звукоизоляции и пароизоляции современных сооружений.

Таким образом, правильно монтируя отражающую фольгу и пенополиэтилен, вы получаете возможность выполнить качественную и энергоэффективную мансарду и получить при этом существенную экономию времени, сил и денег.

Основные современные утеплители во многом уступают по характеристикам Пенофолу, поэтому в ассортименте нашего магазина представлены разные виды материала на основе вспененного полиэтилена, но для выполнения именно кровельных работ, нет альтернативы Пенофолу А-05, а для отделки потолочной поверхности внутри помещений может быть использован тип С.

Утепление крыши Пенофолом позволит вам добиться превосходных результатов с минимальными временными и финансовыми затратами. При строительстве дачи, коттеджа, прокладка в кровле и на деревянных перекрытиях, обеспечит вам комфортную температуру внутри комнаты в любое время года. Утепление Пенофолом производят на чердаках, устанавливают в мансарды, веранды, беседки, летние кухни, и т.д., а также устанавливают Пенофол на потолок, тем самым обеспечивая надежную теплоизоляцию конструкции дома или гаража.

  • Вы не знаете как крепить Пенофол?
  • Чем приклеить Пенофол к пеноплексу?
  • Вреден ли Пенофол для здоровья?
  • Как закрепить Пенофол к потолку?
  • Какой стороной укладывать?
  • Пенофол или Тепофол что лучше?

Специалисты нашего производства с радостью проконсультируют вас по любым вопросам, расскажут про утепление крыши пенофолом, установкой и техническими характеристиками нашей продукции. Отражающая изоляция подходит для выполнения строительных работ на любых объектах жилого, коммерческого или промышленного назначения. Тепло-, гидро-, шумо- и пароизоляция для кровли при помощи отражающей изоляции по ГОСТ , сегодня пользуется большим потребительским спросом, поскольку этот уникальный изоляционный материал характеризуется такими важными потребительскими качествами как:

  • прочность — устойчив к несильным механическим воздействиям;
  • надежность — прочно крепиться к подшивному потолку в плоских крышах;
  • практичность — выполняет несколько функций при низкой стоимости;
  • многофункциональность — обладает эффектом утепления и пароизоляции;
  • универсальность — применяется в любых стропильных конструкциях и кровлях;
  • устойчивость к перепадам температур, ультрафиолету и прочим негативным факторам
  • простота монтажа — Пенофол достаточно прибить степлером и проклеить скотчем;
  • утепление Пенофолом очень экономично и не требует больших затрат по монтажу;
  • долговечность — срок службы Пенофола до 50-ти лет;
  • экологичность — абсолютно экологически чистый материал.

Утепление частного строения, дачного домика, или любых других видов помещений при помощи Пенофола не требует специальной подготовки, сложных инструментов или дополнительных установочных элементов и специфических инструментов. Главное обеспечить вентилируемый зазор со стороны фольги не менее одного сантиметра и проклеить стыки алюминиевым скотчем ЛАМС.

Пенофол — что это такое?

Что лучше Пенофол или Тепофол? Часто недобросовестные производители аналогов думают, что достаточно взять вспененный полиэтилен и его фольгировать. Такие как Пенофлекс, Неофол, Мегафол, Магнофлекс и т.д. Это далеко не так! Технология производства уникальна и сложна. Остерегайтесь подделок! Наша продукция выпускается по ГОСТ, имеет пожарный сертификат, где указан коэффициент горючести «Г1». Товар изготавливается только высшего качества и не имеет аналогов. Минимум затрат, максимум эффекта – именно так можно охарактеризовать работу оригинального Пенофола – утеплителя новой формации. Купить без посредников оптом и в розницу на выгодных условиях вы можете на заводе

Перепечатка ЗАПРЕЩЕНА!

1.
2.
3.
4.

Мансарда – это жилое помещение, расположенное на чердаке, под крышей, как на фото. Так как его размеры ограничены кровельными конструкциями, к нему предъявляются особые требования в проектировании и выборе материалов. Мансарда обычно не имеет несущих стен, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. По этой причине утепление и отделка мансарды должны быть выполнены с учетом того, что это помещение наименее защищено от холода. В противном случае, если не сделать хорошую теплоизоляцию, на отопление придется тратить значительные суммы.

Требования к мансардной кровле

Несущая система кровли является ограждающей конструкцией мансарды. Такая конструкция не способна выдерживать значительные нагрузки, к тому же не ее элементы не обладают такими теплоизоляционными свойствами, как несущие стены.

Поэтому к мансардной кровле предъявляется ряд требований:

  • кровельное покрытие должно быть облегченным, чтобы нагрузка на стропильную систему была минимальной – таким образом, будет неуместна натуральная черепица и прочие тяжелые материалы;
  • мансардная крыша утепление требует максимально эффективное, так как это дает возможность уменьшить количество слоев «кровельного пирога», а соответственно, снизить нагрузку на стропила;
  • большое влияние на комфорт в мансарде оказывает вентиляция подкровельного пространства, и даже небольшие ошибки при создании вентиляционной системы могут стать причиной повышенной влажности в помещении, снижения теплоизоляционных свойств утеплителя и порчи материалов несущей системы.

Вентиляция крыши над мансардой, вместе с гидроизоляцией, должна эффективно выводить влагу из подкровельного пространства и защищать утеплитель от намокания.

Методы утепления мансардной крыши

Существует два типа утепления:

  • наружное;
  • внутреннее (утепление потолка мансарды).

Внутреннее утепление выполняют после установки гидроизоляции и кровельного покрытия. На первый взгляд, такой способ теплоизоляции позволяет защитить мансарду от атмосферных осадков, поэтому можно смело заниматься отделкой помещения. Но в таком способе утепления пространства под крышей есть и недостатки. Перед тем, нужно понимать, что многие утеплители неудобно укладывать снизу вверх, а рулонные материалы и вовсе невозможно прикрепить ровно.


Также стропильная система может быть усиленной, и в местах этих соединений часто образуются пустоты, которые не заполнены утеплителем. Они пропускают холод в помещение, из-за этого термоизоляционный материал не способен эффективно выполнять свое предназначение.

В большинстве регионов толщина утеплителя для мансарды в виде базальтовой ваты должна составлять 150-200 миллиметров. По этой причине укладка теплоизоляционного материала осуществляется в два слоя, обязательным является перекрытие стыков. Особенное внимание необходимо уделять местам примыкания к несущим конструкциям.

Популярным материалом считается и пенополистирол – определяют, исходя из характеристик марки утеплителя. Распространенным вариантом является . Пенопласт прекрасно подходит для укрепления изнутри, а стыки между стропилами и плитами можно заделать монтажной пеной (прочтите: ” “).


Также широко распространено и утепление мансарды пенополиуретаном – новым материалом, который представляет собой модифицированную монтажную пену. Он прекрасно подходит для внутреннего утепления мансарды (читайте также: ” “). Его теплоизоляционные свойства позволяют наносить покрытие небольшим слоем. Также материал имеет хорошую адгезию, и способен заполнять собой все пустоты в конструкции.


О структуре этого материала говорит его название – основой пенофола является вспененный полиэтилен. С одной или обеих сторон утеплитель защищен алюминиевой фольгой. Ее наносят на основу, используя термическую сварку, а потом ее полируют до получения необходимого коэффициента отражения, который составляет 97%.

В утеплителе слой вспененного полиэтилена может иметь различную толщину и плотность. Толщина основы утеплителя – 2-10 мм, толщина слоя фольги – 20 микрон. В стандартных рулонах по 18 и 30 погонных метров материала.

Благодаря фольге пенофол обладает способностью блокировать утечку тепла двух видов: инфракрасное излучение и воздушную конвекцию. Этим он отличается от пенопласта, минеральной ваты и большинства других утеплителей, которые рассчитаны на работу только с конвекционным теплообменом. Эффективность пенофола в разы выше: при толщине полотна в 10 мм его теплопроводность меньше, чем у стеновой кладки в один кирпич.

По строению и области применения пенофенол делится на три класса:

  • Класс А . Такой материал фольгируется с одной стороны и используется при утеплении кровель, изоляции инженерных коммуникаций и промышленного оборудования.
  • Класс В . Обе стороны пенофенола данного вида покрываются алюминиевой фольгой. По этой причине он обладает наибольшей эффективностью и применяется для утепления любых ограждающих конструкций дома.
  • Класс С . Утеплитель имеет фольгированную поверхность с одной стороны, а другая покрыта клеящим составом. Это упрощает укладку теплоизоляции в труднодоступных местах.
Принцип утепления кровли пенофолом во многом похож на работу термоса. Поэтому под изолированной фольгированным материалом крышей зимой легко поддерживать тепло, а летом наслаждаться прохладой.

Преимущества и недостатки утепления крыши пенофолом


Основными достоинствами, выделяющими теплоизоляцию фольгированным утеплителем, являются следующие:
  1. Малая толщина покрытия . Хотя она составляет всего от трех до десяти миллиметров, эффективность фольгированной изоляции такова, что позволяет успешно применять ее даже в небольших помещениях – утеплитель практически не забирает их полезного пространства.
  2. Многофункциональность изоляции . Кроме защиты пространства под кровлей от холода, конструкционные особенности пенофола предусматривают для него паро- и звукоизоляционное назначение. Способность материала эффективно поглощать звуковые волны особенно актуальна для жителей больших городов либо тех, кто проживает недалеко от автомобильных дорог и других транспортных магистралей.
  3. Температурный диапазон работы покрытия . Утепление пенофолом может выполнять свою задачу при температуре от -60 до +110°С без малейшей потери своих первоначальных характеристик.
  4. Несложный монтаж покрытия . Благодаря хорошей эластичности и минимальному весу материал пригоден для изоляции не только стен дома и скатов кровли, но и для утепления труднодоступных мест ограждающих конструкций. Эти преимущества позволяют укладывать утеплитель без создания несущего каркаса или использования трудоемкой системы крепежа. При этом не требуется даже сложного инструмента и помощников – пенофол легко режется бытовыми ножницами и может монтироваться в одиночку.
  5. Экологическая безопасность . Она также является характерной для данного материала. Поэтому пенофол можно без опасений применять для внутренних работ.
  6. Адекватная цена . Она является очень важным фактором при выборе теплоизоляции. Согласно статистике, покрытие из пенофола на крыше стоит в 2-3 раза меньше, чем изоляция, например, минеральной ватой. Тем более что в этом случае не потребуются сопутствующие материалы – брус под несущий каркас либо гидроизоляционная пленка. В итоге получается так, что при меньшей цене фольгированный утеплитель обладает характеристиками сравнимыми, а иногда превосходящими аналогичные параметры других изоляционных материалов.
Несмотря на весомые достоинства, некоторые минусы у теплоизоляции пенофолом все-таки имеются. Они связаны с особенностями материала.

Одна из них – это недостаточная жесткость его основы, хотя в определенных случаях это может быть преимуществом. Дело в том, что теплоизоляционный эффект вспененного полиэтилена основан на его ячеистой структуре, содержащей воздух, который сам по себе является превосходным теплоизолятором. Если сильно придавить покрытие сверху, то воздух из него может выйти, и качество покрытия резко снизится. Из-за этого сразу поверх пенофола финишную отделку делать не рекомендуется. Выходом из этой ситуации может быть создание деревянного каркаса из реек. Благодаря ему можно не только закрепить отделочный материал, но и обеспечить вентиляционный зазор для проветривания пространства над утеплителем.

При монтаже фольгированного пенофола на кровлю металлический крепеж использовать не стоит. Металл хорошо проводит тепло, поэтому при повреждении изоляции саморезами можно получить множество «мостиков холода». Эту проблему можно, конечно, решить путем обработки каждой точки крепежа герметизирующим составом, но будет лучше просто использовать для фиксации пенофола клей.

Несмотря на свою эффективность, фольгированный утеплитель довольно тонок. Его толщины не хватит для защиты кровли от сильных морозов. Поэтому в таких случаях пенофол дополняют другими теплоизолирующими материалами. К примеру, в ячейки каркаса, предназначенного для крепления финишной отделки, можно уложить пенопласт или минеральную вату.

Так как пенофол, кроме утепления, служит пароизоляционным материалом, его применение не дает кровле «дышать». При этом деревянные конструкции начинают гнить, а воздух в чердачном пространстве пересушивается. Первую проблему может решить вентиляционный зазор между поверхностью ската кровли и фольгированным утеплителем, а вторую – применение увлажнителей воздуха.

Подготовительные работы


Перед утеплением кровли необходимо пройти подготовительный этап работ, который всегда осуществляется по стандартной схеме:
  • Обследование элементов стропильной конструкции кровли на предмет повреждений в виде трещин или гнили. При обнаружении таковых балки, бруски и доски следует заменить.
  • Очистка внутренней поверхности скатов кровли от загрязнений. Это могут быть пятна ржавчины и жира, пыль, следы плесени и тому подобное.
  • Покрытие деревянных элементов крыши антисептиками, антипиренами и грунтовкой.
  • Герметизация примыканий – дымоходных труб, вентиляционных коробов и окон мансарды.
Все выступающие детали крепежа конструкций нужно скрыть в древесине во избежание повреждения теплоизоляции о какой-либо гвоздь или шуруп. Одновременно следует предусмотреть прокладку коммуникаций, если пространство чердака планируется использовать в качестве отопляемой мансарды.

Технология утепления кровли пенофолом


Правильная теплоизоляция кровли должна быть устроена так, чтобы влага от дождя и снега не смогла проникнуть сверху к утеплителю кровли. То же самое касается поступления снизу влажного воздуха из помещений дома. На случай попадания паров в чердачное пространство конструкция крыши должна предусматривать наличие естественной вентиляции, с помощью которой они должны выводиться наружу и не менее двух защитных слоев паро- и гидроизоляции.

Пароизоляционный слой должен обязательно входить в состав покрытия кровли. Его отсутствие может привести к намоканию массивного утеплителя и потерям тепла в доме. Для того чтобы в построенном здании такой проблемы не было, каркас кровли переделывать не придется. Нужно вначале аккуратно уложить слой массивной теплоизоляции, например, пенополиуретан, а потом фольгированный утеплитель Пенофол.

К отражающим поверхностям пенофола должны примыкать воздушные полости. В этом половина успеха всей изоляции. Отражающие поверхности утеплителя в этом случае делают воздух дополнительным изолирующим слоем.

Рассмотрим пошагово теплоизоляцию кровли комбинированным утеплителем. В качестве основного материала выберем минеральную вату, а ее защитных слоев – пенофол. Порядок действий выглядит так:

  1. На внутренней части стропил нужно закрепить бруски обрешетки для укладки на них утеплителя. Их следует устанавливать с шагом 0,2-0,3 м.
  2. Снаружи на готовую обрешетку необходимо плотно уложить плиты минеральной ваты. Если появятся сквозные щели, их нужно заполнить монтажной пеной.
  3. После монтажа всех плит основного утеплителя можно приступать к устройству гидроизоляции. В качестве материала для нее используем пенофол. Его следует прибить к стропилам с их наружной стороны. Необходимо оставить между минеральной ватой и фольгированным утеплителем воздушный зазор в 5 см – он требуется для вентиляции.
  4. Поверх пенофола необходимо создать зазор для вентиляции кровли. Это можно выполнить с помощью брусков 25х50 мм, которые следует закрепить гвоздями вдоль стропил.
  5. Поверх брусков и одновременно поперек стропил нужно набить дощечки для создания обрешетки под укладку кровельного материала. Деревянную обрешетку следует обработать антисептиком.
  6. Когда обрешетка будет готова, можно приступать к устройству пароизоляционного слоя. Им снова будет служить пенофол. Его листы нужно изнутри зафиксировать гвоздями на стропилах. Фольгированный слой при этом должен быть обращен сверху в сторону помещений.
  7. Завершает утепление обрешетка, изготовленная из реек, которые нужно набить поверх пароизоляционного слоя. На нее можно крепить внутреннюю отделку кровли: ГКЛ, фанеру, вагонку и т.п.
Как утеплить кровлю пенофолом – смотрите на видео:

Название Пенофол стало настолько популярным, что этот вспененный полиэтилен с фольгой иногда применяют и там где не нужно в ущерб результату с денежными потерями. Ажиотажной популярности способствуют продавцы, которые ради продаж приписывают вспененному полиэтилену чудодейственные свойства. Рассмотрим, как правильно применяется Пенофол, почему иногда владельцы получают потери с этим материалом….

Что из себя представляет Пенофол

Вспененный полиэтилен с фольгой — мягкий и упругий рулонный материл, толщиной чаще от 3,5 до 10 мм, для использования в качестве подложки, паробарьера, ветробарьера, слоя утепления.

По данным производителя коэффициент теплопроводности не сжатого материала находится в пределах 0,037 — 0,05 Вт/м °С. Для сравнения, у пенопласта — 0,035 – 0,04 Вт/м °С – материал чуть теплее…

Наклеенный слой алюминиевой фольги отражает инфракрасное излучение, препятствуя его убеганию из разогретого дома на холодную улицу. А также непроницаем для водяных паров.

Выпускается толщиной 3 — 10 мм чаще в рулонах длиной до 36 метров, с шириной 1200 мм.

Материал очень легкий и легко обрабатывается, режется ножницами, крепится на клей, или прижимается шурупами, обрешеткой. Удобство и простота использования, а также небольшая цена, способствуют популярности и… неправильному применению.

Виды Пенофола

Различают:


Теплоизоляционные качества Пенофола

Нужно заметить, что при сжимании в 2 – 3 раза от первоначальной толщины, воздух из материала частично вытесняется, коэффициент теплопроводности растет значительно. В тоже время уменьшение толщины слоя влечет пропорционально и уменьшение сопротивления теплопередаче. Это означает, по крайней мере, что Пенофол, как утеплитель, не следует применять в сжатом состоянии.

На сайте производителя можно отыскать такие значения:

  • сопротивление теплопередаче R утеплителя «ПЕНОФОЛ®» в конструкции с замкнутой воздушной прослойкой — 1,175 – 1,362 м2С/Вт.

По всей видимости столь высокое значение для тонкого слоя утеплителя получили при сложении сопротивления теплопередаче непосредственно вспененного полиэтилена толщиной 5 – 10 мм – всего 0,15 – 0,3 м2С/Вт, а также приплюсовав сюда теплосбережение от фольги (барьера для лучистого тепла), которое полностью зависит от мощности излучения изнутри, температуры в помещении, наличия источников нагрева, степени поглощения излучения конструкциями, а также, по всей видимости, еще и прибавив сопротивление «замкнутой воздушной прослойки» конструкции, которое действительно может достигать 1,0 м2С/Вт, например, в стеклопакете.

Тем не менее, очевидный факт – Пенофол действительно утепляет, осталось его только применить правильно.

Основные правила применения Пенофола


Где и как применяется в основном Пенофол на практике


Специалисты предупреждают. Масштабное применение экранирования токопроводящей фольгой может нарушить естественный магнитный фон, увеличить (уменьшить) электромагнитную напряженность, нарушить работу приемо-передающих устройств, что нельзя назвать полезным и правильным…

Примеры неправильного и опасного применения Пенофола

  • Укладка Пенфола под цементную (железобетонную) стяжку. Фольга уничтожается щелочной агрессией бетона, слой утеплителя сжимается чрезмерно. Утепляющий эффект отсутствует.
  • Применение Пенофола, как основного слоя утепления в конструкциях, которые должны утепляться в соответствии с нормативами – в полах, в кровле, в стенах. При этом пользователи обычно руководствуются заверениями продавцов, что материал заменяет собой «5 сантиметров пенопласта» или «6 сантиметров минеральной ваты». В результате без основного утепляющего слоя (в большинстве случаев экономически оптимально от 10 см эффективного утеплителя…), конструкции остаются холодными.
  • Накладывание со стороны жилого пространства непосредственно на Пенофол, без оставления воздушного зазора, отделочных панелей, деревянной отделки, конструкций из дерева, что влечет за собой увлажнение отделки, развитие плесени, гниение древесины из-за конденсата скопившегося на паробарьере-утеплителе. После года такой эксплуатации, по отзывам владельцев, на Пенофоле «черно от плесени».
  • Прокладка внутри щитовых конструкций по фольгированной стороне электропроводки.
  • Стыковка листов Пенофола с оставлением щелей, что помимо общего уменьшения утепленности, в отдельных конструкциях оставляет большую воздухопроницаемость (сквозняки), что полностью нивелирует наличие утеплительного слоя.

Фольгированный утеплитель для мансарды –

Как самостоятельно утеплить мансарду: на что обратить внимание при работе

Утепление мансарды в доме обязательно, независимо от того, используется она в качестве жилого помещения или нет. Во-первых, утепление позволит избежать значительных теплопотерь здания. Это поможет экономить топливо при обогреве помещений. Во-вторых, уменьшается влажность воздуха, из-за чего создается благоприятный микроклимат для человека, но не подходящий для размножения споров плесени и грибка. Скопление конденсата на деревянных стропилах вызывает их гниение, что совсем не благоприятно сказывается на состоянии крыши. Поэтому, правильное утепление мансарды – залог долговечности сооружения и комфортной атмосферы внутри здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Утеплитель

Существует широкий выбор утепляющих материалов:

  1. Пенопласт: дешевый, доступный, простой в использовании теплоизолятор. Из недостатков этого материала отмечают токсичность, повышенную пожароопасность.

Также для работы потребуются следующие материалы:

  • Перед тем, как утеплить мансарду, деревянные перекрытия, прочие элементы крыши обработайте антисептиком и антипиренами.
  • Гидроизоляция.

Из инструментов понадобятся:

  • строительный степлер;
  • ножовка;
  • пистолет для монтажной пены;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • дрель.

Подготовка к работе

Прежде, чем проводить утепление мансарды изнутри, проверьте состояние стропильной системы. Если оно не соответствует нормативным требованиям безопасности, необходимо будет монтировать дополнительные стропила и стальные элементы, укрепляя конструкцию.

Приступая к работе по утеплению вы сделайте гидроизоляцию крыши и установите воздушные каналы, если их не было. Их установка поможет улучшить систему вентиляции на крыше.

При подготовке к работам снимается напольное покрытие, если таковое имелось на мансарде, затем следует тщательно обеспылить всю комнату. Участки, где проходит электрокабель или составляющие электроприборов, защитите специальными экранами, чтобы после утепления к ним был свободный доступ.

Техника безопасности

Во время производства работ мельчайшие частицы утеплителя и прочая пыль, могут оседать на коже и попадать в легкие. Особенно это опасно, если утепление мансарды проводится стекловатой. Поэтому, во время работы важно соблюдать несколько правил по технике безопасности:

  1. Для уборки мусора использовать только пылесос для строительных нужд.
  2. Обеспечить хорошую вентиляцию во время работы – открыть настежь двери и окна на чердаке.
  3. Распаковывать материалы для теплоизоляции непосредственно на месте производства работ.
  4. Нельзя распиливать материал, а использовать только острую ножовку с мелкими зубцами или нож.
  5. При производстве утепляющих работ использовать защитные средства для кожи, глаз, органов дыхания, а также специальный защитный костюм.
  6. Избегать прямого контакта утеплителя с кожей.
  7. По окончании работ постирайте одежду, примите душ. После работы со стекловатой от перчаток и одежды, в большинстве случаев, придется избавляться.

Если утепление мансарды изнутри своими руками производится с помощью минеральной ваты, используйте также плотный защитный костюм, очки и респиратор.

Гидроизоляция и пароизоляция

Снаружи у крыши должна быть хорошая гидроизоляция, иначе влага от осадков и сырого воздуха будет с легкостью попадать внутрь. Это сведет на ноль все усилия по теплоизоляции. Водяные пары от теплого воздуха могут оседать в виде капель росы за слоем утеплителя под кровлей. Чтобы этого не допускать, необходимо обустроить не только внутреннюю гидроизоляцию, но и качественную пароизоляцию.

Утепление крыши мансарды

Руководство, как утеплить мансардную крышу:

  1. На обрешетку под кровлей, вдоль стропил по всей высоте крыши здания укладывается слой гидроизоляции до самого конька. Пленку прижимают брусками, образуя вентиляционные продухи высотой до 5 см между обрешеткой и утеплителем. Гидроизоляцию крепят с провисом 2 см для предотвращения разрыва от перепадов температур в местах крепления. Чтобы обеспечить свободное передвижение воздуха, делают разрыв пленки около конька на расстоянии 5-10 см от него.
  2. Утепляющий материал разрезают на плиты, которые короче высоты стропил на 4-5 см. Толщина утеплителя выбирается исходя из особенностей климата.

Утепление крыши мансарды обязательно должно предусматривать наличие вентзазоров, чтобы исключать возникновение излишней влажности под кровлей. Зимой вентзазоры предотвращают нагрев кровельного покрытия, а, следовательно, и образование ледяной корки. Летом они помогают избегать перегрева жилого помещения на мансарде.

Утепление пола

Пол на мансарде утепляют аналогичным образом, как и в другом помещении деревянного дома. Если на полу нет балок, их нашивают. Затем укладывают пароизоляцию с напуском 15-20 см. Этот материал поможет избежать образования конденсата с нижнего этажа. После этого монтируют утеплитель.

Поверх перекладин или настила можно укладывать напольное покрытие.
В результате некачественного утепления пола на мансарде может пострадать потолок этажа под нею.

Следует обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Все стыки, углы, щели, обрабатываются герметиком или изолирующей лентой.
  • Вместо классических утепляющих материалов можно использовать обычный керамзит. Он дешевый, экологически безопасный и негорючий, но при укладке керамзита важно рассчитывать нагрузку на перекрытия.

Утепление стен

Утепление стен мансарды не имеет каких-либо существенных различий в технологии. Процесс заключается в обустройстве каркаса из бруса, внутрь которого укладывается теплоизолятор, а затем крепится декоративная обшивка.

По всей площади стен мансарды раскатывают гидроизоляцию и закрепляют с помощью строительного степлера.

Крепление бруса производится с помощью дюбелей или металлических уголков.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают утеплитель. Рекомендуется укладывать его в два слоя, особенно, если в качестве теплоизоляции выступает пенопласт. Сверху каркаса закрепляют пароизоляцию. Материал нужно зафиксировать так, чтобы не было провисаний. Пароизоляция стен и потолка мансарды должна составлять единый герметичный слой, поэтому стыки нужно будет проклеить скотчем.

Финишный этап – обшивка поверхности стен облицовочным материалом – вагонкой, листами гипсокартона, ОСБ, которые крепят на деревянный каркас.

Утепление окон

Правильное утепление мансарды невозможно без отделки оконных проемов. Обычно проблемы с утеплением окон возникают в зоне верхних или нижних откосов.

Не рекомендуется устанавливать окна самостоятельно, особенно, если мансарда планируется стать жилой.

Для утепления окон используйте только влагостойкие теплоизоляторы, например, пенополистирол.

Процесс утепления мансардных окон:

Не нужно применять монтажную пену, хотя большинство домашних мастеров применяют именно ее. После затвердевания пена расширяется, вызывая смещение поворотной рамы окна по отношению к коробу. Регулировка зазоров нарушается, что приводит впоследствии к появлению щелей, сквозняков и протечек.

Теплоизоляция монтируется по всей ширине оконных откосов, закрывая все зазоры между кровлей и рамой.

Цена работы, подсчет расходов на материал

Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).

Чтобы рассчитать нужное количество теплоизоляции, требуется определить толщину материала.

После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

  • Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
  • Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
  • Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
  • Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.
  1. При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
  2. Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
  3. Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
  4. Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
  5. Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Видеоролики об утеплении мансарды

Основные правила утепления мансарды:

Как устранить конденсат на мансарде:

Правильное утепление мансарды поможет создать комфортную атмосферу внутри этого жилого помещения. Это положительно повлияет на конструкцию крыши в целом. Кроме того, от правильно произведенных работ будет зависеть состояние комнат, расположенных под мансардой.

Технология утепления мансардной крыши

При строительстве или реконструкции дома многие хозяева задумываются о том, как выгодно использовать мансарду – чердачное помещение под крышей. Идея жилого помещения под крышей, возникла у французского архитектора Франсуа Мансара в 1630 году и с тех пор активно используется в строительстве и обустройстве жилых домов. В наши дни эта идея стала особенно актуальной – хозяева домов стараются с максимальной пользой использовать каждый квадратный метр подходящей площади.

Однако, для того, чтобы использовать мансарду в качестве жилого помещения, следует выполнить грамотную теплоизоляцию. Строители рекомендуют изнутри утеплить крышу мансарды, поскольку через неё может происходить до 30 процентов потерь тепла. Это вполне объяснимо – нагретый воздух стремится кверху и через крышу уходит в атмосферу.

Но даже если мы не собираемся использовать мансарду в качестве жилого помещения, её теплоизоляция всё равно необходима. Во-первых, таким образом мы сократим теплопотери из комнат, находящихся под чердаком. Во-вторых, таким образом мы продлим срок службы стройматериалов, из которых сложен чердак, и сумеем избежать появления плесени и гнили. В неутеплённом чердачном пространстве происходит столкновение масс нагретого воздуха, поднимающихся от нижних комнат с холодным воздухом, поступающим извне. В результате этого столкновения из пара, который всегда находится в воздухе, конденсируется влага. Она оседает на стропилах и может стать причиной возникновения процессов гниения. Именно поэтому так важно правильно теплоизолировать чердак изнутри.

Перед тем, как начать утепление изнутри кровли своими руками, необходимо правильно выбрать теплоизолирующий материал. В отличие от прошлых лет, когда утепление выполнялось в основном при помощи натуральных материалов, современная строительная технология использует материалы нового поколения. Они выполняют свою задачу более эффективно и служат дольше по той причине, что разрабатывались конкретно для этих целей. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Пенопласт – это вещество белого цвета, состоящее из воздуха и вспененного полистирола. Существует особая технология, при помощи которой вспенивают гранулы полистирола, после чего обрабатывают горячим паром. После многократного повторения этой процедуры удаётся достичь нужной плотности и массы материала. Его выпускают в виде жёстких плит с толщиной от 20 до 1000 мм. Выбор толщины зависит от того, насколько серьёзное утепление требуется. При необходимости можно выкладывать его в два слоя.

Пенопластом пользуются для утепления крыш, стен и других участков зданий.

Рассмотрим его характеристики:

  • Высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • Водонепроницаемость;
  • Влагоустойчивость – пенопластом можно пользоваться в среде с повышенной влажностью, он от этого не утрачивает свои характеристики;
  • Нетоксичность – он не выделяет никаких веществ, вредных для здоровья;
  • Высокая экологичность – хорошее взаимодействие с человеческим организмом. Пенопластом пользуются даже для изготовления упаковок в пищевой промышленности, что говорит само за себя;
  • Долговечность;
  • Устойчивость к образованию грибков и гниению;
  • Малый удельный вес – это упрощает монтажные работы с пенопластом, а также снижает нагрузку на строительные конструкции;
  • Хорошая обрабатываемость механическим путём при помощи самых простых инструментов;
  • Доступная цена.

Однако следует учесть два существенных недостатка этого термоизолятора:

  1. Горючесть;
  2. Структура материала разрушается при взаимодействии с химически активными веществами и ультрафиолетовым излучением. Хотя, при теплоизоляции пенопластом здания изнутри взаимодействие с ультрафиолетовыми лучами значения не имеет.

Минеральная вата – теплоизолятор нового поколения, широко применяющийся в современном строительстве для теплозащиты различных участков зданий. Её изготавливают из базальтовых пород, стекла или строительных шлаков. Расплавленный материал помещают в центрифугу и на больших оборотах под воздействием центробежной силы на стенках оседают тонкие волокна. Их осаживают в специальной камере и формируют в рулоны, гибкие маты или плиты. В зависимости от исходного материала, различают каменную (базальтовую), стеклянную и шлаковую вату. Толщина термоизолятора определяет эффективность теплозащиты.

Перечислим характеристики этого вещества:

  • Высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • Влагоустойчивость;
  • Негигроскопичность;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Огнеупорные характеристики у каменной ваты;
  • Стойкость к гниению и оплесневению;
  • Несминаемость;
  • Нетоксичность;
  • Высокая экологичность.

При утеплении изнутри минеральной ватой необходимо учесть её массу – она может создавать слишком большую нагрузку на стропила. Поэтому будет правильно посчитать прочность стропил перед началом работ для того, чтобы выяснить, выдержат ли они нагрузку.

При работах со стеклянной ватой необходимо надевать респиратор и перчатки – в противном случае можно серьёзно поранить руки и повредить дыхательные пути мельчайшими частичками стекла.

Фольгированные термоизоляторы – ещё один вид материалов нового поколения, который можно применять для утепления изнутри. Они состоят из термослоя и приклеенного к нему фольгированного слоя. Фольга имеет крайне высокий коэффициент теплопередачи, однако используется её отражательная способность. Металлизированный слой отражает тепловое излучение обратно в помещение, сокращая таким образом теплопотери до минимума.

Существует три вида теплоизоляторов такого типа:

  • На основе вспененного полиэтилена;
  • На основе вспененного полистирола;
  • На основе минеральной ваты.

В первых двух случаях термоизолятор может быть как с односторонним, так и с двухсторонним фольгированным слоем. Выпускаются виды таких утеплителей с самоклеящимся покрытием, что значительно упрощает их монтаж.

Как утеплить мансардную крышу изнутри пенопластом

Рассмотрим, каким образом правильно выполнить теплозащиту изнутри пенопластом.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. Первым делом в обход стропил прокладываем гидроизоляцию. Она необходима на случай затекания воды снаружи либо на случай возникновения конденсата. Используем для этого рубероид либо плотный полиэтилен – кладём внахлёст и стыки тщательно проклеиваем. Для склеивания полиэтилена пользуемся скотчем, для рубероида – битумной мастикой. Обязательно оставляем пути для стока воды. Гидроизоляцию можем крепить степлером, либо при помощи тонких деревянных планок;
  2. Набиваем на стропила обрешётку из деревянных брусков по ширине, равной ширине плиты теплоизолятора;
  3. Всё пространство изнутри обрешётки заполняем пенопластом. Располагаем плиты встык – правильно замазывать места соединений клеем для того, чтобы избежать возникновения мостиков холода;
  4. Поверх утеплителя кладём слой пароизоляции для того, чтобы защитить пространство между утеплителем и крышей от капель конденсата. В качестве пароизоляции используем плотный полиэтилен – кладём внахлёст и склеиваем места соединений скотчем. Крепим при помощи степлера либо тонких деревянных реек;
  5. Заключительным этапом теплозащиты мансарды изнутри пенопластом является финишная отделка облицовочным материалом, например, вагонкой.

Теплоизоляция крыши мансарды изнутри минеральной ватой

Рассмотрим, как правильно утеплить крышу минватой. Для начала заметим, что для этого лучше всего выбрать базальтовую вату – её характеристики наиболее подходят для работ такого типа. Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. При помощи степлера в обход стропил крепим гидроизоляционный слой. Следует учесть, что минеральная вата имеет очень высокую паропроницаемость. Поэтому, чтобы избежать возникновения грибка и гниения, необходимо использовать гидро- и пароизоляцию;
  2. Набиваем на стропила деревянную обрешётку с шагом, равным ширине рулона или плиты утеплителя.
  3. Между брусьями обрешётки плотно размещаем утеплитель. Поскольку крыша мансарды находится под наклоном, удобнее пользоваться плитами, но можно использовать и рулонный теплоизолятор. На стыках склеиваем вату клейкой лентой;
  4. Поверх теплоизолятора натягиваем пароизоляцию из плотного полиэтилена, укладывая его внахлёст и склеивая на стыках скотчем;
  5. На обрешётку поверх пароизоляции набиваем финишное покрытие – вагонку или гипсокартон.

Цена минеральной ваты выше, чем стоимость пенопласта, но её правильное использование даст лучший эффект, чем использование пенопласта.

Утепление мансарды при помощи фольгированных утеплителей

Рассмотрим пошагово, каким образом можно выполнить теплоизоляцию мансарды при помощи фольгированных утеплителей:

  • Набиваем на стропила деревянную обрешётку из деревянных брусков с шагом, равным ширине рулона утеплителя;
  • Между брусьями обрешётки располагаем утеплитель. Поскольку фольгированные теплоизоляторы на основе вспененного полистирола и полиэтилена абсолютно водонепроницаемы, гидроизоляция для них не нужна – они сами выполняют роль гидроизоляции. Для того, чтобы металлизированный слой отражал тепло внутрь помещения, правильно располагать термоизолятор фольгой внутрь мансарды;
  • На стыках склеиваем утеплитель клейкой алюминиевой лентой;
  • На брусья обрешётки набиваем финишное покрытие. Для того, чтобы отражающие свойства фольги работали, необходимо оставить воздушный зазор между ней и финишным покрытием. На этом утепление можно считать законченным.

Утепление крыши мансарды, как и остальных её участков, необходимо, независимо от того, собираемся мы её использовать в качестве жилого помещения или она будет просто чердаком для хозяйственных нужд. Мы смогли убедиться, что утепление мансарды не является сложным процессом и вполне выполнимо собственными силами даже если вы не имеете строительных навыков. Эффективность утепления зависит от правильного выбора утеплителя, а также от того, насколько правильно, старательно и аккуратно будут выполнены все работы. Обладая смекалкой, терпением и трудолюбием, вы вполне сможете обеспечить себе тепло и уют на целый год.

Как сделать утепление мансарды своими руками – выбор материала, последовательность работ по инструкции

Чердачным помещением можно воспользоваться для того, чтобы обустроить уютную детскую комнату, комфортный кабинет или логово отшельника-программиста, однако для этого оно нуждается не только в качественной отделке, но и в утеплении. Процесс утепления мансарды своими руками несложен и под силу любому, кто обладает некоторыми навыками в ремонтно-строительном деле.

Подготовительные работы — с чего начать

До начала обустройства теплоизоляции нужно как следует подготовить мансарду: произвести уборку, вынести вещи и предметы, заделать все отверстия и щели, уплотнить стыковые участки оконного проёма и т. д. Небольшие трещины и дыры на полу и в стенах следует замазать шпаклёвкой; более крупные дефекты можно сначала заполнить частицами пенопласта, а затем уже заделать цементным раствором.

Помимо этого, необходимо произвести обработку всех древесных конструкций посредством антисептика и антипирена. К числу подготовительных работ относятся также грунтовка стен, проверка качества кровельного покрытия и сохранности его гидроизоляционных свойств.

После того, как все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к утеплению чердачного помещения.

Необходимые инструменты

Набор инструментов для работ по утеплению мансарды довольно прост и включает в себя следующее оборудование:

  • рулетку;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • строительный степлер;
  • электрический лобзик.

Выбор подходящего материала для утепления

В качестве утепляющего материала могут быть использованы различные виды изделий, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые материалы изготавливаются в форме плит – их легко можно закреплять между балками, а потому они подходят как для утепления полов, так и стропильных конструкций. В отличие от них, изделия рулонного типа могут применяться только на ровных сплошных поверхностях. Различные материалы отличаются по прочности, долговечности, паропроницаемости и прочим качествам.

Пенопласт – наиболее экономичный по цене материал, в то же время лёгкий и удобный в работе. Он не подвергается воздействию воды или влаги, однако обладает низкой паропроницаемостью, а это может приводить к появлению сырости в мансардном помещении. Другие минусы: данный материал часто повреждается мышами, он горюч, при горении выделяет токсичные продукты. Выпускается обычно в форме плит.

Пенополистирол – обладает большей прочностью, меньшей горючестью и токсичностью в сравнении с пенопластом, более проницаем для паров, а значит, в меньшей степени вызывает сырость в утепляемом помещении. Выпускается также в плитах, имеющих различную толщину.

Минеральная вата – один из самых часто используемых материалов для утепления жилых помещений и мансард. Обладая высокими показателями теплоизоляции, минеральная вата в то же время экологична, не подвержена горению, хорошо подавляет звуки и шумы. Минусом данного материала является то, что он теряет свои теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства при намокании и пропитывании водой. Выпускается как в форме рулонов, так и плит.

Фольгированные утеплители рулонного типа – эластичны, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, лёгким весом, удобны в работе.

Помимо самого утеплителя, в числе дополнительных материалов для теплоизоляции чердачного помещения требуются деревянные рейки, самонарезающие шурупы, гидроизоляционный материал, скотч либо алюминиевая клейкая лента.

Теплоизоляция кровли мансарды

Говоря о том, с чего начать утепление мансарды, следует отметить, что самой сложной частью работ является теплоизоляция кровли. Это связано с тем, что крыша над чердачным помещением имеет наклонное расположение. Рекомендуется начинать работы именно с утепления кровли мансарды изнутри, вследствие наибольшей трудоёмкости данного процесса.

С целью утепления кровли чаще всего используются плиточные теплоизоляционные материалы, которые разрезают таким образом, чтобы их ширина на 3-4 сантиметра превосходила расстояние между балками стропил. Толщина их должна соответствовать толщине слоя утеплителя, а потому при необходимости к стропилам дополнительно прибивают деревянные рейки, либо наоборот – утеплитель между балками располагают в два слоя.

Вставляя плиты между стропилами, производят их выравнивание в угловых и стыковых участках, так чтобы не оставить пустых промежутков или зазоров. Плиты теплоизоляционного материала должны полностью заполнять пространство между опорными балками.

В более редких случаях для утепления подкровельного пространства применяются материалы рулонного типа. В этом случае к балкам по вертикали прибиваются маленькие гвозди на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Далее к самым верхним гвоздям подвязывается толстая леска. Укладывая край рулона, перетягивают его леской, прокладывая подобным образом до конца прогона.

Монтаж пароизоляции

Следующим этапом в схеме утепления мансарды является обустройство пароизоляции, с целью чего наиболее часто применяется фольгированная плёнка из полипропилена. Реже используются полиэтилен, пергамин или рубероид. Фольгированный материал обеспечивает надёжную защиту поверхностей от испарений, и вместе с тем улучшает теплоизоляцию за счёт отражения тепла обратно вовнутрь помещения.

Фольгированную полиэтиленовую плёнку закрепляют к стропилам посредством строительного степлера, укладывая блестящей стороной внутрь мансарды. Материал для пароизоляции должен не просто покрывать всю изолируемую поверхность, но и выходить за её пределы примерно на 5-10 сантиметров с каждой стороны, где далее его проклеивают алюминиевой лентой либо скотчем. Натяжение плёнки должно быть умеренным – не слишком сильным и не слабым, без провисаний.

Как утеплить стены изнутри

Дальнейший этап заключается в монтаже утепления для стен, для которых вначале обустраивается гидроизоляция. С этой целью в кирпичной кладке высверливают отверстия, после чего на дюбелях закрепляют деревянные брусья на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Посредством скоб к ним прикрепляют гидроизоляционную плёнку, а затем уже между брусьями вставляют плиты утеплительного материала.

Возможен и другой вариант теплоизоляции стен, который заключается в приклеивании плит из пенополистирола на предварительно прогрунтованные стеновые поверхности.

Утепление пола своими руками

Далее выполняются работы по теплоизоляции пола мансарды, который одновременно является потолком для дома. Процесс его утепления начинается с укладки гидроизоляционной плёнки, которую аккуратно расстилают по ровной поверхности, а затем фиксируют к балкам перекрытия с помощью степлера. Гидроизоляционная плёнка должна немного выходить за пределы пола, на стеновые поверхности, где её проклеивают скотчем.

Далее между балками вставляется плиточный утеплительный материал, например, пенополистирол, пенопласт или минеральная вата. Укладка утеплителя должна быть плотной, без пустот и зазоров, а сверху его закрывают фольгированным пароизоляционным материалом. Наконец, производят оклеивание стыковых участков с прибиванием сверху досок либо толстой фанеры.

Отделка мансардного помещения

По завершении перечисленных этапов собственно монтаж теплоизоляции можно считать завершённым; однако рассмотрение вопроса о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, будет неполным, если не сказать несколько слов о последующей отделке.

Начиная от потолка, поверх гидроизоляционного покрытия прибиваются деревянные рейки на расстоянии в 30-40 сантиметров друг от друга. Их забивают под прямым углом по отношению к несущим балкам, а последующий монтаж обшивочного материала производится уже перпендикулярно этим рейкам.

В угловых участках, там, где стыкуются стены и крыша, прибиваются по 2 рейки возле друг друга с каждой стороны, с целью более плотной фиксации краёв обшивочного материала. По краям оконного проёма также забиваются рейки для крепежа наличников.

Выбор отделочного материала для мансарды может быть различным: гипсокартон, вагонка, пробковые панели и т. д. Здесь всё зависит от вкуса и предпочтений хозяев жилища.

Правильное мансардное утепление способно обеспечить помещение теплом и уютом даже в сильные морозы. В то же время, в летнюю жару слой утеплителя способствует сохранению внутри прохлады, даже если крыша сильно разогреется под палящим солнцем.

Устанавливаем фольгированный утеплитель на потолок мансарды

Вопрос: Подскажите нужно ложить фольгированый утеплитель на потолок мансарды, если лежит 15см минвата и пароизоляция, обрешетка. Собираемся монтировать гипсокартон, а в помещении не очень-то тепло, и на улице =

Ответ: Сначала давайте уточним пирог вашего потолка мансарды, и так идем изнутри к крыше: плиты гипсокартона, контробрешетка для создания вентиляционного зазора 30мм, фольгированный утеплитель(фольгой внутрь помещения), минеральная вата150мм,ветрозащитная мембрана.

Таким образом ,используя в качестве утеплителя минеральную вату мы должны защитить ее от попадания влаги как из подкровельного пространства так и из помещения мансарды. Чтобы устроить такую защиту и устанавливаем супердиффузионную мембрану(ветрозащиту), пар и воздух сквозь них проходят а вода нет. Главное правильной стороной установить ветрозащиту к утеплителю, для этого внимательно смотрите требования изготовителя таких мембран.

Далее устанавливаем слой утеплителя, вы, к сожалению ,не указали место вашего проживания и какие бывают у вас морозы в январе-феврале месяцах. Я бы советовал брать на потолок 200мм утеплителя и не мучиться, зимой от холода будет спасть ,а летом от жары а если у вас еще и кровля из металлочерепицы или другого металла то такая толщина утеплителя защитит вас от шума дополнительно. Вам на месте конечно виднее.

Теперь после установки минераловатного утеплителя закрываем его пленкой фольгированного утеплителя, фольгой внутрь помещения. Кроме своей функции дополнительного утеплителя он будет выполнять роль пароизоляционной пленки и будет служить барьером на пути проникающей влаги из помещения мансарды. Кроме этого слой фольги будет отражать назад в помещение потоки теплового излучения.

Таким образом ,можете спокойно устанавливать фольгированный утеплитель на слой вашего минераловатного утеплителя вместо пароизоляционной пленки вам от этого будет только лучше.

Главное в этом пироге утепления потолка мансарды, это надежно склеить все места стыков и нахлестов как ветрозащитной пленки так и фольгированного утеплителя , не допустив нигде щелей и разрывов иначе влага попадет в минераловатный утеплитель и он просто не будет выполнять свою функцию. А появление сырости в подкровельном пространстве приведет к гниению всех деревянных конструкций крыши.

И последнее ,между листами гипсокартона и фольгированным утеплителем с помощью контробрешетки необходимо обустроить воздушный вентиляционный зазор 30мм, который нужен для проветривания и удаления влаги с поверхности фольги, он обязателен!

Да, насчет гипсокартона, рекомендую чистовую отделку выполнять только зелеными влагостойкими листами гипсокартона, иначе будут большие проблемы.

голоса

Рейтинг статьи

Утепление мансардной крыши пенополистиролом своими руками

Мансарда является жилым помещением, расположенным под крышей дома, на чердаке.

Так как размеры такого помещения ограничивают элементы стропильной системы, то к нему в проектировании, а так же выборе материалов предъявляют особые требования.

Главным образом, по сбережению тепла.


Ведь у мансарды отсутствуют несущие стены, которые, как правило, имеют хорошие теплоизоляционные свойства.

А раз таких стен нет, то отделка мансарды и ее утепление должны быть выполнены на высшем уровне.

Ведь если теплоизоляция будет сделана некачественно, то мансарда превратится в холодный чердак и вы будете тратить очень большие суммы на ее обогрев.

Требования к мансардной кровле


Ограждающей конструкцией мансарды является несущая система кровли.

Такая система хорошо выдерживает постоянные и переменные нагрузки, но вот у ее элементов теплоизоляционных свойств, таких, как у несущих стен, нет вовсе.

Поэтому предъявляется ряд требований к мансардной кровле:

  • финишное покрытие кровли должно иметь минимальный вес, что на стропильную систему приходилась минимальная нагрузка. Натуральная черепица и другие кровельные материалы, отличающиеся большим весом, на мансардной крыше неуместны;
  • утепление мансардной крыши должно быть максимально эффективным, так только так возможно сделать количество слоев кровельного пирога минимальным. А значит и нагрузка на стропила снизится;
  • большое влияние на комфортную атмосферу в мансардном помещении оказывает вентиляция, организованная в подкровельном пространстве. И если при создании системы вентиляции будут допущены даже небольшие ошибки, то в помещении будет повышенная влажность, теплоизоляционные свойства утеплителя снизятся, и начнется порча элементов стропильной системы.

Вентиляция, которая устраивается над мансардой в крыше, должна максимально эффективно выводить из подкровельного пространства влагу и совместно с гидроизоляцией защищать от намокания слой утеплителя.

Рекомендуемые материалы


Выбирая материал для утепления мансарды, необходимо, в первую очередь обратить внимание на климатические особенности региона, где построено здание, и теплоизоляционные свойства материала.

Как правило, вопрос, что лучше использовать для утепления крыши мансарды зависит от того, какие преобладают погодные условия.

От этого и толщина слоя утепляющего материала зависит.

Характеристики материала также имеют немалое значение.

По мнению большинства специалистов, на сегодняшний день для утепления мансарды лучшим материалом является базальтовая (минеральная) вата.

Толщина утеплителя в виде минеральной ваты в большинстве регионов составляет 150 — 200 мм.

Именно по этой причине укладывают два слоя материала с обязательным перекрытием стыков.

Особе внимание уделяется тем местам, где материал примыкает к несущим конструкциям.

Также популярен среди застройщиков и пенополистирол.

Толщина его определяется исходя из того, какие характеристики имеет материал.

Однозначно это сказать сложно, так как сейчас производится огромное количество видов пенополистирола, имеющих индивидуальные характеристики.

Пенопласт очень хорошо подходит для выполнения утепления изнутри.

Для заделки стыков между плитами и стропилами используют обычную монтажную пену.

Некоторые застройщики используют для утепления мансарды пенополиуретан.

Это относительно новый материал, который является по своей сути модифицированной монтажной пеной.

Для внутреннего утепления мансарды он также замечательно подходит.

Теплоизоляционные свойства это материала таковы, что его можно наносить слоем небольшой толщины.

Пенополиуретан отличается хорошей адгезией и полностью заполняет собой в конструкции все пустоты.

Еще одним материалом, который для утепления мансарды прекрасно подходит, является пенофенол.

Это материал становится все более популярным.

И, главным образом, благодаря своей экологической чистоте.

Да и влагу он в себя не впитывает.

Таким образом, использование в качестве утеплителя пенофенола дает возможность не только избежать теплопотерь, но и предохранить помещение от появления высокой влажности.

Утеплитель в рулонах лучше не использовать для утепления крыши мансарды.

Нет, свойства этого материала не хуже, чем у вышеперечисленных.

Дело в том, что закрепить нужный слой такого материала практически невозможно.

Он часто уже после укладки и отделки мансарды сползает по наклонной плоскости.

Поэтому для утепления крыш такой материал не используют.

Технология проведения работ


Крыша мансарды может быть утеплена двумя способами: снаружи и изнутри.

У каждого из способов множество и преимуществ, и недостатков.

Однако предпочтительным методом является теплоизоляция наружная.

Поскольку ее эффективность выше.

Смонтировать теплоизоляцию таким способом несложно.

Следует правильно подготовить рабочее место, уложить и закрепить материал:

  • нижняя часть стропил изнутри подшивается любым плотным листовым материалом: OSB, фанерой или обрезной доской, но так, чтобы не было щелей;
  • снаружи поверх основы укладываем слой пароизоляции. Полотна материала и места его стыковки проклеиваются фольгированным скотчем.

    Монтируя полотно пароизоляции, следует обращать свое внимание на стороны материала. Они разные, и уложить материал следует именно той стороной.Если вы перепутаете стороны, то пароизоляция начнет работать в другом направлении. Производители пароизоляции маркируют стороны, так что перепутать их сложно.Но такие случаи были;
  • поверх пароизоляции укладываем слой утеплителя. Очень важно, чтобы при укладе утеплителя не оставалось пустот;
  • поверх утеплителя расстилается гидроизоляция. Полосы гидробарьера также склеиваем при помощи фольгированного скотча;
  • устраивается зазор для вентиляции подкровельного пространства. Для этого по стропилам поверх гидроизоляции набиваем рейку определенной высоты.Этот размер зависит от того, какой кровельный материал вы используете в качестве финишного покрытия. Если будет использован волнистый материал, то толщина рейки может составлять 30 мм.Если же материал плоский, то следует взять рейку большей толщины – 50 мм;
  • на завершающем этапе монтируется обрешетка и монтируется кровельное покрытие.

Важно!

При выполнении наружного утепления крыши мансарды, следует помнить о том, что на определенном этапе утеплитель открыт.

Поэтому работы следует проводить в сухую погоду, чтобы осадки не намочили и не испортили материал.

Еще о расчете водосточной системы.

О проектах домов с плоской крышей по ссылке. Типы плоских крыш, их достоинства и недостатки, особенности обустройства.

Ответ на вопрос, что лучше — профнастил или металлочерепица, ищите здесь. Сравнительный анализ популярных кровельных материалов, их достоинства и недостатки.

Утепляем крышу мансарды изнутри


Несмотря на то, что этот способ утепления кажется более рациональным (утеплитель не намокнет в любом случае), у него есть несколько недостатков:

  • большинство утепляющих материалов просто неудобно снизу вверх монтировать. А рулонные материалы выложить, а затем зафиксировать невозможно в принципе;
  • довольно часто для усиления системы стропил используют различные прогоны и связи. И в тех местах, где сопряжения с утеплителем не происходит, остается много незащищенных пустот.В этих местах образуются мостики холода и все усилия утепления сводятся на нет.

Теплоизоляция крыши мансарды изнутри проводится так:

  • укладывается гидроизолирующая пленка, начиная с нижнего края. Края и места стыков скрепляем липкой лентой.Это покрытие у стен делается с небольшим запасом. После окончания монтажа, излишки пленки легко удаляются;
  • для обеспечения вентиляционного зазора, а также качественного прилегания пленки к кровельному материалу, необходимо к стропилам прибить контррейки;
  • с максимальной плотностью укладывается слой утеплителя;
  • все пространство зашивается мембранной пароизоляцией. Ее фиксируют внахлест при помощи строительных скоб.

Особенности утепления крыши мансарды пенополистиролом


Пенополистирол (его также называют пенопласт) является одним из самых популярных утеплителей, используемых для теплоизоляции крыш мансарды.

У этого материала преимуществ на самом деле довольно много:

  • небольшой вес;
  • хорошая стойкость к сжатию и растяжению;
  • низкая стоимость;
  • высокая устойчивость к перепадам температуры и различным механическим воздействиям;
  • высокие показатели пожаро- и тепло устойчивости;
  • большой срок службы – до 80 лет;
  • простота монтажа.

А утепляют крышу мансарды пенополистиролом в таком порядке:

  • следует удалить из деревянных элементов стропильной системы все торчащие саморезы и гвозди;
  • на стропила следует уложить слой гидроизоляции, которую крепим при помощи мебельного степлера;
  • теперь между стропилами следует выложить листы пенопласта. Каждый лист следует подогнать так, чтобы он максимально плотно прилегал, и не было зазоров.Для закрепления утеплителя используют клей, деревянные рейки, или специальные дюбеля, имеющие широкие шляпки;
  • теперь для герметизации стыков между листами пенопласта следует их обработать любым качественным герметиком. Или монтажной пеной;
  • следующий этап – монтаж слоя пароизоляции. Для крепления нет ничего лучше мебельного степлера;
  • на завершающем этапе проводится отделка помещения. Для этого используют гипсокартон, деревянную вагонку, плиты OSB, которые впоследствии красят, оклеивают обоями или покрывают лаком.

Как утеплить мансарду своими руками


Для того чтобы своими руками утеплить мансарду, достаточно создать слоеный пирог из утеплителя и нескольких изолирующих слоев.

Кроме утеплителя придется уложить паро и гидроизоляцию.

Затем все это накрыть каким-либо материалом, и поклеить обои.

В принципе, в этих работах нет ничего сложного.

Если вы прочитали все, что написано выше, то вам давно стало понятно, что и как следует делать.

Если в вашей мансарде имеются каменные фронтоны, то следует подумать и об их утеплении.

Если этого не сделать, то утепление только кровли результатов практически не даст – будет все равно холодно.

Помните о безопасности: используйте только экологически чистые материалы и все крепите очень надежно!

Видео об утеплении мансардной крыши.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов – эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как утеплить крышу мансарды своими руками: инструкция

Мансарда, по сути, представляет собой чердак, переоборудованный под жилое помещение. Чтобы им было комфортно пользоваться в холодный сезон, его необходимо утеплить. Прежде всего, это касается крыши мансарды, так как она занимает наибольшую площадь помещения. Кровлю мансарды можно утеплить двумя способами: снаружи и изнутри.

Какие теплоизоляционные материалы можно использовать

Как утеплитель для мансардной кровли можно использовать:

  • пенопласт;
  • минеральную вату;
  • экструдированный пенополистирол;
  • эко-вату;
  • напыляемый пенополиуретан.

Пенопласт в виде плит — недорогой и удобный вариант утеплителя. Он легок и не создает нагрузок на стропильную систему, прост в установке. Минусы материала — паронепроницаемость и любовь к нему домашних грызунов.

Минеральная вата в рулонах и плитах обладает паропроницаемостью.

Это одновременно и ее минус и плюс. Достоинство состоит в том, что материал, пропуская испарения, поддерживает в помещении здоровый микроклимат. Минус — вату приходится защищать пароизоляционной пленкой, т.к. она невлагостойкая.

Пенополистирол монтируется сверху стропил. Перед этим набивается контр-обрешетка, формирующая вентиляционный промежуток между листами теплоизолятора и облицовочным настилом крыши. Пенополистирол не годится для утепления мансарды изнутри.

Пенополиуретан является напыляемым влагостойким материалом. Рабочий с небольшой насосной установкой и шлангом может утеплять им плоскости с любым наклоном. Затвердев, пенополиуретан создает монолитное покрытие без мостиков холода.

Эко-вата также является напыляемым теплоизолятором. Состоит она из измельченных целлюлозных волокон в жидком полимере. Материал образует сплошное покрытие без мостиков холода.

Общая схема утепления крыши мансарды

Стандартная схема обустройства утепляющего пирога содержит нижеследующие слои (считаются со стороны помещения).

Пароизоляция. В ее качестве используются полимерные мембранные пленки. Это сплошное покрытие настилается из уложенных с нахлестом друг на друга в 10 см полотнищ рулонного материала. Стыки между отрезами пароизоляции проклеиваются строительным скотчем.

Обрешетка. Она играет 3 роли:

  • прибитый поперек стропил брус держит утеплитель;
  • рейки служат основой для закрепления пароизоляции;
  • брус формирует вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолирующего материала.

Как правильно выбрать брус читайте в этой статье.

Утеплитель. Он кладется одним либо несколькими слоями. Это зависит от его толщины и необходимого, предварительно рассчитанного, теплотехнического эффекта.

Гидроизоляция. Этот слой состоит из плотной пленки, чаще всего, полиэтиленовой. Он защищает теплоизолятор от проникновения в него влаги, которая понижает его теплотехнические качества.

Читайте также цикл статей по гидроизоляции:

Гидроизоляция на цементной основе
Гидроизоляция подвала
Гидроизоляция под бетонный пол
Гидроизоляция кирпичной стены
Гидроизоляция бетонного фундамента своими руками

Между утеплителем и гидроизоляционным материалом необходимо оставлять вентиляционный зазор. Строительные нормы и правила указывают на то, что его отсутствие — это грубое нарушение.

Контр-обрешетка. Она формирует промежуток между гидроизоляционным и облицовочным материалом крыши. Он необходим для вентиляции и вывода конденсата, оседающего на влагозащитной пленке. Выходные отверстия для проветривания оставляются у скатных оснований и ендовы.

Толщина вентиляционного промежутка (и соответственно реек контр-обрешетки) зависит от типа кровельного покрытия:

  1. Если кровля будет облицована керамической или металлической черепицей, профнастилом, асбестоцементным шифером, ондулином, то хватит 2,5 см.
  2. Когда крыша покрывается плоской отделкой (например, битумной черепицей), необходим зазор в 5 см.

Ветрозащита. Она необходима для сохранения тепла при активном проветривании в вентиляционном промежутке. Эта пленка натягивается над стропилами и фиксируется рейками. Сверху укладывается облицовка крыши.

Как правильно выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками читайте тут.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Из инструментов будут необходимы:

  • нож и ножницы для раскроя утеплителя и пленок;
  • строительный степлер для фиксации полотнищ;
  • для работы с элементами из дерева нужны будут киянка, топор, рубанок, шерхебель, стамеска и долото;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Из материалов нужно будет приготовить:

  • необходимое количество тепло-, паро- и гидроизолятора, а также ветрозащиты;
  • бруски для обрешетки и контр-обрещетки;
  • скобы для степлера, саморезы для дерева и гвозди; (Как правильно подобрать саморезы читайте здесь.)
  • строительный скотч;
  • монтажную пену.

Утепление крыши мансарды снаружи

При работе с внешней стороны кровли монтировать теплоизолятор просто. Опорой ему служат шнурки (обрешетка).

Теплоизоляция мансарды с внешней стороны дает возможность экономии внутреннего ее объема. Жилое помещение получается более просторным и удобным для использования. Стропила можно оставить без отделки, обыграв в интерьере их древесную фактуру.

Внешняя теплоизоляция кровли: пошаговая инструкция

Монтаж наружного утепления мансардной кровли достаточно прост. Он состоит из подготовки рабочего пространства, монтажа и фиксации материалов. Алгоритм работы следующий:

  1. Со стороны помещения на нижнюю сторону стопил (поперек них) набивается обрешетка. Она может состоять из бруса, необрезной доски, фанеры, ОСП. Обрешетка будет служить опорой утеплителю. В некоторых случаях вместо обрешетки фиксируется шнур либо оцинкованная проволока.
  2. На обрешетку со стороны крыши кладется утепляющий материал. При этом не должно оставаться щелей.
  3. Затем поверх стропильных ног настилается и фиксируется степлером гидроизоляционная пленка. Стыки между ее полотнищами герметизируются фольгированным скотчем.
  4. Далее понизу стропил настилается и фиксируется скобами пароизоляционная мембрана. Ее полотнища в местах стыкования проклеиваются скотчем. При настиле пароизоляции не стоит путать ее стороны, так как материал работает в одном направлении.
  5. После этого обустраивается вентиляционный промежуток. С этой целью поверх гидроизоляции на стропила набивается контр-обрешетка.
  6. В последнюю очередь настилается облицовочное покрытие крыши.

Наружное утепление кровли мансарды обладает одним недостатком. При его осуществлении теплоизолятор не защищается от атмосферных осадков. Исходя из этого, работать необходимо только в солнечную погоду.

Утепление крыши мансарды изнутри

Внутреннее утепление мансардной кровли осуществляется чаще, чем наружное. Оно не так опасно и более экономичное. Материала в этом случае уходит меньше.

Есть у внутреннего утепления и недостатки:

  1. Многие виды теплоизоляторов очень неудобно укладывать от низа вверх. Рулонный утеплитель смонтировать и закрепить практически нереально.
  2. Нередко система стропил укрепляется прогонами, подкосами, схватками и пр. Точки их сопряжения невозможно закрыть утеплителем. Поэтому там появляются мостики холода.

Инструкция по внутреннему утеплению мансардной кровли

Алгоритм внутреннего утепления:

  1. Сначала поверх стропил настилается и закрепляется гидроизоляция.
  2. Затем между стропильными ногами с шагом 0.4-0,5 м набиваются брусья обрешетки. Они будут удерживать утеплитель и обеспечат создание необходимого вентиляционного промежутка.
  3. После этого враспор укладывается теплоизолятор. Его необходимо раскроить на 1-2 см больше требуемого размера. Перед установкой кусок утепления чуть сжимается и укладывается в промежуток между стропилами. Распрямившийся материал будет надежно заклинен между брусьями.
  4. Затем утеплитель со стороны помещения закрывается пароизоляционной мембраной.

Как утеплить, если крыша уже покрыта

Иногда возникает нужда утеплить мансардную крышу, когда кровельное покрытие уже настелено. В этом случае возможно только внутреннее утепление с размещением изоляционного материала внутри стропильных ног либо сверху них.

При монтаже в промежутках между брусьями необходимо:

  1. Если кровельное покрытие не было гидроизолировано, сначала надо свободно растянуть по стропилам полиэтиленовую пленку, так, чтобы она провисала.
  2. Враспор между стропил вставить утеплитель.
  3. Растянуть и закрепить скобками пароизоляцию.
  4. Прибить обрешетку.
  5. Смонтировать облицовку.

При установке теплоизолятора поверх стропил:

  1. По ногам внатяжку распределяется и фиксируется гидроизоляция.
  2. К стропилам прикручиваются подвесы для гипсокартонных потолков.
  3. В них монтируется теплоизолятор.
  4. Сверху утеплителя прикрепляется пароизоляция.
  5. Длинными саморезами к стропилам прикручивается обрешетка.
  6. Монтируется облицовка.

Советы профессионалов

Когда у каменной ваты высокая плотность, и она представляет собой плиты, то благодаря своей упругости, она сама хорошо держится между стропилами. С мягким утеплителем в рулонах все не так просто.

При изоляции мансардной кровли изнутри материал кладется от низа и вверх.

Для фиксации утеплителя используется шнурок и степлер. Материал раскатывается по брусу, кусок шнура фиксируется скобами в виде литеры Z. Таким образом монтируется первый слой и все остальные.

Чтобы кровля мансарды была утеплена в достаточной мере, необходимо взять каменную вату, плотность которой не меньше 40-50 кг на метр кубический. Они жесткие и хорошо удерживают форму.

Чтобы в мансарде можно было жить, ее необходимо утеплить. Сделать это можно снаружи либо изнутри помещения. При этом используются разные материалы. Однако для мансардной кровли лучше всего подходит минеральная вата.

Представленное видео расскажет о том, как правильно утеплить мансардную кровлю и не допустить ошибок:

Утепление второго этажа под крышей своими руками. Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

Чердачное помещение может стать удобным кабинетом, комнатой для детских игр или уютной спальней, если его правильно утеплить и отделать. Этот процесс ненамного отличается от теплоизоляции комнат в доме, но имеет все же свои нюансы. Качественное утепление мансарды своими руками сделать несложно, главное – это правильно выбрать материалы и следовать инструкции.

Перед утеплением мансарду необходимо подготовить: убрать все лишнее, очистить от пыли, заделать все до одной щели. Особое внимание уделяют оконному проему, уплотняя стыки по периметру стеклопакета. Мелкие щели замазывают шпаклевкой, большие заполняют кусочками пенопласта, а потом заделывают цементным раствором.

Все деревянные элементы следует обработать антисептиком и антипиреном.

Утепление должно быть полным, поэтому и пол, и стены (если они есть) также проверяют на отсутствие зазоров, неровностей, других дефектов. Балки перекрытия покрывают защитными составами, поверхность стен грунтуют. Гидроизоляционна я пленка должна располагаться с наружной стороны стропил, ее укладка обычно производится в процессе монтажа крыши. Иногда обходятся вовсе без гидроизоляции: кровельное покрытие хорошего качества не пропускает воду и отлично защищает стропильную систему от излишней влаги.

Инструменты и материалы для утепления

Теплоизоляцию мансарды можно выполнить с помощью самых простых инструментов:

  • рулетки;
  • строительного уровня;
  • молотка;
  • дрели;
  • шуруповерта;
  • электролобзика.

В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт, пенополистирольн ые плиты, пеноплекс. Для теплоизоляции стропильной системы лучше выбирать плитные материалы, которые удобнее крепить между балками. А вот на пол мансарды можно укладывать как плитные, так и рулонные утеплители. При выборе следует учитывать паропроницаемост ь материала, его долговечность и прочность.

Пенопласт считается самым дешевым и легким утеплителем; его легко резать, удобно крепить как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Он не боится влаги, но при этом имеет низкую паропроницаемост ь, что может быть причиной сырости в помещении мансарды. Кроме того, пенопласт повреждается мышами и выделяет при горении токсичные вещества.

Пенополистирол прочнее пенопласта, менее горюч и токсичен, обладает более высокой паропроницаемост ью. Монтируется так же легко, как и пенопласт, выпускается в плитах разной толщины.

Минеральная вата является, наверное, самым востребованным утеплителем для жилых помещений. Она ценится за экологичность, негорючесть, высокие теплоизоляционны е свойства. Кроме того, минеральная вата отлично заглушает звуки, что особенно важно для полноценного отдыха. При намокании и сильной деформации этот материал теряет теплоизоляционны е качества, поэтому при монтаже следует аккуратно с ним обращаться и защищать от сырости.

Дополнительно при утеплении мансарды потребуются:

  • деревянные рейки;
  • саморезы;
  • строительный степлер;
  • гидроизоляционны й материал;
  • клейкая алюминиевая лента или скотч.

Процесс теплоизоляции мансарды

Если все готово, можно приступать к работе. Самым трудоемким этапом является утепление крыши, поскольку с наклонными поверхностями сложнее работать. Именно поэтому начинают с крыши, затем утепляют стены и пол мансарды. И только после этого приступают к финишной отделке. Отделывать часть помещения до укладки теплоизоляции на смежных участках не рекомендуется, так как это может нарушить герметичность слоев.

Этап 1. Утепление подкровельного пространства

Плиты утеплителя обрезают так, чтобы их ширина была на 3-4 см больше расстояния между стропильными балками. Далее вымеряют толщину стропил, ведь слой теплоизоляции не должен выступать за края балок перекрытия. Если толщина стропил меньше толщины листа утеплителя, сверху вдоль балок набивают деревянные рейки. Если же стропила гораздо толще плит, теплоизоляцию укладывают двумя слоями.

Плиты аккуратно вставляют между балками и выравнивают по углам и стыкам. Не должно оставаться зазоров или пустот, все пространство плотно забивают утеплителем.

Если используется рулонный материал, на балки по вертикали набивают гвоздики с шагом 30 см и к верхним гвоздикам привязывают толстую леску и шнур. Уложив край утеплителя, перетягивают его леской, и так продолжают до конца прогона. Когда все подкровельное пространство будет закрыто теплоизоляционны м слоем, можно крепить пароизоляцию.

Этап 2. Крепление пароизоляции

В качестве пароизоляции используется пергамин, полиэтилен, иногда рубероид, но самым практичным вариантом для мансарды является полипропиленовая пленка с фольгированным покрытием. Этот материал надежно защищает поверхность от любых испарений изнутри помещения, от проникновения влаги снаружи, а также увеличивает теплоизоляционны е свойства нижнего слоя путем отражения инфракрасных лучей.

Фольгированная пленка крепится с помощью степлера на балках стропил блестящей стороной внутрь мансарды; на срезах пленку укладывают с напуском 10 см, а затем проклеивают их алюминиевой лентой или скотчем. По сторонам пароизоляция должна на 5-10 см выходить на стены, также оставляют небольшой припуск вдоль линии пола. Не рекомендуется сильно натягивать пленку или оставлять провисающие участки: материал должен равномерно распределяться по поверхности и отходить максимум на 2 см.

Этап 3. Утепление стен

В зависимости от вида крыши стены мансарды могут отличаться высотой и расположением. Обычно в качестве стен выступают фронтоны дома, но иногда крыша не доходит до пола и по бокам чердака оставляют вертикальные стенки высотой до 1 м. Поскольку стены при подготовке помещения уже прогрунтованы, начинают утепление с гидроизоляции:

  • в кирпичной кладке просверливают отверстия и крепят на дюбели деревянные бруски с шагом 40 см;
  • на рейки скобами фиксируют гидроизоляционну ю мембрану;
  • между брусками вставляют плиты минеральной ваты.

Можно утеплить стены немного иначе: поверхность выравнивают цементной штукатуркой, грунтуют, а затем берут плиты пенополистирола и приклеивают к стенам.

Сверху на клей крепится специальная армирующая сетка, а на нее наносится декоративная штукатурка. Если же отделка предполагает обшивку мансарды вагонкой, сайдингом или гипсокартоном, несущие рейки должны быть обязательно. Слой утеплителя закрывают фольгированной пленкой, особое внимание уделяя угловым швам.

Этап 4. Утепление пола

Пол мансарды одновременно является потолком дома, и утепление со стороны чердака экономит свободное пространство в жилых комнатах. Пол можно утеплить не только плитными или рулонными материалами, но и рассыпными, например, керамзитом. Этот способ подходит для домов с прочными перекрытиями, поскольку слой керамзита оказывает достаточно высокую нагрузку на потолочные балки.

Начинают с укладки гидроизоляционно й пленки на пол мансарды. Пленку раскладывают на поверхности, тщательно распределяя между балками перекрытия, а потом фиксируют по бокам балок степлером. Все напуски проклеивают скотчем; по периметру пленка немного должна заходить на стены. Между балками плотно выкладывают пенопласт, минеральную вату или насыпают слой керамзита. Теплоизоляция не должна возвышаться над перекрытиями, также нельзя оставлять пустоты по углам. Теперь утеплитель необходимо закрыть фольгированной пароизоляцией, проклеить стыки и набить сверху доски, ДСП или фанеру толщиной от 2 см.

Этап 5. Отделка

Края пленки обрезают острым ножом, стыки заклеивают скотчем. Начиная с потолка, поверх пароизоляционной пленки набивают деревянные рейки с шагом 30-40 см – в зависимости от вида отделки. Рейки должны крепиться перпендикулярно несущим балкам, а обшивка, соответственно, перпендикулярно рейкам. В углах между крышей и стенами набивают рядом 2 рейки с каждой стороны, чтобы края обшивки плотно фиксировались к поверхности. По периметру оконного проема также набивают рейки для крепления наличников.

На этом теплоизоляцию мансарды можно считать завершенной. Если каждый этап был выполнен со всем старанием, помещение останется теплым даже в самые лютые морозы. А в жаркие дни слой утеплителя будет сохранять в помещении прохладу, несмотря на близость раскаленной крыши.

Видео — Утепление мансарды своими руками

Превращение неиспользуемого чердака в уютную и теплую мансарду можно выполнить самостоятельно. Это может быть вынужденное решение в случае появления необходимости в еще одной комнате или в уютном месте для отдыха. Причины, побудившие вас принять это решение, не важны, главное, что это возможно и не так трудоемко, как кажется. Как правильно утеплить мансарду, какие материалы для этого понадобятся — это первое, что стоит узнать.

Материалы для утепления мансарды

Чтобы мансарда стала по-настоящему теплой, нужно утеплить пол, фронтоны (стены), крышу. Подбирать материал нужно с учетом ваших требований и возможностей.

Чтобы микроклимат помещения был комфортным, материал для утепления должен обладать влагостойкостью, низкой теплопроводностью и огнестойкостью. Экологичность — тоже важное требование, соблюдение которого обеспечит не только комфортный, но и здоровый микроклимат.

Вернуться к оглавлению

Варианты материалов для утепления мансарды

Виды утеплителей мансарды: стружка, керамзит, вспененный каучук, пенополистерол, жидкий пенопласт, минеральная вата.

  1. Стекловата.
  2. Минеральная вата.
  3. Экструдированный пенополистирол.
  4. Пенопласт.
  5. Керамзит.
  6. Опилки с глиной.

Каждый из утеплителей имеет свой коэффициент теплопередачи, поэтому, выбирая, ориентируйтесь на климат вашего района. Чтобы провести работы качественно, нужно узнать все о выбранном утеплителе, вплоть до того, как и где его стоит хранить.

Например, минеральная вата после раскрытия упаковки значительно увеличивается в объеме, следовательно, для ее хранения понадобится достаточно много места. Также для работы с минватой и стекловатой понадобятся защитные средства, такие как респиратор, перчатки и плотная одежда.

Как правильно утеплить стены, потолок, т. е. крышу и пол, какие этапы работ вам предстоят, стоит узнать заранее и подготовиться к предстоящим работам основательно.

Устраивая мансардную комнату, обдумайте заранее все мелочи и предусмотрите неожиданности.

Тщательная подготовка — это уже половина успеха.

Вернуться к оглавлению

Пошаговое описание утепления мансарды

  1. Первым делом нужно проверить состояние всей конструкции, ее надежность, а также выявление участков, покрытых грибковой плесенью. При необходимости, если это не было сделано ранее, нужно обработать все элементы специальными средствами, защищающими материал от гниения, так как после утепления это будет сделать невозможно.
  2. Далее переходите к созданию подкровельной гидроизоляции, которая устанавливается сверху стропильной конструкции.

Для этого вам понадобятся:

  1. Гвозди или скобы.
  2. Изоляционный материал.

Изоляция производится внахлест, равный 10 см. Полотна укладывают поперек ската, начиная с участков в районе карниза и двигаясь по направлению к коньку крыши, закрепляя их скобами или гвоздями. Очень важно производить прокладку гидроизоляции с провисанием в 1 см, это поможет предотвратить в будущем ее повреждение при резкой смене температуры.

Стоит заметить, что если теплоизоляция мансардной крыши будет недостаточной или неправильной, то весной вам обеспечено появление сосулек, при сбивании которых можно повредить крышу. Это еще одна причина подойти к работам более внимательно и ответственно.

Теперь необходимо произвести монтаж контробрешетки и обрешетки, для этого обычно используют брусочки с размером 5х5 см. Бруски обрешетки крепятся поперек, с шагом, определяемым исходя из материала изготовления кровли.

Контробрешетка ставится вдоль стропил, ее высота должна создавать вентиляционный зазор для слоя утеплителя. Чтобы определить величину вентиляционного зазора, нужно длину ската разделить на 500, но стоит учесть, что эта величина не должна быть менее 2 см.

После этого обязательно обработайте обрешетку и контробрешетку специальными средствами защиты от гниения и плесени. Кстати, нежелательно использовать для этого пульверизатор, гораздо эффективнее промазывать деревянные поверхности малярной кистью или валиком. Пульверизатор используется только для труднодоступных мест.

Следующий этап — это выполнение непосредственно теплоизоляционных работ. Для предотвращения появления щелей между теплоизоляторами правильно будет начинать установку утеплителей снизу вверх.

Обязательно нужно плотно прижимать материалы друг к другу, неплотное прилегание и щели приведут промерзанию и образованию наледи на кровельной поверхности. Если вы монтируете утеплитель в два слоя, то в этом случае швы верхнего должны перекрывать нижние, то есть монтаж производится «вразбежку».

При работах с косыми углами теплоизолятору заранее придают нужную форму. После окончания работ необходимо проверить всю утепленную поверхность на предмет обнаружения щелей.

Если таковые найдутся, то заделывать их нужно следующим образом. Для этого от полотна утеплителя отрезается полоса, ширина которой должна превышать ширину щели более чем на 1 см, и устанавливается в распор на проблемный участок.

Пароизоляция натягивается поверх утеплительных материалов. Закрепление производится при помощи обычного строительного степлера. Материал укладывается также внахлест, равный 10 см.

Для пароизоляции хорошо подходит пленка фольгированного типа. Она предотвращает попадание влаги из нижних комнат и весьма эффективно отражает лучистую теплоту. Чтобы укрепить стыки, используется клейкая лента.

После устройства пароизоляции нужно закрепить на направляющих балках горизонтальные брусочки. Таким образом вы создадите внутреннюю обрешетку, задача которой, во-первых, создание дополнительного крепления для теплослоя, во-вторых, защита от механических повреждений парового слоя. В-третьих, это прекрасная и очень удобная основа для декоративной отделки мансарды.

Например, если вы планируете для окончательной отделки использовать гипсокартон, то крепите бруски с шагом в 59 см, как раз это расстояние требуется для размещения одной гипсокартонной плиты.

Утеплять нужно каждое помещение частного дома, особенно если оно находится под крышей. Если пренебречь этим или нарушить технологию утепления, то в холодное время года ветер будет задувать во все щели, в результате чего будет скапливаться конденсат на стропилах и потолке, что определённо приведёт к гниению деревянных деталей крыши. Вот почему нужно заранее предусмотреть все нюансы и правильно утеплить чердачное помещение.

Чем утеплить крышу мансарды изнутри

Ассортимент теплоизоляционных материалов настолько велик, что довольно сложно сразу определиться с выбором подходящего для мансарды утеплителя.

  1. Стекловолоконный материал является самым дешёвым, но всё же он обладает большим количеством преимуществ. Например, не горит, нетоксичен, отлично прилегает к другим материалам и сохраняет тепло. Эксплуатационные свойства сохраняются только при условии полного соблюдения технологии монтажа. Но стекловолокно имеет и недостатки. Вредных веществ этот материал не выделяет, но вот мелкая пыль из обломков стекловолокна может появиться в помещении. Результатом контакта с такой пылью могут стать проблемы с кожей, она начнёт чесаться, из-за чего могут появиться царапины, незаживающие долгое время. Поэтому очень важно использовать респиратор во время работы с материалом и тщательно соблюдать технику безопасности. Также стекловолокно сложно укладывать на стены, находящиеся под наклоном, а значит, при утеплении мансарды могут возникнуть сложности.

    Стекловолоконный утеплитель может стать причиной постоянного дискомфорта

  2. Минеральная вата является натуральным утеплителем с добавлением синтетических волокон, которые повышают её эксплуатационные характеристики. Основными его преимуществами являются лёгкость, экологическая безопасность, звукоизолирующие свойства. Поэтому для утепления мансарды такой материал подходит практически идеально. Может выпускаться как в виде плит, так и в рулонах. Для утепления мансарды удобнее использовать первый вариант.

    Минеральная вата считается хорошим утеплителем ввиду своей огнестойкости

  3. Пенопласт – материал, который отлично сочетает хорошие теплоизоляционные свойства с невысокой ценой и простотой укладки. Этот материал незначительно утяжелит конструкцию мансарды и для укладки практически не требует наличия специальных навыков. Однако пенопласт не способен пропускать пар. Также есть ещё один существенный недостаток – его любят мыши.

    Пенопласт может приглянуться мышам

  4. Пенополиуретан. Уникальный утеплитель, имеющий жидкую структуру. Для нанесения используется специальное устройство для распыления. После этого пенополиуретан затвердевает и образовывает монолитное покрытие без швов, а значит, наличие мостиков холода исключено.

    Пенополиуретан изначально имеет жидкую структуру

  5. Фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций: утепление и зеркальное отражение, не позволяющее теплу уходить наружу. Возможно это только при условии укладки материала алюминиевым слоем внутрь мансарды. Также необходимо обязательно оставить зазор в 5 см между утеплителем и пароизоляционным слоем.

    Фольгированный утеплитель выполняет сразу несколько функций

Видео: пенопласт или минвата – что выбрать

Основные правила утепления мансарды изнутри

Утепление мансарды изнутри подразумевает обустройство конструктивного пирога. Он имеет определённую схему, отступать от которой не рекомендуется:

  1. Облицовка из листов гипсокартона.
  2. Пароизоляция. Рекомендуется использовать мембрану. Слой пароизоляции представляет собой покрытие, созданное из рулонного материала с нахлёстом в 10 см. Крепить полотна нужно по вертикальным и горизонтальным стыкам с использованием специальной клейкой ленты.

    Пароизоляция предотвращает образование конденсата

  3. Обрешётка. Она выполняет сразу три функции: удерживает теплоизоляционный материал, является основой для пароизоляционного слоя, формирует вентиляционное пространство (в котором не всегда есть потребность, в основном это нужно при использовании фольгированного утеплителя).
  4. Теплоизоляционный слой. Может укладываться в несколько слоёв при необходимости. При утеплении мансарды изнутри утеплитель укладывается в пространство между стропилами.

    Чаще всего утеплитель укладывается в пространство между стропилами

  5. Гидроизоляционный слой. Он необходим для защиты утеплителя от намокания. Если пренебречь этим правилом, теплоизоляционный слой потеряет свои эксплуатационные свойства. Между утеплителем и гидроизоляцией рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, чтобы внутри пирога не образовался конденсат.
  6. Контробрешётка необходима для обеспечения вентиляционного зазора. Дополнительно нужно сделать отверстия в зоне основания скатов и ендовы. Ширина вентиляционного зазора полностью зависит от используемого кровельного материала. При покрытии шифером или другим подобным материалом данный параметр составляет 25 мм, при монтаже плоского материала – 50 мм.
  7. Ветроизоляция. Этот слой выполняет ветрозащитную функцию, он задерживает тепло при чрезмерной вентиляции в вентзазоре. Укладывают ветроизоляцию над стропилами, фиксируют рейками. После укладки материала производят чистовую работу над обустройством кровли.

    При утеплении мансарды важно соблюдать определённую последовательность слоёв

Способы утепления

Утепление мансарды изнутри можно делать несколькими способами:

  1. Монтаж утеплителя между стропилами. Такой способ считается наиболее простым, поэтому при утеплении своими руками его можно смело применять. Есть определённые правила, соблюдение которых в данном случае является обязательным. В первую очередь это касается наличия вентиляционного зазора, который обязательно должен быть между гидро- и теплоизоляционными слоями. Это позволит предупредить накапливание конденсата. Также рекомендуется тщательно следить за толщиной утеплителя. Она должна полностью соответствовать толщине стропил. Вот почему чаще всего при выборе этого способа утепления выбирают минеральную вату.

    Размеры теплоизоляционной плиты должны быть больше, чем размеры пространства между стропилами

  2. Комплексное утепление. В данном случае используется сразу несколько типов теплоизоляционного материала, которые обладают гидравлическими свойствами. Однако есть риск скапливания конденсата, поскольку вентиляционный зазор отсутствует, к тому же высота потолка становится меньше.
  3. Монтаж утеплителя над стропилами. Такой способ позволяет сохранить полезное пространство. Сами же стропила могут играть роль интерьерного декора. При утеплении очень важно обустроить гидро- и пароизоляционный слой.

    Стропила могут быть частью интерьерного декора

Утепление мансарды изнутри своими руками поэтапно

Особенность мансарды заключается в том, что этот чердачный этаж практически полностью образован поверхностью крыши. Она представляет собой наклонную часть системы стропил, которая и нуждается в утеплении. Дополнительно утеплить можно и пол мансарды.

Материалы и инструменты

Чаще всего для утепления мансарды изнутри используется минеральная вата, поэтому список инструментов и материалов будет приведён соответствующий. Для утепления нужны:


Потребуются также следующие материалы:

  • непосредственно утеплитель – минеральная вата, которую рекомендуется заранее разрезать на подходящие куски;
  • деревянные контррейки.

Утепление крыши

Скаты мансарды находятся под уклоном, а значит, для их утепления нужно использовать материал, который не деформируется со временем. Также рекомендуется брать не сплошное полотно утеплителя, а его куски. Это позволит плотно вставить материал между стропилами, и он не будет проседать под собственным весом. Весь процесс утепления крыши выглядит следующим образом:

  1. Разрезать минеральную вату на куски, которые немного больше, чем пространство между стропилами.

    Укладывать материал можно между стропилами или под них

  2. Зазоры заполнить также теплоизоляционным материалом. Для этого от рулона минеральной ваты отрезать под линейку полоску на 2–2,5 см больше, чем зазор. Полученный кусок материала с силой вбить в щель.
  3. В месте, где крыша меняет свою плоскость, очень важно правильно состыковать куски утеплителя. В первую очередь, это касается конька и места соединения крыши со стеной.
  4. Утеплитель нужно покрыть пароизоляционной мембраной, которая укладывается внахлёст и крепится скобами.

    Пароизоляционная мембрана укладывается внахлёст

Для заделки зазоров между плитами утеплителя категорически запрещено использовать монтажную пену. Поэтому рекомендуется заранее раскроить материал с учётом запаса, чтобы утеплитель лежал встык друг к другу.

Видео: как утеплить крышу мансарды изнутри

Утепление перекрытий

Во время возведения частного дома, обустроенного мансардой, используется один из трёх типов перекрытия. Именно поэтому существует три способа их утепления:


На горизонтальной поверхности можно использовать рулонный материал, на вертикальной – брать куски материала соответствующего размера.

Утепление фронтонов

Способ утепления зависит от конструкции здания:


Утепление перегородок

Для изоляции перегородок мансарды частного дома лучше выбрать плиты минеральной ваты. Это связано с тем, что нельзя утяжелять конструкцию, а также рекомендуется обеспечить её огнестойкость. Для утепления перегородок надо:


Видео: утепление пенопластом

Многие владельцы старых домов подумывают о расширении жилой площади за счет чердака. Однако они сразу же задаются вопросом, как быть, если крыша уже покрыта, а утеплить мансарду все же нужно. В таком случае на выручку приходит решение провести утеплительные работы изнутри.

Особенности

Процесс утепления мансарды изнутри нельзя назвать легким. Для этого требуется знать специфику устройства кровли, а также разобраться с тем, подходит ли ваша имеющаяся крыша для утепления. Действительно, не каждый чердак можно переделать под мансардную площадь, особенно если кровля уже покрыта.

Есть три ситуации, как может быть выполнена крыша:

  • Между стропилами и обрешеткой есть только вентиляционных зазор. В таком случае крыша считается абсолютно непригодной к утеплению. Придется полностью разбирать кровельную конструкцию, чтобы утеплить ее.
  • Между обрешеткой и стропилами проложена полиэтиленовая пленка, выполняющая роль пароизоляции. Такие решения можно считать оптимальными, а крышу – полностью подготовленной к последующим работам по ее утеплению.
  • Между стропилами и обрешеткой уложена диффузионная мембрана. Вариант, аналогичный предыдущему. Наличие гидроизоляционной прослойки – свидетельство того, что кровля подготовлена к утеплению изнутри.

Таким образом, главнейшей особенностью является подготовленность кровли к дальнейшему утеплению.

Утеплители

Теплоизоляция кровли частного дома, дачи, коттеджа может выполняться при помощи разных средств. Здесь есть и жидкие материалы, и упругие, и даже такие, которые обладают относительно высокой плотностью.

Прежде чем приступить к выбору, обязательно обратите внимание на конструкцию крыши. Часто бывает так, что не каждый материал является универсальным, поэтому лучше перестраховаться. Наипростейший пример – утепление двускатной и ломаной крыш: если для простой двускатной конструкции подойдут практически любые утеплители, то для ломаной – далеко не все.

Если не рассматривать жидкие утеплители, то остальные продаются в двух формах – в плитах и в рулонах. Как можно догадаться, в плитах представлены плотные утеплители, в рулонах – волокнистые.

Следует заметить, что для утепления изнутри подходят не все имеющиеся на рынке варианты . Это связано с тем, что утеплить мансарду изнутри намного сложнее из-за уже имеющихся стропил. Так возрастает необходимость в нивелировании мостиков холода.

Следует рассмотреть материалы для внутренней теплоизоляции более подробно.

Пенопласт

Обыкновенный пенопласт относится к наиболее дешевым материалам. Продается он готовыми плитами, что делает его удобным в работе. Несмотря на то, что пенопласт относится к бюджетным теплоизоляционным решениям, он обладает многими достоинствами.

Так, пенопласт не гигроскопичен – он абсолютно не вбирает в себя воду и влагу. Чтобы повысить водоотталкивающие характеристики, достаточно обработать его специальным средством , которое закупорит поры на поверхности, и вода будет просто стекать по пенопластовым плитам.

Следует иметь в виду и то, что пенопласт имеет очень малый вес за счет наличия большого количества пустот между гранулами, его составляющими. Это способствует тому, что с работами по утеплению можно будет справиться и в одиночку. Легкость дает еще одно преимущество, заключающееся в облегчении нагрузки на конструкцию крыши.

Пенопласт плохо проводит тепло, в результате чего можно смело утверждать, что он прекрасно изолирует мансарду. Простота работы с ним – еще одно существенное достоинство материала: резать материал, выкраивая куски нужного размера, можно обыкновенным канцелярским ножом.

Однако здесь имеются и некоторые недостатки. Во-первых, пенопласт совсем не «дышит», из-за чего может образовываться конденсат. Во-вторых, пенопласт подвержен порче вредителями, в частности, грызунами. В-третьих, пенопластом нельзя оформлять деревянные перекрытия, так как с течением времени дерево даст усадку, и между пенопластными плитами появятся щели.

О том, как утеплить мансарду пенопластом, рассказано в следующем видео.

Пеноизол

Пеноизол, или карбамидно-формальдегидный пенопласт, представляет собой жидкий вариант пенопласта. Утепляющий раствор готовят непосредственно перед применением. Его отличие от многих других монтажных составов, например, пены ППУ, состоит в том, что в процессе застывания он не расширяется, сохраняя исходный вид и состояние.

Масса напоминает белую пену, схожую по виду с пеной для бритья.

Жидкий пенопласт часто используется для утепления кровель и мансард еще на этапе строительства, но может быть применен и после того, как будет уложена крыша. Помимо прочего, с его помощью можно дополнительно утеплить стены и пол чердачного помещения.

Паропроницаемость материала, как и у плотного аналога, почти на нуле, что делает обязательной заботу о достойной вентиляции крыши. Однако материал не проводит тепло, поэтому со своей основной функцией – теплоизоляционной – справляется на отлично. Так что если вы выполните все работы должны образом, теплоизоляция при помощи пеноизола станет достойным и бюджетным решением.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс

Несмотря на то, что пенопласт и пенополистирол относятся к одной группе, второй более практичен. Во многом это обусловлено спецификой монтажа. Так, пенополистирол закрывает стропила, из-за чего достигается лучшая герметичность. Пенополистироловые плити легко фиксируются между собой при помощи клея. Из-за малого веса монтаж можно производить самостоятельно.

Материал имеет длительный срок службы, при этом он не гниет и не подвергается нападкам со стороны грызунов. Единственный серьезный недостаток – горючесть материала. Придется позаботиться о дополнительной изоляции электропроводки , ведь одна искра способна привести к сильному пожару.

Если же проведение никаких коммуникаций на чердак не предусматривается, пенополистирол станет отличным выбором, особенно если учесть, что его можно покрывать любым отделочным материалом. Он также совместим и с деревом, и с металлом, и с любыми кровельными покрытиями.

Минвата

Минеральная вата часто выступает в качестве альтернативы пеноплексу. Этот материал относится к рулонным, что обуславливается удобством укладки теплоизоляторов, поставляемых таким образом. Минвата имеет волокнистую структуру, которая коренным образом влияет на некоторые ее свойства.

Так, минеральная вата – упругий материал, который крепится между стропилами. При этом дополнительные крепления не потребуются, достаточно лишь вырезать плиты из ваты на 2-3 см шире, чем портал, в который будет вставляться утеплитель .

На вату не покушаются грызуны, поэтому можно не беспокоиться о целостности утепляющего слоя. Минеральная вата, однако, относится к категории экологичных утеплителей. Помимо прочего, она гарантирует отличную теплоизоляцию, притом что не впитывает влаги, а если даже и намокнет, то высохнет в рекордно короткие сроки. Также волокнистый материал лучше использовать, если необходимо дополнительно звукоизолировать мансарду от окружающих уличных шумов.

Подробнее об утеплении мансарды минватой в следующем видео.

Стекловата

Стекловата – одна из разновидностей минеральной ваты, однако разница налицо. В первую очередь, стоит отметить, что материалы производятся из разных волокон. Здесь используется стекловолокно. Благодаря этому материал получается более упругим и прочным. К тому же стекловата обладает лучшими шумопоглощающими характеристиками. При этом она гидрофобна – хорошо впитывает влагу, но плохо высыхает, вследствие чего при намокании быстро теряет свои эксплуатационные свойства.

Многие боятся, что использование стекловаты в теплоизоляционных целях в рамках жилого помещения приведет к пагубным последствиям. На самом деле это не так. Если грамотно провести все отделочные работы, то никакого вреда здоровью причинено не будет. Напротив, стекловата даже более безопасна, чем пеноплекс, поскольку она не горит.

Однако материал требует аккуратности при его укладке. Необходимо будет принять все меры безопасности, защитив от стеклянной пыли органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы.

Каменная вата

Среди всех утеплительных ват каменная стоит дороже аналогов, и все благодаря ее особенным свойствам. По сравнению с другими, она сама безопасная и практически лишена недостатков, присущих другим образцам. Она самая экологически чистая из всех, не боится повышенных температур, так как не воспламеняется, а также не деформируется под воздействием жара.

Каменная вата отлично задерживает все посторонние звуки, при этом ее звукопоглощающие характеристики на порядок выше, чем у остальных ват. Еще одно достоинство – хорошая паропроницаемость материала. Он «дышит», поэтому конденсат на нем образовываться не может.

Каменная вата способна прослужить в течение долгого времени. Такие хорошие эксплуатационные свойства обусловлены не только прочностными свойствами материала, но и его способности сопротивляться механическим воздействиям. Даже если ее сжать, она не деформируется.

Вата продается в виде мягких плит, которые легко нарезать на нужные форматы при необходимости. Единственный существующий недостаток – высокая цена, однако материал стоит своих денег.

Эковата

Эковата сильно отличается от других ват формой продажи. Если остальные аналоги поставляются в рулонах или плитах, то эковату сначала измельчают, а потом наносят посредством разбрасывания материала с помощью специальной аппаратуры. Считается, что так она лучше закупорит все существующие щели, образовав монолитное утеплительное покрытие.

Недостатков тут два. Во-первых, наносить эковату нужно с помощью специальных инструментов. Во-вторых, стоимость материала тоже нельзя назвать демократичной.

Пенополиуретан

Вспененный пенополиуретан тоже нужно наносить с помощью специальных аппаратов, которые стоят достаточно дорого.

Чтобы избежать нерентабельных трат на покупку, проще оформить оборудование в лизинг – взять в аренду.

Пользование оборудованием и сама технология нанесения достаточно сложны, поэтому при работе с материалом необходимо иметь хоть какой-то опыт и знания по данному вопросу.

Пенополиуретан больше всего похож на монтажную пену, поскольку имеет схожий принцип работы. Он точно так же расширяется при застывании, полностью закрывая все щели и зазоры, сквозь которые может проникнуть холодный ветер или выйти драгоценное тепло. После застывания материал становится монолитным и гладким. Такая его особенность свидетельствует о том, что он не впитывает влагу, поэтому можно обойтись без сооружения дополнительных гидро- и пароизоляционных слоев.

Все это делает вспененный пенополиуретан идеальным выбором вне зависимости от того, из какого материала выполнены кровля и перекрытия. Оптимальное решение при работе с ним – пригласить бригаду специалистов , которые выполнят укладку за несколько часов на своем оборудовании, сделав все с соблюдением технологии.

Пенофол

Пенофол – единственный в своем роде фольгированный утеплитель. Он производится в виде плит из вспененного полиэтилена, с одной или с двух сторон покрытых алюминиевым слоем. Алюминий отражает тепло, возвращая его обратно в помещение, поэтому теплопотери сводятся к минимуму.

Однако важно следить при укладке, чтобы фольгированная сторона была развернута внутрь комнаты, а не наружу.

Пенофол абсолютно безопасен для человека и животных, хоть и не является натуральным материалом. Благодаря алюминиевому покрытию он не проводит тепло, что дает основание утверждать об отличных теплоизоляционных свойствах материала. Помимо прочего, делать пароизоляцию для этого материала может быть не нужно, поскольку при правильном монтаже он отлично справляется с пароизоляцией сам благодаря особой текстуре.

Если планируется эксплуатировать мансарду для постоянного проживания, то выбрав пенофол, вы не пожалеете.

Подготовка помещения

Решившись утеплять мансарду изнутри, сначала нужно надлежащим образом подготовить само помещение к проведению работ. Имейте в виду, что не каждая мансарда пригодна для утепления. Проверьте, составляет ли высота потолков 2,5 м более чем на 50% площади всего чердака. Если нет, то заниматься утеплением не стоит – все равно жить здесь будет нельзя.

Далее демонтируйте весь имеющийся обшивочный материал, обнажив стропила. Монтаж утеплителя будет производиться или поверх них либо между ними. Проверьте состояние кровли, а также наличие паро- и гидроизоляцонного слоев. Имейте в виду, что кровля, имеющая подтеки, сначала должна быть исправлена, и только после этого можно переходить к утеплительным работам.

Важно, чтобы они были в хорошем состоянии, не имели щелей, кроме вентиляционных.

Пароизоляция

Создавая мансардный этаж для зимнего проживания, особенно если зимы в вашем районе суровые, необходимо первым делом проверить наличие пароизоляции. Как правило, ее делают сразу же, когда монтируют крышу, пусть даже и не планируют в дальнейшем использовать пространство под ней в качестве дополнительной комнаты. Если же пароизоляции нет, то крышу придется переделывать снаружи, разбирая кровельные материалы . Проложить пароизоляционный слой изнутри, увы, нельзя, ведь он должен лежать между стропилами и контробрешеткой.

Для создания пароизоляции могут использоваться различные материалы. Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также специфику сочетаний с утеплительными материалами. Все это нужно иметь в виду, переходя к утеплительным работам, поэтому имеет смысл остановиться на материалах для пароизоляции более подробно.

Кроме того, это поможет вам определиться с выбором, если кровля вашего дома еще не имеет пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовая пленка

Несмотря на дешевизну материала, многие строители настоятельно не рекомендуют его использовать. Это связано с тем, что он непригоден для создания пароизоляционного слоя в российских реалиях. Материал абсолютно не «дышит» : он не пропускает не только влагу, но и воздух, а это создает проблемы с циркуляцией и, соответственно, парниковый эффект. Так, конденсат не может испариться и, стекая, попадает на теплоизоляцию.

Поэтому если в вашем доме пароизоляция все же сделана с использованием полиэтиленовой пленки, откажитесь от покупки впитывающих воду утеплителей, например, стекловаты.

С течением времени пленка имеет свойство разрушаться и трескаться, так что через небольшой промежуток времени вам все равно придется полностью все разбирать, чтобы заменить отслуживший свое хрупкий материал.

Пергамин

Пергамин подходит и для паро-, и для гидроизоляции, поэтому он получил всеобщее признание. Однако действовать тут придется в двух направлениях. Во-первых, слой пергамина потребуется проложить между кровлей и контробрешеткой, во-вторых – на утеплитель со стороны помещения. Если все работы будут выполнены правильно, это гарантирует надежную защиту и оптимальный микроклимат на мансарде. Сверху, между кровельным покрытием и контробрешеткой должен быть проложен двойной слой пергамина . Только тогда можно добиться оптимального эффекта.

Пергамин в большей мере нужен для защиты утеплителя от влаги, поэтому в качестве утепляющего материала может быть выбран любой. Постарайтесь выбирать такие варианты, которые не деформируются под воздействием перепадов температур, а также не подвержены нападению грызунов . Отлично подойдут как ватные варианты, так и пеноплекс.

Рубероид

Рубероид используется в качестве пароизолятора еще со времен СССР, поэтому в старых домах можно встретить именно такой материал между кровлей и стропилами. Тем не менее, по возможности такой слой нужно будет демонтировать . Это связано с тем, что рубероид – материал гниющий, и в соответствии с нормами его нельзя применять для гидро- и пароизоляции в зданиях с длительным сроком эксплуатации .

Если же рубероид решено оставить, то не стоит ждать от него хороших пароизоляционных качеств. Для этого лучше проложить дополнительный слой специального пароизоляционного материала , хотя бы той же самой полиэтиленовой пленки.

Стоит иметь в виду, что на рубероиде с внутренней стороны может скапливаться конденсат, что приведет к намоканию утеплителя. Так, если утепление носит временный характер (например, проводится зимой, а весной планируется все переделать), то с рубероидом можно сочетать и пенопласт.

Изоспан

Материал изоспан состоит из полипропилена. Он относится к наиболее рекомендуемым для сооружения пароизоляции благодаря тому, что был разработан только для этих целей.

Изоспан собирает конденсат и в дальнейшем не дает ему попадать на утеплитель. За это отвечает двухсторонняя текстура материала. С одной стороны он гладкий, а с другой – немного шершавый. На шероховатой стороне капли конденсата задерживаются и испаряются. При помощи изоспана пароизолируют не только кровлю, но и стены мансарды.

В зависимости от свойств изоспана различаются маркировки. Наиболее дорогими, но и эффективными считаются материалы с эффектом энергосбережения FB, FS, FD, FX . Они имеют фольгированное покрытие, которое отражает тепло обратно в комнату, тем самым сводя теплопотери практически на нет. При этом особая фактура все так же не дает конденсату скатываться и портить утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана

Не стоит приписывать гидроизоляционным мембранам все те же свойства, которые присущи специализированным пароизоляционным пленкам. Действительно, и те, и другие собирают и испаряют конденсат, однако основная задача гидроизоляционных мембран – защита дома от влаги, а не от пара. К тому же гидроизоляционные мембраны имеют более широкий спектр применения: от изоляции чердаков и подвалов до защиты бассейнов.

Гидроизоляционные мембраны выпускаются в разных видах. Есть диффузионная, супердиффузионная, а также антиконденсатная, которая более других пригодна для пароизолирующей роли. Если вы обнаружили, разобрав обшивочный материал, одну из таких мембран, считайте, что вам крупно повезло.

Вы можете укладывать любой утеплитель, не боясь, что он промокнет и быстро потеряет свои качества. К тому же микроклимат на мансарде будет отличный.

Пенофол

Пенофол является одновременно и утепляющим, и пароизоляционным материалом. Однако укладывать его можно только тогда, когда между кровлей и стропилами обнаружилась гидроизлляционная мембрана .

Отражающая фольгированная поверхность сама по себе соберет конденсат и поможет его испарению, однако вторая «голая» сторона должна быть хорошо защищена от влаги. Только в таком случае разновидность справится и с паро-, и с теплоизоляцией.

Расход материала

Расчет материала производится еще на этапе осматривания кровли на предмет повреждений. Здесь важно учесть шаг между стропилами и расстояние между пароизоляцией и внутренним пространством. От внутреннего пространства зависит количество и толщина плит: будет ли теплоизоляция уложена в один слой или в несколько. От расстояния между стропилами зависит размер плит.

Обратите внимание на то, что если шаг между стропилами более 60 см, то необходимо будет самостоятельно подготовить дополнительную обрешетку , чтобы сделать закрепление теплоизоляции возможным.

Что касается напыляемых утеплителей, то в этом случае нужно будет рассчитывать объем. Предварительно нужно будет уточнить такие данные, как предполагаемая толщина теплоизоляционного слоя, периметр комнат и высота стен, а также плотность утеплителя. Нельзя забывать о наличии окон и дверей. Лучше всего воспользоваться специальным калькулятором.

Схема утепления

Поскольку при утеплении мансарды главным образом утепляется крыша, имеет смысл рассмотреть схему укладывания слоев только для нее.

Если начинать снаружи, то пирог будет выглядеть следующим образом:

  • Сверху располагается кровельный материал, который не трогают. Под ним находятся обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом.
  • Далее идет слой гидро- и пароизоляции, который также является исходным.
  • Под гидроизоляцию выкладывается слой утеплителя. В зависимости от ширины шага между стропилами здесь может быть сооружена дополнительная обрешетка.
  • Со стороны комнаты крепится пароизоляционный слой, оберегающий утеплитель.
  • В заключение выполняют финишную отделку.

Как утеплить своими руками?

Чтобы утеплить мансарду своими руками изнутри, нужно иметь в виду план расположения слоев друг за другом, а также следовать следующей пошаговой инструкции:

  • От имеющегося гидроизоляционного слоя необходимо отступить немного, оставив воздушный проем. Это позволит утеплителю «дышать».
  • После этого монтируется утеплитель. В зависимости от материала он может укладываться между стропил или на них, а также напыляться. То, каким образом необходимо обращаться с тем или иным утеплительным материалом, написано в инструкции к нему.
  • Далее устанавливают пароизоляционую пленку. Если зазор между ней и утеплителем возможен, то примыкание к стенам, потолку и в случае с мансардой к полу должно быть герметичным. Иначе конденсат будет образовываться на той стороне пленки, которая развернута к утеплителю, а так быть не должно.
  • На последнем этапе производится финишная отделка. Можно выбрать из множества вариантов, однако обычно приобретают гипсокартон, вагонку или плиты МДФ.

  • ватные утеплители лучше покупать не в рулонах, а в матах, так им не потребуется время на «отлеживание»;
  • для утепления пола нужно выбирать пенопласт или иной недорогой материал;
  • утеплитель не нуждается в дополнительном закреплении, однако если что, для этого можно использовать гвозди, клейкую ленту или строительный степлер.

На фоне растущих цен на жилье все больше скучных чердаков превращается в замечательные мансарды. Чтобы обеспечить комфорт будущих обитателей этого помещения, утепление стен мансарды должно быть выполнено на высшем уровне. Давайте выясним, с помощью каких материалов и технологий это лучше всего сделать.

Чем утеплить стены мансарды – в поисках решения

Утепление мансарды можно и нужно рассматривать в комплексе работ по энергосбережению. Даже если вы в ближайшее время не планируете обживать чердак, его обязательно следует утеплить – наибольшие теплопотери в жилом доме вполне справедливо приписываются стенам, подвалу и крыше. Именно из-за холодного потолка весь второй этаж зимой может быть неприспособлен для комфортной жизни.

На рынке вы найдете множество предложений по материалам, да и строительные бригады не отстают в разнообразных предложениях. Неважно, будете ли вы проводить утепление стен мансарды своими руками или пригласите строителей, выбирать материалы для утепления предстоит вам. Рекомендуем избегать , какой бы привлекательной не выглядела его стоимость. Во-первых, у него низкая паропроницаемость, из-за чего внутри мансарды будет постоянно повышенная влажность – не самая лучшая «компания» для стропил, гипсокартона и вагонки.

Во-вторых, в процессе усыхания стропил между ними и пенопластом образуются щели, по которым внутрь помещения проникнет уличный холод. И в-третьих, в пенопласте частенько обживаются мыши. Немногим дороже пенопласта стоит экструдированный пенополистирол, однако он в качестве утеплителя подходит куда больше, да и технология укладки совсем иная. Чтобы избежать появления щелей в процессе усыхания стропил, плиты пенополистирола укладывают поверх них. Если вы решили выбрать этот материал, ищите плиты со стыками «шип в паз».

Особенно распространено утепление базальтовой минеральной ватой. По своим качествам это идеальный утеплитель для стен мансарды: не горюч, не гниет, не впитывает влагу, долговечен и, само собой, имеет низкую теплопроводность. Производится минвата как в мягких рулонах, так и в виде более упругих плит. С последними работать легче – отрезав кусок на несколько сантиметров шире, вы сможете вставить плиту между стропилами , и она будет держаться за счет собственной упругости. В случае с мягким материалом придется дополнительно сделать сетку из ниток, которая будет удерживать вату в исходном положении.

Стекловата – аналогичный минвате материал, и технология работы также идентична. Однако некоторые отличия все же есть. Так, волокна стекловаты длиннее, и это делает материал более прочным и упругим. Несколько ниже у этого вида утеплителя гидрофобность, однако выше коэффициент теплоизоляции. Довольно часто проблему выбора решают просто и эффективно – выбирают оба материала. Стекловатой утепляют пол, а минватой – стропила.

Как утеплить стены мансарды – изнутри, без швов и креплений

Эковата – более современный способ утепления мансарды. Особенно хороша сама технология утепления. Предварительно измельченный материал с помощью шланга и специального аппарата задувается во все щели и пустоты между перекрытиями, стропилами. Шлангом можно достать туда, куда не ступала нога человека, то есть в самые отдаленные уголки, где, и согнувшись, не протиснуться.

Сама эковата состоит на 80 % из целлюлозы – в этом качестве может выступать обычная измельченная макулатура вперемешку с пламегасящими и антисептическими веществами, чаще всего, борной кислотой и бурой. Для связки волокон в монолитную оболочку используется небольшое количество лигнина, который активизируется при увлажнении. Теплоизолирующие свойства этого материала ничуть не хуже, чем у стекловаты, но стекловата более опасна для здоровья человека – ее волокна раздражают дыхательные пути. Эковата также обладает высоким индексом звукоизоляции.

Еще один напыляемый утеплитель – пенополиуретан. Срок службы этого материала – не менее 25 лет. Его также не нужно дополнительно крепить – за счет высокой адгезии ко всем материалам, кроме полиэтилена, он отлично будет держаться как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхностях. Полиуретановый слой отлично заполняет все пустоты в процессе напыления. Правда, для его напыления необходима специальная установка. Впрочем, агрегат наверняка можно арендовать – процесс его использования достаточно прост и будет понятен даже далекому от строительства человеку. Как правило, одной портативной установки хватает на 100 квадратных метров площади.

Утепление стен мансарды изнутри – пошаговые действия

Если мансарда была спланирована в процессе строительства дома, то конструкция крыши будет иметь особую форму – стенами мансарды в таких случаях выступают непосредственно сами элементы крыши. Если же дополнительное помещение создается внутри чердака, может потребоваться дополнительное возведение внутренних стен высотой 1–1,5 метра. При этом высота самого чердака должна быть не ниже двух метров, а ширина – хотя бы два с половиной метра.

Возможны три сценария действий:

  • Слой теплоизоляции укладывается поверх несущего каркаса.
  • Теплоизоляционные материалы закладываются изнутри помещения.
  • Теплоизоляцией заполняют пространство между элементами конструкции каркаса.

Первый сценарий выполним в том случае, если мансарда является заранее запланированной и спроектированной частью дома, а утепление проводится в комплексе работ по фасаду. В таком случае стропильные конструкции являются непосредственно элементами помещения мансарды, а утепление проводится поверх них. Внутренние стены могут и не утепляться.

Во втором случае слой утепления закладывается изнутри мансарды, после чего и проводятся отделочные работы. Третий вариант возможен только в случае с деревянными стропилами, поскольку металлические элементы будут промерзать и накапливать конденсат.

Важно, чтобы толщина утеплителя была меньше толщины самих элементов – в этом случае между ними будет происходить циркуляция воздуха.

Утепление пола, как правило, укладывается между лагами или непосредственно на черновой пол, после чего стелется шпунт или другой выравнивающий материал. До сих пор не забывают многочисленные самоделкины и старый дедовской способ , перемешанных с известью. Известь предотвращает появление мышей в пространстве между черновым полом и финишным настилом. Однако такой материал достаточно горюч, поэтому если вы хотите устроить в мансарде помещения с большим количеством электротехники, то лучше использовать другую технологию.

Если для напыления используется эковата, то предварительно нужно набить на поверхности специальную обрешетку, за которую она будет цепляться. Пенополиуретану никакой обрешетки не нужно, он наносится изнутри на уже собранную кровлю, затем его зашивают плитами гипсокартона.

Очень важно при утеплении соблюдать все правила вентиляции – риск намокания теплоизоляции всегда существует. Единственное, что может предотвратить загнивание, появление плесени или, как минимум, неприятного запаха – это хорошая вентиляция. Вопрос установки окон также лучше поручить специалистам, которые хорошо разбираются в своем деле – они должны предотвратить возможность затекания воды внутрь помещения. Учтите, что цена таких недоработок или ошибок может обойтись вам очень дорого, вплоть до капитального ремонта всего мансардного помещения.

утеплитель для крыши с фольгой

Утепление кровли пенофолом

Особенности теплоизоляции кровли пенофолом

О структуре этого материала говорит его название — основой пенофола является вспененный полиэтилен. С одной или обеих сторон утеплитель защищен алюминиевой фольгой. Ее наносят на основу, используя термическую сварку, а потом ее полируют до получения необходимого коэффициента отражения, который составляет 97%.

В утеплителе слой вспененного полиэтилена может иметь различную толщину и плотность. Толщина основы утеплителя — 2-10 мм, толщина слоя фольги — 20 микрон. В стандартных рулонах по 18 и 30 погонных метров материала.

Благодаря фольге пенофол обладает способностью блокировать утечку тепла двух видов: инфракрасное излучение и воздушную конвекцию. Этим он отличается от пенопласта, минеральной ваты и большинства других утеплителей, которые рассчитаны на работу только с конвекционным теплообменом. Эффективность пенофола в разы выше: при толщине полотна в 10 мм его теплопроводность меньше, чем у стеновой кладки в один кирпич.

По строению и области применения пенофенол делится на три класса:

Преимущества и недостатки утепления крыши пенофолом

Основными достоинствами, выделяющими теплоизоляцию фольгированным утеплителем, являются следующие:

Одна из них — это недостаточная жесткость его основы, хотя в определенных случаях это может быть преимуществом. Дело в том, что теплоизоляционный эффект вспененного полиэтилена основан на его ячеистой структуре, содержащей воздух, который сам по себе является превосходным теплоизолятором. Если сильно придавить покрытие сверху, то воздух из него может выйти, и качество покрытия резко снизится. Из-за этого сразу поверх пенофола финишную отделку делать не рекомендуется. Выходом из этой ситуации может быть создание деревянного каркаса из реек. Благодаря ему можно не только закрепить отделочный материал, но и обеспечить вентиляционный зазор для проветривания пространства над утеплителем.

При монтаже фольгированного пенофола на кровлю металлический крепеж использовать не стоит. Металл хорошо проводит тепло, поэтому при повреждении изоляции саморезами можно получить множество «мостиков холода». Эту проблему можно, конечно, решить путем обработки каждой точки крепежа герметизирующим составом, но будет лучше просто использовать для фиксации пенофола клей.

Несмотря на свою эффективность, фольгированный утеплитель довольно тонок. Его толщины не хватит для защиты кровли от сильных морозов. Поэтому в таких случаях пенофол дополняют другими теплоизолирующими материалами. К примеру, в ячейки каркаса, предназначенного для крепления финишной отделки, можно уложить пенопласт или минеральную вату.

Так как пенофол, кроме утепления, служит пароизоляционным материалом, его применение не дает кровле «дышать». При этом деревянные конструкции начинают гнить, а воздух в чердачном пространстве пересушивается. Первую проблему может решить вентиляционный зазор между поверхностью ската кровли и фольгированным утеплителем, а вторую — применение увлажнителей воздуха.

Подготовительные работы

Перед утеплением кровли необходимо пройти подготовительный этап работ, который всегда осуществляется по стандартной схеме:

Технология утепления кровли пенофолом

Правильная теплоизоляция кровли должна быть устроена так, чтобы влага от дождя и снега не смогла проникнуть сверху к утеплителю кровли. То же самое касается поступления снизу влажного воздуха из помещений дома. На случай попадания паров в чердачное пространство конструкция крыши должна предусматривать наличие естественной вентиляции, с помощью которой они должны выводиться наружу и не менее двух защитных слоев паро- и гидроизоляции.

Пароизоляционный слой должен обязательно входить в состав покрытия кровли. Его отсутствие может привести к намоканию массивного утеплителя и потерям тепла в доме. Для того чтобы в построенном здании такой проблемы не было, каркас кровли переделывать не придется. Нужно вначале аккуратно уложить слой массивной теплоизоляции, например, пенополиуретан, а потом фольгированный утеплитель Пенофол.

К отражающим поверхностям пенофола должны примыкать воздушные полости. В этом половина успеха всей изоляции. Отражающие поверхности утеплителя в этом случае делают воздух дополнительным изолирующим слоем.

Рассмотрим пошагово теплоизоляцию кровли комбинированным утеплителем. В качестве основного материала выберем минеральную вату, а ее защитных слоев — пенофол. Порядок действий выглядит так:

Источник

Кровельная фольга для крыши. Что это такое? И как правильно ее выбрать? на сайте Недвио

Крыша является одним из важнейших элементов здания. Она защищает наш дом от непогоды, дождя, снега и экстремально низких и высоких температур. В то же время это чрезвычайно сложная конструкция, в которую входят кровельное покрытие, система стропил, а также теплоизоляции и кровельная фольга, которая выполняет важные функции защиты.

Какие это функции? И в чем заключаются отличия между разными типами фольги для кровли? Об этом мы вам расскажем в этой статье.

Что такое кровельная фольга? И для чего она нужна?

Этот материал является разновидностью пленки для крыши, который укладывается на нее с одной целью — улучшить теплоизоляцию. Кровельные пленки — относительно дорогие материалы, поэтому ошибка при выборе материала может стоить дорого.

Нанесение фольгированной кровельной пленки позволяет улучшить долговечность крыши, а также здания в целом. Этот материал косвенно влияет на тепловые параметры отдельных помещений, особенно если в вашем доме есть чердак или мансарда. Благодаря наличию фольги в кровле можно добиться правильного энергетического баланса дома, что позволяет снизить затраты на отопление.

Кроме того, правильно подобранная фольга гарантирует герметичность кровли. Поэтому снижаются расходы на отопление, а сам дом становится более теплым. Уложив кровельную пленку на крышу, мы можем быть уверены, что теплоизоляционный слой останется сухим, а это значит, что на нем не будут появляться грибки и плесень, что влияет на долговечность всей конструкции кровли.

Виды кровельной фольги. Какая лучше?

Говоря о кровельной фольге, мы обычно имеем в виду две ее модели. Они отличаются прежде всего своим назначением и другими параметрами, такими как долговечность, способ монтажа, внешний вид или паропроницаемость.

При строительстве или ремонте крыши мы можем использовать фольгу наружного покрытия. Ее укладывают с наружной стороны крыши. Ее основная задача — защитить нижние слои крыши от ветра и влаги снаружи. Такая фольга имеет в составе водостойкое акриловое гидрофобное покрытие.

Однако одной только функции влагозащиты недостаточно. Водяной пар зачастую также выходит из жилых помещений, особенно если эксплуатируется чердак. По этим причинам эта пленка должна допускать испарение избыточной влаги, накапливающейся внутри здания. Таким образом, это предотвращает образование конденсата на изоляции.

Поэтому строители часто используют так называемую воздухопроницаемую пленку, снабженную опорной частью, что позволяет парам воды проникать через изоляцию крыши. По сути такие пленки имеют паропроницаемость в одном направлении. Кроме того, продукты этого типа могут в течение определенного периода служить временной кровлей, прежде чем вы положите на них кровельный лист или черепицу.

Типы покрытий

Есть два варианта на выбор — низкая и высокая паропроницаемая фольга. Выбор модели зависит от конструкции крыши, типа кровельного покрытия, расположения теплоизоляции, погодных условий и от того, вентилируется ли крыша или нет. Если у вас нет достаточного опыта в этом деле, рекомендуется обратиться за консультацией к профессионалам.

Некоторые типы крыш не имеют теплоизоляции, как правило на этом экономят, если не собираются использовать чердак, либо это отдельно стоящий гараж или складское помещение. В таком случае вам нет смысла переплачивать за пленку с высокой паропроницаемостью. Можно обойтись покупкой армированной кровельной фольги из полиэтилена с микроперфорацией.

Для всех остальных типов крыш, которые необходимо теплоизолировать, следует выбирать модели с высокой степенью паропроницаемости. К ним относятся кровельные пленки с мембранами, которые в последние годы становятся все более популярными среди застройщиков.

Благодаря простоте сборки такие изделия пришли на замену старым типам пленок. Современным видам кровельной фольги уже не нужно оставлять зазор между фольгой и изоляцией. С таким материалом ваша крыша приобретает лучшую герметичность и водостойкость.

Если вы планируете повысить теплоизоляцию крыши, что особенно важно при строительстве энергоэффективного дома, хорошим решением будет покупка паропроницаемой алюминиевой фольги для крыши с отражающим покрытием. Ее основная задача — отражать солнечные лучи таким образом, чтобы 80-85% из них возвращались на чердак. Таким образом, вы можете снизить потребление энергии на отопление здания до 7-15%.

Паропроницаемая кровельная мембрана — как выбрать?

При выборе пленки для кровельного покрытия нужно учитывать несколько параметров:

Основная задача кровельной пленки — защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги и ограничить проникновение водяных паров в кровлю. Благодаря этому решению крыша дома сохраняет все свои тепловые свойства, а теплоизоляция остается сухой. Кровельная фольга чаще всего устанавливается внутри здания, со стороны чердака, под стропилами.

Благодаря пленке мы можем добиться более эффективной пароизоляции не только крыши, но и чердака, мансарды, жилых комнат на верхних этажах. Для этого есть более усовершенствованные, так называемые влагорегулирующие кровельные пленки. Для улучшения тепловых свойств кровли можно использовать пленку, отражающую ультрафиолетовое излучение.

Какую пленку выбрать для черепицы?

Под кровельной черепицей можно уложить предварительное покрытие фольгой, которая характеризуется высоким удельным весом, достигающим не менее 90-180 г/м2, и высоким показателем сопротивления разрыву — 100-200 Н/5 см в поперечнике и 150-250 Н/5 см в длину.

Выбирая такой тип пленке, мы можем быть уверены, что при укладке черепицы она не будет повреждена механически, даже если на нее упадут осколки материала.

Какую пленку выбрать для металлочерепицы?

Металлочерепица — это материал, который нагревается в результате солнечного излучения. В этом случае кровельная пленка должна быть устойчивой к высоким температурам. Она также должна отражать падающие на нее лучи. В этом случае пленки с высокой паропроницаемостью не всегда эффективны.

Поэтому для кровли из металлочерепицы лучше всего подойдет металлическая фольга. Она отражает до 90% солнечного излучения, сохраняя свою долговечность и свойства в течение более длительного периода времени, чем пленка с высокой проницаемостью для паров. Она выполняет свои функции даже при температуре 120-150 градусов по Цельсию.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник

Какой стороной класть утеплитель с фольгой

Различные изоляционные материалы используются для утепления сооружений. Некоторые из них применяются недавно. При монтаже важно правильно класть фольгированный утеплитель, чтобы достичь максимальной отдачи тепла.

Разновидности фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель имеет свойство отражать тепловую энергию

Материал имеет несколько разновидностей. Они отличаются используемыми составляющими, но все имеют слой фольги. Характеристики видов немного отличаются, поэтому каждый из них применяется в определенных условиях.

Вспененный полиэтилен с фольгой

Выпускается в рулонах, одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Толщина утеплителя 2-10 мм. Слой снизу изготавливается на клеевом составе. Основой служит слой пены с различными показателями плотности, толщины и структуры.

Технические характеристики материала позволяют применять его в самых разных областях.

Материал выпускается в различных вариантах, которые обозначаются буквенной маркировкой. Фольгированный вспененный полиэтилен позволяет защитить жилье от холода, шума и сырости.

Фольгоизол

Фольгоизол — вспененный полиэтилен со слоем фольги

Изолятор изготавливается на основе битума с полимерными материалами или резиной. Сверху фольгоизол покрыт фольгой, что усиливает износостойкость и долговечность. Применяется для покрытия кровли, гидроизоляции. Выпускается в двух вариантах: наплавляемый и самоклеющийся фольгоизол. Имеет следующие технические характеристики:

Благодаря универсальности и простоте обработки фольгоизол применяется в строительстве, в медицине, пищевой промышленности, машиностроении.

Минераловатные рулоны

Мягкий рулонный утеплитель с фольгированным слоем минераловатный

Минеральная вата служит для утепления поверхности, выпускается в рулонах, плитах, цилиндрах, покрытых фольгой с одной стороны. Толщина может колебаться от 50 до 100 мм. Основное достоинство ваты в том, что она почти не проводит тепло. Низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/м*К позволяет использовать материал во всех видах утеплительных работ.

Базальтовые ламельные утеплители

Основой этого уникального утеплителя являются отработанные горные породы, поэтому его еще называют каменной ватой. Базальтовый материал имеет несколько главных особенностей.

Ламельный базальтовый утеплитель имеет самоклеящийся слой фольги.

Пенополистирольные плиты

Фольгированный пенополистирол для теплого пола

Теплоизолятор из пенополистирола используется в промышленном строительстве. Особенности материала заключаются в следующем:

Чтобы правильно класть утеплитель с фольгой на пол или на стены, нужно ознакомиться с рекомендациями по монтажу материала.

Технические преимущества

Слой фольги отражает тепло внутрь помещения, чтобы оно не уходило наружу.

Преимущества материала позволяют применять его практически в любых типах зданий, для утепления частных домов, гидро- и шумоизоляции.

Правила укладки фольгированных утеплителей

Фольгированная сторона утеплителя должна быть направлена внутрь помещения

Существуют правила укладки теплоизоляции с фольгой.

Каждый вид материала крепится стороной с фольгой внутрь помещения. Если постелить утеплитель неправильно, большинство его характеристик станут бесполезны.

Применение фольгированного утеплителя

Минераловатный фольгированный цилиндр для теплоизоляции труб

Использование материалов зависит от их технических особенностей.

Все материалы, имеющие покрытие из алюминиевой фольги, обладают высокими техническими характеристиками.

Нюансы крепления и монтажа

Монтаж утеплителя произвести несложно, он легко режется и укладывается. Работы снаружи и внутри почти не отличаются друг от друга.

Важно, чтобы клей, применяемый для крепления, не выделял вредных веществ и прочно держал материал.

Стены

Плиты монтируются с помощью дюбелей на вертикальные поверхности

Монтаж утеплителя к стене должен быть основательно продуман. Между материалом и последующей отделкой оставляют воздушный зазор, во избежание появления конденсата.

При утеплении минеральной ватой производят укладку пленки для предотвращения попадания пара и влаги внутрь.

Стыки заклеивают алюминиевым скотчем

Теплый пол, независимо от того, деревянное основание или бетонное, делают одинаково.

Если предусмотрена укладка теплого пола, утеплитель нужно положить отражающей стороной вверх, затем армирующую сетку, нагревательные элементы и финишную облицовку.

Выбор утеплительных материалов достаточно широк. Каждый из них имеет отличительные характеристики. Применение зависит от того, какое помещение необходимо утеплить.

Источник

Плюсы и минусы, инструкция по применению фольгированного утеплителя для стен деревянного дома внутри и снаружи

На строительном рынке все больше набирает популярность новый вид утеплителя на основе фольги.

Он уже составил достойную конкуренцию давно проверенной стекловате и полиэтилену. Однако он имеет свои особенности и требует определенных знаний в использовании.

О том, как правильно выбрать подходящий фольгированный утеплитель и как выполнить теплоизоляцию стен деревянного дома — далее в статье.

Что это за материал?

Фольгированный утеплитель представляет собой рулон утеплителя, состоящий из 2-3 слоев. Первый слой – это база, основной материал, который выполняет теплоизоляционную функцию. Второй слой – фольга, приклеенная к основе, отражающая тепло в помещение и, защищающая базовый слой от внешнего воздействия.

Третий слой – самоклеющаяся основа, покрытая предохраняющей пленкой. Данный слой не всегда присутствует в утеплителях, если его нет, то для монтажа покупают дополнительно специальный клей.

Как работает?

За счет отражающего эффекта, фольга возвращает тепло, выделяемое из какого-либо источника. По-другому говоря, фольгированный утеплитель работает только при наличии в доме открытого источника тепла.

Это может быть обогреватель УФО, печное отопление, камин. Нагретый воздух не будет уходить в стены, пол и крышу на улицу, фольга удерживает тепло внутри помещения.

Также она обладает гидроизоляционными свойствами. Если проложить слой фольгированного утеплителя под пол фольгой к дереву, древесина перестаснет накапливать влагу с земли. Таким образом, половые лаги и доски не будут гнить еще много лет.

Разновидности

Фольга является обязательным элементов для всех видов данного утеплителя, поэтому она присутствует на всех моделях. В остальном, теплоизоляция отличается по следующим принципам:

Внутренний слой бывает 3-х видов:

Именно эти виды применяют для утепления деревянных стен и других элементов дома. От внутреннего слоя зависит теплопроводность, толщина, горючесть продукта. Сама по себе фольга обладает теплооталкивающими свойствами. Она сохраняет тепло внутри дома, не передавая его внутреннему слою. Также фольга обеспечивает частичную гидроизоляцию.

Фольгированная изоляция – материал мягкий, заклеить ее сверху обоями или штукатуркой не получится. В качестве внешней отделки подойдет гипсокартон.

Утеплители данных видов используют как снаружи дома, так и внутри. Выбор подходящего варианта зависит от конструкции стен. Например, модели из каменной (базальтовой) ваты и полиэтилена достаточно гибкие, их можно укладывать, огибая углы здания. Пенополистирол такими свойствами не обладает.

Базальтовый

Каменная вата применяется в качестве утепления стен и без фольги. Она не горит, не плавится, не наносит ущерба здоровью. В процессе монтажа может осыпаться, поэтому вариант с фольгой с одной или двух сторон обеспечивает защиту от осыпания в дальнейшем. Теплопроводность ее 0,032-0,048 вТ/(м*К). Выпускается в мягких рулонах толщиной 5-10 см.

Полиэтиленовый

Вспененный полиэтилен имеет пористую структуру. В отличие от базальтового не имеет природных компонентов, поэтому со временем не покрывается плесенью. Влагу практически не накапливает и не разрушается (рассыпается). Обладает звукоизоляционными свойствами.

По качеству утепления уступает базальтовому, обычно его укладывают в 2 и более слоев. Применяют для изоляции стен, крыши, пола, сараев, инкубаторов и т.д. Теплопроводность 0,049 вТ/м*К. Выпускают в рулонах толщиной 1-100 мм.

Из пенополистирола

Изолятор, созданный из углерода и водорода, представляет собой пористую, достаточно прочную структуру, которая не деформируется и не сгибается. Не привлекателен для грибка и плесени. Используют полистирол для утепления ровных поверхностей, в частности пола.

Обладает водоотталкивающими свойствами, безопасен при монтаже, однако пенопласт хорошо горит, и только слой фольги защищает утеплитель от возгорания при пожаре. Теплопроводность 0,041-0,05 вТ/м*К. Выпускается в плитах и матах толщиной 3-30 см.

На рынке данный продукт условно обозначают типами, которые без развертывания товара от упаковки, может сказать о его некоторых характеристиках:

Преимущества и недостатки

Каждый из перечисленных утеплителей достаточно уязвим без фольгированного покрытия. Например, базальтовая вата (минеральная) осыпается при монтаже, попадает в дыхательные пути, под кожу. Если она неправильно установлена, может заплесневеть и накапливать влагу. Вода внутри понижает теплоизоляционные свойства на 50%. Изоляторы из пластмассы и полиэтилена неплохо горят и выделяют опасные смолы, когда начинают тлеть.

Слой алюминиевой фольги предохраняет их от возгорания, а также:

Если использовать каждый из упомянутых материалов без фольги, их необходимо будет дополнительно изолировать от влаги, покупать отдельно рулоны гидроизоляции и пароизоляции. Фольга в равной степени подходит для изоляции внутренних помещений и внешних стен.

Минусы фольгированного утеплителя тоже есть. Например, фольга не способна пропускать воздух, следовательно, между отделкой и утеплителем может собираться конденсат. Необходимо продумать воздушный коридор.

В случае с деревянными домами, срубами, где необходимо, чтобы дерево «дышало», фольгированный изолятор может вызвать гниение древесины. В этом случае минеральная вата будет лучшим вариантом, поскольку она пропускает пар.

Стоимость

На российском рынке производством фольгированных утеплителей занимаются следующие фирмы:

Подготовка инструментов перед работой

Для утепления деревянных домов, между самим утеплителем и стеной необходимо проложить слой пароизоляции.

Если был выбран односторонний фольгированный утеплитель, то есть фольга находится только с одной стороны, основной слой будет соприкасаться с деревянной стеной, а это недопустимо, особенно, ели изоляция на основе базальтовой ваты. Если был сделан выбор в пользу двухстороннего фольгированного утеплителя, то пароизоляция не нужна.

Необходимо между стеной и изолятором обеспечить воздушный поток, чтобы стены могли проветриваться, и влага не скапливалась. Для этого необходимо прикрепить к стене рейки толщиной 20 мм. Этого будет достаточно.

Инструменты для работы:

Если в качестве утеплителя выбран продукт с самоклеющейся стороной, то степлер не понадобится. Клейкая сторона хорошо лепится к рейкам и другой поверхности. В данном случае понадобится обезжиривающий состав, например, растворитель.

Особенности процесса утепления

В деревянных домах внутреннее утепление используется крайне редко по причине экономии пространства, а также потому что теряется атмосфера деревянного дома.

Между стеной и утеплителем обязательно прокладывают воздушный зазор. Если этого не сделать, то дом, который стоял 100 лет без утепления, сгниет за очень короткий срок:

Если при утеплении используется самоклеющийся материал, то перед поклейкой необходимо очистить стены от грязи и пыли. Закреплять дополнительно фольгу на стене в этом случае не требуется.

Древесину очищают от слоев старой краски, шлифуют, чистят. Затем законопачивают все щели и трещины. Обязательно обрабатывают дерево антисептиками и антипирена. Проводится полный ремонт стен.

Когда внешние стены готовы, можно устанавливать рейки. Если речь идет о срубе, где поверхность рифленая, то рейки не понадобятся. Воздушный поток будут обеспечивать сами изгибы стен.

Далее технология утепления стандартная:

Фольга в наружном утеплении должна быть повернута к улице. Таким образом, тепло, выходящее изнутри дома, сталкивается с фольгированным слоем и возвращается обратно. При этом само дерево не потеет и продолжает «дышать».

Утепление каркасного дома фольгированным утеплителем — в видео:

Заключение

Правильно подобранный вид теплоизоляции на основе фольги обеспечит качественное утепление дома и отдельных его частей. Если соблюдать технологию укладки изоляционного материала, то деревянные стены останутся в целости и сохранности на долгие годы.

Не стоит спешить с выбором того или иного материала, вначале нужно изучить все положительные и отрицательные стороны товара, чтобы не пришлось демонтировать весь пирог и устранять проблемы.

Источник

Изоляция чердака с лучистым барьером | Лучшая изоляция чердака

EcoFoil Perforated Radiant Barrier является наиболее подходящим продуктом для изоляции чердаков и подходит для любого климата. Эта отражающая изоляция чердака предотвращает избыточное поступление тепла в теплые летние месяцы и предотвращает потерю тепла в более прохладные зимние месяцы. Перфорация в пленке для чердака предотвращает образование конденсата, но при этом обеспечивает 96-процентную отражательную способность излучаемого тепла, что делает ее идеальным продуктом для чердачных помещений.

Зачем использовать перфорированный лучистый барьер EcoFoil на чердаке?

  • Отражает 96 % лучистого тепла — см. Как работает лучистый барьер
  • Идеально подходит как для теплого, так и для холодного климата
  • Перфорация обеспечивает выход влаги, предотвращая образование конденсата и плесени или грибка
  • Простота установки (о том, как утеплить чердак EcoFoil, см. ниже)
  • Может устанавливаться отдельно или в дополнение к токовой изоляции
  • Чрезвычайно прочный, но легкий и простой в обращении

Предметы, необходимые для установки

  • Ножницы или острый универсальный нож для резки продукта
  • Строительные скобы шириной 3/8 дюйма — очень популярный размер
  • Степлер – механический, пневматический или электрический
  • Рекомендуется — Кто-то, кто поможет держать продукт во время установки

Инструкции по установке на чердаке

Подробнее о чердачной изоляции EcoFoil

Надлежащая изоляция чердака является важным шагом в повышении эффективности вашей системы ОВКВ и обеспечении комфорта в вашем доме как в жарком, так и в холодном климате.EcoFoil Perforated Radiant Barrier делает именно это, а также предотвращает накопление влаги, которое может вызвать плесень, грибок и гниение.

В жарком климате температура на чердаке может достигать 140°F. Лучистое тепло на чердаке пытается проникнуть в ваше жилое пространство, заставляя ваш кондиционер работать с большей нагрузкой, что, в свою очередь, увеличивает расходы на коммунальные услуги. И наоборот, в холодном климате 50-75% тепла может теряться через чердачное пространство, что заставляет ваш обогреватель работать сверхурочно, чтобы поддерживать тепло в жилом помещении.Отражающая изоляция чердака EcoFoil борется с этой неэффективностью, отражая 96% лучистого тепла либо от вашего дома, либо обратно в ваш дом, в зависимости от источника тепла. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей страницей «Как работает лучистый барьер».

У вас есть проект, который требует изоляции EcoFoil для вашего чердака? Если это так, пожалуйста, позвоните нам по телефону (888) 349-3645 или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] .Мы рады возможности ответить на любые ваши вопросы!

Radiant Barrier Изоляция чердака для круглогодичного комфорта и эффективности

На чердаке может быть очень жарко и холодно. Если у вас есть утечки воздуха на чердаке и недостаточная изоляция, большая часть вашего кондиционированного воздуха будет уходить на чердак и из вашей крыши. Кроме того, отсутствие изоляции означает, что в дом проникает больше тепла и холода.

Большинство людей задумываются об утеплении чердака осенью и зимой, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха, но отсутствие утепления весной и летом может еще хуже сказаться на вашем кошельке и комфорте.

Когда температура начинает подниматься, горячие лучи солнца падают на вашу крышу. Поскольку крыша поглощает солнечное тепло, она начинает нагревать ваш чердак, как печь. Надлежащая изоляция в виде лучистых барьеров резко снизит скорость теплопередачи.

Радиационные барьеры (отражающая изоляция)

Отражающая, барьерная изоляция обычно изготавливается из алюминиевой фольги с различными подложками, включая пластиковую пленку и картон.

Этот тип изоляции наиболее эффективен в более теплом климате, но его также можно использовать для обеспечения комфорта и экономии энергии в холодную погоду. Теплоизоляционная изоляция крепится к стропилам крыши, балкам пола и стойкам стен, чтобы уменьшить лучистый тепловой поток, в основном снаружи внутрь, но также и изнутри наружу.

Как лучистые барьеры работают зимой? Тем не менее,

Излучающие барьеры также помогают предотвратить потерю тепла зимой. В то время как традиционные изоляционные материалы работают за счет замедления кондуктивного и конвективного теплового потока, лучистые барьеры и другие отражающие изоляционные системы работают за счет уменьшения лучистого теплового потока.

Зимой большая часть тепла, уходящего через потолок и крышу, представляет собой лучистое тепло. Правильно установленный лучистый барьер может отражать это тепло обратно в ваш дом, прежде чем оно выйдет из дома.

Как работают излучающие барьеры летом?

В жаркие дни, когда солнце палит на вашу крышу, лучистое тепло с нижней стороны крыши вызывает большую часть поглощения тепла вашим чердаком. Лучистые барьеры наиболее эффективны в более теплом климате с воздуховодом, расположенным на чердаке.

По данным Министерства энергетики США, «излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате».

Важно улучшить теплоизоляцию, например, сначала надуть стекловолокно, особенно если вы живете в более прохладном климате. Радиационные барьеры будут лучше всего работать на чердаках, которые имеют надлежащую термостойкую изоляцию R.

Улучшение изоляции чердака может даже позволить вам выбрать кондиционер меньшего размера при замене системы HVAC.

Преимущества теплоизоляционного барьера
  • Предназначены для удержания теплого воздуха зимой и отвода солнечного тепла летом.
  • Задерживает до 97% солнечного излучения.
  • Снижает чердачную температуру до 30ºF
  • Повышает энергоэффективность и снижает затраты на коммунальные услуги, особенно если системы вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды расположены на чердаке.
  • Обеспечивает более быстрый нагрев и охлаждение с меньшим временем цикла. Это снижает потребность в ремонте и продлевает срок службы вашего климатического оборудования.
  • Улучшенный контроль над отоплением, кондиционированием воздуха и влажностью.
  • Более комфортное, более точное отопление и кондиционирование.
  • Позволяет использовать меньшую и более дешевую систему HVAC.
  • Не требует обслуживания.
  • Действует всю жизнь.
  • Вы можете иметь право на участие в одной или нескольких программах стимулирования энергопотребления в Калифорнии.

В целом, надлежащая теплоизоляция по всему дому предотвратит передачу тепла, снизит нагрузку на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также обеспечит оптимальную температуру и влажность в вашем доме.

Излучающие барьеры требуют профессиональной установки

Для максимальной эффективности квалифицированная команда HVAC должна установить теплоизлучающие барьеры и чердачную изоляцию. Вы также можете спросить их, будут ли они проверять и устранять утечки воздуха на чердаке.

Service Champions предлагает SilverShield™, который обеспечивает больший комфорт и экономию энергии за счет отражения солнечного излучения.

Прежде чем браться за какой-либо крупный проект по ремонту дома, например, герметизацию и изоляцию чердака, обратитесь к профессионалу, например, в Service Champions.

Узнайте, что нужно знать перед герметизацией чердачных утечек и улучшением изоляции.

Узнайте о методах утепления чердака от Service Champions.

Связанные ресурсы:

Обратитесь в компанию Service Champions за услугами по изоляции и обеспечению качества воздуха в помещении, например, по изоляции чердаков и герметизации воздуховодов.

На чердаке может быть очень жарко и холодно. Если у вас есть утечки воздуха на чердаке и недостаточная изоляция, большая часть вашего кондиционированного воздуха будет уходить на чердак и из вашей крыши.Кроме того, отсутствие изоляции означает, что в дом проникает больше тепла и холода.

Большинство людей задумываются об утеплении чердака осенью и зимой, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха, но отсутствие утепления весной и летом может еще хуже сказаться на вашем кошельке и комфорте.

Когда температура начинает подниматься, горячие лучи солнца падают на вашу крышу. Поскольку крыша поглощает солнечное тепло, она начинает нагревать ваш чердак, как печь. Надлежащая изоляция в виде лучистых барьеров резко снизит скорость теплопередачи.

Радиационные барьеры (отражающая изоляция)

Отражающая, барьерная изоляция обычно изготавливается из алюминиевой фольги с различными подложками, включая пластиковую пленку и картон.

Этот тип изоляции наиболее эффективен в более теплом климате, но его также можно использовать для обеспечения комфорта и экономии энергии в холодную погоду. Теплоизоляционная изоляция крепится к стропилам крыши, балкам пола и стойкам стен, чтобы уменьшить лучистый тепловой поток, в основном снаружи внутрь, но также и изнутри наружу.

Как лучистые барьеры работают зимой? Тем не менее,

Излучающие барьеры также помогают предотвратить потерю тепла зимой. В то время как традиционные изоляционные материалы работают за счет замедления кондуктивного и конвективного теплового потока, лучистые барьеры и другие отражающие изоляционные системы работают за счет уменьшения лучистого теплового потока.

Зимой большая часть тепла, уходящего через потолок и крышу, представляет собой лучистое тепло. Правильно установленный лучистый барьер может отражать это тепло обратно в ваш дом, прежде чем оно выйдет из дома.

Как работают излучающие барьеры летом?

В жаркие дни, когда солнце палит на вашу крышу, лучистое тепло с нижней стороны крыши вызывает большую часть поглощения тепла вашим чердаком. Лучистые барьеры наиболее эффективны в более теплом климате с воздуховодом, расположенным на чердаке.

По данным Министерства энергетики США, «излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате».

Важно улучшить теплоизоляцию, например, сначала надуть стекловолокно, особенно если вы живете в более прохладном климате.Радиационные барьеры будут лучше всего работать на чердаках, которые имеют надлежащую термостойкую изоляцию R.

Улучшение изоляции чердака может даже позволить вам выбрать кондиционер меньшего размера при замене системы HVAC.

Преимущества теплоизоляционного барьера
  • Предназначены для удержания теплого воздуха зимой и отвода солнечного тепла летом.
  • Задерживает до 97% солнечного излучения.
  • Снижает чердачную температуру до 30ºF
  • Повышает энергоэффективность и снижает затраты на коммунальные услуги, особенно если системы вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды расположены на чердаке.
  • Обеспечивает более быстрый нагрев и охлаждение с меньшим временем цикла. Это снижает потребность в ремонте и продлевает срок службы вашего климатического оборудования.
  • Улучшенный контроль над отоплением, кондиционированием воздуха и влажностью.
  • Более комфортное, более точное отопление и кондиционирование.
  • Позволяет использовать меньшую и более дешевую систему HVAC.
  • Не требует обслуживания.
  • Действует всю жизнь.
  • Вы можете иметь право на участие в одной или нескольких программах стимулирования энергопотребления в Калифорнии.

В целом, надлежащая теплоизоляция по всему дому предотвратит передачу тепла, снизит нагрузку на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также обеспечит оптимальную температуру и влажность в вашем доме.

Излучающие барьеры требуют профессиональной установки

Для максимальной эффективности квалифицированная команда HVAC должна установить теплоизлучающие барьеры и чердачную изоляцию. Вы также можете спросить их, будут ли они проверять и устранять утечки воздуха на чердаке.

Service Champions предлагает SilverShield™, который обеспечивает больший комфорт и экономию энергии за счет отражения солнечного излучения.

Прежде чем браться за какой-либо крупный проект по ремонту дома, например, герметизацию и изоляцию чердака, обратитесь к профессионалу, например, в Service Champions.

Узнайте, что нужно знать перед герметизацией чердачных утечек и улучшением изоляции.

Узнайте о методах утепления чердака от Service Champions.

Связанные ресурсы:

Обратитесь в компанию Service Champions за услугами по изоляции и обеспечению качества воздуха в помещении, например, по изоляции чердаков и герметизации воздуховодов.

Плюсы и минусы теплоизоляционного барьера

6 декабря 2019 г.

Теплоизоляционный барьер немного отличается от более распространенных типов изоляции. В отличие от изоляции из стекловолокна или целлюлозы, теплоизоляционный барьер не зависит от плотности изоляции. Вместо этого он сделан из отражающего материала типа фольги, который отводит тепло от вашего дома или перенаправляет его в ваш дом. Эта новая технология является эффективной формой изоляции и может значительно сэкономить домовладельцам на счетах за электроэнергию.Однако, как и все виды утепления, лучистый барьер имеет как плюсы, так и минусы. Команда DFW Thermal составила полезный список, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

Плюсы
  1. Предотвращает тепловое излучение

Причина, по которой этот тип изоляции называется барьерная изоляция» в первую очередь потому, что она устраняет лучистое тепло. Когда солнце палит в ваш дом, его лучи создают лучистое тепло или лучистую энергия. Этот тип тепла составляет большую часть тепла в вашем доме.Тепло также может быть получено за счет кондуктивного и конвективного тепла — изоляции, такой как поскольку стекловолокно и целлюлоза предотвращают этот приток тепла. Но лучезарная преграда изоляция предотвращает лучистое тепло, чего не могут другие типы изоляции.

  • Они эффективны в жарком климате

Если вы живете в более жарком регионе, таком как Даллас-Форт-Уэрт площади, то изоляция излучающего барьера является отличным вариантом. Можно уменьшить до 10 процент на расходы на отопление при использовании в солнечном, теплом климате, по данным Департамента энергии.Это позволяет вашему кондиционеру работать более эффективно и сохраняет прохладу в доме в жаркие дни.

Одна из замечательных особенностей этого типа изоляции, т.к. отличие от целлюлозы в том, что она не притягивает плесень. При этом целлюлоза и материалы из стекловолокна подвержены влаге и росту плесени, излучающий барьер материал изоляции не допускает роста этого вида грибка.

  • Не изнашивается со временем

Теплозащитная изоляция также не изнашивается со временем.Другие типы изоляции могут быть более подвержены влаге, плесени и даже вредителей, что приводит к их быстрой деградации. Однако лучезарный барьер у изоляции такой проблемы нет.

Минусы
  1. Не так эффективны в холодном климате Энергоэффективный в более жарком климате, он может быть не таким эффективным в более холодном климате. Если вы живете в холодном районе или у вас бывают внезапные холода, это может лучше всего использовать теплоизоляцию вместе с изоляцией излучающего барьера или использовать теплоизоляция своими силами.

    • Не борется с кондуктивным теплопритоком

    Несмотря на то, что теплоизоляция эффективно лучистого тепла, он не сможет предотвратить приток тепла, который происходит через конвективные и проводящие средства. Из-за этого вы можете захотеть изолировать Ваш дом с теплоизоляцией, особенно ваш чердак.

    Несмотря на то, что теплоизоляция не подвержена образованию плесени, она конечно склонный к пыли и грязи. Накопление пыли может быть безвредным, но оно может снизить эффективность теплоизоляционного барьера.

    Узнайте больше о Теплоизоляционный барьер с DFW Thermal

    Если вы хотите узнать больше о плюсах и минусах барьерная изоляция, свяжитесь с профессионалами DFW Thermal! Позвоните нам сегодня по телефону 214-731-3115 или запишитесь на прием онлайн!

    Как лучистый барьер согревает мой дом зимой? – Умная энергия сегодня

    Вы ищете способы повысить эффективность существующей изоляции за счет снижения потерь тепла? В конце концов, содержать обогреватель и подавать горячий воздух в дом дорого.Регулярная теплоизоляция не остановит лучистую потерю тепла, а только замедлит передачу тепла на чердак или подполье. Излучающий барьер в сочетании с традиционной изоляцией и надлежащим уплотнением и герметизацией предотвращает утечку тепла в холодное время года, делая ваш дом теплее и комфортнее зимой. В этой статье обсуждаются лучистые барьеры и то, как они работают в холодную погоду.

     

    Radiant, как определено в онлайн-словаре Merriam-Webster, означает «излучающий или отражающий лучи света».Таким образом, лучистые барьеры состоят из материала с высокой отражающей способностью, который отражает лучистое тепло, а не впитывает его или пропускает.

     

    Без лучистого барьера тепло проходит через утеплитель зимой

    Что делает лучистый барьер, когда погода Холодная ? Зимой или когда на улице прохладнее, вы обогреваете свой дом горячим воздухом. Поместив излучающий барьер поверх изоляции на мансардном этаже (потолке), горячий воздух, который стремится покинуть ваш дом через потолок, излучается обратно в комнаты внизу.

     

    Комфорт в доме важен круглый год.  Комфорт в холодную погоду повышается по крайней мере двумя способами благодаря лучистому барьеру. Во-первых, необходимость запуска вашей системы отопления снижается, что сокращает время ее работы и шума. Во-вторых, излучающий барьер выравнивает температуру воздуха в помещениях под ним, снижая колебания температуры от комнаты к комнате. Зимой это избавляет от необходимости иметь обогреватель в комнате, где становится холоднее, чем в остальной части дома.Прекращая потери тепла, вы снижаете износ своей системы отопления, а также экономите деньги на счетах за электроэнергию.

     

    1 Рулон этого сияющего барьера под названием Sol-Blanket покрывает 700 квадратных футов

    Если вы пытаетесь согреть свой дом зимой, теплоизоляционный барьер дополняет традиционную изоляцию и необходим для предотвращения потерь лучистого тепла через потолок. При рассмотрении вопроса о том, какой лучистый барьер вам подходит, имейте в виду, что на веб-сайте Министерства энергетики США говорится, что «эффективность лучистого барьера зависит от правильной установки», поэтому они рекомендуют использовать сертифицированного установщика.

     

    Smart Energy Today, Inc.™ является сертифицированным установщиком теплоизоляционного барьера под названием Sol-Blanket Insulation™. Sol-Blanket Insulation™ действует как лучистый барьер и дополняет традиционную изоляцию. Smart Energy Today, Inc.™ находится в Олимпии и обслуживает весь Вашингтон, Орегон, Айдахо, Монтану, Калифорнию и Пенсильванию. Специализируясь на установке теплоизоляции и солнечных батарей, Smart Energy Today, Inc.™ предлагает продукцию, способную существовать долгое время без значительного износа, экономя ваши деньги и делая ваш дом или офис теплее зимой и прохладнее летом.Smart Energy Today, Inc.™ никогда не хочет жаловаться и всегда стремится получить положительные отзывы.

    Архивы без категорий – American Insulation LLC

    Исправна ли дутая изоляция?

    Вдуваемая изоляция для чердаков за последние несколько лет стала более популярной, чем рулонная ватиновая изоляция, и на то есть веские причины. Вдуваемая изоляция заполняет области между потолочными балками и существующими стенными стойками, захватывая те области, до которых не может добраться рулонная изоляция. Кроме того, по мере того, как вдуваемая изоляция оседает, она закрывает щели и пространства, те скрытые места, через которые проходит холодный воздух.Еще одним недостатком вдуваемой изоляции являются препятствия на стенах, такие как водосточные трубы, электрические розетки и другие барьеры, такие как стойки устойчивости.

    Изоляция, поставляемая небольшими кусками, является лучшим выбором. Подрядчик, держа большие дыры, задувает куски изоляции на ваш чердак. Этот воздух задувает его в самые дальние щели, щели и углы.

    Вы можете выбрать целлюлозу или стекловолокно, оба изолируют одинаково, и оба имеют свои преимущества и недостатки. По мнению некоторых экспертов, вдуваемая изоляция из целлюлозы изготавливается из переработанных газет, а вдуваемая изоляция из стекловолокна является ресурсом быстрого обновления.

    Какой толщины должна быть изоляция чердака?

    Чтобы получить максимальную отдачу от вдуваемой изоляции, у вас должно быть не менее десяти дюймов и не более четырнадцати дюймов. Выбирайте высокое значение R-Value для достижения наилучших тепловых характеристик, эксперты рекомендуют R-38.

    Можете ли вы сделать слишком много изоляции на чердаке?

    Да, и кому-то это может показаться странным. Чрезмерная изоляция вашего дома запечатает его слишком плотно, задерживая влагу. Наряду с высоким значением R и достаточной толщиной изоляции на чердаке также требуется надлежащая вентиляция.Поскольку теплый воздух поднимается вверх, в нем накапливается влага, что может привести к образованию плесени и плесени, влияя на качество воздуха в помещении вашего дома.

    Уточним: если вы обнаружите плесень, это не означает, что ваш чердак переизолирован. Это только одна из многих вещей, которые могут вызвать плесень, и если ваш дом похож на большинство домов, ваш чердак, вероятно, недостаточно изолирован. Если вы обнаружите плесень, вам будет полезно провести домашнюю инспекцию. Сырость и плесень могут быть вызваны неисправной системой вентиляции и кондиционирования, поломкой дренажного насоса, протекающей водопроводной трубой и т. д.

    Как долго сохраняется взорванная изоляция?

    Вдуваемая изоляция из стекловолокна

    может иметь срок службы до 100 лет. Срок службы утеплителя из стекловолокна составляет не более 20 лет. Вдуваемая изоляция из целлюлозы экологически безопасна, блокирует воздух более эффективно, чем любая другая изоляция, и обеспечивает определенный уровень защиты от огня. Однако целлюлозная вдуваемая изоляция изготавливается из переработанных материалов, и она начнет разлагаться уже через 15-30 лет.

    Можете ли вы сделать изоляцию дутьем самостоятельно?

    Да, можно, и это неплохая экономия.Самостоятельная изоляция из вспененного целлюлозы обойдется вам примерно в 500 долларов в зависимости от размера вашего дома. Для профессионала, чтобы сделать целлюлозную вдувную изоляцию, это будет стоить вам до 2000 долларов, опять же, в зависимости от размера вашего дома. Эти цены рассчитаны для дома площадью 1200 квадратных футов.

     Работа пыльная и потная, и с помощником второго человека вы можете рассчитывать на двухдневную работу. Таким образом, делая это самостоятельно, вы сэкономите примерно 1000 долларов, а затем экономия на счетах за электроэнергию вырастет на 25 процентов! Не забудьте проверить и налоговый вычет.

    Итак, продуть изоляцию, это безопасно?

    Вдуваемая изоляция из стекловолокна после профессионального монтажа безопасна. Если вы делаете свою собственную изоляцию, вам нужно одеться соответствующим образом в одежду с длинными рукавами, перчатки, маски и защитные очки. Вдуваемая целлюлоза также безопасна. Эта химически обработанная изоляция из переработанной бумаги обладает постоянной огнестойкостью и одобрена всеми строительными нормами.

    Что лучше, вспененный утеплитель или напыляемая пена?

    Вдуваемая изоляция не будет расширяться, как изоляция из распыляемой пены, что снижает ее эффективность, если вы выполняете собственную установку.Профессионал, который имеет соответствующее оборудование, опыт и подготовку, знает точный метод надувания изоляции во всех углах чердака. Вдуваемую изоляцию легче установить в существующих домах, чем в строительстве.

    Изоляция пенопластом

    стоит дороже, для дома площадью 1200 квадратных футов требуется минимум 4000 долларов, и он не намного более энергоэффективен, чем другие типы изоляции. Преимуществом распыляемой пены является влагостойкость, которую она предлагает.

    С взорванной изоляцией и мышами они прогрызут воздуховоды вашего дома и поселятся внутри вдутой изоляции. Лучший способ не допустить попадания мышей и других тварей на чердак и взорванную изоляцию — это заблокировать все входы снаружи вашего дома. Вы должны убрать вокруг своего дома все, что привлекает мышей, например, штабеля дров. Позвоните сегодня по телефону (817) 588-2050, чтобы получить информацию о взорванной изоляции в Арлингтоне, штат Техас.

    Эффективен ли лучистый барьер? Факты, основанные на исследованиях – руководство по домашней эффективности

    При строительстве своего нового дома я исследовал варианты, как сделать конструкцию максимально энергоэффективной.В то же время мне нужно было работать в рамках бюджета. Я думал об утеплении пенопластом, но в то время это был не правильный выбор для меня. Я решил сосредоточиться на воздушной герметизации, продуваемой изоляции и некоторой форме теплового барьера.

    Радиационный барьер стоит того? В некоторых тестах было показано, что Излучающий барьер снижает приток тепла к потолку до 42%. Это может привести к экономии энергии при затратах на охлаждение до 10%. Многочисленные исследования подтвердили, что лучистый барьер является достойным дополнением к тепловой оболочке дома.

    В правильной ситуации система лучистого барьера является экономически эффективным решением для снижения тепла чердака и, следовательно, затрат на электроэнергию. Ключ к его эффективности заключается в его способности снижать передачу лучистого тепла.

    Я поделюсь всем, что узнал в ходе своих исследований. В этой статье будут рассмотрены утверждения, мифы и опасения, которые часто встречаются. Я также поделюсь академическими и научными исследованиями, в которых я рассмотрел окружающий излучающий барьер и его эффективность в снижении тепла на чердаке.Я включил коммерческую информацию от производителей только тогда, когда она помогает продемонстрировать факт или восприятие технологии.

    Моя цель — избавить вас от бесчисленных часов исследований и предоставить всю фактическую информацию в одном месте. Наконец, я поделюсь с вами, почему я решил установить излучающий барьер на своем чердаке, какой тип излучающего барьера я выбрал и какие результаты я уже видел.


    Что такое лучистый барьер?

    Важно понимать, что представляет собой эта технология и ее предназначение.Я провел много времени, изучая его, планируя строительство своего нового дома, и вот что я нашел.

    Что такое лучистый барьер? Радиационный барьер — это отражающая поверхность, предназначенная для защиты от лучистого тепла между кондиционируемым воздушным пространством и солнцем. Традиционная изоляция блокирует конвекцию и проводимость. Лучистый барьер блокирует третий тип теплопередачи: лучистое тепло.

    Учитывая большую площадь чердачного помещения в среднем доме и воздействие на крышу прямых солнечных лучей, чердак является значительным источником передачи тепла в кондиционируемое помещение дома (источник).

    Установка теплоизоляционного барьера на нижней стороне крыши предназначена для уменьшения притока тепла на чердаке, что, в свою очередь, уменьшает тепло в жилом пространстве вашего дома.

    Эта опция домашней эффективности доступна в нескольких формах. Существуют лучистые барьерные краски, ОСБ на основе фольги или фанера (в этой статье я буду называть их вместе обшивкой на основе фольги ), а также фольга, которая поставляется в рулонах и может быть установлена ​​в виде свободно висящих барьеров на нижней стороне вашего дома. кровля изнутри чердака.Вы также можете приобрести

    Каждый из них предлагает свои преимущества и проблемы , которые мы рассмотрим в следующем разделе.

    Существует три типа теплопередачи; конвекция, теплопроводность и излучение. Традиционная изоляция неплохо справляется с первыми двумя задачами, но не предназначена для защиты от радиации. На самом деле я узнал, что традиционная изоляция на самом деле «поглощает и повторно излучает лучистое тепло» на 90%!

    Вот где появляется лучистый барьер.

    Лучистые материалы, такие как лучистый барьер, повторно излучают только около 5% лучистого тепла, согласно журналу Home Energy Magazine. Таким образом, если вы можете установить барьер между крышей и кондиционируемым пространством, чтобы уменьшить это лучистое тепло, вы получите значительный выигрыш, по крайней мере, теоретически.

    И в какой-то степени это логично. Рассмотрим, как работает алюминиевая фольга. Когда вы вынимаете запеканку из духовки, сковорода слишком горячая, чтобы до нее можно было дотронуться голой рукой. А как насчет алюминиевой фольги сверху? Он может быть теплым, но вы можете легко прикоснуться к нему. В нем не так жарко, как в стеклянной кастрюле .

    В этом заключается концепция систем лучистого барьера. Это как слой алюминиевой фольги между горячей черепицей и прохладной гостиной!

    Это был первый момент озарения для меня в понимании потенциала лучистого барьера. Пришло мне во время просмотра видео от производителя лучистого барьера. Мы просмотрим это видео позже, когда будем обсуждать важность воздушных зазоров в эффективности лучистого барьера.

    Примечание. Технология лучистого барьера не нова и имеет проверенную историю. Разработанная и первоначально использованная НАСА в 1960-х годах, наука, лежащая в основе технологии лучистого барьера, использовалась в домах на протяжении десятилетий.

    Вы, вероятно, видели, как эта технология используется в термоодеялах из фольги для кемпинга, профессиональных бегунов и аварийных наборов. Идея завернуть себя в алюминиевую фольгу, чтобы согреться, звучит безумно. Тем не менее, именно так работают эти термоодеяла из фольги?


    Типы лучистого барьера

    Давайте рассмотрим три основных подхода к созданию лучистого барьера между солнцем и вашим кондиционируемым пространством.

    Виды лучистого барьера. В основном существует три типа продуктов, продаваемых в качестве излучающего барьера. Каждый из них использует свой подход к уменьшению лучистой теплопередачи в доме. К ним относятся:

    • Радиационная барьерная краска
    • Фольгированная оболочка
    • Радиационная барьерная пленка

    Каждый из этих подходов предлагает разный уровень эффективности.

    Давайте кратко рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

    Радиационная барьерная краска

    Основное преимущество красок, продаваемых как «излучающий барьер», по сравнению с двумя другими вариантами заключается в том, что их можно быстро и легко наносить. К сожалению, эффективность этого подхода кажется единственным его преимуществом. Как вы увидите ниже, исследования показали, что это наименее эффективный подход к предотвращению теплопередачи, и на самом деле эти краски, как правило, даже не соответствуют критериям, позволяющим классифицировать их как барьер для излучения.

    Фольгированная оболочка

    Во многих домах, строящихся сегодня, используется эта форма лучистого барьера на чердаке. Вместо обычных листов фанеры или ОСП, накладываемых на кровельные балки, используется задняя обшивка из фольги, при этом фольга обращена вниз к чердаку, что снижает тепло за счет коэффициента излучения (подробнее об этом позже).

    Основное преимущество этого подхода заключается в том, что если вы строите новый дом, вы можете просто попросить подрядчиков использовать его вместо обычной фанеры.Конечно, недостатком является то, что, если ваш дом уже построен, это не осуществимый вариант.

    Пленка для защиты от излучения

    Последний тип теплоизоляционного барьера, на который мы обращаем внимание, — это послепродажный подход, который включает в себя прикрепление скобами теплоизоляционного барьера к нижней стороне кровельных балок.

    Основным преимуществом пленки является то, что домовладелец может установить ее на существующем чердаке. В настоящее время я нахожусь в процессе установки его в моем и был очень доволен тем, как быстро он поднимается, как только вы начинаете.

    Единственный недостаток, с которым я столкнулся, по крайней мере, в моей ситуации, заключается в том, что его трудно применить к чердакам с высоким уклоном. Я смог быстро и легко закрепить его в области над моей бонусной комнатой, так как между чердаком и потолочными балками было гораздо меньше зазора. Однако остальная часть дома имеет высоту, вероятно, 20 футов или выше.

    Решение этой проблемы, как я понял в ходе своих исследований, состоит в том, чтобы построить «подвесной потолок» из фольги над головой.Одно предложение, которое я нашел для этого, состоит в том, чтобы протянуть ряд тонкой проволоки или веревки через пролет чердака и обмотать фольгу вокруг него лентой из фольги. По сути, это создаст большой воздушный зазор между подвесным потолком из фольги и высоким уклоном мансардной крыши.

    В этом подходе, основанном на исследованиях, есть преимущество. Исследование, опубликованное в 2012 году, обнаружило прямую зависимость между увеличенным воздушным зазором и теплопередачей. В исследовании отмечается, что «толщина воздушного зазора оказывает значительное влияние на приток или потерю тепла», по оценкам, воздушный зазор около 2 дюймов может привести к снижению температуры на чердаке на 26%.

    Большее воздушное пространство между лучистым барьером и мансардной крышей существенно увеличивает эффективность усилий лучистого барьера по уменьшению теплопередачи.

    Посмотрите это видео на YouTube, чтобы получить отличное объяснение важности воздушного зазора. Это видео также поможет вам понять концепции конвекции, проводимости и излучения как методов теплопередачи, а также излучательной и отражательной способности.

    Примечание: Видео производителя – включено для наглядного представления этого принципа.


    Какой тип лучистого барьера лучше?

    В 2013 году было опубликовано контрольное исследование, показывающее барьерную эффективность краски, обшивки на основе фольги и фольги, прикрепленной скобами к стропилам. Результаты были очень красноречивыми.

    Лучистая барьерная краска показала себя хуже, обеспечив снижение тепла в кондиционируемом помещении примерно на 19%. Обшивка из фольги заняла второе место с теплоотдачей чуть менее 33%.

    Наиболее эффективным решением для защиты от излучения, основанным на этом исследовании, была пленка для защиты от излучения, прикрепленная скобами к стропилам.Такой подход привел к снижению теплопередачи почти на 50% в кондиционируемое помещение! Вы можете прочитать полное исследование, в котором были изложены эти результаты, по этой ссылке.

    Важное замечание о светоотражающей защитной краске. Хотя некоторые лакокрасочные материалы рекламируются как барьеры для излучения, Американское общество испытаний и материалов отрицает, что эти продукты соответствуют критериям отражения, чтобы квалифицироваться как настоящие барьеры для излучения.

    Скорее, они попадают в категорию, известную как внутренние покрытия радиационного контроля.Это, по сути, более низкая квалификация, и хотя она обещает обеспечить, по крайней мере, некоторое снижение теплопередачи, она не соответствует истинным предложениям по теплоизоляции, таким как обшивка на основе фольги и теплоизоляционная пленка, прикрепляемая скобами к балкам крыши.

    Международная ассоциация производителей отражающей изоляции (RIMA) предлагает подробное объяснение этого исследования и основных различий, которые вы можете прочитать здесь.

    В конце концов, все это связано со способностью материала отражать лучистое тепло, и подход со скрепленной скобами фольгой является явным победителем.

    Но почему?

    Частично это связано с различием в том, как различные барьеры блокируют лучистое тепло.

    По сути, есть два способа, которыми лучистый барьер может уменьшить теплопередачу: излучательная способность и отражательная способность .

    Оболочка на основе фольги является барьером излучения. Степлер, имеющий воздушное пространство между пленкой и кровлей, обеспечивает снижение теплопередачи за счет отражательной способности.

    Это видео на YouTube очень хорошо объясняет концепции, показывая преимущество отражательной способности над излучательной. Примечание: это видео о продукте производителя, но объяснение требует его публикации.


    Создает ли радиационный барьер плесень?

    Должен признаться, меня это беспокоило, когда я впервые начал исследовать идею скрепляемого скрепками лучистого барьера. Создавая замкнутое воздушное пространство между крышей и нижней частью потолочных балок, я боялся, что создам темную, теплую и влажную зону, где может расти плесень.

    Однако, как я понял, в этом мышлении есть пара заблуждений.

    Во-первых, ты ничего не закрываешь. При правильной установке воздух может и будет свободно проходить из отверстия внизу возле софитов наверх, где он может выходить через вентиляционное отверстие конька или другую вентиляционную систему.

    Во-вторых, радиантный барьер, который я купил, перфорированный. Он имеет тысячи очень маленьких отверстий для воздуха, которые облегчают поток воздуха.

    Дело в том, что он не спроектирован таким образом, чтобы на нем мог образовываться плесень.Это относится и к оболочке из фольги. Он не предназначен и не должен использоваться для ограничения естественного притока и отвода воздуха в системе вентиляции вашего чердака.

    Теперь стоит отметить, что я имею в виду скрепку. Есть еще один вариант установки, который может быть более подходящим, если вы живете в холодном климате.

    Он включает в себя укладку изолирующей барьерной пленки поверх изоляционного покрытия вашего чердака. В этом случае Национальная лаборатория Ок-Риджа предупреждает о потенциальной возможности удержания влаги и конденсата в изоляции.Организация ссылается на важность надлежащей вентиляции, чтобы избежать проблем. Использование перфорированной фольги, вероятно, также было бы разумным.


    Легковоспламеняющийся ли лучистый барьер?

    Когда я впервые начал исследовать это, я задавался вопросом, является ли продукт с лучистым барьером горючим или нет. Если вы тоже задавались этим вопросом, пожалуйста, прочтите это.

    Излучающий барьер легко воспламеняется? Излучающий барьер требуется для соответствия определенным показателям распространения пламени и дыма в соответствии со строительными нормами.Национальная лаборатория Ок-Ридж отмечает, что эти требования должны быть 25 или менее «Индекс распространения пламени» и 450 или менее «Индекс образования дыма I » . Выбранный вами производитель лучистого барьера сможет подтвердить, соответствует ли его продукт этим критериям. (исходная страница).

    Если вы покупаете продукт в местном хозяйственном магазине, проверьте этикетку производителя. Если вы делаете покупки в Интернете, посмотрите на веб-сайт производителя информацию о воспламеняемости. Я просмотрел несколько, когда был на рынке, и на многих из них эта информация отображалась на видном месте.


    Лучистый барьер лучше, чем изоляция?

    Это вопрос, который я часто задавал себе с тех пор, как начал процесс установки у себя дома.

    Важно рассматривать теплоизоляционный барьер не как замену изоляции, а как отсутствующий компонент комплексного решения по тепловой оболочке. Сочетание лучистого барьера с традиционной изоляцией чердака дает вам возможность изолировать ваш дом от всех трех типов теплопередачи; конвекция, проводимость, и излучение.

    Лучистый барьер лучше, чем изоляция? Излучающий барьер предназначен для повышения эффективности вашей тепловой оболочки. Он предназначен для дополнения изоляции, а не для ее замены. За счет уменьшения количества лучистого тепла, достигающего изоляции на чердаке, изоляция остается более прохладной и может сделать ваш дом более комфортным.

    Вот отличное демонстрационное видео с YouTube, которое ясно показывает, как теплоизоляционный барьер предназначен для дополнения существующей изоляции.

    Примечание: Это коммерческий веб-сайт, но демонстрация достойна включения сюда, поскольку она наглядно демонстрирует потенциал решения для защиты от излучения.


    Повредит ли лучистый барьер мою черепицу?

    Это обоснованное опасение, основанное на концепции того, для чего предназначен излучающий барьер. По сути, он предназначен для отражения лучистого тепла от чердака. Поскольку он устанавливается под крышей, разумно сделать вывод, что дополнительное накопление тепла приведет к повреждению черепицы и, возможно, к ее повреждению.Однако, чтобы выяснить факты, нам нужно взглянуть на исследование.

    Излучающий барьер вызывает повреждение крыши? По данным Центра солнечной энергии Флориды, черепица нагревается только на 2-7 градусов дополнительно по сравнению с черепицей, которая не находится над лучистым барьером. Это в некоторой степени зависит от цвета и типа установленной кровельной черепицы. (источник).

    Несмотря на то, что разница в накоплении тепла с лучистым барьером незначительна, стоит отметить и понять разницу в цвете кровли в зависимости от температуры чердака.

    Крыши темного цвета лучше поглощают свет, чем светлые. Чем темнее ваша крыша, тем больше света поглощается и тем жарче будет крыша. Чем светлее и отражательнее крыша, тем прохладнее крыша, а значит, меньше тепла излучается на чердак. (источник: Министерство энергетики).

    Я хочу сказать, что , а не , вам нужно пойти и купить новый кровельный материал, отражающий тепло. Дело в том, что , если у вас более темная крыша, как у многих из нас, то вы, вероятно, еще больше выиграете от лучистого барьера!


    Влияние на аттические температуры

    На юге мы часто устанавливаем чердачные воздуховоды и даже центральные кондиционеры на чердаке.Это контринтуитивный подход к строительству, поскольку чердак является самой жаркой (или самой холодной) крытой зоной в доме, но мы пытаемся пропускать теплый или холодный воздух через воздуховод, чтобы в доме было комфортно.

    Поэтому я подумал, смогу ли я снизить температуру окружающей среды до такой степени, что чердак не будет такой враждебной средой для моих воздуховодов.

    Снижает ли лучистый барьер температуру на чердаке? При правильной установке лучистый барьер может обеспечить «заметную разницу» в температуре чердака и изоляции, особенно в летнее время и в более теплом климате.Пониженная температура утеплителя приводит к меньшей передаче тепла в кондиционируемое помещение дома (источник) .

    Исследование показало, что наибольшая выгода от чердачных температур будет получена на юге, а также в юго-восточных регионах США. В результате, в этих районах также будет наибольшая выгода от экономии энергии.

    Национальные лаборатории Ок-Риджа также отметили, что применение радиационного барьера соответствует , уменьшая разницу между температурой на чердаке и кондиционированным воздухом, переносимым системами воздуховодов на чердаке.Они предполагают, что это уменьшение разницы температур приведет к более эффективному охлаждению , поскольку система HVAC сможет подавать кондиционированный воздух с температурой, близкой к заданной (источник).

    Работает ли лучистый барьер зимой или в холодном климате?

    Если вы живете в более холодном климате, вы можете задаться вопросом, есть ли какая-либо польза от установки излучающего барьера на чердаке. Я был удивлен, узнав, что в северных штатах на самом деле существуют преимущества энергосбережения.

    Работает ли лучистый барьер зимой? Согласно независимым исследованиям, излучающий барьер может снизить энергетическую нагрузку зимой на 10 %. Снижая передачу тепла из жилого помещения в некондиционируемый чердак, правильно установленный барьер radaint может дополнить энергосберегающие усилия традиционной изоляции.

    Во время своего исследования я столкнулся с многочисленными исследованиями, которые выявили снижение теплопередачи из кондиционируемого пространства, особенно когда теплоизоляционный барьер укладывался поперек чердачного перекрытия поверх изоляции, а не прикреплялся скобами к стропилам.Чтобы избежать проблем с конденсацией, перфорированный лучистый барьер может быть лучшим выбором для этого применения.

    Управление научно-технической информации в своем исследовании обнаружило снижение теплопотерь на 6-8% (источник). Другое исследование, посвященное тепловым характеристикам и использующее процесс моделирования климата, показало, что снижение теплопередачи приближается к 10% в зависимости от используемого материала и подхода к установке (источник).

    Это видео на YouTube было размещено джентльменом из Новой Англии.Он на собственном опыте рассказывает о преимуществах, которые он увидел от лучистого барьера, установленного на мансардном этаже в холодном климате.


    Уменьшает ли пыль воздействие лучистого барьера?

    Имеются данные, подтверждающие теорию о том, что если пыль оседает на излучающей барьерной фольге, она может потерять свою эффективность по мере снижения отражательной способности (источник). Однако в этом исследовании было отмечено, что снижение, если оно и было, было незначительным.

    И так…

    Похоже, что по этому вопросу существует поляризованная точка зрения, и сторонники каждой стороны стоят на своем. На самом деле, это почти дословные цитаты подрядчиков, с которыми я общался при строительстве своего дома.

    «Это пустая трата денег. Он перестает работать, когда на него попадает пыль».

    «Он никогда не теряет своей эффективности, сколько бы на него ни попало пыли».

    Я слышал обе крайности. Я тщательно изучил его и нашел несколько исследований, поддерживающих обе стороны аргумента.

    Одно конкретное исследование, на которое неоднократно ссылались в Интернете в качестве аргумента против барьера излучения, было тем, в котором отмечалось снижение эффективности барьера излучения, когда он был покрыт пылью.

    Проблема в том, что мне кажется, что никто на самом деле не прочитал всю статью . Хотя проведенные испытания действительно подтверждают «статистически значимое» снижение эффективности, автор признает, что оно по-прежнему обеспечивает «значительное снижение» теплопередачи по сравнению с отсутствием установленного излучающего барьера.

    Далее в исследовании делается вывод о том, что даже при наличии пыли по-прежнему наблюдалось снижение охлаждающей нагрузки на 7% по сравнению с полным отсутствием барьера для излучения.

    Фактически, в исследовании сделан конкретный вывод о том, что теплоизлучающие барьеры, покрытые пылью , продолжают эффективно снижать теплопередачу чердака и охлаждающую нагрузку дома .

    И это та часть исследования, которая постоянно упускается из виду.

    Итак, вернемся к исходному вопросу…

    Сияющий барьер теряет свою эффективность, когда на нем собирается пыль? Как и любая другая часть вашего дома, эффективность излучающего барьера может несколько снижаться со временем.Тем не менее, даже с такой деградацией он обеспечивает большую эффективность, чем без него .

    Эффективность вашей изоляции, черепицы и даже вашей плиты может со временем ухудшиться, но я все же рекомендую их иметь.


    Заключение

    Помимо научных переменных, исследование доказало, что включение теплового барьера обеспечивает дополнительное снижение теплопередачи в комплексной тепловой оболочке.

    Он не предназначен для замены изоляции из стекловолокна или целлюлозы. Он призван дополнить традиционные методы изоляции за счет уменьшения количества лучистого тепла, передаваемого в кондиционируемое жилое помещение.

    Как показано в этом отчете, влияние излучающего барьера на ваши счета за электроэнергию будет зависеть от нескольких факторов, включая тип используемого излучающего барьера, метод установки и климат.

    Но независимо от процента экономии, которую может получить любая конкретная установка, во всех исследованиях есть одна общая черта, которую мы должны извлечь из этого:

    Каждое независимое исследование продемонстрировало определенный уровень снижения теплопередачи при установке лучистого барьера .

    Мы можем спорить о проценте снижения теплопередачи, и тесты варьировались в зависимости от метода установки и климата, но ни одно из рассмотренных исследований не показало ни снижения теплопередачи, ни ее увеличения. Итог: излучающий барьер является жизнеспособным дополнением к вашей тепловой оболочке.

    Какую марку лучистого барьера следует использовать?

    В следующем посте этой серии я проведу параллельные тесты нескольких марок радиационной барьерной фольги.Мы проверим каждый образец на прочность, воспламеняемость и даже проведем тепловизионное испытание, чтобы подтвердить снижение теплопередачи.

    Оставайтесь с нами!

    Использование алюминиевой фольги Reynolds Wrap для изоляции чердака

    Решение еще не принято, но мы приближаемся к ответу!

    Ну, мы слышали, что некоторые люди делали это, укладывая алюминиевую кухонную фольгу Reynolds на свой чердак, чтобы блокировать лучистое тепло, и мы хотели узнать больше. Итак, почти 4 года назад, в июне 2010 года, мы опубликовали сообщение в блоге, предлагающее бесплатный рулон изоляции для всех, кто поделится подробностями изоляции чердака кухонной пленкой Reynolds.Ни с того ни с сего EJ связался с нами неделю назад и хотел воспользоваться предложением о бесплатном продукте.

    Ниже ( курсивом) приведено описание того, почему он решил изолировать свой чердак кухонной пленкой вместо теплового барьера. После прочтения письма становится ясно, что EJ точно понимает, как работает отражающая изоляция. Хотя мы бы придерживались нашей изоляции, теперь мы понимаем, почему кто-то подумал бы пойти по пути кухонной фольги.

    Спасибо, EJ, за отправку.Пожалуйста, посетите и прокомментируйте, как работает кухонная фольга, а также лучистый барьер, который мы отправляем.

    Вот несколько фотографий, которые я сделал на свой телефон. Блеск фольги смущает вспышку моего фотоаппарата. Я инженер на пенсии, у меня есть основная лицензия HVAC и большой опыт энергоаудита. Эта часть моего дома была построена в 1954 году. Около 10 лет назад мы сделали напыление лучистым барьером Low/mit-2 и утепление Р-38. Это значительно помогло с общим потреблением электроэнергии и колебаниями температуры в доме.

    5 лет назад мы добавили еще 1800 квадратных футов. Новая более плотная конструкция выявляет некоторые недостатки старого дома. Что меня больше всего беспокоит, так это то, как быстро нагреваются спальни. Я проводил дополнительные исследования по добавкам для наружных красок с лучистым барьером и начал читать о преимуществах фольги (и ее воздушного зазора) по сравнению с краской на барьере. Я полагаю, что тесты low/mit-2 показывают коэффициент отражения 77%, а фольга — 98%. Хотя это существенная разница, в моей ситуации, когда барьер уже был покрыт краской, я почувствовал, что окупаемость при переходе на настоящий барьер из фольги, такой как ваш, может быть слишком далекой в ​​будущем.Однако я не видел большого вреда в том, чтобы купить несколько рулонов кухонной фольги и провести день, ползая по моему чердаку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.