Видео утепление деревянного дома изнутри своими руками видео: видео-инструкция по монтажу, особенности теплоизоляции старых построек, как и чем лучше утеплить, цена, фото

Содержание

видео-инструкция по монтажу, особенности теплоизоляции старых построек, как и чем лучше утеплить, цена, фото

Все фото из статьи

Стены, которые в состоянии максимально удерживать температуру в помещении, помогают значительно экономить на энергоносителях для различных обогревателей, поэтому вопрос, как правильно утеплить деревянный дом изнутри является довольно актуальным.

Это, конечно, можно сделать и снаружи, но в данном случае это гораздо удобней сделать со стороны помещения, к тому же, такие работы можно будет производить в любое время года. Более подробно о материалах и их монтаже мы расскажем вам ниже, а также дадим возможность посмотреть видео в этой статье.

Как и чем утеплить деревянный дом внутри – используем минеральную вату

Внутреннее утепление

Что для этого нужно

Примечание. Материалов для термоизоляции зданий существует немало, но если речь заходит о том, чем лучше утеплить деревянный дом внутри, то, как правило, предпочтение отдаётся минеральной вате, пенопласту и пенофолу.

Минеральная вата

  • Начнём с того, что минеральная вата может быть изготовлена из разных материалов, то есть, расплавов, так, это могут быть расплавы стекла, вулканических пород или доменного шлака, где на выходе получают стекловату, базальтовую или каменную вату и шлаковату. Когда проводится утепление внутри деревянного дома, такой материал может применяться в любом помещении, но базальтовая вата содержит частицы железной руды, следовательно, её нежелательно применять в помещениях с повышенной влажностью – душевых или парных банях.
    При взаимодействии H2O, O2 и Fe (воды, кислорода и железа) последнее ржавеет, отчего вата проседает и теряет свои теплозащитные качества.
  • Минеральную вату производят в рулонах и в блоках в виде панелей, при этом она может быть фольгирована с одной, а иногда, даже с двух сторон – это значительно понижает теплопроводность материала, так как алюминиевая фольга является превосходным отражателем инфракрасных лучей. Толщина ваты может быть от 20 до 200 мм, варьируясь по значениям, кратным 10.

    Панели пенопласта для строительных нужд

  • Для строительства используют стандартные пенопластовые панели размером 1000×1000 мм, но толщина их может быть 20, 30, 40, 50 и 100 мм, что позволяет правильно подбирать необходимую толщину слоя. Материал, используемый для таких целей, также отличается по плотности, так, это может быть 15 кг/м3 и 25 кг/м3 – на теплопроводности это почти не сказывается, но зато явно отражается на монтаже, к тому же, цена у них разная.
    Так, панели пятнадцатой плотности при разрезании сильно крошатся, покрывая белыми гранулами всю прилегающую площадь, которые, к тому же, трудно подмести, так как они электризуются и прилипают к венику или щётке.
  • Следовательно, если вы хотите наносить непосредственно на пенопласт шпатлёвку или декоративную штукатурку, то вам лучше использовать листы двадцать пятой плотности. Если же в помещении предусматривается каркасная облицовка типа гипсокартона или вагонки, то вам вполне подойдут панели пятнадцатой плотности, только нужно будет правильно подобрать их толщину.

Рулон пенофола

  • Пенофолом называют вспененный самозатухающий полиэтилен, на который с одной стороны наклеивают алюминиевую фольгу и по толщине он может быть 2, 3, 3, 5, 8 и 10 мм. Наибольшую эффективность такой материал проявляет в конструкциях, где воздушное пространство замкнуто, то есть, его укладывают под каркас для облицовки или поверх какого-либо утеплителя в качестве отражателя и пароизоляции.

Основным преимуществом такой укладки будет способность алюминиевой фольги отражать инфракрасное излучение назад, в помещение, сберегая, таким образом, повышенную температуру в доме.

Монтаж разных утеплителей

Монтаж утеплителя между профилями обрешётки и под ними

Существует три основных способа как утеплить старый деревянный дом изнутри – это монтаж материалов между профилями каркаса или под ними, а также без какой-либо обрешётки вообще и вам предстоит в таком случае сделать самостоятельный выбор. Давайте сначала рассмотрим установку без каркаса, которая используется под шпаклёвку или декоративную штукатурку, но этот метод для деревянных зданий применяется крайне редко, так как он не совсем надёжен.

Панели пенопласта в таком случае прикручивают на длинные саморезы, а вместо шляпок используют либо срезанные с грибков-дюбелей верхнюю часть, либо делают такие шайбы своими руками из каких-либо подручных средств.

Нерентабельность такого метода состоит в том, что панели, помимо саморезов, нужно фиксировать ещё и клеем, а в данном случае специальных составов не предусматривается, и для этого используют жидкие гвозди, прозрачный силикон или тот же «Мастер-клей». Но это обходится достаточно дорого, поэтому, для «мокрых» отделочных работ чаще всего используют каркасную облицовку гипсокартоном.

На фото: металлическая обрешётка

На верхней фотографии вы видите готовый каркас и здесь можно использовать только минеральную вату, так как утеплить деревянный дом изнутри своими руками можно только без зазоров. То есть, вата является мягким материалом, и вы сможете подпихнуть её под профили и даже заполнить расстояние между держателями кронштейна, следовательно, закроете всю площадь стены, а пенопласт, как вы сами понимаете, здесь будет неуместен, так как при таком покрытии останется свободное пространство по местам.

Утепление деревянной мансарды изнутри между профилями

Совсем другой может быть картина с деревянной обрешёткой из бруса – дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, поэтому, минеральная вата или пенопласт, плотно уложенный в пролётах, создаст единую защиту вместе с пиломатериалом.

Укладываем минвату под обрешётку

Но, как бы там ни было, самый надёжный способ, это монтаж утеплителя (минеральной ваты или пенопласта) под обрешётку. Сначала на стену крепятся кронштейны для профилей, а потом, прямо на них, надевают изоляционный материал, как это показано на верхней фотографии.

Точно так же устанавливают и гидроизоляционную плёнку, и только после этого прикручивают профили к консолям.

Утепление деревянного дома изнутри пенофолом под обрешётку

Примечание. А вот пенофол вообще лучше устанавливать под деревянный брус или под кронштейны для металлических профилей – непосредственно на стену.
Закрепить его можно просто маленькими гвоздиками, а основная фиксация уже будет за счёт консолей или самого каркаса.

Заключение

Как мы уже говорили, вам самим решать, чем утеплять деревянный дом изнутри – все материалы, перечисленные выше, хороши, если их правильно использовать. Самое главное, чтобы слой термоизоляции имел надлежащую толщину и был достаточно плотным, без щелей и зазоров.

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Как утеплить изнутри стены деревянного дома

Утепление стен в деревянном доме изнутри делать разумеется надо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и мало того, что строение приходит в негодность, но и в результате этого помещение будет сырое.

Как утеплить стены в деревянном доме изнутри мы и рассмотрим сегодня. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете посмотреть весь процесс выполнения работы наглядно.

Содержание статьи

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри делается по определенным правилам и с соблюдением нужной последовательности. Именно от этого будет зависеть качество выполненной работы.

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах, устанавливается:

  • Вывод точки росы. Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться. Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Важно: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Правила выполнения работ по утеплению

Утепление стен изнутри своими руками деревянного дома делается при наличии качественных материалов. Предпочтение стоит отдать проверенным брендам, на китайском материале вы можете чуть сэкономить, но значительно потеряете  в характеристиках.

Что понадобится для ведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителями, их довольно много. Но исходить надо от самого строения и того, что вы хотите получить в конечном итоге.

По определению, утеплитель должен отвечать требованиям:

  1. Иметь низкую теплопроводность;
  2. Отвечать требованиям противопожарной безопасности;
  3. Соответствовать нормам экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя, определяется плотность и тепло пропускные качества, с учётом места его применения, погодных и температурных особенностей, а так – же состояние самой постройки.

  • Используемый материал, не должен поддерживать горение, выделять опасных соединений в воздух, содержать в своём составе опасные химические элементы. Для внутренних работ, материал выбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный. Это важно, по тому что – в замкнутом пространстве, при постоянном контакте, даже, казалось бы, не значительное отклонение от нормы, может оказаться опасным, при чём как для людей, так и для домашних питомцев.

Виды и типы утепляющих материалов

Определяясь, какой метод использовать, изначально нужно решить – какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Схема утепления деревянных стен

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол) Применять внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пена полистирола, но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.
Стекловата Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изоплет Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.
  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (немного уменьшается общая площадь), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Конопатим щели

  • Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

  • Обработка дерева составом, предотвращающим горение. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы. Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком (см. Валики для покраски: рассмотрим подробно). При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Важным моментом, при утеплении, является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине».

Схема вентиляции утеплителя

  • Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.

Внимание: Теплоизоляцию можно считать хорошей, при условии вентиляции. Этот, важный элемент необходим, поскольку – другие варианты исключены, путём заделки щелей и трещин.

  • Мембрана пара изоляции. В обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Обрешётка

Утепление деревянной стены изнутри делается на обрешетку. Она должна крепится жестко и выдержать вес утеплителя.

Схема установки обрешетки

Внимание: Брус перед установкой надо обработать антисептиками, этим вы значительно продлите его срок службы.

 Итак:

  • Крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке. Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей.
  • Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно), допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежний, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить нахлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При установке следует следит за правилами размещения материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель теряет свои свойства.

Крепим утеплитель

  • При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком. Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один само рез (специальный, с большой шляпкой).
  • В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Проведение изоляции

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой:

Внимание: Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта.

  • Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию. Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки). Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление кондесата.
  • Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью стиплера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.

Важно: Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку.

Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка» (см. Внутренняя отделка вагонкой деревянного дома: только натуральный материал), или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Выводы

Работы, подобные этой, проводятся, как исключение, в случаи, если нет другого варианта:

  • Наиболее приемлемым, является комплексное утепление, включающее в себя и пол, и потолок, а так – же чердак и кровлю. В этом случаи, результат станет ощутим.
  • Не оспоримым является то, что перед началом работ, необходимо провести диагностику, с целью выявления возможных дефектов, а так – же для того, чтобы определиться с выбором материалов, учитывая погодные условия, выявив точку росы.
  • Выбранный утеплитель, должен соответствовать нормам пожарной безопасности, быть экологически чистым.
  • Все виды утепляющего материала, способные впитывать влагу, применяются с использованием изоляционных плёнок.
  • Используя в работе, в качестве строительного материала, дерево, в обязательном порядке проводится обработка составом, предотвращающим возгорание и гниение.
  • Изоляционные плёнки, перед применением, внимательно изучаются для того чтобы не перепутать стороны.
  • При работе со стекловатой, необходимо принять меры безопасности – использовать защитную маску.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри вы теперь знаете и инструкция поможет в этом вопросе. Самое главное не торопится и выполнять все участки работы качественно. Это и будет залогом долговечности помещения и комфортного в нем пребывания.

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри?

Строительство домов и сооружений из дерева является традиционным для нашей страны. Несмотря на высокие теплоизолирующие характеристики древесины и значительную толщину брусьев, из которых собирают дом, вопрос утепления нельзя снимать со счетов. При этом многие владельцы, желая сохранить уникальный фасад, производят утепление деревянного дома изнутри.

Оглавление:

  1. Разнообразие материалов
  2. Особенности
  3. Самостоятельная укладка

Основным преимуществом внутреннего утепления деревянного дома является простота выполнения работ, так как нет необходимости установки лесов или подмостей. Ввиду того, что в помещении сохраняется стабильная температура, процесс термоизоляции можно проводить при любой погоде. К недостаткам данного метода относят уменьшение полезной площади.

Правила выбора

Несмотря на большое разнообразие различных утеплителей, многие так и не могут решить, чем лучше утеплить дом. Основными параметрами при выборе внутреннего метода теплоизоляции являются экологичность и пожаробезопасность. Традиционные материалы – это: пенофол, пенопласт, минеральная или базальтовая вата. Разброс цен напрямую зависит от фирмы-производителя и региона.

НаименованиеЕдиница измеренияСтоимость, рубли
Пенофол фольгированный (Изолаин 4 мм)1 м2от 43
Пенофол самоклеящийся (фольгированный 5 мм)1 м2104
Пенопласт (50 мм)1 м2100
ЭковатаУпаковка 0,14 м3430
Базальтовая вата Paroc Extra1 м31 575
Базальтовая вата фольгированная RockwoolУпаковка 4,8 м23 250
Базальтовая ватаУпаковка 0,2 м3315

Для оптовых покупателей существуют гибкие системы скидок, так что, чем утеплить стены изнутри в деревянном доме, вам придется определять, исходя из каждого конкретного случая или места, которое необходимо изолировать. Например, пенопласт не рекомендуют устанавливать там, где имеется нагрев из-за выделения токсичных веществ, вату не используют для мест с повышенной влажностью, а базальтовый фольгированный тип ввиду высокой стоимости подходит только для каминов, печей.


Характеристики утеплителей

По соотношению цены и качества выделяют несколько основных утеплителей для деревянного дома: пенопласт, минеральные ваты, пенофол или Изолон. Первый и его производные отличаются низкой стоимостью, легко монтируются и имеют свойства гидроизолятора, то есть не пропускают влагу. Но данная группа может выделять токсичные вещества, особенно при нагреве, также материалы являются горючими и поэтому не используются для котельных, кухонь или каминных помещений.

Базальтовая и другие виды ват обладают хорошей пожаробезопасностью и экологичностью, но при этом и высокой гигроскопичностью. Впитывая влагу, они утрачивают свои изоляционные свойства. Значительный разброс цен обусловлен разницей основы. Стекловата является наиболее дешевым утеплителем и самым сложным в установке, поскольку ее частички при контакте с кожей и слизистыми оболочками могут вызывать раздражение.

Пенофол и Изолон очень схожи между собой как по строению, так и по техническим характеристикам. Они обладают высокими термо- и гидроизоляционными свойствами, но при этом имеют сравнительно низкую стойкость к ультрафиолету. Монтаж утеплителя на деревянную стену не вызывает вопросов, поскольку осуществляется при помощи обычного строительного степлера или клейкой ленты.

Большинство теплоизоляторов не рекомендуют применять в жилых помещениях, поэтому утеплить дом изнутри, если снаружи утепление невозможно, допускается гипоалергенной минеральной или базальтовой ватой. Допускается использование иных материалов, если надежно закрыть теплоизолятор путем создания стены из гипсокартона или магнезитовых плит.

Простота укладки позволяет производить утепление домов собственноручно. Теплоизоляция деревянного старого дома своими руками кажется сравнительно простым мероприятием, но при этом не стоит забывать о некоторых особенностях монтажа, правилах использования инструментов и технике безопасности.

Технология проведения работ

При утеплении деревянного строения изнутри применяют каркасный метод, так как даже оштукатуренные способом мокрого фасада поверхности обладают малой прочностью и жесткостью. При создании разграничителя между теплоизолятором и внутренним помещением можно использовать классические виды: пенополистирол, стекловату, пенополиуретан и прочие.

Утепление пенопластом стен деревянного дома производится по каркасной технологии, которую разделяют на несколько основных этапов:

  • предварительный;
  • установка каркаса;
  • монтаж теплоизоляционного слоя;
  • крепление облицовочных плит;
  • внутренняя отделка.

Основными ошибками является нарушение инструкции по утеплению дома из дерева, игнорирование особенностей древесины и неточность вычислений. Если с расчетом количества материалов и комплектующих вам могут помочь продавцы-консультанты, то перед тем, как своими силами утеплить изнутри дом, необходимо тщательно очистить и обработать стены. Следует удалить все очаги гниения или плесени, просушить поверхность и произвести противопожарную и биологическую обработку.

Последовательность работ:

  • Предварительная подготовка. Необходимо выровнять стены деревянного сооружения путем нанесения черновой штукатурки.
  • Устройство каркаса включает в себя монтаж вертикальных деревянных реек или металлических профилей, шаг между которыми должен быть немного (на 2-3 см) больше ширины листа.
  • Укладка теплоизолятора проводится так, чтобы образовывался сплошной слой без трещин или просветов, поскольку они будут мостами холода, а это сведет эффект от утепления к нулю.
  • При утеплении пенопластом не нужно монтировать пароизоляционную пленку, поэтому сразу осуществляют крепление облицовочных плит.
  • Заключительным этапом является отделка изнутри дома.

Теплоизоляция стен изнутри деревянного дома даст возможность не опасаться возникновения так называемой точки росы. Это обусловлено собственной теплоизоляцией древесины, которая не позволяет возникать резким перепадам температур и, как следствие, конденсации влаги.

Чтобы понять, как правильно утеплить дом пенопластом, необходимо знать свойства и принцип совместной работы используемого теплоизолятора и материала, из которого выполнено сооружение. Что касается деревянного строения, то брус обладает паропроникающими характеристиками, поддерживая нормальную влажность, а слой пенопласта обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и не позволяет воде проникать внутрь помещения. Если между ним и стеной имеются незначительные воздушные зазоры, перепада температур не наблюдается и влага не конденсируется, а отводится наружу. Но данная схема работает только при умеренных показателях, то есть, если у вас произойдет утечка воды вследствие нарушения герметичности труб, то такой избыток древесина не сможет самостоятельно вывести, или же этот процесс займет достаточно много времени.

Исходя из отзывов о пенопласте, создание теплоизолирующего слоя для деревянного дома больше напоминает конструктор для взрослых, ведь он сравнительно прост как в расчетах, так и в монтаже. За счет малого веса и отличных свойств его широко применяют в качестве надежного утеплителя для сооружений гражданского и промышленного строительства.

как утеплить стены своими руками, чем можно и чем лучше, как правильно

Существует широкое разнообразие материалов для утепления деревянного дома, отличающихся по цене и эффективности Наши края характеризуются большой продолжительностью холодного времени года. Именно поэтому комфорт проживания в них во многом зависит от качества обогрева дома. Однако цена на обслуживание отопительных приборов постоянно возрастает, и люди ищут варианты сохранения накопленного тепла максимальное количество времени. Именно поэтому многие утепляют стенки деревянных жилищ не только снаружи, но и изнутри. Сегодня мы расскажем вам о проведении подобных работ своими руками.

Преимущества и особенности утепления деревянного дома изнутри

Утепление дома из дерева- это достаточно тяжелый труд, который требует определенных навыков, времени и сил. Поэтому перед тем, как приступать к подобным работам, нужно хорошенько взвесить все «за» и «против».

Раньше стены деревянного дома не утеплялись, комфортную температуру в доме обеспечивали дровяные печи. Однако из-за невысокого КПД таких устройств, топливо нужно было подкидывать постоянно. Таким образом, помимо нанесения существенного урона окружающей среде, люди рисковали спалить свой дом.

Среди недостатков утепления дома изнутри, профессиональные мастера, прежде всего, выделяют повышение уровня воздействия влаги на дерево, а также смещение точки росы внутрь деревянных брусьев. Однако такую проблему можно нейтрализовать, с помощью влагозащитных средств.

Почему считается, что лучше утеплять стены внутри дома:

  1. Утеплив жилище не снаружи, а изнутри, вы сможете сохранить самобытный деревянный фасад своего жилища. Внутренний интерьер при этом не пострадает, так как слой утеплителя скроется за лицевой отделкой.
  2. В отличие от утепления стен снаружи, внутреннее утепление можно проводить без помощи профессионалов высотного монтажа. Здесь будет достаточно высокого козла и вашего терпения.
  3. Если пароизоляционный слой, сделан из пленки с низкой проницаемостью, то в установленном снаружи виде она может нарушить микроклимат древесины и стать причиной ее размокания.

Если вы не имеете опыта утепления деревянного дома изнутри, то следует обратиться к профессионалам

Таким образом, у утепления деревянной постройки изнутри есть свои преимущества и недостатки. Ознакомившись с ними, вы сможете определить актуальность данного ремонта в вашем случае.

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри

Чем утеплить стены жилища изнутри – этот вопрос волнует многих хозяев загородных жилищ. Для этого можно использовать самые разные материалы. Важно выбрать такой утеплитель, чтобы он был безопасен для здоровья и подходил вам по цене и качествам.

Существует интересный способ утепления деревянных стен внутри дома. При нем, пакля, бечевка, специальный состав или клей, наносятся между швами брусьев. Этот вариант применяется, когда лицевая отделка в доме не предполагается.

Существует большое количество утеплителя, подходящего для отделки стен. Мы предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными вариантами. И определиться с их плюсами и минусами.

Утеплитель для стен:

  1. Минеральная вата – это самый экологичный и безопасный вариант утепления дома изнутри. Однако и у этого способа есть недостатки, к ним относятся: невозможность утепления дома без возведения обрешетке и хорошая впитывающая влагу способность.
  2. Пенопласт тоже используется как утеплитель из-за низкой теплопроводности и невысокой цены. Однако такой утеплитель может выделять опасные для здоровья вещества и просто красиво горит.
  3. Пенополиуретан – это относительно новый способ. Для его применения нужно специальное оборудование и помощь профессионалу.

Для утепления стен дома эти варианты выбирают чаще всего. Каждый из них привлекателен по-своему. Однако лучше всего выбирать именно минеральную вату.

Советы, как утеплять деревянный дом изнутри

Перед утеплением дома изнутри, мы предлагаем посмотреть несколько советов, которые позволят это сделать наиболее качественно. Данные указания основаны на опыте мастеров-профессионалов.

Деревянный дом нельзя утеплять в первый год после его постройки. Этого времени достаточно, чтобы постройка осела и приняла постоянный размер.

Утепление стен имеет некоторые нюансы. На их изучение вам придется потратить немного времени, но в качестве награды вы получите качественно утепленную постройку.

Советы по утеплению дома своими руками:

  1. Стены конструкции из дерева, утепленные с двух сторон, могут загнить и отсыреть. Предотвратить такую проблему поможет грамотно составленная вентиляционная система.
  2. Даже если вам кажется, что стена промерзает лишь в одном месте, все рано нужно утеплять сразу все стены в доме.
  3. Места за батареями нужно утеплять фольгированным материалом. Это позволит обеспечить поступление большего количества тепла в помещение.
  4. Между утеплителем и стеной нужно оставить некоторое пространство. Так теплоизоляция стен не будет влиять на их влажность.
  5. Перед началом утеплительных работ, обработайте стены влагоотталкивающим составом. Так вы сможете избежать побочных эффектов внутреннего утепления.

Утеплять стены дома изнутри можно с помощью пены

Утеплять стены здания изнутри нужно правильно. В противном случае вы не только не сможете обеспечить сохранение тепла, но и спровоцируете его более быструю потерю.

Утепление деревянных стен изнутри

Утепление здания сделанного из дерева происходит в несколько этапов. Ход работы с разным утеплителем будет выглядеть по-разному. Так как на данный момент наиболее распространенным утеплителем считается минеральная вата, мы расскажем вам, как произвести утепление стен дома своими руками.

Этапы утепления стен дома своими руками:

  1. Первым делом нужно очистить деревянные стены от загрязнений. Старый слой отделки, если таковой имеется, снимается. Голая и чистая стена обрабатывается антисептиками.
  2. Далее нужно конопатить стены. Если это новый дом, то конопатка происходит через год после возведения, если в нем жили, то через три. Конопатка подразумевает запихивание материала, например джута, в щели между бревнами. Работа производится с помощью тонкой стамески.
  3. Производится установка влагоизоляции. Для этого берется пароизоляционное полотно, и прикладывается шероховатой стороной к бревнам, после чего прибивается строительным степлером. Стыки между отрезками такого полотна должны ложиться внахлест на 15 см, ни проклеиваются скотчем.
  4. Теперь время делать обрешетку. Для этого нужно взять деревянный брус 5Х5 см, и сделать из него обрешетку, расположив элементы с шагом 50-60 сантиметров.
  5. В получившуюся обрешетку вкладываются слои минеральной ваты. Они крепятся с помощью строительного степлера. Послу установки минеральной ваты, ее нужно закрыть слоем гидроизоляционного материала.
  6. На последнем этапе конструкция зашивается гипсокартонном. После этого происходит лицевая отделка.

По такому же принципу происходит утепление года. Конечно, мы представили краткую схему утепления дома, но в принципе по ней можно сделать все необходимые этапы.

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри (видео)

Утепление внутренних стен деревянного дома – это очень важная часть в обустройстве жилища. Оно помогает создать в доме уют, и обеспечить сохранение тепла. Главным преимуществом данной проблемы является то, что ее можно решить своими силами.


Добавить комментарий

Утепление деревянного дома изнутри видео

Вопрос энергосбережения в доме в современных условиях далеко не праздный. Поэтому владельцы деревянных домов (особенно старых) рано или поздно приходят к необходимости их утеплять. Вариантов – два: наружное или внутреннее утепление. Внешний вид деревянного дома сам по себе эстетичен, престижен и самодостаточен. Наружное утепление скроет всю красоту, поэтому если нет крайней необходимости защитить дерево от воздействий внешней среды или оно не по средствам владельцу дома, то стоит рассмотреть вариант утепления внутреннего.

Утепление изнутри «съедает» сантиметры внутреннего пространства, но позволяет сделать это со стенами, полом и потолком. Главное – правильно выбрать материал и технологию исполнения, чтобы не нарушить природный воздухообмен в деревянных стенах и микроклимат в помещениях. К преимуществам внутреннего утепления можно добавить и возможность выполнения работ самостоятельно, без применения дополнительного оборудования (например, строительных лесов). В деле внутреннего утепления нового деревянного дома важно начинать процесс только после завершения срока, отпущенного на усадку (порядка 1 года).

До начала проведения утеплительных работ нужно провести теплотехнические расчеты и определить, где будет находиться «точка росы». Если она будет находиться на внутренней поверхности стен, то в доме в холодное время года будет сыро, заведется плесень и дерево начнет гнить. Если расчетное место «точки росы» находится вне помещения, то внутреннее утепления проводить можно.

К материалам, применяемым для внутренней изоляции деревянных домов, выдвигаются строгие требования:

  • низкая теплопроводность;
  • соблюдение требований противопожарной безопасности для помещений;
  • сам материал и конструкция из него должны быть устойчивы к механическим воздействиям;
  • материал должен соответствовать нормам экологичности, не выделять токсинов.

Рассмотрим основные технологии и материалы, применяемые для внутреннего утепления деревянного дома.

Это процесс герметизации деревянных стыков и швов. Такая технология позволяет сохранить внутри структуру деревянного дома, поскольку не предполагает отделки штукатуркой или другими декоративными материалами. Весь процесс состоит в заливке швов акриловыми, силиконовыми или латексными герметиками. Альтернативный вариант – натуральные герметики: льняной канат или вата, пакля.

Технология «теплого» шва увеличивает теплоизоляционные свойства стен, пола и потолка без существенных финансовых вложений, при этом не нарушается баланс воздухо- и влагообмена.

  1. Плитование минеральной базальтовой ватой

Этот экологически чистый материал хорошо поглощает шум, имеет высокие теплоизоляционные и противопожарные показатели. Большим «минусом» этого материала является высокое влагопоглощение, поэтому минеральные плиты укладываются на гидро- и пароизоляционный слой.

Перед проведением утеплительных работ (любым материалом) все деревянные конструкции зачищаются, в них заделываются трещины, и происходит обработка антисептиками.

Для минеральных плит, чья механическая прочность довольно низкая, на деревянные стены монтируется обрешетка из металлических поперечных и продольных профилей (с шагом 80 см). Через такую обрешетку и происходит вентилирование основных стен. В нее закладывается утеплитель стык в стык, а шов (не больше 2 мм) заклеивается строительным скотчем. Пароизоляционная пленка стелется «внахлест» с припуском, чтобы не разорвалась при расширении.

Завершающим этапом является установка плит ДСП, вагонки, гипсокартона или другого отделочного материала.

Этот материал для внутреннего утепления применяют все реже, поскольку пенопласт не «дышит» и на нем образуется конденсат. Помочь может правильная укладка паро- и гидроизоляционных материалов. В остальном же, пенопласт – дешевый материал, его монтаж можно осуществить самостоятельно, а теплоизоляционные свойства позволяют применять достаточно узкие плиты, чтобы минимально сократить количество занимаемых сантиметров.

Применяя пенопласт, следует учитывать, что он должен быть экструдированным, низкого класса горючести, иначе из непрессованного пенопласта при возгорании в больших количествах выделяются ядовитые вещества.

Укладываются плиты пенопласта также в обрешетку и покрываются отделочными материалами.

Один из самых современных материалов, состоящих из спрессованного древесно-льняного волокна. Толщина плит 12-25 мм, но они механически прочные и не требуют установки специальной обрешетки. К сожалению, характеристики теплопроводности изоплата хуже, чем у других материалов, а стоимость – выше.

  1. Для внутреннего утепления деревянных домов используют также технологию «мокрой» штукатурки и более современные – при помощи эковаты и полиуретана. Последние способы пока еще мало применяются, но за ними будущее, поскольку они не требуют установки обрешетки и гидроизоляционных слоев, а напыление не изменяет деревянную структуру стен.

Отправим материал на почту

Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее

Утепление деревянного дома

При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.

Чем утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.

Рулонная базальтовая вата

Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.

Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.

Вертикальная деревянная обрешетка

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену. После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:

Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.

Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.

На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.

Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.

Обрешетка возле окон

Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.

В полости между зафиксированными планками помещают вату. При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.

Видео описание

Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.

К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.

Пенопласт выпускается в плитах различных размеров и толщины

Этапы работ по монтажу пенопласта:

На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.

Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.

Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.

Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление дома из пеноблоков.

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

Схема утепления пола и стен

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивается поверхность под утеплитель.

Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.

Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.

Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.

Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.

После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Видео описание

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.

Пленка с мембранами для пароизоляции

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».

Нанесение теплого шва

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление фасада частного дома.

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Утепление деревянного дома изнутри осуществляется редко, особенно коль речь об уязвимых деревянных стенах. При неправильно подобранном материале и несоблюдении технологии могут возникнуть проблемы серьезнее тех, которые вы пытаетесь решить: образование конденсата, отсыревание стены, гниль, грибок , плесень, разрушение. Ухудшение экологии. А собственно теплоизолирующий эффект сведется к минимуму, теплопроводность у влажного утеплителя очень высокая.

Однако необходимость в утеплении деревянных домов все-таки время от времени возникает, особенно если дом эксплуатируется зимой. Слишком большие затраты на отопление, слишком большие энергопотери через стены.

Как утеплить деревянную стену изнутри, чтобы получить необходимый эффект и избежать неприятностей?

Подготовительный этап

Утепление стен деревянного дома изнутри начинается с подготовительных работ:

1. Очистка поверхности от грязи, пыли и проч.

2. Герметизация щелей, трещин, отверстий.

Видео «Утепление стен деревянного дома изнутри ППУ»:

3. Обработка защитными составами. Существуют, в частности, комбинированные составы огнебиозащиты, предназначенные одновременно для предохранения древесины от возгорания и грибка. Пропитка влагоотталкивающими средствами.

4. Диагностика, ремонт, надежная изоляция электропроводки (после утепления к ней не будет доступа без демонтажа покрытия).

Монтаж

1. Утепление деревянных стен изнутри начинается с устройства пароизоляции. Обычно мембрану устанавливают на стену ворсистой стороной в сторону улицы, чтобы она отводила конденсат от утеплителя. Уточнить детали монтажа следует в инструкции к пленке.

2. Если в качестве утеплителя используется минвата, то необходим монтаж обрешетки. Ее выполняют из деревянных брусьев (брусья должны быть соответствующим образом пропитаны, как и основа). Толщина брусков должна быть не меньше, чем у плит ваты. При необходимости на брусья нашивают деревянные рейки.

Важно: при установке утеплителя необходимо продумать систему вентиляции в доме. Поскольку естественным путем воздухообмен происходить больше не будет.

3. Между брусьями устанавливают плиты.

4. Поверх кладется еще один слой пароизоляции, на сей раз отводящей поверхностью в сторону помещения.

Видео «Утепление деревянного дома изнутри в ванной»:

5. Устанавливается финишное покрытие (обычно гипсокартон). Его крепят к обрешетке саморезами.

Минвата – не самый лучший вариант для утепления изнутри за счет высокой паропроницаемости. Пенопласт – еще хуже: он горючий, в нем присутствуют токсичные вещества и устраивают гнезда мыши. Более удачный материал – эковата.

Чего следует избегать

1. Не рекомендуется делать слишком толстый слой утеплителя. При этом точка росы смещается внутрь прослойки.

2. Не рекомендуется изолировать деревянную стену утеплителем с обеих сторон, с фасада и изнутри. Предпочтительно утепление снаружи, внутреннее производится только если такой возможности нет. Внутренние стены в деревянном доме, при желании, можно утеплять с обеих сторон.

3. Любое утепление следует производить летом, когда стены сухие.

4. Если дом облицован снаружи, нужно чтобы в обшивке присутствовала естественная вентиляция. В ее отсутствие производить утепление деревянного дома изнутри не рекомендуется.

А для того, чтобы дом стал действительно теплым, кроме утепления стен рекомендуется принять и другие меры:

– утепление чердака и крыши;

– герметизация окон и дверных проемов;

– устройство теплого пола – электрического, водяного, пленочного. У всех способов есть достоинства и недостатки, выбор определяется возможностями владельцев дома. Например, при отсутствии котельной сделать теплый водяной пол будет весьма проблематично.

утепление деревянного дома снаружи и изнутри

утепление деревянного дома снаружи

Содержание статьи:

 

 

Дома, построенные из древесину, по праву считают теплыми и экологически безопасными. Все это благодаря материалу, из которого сделаны стены – дерево.

Но, к сожалению, не всегда толщина стен может оказаться достаточной для противостояния холодной погоде. В таком случае может помочь утепление деревянного дома снаружи, его можно выполнить как внутри сооружения, так и снаружи.

 

Виды утеплителей для деревянных конструкций

 

Утепление фасада деревянного дома это, по сути, конструкция, в состав которой входит собственно утеплитель, пароизоляция, каркас для ее крепления и отделочные материалы, которые используют в последнюю очередь.

Виды утеплителей для деревянных конструкций

На строительном рынке потребитель может приобрести практически любой материал, предназначенный для выполнения утепления.

 

Каменная вата

 

Каменная вата – это материал, который получают из горных пород, расплавленных в специальных печах. Этот материал производят из граббо – базальтовых горных пород.

Каменная вата

Породы проходят обработку в печах, разогретых до температуры в 1500 градусов. При этой температуре породы начинают плавиться, и это позволяет получать из них нити диаметров в несколько микрон и длиной порядка 5 сантиметров. После этого в ход идет связующая масса, которая позволяет получить сплошное полотно. Для придания определенных свойств полученную вату обрабатывают растворами.

 

Шлаковая вата

 

Шлаковая вата, иногда ее называют шерстью, состоит из волокон с диаметром 0,002 – 0,005 мкм, и длиной до 6 см. Ее получают из расплавленного доменного шлака, путем его продувки сжатым воздухом.

Шлаковая вата

Вата состоит из волокон указанного размера, шлаковой пыли. Ее плотность лежит в пределах от 75 до 400 кг, на один кубометр. Чем вата плотнее, тем лучше показатели по теплопроводности.

Этот материал проявляет стойкость к воздействию температуры порядка 450 градусов. По большей части его применяют для изоляции систем отопления, котлов и пр.

Вата, получаемая из шлаков, обладает некоторыми недостатками, которые ограничивают ее применение, в частности, под действием скачков температуры, сокращается срок ее службы, кроме этого нежелательно ее использование в условиях повышенной влажности.

 

Стекловата

Стекловата

Стекловату, по праву относят к самому распространенному материалу из разряда утеплителей. Ее производят из расплава стекла и в готовом виде применяют и в промышленности, и быту. Но при работе с ней необходимо строго соблюдать меры промышленной безопасности и охраны труда.

 

Эковата

 

Этот материал на 80% состоит из макулатуры и представляет собой рыхлый и волокнистый материал. Он имеет серый цвет и его основное применение – это утепление фасада деревянного дома и других строительных конструкций промышленного и бытового назначения.

Эковата

Надо заметить, что кроме макулатуры в состав этого утеплителя вводят борную кислоту, она существенно повышает его стойкость к воздействию пламени.

Минеральная вата

 

На самом деле это обобщенное название таких материалов как каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая вата. Это определено в ГОСТ 31913-2011.

Минеральная вата

По сути – этот материал можно назвать многофункциональным. Этот материал производят из расплавленных горных пород, доменных шлаков, стекла. Но больше всего в качестве сырья применяют горные породы. Именно из них производят продукцию высокого качества, и она имеет длительный срок эксплуатации. Некоторые производители утверждают, что она может прослужить, без потери своих качеств, порядка 100 лет. Именно поэтому ее и применяют при создании утеплительных систем для зданий разного типа.

 

Пенопласт

 

Пенопласт – это полимерный материал, который состоит из вспененной пластмассы.

Пенопласт

Большая часть объема этого материала занимает газ, то его плотность в разы ниже, чем у других изолирующих материалов. Наличие газа (воздуха) подразумевает то, что пенопласт обладает высокими теплоизоляционными и шумоподавляющими свойствами. Кроме того, относительно низкая стоимость привела к его популярности среди тех, кто занимается промышленным и гражданским строительством. Утепление фундамента деревянного дома с использованием пенопласта позволяет обеспечить нормальный температурный режим. Его применяют, для утепления стен, кровли, фундаментов и других элементов строительных конструкций.

 

Пеноплекс

 

Этот материал производят из пенополистирола. Это представитель утеплителей нового типа. То есть более эффективным, чем материалы предыдущего поколения. Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол.

Пеноплекс

Этот материал отличается заводной прочностью и абсолютно не впитывает воду.

 

Пеноизол

 

Ячеистый карбомидный пенопласт называют пеноизолом. При малой плотности, он отличается малыми показателями по теплопроводности. Кроме того, он стойко переносит воздействие высоких температур.

Пеноизол

В отличие от множества других утеплителей его можно производить непосредственно на строительной площадке. По виду он похож на бритвенную пену. То есть он обладает мелкоячеистой структурой и именно это придает ему прочность и надежность.

 

Навесной фасад

 

Навесной фасад – это система, которая состоит из материалов, предназначенных для облицовки, каркаса, который может быть выполнен из древесины или металла, закрепляемого к стене или перекрытию.

Использование этих конструкций предоставляет домовладельцу следующие преимущества:

Он получает возможность применение различных видов облицовки, например, натуральный камень, панели, выполненные из алюминия и многие другие.

Навесной фасад, благодаря своей конструкции, надежно защит дом от воздействия атмосферных явлений, излишних тепловых и звуковых нагрузок. Такая способность позволяет снизить эксплуатационные расходы на содержание и дома. В частности, будут снижены расходы на тепловую энергию.

Сборка такой конструкции не займет много времени. Ко всему прочему, при его повреждении его довольно просто отремонтировать.

Но, домовладелец решивший использовать навесной фасад должен быть готов принять и определенные недостатки этой конструкции. К ним можно отнести:

Самостоятельно такую конструкцию проблематично, для ее создания придется привлекать монтажников, которые специализируются на сборке навесных фасадов.

Если монтаж системы будет выполняться на неподготовленной или неподготовленной стене, то придется понести дополнительные расходы на выполнение топографических работ. Они необходимы для внесения корректив в процесс монтажа.

Ко всему прочему, если будут использованы материалы с недостаточной защиты от коррозии, то это может привести к частичному или полному разрушению навесного фасада.

 

Материалы для фасада

 

Для сооружения навесных фасадов может быть использована целая гамма материалов, включающая в себя натуральный и искусственный камень, панели, выполненные из алюминия, полимеров, стекла, древесины

Материалы для фасада

Некоторые продвинутые домовладельцы, в качестве облицовочных материалов солнечные батареи, получая при этом дополнительную выгоду в части расходов на оплату электричества.

 

Подготовка фасада

 

Ни кто не будет спорить с тем, что все работы на строительной площадке должны быть тщательно подготовлены. Первым делом необходимо заготовить необходимый инструмент. В частности, будут востребованы – ручной электрический инструмент (дрели, перфоратор, шуруповерт), мерительный (отвести, уровни разной длины, нивелир и пр.).

Вообще перед началом работ имеет смысл прочитать СНиП 3.03.01-87.

Монтаж должен осуществляется или непосредственно к стене или в межэтажные перекрытия.

Если на стене, была ранее установлена какая-либо конструкция, то ее необходимо демонтировать. Если при осмотре стены, предназначенной для сборки навесного фасада, будут обнаружены какие-то дефекты, то необходимо принять меры по их устранению. То есть заделать трещины и пр.

 

Монтаж каркаса  и утепление

 

Вентилируемый (навесной) фасад образуется с помощью прочного каркаса, на котором закрепляют материал, предназначенный для облицовки или фасадные панели, с уже закрепленным на них утеплителем.

Монтаж каркаса  и утепление

Еще не так давно, для создания каркасов применяли древесину, но она не в состоянии была обеспечить достаточную устойчивость и прочность конструкции в целом. Поэтому, навесные каркасы стали монтировать из профиля выполненных из стали или алюминия.

На рисунке 1 показана схема навесного фасада. Особенности этой конструкции заключаются в том, что между стеной и каркасом создают узлы крепления. Которые одним концом фиксируются на стену, на второй могут быть навешены детали облицовки.

 

Некоторые особенности устройства фасада:

 

Фасад должен монтироваться только по несущей стене, в противном случае возникает опасность для опорной способности всего знания.

При выполнении монтажа конструкции необходимо оставить воздушный зазор, который будет служить вентиляционным каналом для отвода излишней влаги.

 

Обшивка каркаса

 

Каркас, возведенный на стене, может быть обшит любым материалом, для этого предназначенным. Рассмотрим вариант с использованием металлического профильного листа.

Его фиксируют к кронштейнам при помощи саморезов или клепками. Саморезы часть используют при отделке фасада.

 

Мокрый фасад

 

На практике применяют два метода формирования фасада – сухой и мокрый. Конструкция первого типа была рассмотрена выше.

Мокрый фасад

Вторые технологии основаны на формирования многослойного пирога, в который входят клеи, мастики и другие материалы, в основе, которых, как правило, лежит вода.

  • суть этого метода заключается в нанесении на основную стену нескольких материалов:
  • грунтовки;
  • клея;
  • теплоизоляционный материал;
  • специальная сетка, используемая в качестве арматуры, на которую будут нанесены несколько слоев защитных и декоративных материалов.

В результате выполняемых работ, получается покрытие, которое обладает следующими достоинствами:

Такое покрытие не допускает появления солевых пятен.

Малый вес покрытия, которое создает надежную систему тепловой защиты и не требует создания какой-либо конструкции, типа таких, которые создают при возведении навесных фасадов. Кстати, эти конструкции и составляют существенную часть затрат строительство дома в целом.

Система мокрый фасад обеспечивает гарантированное накопление тепла и его сохранения. Более того, мокрый фасад не допускает возникновения мостиков холода.

В результате можно сказать, что, так называемые мокрые технологии нашли широкое применение не только при строительстве промышленных зданий, но и успехом их используют при возведении загородных домов. Использование этих методов позволяет снизить расходы на обустройства фасада.

Но, надо понимать, что работы с такими материалами ограничены по времени.

 

Подготовка материалов для фасада

 

Возведение фасада по мокрой технологии предполагает использование трех слоев.

  1. Термоизоляция. Она закрепляется на грунт, заранее нанесенный на стену. Закрепление выполняют или с применением клея, или дюбелей.
  2. Арматура. Ее роль выполняет стеклосетка, ее крепление выполняют специальным клеем.
  3. Финишная отделка. Состоящая из грунта и специальной штукатурки, выполненной на разной основе. Отделка решает две задачи придание дому эстетической привлекательности и надежной защиты нижних слоев от воздействия атмосферы.
  4. Нанесение декоративной штукатурки

В последние годы, среди домовладельцев слышна фраза – декоративная штукатурка. Это отделочный материал с особым составом, который после высыхания образует на обработанной поверхности различную текстуру. Этот материал способен скрывать дефекты стены, имитировать дорогие отделочные материалы

 

Покраска фасада

 

Окраска фасада решает две задачи – эстетическую и защитную. Именно фасад встречает гостей и жильцов дома. Использование фасадной краски позволяет подчеркнуть архитектурные особенность здания, а заодно закрыть дефекты, которые могут быть на стене.

Покраска фасада

Покраска фасада – это финишная операция, которая придает дому завершенный вид. Кроме того, она защищает стену и теплоизоляционный пирог от воздействия атмосферы.

 

Технология утепления стен под сайдинг

 

На самом деле, капитальной подготовки стены перед монтажом утеплителя нет необходимости. Они будут закрыты конструкцией навесного фасада.

утепления стен под сайдингом

Единственное требование, которое необходимо выполнить – это демонтаж оконных рам, источников освещения, системы водостока и пр. То есть все предметы, которые могут помешать монтажу.

Для того, что бы на деревянной стене установить сайдинг придется изготовить обрешетку. Ее можно выполнить из металлопроката или дерева.

 

Последовательность операция выглядит следующим образом:

  1. Укладка пароизоляционной пленки непосредственно на стену;
  2. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, для этого устанавливают каркас, состоящий из вертикальных поперечных стоек. Их можно установить непосредственно на стену с применением различных видов крепежа.
  3. В ячейки образованные после монтажа обрешетки, укладывают утеплитель. Он должен укладываться плотно, это необходимо для того, что бы исключить образование мостиков холода.
  4. Поверх утеплителя необходимо уложить мембрану, стыки проклеивают с использованием клея ленты на основании бутила.
  5. На установленную обрешетку необходимо установить профили, которые и прижмут утеплитель и будут служить основанием для креплений сайдинга.

Видео по теме утепление деревянного дома снаружи

 

1 утепление деревянного дома снаружи видео

 

2 утепление деревянного дома изнутри видео

 

3 утепление потолка в деревянном доме видео

Утепление деревянного дома | Строительство и ремонт

Содержание статьи:

Если в доме холодно, создать там комфортную для проживания обстановку в принципе нереально. Тепло – вот от чего зависит уют и само понятие настоящего домашнего очага. А так как в последнее время при выборе строительного материала для возведения семейного гнездышка все больше наших с вами соотечественников стали отдавать предпочтение натуральной древесине, поговорим о том, как выполнить утепление деревянного дома своими руками.

Утепление частного деревянного дома своими руками. Какая теплоизоляция лучше – внутренняя или наружная?

По данным специалистов, максимального эффекта в плане утепления дома из натуральной древесины можно достичь непосредственно во время возведения строения. Так проще учесть все мелочи и заделать даже минимальные щели, которые в дальнейшем способны стать так называемыми «мостиками холода». Сделать деревянный дом теплее можно несколькими способами: путем устройства теплоизоляционного слоя внутри либо снаружи.

Утепление деревянного дома снаружи своими руками

Внешняя теплоизоляция предусматривает монтаж соответствующих материалов в пространстве между наружной и внутренней стеной. Чаще всего для этого используют пенополистирол или минеральную вату, которая выпускается в виде плит и рулонов.

Также для повышения теплосберегающих характеристик деревянных стен прибегают к утеплению фасада. Его выполняют с применением войлока, льняной или джутовой пакли – натуральных, экологически чистых изоляторов, обладающих таким неоспоримым преимуществом, как абсолютная безвредность и для человеческого организма, и для окружающей среды.

Совет! Наружное утепление стен деревянного дома лучше выполнять летом, в сухую, теплую и безветренную погоду.

Перед началом утепления фасада щели между бревнами необходимо законопатить, а саму древесину обработать антисептическими растворами и антипиренами. К стене материал крепится с помощью анкерных болтов, укладывается он по типу кирпичной кладки. Стыки перекрываются теплоизоляционными плитами и дополнительно проклеиваются специальной лентой. Затем изолятор заделывается слоем кирпичей или облицовочной плитки. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить образование на стенах конденсата, в теплоизоляторе оставляют вентканалы.

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Внутренняя теплоизоляция подразумевает проведение всего спектра работ непосредственно в пределах помещения. Состоит она с утепления пола в деревянном доме своими руками, утепления стен и кровли.

Утепление крыши дома своими руками

В первую очередь выбранным теплоизолятором отделывают крышу. Потолок со стороны чердака выстилается полиэтиленом или стекловолокном, сверху укладываются теплоизоляционные плиты или керамзитобетон. Общая толщина данного слоя должна составить не менее 25-ти см. Напоследок утеплитель заливается цементной стяжкой, а после ее полного высыхания покрывается досками толщиной от 3-х см.

Совет! Для надежной защиты кровли от потоков холодного воздуха ее подбивают несколькими слоями досок толщиной не менее 4-х см.

Часто на видео утепления деревянного дома своими руками можно увидеть выполнение теплоизоляции мансарды. В том случае, если в строении есть такое помещение, на его потолок следует уложить слой пароизоляции – материала, выполняющего функцию своего рода барьера. На него устанавливают утеплитель (минераловатные плиты, жидкий пенопласт, пенополистирол и пр.), а сверху сооружают обрешетку.

Утепление пола в деревянном доме своими руками

Потолок подбивают минимум двумя слоями толстых досок и лишь после этого приступают к утеплению деревянных полов своими руками. Обычно в этих целях используется сухой керамзит, засыпанный под стяжку равномерным слоем толщиной в 10 см.

Совет! Если утепление полов в деревянном доме выполняется с помощью сухого керамзита, для получения более плотного его слоя следует покупать материал различной фракции.

В последнее время люди все чаще стали оборудовать в своих домах из дерева так называемые теплые полы на водяном контуре. Это решение вполне оправдано и с практической, и с материальной точки зрения. Теплые водяные полы, во-первых, способствуют созданию в доме комфортной для проживания обстановки, а во-вторых, они повышают эффективность работы отопительной системы в целом и при этом снижают расход на обогрев помещения.

Какие утеплители лучше для стен деревянного дома

Внутреннюю теплоизоляцию строений из натуральной древесины обычно выполняют с помощью гипсокартона. Пустоты, образованные между листами гипсокартона и стенами, заполняют минеральной ватой или гипсоволокном, укрывают качественным пароизолятором и отделывают выбранным заранее финишным покрытием.

Говоря о том, какой утеплитель для деревянных стен лучше, отметим, что в данном случае во главу угла следует ставить эффективность и экологическую чистоту изолятора. Многие современные утеплители в процессе эксплуатации выделяют вредные для человеческого организма вещества, которые могут стать причиной развития всевозможных заболеваний. Поэтому, выбирая материал для внутренней теплоизоляции, следует учитывать его экологичность, а также термостойкость, устойчивость к коррозии, негорючесть, соответствие современным стандартам качества.

Выводы

Как видим, существует множество способов утепления частного деревянного дома своими руками. Связанные с теплоизоляцией работы можно выполнять как изнутри, так и снаружи помещения, применяя для этого различные технологии и материалы. Цель всех подобного рода мероприятий единственная: создать максимально комфортную для проживания атмосферу и при этом снизить расходы на обогрев строения в холодное время года.

Видео по теме

Loading…

Возведение штукатурной стены | Видео » Денежная яма

Оштукатуренная стена оказалась одним из самых прочных, универсальных и устойчивых к атмосферным воздействиям отделочных материалов для наружных стен. Благодаря разнообразию цветов и фактур лепнина остается одной из самых популярных стеновых систем.

Штукатурку

можно наносить на стандартные деревянные каркасные стены в три слоя, а на каменные и бетонные стены — в два слоя. Прежде чем приступить к реализации проекта, проверьте местные строительные нормы и правила, касающиеся сборки стен и требований к гидроизоляции в вашем районе.

Стена с атмосферостойкой штукатуркой требует использования двух слоев водонепроницаемой строительной бумаги класса D поверх стенового листа, включая фанеру, ОСП, наружный гипсокартон и бетонную плиту, перед нанесением основного слоя штукатурки. При креплении водонепроницаемой строительной бумаги вертикальные швы должны перекрываться на 6 дюймов или более, а горизонтальные швы должны перекрываться на 4 дюйма в виде черепицы.

Строительная бумага также должна выступать на 16 дюймов по всем углам.После того, как водостойкая строительная бумага будет на месте, необходимо установить все аксессуары для отделки. Аксессуары для отделки можно обрезать по размеру с помощью ножниц по металлу. Обрезанные края часто очень острые, поэтому при работе с этими материалами всегда надевайте перчатки. Плакучая стяжка — это типичное излишество, которое требуется по правилам.

Водоотводные стяжки устанавливаются вдоль нижних краев, чтобы вода, проникшая в стену, могла стекать. Накладные швы должны быть установлены для аккуратного завершения лепнины на торце стены.Накладные валики также действуют как направляющие, помогающие поддерживать постоянную толщину штукатурки. Обсадные бусины для трехслойной системы должны иметь толщину три четверти дюйма.

Облицовочные валики для использования в двухслойной системе поверх кирпичной кладки или бетона должны иметь толщину 1/2 дюйма. Затем по всей поверхности укладывается оцинкованная просечно-вытяжная решетка или 1-дюймовая тканая проволочная штукатурная сетка с нахлестом на один дюйм на горизонтальных швах и на два дюйма на вертикальных швах. Оцинкованные гвозди или скобы следует использовать через каждые шесть дюймов как по вертикали, так и по горизонтали.

Убедитесь, что гвозди или скобы входят в шпильки минимум на один дюйм. Решетка или штукатурная сетка также должны простираться на 16 дюймов по всем углам. Если грунтовочная штукатурка наносится на чистую неокрашенную бетонную или каменную поверхность, водостойкая строительная бумага и металлическая рейка не требуются.

Затем должны быть размещены управляющие швы для создания стеновых панелей площадью не более 144 квадратных футов, сохраняя панели как можно более квадратными. Штукатурка будет давать усадку по мере затвердевания и отверждения.Контрольные швы помогают снизить вероятность растрескивания при усадке. Компенсационные швы необходимы везде, где есть существующие компенсационные швы стен, а также во внутренних углах и при изменении основания.

Компенсационные швы предназначены для расширения и сжатия оштукатуренных стеновых панелей при изменении температуры. Угловая отделка должна использоваться на всех внешних кромках, чтобы защитить открытую штукатурку и обеспечить чистые законченные линии. Теперь, когда основание должным образом подготовлено, оно готово к нанесению базового слоя штукатурки.QUIKRETE Base Coat Stucco и QUIKRETE Base Coat Stucco with Water-Stop рекомендуются для использования в традиционной трехслойной системе поверх деревянных панелей и в качестве основы для двухслойного нанесения на каменную кладку или бетон.

Эти предварительно смешанные штукатурки чрезвычайно удобны для ручного нанесения и обладают высокой прочностью сцепления, необходимой для успешного проекта. Смешайте базовый слой штукатурки до рабочей консистенции. Надлежащая консистенция достигается, когда штукатурка ложится на шпатель, удерживаемый под углом 90 градусов.Штукатурка, замешанная слишком влажно, провиснет. Слишком сухая штукатурка не будет должным образом прилипать к металлической рейке.

Один мешок 80-фунтового базового штукатурного покрытия покроет около двадцати семи квадратных футов при толщине три восьмых дюйма. С помощью квадратного шпателя, удерживаемого под углом 45 градусов, нанесите базовый слой штукатурки, сильно нажимая на шпатель, чтобы вдавить штукатурку в рейку. Работайте снизу вверх и наносите слой толщиной около трех восьмых дюйма по всей площади.

Затем с помощью поверочной линейки или шпателя выровняйте штукатурку на равномерную глубину толщиной 3/8 дюйма.Как только штукатурка станет твердой, процарапайте горизонтальные канавки глубиной 1/8 дюйма в базовом слое по всей площади с помощью граблей. Вот почему этот этап обычно называют скребковым покрытием. Дайте защитному покрытию высохнуть в течение 24–48 часов.

Держите поверхность штукатурки влажной с помощью тонкого водяного тумана. Этот шаг поможет уменьшить растрескивание при усадке, особенно в жарких и сухих условиях. Теперь перемешайте и нанесите еще один слой базового слоя штукатурки толщиной 3/8 дюйма непосредственно на защитный слой.Этот шаг называется коричневым пальто. Используя прямую доску или дерби, выровняйте поверхность коричневого покрытия до истинно ровной толщины 3/8 дюйма.

Заполните любые поверхностные доски дополнительным базовым покрытием. Общая толщина комбинированного базового слоя должна составлять три четверти дюйма. Как только штукатурка потеряет блеск, равномерно загладьте поверхность. Затем просушите базовый слой мелкодисперсным водяным туманом в течение 24–48 часов. При нанесении двух слоев на стены из каменных блоков и стены из литого бетона этап нанесения начального слоя исключается из процесса.Просто увлажните стену.

Нанесите коричневый слой. Затем выровняйте и загладьте поверхность до однородной толщины 3/8 дюйма. Теперь, когда базовое покрытие готово, QUIKRETE Finish Coat Stucco можно использовать для создания многочисленных вариантов декоративного цвета и текстуры оштукатуренной стены. Finish Coat Stucco доступен как в белом, так и в сером цвете и может сочетаться с более чем 20 стандартными цветами QUIKRETE Stucco & Mortar. Популярные текстуры, такие как плотное кружево, легкое кружево, тире, песочный поплавок и гладкая отделка, легко получить с небольшой практикой.

Работая снизу вверх по стене, нанесите равномерный слой Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма. Затем кистью-венчиком слегка нанесите финишный слой штукатурки на стену. Затем используйте шпатель, чтобы сбить и выровнять штукатурку. Если вы предпочитаете более плотную текстуру, сначала нанесите отделочный слой штукатурки тонким слоем, чтобы получить хорошее цветовое покрытие, а затем дважды нанесите более плотное неравномерное покрытие.

После того, как толстый слой начнет затвердевать, сбейте отделку шпателем, чтобы получилась тяжелая кружевная отделка.Если вы предпочитаете гладкую поверхность, просто круговыми движениями используйте шпатель или губку. Важно выполнить всю стену за один раз. Это поможет ограничить любые цветовые несоответствия от партии к партии. Затем держите поверхность влажной в течение нескольких дней, распыляя мелкий водяной туман.

 

Инструкции по проекту

Шаг 1
Прикрепите два слоя водостойкой строительной бумаги класса D с помощью оцинкованных гвоздей или скоб в виде черепицы поверх обшивки стены, простираясь на 16 дюймов по всем углам.

СОВЕТ: вертикальные швы должны перекрываться на 6 дюймов, а горизонтальные швы должны перекрываться на 4 дюйма.

Шаг 2
Установите аксессуары отделки.

СОВЕТ: аксессуары для отделки можно обрезать по размеру с помощью ножниц по металлу, но они часто очень острые, поэтому всегда надевайте перчатки при работе с этими материалами.

Шаг 3
Установите буртики корпуса.

СОВЕТ: валики оболочки для трехслойной системы должны иметь толщину 3/4 дюйма; обсадные валики для 1- или 2-слойной системы должны иметь толщину 1/2 дюйма.

Этап 4
Установите оцинкованную, самозакрепляющуюся, просечно-вытяжную решетку или 1-дюймовую гипсовую сетку из плетеной проволоки по всей поверхности, а также на 16 дюймов вокруг всех углов. Рейка или штукатурная сетка должны перекрываться на 1 дюйм на горизонтальных швах и на 2 дюйма на вертикальных швах.

ПРИМЕЧАНИЕ: оцинкованные гвозди или скобы следует использовать через каждые 6 дюймов как по вертикали, так и по горизонтали, и они должны проникать в шпильки минимум на 1 дюйм.

Шаг 5
Разместите контрольные швы для создания стеновых панелей площадью не более 144 квадратных футов.Держите панели как можно более квадратными.

Шаг 6
Разместите компенсационные швы везде, где есть компенсационные швы стен.

Шаг 7
Установите угловые накладки на все внешние края, чтобы защитить открытую штукатурку и обеспечить четкие законченные линии.

Этап 8
Смешайте базовый слой штукатурки до рабочей консистенции.

ПРИМЕЧАНИЕ: надлежащая консистенция достигается, когда штукатурка будет «висеть» на шпателе, удерживаемом под углом 90 градусов – слишком влажная штукатурка осядет; слишком сухая штукатурка не будет должным образом прилипать к металлической рейке.

Шаг 9
Нанесите базовый слой штукатурки с помощью квадратного шпателя, удерживаемого под углом 45 градусов. Используйте сильное давление шпателя, чтобы вдавить штукатурку в рейку. Работайте снизу вверх и наносите слой толщиной около 3/8 дюйма по всей площади.

ПРИМЕЧАНИЕ: для систем с однослойной штукатуркой нанесите QUIKRETE One Coat, армированную стекловолокном, за один раз толщиной ½ дюйма.

Шаг 10
С помощью поверочной линейки выровняйте штукатурку на равномерную глубину 3/8 дюйма.

Шаг 11
Процарапайте горизонтальные канавки глубиной 1/8 дюйма в базовом покрытии с помощью граблей, как только штукатурка станет твердой, как отпечатки пальцев.

Этап 12
Полимеризуйте покрытие от 24 до 48 часов.

Шаг 13
Смешайте и нанесите еще один слой базового слоя штукатурки толщиной 3/8 дюйма непосредственно на защитный слой.

Этап 14
Выровняйте поверхность, используя прямую доску или доску толщиной 3/8 дюйма, и заполните все пустоты на поверхности дополнительным базовым слоем.Общая толщина комбинированного базового покрытия должна составлять 3/4 дюйма.

Шаг 15
Равномерно загладьте поверхность деревянной кельмой после того, как штукатурка утратит блеск, и выдержите базовый слой мелкодисперсным водяным туманом в течение 24-48 часов.

Шаг 16
Нанесите слой QUIKRETE Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма в предпочтительном порядке, двигаясь снизу стены вверх. Завершите всю стену в одном приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно поддерживать поверхность влажной, нанося на нее тонкий водяной туман в течение нескольких дней.

Шаг 17
Заполните все контрольные швы, компенсационные швы и зазоры подкладным стержнем и полиуретановым герметиком QUIKRETE.

Список покупок

Чтобы узнать больше о подобных проектах, посетите сайт QUIKRETE.com.

Лицензионное видео C-2: Подрядчик по звукоизоляции и акустике

Что такое подрядчик по изоляции и акустике C-2?

«Подрядчик по теплоизоляции и акустике устанавливает любые изоляционные материалы и выполняет архитектурно-акустические материалы для контроля температуры и звука» — CSLB.ca.gov

Лицензия C-2 для подрядчиков по изоляции и акустике распространяется на несколько различных должностей, включая:

  • Подрядчики по звукоизоляции
  • Подрядчики по потолкам
  • Специалисты по изоляции
  • Подрядчики по изоляции домов

Эти названия в основном взаимозаменяемы, и все они подпадают под действие лицензии C-2 для подрядчиков по изоляции и акустике.

Пакет онлайн-практических экзаменов и учебных пособий

Обязанности подрядчика по изоляции

Подрядчики по изоляции выполняют широкий круг обязанностей, включая:

  • Установка решетчатых потолков, изолированных труб и воздуховодов, полурешетчатых и теплоизоляционных плит
  • Установка войлока, жестких плит и теплоизоляционных материалов
  • Герметизация зданий для предотвращения фильтрации воздуха лестницы и растения
  • Поддержание безопасности на рабочем месте
  • Оценка, торги, учет и подготовка счетов

Для получения лицензии C-2 вам потребуется знание всех аспектов торговли изоляционными и акустическими материалами.

Подрядчику C-2 по изоляции и акустике по закону не разрешается участвовать в торгах по проекту, который выходит за рамки общей изоляции, звукоизоляции, технического обслуживания или ремонтных работ.

Требования к лицензии C-2

Чтобы сдать экзамен на лицензию C-2, вы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Возраст 18 лет
  • Действительные водительские права или удостоверение личности, выданное США
  • Социальное обеспечение ИЛИ номер ITIN
  • В настоящее время нельзя находиться на испытательном сроке или условно-досрочном освобождении

Вы также должны иметь:

  • 4 года опыта работы на уровне подмастерья
  • Подпись квалифицированного лица
  • Подтверждение опыта, если совет штата потребует

Что такое опыт уровня подмастерья?

Опыт работы на уровне подмастерья означает, что вы работали без присмотра полный рабочий день в строительной компании, подрядчике с лицензией C-2 или в профсоюзе.

CSLB захочет увидеть четыре полных года опыта работы за последние десять лет. Годы не обязательно должны идти подряд, но в общей сложности они должны составлять четыре года.

Подпись квалифицированного лица

Подходящим лицом является кто-то, кроме вас, кто может подтвердить ваш опыт.

Это лицо может быть:

  • Лицензированный генеральный подрядчик
  • Лицензированный подрядчик по звукоизоляции и акустике (лицензия C-2)
  • Сотрудник или бывший сотрудник (в течение последних 10 лет)
  • Мастер или руководитель
  • Деловой партнер
  • Fellowman Journey

    Тот, кого вы выберете, должен указать свою информацию и краткое описание вашего опыта.

    Основные области знаний, в которых должен иметь опыт подрядчик по изоляции:

    • Установка потолочных систем сетки
    • Выдвигающиеся леса и лестницы
    • Установка систем контроля звука, трубы и воздуховодов
    • Уплотнительные здания, чтобы остановить воздушную инфильтрацию
    • Изоляционные чердаки
      • Стирание погоды
      • Усиленная фольга Изоляция
      • Применяемый полиуретан Изоляция 
      • Изолированные трубы
      • Рулонная изоляция
      • Напыляемая пена

      Заполнение заявления на получение лицензии C-2

      Когда вы заполняете свое заявление в CSLB, вы должны помнить, что описание, которое пишет для вас ваше квалифицированное лицо, должно содержать подробные сведения о вашем конкретном наборе навыков.

      Вместо того, чтобы просто сказать: » Джон утеплил дома…»

      CSLB захочет увидеть:  » Джон установил решетчатые потолочные системы, загерметизировал здания для предотвращения проникновения воздуха, установил герметизирующие прокладки, звукоизолировал студии звукозаписи и т. д.  

      Субподрядчик по изоляции 

      Подрядчики по изоляции, имеющие лицензию C-2, обычно работают напрямую с клиентами.

      Однако, если они работают в традиционных строительных условиях, они будут работать в качестве субподрядчика компании или частного лица, имеющего лицензию General B.

      • Клиенты из индустрии музыки и развлечений
      • Звукоизоляция
      • Жилые и коммерческие помещения
      • Оптимизация систем управления
      • Знание акустики
      • Создание акустически сбалансированных помещений
      • Изоляция и акустические услуги
      • Изоляционные и акустические услуги
      • Генеральный подрядчик отвечает за работу от начала до конца и должен убедиться, что изоляция и акустическая часть проекта выполнены в соответствии с конкретными требованиями клиента.

        Подтверждение вашего опыта работы для лицензии C-2

        Вы должны быть готовы предоставить документы, подтверждающие опыт, о котором вы заявляете.

        Государственный лицензионный совет подрядчиков предлагает вам множество способов подтвердить свой опыт, включая:

        • Налоговые декларации
        • Чековые корешки
        • Контракты
        • Счета-фактуры или квитанции о заказе материалов

        CSLB получает тысячи заявок в месяц.

        Так что есть большая вероятность, что они не задокументируют ваш опыт.

        Однако, если вы являетесь одним из кандидатов, прошедших проверку, вам нужно быть готовым что-то отправить.

        CSLB не принимает изображения проектов.

        Обработка заявок, сборы и судимость

        Время, необходимое для обработки вашего заявления и назначения даты тестирования, колеблется в течение года.

        Обычно вы можете ожидать:

        • 6–8 недель Время обработки заявления
        • 3–4 недели ожидания даты экзамена

        Я видел некоторые ситуации, когда абитуриенты получали дату экзамена раньше, а где-то гораздо позже.

        Наиболее распространенные причины, по которым ваше приложение будет задержано:

        1. Время года (в праздничные дни время обработки сокращается) 
        2. Судебное прошлое 
        3. Опыт доказывания
        4. Ошибки в вашем заявлении 

        Лицензионные сборы

        • Госпошлина за подачу заявления – 330 долларов США 
        Можете ли вы получить лицензию подрядчика с уголовным преступлением в Калифорнии?

        Судимость никоим образом не мешает вам получить лицензию C-2.

        Ключ в том, чтобы быть честным в заявлении, даже если уголовное преступление или проступок произошли много лет назад и даже если оно было удалено.

        БУДЬТЕ 100% ЧЕСТНЫ В ЗАЯВКЕ , потому что они все равно все увидят, когда вы будете снимать отпечатки пальцев.

        CSLB обрабатывает криминальные записи в каждом конкретном случае.

        Помните, их обязанность — защищать население. По моему опыту, они в первую очередь касаются уголовных обвинений, связанных с:

        • Мошенничество
        • Хищение
        • Подлог

        В штате Калифорния при подаче заявления на получение любой лицензии штата вы обязаны раскрывать любые уголовные обвинения, даже если они были сняты.

        Вы должны быть готовы предоставить все, что они попросят относительно вашей криминальной истории.

        Экзамен подрядчика: лицензия C2

        Лицензии подрядчика делятся на четыре категории:

        1) A-General Engineering                                             (ПРАВО + ТОРГОВЛЯ)

        2) B-General Building                                                    (ПРАВО + ТОРГОВЛЯ)

        3) Классы C-Specialty                                                       (ПРАВО + ТОРГОВЛЯ)

        4) C-61/D- Limited Specialty                     ( ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕСТ)

        Лицензионный экзамен C-2 состоит из двух частей:

        • 115 Вопросы законодательства о подрядчиках
        • 115 Вопросы по изоляции и акустике
        • 3 часа на выполнение каждой части
        • Экзамен с закрытой книгой

        Экзамен по изоляции и акустике (лицензия C-2) состоит из четырех основных разделов:

        1.Планирование и оценка (25%)

        • ·  Интерпретация планов и спецификаций
        • · Планирование
        • ·  Смета

        2. Акустический (30%)

        • · Потолочная решетка
        • · Акустическая плитка и стеновые панели

        3. Изоляция (30%)

        • ·  Подготовка площадки и продувка
        • · Подготовка изоляции
        • · Вагонка, жесткая плита и теплоизоляция
        • применения

        4.Безопасность (15%)

        • · Безопасность персонала
        • · Безопасность на рабочем месте
        Места проведения испытаний CSLB

        Государственный лицензионный совет подрядчиков

        • Окснард
        • Сакраменто
        • Сан-Бернардино
        • Сан-Диего
        • Беркли
        • Фресно
        • Норуолк
        • Сан-Хосе 9015
          • У вас есть 18 месяцев после принятия вашего заявления, чтобы сдать оба экзамена
          • Вы должны подождать 3 недели, чтобы пересдать экзамен.60 долларов США за повторный прием
          • Вы должны набрать не менее 70 %

          Что входит в часть экзамена на получение лицензии подрядчика по звукоизоляции и акустике, связанную с правом и бизнесом?

          Подготовка к экзамену на получение лицензии подрядчика в Калифорнии

          • В вопросах, которые вы увидите на экзамене, могут использоваться устаревшие термины
          • Процессы могут полностью отличаться от того, как что-то делается на рабочем месте
          • Вы увидите вопросы о вещах, которые вы, возможно, никогда не делали раньше
          • Вопросы будут представлены для вас, как будто вы управляете крупномасштабным строительным бизнесом с несколькими сотрудниками и работами, которые выполняются одновременно.
          • Знайте все аспекты своей профессии
          Практические тесты лицензии подрядчика

          Профессионалы-строители с разным образованием, профессиями и опытом ежегодно получают лицензию в Калифорнии.

          По моему опыту, большинство из них поражены тем, насколько отличается предмет на государственном экзамене от их многолетнего личного опыта.

          Подготовьтесь как можно лучше.

          Постоянное изучение всего 15 минут в день может значительно увеличить ваши шансы сдать тест с первой попытки.

          Сосредоточьтесь и изучите ТОЛЬКО информацию, необходимую для сдачи экзамена на получение лицензии C-2.

          Стажировка в строительстве

          Если у вас нет четырехлетнего опыта работы на уровне подмастерья, необходимого для получения лицензии C-2, не беспокойтесь.

          Ваше путешествие начинается здесь.

          Строительство — это отрасль с оборотом в триллион долларов, и высококвалифицированные мастера всегда востребованы.

          Независимо от того, являетесь ли вы новичком или уже имеете некоторый опыт в утеплении дома, вам всегда доступны ресурсы.

          Как правило, кто-то, кто хочет стать подрядчиком по изоляции, хотел бы изучить программу ученичества.

          Подробное объяснение этого процесса можно найти в моей статье: Ученик против подмастерья.

          Курс чтения чертежей

          Как и в большинстве строительных профессий, умение читать чертежи очень важно.

          Правильное определение фасадов, планов потолков и стен для эффективного выполнения задач, связанных с изоляцией и температурой.

          Подрядчики по теплоизоляции, которые в будущем стремятся получить лицензию генерального подрядчика, наверняка захотят убедиться, что их навыки чтения чертежей находятся на должном уровне.

          Ознакомьтесь с этим курсом чтения Blue Print, чтобы получить базовое введение в концепции, о которых вы захотите узнать.

          Сертификат Агентства по охране окружающей среды

          Агентство по охране окружающей среды требует понимания того, как безопасно содержать краску на основе свинца при изменении конструкций, построенных до 1978 года.

          Самые прибыльные подрядчики — это те, которые позиционируют себя как экспертов и являются наиболее знающими и полезными для своих клиентов.

          Получение сертификата EPA является требованием для подрядчиков по изоляции и может быть завершено в течение однодневного 8-часового курса.

          Соответствие требованиям EPA важно не только для выживания вашего бизнеса, но и для безопасности ваших клиентов.

          Полное руководство по получению сертификата EPA см. в этой статье.

          Сертификация пресс-форм

          Работая в жилых помещениях в качестве подрядчика по изоляции и звукоизоляции, вы можете столкнуться с плесенью.

          Плесень может создать серьезные проблемы для домовладельцев, стремящихся защитить здоровье своих семей, а также ценность своей собственности.

          В какой-то момент каждому владельцу собственности потребуются услуги по устранению плесени.

          Плесень, вызванная повреждением водой, может создать долгосрочные проблемы для любой конструкции.

          Получение сертификата по устранению плесени позволяет вам предлагать необходимые услуги большому количеству клиентов.

          В этой статье подробно описано все, что вам нужно знать о:

          • Плесень
          • Риски для здоровья
          • Сертификаты 
          • Законы штата
          • Начало бизнеса по устранению плесени

          Заключение

          Получение лицензии C-2 может стать огромным шагом вперед в вашей карьере в сфере изоляции! Если вы пытаетесь открыть свою собственную компанию или стать RMO, есть несколько вариантов.

          Суть в том, чтобы действовать и следовать этим шагам от начала до конца.

          Если вы нашли эту статью полезной, не стесняйтесь оставить комментарий ниже и обязательно проверяйте наличие обновлений!

          Слишком много неудач со штукатуркойStrawBale.com — ваш ресурс для практических семинаров, обучающих видеороликов и планов

          На протяжении многих лет я много раз говорил о важности качественной штукатурной работы. Это значение не уменьшилось, и я, к сожалению, слышу все больше и больше историй о неудачах с гипсом по всему миру.Большая часть консультационной работы, которую я выполняю, — это помощь клиентам в решении этих проблем со штукатуркой. Есть две общие темы, или, осмелюсь сказать, причины неудач. Если вы избегаете этих двух подходов к оштукатуриванию своего дома, ваша штукатурка прослужит вам очень долго.

          Неисправность #1: Смешивание земляной и известковой штукатурки на поверхности стены. Это, пожалуй, самая распространенная ошибка, которую я вижу снова и снова. Люди предпочитают использовать глиняную штукатурку для царапин и коричневых слоев, а также последний слой извести, известковый.Проблема здесь в том, что у вас есть более прочная штукатурка по сравнению с более слабой штукатуркой, когда на самом деле вы хотите, чтобы было наоборот: более слабая штукатурка по более прочной штукатурке.

          Если рассматривать все штукатурные работы за последние скажем… тысячу лет, одно остается верным независимо от того, какой материал вы используете. Во втором слое песка больше, чем в первом, а в третьем — больше, чем во втором. Это делает слои «слабее» по мере удаления от стены. Это важно, потому что штукатурка движется, как и дома.Если более слабая штукатурка под крепким известковым финишным слоем может двигаться больше, чем финишный слой, вы в конечном итоге получите расслоение между двумя слоями, что в конечном итоге приведет к разрушению штукатурки. Укладывая более слабую штукатурку поверх более прочного финишного покрытия, она всегда сможет двигаться не меньше, чем слой под ней. Это обеспечивает хорошее сцепление гипса и устраняет высокие риски, наблюдаемые при обратном применении.

          Неисправность #2: Задержка влаги в стене .Есть два основных способа создать эту проблему. Первый заключается в использовании пластыря, чем плохо дышит. По некоторым причинам использование цемента в штукатурке до сих пор приветствуется некоторыми строителями. Я совсем этого не понимаю. Мы знаем, что штукатурки на основе цемента плохо пропускают воздух, и мы знаем, что они более склонны к растрескиванию, чем известковые или глиняные штукатурки. Конечно, они сильнее, но кого это волнует, когда они в конечном итоге заставят ваши стены гнить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ на доме из тюков. Это так же легко исправить, как и любое другое.

          Второй способ проникновения влаги в стену — это то, что я вижу постоянно. Люди решают использовать глиняную штукатурку внутри дома и известь (или, что еще хуже, цемент) снаружи. Все эти материалы имеют разную скорость проникновения. Рассмотрим наиболее распространенный сценарий применения: земляной внутри и известковый снаружи. В любой час земляная штукатурка пропускает в стену 10 единиц влаги. В течение того же часа известь позволит 7 или 8 юнитам выйти из стены.Остальные 2-3 блока застревают в стене и будут продолжать накапливаться в соломе, что приведет к проблемам с захватом влаги, которые являются причиной гниения тюков.

          Я очень часто слышу, как люди жалуются на то, что известковая штукатурка — плохой выбор, потому что «они слышали», что известь вызовет гниение в тюках. НЕТ, ЭТО НЕ ПРАВДА. Причиной гниения является переизбыток влаги в стене из-за неравномерного уровня влажности штукатурки. Да, за штукатуркой из извести в этой ситуации будет гниль, но виновата не известь, а комбинация материалов, которые использовались.

          Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете либо использовать один и тот же материал с обеих сторон стены, либо вы можете создать внутреннее покрытие, чтобы замедлить скорость движения сквозь стену. Это мой любимый вариант. В том же примере мы могли бы просто увеличить толщину внутреннего земляного покрытия до 2 дюймов, а наружное известковое покрытие оставить толщиной 1 1/4 дюйма. Дополнительная толщина на внутренней стороне замедлит движение влаги через стену, так что известь может выделить столько, сколько земляной слой позволит проникнуть за тот же период времени.Простое исправление.

          Опять же, помните, что штукатурка играет очень важную роль в вашем доме. Это не просто слой краски поверх сайдинга. Это защита, в которой нуждаются ваши тюки, красота, которую видят ваши соседи, а иногда и часть структурной системы, которая поддерживает ваш дом день за днем. Не экономьте на этом. Какой смысл тратить кучу денег на каркас, сантехнику, окна или любую другую часть дома только для того, чтобы экономить на штукатурке и смотреть, как она выйдет из строя через 2, 5 или 10 лет? Убедитесь, что вы используете высококачественные гипсовые материалы и правильно их наносите.

          Если я здесь кажусь немного сильным, то это потому, что мне не все равно. Я хочу дать вам возможность принимать правильные решения, чтобы вам самим не пришлось переживать эти неудачи. Вы можете узнать, как штукатурить шаг за шагом, используя методы, которые я с успехом использовал в течение многих лет, в моем «Как оштукатурить дом из соломенных тюков». Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

          Хотите узнать больше о домах из соломенных блоков и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш абсолютно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

          Об Эндрю Моррисоне
          У Эндрю есть страсть к строительству тюков соломы, которая может сравниться только с его желанием передать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью перевел свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей с помощью своей серии DVD, этого веб-сайта и примерно шести практических семинаров, которые он проводит каждый год.

          Как найти и остановить утечку воздуха в вашем доме

          Опубликовано: февраль 2019 г.

          Утечки воздуха могут сделать ваш дом неудобным, могут вызывать разочарование и могут стоить вам денег. По данным EnergyStar.gov, вы потенциально можете ежегодно экономить до 15 процентов на счетах за отопление и охлаждение, правильно герметизируя и изолируя свой дом. Вот несколько советов, которые помогут начать работу.

          ПОВЕРЬТЕСЬ НА КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ.

          Получите необходимую защиту и душевное спокойствие, которого вы заслуживаете, благодаря страховке Allstate.

          Получить цитату Найти агента

          Если вы какое-то время жили в своем доме, вы, вероятно, знаете, где находятся некоторые утечки воздуха, просто потому, что вы их чувствовали. И хотя окна и двери являются обычными виновниками, EnergyStar.gov сообщает, что многие утечки воздуха происходят из других источников, спрятанных в подвале и на чердаке вашего дома:

          • Коленные стены (боковые стены, поддерживающие чердачные стропила)
          • Чердачный люк/отверстие
          • Отверстия для проводки (кабельное телевидение, электрические розетки, телефонные линии)
          • Вентиляционные отверстия
          • Встраиваемые светильники и потолок вокруг этих светильников
          • Дымоходы или каналы печей
          • Краевые балки фундамента (место соединения фундамента и деревянного каркаса)

          Во-первых, вам нужно определить утечки воздуха, чтобы уменьшить сквозняки и повлиять на ваши счета за электроэнергию, что вы можете сделать, следуя этим советам.

          Визуальный осмотр
          Министерство энергетики (DOE) говорит, что вы можете начать с тщательного визуального осмотра внутри и снаружи. Ищите зазоры и трещины в общих точках утечки воздуха (т. е. коленные стены, вентиляционные отверстия сушилок, наружные краны, чердачные люки, подоконники) и обратите пристальное внимание на внешние стены, двери и другие отверстия вашего дома. Делайте заметки о любых трещинах, щелях или других отверстиях, чтобы вы могли вернуться и запечатать их позже.

          Вы также можете выполнить простой тест в дополнение к визуальному осмотру.Министерство энергетики описывает различные методы, но предлагает следующие шаги для самостоятельного проведения дымового теста:

          • Выберите прохладный и ветреный день и выключите все приборы, которые создают помехи для воздуха или имеют вытяжные вентиляторы, включая печь, водонагреватель, сушилку для белья и вентиляторы в ванной.
          • Закройте все окна, наружные двери и каминные дымоходы.
          • Осторожно зажгите палочку благовоний и держите ее рядом с потенциальными местами утечки воздуха (см. список общих мест утечки воздуха выше).
          • Если дым начинает неравномерно перемещаться взад и вперед, или если он высасывается из комнаты или вдувается в нее, у вас есть утечка воздуха.

          Получить профессиональный осмотр
          По словам Министерства энергетики, вы также можете нанять профессионала, который поможет выявить утечки воздуха, проведя домашнюю энергетическую проверку. Как правило, этот процесс включает в себя проверку дверцы вентилятора, при которой мощный вентилятор крепится к раме наружной двери. Вентилятор вытягивает воздух из дома, снижая давление внутри, и позволяет более высокому внешнему давлению проникать внутрь через трещины и другие отверстия.Профессионалы обычно используют что-то, называемое дымовым карандашом, похожее на дымовой тест, описанный выше, чтобы обнаружить утечки. Проверка двери воздуходувкой не только обнаруживает утечки воздуха, но также может оценить общую герметичность вашего дома.

          Некоторые энергетические компании предлагают бесплатную оценку энергопотребления, или вы можете нанять компанию, которая поможет сделать ваш дом более энергоэффективным. Итак, если это то, что вас интересует, свяжитесь с вашим местным поставщиком энергии или государственными службами штата или округа, чтобы узнать, могут ли они предложить профессионального энергоаудитора, говорит Министерство энергетики.

          Теперь, когда вы обнаружили утечку воздуха в вашем доме, важно ознакомиться с инструментами для работы. Герметик и аэрозольная пена предназначены для герметизации зазоров в стационарных материалах и приспособлениях, таких как оконные рамы (EnergyStar.gov рекомендует использовать герметик для отверстий диаметром 1/4 дюйма или меньше, а аэрозольную пену — для отверстий от 1/4 дюйма до 3 дюймов). Уплотнение предназначено для движущихся предметов, таких как двери и открывающиеся окна (между рамами и створками). Вам также может понадобиться несколько специальных материалов, таких как высокотемпературный герметик, металлическая обшивка и отражающая фольга, в зависимости от проекта.

          Важно отметить: изоляция воздуха может непреднамеренно вызвать другую проблему — улавливание загрязняющих веществ в помещении, таких как радон или окись углерода, и создание небезопасной ситуации в вашем доме. EnergyStar.gov говорит, что вам следует подумать о том, чтобы привлечь профессионала для проверки на радон и проверить, выделяют ли нагревательные приборы потенциально вредные газы — как до, так и после любой герметизации воздуха. Вам могут понадобиться вентиляторы для поддержания безопасного качества воздуха в вашем доме.

          Итак, с чего начать? EnergyStar.gov рекомендует отдавать приоритет проектам, исходя из наибольшей возможности комфорта и экономии.

          Чердаки
          В верхней части списка находится ваш чердак. EnergyStar.gov говорит, что не беспокойтесь о том, чтобы найти все маленькие щели и трещины. Сначала сосредоточьтесь на герметизации самых больших отверстий, потому что именно здесь вы можете добиться наибольшей экономии энергии. Проект герметизации чердака может включать в себя создание мешочков из стекловолокна для закрытия открытых полостей и щелей за коленчатыми стенками.Вы также можете использовать отражающую фольгу, чтобы покрыть софиты и установить алюминиевые накладки на отверстия, окружающие дымоходы вашей печи и водонагревателя.

          Подвалы и подвальные помещения
          Оттуда ваша следующая возможность экономии может исходить от решения проблемы подвала и подполья, где герметизация утечек воздуха может помочь предотвратить холодные полы и уменьшить сквозняки снизу. Проект по герметизации подвала может включать в себя использование аэрозольной пены или герметика для герметизации трещин и отверстий в стенах, потолке или полу подвала.Вы также можете загерметизировать зазор между подоконником и фундаментом, а также внизу и вверху каждой краевой балки (где цементные стены встречаются с деревянным каркасом) на каждом конце дома. Не забудьте также загерметизировать отверстия вокруг газовых, водопроводных и электрических линий, воздуховодов и электропроводки, которые выходят наружу (например, вентиляционное отверстие сушилки). Большие отверстия могут нуждаться в кусках изоляции, чтобы закрыть их.

          Двери и окна
          По данным EnergyStar, хотя протечки вокруг дверей и окон могут привести к наиболее заметным сквознякам, их герметизация, как правило, оказывает наименьшее влияние на потребление энергии.правительство Но поскольку эти области легкодоступны, а решения, как правило, просты, они дают возможность выполнить простую работу своими руками, что может привести к минимизации очевидных неудобных сквозняков. Проект герметизации двери или окна может включать в себя прокатку самоклеящейся уплотняющей ленты (войлок, винил, резина или силикон) по боковой стороне окна или установку дверного очистителя, чтобы помочь закрыть зазор между нижней частью двери и порогом. Этот Старый Дом. Вы также можете нанести пластик на окна и установить недорогие пенопластовые прокладки (которые можно найти в большинстве хозяйственных магазинов) за электрическими розетками на стенах по периметру.

          Независимо от того, выполняете ли вы эти проекты по устранению сквозняков самостоятельно или нанимаете профессионала, когда вы закончите, наслаждайтесь своим уютным домом и сэкономьте немного денег на счетах за электроэнергию.

          Как работают иглу | HowStuffWorks

          Когда большинство людей думают об иглу, они представляют себе небольшую куполообразную конструкцию, полностью построенную из блоков льда. Они могут представить себе небольшой туннель, ведущий в иглу. На самом деле, этот образ удивительно точен.


          Norbert Rosing/National Geographic/
          Getty Images
          Строитель иглу вклинивает последний блок в верхнюю часть
          своего жилища.

          Мы разделяем довольно схожее восприятие иглу в значительной степени из-за множества телевизионных шоу и мультфильмов, в которых они фигурируют на протяжении многих лет. В классическом мультфильме 1950-х годов «Чилли Вилли» о коварном и предприимчивом пингвине с Аляски видно его иглу. Несмотря на то, что пингвины не живут ни в иглу, ни на Аляске, классическое иглу «Чили Вилли» действительно напоминает самые простые иглу, населенные охотниками-инуитами.

          Однако иглу могут сильно отличаться от популярного образа.Фактически, иглу может варьироваться от небольшого охотничьего убежища для одного человека до больших церемониальных сооружений, соединенных с меньшими иглу. Архитектор-новатор может также создавать деревни-иглу, возводя примыкающие коридоры и стены. Это эффективно превращает дом на одну семью в многокомнатный комплекс, способный вместить 20 человек.

          Меньшие иглу обычно используются инуитами для рыбалки и охоты, как мы обсуждали. Более крупные и постоянные постройки были созданы для формирования деревень для долгосрочных, хотя и временных нужд.В некоторых из крупнейших деревень были залы для особых случаев, таких как танцы и пиршества. Большинство иглу самодостаточны из-за прочности льда. Но когда приходит весна, солнце и более высокие температуры превращают иглу в слякоть. Лучше не размораживать иглу, чтобы не попасть в обвал.

          Снег: чудо-изоляторСнег — относительно простой материал для опытных мастеров иглу. Он плотно упакован ледяными ветрами, обычными для районов, населенных инуитами.Снег легко режется и он удивительно прочный, а снежные блоки также довольно легкие. Тем не менее, снег довольно холодный, поэтому многие люди скептически относятся к способности иглу уберечь своих обитателей от замерзания. Правда в том, что жители, возможно, не могут бездельничать в нижнем белье, но они могут комфортно существовать в иглу, а спальный мешок при минусовой температуре может снять напряжение.

          Иглу выдержала испытание временем как жилое заведение. Некоторые эксперты говорят, что хорошо сконструированное иглу в сочетании с очень маленькой масляной лампой и обычным теплом тела может нагреть иглу до 40 градусов выше температуры наружного воздуха.Гипотетически, если на улице -40°C, иглу может нагреться до 0°C. Он совершает этот удивительный подвиг благодаря нескольким особенностям:

          • Стены блокируют ветер, который часто бывает настолько сильным, что морозы могут ощущаться на много градусов холоднее.
          • Снег и лед работают как изоляторы, удерживая тепло тела внутри иглу. Таким образом, обитатели иглу служат своеобразной печью.
          • Изоляционные свойства фактически увеличиваются через несколько дней после строительства.Тепло тела и воздействие солнца заставляют внутреннюю часть иглу немного таять. Когда иглу пустует во время охотничьих экспедиций, растаявший снег замерзает, превращаясь в лед. Несколько дней постепенного оттаивания и повторного замораживания превращают всю конструкцию в твердый лед, делая ее не только сверхпрочной, но и еще более теплой, чем когда-либо.

          Kenneth Garrett/National Geographic/Getty Images
          Хорошее иглу требует большого количества утрамбованного снега. Это свежее снежное покрытие идеально подходит для строительства иглу,
          оленей не требуется.

          Следует отметить, что для постройки иглу необходим правильный тип снега. Мягкий, порошкообразный материал, который падает на большинстве задних дворов, не является твердым или упакованным достаточно плотно, чтобы построить надежное иглу. Но если вам повезет найти подходящий снег, вы можете попробовать свои силы в создании собственного иглу. Узнайте, как на следующей странице.

          Как построить собственный сарай с нуля — в рамках бюджета

          Вопрос, который я задавал себе в течение некоторого времени, был: можно ли построить собственный сарай дешевле, чем купить плоский? Короче говоря, да, вы можете, и вы даже можете сделать это намного красивее! В этом посте подробно рассказывается, как построить сарай, а еще лучше, как построить сарай своими руками.

          Я хотел бы показать вам, как я построил свой собственный сарай, в том числе необходимые инструменты и где я брал материалы. Вы найдете пошаговое руководство, заполненное фотографиями, о том, как построить садовый сарай с нуля, чтобы вы могли создать свой собственный садовый сарай.

          Содержимое

          Используйте следующие ссылки, чтобы перейти к разделам этого поста


          (Если вы оказались не в том месте и вам нужна помощь в постройке сарая, у меня есть и на этот счет руководство! Нажмите, чтобы узнать, как построить сарай) идеи, которые помогут улучшить ваше жилое пространство на открытом воздухе.Взгляните на мой пост «Преображение летнего сада», чтобы узнать о других удивительных проектах «сделай сам».


          Введение

          Построить сарай с нуля из собственных материалов вполне реально. Вы можете построить его точного размера, который вам нужен, и вы не ограничены готовыми навесами.

          Тщательное исследование поможет избежать глупых ошибок и пустой траты денег. Также полезно узнать о различных типах навесов, типах облицовки, кровли и каркаса, чтобы вы могли выбрать, как вы хотите, чтобы ваш сарай выглядел.Для этого я искал в Интернете различные стили, используя веб-сайты, такие как Pinterest, и даже просто изображения Google, а также просматривал это руководство по навесам, которое дает вам представление о различных типах доступных навесов и о том, как они выглядят.

          Я провел много исследований в Интернете, и у меня уже было много необходимых навыков. Я провожу часы каждую неделю, читая статьи в Интернете и просматривая учебные пособия, чтобы научиться строить такие вещи, например, проверяя онлайн-руководства о том, как построить сарай, а также разговаривая с мастерами, когда я могу получить полезные советы и рекомендации. .

          Прежде чем я перейду к пошаговому руководству, давайте рассмотрим пару наиболее распространенных часто задаваемых вопросов.


          Вам не понадобится длинный список сложных инструментов, чтобы выполнить эту работу, но вот некоторые предметы первой необходимости, которые сделают вашу жизнь намного проще. Я поклонник линейки инструментов Dewalt XR, потому что я могу использовать одни и те же батареи во всех линейках, а качество продукции не имеет себе равных.

          При выполнении любого строительного проекта важно защитить себя от травм.Подумайте о приобретении некоторого защитного снаряжения для защиты ваших глаз, ног и рук. Такие компании, как unigloves, часто предлагают широкий ассортимент перчаток для защиты рук, идеально подходящих для большинства строительных проектов. Ищите защитные очки, чтобы защитить глаза во время резки материалов, и приличную пару ботинок со стальными носками, если что-то упадет вам на ноги.

          Цены взяты из Amazon Product Advertising API:

          Цены и доступность товаров указаны на указанную дату/время и могут быть изменены.Любая информация о цене и доступности, отображаемая на [соответствующих сайтах Amazon, если применимо] во время покупки, будет применяться к покупке этого продукта.

          Цены взяты из Amazon Product Advertising API:

          Цены и доступность товаров указаны на указанную дату/время и могут быть изменены.Любая информация о цене и доступности, отображаемая на [соответствующих сайтах Amazon, если применимо] во время покупки, будет применяться к покупке этого продукта.

          Цены взяты из Amazon Product Advertising API:

          Цены и доступность товаров указаны на указанную дату/время и могут быть изменены.Любая информация о цене и доступности, отображаемая на [соответствующих сайтах Amazon, если применимо] во время покупки, будет применяться к покупке этого продукта.


          Список материалов

          Вот список материалов, которые я использовал для своего сарая, включая ссылки на то, где я их купил:

          Стоимость см. в сравнительной таблице в конце этой статьи. (Стоимость могла измениться с тех пор, как я написал этот пост.)


          Экономьте деньги на инструментах и ​​материалах

          Я использую сайт возврата денег, такой как Topcashback, для всех моих покупок инструментов и материалов, который принес мне около 950 фунтов стерлингов с тех пор, как я присоединился к нему пару лет назад.Это вполне разумная экономия на покупках, которые я бы сделал в любом случае. Вот скриншот моих сбережений на сегодняшний день:

          Моя жена также использовала Topcashback для всех наших повседневных расходов по дому и заработала более 1200 фунтов стерлингов. Более чем достаточно для отличного отдыха для нас обоих. Мы добавили в Topcashback расширение для браузера, чтобы никогда не упускать выгодные предложения.


          Итак, начнем, как я построил свой сарай своими руками в деталях…

          Как построить собственный сарай – пошаговое руководство

          Размер сарая, на который я решил пойти, составляет 12×10 футов.или 3×3,6 м и высотой 2,4 м. (На вершину карниза.) Я начну с основания, а потом перейду к построению сарая.

          Как построить основу сарая

          Первой задачей было расчистить завалы и начать выравнивать землю. Для начала я отметил размер сарая (12 × 10 футов или 3 × 3,6 м), используя рулетку и четыре камня. Затем я начал вручную перемещать почву и грязь с одной стороны на другую, пока она не стала ровной.

          Имея относительно ровную поверхность для работы, я начал размечать землю, используя рулетку, 4 палки и веревку.Чтобы сделать прямоугольник равным и равномерно квадратным, я измерял от угла к углу, пока все длины не были одинаковыми.

          Вы можете использовать длинный кусок дерева и/или большой спиртовой уровень, чтобы выровнять поверхность.

          Чтобы сэкономить деньги, я использовал восстановленные плиты, которые я получил от друга. Я разместил по одному в каждом углу сарая и использовал рулетку и немного бруса, чтобы определить правильные места.

          Чтобы обеспечить твердую поверхность, которая не будет сдвигаться, я выкопал квадратное отверстие размером 6–10 дюймов под каждой плитой.Затем это отверстие было заполнено твердым керном, песком, а затем засыпано цементом, а затем аккуратно уложена плита сверху.

          Смешивание цемента

          Это очень просто. Вы можете смешать это в тачке, лотке для смешивания цемента или бетономешалке, если у вас есть к ней доступ.

          Вам понадобится немного цемента, мелкозернистого песка и воды, чтобы закончить смесь. Начните с смешивания цемента и песка. (Ищите примерно 1 часть цемента на 4 части песка, это не обязательно должна быть точная наука, просто примерно). Наконец, начните добавлять немного воды во время перемешивания, пока у вас не будет достаточно для влажной смеси.Слишком много воды ослабит смесь. Погуглите, если не уверены.

          Для этой сборки достаточно цемента, чтобы закрепить 8 плит. Я использовал 1 мешок по 25 кг цемента и 4 по 25 кг мелкого песка.

          Я использовал 3-метровый и 3,6-метровый брус C16 и спиртовой уровень при укладке плит, чтобы обеспечить хороший уровень каркаса для основания.

          Оставьте цемент сохнуть на 24 часа, прежде чем добавлять дополнительный вес.

          Затем я добавил еще 6 плит для дополнительной поддержки, но не цементировал их.Просто положил на хорошую ровную твердую поверхность (в основном у меня был запасной песок).

          Следующей задачей было скрутить все куски дерева вместе с помощью шурупов 75 мм x 5 мм. Как вы можете видеть выше, я использовал два 3,6-метровых строительного бруса C16 и пять 3-метровых строительного бруса C16 для создания базовой рамы.

          Некоторые люди могут захотеть использовать здесь более толстую древесину, чтобы уменьшить изгиб основания. Я обнаружил, что этот размер был идеальным, и при достаточном количестве опор не было никакого изгиба.

          Затем я работал всю ночь, чтобы еще больше укрепить опору с помощью бруса CLS.

          Мне нужно было убедиться, что поперечные опоры находятся в правильном месте, чтобы соответствовать краям плиты OSB. Они имеют размеры 2440 мм x 1220 мм и толщину 18 мм. Я выбрал 18-миллиметровую, а не более тонкую 12-миллиметровую доску для дополнительной стабильности.

          Все это было прикручено с помощью 40-мм винтов.

          Я использовал циркулярную пилу, чтобы обрезать плиту OSB до нужного размера.

          Вот и все, что касается базы. Перед установкой стен убедитесь, что вы покрыли основание водонепроницаемым покрытием. Оберните его по краям и заправьте под основание, чтобы обеспечить герметичность.

          Как построить сарай – Пошаговое руководство

          Каркас стен сарая

          Первым шагом было создание каркаса стены из бруса C16 длиной 3 м и 3,6 м и бруса CLS 2,4 м.

          Мои стены имеют высоту 2 м, так что просто измерьте, вырежьте и прикрутите детали друг к другу.Каждая дубинка должна располагаться на расстоянии примерно 600 мм друг от друга. Используйте винты 80 мм, чтобы соединить древесину. Не забывайте о пилотных отверстиях, чтобы предотвратить расщепление.

          Угловые стойки сарая

          Я использовал квадратные стойки 90 мм для углов (длиной 2,4 м). Мы можем обрезать столбы до нужной высоты позже, когда крыша будет натянута. Стойки не крепятся к полу. Они просто действуют как точки крепления для стен и крыши.

          Используйте 4 или 5 шурупов 60 мм, чтобы прикрепить стены к стойкам.С помощью тех же шурупов прикрепите стеновые рамы к основанию сарая. Используйте около 5 или 6 шурупов на стену.

          Настенная рама должна быть установлена ​​заподлицо с краем рамы. Это делается для того, чтобы облицовку можно было закрепить по всей длине стены и закрыть зазор между стеной и рамой.

          Гидроизоляция стен сарая

          Здесь вы можете видеть, что я начал добавлять водонепроницаемую пленку. Это добавит дополнительный слой защиты от дождя и т.

          Вы можете добавить воздухопроницаемую мембрану, но это добавит к окончательной цене около 90 фунтов стерлингов. Для такого сарая нет необходимости в воздухопроницаемой мембране, так как у него будет только облицовка. Если вы решите добавить слой фанеры толщиной 9 мм, я бы добавил дышащую гидроизоляцию.

          Добавление 9-миллиметровой фанеры к раме добавит устойчивости. Просто не забудьте установить настенные рамы на расстоянии 9 мм от края основания.

          Выше вы можете видеть, что я использую кусок дерева и угол, чтобы удерживать стены на месте.Используя спиртовой уровень, я мог убедиться, что стены прямые.

          3 каркаса стены вверх, теперь на фасад и вход. Ниже я добавил переднюю внешнюю раму, чтобы убедиться, что все стены выровнены правильно. Это необходимо для сборки крыши.

          Обшивка сарая 

          С обшивкой. Я купил свою бревенчатую облицовку внахлест у компании на eBay. Нажмите здесь, чтобы перейти к списку. Нажмите здесь, чтобы увидеть более толстую 38-миллиметровую обшивку из бревна.

          Самое замечательное в этой штуке то, что она просто соединяется вместе. Вы можете закрепить их на раме с помощью шурупов или гвоздей. Я использовал винты 40 мм х 4 мм.

          (Не забудьте получить кэшбэк, нажав здесь при совершении покупок на eBay. Это сэкономит около 1% на ваших покупках, что может показаться не таким уж большим, но все складывается.)

          Каждая деталь была обрезана по длине с помощью торцовочной пилы. Я начал снизу и продвигался вверх по каждой стене. Используйте спиртовой уровень на первой части.

          Я прекратил добавлять облицовку в верхней части стены, так как мне нужно было построить крышу, прежде чем продолжить.

          Крыша сарая

          Я выбрал для своего сарая двускатную крышу с углом наклона 15 градусов. Это позволило бы мне сохранить общую высоту чуть менее 2,4 м (согласно строительным нормам).

          Эта скатная крыша должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес крыши, а также вес моего тела.

          Вы можете настроить торцовочную пилу на 15 градусов, чтобы каждый разрез был одинаковым.Вырежьте ту же древесину CLS, которая использовалась для стен, чтобы построить крышу.

          Чтобы усилить соединение стропил, я вырезал несколько треугольников из обрезков 18-мм OSB пола. Кроме того, я использовал обрезки дубинок 2×3 для дальнейшего усиления. Я проверил каждую из стропил, повесившись на них, прежде чем продолжить.

          Я сделал в общей сложности 7 из них и вырезал канавки на каждом конце (используя ручную пилу), чтобы вставить их в верхнюю часть настенной рамы.Они были прикручены винтами 75 мм x 5 мм.

          В этот момент у меня было мало времени. У меня был один день до сильного дождя, поэтому я решил взломать остальную часть крыши, чтобы все оставалось сухим.

          Решил удлинить крышу спереди на 600 мм. Это добавило бы небольшой элемент защиты от непогоды. См. изображения ниже.

          Эти рейки были закреплены с помощью шурупов 75 мм. По два с каждой стороны каждой рейки.

          Теперь пришло время отрезать верхнюю часть квадратных стоек 90 мм.Для этого я использовал пилу Black & Decker Scorpion Saw, но вы также можете использовать ручную пилу. Просто отрежьте вдоль стропила крыши.

          Обшивка и валяние крыши

          В качестве листового материала на крыше я использовал плиту OSB 11 мм. Всего для покрытия крыши было использовано 6 штук. Некоторые доски пришлось обрезать по размеру с помощью циркулярной пилы. Все они были закреплены на месте с помощью 40-миллиметровых винтов.

          Мне потребовалось 2 рулона по 10 м, чтобы покрыть крышу, и этого хватило. Оглядываясь назад, я бы укоротил карнизы с обеих сторон, чтобы обеспечить большее перекрытие.Для крепления использовали гвозди 10 мм. Прихватки должны быть на расстоянии не более 5 см друг от друга.

          Фасад и вход в сарай

          Следующим шагом было строительство передней стены сарая, необходимо было сделать немного другую раму для поддержки окон и дверей.

          Чтобы сэкономить деньги на окне, я поискал на Facebook Marketplace и нашел что-то подходящее за 30 фунтов стерлингов. Тем не менее, вы также можете рассмотреть изоляционную стеклянную панель для дополнительной тепловой и акустической защиты.

          Я измерил дверь и окно рядом.Я построил дверь на заказ, но если вы устанавливаете готовую дверь, убедитесь, что вы изготовили раму подходящего размера.

          Навесное окно

          Окно было достаточно легко установить. Сначала я выбрал подходящую высоту и построил раму из бруса CLS нужного размера.

          Окно просто завинчивается сбоку. Откройте окно и просверлите несколько направляющих отверстий перед установкой шурупов. Я закрепил его шурупами на 60 мм.

          Когда окно установлено, я добавил облицовку.

          Еще облицовка

          Я завершаю облицовку передней и задней части сарая. Вам нужно будет добавить несколько дополнительных деревянных опор, чтобы закончить заднюю стенку.

          Мне пришлось вырезать часть облицовки, чтобы подогнать ее под оконные и дверные рамы. Для этого я использовал электролобзик.

          Дверь сарая, изготовленная по индивидуальному заказу

          Дверь сарая была сделана с использованием большего количества древесины CLS и остатков облицовки.Я просто сделал двойную дверную раму и закрепил на ней облицовку вертикально.

          Были добавлены петли

          , и двери были закреплены на месте 40-миллиметровыми винтами. Я не добавил ручку, но добавил запираемую застежку для безопасности.


          Последние штрихи для сборки сарая своими руками

          Последними шагами к постройке собственного сарая были добавление отделки (лицевой панели) по бокам крыши, установка ручки, замка, датчика движения и покраска всего сарая.

          Отделка сарая внешней краской для дерева добавит профессиональную отделку и обеспечит его защиту от непогоды. Вы можете выбрать морилку, чтобы насладиться естественной красотой дерева, или цветную краску, если в вашем саду есть цветная тема.

          Как видите, я начал с окрашенного сарая естественного цвета, но в этом посте вы увидите, что я покрасил сарай в черный цвет, когда позже расширил его и превратил в большой домашний садовый офис. Это помогло ему слиться с заборами вокруг сада и соответствовать нашей черно-серой теме.

          Теперь осталось добавить мощение, дорожку или настил.

          Примечание. Если вы планируете увеличить вес по бокам сарая, внутри или снаружи, стоит добавить несколько диагональных опор к некоторым стенам, чтобы предотвратить наклон сарая в одну сторону. Для этого просто отрежьте угол 45 градусов на доске 3×2 и отрежьте по размеру между горизонтальными стенными стойками.


          Дешевле ли построить собственный сарай?

          Поскольку в прошлом году я купил и построил сборный сарай, у меня есть недавние цены и опыт постройки, которыми я могу поделиться в качестве сравнения.Оба имеют размеры 12 x 10 футов (360 x 300 см) прибл.

          Двумя ключевыми отличиями и, вероятно, самой большой экономией была база. Одно прочное основание в стиле внутреннего дворика, а другое — поднятое основание из деревянного каркаса.

          См. разбивку полной стоимости для каждого типа сарая ниже, чтобы увидеть, какой из них был самым дешевым! Вы можете догадаться?

          Сравнение стоимости плоской упаковки и самостоятельной сборки сарая

          Обратите внимание, что эти цены относятся к 2018 году, когда я построил этот сарай.

          Разрешение на строительство садовых навесов (Великобритания)

          Прежде чем приступить к работе, вам нужно знать о любых ограничениях на строительство, поэтому обязательно загляните на портал планирования Великобритании.Кроме того, вы всегда можете обратиться в местный отдел планирования, чтобы перепроверить эти ограничения и получить соответствующие рекомендации. Вот краткая разбивка для хозяйственных построек, которые считаются разрешенными застройками.

          1. На выделенном земельном участке пристройка к дому не разрешена.
          2. Застройка хозяйственных построек на территории памятника архитектуры запрещена.
          3. В национальных парках, рощах, зонах исключительной природной красоты и объектах всемирного наследия общая площадь, занимаемая любыми хозяйственными постройками на расстоянии более 20 метров от ЛЮБОЙ СТЕНЫ дома, не должна превышать 10 квадратных метров, чтобы была разрешена застройка.
          4. Застройка хозяйственных построек впереди основного фасада первоначального дома не допускается.
            Термин «первоначальный дом» означает дом в том виде, в каком он был построен впервые или в том состоянии, в котором он существовал на 1 июля 1948 года (если он был построен до этой даты).
          5. Хозяйственные постройки и другие пристройки не должны превышать 50% общей площади земли вокруг первоначального дома. Сараи и все другие хозяйственные постройки (см. введение) и пристройки к исходному дому должны быть включены при расчете этого 50%-го предела.
          6. Чтобы получить разрешение на застройку, любое новое здание само по себе не должно быть отдельным, автономным жилым помещением и не должно иметь микроволновую антенну.
          7. Хозяйственные постройки должны быть одноэтажными с максимальной высотой карниза 2,5 метра и максимальной общей высотой 4 метра с двухскатной крышей или 3 метра в любом другом случае.
          8. Если флигель находится в пределах 2 метров от границы участка, высота всего здания не должна превышать 2,5 метра.

          Часто задаваемые вопросы

          Вот ответы на некоторые часто задаваемые мне вопросы.

          В: А как насчет грызунов под навесом?

          A: Да, под вашим навесом могут поселиться грызуны.Под моей живет ёжик, меня это устраивает. Если вам не нравится, как это звучит, вы можете заделать щели большими камнями, цементными блоками или чем-то подобным. Вы также можете выбрать прочную основу, которая хороша, но будет стоить вам немного дороже.

          В: Я хочу построить 8-метровый сарай. Какую самую длинную древесину я мог бы использовать для этого?

          A: Длина большей части древесины будет ограничена 4,8 м, и это будет только для определенной толщины. Более длинные стены необходимо разделить на секции.

          Подробнее о навесе BillyOh

          Этот пост в блоге посвящен тому, как я построил свой собственный сарай с нуля, но если вам интересно, сарай BillyOh был куплен в компании Garden Buildings Direct. Чтобы узнать больше о плоском сарае, вы можете увидеть мой процесс сборки, нажав здесь, а вот удобная ссылка для кода скидки BillyOh!

          С тех пор, как я написал это, я также построил плоский бревенчатый домик BillyOh в нашем новом доме. Вы можете прочитать мой обзор бревенчатой ​​хижины BillyOh и руководство по сборке в моем блоге прямо сейчас!


          Как сэкономить при строительстве сарая с нуля

          Сараи довольно дорогие, и вы определенно можете сэкономить немного денег, построив свой собственный с нуля, как показывает мой собственный эксперимент, но вот еще несколько способов сократить расходы на строительство собственного сарая:

          1.Сделай сам

          Самый очевидный способ — сделать это самостоятельно. Если вы считаете, что обладаете базовыми навыками рукоделия и необходимыми знаниями по дереву, то вы сэкономите небольшое состояние, выполнив работу самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать мастера.

          2. Используйте TopCashback

          Независимо от того, покупаете ли вы материалы на eBay, B&Q или Wickes, почти всегда можно сэкономить деньги в виде возврата денег. Просто перейдите к продавцу на веб-сайте TopCashback при совершении покупки, и вы получите часть денег обратно позже.

          3. Присоединяйтесь к клубу B&Q

          Если вы еще не являетесь членом B&Q Club, вам стоит присоединиться к нему, особенно если вы регулярно тратите там небольшое состояние, как я! Почти каждый раз, когда я делаю покупки и сканирую карту, вскоре после этого я получаю электронное письмо с кодом скидки для моей следующей покупки. Довольно часто я получал 5 фунтов стерлингов от магазина за 50 фунтов стерлингов и 10 фунтов стерлингов от магазина за 75 фунтов стерлингов. Почти каждый раз, когда я делаю там покупки, у меня есть код скидки, и экономия действительно увеличивается. Нажмите здесь, чтобы перейти в клуб B&Q.

          4. Купить комбинированный набор инструментов

          Если у вас еще нет инструментов для работы и вы не можете их одолжить, обратите внимание на отличные мультиупаковки и комбинированные предложения. Например, если вам нужно купить дрель и ударный шуруповерт, то гораздо лучше купить их в комплекте, подобно этому набору дрели и шуруповерта Dewalt, а не покупать их по отдельности.

          5. Используйте электроинструменты той же марки

          Использование электроинструментов одной и той же марки означает, что вы можете менять аккумуляторные блоки вместо того, чтобы использовать отдельные аккумуляторы для каждой марки инструмента.Это упрощает работу и создает меньше хлопот, когда кто-то устал или у него закончилась энергия.

          6. Купить оптом

          Вместо того, чтобы заказывать детали в разных местах, подумайте, имеет ли смысл покупать оптом у одного продавца и избегать затрат на доставку. Например, если вы потратите более 300 фунтов стерлингов за один раз в Интернете на большие и громоздкие товары, вы получите бесплатную доставку на дом от Wickes.

          7. Наконец, самое главное правило экономии денег – семь раз отмерь и один раз отрежь!

          Я надеюсь, что эта статья оказалась для вас полезной, и удачи вам, если вы строите свой собственный сарай.Они определенно могут выглядеть намного лучше и заставить вас чувствовать себя более гордыми!

          Превратите свой сарай в садовый офис

          Если вам понравилось «как построить собственный сарай», то вам может понравиться и это. Недавно я закончил пост о том, как я расширил этот сарай и утеплил его. Я в основном превращаю его в садовый офис или садовую комнату, чтобы наслаждаться им круглый год. Мы сможем использовать это пространство как пристройку к дому, тихое рабочее место или комнату, чтобы расслабиться и отвлечься от повседневной рутины.

          Некогда скромный сарай больше не нужно использовать для хранения садовых инструментов, вы можете превратить его в прекрасно функционирующую комнату, которая станет расширенным жилым пространством. Для вдохновения у GardenRoom365 есть самый потрясающий ассортимент сделанных на заказ садовых комнат с множеством идей о том, как использовать садовую комнату от домашних офисов до домашних спортзалов!

          Прочтите все о нашем встраиваемом в землю батуте здесь.

          Другие мои любимые проекты

          Получите скидку 40 на Eufy Robo Vac с этим реферальным кодом

          Нравится:

          Нравится Загрузка.

          Загляните внутрь этого дома 1700-х годов в Новой Шотландии, восстановленного до его корней

          Роберт МакГрегор показал сотни домов за свою карьеру агента по недвижимости, но ни один из них не был похож на маленький старый дом в Бельмонте, Новая Каролина.

          И это не продается; его почти нет в продаже.

          Скромный серый дом, расположенный среди холмистых сельскохозяйственных угодий недалеко от Виндзора, восходит к плантаторам, жителям Новой Англии, иммигрировавшим в Новую Шотландию в 1750-х и 1760-х годах.

          Старый дом на Бельмонт-роуд стал новым домом для семьи Черча где-то в 1700-х годах, и он оставался известным как Церковная ферма и занимал церковь вплоть до 1970-х годов.

          Он построен из березы и сосны, вероятно, срубленных теми же руками, которые впервые назвали его домом. Родители МакГрегора, Джеймс и Джейн, купили дом по прихоти в 1971 году. Его отец тоже был иммигрантом, переехав из северной Шотландии в Новую Шотландию.

          Роберт МакГрегор сидит у огня в коттедже, который его семья называет вторым домом на протяжении 50 лет. (Jon Tattrie/CBC)

          Джеймс МакГрегор был в командировке в аптеке Виндзора, когда пожилой фармацевт удивил его, спросив, заинтересован ли он в покупке фермы.

          «А моего отца в то время не было», — говорит его сын.

          Но что-то в описании стариком дома заинтриговало его, и он поехал в гости. Это напомнило ему традиционную шотландскую ферму, и он купил ее. Это было сделано с одним необычным условием закрытия: последний Черч, Декстер Черч, мог жить в доме до конца своей жизни.

          МакГрегоры согласились и начали парковать кемпер на участке в течение первых нескольких лет.

          МакГрегор говорит, что Декстер Черч наполовину надеялся, что дом упадет на него, и отверг ремонтные работы его родителей, назвав их «тряпками на тряпках».

          Сегодня коттедж представляет собой смесь 1790-х и 1970-х годов. (Джон Тэттри/CBC)

          МакГрегор говорит, что эти слова стали семейной мантрой. На самом деле, его родители были больше заинтересованы в том, чтобы снять некоторые «тряпки».

          «Когда мои родители получили собственность, здесь были слои, слои, слои обоев, которые они смогли удалить пропариванием и химикатами, и в конце концов остановились на том, что называется краской охры, где вы можете увидеть красный цвет, который в основном глина, которая в реке», — объясняет он, держа в руках кусок примерно дюжины слоев, которые они сняли, чтобы добраться до оригинальной древесины.

          Они прорыли около 18 слоев линолеума и других искусственных полов, чтобы добраться до настоящего дерева. Его немного модернизировали, добавив внутренний туалет.

          Макгрегоры сняли полы и обои многих поколений, чтобы открыть оригинальный интерьер. (Jon Tattrie/CBC)

          «Когда мой отец работал над уборной, снося стену, он нашел этот документ между досками», — говорит МакГрегор, показывая письмо бывшего премьер-министра Джона Дифенбейкера Декстеру Черчу, теперь заключенное в рамку. поблагодарил его за стихотворение.

          Когда Черч умер, семья МакГрегора сделала его своим вторым домом на всю жизнь, местом для школьных летних каникул, убежищем от трудовой жизни, а в последующие годы — домом престарелых в отреставрированном амбаре.

          МакГрегор говорит, что амбар на самом деле может быть самым старым зданием на участке, хотя внутри он был модернизирован. (Jon Tattrie/CBC)

          Родители МакГрегора умерли в 2019 году. Это сделало их коттедж еще более особенным для него, и, выходя на пенсию, он закладывает прочный фундамент для будущих поколений на Черч-Фарм.

          В этом году одна стена фундамента начала разрушаться, но с небольшой помощью он восстановил каменную стену и добавил толстый гравийный пол, чтобы защитить от влаги. Он говорит, что подвал на самом деле его любимая часть дома; мальчишкой он часами проводил там внизу, копаясь в грязи веками зарытых сокровищ.

          Роберт МакГрегор указывает на деталь исторической фотографии, которую он подарил своему отцу Джеймсу на Рождество, а его мать Джейн наблюдает за этим. (Предоставлено Робертом МакГрегором)

          Его детская коллекция крышек от бутылок все еще находится в его спальне наверху, как и воздушный змей ручной работы, созданный в далеком прошлом.

          Еще одно его любимое место — очаг, и он подбрасывает еще одно полено в огонь, чтобы получить пылающее тепло.

          «Здесь люди в то время готовили, грелись, сидели и обсуждали разные вещи. Это было бы сердцем дома», — говорит он.

          Он указывает на странные петли на дверце шкафа рядом с очагом.

          «Это то, что известно как петля H-L, что означает «Святой Господь», и это не пускает дьявола в чулан.»

          Ходят слухи, что эти странные петли отпугивают дьявола.(CBC)

          Теперь ему нравится сидеть у огня, размышляя о том, какой была жизнь нескольких поколений семей на Черч-Ферме. Рождения, жизни и смерти, все жили под старой крышей. Ферма давала то, что нужно.

          Он хочет зарегистрировать дом как историческую собственность.

          «Но следующим важным пунктом будет крыша. Я не собираюсь отказываться от битумной черепицы или металлической кровли; я собираюсь вернуться к кедровым опилкам, так как изначально дом должен был быть именно таким.

          За 20 с лишним лет, которые он провел в сфере недвижимости по всей Новой Шотландии, он никогда не видел другого подобного дома. Большинство людей привлекают совершенно новые дома или «старые» дома 1970-х годов; мало кто ищет оригинальный дом восемнадцатого века. 

          Но хотя у него и его жены есть дом в Галифаксе, нет места лучше дома в Бельмонте. Даже сейчас, поскольку он проводит здесь больше времени с воспоминаниями, чем с людьми, он никогда не чувствует себя одиноким.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *