Видео утепление мансарды минватой: Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: инструкция по шагам

Содержание

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: инструкция по шагам

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

  • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
  • Паропроницаемость.
    Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.
  • Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

  1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
  2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
  3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
  4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

  1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
  2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
  3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
  4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
  5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
  6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
  7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

  1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
  2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
  3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Утепление мауэрлата мансарды

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Как утеплить мансарду своими руками, видео и фото примеры

Утепление мансарды изнутри – это дело, требующее ответственного подхода. Фронтоны, хоть и являются небольшими по площади, если сравнивать с мансардной крышей, однако к их утеплению тоже необходимо отнестись внимательно.

В этой статье вы узнаете, какие материалы подходят для теплоизоляции, как утеплить мансарду своими руками, пошаговые видео инструкции помогут вам сделать это без привлечения специалистов.

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=cMqLn_fgohg»]

Опилки и эковата

Опилки – самый дешевый и экологичный материал из всех. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, дедовский способ. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, от шума они тоже защитят. Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко набирает воду и со временем опилки слеживаются. Для утепления крыши мансарды и ее фронтонов они не годятся, а вот для пола материал использовать можно.

Утепление мансарды изнутри своими руками: опилки

Эковата – по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но вот по техническим качествам – на много лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками. Качество тепло- и звукоизоляции – на высоте, подойдет для монтажа на все поверхности. Но вот утепление мансарды эковатой самостоятельно сделать не получится, — технология требует наличия специального оборудования.

Утепление фронтона мансарды: сухая задувка эковаты под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления мансарды. Видео влажного нанесения материала.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=Ju91sd_Ibag»]

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален  в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=DUFV8okh_xw»]

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Итак, теперь давайте определимся, какой материал мы выберем для самостоятельного утепления мансардного этажа. Эковата и ППУ отпадают, так как у нас нет необходимого оборудования. Пенопласт или пеноплекс лучше использовать, только если речь идет об утеплении кирпичных фронтонов снаружи. Мы будем использовать комбинированное утепление рулонными и плитными минватами. Расчет толщины утеплителя для мансарды вы можете сделать при помощи любого онлайн калькулятора. Далее – поэтапное утепление мансарды.

Утепление фронтонов

Стены вертикальные, поэтому здесь мы будем использовать минераловатные плиты средней плотности. На фронтоны крепим слой гидроизоляции, поверх нее устанавливаем обрешетку с шагом в 50 см, утеплитель обрезаем до ширины в 52 см. Такая разница позволит материалу встать враспор между рейками обрешетки. При закладке утеплителя уделяем особенное внимание местам около окон, там не должно остаться ни единой щели.

Укладка минеральной ваты в обрешетку фронтонов

Если фронтоны кирпичные, то ограничиваемся одним слоем утеплителя, если они из доски или другого тонкого материала, то делаем второй слой. Для этого крепим поперек нашей обрешетки рейки, между которыми тоже закладываем минеральную вату. Плиты ее располагаем так, чтобы они перекрывали собой стыки предыдущего слоя. Вот так будет выглядеть пирог утепления:

Схема расположения первого и второго слоев утеплителя

Теперь необходимо зашить поверхность пароизоляцией. Полотна крепятся к обрешетке скобами строительного степлера. В стыках полотен должен присутствовать нахлест не менее, чем 10 см, швы проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж пароизоляции

Как видно на фото вверху, на обрешетку, поверх пароизоляции, нашиты доски, которые фиксируют плиты утеплителя. А теперь посмотрите вниз: доски прибиты сквозь плиты минеральной ваты прямо к стене. Так делать нельзя, каждый гвоздь или саморез в этом случае превращается в мостик холода.

Неправильная фиксация плит утеплителя

Утепляем пол в мансарде

Так как внизу находится жилое помещение и сама мансарда будет теплая, то, помимо сохранения тепла, материал должен обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Подойдут минераловатные плиты низкой плотности, или же рулонные минваты. Укладываем на пол слой пароизоляционной мембраны, крепим ее степлером к лагам.

Укладка пароизоляции на пол мансарды

Измеряем расстояние между лагами, плиты утеплителя обрезаем так, чтобы они были шире на 1,5-2 см. Теперь укладываем утеплитель в пространство между лагами. Далее утеплитель необходимо закрыть слоем парозащиты. Настилаем полотна, стыки делаем внахлест (от 10 см) и заклеиваем скотчем, как на фронтонах. Теперь можно приступить к устройству чернового пола и отделке мансарды.

Закладка теплоизоляции между лагами

Утепление мансарды своими руками: видео об устройстве чернового пола на мансарде.[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=89RmCBbn4_Q»]

[su_label type=»success»]Обратите внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]если между стропилами крыши мы закладываем утеплитель вровень с их краем, то здесь до края лаги должен оставаться воздушный зазор в 50 мм. Это необходимо для хорошей вентиляции перекрытий.[/su_highlight]

Утепление потолка мансарды

Здесь хорошо подойдет мягкая рулонная минвата. Так же, как и в случае с полом, сначала настилаем пароизоляцию, затем поверх нее укладываем слой утеплителя. Сверху укрываем материал пароизоляцией и все зашиваем гипсокартоном или досками.

Утепление потолка на мансарде

Утепление мансарды изнутри – выбор материала и этапы работы + Видео

Рационально использованное чердачное пространство позволяет создать еще одно место для проживания либо уютный рабочий кабинет. Вариаций на самом деле множество. Утепление мансарды изнутри – именно тот фактор, от которого зависит всесезонность чердачного этажа.

Утепление мансарды – конфигурация крыши имеет значение

Чердак – достаточно холодное помещение, потому что от внешнего пространства его закрывает только крыша, изначально не утепленная всерьез. Для того, чтобы превратить его в уютную мансарду, следует озаботиться вопросом качественного утепления. Основная сложность технологического процесса в том, что планировка и тип крыши чаще всего имеют нестандартные конфигурации, к тому же работу будут усложнять стропильные балки, которые не уберешь, поэтому утепляющий материал придется «подгонять» по размерам рабочих участков.

Отправляясь на строительный рынок, вы должны четко представлять основные требования к утеплителю.

  • Низкая теплопроводность. Тепло должно накапливаться в помещении для того, чтобы создать постоянную комфортную температуру воздуха для отдыха на мансарде.
  • Низкая влагопроницаемость. Материал должен задерживать влагу, а при намокании быстро высыхать и не терять своих положительных свойств.
  • Утеплитель должен быть легким. Это не перегружает крышу, обеспечивает простоту и удобство монтажа.
  • Материал должен относиться к категории пожаробезопасных. Для крыш, выполненных из дерева, это требование является обязательным.
  • Отличные показатели упругости и эластичности позволят прослужить утеплителю много лет, так как, сохраняя форму, он сохраняет и свои качества. Российский климат часто преподносит жителям страны сюрпризы в виде крепчайших морозов, ураганов, затяжных дождей, палящего зноя. Поэтому утеплитель должен стойко «держаться» при неожиданной смене погодных условий.

Занимаясь монтажом утеплителя на мансарде, каждый хозяин хочет сделать это один раз, но как следует, чтобы конструкция смогла прослужить домочадцам на протяжении еще не одного десятилетия. Это трудоемкий и утомительный процесс, поэтому лучше обойтись без переделок и выбрать исключительно износостойкий материал.

Чем утеплить мансарду изнутри – материалы для работы

Ориентируясь на моду, советы строителей, опыт соседей, зачастую выбор утеплителя распределяется между тремя основными материалами. Самый дешевый и оттого популярный – пенопласт.  Его легко резать и укладывать, да и доставка не обойдется дорого. Именно пенопласт зачастую используют застройщики – экономно и тепло, что еще нужно?

Но существенные минусы использования пенопласта проявят себя уже через несколько лет. У него невысокая паропроницаемость, поэтому  в помещении будет постоянно сыро, что в свою очередь станет причиной появления плесени. К тому же, новые балки стропил начнут постепенно терять влагу и, усыхая, станут меньше, что создаст щели между материалом и деревом. Теплоизоляция будет нарушена, и сквозняки станут «разгуливать» по мансарде. Если разобраться, долговечным пенопласт тоже не назовешь – через пять-десять лет от него могут остаться только крошки, к тому же процесс могут ускорить грызуны, которым очень уютно обустраивать в такой обстановке гнезда.

Пенополистирол – более совершенный вариант утеплителя, который не представляет для «домашних» грызунов никакого интереса. Его монолитная и однородная структура способствует длительной эксплуатации. Пенополистирол более гибкий, благодаря чему можно создать слой утепления с надежными перекрытиями стыков, чтобы в будущем даже при усыхании стропил не возникло мостиков холода.

Минеральная базальтовая вата – самый оптимальный вариант во всех отношениях. Она обеспечивает качественную теплоизоляцию благодаря простоте и легкости монтажа, свободно пропускает влагу и позволяет помещению «дышать». Благодаря эластичности и гибкости прекрасно укладывается на неровные поверхности. К тому же минеральная вата обладает неплохими звукоизоляционными свойствами и способна выдержать резкие перепады температур. Она абсолютно пожаробезопасна и очень долговечна. Ее единственный минус – возможность усадки в наклонных конструкциях, впрочем, благодаря созданию дополнительных ребер жесткости эту проблему можно легко решить.

Утепление мансарды изнутри минватой – преимущества использования

Этот материал состоит из множества мельчайших волокон, выполненных путем сплава горных пород с добавлением в качестве связующего элемента органических веществ. Вата способна выдержать воздействие едких химикатов, обладает хорошими противопожарными свойствами, не является горючим материалом.

Использование ее в качестве теплоизоляции является удачным решением, потому что материал способен выдержать натиск как больших плюсовых, так и минусовых температур. Волокнистая структура делает материал упругим и эластичным. Куски ваты легко гнутся и не дают усадку со временем (кроме наклонных конструкций, о которых мы говорили выше). Она способна сохранить свой первозданный вид и отличные качественные характеристики еще на долгие годы использования. Минимальный срок эксплуатации минеральной ваты равен 50 годам.

Пар, попадая на утеплитель, не остается в нем, а «просачивается» сквозь волокна, благодаря чему вата всегда остается сухой. Гидрофобизирующая пропитка усиливает водоотталкивающие свойства материала. Если утепления одной крыши кажется недостаточным, можно разместить теплоизолирующий материал и на стенах, что позволит сделать комнату еще более комфортной и теплой. Технология утепления мансарды изнутри, увы, «съедает» много внутреннего пространства. Для того чтобы сохранить исходные параметры помещения, изнутри его можно не утеплять, а сделать это снаружи еще во время этапа строительства самой крыши и установки кровли. Правда, во многих случаях идея обустроить мансарду приходит с опозданием, когда уже и стропила, и кровля стоят на своих местах.

Как правильно утеплить мансарду изнутри – этапы работы

Вдоль стропил вначале нужно установить гидроизоляцию, так как осадки, просачиваясь сквозь кровельное покрытие, будут создавать повышенную влажность в помещении, и это весьма неблагоприятно скажется как на состоянии утеплителя, так и на самочувствии членов семьи. Исключением являются кровельные покрытия, которые сами способны выступить в качестве гидроизоляции, например, обшивка крыши металлическими листами, кровельными сэндвич-панелями.

Далее следует монтаж утеплителя. Необходимо знать коэффициент теплопроводности материала, чтобы правильно рассчитать нужное число укладываемых слоев. Чтобы избежать утечки теплого воздуха, возможно, вату придется закреплять не в один, а даже в два или три слоя. Утепление мансарды изнутри невозможно произвести за сутки – понадобится несколько дней для работы.

Между покрытием кровли и теплоизолирующим материалом нужно оставить воздушное пространство для вентиляции во избежание порчи и гниения досок, неизбежно отсыревающих там, где нет кислородной прослойки. При использовании волнистого материала для кровли толщина пространства должна быть не менее 2,5 см. Если кровля покрыта плоскими и ровными листами железа, пластика, дерева, то расстояние от крыши до утеплителя должно быть увеличено вдвое.

Желательно, чтобы выступающие стропильные бруски совпадали по размерам с плитами утеплителя. Если утепляющий материал оказывается намного тоньше стропил – его укладывают в несколько слоев, пока поверхности не сравняются. Бывает и наоборот, когда куски утеплителя значительно выдаются над балками. В этом случае имеет смысл на брусках закрепить дополнительные рейки.

Для того чтобы утеплитель прослужил долго, его следует беречь от сырости, поэтому на этот слой укладывается пароизолирующий материал.

Для этих целей хорошо подойдет полиэтилен, фольга, пергамин, рубероид и др. Качественное покрытие получается, когда листы материалов укладываются внахлест друг на друга и закрепляются рейками, либо прочным строительным скотчем. И, наконец, наступает время самого приятного процесса, обязательно входящего в утепление мансарды своими руками изнутри – косметической отделки, которая скроет слои покрытия и сделает крышу эстетически оформленной и ровной.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Сделать мансарду жилым помещением – дело не из легких, однако результат позволит получить массу положительных эмоций. Чтобы ваша мансарда стала жилым помещением, ее необходимо основательно утеплить, иначе все тепло будет практически вылетать на улицу. Сам процесс напрямую зависит от того, на каком этапе строительства вы решили сделать мансарду жилой.

Утепляем мансарду минватой

Наилучшим вариантом для утепления крыши и стен мансарды будет этап строительства, на котором еще можно уложить материалы в кровлю. Однако значительно чаще приходится переделывать существующий чердак в мансарду, а затем уже утеплять помещение. В этом случае необходимо основательно продумать варианты по утеплению стен и пола. Не стоит забывать о необходимой зимой системе отопления для мансарды.

Фото радиаторов отопления

Чтобы утеплить стены и крышу мансарды своими руками, применяют разнообразные утеплители, такие как:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • эковата и прочие.

По своим характеристикам они имеют незначительное расхождение, рассмотрим подробнее применение для этих целей минеральной ваты и эковаты.

 

Минеральная вата

Использование минеральной ваты стало популярно благодаря таким достоинствам материала, как:

  • долговечность;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • высокая надежность;
  • хорошая влагостойкость.

Минеральная вата

Основные данные изделий из минваты характеризуются по ряду нормативных документов:

  1. ГОСТ 9573-96;
  2. ГОСТ 21880-94;
  3. ГОСТ 22950-95.

Большинство современных производителей выпускают минеральную вату по собственным ТУ. Однако эти ТУ отвечают более серьезным требованиям, чем те, которые были ранее в ГОСТ.

Минвата – прекрасный теплоизоляционный материал

Утепление мансарды минватой совсем не сложная работа. Процесс следует начинать с крыши, проведя при этом тщательный осмотр кровли и удаляя найденные дефекты. Следует помнить, что толщина утепления мансарды минватой для верхних этажей конструкций по нормативам должна составлять не менее 150-200 мм.

Обязательно учитывается такой параметр, как коэффициент теплопроводности утеплителя, который всегда отображается в сертификате на тот или иной материал, иначе необходимый эффект теплоизоляции не будет получен.

Важно! При работе с минеральной ватой следует обязательно использовать респиратор, перчатки, очки и защитную одежду. Это убережет дыхательные пути от попадания мелких частиц от этого материала.

Защитные средства – сохраним здоровье!

Эковата

Эковата – отличная защита от холода и сквозняков

Эковата является утеплителем из вторичной целлюлозы и антисептика. Достоинствами этого материала являются:

  • плохое горение;
  • отличные показатели тепло- и звукоизоляции;
  • абсолютная экологическая безопасность.

Не горит

Теплопроводность эковаты составляет 0,037-0,042 Вт/(м*K), материал имеет капиллярную структуру и хорошо отдает влагу, не теряя при этом своих свойств. Утепление мансарды эковатой аналогично работе с минеральной ватой и особых навыков не требует, однако применение эковаты является предпочтительным, несмотря на то, что цена у нее выше.

Наносим эковату

Эковата не образует шовных пустот после укладки и не дает усадку, как другие рулонные утеплители. Именно эковата считается идеальным материалом в системах дополнительного утепления. Она не образует коррозии при контакте с металлом, благодаря применению эковаты стены могут «дышать».

Эковата на мансарде

При утеплении мансарды изнутри следует придерживаться определенных правил:

  • утеплитель должен быть защищен от влаги;
  • обязательно наличие вентиляции;
  • слой утеплителя должен быть непрерывным по всей площади утепляемой поверхности.

Таким образом, правильное утепление обычно имеет такой вид:

  1. кровельное покрытие;
  2. обрешетка;
  3. слой гидроизоляции;
  4. слой утеплителя;
  5. слой пароизоляции;
  6. внутренняя отделка.

Правильный «пирог»

Инструкция для самостоятельного утепления:

  • прежде всего, проверяют правильность установки стропил, для этих целей обычно применяют алюминиевое правило;
  • измеряют расстояние между стропилами;
  • разрезают маты из минеральной ваты на куски необходимого размера с напуском 2-3 см;
  • нарезанные куски слегка сжимают и вставляют между стропилами;
  • заполняют утеплителем весь каркас, не допуская пустот;
  • используя специальный герметик, заделывают зазор между крайним стропилом и стеной;
  • с внутренней стороны ската крепят пароизоляционную пленку;
  • пленку выравнивают, используя для этого строительный степлер;
  • если есть окна, то вокруг них делают каркас с расстоянием между брусками 40-60 см, бруски при этом закрепляют саморезами к боковым стенам;
  • утепляют оконный каркас;
  • слоем пароизоляционной пленки закрывают весь каркас, как по стенам, так и по скатам;
  • выполняют окончательную отделку, используя гипсокартон, фанеру, дерево и др.

Варианты нанесения эковаты

Мокрый способ нанесения

При этом способе нанесения утеплителя применяется специальное оборудование, которое позволяет выполнить распыление на основе воды или специального клея. С помощью этого метода можно эффективно бороться с проблемами звукоизоляции.

Мокрый способ

Сухой способ

Сухой способ нанесения делится в свою очередь на вариант с применением оборудования и ручной вариант. Сухой способ идеален для утепления мансард, полов.

Сухая эковата

Технология выполнения ручного варианта следующая:

  • производят разрыхление утеплителя с помощью электрической дрели;
  • полученный теплоизолятор наносят на утепляемую поверхность и основательно утрамбовывают. Для пола необходимо достичь плотности 30 кг/м3, а для стен — 50 кг/м3.

Получить такую плотность материала при ручном способе проблематично, поэтому чаще прибегают к помощи специального оборудования.

Технология работ с применением оборудования:

  • утеплитель помещают в бункер, где происходит автоматическое разрыхление материала;
  • полученный утеплитель подают через шланг на необходимую поверхность.

Этот метод позволяет эффективно утеплять любые сложные конструкции, чердаки, наклонные плоскости.

Комбинированный способ

Этот метод утепления сочетает в себе 2 предыдущих:

  • сначала влажным способом наносится первый слой эковаты;
  • затем поверх него сухим способом наносится второй слой.

Эти 2 слоя обеспечивают отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

Два слоя

Утепление стен эковатой

При утеплении стен эковатой возникают небольшие трудности. Все из-за того, что теплоизоляцию помещения в этом случае необходимо проводить одновременно с внутренней отделкой.

То есть:

  • перед укладкой эковаты придется зашить стену отделочным материалом наполовину высоты;
  • затем засыпать утеплитель в образовавшуюся нишу;
  • после этого утеплитель утрамбовывают и постепенно поднимают его уровень до потолка.

Утепляем стены

Утепление полов эковатой

Утепление пола мансарды эковатой однозначно будет дешевле, чем с применением стекловаты или минеральной ваты. Перед выполнением работ поверхность очищается и грунтуется. Нанесенный слой эковаты утрамбовывают и накрывают покрытием из досок.

Утепляем полы

Мансарда должна дышать

Чтобы определить, какой зазор необходим между утеплителем и кровлей, нужно знать чем покрыта кровля:

  • для кровли из металлочерепицы, профилированной оцинкованной стали толщина воздушного зазора устанавливается не менее 25 мм;
  • для кровли из любых плоских материалов, таких как мягкая черепица, асбестоцементные листы, рулонные материалы — следует оставлять зазор не менее 50 мм.

Воздушный зазор

Важно! В качестве ветрозащитного слоя нельзя применять паронепроницаемые материалы типа рубероида и полиэтилена!

Минеральная вата и эковата также применяются для утепления пластиковых окон и лоджий.

Утепление лоджии минватой – тепло и уют в квартире

Утепление лоджии эковатой – вариант защиты от холодного воздуха

Утепление пластиковых окон – необходимость для сохранения тепла

Вывод

Какой бы утеплитель вы не применили — минеральную вату или эковату, хорошие показатели сбережения тепла у вашей мансарды будут достигнуты. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме (читайте также об утеплении чердачного перекрытия).


Статья про утепление мансарды минватой изнутри своими руками

И так, давайте рассмотрим такую тему как утепление мансарды изнутри минватой своими руками, этого оригинального и неповторимого помещения, дающий возможность полету фантазий дизайнеру из-за необычной архитектуры помещения.

Мансарда, в отличии от первого этажа, потерям тепла более подвержена, так как поверхность соприкосновения мансардного этажа с внешней средой достаточно большая. Поэтому для обеспечения комфортных условий внутри такого помещения необходимо позаботиться о грамотном устройстве теплоизоляции мансарды изнутри , например таким утеплителем как минвата.

Используемый утеплитель для теплоизоляции мансарды должен быть эффективным, чтобы при небольшом весе и толщине обеспечивать хорошую защиту от холода в зимнее время и от жары – в летнее. Поэтому на мой взгляд лучше всего проводить внутреннее утепление мансарды своими руками минватой.

Прежде, чем заняться монтажом стен, нужно позаботиться об утеплении мансарды изнутри. Ведь, как известно, у чердачных помещений имеется ряд особенностей, которые влияют на удержание тепла.

Если мансарда планируется для круглогодичного проживания, то необходимо особенно тщательно позаботиться об утеплении, в данном случае мы поговорим о минвате. Тем более что на сегодня предлагается широкий спектр теплоизоляционных материалов. Помимо этого хорошо утепленная мансарда поможет сэкономить на обогреве нижнего этажа.

Как утеплять мансарду минватой внутри.

Утеплить изнутри мансарду своими руками не так уж и сложно, нужно только правильно выбрать качественные материалы и следовать инструкции описанной в данной статье.

 

 

Наклонные стены мансарды – это ряд стропил, устанавливающихся с шагом 60-100 см. Промежутки, которые образуются между ними у мансарды нужно изнутри заполнить утеплителем.

В средней полосе России толщина утепляющего слоя должна быть не менее 150мм, а оптимальной считается толщина в 200мм. Чтобы избежать появление так называемых «мостиков холода» нужно укладывать утеплитель так, чтобы места стыков первого слоя перекрывались следующим слоем, то есть в разбежку и так в зависимости от того сколько у вас слоев.

Небольшой совет. Допустим вы решили сделать толщину утепляющего слоя 150мм, тогда для этого лучше взять минвату толщиной 50мм для хорошего перекрытия стыков. Правда процесс утепления мансарды минеральной ватой будет немного дольше, но зато качественнее.

Для внутренней теплоизоляции мансардного помещения, да и вообще для утепления помещений изнутри, обычно используют плиты из минеральной ваты. Но мы сейчас говорим о мансарде.

Утепленная изнутри крыша мансарды минватой своими руками обычно выглядит следующим образом:

 

1) Кровля
2) Обрешетка под кровлю.
3) Контр-обрешетка, для создания вентиляционного зазора.
4) Ветро-гидроизоляционная пленка над утеплителем
5) Стропильная система мансардной крыши
6) Утеплитель
7) Пароизоляция
8) Внутренняя отделка

Устроийство паро и влагоизоляции мансарды при утеплении.

Перед минеральной ватой с внутренней части помещения после укладки теплоизоляционного слоя выполняется пароизоляция, для защиты от паров, конденсата и влаги, которые появляются из-за влажного тёплого воздуха, идущего из помещения.

Все нахлесты пароизоляции должны быть проклеены друг с другом и к фронтонам, для предотвращения проникновения влаги в утепляющий слой.

С внешней стороны утеплитель закрывается слоем гидроизоляции, для защиты утеплителя от проникновения влаги, например толстым полиэтиленом, толщиной около 5мм, диффузорной мембраной или пароизоляцией. Так же не забываем про нахлесты.

Изоляция к стропилам крепится при помощи деревянных реек, контробрешетка.

Не нужно забывать про вентиляционное пространство между нижней стороной кровли и верхней стороной утепляющего слоя, то есть между теплоизолятором и кровельным покрытием. Это нужно для создания естественной вентиляции, во избежании появления конденсата и для удаления потоков теплого влажного воздуха, который неизбежно возникает при эксплуатации мансарды и будет проникать через теплоизоляцию.

Вентиляционное пространство нужно делать не меньше 5см, для этого и делается контробрешетка.

Стоит не забывать что теплый воздух легче холодного и из-за этого воздух под потолком всегда теплее на 2 градуса в отличии от остального помещения. Поэтому при внутреннем утеплении мансардного помещения минватой своими руками, стоит обратить особое внимание утеплению крыши, потому как основная потеря тепла будет происходить через потолок.

По окончании утепления мансардной крыши минватой изнутри, в зависимости от вида выбранной крыши и внутреннего дизайна, между стойками, если предпологаются боковые вертикальные стены при двускатной крыше, делается внутренная обрешетка, в которую так же будет укладыватся еще один слой утеплителя и к которой будет крепится фанера или отделочный материал (гипсокартон, вагонка и т.д.). Если крыша ломаная то есть мансардная, то стойки уже будут установлены при строительстве мансардной крыши.

Как обшить стены гипсокартоном вы можете прочитать в статье Монтаж гипсокартона на стены своими руками. Если ваш выбор остановился на вагонке, то предлагаю вам ознакомится со статьей Обшивка стен вагонкой своими руками.

Но утеплению подлежит не только крыша и стены, но и фронтоны, возведенные из любых материалов. Чтобы избежать скопления влаги в теплоизолирующем слое между основой и утеплителем, необходимо выполнение вентиляционного зазора в 2-5 см, закрыв его водонепроницаемым материалом с внешней стороны, например полиэтиленом и пароизоляцией с внутренней. Укладывать полиэтилен нужно внахлест, проклеивая стыки скотчем.

Пол мансарды также требует теплоизоляции. Для этого его можно засыпать керамзитом или проложить плиты из минеральной ваты между балками и настелить толстую фанеру. А поверх нее уже финишное покрытие. Для выбора покрытия пола предлагаю ознакомится с разделом Варианты отделки пола.

Теперь можно не боятся, что сквозь невидимые щели буду пробираться сквозняки.

Звукоизоляция также будет создана.

После проведения мероприятий по утеплению мансарды изнутри минватой своими руками, можно приступить к Внутренней отделке

И в конце хочется добавить, что не нужно пытатся сэкономить на утеплении мансарды минватой изнутри своими руками. Это может привести к тому, что срок службы всей конструкции крыши значительно сократится и в добавок приведет к увеличению энергозатрат для отопления.

Смотрите видео: Как утеплить мансарду минватой изнутри своими руками от компании Rokwool

Источник — Построй дом сам.

Утепление мансарды минватой своими руками

Статистические данные показывают, что до 45% теплопотерь дома происходят через его крышу. При обустройстве чердачного пространства под жилое помещение нужно это учитывать. Потребуется не только красивая облицовка, которая закроет стропила, но и теплоизоляция. Для достижения максимального утепления крыши с наименьшими трудозатратами, эти работы легче всего проводить на этапе ее строительства. Тем не менее теплоизоляцию изнутри, для обустройства мансарды, можно сделать своими руками даже в домах с готовой крышей. Для этого используется минвата, утепление которой является бюджетным и надежным способом, не требующим наличия специального дорогого инструмента.

Технология теплоизоляции мансарды изнутри


Рассмотрим вариант утепления мансарды изнутри минватой своими руками, когда крыша уже построена. Такой способ немного сложнее, чем при изначальной изоляции при укладке кровли, поскольку может вызвать ряд неудобств. При использовании минваты, очень важно не допустить ее намокание. Поэтому нужно четко придерживаться технологии, при которой утеплительный пирог состоит из таких слоев:

  1. гидроизоляция;
  2. утеплитель;
  3. пароизоляция.

Гидроизоляция


Этот слой утепления представляет собой мембранную пленку, которая не пропускает влагу внутрь. Она служит в качестве защиты минваты от прямого воздействия осадков, просочившихся под перекрытие мансарды. Необходимость в ней возникает при повреждении кровли. Тогда осадки, попадающие внутрь чердачного пространства, скапливаются на пленке и вытекают за его придел, не контактируя при этом с утеплителем. Если вода попадет на теплоизолятор, то вата ее впитает и пятно распространится по всему сектору. Мокрое пространство на слое утепления в мансарде перестанет функционировать должным образом.

Мембранная пленка выполняет две функции, которые заключаются в защите утеплителя от проникновения влаги и вывод пара, находящегося под ней. Таким образом, вода с внешней стороны останавливается, а пар из внутренней проходит беспрепятственно. В результате, даже если минвата напитала жидкость, она сможет просохнуть, а не постоянно оставаться в таком состоянии.

Гидроизоляция мансарды лучше всего работает, когда уложена ровно поверх обрешетки и склеена на стыках. Если при строительстве кровли пленка не укладывалась, это создает проблемы, которые усложнят утепление. Влагозащита должна присутствовать обязательно. Для этого придется снимать перекрытие и укладывать ее на обрешетку, так как изнутри это сделать не удастся. Пленка монтируется без натяжения, чтобы дать ей возможность свободно расширяться и стягиваться при колебании температуры. Стыки между рулонами нужно проклеить специальным составом. Если монтаж пленки был произведен изначально, то можно переходить к следующему этапу утепления.

Нужно также проконтролировать наличие достаточного пространства между кровлей и гидроизоляцией. Промежуток нужен для того, чтобы собравшаяся влага на поверхности пленки могла просушиваться ветром.

Утеплитель


Следующий этап подразумевает непосредственное утепление мансарды. Сделать это своими руками обычной минватой будет несложно. Этот материал очень легкий и обладает необходимыми свойствами. К тому же его сравнительно невысокая стоимость делает его идеальным решением для утепления мансарды при ограниченном бюджете. Главные достоинства материала:

  • легкость;
  • низкая теплопроводность;
  • невысокая стоимость;
  • долговечность;
  • простота монтажа.

Важно! Перед утеплением мансарды минватой нужно надеть плотную одежду, очки и респиратор, поскольку ее пыль вызывает раздражение на коже.

Минвата продается в рулонах или в виде нарезанных прямоугольных матов. Ее толщина тоже бывает разной. Для средней климатической полосы рекомендуется монтаж минваты слоем от 200 мм. Некоторые производители предлагают свою продукцию, которая имеет большую толщину. Это позволяет уложить ее всего одним слоем, а не в четыре, когда минвата выпускается в 50 мм исполнении.

Специалисты рекомендуют использовать многослойную технологию утепления, поскольку это позволяет улаживать пласты под разным направлением. Так, три слоя можно монтировать вертикально, а один горизонтально. Это позволит перекрыть стык на соединениях, что повысит эффективность утепления мансарды.

Чтобы правильно сделать теплоизоляцию мансарды минватой, нужно провести расчеты количества материалов и их параметров еще на этапе закупки. Поэтому следует замерить расстояние от стропил, на которых держится крыша, поскольку утепление изнутри укладывается между ними.

Ширина кусков или рулона с минватой должна быть на 1 см больше, чем внутренний промежуток между досками. Это позволяет ее плотно уложить, чтобы она не выпадала и не мешала работе. Таким образом, придя в строительный магазин, нужно знать эти параметры, чтобы выбрать материалы подходящего размера.

Процесс укладки утеплителя своими руками происходит очень просто и заключается в том, чтобы поместить между стропилами изнутри мансарды куски минваты, подогнанные по размеру. Это легко делается своими руками без сторонней помощи, ведь материал не нужно приклеивать или прибивать. Минвата, будучи на сантиметр шире пространства между стропилами, вжимается и прекрасно удерживается самостоятельно. Нужно не забывать, что один слой следует уложить горизонтально. Это потребует немного времени, так как придется нарезать короткие куски, но все же является необходимым.

Пароизоляция


Это заключительный внутренний слой утеплительного пирога. Его функция состоит в недопуяФяяящении прохождения влаги из мансарды к минвате. Этот слой состоит из пароизоляционной пленки, которая имеет сложную структуру, поэтому ее монтаж нужно проводить с соблюдением технологии, указанной на упаковке.

Пленка прибивается степлером изнутри мансарды, гладкой стороной к утеплителю. Ее стыка плотно склеиваются при помощи скотча. Это позволяет достичь максимальной плотности прилегания материала друг к другу без возможности проникновения воздуха, содержащего пар.

Важно! Пароизоляционная пленка имеет разные показатели работы для каждой стороны. Поэтому при ее монтаже нужно максимальное внимание чтобы не перепутать, что приведет к противоположному результату ее работы и снижению эффективности утепления.

Пароизоляция противодействует образованию точки росы на поверхности минваты. Поскольку с одной стороны утеплителя холоднее, а с другой-жарче, то образование конденсата из влажного воздуха будет неизбежным. Пленка же не позволяет воздуху, содержащему влагу, контактировать с поверхностью минеральной ваты. Своими руками ее легче всего закреплять с помощью двустороннего скотча, наклеенного на стропила.

Преимущества использования этого способа утепления


В связи с тем, что кровля издает барабанный шум при дожде или граде, изнутри мансардного помещения это очень хорошо слышно. И утепление своими руками позволяет дополнительно решить и эту проблему. В результате в жилом помещении будет так же тихо, как и в остальной части дома.

Второй полезной функцией от такого утепления своими руками будет не только удерживание тепла внутри мансарды зимой, но и препятствие его проникновения летом. Металлическая крыша в горячий сезон может нагреваться до 70 градусов и выше. В неутепленной мансарде становится слишком душно для комфортного размещения.

Таким образом, утепление изнутри является несложным строительным процессом, провести который можно своими руками. Технология укладки теплоизоляции показана на видео с применением современных материалов, обладающих высокой эффективностью и проверенная на практике.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как утепляют крышу мансарды видео

Утепление мансарды изнутри – это дело, требующее ответственного подхода. Фронтоны, хоть и являются небольшими по площади, если сравнивать с мансардной крышей, однако к их утеплению тоже необходимо отнестись внимательно.

В этой статье вы узнаете, какие материалы подходят для теплоизоляции, как утеплить мансарду своими руками, пошаговые видео инструкции помогут вам сделать это без привлечения специалистов.

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.

Опилки и эковата

Опилки – самый дешевый и экологичный материал из всех. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, дедовский способ. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, от шума они тоже защитят. Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко набирает воду и со временем опилки слеживаются. Для утепления крыши мансарды и ее фронтонов они не годятся, а вот для пола материал использовать можно.

Утепление мансарды изнутри своими руками: опилки

Эковата – по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но вот по техническим качествам – на много лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками. Качество тепло- и звукоизоляции – на высоте, подойдет для монтажа на все поверхности. Но вот утепление мансарды эковатой самостоятельно сделать не получится, — технология требует наличия специального оборудования.

Утепление фронтона мансарды: сухая задувка эковаты под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления мансарды. Видео влажного нанесения материала.

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Итак, теперь давайте определимся, какой материал мы выберем для самостоятельного утепления мансардного этажа. Эковата и ППУ отпадают, так как у нас нет необходимого оборудования. Пенопласт или пеноплекс лучше использовать, только если речь идет об утеплении кирпичных фронтонов снаружи. Мы будем использовать комбинированное утепление рулонными и плитными минватами. Расчет толщины утеплителя для мансарды вы можете сделать при помощи любого онлайн калькулятора. Далее – поэтапное утепление мансарды.

Утепление фронтонов

Стены вертикальные, поэтому здесь мы будем использовать минераловатные плиты средней плотности. На фронтоны крепим слой гидроизоляции, поверх нее устанавливаем обрешетку с шагом в 50 см, утеплитель обрезаем до ширины в 52 см. Такая разница позволит материалу встать враспор между рейками обрешетки. При закладке утеплителя уделяем особенное внимание местам около окон, там не должно остаться ни единой щели.

Укладка минеральной ваты в обрешетку фронтонов

Если фронтоны кирпичные, то ограничиваемся одним слоем утеплителя, если они из доски или другого тонкого материала, то делаем второй слой. Для этого крепим поперек нашей обрешетки рейки, между которыми тоже закладываем минеральную вату. Плиты ее располагаем так, чтобы они перекрывали собой стыки предыдущего слоя. Вот так будет выглядеть пирог утепления:

Схема расположения первого и второго слоев утеплителя

Теперь необходимо зашить поверхность пароизоляцией. Полотна крепятся к обрешетке скобами строительного степлера. В стыках полотен должен присутствовать нахлест не менее, чем 10 см, швы проклеиваются специальным скотчем.

Как видно на фото вверху, на обрешетку, поверх пароизоляции, нашиты доски, которые фиксируют плиты утеплителя. А теперь посмотрите вниз: доски прибиты сквозь плиты минеральной ваты прямо к стене. Так делать нельзя, каждый гвоздь или саморез в этом случае превращается в мостик холода.

Неправильная фиксация плит утеплителя

Утепляем пол в мансарде

Так как внизу находится жилое помещение и сама мансарда будет теплая, то, помимо сохранения тепла, материал должен обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Подойдут минераловатные плиты низкой плотности, или же рулонные минваты. Укладываем на пол слой пароизоляционной мембраны, крепим ее степлером к лагам.

Укладка пароизоляции на пол мансарды

Измеряем расстояние между лагами, плиты утеплителя обрезаем так, чтобы они были шире на 1,5-2 см. Теперь укладываем утеплитель в пространство между лагами. Далее утеплитель необходимо закрыть слоем парозащиты. Настилаем полотна, стыки делаем внахлест (от 10 см) и заклеиваем скотчем, как на фронтонах. Теперь можно приступить к устройству чернового пола и отделке мансарды.

Закладка теплоизоляции между лагами

Утепление мансарды своими руками: видео об устройстве чернового пола на мансарде.

Утепление потолка мансарды

Здесь хорошо подойдет мягкая рулонная минвата. Так же, как и в случае с полом, сначала настилаем пароизоляцию, затем поверх нее укладываем слой утеплителя. Сверху укрываем материал пароизоляцией и все зашиваем гипсокартоном или досками.

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем ит оги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

  • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
  • Паропроницаемость.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

  1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
  2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
  3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
  4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

  1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
  2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
  3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
  4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
  5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
  6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
  7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей )

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

  1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
  2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
  3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Утепление мауэрлата мансарды

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Домашняя изоляция | Изоляция чердака

25 Контрольные точки для проверки изоляции (BI497)
–+

Эта ламинированная карточка карманного размера помогает инспекторам, строителям и подрядчикам легко определить, правильно ли установлена ​​изоляция.

Загрузить сейчас

Серия видеороликов «Как установить изоляцию из войлока»
–+

Ниже приведены ссылки на серию видеороликов из трех частей, демонстрирующих правильные методы установки изоляции из стекловолокна и минеральной ваты в соответствии с требованиями RESNET Grade I.

Помогает ответить на вопрос « Как установить изоляцию из войлока?

Брайан Кобл, директор отдела высокопроизводительных домов для передовых источников энергии, проводит зрителей по дому ENERGY STAR и указывает на каждую область дома, которая должна быть изолирована, чтобы соответствовать требованиям к установке изоляции RESNET Grade 1. Удовлетворение определенным критериям энергоэффективности при использовании изоляции из стекловолокна, минеральной ваты и сланцевой ваты может быть легко достигнуто, если пакет изоляции и воздухоизоляции установлен профессионально и тщательно.Также рассматриваются дополнительные меры по повышению энергоэффективности, которые необходимо выполнить перед установкой изоляции дома.

Сравнение эффективности современных экологических проектов по строительству и ремонту домов – рынок Канады (NACA101)
–+

В этом разделе сравниваются наиболее распространенные критерии выбора изоляции для изоляции из стекловолокна, целлюлозной изоляции, изоляции из минеральной ваты, хлопковой изоляции и изоляции из распыляемой пены. для канадского рынка жилищного строительства. Сравнительные данные включают информацию о тепловых характеристиках, пожаробезопасности, влагопоглощении, осаждении, переработанном содержании, тестировании продукции и многом другом.

Загрузить сейчас

Мифы и реальность инфильтрации воздуха (BI498)
–+

В этой серии кратких информационных бюллетеней исследуются мифы и реалии инфильтрации воздуха в зданиях, предоставляя строителям, подрядчикам, инспекторам и другим лицам факты об источниках и решениях к проникновению воздуха.

Загрузить сейчас

«Пассивхаус» в Иллинойсе (RP064)
–+

Прочтите эту статью из Energy Design Update  о том, как один строитель использовал европейские стандарты пассивного дома при проектировании и строительстве суперизолированного дома в Иллинойсе.

Загрузить сейчас

Характеристики изоляции чердака: Полномасштабные испытания обычной изоляции и теплоизоляционных барьеров (Краткий обзор) (RP051)
–+

в ограниченной степени зимняя теплоотдача через чердаки.

Испытания, проведенные в Окале, штат Флорида, в 1987-1988 гг., изучали сравнительные характеристики лучистых барьеров и традиционной изоляции из стекловолокна в снижении тепловых потоков через потолок, которые приводят к нагрузкам на системы кондиционирования и отопления.

Загрузить сейчас

Информационный документ по проектированию и строительству зданий (NAIMA039)
–+

В этом техническом документе редакторы Проектирование и строительство зданий предлагают краткую историю зеленого строительства; представить результаты специально заказанного опроса наших читателей; анализ основных тенденций, проблем и опубликованных исследований на основе интервью с десятками экспертов и участников зеленого строительства.

Белая книга завершается «Планом действий» — набором рекомендаций, направленных на поощрение дальнейшего диалога об устойчивом развитии.

Загрузить сейчас

Информационный документ по проектированию и строительству зданий: Отчет о ходе работы по устойчивому развитию (NAIMA041)
–+


Этот документ является продолжением рекомендаций, сделанных той же группой в официальном документе 2003 года.

Включен отчет о ходе выполнения плана действий на 2003 год и новые рекомендации по продвижению зеленого строительства.

Загрузить сейчас

Изоляция зданий: сравнение характеристик (BI502)
–+

Современный строитель стремится построить дом, который сведет к минимуму воздействие на окружающую среду и обеспечит владельцу дома комфорт, удобство и экономию средств.

В этом разделе сравниваются наиболее распространенные критерии выбора изоляции для изоляции из стекловолокна, изоляции из целлюлозы, изоляции из каменной и шлаковой ваты, изоляции из хлопка и изоляции из распыляемой пены. Сравнительные данные включают информацию о тепловых характеристиках, пожарной безопасности, влагопоглощении, осаждении, переработанном содержании, тестировании продукта и многом другом.

Загрузить сейчас

Факты №11: Факты о вентиляции и контроле влажности (BI458)
–+

Факты о вентиляции и контроле влажности – Включает информацию о вентиляции чердака, вентиляции подполья и ингибиторах парообразования.

Загрузить сейчас

Факты №14 Целлюлозные изоляционные системы влажного распыления (BI460)
–+


Обсуждаются опасения по поводу целлюлозы для влажного распыления и ее эффективности, включая тепловые характеристики, контроль влажности, проникновение воздуха и коррозионную активность.

Загрузить сейчас

Факты № 15: Достижение ожидаемых тепловых характеристик (BI461)
–+

Применение войлоков в высокоэффективных горизонтальных потолках.

Загрузить сейчас

Факты № 21: Высокоэффективные плиты для стен и сводчатых потолков предлагают энергосберегающие альтернативы строительству (BI467)
–+

В этом информационном бюллетене рассматриваются высокоэффективные плиты из стекловолокна, которые могут значительно повысить энергоэффективность эффективность стен и соборных потолков и достижение более высоких значений R без обязательного увеличения стоимости строительства дома.

Загрузить сейчас

Факты № 24: факты об изоляции и инфильтрации воздуха (BI480)
–+

Обсуждаются результаты нескольких исследований, подтверждающих вывод о том, что изоляция играет очень незначительную роль в контроле инфильтрации воздуха.

Загрузить сейчас

Факты № 30: Изоляция и пожарная безопасность (BI472)
–+

Сравнивает пожарную безопасность стекловолоконной и целлюлозной изоляции.

Загрузить сейчас

Факты № 35: Сравнение изоляции (BI475)
–+

Сравниваются ключевые характеристики изоляции из стекловолокна и целлюлозы, включая значение R на дюйм, влагопоглощение, устойчивость к коррозии, вес, огнестойкость, усадку и тестирование продукта.

Загрузить сейчас

Факты № 35: Сравнение изоляции (BI475FR) — французский
—+

Версия фактов 35 на французском языке: сравниваются ключевые рабочие характеристики изоляции из стекловолокна и целлюлозы, включая значение R на дюйм, влагопоглощение, сопротивление коррозия, вес, огнестойкость, оседание и испытание продукта.

Сравнение изоляторов из натурального волокна и целлюлозных изоляторов.

Загрузить сейчас

Факты №70 – Стекловолоконные строительные изоляционные материалы: Факты о росте плесени (BI483)
–+

Обсуждаются факты о стекловолоконных строительных изоляционных материалах и плесени.Дает рекомендации по восстановлению мокрой изоляции из стекловолокна и развеивает миф о так называемых продуктах, устойчивых к плесени.

Загрузить сейчас

Факты № 79: Министерство энергетики выпускает новые рекомендации R-значения (BI491)
–+

комфорт.

Загрузить сейчас

Факты № 80: Насыпная изоляция из стекловолокна, минеральной ваты и шлаковой ваты для программ помощи в защите от атмосферных воздействий (NAIMA043)
–+


Изоляция из стекловолокна, минеральной ваты и шлаковой ваты подходит для использования в Программе помощи в защите от атмосферных воздействий.Несмотря на то, что существует несколько типов изоляционных материалов, которые обычно используются для защиты от атмосферных воздействий, изоляция из насыпного стекловолокна или минеральной ваты и шлаковаты имеет много преимуществ.

Загрузить сейчас

Факты № 83: Промышленность по производству напыляемой пены и федеральные агентства договариваются о мерах контроля качества продукции (N066)
–+


В этом информационном бюллетене обсуждаются вопросы, связанные с безопасным использованием изоляции из напыляемой пены.

Загрузить сейчас

Факты № 8: Стандартные спецификации ASTM для одеяла из минерального волокна, насыпной и напыляемой изоляции (BI455) напыляемые теплоизоляционные материалы.

Загрузить сейчас

Факты № 9: Факты о насыпной изоляции из стекловолокна (BI456)
–+

Обзор характеристик, материала, установки, проверки и информации о R-значении в отношении насыпной изоляции из стекловолокна.

Загрузить сейчас

Увлекательные факты об изоляции из стекловолокна, минеральной ваты и шлаковой ваты (N071)
–+

Изоляция из стекловолокна, минеральной ваты и шлаковой ваты — самые универсальные изоляционные продукты в мире. Их волокнистый состав обеспечивает уникальные изоляционные свойства, которые делают их предпочтительными изоляционными продуктами для широкого спектра применений.В «Увлекательных фактах» NAIMA обсуждается, какой вклад эти изоляционные материалы вносят в окружающую среду.

Загрузить сейчас

Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты — разработана для превосходных характеристик (N068)
—+

Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты установлена ​​в 90% домов в Северной Америке. В этом наполненном фактами информационном материале содержится информация о проверенных характеристиках, производительности установки, универсальности, доказанной безопасности производства и установки, а также об устойчивости жизненного цикла изоляции из стекловолокна и минеральной ваты для домов.(N068)

Загрузить сейчас

Изоляция ОВКВ из стекловолокна – Знайте факты (12-минутная презентация)
–+

12-минутная аудиовизуальная презентация об изоляционных изделиях из стекловолокна, предназначенных для систем ОВКВ жилых и коммерческих зданий.

Презентация посвящена:

  • Преимущества изолированных воздуховодов
  • Здоровье и безопасность Безопасность
  • Плесень Влажность и очищаемость
  • Производительность и тестирование продукции
  • Кодексы и стандарты

Загрузить сейчас

Изоляция из стекловолокна: руководство по улучшению качества воздуха в помещении (N138)
–+

В этом руководстве подробно объясняется, почему изоляция из стекловолокна является отличным выбором для изоляции дома с точки зрения качества воздуха в помещении.

Загрузить сейчас

Потенциальный вклад изоляции из стекловолокна, каменной и шлаковой ваты в сертификацию NAHB по системе оценки национального стандарта экологического строительства (NAIMA56)
–+

В этом кратком обзоре представлен обзор изоляций из стекловолокна, каменной и шлаковой ваты , потенциального вклада в достижение экологичности Сертификация зданий с точки зрения эффективности использования ресурсов, оценки жизненного цикла, энергоэффективности, изоляции и герметизации воздуха, воздуховодов и инновационных практик.

Области применения включают стекловолоконные плиты, вдуваемые, каменную и шлаковую вату и изоляцию воздуховодов из стекловолокна.

Загрузить сейчас

Стандарты строительства воздуховодов из стекловолокна для жилых помещений (плита для воздуховодов) — третье издание (Ah219)
—+

Основанная на 144-страничном Руководстве по строительству воздуховодов из стекловолокна, эта 102-страничная версия посвящена изготовлению и установке систем воздуховодов из стеклопластика в жилых помещениях (одно- и многоквартирных).

Иллюстрирует и описывает два основных типа систем воздуховодов в жилых помещениях: удлиненную камеру нагнетания и радиальную. Описаны способы проведения прямых секций воздуховодов и простых фитингов, утвержденные системы закрытия.Включает в себя контрольный список проверки работы. Третье издание, 2002 г.

Заказ в печатном виде

Руководство для грантополучателей по программам и партнерствам в области изоляции – ARRA
–+

Изоляция является важным общим элементом в усилиях ARRA по повышению энергоэффективности в американских домах, предприятиях, учреждениях и общественных зданиях. Руководство для грантополучателей по теплоизоляционным программам и партнерствам предоставляет грантополучателям ARRA информацию о программах и партнерских подходах, которые они могут запускать и управлять ими напрямую или расширять в партнерстве с другими спонсорами программ.

Загрузить сейчас

Экологичность и конкурентоспособность – энергетические, экологические и экономические преимущества изоляционных материалов из стекловолокна и минеральной ваты (ЗЕЛЕНЫЙ)
–+

Это исследование Energy Conservation Management, Inc., Alliance to Save Energy и Barakat & Chamberlin, Inc. начинает с оценки количества энергии, используемой при производстве этих изоляционных материалов, а затем определяет энергию, сэкономленную за счет их применения в жилых и коммерческих зданиях и других конечных целях.

Также исследуется отдельный сектор в отношении использования энергии и ежегодной экономии энергии, а также совокупных выбросов углекислого газа, которых удалось избежать за счет использования изоляционных материалов в жилом, коммерческом и промышленном секторах.

Загрузить сейчас

Как установить изоляцию: серия видеороликов от Калифорнийской энергетической комиссии
–+

Как ваши воздуховоды могут сэкономить энергию и уменьшить загрязнение (Ah208)
–+

Объясняет преимущества энергосбережения стекловолоконных каналов в домах .

Включает советы по экономии топлива для систем отопления и кондиционирования воздуха.

Загрузить сейчас

Независимые обзоры дискредитируют Колорадское исследование (RAC1768)
–+

Независимые обзоры исследования 1990 года, проведенного Университетом Колорадо в Денвере («Колорадское исследование»), выявили ошибочность выводов исследования о превосходных характеристиках целлюлозы. изоляция.

Загрузить сейчас

Факты об изоляции №32: Руководство по выбору изоляционных материалов из стекловолокна для строительства и реконструкции нового дома (BI473)
–+

Этот информационный бюллетень поможет читателю выбрать изоляционные материалы из стекловолокна для строительства и реконструкции дома.

Загрузить сейчас

Факты об изоляции #6: Маркировка и реклама домашней изоляции (BI453)
–+

Маркировка и реклама домашней изоляции – Помогает оптовикам, дистрибьюторам, розничным торговцам и подрядчикам по изоляции в их осведомленности и понимании правила FTC .

Загрузить сейчас

Интеграция оценки рисков и оценки жизненного цикла: пример изоляции (RP060)
–+

Увеличение изоляции жилых помещений может снизить потребление энергии и обеспечить пользу для здоровья населения, учитывая изменения в выбросах от сжигания топлива.

В этой статье исследователи оценивают чистое воздействие на общественное здравоохранение увеличения жилой изоляции для нового жилья от текущей практики до последнего Международного кодекса энергосбережения (IECC 2000).

Загрузить сейчас

Основные контрольные точки для проверки изоляции (NCA102)
–+

Эта удобная для ламинирования карманная карточка помогает канадским инспекторам, строителям и подрядчикам легко определить, правильно ли уложена изоляция на стенах, потолках и полах. и предоставляет рекомендации по герметизации воздуха, изоляции вокруг источников возгорания и т. д.

Загрузить сейчас

LEED для рейтинговой системы домов (N065)
–+

Кредитные возможности для изоляционных материалов из стекловолокна, каменной и шлаковой ваты.

Это справочное руководство предупреждает строительную бригаду о потенциальных кредитах LEED, когда изоляция из стекловолокна, каменной и шлаковой ваты может способствовать получению определенных баллов и кредитов LEED for Homes Rating System, а также предварительных условий. Руководство содержит описания, помогающие членам команды разработчиков понять важность баллов и кредитов.

Загрузить сейчас

Давайте установим рекорд прямо (BI500)
–+

В этой публикации рассматриваются независимые исследования, которые показывают, что наиболее эффективная система тепловой оболочки требует изоляции, а также герметика, пены, строительной пленки с лентой, пенопластовой обшивки и/ или прокладочный материал, чтобы остановить движение воздуха через внешние стены и вокруг них.

Подробные сведения о следующих проблемах:

  • Изоляция любого типа не заменяет надлежащую герметизацию и предотвращение проникновения воздуха.
  • «Снятие глянца» полости стены с нанесенной напылением изоляцией недостаточно для полной остановки проникновения воздуха
  • Максимальная теплоизоляция дома и минимизация инфильтрации воздуха — это две разные задачи.
  • Изоляция из напыляемой пены
  • не является одношаговым решением проблемы утечки воздуха.
  • Значение R не является показателем инфильтрации воздуха.

В этой публикации рассматриваются независимые исследования, которые показывают, что наиболее эффективная система тепловой оболочки требует изоляции, а также герметика, пены, строительной пленки с лентой, пенопластовой оболочки и/или прокладочного материала, чтобы остановить движение воздуха через внешние стены и вокруг них.

Подробные сведения о следующих проблемах:

  • Изоляция любого типа не заменяет надлежащую герметизацию и предотвращение проникновения воздуха.
  • «Снятие сливок» с изоляцией, нанесенной распылением, недостаточно для полной остановки проникновения воздуха
  • Максимальная теплоизоляция дома и минимизация инфильтрации воздуха — это две разные задачи.
  • Изоляция из напыляемой пены
  • не является одношаговым решением проблемы утечки воздуха.
  • Значение R не является показателем инфильтрации воздуха.

Загрузить сейчас

Отраслевой информационный бюллетень NAIMA
–+

Отраслевой информационный бюллетень, в котором рассматриваются экономический вклад и политические приоритеты отрасли производства стекловолокна и минеральной ваты.

Загрузить сейчас

Контроль шума: рекомендации по шумоизоляции для современных семей (BI476)
–+

Преимущества изоляции при использовании для акустических целей и при проектировании для домовладельцев, обеспокоенных шумом в своих домах.

Загрузить сейчас

Иллюстрированное руководство по установке теплоизоляции — Технические советы по установке
—+

Дома с теплоизоляцией из стекловолокна или минеральной ваты могут соответствовать требованиям к установке RESNET Grade 1 путем установки и заполнения всех полостей и тщательной изоляции всех препятствий вокруг. такие как электрические коробки, встроенное освещение, провода и кабели, трубопроводы, вытяжные вентиляторы и соединители воздуховодов.В этом иллюстрированном руководстве показаны изоляционные советы по резке и установке изоляционных плит в таких местах, как под лестницей, вокруг каминов, ванн и душевых, ленточных балок, а также как проверить сжатие, зазоры, пустоты или смещения и многое другое.

Загрузить сейчас

Иллюстрированное руководство по установке теплоизоляции — важные детали
—+

Изоляция домов в соответствии с последними энергетическими нормами требует тщательности и внимания к деталям для обеспечения максимальной эффективности и круглогодичного комфорта. Посмотрите, как профессионалы изолируют чердачные люки, потолки с чердаками и без них, кровельные настилы, вокруг вентиляционных перегородок и желобов, полы и коленные стены с помощью изоляции из стекловолокна и минеральной ваты.

Загрузить сейчас

Вопросы и ответы об изоляции дома (BI409)
–+

Удобный в использовании буклет, содержащий основную информацию об изоляции и советы по экономии на счетах за отопление и охлаждение.

Отличный справочник для домовладельцев.

Загрузить сейчас

Рекомендации по установке в жилых помещениях и других объектах Liviano (Aislamiento de Fibra de Vidrio de Relleno Suelto) (BI403SP)
–+

Содержит информацию по установке потолка, инструкции по установке боковых стен и спецификации материалов.

Этот буклет был проверен Американской ассоциацией подрядчиков по изоляции (ICAA).

Загрузить сейчас

Рекомендации по установке в жилых помещениях и отходах Liviano (Aislamiento de Fibra de Vidrio para Edificios) (BI402SP)
–+

Включает информацию о стекловолоконной ватной изоляции, местах ее установки, процедурах маркировки, защите от паров , а также рекомендуемую одежду и снаряжение.

Этот буклет был проверен Американской ассоциацией подрядчиков по изоляции (ICAA).

Загрузить сейчас

Рекомендации по установке теплоизоляции в жилых и других легких каркасных конструкциях (домовая теплоизоляция из стекловолокна) (BI402)
–+

Включает информацию о стекловолокне, минеральной вате и сланцевом утеплителе, где он установлен, процедуры маркировки , замедлители испарения и рекомендуемую одежду и снаряжение.

Этот буклет был проверен Американской ассоциацией подрядчиков по изоляции (ICAA).

Загрузить сейчас

Рекомендации по укладке изоляции в жилых и других легких каркасных конструкциях (стекловолоконная насыпная изоляция) (BI403)
–+

Содержит информацию об установке изоляции, включая рекомендации по установке потолка, инструкции по установке боковых стен и спецификации материалов.

Загрузить сейчас

Правда о инфильтрации воздуха (BI499)
–+

Эта брошюра разрушает миф о том, что инфильтрация воздуха и теплозащита — это одно и то же, и их можно решить с помощью одного решения.

Поскольку дом следует рассматривать как комбинацию интегрированных систем, оптимальная теплозащита дома обеспечивается надлежащей герметизацией и изоляцией воздуха.

Загрузить сейчас

Раскрытие полной ценности «зеленых» домов: почему услуги «зеленого» множественного листинга являются ключом к энергоэффективности жилых домов
–+

Национальный совет по улучшению жилищных условий опубликовал это исследование в партнерстве с Ассоциацией профессионалов в области энергетики и экологической недвижимости. (AEEREP), который призывает штаты и заинтересованные стороны пересмотреть Службы множественных списков (MLS), чтобы включить стандартизированные данные о критериях экологически чистой энергии для домов и объектов недвижимости, выставленных на продажу.

Загрузить сейчас

Изоляция из шерсти черной горной овцы


Утеплитель Black Mountain Sheep Wool Insulation — это продукт из натурального шерстяного волокна общего назначения, предназначенный для использования на чердаках, стропилах, чердаках, стенах, полу, в подвалах и подвальных помещениях в вашем доме или здании. Изоляция из черной горной овечьей шерсти также используется при переоборудовании фургонов и автобусов, где она предпочтительнее благодаря своей способности выдерживать и смягчать влажность, а также своей устойчивости к вибрациям. Фактически, он все чаще используется в изготовленных на заказ корпусах динамиков, где вибрации вызывают постепенное разрушение стекловолокна и хлопка.

Компания Black Mountain не только потребляет на 90 % меньше энергии по сравнению со многими искусственными изоляционными материалами. Волокна шерсти, используемые в их продукции, постоянно поглощают значительное количество углекислого газа в течение цикла роста. Следовательно, изоляционные материалы из натуральных волокон являются «углеродно-отрицательными» — удерживают значительно более высокий уровень углерода, чем тот, который используется при их производстве.

Изоляционные рулоны из черной горной овечьей шерсти также являются популярным выбором для переоборудования фургонов и автобусов, а также для применения в домах на колесах! Овечья шерсть лучше справляется с влагой, чем другие изоляционные материалы, а также лучше справляется с дорожными вибрациями.На нашей странице по переоборудованию фургонов обобщается некоторая информация, полученная от людей, занимающихся переоборудованием фургонов и автобусов.

Преимущества

  • Контролирует образование конденсата, шерсть впитывает и выделяет влагу, но не теряет своих тепловых характеристик, шерсть может поглощать до 40 процентов собственного веса и оставаться сухой на ощупь.
  • Шерсть нагревается при поглощении влаги до 45 градусов по Фаренгейту, что повышает температуру точки росы, снижая риск образования конденсата.
  • Шерсть поглощает вредные газы, напр. формальдегида, а затем запирает их навсегда. Искусственная изоляция выделяет газы.
  • Лучший изолятор по сравнению с изоляцией из стекловолокна, требующий на 10 процентов меньшей толщины для достижения того же коэффициента изоляции.
  • Тепловые характеристики стекловолокна
  • резко ухудшаются при наличии влаги, на характеристики шерсти это не влияет.
  • Шерсть прослужит в течение всего срока службы здания благодаря эластичности шерсти, стекловолокно может уплотняться и через 10 лет потребуется подсыпка.
  • Шерсть действительно устойчива, ежегодная стрижка шерсти доступна как побочный продукт животноводства. Минеральная вата истощает мировые ресурсы.
  • Шерсть — это «Углеродный поглотитель», она фактически задерживает СО2, искусственная загрязняет СО2 при ее производстве.
  • При его производстве требуется очень мало энергии: на 85 % меньше энергии по сравнению с искусственными продуктами.
  • Биоразлагаемый в конце срока службы.
  • Безопасен в обращении, не вызывает проблем с кожей или дыхательных путей, характерных для минеральной ваты.
  • Шерсть обладает естественной огнестойкостью
  • Наконец, изоляция из овечьей шерсти является продуктом выбора с точки зрения потребителей, которые продолжают выражать свою озабоченность по поводу изоляции из минеральной ваты.

Посмотрите это видео о рулонах шерстяной изоляции Black Mountain Sheep, используемых для утепления чердака:
Вот видео о том, как утеплитель из шерсти черных горных овец устанавливается в недавно построенном доме из соломенных тюков:

Изоляция стен, потолка и пола часто используется как компонент звукоизоляции.Любой изоляционный продукт улучшит вашу звукоизоляцию по сравнению с полой полостью.

Однако, если вы пытаетесь решить серьезную проблему с контролем звука, которая влияет на здоровье или отношения с семьей или соседями, вам следует изучить тонкости проблем с контролем звука и соответствующие решения. Мы рекомендуем вам начать с посещения наших друзей из компании «Звукоизоляция», поскольку они являются экспертами отрасли.


В хорошо расположенном стандартном каркасе стены обычно достаточно трения, чтобы изоляция оставалась внутри полости стены.При установке в стене, расположенной неравномерно или иным образом не обеспечивающей достаточного трения, или при установке между стропилами или балками снизу, а не сверху, можно использовать подвески для изоляции, сетку или строительный степлер для закрепления изоляции.

См. дополнительную информацию, нажав здесь на «Установка шерстяной изоляции»

При установке в стропилах прямо под крышей убедитесь, что у вас есть вентиляция от вентиляционных отверстий на потолке через вентиляционные отверстия конька и/или фронтона, или установленный на крыше вентилятор, или используйте пароизоляцию.


Многие из наших клиентов, которые покупают изоляцию из овечьей шерсти, также покупают наше натуральное напольное покрытие Forbo Marmoleum, будь то для обычного дома, крошечного дома или даже для переоборудования фургона или школьного автобуса! Щелкните здесь, чтобы получить Marmoleum

Управляйте своим чердаком и экономьте энергию и деньги этой зимой

Это первая часть блогов, посвященных программе ENERGY STAR «Управляй своим чердаком!» Информационная кампания, призывающая домовладельцев утеплять свои чердаки, чтобы сократить потребление энергии, уменьшить счета за коммунальные услуги и повысить комфорт в этот отопительный сезон.

Дуг Андерсон

Домовладельцы по всей территории США начинают просыпаться от мороза на траве и печей или котлов, работающих на полную мощность. Холодная погода здесь! Сейчас самое время быстро и просто проверить уровень изоляции вашего чердака, чтобы сэкономить деньги на счетах за электроэнергию и чувствовать себя более комфортно этой зимой. Мы называем проверку уровня изоляции вашего чердака: УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ ЧЕРДАКОМ!

Не тратьте свои с трудом заработанные деньги, просто проверьте уровень изоляции сегодня, чтобы узнать, есть ли у вас проблемы или нет.Это займет всего лишь несколько минут. Вот основные шаги:

  1. Возьмите рулетку или линейку и фонарик. (Вы также можете принести свой мобильный телефон)
  2. Осторожно поднимитесь по чердачной лестнице или лестнице и поднимите чердачный люк или дверь.
  3. Протяните линейку и воткните ее в изоляцию и измерьте глубину в дюймах. Запишите номер или сделайте снимок на свой мобильный телефон, чтобы записать номер.

Теперь проверьте свои результаты. Для обычно используемой вспененной (насыпной) изоляции из стекловолокна, минеральной ваты или целлюлозы (при условии, что значение R составляет около R-3 на дюйм):

  1. Если вы живете в северном штате и у вас толщина изоляции менее 16-18 дюймов , уровень изоляции ниже рекомендуемого.
  2. Если вы живете в южном штате и у вас изоляция менее 12-14 дюймов , уровень изоляции ниже рекомендуемого.

 

 

На карте выше зоны 4-8 считаются северными, зоны 2-3 — южными.

Теперь, если у вас хорошие уровни, расслабьтесь и выпейте чашку горячего сидра. Если ваш уровень ниже рекомендуемого, не переживайте. Еще не поздно внести улучшения и снизить свои ежегодные счета за электроэнергию на 10 %, перекрыв утечки воздуха и утеплив свой дом.

С настоящего момента и до 26 ноября размещайте фото или короткое видео об утеплении чердачного этажа, используя хэштег #RuleYourAttic и указывая @ENERGYSTAR в своем сообщении. Затем эксперты ENERGY STAR предоставят отзывы о том, как улучшить изоляцию вашего чердака. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.energystar.gov/ruleyourattic. Чтобы узнать, как измерить уровень утепления мансарды, посмотрите наше короткое видео. Если вы еще не подписаны на нас, посетите страницу ENERGY STAR в Twitter.

Теперь следующий вопрос: делать это самому или нанять подрядчика? У нас есть полезная информация, что бы вы ни решили сделать.

Об авторе : Дуг Андерсон является менеджером проекта ENERGY STAR и работает в Агентстве по охране окружающей среды уже 14 лет. Он работает над вопросами, связанными с обшивкой дома, включая герметизирующие и изоляционные материалы и энергоэффективные жилые окна.

 

 

Примечание редактора: Мнения, выраженные здесь, предназначены для объяснения политики EPA. Они не меняют чьих-либо прав или обязанностей.Вы можете поделиться этим постом. Однако, пожалуйста, не меняйте название или содержание и не удаляйте EPA как автора. Если вы вносите существенные изменения, пожалуйста, не приписывайте отредактированное название или содержание Агентству по охране окружающей среды или автору.

Официальный веб-сайт Агентства по охране окружающей среды: www.epa.gov. Некоторые ссылки на этой странице могут перенаправлять пользователей с веб-сайта EPA на определенный контент на стороннем сайте, не принадлежащем EPA. При этом EPA направляет вас только к конкретному контенту, указанному во время публикации, а не к любому другому контенту, который может появиться на той же веб-странице или в другом месте на стороннем сайте или быть добавленным позднее.

EPA предоставляет эту ссылку только в информационных целях. EPA не может подтвердить точность информации, не относящейся к EPA, предоставленной любыми сторонними сайтами или любыми другими связанными сайтами. Агентство по охране окружающей среды не поддерживает какие-либо неправительственные веб-сайты, компании, интернет-приложения или какие-либо политики или информацию, изложенную в них.

Как утеплить чердак — Heiton наше видео по установке: Как утеплить чердак минеральной ватой Isover G3 Touch В простых шагах

  • Посмотрите наше видео установки

    :

    Как утеплить чердак минеральной ватой Isover G3 Touch теплоизоляция

    В простых шагах

  • Мы создали это простое и понятное руководство, которое поможет вам утеплить чердак всего за несколько простых шагов.Знаете ли вы, что 30% тепла, теряемого вашим домом, может проходить через крышу? Один из самых простых способов сэкономить тепло и деньги этой зимой — утеплить чердак.

    Если вы утеплите свой чердак с помощью Isover, вы сможете: Предотвратить 30% потерь тепла

    через крышу Сэкономить 20% на ваших

    ежегодных счетах за отопление Вернуть стоимость установки

    всего за 3 года Сократить выбросы углекислого газа

    Улучшите качество воздуха в помещении

    ВВЕДЕНИЕ

    Итак, вы хотите утеплить свой чердак? С Изовером это легко!

    рекомендует ISOVER

    Во многих домах между балками уже имеется изоляция.Если ваша изоляция чердака находится в плохом состоянии, рекомендуется снять ее и заменить новой изоляцией. Рулон изоляции чердачного этажа Isover Spacesaver доступен в цельных и предварительно нарезанных рулонах, соответствующих стандартным размерам балок. Мы рекомендуем не менее: 100 мм толщины между балками — это ваш первый слой.

    Если между вашими балками уже есть чердачная изоляция, проще всего использовать изоляционный рулон Heatshield Top Up. Это изоляция с высокими теплоизоляционными характеристиками толщиной 140 мм.Его можно раскатать по балкам, поэтому его очень просто и быстро установить. Добавление покрытия Heatshield Top Up дает дополнительные 140 мм дополнительной изоляции поверх существующего материала и становится вашим вторым слоем.

    НАША ПРОДУКЦИЯ

  • Понятие о тепловых характеристиках Действующие строительные нормы и правила требуют для мансардных этажей коэффициент теплопроводности 0,16. Значение U определяется как скорость потери тепла, и чем ниже значение U, тем лучше для вашего дома.

    1-й слой: 100 мм Spacesaver = 0.043 Вт/мК Плюс 2-й слой: теплозащитный экран 140 мм = 0,035 Вт/мК дает вам

    U Значение 0,15, что превышает действующие строительные нормы!

    НАША ПРОДУКЦИЯ

    Изоляция между лагами

    1 Изовер изоляция между балками

    2 Второй слой изоляции Isover, уложенный поперек балок

    21

    Закрепить лестницу или лестницу на чердак

    2 не стойте между балками, так как ваша нога может пройти сквозь потолок!

    Защитная одежда — лицевая маска и перчатки

    Источник света на чердаке — но если вы проложили кабель, убедитесь, что он закреплен и не создает опасности споткнуться

    Изоляционные крышки труб и резервуаров карнизы для поиска вентиляционных решеток

    КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

    Прежде чем начать — вот контрольный списокУ вас есть:

  • ШАГ 1 СКОЛЬКО ВАМ НУЖНО?

    ГлубинаШирина

    Проверьте балки — есть ли у вас изоляция на чердаке? Какого размера ваши лаги? Измерьте глубину и ширину.

    Обычно балки имеют глубину 100 мм и ширину 600 мм. Просто измерьте ширину и глубину вашего дома и введите

    на www.isover.ie, чтобы использовать наш удобный калькулятор изоляции.

    Далее вам нужно определить, сколько рулонов изоляции вам потребуется

    ШАГ 2 КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВАМ НУЖНЫ?

    Острый изоляционный нож Защитные очки Мерная лента Ручка щетки Изоляция труб Коробки для потолочных светильников или розеток Кожух резервуара для холодной воды Изоляция Isover не забудьте оставить 75-миллиметровый зазор вокруг кабеля, где эти кабели не могут быть подняты над изоляцией.

    ШАГ 4. ПЕРВЫЙ СЛОЙ

    Для первого слоя изоляции поднимите изоляцию через чердачный люк, сохраняя при этом упаковку. Затем обрежьте изоляцию по ширине балок. конец, самый дальний от чердачной двери, просто сверните и закрепите между балками.

    Используйте ручку щетки или что-то подобное, чтобы протолкнуть изоляцию в труднодоступные места, но будьте осторожны, чтобы не сдавить изоляцию.

    что-то похожее, чтобы вставить изоляцию в труднодоступные места

    !

  • ЭТАП 5 ВЕНТИЛЯЦИЯ

    Важно обеспечить хорошую вентиляцию чердачного помещения, чтобы предотвратить накопление влаги и конденсата. Для этого мы рекомендуем оставить зазор 50 мм между кровельной мембраной и изоляция на карнизе крыши.

    ШАГ 6. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ И ТРУБЫ

    После завершения первого слоя наденьте крышку бака и закрепите ее лентой.Затем наденьте крышки на трубы и заклейте их лентой, например нашей Vario Multi-tape SL.

    Не кладите изоляцию под резервуар для воды! Это лучший способ избежать замерзания резервуара для воды при низких температурах.

    !

  • ЭТАП 7 ПРОХОДКА

    Хорошая идея сделать проход к вашему резервуару. Это можно сделать следующим образом: Закрепите древесину поперек балок Уложите между ними верхний слой изоляции Затем уложите сверху деревянную доску, по которой можно ходить

    ШАГ 8. ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

    Когда ваш 1-й слой готов, вы готовы к верхнему слою.Разверните рулон теплозащитного экрана и раскатайте его в противоположном направлении поперек балок. убедитесь, что вы соединяете каждый слой и не оставляете зазоров

  • ШАГ 9 ЛЮК НА МАНСАРД

    Ваш люк на чердак можно просто утеплить, сделав мешок, наполненный изоляцией, предпочтительно с использованием пароизоляционной мембраны. Вы можете использовать мембрану Isover Vario, заполненную остатками изоляции. Поместите его над люком на чердаке.

    Для дополнительной защиты используйте герметизирующую ленту по периметру двери, чтобы создать герметичное уплотнение.Аккуратно выйдите и отрегулируйте сумку в нужном месте. Закройте люк, и все готово! Ваш чердак утеплен!

    Вы можете просмотреть наш простой в использовании видеоролик «Изоляция чердака», отсканировав QR-код ниже с помощью своего смартфона:

    Или посетите веб-сайт: www.isover.ie

    Нужна помощь? У вас есть вопрос? Свяжитесь с нашей технической командой: 1800 744 [email protected]

    ШАГ 10 УСТАНОВКА ВИДЕО И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

    Посмотреть наше видео по установке:

  • ISOVER IRELANDUnit 4 Kilcarbery Business Park, Nangor Rd, Dub 0) 1 6298400Интернет: www.isover.ie

    Техническая команда ISOVERЭлектронная почта: [email protected]Бесплатный телефон ROI: 1800 74480NI: 084 539

  • Изоляция чердака: шаг за шагом

    Приведение дома в порядок и уход за ним часто не связаны с подготовкой , но если задуматься, оказывается, что ваш дом сам по себе является одним большим контейнером для всех ваших многочисленных приготовлений. Если структурная целостность этого контейнера будет нарушена, содержимое внутри будет подвержено порче и потере , вы попали в их число!

    Само собой разумеется, что вы хотите содержать свой дом в идеальном состоянии, не позволяя каким-либо невидимым или коварным проблемам начать разрушать его.

    Такие вещи, как окна, двери и фундамент, постоянно находятся на виду и легко запоминаются, но очень немногие домовладельцы останавливаются, чтобы подумать о своем чердаке, если только им не нужно получить к нему доступ по какой-либо причине.

    Возможно, вы удивитесь, узнав, что содержание вашего чердака в хорошем состоянии и правильное функционирование абсолютно необходимо для сохранения вашего дома на десятилетия вперед.

    В частности, колебания температуры, будь то жара или холод, могут серьезно разрушить структуру вашего дома и серьезно повредить все, что вы могли хранить на чердаке.

    Чтобы предотвратить эти перепады температуры, вам необходимо правильно утеплить чердак. Это задача, которая вполне по силам опытному мастеру-сделай сам, и в этой статье мы предоставим вам надежное пошаговое руководство по выполнению этой задачи самостоятельно.

    Мой опыт и знания в области изоляции

    В прошлой карьере я инвестировал в недвижимость, покупая дома и ремонтируя их перед продажей с прибылью. Это, естественно, повлекло за собой довольно свободное владение различными наборами навыков по благоустройству дома, если я хотел иметь возможность выполнять большую часть работы самостоятельно, чтобы получать большую прибыль.Как и следовало ожидать, утепление чердака было довольно распространенной задачей в моей сфере деятельности.

    Я очень много узнал об изоляции от различных профессионалов и своих собственных исследований, и либо добавил дополнительную, дополнительную изоляцию на чердак, либо полностью заменил изоляцию более чем в двух десятках домов. В моей работе я должен был быть быстрым, так как время было деньгами, и я также должен был быть хорошим; Я никогда не мог допустить, чтобы продажа была поставлена ​​под угрозу из-за несоблюдения правил или прохождения проверки.

    К счастью, я никогда этого не делал.Но важно то, что вскоре я разработал систему, позволяющую выполнять эту пыльную, потную работу правильно и быстро с минимумом суеты. Благодаря моему с трудом заработанному и иногда болезненному опыту работы вы можете рассчитывать на то, чему я собираюсь научить вас ниже. Читать дальше!

    Чердак вашего дома часто упускается из виду

    Как упоминалось выше, многие домовладельцы просто не обращают внимания на здоровье и благополучие своего чердака, если только с ним не связан серьезный кризис.

    Возможно, там поселились енот или белки, или, возможно, член семьи чуть не провалился сквозь потолок, случайно наступив между стропилами, пытаясь достать рождественские украшения.

    Как бы то ни было, если это вне поля зрения, это не в уме. В конце концов, что такое чердак, кроме пространства между концом потолка и началом крыши?

    Оказывается, чердак на самом деле выполняет важную функцию, служа отсеком или воздушным пространством между жилым пространством дома и крышей.

    Этот воздух становится горячим, когда жарко, и холодным, когда холодно , и при правильном функционировании поможет надлежащим образом изолировать дом, удаляя влагу из воздуха.

    Он может даже стать полезным, легкодоступным, но неудобным хранилищем для всевозможных вещей и наиболее уместным для наших целей многих наших приготовлений.

    Естественно, вы должны использовать это пространство для хранения, если можете, но, что более важно, в ваших же интересах содержать чердак в хорошем состоянии и правильно функционировать, чтобы не подвергать опасности сам дом и все, что в нем находится. .

    Чрезмерные скачки температуры на чердаке могут ухудшить состояние вашего дома и ваших приготовлений

    Большинство чердаков печально известны своей неуютностью.Если на улице жарко, они еще жарче, достигая удушливой, пылающей температуры. Если на улице холодно, они положительно фригидны.

    Большинство людей не хотят проводить больше времени и находиться в тесноте, затхлости и некомфортных условиях чердака дольше, чем это необходимо, и, естественно, это способствует отсутствию осмотра и профилактического обслуживания.

    Нередко чердак бывает на 20-30°F теплее, чем температура наружного воздуха, когда жарко, и, наоборот, где-то на 15-30°F холоднее, чем температура наружного воздуха, когда жарко. холодно.Это означает для нас несколько вещей.

    Во-первых, нашему кондиционеру или печи придется работать еще усерднее, чтобы компенсировать потери тепла или потери более холодного воздуха в пустоту чердака, если нет барьера, блокирующего его проход. Это резко увеличит наши счета за коммунальные услуги.

    Во-вторых, все, что мы там храним, будет подвергаться экстремальным температурам из года в год. Большинство материалов, какими бы они ни были, разлагаются гораздо быстрее, чем при хранении в относительно прохладной среде или при комнатной температуре.

    Кроме того, эти температурные колебания могут привести к деградации дерева и других материалов, из которых сделан ваш дом , медленно, но верно ослабляя его структуру.

    Чтобы усугубить оба этих вредного воздействия, большинство чердаков сохраняют определенную степень влажности, а это означает, что условия будут в буквальном смысле подходящими для плесени, особенно когда на улице тепло или жарко.

    Заражение плесенью наносит двойной удар, во-первых, потому что они активно поедают и гниют древесину, еще больше ослабляя ваш дом с ускоренной скоростью, а во-вторых, потому что многие виды представляют опасность для здоровья людей и животных.

    Само собой разумеется, что появление плесени на всех видах материалов, от бумаги и ткани до кожи, оказывает разрушительное воздействие.

    Если вы хотите содержать свой дом в хорошем состоянии и защитить свои вещи, которые вы там прячете, вам нужно серьезно отнестись к стабилизации температуры на чердаке.

    Изоляция и вентиляция для стабилизации температуры на чердаке

    Ваш первый и лучший способ защитить свой дом и свое имущество от атмосферной нестабильности, создаваемой плохо обслуживаемым или плохо обустроенным чердаком, — это должным образом изолировать пространство.

    Изоляция

    обеспечивает барьер, который работает в обоих направлениях, надеясь, что ваше внутреннее пространство будет прохладным или теплым, в зависимости от ситуации, а также уменьшит резкие перепады температуры на самом чердаке, сохранит любые вещи, хранящиеся там, в лучшем состоянии и предотвратит вредное появление плесени или других вредное воздействие на материалы, из которых построен ваш дом.

    Но изоляция — это не просто разбрасывание больших пушистых связок розового материала тут и там на чердаке.

    Надлежащее утепление чердака подразумевает покрытие всех зазоров и щелей, через которые может проходить воздух между ним и жилым помещением, оборачивание или иная изоляция труб и других приспособлений, обеспечение надлежащей вентиляции с использованием пассивных или активных мер, а затем, наконец, установку изоляции одного из них. типа того или иного.

    Это сложная, потная и, как правило, грязная работа, которая включает в себя много скитаний с использованием досок и панелей, чтобы добраться до областей, к которым вам нужно добраться, но это не особенно сложно, и это то, что может быть предпринято большинством мастеров. — сообразительные выживальщики.

    Выполняй правильно и будет тебе счастье:

    • значительно меньшие коммунальные платежи,
    • более комфортный интерьер в любое время года,
    • дом, который прослужит значительно дольше,
    • и более подходящее место для хранения ненужных вещей под рукой, в том числе дорогого приготов.

    Это звучит как контрольный список, и это так, но к счастью для вас, мы здесь, чтобы провести вас с нуля до героя, когда дело доходит до изоляции чердака, и научить вас всему, что вам нужно знать, чтобы справиться с работой самостоятельно.Продолжайте читать, и мы углубимся в гайки и болты.

    Общие сведения о типе изоляции, R-значении, вентиляции и многом другом

    Вам не нужно слишком много оборудования или даже очень много расходных материалов, чтобы правильно утеплить чердак, но вам нужно знать, о чем вы говорите.

    Прочтите следующий список терминов, чтобы лучше ознакомиться с элементами и показателями, относящимися к поставленной задаче.

    Значение R

    R-значение или значение сопротивления относится к тому, насколько данный тип изоляции сопротивляется «движению» тепла.Более высокое число означает лучшую изоляцию.

    То, какое значение R подходит для вашего чердака, зависит от того, где вы живете, средней температуры и серьезности сезонных изменений.

    Вообще говоря, более высокое значение R всегда лучше, но вы неизменно платите больше за производительность при измерении яблок за яблоками. Высокое значение R особенно важно в холодном климате, когда вы хотите, чтобы внутри вашего дома было тепло.

    Убедитесь, что вы обращаете пристальное внимание на особенности, указанные для данного типа и марки изоляции, так как это может указывать на то, что рекламируемая наша ценность достигается только при определенных обстоятельствах или при определенной толщине, что может ввести в заблуждение.

    Типы изоляции

    Как и в большинстве случаев, существует несколько способов ободрать кошку, и я имею в виду, что существует более одного вида изоляции, которую вы можете выбрать для изоляции своего чердака.

    Все следующие типы изоляции имеют преимущества и недостатки, которые следует учитывать перед выбором.

    Некоторые позволяют себе чрезвычайно высокие значения R в обмен на то, что они немного грязные или, возможно, немного дорогие. Другие легко адаптируются и долговечны, но грязны и требуют значительных технических навыков для правильной работы.

    Но независимо от того, какой у вас чердак и с какими трудностями вы сталкиваетесь, будьте уверены, что существует способ утепления, который подойдет именно вам.

    Целлюлоза

    Целлюлоза является распространенным и популярным вариантом изоляции чердака и состоит из переработанного материала в виде измельченной бумаги с некоторыми химическими добавками, чтобы сделать ее непривлекательной для насекомых, которые в противном случае съели бы ее, а также придать ей некоторые огнестойкие качества.

    Плотный слой целлюлозы почти остановит, но не полностью заблокирует движение воздуха на чердаке.

    По сравнению с другими распространенными типами изоляции, такими как ватин из стекловолокна, целлюлоза обеспечивает более высокое значение r по толщине и относительно проста в использовании или установке . Доступная во многих магазинах товаров для дома, целлюлоза должна быть установлена ​​с помощью воздуходувки.

    Хотя на фотографиях он кажется легким и пушистым, как будто его можно разложить руками, вилами или лопатой, это не так. Он плотно упакован и при работе образует огромное количество пыли, что требует установки воздуходувки.

    Когда дело доходит до борьбы с пылью, вы мало что можете сделать, кроме как дать ей осесть, хотя профессионалы часто используют высококачественные воздуходувные машины, которые слегка увлажняют целлюлозный материал, чтобы уменьшить количество пыли, а также помогают ей осесть на месте. плотнее, несколько улучшая его теплоизоляционные качества.

    Вата из минеральной ваты

    Изоляция из минеральной ваты является более старым типом, который сегодня становится все более дефицитным, несмотря на его хорошие качества.

    Чрезвычайно огнестойкий, хорошо изолирующий и известный своими звукоизоляционными свойствами, как и все утеплители в виде войлока, он продается в гигантских рулонах, которые легко разворачиваются до того, как их размер или укладка на место.

    Для мансард с большим пространством для маневра и равномерно расположенными балками это хороший вариант, если вы можете его найти и позволить себе. В большинстве районов он почти полностью вымер.

    Сыпучее стекловолокно
    Изоляция из стекловолокна

    представляет собой небольшие кусочки невероятно тонких стеклянных нитей, как следует из названия, и, подобно целлюлозе, вдувается с помощью большой выдувной машины с трубкой для направления распыления.

    Также как и целлюлоза, не делайте ошибку, думая, что вы можете распределить этот материал вручную или совком.Это просто не сработает.

    Стекловолокно

    имеет большое финансовое преимущество, так как оно очень дешево по сравнению с почти всем остальным на рынке и широко доступно от побережья до побережья.

    Как и целлюлоза, стекловолокно с рыхлым наполнителем идеально подходит для заполнения щелей неправильной формы, нестандартного расстояния между балками или на чердаках, где у вас очень мало места для маневра. К сожалению, по сравнению с другими материалами значение R стекловолокна, даже при вдувании, относительно низкое.

    Стоит отметить, что старые виды стекловолокна печально известны раздражающим действием на кожу, глаза и легкие.Более новый стекловолоконный материал более эффективен и менее раздражающим, хотя вы все равно должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты всякий раз, когда вы работаете с ним или устанавливаете его.

    Баттс из стекловолокна

    Вероятно, самый распространенный и популярный вариант изоляции нового строительства, и чаще всего выбор благонамеренных домовладельцев, которые не знают, что они делают, войлок из стекловолокна по-прежнему используется в качестве изоляции чердака, хотя есть варианты и получше.

    Как и минеральная вата выше, рулоны изоляции из стекловолокна привлекательны, потому что с ними легко обращаться и легко монтировать, при условии, что на чердаке есть место для маневра, а расстояние между балками стандартное и регулярное.

    Однако значения r для рулонов из стекловолокна от низкого до среднего, и это может быть удивительно дорого для того, что вы получаете.

    Но у рулонного стеклопластика есть преимущества, а именно тот факт, что он чрезвычайно влагостойкий и негорючий, поэтому он снижает общий риск возгорания, если он начнется на чердаке.

    Вообще говоря, если вы живете в районе с мягким климатом и имеете просторный чердак с равномерными промежутками между балками и без серьезных препятствий, рассмотрите рулоны из стекловолокна, но знайте, что есть варианты и получше.

    Джинсовая ткань

    Джинсовые ваты, или рулоны, в настоящее время являются своего рода модным вариантом утепления чердака. Как вы, наверное, уже догадались, этот утеплитель сделан из переработанных, переработанных и перетертых синих джинсов.

    По характеристикам он сравним с целлюлозой и, как и целлюлоза, обычно обрабатывается для защиты от насекомых и огня.

    Как и другие виды сланцевой изоляции, это относительно беспроблемная установка, если у вас есть достаточно места для маневра на чердаке и регулярное пространство между балками для его установки.

    Однако, в отличие от других форм рулонной изоляции, он довольно дорог, как и многие другие так называемые «зеленые» варианты. Если вы чертовски одержимы использованием переработанных материалов, утепление джинсовой тканью может быть выходом, но поймите, что вы будете платить огромную, изрядную премию за привилегию иметь возможность похлопать себя по спине.

    Пена

    Напыляемую изоляцию из пенопласта можно рассматривать как вариант сверхвысокой эффективности для изоляции чердака.

    Эти химикаты под давлением выдавливаются через пистолет для пены и расширяются при ударе при отверждении, чтобы заполнить каждый зазор, каждую трещину и каждую щель плотной, звукопоглощающей и превосходно изолирующей пеной.

    Эта изоляционная пена настолько прочная и жесткая, что ее очень трудно удалить, и она даже повышает прочность конструкции вашего дома!

    Как изоляционный материал, он в основном идеален с точки зрения производительности и при правильной установке полностью изолирует любое нежелательное движение воздуха и даже увеличивает функциональную оболочку внутреннего пространства вашего дома.

    Однако пена имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, инсталляция — это не только наука, но и искусство, и, как правило, средний домовладелец не может справиться с ней.

    Для того, чтобы быть эффективным, также требуется кропотливая подготовительная работа, при которой необходимо удалить все следы мусора и старой изоляции, прежде чем можно будет установить пену, что обычно ограничивается профессиональной установкой для нового строительства.

    Наконец, эта пена засыпает все, к чему прикасается, а провода, трубы и приспособления, покрытые ею, становятся практически недоступными, что может привести к потенциальному кошмару в будущем, если вам понадобится их заменить или осмотреть.

    Несмотря на все это, его превосходные изоляционные характеристики, высокая прочность и многолетний срок службы при полном отсутствии необходимости в обслуживании делают затраты и недостатки оправданными для многих.

    Уплотнение

    Перед укладкой любого утеплителя, кроме утеплителя пенопластом, конечно же, трещины и щели на чердаке должны быть загерметизированы для предотвращения нежелательного движения воздуха . Это можно сделать с помощью небольших банок монтажной пены и герметика.

    Чем кропотливее и утомительнее будет выполнить работу по потолку чердака перед установкой новой или дополнительной изоляции, тем большую защитную ценность она обеспечит.

    Аналогичным образом, трубы и воздуховоды также должны быть обернуты специальной изоляцией, обмотаны лентой и герметизированы в соответствии со спецификациями производителя до размещения любой изоляции чердака.Изоляция чердака никогда не должна использоваться для изоляции труб и воздуховодов за один раз!

    Излучающие барьерные панели

    На самом деле теплоизоляционные панели не являются типом изоляции, они дополняют возможности вашей изоляции, блокируя тепло, проходящее через крышу.

    Эти жесткие панели, обычно имеющие форму плиты из плотного пенополистирола с фольгированной подложкой, устанавливаются непосредственно на крышу между стропилами.

    Если вы живете в очень жарком климате или постоянно залиты солнцем, рассмотрите возможность их установки, чтобы дополнить ваши усилия.

    В пасмурном или более прохладном климате они не требуются, если вы действительно не хотите выжать максимум из своей работы по изоляции.

    Вентиляция

    Изоляция чердака — это только часть головоломки. Другая часть правильно вентилирует его. Вентиляция чердака, как и следовало ожидать, представляет собой процесс впуска свежего воздуха при удалении старого, спертого воздуха и служит для регулирования уровня влажности, а также помогает избежать скачков температуры.

    Вентиляция, как правило, довольно простая головоломка, и практически в каждом доме, построенном сегодня, есть чердак, который так или иначе вентилируется.

    Однако стоит отметить, что старые дома по всей стране могут вообще не проветриваться, и, как правило, именно они испытывают большие трудности, когда дело доходит до борьбы с плесенью.

    Ваш дом, вероятно, уже проветривается, и если вы не планируете капитальный ремонт чердака, вам, скорее всего, не придется ничего менять, но для полноты картины мы кратко рассмотрим два типа вентиляции.

    Пассивный

    Системы пассивной вентиляции чердака не полагаются на какие-либо электрические устройства для перемещения воздуха по пространству.

    Обычно состоит из воздухозаборных вентиляционных отверстий на потолке, а затем жалюзийных отверстий на обоих концах дома или даже вентиляционного отверстия на коньке, идущего вдоль хребта крыши. Пассивная вентиляция использует простую физику для выполнения своей работы: более холодный воздух всасывается через вентиляционные отверстия на потолке, которые затем выталкивает более теплый воздух из других портов.

    Некоторые системы пассивной вентиляции очень эффективны, и если вы когда-либо видели эти вентиляционные отверстия, похожие на турбины, расположенные на крышах коммерческих зданий или на крыше старого дома, вы видели пассивную вентиляцию в действии.

    Пассивная вентиляция полностью подходит для подавляющего большинства потребностей вентиляции чердака.

    Включено / Активно

    Системы вентиляции с электроприводом, как указано на этикетке, полагаются на какой-либо вентилятор с электрическим или механическим приводом или другое устройство для физического перемещения воздуха, обычно в качестве дополнения к системам пассивной вентиляции.

    Иногда установленные на самой крыше, а иногда и на любом конце дома под карнизом системы принудительной вентиляции редко необходимы, но иногда могут привести к повышению эффективности в самых жарких условиях.

    Если вентиляторы чердака с электроприводом не активируются при выключенной системе, им требуется термостат, чтобы срабатывать, когда температура чердака достигает заданного уровня.

    Если вы живете в районе с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, вам следует подумать о чердачном вентиляторе на солнечной энергии, который не нужно подключать к существующей электрической сети дома.

    Итак, мы обсудили все подходящие материалы и другие инструменты, необходимые для выполнения работы. Пришло время одеться и приступить к делу!

    Внимание! Изоляция представляет опасность для органов дыхания

    Прежде чем вы начнете, поймите, что большинство типов изоляции, по крайней мере, умеренно опасны, а некоторые представляют собой довольно сильное респираторное заболевание. Целлюлоза, как известно, пыльная, стекловолокно может вызывать сильное раздражение, а распыляемая пена выделяет вредные химические вещества при отверждении.

    Для выполнения любой работы по утеплению чердака, даже самой простой, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе. Респиратор абсолютно обязателен, и вам настоятельно рекомендуются перчатки, очки и боди на молнии.

    Хотя с большинством современных видов изоляции не так сложно обращаться, как со старыми типами стекловолокна, вы все равно можете серьезно заболеть, если не будете относиться к ней с уважением, которого она заслуживает.

    Пошаговая установка изоляции чердака

    Следующее пошаговое руководство можно использовать для большинства типов установки изоляции. Обратите внимание, что в этом руководстве предполагается, что вы используете не распыляемую пену , что очень сложно с технической точки зрения.

    Если вы идете по пути распыления пены, вы все равно можете положиться на это руководство, которое поможет вам подготовить чердачное пространство для достижения наилучших результатов, хотя сложности и тонкости правильного распыления пены или выходят за рамки этой статьи.

    Для любых насыпных или войлочных утеплителей читайте дальше.

    Шаг 1: сбор припасов и оборудования

    Как всегда, начнем с самого начала. Соберите необходимые материалы и оборудование, необходимые для работы.

    Для любой установки изоляции вам потребуются ваши средства индивидуальной защиты, как указано выше, изоляционный материал, воздуходувка или другое устройство для работы с ним, если это необходимо, рабочие фонари, прочная фанера или доски для безопасного маневрирования по балкам и небольшой нож или ломтерезка для вскрытия упаковки.

    Вам также понадобится помощник. Для всего, кроме самых мелких работ на самых чистых чердаках, установка изоляции — это дело двух человек.

    В частности, для выдувания изоляции вам понадобится один человек, чтобы управлять и загружать воздуходувку, а второй человек на чердаке направляет сопло.

    Шаг 2: Очистите и осветите пространство

    Не начинайте с простой укладки новой изоляции волей-неволей. Приступайте к работе правильно, сначала очистив чердак от любых препятствий, которые вы можете.

    Рождественские украшения, старые безделушки, остатки упаковки от предыдущей работы по изоляции, все, что можно убрать, нужно убрать.

    Вы можете значительно облегчить себе жизнь, ярко осветив чердак. В большинстве чердачных помещений нет ничего похожего на адекватное освещение, обычно только одна голая лампочка или, возможно, две.

    Вы можете подключить к чердачному помещению сетевые рабочие фонари или фонари с батарейным питанием, чтобы ярко осветить его, чтобы видеть, что вы делаете, и быть уверенным, что ничего не пропустите.

    Будьте особенно осторожны при использовании ламп накаливания, чтобы они не контактировали с каким-либо легковоспламеняющимся материалом, поскольку эти лампы могут сильно нагреваться и значительно повышать температуру помещения, если их оставить включенными. Это может быть особенно изнурительно в летние месяцы.

    Если вы удаляете старую изоляцию, если она есть, сделайте это сейчас. Старая изоляция, которая имеет неровности, значительно уменьшилась, чердак, заплесневелый, изъеденный мышами или вообще в плохом состоянии, должна быть удалена.

    Обратите внимание, что изоляцию, находящуюся в хорошем состоянии, можно оставить на месте и накрыть, чтобы увеличить значение R всей установки. Это следует делать только при использовании насыпного утеплителя. Пенопластовый или рулонный утеплитель следует укладывать только на голую поверхность.

    Шаг 3. Заделка зазоров и изоляция труб (при необходимости)

    Когда пространство освещено, весь строительный мусор и старая изоляция удалены, пришло время еще раз обработать все чердачное помещение и загерметизировать его, как требуется.

    За единственным исключением вентиляционных и вытяжных отверстий, каждый зазор, каждая щель, каждое место, где сквозняк проникает на чердак, должны быть загерметизированы с помощью монтажной пены общего назначения для больших зазоров или отверстий и строительного клея для герметиков меньшего размера. .

    Здесь стоит быть тщательным, даже если это трудоемко. Даже пара небольших зазоров, которые пропущены, могут привести к сильному сквозняку на чердаке, что сведет на нет ваши усилия по его надлежащей изоляции и вентиляции.Не торопитесь и сделайте все, что вам нужно сделать, чтобы обеспечить тщательную зачистку.

    Также найдите время, чтобы обернуть и изолировать все воздуховоды, трубы или любой другой теплопроводный материал. Воздуховоды HVAC особенно должны быть тщательно изолированы для максимальной эффективности.

    Это еще одна вещь, которая поможет ежемесячно сокращать счета за отопление и охлаждение дома.

    Этап 4: Вентиляционное окно печи, воздухозаборники потолка и встроенные светильники

    Если вы никогда не делали этого раньше, вы можете быть поражены тем, сколько беспорядка вы собираетесь устроить, особенно если вы используете какой-либо сыпучий, продуваемый утеплитель.

    Вещь попадает абсолютно везде, и слишком легко случайно выдуть вещи, которые вы только что положили, обратно в воздух, используя насадку воздуходувной машины.

    Помимо отягчающих обстоятельств 5-го уровня, он гарантирует, что этот материал попадет туда, куда вы не хотите.

    Какую бы изоляцию вы ни укладывали, вам необходимо защитить определенные приспособления на чердаке и вокруг него.

    Вентиляционные отверстия софитов, выхлопные отверстия, встроенные светильники для банок, печи, вентиляторы для всего дома и все, что требует притока воздуха или использует электричество, должно быть защищено экраном или ограждением, чтобы изоляция не соприкасалась с ним.

    Встраиваемые осветительные приборы и другое оборудование под напряжением, в частности, представляют значительную опасность возгорания, если с ними соприкасается изоляция.

    Это можно легко сделать с использованием различных материалов, но популярными вариантами являются плотный картон или пенопласт, которые можно легко снять, когда вы закончите. Для более надежной установки рассмотрите возможность использования тонкой фанеры или даже пластиковых панелей.

    После того, как вы полностью закрыли все эти чувствительные установки, чтобы оставить небольшой зазор между ними и изоляцией, вы готовы перейти к следующему шагу.

    Шаг 5. Наметьте прокладки проводов, осветительные приборы и другие приспособления

    Этот шаг необходим для предотвращения головной боли в будущем! Итак, вы очистили чердак, осветили свое рабочее место и защитили любые чувствительные приборы или другие установки от контакта с изоляцией.

    Теперь, особенно если вы используете глубокую рыхлую изоляцию или напыляемую пену, найдите время, чтобы начертить карту, где на чердаке находится все необходимое оборудование, проводка и трубопроводы.

    Причина этого в том, что изоляция с глубокими слоями покрывает все, что находится на вашем чердаке, и может чрезвычайно затруднить поиск одного воздуховода, светильника, провода или трубы.

    Попытка найти что-либо из вышеперечисленного на ощупь в будущем является основной причиной того, что люди случайно проваливаются сквозь гипсокартонный потолок, когда пропускают шаг.

    Не рискуйте. Нарисуйте свою карту, подпишите ее соответствующим образом и обязательно укажите полезные ссылки, которые помогут вам найти то, что вы ищете.

    Затем сделайте копию своей карты и прикрепите одну из них к другим важным документам, касающимся вашего дома. Другой можно поместить в сумку Ziploc или пластиковую сумку для папок и удобно повесить на чердаке.

    Шаг 6: Отметьте требуемую глубину (при использовании рыхлого наполнителя или целлюлозы)

    Вспененный наполнитель или изоляция из целлюлозы должны быть уложены слоями на заданную глубину для обеспечения соответствующих характеристик в зависимости от ваших требований и характеристик самого материала.Недостаточно просто покрыть всю открытую фанеру или даже верхнюю часть балок.

    В зависимости от климата и ваших потребностей вам может понадобиться настоящая гора изоляции!

    Для обеспечения ровной и равномерной глубины заливки необходимо разметить или установить глубиномеры по всему пространству чердака, где закладывается инсталляция, чтобы не приходилось гадать, насколько она глубока. Это можно сделать с помощью различных методов.

    Сообщения можно выделять жирным шрифтом карандашом или маркером.Палочку для размешивания краски или тонкий стержень можно закрепить на балке с помощью малярного скотча. Других решений предостаточно.

    Что бы вы ни делали, убедитесь, что эти индикаторы расположены достаточно широко, чтобы вы могли получать точные показания по ходу дела.

    Шаг 7: Установка изоляции

    Теперь, наконец, вы готовы приступить к укладке изоляции. Какой бы тип вы ни использовали, вы, как правило, хотите работать в точке, наиболее удаленной от входа на чердак, и лежать спиной к нему.

    Удостоверьтесь, что вы работаете методично, чтобы обеспечить однородное, ровное приложение, стараясь не мешать себе.

    Если вы используете насыпную изоляцию, вам необходимо согласовать это с вашим партнером, который управляет машиной и загружает ее пакетами изоляции. Эти машины часто довольно шумные, поэтому может потребоваться использование визуальных сигналов или даже раций с наушниками.

    Как вы, вероятно, обнаружите, вся тяжелая работа была проделана до фактического размещения изоляции, и эта часть должна быть выполнена относительно быстро.Как и во многих других работах, результаты часто значительно улучшаются благодаря тщательной и усердной подготовительной работе.

    Полезные советы и рекомендации

    Охват всех возможных непредвиденных обстоятельств, ситуаций и конкретных обстоятельств выходит за рамки этой статьи и практически невозможен.

    Тем не менее, долгий опыт породил эти золотые самородки мудрости, которые обязательно облегчат ваш проект и сделают его менее утомительным.

    Учитесь на испытаниях и невзгодах тех, кто был до вас, и ваша работа по установке чердака пройдет быстрее и быстрее!

    • Подумайте о том, чтобы закрыть за собой вход на чердак при укладке насыпного утеплителя. Даже если у вас есть удлинители для освещения и прочего, высока вероятность несчастного случая, когда пыльная, похожая на шквал изоляция попадет в ваше жилое пространство. Этот материал будет невероятно сложно убрать, и вы можете избавить себя от значительного раздражения, сохранив при этом свои отношения с семьей, просто закрыв дверь на чердак или захлопнув ловушку.
    • Никогда, никогда не пытайтесь ходить на цыпочках по балкам, если у вас нет другого выбора. Я не могу сказать вам, сколько я видел пробитых отверстий в потолках или даже серьезных аварий, или кто-то полностью провалился, пытаясь сделать именно это. Вместо этого, если на вашем чердаке недостаточно места для прохода, поднимите толстый лист фанеры длиной не менее 6 футов и шириной в пару футов, чтобы вы могли стоять на нем. Вы можете положить его на балки, чтобы эффективно разместить собственную дорогу по ходу движения. Если ваш вход на чердак настолько тесный, что это невозможно, вы можете сделать то же самое с несколькими более тонкими досками, которые вы скрепите вместе, как только поместите их на чердак.
    • При укладке рулонного утеплителя вы можете увидеть неэффективность чистой выгоды в моем первом отображении длины и ширины промежутков между балками на вашем чердаке. Затем рулоны можно предварительно нарезать и собрать с соответствующими метками, чтобы обеспечить быструю и простую установку, когда они уже есть на чердаке. Много времени и усилий тратится впустую, пытаясь маневрировать большими рулонами изоляции в тесном пространстве, не говоря уже о том, чтобы разрезать их по ширине или длине.
    • При укладке рулонной изоляции ее можно легко разрезать зубчатым ножом. Большие, специализированные и дорогие изоляционные ножи продаются для этой цели, но вы можете использовать для этой задачи и длинный, стандартный кухонный нож для хлеба.
    • При распылении пенопластовой изоляции знайте, что процесс отверждения приведет к образованию или выделению газов из значительных химических веществ, которые являются довольно вредными. Вы должны носить респиратор для всех установок изоляции, но убедитесь, что у вас есть респиратор, рассчитанный на химические пары, если вы устанавливаете распыляемую пену.После того, как работа будет выполнена, сейчас определенно настало время использовать весь ваш вентилятор House, если он у вас установлен, для принудительной эвакуации воздуха на чердаке. В качестве альтернативы включите любые чердачные вентиляторы с питанием или разместите на чердаке обычный электрический вентилятор, чтобы быстро вывести эти газы.

    Заключение

    О большинстве чердаков забывают, если они не вызывают проблем, но даже если ваш чердак находится вне поля зрения и вне разума, он может медленно разрушать структурную целостность вашего дома и повреждать все, что вы там храните, если температура позволяет слишком сильно колебаться.

    Надлежащая вентиляция и изоляция чердака жизненно важны для стабилизации температуры и уровня влажности в допустимых пределах.

    Плохая изоляция или полное отсутствие изоляции чаще всего является причиной, а модернизация или установка изоляции достаточно проста, чтобы ее мог сделать обычный домовладелец при соответствующей подготовке. Воспользуйтесь удобным руководством, которое мы предоставили выше, и ваша установка утепления чердака пройдет гладко, как шелк!



    Нравится то, что вы читаете?

    Тогда вам понравится мой бесплатный PDF, 20 обычных предметов для выживания, 20 необычных способов выживания для каждого .Это 400 всего использований для этих дешевеньких мелочей!

    Просто введите свой основной адрес электронной почты ниже, чтобы получить ссылку:

    Мы не будем спамить вас.

    Можете ли вы утеплить чердак с проводкой типа «ручка и трубка»?

    В. В этом году в моем старом доме образовалась крупная ледяная плотина, и я понимаю, что мне нужно утеплить чердак, чтобы решить эту проблему. Однако кто-то сказал мне, что я не могу положить изоляцию поверх старых проводов на чердаке.Так ли это, и если да, то что я могу с этим поделать? А как насчет утепления боковых стен? Если там старая проводка, значит ли это, что ее нельзя изолировать? Л.Г. Каламазу. A. Если вы видите на своем чердаке белые фарфоровые изоляторы в виде «кнопок» и фарфоровые «трубки», просверленные в каркасе, через которые проходят провода, у вас есть то, что называется проводкой с ручкой и трубкой. Эта система была одной из первых, введенных в действие в этой стране, начиная с конца 1800-х годов. Если она находится в хорошем состоянии, проводка по-прежнему считается безопасной для использования.

    Однако очень немногие системы проводки с ручками и трубками сохранились нетронутыми и без модификаций. Грызуны часто грызут изоляцию, обнажая оголенные медные проводники, а домовладельцы регулярно — и неправильно — добавляют к существующим цепям, чтобы удлинить их, когда потребность в электричестве в доме возрастает.

    А еще есть дилемма, с которой вы сталкиваетесь, когда хотите улучшить теплоизоляцию в вашем доме. В 1987 году Национальный электротехнический кодекс постановил, что он не допускает контакта изоляции с системами проводки с ручкой и трубкой, хотя в некоторых юрисдикциях это все еще разрешено, если проводка находится в хорошем состоянии.

    Вы можете заметить параллельные пряди проволоки, идущие туда и сюда по чердачному полу или по стропилам. Они должны быть расположены на расстоянии не менее трех дюймов друг от друга, чтобы сохранять прохладу. Добавление изоляции сверху и вокруг проводов перекроет циркуляцию воздуха, необходимую для этого охлаждающего эффекта, что потенциально может создать опасность возгорания. Кроме того, если влага попадет в изоляцию, окружающую провода (например, из-за протечки крыши), между одной жилой провода и другой может образоваться путь проводимости, что опять-таки может привести к возгоранию.

    Существующие провода ручки и трубки можно закрыть коробкой, достаточно большой, чтобы вокруг каждого проводника оставалось три дюйма воздушного пространства, а затем можно было бы накрыть его изоляцией. Однако у старой системы есть несколько других недостатков, из-за которых трудно оправдать попытки ее сохранения. Одной из основных проблем является тот факт, что система не имеет заземляющего провода и, следовательно, не имеет встроенной индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Кроме того, многие монтажные схемы с ручками и трубками страдают от хрупкости и износа изоляции вокруг проводов.

    По этим причинам, как правило, более разумно пригласить лицензированного электрика и заменить ручку и проводку трубки современным кабелем в пластиковой оболочке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *