Как утеплить перекрытие между этажом и чердаком: Утепление перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам

Содержание

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

Высокая плотность.
Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
Удобен в работе (легко режется).
Безвреден для человека.
Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

Не горюча (в отличие от стекловаты).
Высокая прочность на сжатие.

Хорошая гидрофобность.
Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Схема монтажа

Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.

Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Пирог перекрытия по деревянным балкам холодный чердак. Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите

Если вы достраиваете дом, почти финишные работы уже проведены и вы не знаете, браться ли за чердак или это дело подождет, и вообще что необходимо именно на этом этапе – вам поможет эта статья. Здесь мы рассмотрим утепление чердачного перекрытия материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

А также раскроем многие важные моменты, почему утепление так необходимо и каким на самом деле должен быть пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите – шаг за шагом.

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Мы ни в коем случае не призываем вас приобретать самые дорогие теплоизолирующие материалы для утепления вашего чердачного перекрытия. Но обратите внимание, что чем больше и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этой цели, тем больше она уделяет внимание качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и повышая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В остальном же всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителей, которые имеют важное значение для деревянного перекрытия, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Речь идет о том, чтобы в таком утеплителе, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая другая живность. Особенно это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к чердачному утеплителю – это водостойкость. Случайно попавшие в него дождевые капли или просто влага не должны привести к процессу гниения.

Одним из самых стойких утеплителей признана стекловата:

Параметр №2. Теплопроводность

Главные требования к утеплителю для чердачного перекрытия – это способность сохранять теплоизоляционные свойства долгое время.

При покупке утеплителя обратите внимание также на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технической характеристике сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влажности категории А и Б.

Вам нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь именно это – нормальная климатическая обстановка на чердаке. Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СниП.

А теперь отметим такой момент. Вам наверняка при выборе при покупке утеплителя посоветуют брать утеплитель с как можно меньшей степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда вам приходится утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами не проложить. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, но при этом обладать небольшой толщиной.

А вот для чердачного перекрытия как раз толщина утеплителя – это не критический фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто возьмите утеплитель подешевле, но потолще, пусть и с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируется за счет высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый утеплитель имеет свою объемную массу. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения. От их типа сам теплоизолирующий материал становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно упругостью волокон: насколько те расправляются между балками перекрытия.

Заметим, что тяжелые утеплители форму держит лучше за счет жесткости своих волокон. И самой лучшей стабильностью для утепления чердачного перекрытия обладают пенные утеплители, которые по этому параметру приравниваются к жестким каменным ватам. Но есть свой момент: тот же минераловатный утеплитель, который вставили между балками перекрытия, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не сделает, и образуются пустоты – мостики холодна. Поэтому вам придется дополнительно использовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если производить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите материалами на основе пены, то здесь будут только плюсы. Не говоря уже о том, что само бетонное перекрытие чердака уже обладает немалым весом и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, и использование для него легкого утеплителя – это только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия, чердачное способно выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Поэтому вес утеплителя в этом плане – тоже не последний момент. Ведь здесь уже много вариаций: тот же кубометр теплоизоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из самых тяжелых утеплителей – базальтовая вата:

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Случайно попавшая в утеплитель дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс гниения. Плохо, если уже через полгода-год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая при этом неприятный запах сырости.

Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по бетону довольно часто производится при помощи пенопласта или пенополистирола, которые известны своей почти нулевой гидрофобностью.

Параметр №5. Экологичность

Еще один момент: чердачный утеплитель не должен выделять никаких токсичных и резких в плане запаха веществ, несмотря на то, что, возможно, по такому чердаку никто ходить не будет.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и заносятся в жилые помещения, что бывает небезопасно для жильцов дома. Поэтому выбирайте такой утеплитель, который соответствует санитарным нормам.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще один важный момент – это форма стабильность выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через щели между плитами или матовой теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может совсем не изменять своего коэффициента теплопроводности, если при этом он оставался сухим.

А поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала со временем. Для бетонного перекрытия чердака такие щели не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего не скажешь о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации на современные теплоизоляторы такой параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И последний момент: чердачный утеплитель должен соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Взять ту же популярную эковату, которая сделана не просто из обычной макулатуры и кусков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам тоже не нарезать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердак? Разве это будет хуже? Ведь здесь тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застряют между мелкими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства такого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и древесина чаще всего и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные утеплители в обязательном порядке обработаны специальными химическими веществами против возгорания.

Если мы говорим о горючести материалов, то важно, чтобы утеплитель не только не горел, но и обладал затуханием. Только помните, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, но если на чердачное перекрытие упадет искра, то утеплитель не должен загораться. Вот о чем идет речь.

Вот как должен выглядеть сам пирог утепления чердака:

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет. Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система.

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

Более подробно о самом процессе:

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

Итак, существует два основных способа утепления чердачного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции чердачного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него. Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то поверх утеплитель и сооружать полноценный пол не обязательно. Но тогда обязательно оставьте ходовые трапы – отдельные тропинки из разреженного настила по всей площади чердака, это необходимо для обслуживания крыши.

Под утеплитель нужно положить пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла защищать утеплитель от водяных паров, который поступает из нижней жилых помещений. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пена или экструдированный пенополистирол, тогда пароизоляция здесь не нужна. А вот если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, то пароизоляционный слой здесь нужно устанавливать серьезный.

Другой метод – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Недостаток такого метода в том, чтобы таким образом утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

А если перекрытие еще и сделано из готовых фирм, то этот вариант вообще не подходит, ведь такие пустоты быстро становятся так называемыми мостиками холода. Поэтому в России более популярен метод, при котором сначала укладывается утеплитель, затем он накрывается пароизоляция, и только потом – финишным настилом.

Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

Шаг 1. Между балками при помощи строительного степлера закрепляют пароизоляцию.
Шаг 2. Далее нарезаются плиты минеральной ваты так, чтобы их ширина соответственно шага балок.
Шаг 3. Эти плиты аккуратно вставляются в промежутке между балками.
Шаг 4. На время, пока внизу еще не готов потолок, чтобы утеплитель не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая специально для этого прочная нить.
Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали вовнутрь.

Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие эксперты считают, что для утеплителя никаких диффузных мембран или ветрозащитных пленок не нужно, ведь в холодном чердаке теплоизоляция будет сушиться за счет естественной вентиляции конвекционных потоков воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

Как оставить ходовые трапы в утеплителе

Если вы используете для утепления чердачного перекрытия мягкие теплоизоляционные материалы, вам нужно сделать над ними ходовые трапы – но только так, чтобы не получились мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в утеплитель.

Вот и все хитрости утепления чердачного перекрытия разного типа!

Различают два вида чердачного пространства – холодный чердак и совмещённый чердак или мансарда. На холодном чердаке утеплитель укладывается горизонтально по полу чердака, и температура внутри холодного чердака примерно такая же, как и на улице.

Температура внутри холодного чердака не должна превышать 4 °С температуры наружного воздуха (правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, постановление от 27 сентября 2003 № 170, п. 3.3.2), т.е. если температура на улице -15 °С, то на чердаке она должна быть не более -11 °С. В случае если эта разница будет больше, то, например, при температуре наружного воздуха -5 °С, скат будет нагреваться, снег на кровле будет подтаивать и стекать на карниз. Карниз же нагреваться не будет, т.к. под ним нет тёплого помещения, и вода на нём будет превращаться в лёд, образуя сосульки. Чем больше льда будет образовываться на карнизе, тем больше шансов протечки, выше нагрузки на крышу и выше опасность срыва льда, что может привести к трагическим последствиям. Всё это уменьшает срок службы, как кровельного покрытия, так и крыши в целом.

Рис. 1 Вентиляция холодного чердака.

Для обеспечения нормального температурного режима на холодном чердаке необходимо, в первую очередь, утеплить перекрытие между чердаком и жилым помещением. Толщина утеплителя рассчитывается, исходя из нескольких параметров, основным из которых является место расположения дома. Вторым по важности критерием соблюдения температурного режима чердачного пространства является подкровельная вентиляция.

Помимо утепления и вентиляции на температурный режим чердачного пространства влияют: неутеплённые крышки люка выхода на чердак, вывод в чердачное пространство труб вентиляции помещений (кухня, санузел), неизолированная разводка горячего водоснабжения расположенная на чердаке и прочее.

Кровельный пирог для холодного чердака можно разделить на две части. Первая часть – по перекрытию между чердаком и жилым помещением. Вторая часть – по скату.

Первая часть кровельного пирога в зависимости от типа перекрытия выглядит так:

Рис. 2 Пирог по бетонному перекрытию.

Рис. 3 Пирог по деревянному перекрытию.

Пароизоляция служит для предотвращения попадания влажного воздуха из помещения в утеплитель. По бетонному основанию лучше всего применять битумный рулонный материал, с наплавлением нахлёстов. По лагам применяется плёночная пароизоляция с обязательным проклеиванием нахлёстов герметизирующими лентами. В качестве пароизоляции необходимо использовать пароизоляционные плёнки D-Folie B, D-Folie B 90 или D-Folie BR.

Утеплитель укладывается в несколько слоёв с разбежкой стыков, чтобы исключить мостики холода.

Гидроветрозащитная мембрана защищает от выветривания тепла и попадания влаги. Влага может образовываться из-за конденсата, из-за задуваемого в чердачное пространство снега, а так же из-за возможных протечек. В качестве гидроветрозащиты необходимо использовать супердиффузионные мембраны D-Folie A 150 или D-Folie A 100.

В любом случае, вне зависимости от типа перекрытия утеплитель не рекомендуется укрывать сверху сплошь фанерой или досками. В случае если необходимо изредка ходить по чердачному пространству, лучше предусмотреть дорожки из досок, не закрывая при этом весь утеплитель.

Вторая часть кровельного пирога с применением гибкой черепицы на холодном чердаке выглядит так:

Рис. 4 Кровельный пирог для холодного чердака.

При строительстве частного дома до обустройства чердака дело доходит в последнюю очередь. Так как свободного места всегда не хватает, это помещение обычно используется для организации сезонного хранения вещей, обустройства жилой мансарды или установки необходимого оборудования.

В зависимости от характера использования пространства и выбирается устройство чердачного перекрытия, материал, из которого оно собирается, в также несущая способность. В этой статье мы расскажем, как правильно оборудуется чердак частного дома.

Устройство чердака

Чердак – это помещение, ограниченное скатами крыши и потолком жилого этажа. Это помещение может использоваться как место сезонного хранения или с целью организации дополнительного жилого пространства. В зависимости от характера использования чердаки жилых домов разделяют на следующие виды:

Жилые. Жилой чердака дома называется мансардой, он может служить дополнительной спальней, гостиной, спальней или кабинетом. Чтобы использовать чердак как жилое помещение, он должен иметь высоту потолка не менее 2,2 метров, естественное освещение, вентиляцию, термоизоляцию скатов.
Нежилые. Нежилой чердак может использоваться для установки какого-либо технического оборудования, организации хранения вещей. В таком случае высота чердачного помещения может быть меньше 2 метров, естественное освещение может отсутствовать, а термоизоляция ската заменяется изоляция чердачного пола.

Важно! Выполняя ремонт или реконструкцию дома, важно сразу определиться, как будет использоваться чердак, чтобы правильно рассчитать и спроектировать чердачные перекрытия. От этого будет зависеть вид, материал, расстояние между балками, которые обеспечат достаточную прочность и несущую способность конструкции.

Теплоизоляция чердака

Функции

Конструкция чердачного перекрытия зависит от размера дома и характера использования подкровельного помещения. Чердак является своего рода воздушной прослойкой, отделяющей отапливаемое пространство первого этажа и крышей и термоизолирующей ее. Его пол выполняет следующие функции:

Несущую. Перекрытия между верхним этажом и чердаком выполняют несущую функцию, поэтому они должны быть достаточно прочными, надежными, ведь по нему передвигаются люди, устанавливается оборудование, места хранения.
Изолирующую. Помещение неотапливаемого чердака имеет температуру не на много выше уличной. Поэтому перекрытия выполняют термоизолирующую функцию, предотвращая выхолаживание отапливаемого жилого этажа. Чтобы сохранить тепло в их состав входит слой утеплителя.

Помните, что от правильности и качества выполнения работ по обустройству чердака зависит температурный режим, комфорт, безопасность проживания в доме. Поэтому лучше доверить проектирование, монтаж или ремонт перекрытий профессиональным мастерам.

Схема чердачного перекрытия

Устройство перекрытий

Так как чердачное перекрытие совмещает в себе изолирующую и несущую функцию, оно имеет многослойное строение. Его компоненты, дополняя друг друга, соединяются в единую систему, обеспечивающую прочность, несущую способность и долговечность. Если перечислять все слои чердачного перекрытия, начиная со стороны чердака, то оно выглядит следующим образом:

Чистовой пол. Чистовым полом называют декоративное напольное покрытие, которым покрывается черновой пол чердака. Если подкровельное помещение жилое, то для обустройства чистового пола используют ламинат, обработанную древесину, линолеум, паркет. В нежилом чердаке чистового пола может вообще не быть.
Черновой пол. Черновым полом называют настил из досок, который набрасывается на лаги. Для его монтажа используют обрезную доску толщиной 4-5 см, в целях экономии ее можно заменить на необрезную.
Лаги. Лагами называют прочные, ровные доски или бруски, которые укладываются перпендикулярно балкам перекрытия для монтажа пола. Между лагами обычно прокладывается термоизоляционный материал, защищенный снизу слоем пароизоляции, а сверху слоем гидроизоляции.
Балки. Каркас перекрытий состоит из прочных, толстых балок, которые устанавливаются на выступах в стенах или вмуровываются в них. Балки несут на себе весь совокупный вес конструкций, поэтому они должны иметь большую несущую способность.
Потолочная обшивка. Снизу перекрытия обшивают отделочным материалом, к примеру, деревом или гипсокартоном, чтобы придать эстетичный вид потолку жилого этажа.

Обратите внимание! Термоизоляция и пароизоляция являются такими же важными компонентами конструкции как балки перекрытий или лаги, так как они защищают древесину и утеплитель от выпревания, намокания и конденсата. Если забыть про изолирующие прослойки, то перекрытие не прослужит долго и уже через 2-3 года ему потребуется ремонт.

Устройство чердачного перекрытия

Виды

Для строительства чердачных перекрытий можно использовать различные по весу, несущей способности, долговечности и, конечно, цене материалы. Выбор вида конструкции зависит от характера использования подкровельного помещения, совокупного веса перекрытия и оборудования, которое будет установлено на чердаке. Различают следующие виды чердачных перекрытий:

Учтите, что в большинстве случаев чердачное перекрытие по деревянным балкам – оптимальный вариант для частного дома, дачи и небольшого коттеджа. Он обладает лучшим соотношением цены и качества, а при правильном расчете и соблюдении технологии монтажа ремонт ему потребуется не скоро.

Строительные требования

Монтаж, ремонт и реконструкция чердачных перекрытий требуют продуманного подхода, ведь от них зависит безопасность использования дома. Чтобы определить максимально возможную нагрузку, которой может подвергаться конструкция, выполняется инженерный расчет, а затем, основываясь на вычислениях, составляется проект. К чердачным перекрытиям предъявляется ряд требований:

Несущая способность. Этот показатель зависит от материала, из которого изготавливаются балки, а также от расстояния между ними.
Расстояние между балками. Максимально допустимое расстояние между деревянными балками, разрешенное строительными нормами, составляет 4 метра.
Устойчивость к перепадам температуры. Балки должны хорошо выдерживать температурные колебания, так как разница между температурой воздуха в чердаке и жилых помещения превышает 4 градуса.
Непроницаемость. Перекрытие должно защищать от проникновения холодного воздуха и влаги с чердака.

При проектировании важно учитывать все требования к балкам чердачного перекрытия, чтобы конструкция была достаточно прочной, надежной и долговечной. Расстояние между несущими элементами перекрытия должны быть рассчитаны в соответствии с ложащимися на нее нагрузками.

Технология монтажа

При наличии определенного строительного опыта вполне можно выполнить монтаж и ремонт чердачных перекрытий своими руками. Эта операция выполняется на заключительном этапе кровельных работ. Монтаж чердачных перекрытий выполняется в следующей последовательности:

Установка балок. Для небольшого частного дома используют деревянные перекрытия, изготовленные из бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Они укладываются на кирпичную или бетонную кладку стен.
Монтаж лаг. Перпендикулярно балкам на ребро устанавливаются лаги из досок с сечением 150х50 мм с шагом 60 см.
Укладка термоизоляционного материала. Между лагами укладывают утеплитель, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха с чердака.
Укладка чернового и чистового пола.
Обшивка балок снизу для оформления потолка.

Учтите, чтобы увеличить срок службы чердачного перекрытия, можно использовать древесину, обработанную антисептиком. Кроме того, если вы утепляете пол чердака, то нужно предусмотреть гидроизоляцию и пароизоляцию.

Установка балок

Монтаж перекрытий

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

пирог холодного чердака по деревянным балкам, конструкция, теплоизоляция пола, как правильно утеплить

Помещение на чердаке частного домовладения используется для разных целей: хранения временно ненужных вещей, установки оборудования или обустройства жилых комнат. В зависимости от того, для чего служит свободное пространство под кровлей, выбирают способ устройства чердачного перекрытия.

Что представляет собой чердак

Чердачное помещение ограничивают скаты крыши и потолок жилого этажа. Это место часто используют для обустройства дополнительной жилой площади.

Чердак частных домовладений бывает двух видов:

Жилым . Его называют мансардой. В ней можно оборудовать гостиную, рабочий кабинет, спальню, библиотеку и т.д. Высота помещения в данном случае должна составлять не меньше 220 сантиметров. Кроме этого в ней нужно обеспечить вентиляцию, естественное освещение, выполнить утепление скатов.
Нежилым . Такое чердачное пространство, как правило, используют для размещения технического оборудования, хранения старых или ненужных вещей. При этом будет достаточно 2-метровой высоты, а естественное освещение обустраивать не обязательно. Вместо утепления скатов делают теплоизоляцию чердачного перекрытия.

При принятии решения о ремонте или перестройке дома нужно заранее определиться, для каких целей будет задействован чердак, чтобы сделать расчет и проект перекрытия. От этого зависит перечень необходимых материалов и промежуток между балками. Они должны обеспечить требуемую прочность и несущую способность.

Функциональное назначение перекрытий

kryshagid.ru

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:

Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:

Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Вариант #3 – балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Чтобы не отапливать холодный чердак в зимний период, нужно утеплить чердачное перекрытие помещения. Не стоит обогревать чердак, если он не используется по назначению.

Для того чтобы решить этот вопрос, необходимо задуматься, как утеплить чердак с помощью современных строительных материалов. Процесс может происходить как изнутри помещения, так и с внешней стороны. Утепление производится в процессе комплексного ремонта перед финальной отделкой.

Даже если чердак не утеплили во время строительства, всегда можно заняться этим вопросом, и провести дополнительные работы.

Особенности

Большая часть тёплых воздушных масс уходит через крышу. Поэтому при возведении дома с неутепленным чердаком нужно тщательно подойти к теме по утеплению чердачного перекрытия с деревянными балками. Ведь оно создаёт определённый барьер между тёплыми комнатами и холодным чердачным помещением.

Рассмотрим особые критерии теплоизоляции чердака, влияющие на сохранение температуры в доме:

Предназначение помещения. Чердак – это своеобразный буфер между окружающей средой и обжитыми комнатами. Его задача – регулировать перепад температуры между внешней средой и домом.
Температурный режим. В любой сезон и любой день температура воздушных масс на чердаке всегда будет выше, чем за окном. Именно поэтому зимой на чердаке очень холодно, а летом невыносимо жарко и душно.
Потери тепла в зимний период. Чем больше нагревается вещество, тем менее плотным оно становится. Это физическое явление. Вот почему в жилых помещениях с системой отопления тёплый воздух от приборов домашнего пользования, сосредотачивается в районе потолка. То есть если не утеплить потолок, то в зимний период весь тёплый воздух будет греть чердак.

Избыточное тепло в летний период. Летом можно наблюдать обратный процесс. Нагретая лучами солнца кровля, будет разогревать чердачный воздух, который, в свою очередь, проникнет в помещение через чердачные перекрытия.
Обратный круговорот воздушных масс. Соприкасаясь с потолком без теплоизоляции, тёплый воздух становится холодным, более плотным и, как следствие, опускается к полу. Это отражается на жилом помещении в виде гуляющих сквозняков, которые причиняют вред здоровью человека.

Появление избыточной влаги. Соприкасаясь с неутепленным чердаком, влажный жаркий воздух превращается в конденсат. Общий уровень влажности в доме увеличивается, что приводит к возникновению плесневых очагов в углах.
Экономия . Тепло, ушедшее через крышу без утепления, составляет около 30%. Это означает, что при правильной теплоизоляции чердачного перекрытия, можно сэкономить 30% используемого топлива. Применение кондиционера летом тоже будет сопряжено с меньшими затратами.

Попадание тёплых воздушных масс на технический чердак (нежилой) приводит к негативным последствиям:

Вследствие перемешивания тёплых и холодных масс в чердачном помещении может появляться конденсат. Вода, попадающая на поверхность, может привести к процессам загнивания древесины на несущих балках.
Если на чердаке тепло, то снег, собравшийся на крыше, начнёт таять. Капающая при этом вода, начнёт превращаться в сосульки. Образуется наледь на водосточной системе.

Материалы

Для того чтобы правильно подобрать вид утеплителя для потолка, нужно знать несколько факторов. Теплоизолятор должен не только иметь низкий коэффициент теплопроводности, но и обладать определенными свойствами:

Стойкость к влаге и механическим воздействиям. Уплотнитель не должен менять свою форму при механических нагрузках. Его качества должны оставаться неизменными, даже в случае намокания.
Термоустойчивость . Материал не должен гореть и поддерживать горение. Высокие температуры не должны оказывать на него разрушительного влияния.
Малый вес. Для создания защитного теплового каркаса нужно подбирать материалы с небольшим весом. Тогда чердачные перекрытия не будут подвергаться механической нагрузке.

Способность пропускать пар. В жилых помещениях должна быть приемлемая температура и нормальный уровень влажности. Чтобы это обеспечить, нужно выбирать только паропроницаемые отделочные материалы.
Экологические факторы . Теплоизолятор обязан соответствовать всем санитарным и гигиеническим нормам. Гипоаллергенность и химическая нейтральность – это основные требования к материалу. А также он не должен содержать токсические вещества и летучие соединения.
Минеральная основа. Утеплители не должны содержать органические соединения, их основа должна быть из полимеров. Это предотвратит появление плесени, и их не будут грызть мыши.

Исходя из всего вышесказанного, чтобы утеплить чердачные деревянные конструкции, существуют несколько популярных видов утеплителей:

Минеральный утеплитель

Минеральная вата изготавливается в двух видах – рулонная и в матах. Она производится посредством расплавления горных пород при очень высокой температуре. Базальтовая вата является наиболее подходящей для утепления чердака. Она сочетает в себе все свойства теплоизолятора. Минеральная вата довольно лёгкая и хрупкая. Чтобы защитить её от механического воздействия (продавить, примять), поверх утеплителя укладывается деревянный настил.

Самым лучшим видом утеплителя для этих целей будет жёсткий мат большой плотности, с одной стороны армированный фольгой. Он укладывается фольгой вниз. При этом обеспечивает отражение тепла и обладают пароизоляцией.

Стекловата

Технология производства материала очень схожа с производством базальтовой ваты. Но в качестве основного компонента берётся расплавленное стекло. Она обладает хорошими пружинящими свойствами. Но при этом в ней присутствует хрупкость. В условиях механического воздействия она ломается. Стекловата дешевле, чем минеральные утеплители, поэтому подойдёт тем, кто ограничен в бюджете.

Но нужно учесть, что при попадании влаги её теплоизоляционные свойства ухудшаются. Она вредна для человека, так как мелкие стёклышки ранят кожу и могут привести к раздражению.

Сыпучий утеплитель

Керамзит – это округлые камушки коричневого цвета. Они изготавливаются из определённых видов красной глины, которая спекается при очень высокой температуре. У керамзита очень низкий коэффициент теплопроводности, так как его структура состоит из замкнутых сфер. Каждый камешек защищён от попадания влаги тем, что на его поверхности есть плотный глиняный слой. Небольшие камушки керамзита способны заполнить собой труднодоступные места, скрытые полости в несущих деревянных элементах.

Этот природный минеральный теплоизолятор не подвержен горению, в нём нет вредных веществ, не заводится плесень, и он не нравится грызунам.

Листы пенопласта

Теплоизолятор с полимерной структурой производится путём спекания небольших сферических гранул. Его стандартный размер 100х100 см. Толщина колеблется от 1 до 15 см. Пенопласт является одним из доступных и дешёвых утеплителей. Но при этом обладает самым низким коэффициентом теплопроводности. Так как он состоит из полимеров, в его составе отсутствует органика. Это означает, что он влагостойкий, не подвержен гниению, и в нём не образуется плесень. Теплоизолятор не подвержен воздействию огня, но в условиях повышенной температуры он начинает источать токсичные выделения и появляется риск высокой задымленности. К минусам пенопласта можно отнести то, что вследствие своей закрытой структуры он совершенно не пропускает водяной пар.

Пенополистирольные плиты, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления кардинально отличаются. Пенополистирол получают горячим методом экструзии, когда через специальный аппарат пропускают подготовленную полимерную смесь. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высоким показателям теплопроводности. Утеплитель крепкий и выдерживает большую весовую нагрузку.

Пенополиэтилен с отражающей фольгой

Строительное название материала пенофол. Это утеплитель в форме рулона, изготовленный из вспененного полиэтилена, покрытый фольгой. Его можно сочетать с другими типами теплоизоляторов, так как сам по себе он имеет ограниченную сферу применения. Структура из закрытых пор даёт низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенофол является хорошим гидроизолятором. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в жилую комнату. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесно-стружечные опилки для железобетонной плиты

Это, прежде всего, доступность и дешевизна. Они идут в качестве утеплителя для потолочных перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Способ нанесения – это обмазывание деревянных чердачных конструкций смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивный, но действенный. Опилки можно купить на лесопилке. Глина тоже есть в доступном количестве. Замесить раствор не представляет труда. При малом удельном весе смесь очень твёрдая, особенно после полного высыхания. Поэтому не нагружает деревянные перекрытия. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиться плесневые бактерии, к тому же этот вид утепления любят портить грызуны.

Чаще всего утепление бетонного сооружения происходит минплитой, минватой, измельченной соломой и опилкобетоном.

Схема работы

Сначала нужно подготовить теплоизолирующие материалы и инструменты:

молоток;
ножовка;
рубанок, стамески;
дрель и шуруповёрт;
строительный степлер;

линейка, рулетка;
стремянка;
деревянные брусья и доски;
паробарьер;
отделочный материал.

Определиться какой утеплитель будет использоваться:

минеральная вата;
пенополистирол;
опилки;
пенофол;

стекловата;
пенопласт;
керамзит.

Затем следует провести установочные работы.

Технология монтажа

В зависимости от выбора утеплителя различается и способ укладки.

Минеральный утеплитель

Вата укладывается тремя способами: ячейками, бороздами и сплошным слоем. Выбор зависит от степени нагрузки. Самая лучшая конструкция получается из сплошного слоя. Сначала нужно уложить плёнку пароизоляции. Она отводит водяной пар, который направляется из комнаты в чердачное помещение. Плёнка укладывается строго в соответствии с маркировкой, внахлёст. Деревянные конструкции должны быть плотно укрыты плёнкой, иначе они загниют.

На втором этапе укладывается вата. Это несложная процедура, утеплитель режется на полосы. При укладке нужно следить за тем, чтобы утеплитель не сминался, и между листами не было зазоров.

Чердачные перекрытия нужно обязательно гидроизолировать. Затем уложить черновое покрытие, которое впоследствии будет основанием для финишной отделки.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Укладывать жёсткие утеплители довольно просто. Сначала нужно выровнять основание, убрать неровности, перепады по полу. Положить цементно-песчаную стяжку. Листы укладываются между брусьями. Если на чердаке никто не будет жить, то утеплитель нужно закрыть полиэтиленовой плёнкой. А если этаж будет эксплуатироваться, то на пенопласт нужно положить плиты OSB или залить стяжкой из цементного раствора.

При утеплении дома обязательно надо обратить внимание на законы физики. Согласно им, нагретый в помещениях воздух будет подниматься к потолку. Если чердак недостаточно утеплен, то тепло будет улетучиваться наружу, а весь этот процесс можно будет назвать теплопотерей.

Для того чтобы не отапливать улицу и сохранить в доме больше тепла, необходимо осуществить теплоизоляцию перекрытия. Если вы всё ещё не знаете, стоит ли заниматься этими работами, то следует учесть, что через кровлю и уходит в объеме от 25 до 40%. Эти данные особенно актуальны для домов с холодной крышей.

Теплоизоляция перекрытия будет выполнять сразу три функции, которые необходимы для создания комфортного микроклимата. Материал будет звукоизолировать, что позволит сохранить тишину дома во время ветра и дождя. В зимний период утеплитель исключит теплопотери и через которые нагретый воздух свободно выходит наружу. Теплоизоляция нужна и в летнюю жару, ведь с ее помощью можно создать барьер на пути разогретого воздуха. Даже в самую жаркую погоду внутри дома будет сохраняться прохлада.

Выбор материала

Если вы планируете заняться утеплением перекрытия холодного чердака, то необходимо разобраться в многообразии материалов. Тот вариант утеплителя, который вы выберете, должен быть способен претерпевать широкий диапазон температур в пределах от -30 до +30 °C. Он не должен промерзать при пониженных температурах и выделять вредные вещества при нагревании. Важно приобрести огнестойкую теплоизоляцию. Это верно для с электропроводкой.

Лучше, если утеплитель будет влагостойким, чтобы не терял своих свойств при намокании. Он не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение. Утепление перекрытия холодного чердака может быть осуществлено рулонными, плитными или Это верно для пола из деревянных балок. Тогда как если предстоит работать с бетонными плитами, то следует приобрести насыпные или плитные материалы.

В качестве матов и плит сегодня выпускаются:

пенопласт;
водоросли;
минеральная вата;
экструдированный пенополистирол;
солома.

Что касается рулонных утеплителей, то они предлагаются к продаже в следующих разновидностях:

каменная вата;
минеральная вата;
стекловата;
трапы из водорослей.

Выбирая насыпные материалы для утепления перекрытия холодного чердака, вы можете предпочесть:

керамзит;
камыш;
солому;
гречневую тырсу;
эковату;
опилки;
шлак;
гранулы пенопласта.

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

Базальтовый утеплитель изготавливается из габбро-базальтовых пород и выступает в качестве оптимального варианта для теплоизоляции потолка со стороны чердака. Волокна этого материала более пластичны, поэтому не являются столь ломкими. Они хорошо спрессованы в маты, обладающие достаточной прочностью.

Решая осуществить утепление перекрытия холодного чердака базальтовой ватой, вы получаете в распоряжение материал, который отлично справляется с воздействием внешних факторов, поэтому может быть уложен со стороны неотапливаемого помещения. Утеплитель реализуется в плитах или рулонах, которые могут иметь разную плотность. Иногда с одной из сторон располагается фольгированный слой, который способен усилить утеплительный эффект, ведь тепло будет отражаться в помещение.

О вредности минеральных ват

У всех минеральных ват существует один общий недостаток, который выражен в связующем веществе, состоящем из фенолформальдегидных смол. В процессе эксплуатации они постоянно выделяются в воздух, что может быть опасным для здоровья человека. Поэтому считать эту теплоизоляцию полностью экологически безопасной нельзя. Укладывается базальтовая вата по такому же принципу, как и минеральная.

Использование экструдированного пенополистирола

Пенополистирол, который еще называется пенопластом, представляет собой не очень плотный материал. Использовать его можно в том случае, когда пол выполняется из балок и лаг. Экструдированный пенополистирол является более крепким и плотным, чем обычный пенопласт. Перед его укладкой поверхность выравнивается.

С теплой стороны пола пароизоляцию застилать нет необходимости, ведь бетонные плиты почти не обладают способностью к паропроницанию. Утепление бетонного перекрытия холодного чердака предусматривает укладку пароизоляционной пленки. Следующим слоем становятся плиты утеплителя, которые располагаются в шахматном порядке. Стыки заполняются монтажной пеной. Как только она высохнет и затвердеет, полотна заливаются бетонным раствором толщиной в пределах 6 см. После высыхания стяжки ее можно использовать в качестве пола. На поверхность можно уложить напольное покрытие.

Использование пеноплекса

Если утеплить чердачное помещение, то это не только увеличит продолжительность эксплуатации стропильной системы, но и кровельного покрытия, а также повысит уровень теплозащиты жилых помещений под чердаком. Утепление перекрытия холодного чердака пеноплексом пришло на смену другим технологиям, которые применялись в строительстве довольно широко. В данном случае речь идёт об использовании стекловаты, керамзита и морской травы.

Современный выбор – «Пеноплекс-панель»

В условиях сельской местности пол неотапливаемого чердака до сих пор утепляется глиной и древесными стружками. К продаже сегодня представлена «Пеноплекс-панель», которая специально предназначена для холодных чердаков. Если пренебречь работами по теплоизоляции помещения над жилым пространством, то это может стать причиной намокания утеплителя, что происходит из-за конденсата. Иногда при соответствующих условиях конструкция крыши и вовсе начинает разрушаться, что особенно актуально при постоянной сырости.

Стоит ли использовать металлический крепеж

Когда пол чердака не утеплен, постоянно образуются сосульки и наледь. О больших теплопотерях было сказано выше, они вызваны слабым уровнем теплозащиты. Разрабатывая схему утепления перекрытия холодного чердака с помощью пеноплекса, вы должны учесть особенности того, как будут стыковаться узлы перекрытия с теплоизоляцией. Производитель не рекомендует использовать металлические крепежные элементы, ведь они способствуют образованию мостиков холода, что снижает уровень теплозащиты.

Для создания теплоизоляционного пирога на перекрытия укладывается выравнивающая стяжка. Далее застилается пароизоляция в виде полиэтилена. Следующим слоем станет пеноплекс. Не следует забывать о наличии разделительного слоя в виде полиэтилена. На последнем этапе заливается цементно-песчаная стяжка.

Утепление перекрытия холодного чердака может предусматривать работу с листовым материалом в виде фанеры или ОСП. В данном случае на поверхность укладывается пароизоляция, деревянные балки и утеплитель пеноплекс. Укрыть его можно листовым материалом в виде ГВЛ или ЦСП.

В заключение

Утепление холодного чердака по позволяет создать границу между холодом и теплом. Из-за формирования конденсата в области пола чердака возникают соответствующие условия, которые могут способствовать внушительным теплопотерям. Правильное утепление перекрытия позволяет создать барьер с низкой степенью теплопроводности.

как сохранить тепло в доме с холодным чердаком » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»

Холодный чердак в загородном доме – не редкость. Владельцы не используют это помещение и, соответственно, не утепляют кровлю. Однако совсем обойтись без теплоизоляции не получится: тепловой контур здания должен быть замкнут. Для этого нужно утеплить перекрытие между неэксплуатируемым чердаком и комнатой верхнего этажа. О том, как это сделать, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Подготовительные работы

Устанавливать теплоизоляцию можно как со стороны чердака, так и со стороны жилого помещения в зависимости от того, где есть доступ к конструкции. Как и любые работы, утепление проще и удобнее проводить во время строительства или непосредственно перед чистовой отделкой. Впрочем, если такая необходимость возникла в процессе эксплуатации дома, особых проблем при этом не возникнет.

Важным вопросом при выборе теплоизоляции является пожарная безопасность. Чтобы ее обеспечить, можно остановиться на каменной вате. Этот материал в силу своего «происхождения» (он изготавливается из горных пород камня и расплавляется на производстве при температуре 1500 ^оС) относится к негорючим и не способствует распространению пожара.

Перед началом монтажа нужно установить каркас, в который будет укладываться каменная вата. Расстояние между его балками должно быть на 10-20 мм меньше, чем ширина утеплителя. Например, если вы используете минвату РОКЛАЙТ шириной 600 мм, то необходимый шаг стропил составляет 580-590 мм. Это обеспечит плотное прилегание минеральной изоляции к обрешетке, без зазоров и щелей. Кроме того, такой точный расчет позволит избежать лишних обрезков, а значит, сократить расходы на материалы.

Порядок монтажа

Шаг первый. Пароизоляция

Первый шаг при утеплении перекрытия со стороны чердака – укладка пароизоляционной пленки. Она нужна, чтобы влага, всегда присутствующая в жилых помещениях, не попадала в систему. В противном случае при контакте с холодным воздухом пар будет конденсироваться, а конструкция – намокать, что может привести сначала к снижению теплозащитных свойств, а потом и к потере ее несущей способности.

Важно создать герметичный слой. Для этого полотна размещают с перехлестом 100 мм. Также не должно оставаться не закрытых пароизоляцией участков, а в местах стыков пленки и стен или других выступающих поверхностей, следует поднять ее на высоту, равную толщине утеплителя плюс 50 мм, и проклеить скотчем.

Шаг второй. Каменная вата

Следующий шаг – укладка каменной ваты между балками перекрытия. Поскольку теплоизоляция в такой конструкции не подвергается нагрузке (ее возьмут на себя деревянные лаги), рекомендуется использовать минвату легких марок – плотностью 30 – 40 кг/куб. м, например РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА или ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. Это экологически безопасные материалы с низким уровнем теплопроводности, что обеспечит надежную защиту от теплопотерь. При установке этих плит в обрешетку их поджимают, после чего они восстанавливают свою форму и плотно прилегают к каркасу, исключая возникновение мостиков холода.

Утепление перекрытий дома своими руками – схемы | Своими руками

Обычно в частном домостроении применяют балочные перекрытия из дерева и перекрытия из бетонных плит.

В зависимости от своего местоположения они делятся на чердачные, междуэтажные, цокольные и подвальные.

Каждый тип перекрытий имеет свои конструктивные особенности и, соответственно, разные способы утепления.

Утепление чердачных перекрытий

Если крыша не утеплена, обязательно нужно теплоизолировать чердачное перекрытие. В

противном случае большая часть тепла из дома будет «утекать» именно через него. Сначала между балками перекрытия по черепным брускам устраивают накат из досок, на который укладывают утеплитель – обычно это базальтовые или стекловолоконные плиты. Затем утеплитель закрывают гидроизоляцией для защиты от влаги.

Читайте также: Перекрытия в доме – монтаж, устройство, расчет, технология.

Поверх гидроизоляции на балки устанавливают сплошной настил из досок. Со стороны нижнего помещения к накату при помощи степлера крепят пароизоляционный материал, препятствующий проникновению на чердак водяных паров из жилой части дома. После чего подшивают потолок из досок, вагонки или гипсокартонных плит.

Утепление междуэтажных перекрытий

Междуэтажные перекрытия, разделяющие помещения с одинаковым температурным режимом, в принципе, в утеплении не нуждаются. Дополнительное утепление имеет смысл в случае устройства теплого пола или для повышения звукоизоляции. В последнем случае утеплитель укладывают между балками и защищают со стороны нижнего помещения пароизоляционным материалом, который крепят к настилу из досок.

Утепление деревянных перекрытий над подвалом и подполом

Пол, расположенный над неотапливаемым помещением или холодным подпольем, нуждается в утеплении. Разумеется, предварительно нужно высушить подполье. Для этого в нем устраивают вентиляционные отверстия, а грунт утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной 15-20 см.

К балкам, которые служат лагами пола, по всей длине прибивают черепные бруски, и на них устраивают накат из досок. Для защиты от влаги на накат кладут гидроизоляцию, в качестве которой используют вощеную бумагу или водонепроницаемую пленку.

Затем укладывают утеплитель. Теперь поверх лаг можно настелить черновой пол из необрезной доски. Между стеной и полом оставляют вентиляционный зазор 1 см, который потом закрывают плинтусом.

Утепление перекрытий из железобетонных плит

Перекрытия из сборных железобетонных плит утепляют вне зависимости от места их расположения. Сначала плиту выравнивают, заполняют швы цементно-песчаной смесью. Затем настилают пароизоляционную пленку, поверх нее размещают минераловатный утеплитель. На утеплитель укладывают гидроизоляцию и устраивают армированную стяжку пола.

В «мокрых» помещениях (санузел, ванная) под чистовое покрытие наносят слой гидроизоляции. В случае использования в качестве утеплителя экструзионного пенополистирола паро- и гидроизоляцию не делают.

На заметку
Материалы, используемые для теплоизоляции железобетонных плит, подвергаются нагрузкам, поэтому должны обладать прочностью не менее 30-40 кПа/м² и деформацией при сжатии не более 10%. Если пол выполнен по лагам, использовать плиты повышенной прочности не имеет смысла.

Читайте также: Перекрытия дома – виды, конструкции, правильный монтаж и устройство

Устройство и утепление перекрытия своими руками – видео

Устройство и утепление перекрытия между жилым этажом и холодным чердаком, вентиляция чердака

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Утепление потолка в частном доме своими руками: материалы и технология

Утепление потолка в частном доме нужно, когда над нашим потолочным перекрытием холодный чердак. Ну, или другой вариант – хоть, по-моему, и редкий – чердака вообще нет, а потолочное перекрытие одновременно и крыша.

Когда утеплять потолок не обязательно?

Бывает, что межэтажные перекрытия из плит с пустотами внутри:

И бывает, что нерадивые строители поленились заделать эти торцы, потому в отверстия свободно задувает ветер. И потому перекрытия холодные. Что делать? Раз уж не хватило уследить за строителями, то придётся утеплять самому. Только не потолок, а стены. Снаружи. Так и закроете эти дыры.

Ещё когда утеплять потолок не нужно? Когда в помещениях над и под перекрытием одинаковая температура. Допустим, что это потолок первого этажа, а сверху второй этаж или жилая отапливаемая мансарда, которой пользуемся постоянно.

Для таких межэтажных перекрытий не обязательны ни паро- ни гидроизоляция. А утеплитель здесь применяют не для утепления, а для звукоизоляции. Сказанное относится и к деревянным перекрытиям.

Ну а дальше будем говорить про утепление потолков.

Когда надо утеплять потолок?

Вот случаи, когда потолок утеплять надо:

1. Дом в стадии строительства. Балки потолочные уложены. Сверху будет неотапливаемый чердак. Имеет смысл сразу сделать перекрытие с теплоизоляцией: заложить меж балками утеплитель, снизу пароизоляцию, контробрешётку и обшивку, поверх балок тоже чем-то зашить. И больше к этому не возвращаться.

Может возникнуть вопрос: нужно ли вообще делать чердак или можно обойтись утеплённой крышей? Ответ: технологии, конечно, позволяют делать тёплые крыши или даже мансарды. Но чердак позволяет максимально проветривать деревянные конструкции; а утепление перекрытия между чердаком и жилыми помещениями лучше делать по перекрытию, т. е. со стороны чердака, так проще избежать больших теплопотерь на этаже ниже чердака.

2. Дом построен. Вы в нём пожили. И зимой обнаружили, что в доме холодно (ну, не очень тепло), потому что потолок ледяной (вы в этом убедились, хотя бы просто приложив ладонь).

3. Есть второй этаж или чердак/мансарда, которыми зимой не пользуются. То есть, зимой там температура меньше, чем на нижнем этаже. (Возможен вариант: верхним этажом пользуются время от времени, может быть, там гостевая комната, в которой отопление нужно лишь, когда гости.)

Выбираете свой вариант и утепляете потолок.

Материалы для утепления потолка

Для утепления потолка подходят практически все распространённые утеплители. Главное – чтобы они по своим свойствам подходили материалу потолка и выбранной технологии утепления. О чём я?

Материалы могут использоваться следующие: минеральная вата, эковата, стекловата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, керамзит, опилки, вермикулитовая или перлитовая засыпка, пенополиуретан…

Технологии утепления потолка. Собственно, их три варианта:

1) утепление снизу перекрытия, со стороны помещения;

2) по перекрытию сверху – со стороны чердака;

3) утеплитель внутри конструкции перекрытия.

Понятно, что от технологии зависит и выбор материала. Так, эковату можно засыпать без проблем между деревянными балками и всё будет хорошо. А вот пенопласт, хоть и можно между балками заложить, но древесина быстренько в таком соседстве сопреет, о чём уже рассказывалось в теме утепления чердака. Зато бетонное перекрытие утеплить снизу, приклеив пенопласт или экструдированный пенополистирол – нормально (только надо сделать это правильно!). А минватой утеплять бетонные потолки снизу — не правильно. И т. д. В общем, на выбор материала для утепления потолка влияют: 1) свойства утеплителя, 2) материал перекрытия, 3) технология утепления.

Кстати, есть четвёртое: назначение помещения. Минватой утеплять ванные и т. п. помещения, где повышенная влажность, не стоит.

Первый вариант утепления деревянного перекрытия

Тёплый воздух поднимается, и через плохо утепленный потолок тепло уходит. При соприкосновении тёплого воздуха и холодного потолка, к тому же, конденсируется пар, потолок сыреет…

Вывод: потолок требует более тщательной теплоизоляции, чем стены, т. е. более толстого утеплителя, минимум 150 мм. И как всякая конструкция, отделяющая тёплое помещение от холодного, потолочное перекрытие должно иметь снизу пароизоляцию.

Утепление деревянного потолка показано на схемах:

Во всех вариантах здесь утеплитель заложен между потолочными балками. Разница в креплении пароизоляции.

Рисунки а и б: к балкам снизу крепятся черепные бруски (просто рейки – вдоль кромок). На них кладём настил. На схемах он дощатый, можно применять ОСП, влагостойкую фанеру 10 мм. На настил – пароизоляцию. И наконец – утеплитель.

Рисунки в, г и д: пароизоляция крепится к балкам потолка и снизу к балкам же крепится обшивка (гипсокартон, ОСП, вагонка, фанера и пр.).

Моё мнение такое, что здесь не хватает одной детали: контробрешётки, прикрепленной перпендикулярно балкам поверх пароизоляции. А уже обшивку крепить к этой контробрешётке. Ну, я так видел и себе тоже так делал.

Если нужен слой утеплителя толще, чем ширина балок, то поверх них крепятся дополнительные бруски, между которыми и укладываем дополнительный слой теплоизоляции (д).

На приведённых схемах поверх утеплителя устроен несплошной настил. Полагаю, не помешает сперва постелить какую-нибудь мембрану, например, из пергамина, а только потом делать настил.

Каким материалом утеплять при такой технологии? Очевидно, любой сыпучий. А ещё минеральная вата, стекловата. А вот от пенопласта и его родственников лучше отказаться по причинам, о которых я уже неоднократно писал (например, в статье про утепление чердака).

Второй вариант утепления деревянного перекрытия

Этот вариант для случая, когда внутрь перекрытия ничего не заложишь. Не важно почему, может быть, его уже подшили, а зима показала, что теплоизоляции маловато как-то… а может быть перекрытие вообще бетонное. Что делать? Понятно: утеплять поверх перекрытия.

Можно насыпать утеплитель поверху. Тут подойдут опилки, керамзит и т. п. Не забудьте только позаботиться, чтобы сыпучий материал не высыпался вниз (через люк) при посещении чердака. Для этого у двери сделайте высокий порожек. А вокруг люка – дощатое обрамление повыше слоя утеплителя. Для «прогулок» по чердаку не помешает и трап из досок – чтоб не утаптывать утеплитель.

Как утеплить потолок в бане?

Во-первых, пароизоляция потолка в бане обязательна, не зависимо от того, что там над ней: другое отапливаемое помещение или просто чердак или крыша.

Понятно, что для пароизоляции не подходят никакие плёнки… если вы, конечно, не мечтаете получить душ из расплавленного полиэтилена. То же в отношении пенопластов. Отлично подходит алюминиевая фольга.

Зазор между вагонкой и пароизоляцией за счёт применения контробрешётки, как я рекомендовал выше, здесь обязателен.

Из утеплителей лучше всего брать натуральные: керамзит, эковату, опилки и т. п. Сколько я читал отзывов и рекомендаций, никто не советует (правильней сказать: все не советуют) применять минвату и ей подобных, мол, вата над помещениями с высокой влажностью быстро сыреет. Ну, наверное, это правильно.

Итак, утепление потолка так же просто, как пола или стен, с той лишь разницей, что работать здесь бывает не очень удобно – задрав голову. В этой статье больше шла речь про утепление деревянного перекрытия, в следующий читайте про бетонное.

утепление потолка в частном доме

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Утепляем перекрытие между верхним этажом и чердаком по древесным балкам

Помещения чердака в личном доме просят утепления, если хозяева не хотят выкидывать наличные средства на ветер, отапливая пространство вокруг. Утепление перекрытия между этаждами по древесным балкам делает двойную задачу: мешает проникновению холодных воздушных масс зимой и оберегает от жары в летний. При этом утепляющий слой должен пропускать пары, чтобы не образовывался конденсат в помещении чердака. Чтобы достигнуть выполнения таких условий нужны работы по хорошему утеплению кровли.

Потому как пространство чердака считается не очень типовым помещением, то его тепловая изоляция сложная задача. Сложность в том, что кровля в близи к улице, и, в основном, наклонной конструкции. Создать атмосферу в личном доме комфортной для проживания не зависимо от времени года -задача правильно проведенного утепления чердачного этажа, к примеру эковатой. В отличии от других помещений дома, пространство чердака более всего расположено к теплопотере из-за непосредственного соприкасания с внешней средой.

Требования к перекрытиям между верхним этажом и чердаком

Приступая к утеплению чердачного этажа, необходимо знать какие нормы строительства и правила есть для перекрытий между верхним этажом и чердаком. Чтобы не нарушить ключевые показатели, которым обязана отвечать конструкция чердачного этажа утепление перекрытия холодного чердачного этажа следует проводить с учетом главных требований. Для перекрытий между верхним этажом и чердаком это крепость и соответствие противопожарным нормативам.

Крепость перекрытий чердачного этажа должна подходить назначению пространства между гидроизоляцией и кровельным материалом. Если на чердаке устроена мансарда, то перекрытия должны держать вес полов, мебели и людей в ней присутствующих. Балки перекрытий не должны гнуться, а допустимая нагрузка не должна быть больше 100 кг на метр квадратный.

Второе главное условие – пожаро-безопасность, что очень важно для домов с древесной конструкцией.

Главное!

Все конструктивные элементы из дерева обязаны быть обработаны специализированными антипиреновыми составами.

Устойчивость к огню, т.е. способность материала и частей перекрытия не возгораться, измеряемая в часах, регламентируется следующими нормами:

монолитно бетонные перекрытия – 1 час;
перекрытия из дерева из балок с жаростойкой засыпкой – 45 мин.;
перекрытия из дерева из балок без засыпки – 15 мин;
не защищенные конструкции из дерева – 5 мин.

Прежде чем приступать конкретно к укладке материалов для утепления необходимо определить вид перекрытий на чердаке. Самые популярные два варианта перекрытий не зависимо от домовой конструкции (кирпичный, древесный или блочный). Для любого вида перекрытия есть собственные правила, которые рассмотрим немного ниже, а перед этим приведем виды материалов для утепления применяемых в перекрытиях помещения чердака, также проводиться изоляция подвального помещения ).

Виды материала для утепления для перекрытий

Теплоизолирование мансардного этажа опилками отошло в минувшее, сейчас тепловая изоляция перекрытия для чердака ведется инновационными материалами (к примеру, эковатой), отвечающими правилам строительства и требованиям вышеприведенным. Главные виды:

1. Минеральная (базальтовая теплоизоляция). Этот теплоизолятор выпускается многими изготовителями и сейчас довольно популярен. Он очень экологичный, потому как собой представляет волокна базальта вперемешку с каменой крошкой. Это хорошая защита от грызунов, материал обладает прочностью, стойкостью к проявлениям влаги, после промокания не теряет собственных параметров и формы. Минеральной ватой можно в короткие сроки и без больших трудов утеплять чердачный этаж, раскатав и уложив рулон, при этом не остается зазоров и щелей, чего тяжело достигнуть при укладывании изоляционных плит. Утеплительные работы изнутри помещения чердака минеральной ватой – хороший по простоте и экономности вариант. Но к применению необходимо подходить персонально и осторожно, потому как базальтовое волокно порой вызывает аллергическую реакцию.

Совет!

Для российских условий климата достаточно задействовать минеральную вату толщиной 20 см. Помним пользоваться защитными очками во время работы с минеральной ватой. Тепловая изоляция укладки требует слоя пароизоляции.

2. Целлюлозная вата. Изоляция чердачного этажа эковатой более предпочтительна, чем минеральной ватой, потому как это материал аллергии не вызывает. Выполненная из волокон целлюлозы, целлюлозная вата реализуется в мешках и ложится меж балок. Этот теплоизолятор не горит, так как пропитан специализированными жаропрочными составами. Также при изолировании эковатой требуется устройство пароизоляции. Среди недостатков можно подчеркнуть большую цену утепления эковатой.

3. Вата на основе стекловолокна. Разновидность мин. ваты, но с конкретными характерностями, связанными с сырьем, из которого она выполняется. Потому как на производство стекловаты идут отходы продукции из стекла, при ее эксплуатации появляется пыль вредная для организма человека. Работа по укладыванию должна проводиться в специализированной одежде, с применением очков и респиратора. Относится к экономному варианту теплоизоляторов. К хорошим качествам необходимо отнести высокую тепловую изоляцию, небольшую цену, отсутствие токсичности, не возгораемость. Нужна пароизоляция .

4. Пенополистирол. Изоляция чердачного этажа пенополистиролом более экономичный способ. Данный материал имеет низкую плотность и отлично режется ножиком. Кладка плит пенопласта должна проводиться вплотную, а большие щели заделываются пеной для строительных работ. Изоляция пенополистиролом огнеупорна, при высоких температурах плавится с выделением токсичных газов.

5. Вспененный полиуретан (экструдированный полистирол). Относится к современным технологичным материалам. Теплоизолирование мансардного этажа искусственным латексом происходит путем нанесения его распыляющими устройствами. Стоимость на полиуретан очень большая и методика укладки его не самая примитивная. К положительным качествам необходимо отнести большую скорость нанесения полиуретана на стенки и потолки внутри чердачного этажа. Весь этаж можно покрывать экструдированным полистиролом в течении пары часов, при этом достигнуть полного отсутствия щелей, в отличии от плит теплоизоляции. Такой вариант сравним с теплоизоляцией эковатой. Рекомендуется кладка пароизоляци и внутри.

6. Насыпные материалы. В устаревших конструкциях домов применялись смесь опилок и сухих листьев. Утепление перекрытия из дерева сохраняло тепло в личном доме, но имело большую опасность возгорания. Сейчас, при устройстве насыпного утепления пользуются перлитовым песком, шлаком или керамзитовым песком. Подобная тепловая изоляция несколько тяжелее первых четырех видов, поэтому необходимо очень тщательно высчитать прочность системы перекрытий и подшивки потолка. Чаще применяется при перекрытиях, изготовленных из плит. Керамзитовым песком также хорошо выполняется изоляция подвального помещения .

Правильный способ теплоизоляции материалом рулонного типа и теплоизолятором в виде плит, состоит в укладывании его на балки несколькими слоями как в шахматах. Подобный вариант применения утеплителей даст возможность избежать образования щелей.

Правильное утеплительные работы мансарды и потолка чердачного этажа

Утепление плитного перекрытия

Как говорилось выше, перекрытия есть двух вариантов. Перекрытие чердака плитами из железобетона встречается в больших домах с большим количеством этажей. Конструкция из плит, которые могут быть полыми или цельными, также просит утепления. Тут процесс устройства тепловой изоляции несколько легче, потому как есть ровная поверхность, на которую можно положить любой теплоизолятор.

Плитные перекрытия очень часто засыпают шлаком или керамзитовым песком, потому как крепость плит очень высокая. Толщина утеплительного слоя может меняться от 25 до 35 см, заранее ложится пароизоляция. Тёплый чердачный этаж с мансардой просит устройства стяжки на основе цемента.

Для укладывания рулонного утеплителя требуется оснащение частей перекрытия деревянными брусками (брусками). При помощи винтов по бетону или дюбелями бруски из древесины крепят на перекрытиях, после этого между ними ложится теплоизолятор.

Тёплый чердачный этаж просит обязательного устройства слоя гидроизоляции, если же не предполагается работа чердака, можно создать его холодным и сэкономить на защиты от негативного воздействия влаги и покрытии для пола.

Утепление ЖБ перекрытия для чердака

Утепление балочного перекрытия

Балочное перекрытие более популярно в конструкциях частных строений. Утепление в этом случае выполняется способом укладки утеплителей между балок. Перед этим должна быть обязательно сделана пароизоляция, для выведения влаги из домашних помещений. Специальные пароизоляторы работают как клапан, обладая способностью пропускать внутри воздух и не пропускать холодные массы вовнутрь.

Замечательный вариант, если получается устроить сплошной слой пароизоляции. Но когда особенности конструкции перекрытия для чердака мешают этому, то пленку следует ложить между балками внахлест и крепить строительной лентой для герметичности.

При недостаточной высоте балок, Для того чтобы теплоизолятор можно было положить наравне, следует прибить по верху добавочные планки. Для хорошего утепления внутри балочного перекрытия для чердака, и также дабы получить тёплый чердачный этаж в доме, можно положить более десяти видов разного утеплителя. Напольное утепление чердачного этажа даст добавочный эффект.

Построй Дом Сам

Все о строительной технологии домов, ремонте и отделке внутри собственными руками домов, квартир. Теплоснабжение, водообеспечение, колодцы, колодец-отстойник и канализация. Домостроительство, ремонт и отделка внутри дома, квартиры собственными руками.

Утепление перекрытия для чердака по древесным балкам

От того, как правильно утеплён дом и в особенности исполнено ли утепление перекрытия для чердака по древесным балкам зависит весь комфорт в помещении для жилья приватного дома.

Есть многообразные системы, которые могут снабдить комнаты хорошим теплом. К примеру, напольное утепление дома, стеновое утепление или остальные добавочные системы по теплоснабжению, также обязаны быть правильно выбраны утеплительные материалы или стеновой теплоизоляции дома, но любые работы могут пойти насмарку, если нет качественного утепления у чердачного этажа и крыши. Вся потолочную поверхность и чердачного этажа первым делом нуждаются в установке утеплительных систем.

В доме, в основном, теплоизолируется не только стены, но и подвальное и помещение чердака. Чердачный этаж может применяться не одинаково , его возможности в работе велики. Там можно оснастить мансарду или помещение для хранения устаревших вещей. Благодаря этому необходимо задуматься про утепление крыши помещения чердака.

К вопросам утепления древесного перекрытия для чердака по древесным балкам необходимо подходить значительно, так как это один из этапов хорошей тепловой изоляции по всему дому. Чердачный этаж – это не просто свободное пространство, это ключевой элемент всего дома.

Когда в доме есть чердачный этаж, он привносит в тепловую изоляцию специфический баланс, уравновешивая режим температур дома. К примеру, если летом жарко – тепла в доме не будет и удобно, и наоборот. Благодаря этому когда начинают теплоизолировать перекрытие между верхним этажом и чердаком, общий климат в каждой комнате существенно становиться лучше, увеличивается и тепловая изоляция. Чтобы правильно и точно сделать работы которые связаны с утеплением, необходимо знать определенные требования и нормы, по которой должны проводиться работы.

У большинство людей в домах страдает непроницаемость укладки утепления, это говорит о том, что неверно организованы все слои тепловой изоляции. А в этом случае накопляется конденсат и по стеновой поверхности и потолка начинает течь жидкость, это обязательно приводит к разрушению кровли или вообще всей домовой конструкции. Благодаря этому работы должны проводить профессиональные работники, которые знают, как отлично установить утепление перекрытия для чердака.

Советы по утеплению перекрытия для чердака по древесным балкам

Когда производятся ремонтно-строительные работы, которые связаны с тепловой изоляцией чердачного этажа, необходимо обязательно побеспокоится про качество этого утепления. Рабочие должны начинать теплоизолировать перекрытие между верхним этажом и чердаком только после окончания всех работ по кровельному процессу установки.

Чтобы правильно провести утепление, необходимо следовать некоторым советам.

Во первых, на что нужно обратить собственное внимание – это на ширину балок и всех перекрытий на чердаке. Если эти все балки сами по себе формируют самый прочный каркас, то можно к ним снизу прибить планки, благодаря которым потом сделать установку слоев утепления либо же сразу облицевать потолок гипсом или фанерой, заранее растянув пароизоляцию. Это если например дом только возведен.

Если например дом жилой, то нередко пол на чердаке дома уже уложен каким-то материалом. К примеру, сверху перекрывающих балок могут ложится доски. Тогда их понадобится в первую очередь демонтировать. Пространство под древесным настилом очищается от грязи. Детали, покрытые грибком, затираются железным инструментом (к примеру, щеточкой) и отделываются дезинфицирующим составом.

Вторая рекомендация напоминает нам о расчетах.Необходимо правильно рассчитывать расстояние промеж балок, сразу необходимо резать материал таким образом, чтобы он входил плотно, если ошибетесь пострадает качество вашей укладки. Чтобы обойти данную проблему нужно обдуманно ложить теплоизоляционные плиты.

Следующее правило – это получение полной состыковки. Нужно чтобы теплоизолятор лицевого слоя в первую очередь перекрыл стыковочные места нижнего, а размер перекрывающей плиты обязан быть чуть больше, чем стыковочные места. Там, где есть окна, тепловую изоляцию необходимо проводить перпендикулярно плоскости, и поэтапно переходить к откосу.

Тепловая изоляция перекрытия для чердака.

Методика утепления перекрытия любым теплоизолятором состоит в послойном уложении пленки и теплоизолятора.

Утепление перекрытия для чердака по древесным балкам минеральной ватой.

Этот материал имеет очень много хороших качеств, но и минусы у него также есть.

Этот теплоизолятор собой представляет волокно, структура которого состоит из нитей, размещенных в хаотичном порядке. Очень часто подобные плиты делаются из стекловолокна или базальтового состава. За счёт данного размещения изнутри материала образуется воздушная прослойка, которая и позволят теплу аккумулироваться изнутри.

Хорошими качествами этого материала считаются: плотность, устойчивость к износу, безопасность в случае пожара, лёгкость сборки.

Но минусом этого материала считается очень высокая впитывающую способность влагу. Однако на сегодняшний день выпускается не гигроскопичная минеральная вата каторая не поглощает влажность? сделанная из камня или отделаная специализированным составом.

Благодаря собственной не гигроскопичности подобная минеральная вата стала замечательным утеплительным материалом помещений с наружной стороны и внутри, и есть разнообразные способы теплоизоляции стен дома ватой на минеральной основе, так как она не опасается влаги, пропускает пар через себя без потери качеств теплоизоляции, проще говоря «дышит»

На первой стадии ложим пленку из полиэтилена.Когда выполняться процесс установки для утепления перекрытия для чердака по древесным балкам минеральной ватой, вся поверхность должна быть готова и покрыта специализированной пленкой, пароизоляционного или полиэтиленового состава. При помощи этой пленки можно сберечь перекрытие поверхности из дерева чердачного этажа, если будут влиять пар или влага. Нужно края пленки оставить с запасом вдоль периметра стен чердачного этажа, причем этот запас обязан быть равён высоте минеральные ваты.

Второй этап утепления перекрытия для чердака по древесным балкам минеральной ватой построен на выкладывании плит теплоизоляции. Эти материалы для строительства кладут во всех пустых промежутках, подгоняя листы под необходимые размеры между балок. Укладывая плиты мин. ваты между балок из дерева перекрытия для чердака необходимо резать минеральную вату таким образом, чтобы она плотно входила в пространство между балками. Стоит ложить теплоизолятор в 2 слоя, таким образом сохраняя в доме намного больше тепла. Во время работы необходимо смотреть, какая собственно конструкция у чердачного этажа, и вот тогда уже подбирать толщину теплоизоляционных плит. Ни за что ее нельзя сжимать.

На третьем шаге ложим слой гидроизоляции.

Часто рабочие, чтобы достигнуть лучшего утепления, применяют добавочные плиты и укладывают их так же и сверху балок. Эти маты выкладываются впритирку друг к другу с меньшим нахлестом. Но этот способ используется при условии, что по чердачному этажу хождение не предусматривается.

Если помещение чердака в дальнейшем будет служить в качестве кладовые комнаты или мансардным жилым помещением, то доски для пола можно положить прямо на балки.

При эксплуатации добавочного утеплительного слоя на балки ложатся бруски из древесины, между ними теплоизолятор, гидро-изоляция и сверху доски для пола.

Утепление перекрытия для чердака по древесным балкам пенополистиролом, пенополистролом.

Тепловая изоляция древесного перекрытия для чердака с использованием пенопласта или вспененного полистирола имеет немало положительных качеств, например дешевизна, легкость сборки, влагонепроницаемость.

Минусом этого материала считается большой риск загорания.

Методика укладки этого теплоизолятора аналогичная как и кладка минеральные ваты.

Утепление мансардного балочного перекрытия начинается с укладывания и закрепления мягкого кровельного материала или пароизоляции, тщательно вымеренного по площади утепляемой поверхности. После ложатся пенопластные листы, а на него опять ложится пергаминовый слой, пароизоляции. Если у этого «бутерброда» будут зазоры между пенополистиролом или пенополистиролом и балками – их потребуется запенить пеной для монтажа.

Теплоизолирование мансардного этажа опилками.

Утепление при помощи опилок имеет множество плюсов, опилки это безопасный в экологическом плане материал, который не имеет токсичных добавок, весит мало и практически доступную стоимость. Но минусом этого материала считается риск его загорания и впитывание влаги.

Утепление древесного перекрытия для чердака при помощи керамзитобетона.

Керамзитобетон это материал из глины, которая приготовлена специальным образом, при помощи ее обжига. К положительным качествам этого материала относят, то, что материал чистый в экологическом плане, доступный по стоимости, обладает не большой проводимостью тепла. Минусом считается сложность транспортировки на высоту чердачного этажа.

Такие утеплительные работы перекрытия для чердака по древесным балкам разрешают выполнить потолок в жилище теплоизолированным. Однако, как и ясно, сам чердачный этаж после чего тёплым не станет.

Процесс установки напольные покрытия теплоизолированного чердачного этажа по древесным балкам.

Сейчас следует защить тепловую изоляцию от воздействий механики. Для этой цели можно применять все ту же доску. Материал кладут на перекрывающие балки, а потом дополнительно зашлифовывают, дабы получить гладкую поверхность. На подобной черновой настил необязательно ложить заключительное покрытие. Задача пола на чердаке – обеспечить основу под ногами, по которой можно без проблем перемещаться.

Посмотрите видео: Утепление перекрытия для чердака минеральной ватой

Утепление перекрытия для чердака по древесным балкам и по монолитно бетонной плите

Если вы достраиваете дом, практически завершальные работы уже проведены и вы не знаете, взиматься ли за чердачный этаж или это дело подождет, и вообще что нужно собственно на данном шаге – вам поможет данная статья. Тут мы будем рассматривать утепление перекрытия для чердака материалами различного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

И также раскроем многие решающие моменты, почему утепление так нужно и каким в действительности обязан быть пирог перекрытия для чердака по древесным балкам и по монолитно бетонной плите – шажок за шажком.

Содержание

А для поклонников вникать полностью во все строительные тонкости – нужное видео:

Какие теплоизоляторы подойдут для чердачного этажа?

Перекрытие между верхним этажом и чердаком теплоизолировать стоит тогда, когда пространство чердачного этажа не задумывают применять для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подойдут абсолютно не все те же материалы, то выбираются для скатов.

Минвата: без вредной пыли

Итак, при утеплении перекрытия для чердака ватой на минеральной основе правильно использовать говоря иначе натяжной способ. Его смысл в том, что в первую очередь ложится материал для изоляции – причем таким образом, чтобы он прописал между балками.

После чего на него стелится в 3 слоя плитный или рулонный минватный утеплитель, общей толщиной примерно 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пленкой для пароизоляции. После чего уже фанерой, какая обязана быть не тоньше 18 миллиметров.

Пенопласт и пенополистирол: легкость укладки

Высококачественным также получаются утепление перекрытия для чердака с помощью вспененного полистирола, важное преимущество которого в том, что тут нет надобности в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются пены для монтажных работ.

Задувной теплоизолятор: мода и целесообразность

В наше время стало особенно распространенным утепление перекрытия для чердака способом задувания.

Важное преимущество задувного теплоизолятора в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и формируют ровный постоянный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет необходимости резать некоторые маленькие куски колючего теплоизолятора, чтобы что-то заткнуть.

На сегодняшний день для утепления холодных чердачных этажей в Российской Федерации как правило применяется два варианта задуваемого теплоизолятора: целлюлозная вата и задувная вата.

Целлюлозная вата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые делают из обыкновенной макулатуры, и на 20% из подобных добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У этого теплоизолятора – большая проводимость тепла.

А вот задувная вата выходит при измельчении обыкновенных минеральных теплоизоляционных материалов, которые по какой-то причине не прошли приемку продукции.

К примеру, не имели хорошей плотности или правильной структуры волокон. И подобный материал делают мельче и упаковуют под крепким давлением, а поэтому его не тяжело транспортировать на место объекта, где когда прибудете все опять разрыхлят.

Но все таки очень часто используется в виде материала собственно целлюлозная вата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и наблюдать за ее правильной работы, одновременно загружая материал. А второй человек подымается на чердачный этаж одновременно со шлангом, выполняет на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для теплоизоляции холодного чердачного этажа используются в какой то степени дешевые сыпучие материалы:

На какие параметры теплоизолятора необходимо смотреть?

Мы только не призываем вас покупать очень дорогие теплоизолирующие утеплительные материалы вашего перекрытия для чердака. Но нужно обратить внимание, что чем больше и длительнее какая-либо популярная компания создает материалы для данной цели, тем больше она уделяет внимание качеству, меняя их объемный вес, улучшая собственную продукцию и повышая коэффициенты тепловой изоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В другом же всегда внимательно посмотрите на эти параметры теплоизоляторов, которые имеют приоритетное значение для перекрытия из дерева, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Идет речь о том, чтобы в утеплителе такого типа, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая иная живность. Тем более это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, основное, пустынном) чердаке.

Еще одно главное условие к чердачному теплоизолятору – это влагостойкость. Нечаянно попавшие в него дождевые капли или же просто влага не должны привести к процессу разложения.

Одним из очень стойких теплоизоляторов признана вата на основе стекловолокна:

Параметр №2. Проводимость тепла

Основные требования к теплоизолятору для перекрытия для чердака – это способность хранить свойства теплоизоляции очень долго.

Во время покупки теплоизолятора нужно обратить внимание также на подобной любопытный момент: производители в наше время материалов для утепления всегда указывают в технической специфике сразу три степени проводимости тепла материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влаге категории Но и Б.

Вам необходимо смотреть на показатель теплопроводимости в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь собственно это – нормальная климатическая атмосфера на чердаке. Для более точного и детального теплового расчета вам потребуется таблица СниП.

А сейчас отметим такой момент. Вам наверное во время выбора во время покупки теплоизолятора порекомендуют брать теплоизолятор с как можно меньшей степенью теплопроводимости. Но в действительности это есть смысл исключительно для жилых чердачных этажей, ведь когда вам необходимо теплоизолировать скаты крыши, то очень толстые материалы между стропильными системами не провести. Благодаря этому тут необходимы материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, однако при этом владеть маленькой толщиной.

А вот для перекрытия для чердака как раз толщина теплоизолятора – это не опасный фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто берите теплоизолятор дешевле, но толще, пускай и с большой проводимостью тепла. Вы все возмещается за счёт высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый теплоизолятор имеет собственную объемную массу. Так, в виде основы для волокон очень часто применяются подобные материалы, как базальт, стекло и любые иные неорганические и органические соединения. От их типа сам материал теплоизоляции становится либо не тяжёлым, либо тяжёлым. И форма всех данных материалов обеспечивается собственно упругостью волокон: насколько те расправляются между перекрывающими балками.

Стоит сказать, что тяжёлые теплоизоляторы форму держит лучше за счёт жесткости собственных волокон. И самой прекрасной стабильностью для теплоизоляции перекрытия для чердака обладают пенные теплоизоляторы, которые по такому параметру можно прировнять к жёстким базальтовым ватам. Однако есть собственный момент: тот же минераловатный теплоизолятор, который вставили между перекрывающими балками, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не выполнит, и появляются пустоты – мостики холодна. Благодаря этому вы будете вынуждены дополнительно задействовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если выполнять теплоизоляцию перекрытия для чердака по монолитно бетонной плите материалами на основе пены, то тут будут исключительно плюсы. Уже не говоря про то, что само перекрытие из бетона чердачного этажа уже обладает немалым весом и выполняет большую нагрузку на стенки и фундамент здания, и применение для него легкого теплоизолятора – это только большой бонус.

И в отличии от перекрытия из бетона, чердачное может выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Благодаря этому вес теплоизолятора в данном плане – тоже не завершальный момент. Ведь тут уже много вариантов: тот же кубометр тепловой изоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из очень тяжёлых теплоизоляторов – базальтовая теплоизоляция:

Параметр №4. Стойкость к влажности

Нечаянно угодившая в теплоизолятор дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс разложения. Плохо, если уже через полгода-год новый теплоизолятор начинает разлагаться внутри, издавая при этом зловонный запах сырости.

Благодаря этому утепление перекрытия для чердака по древесным балкам и по бетону очень часто выполняется с помощью пенополистирола или вспененного полистирола, которые известны собственной практически нулевой газобетонные блоки.

Параметр №5. Экологичность

Еще 1 момент: чердачный теплоизолятор не должен выделять никаких ядовитых и резких в плане запаха веществ, не обращая внимания на то, что, возможно, по такому чердачному этажу никто ходить не будет.

Дело все в вентиляции: когда нибудь молекулы теплоизолятора подхватываются воздухом и заносятся в помещения для жилья, что бывает небезопасно для жителей дома. Благодаря этому подбирайте такой теплоизолятор, который отвечает нормам санитарии.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще 1 принципиальный момент – это форма стабильность подобранного теплоизолятора. Так, специализированные лабораторные проверки показали, что на протяжении какого-то времени теплопотери через щели между плитами или матовой утеплителем могут достигать 40%. И это это при том, что именно материал за это же время может абсолютно не менять собственного степени проводимости тепла, если он при этом оставался сухим.

А благодаря этому особенно важна стабильность формы и размеров материала на протяжении какого-то времени. Для перекрытия из бетона чердачного этажа такие щели не будут критичными, ведь тут само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего нельзя сказать о перекрытии между верхним этажом и чердаком.

Но сложность в том, что в технической информации на современные утеплители этот параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И завершальный момент: чердачный теплоизолятор должен подходить всем необходимым потребностям пожарной безопасности. Взять ту же распространенную экологическую вату, которая создана не просто из обыкновенной макулатуры и кусков газет. Кажется, все просто и гениально, отчего же вам тоже не резать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердачный этаж? Неужели это будет хуже? Ведь тут тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти зверей, когда молекулы воздуха застряют между очень маленькими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства подобного способа будут даже лучше, но собственно старая сухая бумага и древесина очень часто и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные теплоизоляторы обязательно обработаны специализированными химическими веществами против загорания.

Если же говорить о горючести материалов, то главное, чтобы теплоизолятор не только не горел, но и обладал затуханием. Но нужно не забывать, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, однако если на перекрытие между верхним этажом и чердаком упадет искра, то теплоизолятор не должен загораться. Вот о чем говорится.

Вот каким должен быть сам пирог утепления чердачного этажа:

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и в первую очередь ли?

Для теплоизоляции кровельного деревянного перекрытия и бетона большое значение имеет проходимость пара теплоизолятора. Так, все теплоизоляторы, которые делаются сейчас в форме плит и рулонов, условно можно поделить на «вату» и «пенку», как это любят делать подрядчики строительства.

К «ватным» мы отнесем материалы для теплоизоляции из органических и минеральных волокон – это минвата, базальтовая вата и вата на основе стекловолокна теплоизолятор. Все данные материалы появляются путем затвердевание пластической массы всевозможного химического происхождения. И у всех данных материалов ориентировочно аналогичный показатель теплопроводимости: в границах 0,04.

Все данные материалы состоят из волокон, которые между собой переплетаются. Они не образовывает никаких замкнутых пор, и пар перегретый легко попадает и убирается через них. Благодаря этому все ватные теплоизоляторы – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специализированным влагоотталкивающим веществом, и теплоизоляторы так же и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от пара перегретого не дают пробраться вовнутрь и смочить теплоизолятор. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда накапливается опасная масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Выходит, что гидрофобизированные ватные теплоизоляторы – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Благодаря этому до этих пор ученые мужи со всей земли не могут прийти к однозначному выводу: проходимость пара строительных теплоизоляторов – это отлично или плохо. Скажем лишь то, что если вы обустраиваете перекрытие между верхним этажом и чердаком по древесным балкам, вам лучше положить на него паропроницаемые материалы, чтобы стропила из дерева, которые взяли на себя влажность из нижних жилищных помещений (а пары перегретые всегда подымается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в теплоизолятор. А из теплоизолятора они уже легко уйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особенной нет. Однако тут есть такой момент: при эксплуатации паропроницаемых теплоизоляторов главное, чтобы проветривание подобного чердачного этажа было организовано правильно, да и не помешает отдельная система вентиляции.

Стоит сказать, что в пенных теплоизоляторах нет волокон, так как подобный материал выполняется буквально из воздуха. Все пенные теплоизоляторы состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Благодаря этому такие утеплители могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. К примеру, экструдированный пенопласт, который нам больше известный как пенополистирол, пропускает пары перегретые между шариками, а вот экструдированный пенопласт – уже нет.

Что интересно, вы можете применить не только один вид теплоизолятора, а сразу два, чтобы возместить минусы друг друга. Однако при этом материал для теплоизоляции с меньшей паропроницаемостью должен в первую очередь лежать перед теплоизолятором с большой паропроницаемостью. Другими словами в первую очередь пенопласт, после – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет некоторым паробарьером для иного материала, тот просто будет гнить и влаге некуда будет выйти.

Как сделать теплее перекрытие из бетона чердачного этажа

Если речь идет про утепление чердачного бетонные перекрытия, тогда тепловая изоляция должна быть в первую очередь в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого слоя снизу. Причем особо важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена таким образом, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не тяжело добиться с помощью современных смесей для выравнивания.

Для бетонного перекрытия для чердака больше подойдут в качестве тепловой изоляции плиты пенополистирола экструдированного. Им не требуется пароизоляция, однако если вы ложите пенополистирол – это не пенополистирол экструдированный, и вот тогда, разумеется, необходима.

Дополнительно, если вам придется ходить потом по такому перекрытию, вы можете выполнить стяжку из бетона до 4 сантиметров и покласть 2 слоя гипсокартонный листов. Только в первую очередь сделайте для такой стяжки тропинки из арматурной сетки, по которой вы будете ходить. В первую очередь проклейте стыки между плитами вспененного полистирола скотчем, чтобы между плитами не текла цементное молочко.

Само перекрытие между верхним этажом и чердаком допускается теплоизолировать как на стадии изготовления, так и в почти что любое время эксплуатации самого дома. Разумеется, для чердачного этажа куда намного правилнее утеплять перекрытие еще прежде чем вы заедете в собственный новый дом.

Более детально о самом процессе:

Как сделать теплее перекрытие из дерева чердачного этажа

Итак, есть два ключевых способа теплоизоляции перекрытия для чердака: кладка слоя теплоизоляции изнутри конструкции перекрытия для чердака, и укладка теплоизолятора на него. Для холодного и нежилого чердачного этажа накрывать чем-то сверху теплоизолятор и строить настоящий пол совсем не нужно. Но тогда в первую очередь оставьте ходовые трапы – некоторые тропинки из разреженного настила по всей территории чердачного этажа, это нужно для обслуживания крыши.

Под теплоизолятор необходимо покласть пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла оберегать теплоизолятор от паров воды, который поступает из нижней жилищных помещений. Однако из данного правила есть исключение: если теплоизолятор был уложен с прекрасным сопротивлением, к примеру, это пенка или пенополистирол экструдированный, тогда пароизоляция тут не требуется. А вот если речь идет о чердачном этаже с очень влажным режимом, к примеру, над кухней или сауной, то слой пароизоляции тут необходимо ставить серьезный.

Другой способ – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Минус подобного способа в том, чтобы подобным образом теплоизолятор между балками оказывается вмонтирован недостаточно плотно.

А если перекрытие так же и сделано из готовых фирм, то такой вариант вообще не подойдет, ведь подобные пустоты быстро становятся говоря иначе мостиками холода. Благодаря этому в Российской Федерации распространен больше способ, при котором в первую очередь ложится теплоизолятор, после он укрывается пароизоляция, и лишь потом – завершальным настилом.

Итак, вот как смотрится весь утеплительный процесс:

Шаг 1. Между балками с помощью строительного скобосшивателя крепят пароизоляцию.
Шаг 2. Дальше режуться плиты мин. ваты таким образом, чтобы их ширина исходя из этого шага балок.
Шаг 3. Эти плиты бережно ставятся в промежутке между балками.
Шаг 4. На определенный период времени, пока внизу еще не готов потолок, чтобы теплоизолятор не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая именно для этого крепкая нить.
Шаг 5. Дальше быстро устанавливается диффузная мембранная ткань сверху теплоизолятора – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали во внутрь.

Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие специалисты думают, что для теплоизолятора никаких диффузных мембранных тканей или ветрозащитных пленок не надо, потому что в холодном чердаке тепловая изоляция будет сушиться за счёт природной вентиляции конвекционных воздушных потоков, которые легко попадают через отверстия и мансардные окна.

Как оставить ходовые трапы в теплоизоляторе

Если вы применяете для теплоизоляции перекрытия для чердака мягкие материалы для теплоизоляции, вам необходимо выполнить над ними ходовые трапы – но исключительно таким образом, чтобы не получились холодные мосты. Благодаря этому лучше всего взять либо жёсткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в теплоизолятор.

Теперь можно сказать все уловки утепления перекрытия для чердака различного типа!

ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ. ПИРОГ ПОЛА

Навигация по записям

Изоляция чердака своими руками – добавьте теплоизоляцию и заглушите утечки воздуха в полу

«Утеплитель чердака своими руками» содержит 40 страниц информации о покупке и установке утеплителя чердака и герметизации утечек воздуха в чердаке для домовладельцев, которые пригодятся!

Темы

Достаточно ли утеплен чердак?
Изоляция из стекловолокна и целлюлозная изоляция с неплотным заполнением и изоляция из распыляемой пены
Изоляция излучающего барьера
Изоляция крыши
Изоляция чердачного этажа
Герметизация протечек на чердаке
Изоляция коленных стен
Изоляция стен
Другие места на чердаке Изолируйте
Встраиваемые светильники и другие светильники с помощью герметичных крышек
Замените встраиваемые светильники без интегральных схем на утопленные светильники с интегральными схемами

Добавление теплоизоляции на чердак и герметизация утечек, где воздух попадает на чердак, вероятно, будет лучшим вложением, которое вы могли бы сделать, чтобы снизить свои счета за коммунальные услуги, и, если у вас есть руки, вы можете сделать все это самостоятельно.Если вы утеплите чердак, вы, вероятно, снизите расходы на кондиционирование воздуха намного больше, чем вы ожидали, потому что, когда чердак очень горячий, много тепла излучается вниз, на этаж ниже. В жаркие солнечные дни черепица и крыша сильно нагреваются, поэтому изоляция, установленная под крышей, предотвращает попадание большей части этой тепловой энергии в дом и увеличивает потребность дома в кондиционировании воздуха. Кроме того, на большинстве недостроенных чердаков температура воздуха в течение большей части лета превышает 100 °, а изоляция на чердаке предотвращает попадание большей части этой тепловой энергии в жилое пространство внизу.

Готовая мансарда со стенами по колено

В отопительный сезон на большинстве чердаков становится холодно из-за того, что наружный воздух попадает через вентиляционные отверстия в потолке и выходит через вентиляционные отверстия в фронтоне, коньках или крышах. Вентиляционные отверстия на потолке находятся либо на чердаке рядом с крышей, либо за пределами пола на более низком уровне в свесе потолка. Изоляция мансардного этажа предотвращает попадание большей части тепловой энергии из жилого помещения внизу на чердак за счет теплопроводности и излучения, что увеличивает ваши расходы на отопление на

Изоляция чердака должна включать в себя герметизацию утечек, через которые воздух поступает на чердак и выходит из жилого помещения под ним.Эти утечки воздуха могут значительно увеличить ваши расходы на отопление и кондиционирование воздуха, если у вас есть потолочные вентиляторы, потолочные светильники и встраиваемые светильники, которые обеспечивают проходы через потолок. Любой чердак можно было бы лучше изолировать, либо потому, что есть места, которые не изолированы, например, задняя часть «коленных стен», либо потому что изоляция потолка или пола слишком тонкая, либо потому что есть места, где воздух просачивается через мансардный этаж.

Независимо от того, закончен ли чердак (стены и потолок такие же, как в других комнатах вашего дома) или нет, вы можете добавить изоляцию во многих местах.Если он закончен, вы можете нанести изоляцию на заднюю стенку колен, если ее нет. Это короткие стены, обычно с двух сторон готового чердака. У них есть либо панели доступа, либо небольшие дверные проемы, через которые можно пролезть. Вы, вероятно, можете добавить дополнительную изоляцию к полу за коленными стенками. Если чердак закончен, вы можете надуть неплотную изоляцию в пространство над потолком, если его мало или совсем нет. Это работа своими руками, воздуходувку можно взять напрокат, а в пространство над потолком легко попасть из-за коленных стен.

Ледяная плотина на крыше

Если на вашей крыше образуются ледяные дамбы, изоляция крыши должна предотвратить их. Они создаются, когда тепло с чердака проходит через крышу, растапливая снег на крыше. Вода стекает в желоба, где снова замерзает, образуя дамбу. Плотина задерживает воду на крыше, которая капает в дом, вызывая в доме плесень и грибок, а также повреждает штукатурку. Если вы добавите теплоизоляцию на крышу, снег не должен таять.

На этой веб-странице описываются и сравниваются типы изоляции, используемые в настоящее время для изоляции чердаков: изоляция из стекловолокна, изоляция из целлюлозного рыхлого наполнителя, изоляция из распыляемой пены и изоляция из лучистого барьера.

a
Достаточно ли теплоизоляции на чердаке?

Было бы хорошим вложением добавить теплоизоляцию на чердаке? Это зависит от многих вещей. Вы бы заплатили подрядчику за выполнение работы или сделаете это сами? У вас мягкая зима и жаркое лето, но нет кондиционера во всем доме? Тогда потребность в утеплении чердака относительно невысока. Какой вид топлива для отопления вы используете? Если у вас центральное отопление на электричестве, ваше топливо будет намного дороже. Ожидаете ли вы, что стоимость топлива для отопления или электричества для кондиционирования воздуха значительно возрастет, пока вы владеете домом? Вы бы купили утеплитель на распродаже? Вы можете купить изоляцию из стекловолокна по значительно сниженной цене в разное время года.Где вы живете, ветрено? Это увеличивает ваши расходы на отопление, потому что сильный ветер вытягивает теплый воздух из вентиляционных отверстий чердака. Вы хотите инвестировать в изоляцию, которая окупится за пять, десять или двадцать лет?

В статье Агентства по охране окружающей среды «Рекомендуемые R-значения для изоляции домов» есть карта 8 климатических зон в США с таблицей, показывающей рекомендованные EPA R-значения для модернизации стен и чердаков зданий с деревянным каркасом с помощью изоляция в каждой зоне.См. Рекомендуемые значения R для теплоизоляции дома. Карта и рекомендуемые значения R для чердаков показаны ниже. Многие факторы, приведенные выше, показывают, что вашему дому может потребоваться очень мало или очень много изоляции, поэтому рекомендуемое EPA значение R может не подходить для вашего дома.

Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих зданий с деревянным каркасом

В приведенной ниже таблице значение R показывает, насколько хорошо материал, крыша, стена или пол противостоит теплу, проходящему через них. Он указывается в фут-град-час / британская тепловая единица.Это БТЕ, которые проходят через каждый квадратный фут в час для каждого градуса разницы температур. R-значение крыши или чердачного этажа очень грубо представляет собой сумму каждого материала, через который должно проходить тепло.

Зона	Неизолированный чердак	Существующие 3-4 дюйма изоляции	Чердак
1	R30-R49	R25-R30	R13
2	R30-R60	R25-R38	R13-R19
3	R30-R60	R25-R38	R19-R25
4	R38-R60	R38	R25-R30
5-8	R49-R60	R38-R49	R25-R30

Отражающая поверхность на крыше или перекрытии чердака блокирует тепловое излучение и, таким образом, увеличивает ее коэффициент сопротивления.Значение R не указывает, сколько энергии теряется из-за утечки воздуха. Это одна из причин, по которой R-ценность чердака или мансардного этажа может быть только оценена, а не рассчитана. На этикетках многих изоляционных материалов указано значение R, но увеличение значения R, которое они придают стене, крыше и т. Д., Зависит от того, как они используются. Например, те, у кого отражающая поверхность, создают гораздо более высокие значения R, если они установлены с пространством рядом с этой поверхностью. Рекомендуемые уровни изоляции для модернизации существующих зданий с деревянным каркасом Приведенные ниже значения R взяты из «Рекомендованных значений R для изоляции дома».

Приведенные значения R приведены для модернизации, при которой в существующий дом добавляется изоляция. Диапазон значений R для зоны Вашингтона, округ Колумбия, например, составляет от R-38 до R-60. Это от 12 до 20 ½ дюймов стекловолоконной ватной или рулонной изоляции. В типичном доме стропила 2х10. Если крыша в Вашингтоне имеет изоляцию из стекловолокна толщиной 6½ дюймов, которая обеспечивает пространство на 3 дюйма над ней для потока воздуха, таблица показывает, что на чердачном этаже должно быть от 5½ до 14 дюймов изоляции.

Если чердак закончен, вы можете добавить теплоизоляцию к участкам крыши и пола, которые находятся за «коленчатыми стенами», чтобы придать этой области рекомендуемое R-значение.Коленные стены – это две короткие стены, которые обычно находятся на противоположных сторонах готового чердака. Вы также можете вдувать рыхлый утеплитель над потолком. Это самостоятельный проект, описанный в теме ниже «Утеплить крышу

».

При таком большом количестве факторов невозможно рассчитать оптимальную толщину изоляции на чердаке. К счастью, часто бывает достаточно утеплителя. Например, если чердачный пол заполнен рыхлой изоляцией только наполовину, возможно, из-за того, что изоляция осела, удобнее залить пол до самого верха.Если добавить больше, будет сложно использовать чердак для хранения вещей. Если ваша крыша утеплена и у вас не очень холодный климат, это может быть хорошим местом, чтобы перестать добавлять теплоизоляцию. Если промежутки между стропилами (балки, поддерживающие крышу) заполнены, а промежутки между балками перекрытия заполнены, а ваши расходы на кондиционирование высоки, вы можете снизить свои счета за кондиционер, скрепив листы излучающей барьерной изоляции поперек потолка. низ стропил. Это было бы удобное место для остановки.

Изоляция из стекловолокна и изоляция со свободным заполнением из целлюлозы против изоляции из распыляемой пены

«Изоляция из стекловолокна», как ее обычно называют, выпускается в войлоках и в непрерывных рулонах. Ватины имеют длину 48 или 93 дюйма, примерно шесть штук в упаковке. Нет разницы между утеплителем из стекловолокна в вате и в рулонах. Баттами удобнее пользоваться, если утеплитель очень толстый. Изоляция из стекловолокна продается только в двух вариантах ширины: 15½ дюймов для 16-дюймового межосевого расстояния между стойками и 23½ дюйма для 24-дюймового расстояния между стойками.Рулоны и ватины «с лицевой стороной» и «без лицевой стороны» доступны для большинства значений R. Лицевые рулоны и войлоки имеют облицовку из крафт-бумаги. Это пароизоляция. Он прикрепляется скобами к стропилам или стеновым стойкам, чтобы удерживать изоляцию.

Изоляция этих значений R доступна в домашних центрах. У разных марок толщина и коэффициент сопротивления могут отличаться.

Толщина изоляции	Типичное значение R
3 1/2 “	R-13
6 1/4 “- 6 1/2”	R-19
9 “-10 1/4”	R-30
12 “-13”	R-38

Целлюлозная изоляция с сыпучим наполнителем, также называемая «целлюлозной обдувной изоляцией», производится из переработанной бумаги, обработанной антипиреном.Он имеет наивысшее значение R из всех распространенных типов утеплителей с насыпным заполнением и является единственным типом, который продается в большинстве домашних центров. Он дешевле, чем изоляция из стекловолокна, но имеет значительно более низкую R-ценность. На чердаке без отделки его можно использовать для покрытия пола, используя арендованный вентилятор для изоляции или разложив его вручную с помощью 18-дюймовой щётки. Его часто используют на чердаке для заполнения промежутков между балками, которые частично заполнены неплотным утеплителем. Это может быть связано с оседанием утеплителя.В готовом чердаке это единственный хороший способ утеплить потолок. Для этого необходимо арендовать воздуходувку для изоляции.

Крыша утеплена пенопластом Изоляция из распыляемой пены

является самой дорогой из этих трех и обеспечивает наивысшее значение R. Самостоятельно он не применяется, потому что для его правильного выполнения требуется опыт. Затраты на рабочую силу для изоляции из распыляемой пены делают ее более дорогостоящей, чем две другие, если вы будете делать одно из остальных самостоятельно, а стоимость материала будет выше.Несмотря на свою более высокую стоимость, он широко используется в очень холодном климате и в домах с балочными потолками. Он используется на стропильных перекрытиях, потому что они обычно имеют наверху панели размером 2 x 6 дюймов, что позволяет использовать только изоляцию из стекловолокна R-13.

Толщина изоляции R-38 для изоляционных материалов чердаков

На чердаках используется изоляция из аэрозольной пены двух категорий: с открытыми порами и с закрытыми порами, и обе они сделаны из ледяного волокна. Изоляция с закрытыми ячейками дороже. Его обычно используют для изоляции крыш, поскольку он создает хороший пароизоляционный слой, а изоляция с открытыми ячейками – нет.При найме подрядчика для установки изоляции из распыляемой пены есть риски, главным образом потому, что это требует умения применять. При неправильной установке он может сжиматься и отрываться от стропил, оставляя зазоры. Если подрядчик может также сделать это слишком тонким, чтобы сократить расходы. На чертеже сравнивается толщина изоляции R-38 для трех распространенных изоляционных материалов чердака.

nnnnnnnnn
Изоляционная изоляция

Изоляция излучающего барьера изготовлена из плотной бумаги, покрытой блестящей металлической поверхностью с одной или двух сторон.Он изолирует, отражая инфракрасное излучение, которое является одним из способов передачи тепловой энергии. Если чердак еще не закончен, большая часть тепла чердака уходит зимой за счет инфракрасного излучения. Если теплоизоляция излучающего барьера монтируется к основанию стропил отражающей поверхностью вниз, это тепло сохраняется. Летом на крыше при ярком солнце может быть жарко до 150 °. Если чердак еще не закончен, большая часть тепловой энергии от крыши переходит на чердак за счет теплового излучения, что увеличивает ваши расходы на кондиционирование воздуха.

Если изоляция излучающего барьера монтируется к основанию стропил с отражающей поверхностью вверх, тепловое излучение будет заблокировано. Однако, если излучающий барьер находится в контакте с крафт-бумагой, он не будет отражать излучение. Излучающий барьер необходимо прикрепить скобами, чтобы он свободно свешивался, чтобы образовались зазоры.

Для защиты от излучения летом и зимой используйте изоляцию с двойным отражением, которая имеет отражающий материал с обеих сторон. Изоляция излучающего барьера должна быть очень плотно прикреплена к основанию стропил или ферм, чтобы блокировать конвекцию, особенно если крафт-бумага не закреплена плотно.Если у вас есть воздуховоды для кондиционирования воздуха на чердаке, лучше всего вложить средства в теплоизоляцию, поскольку она сохраняет чердак и воздуховоды более прохладными летом.

Некоторые исследования показали, что изоляция излучающего барьера может снизить затраты на кондиционирование воздуха на 5-10% в теплых, солнечных регионах страны. Экономия будет намного меньше в пасмурном климате, потому что крыша становится менее горячей. Если у вас есть центральное отопление и центральное кондиционирование воздуха, и ваши расходы на кондиционирование воздуха намного ниже, чем затраты на отопление, вероятно, было бы более целесообразным вложением средств добавить дополнительную изоляцию из стекловолокна, чем установить излучающий барьер.

Рулон двойного отражающего излучающего барьера площадью 1000 кв. Футов в домашних условиях стоит около 200 долларов. Изоляция излучающего барьера доступна в нескольких вариантах толщины и на нескольких типах основы. Более дорогие продукты, вероятно, не более эффективны, но они более долговечны.

Жесткая изоляция с одной отражающей стороной из металлической фольги доступна в домашних центрах. Он может быть установлен на нижних поверхностях стропил вместо установки там слоя изоляции из стекловолокна в качестве второго слоя изоляции из войлока.Это позволит вам получить больше места на чердаке и совместить два типа утеплителя.

Перед установкой теплоизоляции излучающего барьера внимательно осмотрите стропила и изоляцию на предмет признаков повреждения водой и отремонтируйте крышу там, где это повреждение произошло. Чтобы установить изоляцию излучающего барьера, следуйте инструкциям производителя. Наденьте респираторную маску и хорошо осветите чердак, при необходимости включив аварийные огни, чтобы не наступить на кабели, телефонные линии или низковольтную проводку.Закрепите его скобами ¼ ”или 5/16”. Если вы устанавливаете его так, чтобы отражающая поверхность была обращена вверх, между ним и изоляцией над ним должно быть пространство, иначе он не будет отражать излучение. Если не будет места, прикрепите его очень свободно, чтобы он провисал на 1 дюйм между стропилами или стропильной доской, поддерживающими крышу.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Утеплить крышу

Если у вас есть коньковое вентиляционное отверстие в верхней части крыши, не загораживайте проход по крыше от вентиляционных отверстий на потолке до конькового вентиляционного отверстия.В некоторые дни воздух поступает через вентиляционные отверстия в потолке и выходит через вентиляционные отверстия конька, вытягивая воздух со всего чердака. Удаление воздуха из чердака необходимо, так как этот воздух содержит много влаги, потому что он часто бывает горячим, а влага повреждает обшивку и деревянный каркас.

Чтобы добавить изоляцию крыши, когда промежутки между стропилами заполнены изоляцией из войлока, либо установите слой изоляционного материала из войлока поперек стропил, либо скрепите изоляцию излучающего барьера поперек стропил и оставьте ее свободно свисать, чтобы над ней оставался зазор. или прикрутите доски 2 ″ x 2 ″ или 2 ″ x 4 ″ к нижним поверхностям стропил и прикрепите к ним изоляцию между стропилами.Прикрутите доски, чтобы добавить теплоизоляции, если вы планируете покрыть крышу гипсокартоном, чтобы сделать готовый чердак, или хотя бы оставьте этот вариант открытым. Если у вас очень холодный климат, чердак теряет много тепла из-за проводимости через стропила. Добавление слоя утеплителя из стекловолокна поперек стропил предотвратит большую часть этих потерь тепла.

В очень холодном и влажном климате некоторые подрядчики покрывают изоляцию пластиковой пленкой в качестве пароизоляции. Это сделано для предотвращения утечки воздуха через крафт-бумагу, что снижает ее эффективность, а также потому, что эта утечка может вызвать опасную конденсацию.Это также увеличивает коэффициент сопротивления изоляции крыши, особенно если остается зазор между пластиковым листом и изоляцией из войлока, позволяя листу немного провисать. Пластиковая пленка продается в рулонах 10 x 100 футов, поэтому при осторожной установке через нее будет просачиваться очень мало воздуха. Рулон такого размера продается в домашних магазинах и магазинах красок примерно за 60 долларов. Вы можете спросить в местном магазине строительных материалов или у строительного инспектора, целесообразно ли использовать его там, где вы живете.

Если ваша крыша построена из ферм, в качестве верхних элементов ферм обычно используются доски размером 2 x 6 дюймов.Многие домовладельцы нанимают подрядчика по изоляции, чтобы изолировать стропильную крышу изоляцией из распыляемой пены, если на крыше нет конькового вентиляционного отверстия наверху, но это намного дороже, чем изоляция из стекловолокна, и это не самостоятельный проект. Если есть вентиляционное отверстие конька, не следует использовать аэрозольную пену, потому что она заблокирует путь от вентиляционных отверстий на потолке к вентиляционному отверстию конька.

Если вы будете монтировать изоляцию из стекловолокна и у вас будет вентиляционное отверстие, используйте рулоны или войлок толщиной 3½ дюйма и оставьте зазор 2 дюйма над изоляцией, или установите перегородки чердака на крышу и используйте изоляцию толщиной 5½ дюймов.Оба пути обеспечивают необходимый проход от вентиляционных отверстий на потолке к вентиляционным отверстиям конька. Оба способа также обеспечивают изоляцию, предотвращая значительную часть теплопередачи между крышей и изоляцией. Перегородки чердака устанавливаются методом «фрикционной посадки», поэтому их не нужно пристегивать скобами. Чердачные перегородки, также называемые «чердачные вентиляционные каналы», стоят очень недорого. Они продаются в домашних центрах. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Если ваша крыша утеплена стекловолокном или рулонами, между изоляцией и крышей должен быть зазор или перегородки рядом с крышей.Один из них необходим, потому что он позволяет воздуху попадать на чердак через вентиляционные отверстия потолка. Они также изолируют, предотвращая передачу тепла между изоляцией и крышей. Если зазора нет, потяните за скобы и снимите изоляцию, не порвав крафт-бумагу. Если он разорван, воздух будет проходить через него в конвекционном цикле, как описано выше. Установите перегородки на чердаке, чтобы покрыть всю крышу. Они «при трении» встают на место, и их не нужно скреплять скобами.Снова прикрепите изоляцию скобами. Мансардные перегородки, также называемые мансардными вентиляционными каналами, стоят недорого. Один домашний центр предлагает их менее чем за 20 долларов за пакет из 10, который покрывает 80 кв. Футов площади крыши.

Если у вас плоская крыша, чердак может быть несколько футов высотой перед домом и только около фута сзади. Сзади на крыше может отсутствовать изоляция, потому что монтажнику было слишком сложно там работать. Проверьте это и попробуйте установить там изоляцию, если она отсутствует.

Перед нанесением изоляции на крышу осмотрите стропила или элементы фермы, а также кровлю, если она не покрыта, на наличие пятен. Они могут указывать на текущие утечки дождя или утечки прошлых лет. Их необходимо отремонтировать, если они актуальны.

Если вы собираетесь снимать старую изоляцию, проверьте, сделана ли она из асбеста \ r \ n, если вы не уверены. Вы можете найти независимую лабораторию тестирования, выполнив поиск в Интернете «лаборатории тестирования асбеста». Кроме того, если ваш дом был построен в начале двадцатого века или раньше, возможно, что на чердаке есть «трубчатая проводка» на чердаке.Он имеет черную изоляцию и натягивается между фарфоровыми изоляторами, прибитыми к балкам потолка или стропилам. Не покрывайте эту проводку изоляцией. Он должен отдавать тепло в воздух, чтобы избежать перегрева. Если его накрыть изоляцией чердака, он может перегреться, и изоляция может загореться.

Если ваша крыша изолирована изоляцией из стекловолокна, проверьте, плотно ли прикреплена крафт-бумага к балкам, чтобы воздух не просачивался. Если он установлен неплотно, в жаркие солнечные дни воздух у крыши становится очень горячим и в результате конвекции через эти щели попадает на чердак.Его заменяет воздух с чердака в конвекционном цикле. В холодные дни воздух у крыши становится холодным и через эти щели попадает на чердак. Кроме того, конвекция приносит водяной пар, который увлажняет изоляцию, делая ее менее эффективной.

Как установить изоляцию из стекловолокна на крышу

Изоляция, материалы и инструменты:

Батты или рулоны стекловолоконной изоляции
Два степлера
Скобы 5/16 “или ¼” для крепления войлока между стропилами
Скобы 9/16 ″ для крепления войлока поперек стропил
Два респиратора или респираторы
аварийный свет и 50 футов.удлинитель, если чердак плохо освещен
Большие ножницы
Рулон 10х100 футов пластиковой пленки толщиной 4 или 6 мил, если она будет использоваться
Перегородки на чердаке для перекрытия крыши, если они будут использоваться

Изоляция должна быть облицована крафт-бумагой с маркировкой «Faced». Купите войлок или рулон шириной 15 дюймов или 23 дюйма между балками. Если вы покупаете изоляцию толщиной 6½ дюймов, то есть R-19 или близкую к нему, этикетки могут вводить в заблуждение, потому что на них может быть написано «для стен 2 × 6 и / или для полов».Если у вас есть стропила и вы не будете ставить перегородки, купите утеплитель меньшей толщины, чем толщина стропил, чтобы между утеплителем и крышей оставался зазор. Необходимая вам толщина объяснена выше в теме Достаточно ли утеплитель на чердаке ?.

При покупке утеплителя не нужно рассчитывать, сколько рулонов вам понадобится. Купите достаточно изоляции, чтобы заполнить ее автомобиль, фургон или пикап, и установите ее. Например, если у вас фургон или пикап, он может покрывать 60% вашей крыши.Затем вы можете подсчитать, сколько стропил или ферм было утеплено, а сколько нет, и легко подсчитать, сколько еще ватков или рулонов нужно купить. Стекловолоконная изоляция для чердаков продается в непрерывных рулонах, а также в войлоках 93 и 48 дюймов. Материал одинаков в любой форме. Не используйте слишком толстые ватины или рулоны, если только они доступны, потому что их сжатие, чтобы они поместились в пространстве, снижает их R-ценность.

Утеплитель

может быть прикреплен к стропилам двумя способами:

Между стропилами приклеиваем крафт-бумагу к нижним поверхностям стропил.Такой способ установки позволяет использовать более толстые войлоки. Над войлоком должно быть оставлено пространство размером 1 дюйм или больше, чтобы воздух мог поступать в вентиляционные отверстия потолка.
Между стропилами с крафт-бумагой, прикрепленной к сторонам стропил, оставляя пространство над и под ними. Это позволяет достичь гораздо более высокого значения R, установив листы жесткой изоляции размером 4×8 футов, или скрепив скобами изоляцию излучающего барьера, которая представляет собой плотную бумагу с отражающей поверхностью, или установив второй слой войлочной изоляции поперек стропила.См. Раздел «Изоляция излучающего барьера». Пространство под изоляцией необходимо для того, чтобы отражающая поверхность материала под ней была эффективной. Если добавить второй слой ватной изоляции, ступень будет эффективной изоляцией от мертвого воздуха. Существует множество жестких изоляционных материалов на выбор, но все они намного дороже и требуют гораздо больше времени для монтажа, чем изоляция излучающего барьера, которую вы просто разворачиваете и прикрепляете скобами.

Процедура:

Не работайте в жаркий день.Температура чердака будет выше 100 °, если чердак не утеплен.
Работа с другим человеком. Один человек будет удерживать один конец каждого изоляционного материала, а другой будет крепко тянуть за другой конец и прикреплять его скобами. Также один человек может передать изоляцию человеку на чердаке.
Хорошо осветите чердак, чтобы не наступить на провода или кабели. При необходимости использовать сигнальные лампы с фиксатором.
Рекомендуется носить перчатки, рубашки с длинным рукавом и защитные очки.
Всегда будьте осторожны, чтобы не наступить между балками пола или элементами фермы. Поверхность, которую вы видите там, это потолок комнаты внизу, и если вы наступите на нее, вы ее сломаете.
Если войлок или рулоны имеют толщину стропил (обычно 7½ дюймов) или элементов фермы (обычно 5½ дюймов), перед установкой изоляции установите перегородки на чердаке, чтобы покрыть всю площадь, которая будет изолирована. Прикрепите их скобами, используемыми для ватных изделий.
Если вы добавляете изоляцию к существующей изоляции между стропилами или поперечинами, вы должны сделать много надрезов в существующей крафт-бумаге.Если вы этого не сделаете, пар будет задерживаться в новой изоляции, что сделает ее менее эффективной и, возможно, промокнет и повредит стропила. Если вы добавляете изоляционные поперечины, используйте самый длинный из имеющихся размеров, который должен составлять 9/16 ″.
Установите изоляцию, прикрепив ее крафт-бумагу скобами к стропилам или фермам. Если вы будете устанавливать изоляцию излучающего барьера на стропила после того, как вы установили стеклопластиковые войлоки, и с его отражающей поверхностью, обращенной вверх, прикрепите крафт-бумагу скобами к сторонам стропил, примерно на дюйм выше нижних краев стропил.Это оставит пространство между ними и лучистым барьером. Плотно закрепите крафт-бумагу так, чтобы не было зазоров между ней и стропилами или стропилами. Вместо этого вы можете установить излучающий барьер очень свободно, чтобы он провисал и оставался зазор, но такой способ установки будет менее эффективным.
Если в верхней части крыши есть вентиляционное отверстие, не закрывайте его изоляцией. Коньковое отверстие на чердаке выглядит как тонкая щель вдоль верхней части крыши, где встречаются две поверхности крыши.
Если чердак закончен и вы изолируете крышу за пределами коленных стен, не загораживайте пространства выше коленных стен.Если нет вентиляции конька, эти пространства служат путями для горячего воздуха над потолком чердака, который спускается к вентиляционным отверстиям на потолке. Если есть коньковое отверстие, оно позволяет воздуху подниматься к нему.
Если полости в балках заполнены и вы устанавливаете войлок поперек балок, не допускайте зазоров между соседними войлоками. Там, где встречаются два войлока, закройте один бумажный язычок и откройте другой так, чтобы язычок опирался на соседний войлок, чтобы заблокировать поток воздуха.
Оставьте несколько дюймов пространства там, где пол встречается с крышей, чтобы не блокировать воздушный поток через вентиляционные отверстия в потолке.Вентиляционные отверстия в потолке могут находиться на чердаке или в «выступе потолка», где они не видны с чердака.

Как утеплить чердак?

Если чердак еще не закончен и на чердаке нет половиц, было бы неплохо заполнить пространство между балками или нижними элементами ферм изоляцией, особенно если вы делаете это самостоятельно. Это простой проект, сделанный своими руками. Изоляция из пенопласта выполняется только подрядчиками по изоляции.Стоимость их труда плюс материальные затраты делают его рентабельным только в очень холодном климате.

Изоляция мансардного этажа значительно сокращает использование кондиционеров в доме, поскольку без теплоизоляции потолки комнат на верхнем этаже становятся горячими, когда чердак горячий. Потолки излучают тепло в комнаты, что увеличивает потребность в кондиционировании воздуха. Зимой воздух попадает на чердак через вентиляционные отверстия на потолке, нагревается и расширяется и выходит через вентиляционные отверстия на крыше, фронтальные вентиляционные отверстия или коньковые вентиляционные отверстия, которые расположены выше.Этот воздух, проходящий через чердак, может охладить чердак в очень холодные дни. Если мансардный этаж не имеет теплоизоляции, много тепла теряется из жилого помещения внизу из-за тепла, проходящего через пол.

Тепло проходит через неизолированную чердачную стену

В домах, построенных в начале двадцатого века и ранее, в качестве утеплителя чердачного этажа использовались различные материалы, и во многих домах эти материалы все еще используются. Некоторые из этих материалов следует удалить, поскольку они являются плохими изоляторами.Вероятно, все материалы, которые использовались перед изоляцией из стекловолокна и целлюлозой с неплотным заполнением, являются относительно плохими изоляторами. Кроме того, многие из этих материалов легко воспламеняются, например, опилки и тряпки, которые иногда использовались в очень старых домах.

В некоторых домах мансардный этаж утеплен асбестом. Если изоляция может быть асбестовой, вы должны проверить ее, чтобы выяснить. Вы можете найти независимую лабораторию тестирования, выполнив поиск в Интернете «лаборатории тестирования асбеста». Он должен быть удален компанией по борьбе с выбросами асбеста.В отличие от асбестового сайдинга, который небезопасен, асбестовая изоляция чердака небезопасна, потому что люди могут ходить по ней и взбалтывать, выбрасывая частицы в воздух.

Если ваш дом очень старый, вам следует проверить, нет ли под изоляцией другого типа изоляции, потому что вам может потребоваться ее удалить.

Есть два материала, которые можно использовать для утепления чердачного этажа своими руками: утеплитель с целлюлозным наполнителем и утеплитель из стекловолокна.Они описаны в разделе «Изоляция из стекловолокна или изоляция с неплотным наполнением из целлюлозы». Они имеют самую короткую окупаемость инвестиций и, вероятно, являются единственными видами изоляции для чердачных этажей, которые продаются в вашем местном доме или в магазинах строительных материалов.

Изоляция с неплотным наполнением из целлюлозы имеет более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем изоляция из стекловолокна, и она менее дорога. На то, чтобы положить его, потребуется гораздо больше работы, потому что вы должны заблокировать его, чтобы закрыть вентиляционные отверстия на потолке, потолочные вентиляторы, вытяжные вентиляторы для ванных комнат, встраиваемые светильники и электрические коробки для потолочных светильников.Способы сделать это описаны ниже. Чтобы использовать изоляцию из стекловолокна, вам нужно только уложить войлок, соблюдая пространство между ними и креплениями и вентиляционными отверстиями на потолке. Их не нужно прикреплять скобами. Также неплотный утеплитель может провалиться через люк при входе на чердак.

Убедитесь, что у вашего чердака есть изоляция из войлока с крафт-бумагой наверху. Если да, переверните изоляцию. Это серьезная ошибка, которую иногда допускают.

Если на чердаке зимой становится очень холодно, потому что у вас есть два двускатных вентиляционных отверстия, которые пропускают сильный поток холодного воздуха на чердак и из него, добавьте дополнительную изоляцию для пола.Эта изоляция должна быть лучшим вложением, чем установка такой же толщины на крышу в качестве дополнительной изоляции.

Если у вас на чердаке есть водопроводные трубы, что очень маловероятно, потому что это не разрешено кодексом, вам не следует утеплять пол, не изолировав также потолок. Изоляция пола без теплоизоляции потолка может привести к падению температуры на чердаке ниже нуля из-за того, что воздух поступает на чердак и выходит из него через вентиляционные отверстия. Вода в трубах может замерзнуть и привести к разрыву труб.Изоляция труб не гарантирует, что они никогда не замерзнут.

Если ваша крыша построена из ферм и вы будете укладывать толстую изоляцию на пол, не используйте настолько толстые войлоки, что вы не сможете легко увидеть балки пола. Если вы случайно ступите между балками пола, вы сломаете потолок внизу.

Если вы живете в относительно холодном климате, возникает проблема с укладкой толстого утеплителя на чердаке и отсутствием утеплителя на крыше.В очень холодные дни, когда ярко светит солнце, крыша будет горячей от солнечного излучения, а воздух на чердаке будет холодным. Холодный воздух чердака, контактирующий с теплой кровлей, вызовет образование конденсата на крыше. Может образоваться плесень и грибок, а в некоторых случаях деревянные балки сгниют. Плесень и плесень выделяют споры, которые могут быть особенно вредными для людей с аллергией и респираторными заболеваниями, а также для пожилых людей.

Если вы укладываете очень толстую изоляцию или добавляете слой к существующей изоляции, сузьте ее, чтобы она подходила к крыше для максимальной эффективности.Если на крыше нет изоляции, сначала прикрепите к крыше перегородки чердака, чтобы изоляция не блокировала поток воздуха в вентиляционные отверстия потолка и обратно. Каждая мансардная перегородка вставляется между двумя стропилами. Если люки на потолке находятся на полу, вам нужно только поставить перегородку на месте каждой из них. Вентиляционные отверстия на потолке могут находиться в свесах (карнизах) и не видны с чердака. Затем следует поставить перегородки по всему полу.

Перегородка на чердаке, предназначенная для блокировки изоляции от вентиляционных отверстий в потолке

Если вы используете чердак для хранения вещей и добавляете слой изоляции над балками пола, независимо от того, закончен чердак или нет, вы можете построить достаточно большую поверхность над полом для поддержки хранимых предметов.Для удобства постройте складские помещения секциями 4 на 8 футов. Для каждой секции купите плиты толщиной 2 дюйма и шириной больше, чем толщина нового утеплителя, чтобы поддерживать новую поверхность. Например, если вы собираетесь уложить изоляцию 6½ дюймов, купите плиты размером 2 x 8 дюймов. Купите фанеру ½ дюйма для верхней поверхности. Он продается частями 2х4 и 4х4, которые вам не нужно будет разрезать, чтобы перенести на чердак. Если есть доски пола, вы можете взять их и использовать для создания новой поверхности. Для каждого участка размером 4 на 8 футов:

Разрежьте доски толщиной 2 дюйма на семь по 4 фута.шт.
Отрежьте шесть 4-футовых кусков изоляции и удалите крафт-бумагу.
Если будут использоваться куски фанеры размером 2х4 или 4х4 дюйма, резать их не нужно.
Если будут использоваться доски, отрежьте их до 8 футов длины.
Установите семь двухдюймовых досок на край, поперек балок пола, и поместите между ними куски изоляции.
Положите на них фанеру или доски и плотно прикрутите к ним так, чтобы получилась поверхность 4х8 футов.
Создайте больше разделов, если они вам нужны.
Покройте оставшуюся часть пола изоляционным войлоком.

Как уложить изоляцию из стекловолокна или целлюлозную изоляцию с неплотным заполнением на пол

Инструменты и материалы:

Аппаратная ткань

Ткань фурнитура
Накладная сигнальная лампа с удлинителем
Грабли, если используется неплотный утеплитель
Большие ножницы для разрезания изоляционного войлока или вскрытия пакетов с сыпучим изоляционным материалом
Металлическая фурнитура для возведения ограждений вокруг светильников и доски толщиной 1 дюйм шириной балок перекрытия, чтобы заблокировать изоляцию от вентиляционных отверстий потолка, но только в том случае, если будет использоваться неплотная изоляция.
Мешки из целлюлозной изоляции с неплотным наполнением, или ватные или рулоны облицованной стекловолоконной изоляции.Ширина войлока или рулонов должна соответствовать расстоянию между балками перекрытия или фермами чердака. Расстояние между балками перекрытий всегда составляет 16 дюймов, а между фермами чердаков – 24 дюйма.
Сдаваемый в аренду вентилятор для неплотной засыпки теплоизоляции (не требуется)

Если будут использоваться войлоки или рулоны из стекловолокна, купите облицованные войлоки или рулоны, если вы кладете изоляцию в пустые места, или войлоки или рулоны без облицовки, если вы добавляете к существующей изоляции. Если утеплитель без облицовки недоступен, купите облицовочный утеплитель и оторвите крафт-бумагу.Для людей, которые чувствительны к утеплению из стекловолокна, существует изоляция из стекловолокна, не вызывающая зуда. Также есть изоляция, завернутая в полиэтиленовую пленку, чтобы стекловолокно не попало в дом. Ее не следует накладывать на существующую изоляцию, поскольку пластиковая пленка может задерживать водяной пар. Вместо того, чтобы оценивать, сколько мешков с неплотным наполнителем или сколько утеплителя из стекловолокна нужно купить, гораздо проще купить столько мешков, сколько сможет вместить ваш автомобиль, уложить изоляцию, а затем оценить, сколько еще можно купить.После того, как будет уложена первая изоляция, вы можете выполнить простой расчет, чтобы оценить, сколько еще нужно купить.

Процедура:

Наденьте респираторную маску, перчатки, рубашку с длинным рукавом и защитные очки.
Хорошо осветите чердак, чтобы не наступить на провода и кабели. При необходимости использовать сигнальные лампы с фиксатором.
Тщательно осмотрите всю домашнюю проводку (кабели на 120 В), которая

Кабели, соединенные в распределительной коробке с помощью зажимных соединителей

будет заглублен изоляцией.Проверьте изоляцию на износ; кабели, которые подключаются без распределительной коробки; кабели, входящие в распределительную коробку, не закрепленные к ней зажимными соединителями; и кабели, не прикрепленные скобами к полу рядом с распределительной коробкой. Эти проблемы представляют собой опасность пожара. Кабели, которые подключены без распределительной коробки или в распределительной коробке, но не прикреплены к ней, могут отсоединиться, если кто-то их пнет.

Если есть кабели, которые подключаются без распределительной коробки, купите небольшую металлическую электрическую коробку, крышку для нее и по одному кабельному зажиму 3/8 дюйма для каждого провода.Если вы обнаружите кабели, которые подключены к коробке, но не прикреплены к ней, купите по одному кабельному зажиму 3/8 дюйма для каждого провода. Чтобы решить любую проблему, отключите питание этой цепи. Используя тестер напряжения, чтобы проверить, отключено ли напряжение, отключите автоматические выключатели верхнего этажа один за другим на панели автоматического выключателя, пока индикатор тестера не укажет на отключение питания. Отсоедините кабели и снова подключите их в распределительной коробке, закрепив их с помощью соединителей кабельных зажимов. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Если половиц нет, будьте осторожны, чтобы не наступить между балками перекрытия или фермами чердака.Поверхность, которую вы видите, – это потолок комнаты внизу, и если вы наступите на нее, вы ее сломаете.

При укладке войлока или одеял на пол без теплоизоляции кладите их крафт-бумагой вниз. Если смотреть вверх, пар будет задерживаться в изоляции, что сделает ее менее эффективной и, возможно, приведет к росту плесени на балках пола.

При укладке войлока или перекатывания существующего

Изоляция Cat’s claw

, используйте войлок без лицевой стороны или рулоны или удалите крафт-бумагу.Если существующая изоляция представляет собой войлок или рулоны, и она была неправильно уложена крафт-бумагой вверх, переверните ее.

Если есть половицы и вы добавляете слой изоляции между балками пола, удалите половицы. Если они прибиты гвоздями, вытяните гвозди с помощью молотка и «кошачьего когтя».

При укладке ватных плиток или рулонов, или при укладке неплотной изоляции, оставьте 3 дюйма свободного пространства вокруг электрических коробок, используемых для осветительных приборов и потолочных вентиляторов внизу.Также оставьте 3 дюйма свободного пространства вокруг вытяжных вентиляторов для ванной и встраиваемых светильников без IC. Все они создают тепло и отводят его на чердак. Если покрыть изоляцией, тепло будет удерживаться, в результате чего они станут очень горячими. Это может привести к повреждению светильников или возгоранию. Если вы кладете ватину или рулоны, оставьте вокруг каждого из них пространство шириной 3 дюйма, отрезая кусочки от изоляции. Если вы укладываете рыхлый утеплитель, сделайте вокруг каждого небольшой «забор», используя металлическую ткань для фурнитуры. Встраиваемые светильники IC предназначены для контакта с изоляцией, а встраиваемые светильники без IC – нет.Встраиваемые светильники имеют метки внутри, за лампочкой, с указанием их типа.

Если вы используете неплотную изоляцию, заполните

18 ″ проталкивающая щетка Распространение изоляции с помощью воздуходувки на

пространства немного выше верхних краев балок. Он осядет на верхнюю часть балок. Вы можете разложить его вручную, используя 18-дюймовую щётку, или быстро разложить её с помощью арендованной воздуходувки для изоляции и сгладить с помощью 18-дюймовой щётки.Не используйте грабли, так как они могут зацепить провод низкого напряжения или электрический кабель.

Держите изоляцию на расстоянии 3 дюймов от металлических дымоходов, дымоходов газовых водонагревателей или других дымоходов. Если используется неплотный утеплитель, сделайте забор из аппаратной ткани.

Если вы добавляете слой изоляции над балками пола, а пол отсутствует, закройте провода, проходящие по балкам пола, чтобы защитить их. Они будут похоронены, но вы можете наступить на одну и сломать ее.Прибейте два небольших тонких куска дерева к верхней поверхности балки по обе стороны кабеля. Прибейте небольшой тонкий кусок дерева к кабелю и двум деревянным кускам в качестве «моста». Если вы кладете ватину или рулоны над балками пола, положите каждый из них прямо поверх балки или рулона, чтобы не закрывать балки или элементы фермы. Они должны оставаться на виду, чтобы вы могли на них наступить.

Перегородка, предназначенная для отделения изоляции от вентиляционных отверстий в потолке

Если вы добавляете неплотную изоляцию, не допускайте, чтобы она закрывала вентиляционные отверстия в потолке.Либо установите куски дерева между балками пола у каждого вентиляционного отверстия потолка, чтобы удерживать изоляцию, либо, если на крыше нет изоляции, установите перегородку на крышу в месте расположения каждого вентиляционного отверстия потолка. Деревянные доски должны быть шириной 1 дюйм ширины балок перекрытия. Перегородки должны быть спроектированы так, чтобы изгибаться к полу, чтобы блокировать неплотный наполнитель из вентиляционных отверстий потолка.

Не закрывайте путь воздуху из вентиляционных отверстий на потолке на чердак. Воздух должен поступать через вентиляционные отверстия в потолке и выходить через другие вентиляционные отверстия для вентиляции чердака.Остальные типы форточки находятся в крыше или на стене чердака (фронтоне). Вентиляционные отверстия в потолке будут либо небольшими отверстиями в мансардном этаже, близко к крыше и видимыми с чердака, либо они будут ниже, чем мансардный этаж в свесе софита. Тогда их не было бы видно с чердака, но можно было бы увидеть снаружи дома. Они могут быть маленькими и круглыми, длинными и тонкими или непрерывными. Если люки на потолке находятся на полу, вам нужно только поставить перегородку на месте каждой из них.Если вентиляционные отверстия находятся в свесе потолка, установите перегородки по всей этой стороне крыши, а не только у каждого вентиляционного отверстия в потолке. Если ваша крыша построена из ферм, обшивка, к которой крепится сайдинг, может расширяться и образовывать короткую чердачную стену. Вентиляционные отверстия на потолке находятся на дальней стороне этой стены, поэтому вы можете установить изоляцию на эту стену.

nn
Заделайте утечки на чердаке
nnnnnnnnnnnnn
Самый эффективный способ снизить счета за отопление и кондиционирование воздуха без больших затрат – это закрыть отверстия в чердачном полу.Например, вокруг светильников часто бывают отверстия. Герметизация этих отверстий предотвратит попадание воздуха на чердак в отопительный сезон и не позволит воздуху стекать с чердака в период охлаждения. Когда печь или тепловой насос нагревают воздух, он расширяется и становится легче, и, зажигая воздушный шар, он поднимается на чердак через отверстия в чердаке. Убегает из дома через форточки на чердаке. Нагретый воздух, а также охлажденный воздух также втягивается на чердак и из дома сильным ветром, дующим через крышу.Это связано с «эффектом Бернулли». Ветер, обдувающий крышу, снижает давление воздуха, вытягивая воздух из чердака.

При использовании кондиционера воздух на чердаке намного горячее, чем в остальной части дома. Если в потолке есть отверстия, горячий воздух на чердаке будет просачиваться в комнаты ниже из-за силы конвекции. Конвекция работает в цикле; более теплый воздух течет в сторону более холодного воздуха, а более холодный воздух – на его замену. Таким образом, на чердак будет поступать кондиционированный воздух.Проверить наличие зазоров для герметизации в этих местах:

С пола под чердаком снимите крышки вытяжных вентиляторов ванных комнат и проверьте, нет ли зазоров вокруг металлических коробок. Если есть узкие щели, заделайте их, но если они слишком широки для герметизации, заклейте их изолентой промышленного качества или алюминиевой изолентой (металлической фольгой).

На нижнем этаже чердака проверьте встроенное освещение. Проверьте наличие тонких зазоров между обшивкой и потолком. Если потолок не идеально ровный, появятся щели.Закройте все зазоры прозрачным герметиком.

Если на потолке есть регистры, убедитесь, что они плотно прилегают к потолку. Если между ними есть зазоры и потолок, воздух будет просачиваться через зазоры. Эти регистры, возможно, потребуется более плотно прикрепить к каналам выше, например, винт может отсутствовать или ослабнуть.

Убедитесь, что встроенные светильники на верхнем этаже имеют обозначение «IC». Они имеют корпуса IC (в контакте), которые предназначены для контакта с изоляцией чердака и препятствуют прохождению воздуха через них.Встраиваемые светильники в корпусах без микросхем имеют отверстия в баллончиках, через которые проходит воздух. Светильники, не относящиеся к IC, следует либо заменить на светильники IC, либо накрыть деревянными ящиками, пластиковыми ведрами или заглушками, утопленными в камень. Их закрытие объясняется в теме «Закрывайте встраиваемые светильники и другие приспособления воздухонепроницаемыми крышками».

Чтобы заменить светильники без IC на светильники IC, см. Тему Замена утопленных светильников без IC на утопленные светильники IC. Не закрывайте отверстия в банках.Светильники перегреются, а лампочки перегорят. Тип встраиваемых светильников можно узнать с чердака. Включите их и выключите свет на чердаке. Если свет проходит через отверстия в них, они не являются IC. Тип также можно найти снизу, прочитав их этикетки, но вы должны снять лампочки, чтобы прочитать их этикетки.

Встраиваемый светильник Non-IC Remodel Встраиваемый светильник новой конструкции без IC Встраиваемый светильник IC новой конструкции Встраиваемый светильник IC

Замена встраиваемых светильников без IC на утопленные светильники IC дает преимущества вместо установки герметичных крышек.Утопленные светильники IC наверняка будут герметичными, но герметичные крышки могут не быть и могут отсоединиться. Кроме того, если вы заменяете «переделанные» приспособления, то есть приспособления, которые крепятся к потолку, а не к балкам пола, их можно заменить, не работая на чердаке, и с меньшими усилиями, чем установка герметичного покрытия. Недостатки их замены вместо установки герметичных крышек состоят в том, что вам придется платить больше и необходимо выполнить электрические соединения.

Проверьте потолочные светильники и потолочные вентиляторы на верхнем этаже вашего дома.Многие светильники, особенно люстры, и все потолочные вентиляторы имеют «балдахин», соприкасающийся с потолком. Если есть зазор между навесом и потолком, воздух будет просачиваться в чердак, если только вокруг этого приспособления на чердаке не построена коробка.

У потолочного светильника может быть козырек, который удерживается к потолку стопорной гайкой, и если эта гайка ослаблена, козырек со временем соскользнет, поэтому затяните все ослабленные стопорные гайки. Также проверьте наличие зазоров между навесами и потолком там, где потолок неровный.Заполните зазоры прозрачным герметиком под покраску. При установке потолочных светильников заподлицо проверьте наличие зазора между светильником и потолком. Если есть зазор, снимите стеклянный колпак или абажур и затяните винты, которыми прибор крепится к электрической коробке. Если это не закрывает зазор, заделайте между светильником и потолком прозрачный герметик под покраску. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Потолочный светильник скрытого монтажа Потолочный светильник с навесом

Если у вас есть люминесцентный светильник, длинный и тонкий или большой и квадратный, его можно прикрепить к потолку с помощью двух больших болтов, прикрепляющих его к гипсокартону или штукатурке.Если приспособление поддерживается болтами, болты могут ослабнуть, оставив зазор между приспособлением и потолком. Воздух, проходящий через этот зазор, будет просачиваться на чердак через отверстие в потолке, через которое проходит кабель. Снимите крышку и проверьте наличие болтов переключателя и затяните их, если они не затянуты. Затем проверьте наличие зазора над приспособлением из-за неровности потолка. Если есть щель, заделайте ее герметиком под покраску.

Верхняя пластина с кабелями, проходящими через отверстия диаметром 1 дюйм

Закройте отверстия в верхних пластинах.Это 2 × 4, которые образуют верхние части внутренних стен ниже. Электрические кабели, телефонные линии и низковольтная проводка входят на чердак через отверстия диаметром ¾ или 1 дюйм. Летом горячий воздух чердака проходит через них и заменяется более холодным воздухом, выходящим из них в конвекционном цикле. Запечатывание всех отверстий требует больших усилий, но если вы сделаете это самостоятельно, а не нанимаете кого-то, это всегда окупится, потому что это снизит затраты на отопление и охлаждение вашего дома. Делайте это только при очень хорошем освещении чердака, чтобы не наступить на провода или кабели.Если нужно больше света, повесьте аварийный свет на стропило. Если верхние плиты заделаны изоляцией, используйте внутренние стены, чтобы найти их. Заполните отверстия пеной с минимальным расширением.

Если на чердаке установлен центральный кондиционер или отопительный агрегат, проверьте, нет ли зазоров в местах прохождения его каналов через чердак. Зазоры вокруг этих воздуховодов, вероятно, были заделаны изолентой или металлической фольгой, но она могла оторваться и ее необходимо заменить. Если она ослабла, удалите всю ленту и замените ее металлической фольгой (алюминиевой изолентой).Это продается в домашних центрах и хозяйственных магазинах в секции воздуховодов HVAC. Перед наклеиванием ленты тщательно очистите все поверхности.

Если дымоход водонагревателя проходит через чердак, закройте зазор вокруг него в месте выхода на чердак. Он может сильно нагреваться, поэтому зазор необходимо заклеить высокотемпературной изолентой или металлической фольгой. Металлическая фольга – это алюминиевая лента, используемая для воздуховодов HVAC. Он продается в домашних центрах и хозяйственных магазинах.

В некоторых очень старых домах гипсовые потолки с трещинами.Если на потолке верхнего этажа есть трещины, через которые просачивается воздух, отремонтируйте их стыковой лентой, залитой герметиком. Трещина возникает, когда большая часть штукатурки отслаивается, поэтому, если вы заполните трещины только герметиком или герметиком, они, вероятно, снова откроются. Практичный, но неопытный человек может исправить трещины с помощью шовной ленты и шовного герметика, посмотрев видео с хорошего самодельного сайта. Устраните трещины в солнечный день.

Проверьте, не проходят ли одна или несколько стопок через чердак, в коробках, «в погоне» или на открытом воздухе.Стек представляет собой трубу диаметром 2 или 3 дюйма, идущую от ванной до крыши. Если ваши ванные комнаты расположены далеко друг от друга на одном этаже, должно быть два прохода, но если ваша кухня и ванные комнаты находятся на одной стороне дома, у вас должен быть только один путь. Если штабель находится на пути следования, может быть большой зазор вокруг трубы в месте его прохождения через пол, который скрыт за стенками прохода. Этот зазор следует закрыть, потому что он действует как дымоход, позволяя воздуху подниматься вверх через проход.

Если стена желоба сделана из гипсокартона или штукатурки, вырежьте в ней отверстие размером 6 x 6 дюймов, протяните его и заполните зазор расширяющимся пенопластом. Отверстие такого размера можно отремонтировать с помощью заплатки из гипсокартона размером 8 x 8 дюймов, продаваемой в отделах покраски. Вы можете попросить маляра залатать дыру или сделать это самостоятельно, посмотрев видео своими руками. Если стена беговой дорожки сделана из досок, снимите доску внизу или сделайте в ней большое отверстие лобзиком. Отверстие можно отремонтировать, приклеив снятую деталь с помощью строительного клея.Этот вид клея толстый, поэтому он заполнит образовавшуюся лобзиком щель. Если штабель проходит через чердак и не мешает, проверьте, нет ли вокруг него зазоров на чердаке. Закупорите их, если они маленькие, или используйте вспенивающийся герметик, если они большие.

Если дымоход у вас кирпичный, перекрыть зазор между дымоходом и мансардным полом. Обычно он имеет ширину 4 дюйма и может быть заполнен негорючей изоляцией, но воздух проходит через изоляцию. Для безопасного перекрытия зазора можно использовать оклад из листового металла.Прибейте его к полу и приклейте к кирпичам кровельным цементом. Убедитесь, что в пределах 4 дюймов от дымохода нет ничего легковоспламеняющегося, например, коробок или деревянных полов.

Проверьте изоляцию на наличие темных пятен. Это места, где воздух просачивается из жилого помещения внизу, а изоляция отфильтровывает грязь. Наиболее распространенное расположение – над внутренней стеной, через верхнюю пластину которой проходят кабели на чердак. Найдите источники темных пятен и закройте утечки.

Если на чердаке установлен вентилятор для всего дома и вы его используете, проверьте, плотно ли закрываются ребра. У этих вентиляторов есть ребра, которые плотно прилегают друг к другу, когда вентилятор не работает, и воздух будет просачиваться между ними, если ребра не закрываются плотно. Если они не закрываются плотно, очистите их или попытайтесь выпрямить. Если у вас холодный климат, накройте вентилятор в отопительный сезон ватным материалом из стекловолокна. Используйте лицевую изоляцию крафт-бумагой вниз.

Если на чердаке установлен вентилятор для всего дома, и вы никогда не используете его, накройте его пластиковой пленкой и изоляцией из стекловолокна. Прикрепите пленку к каркасу, который поддерживает вентилятор, и прикрутите доски размером 1 x 2 дюйма или больше к скобам, чтобы плотно прижать пластик к полу. Положите поверх него изоляцию из стекловолокна, если у вас есть лом, который можно использовать. Если нет, купите небольшой рулон из стекловолокна толщиной 2 дюйма, который используется для изолированных водонагревателей.

В некоторых домах над кухонными шкафами нет потолка. Шкафы были установлены до возведения потолка. Если над вашими шкафами нет потолка, и они находятся в нескольких сантиметрах от потолка, а зазор скрыт деревянной отделкой, есть путь для проникновения воздуха на чердак. Воздух может подниматься вверх по внешней стене, за шкафами и на чердак. Заблокируйте этот путь воздушного потока от чердака, вставив доски между стойками стены за шкафами.

Изоляция стенок колена

Как объяснялось выше, если чердак закончен, будут короткие стены, называемые «коленные стены», которые пересекаются с крышей примерно на 3 фута.над полом. В них есть либо люки, либо небольшие квадратные дверные проемы на петлях.

Готовая мансарда со стенами по колено

Если нет доступа к пространству за коленными стенками, сделайте лючки. Это также позволит вам закрыть отверстия, в которых кабели проходят через пол, и использовать пространство для хранения. Самый простой способ – вырезать в гипсокартоне между стойками стены отверстие размером 14½ на 14½ дюймов с помощью пилы для стеновых панелей. Чтобы не разрезать кабели или провода за стеной, сначала проделайте небольшое отверстие с помощью молотка и потянитесь сквозь него, чтобы нащупать кабели и провода.Вырежьте панель размером 15½ ”x15½” из тонкой фанеры и покрасьте ее. Закрепите его над отверстием, используя липучку или два винта. Для более привлекательного внешнего вида вырежьте панель, чтобы она была немного меньше, чем отверстие, и прибейте к ней лепной каркас.

В любом климате должна быть изоляция на полу за коленными стенками и на тыльной поверхности коленных стенок. Если у вас очень холодный климат, у вас должна быть изоляция между балками пола и еще одним слоем над балками.Стенки на коленях имеют настенные стойки размером 2 x 4 дюйма, обычно с шагом 16 дюймов. Используйте стекловолоконные войлоки шириной 15 дюймов и толщиной 3½ дюйма. Используйте изоляцию без облицовки или купите облицовочную изоляцию и удалите крафт-бумагу. Воздух может проходить через него в разных направлениях в разное время года, поэтому крафт-бумага с обеих сторон будет задерживать водяной пар в изоляции в любое время года. Зимой воздух будет выходить наружу из готового участка чердака, а летом воздух может поступать внутрь.

Закройте пространство под коленной стеной между балками пола.В отопительный сезон воздух просачивается через потолок к осветительным приборам и потолочным вентиляторам и проходит под коленные стены, где выходит через вентиляционные отверстия чердака. Он сильно вытекает из-за эффекта дымохода. Заблокируйте пространства, разрезав доску на части, чтобы они поместились в каждое пространство, все они должны быть одинакового размера. Детали можно приклеивать без шурупов или гвоздей с помощью строительного клея общего назначения, который заделывает зазоры, поэтому не нужно заделывать швы. Если балки перекрытия имеют размер 2 x 10 дюймов, для изготовления блоков можно использовать доску размером 1 x 10 дюймов.Если пол построен из инженерных балок, возможно, вам не стоит блокировать пространство.

Инженерные перекрытия перекрытий. Утечка воздуха под стеной колена

Если вы живете в холодном климате и у вас есть вентиляционные отверстия на гребне и потолке, зимой ветер будет втягивать много холодного воздуха через вентиляционные отверстия в потолке и выводить наружу через вентиляционное отверстие конька, оставляя пространство позади коленные стенки очень холодные. Изолируйте пол, коленные стенки и крышу.

При установке изоляционного материала на коленные стены не заполняйте пространство над ними. В жаркие дни эти пространства служат путями для горячего воздуха над потолком чердака, который спускается к вентиляционным отверстиям на потолке и выходит наружу. Если в верхней части крыши есть коньковое вентиляционное отверстие или вентиляционное отверстие в верхней части крыши, эти пространства позволяют воздуху проходить на чердак через вентиляционные отверстия в потолке и до вентиляционного отверстия для вентиляции чердака в любое время года.

Если на коленях есть электрические розетки, проверьте, правильно ли они установлены.Если коробки незакреплены, вокруг них может просочиться воздух.

Утеплить стены

Гейбл

Независимо от того, закончен ли чердак или нет, проверьте, утеплены ли фронтоны. Фронтон – это треугольная мансардная стена. Если ваш дом очень старый, фронтоны могут не утепляться. Вы можете проверить, изолированы ли они, прикоснувшись к ним в холодный день, если им холодно, они не изолированы.

Фронтоны могут быть изолированы неплотной изоляцией, изоляцией из перлита или изоляцией из стекловолокна.Пенопластовый герметик больше не рекомендуется использовать для утепления стен, поскольку он может способствовать росту плесени.

Если внутренние поверхности фронтонов сделаны из досок и нет изоляции, попробуйте удалить доски и положить изоляцию из стекловолокна крафт-бумагой внутрь. В большинстве районов страны эти стены будут 3½ дюйма глубиной, но если ваш климат холодный, они могут быть и 5½ дюймов глубиной. Вы можете использовать изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма для стен любой толщины.Это может быть лучшая толщина для стен толщиной 5½ дюймов, поскольку она оставляет 2 дюйма пространства рядом с внешней поверхностью. Эта «изоляция мертвого воздуха» предотвращает отвод тепла в дом летом и отвод тепла из дома зимой.

Если внутренние поверхности фронтонов сделаны из досок и доски очень трудно снять, попробуйте снять верхнюю доску и либо залить перлитовую изоляцию, либо продуть неплотную целлюлозную изоляцию. Перлит состоит из маленьких шариков утеплителя и предназначен для заливки в стены.Он доступен в некоторых строительных магазинах, но не в домашних условиях. У него более низкий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем у целлюлозной изоляции с сыпучим наполнителем. Чтобы надуть изоляцию из целлюлозы с рыхлой заливкой, возьмите напрокат вентилятор для изоляции в строительном магазине, домашнем центре или в пункте проката. Их сдают в аренду во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы. Там есть инструкции по использованию воздуходувки.

Если фронтоны открытые, т.е. незавершенные, установите изоляцию из стекловолокна, как описано выше.

Если внутренние поверхности покрыты гипсокартоном, заполните стену неплотным целлюлозным утеплителем. Возьмите воздуходувку для изоляции в строительном магазине, домашнем центре или в пункте проката. Их сдают в аренду во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы. Там есть инструкции по использованию воздуходувки. Просверлите отверстие диаметром 2 дюйма через каждые 16 дюймов между стойками стены в верхней части стены и продуйте его. Отремонтируйте отверстия с помощью заплаток 4 дюйма. Вы можете купить их в магазине красок, где вы можете спросить, как их использовать, и они могут продать вам необходимые инструменты для штукатурки.

Если чердак закончен, проверьте, изолированы ли небольшие участки фронтонов, которые находятся за коленными стенами. Эти области не будут достроены. Используйте изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма с крафт-бумагой внутрь, независимо от того, имеет ли стена глубину 3½ дюйма или 5½ дюйма.

В отопительный сезон теплый воздух может выходить из дома, протекая под коленными стенами между балками пола и через вентиляционные отверстия чердака. Обычно под коленями имеется изоляция из стекловолокна, но через нее проходит воздух, принудительно вытягиваемый «эффектом дымохода» при включенном центральном отоплении.Деревянные блоки можно было вставить между балками ниже колена, чтобы блокировать поток воздуха. Если вы кладете деревянные бруски, приклейте их строительным клеем. Он такой же густой, как герметик, поэтому заполняет зазоры. Также можно использовать плотно упакованную целлюлозную изоляцию, которую можно набивать вручную. Не рекомендуется использовать утеплитель из распыляемой пены, так как он может привести к росту плесени.

Если чердак отделен стенами от жилого помещения, как в многоуровневых домах, проверьте, изолированы ли они.Если в очень жаркий день прикоснуться к стене со стороны жилого помещения, будет жарко, если нет теплоизоляции. Для утепления этих стен:

- Если ваши расходы на кондиционирование воздуха высоки, но не на отопление, вы можете изолировать эти стены на период охлаждения, закрыв только чердак теплоизоляционным барьером. Это отражает тепловое излучение (УФ-излучение). Монтаж требует очень мало работы; При разворачивании прикрепляйте защитный материал к стене скобами.Это описано выше в разделе «Изоляция излучающего барьера».
- Чтобы утеплить стены изоляцией из стекловолокна, вы можете удалить гипсокартон и использовать его повторно, если он был прикручен, но не оштукатурен. Иногда это делают на стенах чердака. Выкрутите шурупы и снимите гипсокартон. На швах может быть соединительная лента, закрывающая многие винты, поэтому оторвите ее и удалите эти винты.
- Для изоляции стен с изоляцией из стекловолокна, если есть гипсокартон и швы и шурупы заштукатурены поверх (готовой стены), оторвите от гипсокартона достаточно, чтобы набить изоляцию из стекловолокна, используя ручку для веника.Гипсокартон нужно будет заменить. Это может сделать маляр или разнорабочий.
- Купите 3½-дюймовую изоляцию из стекловолокна без облицовки (без крафт-бумаги) или купите облицованную изоляцию и оторвите крафт-бумагу. На нем не должно быть крафт-бумаги, потому что она будет улавливать водяной пар, куда бы он ни направился. Воздух может течь в любом направлении в разное время года, и если он проходит через стекловолокно и задерживается крафт-бумагой, а крафт-бумага более холодная, конденсация вызывает сырость.
- Вставьте изоляцию из стекловолокна между стойками стены и замените гипсокартон. Самодельный мастер, не имеющий опыта штукатурки, может оштукатурить новый гипсокартон, посмотрев видео своими руками «Как повесить гипсокартон» или «Как повесить гипсокартон». Поскольку это мансардная сторона, вам нужно только заклеить швы, а не наносить финишный слой штукатурки.
- Вместо утеплителя из стекловолокна вы можете заполнить стены целлюлозным утеплителем с неплотным заполнением.Вам нужно всего лишь сделать отверстие диаметром 2 дюйма между каждыми двумя стойками стены, но вы должны арендовать теплоизоляционный вентилятор в хозяйственном магазине, домашнем центре или пункте проката. Их арендуют во многих местах, где продается утеплитель из рыхлой целлюлозы, и в магазине есть инструкции по их использованию. Просверлите отверстие диаметром 2 дюйма через каждые 16 дюймов между стойками стены в верхней части стены и надуйте изоляцию. Отремонтируйте отверстия с помощью заплаток на стенах 4 дюйма и заделки швов. И то, и другое доступно в любом отделении покраски, и вы можете узнать, как заделать отверстие, посмотрев видео своими руками.
- Если вы не можете арендовать воздуходувку для изоляции, вы можете изолировать стены изоляцией из перлита. Это в виде шариков, которые можно заливать в большие отверстия. Он доступен только в некоторых строительных магазинах. Вырежьте 4-дюймовые отверстия и залатайте их, используя 6-дюймовые настенные заплатки (см. Выше).

Если у вас есть световой люк над чердаком со стенами вокруг него, чтобы направлять свет на пол под чердаком, стены могут быть сделаны из однослойного гипсокартона, прикрепленного к стенным стойкам.Изолируйте эти стены с помощью теплоизоляции из стекловолокна толщиной 3½ дюйма с крафт-бумагой, обращенной к чердаку. Если ваш дом очень старый, эти стены могут быть сделаны из досок с гребнем и пазами шириной 4 дюйма без стеновых стоек. Это можно было бы изолировать, скрепив стенную изоляцию из стекловолокна 3½ ”крафт-бумагой, обращенной к чердаку. Некоторые типы жесткой теплоизоляции могут также использоваться для изоляции досок с гребнем и пазами, но большинство типов можно использовать только при покрытии гипсокартоном, потому что они выделяют токсичные пары при пожаре.

nnnnnnnnnnnnn
Другие места на чердаке для утепления

Если лестница ведет на чердак, а вы живете в очень холодном климате, заполните пространство под ступенями утеплителем и изолируйте стену лестницы. Чтобы заполнить пространство под ступенями лестницы, подденьте ступеньку (доску, на которую наступают) верхней ступеньки и залейте рыхлую целлюлозную изоляцию. Он соскользнет вниз и заполнит пространство под всей лестницей. Этот утеплитель доступен в домашних центрах.Стены лестницы можно изолировать стекловолокном толщиной 3½ дюйма, если стойки стены обнажены. В очень старых домах внутренние поверхности стен могут быть построены из досок толщиной 1 дюйм. Снимите верхнюю панель и засыпьте рыхлую целлюлозную изоляцию.

Чердак Люк

Если вход на чердак представляет собой люк, закройте его уплотнителем, чтобы сделать его герметичным. Промежуток здесь может значительно увеличить расходы на отопление. Часто в месте упора люка на раму остается большой зазор либо потому, что рама была плохо построена, либо потому, что люк изготовлен из тонкой фанеры и покоробился.Если ваш люк сделан из тонкой фанеры и покоробился, выровняйте и укрепите его, прикрутив к задней части люк доски толщиной 1 дюйм. Если вы живете в холодном климате, закройте верхнюю часть люка утеплителем. Купите рулон стекловолоконной изоляции толщиной 1 или 2 дюйма, который используется для водонагревателей, и накройте люк несколькими слоями. Закройте зазоры между люком и рамой, положив самоклеющуюся уплотнительную прокладку из пенопласта толщиной ¼ дюйма на верхнюю поверхность рамы и скрепив ее скобами, чтобы продлить срок службы. Уплотнитель этого типа сжимается до толщины бумаги, чтобы закрыть зазор различной толщины по краю люка.

Если лестничная клетка ведет прямо из подвала на второй этаж, между стойками в стенах лестничной клетки может быть большой путь для потока воздуха из подвала на чердак. Найдите верхнюю часть стрингеров на чердаке. По одному с каждой стороны от вершины лестницы. Это доски размером 2 x 12 дюймов, которые поддерживают ступени лестницы. Если в полу рядом со стрингером есть щель, заделайте щель расширяющимся пенопластом.

В многоуровневых домах часто имеется серьезный источник утечки воздуха на чердак.В подъезде, ведущем на второй этаж, теплый воздух в стенах подъезда может беспрепятственно подниматься из стен второго этажа на чердак. На чердаке найдите верхнюю часть шпилек стены лестничной клетки. Если между ними есть открытые пространства, заполните эти пространства вспененным герметиком.

Дормер

Если на вашем чердаке есть слуховые окна, проверьте, утеплены ли их стены и потолок. Без теплоизоляции им будет холодно в холодный день и жарко в жаркий день. Если стены из гипсокартона или ДВП, снимите его.ДВП можно снять и использовать повторно, потому что он был прибит гвоздями. В таком случае попробуйте выдернуть ногти кошачьей лапой. Положите изоляцию из стекловолокна толщиной 3½ дюйма крафт-бумагой внутрь и замените стену. Если внутренние поверхности построены из досок толщиной 1 дюйм, вы можете снять верхнюю панель и залить перлитовой изоляцией, если таковая имеется. Его можно приобрести у некоторых строителей. Вы можете использовать целлюлозный утеплитель с неплотным заполнением. Для этого удалите доску около середины стены и набейте изоляцией вверх и вниз, чтобы заполнить пространство, используя длинную гибкую щетку, например, для чистки унитаза.Изоляция из распыляемой пены больше не рекомендуется, так как это может привести к росту плесени.

nnnnnnnnn
Встраиваемые в крышки светильники и другие электрические приспособления с воздухонепроницаемыми крышками
nnnnnnnnnnn
Есть несколько способов закрыть встраиваемые светильники, вытяжные вентиляторы для ванных комнат и электрические коробки для потолочных светильников, чтобы сделать их герметичными. Строительные коробки из фанеры не включены, потому что со временем они могут деформироваться и не оставаться герметичными. Встраиваемые светильники без IC описаны выше в разделе «Герметизация утечек воздуха на чердаке».Есть три типа герметичных крышек:

Встраиваемая световая крышка Spun Stone

Встраиваемые люки для светильников из фильерного камня. Они сделаны из огнестойкого материала. Они легко сгибаются, чтобы вписаться в нестандартные пространства. Они продаются в некоторых домашних центрах и могут быть заказаны через домашний центр. Для их монтажа требуется минимум усилий, а материал легко режется ножом для стеновых панелей. Их не следует использовать, если у вас есть встраиваемые светильники новой конструкции, потому что в них нужно будет прорезать четыре прорези для опорных балок, а прорези будет очень трудно сделать герметичными.Стоят они около 15 долларов.
Коробка для встраиваемых светильников или других электрических светильников между балками перекрытия или стропилами. Если у вас есть балки, вы можете встроить светильники в коробку, отрезав два куска дерева толщиной 1 дюйм шириной с балками и прибив их крест-накрест между балками с обеих сторон светильника. Вы покрываете верх фанерой или другими электрическими приспособлениями. См. Как установить электрические приспособления между напольными опорами или фермами.
Пластиковые ведра на пять галлонов. Их можно купить недорого, и, возможно, они у вас уже есть.Это емкости, используемые для краски, герметика и чистящих средств. Они продаются примерно за 5 долларов в домашних магазинах, хозяйственных магазинах и магазинах красок. При работе на чердаке всегда надевайте респираторную маску и убедитесь, что чердак хорошо освещен, чтобы не наступить на провода или электрические кабели.

Как закрепить утопленную световую крышку Spun Stone

Инструменты и материалы:

Нож для стеновых панелей
Клей строительный общего назначения
Высококачественный герметик
Клейкая лента (для фиксации светового покрытия при высыхании клея)

Инструкции:

Вырежьте выемки для электрических кабелей ножом для стеновых панелей.Обрежьте их, чтобы кабели вошли плотно, потому что зазоры вокруг кабелей должны быть заполнены герметиком.
Тщательно очистите поверхность пола, на которой будет лежать световое покрытие.
Обведите место, где он будет лежать, и нанесите толстую полоску строительного клея. Вставьте световое покрытие в валик и заклейте его изолентой, чтобы удерживать, пока клей высохнет.
Нанесите герметик на кабель

Как разместить встраиваемые светильники и другие электрические приборы между балками пола или фермами

Утопленный световой короб перед установкой крышки

Если балки перекрытия чердака имеют размер 2 на 10 дюймов, а это почти все, вы, вероятно, можете поместить встраиваемые светильники и другие приспособления между балками между двумя досками размером 1 на 10 дюймов с фанерным покрытием.Если ваш чердак построен из ферм, пол, вероятно, будет построен из ферм размером 2 x 6 дюймов. Вы можете поместить в коробку утопленные светильники, построив коробки с четырьмя стенками размером 1 x 10 дюймов и прибив одну стену к элементу фермы. Другие электрические светильники, такие как потолочные светильники для скрытого монтажа, могут быть заключены в коробку с двумя досками размером 1 x 6 дюймов, которые простираются от одной фермы к другой. После установки бокса в утопленный светильник или другое приспособление накройте его фанерой толщиной ¾ дюйма.

Если мансардный этаж имеет перекрытия 2 “x 10”:

Материалы:

Плиты 1 “x 10” или 2 “x 10”
Фанера ¾ ”для покрытия крышек ящиков
Винты для гипсокартона 2 дюйма
Одна тюбик герметика на каждые 4 приспособления.«Герметик для окон, дверей и сайдинга» более долговечен, чем герметик для внутренних / наружных работ. Герметик является герметиком, но более эластичным, чем большинство видов герметика.
Клей строительный общего назначения

инструментов:

Рулетка, комбинированный угольник или малый угольник (для проверки вертикальности балок)
Торцовочная пила, настольная пила или электрическая пила
Пила ручная (для вырезания пазов)
Плоскогубцы (для выламывания зазубрин)
Аккумуляторная дрель
Фиксатор неисправности
Маска респираторная
Веник или кисть (для очистки поверхности чердачного этажа)
Пистолет для герметика
сверло 5/16 ”

ступеней ::

Выньте все предметы из карманов.Они могли выпасть, лежа на чердаке, и зарыться в утеплитель.
Наденьте респираторную маску и повесьте лампу аварийной сигнализации.
Убедитесь, что доска, которую вы будете вырезать для боковых частей, точно такой же ширины, как и балки. Если он шире, обрежьте его с помощью настольной пилы, если таковая имеется. Если есть разница, она, вероятно, будет незначительной, поэтому зазоры можно заполнить герметиком, если ширина не совсем одинаковая.
В каждом месте измерьте расстояние между балками.Проверьте, не наклонены ли они в одну сторону из-за того, что они слегка искривлены. Используйте инструмент, который измеряет прямые углы, например небольшой квадрат для обрамления. Отрежьте два куска такой длины из доски размером 1 x 10 дюймов или 2 x 10 дюймов. Если вы измеряете все места перед тем, как начать резку, вы, вероятно, обнаружите, что все части должны быть обрезаны одинаковой длины и под прямым углом, поэтому вы можете сэкономить время, разрезая их все сразу. Используйте торцовочную или настольную пилу, если таковая имеется, для более плотной посадки.
Оставив 3 дюйма пространства с каждой стороны каждого приспособления, отмерьте и отрежьте куски фанеры толщиной ¾ дюйма, чтобы установить их наверху каждого приспособления.Если доска должна быть ближе 3 дюймов из-за препятствия, оставьте более 3 дюймов для другой доски.
На каждом приспособлении с помощью ручной пилы вырежьте выемки для электрических кабелей. Сделайте два надреза и выломайте кусок плоскогубцами. Сделайте надрезы плотно, чтобы зазор можно было заполнить герметиком.
Тщательно очистите поверхность пола, на которой будут установлены боковины, и приклейте их строительным клеем. Клей должен быть толстым, чтобы закрыть все зазоры.
Прикрутите боковые части к балкам. Сначала просверлите отверстия 5/16 дюйма в краях боковых частей под углом 45 °, чтобы ввести винты в балки.
Заполните внутренние углы толстыми шариками герметика и вдавите его в трещины.
Положите полоску герметика вдоль верхних краев двух досок и балок и установите на нее верхнюю часть. Просверлите отверстия 5/16 дюйма по периметру верхней части для шурупов и прикрутите ее 2-дюймовыми шурупами для гипсокартона.Отверстия предотвращают растрескивание древесины и создают более плотное уплотнение. Используйте много шурупов, чтобы дерево не коробилось на влажном чердаке.
Уплотните электрический кабель герметиком.

Если на чердаке есть фермы с нижними элементами 2 x 6 дюймов:

Если ваша крыша построена из ферм, пол обычно состоит из нижних элементов ферм размером 2 x 6 дюймов, расположенных на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Светильники, которые не являются встраиваемыми светильниками, будут иметь высоту менее 6 дюймов, поэтому они могут быть помещены в коробку с использованием досок размером 1 x 6 дюймов.Эти приспособления включают потолочные вентиляторы, вытяжные вентиляторы для ванных комнат и потолочные светильники для скрытого монтажа. Используйте инструменты и инструкции, указанные выше, за исключением того, что используйте доску размером 1 x 6 дюймов вместо доски 1 x 10 дюймов. Встраиваемые светильники выше 6 дюймов, поэтому вы должны построить вокруг них коробку со сторонами 1 x 10 дюймов и прикрутить ее к ферме.

Инструменты и материалы:

Инструкции:

Если используются доски размером 1 x 10 дюймов, вырежьте четыре части для стенок коробки, оставив 3 дюйма между приспособлением и стенками коробки.

Встраиваемый световой короб с панелями 1 ″ x10 ″

Если приспособление расположено слишком близко к ферме для размещения в четырехсторонней коробке, сделайте трехстороннюю коробку и оставьте более 3 дюймов на стороне, противоположной недостающей детали, для компенсации. Скрутите детали и установите коробку на ферму. Отрежьте кусок шириной 4 дюйма, чтобы закрепить его на ферме, чтобы заполнить пространство.

Крепление очень близко к элементу фермы

Если используются доски размером 1 x 6 дюймов, вырежьте три части, чтобы получилась трехсторонняя коробка, и прикрутите ее к ферме.

Как установить пластиковое ведро емкостью 5 галлонов

Инструменты и материалы:

Пила ручная
Ножницы по металлу или острая пила для резки стеновых панелей для вырезания зазубрин в ведре
Клей строительный полиуретановый
Пистолет для герметика
Чистящая щетка
Распылительная пена с минимальным расширением для уплотнения вокруг кабелей
Один кирпич или другой тяжелый груз для каждого ведра, чтобы удерживать его во время высыхания клея

Инструкции:

Вырежьте выемки в ведре для кабелей с помощью ножниц по металлу или пилы для стен.Сделайте каждую выемку плотно прилегающей, чтобы можно было хорошо закрыть зазоры вокруг кабелей.
Используйте щетку для чистки, чтобы тщательно очистить место на полу, где будет лежать ведро, чтобы подготовить его к приклеиванию.
Поставьте ведро на чердак и обведите его периметр. С помощью пистолета для уплотнения нанесите большую полоску полиуретанового клея по кругу, чтобы положить ведро. Вложите ведро в клей и положите на него груз.
Уплотните кабели с помощью распыляемой пены с минимальным расширением.

a
Как заменить встраиваемые светильники без интегральных схем на встраиваемые светильники с интегральными схемами

Встраиваемые светильники маркируются как «новое строительство» или «реконструкция». Новые строительные светильники предназначены для установки на балки или фермы до того, как гипсокартон или штукатурка будут прикреплены к потолку. У них есть руки, которые доходят до балок или ферм с обеих сторон. Встраиваемые светильники Remodel рассчитаны на то, чтобы вписаться в отверстие в потолке и закрепиться на гипсокартоне или штукатурке.Они не крепятся к балкам или фермам.

Встраиваемый светильник Non-IC Remodel Встраиваемый светильник новой конструкции без микросхем

Светильник новой конструкции не может быть заменен приспособлением для переделки, потому что кабели недостаточно длинные. Новый строительный светильник необходимо заменить на чердаке, поэтому его нельзя заменить на готовом чердаке, если вы не удалите доски пола. Вы можете заменить прибор без IC на любой прибор IC с таким же диаметром отверстия в потолке (3 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов или 6 дюймов).Утопленные светильники маркируются как имеющие «герметичный корпус IC» или «герметичный корпус не IC». IC указывает, что они предназначены для «контакта» с изоляцией, и все они также спроектированы так, чтобы быть воздухонепроницаемыми. Когда вы видите в магазине встраиваемые светильники, становится очевидным, что они герметичны, потому что в их канистрах нет отверстий. Кроме того, у светильника без IC будет банка, диаметр которой равен диаметру отверстия в потолке, а у светильника IC может быть банка намного шире.

Встраиваемый светильник IC новой конструкции Встраиваемый светильник IC Remodel

Широкий выбор встраиваемых светильников и лампочек IC доступен во всех домашних центрах. Светодиодные прожекторы для встраиваемых светильников имеют преимущества перед галогенными лампами и лампами накаливания для встраиваемых светильников: они потребляют гораздо меньше электроэнергии и служат очень долго. Светодиодная лампа BR30 одной марки имеет мощность 9 Вт и эквивалентна лампе накаливания мощностью 65 Вт, согласно заявлению ее производителя. В домашних центрах это стоит около 10 долларов.Продолжительный срок службы может позволить вам избежать замены встраиваемых лампочек освещения в течение нескольких лет. Не все встраиваемые светодиодные лампы регулируются по яркости. Купите регулируемые лампы, если у вас нет диммера, вы можете установить его позже. Светодиодные прожекторы доступны для встраиваемых светильников 2 ″, 3 ″ и 4 ″.

Для замены приспособления для переделки:

Выключите свет на блоке предохранителей или автоматическом выключателе.
Снизу чердачного этажа снимите лампочку и обшивку.Облицовка удерживается двумя пружинами, но краска может прилипнуть к потолку.
Светильники крепятся к потолку четырьмя черными скобами. Вытяните их к центру банки.
Протяните приспособление через отверстие. Кабель будет достаточно длинным, потому что он был установлен в обратном порядке.
Отсоедините кабель в металлической коробке. Подключите кабель к новому приспособлению.
Протолкните новое приспособление вверх через отверстие.Металлический ящик должен быть на той же стороне, что и раньше.
Вытолкните четыре зажима, чтобы прикрепить прибор к потолку. Используйте большую отвертку, чтобы сдвинуть их как можно дальше вверх.
Заполните пространство вокруг светильника изоляцией чердака.

Для замены нового строительного приспособления:

Выключите свет на блоке предохранителей или автоматическом выключателе.
С пола внизу снимите лампу и облицовку. Накладка удерживается на месте только двумя пружинами, но она может быть приклеена к потолку краской.
На чердаке повесьте аварийный фонарь, чтобы не наступить на кабель или провод.
Наденьте респиратор или респиратор. Положите широкую доску, например, доску размером 1 x 10 дюймов или кусок фанеры 2 x 4 фута поперек балок пола, чтобы положить на нее во время работы.
Удалите гвозди или винты, которыми регулируемые штанги подвески крепятся к балкам.
Укорочите регулируемые стержни подвески, потянув за их концы. Это потянет за язычки между потолком и балками.Если выступы на корпусе изогнуты для крепления корпуса к стержням подвески, отогните их. Посмотрите на новый корпус, чтобы увидеть, как загнуты язычки.
Отсоедините кабели и снимите приспособление.
Подсоедините кабели к новому приспособлению.
Если в новом приспособлении есть выступы, предназначенные для размещения под балками, отрежьте их или отогните в сторону.
Прибейте или прикрутите стержни подвески к балкам.
Заполните пространство вокруг светильника изоляцией чердака.
Установите накладку и замените лампу.
Если есть небольшой зазор между накладкой и потолком, потому что потолок не идеально ровный, заделайте его прозрачным внутренним герметиком.

Надеюсь, вы сделаете многое из того, что описано в разделе «Утепление чердака своими руками», и если вы это сделаете, будьте осторожны!

Комплект настила чердака для перекрытия склада над изоляцией глубокого чердака (комплект 8 футов X 8 футов) –

Это гениальный продукт.Умный, простой дизайн. Прочная конструкция. Очень просто установить. Сотрудник, создавший этот продукт, должен получить награду за решение важной проблемы, для которой не было простых решений до этого продукта.

Когда мой дом строили, на чердаке между балками потолка положили рулоны стекловолокна. Изоляция доходила до верхних частей балок, но не выше их. В соответствии с новыми рекомендациями по энергоэффективности требуется несколько дюймов изоляции над балками, как для обеспечения дополнительной изоляции, так и для уменьшения потерь тепла непосредственно через балки.Моя проблема в том, что на моем чердаке есть вещи, которые время от времени требуют обслуживания (вытяжной вентилятор, проводка солнечных батарей и т. Д.). Установка дополнительной изоляции сделает передвижение по чердаку трудным и небезопасным, так как я больше не смогу видеть балки.

В прошлом году я нашел этот продукт в Интернете и подумал, что это отличное решение, но у продавца не было дистрибьюции в США, поэтому я построил секцию подиума / фальшпола с нуля, используя планы, которые нашел в Интернете.В этом году Loft Zone доступна в США через Amazon, поэтому я заказал комплект для отделки еще одной части чердака. С помощью набора LoftZone я смог построить фальшпол на площади, которая была вдвое больше за четверть времени, с меньшими затратами, чем в прошлом году я потратил на пиломатериалы и крепеж. Я продана! Это абсолютно лучший, самый быстрый, дешевый, легкий и безопасный способ построить фальшпол на всей или части вашего чердака, как для технического обслуживания, так и для хранения.

Коробка была доставлена из Великобритании и прибыла примерно в два раза быстрее, чем предполагал продавец.Коробка подверглась ударам по пути, и одна из поперечных балок из оцинкованной стали была немного согнута на конце, но я смог легко согнуть ее обратно в форму за несколько секунд с помощью всего лишь пары плоскогубцев. В комплекте было все необходимое, включая винты; Приятно было не совершать отдельную поездку в строительный магазин за крепежом. В руководстве были инструкции по размещению деталей, но рекомендуемый интервал был в метрических единицах и основан на стандартных размерах «чердачных досок», которых у нас здесь нет, поэтому я просто выложил Tri-Supports и Uni- Опоры с рисунком, способным поддерживать листы фанеры 4×8 футов.В описании говорится, что комплект будет поддерживать колоду 94 “x94” (немного меньше 8 футов x 8 футов), но то, как я расположил опоры, создавало поверхность 8 x 16 футов (четыре листа фанеры) и показалось мне достаточно прочным для моего целей. Установка была безумно простой – два винта на Tri-Support, по одному винту на Uni-Support, наденьте стальные поперечные балки и закрепите несколькими дополнительными винтами. За одно утро мне удалось выложить и установить приподнятую колоду размером 8×16 футов, что было намного быстрее, чем проект с нуля в прошлом году.

Итог: это очень хорошо спроектированный комплект, который очень просто установить и который быстрее / дешевле, чем решения, разработанные самостоятельно. Это, наконец, позволит мне установить дополнительную изоляцию чердака, не теряя доступа на чердак для обслуживания и хранения. Парень, который разработал этот продукт, должен получить зеленую награду, поскольку я предполагаю, что этот продукт позволит многим другим людям, таким как я, наконец добавить дополнительную изоляцию. Большой продукт.

Я надеюсь, что продавец скоро начнет продавать отдельные части через Amazon (особенно Uni-Supporting, которые удобны для неравномерных или неравномерно расположенных балок).

Утепление чердака | Jonesboro City Water & Light

Надлежащая изоляция и герметизация вашего чердака помогут сократить ваши счета за электроэнергию. Чердаки часто являются одним из самых простых мест в доме для утепления, особенно если вы хотите добавить теплоизоляцию.

Предупреждение: если вы думаете, что у вас на чердаке есть вермикулитная изоляция, есть вероятность, что она может содержать асбест. Не мешай. Вермикулитовой изоляцией должны заниматься только подрядчики, сертифицированные для работы с асбестом и его удаления.

Если у вас чердак неотапливаемый / неохлаждаемый, то утеплить чердачный пол; если он отапливается и охлаждается, утеплить мансардный потолок и стены.

Когда вы осматриваете чердак, обязательно исследуйте его самые дальние уголки, а не только территорию вокруг входа, но будьте осторожны ; Если на чердаке нет целого этажа, одна неверная ступенька между балками может повредить потолок или вам самому.

Также осмотрите вход на чердак. Если у вас есть откидная лестница, возможно, вам придется закрыть вход изолированным коробом.Вы также должны сделать его герметичным. Вход на чердак может представлять собой большой кусок мансардного этажа, и его нельзя игнорировать.

Если на чердаке нет пола, утеплить его несложно. Между стропилами можно добавить одеяла или наполнитель, но избегайте вентиляционных отверстий или осветительных приборов, которые не предназначены для покрытия изоляцией.

Если на чердаке есть пол, лучше всего ослабить несколько досок и использовать выдувную изоляцию между балками.

Если чердак в настоящее время не имеет теплоизоляции, проконсультируйтесь со специалистом о правильном использовании пароизоляции.

Если чердак представляет собой отапливаемое / охлаждаемое жилое помещение с чердачным потолком и крышей дома, установка изоляции может оказаться сложной задачей. Вы можете использовать жесткие плиты с противопожарными стеновыми плитами между балками крыши, использовать напыляемую пену или добавить стандартную изоляцию при следующем ремонте дома.

Если чердачный потолок или крыша уже изолированы, может быть трудно оправдать расходы, необходимые для установки дополнительной изоляции, в соответствии с принципом уменьшения рентабельности инвестиций.Уменьшение окупаемости инвестиций – главный принцип изоляции, который вы должны понимать. Этот принцип изоляции заключается в следующем (если в вашем доме уже есть какая-то изоляция), добавление дополнительной изоляции не оказывает такого же воздействия, как установка некоторых из них в доме, в котором ее нет.

Сыпучая изоляция или изоляция из войлока обычно устанавливаются на чердаке. Хотя затраты на установку могут варьироваться, изоляция с неплотным заполнением обычно обходится дешевле, чем изоляция из войлока. При правильной установке рыхлая изоляция обычно обеспечивает лучшее покрытие.

Если вы живете в жарком или теплом климате, вы можете подумать об установке излучающего барьера на чердаке вместе с изоляцией.

Почему на втором этаже вашего дома так жарко – Чистка чердака, изоляция чердака Калифорния

Не слишком ли жарко на втором этаже вашего дома в летние месяцы? Неужели кажется, что независимо от того, как сильно вы пытаетесь охладить свой дом, кажется, что второй этаж никогда не охладится так же сильно, как ваш первый? Если у вас на втором этаже жарко, и попытки сделать воздух холоднее не удается, возможно, у вас проблемы на чердаке.

Причины чрезмерного нагрева

Вы не поверите, но состояние вашего чердака может существенно повлиять на температуру вашего второго этажа. Если на втором этаже жарче, чем на первом, скорее всего, проблема исходит сверху.

Специалист по обслуживанию чердаков может прийти к вам домой и оценить, почему на вашем втором этаже слишком жарко, проверив чердак. Некоторые причины, по которым ваш второй этаж слишком горячий, могут включать:

Неисправность воздуховодов
Недостаточная изоляция на чердаке

Воздуховоды

Если ваш блок HVAC находится на первом этаже, он должен работать намного усерднее, чтобы ваш второй этаж оставался прохладным, и если ваши воздуховоды HVAC неправильно установлены, протекают или имеют какие-либо препятствия, вы можете почувствовать чрезмерное нагревание на Второй этаж.

Специалист по обслуживанию чердаков поможет с подачей воздуха на второй этаж. Вам могут потребоваться дополнительные воздуховоды, новые воздуховоды или изменить поток в воздуховодах, чтобы лучше охладить второй этаж вашего дома.

Иногда простая очистка воздуховодов или простой ремонт могут помочь сделать вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха более эффективной. Ремонт такого типа должен выполняться только профессионалом.

Изоляция чердака

Когда у вас есть профессиональная служба по обслуживанию чердаков, которая проведет аудит вашего дома, они могут обнаружить, что чердак требует дополнительной изоляции и вентиляции.Тепло поднимается, и когда это происходит, он перемещается в сторону более прохладного воздуха. Это означает, что когда на чердаке становится жарко, он может проникнуть в жилые помещения. Если чердак утеплен должным образом, это поможет предотвратить проникновение горячего воздуха на второй этаж.

Разрывы и дыры в утеплителе могут стать причиной чрезмерного нагрева второго этажа вашего дома. Когда на чердак будет добавлена дополнительная изоляция, вы можете обнаружить, что проблемы с теплом на втором этаже уменьшатся. Специалист по чердакам также может порекомендовать установить вентилятор на чердаке, который поможет циркулировать воздух и охладить ваш второй этаж.Вентилятор на чердаке перемещает большое количество воздуха. Он будет втягивать более прохладный наружный воздух, чтобы уменьшить тепло в вашем доме.

Позвоните в проекты чердаков, чтобы окончательно охладить ваш второй этаж

Если вы заметили, что летом на втором этаже слишком жарко, обратитесь к специалисту по обслуживанию чердака. У вас могут быть проблемы с воздуховодом или изоляцией на чердаке. Когда вы вызовете специалиста по чердакам для осмотра чердака, он убедится, что он находится в рабочем состоянии, проведет ревизию вашего дома и даст вам план, как сделать второй этаж более прохладным и более пригодным для жизни в те теплые летние месяцы.

Изоляция подвала и подвала

Хотя большинство домовладельцев понимают важность теплоизоляции, они часто упускают из виду одну из самых больших областей потери тепла зимой – подвал. или подползти под их домом. Отчасти это связано с ошибочным представлением о том, что «поднимается жар». Хотя нагретый воздух имеет тенденцию подниматься, нагревается сам всегда перемещается из более теплой среды в более холодную. Движущей силой этого теплового движения является разница температур – чем больше разница температур, тем быстрее движение тепла.В холодную погоду температура в подвале или подполье может составлять от двадцати до тридцати градусов. холоднее, чем в жилом помещении. Это приводит к потере значительного количества тепла вниз через полы. Утепление подвала или пространство для ползания сократит потери тепла, сэкономит энергию на обогрев помещения и повысит комфорт, поддерживая теплые полы.

Подвалы без кондиционирования

Безусловный подвал определяется как неотапливаемый подвал без значительных теплопроизводящих приборов или устройств.Единственное тепло проходит через этажи жилой площади выше. Если в этом тепле нет необходимости, следует утеплить потолок подвала, чтобы тепло удерживалось наверху в жилом помещении. (если требуется немного тепла в подвале, см. «Кондиционированные подвалы» ниже).

Подвальные потолки можно легко изолировать с помощью необработанных стекловолоконных войлоков или одеял, установленных между балками пола и удерживаемых на месте проволокой, ловить рыбу. линейные или пружинные металлические опоры, называемые «тигровыми когтями».

Изоляция потолка подвала будет удерживать большую часть тепла наверху в жилом помещении. В результате в подвале зимой будет холоднее, поэтому Также важно изолировать водопроводные трубы или каналы отопления / охлаждения в подвале. Обратите особое внимание на водопроводные трубы по периметру или рядом с ним, так как они потенциально могут замерзнуть в очень холодную погоду.

Если у вас есть неотапливаемый гараж с жилой площадью наверху, потолок гаража также должен быть утеплен таким же образом.

Изоляция полов – рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к нагреву	R-11 до R-13
Смешанный с умеренными требованиями к нагреву и охлаждению	R-13 до R-25
Холодный	R-25

* Рекомендации Министерства энергетики США

Кондиционированные подвалы

Кондиционируемый подвал – это подвал, который обогревается намеренно или из-за наличия системы отопления, водонагревателя или других источников тепла. прибор.Если подвал намеренно обогревают, температура будет такой же или близкой к температуре в жилом помещении. В непреднамеренно в отапливаемом подвале температура обычно находится где-то между температурой в жилом помещении и на улице. В любом случае цель должна состоять в том, чтобы сдерживать это тепло, утепляя стены подвала, а не потолок.

Любые каркасные стены в подвале (как и в случае с подвальным помещением над уровнем земли) должны быть изолированы стекловолоконными войлоками, установленными между стойками.Если изоляция имеет облицовку или замедлитель парообразования, она должна быть обращена внутрь (см. «Изоляция наружных стен»).

Для необработанных бетонных стен существует несколько вариантов. Если планируется отделка подвала (или того участка), можно установить деревянный каркас и утеплить. с ватниками из стекловолокна. В противном случае вы можете установить несколько дюймов жесткого пенопласта прямо у внутренней стороны бетонной стены. В изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубины, до которой земля промерзает зимой).

При утеплении стен подвала не забудьте про ленточную балку (кусок дерева в верхней части стены, который простирается по периметру и закрывает концы). перекрытий перекрытия). Этот кусок дерева толщиной в два дюйма и облицовка сайдингом – все, что отделяет интерьер подвала от улицы. Делать Убедитесь, что все водопроводные трубы находятся на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить замерзание зимой.

Изоляция подвала – Рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к нагреву	R-11 к R-15
Смешанный с умеренными требованиями к нагреву и охлаждению	R-11 к R-22
Холодный	R-11 к R-22

* У.S. Рекомендации Министерства энергетики

Зоны для обхода

Подвальные помещения, вентилируемые наружу (большинство), должны быть изолированы так же, как и безусловный подвал. Утеплить пол от ниже, и обязательно изолируйте все водопроводные трубы или воздуховоды отопления / охлаждения в подвесном пространстве, особенно любые водопроводные трубы по периметру или рядом с ним.

Невентилируемые подвалы можно рассматривать как непреднамеренно нагретый подвал, если утеплить внешние стены фундамента.Если пространство для сканирования содержит системы отопления или неизолированных каналов отопления / охлаждения, это может быть более практичной альтернативой, поскольку это может быть дешевле и проще, чем изоляция обоих этажом выше и воздуховодами отопления / охлаждения. Не забудьте также изолировать ленточную балку (см. «Кондиционированные подвалы» выше).

Плита у основания

Большая часть потерь тепла от плиты на уровне фундамента происходит по краям, где плита подвергается воздействию холодного наружного воздуха.Хотя это относительно небольшой площадь поверхности, в холодном климате потери тепла могут быть значительными, что увеличивает затраты на отопление помещений и делает полы внутри помещений более холодными зимой.

Как утеплить перекрытие между этажом и чердаком: Утепление перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол

Фольгированный пенополиэтилен

Минвата

Рекомендации по утеплению

Изучаем предварительные манипуляции

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Схема монтажа

Пирог перекрытия по деревянным балкам холодный чердак. Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите

Какие утеплители подходят для чердака?

Минеральная вата: без вредной пыли

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Задувной утеплитель: мода и рациональность

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Параметр №1. Биостойкость

Параметр №2. Теплопроводность

Параметр №3. Масса

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Параметр №5. Экологичность

Параметр №6. Сохранение формы

Параметр №7. Пожарная безопасность

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Как утеплить бетонное перекрытие чердака

Как утеплить деревянное перекрытие чердака

Как оставить ходовые трапы в утеплителе

Устройство чердака

Функции

Устройство перекрытий

Виды

Строительные требования

Технология монтажа

Видео-инструкция

пирог холодного чердака по деревянным балкам, конструкция, теплоизоляция пола, как правильно утеплить

Что представляет собой чердак

Функциональное назначение перекрытий

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

Платформа: для холодного чердака

Жесткий щит: для равномерной усадки

Эконом-настил: для экономии времени

Готовые фермы: для жилой мансарды

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

Обязателен ли армированный пояс?

Крепление балок к брусьям или срубу

Крепление к металлической двутавровой балке

Крепление к стенам из кирпича

Крепление к хрупким стенам из блоков

Вариант #1 – балки из обычных досок

Вариант #2 – балки из клееного бруса

Вариант #3 – балки из OSB

Вариант #4 – двутавровые балки

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Вариант #6 – LVL-балки

Вариант #7 – HTS-балки

Особенности

Материалы

Минеральный утеплитель

Стекловата

Сыпучий утеплитель

Листы пенопласта

Пенополистирольные плиты, полученные методом экструзии

Пенополиэтилен с отражающей фольгой

Древесно-стружечные опилки для железобетонной плиты

Схема работы

Технология монтажа

Минеральный утеплитель

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Выбор материала

Особенности утепления минеральной ватой

Использование базальтовой ваты

О вредности минеральных ват

Использование экструдированного пенополистирола

Использование пеноплекса

Современный выбор – «Пеноплекс-панель»

Стоит ли использовать металлический крепеж

В заключение

как сохранить тепло в доме с холодным чердаком » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»

Утепление перекрытий дома своими руками – схемы | Своими руками