Как утеплить косяк входной металлической двери: Как утеплить косяк входной металлической двери?

Содержание

Как утеплить косяк входной двери?

Как утеплить деревянную дверь. Советы, способы, фото.

Незаметно наступили первые осенние холода, и если в вашей квартире или дачном доме стало по-осеннему неуютно, стоит внимательно взглянуть на входную дверь и окна – скорее всего, придется заняться их утеплением. Окна сейчас трогать не будем, поговорим о двери, поскольку именно здесь бывает больше всего проблем. Особенно, если дверь деревянная и прослужила немало лет.

Утеплить деревянную входную дверь не так сложно, как может показаться на первый взгляд: наличие нехитрого инструмента и более-менее устойчивые навыки обращения с ним, ваше личное желание и наши советы помогут исправить ситуацию и достойно встретить холодную зиму.

Итак, способов утепления входной двери, по большому счету, всего два:

Уплотнение дверной коробки в местах прилегания дверного полотна;
Утепление дверного полотна при помощи термоизолирующих материалов.

Уплотнение дверного проема

Чтобы уплотнить дверной проем, потребуется приобрести специальный резиновый уплотнитель. Такой уплотнитель в виде ленты, свернутой в рулон, широкодоступен и стоит недорого, имеет на одной стороне клейкое основание, что значительно упрощает ее монтаж.

Перед походом в строительный магазин или на рынок вам следуем обмерять свою дверь по периметру, длина которого будет соответствовать длине приобретаемого утеплителя. Обратите внимание на ширину фальцев: фальцами называют место прилегания дверного полотна к коробке, и очевидно, что ширина утеплителя должна быть аналогичной либо чуть-чуть меньше. Постарайтесь определить и ширину щелевых зазоров – уплотнительная лента за счет своей толщины в сжатом виде должна полностью перекрывать щель.

Имея на руках результаты нехитрых замеров, вы сможете правильно подобрать резиновый уплотнитель, установить который очень просто. Уплотняем дверной проем частями – верхнюю часть по ширине двери, предварительно отрезав соответствующий кусок ленты, затем вертикальные участки по высоте двери и, на последок, нижнюю часть. Чтобы приклеить полоску утеплителя, нужно аккуратно прижимать его клейкой стороной к фальцевой части, постепенно снимая защитную бумажную полоску. Следите, чтобы уплотнитель лег ровно, без перекосов, по всей длине.

В качестве, честно скажем – сомнительной, альтернативы специальному резиновому уплотнителю, если нет возможности его приобрести, используют «дедовский» способ в виде полосы сложенного в несколько слоев дерматина, которую аккуратно прибивают гвоздиками через каждые 10-15 см.

Утепление дверного полотна

Что касается утепления непосредственно дверного полотна, можно произвести внутреннее утепление (разборка двери с пустотелой конструкцией и заполнение ее внутреннего пространства теплоизолирующим материалом – пенопластом или минеральной ватой) и внешнее, о котором расскажем подробнее.

В качестве термоизолирующего материала используют либо листы полистирола (пенопласта), либо мягкие материалы – вату, поролон, минеральную вату либо

изолон, которые затем обтягивают дерматином либо кожзаменителем. Из перечисленных материалов вата и поролон наименее желательны, поскольку впитывают влагу и становятся средой размножения вредных бактерий, а поролон с течением времени еще и разрушается.

Минеральная вата имеет единственный недостаток – постепенно проседает, деформируя изначальный слой и нарушая равномерность объема; во всем остальном хороша.

Изолон – современный синтетический материал, который обеспечивает максимальную теплоизоляцию при небольшой собственной толщине. Изолон во всех смыслах хорош и может быть рекомендован безо всяких условий и уточнений.

Мягкая обивка двери – знакомый многим способ утепления и декора входной двери, который раньше служил показателем достатка и высокого общественного статуса владельца квартиры. Сегодня этот способ не утратил своей актуальности, разве что доступен теперь практически каждому. В продаже имеются как отдельные материалы, так и стандартные наборы, состоящие из утеплителя, материала для обивки и декоративных гвоздиков, иногда присутствуют материалы для создания валиков для укладки по периметру двери.

Шаг 1. Снимаем дверное полотно с петель и укладываем на козлы или табуретки.

Шаг 2. Размещаем на утепляемой поверхности термоизолирующий материал. Для того, чтобы лист (или листы) утеплителя не смещались во время дальнейшей обтяжки дерматином, предварительно нанесите на поверхность двери достаточное количество клея (ПВА, «дракон», «жидкие гвозди» либо другой подходящий) и дайте утеплителю хорошо приклеиться.

ВНИМАНИЕ: размер утеплителя должен быть меньше размера двери на 1 см. с каждой стороны, причем, если производится обивка прилегающей к лутке стороны, нужно отступать один сантиметр от края полотна плотно закрытой двери, иначе впоследствии она просто не закроется.

Шаг 3. Обтягиваем дверь с утеплителем отделочным материалом – дерматином, кожзаменителем и т.п. Для этого понадобится помощник, который будет следить за равномерностью натяжения полотна, предотвращая возникновение складок и перекосов. Начинать следует с верхней части двери. Кромку материала равномерно подверните внутрь на необходимую ширину и прикрепите специальными декоративными гвоздиками, аккуратно прибивая их на одинаковом расстоянии. Затем, соблюдая равномерность натяжения, прибиваем дерматин с правой и левой стороны, постепенно продвигаясь к нижней части. Заканчиваем обивку в нижней части аналогичным образом.

Обратите внимание на ту часть двери, где крепятся (предварительно снятые) ручка и врезной замок: в этой части необходимо вырезать нужное количество используемого теплоизолирующего материала, также соблюдая «правило одного сантиметра». Установленные на место ручка и замок будут служить дополнительным креплением обивочного материала. Если в утепляемой двери установлен дверной глазок, перед его демонтажем отметьте его точное местоположение и затем верните на место, используя предыдущие рекомендации.

Утепление пенопластом – несколько иной способ, имеющий две основные разновидности:

приклеивание предварительно обтянутого дерматином листа полистирола (пенопласта) при помощи жидких гвоздей на поверхность дверного полотна;
сооружение на поверхности двери деревянной рамки с дополнительными ребрами жесткости, внутрь которой помещают хорошо подогнанные куски пенопласта с последующей обшивкой вагонкой или ламинированной ДВП.

Второй способ, конечно же, предпочтительней, однако может существенно увеличить общий вес дверного полотна, а следовательно – нагрузку на дверные петли, поэтому рекомендуют врезку дополнительной пели.
Поскольку полистирол не является безвредным для здоровья человека материалом, утепление двери с его помощью рекомендуют производить только с наружной стороны, для внутренней же отдавая предпочтение описанному выше «мягкому» способу.

Как видите, процесс утепления деревянной входной двери дома или квартиры – процесс несложный и доступный для большинства. Кроме того, описанные способы являются малозатратными в денежном отношении. Поэтому, не дожидаясь наступления настоящих холодов, вооружайтесь нашими советами и беритесь за дело: все обязательно получится!

Чем и как теплоизолировать входную дверь из железа, необходимые инструменты, выбор утеплителя, дополнительные способы

Утепление железных дверей, имеет несколько вариантов решения. Но важно не только знать перечень материалов и их свойств, но и уметь самостоятельно выполнить все работы по демонтажу обшивки дверного полотна, его утепления и обратной сборки. Справиться с поставленной задачей помогут подробные инструкции по выбору и монтажу теплоизоляционных материалов.

Материалы

Утепление дверей — процесс не настолько сложный, как это может показаться. В первую очередь нужно определиться с материалом, который обеспечит требуемый уровень теплоизоляции в прихожей. Это непростая задача, т. к. рынок насыщен многочисленными предложения производителей изделий для отделки, ремонта и строительства.

Утепление металлической двери возможно несколькими способами. Какой лучший в данном случае, решают после ознакомления со всеми инструкциями, оценив все плюсы и минусы материалов, их стоимость и доступность, удобство монтажа. Рекомендуется прислушаться и к советам специалистов.

Минеральная и каменная вата

Минеральная и каменная вата — часто используемый утеплитель для дверей. Это обусловлено свойствами материалов, в числе которых низкий коэффициент теплопроводности. К достоинствам минеральной и каменной ваты можно отнести и удобство монтажа. На рынке представлены различные модификации материалов этого вида, которые можно подразделить на две категории:

Можно использовать любые, но плитные более удобны и просты в монтаже. При их укладке не выделяется большого количества пыли из мелких волокон, как при использовании рулонной минваты. Но, независимо от вида, данная теплоизоляция для входных дверей обладает одним недостатком, который заключается в ее гигроскопичности.

Металлическая дверь при отрицательных температурах снаружи помещения и положительных — внутри него, с одной стороны, охлаждается, а с другой — нагревается. Это приводит к образованию внутри обшивки конденсата. Капли воды, стекая на полотна минеральной или каменной ваты, будут увлажнять ее. Мокрый утеплитель не способен в полной мере защитить внутренние помещения от утечек тепла.

Вследствие гигроскопичности волокнистых материалов их рекомендуется закладывать между обшивкой двери, предварительно упаковав в полиэтиленовые пакеты. Таким образом снижают риск намокания утеплителя.

Есть у волокнистых материалов и еще один недостаток: со временем они имеют тенденцию оседать, образуя пустоты. Входную дверь часто открывают и закрывают, что приводит к постепенному смещению полотен минеральной или каменной ваты. Это важный недостаток, т. к. утеплитель должен плотно прилегать к полотну.

Пенопласт и полистирол

Такого теплоизоляционного материала, как полистирол, не существует. Из этого вещества изготавливают пенопласт, который можно использовать для утепления различных конструкций и изделий. Его наиболее часто закладывают в полость между обшивкой при изготовлении дорогостоящих входных конструкций. Это решение производителей обосновано многочисленными достоинствами пенопласта:

Негигроскопичностью.
Способностью к самозатуханию (не поддерживает горение при отсутствии источника огня).
Низкой теплопроводностью.
Долговечностью.
Способностью сохранять форму на протяжении всего периода эксплуатации.

Поэтому такой утеплитель для двери, как пенопласт, популярнее минеральной или каменной ваты. Но при всех достоинствах он имеет свой недостаток — жесткость. По этой причине пенопластом невозможно заполнить полость двери так, чтобы между утеплителем и полотном не было зазоров. Но этот вопрос решаем с помощью монтажной пены, способной устранить малейшие щели.

Изолон

Такой наполнитель для входных дверей, как изолон, изготавливают на основе вспененного полиэтилена, состоящего из множества закрытых со всех сторон «ячеек», заполненных воздухом. Возможно одно- или двухстороннее фольгирование, что обеспечивает отражающую способность.

Отличительная особенность изолона в том, что сам по себе он обладает низким коэффициентом теплопроводности, но является тонким материалом. Поэтому не способен обеспечить полноценной защиты внутренних помещений от проникновения холодного воздуха. Утепление двери с помощью изолона возможно при его многослойной укладке.

Поролон

В торговой сети присутствует широкий ассортимент материалов, обладающих лучшими теплоизоляционными свойствами, чем поролон. Но этот материал доступен и имеет невысокую цену. В связи с этим несложно найти полотно нужного размера. Однако утепление железной двери поролоном уже не столь популярно, как раньше. Этот материал можно использовать, если нет другого выхода. Следует учесть, что со временем поролон начинает крошиться, что потребует его замены другим, более лучшим материалом.

Пенополиуретан

Пенополиуретан является пенопластом высокой плотности, поэтому обладает лучшими теплоизоляционными качествами. Утепление металлических дверей этими материалами выполняется одним и тем же способом.

Если полотно заводского изготовления, утеплить его можно, только предварительно разобрав обшивку. Если дверь представляет собой лист металла, с одной стороны усиленный ребрами жесткости, пенополиуретан или пенопласт наклеивают на полотно со стороны помещения. После чего заполняют щели монтажной пеной. Следующим шагом будет обшивка входной конструкции подходящим материалом: ОСБ, влагостойкой фанерой, металлом.

Выбор утеплителя

Выбирая вариант утепления, в первую очередь обращают внимание на конструкцию дверного полотна, во вторую — определяются с толщиной материала для утепления дверей. Если изделие заводское, промеряют глубину всех его ячеек, если таковые есть. Данным способом выясняют, какие дверные утеплители подойдут в этом случае. Важные критерии выбора:

коэффициент теплопроводности;
удобство монтажа;
толщина;
способность заполнить все щели и углубления полотна.

Не стоит игнорировать самоклеющиеся утеплители для дверей. Они способны надежно крепиться к металлу, что обеспечивает требуемую плотность соединений. Этот вид материалов часто имеет одно- или двухстороннее фольгирование. В первом случае важно укладывать его так, чтобы металлизированное полотно было обращено внутрь помещения. Благодаря этому будет происходить возврат тепла.

Дополнительные способы

Мало утеплить железную дверь изнутри. Необходимо выполнить комплекс работ по устранению щелей вокруг нее. Таким способом добиваются устранения щелей вдоль коробки, включая порог. Так утепляют и старую, и недавно приобретенную дверь.

Коробки

Утепление дверной коробки квартиры выполняют с помощью монтажной пены. Для этого высверливают отверстия небольшого диаметра, через которые осуществляют заполнение пустот теплоизоляционным материалом. Если присутствуют щели между полотном и коробкой, необходимо использовать резиновые уплотнители. Их наклеивают в местах расположения щелей по периметру полотна. Эта работа несложная, т. к. такие уплотнители имеют самоклеющуюся основу.

Обивка полотна

Для того чтобы утеплить дверь в квартире, рекомендуется использовать метод обивки дермантином. В торговой сети можно купить комплекты, предназначенные для этой цели. В них входят: обивочный материал и крепежные элементы — гвозди или саморезы с декоративной шляпкой. Сначала выполняют укладку слоя утеплителя, затем укрывают его материалом для обивки и саморезы крепят в соответствии с выбранным рисунком.

Тамбур из двух дверей

Если нет возможности или желания утеплять входную дверь, можно установить вторую со стороны внутреннего помещения квартиры, соорудив таким образом тамбур. Это предотвратит поступление в дом холодного воздуха. Но к такой возможности прибегают нечасто, т. к. в малогабаритных квартирах прихожие небольшого размера. А монтаж тамбура еще больше уменьшит свободное пространство. Есть в этом методе утепления еще один недостаток: открывать и закрывать теперь придется две двери, что не всегда удобно.

Как утеплить железную входную дверь

Утеплить дверь своими руками можно несколькими способами:

между полотнами обшивки;
со стороны помещения;
со стороны подъезда или улицы.

Комплекс монтажных работ в каждом случае различен. В первом варианте при утеплении между полотнами обивки необходимо выполнить работы по демонтажу и монтажу конструкции входного полотна и коробки.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения работ потребуются инструменты, которые есть в наличии у каждого хозяина. Это отвертки, ножницы, шуруповерт, пассатижи, рулетка. Минвату или пенопласт можно приклеивать на клей «Титан» или «Момент», жидкие гвозди. Утепленная своими руками дверь будет радовать долгие годы.

Методы утепления щели между межкомнатной дверью и коробкой

Есть ряд правил, по которым устанавливаются входные и межкомнатные двери. При монтаже их в соответствии с ГОСТом вариантов, как заделать щель, которая должна быть обязательно, много. Зазор обеспечивает беспрепятственное открывание и закрывание полотна, даже при условии его разбухания или незначительного перекоса.

Нормативы зазоров для стандартной двери

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
В зимние месяцы проникает холод.
Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Вывод

Методы утепления и закрывания щелей между коробкой и дверным полотном зависят от размера просвета, финансовых возможностей и типа материала двери. Реализовать любое утепление можно своими руками, без особых физических усилий.

Как утеплить железную входную дверь в частном доме. Утепление дверной коробки

Утепление входной металлической двери следует начинать с элементов коробки. Если коробка изготовлена из уголка, то проведение утепления возможно только в местах примыкания коробки к дверному проему. В этом случае промежутки заполняются пеной, а излишки утеплителя срезаются строительным ножом. Если коробка изготовлена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, утеплитель размещают внутри профиля.

Чем лучше утеплять

Для утепления дверной коробки используют монтажную пену или сыпучие утеплители (опилок, керамзит).

Монтажная пена используется для устранения щелей между коробкой и дверным проемом, а также для заполнения полостей элементов коробки, выполненных из профиля.

Сыпучие утеплители применяются только для профилированных каркасов. Заполнение профиля происходит через технологическое отверстие, высверливаемое в верхней части коробки. Диаметр отверстия должен позволять проходить самым крупным фракциям наполнителя.

Такой метод имеет существенный недостаток: невозможно обеспечить заполнение сыпучими материалами все внутреннее пространство коробки. В результате неравномерного заполнения образуются пустоты, которые промерзают. Поэтому применение сыпучего утеплителя возможно только в производственных условиях, при сборке коробки в цеху.

Материалы и инструменты

Для утепления коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

дрель электрическая;
сверла по металлу диаметром равным диаметру сопла баллона с монтажной пеной;
пена монтажная;
строительный нож.

Инструкция по утеплению

Для заполнения дверной коробки пеной потребуется подготовить технологические отверстия с шагом 500 мм. Через эти отверстия происходит заполнение внутреннего пространства профиля монтажной пеной. Излишки пены, выходящие через отверстия, необходимо удалить строительным ножом.

Щели между дверной коробкой и дверным проемом зачищают от старого утеплителя, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Излишки пены удаляются с помощью строительного ножа, после чего место соприкосновения коробки и стены маскируют шпаклевкой.

Как утеплить межкомнатную дверь. Чем утеплить проем входной двери?

Не пропустим сквозняк в наш дом! Утепление входной двери своими руками

Как известно, в утеплении жилья не бывает ничего лишнего. Пол, потолок, стены, окна – всё подлежит тщательной теплоизоляции, если вы хотите, чтобы ваша квартира хранила уют. И утепление двери в данной ситуации является не менее важной заботой.

Сквозняки, идущие от входной двери, могут принести массу неприятностей. Любая конструкция: деревянная, металлическая, — сама по себе не спасает от холодов. Поэтому дополнительное утепление двери обязательно.

Как правильно сделать всю работу, чтобы дверь верой и правдой прослужила сохранению тепла и уюта в вашем жилище на протяжении многих лет, мы расскажем в этой статье.

Способы, которыми можно утеплить входные двери

Если производитель предусмотрел термоизоляцию двери, то вам не придётся прилагать больших усилий, ведь слой утеплителя уже находится внутри конструкции. Но чаще всего мы приобретаем обычное, стандартное дверное полотно, поскольку оно значительно дешевле.

Насколько плотно вам нужно утеплять вашу дверь, зависит от того, из какого материала она сделана. Как правило, двери бывают:

Для изоляции пластиковых блоков необходимы инструменты и специальные навыки, в этом случае правильнее будет обратиться к услугам профессионалов. Но деревянную или металлическую дверь легко отделать и утеплить своими руками.

Оптимальным вариантом утепления может быть установка второй двери. Таким образом создаётся небольшой тамбур с воздушной подушкой между входной и внутренней дверями, который замедлит уход тепла из помещения, и одновременно не пропустит холод снаружи.

Помимо этого следует заделать любые щели вокруг коробки дверного проёма – именно через них проникает холод внутрь помещения. Для этого достаточно воспользоваться монтажной пеной.

Так же понадобится использовать уплотнитель. Чем большие нагрузки он выдерживает, тем лучше, ведь двери приходится часто открывать и закрывать. Этот материал представлен на строительном рынке в широком ассортименте. Продавцы помогут подобрать вам наиболее подходящий именно для вашей двери.

Если ваша квартира находится на первом этаже, лучше сразу озаботиться тем, чтобы входная дверь подъезда закрывалась автоматически. Для этого можно установить доводчик. Договорённость с соседями насчёт домофона решит этот вопрос основательно.

Утепление входной двери с помощью поролона

Если вы хотите, чтобы утепление входной двери не отняло у вас много времени и средств, воспользуйтесь самым привычным, распространённым материалом – поролоном. Для уплотнения по бокам дверной коробки он не подходит, зато его можно нашить на деревянную дверь с обеих сторон.

Для работы вам понадобится следующее:

Поролон;
Ткань для обивки;
Клей;
Доска для порога;
Рейки из дерева и пластика.

Обратите внимание: обивочный материал для двери должен обладать водоотталкивающими свойствами. Оптимальным решением будет дермантин, искусственная кожа или дерюга.

В первую очередь срежьте с двери устаревшее покрытие и избавьтесь от остатков изолирующих материалов. Тщательно вымойте поверхность.
После того, как дверь высохнет, наклейте на её внутреннюю и внешнюю стороны пластами поролона, вырезанные строго по размеру. При необходимости куски поролона можно склеить в 2-3 слоя (например, если материал тонкий, или вы считаете, что не повредит дополнительное утепление).
Теперь натяните поверх поролона обивочный материал, закрепляя его на двери гвоздями или строительным степлером. Можно украсить поверхность рисунком из обойных гвоздей. Не переусердствуйте: гвозди прессуют и вминают утеплитель, из-за этого теряются его теплосберегающие свойства.
Настала очередь дверной коробки. По периметру двери набейте рейки, которые были предварительно обтянуты поролоном и тканью. При этом контролируйте положение закрытой двери: она должна прилегать плотно, без щелей.
Последний этап утепления – установка порога. Доска для порога должна полностью закрывать щель под дверью, но не мешать дверному полотну открываться и закрываться.

Источник: https://mebel-doma23.ru/novosti/vhodnye-dveri-kak-uteplit-uteplenie-dvernoy-korobki

Как утеплить неразборную железную дверь. Чем лучше утеплить входную металлическую дверь

Как утеплить металлическую входную дверь — пошаговая инструкция

Металлическая входная дверь, наиболее надежная и долговечная конструкция, имеет один существенный недостаток – высокий уровень теплопроводности. Это значит, что она быстро остывает при минусовой температуре, пропускает внешний холод и плохо удерживает внутреннее тепло. От взаимодействия внутренней и внешней температуры на поверхности появляется конденсат. Как известно, влага – одна из причин преждевременной коррозии, способной разрушить металлическую конструкцию. Единственная возможность устранить этот недостаток – уменьшить теплопроводность за счет утепления. Как утеплить металлическую входную дверь, и какие материалы лучше использовать для этой цели, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Материалы для утепления входной железной двери

Выбор теплоизоляционного материала будет зависеть от расположения самой двери (внутри подъезда или снаружи дома). Можно рассматривать наиболее дешевые варианты, такие как гофрокартон или опилки. Но для уличных конструкций они не подходят: при попадании влаги их теплосберегающие свойства сильно снижаются. Если вы ищете наиболее долговечный способ, как утеплить входную металлическую дверь, необходимо учесть свойства теплоизолирующих материалов:

Поролон рекомендуется для утепления конструкций, расположенных в теплом подъезде или тамбуре, поскольку нестабильные погодные условия приводят к быстрому разрушению утеплителя.
Минеральная вата склонна к повышенному водопоглощению. При монтаже в дверях, ведущих на улицу, нуждается в дополнительном изоляционном слое, который будет защищать от влаги. Не листовой материал при внутреннем утеплении имеет тенденцию со временем смещаться в нижнюю часть конструкции, отчего повышается теплопроводность верхнего участка двери.
Пенополиуретан устойчив ко всем природным явлениям: влажности, холоду, жаре. Имеет длительный эксплуатационный срок, не склонен к деформациям. Используется в качестве внутреннего утеплителя, но монтаж его требует определенных навыков.
Изолон – рулонный материал. Имеет клеевой слой, что облегчает монтажный процесс. Может применяться для внутреннего и внешнего утепления.
Пенопласт устойчив к влаге и деформации. Существенный недостаток материала – подверженность горению.
Полистирол по своей структуре напоминает пенопласт, однако из-за особого состава у этого материала заметно снижены свойства горючести и улучшены показатели долговечности. Утепление металлической двери полистиролом можно выполнять как изнутри, так и снаружи конструкции.

Источник: https://domastroevo.ru/stati/kak-uteplit-vhodnuyu-metallicheskuyu-dver-v-chastnom-dome-uteplenie-dvernoy-korobki

Как утеплить щели входной двери. Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

Минеральную вату;
Пенопласт;
Изолон;
Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен . Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность . К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном . Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Источник: https://domastroevo.ru/stati/kak-uteplit-vhodnuyu-metallicheskuyu-dver-v-chastnom-dome-uteplenie-dvernoy-korobki

Как утеплить косяк входной двери. Как утеплить дверной проем входной двери?

Как утеплить входную деревянную дверь

С наступлением холодов перед многими домовладельцами встает задача, как утеплить входную деревянную дверь. Обычно недостаточно герметичными бывают старые изделия. Современные конструкции продают с утеплителем, который сохраняет тепло в помещении.

Когда нужно утеплять двери из дерева?

Деревянные изделия реагируют на колебания температуры, влажности. Полотно рассыхается, промерзает, разбухает.

Специалисты советуют выполнять утепление в случаях, если:

Образуются щели между коробом и створками. Причиной может являться некачественная установка, плохая древесина, длительный срок использования.
Изделие потеряло привлекательность.
Утеплитель износился в ходе использования или изначально был некачественным.

Чем можно утеплить входную дверь

Сегодня есть много материалов, которые позволяют провести работы по утеплению входной деревянной двери своими руками. У каждого есть плюсы и минусы.

Какой утеплитель выбрать?

От правильного материала зависит качество проведенной работы. Наиболее известными являются следующие виды:

Минеральная вата. Давно известный вид утеплителя. Основной недостаток — плохо переносит влагу. Не рекомендуется для использования в частных домах, где внешняя часть полотна выходит на улицу. Достоинством минеральной ваты является экологичность. При соблюдении условий эксплуатации, минвата обеспечивает достаточное сохранение тепла.
Утепление пенопластом. Легкий материал, который отлично сохраняет форму. Относится к горючим утеплителям. Для деревянных конструкций можно использовать только после пропитки специальным составом.
Изолон. Это вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги на одну сторону. На другой — самоклеющаяся пленка. Хорошо подходит для деревянных полотен. Наличие фольги совместно с пористой структурой обеспечивает возникновение эффекта термоса.
Пенополистирол. Легковесные пластины, удерживающие форму. Обладают теплоизоляционными свойствами. Достоинством материала является негорючесть. При появлении пламени происходит постепенное угасание.
Поролон. Простой, удобный утеплитель. Начинающий мастер легко справится с работой. Допущенные ошибки всегда можно исправить. К плюсам относятся: низкая цена, доступность, простота в использовании. Лучше брать поролон толщиной до 30 мм.

Видео как сделать утепление входной металлической двери своими руками пенопластом и монтажной пеной.

Как утеплить косяки металлической двери

На чтение 13 мин Просмотров 55 Опубликовано 17.08.2019

Очередь просмотра

Очередь

Удалить все
Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Утепление косяков входной двери в каркасном доме из ЛСТК

Сэндвич панели 24мм, полистирол 2см. Сквозняки, утепление двери,

Утепление входной двери в каркасном доме.

Как вы видите, входная дверь контактирует с железным каркасом – это не хорошо. Вполне возможны сквозняки и промерзание.

Утепляем полистиролом. В данном случае 2см.

Полистирол клеется на монтажный клей и прикручивается шурупами по металлу.

Сверху клеется экструзия-панель с твердой поверхностью толщиной 0.5

Сэндвич панель состоит из Жесткой ПВХ поверхности, между поверхностями вспененный полистирол.

Снаружи косяк штукатурится. получается очень веселый и нарядный вид.

С наступлением холодов, возникает потребность в теплоизоляции своего жилища, и первым делом многие задумываются, как утеплить дверь на зиму. Современные дверные конструкции продаются с полным комплексом утепления, но не всегда есть свободные средства, позволяющие заменить старую конструкцию. Часто именно входная дверь и оконные проемы являются причиной потери тепла.

Стройматериалы для утепления

Утепление дверей дает следующую возможность:

убрать сквозняки, продуваний и минимизировать теплопотерю;
повысить шумоизоляцию в квартире;
улучшить внешний вид входной группы.

Стоит отметить, что изолировать от холода квартирную входную группу проще, воздух в подъезде теплее, уличного. Что касается частного дома, то здесь дело обстоит намного сложнее. Входная конструкция в данном случае отделяет холодный воздух с улицы от помещения, которое отапливается в зимний период. Какой утеплитель подойдет для дверей лучше?

Технология теплоизоляции, одинаковая и в том, и в другом, случаях, разница в применяемом утеплителе.

Самыми популярными изоляторами, которые предлагает строительный ранок, являются:

сотовый картон. Российские производители укладывают этот материал в межкомнатные двери, для улучшения шумоизоляции. Производители Китая умудряются теплоизолировать этим материалом входные конструкции, так как это самый дешевый изолятор;
мебельный поролон – впервые для утепления входных групп впервые применили именно этот материал. Работать с этим теплоизолятором очень просто плюсом является невысокая стоимость, гибкость и упругость, обладает удовлетворительными звукоизоляционными качествами;
пенопласт – самый популярный и эффективный материал для утепления входных дверей. Стоит он недорого, обладает великолепными шумоизоляционными и утеплительными характеристиками, и простотой монтажа;
пенополистирол – надежнее, чем пенопласт, хоть и обладает такими же свойствами. Это достигается высокой плотностью материала. Утепление получается более качественным. Стоит материал немного дороже пенопласта;
пенополиуретан – новинка на строительном рынке. Несмотря на свою высокую стоимость, материал все чаще применяют для утепления дверей, он заполняет собой каждую щелочку внутри железной входной двери;
минеральная вата – материал, которым можно утеплить дверь в квартире как деревянную, так и металлическую за счет того, что он очень гибки. Единственный нюанс, при укладке минваты нужно устанавливать пароизоляцию. Материал гигроскопичен, при увлажнении теряет свои свойства, поэтому для утепления дверного проема в индивидуальном строении она не подходит;
дермантин – этот материал применяют для декорирования утеплителя, применяемого при теплоизоляции, и относится к обивочным.

Набор для утепления

Если у вас нет времени на расчет нужного количества материала и его подбор, то можно купить готовый набор, предлагаемый производителями материалов для утепления на зиму, в него входит:

поролон;
резинка уплотнительная, монтируемая по периметру конструкции и предотвращающая появление сквозняков;
дермантин, обивка, которую применяют при декорировании утепленных дверей в частном доме или коттедже;
декоративные гвоздики.

Купив этот набор можно утеплить дверь своими руками, или выполнить небольшой ремонт.

Как самостоятельно утеплить дверь на даче

Если рассматривать технологию утепления входной двери в доме, то стоит отметить, что утепление будет производиться по двум направлениям потери тепла:

дверное полотно, основной источник потери теплого воздуха из отапливаемого помещения. Железные конструкции проводят больше тепла, а деревянные меньше;
контур двери. Если примыкание полотна не плотное, то сквозняком выдувается большая часть тепла.

Двери, возможно, утеплить собственноручно, придерживаясь указаниям, представленным ниже.

Термоизоляция дверного полотна

Технология изоляции напрямую зависит от материала, из которого изготовлено полотно:

при теплоизоляции металлических дверей, нужно заполнить полость в полотне хорошим утеплительным материалом. Первым делом нужно вскрыть полотно, и вынуть картон, часто применяемый в китайских конструкциях. Вторым этапом будет заполнение пустоты мин ватой или пенопластом.

Если применяется минеральная вата, то предварительно нужно смонтировать обрешетку, так как без нее материал может сползти вниз. При применении пенопласта, его следует раскроить на куски нужного размера, и клеить к полотну любым монтажным клеем. Все пустоты, и щели между пластами следует запенить. Как только укладка теплоизолятора закончится, конструкция облицовывается панелями ПВХ или МДФ. При более экономичном варианте, можно применить ДВП.

Утеплитель для дверей нужно выбирать равный габаритам изделия. Если материал будет толще, то последуют непредвиденные расходы – на покупку и замену замков.

Конструкции из дерева теплоизолируют мягким утеплителем, так как его невозможно поместить в дверное полотно. В связи с тем, в какую сторону открывается дверь, изоляция проводится внутренняя или наружная. Основным требованием будет – утепление двери не должно мешать открыванию.

Для теплоизоляции на деревянное полотно монтируется утеплитель для двери, в случае с минеральной ватой, поверх нужно уложить пленку, обшить полотно дермантином. Его нужно прибить к полотну декоративными гвоздями.

Для утепления двери изнутри, можно применить пенофол, который монтируется с внутренней стороны полотна, за счет этого тепло будет отражаться.

Утепление проёма

Невозможно добиться полной теплоизоляции входной двери утеплив только дверное полотно, поэтому вторым этапом будет изоляция коробки.

Монтаж уплотнителя по периметру дверного полотна, который может быть поролоновый, резиновый или полимерный. Хорошими характеристиками обладает полимерная лента, срок службы у нее намного больше. Поролоновая утепляющая лента выйдет из строя очень быстро, а резиновый уплотнитель будет твердеть от холодного воздуха. Монтаж ленты не составит труда – достаточно приклеить ее на монтажный клей по всему периметру коробки в месте закрывания дверного полотна.

Чтобы уплотнитель хорошо наклеился, поверхность нужно очистить и обезжирить.

Уплотнительная лента может не дать нужного эффекта, если подобрать толщину ленты неправильно. Тонкая лента не будет давать должного изоляционного эффекта, а толстый уплотнитель не даст дверному полотну хорошо закрываться.

Совет! Чтобы правильно выбрать толщину ленты нужно выполнить следующие действия: взять пластилин, обернуть его целлофановой пленкой, положить между полотном и окосячкой, закрыть и открыть дверное полотно. У вас получится валик из пластилина, который будет совпадать с толщиной уплотнительной полосы на двери.

Утепление откосов

Нередко погрешности в установке входной дверной группы приводят к тому, что появляются мостки холода между проемом и коробкой. Часто это происходит, если монтажники экономят на пене или используют некачественный материал.

Для устранения мостков холода и сквозняков, придется снять все откосы, и запенить все пространство, где есть пустота. Нет пены, можно уложить минеральную вату и установить откос на место.

Бывает ситуация, когда видимых повреждений в пене нет, но с двери дует. Для того чтобы определить, откуда идет сквозняк, нужно зажечь свечу и поднести к шву, и если пламя колышется, то срочно проводите мероприятия по утеплению.

Установка второй двери

Многие обыватели устанавливают двойную дверь, с целью утепления. Этот способ можно применить как в квартире, так и в доме. Прослойка из воздуха, которая образуется между полотнами, служит великолепным изолятором, а если вкупе с этим изолировать входную дверь, проем и облицовку, то холодному воздуху доступ будет закрыт.

Желательно установить две двери на одной окосячке, так при утеплении уйдет меньше уплотнительного материала и дверного утеплителя.

В том случае, если меры по утеплению не помогают, то придется устанавливать новую дверь.

В заключении

Такой процесс, как утеплить двери в квартире своими руками не составит труда, если строго следовать правилам теплоизоляции дверного полотна на зиму. если нет времени и желания этим заниматься, то можно пригласить специалиста, который за умеренную плату произведет утепление любой сложности.

Нормативы зазоров для стандартной двери

Правила монтажа двери с зазором

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

Стандартный дверной комплект

в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Уплотнитель для двери

Правила формирования зазоров

В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
В зимние месяцы проникает холод.
Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Утепляем зазор

Материалы для заделки щелей:

Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

Полосы без самоклейки

Последовательность установки ленты:

Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Вывод

Как утеплить косяки входной деревянной двери. Как можно утеплить входную деревянную дверь своими руками

С приходом холодов у хозяев, имеющих надежные входные металлические двери появляется глобальная проблема. Внешний вид двери ухудшается – на ней появляются капли воды, изморозь, лед на внутренней поверхности. Меняется атмосфера жилого помещения. Если утеплить входную дверь, то всего этого можно избежать. Решить данную задачу можно самостоятельно без привлечения специалистов.

Материалы и инструменты

Современные материалы позволяют любой дом защитить от холода.

Для утепления металлических конструкций используются:

пенопласт;
полистирол;
минеральная вата;
пенополиуретан;
фольгированный изолон, пенофол;
уплотнитель.

Помимо утеплителей, потребуются и ручной слесарный инструмент:

рулетка, карандаш;
отвертка, шуруповерт;
дрель со сверлами по металлу;
ножницы или острый нож;
шило, ножовка, электролобзик;
наждачная бумага, скотч;
клей (жидкие гвозди), шурупы – саморезы;
ацетон или спирт.

Декоративные материалы:

МДФ – декоративные панели или плиты;
декоративная пленка с рисунком, повторяющим фактуру древесины;
лакокрасочные материалы;
дерматин, имитирующий кожу.

Нельзя пренебрегать техникой безопасности.

При выполнении слесарных работ важно иметь:

перчатки с полимерным покрытием;
очки для защиты глаз от механических частиц, осколков;
респиратор для защиты органов дыхания.

Какой утеплитель лучше?

От качественного теплоизоляционного материала зависит сохранность тепла в вашем доме. При его выборе важно учесть конструкцию металлических дверей и место их расположения.

Пенопласт получен путем вспенивания (заполнения газом) полимеров. Один из самых дешевых материалов. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, не боится сырости и сохраняет форму. Пенопласт хорошо будет сохранять тепло на двери в квартире. В частном доме он будет недостаточно надежен, но если его дополнить монтажной пеной и фольгированным изолоном, то прослужит он долгие годы. При пожаре выделяет вредные для здоровья человека химические соединения.

Для хорошей звукоизоляции достаточно плиты толщиной три сантиметра.

Пенополистирол – материал, полученный из полистирола и других сополимерах стирола. Дороже, чем пенопласт. Влагоустойчивый утеплитель, имеющий теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Плотнее пенопласта, износоустойчив, безопасен для здоровья. Есть огнеупорные модификации.

Полистирол – материал, полученный путем полимеризации стирола. Имеет диэлектрические свойства, жесткий, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкий.

Перечисленные выше материалы идеально подходят в качестве утеплителя входной двери частного дома, дачного домика. Они великолепно обеспечат защиту от влаги и мороза.

Минеральная вата – неорганический волокнистый материал. Эффективен в качестве утеплителя. В той же ценовой категории, что и пенопласт. В зависимости от волокна делится на группы: стекловата, шлаковая и каменная (базальтовая). Изготавливается из природных негорючих материалов, экологически безвреден. Продается в виде рулонов или плит. Если его применять для утепления двери в частном доме, необходим водоотталкивающий материал.

Пенополиуретан – материал, который относится к газонаполненным полимерам. К этой группе относятся: поролон, готовые термоизоляционные панели, монтажная пена. Поролон имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. При горении высокотоксичен, относится к сильно горючим веществам. Исключение составляет поролон специального назначения CMHR. Он отличается особой эластичностью и пожаробезопасностью.

Фольгированный изолон, пенофол – экологичный материал. В процессе его изготовления применяется фольга и вспененный полиэтилен. Это современный, популярный, экономичный, износостойкий, влагостойкий утеплитель. Обладает великолепными звукоизолирующими свойствами.

Теплоизоляция дверной коробки своими руками

Для качественного утепления входной двери важно провести необходимые работы по утеплению коробки. Бывает, что рабочие, торопясь установить дверь, оставляют между коробкой и сторонами дверного проема заметные щели. Когда вы приступаете к утеплению своей двери, необходимо заполнить все щели монтажной пеной. После того, как она застынет, все выпирающие части необходимо зачистить. Стыки заштукатурить и привести в порядок.

После этого необходимо ликвидировать возможные зазоры между металлической дверью и коробкой. Для этого мы приобретаем ленточный силиконовый уплотнитель (можно поролоновый). По периметру дверной коробки двери обрабатываем спиртом или ацетоном. В тех местах, где они соприкасаются, приклеиваем уплотнитель. Для того чтобы в углах приклеить его ровно, делаем нахлест из двух лент уплотнителя, острым ножом или ножницами аккуратно отрезаем под углом 45 градусов, убираем отрезанные части, а края уплотнителей плотно прижимаем в углу. Проверяем дверной проем на наличие сквозняка.

Этапы обшивки железной модели

Последовательность действий при обшивке старой двери зависит от ее конструкции. Если конструкция более современная и металлические панели крепятся к основанию шурупами, утепление производится внутренним способом. Приступая к внутреннему утеплению, снимаем металлическую конструкцию, кладем на рабочую поверхность. Откручиваем шурупы и снимаем металлическую панель (чтобы шурупы откручивались хорошо, смазываем их машинным маслом). Рулеткой снимаем размеры внутренних ячеек двери.

Внимательно отмеряем материал утеплителя и отрезаем. Обязательно вырезаем место под дверной замок и глазок. Для старых дверей замечательно подойдут пенопласт или фольгированная каменная вата. Обрабатываем внутреннюю поверхность старой конструкции клеем (жидкие гвозди) и приклеиваем подготовленный утеплитель. Если остались щели между старой дверью и утеплителем, заполняем их монтажной пеной. Работать необходимо аккуратно, выдавливая монтажную пену маленькими порциями. Важно следить, чтобы она не попала на механизм ригельного замка. Для дополнительной звукоизоляции между утеплителем и металлическим листом прокладываем фольгированный изолон. Закрываем конструкцию металлическим полотном и завинчиваем шурупы.

Если старая дверь выполнена путем закрепления металлических панелей сваркой, то приступаем к утеплению старой двери, применяя внешний способ. Готовим деревянные бруски 20 (30) х20 мм. Замеряем параметры и распиливаем рейки по необходимой длине. С помощью дрели проделываем отверстия будущего крепления в металлическом полотне. Собираем основание из заготовленных деревянных брусков и крепим саморезами к металлическому листу.

Готовим утеплитель по заданным размерам. Выстилаем и наклеиваем утеплитель в ячейки между рейками. Закрепляем МДФ панель или плиту шурупами. Дополнительно для звукоизоляции снаружи или изнутри можно обработать дверь дерматином. Для этого подгибаем дерматин и скобами фиксируем. Смазываем клеем (жидкие гвозди) подкладку и подгиб дерматина и плотно прижимаем к металлическому полотну. Работа эта кропотливая. На последнем этапе устанавливаем дверные замки, ручки, глазок. Возвращаем готовую дверь на место.

При обшивке однослойной металлической двери необходимо замерить ячейки между ребер жесткости. Вырезаем внутренний материал по заданному размеру. Враспор приклеиваем утеплитель в полости. Щели и мелкие зазоры устраняем с помощью монтажной пены. Декорируем МДФ-панелью.

Улучшаем характеристики китайской продукции

Дверь китайского производства представляет собой неразборную конструкцию. Для ее утепления снимаем дверь, кладем горизонтально. Убираем ручки, глазок, замки. Затем начинаем крепить к ней раму и ребра жесткости как с внутренней, так и с внешней стороны. Поэтому выбираем деревянный брус толщиной 20*20 мм, или больше (отталкиваемся от толщины материала утеплителя). При желании можно сварить металлическую основу, прикрепить ее саморезами или приварить к полотну двери, места стыков заполнить монтажной пеной.

Следующий шаг – укладка утеплителя. Если выбраны волокнистые материалы (минеральная вата, каменная вата), выкладываем водоотталкивающий материал по размеру больше, чем полости основы, примерно на 200 мм, закрепляем клеем (жидкие гвозди) и выстилаем вату, предварительно вырезав немного большего размера полотно, чем размер ячеек основы, и накрываем другим слоем водоотталкивающего материала. Края пленки плотно подворачиваем на верхний слой и закрепляем скотчем.

Утеплитель накрываем изолоном фольгированным или пенофолом фольгированной стороной в комнату. Так улучшатся звукоизоляционные качества двери. Пенопласт, пенополистирол, полистирол, изолон фольгированный в гидроизоляции не нуждаются, так как они сами обладают водоотталкивающими свойствами. Далее рулеткой измеряем расстояние между ребрами жесткости, нарезаем утеплитель немного большего размера, чем необходимо во избежание образования полости между утеплителем и основой двери. Приклеиваем утеплитель в полости клеем (жидкие гвозди).

Прикрепленную к поверхности основу промазываем монтажной пеной в местах стыков. Следующий шаг – это декорирование конструкции листом МДФ панелью или альтернативным материалом. Важно помнить, что декоративную панель необходимо крепить снизу вверх. Закрепляем, ставим замки, глазок и ручки, вешаем дверь. Теперь дверь сохраняет тепло дома, а также защищает от шума.

Без демонтажа

Утепление без демонтажа производится тремя способами. Первый подходит для металлических дверей со съемными панелями. Для этого откручиваем шурупы, начиная с низа, двигаясь наверх полотна. Откручиваем не все шурупы, ставим металлическую дверь на подставку. Аккуратно продвигаем утеплитель, обработанный клеем (жидкие гвозди), фиксируем. Для данного способа подойдет фольгированный изолон. Вкручиваем шурупы. Дверь готова.

Второй способ подходит для цельных металлических дверей. Сверху проделываем отверстия, предварительно убедившись, что больше отверстий и зазоров нет. Берем любой рассыпчатый утеплитель (негорючая насыпная вата, гранулированный пенопласт, вермикулит, опилки). Засыпаем его в отверстия, простукиваем дверь, чтобы добиться полного заполнения полости. Этот способ совершенно не подходит для дверей с ригельными замками. После заполнения на отверстия накладываем заглушки.

Третий способ – это внешнее утепление. Полностью следуем поэтапному способу крепления внешним методом. Можно наклеить утеплитель на внутреннюю поверхность дверей.

Холодной зимой жители частных домов нередко страдают от потери тепла или ледяных сквозняков. Причин утечки теплого воздуха может быть множество, однако самые распространенные места – это окна и двери. Все чаще люди отдают предпочтение пластиковым окнам, которые при правильной установке гарантируют сохранение тепла, а мы расскажем, как утеплить дверь в частном доме.

Основная причина сквозняков

Главная причина появления сквозняка в доме – неплотное прилегание дверного полотна к образование щелей. Такое может случиться и со старыми деревянными дверьми, которые со временем оседают, и с новыми металлическими, у которых может просто стереться или отклеиться слой резинового уплотнителя. В таком случае утеплить входную дверь своими руками очень просто: нужно подобрать уплотнитель нужной толщины и наклеить его по периметру рамы. Использование слишком толстой резины может привести к тому, что дверь не будет закрываться.

Металлические двери могут быть выполнены из одного листа металла либо из двух, между которыми имеется свободное пространство. Вот именно его и нужно заполнить материалом, предотвращающим тепловые потери. Как утеплить дверь? В частном доме или в квартире следует сначала снять внутреннюю обшивку двери, вложить внутрь слой утеплителя, прикрепляя его с помощью После этого можно установить обшивку обратно. Утепление однолистовой двери производят похожим образом: из деревянных брусков делают каркас, который прикручивается саморезами к металлической поверхности. Внутрь него укладывается утеплитель, толщина которого должна быть меньше ширины профиля двери. Этот элемент крепится на “жидкие гвозди”, а пустое пространство можно заделать пеной. Последний этап – зашить поверхность ламинированным ДВП или фанерой. В качестве утеплителя для металлической двери рекомендуется использовать листы пенопласта, пенополистирол, он сохранит свои свойства гораздо дольше, чем поролон. Это основной способ, как утеплить дверь в частном доме.

Утепление деревянной двери

Сегодня люди покупают в основном металлические двери, но в уже построенных домах часто встречаются деревянные двери. Как утеплить дверь в частном доме, если она является причиной утечки тепла? Деревянные двери также бывают разные. Одни имеют внутри полость, можно просто заполнить утеплителем, как было описано выше. Но если ваша дверь изготовлена из цельного массива дерева, ее утепляют иначе. Сначала по периметру прикрепляют полоски дермантина около 10 см шириной (изнаночной стороной наружу). Дальше на дверь с помощью степлера крепится набивка, в качестве которой обычно используют поролон толщиной 2 см. Чтобы продлить срок службы этого недолговечного материала, сверху его рекомендуется покрыть ватином в 2 слоя. Дальше дверь обшивают полотном дермантина, который фиксируется при помощи простых мебельных гвоздей. Во время установки его нужно натягивать как можно сильнее, чтобы не было бугров, начинать стоит с середины, постепенно переходя к краям.

Хозяйственному человеку не составит труда утеплить входную дверь своими руками, тем более теперь вы знаете основные способы, как это сделать.

На наличие и удержание тепла в частном доме влияет несколько факторов. Применение качественных и надежных утеплителей играет в этом немаловажную роль. Кроме них основными хранителями тепла в помещении являются крыша, окна и дверное полотно. Поэтому, когда уровень температуры в доме слишком низкий даже при установке хороших пластиковых окон, причина тому может состоять в установленной двери. Эта статья поможет узнать, как правильно утеплить дверь в частном доме, какой бывает материал и какой лучше всего подойдет для этой цели.

Необходимость в утеплении и выбор материалов

Утеплять входные двери можно с помощью минваты

Входная дверь является неотъемлемой частью любого дома. Она сохраняет комфорт и тепло помещения. Существует много видов различных дверей, которые различаются между собой как внешним оформлением, так и техническими характеристиками.

Материалы, из которых их изготавливают:

дерево;
металл;
пластик.

Большой популярностью обладают двери из металла, но, как и все остальные, они имеют и свои недостатки. Очень часто подобный вид полотен продается слабо утепленным, что напрямую влияет на попадание в помещение прохладного воздуха. Чтобы исправить ситуацию, потребуется знать, как отделать двери в доме своими руками, какой материл лучше применить.

Самым подходящим способом утепления входной двери является обивка. Это самый недорогой, но эффективный метод.

Обивку можно выполнить с помощью различных материалов:

Используя любой из вышеперечисленных материалов, можно получить отменный результат. Главное соблюдать правила и рекомендации как правильно производить монтаж и раскройку.

Как утеплить дверь из металла с помощью пенопласта?

Вопрос о тот, как и чем утеплить китайские двери, задает практически каждый, кто ее установил. В основном, для производства железных полотен применяют несколько листов металла, скрепленных между собой. Чтобы обеспечить дополнительное утепление, полость внутри нуждается в заполнении.

Размер пенопласта должен соответствовать величине проемов

Обратите внимание! Чтобы достичь хорошей термоизоляции, перед тем как утеплить металлическую дверь, следует помнить, что ширина пенопласта должна соответствовать размеру креплений между листами полотна.

Алгоритм работы по утеплению:

Снятие параметров двери. Перед тем как утеплить железную дверь Исходя из них, нужно вырезать полотно из ДВП для того чтобы закрыть пенопласт.
Сделать отверстия под дверной глазок и ручку, предварительно отметив на полотне их местоположение и габариты.
Примерка каркаса из ДВП (сделанные отметки должны совпадать).
Вырезание листов пенопласта острым ножом. Готовый материал следует прикрепить на внутреннюю часть двери. Сделать это нужно, приклеив его нанесенным на всю поверхность силиконом.
Закрытие утеплителя полотном из ДВП, которое впоследствии следует закрепить на двери с помощью саморезов.

Во избежание обмораживания и накопления холода в ребре жесткости, нужно заполнить пустоту этой трубки монтажной пеной, заранее просверлив в ней дыру.

Утепление деревянной двери

Утепление деревянной двери минеральной ватой

Монтаж утеплителя нужно проводить только после устранения возможных дефектов и анализа ее состояния. В противном случае, наличие неисправности сделает работу по утеплению бесполезной.

Следует обратить внимание на такие пункты:

Дверные петли. Их ослабление следует исправить путем подтяжки крепежных шурупов.
Герметизация. В случае появления трещин и щелей в участках, залитых монтажной пеной, нужно восстановить их целостность. В некоторых случаях нужно полностью обновить заливку.
Перекос. Если изделие находится в перекошенном состоянии, тяжело открывается и закрывается, нужно выровнять проблемные участки, заточив их с помощью рубанка.
Детали двери. К замене глазка, звонка и ручки лучше быть готовым до начала работ, поэтому следует убедиться в их исправности.

Подготовив дверь к монтажу утеплителя, можно переходить к выбору инструментов и материала, необходимого для проведения работ.

Что понадобится для качественного выполнения процесса:

Собрав все необходимые инструменты и материалы, а также ликвидировав неисправности, можно переходить непосредственно к самой процедуре утепления.

Выполнение монтажных работ

Монтаж утеплителя поможет сберечь теплый воздух в здании, так как между дверью и стеной не будет лишних прорех, пропускающих холод. Это достигается путем крепления резинового профиля на основе клея к дверной коробке. Для данного процесса не требуется наличие вспомогательных средств. Подобный уплотнитель является отличной заменой ленте из дерматина, которую ранее использовали и крепили с помощью небольших гвоздей.

Монтаж утеплителя на входную дверь

Монтаж происходит следующим образом:

нарезка уплотнителя кусочками необходимой длины;
крепление их на щели, постепенно избавляя клейкую часть от бумаги.

Устранение щелей дверного проема следует проводить после завершения всего процесса. Приступая к работе, нужно определить параметры дверной коробки, расстояние между ней и полотном, а также габариты зазоров. Это действие позволит подсчитать нужное количество материала для проведения работ. Важно, чтобы длина сторон коробки приравнивалась длине уплотнителя. Остальные его параметры должны соответствовать размерам зазора.

Процесс обивки

Все края обивки нужно завернуть внутрь и зафиксировать

Двери из дерева утепляются с помощью многих материалов. Долгое время главным утеплителем служила вата. Несмотря на то, что она имеет достаточно хорошие теплоизоляционные показатели, существенным недостатком ее использования является свойство поглощать влагу, что способствует развитию грибка.

Чтобы утеплить дверь из дерева, нужно ее положить на ровную поверхность, предварительно сняв с петель. Мешающие детали тоже следует отсоединить. Крепится утеплитель с помощью гвоздей. Также можно использовать клей или степлер.

Далее следует приступить к монтажу материалом для отделки. Чтобы полотно хорошо ложилось, нужно предварительно освободить от утеплителя места для крепления. Затем потребуется раскроить материал и натянуть его по всей площади полотна. Лучше всего подобную работу проводить с помощником. Таким образом можно избежать нежелательных скоплений материала. Если все сделано надлежащим образом, следует зафиксировать изделие при помощи строительного степлера. Края обивки, по всему периметру необходимо тщательно завернуть внутрь и закрепить. Для того чтобы они со временем не повылазили, лучше заворачивать материал в несколько раз.

Важно! Утеплитель из пенопласта клеится к двери, используя жидкие гвозди.

При невозможности снятия двери с петель, дерматином обивают и дверную коробку. Это позволить защитить помещение от проникновения холодного воздуха между дверью и основанием. Для этого нужно обернуть дерматином утеплитель и прибить получившейся валик той стороной, которая имеет двойную складку материала.

Необходимо проследить за плотностью контакта двери с утеплителем. Во избежание быстрой его порчи, для крепления лучше использовать вместо порога низ двери.

Зная, как проводить внутреннее утепление, наружное утепление и, как подобрать утеплитель, вы значительно снизите показатели счетчика. Для того чтобы достичь желаемого результата, необходимо лишь следовать советам и рекомендациям, которые помогут обеспечить присутствие тепла и комфорта в помещении при любых капризах погоды.

Входная дверь – это не только практически лицо дома. Через входные них могут выходить не только те, кто живут в доме, гости и так далее, но также и тепло. Таким образом, плохо утепленная входная дверь в частный дом является чуть ли не основным источником теплопотерь. Чтобы в помещении было тепло в холодный сезон, необходимо выполнить основательное утепление входной двери. Так как утеплить входную дверь в частном доме? Именно этот процесс мы и рассмотрим в рамках данной публикации.

Казалось бы, чего кроме уменьшения потери тепла можно добиться утеплением входной двери. Но в этом есть несколько преимуществ:

Теплоизоляция . Снижает потерю тепла и обеспечивает комфортный домашний микроклимат в помещении, а также уменьшает затраты на отопление;
Шумоизоляция. Если вы имеете свой частный дом, расположенный в шумном районе или в непосредственной близости от проезжей части или железнодорожного полотна, утепление дверного полотна позволит уменьшить уровень внешнего шума в доме;
Дизайнерские решения . Проведение утеплительных работ с дверью позволяет также изменить её внешний вид, декорировать, придать ей более стильный вид

Чтобы правильно определиться с тем, как утеплить входную дверь в частном доме своими руками, необходимо знать, что таковые делятся на два типа: металлические и деревянные. В зависимости от материала дверного полотна следует не только применять особые методы утепления, но и выбор утеплительных материалов также зависит от данного фактора.

Но, вне зависимости от того, деревянная это дверь или металлическая, существует 3 варианта её утепления:

Уплотнители. Данный вариант актуален тогда, когда плотность прилегания дверного полотна к раме оставляет желать лучшего, в то время как само полотно хорошо теплоизолировано;
Герметизация валиками. Данный вариант применим как отдельно, так и совместно с обивкой утеплителем;
Обивка утеплителями. При использовании данного варианта, утепление входной двери выполняется её обивкой такими материалами, как изолон, минеральная вата, пенопласт, пенополистирол или поролон.

Утепляем полотно из металла

Зачастую, металлическая дверь (а точнее, дверное полотно) имеет пустоты по своему периметру. Поэтому, чтобы улучшить её теплоизоляционные характеристики, необходимо заполнить данные пустоты утеплителем. Оптимальным для этого вариантам является пенополистирол, поскольку есть возможность нарезать данный материал на полосы нужной толщины, учитывая размер уголка дверного проёма. Монтаж пенополистирола выполняется жидкими гвоздями. Оставшиеся зазоры будет весьма практично задуть монтажной пеной.

Оптимальным для утепления железных конструкций является пенополистирол.

Поскольку, металлическая дверь это, по сути, лист, приваренный к раме из уголков, внутри такая конструкция чаще всего пуста. Именно эти пустоты и необходимо наполнить утеплительным материалом. Рассмотрим вариант утепления двери с помощью пенополистирола. Итак, как утеплить железную дверь? Процесс выполняется поэтапно:

Чтобы исключить появление такой неприятности, в трубках следует просверлить отверстия и через них заполнить трубки монтажной пеной.

Совет: при подготовке панелей из ДВП необходимо заранее рассчитать и вырезать отверстия под дверную ручку, замок и смотровой глазок.

Утепляем деревянное полотно

Отвечая на вопрос, как утеплить двери из дерева, хотим отметить, что утепление следует выполнять гибкими утеплителями. Поскольку конструкция деревянных дверных полотен не позволяет поместить утеплитель внутри него, необходимо определиться с тем, какую поверхность утеплять: наружную (со стороны улицы) или внутреннюю (со стороны помещения).

Если дверь ведёт в не сильновлажную комнату, то можно применить такой утепляющий материал, как обычная вата. Она подойдёт только в случае, если утепляется внутренняя сторона двери. Если же комната обладает повышенной влажностью или обивке подвергается внешняя сторона, то необходимо в качестве утеплителя применять поролон, а ещё лучше – изолон. Это особенно актуально, когда устанавливаются утепленные двери для загородного дома. Можно также использовать войлок или минеральную вату. Последняя хоть и дороже, зато её характеристики на порядок выше аналогичных показателей у поролона. В любом случае рекомендуется поверх утеплителя укладывать слой плёночной гидроизоляции, а затем уже декоративную обивку. Рассмотрим пример утепления внешней стороны деревянной двери поролоном.

Полотно следует снять с навесов и разместить горизонтально, к примеру, на столе или прямо на полу.
Утепляемую поверхность освобождают от старой обивки, если таковая имеется, краски, грязи и зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. А также от всей имеющейся фурнитуры (глазок, замок, ручка и т. д.). Затем очищенную поверхность рекомендуется обработать каким-либо антисептиком и дать последнему просохнуть.
Далее, производятся замеры высоты и ширины двери. По этим размерам вырезается полотно из материала, которым планируется выполнять декоративную обивку, но с отступом от краёв двери на 10 миллиметров с каждой стороны (к примеру, если размеры двери 2000х800 миллиметров, то полотно декоративной обивки должно иметь размеры 1980х780 миллиметров).
На поверхность двери укладывается выбранный утеплитель, размеры которого также должны быть немного меньше, чем размеры дверного полотна. Утеплитель следует укладывать ровно, без волн, загибов и т.д. Крепится такой материал строительным степлером по краям полотна. Но перед окончательным закреплением утеплительного материала, на нём следует отметить места для вышеуказанных элементов фурнитуры и по этим отметкам проделать отверстия необходимых размеров. То же касается остальных укладываемых слоёв.
Поверх утеплителя укладывается плёночный гидроизоляционный материал.
Последним слоем укладывается декоративная обивка. Таковой может являться кожа и её заменители. Поверхностная обивка прибивается при помощи мебельных гвоздей с широкими декорированными шляпками.

Из всего вышеописанного видно, что основное утепление двери в частном доме выполняется путём укладки утеплительного, гидроизоляционного материалов и декоративной обивки, однако на этом утепление дверного полотна не заканчивается. Есть ещё несколько нюансов того, как утеплить дверь в частном доме, о которых речь пойдёт в следующих наших публикациях на данную тему.

Эта статья поможет вам выяснить, как утеплить входную деревянную дверь. Собственноручно, своими силами, а не прибегнув к помощи профессионалов.

Основные способы утепления деревянной двери

Двери из дерева пользуются сегодня немалой популярностью. И неудивительно, ведь данные изделия, покрытые лаком, сквозь который просвечивается рисунок натуральной древесины, выглядят эффектно. Более того, дерево эффективнее удерживает тепловую энергию и, в отличие от металла, не холодное на ощупь. Как бы то ни было, а даже самые современные двери, для изготовления которых использовались благородные породы, со временем рассыхаются и начинают пропускать холодные воздушные потоки.

Внимание! Если жилище новое (или оно еще строится), то советуем приобрести утепленные двери из дерева, в которых на филенках уже имеется утеплитель (пенополистирол или минвата). Но если дверь уже наличествует и не выполняет своих функций, то придется заняться ее утеплением.

Таблица теплоизоляционных свойств материалов

	Материал	Плотность в кг/м3	Минимальный слой, см	Теплопроводность	Гигироскопичность
Рулонный	Стекловата	75-175	10-15	Г	Б
	Минвата	35-125	10-15	Г	Б
	Маты прошивные	75-150	10-15	Г	Б
	Пластифом	50-60	2	Г	Д
	Изовер, УРСА	35-125	10-15	Г	Б
	Пенофол	60-70	5	Г	В
	Пенополистирол	30-40	10	Д	В
	Пенополиуретан	30-60	10	Д	В
Плитно-листовой	Пенопласт	35-50	10	Д	В
	Мипора	25-40	10	Д	В
	Из минваты и стекловаты	75-250	10-15	Г	Б
	Древесно-волкнистые	250	1.5-3	Б	А

Условные обозначения:

А – Очень высокая.
Б – Высокая.
В – Средняя.
Г – Низкая.
Д – Очень низкая.

На сегодняшний день возможны сразу несколько способов утепления. Вы можете:

закрепить уплотнитель на коробке;
обить полотно утеплителем;
герметизировать проем, используя для этого валики.

Ознакомимся с каждым из вариантов более детально.

Вариант №1. Утепление деревянной двери своими руками

Еще один эффективный способ, который мы рассмотрим пошагово. Но вначале разберемся, какие материалы можно для этого использовать.

Внимание! Во времена СССР двери зачастую утеплялись ватой, поскольку у этого материала отменные термоизоляционные характеристики. Но есть у ваты и ряд недостатков.

Так, основным минусом считается то, что вата отлично впитывает влагу, в связи с чем в ней (вате) быстро размножаются вредные микроорганизмы. Да и эксплуатационный срок у данного материала не слишком большой – не более двух-трех лет. Но сегодня ассортимент уже пошире, и для утепления можете прибегнуть к одному из приведенных ниже вариантов.

Поролон. Это хороший и практичный материал, отличающийся простотой монтажа. Хотя он так же впитывает влагу, из-за чего в скором времени крошится и его приходится менять.
Изолон. Утеплитель синтетического происхождения, который, несмотря на незначительную толщину, обладает превосходными термоизоляционными показателями.
Минвата. Для ее изготовления зачастую используется синтетика либо базальт, следовательно, этот материал не гниет. Но визуального объема он не обеспечивает, более того, быстро проседает под обивочным материалом.
Пенопласт. Материал с незначительным весом, который хорошо держит форму. Характерно, что алгоритм действий при утеплении пенопластом несколько иной, чем при использовании упомянутых выше материалов, поэтому будет рассмотрен отдельно.

Отметим также, что кроме самого утепляющего материала для работы вам понадобится декоративная обивка, в качестве которой можно использовать кожу (натурального/искусственного происхождения) либо дерматин.

Пошаговая инструкция

А теперь рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь. Последовательность действий приведена ниже.

Шаг первый. Вначале вы должны определить размеры дверного полотна. С этой целью отступите от всех его торцов по 10 миллиметров, после чего определите высоту и ширину. Характерно, что если планируется утепление стороны, примыкающей к коробке, то отступать следует от стенок коробки и исключительно при закрытом положении двери.

Шаг второй . После этого нужно снять полотно с петель, положить его на ровную поверхность (желательно на козлы или большой стол) и демонтировать всю фурнитуру, которая будет мешать дальнейшей работе.

прибить его гвоздиками;
приклеить;
зафиксировать при помощи строительных скоб.

Утеплитель покрывается обивочным материалом, причем размеры последнего должны несколько превышать размеры самого полотна.

Шаг четвертый . Дерматин можно крепить как с середины, так и с одной из сторон. Если используется степлер (этот вариант предпочтительнее), то делать это нужно там, где полотно свободно от утепляющего материала (с этой целью преднамеренно оставляют кромку в 10 миллиметров). Характерно, что для данной процедуры требуется помощник – он будет натягивать обивку и выравнивать ее. Так материал ляжет ровно, не останется никаких складок или морщин.

Шаг пятый . Далее по периметру полотна следует набить валик – так конструкция будет не только эффективнее удерживать тепло, но и выглядеть более презентабельно. В качестве валика используются полоски завернутого утепляющего материала. Свернув такие валики, их прибивают по всему периметру двери при помощи мебельных гвоздей. В процессе важно, чтобы:

от притвора и в верхней части валик выходил примерно на 0,5 сантиметра;
в нижней части максимально прилегал к порогу;
от петель расположился строго по краю.

Декоративная составляющая

Если желаете как-то украсить уже утепленную дверь, то с помощью мела нарисуйте на обивочном материале произвольные геометрические фигуры, после чего забейте мебельные гвозди в углах.

Видео – Обивка двери

Внимание! После того как все работы будут завершены, поставьте на место всю дополнительную фурнитуру.

Использование пенопласта в работе

Как было обещано ранее, рассматриваем, как утеплить входную деревянную дверь, применяя в роли утеплителя пенопласт. Выполнить это достаточно просто – необходимо лишь вырезать кусок материала, габариты которого равнялись бы размерам полотна (или короба, если планируется утепление изнутри), обтянуть обивочным материалом и зафиксировать на дверях при помощи жидких гвоздей.

Хотя есть и другой вариант. Можете прибить по периметру тонкие реечки, толщина которых равнялась бы толщине утеплителя, и зафиксировать между ними утепляющий материал. Далее все это обшивается ДВП или вагонкой.

Внимание! Во втором способе вся конструкция станет тяжелее, из-за чего может возникнуть необходимость в монтаже дополнительных петель.

Вариант №2. Как уплотнить дверной короб

В данном случае утепление заключается в более плотном прилегании полотна к коробке. Из-за неплотного прилегания в обвязке могут образовываться щели, посредством которых, собственно, холодные воздушные потоки и проникают в жилье. И чтобы избавиться от этих щелей, вам потребуется уплотнительный материал, который может быть как «магазинным», так и изготовленный своими руками.

Итак, ленту следует прибить к коробу таким образом, чтобы та касалась полотна при его закрывании. Так как утеплить входную деревянную дверь по этой технологии? Очень просто. Вначале определите толщину щелей, периметр самой дверной коробки, а еще ширину фальцев – участков, в которых полотно касается конструкции и куда, собственно, вы приклеите ленту. Это необходимо, чтобы узнать требуемые объемы материалов.

Как уже отмечалось, длина уплотняющей ленты должна соответствовать периметру коробки. Ширина же должна соответствовать аналогичному показателю фальцев, в то время как толщина – зазору между конструкцией и полотном.

Внимание! При этом вы должны принимать во внимание толщину материала в сжатом состоянии!

Относительно же самой процедуры поклейки ленты, то здесь все довольно просто: вначале нарезаются куски требуемой длины, после чего уплотнитель постепенно прижимается к фальцам, а бумага с тыльной стороны материала все так же постепенно снимается.

Вариант №3. Герметизируем дверной проем при помощи валиков

Может случиться, что возможности снять дверной полотно с петель не будет. В таких случаях для утепления (если, к примеру, уже наступили холода) можете использовать все тот же валик. Чтобы существенно повысить термоизоляционные свойства конструкции, прибейте его непосредственно к дверной коробке.

Это необходимо делать по той же схеме, которая была рассмотрена выше. Важно лишь, чтобы месторасположение валика было рассчитано максимально точно, дабы дверное полотно примыкало к нему при закрытом положении.

В качестве заключения

Вот мы и рассмотрели основные способы, как утеплить входную деревянную дверь. Разумеется, не все из описанных способов дают стопроцентный эффект, так же у каждого из них имеются свои недостатки. Тем не менее, если ранее вы не приобрели уже утепленные двери, то это – единственный способ провести холодную зиму в тепле и комфорте. Теперь вы знаете, как все нужно сделать, поэтому приступайте к работе. Удачи!

Как утеплить косяк входной двери –

Топ способов, как утеплить входную дверь своими руками. Подбор материалов и рекомендации

Входные конструкции нужны для того, чтобы защищать жильё от проникновения посторонних лиц, но также они должны противостоять другим неблагоприятным внешним факторам. Одна из основных проблем, связанных с качеством входных дверей — наличие сквозняков, которые могут доставить хозяевам жилища массу неудобств.

Как правильно утеплить входную дверь своими силами, что потребуется из инструментов, какие материалы лучше использовать, какие методы самые надежные — рассказано в статье.

Общие положения

Если производитель уже предусмотрел слой утеплителя внутри для дверных конструкций, больших усилий не потребуется. Однако для стандартных дверей нужно предусмотреть дополнительную теплозащиту.

Сколько потребуется усилий, зависит от материала дверного полотна – дерево, металл или пластик. Для изоляции пластиковых потребуются практические навыки и специальные инструменты. Металлические и деревянные можно утеплить самостоятельно.

Подготовка нужных инструментов для выполнения работ изнутри и снаружи

Необходимый набор инструментов для выполнения работы своими руками:

карандаш, рулетка;
дрель или шуруповёрт;
молоток;
канцелярский нож;
строительный степлер, набор скоб;
ножовка или электролобзик;
шурупы, саморезы;
штукатурка или шпаклёвка;
набор шпателей;
ровная рейка или металлический метр.

Могут понадобиться дополнительные инструменты, однако этот набор стандартный, в большинстве ситуаций его будет достаточно.

Как правильно подобрать материалы?

Нужно выбирать утеплитель с учётом его эксплуатационных характеристик. Основное различие состоит в плотности изолятора, его устойчивости к внешним факторам, физическим нагрузкам.

Виды утепляющих материалов:

Картон – самый дешёвый из всех существующих, обладает низкими качествами теплоизолятора, а потому применяется редко.
Поролон – гибкий, отлично держит форму, противостоит нагрузкам. Однако такой утеплитель недолговечен, он впитывает влагу, быстро намокает и разлагается.
Изолон – по своим свойствам очень схож с поролоном, но обладает более высокой гидроизоляцией. Лучше выбрать изолон, покрытый фольгой, – он более долговечен, эластичен в сравнении с другими его видами.
Вата (базальтовая или минеральная). Считается самым экологичным, однако очень впитывает влагу, быстро скатывается и теряет свои свойства, поэтому использовать её для утепления дверных полотен нецелесообразно.
Дерматин – служит декором, который наносят сверху на утеплитель.
Пенопласт – экономичен, хорошо сохраняет тепло и отличается качественной шумоизоляцией. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, выделение вредных токсинов при горении.
Ватин – натуральный, экологически безопасный, не вызывает аллергию. Воздушный по своей структуре, он отлично испаряет влагу, обладает высокими тепловыми качествами, противостоит шуму извне.
Резиновые прокладки – их применяют в качестве уплотнителя для щелей диаметром не более 12 мм. Они хорошо переносят перепады температур.

Классифицируя существующие на рынке утеплители по характерным свойствам, бо́льшая часть окажется непригодной. У вас не возникнет вопроса, какой из них лучше. Планируя утепление своими руками, нужно грамотно оценить предстоящие затраты на ремонт: если бюджет не позволяет использовать дорогие стройматериалы, возьмите дешёвые.

Следует также учитывать степень значимости вопроса. Если вы проживаете в частном доме, то здесь сэкономить не удастся, так как качественное утепление дверей изнутри и снаружи в таких домах — главная составляющая комфорта жильцов.

отличная теплоизоляция;
пожаростойкость;
возможность проникновения в самые труднодоступные места.

Способы утепления в квартире или частном доме

Существует несколько способов утепления. На каком из них остановить свой выбор, зависит от типа конструкции и её расположения. Двери, выходящие на улицу, нуждаются в большем количестве теплоизоляции, а от сквозняков понадобится установка второго полотна.

По периметру проёма: заделка щелей в дверной коробке

Для этого способа укладки понадобится уплотнитель, который клеится на герметик или липкий слой. Для заделки щелей в дверной коробке можно использовать разные виды уплотнителя:

Поролоновый – самый хрупкий из всех. Этот материал прослужит не дольше одного сезона.
Резиновый – монтируется на каучуковый слой и обладает неплохими характеристиками при эксплуатации.
ПВХ – хорошо выдерживает перепады температур и бывает различной формы. Для монтажа этого материала потребуется сделать борозду в дверном проёме и отвёрткой продвинуть в неё ПВХ-ленту.
Каучуковый – довольно эластичный и устойчивый к промерзанию материал.

Чем эластичнее уплотнитель, тем плотнее он будет уложен в пространство дверного проёма, обеспечивая её непродуваемость.

Для замера размера уплотнителя возьмите обычный пластилин, заверните его в пакет и проложите в одну из щелей, а затем закройте дверь. Вы получите слепок, по которому вы легко подберёте материал нужной конфигурации.

Приклеить ленту можно двумя способами:

если изделие самоклеящееся, то перед поклейкой обезжирьте дверную коробку, снимите защитную плёнку и закрепите уплотнитель по направлению снизу вверх;
если липкой основы нет, используйте жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Обивка

Утепление самого дверного полотна особенно актуально для металлических конструкций. Порядок действий следующий:

Полотно снимаем с петель, убираем съёмную фурнитуру (ручки, замок).
Утеплитель крепим мебельным степлером через каждые 15 см.
Обивка декоративным материалом, закрепление декоративными гвоздями.
Возвращаем полотно на прежнее место.

Не забудьте оставить 5 см обивочного материала на подгибку.

Для обивки используют:

кожу;
пеноплен;
болонью или кожзаменитель.

Материал крепится на жидкие гвозди, начиная с верха.

Утеплять можно и другим способом:

по краям полотна крепим деревянные рейки;
между рейками прокладываем слой пенопласта;
декорируем конструкцию пластиком или ДВП.

Порог

Пороговый выступ выполняет сразу несколько задач:

закрывает щели в нижней части двери;
обеспечивает теплоизоляцию;
препятствует появлению конденсата.

Утеплить порог можно двумя способами:

Если выступ сделан из пластика, используют монтажную пену. Конструкцию снимают, монтажный шов очищают от мусора и заливают пеной в несколько слоёв, затем возвращают на место.
Установка тепловой заслонки. При таком способе порог также демонтируют, а на его место укладывают нагревательный кабель. Для управления механизмом терморегулятор выводят наружу, а по окончании процедуры порог устанавливают обратно.

Установка второго полотна

В частных домах и коттеджах двойные двери особенно актуальны. Монтаж второго полотна возможен двумя способами:

На уже имеющуюся дверную коробку. Этот вариант удобен при одновременной установке полотен, а также когда конструкции изготовлены из одного материала. Существенными плюсами такой техники являются повышенная прочность установки и быстрота выполнения монтажных работ.
Раздельная установка – актуальна, когда требуется установка второго полотна к уже имеющемуся или если двери сделаны из разных материалов. Для установки дополнительной двери нужно собрать коробку, затем повесить на неё полотно, используя строительный уровень, и тщательно загерметизировать. Главное условие при этом – полотна должны быть идентичны по размеру.

Утепление металлического (железного) и деревянного полотна

Потеря тепла может происходить через само дверное полотно, а также вследствие неплотного прилегания дверей к дверной коробке. Поэтому утепляйте конструкцию в двух направлениях. Утепление дверного полотна зависит от материала его изготовления:

Металлические конструкции герметизируют, заполняя полость внутри дверного каркаса пенопластом или ватой. Дверь необходимо вскрыть, удалить картонный наполнитель и заполнить пустоту утепляющим материалом, задекорировать панелями МДФ или пластиком.
Деревянные двери герметизируют гибким утеплителем. Т. к. поместить утеплитель внутрь невозможно, двери герметизируют изнутри либо снаружи. В расчёт берётся место расположения петель и направление открывания двери. Укладываемый материал накрывается плёнкой, затем делается обивка дерматином, который крепится на декоративные гвозди.

Утепление проёма входной двери включает утепление:

дверной коробки;
дверных откосов.

В первом случае применяют полимерный или поролоновый уплотнитель на клеящей основе. Ленту крепят на предварительно обезжиренную поверхность.

Порядок герметизации откосов:

демонтируем конструкцию;
освободившееся пространство заполняем пеной и укладываем мягкий утеплитель;
возвращаем откосы на прежнее место.

Основная ошибка при монтаже дверной коробки – применение некачественной пены, её задувание с перерывами, приводящие к проникновению сквозняков. Чтобы проверить, не пропускает ли пена воздух, просто поднесите зажигалку к монтажному шву: если пламя колеблется, замените изоляционный материал.

Утепление входных дверей необходимо для комфорта в доме и квартире. Проводить все работы нужно комплексно. Основная задача – подобрать материал для теплоизоляции правильно и следовать инструкции, предложенной в статье.

Чем и как теплоизолировать входную дверь из железа, необходимые инструменты, выбор утеплителя, дополнительные способы

Материалы

Минеральная и каменная вата

Пенопласт и полистирол

Негигроскопичностью.
Способностью к самозатуханию (не поддерживает горение при отсутствии источника огня).
Низкой теплопроводностью.
Долговечностью.
Способностью сохранять форму на протяжении всего периода эксплуатации.

Изолон

Поролон

Пенополиуретан

Выбор утеплителя

коэффициент теплопроводности;
удобство монтажа;
толщина;
способность заполнить все щели и углубления полотна.

Дополнительные способы

Коробки

Обивка полотна

Тамбур из двух дверей

Как утеплить железную входную дверь

Утеплить дверь своими руками можно несколькими способами:

между полотнами обшивки;
со стороны помещения;
со стороны подъезда или улицы.

Необходимые материалы и инструменты

Утепление входной металлической двери

Здравствуйте, уважаемые.
Поставили якобы утепленную входную металлическую дверь (частный дом). До этого были две двери: стальная и деревянная. Есть подозрение, что новая будет промерзать. Может, кто подскажет, чем и как можно ее утеплить снаружи и изнутри, чтобы избежать конденсата на металлических частях. Спасибо.

Экструзионным пенополистиролом 20-30 мм можно. Изнутри оклеить декоративной самоклеющейся пленкой (в т.ч. для пароизоляции). По периметру предварительно закрепить рейки нужной толщины.

Не совсем понятно что вы имеете в виду под «утеплённая металлическая дверь».
Т.к. нормальная входная дверь для частного дома это гнутая из листового метала толщиной
2мм с заложенным внутрь утеплителем. При этом глубина коробки должна быть не менее 70мм,
а толщина утеплителя типа изовер-урса не менее 50мм. Наличие утеплителя проверяется при
откручивании глазка, но не факт что это будет достоверно. Т.к. у большинства китайских
дверей вокруг глазка изовер, а по остальной площади либо гофрокартон, либо вобще ничего.
и под толстым железом это не определишь.
Двери из тонкой стали 0,8-1,5мм и с гофрой внутри промерзают в нижней части на 100%.
Выходов в этом случае 2: либо замена двери, либо постройка веранды . В большинстве случаев
гнутые двери неразборные и утеплитель в них не вставишь, т.к. расчитаны они на установку в
квартиры. Максимум что можно попытаться сделать — это заказать декоративную внутреннюю накладку для своей двери в специализированной фирме из пластика на вспенинной основе типа «Штадур». Ну и. хороший латексный утеплитель на притворы.

готовые. Т.к. при заказе имеется возможность выбрать точный установочный размер, оговорить наличие — отсутствие глазка (в большинстве случаев в частных домах есть окна и глазок не нужен),
количество притворов (2 шт), количество шарниров (3шт), тип и кол-во замков, цвет полимерного покрытия. ну и проконтролировать качество сборки перед тем как утеплитель заварят в двери. По цене в большинстве случаев это выходит дешевле чем купить готовую.

storoj написал :
количество шарниров (3шт),

Имхо, нельзя ставить три «рабочих» шарнира на дверь. Рано или поздно один из них практически обязательно оторвется. Рабочих петель должно быть только две. Третья петля может быть только т.н. «страховочная», с увеличенным зазором в шарнире, чтобы при эксплуатации она не создавала дополнительных нагрузок на полотно двери из-за практически обязательной несоосности с двумя другими петлями.

Никому больше про своё скромное имхо не говори . Для тяжёлых дверей 3 шарнира почти обязательное требование, т.к. по расчетной нагрузке нужно ставить либо 2 больших, либо 3 эргономичных. Не веришь — поищи изображения входных металических дверей в интернете.
Вероятность несоосности обратно пропорциональна качеству сборки, для улучшения качества сборки
размещают 2 шарнира вверху, один — внизу.

Дверь у меня некитайская- йошкар-олинская под заказ, веранда/крыльцо имеются. Но меня интересует, как избавиться именно от конденсата на металлических профилях (косяках, периметр двери) и замках. Утеплять снаружи не только шов, но и косяки вполь до самого проема? Чем? И вообще, честно говоря, что-то совсем не могу себе представить, чем и как можно полностью все металлические части металлической двери теплоизолировать. А без этого (100%) зимой по-любому металл промерзнет. А с замками вообще непонятно. Даже вариантов нет никаких. Единственная мысля- теплый пол по периметру дверного проема. Но это ж сколько электричества.

В -35С даже на двойных дверях конденсат не исключён
Косяки нужно пропенить, т.к. в дверной коробке под запенивание спецом дырки оставляют.
Ну и радиатор отопления должен стоять где-то в радиусе 2-х метров от входной двери.

Не подскажете, как самой можно модернизировать входную метал.дверь? Новую заказывать нет денег, не китайскую ж брать. Дверь у меня нормальная, только тонкая — с двух сторон поролон под дермантином. Хочу с внутренней стороны утеплить/шумоизолировать, поменять замки.

storoj написал :
Никому больше про своё скромное имхо не говори

На то оно и ИМХО, чтобы его высказывать. И не Вам указывать мне что делать, а что нет. Или Вы один из тех производителей, кто делает сварные неразборные двери с тремя петлями?

storoj написал :
Для тяжёлых дверей 3 шарнира почти обязательное требование, т.к. по расчетной нагрузке нужно ставить либо 2 больших, либо 3 эргономичных. Не веришь — поищи изображения входных металических дверей в интернете.

Глубокомысленное заявление. Смешная оговорка «почти», говорит о многом. А дальше, извините -развейте мысль. Приведите для примера расчет и эпюры распределения нагрузок на петлях.

storoj написал :
для улучшения качества сборки размещают 2 шарнира вверху, один — внизу.

А это, конечно, перл, революция в технологии. Просто далеко не все изготовители говорят потребителю, что вторая сверху петля «страховочная» и штырь там болтается как в проруби.
Всем любителям интернета, а не физики, считаю полезным помимо разглядывания изображений дверей нонейм, ещё и почитать мнение крупнейшей тройки отечественных производителей дверей (так они себя позиционируют). » >

2snab 2Ракушка
Там же, кстати, можете и вопросы свои задать. В свое время мне там кое-что подсказали. Может и Вам повезет.

Опять мое ИМХО: само по себе запенивание пустот коробки НИЧЕГО не даст в плане избавления от конденсата на металлических частях, т.к. именно металл, а не внутреннее пространство коробки является мостиком холода. Как и установка источника тепла не в непосредственной близости от двери мало даст пользы, а 2 метра от радиатора, это уже далековато.

Основные принципы при избавлении от конденсата — это поднять температуру поверхностей, на которых он образуется, выше точки росы, либо изолировать их от влажного воздуха теплого помещения. Логично? Тепловое разделение наружных и внутренних металлических элементов контура двери и коробки в данном случае невозможно, отсюда и исходим. Первого эффекта можно достичь, устроив «теплый» тамбур (хоть самый маленький, но с температурой выше 0) с наружной деревянной дверью, или организовать подогрев непосредственно периметра двери (и коробки) нагревательным кабелем (как это сделано в холодильниках и морозильных камерах, не думаю, что на это уходит огромное количество энергии, а внутри там до -26, а также в гаражах и автомойках, например, гляньте » > ). Второй эффект достигается путем 100% закрытия всех внутренних металлических поверхностей паронепроницаемыми материалами с малой теплопроводностью (различного рода панели, тот-же дерматин с поролоном или ватой и т.п.). Правда, при открытии двери в этом случае по её периметру может выпадать иней.

С замком-то какие проблемы? На сувальдный поставьте изнутри на замочную скважину шторку из пластмассы, на ней конденсат не выпадет. А сам замок в двери пусть замерзает, на него это никак не повлияет при нормальной вентиляции в доме. С цилиндровым, конечно, посложнее, но его тоже можно подогревать.

Размышляйте в этих направлениях, может что новое придумаете, а можете использовать готовые решения. Я бы остановился на электрическом подогреве. Это не настолько дорого, как Вам кажется, особенно, если проживаешь в доме с такой дверью постоянно, а решить проблему хочется раз и навсегда. Ваша дверь разбирается самостоятельно на раз-два-три и так же собирается обратно, поэтому проложить там кабель и сделать при необходимости доп. утепление, не проблема. Только придется наружные поверхности полотна двери и коробки утеплить теплоизолирующими панелями, чтобы улицу не топить и подогрев был эффективным.

2Ракушка Ваша дверь в подъезд многоквартирного дома выходит или уличная в частном доме, как у 2snab ?

Рассмотрение способов отделки откосов входной двери

Даже шикарная входная дверь будет иметь непрезентабельный вид, если вокруг нее откосы будут неаккуратными. Они должны отличаться красивым обрамлением, выделять и дополнять собой входную дверь, которая является основным элементом. Чтобы определиться, как именно отделать откосы, необходимо обратить внимание на цветовую гамму, дизайн и стиль входной двери. Те откосы, которые обрамляют вход внутри квартиры, должны соответствовать оформлению помещения прихожей и декоративным параметрам двери.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Кроме декоративной функции, данные дверные элементы должны обеспечить дополнительное эффективное утепление.

Именно их плоскость закрывает стыки между стеной и коробкой. Давайте рассмотрим, какие особенности имеет отделка дверных откосов после установки входной двери.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Выбор материалов

Для дверей необходимо осуществить качественную отделку проема. Для работы используют разные методики. Профессионалы советуют выполнять отделочные работы одним из 3-х способов.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В первом варианте раствор цемента наносится на откосы. Когда он высохнет, штукатурят проем. Для данного метода не требуются большие финансовые затраты. Подобная отделка будет достаточно долговечной, но способ отличается трудоемким процессом.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Применяется и иной способ отделки. Во втором варианте предлагается использовать панели из разных материалов. Их просто приклеивают с помощью специального состава. Способ более простой, но увеличиваются финансовые затраты.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В третьем способе предлагается возвести каркас, на который прикрепляют отделочные панели. В данных конструкциях можно установить дополнительные светильники, спрятать провода и т.д.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

После установки железной двери отделку дверного проема выполняют любым из предложенных способов. Выбор будет зависеть только от умений мастера и вкусовых предпочтений.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Применение утеплителя

Декоративную отделку дверного проема не выполняют без использования дополнительных материалов. Когда создаются откосы, необходимо применять утеплитель. Этот этап особенно важен для дверей в частном доме. В многоквартирных домах данная методика обеспечивает снижение теплопотерь.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

В виде утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистирол или минеральную вату. В некоторых ситуациях слой такого материала установить проблематично, так как сокращается пространство проема. По требованиям СНиП данный показатель должен быть не менее 80х190 см. Если имеющееся пространство не позволяет использовать надежный утеплитель, то можно взять специальные сэндвич панели.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Для слишком широких проемов выполняется отделка проема входной двери по каркасной технологии. Если требуется сократить количество цементной смеси, то используют данный вариант отделки. В каркасных конструкциях внутри есть утеплитель. Из пластика или дерева изготавливается лицевая сторона. Она имеет эстетичный и презентабельный вид.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Подготовительные работы

Перед выполнением отделки откосов гипсокартоном, вагонкой, ламинатом, пластиковыми панелями или другими материалами, нужно осуществить определенные подготовительные действия. Для любого варианта последующего монтажа они будут одинаковыми.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Если дверь была установлена монтажниками, то требуется проверить герметичность отделки. Это выполняется путем проведения по всему периметру проема свечой. Если в каком-то месте пламя отклонится, то там необходимо добавить герметика.

Откосы и дверное полотно следует заклеивать специальной защитной пленкой. Затем излишки монтажной пены срезаются. Когда поверхность уже подготовлена, то на нее наносят грунтовку. Теперь при необходимости можно укладывать телефонный провод или кабель для дополнительного освещения.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Оштукатуривание

Выровненные участки стены требуется тщательно очистить от пыли и покрыть специальной грунтовкой глубокого проникновения. Она обеспечит высокую адгезию слоев и укрепит базовую поверхность. Бетонной перемычке над дверью нужно уделить особенное внимание. Ее нужно обработать «Бетоноконтактом». Это специальный грунт, использующийся для поверхностей, плохо впитывающих влагу.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Когда грунтовка высохнет (около 5 – 8 часов), максимально точно устанавливают маячковые профили. Они нужны для выравнивания откосов.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Выполняются такие шаги:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Обычным или лазерным уровнем на боковой стене от двери в 3 см отмечается положение линии строго по вертикали.
По линии просверливаются отверстия с диаметром 6 мм и шагом 30 см.
В отверстия вставляются дюбели 6х30 мм. Уровень шляпок выравнивается с помощью шпагата.
Маячок устанавливается на клипсы, еще раз уровнем проверяется вертикальность установки.

Аналогично выставляются угловые профили по сторонам и сверху дверного проема. Они должны располагаться заподлицо с наддверным участком и с торцевыми стенами.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

После монтажа маячков выполняется приготовление цементно-песчаной смеси. Самый дешевый и простой способ – применять в виде базовых ингредиентов речной или карьерный песок и цемент марок М-200 или М-150. Для получения правильной консистенции, требуется придерживаться последовательности:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стройматериалы просеиваются через сито с ячейками 5х5 мм или 3х3 мм.
Заранее стоит подготовить емкость, в которой смешивается 1 часть цемента с 3-мя частями песка.
В сухую смесь нужно понемногу добавлять чистую отстоянную воду. Одновременно замешивается раствор специальной насадкой электродрели или кельмой.

Готовый раствор шпателем или кельмой с усилием нужно набрасывать на стену и далее разравнивать.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Отделка гипсокартоном

Выбирая, чем отделать откосы, можете обратить внимание на гипсокартон. Работать с гипсокартоном приятнее и проще, чем с помощью штукатурки. В данном случае необходимо работать с финишной шпаклевкой. Она для листов гипсокартона играет роль клеевого состава.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Если место ограничено, то именно гипсокартон подойдет как нельзя лучше для откосов. Данный процесс осуществляется так:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Замер по отдельности всех поверхностей откосов.
Перенести на гипсоволоконный лист полученные данные. Выкроить элементы по ним, которые будут закреплены на стене.
Монтажные работы с готовыми деталями начинаются с потолочной части проема. На гипсокартонную заготовку необходимо нанести клей несколькими горками. Потом данный элемент прижимается крепко к месту установки, а затем фиксируется в данном положении с помощью заранее подготовленных подпорок.
Вырезанные из ГВЛ детали используются в отделке стен-откосов. На подготовленные элементы небольшими горками укладывают клей. Лист прижимают к стене и выравнивают по уровню. Зафиксировать листы гипсокартона можно забивными дюбелями. Для них делаются не слишком широкие, сквозные отверстия перфоратором или электродрелью.
Металлические перфорированные уголки закрепляются с помощью шпаклевки.
Все стыки нужно промазать шпаклевкой, разровнять, а после высыхания – тщательно зачистить.
Всю поверхность откоса покрыть грунтовкой.
Для получения идеальной поверхности, нужно нанести тонкий слой (не больше 1 мм) финишной шпатлевки. Слой сможет окончательно скрыть все стыки, неровности и отверстия от дюбелей.
Когда все слои шпатлевки застынут, можно начинать декоративное оформление откосов. Они могут быть оклеены, покрашены или покрыты декоративной штукатуркой.

Каркасная отделка

Железные двери могут иметь большой размер. В данном случае необходимо использовать особый способ установки откосов. Каркасная отделка позволит снизить нагрузку на конструкционные элементы. Если данной рекомендацией пренебречь и для тяжелой двери выбрать метод оштукатуривания, то может потребоваться процесс повторного ремонта. Поверхность из-за чрезмерной нагрузки начнет растрескиваться.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

С помощью каркасного метода можно предупредить деформацию отделочных декоративных материалов.

Этот способ используется при установке тяжелых отделочных материалов. Подготовка каркаса требуется и для МДФ с толщиной 4 мм.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

На цементном растворе можно сэкономить, установив внутрь утеплитель. Применяется каркасный метод и для стен, подверженных частому попаданию влаги.

p, blockquote 32,0,0,1,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Установка каркаса

Сначала подготавливается поверхность, в некоторых случаях нужно вначале оштукатурить основание. Затем нужна антисептическая грунтовка.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

В виде каркаса подойдут деревянные рейки или алюминиевые профили. Если выбраны деревянные рейки, то их необходимо пропитать антисептическим составом. Брус или профиль выставляются с помощью строительного уровня и фиксируются дюбель-гвоздями.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Все конструкционные элементы следует жестко закрепить на основании. Продольные перемычки усилят конструкцию. Теплоизоляция используется в ячейках. Затем нужно замерить и подготовить планки. Они устанавливаются с помощью клея. Потом саморезами усиливается укрепление. Отделку можно произвести с использованием выбранного материала.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Декоративная отделка

Используются разные виды декора в процессе отделки откосов. В зависимости от вкусовых предпочтений хозяев дома и выбранного метода, могут применяться разные материалы. Это может быть пластик, вагонка, плитка, декоративный камень, ламинат или иные материалы.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Отделка откоса вагонкой или ламинатом — достаточно распространенный вариант. Это долговечные и прочные материалы. Монтировать их можно даже на поверхность, которая недостаточно ровная.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Для ровных и неглубоких откосов возможно использовать отделку из пластиковых панелей. Данный декор достаточно мягкий и способен немного деформироваться. Поэтому эффективнее будет использовать для отделки панели МДФ. Материал является достаточно жестким.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

При декоративной отделке в зависимости от вида материала для крепления используется цементно-песчаная смесь или клеевой раствор.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Краска или обои

Рассматривая вопрос, как отделать проем входной двери, можно отметить обои и краску. Использовать краску проще. Подойдет акриловая или водоэмульсионная краска. Вначале на поверхность следует нанести слой стартовой, а затем финишной шпаклевки. Выбирается краска любого цвета, главное, чтобы она гармонировала с отделкой прихожей.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Гораздо реже применяют для отделочных работ обои, но данный способ смотрится выигрышно. Обои будут продолжением отделки прихожей. Для облегчения работы выбирается материал без рисунка. Данный процесс выполняют одновременно с оклейкой стен в прихожей.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —> p, blockquote 43,0,0,0,1 —>

Рассмотрев все способы отделки откосов входной двери, Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант и самостоятельно выполнить всю работу.

голоса

Рейтинг статьи

Утеплённая закрытая коробка или открытая на входной двери?

Для того, чтобы понять как добиться теплоизоляции и шумоизоляции входной двери, нужно понять какие бывают входные двери по строению и какие характеристики влияют на эти показатели.

Влияют:

1. Толщина дверного полотна (толщина двери, а не металла)

2. Количество и вид уплотнителей на самой двери

3. Внутреннее наполнение двери (утеплитель).

Об этом уже писали статью и даже снимали видео, найти их можете по указанным ссылкам.

Статья о теплоизоляции и шумоизоляции дверей Сталекс https://staleks64.ru/a216436-shumoizolyatsiya-teploizolyatsiya-vhodnyh.html

Видео о теплоизоляции и шумоизоляции дверей Сталекс https://www.youtube.com/watch?v=cD4EhZiEg_k

Что же ещё влияет на теплоизоляцию и шумоизоляцию?

Помимо этих показателей, важен ещё один- это строение самой дверной коробки (дверного косяка).

Коробки бывают 2 видов: открытая и закрытая. Дополнительно закрытого типа коробка может быть утеплена различными материалами, но чаще всего это: монтажная пена, минеральная вата.

Открытого типа коробка:

Закрытого типа коробка (с утеплением):

Вот такой вариант закрытой утеплённой коробки (на примере с терморазрывом)

Ничего страшного, если вы выбрали входную дверь с открытой коробкой. Её можно утеплить на месте, при монтаже. От строения и размера коробки её можете утеплить также монтажной пеной, минеральной ватой и даже минеральной плитой. Всё зависит от ваших финансовых возможностей и предпочтений. В любом случае утепление коробки на месте вряд ли обойдётся дешевле, чем изготовленная дверь с уже утеплённым косяком.

Если, вы хотите действительно хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию, то выбирайте двери с закрытой утеплённой коробкой. Согласитесь, что если дверь тёплая, а коробка не утеплена, то такая дверь защищает от холода в пол силы. А после полной установки двери изменить ничего нельзя.

На вопрос “надо ли утеплять дверной короб ?” Однозначный ответ- НАДО.

Если вы определились и готовы приобрести у нас дверь с закрытой утеплённой коробкой, то выбирайте характеристики и переходите по ссылкам ниже и делайте заказ:

Двери бюджетные и среднего сегмента с закрытой утеплённой коробкой:

Дверь 46-3

Дверь 50-5

Двери Премиум класса:
Дверь с закрытой утеплённой коробкой с 2 контурами уплотнителя, толщина двери 60 мм

Дверь с закрытой утеплённой коробкой с 3 контурами уплотнителя, толщина двери 80 мм, коробка 90 мм

Дверь с закрытой утеплённой коробкой с 3 контурами уплотнителя, толщина двери 90 мм, коробка 107 мм

Дверь с закрытой утеплённой коробкой с 4 контурами уплотнителя, толщина двери 100 мм, коробка 118 мм

Дверь с подбором внутренней панели. 3 контура. Толщина дверь/ коробка 90/ 125 мм

По другим моделям дверей с закрытой утеплённой коробкой уточняйте в магазине

Купите у нас входную дверь до конца этой недели и получите скидку на дверь до 40% или бесплатную установку двери. Условия акций уточняйте на день покупки двери. Дверь выбирайте по этой ссылке

Выбрали у нас входную дверь с открытой коробкой?

Тогда вам предлагаем опцию- тёплый монтаж.

Коробка утепляется во время монтажа фольгоизолоном и минеральной плитой. Фольгоизолон отсекает влагу, конденсат и холод. Минеральная плита создаёт отличную тепловую подушку и держит тепло. С таким утеплением вам не страшны будут морозы, ветра и холода.

Один из вариантов “тёплого монтажа” двери Терморазрыв. В данной двери открытый короб:

Закрытый утеплённый короб двери:

Как утеплить входную металлическую дверь своими руками?

Сейчас большинство людей устанавливают металлическую входную дверь. Она является отличной защитой от взлома, но стандартная комплектация не позволяет ей эффективно бороться с холодом. Случается, что даже из-под новых дверей ощутимо тянет сквозняком и холодом.

Дело в том, что довольно часто двери эконом класса идут с тонким слоем пенопласта, а иногда и вообще без утеплителя. Поэтому, как правило, такую дверь необходимо дополнительно утеплить. В этом процессе нет ничего сложного, вполне можно справиться своими руками.

Применяемые материалы

Раньше в основном утепляли дверь подручными средствами: войлоком или картоном. С развитием современных технологий появилось множество более эффективных утеплителей, которые, в том числе, отлично подходят для того, чтобы утеплить входную дверь своими руками. Итак, для этих целей применяют такие материалы:

Волокнистые теплоизоляторы – все виды ват: базальтовая, каменная или шлаковая. Стоит отметить, что применение стекловаты не рекомендуется для утепления двери. Для применения лучше подходят прессованные листы, на которые наклеено фольгированное основание.
Вспененные утеплители – пенопласт и пенополистирол. Такие материалы легки, долговечны и обладают отличными теплоизоляционными свойствами.
Фольгированные материалы на основе вспененного полиэтилена применяются для усиления теплоизоляционных свойств основного утеплителя. Также такие материалы выполняют функцию гидроизоляционного слоя.

Современные резиновые уплотнители на клейкой основе. Такие уплотнители доступны и обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

Совет! В связи с большим количеством применяемых утеплителей, специалисты рекомендуют отказаться от поролоновых материалов. Это связано с их относительно небольшим сроком службы. Через несколько лет такие утеплители проседают и теряют свои теплоизоляционные свойства.

Технология утепления

Существует несколько способов, чтобы утеплить входную дверь своими руками. В этой статье мы рассмотрим наиболее эффективные и одновременно простые в исполнении варианты.

Уплотнение двери

Этот способ позволяет уплотнить прилегание дверного полотна к косяку. В процессе эксплуатации дверь, даже металлическую, может немного повести. Из-за этого образуется небольшой перекос и получается небольшая щель, в которую начинает задувать. Исправить это можно таким образом:

Необходимо приобрести эластичный резиновый уплотнитель на клейкой основе.
Его необходимо аккуратно наклеить на край металлического профиля, который выполняет функцию дверной коробки.
Такой уплотнитель выпускается различной толщины и ширины, что следует учитывать при его выборе.

Этот способ является самым простым и достаточно эффективным при борьбе с неплотно закрывающимися дверями.

Утепление дверной коробки

Довольно часто случается, что в процессе эксплуатации начинает тянуть холодом из-под самой дверной коробки. Это значит, что пришло время утеплить коробку своими руками. Также такие работы необходимо произвести сразу после того, как установили входную металлическую дверь. Алгоритм утепления заключается в следующем:

Удаляется старая штукатурка или монтажная пена.
Поверхность обильно смачивается водой из распылителя.
Затем при наличии больших щелей (более 2 см), их необходимо заново запенить.
После застывания, выступившую за коробку пену нужно срезать.

На этом утепление дверной коробки своими руками завершено, осталось лишь ее отделать. Это можно сделать несколькими способами:

Современной шпаклевкой на основе силикона. Эта отделка довольно эластична и не будет трескаться при эксплуатации.
Можно зашить пространство между уголками, которые играют роль коробки, обшивочным материалом, например, фанерой или пластиковыми панелями.

Совет! Второй способ более трудоемкий, поскольку для монтажа обшивки придется сверлить несколько отверстий в металлическом уголке и использовать специальные саморезы.

Утепление полотна двери

Наиболее важным и ответственным этапом является утепление непосредственно полотна двери. Перед началом работ нужно снять все съемные элементы: накладки замка, ручку и глазок.

Также рекомендуется снять саму дверь с петель, поскольку так будет легче проводить работы своими руками. Чтобы утеплить входную дверь, нужно придерживаться такой очередности работ:

Прежде всего, необходимо смонтировать каркас из деревянных брусков. Каркас устанавливается как по периметру дверного полотна, так и по ребрам жесткости.
Стоит отметить, что сечение брусков должно соответствовать толщине металлического профиля, который выступает в роли каркаса двери. Деревянные бруски крепятся именно к этим профилям при помощи саморезов.
Затем по размерам подготовленных «окошек» вырезается выбранный листовой утеплитель: минеральная вата или пенополистирол. Вырезать теплоизолятор необходимо с напуском примерно 5 мм для плотного вхождения в каркас.
Для надежного закрепления утеплителя в каркасе двери, металлическую поверхность можно намазать клеем и плотно прижать теплоизолятор. Таким образом, произойдет его надежная фиксация.
В случае если все-таки получились щели между утеплителем и каркасом, их необходимо заделать монтажной пеной. После того как пена застыла, ее излишки нужно обрезать.
Чтобы дополнительно утеплить дверь, сверху на основной теплоизолятор можно положить фольгированный пенофол, который будет выполнять функцию пароизоляции. Этот материал необходимо уложить фольгой наружу и прикрепить к деревянному каркасу строительным степлером.
После этого дверь обшивается ламинированным ДСП. Также можно обшить обычной фанерой, а сверху набить специальную отделку из имитации натуральной кожи.

Совет! Если ребра жесткости вашей двери выполнены из профилированной трубы, ее можно дополнительно утеплить, чтобы избежать мостиков холода. Для этого необходимо просверлить отверстия с шагом в 50 см и заполнить профиль монтажной пеной.

В заключение стоит отметить, что если утеплить входную дверь по всем правилам, то она будет отличным препятствием для холода на пути в ваш дом. Рассмотренные способы и технологии не являются сложными и вполне доступны для применения своими руками в домашних условиях.

2022 Затраты на замену и ремонт дверной рамы (ремонт внутренней и внешней части)

Стоимость ремонта дверной рамы

Средняя стоимость ремонта дверной коробки составляет от 82 до 165 долларов в зависимости от степени повреждения. Ремонт французских дверных рам стоит от 210 долларов, а ремонт рам раздвижных дверей стоит от 100 до 240 долларов. Стоимость ремонта карманной двери варьируется от 40 до 280 долларов , а установка новой предварительно навешенной двери и рамы стоит от 109 до 440 долларов .

Ремонт обычно выполняется быстро, например, затяжка петель, шлифовка, добавление изоляционной ленты или уплотнение рамы, занимает от 1 до 3 часов работы.Иногда, однако, вам придется заменить внутреннюю или внешнюю дверь, которая не подлежит ремонту.

**Стоимость ремонта дверной рамы**
Средняя стоимость по стране	125 долларов
Минимальная стоимость	40 долларов
Максимальная стоимость	360 долларов США
Средний диапазон	$82 к $165

Ремонт дверной рамы может сэкономить время и деньги, поскольку нет дополнительных затрат на покупку новой двери или утилизацию старой.Иногда более мелкий ремонт, такой как шлифовка или герметизация, вы можете сделать самостоятельно, но для большинства ремонтов, таких как поврежденная рама, провисание петель или заклинивание двери, требуется мастер на все руки или плотник.

Содержание

Затраты на ремонт дверной рамы
Стоимость замены дверной рамы

Должен ли я отремонтировать или заменить дверную раму?

Распространенные проблемы с ремонтом дверных рам

Как починить дверную раму

Часто задаваемые вопросы

Сделай сам или наймите профессионала?

Ремонт дверей рядом со мной

Стоимость замены дверной рамы

Средняя стоимость установки новой дверной коробки составляет 170 долларов США для внутренней двери и 255 долларов США для наружной двери.Базовая дверная рама стоит от до 70 долларов , а стальная рама – от до 128 долларов + . Замена занимает от 1 до 3 часов, а мастер берет от 30 до 150 долларов за работу и запчасти.

**Стоимость установки новой дверной рамы**
Тип двери	Средняя стоимость
Внутренняя дверная рама	$113 – $222
Наружная дверная рама	$131 – $382

Стоимость замены или ремонта внутренней дверной рамы

Стоимость замены всей внутренней дверной рамы составляет от от 113 до 222 долларов или от от 7 до 14 долларов за погонный фут .Окончательная стоимость зависит от стиля и размера вашей двери. Стоимость ремонта межкомнатных дверей варьируется от 90 005 51 до 141 90 006 долларов за поврежденную секцию.

**Стоимость замены или ремонта внутренней дверной рамы**
Тип двери	Средняя стоимость
Предварительно навешенная дверь и рама	$109 – $440
Ремонт двери кармана	40–280 долларов
Дверная рама кармана	$184 – $336
Комплект направляющих для двери амбара	170–300 долларов
Французская дверная рама	180–240 долларов

Ремонт раздвижной или обходной двери — Эти двери обычно представляют собой двери шкафа, и при их ремонте основное внимание уделяется направляющей и роликам.Стоимость комплекта направляющей для обходной двери туалета с направляющей из оцинкованной стали и виниловыми роликами начинается от 12 долларов США, а комплект направляющих для раздвижной двери из нержавеющей стали стоит около 240 долларов США .
Ремонт двери амбара — у них есть ролики на направляющей, прикрепленной к стене над дверью. Комплект направляющих для раздвижных дверей сарая стоит около 170–300 долларов или около 600 долларов для кустарного оборудования.
Ремонт внутренней французской дверной рамы . Профессионал заполнит поврежденные части рамы примерно за 10 долларов США за погонный фут , поэтому стоимость замены всей рамы двойной французской двери размером 7 x 7 футов может быть средней. из $210 .

Комплект внутренней дверной рамы

Вы можете либо заменить раму и дверь на предварительно навесную дверь, либо заменить только раму. Комплекты предварительно навешенных дверных коробок стоят от до 440 долларов за установку , и эксперты рекомендуют устанавливать их только поверх дверей, если дом старый, который немного сместился за эти годы, чтобы они были лучше выровнены.

Цены на предварительно навесные двери зависят от используемых материалов и желаемой индивидуальной настройки. Дверь с заподлицо — это дверь с одинаковым простым листом фанеры, шпона или ламината с каждой стороны.Предварительно навесной дверной блок включает в себя шарнирную фурнитуру и предварительно просверленное отверстие для ручки и замка.

**Стоимость комплекта внутренней дверной рамы**
Тип двери	Средняя стоимость установки
Полая подвесная дверь	$109 – $222
Предварительно навесные двери со сплошным сердечником	$168 – $275
Предварительно навешенные дверные блоки	236–377 долл. США
Дверные блоки со сплошным сердечником	$300 – $440

Стоимость ремонта и замены карманной двери

Замена дверцы кармана стоит от от 184 до 336 долларов , а стоимость ремонта варьируется от от 40 до 280 долларов .Направляющие стоят от 10 долларов за штуку, а ролики стоят от 9 до 209 долларов за штуку в зависимости от сложности и размера вашей двери. Карманная дверь — это та, которая скользит в карман пространства, чтобы скрыть ее, когда она открыта.

**Стоимость ремонта дверцы кармана**
Тип двери	Средняя стоимость
Загрунтованная дверная коробка и молдинг дверного косяка	$5 – $13
Комплект или комплект загрунтованной рамы	$25 – $97
Комплект усиления дверной коробки и петель	90 долларов
Дверная рама и направляющая	227–252 долл. США
Комплект дверного косяка	40 долларов
Дверные вешалки на шарикоподшипниках	27 долларов
Карманные дверные вешалки	$16 – $19

Обычно требуется ремонт дверцы кармана для направляющей, по которой они скользят, роликов или того и другого.Вы можете сделать эту работу своими руками гораздо дешевле, но для установки всех деталей на место требуется как минимум два человека. Один человек должен быть в состоянии направить дверь обратно на направляющую, в то время как другой человек держит ее. Если повреждена только дверь, то в качестве замены подойдет любая межкомнатная дверь размером с карманный проем.

Стоимость замены рамы наружной двери

Замена наружной дверной рамы стоит от 112 до 382 долларов или от 7 до 20 долларов за погонный фут в зависимости от материала и размера.Замена деревянной дверной рамы стоит около 212 долларов, а металлической – 192 долларов. Замена раздвижной или распашной дверной рамы патио стоит около 350 долларов США . Ремонт деревянной дверной коробки стоит долларов США за погонный фут , что покрывает от 6 дюймов выше и ниже повреждения.

**Стоимость замены рамы наружной двери**
Тип двери	Средняя стоимость
Деревянная дверная рама и отделка	$112 – $325
Алюминиевая рама входной двери	150–240 долларов
Комплект дверной рамы из композитного материала для патио	196 долларов
Рама раздвижной или распашной двери патио	350 долларов
Каркас гаражных ворот	246–386 долларов
Защитная стальная дверная рама	$180 – $850+
Входная дверь в колониальном стиле с деревянной рамой и отделкой	676 – 1490 долларов

Большинство наружных дверей из соображений безопасности толще и прочнее внутренних дверей.Замки и засовы являются важной частью наружной дверной коробки, обеспечивающей прочность и безопасность. Материалы для входных дверей обычно изготавливаются из дерева, стали или стекловолокна с соответствующими рамами.

Сначала осмотрите раму, чтобы увидеть, где требуется ремонт. Посмотрите, нет ли признаков повреждения водой, ржавчины или гнили в месте, где подоконник соединяется с нижней частью двери. Гниль является показателем того, что герметизирующий шов может выйти из строя, позволяя дождевой воде проникать внутрь и вызывать ухудшение состояния. Если рама в хорошем состоянии, то менять нужно будет только двери, если они повреждены.

Ремонт рамы раздвижной двери

Может быть трудно найти раму для раздвижных или распашных дверей патио, так как почти все двери патио поставляются в виде цельного блока. Основной ремонт, необходимый для раздвижных дверей патио, — это починка волочащейся двери. Либо колеса / ролики, либо состояние гусеницы будут влиять на легкость скольжения, поэтому иногда необходимо заменить одно или оба из них. В качестве альтернативы профессионал может выровнять ролики относительно гусеницы или просто почистить гусеницу.

Что касается деталей, то нейлон или винил не будут такими прочными, как алюминий или сталь.Комплект для ремонта раздвижной стеклянной двери патио стоит около 35 долларов или 8–14 долларов за комплект для ремонта раздвижной двери-ширмы патио. Направляющую и роликовую систему раздвижной двери можно приклеить к направляющей раздвижной двери, не снимая дверь. Затем на каждом конце двери устанавливается тефлоновый кронштейн, чтобы дверь скользила по новому пластику.

Если у вас есть питомец, который любит царапать сетчатую дверь, рассмотрите возможность установки экранной ткани, безопасной для домашних животных, которая лучше выдерживает ежедневные нападения.Небольшой рулон 3 х 7 футов стоит около 90 005 24 долларов, а больший рулон 4 х 25 футов стоит около 90 005 68 долларов.

Вернуться к началу

Должен ли я отремонтировать или заменить дверную раму?

Поскольку двери доступны по низким ценам, вы можете подумать, что имеет смысл заменить одну из них, но ремонт двери может стоить каждой мелочи и может продлить срок службы двери.

**Ремонт Против. Заменить дверную раму**
Ремонт	Заменить
Если можно отшлифовать небольшие вмятины на дверной раме или двери	Если стоимость заполнения отверстия превышает стоимость новой плиты или двери
Если трещины могут быть заполнены герметиком	Если трещина расколола древесину
Если гниль можно вырезать и заменить	Если древесина гниет на большой площади
Если дверь со сквозняком можно заменить уплотнителем или установить новый косяк	Если дверь перекошена
Если провисшую дверь можно перевесить	Если дверь слишком сильно расширяется и сжимается в вашем климате
Если старая дверь имеет уникальный исторический вид, а найти замену дорого и сложно	Если дому нужен более современный вид или дополнительная привлекательность

Некоторые домовладельцы с радостью заменяют двери с пустотелыми элементами сплошными для улучшения тепло- и звукоизоляции.Если вы продаете дом, обшитые панелями межкомнатные двери могут улучшить общий вид дома, а обновление входной двери может добавить привлекательности.

Типы дверных коробок

Большинство внутренних дверей и дверных коробок сделаны из дерева, при этом некоторые домовладельцы предпочитают двери из композитного дерева, стекловолокна, винила или металла из-за их долговечности.

Древесина Двери и рамы являются наиболее распространенными и обычно изготавливаются из хвойных пород, таких как ель, сосна и болиголов, поскольку с ними легче работать и они более экономичны, чем лиственные породы, а также они являются отличными изоляторами.
Виниловые или композитные рамы и двери долговечны, хорошо изолируют и с меньшей вероятностью будут иметь царапины или вмятины.
Двери и рамы из стекловолокна долговечны, обладают хорошими изоляционными свойствами и не подвержены влиянию погодных условий.
Алюминиевые рамы и двери прочны и легки.

Обратитесь к мастеру по ремонту дверей. Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Распространенные проблемы с ремонтом дверных рам

Потребность в ремонте дверной рамы обычно возникает из-за повреждения дверей и рамы, из-за чего дверь заедает, провисает или не качается или не скользит должным образом.Другие виды ремонта сосредоточены на ремонте сломанной фурнитуры или замков.

**Стоимость ремонта дверной рамы**
Ремонт	Рабочая сила и материалы (до 30–100 долларов США за обслуживание)
Дверная плита	16–303 долл. США
Внутренняя дверная рама	$7 – $14 за погонный фут
Наружная дверная рама	7–20 долларов США за погонный фут
Прогнившая дверная рама	36 $ за сгнивший участок
Дверной косяк	7 долларов.40 за погонный фут
Корпус и отделка	60 долларов США за сторону
Дверные петли	$10 – $21
Аппаратные средства и замки	$9 – $32

Ремонт дверной плиты

Профессионал отремонтирует шестидюймовое отверстие в дверной плите примерно за 300 долларов , что обычно удешевляет замену двери, которая стоит от 227 до 482 долларов за детали и работу.Стоимость работ по строганию края двери на 1/8 дюйма, чтобы дверь закрылась, составляет 16 долларов США . Отверстия шириной до ½ дюйма можно заполнить шпатлевкой по дереву или двумя слоями шпаклевки для кузова автомобиля, а затем выровнять и покрасить после высыхания.

Замена дверной плиты стоит $32 для плиты ДВП из пустотелых плит, до $673 для нестандартных плит из более дорогих пород дерева. Плитная дверь — это просто плита из дерева или другого материала, скорее всего пустотелая, без просверленных отверстий для ручек или замков. Дверные плиты поставляются без фурнитуры или петель, поэтому, если вам нужно купить новую, обязательно сохраните все старые детали.

Стоимость ремонта сломанной дверной рамы

В среднем стоимость ремонта части сломанной дверной рамы составляет 160 долларов или 17 долларов за погонный фут . Чтобы заменить их, металлические дверные рамы начинаются с 99 долларов США для гипсокартона или блочной стены и стоят 216 долларов США с установленным , в то время как композитная дверная рама стоит 192 долларов США , или около 300 долларов США с установленным .

Деревянные рамы являются наиболее структурно прочным материалом для дверных коробок, и они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с размерами проемов и дверей.Композитные материалы и металл также являются распространенными материалами для дверных коробок. Они не ломаются от износа так же легко, как дерево.

Стоимость ремонта дверного косяка

Средняя стоимость профессионального удаления и замены кожуха, косяка и упора составляет 360 долларов США . Ремонт секций дверного косяка со средней стоимостью рабочей силы $7,40 за погонный фут . Другой вариант для наружных дверей — добавить систему облицовки поверх существующего косяка. Это накладки на косяки из переработанного алюминия, представленные в 12 стандартных цветах, которые не требуют обслуживания или покраски в течение многих лет.

В качестве альтернативы вы можете купить комплект дверных косяков в магазине товаров для дома по цене от 33 долларов США за базовый комплект из сосны до 70 долларов США за комплект из оцинкованной стали и заменить его самостоятельно. Если вы устанавливаете дверь большего размера, ReliaBilt также предлагает комплект удлинителя дверного косяка из сосны за 49 долларов США . BOSS продает комплект устойчивых к взлому молдингов из ПВХ по цене 330 долларов США .

Косяки поддерживают дверь через петли и необходимы для безопасности. Если косяк гниет или разлагается, то общая структура рамы нарушена.Петли могли сорвать, а дверь легко сбить одним быстрым ударом. Разнорабочий сделает:

Края дверцы рубанка для обеспечения зазора
Добавьте прокладку под створку, чтобы зафиксировать петли, расположенные слишком глубоко
Отрегулируйте или подложите запорную пластину, чтобы защелка могла правильно закрываться

Цена варьируется в зависимости от выбранной породы дерева. Лиственные будут дороже. Хвойные породы являются стандартом, потому что в них немного больше «податливости», и с ними легче работать.

Стоимость ремонта прогнившей дверной рамы

Секции сгнивших дверных коробок стоят от до 45 долларов , чтобы отремонтировать самостоятельно. Вы узнаете, что у вас сгнила дверная рама, если вы ткнули в нее отверткой, и она оказалась мягкой. Даже темные, обесцвеченные пятна могут свидетельствовать о гниении древесины.

Гнилые участки необходимо заменить небольшими древесными стружками и обработать шпатлевкой из стекловолокна, такой как Bondo Glass по цене 12 долларов США , а затем шпатлевкой Bondo по цене 13 долларов США или формуемой эпоксидной шпаклевкой для дерева по цене около 32 долларов США .Все сказано и сделано; может быть быстрее и дешевле заменить раму.

Древесина обычно гниет из-за протечек воды. Установка внешней штормовой двери предотвратит повреждение деревянного каркаса водой в будущем. Если это внутренняя рама, которая гниет, вода может поступать из-за протечки крыши. Эксперт сможет определить источник воды и дать рекомендации по предотвращению ущерба от воды.

Корпус и отделка

Стоимость установки дверного короба или отделки вокруг двери составляет от до 155 долларов США .Угловой кожух стоит от от 28 до 54 долларов , а окончательная цена зависит от того, привлечете ли вы разнорабочего или плотника. Снятие обшивки с двери занимает полчаса, а установка наличников с обеих сторон двери занимает час.

Наличник – это накладка вокруг двери. При замене дверной коробки вам нужно будет выбрать ту, которая толще, чем ранее установленная коробка, потому что при снятии коробки и отделки стены будут немного повреждены, и их нужно будет прикрыть.

StrikeMaster II продает дверную раму долларов США и полосу усиления петли, которая входит глубоко в шпильку дверной коробки. Он поставляется с гарантией того, что он не сломается. Они также продают комплект усиления французской двери и двойной двери по цене 105 долларов США и меньшую стальную усиливающую деталь, которая устанавливается вокруг запирающей части рамы по цене 14 долларов США .

Если у вас есть царапины на деревянной отделке от домашних животных, вы можете слегка отшлифовать область, чтобы снова сделать древесину гладкой, а затем окрасить и покрыть ее лаком.

Починить сломанные дверные петли

Стоимость работ по ослаблению и повторной установке дверной петли составляет 21 доллар США за штуку , а общая стоимость замены комплекта из трех шарнирных штифтов составляет 10 долларов США . Цена на петли варьируется от долларов за пару до 214 долларов за пару , потому что они изготавливаются для разных типов дверей — двойного действия, обратного действия, одинарного действия, на шарикоподшипниках или на подшипниках скольжения. Дверные петли часто покрываются несколькими слоями краски, особенно в старых домах. Ожидайте платить больше, если это так.

Иногда может показаться, что петля сломана, но на самом деле отверстия для винтов изношены или расположены не в том месте. Оба эти дефекта легко устраняются путем создания новых отверстий под винты. Вы можете взять подставку для гольфа или обрезанную прокладку и молотком вбить ее в оригинальное отверстие для винта. Просверлите винт обратно, и тройник или прокладка займут лишнее место.
Для замены петель необходимо снять всю дверь. Сначала установите новые петли на раму, затем установите дверь на место и закрепите на ней петли.
Чтобы дверь не распахнулась, слегка согните шарнирный штифт, когда шарнирный штифт вынут, и у вас есть прокладка, удерживающая дверь на месте.

Дверная фурнитура и замки

Наймите слесаря для ремонта любой фурнитуры и замков за от 50 до 125 долларов . Слесари взимают плату за обслуживание в размере 30 долларов, а затем 10–40 долларов за замок за ремонт или замену. Многие проблемы с замками и ручками могут быть решены до того, как они создадут более серьезные проблемы.

Иногда проблема возникает из-за заводского брака или плохого замка.
Замок может не работать, потому что он не смазан внутри, что можно решить, вдавливая графит в замок.
Защелка может не сидеть прямо на двери из-за неправильной установки двери. Эту проблему можно решить, попросив слесаря осмотреть вашу дверь и правильно установить ее, если это необходимо.

Ремонт душевой двери

Самой большой проблемой является ремонт заедающей раздвижной двери в душе, который является проектом DIY.Набор из четырех нейлоновых роликов для раздвижных душевых дверей стоит от 3 долларов США или 7 долларов США за алюминиевый роликовый кронштейн. Стоимость комплекта душевой двери с нейлоновой нижней направляющей начинается от 7 долларов, а набор роликов и кронштейнов для бескаркасной душевой двери стоит 11 долларов.

Ремонт дверного стекла

Разбитое стекло в двери может быть быстро заменено и очень аккуратно установлено стекольщиком — специалистом по стеклу. Двери со стеклянными панелями обычно создаются с канавкой для стекла, что делает эту работу несложной.Это также может быть возможностью заменить стекло на другой стиль или стекло с лучшей изоляцией.

Восстановить дверь

Иногда клей, соединяющий различные части двери, рассыпается в порошок, и детали необходимо соединить более прочно. Весь старый клей удаляется, а новый клей снова склеивает детали. Многие плотники добавляют винты, чтобы еще больше укрепить дверь. Новый клей должен будет высохнуть в течение ночи перед повторной установкой.

Изоляция двери

Поднимите дверной порог или уплотните внутреннюю часть дверной рамы для изоляции.Вы можете отрегулировать существующие дверные пороги, ослабляя винты в пороге до тех пор, пока дверь не закроется без зазоров между ее нижней частью и дверью. Чтобы установить уплотнитель, профессионал отпилит 3/8 дюйма от нижней части двери и прибьет к ней нижний дверной уплотнитель для плотного прилегания. Затем удалите старые стержни и установите новые уплотнители и стержни.

Для герметизации своими руками:

Добавьте зачистку двери к нижней части двери. Дверные щетки могут стоить от 2 долларов за 36-дюймовую виниловую щетку для распашной душевой двери до 102 долларов за 48-дюймовую щетку для борьбы с вредителями для наружной двери.
Добавьте виниловый уплотнитель дверного косяка вокруг верхней и боковых сторон двери по цене $10–16 за комплект верхней и боковых сторон.

Косметический ремонт дверей

Если дверь выглядит грязной, это может быть связано с скоплением воска. Попробуйте сначала очистить его, чтобы увидеть, что находится под ним, прежде чем решить, что дверь нуждается в ремонте. Если на двери есть изношенная отделка, открытая древесина может впитывать влагу, в результате чего она набухает и прилипает; и повторная отделка может предотвратить дальнейшее повреждение.Если дверь выбита из-за постоянных ударов ногой, чтобы удерживать ее открытой, или дребезжит колесо коляски, отбойник может прекрасно это скрыть.

**Стоимость косметического ремонта двери**
Ремонт	Общая стоимость (до 30 долл. США – 100 долларов США за обслуживание)
Подкрашивание на небольшой площади	21$
Окраска отделки и дверей	0,49–1,01 долл. США/SF
Снятие, очистка, повторная отделка и повторная установка наружной дверной плиты	421 $
Установка откидной пластины	$34 – $94

Дополнения по безопасности

Хотя большинство случаев ампутации или серьезного повреждения пальцев у детей происходят из-за дверей в коммерческих объектах, это может происходить и дома.Добавьте защитный кожух/защиту петель и дверной стопор к каждой двери, чтобы обеспечить максимальную безопасность в доме. Fingersafe.com предлагает высоко оцененную защиту петель для жилых помещений за долларов США.

Дополнительные расходы

В дополнение к ремонту дверей, удаление старых дверей и дверных частей, а также очистка могут добавить дополнительные расходы к вашей общей сумме.

**Стоимость косметического ремонта двери**
Ремонт	Общая стоимость (до 30 долл. США – 100 долларов США за обслуживание)
Ремонт внешней обшивки	20–1200 долларов
Снять и утилизировать старую дверь	25 долларов
Снять и утилизировать обивку двери	60 долларов
Ремонт любого повреждения гипсокартона	$75 – $150 за отверстие

Вернуться к началу

Как починить дверную раму

Если с годами дверная коробка деформировалась и дверь не закрывается должным образом, то небольшая шлифовка или строгание должны восстановить ее форму.В других случаях можно вырезать часть рамы, которая сильно повреждена. Отмерьте 6 дюймов над поврежденной частью и под ней. Вырежьте всю эту секцию и замените ее вырезанным куском дерева, который соответствует этому пространству.

Починить заедающую дверную раму – Если у вас возникают трудности с открыванием и закрыванием двери, отшлифуйте раму и края двери в местах заедания. Затем нанесите слой лака, чтобы запечатать и защитить дверь.
Починка двустворчатых косяков – Используйте столярный клей, чтобы соединить разделенные части косяка.Затем вставьте куски в дверной косяк с помощью деревянного бруска.
Исправление провисшей рамы — Если ваша рама провисает, либо отшлифуйте верхнюю часть двери, либо замените винты в верхней петле косяка 3-дюймовыми винтами для настила.
Исправление сквозняков — самый простой вариант — установить уплотнитель, или же можно заменить всю дверь и раму.

Как заменить дверную раму

Обветренная и изношенная дверь может лишить ваш дом привлекательности и поставить под угрозу вашу безопасность и безопасность вашей семьи.Большинство дверных коробок поставляются с инструкциями производителя, которые выглядят примерно так:

Снимите внутреннюю отделку вокруг косяка. Измерьте высоту, ширину и глубину проема. Ваша новая дверь должна быть на ½ дюйма меньше высоты и на ¾ дюйма меньше ширины вашего чернового проема.
Для старой двери снимите ее с помощью молотка и отвертки. Также снимите петли с косяка. Удалите винт в подоконнике и косяке. Срежьте гвозди между косяком и грубым отверстием сабельной пилой.Теперь вы готовы снять старую дверную раму. При необходимости используйте монтировку под подоконником.
Установите новую дверь насухо, прежде чем закрепить ее на месте, затем подготовьте проем. Подоконник – это место, где будет стоять дверь. Убедитесь, что она ровная и ровная. Внесите любые коррективы с помощью прокладок.
Убедитесь, что новая дверь не выходит за чистый пол. Измерьте от нижней части подоконника до нижней части двери. Проверьте это измерение по отношению к открытому краю пола в черновом отверстии.Вы можете поднять дверь с помощью куска обработанного дерева, приклеенного к нижнему подоконнику, если новая дверь не будет открываться.
Нанесите герметик на подоконник или обработанную древесину, а также на подоконник по бокам и сверху чернового отверстия. Попросите друга помочь вам установить дверную раму на место. Установите нижнюю часть двери напротив проема, затем поднимите ее на место.
Временно используйте прокладки между рамой и стеной в верхней части рамы, чтобы удерживать дверь. Вставьте прокладки в местах расположения петель, чтобы дверь оставалась ровной и отвесной в этой области.Убедитесь, что между косяком и грубым отверстием есть зазор 1/8 дюйма.
Теперь вверните винты через прокладки, просверлив петли. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите лишнее.
Заделайте зазоры вокруг рамы изоляцией из напыляемой пены с минимальным расширением. Когда изоляция высохнет, удалите излишки шпателем. Прикрепите накладку, затем установите оборудование.

Чтобы сделать это за вас, потребуется $112–325 для наружной двери и $113–215 для внутренней двери.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить дверную раму, не заменяя дверь?

Вы можете заменить дверную раму, не меняя дверь. Снимите дверь с петель, отвинтите петли и замените раму, прежде чем снова установить дверь на старые петли.

Сколько стоит предварительно навесная дверь?

Предварительно навешенная дверь стоит от 170 до 470 долларов США для внутренней двери и от 440 до 1800 долларов США для установки предварительно навешенной наружной двери.За индивидуальную дверь ручной работы, сделанную из превосходной древесины, рассчитывайте заплатить до 2550 долларов США .

Что такое плитная дверь?

Плоская дверь представляет собой дверь прямоугольной формы, не имеющую рамы, фурнитуры или петель и изготовленную из стали, стекловолокна или дерева.

Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?

Если косяк и наличники в хорошем состоянии, то стандартно только заменить дверь. Вам нужно будет заменить раму и дверь, когда вся рама придет в негодность.

Что такое стандартный размер двери спальни?

Внутренние двери имеют ширину от 24 до 36 дюймов, что составляет от 2 до 3 футов, а высота дверей может варьироваться от 79 до 97 дюймов, средняя высота, выбираемая для дома, обычно составляет 80 дюймов, что составляет 6,67 фута. . Для дома с инвалидами стандартная ширина 36 дюймов.

Что такое стандартный размер наружной двери?

Средняя наружная дверная коробка имеет ширину 36 ¾” и высоту 80 3/8”. Основными частями наружной дверной коробки являются боковая и головная наличники, боковой и головной косяк, порог и пороговая цапфа, а также верхний косяк.

Вернуться к началу

Сделай сам или наймите профессионала?

Независимо от того, приглашаете ли вы людей в свой дом или не допускаете их, дверь должна выполнять свою работу должным образом. Если дверь не починить быстро, изоляционные способности дома упадут, а уровень безопасности снизится.

Профессионал может легко заменить дверную раму; однако при наличии столярных навыков можно сэкономить на трудозатратах. Небольшие работы по техническому обслуживанию, такие как повторная герметизация, замена замка или перестановка двери, могут быть достаточно простыми, но любой другой ремонт потребует участия профессионала.

Получите бесплатные оценки в HomeGuide от проверенных установщиков дверных коробок:

Получить бесплатную оценку

Замена входной двери без замены дверного косяка

Входная дверь часто является первым предметом осмотра посетителями вашего дома.

Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме. Если у вас есть старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее новой, чтобы придать вашему дому ухоженный вид и повысить производительность.

Вы можете заменить любую наружную дверь в вашем доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не выходит за квадрат. Вам просто нужна дверь того же размера без вырезов под петли. Специальные инструменты не нужны, врезку петли можно вырезать зубилом и молотком.

Снятие старой двери

Снимите старую дверь с косяка. С помощью беспроводного пистолета отвинтите петли от косяка. Оставьте петли на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз на две козлы.Снимите дверную ручку.

Поместите новую дверцу поверх старой дверцы внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери находятся на одном уровне друг с другом по всему периметру двери. Используйте карандаш, чтобы проследить расположение всех трех петель со стороны старой двери до новой двери. Открутите и снимите старые петли с двери. Вы используете их снова на новой двери.

Калибровка и отслеживание

Снимите обе дверцы с козлов. Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх.Закрепите его на одной из козл с помощью ручного зажима.

Поместите петли на дверь, как если бы они уже были установлены на двери, совместив их карандашными линиями. Завершите трассировку вокруг шарнирных пластин.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально со стороны двери. Толкайте и качайте долото вперед и назад поперек волокна внутри трассировки шарнира, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны трассировки на глубину 18 дюймов.Нажмите на заднюю часть стамески, если вам нужно, чтобы она начала резать.

Привинчивание и установка

Вставьте шарнирную пластину в вырезы для петель. Если они не подходят ровно или не помещаются в выкройки, продолжайте вырезать и шлифовать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не будут плотно и заподлицо входить в вырезы петель, называемые пазами.

Прикрутите петли к двери с помощью старых шурупов и беспроводного шуруповерта. Удерживайте новую дверь на косяке. Вставьте шарнирные пластины обратно в косяки.Используйте шуруповерт, чтобы прикрутить петли к косякам. Наденьте дверную ручку.

Первоисточник

Дополнительная литература

Установка стальной двери коммерческого назначения

Около шести лет назад я реконструировал офис проката автомобилей Avis. До реконструкции в офисе был демонстрационный зал автомобилей со стеклами в стиле выставочного зала, чтобы автомобили можно было увидеть с дороги. Компания Avis хотела придать офису более мягкий, более жилой вид, поэтому стекла были сняты, стена была обрамлена, установлены окна с двойными подвесками и виниловый кедровый сайдинг.В то время я решил, что мой единственный вариант — установить металлическую жилую дверь — типичную для дома, сделанную из оцинкованной тонкой стали — и деревянную раму. Тогда я не знал, что смогу получить стальную дверь с приподнятой панелью со стеклом!

Это решение использовать жилую дверь в коммерческом помещении было ошибкой с первого дня. Общая конструкция двери для жилых помещений не может соответствовать требованиям коммерческих помещений, и это повлияло на удобство использования и общую целостность двери.А поскольку дверь была относительно легкой, а к ней при помощи кода был прикреплен доводчик, дверь захлопывалась, когда ей давали закрыться автоматически. Это потрясло весь офис и вызвало серьезные нарушения рабочего дня.

Конечно, совсем недавно мне позвонили из офиса Avis и попросили вернуться, чтобы посмотреть на входную дверь, которую я установил много лет назад.

Вот так выглядела работа, когда я вернулся к ней. Дверь явно знавала лучшие дни.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Я знал, что на этот раз нам нужно будет установить промышленную стальную дверь и раму. В конце концов, есть причина, по которой стальные двери и рамы используются в коммерческих помещениях — они прочные, долговечные, огнестойкие и достаточно тяжелые, чтобы, прикрепив к ним доводчик, вы могли опустить их, чтобы они не все время захлопывается.

Почему стальные двери и стальные косяки

Это была моя восьмая установка стальной двери.Я мог бы использовать статью TiC до того, как написал свою первую! В отличие от дерева, при работе со сталью нет прощения. Это может сделать это сложной задачей для тех из нас, кто в первую очередь знаком с деревом. Я надеюсь, что эта статья поможет строительному подрядчику лучше ознакомиться с правильными этапами установки коммерческой стальной двери и установки непрерывной петли для стальной двери.

Петли

Continus не очень распространены, потому что они дороги. Но я часто рекомендую их своим клиентам, потому что это очень хороший продукт (в этом проекте я использовал марку Steelcraft для дверей и Select Hinges для непрерывных петель.) Стальные двери очень прочные и тяжелые! Их вес часто может привести к поломке в трех точках шарнира, в зависимости от того, насколько грубо с дверью обращаются. Вот почему мне нравится сплошная петля — она больше похожа на петлю фортепиано, которая дает вам полный контакт с боковой стороной двери и косяком, что делает почти невозможным ее отрыв от точки поворота и возникновение проблем. На самом деле, у двух дверей, которые я заменил, на самом деле были сплошные петли. В обоих случаях я просто заказал новые двери и повторно использовал петли! Чаще всего вы заменяете дверь из-за ржавчины и общего износа, прежде чем замените петлю.

Перед тем, как отправиться на строительную площадку

В большинстве случаев, если проект требует покраски, я делаю это сам. Для этой работы первым шагом была покраска двери и косяка для окончательной установки. Я знал, что, в отличие от деревянных дверей, не будет никаких регулировок или областей, которые я мог бы выровнять для идеальной подгонки. Кроме того, поскольку это активный бизнес, не было бы возможности покрасить дверь на месте после установки.
Я использовал свои верные дверные коньки (совет от Fine Homebuilding !), которые позволяли двери поворачиваться, чтобы я мог легко получить доступ к обеим сторонам одновременно и положить ее горизонтально для просушки.Я распылил краску на масляной основе с помощью распылителя HVLP, придав ей идеально гладкую поверхность.
Затем я установил защитную дугу, набор замков и отбойную пластину, прежде чем привезти их на место. Это сделало бы на одну вещь меньше, чтобы сделать на месте. Кроме того, из-за способа крепления ответной планки не было бы необходимости устанавливать ее на место.
Перед покраской я использовал шлифовальную машину, чтобы вырезать примерно полдюйма в нижней части каждого косяка.Это позволило бы мне сдвинуть порог ниже. Вы могли бы подумать, что они автоматически придут сюда, но я предполагаю, что это не сработает для внутренних установок между комнатами, где нет порогов.
В работе: подготовка открытия
Приехав на строительную площадку, я начал с демонтажа старой двери и подготовки проема для установки новой. Я начал с того, что снял внешние и внутренние молдинги, стараясь не повредить внутреннюю стену.
Одним из препятствий был тент с А-образной рамой, установленный несколькими годами ранее. К сожалению, он был построен на земле и прикреплен к стене прямо над сайдингом и верхним молдингом двери. Я решил обойти эту проблему, так как было важнее вернуть дверь в проем до конца дня.
Выкрутив оставшиеся винты в косяке, я сделал надрез циркулярной пилой в нижней части одной стороны, что значительно облегчило снятие старого косяка.
Затем с помощью плоского стержня я удалил с подоконника весь старый клей, который использовался для закрепления старой пластины порога на месте.
В этот момент было важно убедиться, что у меня достаточно свободного пространства с обеих сторон, чтобы косяк мог скользить как по внутренней, так и по внешней обшивке. Вы хотите иметь много свободного места. Когда придет время поставить косяк на место, вы будете бороться с ним изо всех сил, если он окажется слишком тугим.Когда я размещал заказ на дверь, я указал, что стена имеет толщину 6 ½ дюйма (1/2 дюйма внешней обшивки, 2×6 шпилек и 1/2 дюйма гипсокартона).
После того, как я вкрутил винты для повторного крепления внутренней и внешней обшивки, у меня остался зазор между 1/4-1/8 дюйма…
…что было идеально — я лучше прикреплю внешнюю сторону к стене для защиты от атмосферных воздействий, а внутреннюю часть выровню, чем затяну весь косяк.
Кроме того, это освободило место для гидроизоляции Vycor, которую я установил вокруг чернового отверстия.
Как всегда, для обнаружения каких-либо препятствий требуется сухая посадка.
Косяк не ложился ровно в дверной проем из-за плитки и затирки, поэтому я вырезал кромку пола и зашпаклевал шлифовальной машиной, чтобы косяк остался на полу.
Далее наклеил гидроизоляционную подоконную мембрану.К счастью, подоконник уже был наклонен наружу для дренажа.
Большинство гидроизоляционных мембран наносится с помощью самоклеящегося клея, активируемого давлением. Я обнаружил, что когда температура снаружи ниже, он не прилипает так хорошо, как в жаркий летний день. Чтобы облегчить процесс, я люблю использовать аэрозольный клей, который обеспечивает хорошее сцепление между поверхностями. Я также люблю использовать его в местах, которые не видят много солнца. В этом проекте я использовал обычный аэрозольный клей 3M, который можно найти в местном хозяйственном магазине.
Я обычно использую пенопластовый утеплитель вокруг всех дверей и окон. Но из-за того, как устанавливаются стальные косяки, я считаю, что лучший способ добавить изоляцию на такие косяки — это использовать куски изоляции из стекловолокна, вырезанные из рулона. Я установил косяк поверх стекловолокна и использовал его в качестве направляющей для резки, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем я нанес аэрозольный контактный клей на внутреннюю часть косяка и установил кусочки стекловолокна на место.
Использование клея удерживает стекловолокно на месте, пока вы держите его в руках (иначе они просто выпадут).Я вырезал стекловолокно примерно в шести дюймах от пола и использовал аэрозольную пену на дне, чтобы обеспечить лучшую изоляцию от влаги и насекомых.
Используя свою гусеничную пилу, я обрезал порог до нужной длины — это приходится делать каждый раз.
(Кстати, производители знают что-то, чего не знаю я? Я никак не могу понять: есть только одна возможная длина, которая подойдет для двери 3-0, и тем не менее она производится примерно на полдюйма длиннее.С какой целью?! Но я отвлекся.)
Наконец-то установил косяк. Головной косяк для этих рам имел маленькие ушки, которые скользили по бокам, собирая всю раму вместе.
Лучше всего сначала установить одну опору косяка почти прямо, затем надеть верхнюю опору на жатку и сдвинуть ее вниз, чтобы зафиксировать выступы на опоре.
Затем я установил противоположную ножку косяка, зацепив защелки, и поднял верхний косяк, скользя по стене.В целом, пока у вас есть достаточный зазор, процесс относительно прост.
Если туго… у тебя будут проблемы.
Косяк имел регулировочный винт, который упирался в шпильку домкрата для надежного соединения всего узла. Это закрепило заголовок с каждой стороны. Но важно знать, что установочный винт закручивается против часовой стрелки.
Затем я вставил шурупы в каждое второе отверстие в косяке — пару снаружи, но в основном внутри.Я хотел оставить несколько отверстий пустыми, так как собирался обшивать их ПВХ. Пустые отверстия позволят мне одновременно вкручивать шурупы в ПВХ и косяк, и мне не придется сверлить новые отверстия в стали только для того, чтобы прикрепить ПВХ.
Установка петли на косяк
Далее я установил петлю на косяк. После снятия крышки, скрывающей внешние крепления, пришло время прикрепить шарнир к раме.
Я использовал прокладку, чтобы удерживать петлю примерно на 1/8 дюйма.от порога, что позволило мне отметить все центры пилотных отверстий набором тонких гвоздей.
Производители предоставляют саморезы, но вам все равно нужно хорошее направляющее отверстие 1/8 дюйма. Есть много отверстий, которые нужно просверлить, но на этом этапе вы можете просто установить несколько винтов сверху, один посередине и несколько снизу.
Установка двери на петлю
Пришло время установить дверь.Петля поставлялась с двумя кернерами и двумя типами винтов для крепления к двери.
Я также должен отметить, что, когда я крашу двери за пределами участка, я заворачиваю их в целлофан для транспортировки — я на собственном горьком опыте убедился, что дополнительное время стоит того, чтобы защитить вашу работу.
С помощью небольшого кернера, прилагаемого к петле, я отметил места для маленьких саморезов с плоской головкой и просверлил направляющие отверстия. Я использовал минимальное количество этих винтов, чтобы временно закрепить дверь, чтобы она правильно висела с соответствующим раскрытием.
Затем я выкрутил маленькие винты и поместил дверь на козлы. Сняв петлю с косяка, я поместил петлю на дверь, чтобы найти сквозные отверстия, которые нужно было просверлить для каждого секс-болта. Половые болты – это то, что действительно крепит петлю к двери.
Я отметил места для секс-болтов с помощью большего кернера.
Затем я просверлил направляющие отверстия для секс-болтов, направляя мои 1/8-дюйм.бит со скоростным угольником, чтобы убедиться, что отверстия были перпендикулярны двери.
Я закончил отверстия с помощью ступенчатого сверла.
Ступенчатая насадка очень удобна при установке стальных дверей. Не тускнеет быстро, как другие биты. Большинство стальных дверей изготавливаются из тонкого листа металла, поэтому использование этой насадки очень хорошо подходит для сверления больших отверстий.
Теперь важно: если на внутренней стороне двери будет защитная пластина, вам следует воздержаться от сверления последнего сквозного болта.В противном случае вы просверлите свою пластину насквозь, и это будет выглядеть не очень хорошо. Вместо этого можно просто использовать саморез, который предоставляют производители.
При сверлении отверстий вы, естественно, создадите металлические осколки, так же как и пыль из дерева. По привычке я их либо протирал, либо сдувал. Но оба эти метода не годятся при работе с металлом.
Металл тяжеловат для обдува, а протирание оставляет на краске только белые царапины, особенно на черной двери.Лучшее решение — кисть.
После установки петли стекло было рядом. Вам нужно нанести немного оконного остекления на внешнюю сторону фланца. Остекление не было предоставлено вместе с дверью или стеклом, и я не мог получить его от своего поставщика, поэтому я получил его в своей местной стекольной компании. Затем я установил стекло и защелкнул внутренний фланец.
Поскольку дверь была очень тяжелой, я установил петлю обратно на косяк с помощью саморезов с плоской головкой.Я прикрепил дверь к петле с помощью маленьких винтов с плоской головкой. И, наконец, я установил все половые болты, которые навсегда прикрепят дверь к петле.
Пришло время установить ответную планку. В инструкции написано просверлить и нарезать болт под 12-24.
Мне удалось найти еще один классный инструмент от Greenlee с насадками, которые позволяют просверливать и нарезать отверстие одним движением. Он идеально подходит для этого калибра стали и стоит своих денег.Я использовал сверло 12-24, чтобы одновременно просверлить и нарезать отверстия для ответной планки.
Затем я вставил порог на место и завинтил его. Вместо того, чтобы использовать винты, которые они предоставили, я купил в магазине несколько винтов из нержавеющей стали и использовал их, просто чтобы избежать ржавчины.
Одной из типичных проблем при использовании непрерывного шарнира является присоединение затвора. Как правило, уплотнение идет от одного конца двери к другому, и вы просто прикручиваете его на место.
Однако эта петля доходит до нижней части двери, что вынуждает вас останавливать уплотнение на петле. Я полагаю, вы могли бы разрезать шарнир, но мне это неудобно делать, и это может привести к ослаблению шарнира и его функциональных возможностей. Вместо этого я измерил расстояние от петли до конца двери и обрезал только алюминий, оставив резину по всей длине.
После того, как я закрутил уплотнительное кольцо на место, я обрезал резину настолько, чтобы ее часть могла пройти за петлей.Таким образом, не было бы открытого зазора или маленького незакрепленного лоскута резины, который со временем оторвался бы. Затем я удалил несколько нижних винтов на петле и немного приподнял петлю, чтобы заправить резину под нее.
Отделка салона
Поскольку большинство стен имеют разную толщину, я всегда заказываю металлические рамы достаточной ширины, чтобы покрыть самую широкую часть стены.
Перед креплением косяка к внутренней стене любой зазор между косяком и стеной необходимо закрыть прокладками, иначе косяк прогнется.Для этого я измерил зазор, начертил его на доске и вырезал от руки на настольной пиле.
А потом подсунул прокладки за косяк. Только после этого я смог закрутить винты и обеспечить хорошую и плотную посадку.
Последним этапом была установка доводчика и нанесение герметика на косяк. Я снова использовал набор сверл Greenlee для крепления дверного доводчика, для чего потребовались отверстия для болтов.Доводчик имел две регулировки: одну для скорости и одну для обратного хода. Я регулировал оба до тех пор, пока дверь не открылась чисто и четко до косяка, и пока она немного не замедлилась и надежно не захлопнулась.
Наконец, я установил уплотнитель косяка с помощью саморезов с полукруглой головкой.
Через пару дней после установки я проверил, как все работает; сотрудники подтвердили, что это было намного тише и менее разрушительно. Самое главное, я уверен, что он выдержит коммерческое использование.
• • •
БИО АВТОРА
Дилан Шаньон живет и работает на юге Нью-Гэмпшира. Он основал свою компанию Chagnon Construction 6,5 лет назад, вскоре после окончания колледжа.
Во время летних каникул в колледже Дилан работал в строительной отрасли, изучая каркасные, кровельные и небольшие отделочные работы. Он вырос, тесно связанный с коммерческой компанией своего отца по очистке полов, которая посеяла семена гордости за работу, владение бизнесом, управление задачами и ожидания качества.Настойчивость и готовность Дилана браться за работу, которую он никогда раньше не выполнял, позволили ему развить и поддерживать хорошую клиентскую базу, продолжая расширять спектр услуг, которые он может предоставлять.
Когда у него есть свободное время, он любит играть на гитаре, ходить на концерты, а в хорошую погоду кататься на своем Chevy Bel-Air 1959 года выпуска.
Благодарности
Дилан благодарит своего отца за то, что он научил его важности управленческих навыков и навыков решения проблем, на развитие которых в противном случае ушли бы годы, а возможно, и целая карьера.
Дилан также хотел бы поблагодарить Даррина Уэйсона за предоставленную ему возможность начать торговлю, а также Рэя Блейка. Навыки и общий метод построения, которым Дилан научился за годы работы с ними (несмотря на обрамление), без сомнения, были фундаментальными краеугольными камнями методичного подхода Дилана к любому проекту.
Каковы преимущества и недостатки стальных дверей?
Ваша входная дверь является основным входом в ваш дом.Это означает, что вы хотите, чтобы он был привлекательным, надежным и безопасным. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки одного из самых надежных вариантов входной двери; стальные двери.
Но прежде чем мы углубимся в это, давайте рассмотрим, какие типичные варианты входных дверей представлены на рынке.
Различные типы входных дверей
Что касается входных дверей, то существует довольно много различных вариантов. Ниже мы кратко рассмотрим некоторые из основных и очень кратко рассмотрим некоторые из их ключевых характеристик:
.
Дерево
Настоящая классика, деревянные двери веками были основным элементом человеческих строений.Одной из выдающихся особенностей является их удивительная эстетика — деревянные двери могут быть невероятно привлекательными. Деревянные двери также невероятно индивидуальны, предлагая широкий спектр различных вариантов. Однако со временем они подвержены деформации, особенно в очень влажной среде.

Деревянные двери также требуют тщательного ухода, поэтому они сохраняют свой свежий вид. Кроме того, эти двери наименее энергоэффективны из всех материалов.
Стекловолокно
Двери из стеклопластика, изготовленные из синтетического композитного материала, являются экономичным и энергоэффективным вариантом.Также они достаточно прочные и крепкие. Со временем и в правильных условиях (в основном при постоянном и выраженном воздействии солнечного света) они могут в конечном итоге потускнеть в окраске.
Алюминий
Как и стальные, эти двери имеют полностью металлическую конструкцию. Одним из главных преимуществ алюминия является то, что они обеспечивают очень низкие эксплуатационные расходы. Алюминий немного слабее металла, чем сталь, и он менее надежен из двух вариантов металла.
Винил
Самый бюджетный вариант, винил — невероятно экономичный выбор для входной двери.Винил также выступает в качестве выбора входной двери с низкими эксплуатационными расходами. Тем не менее, по сравнению с другими типами входных дверей диапазон различных стилей и вариантов внешнего вида гораздо меньше, что может ограничить ваш выбор возможных вариантов.
Сталь
Стальные входные двери обладают наибольшей прочностью и долговечностью из всех материалов. Безусловно, это один из самых премиальных вариантов, когда речь заходит о входных дверях. Далее мы более подробно рассмотрим, что делает это возможным.
Преимущества стальной входной двери
Давайте продолжим и рассмотрим, чем же так хороши стальные входные двери. Ниже мы рассмотрим некоторые из основных причин.
Энергоэффективность
Очевидно, что одна из основных функций входной двери — быть точкой, через которую кто-то может получить доступ к строению. И хотя это определенно верно, у него определенно есть и другие цели. Одним из них является придание конструкции большей или меньшей степени энергоэффективности в зависимости от конструкции двери.
Сталь
обеспечивает превосходный вариант для максимизации количества энергии, сохраняемой в вашем доме. Было обнаружено, что у стали коэффициент теплоизоляции почти в пять раз выше, чем у чисто деревянных дверей — это значительная разница.
Есть несколько отличительных особенностей, которые способствуют потрясающей энергоэффективности стальных дверей. Во-первых, каждая стальная входная дверь заполнена высококачественной теплоизоляционной пеной – это применяется в очень тщательном и точном процессе, который обеспечивает максимальные результаты.
Вторым важным компонентом является то, что стыки и соединения, присутствующие в двери, выполнены с помощью высококачественных термоклеев. Сочетание этих аспектов превращает высокопроводящий металл стальной входной двери в источник энергии для сохранения и экономии энергии.
Безопасность стальных дверей
Когда вы думаете о стали, что первое приходит на ум? Сила должна быть в числе первых трех характеристик, которые вы сразу же примете во внимание.И это была бы очень уместная мысль — стальные входные двери чрезвычайно прочны и долговечны.
Принимая во внимание, что винил и, в меньшей степени, алюминий имеют более слабый состав, что может привести к принудительному доступу при приложении серьезной энергии, сталь — стойкий и чрезвычайно прочный материал, который обеспечит вам и вашей семье самый высокий уровень безопасности; она превосходит проверенные временем двери из цельного дерева.
Прочность стальной двери
Наряду с высокой надежностью стальные входные двери оказались одними из самых прочных и долговечных на рынке.Эти крепкие двери построены так, чтобы противостоять элементам и обеспечить вам долгие годы надежной службы.
Большинство стальных дверей изготавливаются из стали калибра 20-26, которая является достаточно прочной и надежной. Одна вещь, которую необходимо учитывать при работе с деревянными дверями, — это их склонность к деформации и деформации — сталь никогда не будет иметь этих проблем, независимо от влажности воздуха.
Сталь
также обладает самой высокой устойчивостью к общим погодным условиям из всех вариантов входных дверей — она без проблем выдерживает самые сильные ливни и порывы ветра.
Низкие эксплуатационные расходы со стальными дверцами
На самом деле единственное техническое обслуживание, которое необходимо проводить на стальных дверях, — это подкрашивание всякий раз, когда двери наносятся активные повреждения. Это делает его одним из самых низких вариантов обслуживания, когда речь идет о входных дверях.
Недостатки стальной двери
Недостатков у стальных входных дверей всего несколько:
Вмятины и ржавчина – Хотя стальные двери не могут деформироваться, они могут помяться при ударе чем-либо, а если краска на двери откалывается в месте вмятины, тогда может развиться ржавчина, когда металл подвергается воздействию влаги в помещении. воздуха.
Цена – Стальные двери могут находиться в верхней части ценового спектра, но с таким количеством замечательных характеристик вполне логично, что они попадают в эту зону.
Не обрезается по размеру – В то время как деревянные двери можно обрезать, строгать и шлифовать, чтобы они подходили к любой раме, в которую они входят, сталь нельзя. Это не будет проблемой для рам, размер которых соответствует любой двери, которую вы покупаете, но может быть сложно, если вы пытаетесь обновить уже существующую дверь.
Мы надеемся, что эта статья дала вам все, что вам нужно знать, чтобы принять взвешенное решение о вашей входной двери — сталь определенно должна быть тем, что вам нужно.
Замена входной двери
Вы не хотите менять свои входные двери на дешевую компанию. Вы хотите пойти с компанией, которая имеет многолетний опыт и репутацию. Вот почему более 400 000 довольных клиентов обратились к Feldco за помощью в улучшении своего дома. Мы просто лучшая компания для замены ваших входных дверей.Поговорите со специалистом по продукту о наших стальных дверях и получите бесплатное онлайн-предложение уже сегодня.
Установка наружной двери | JLC Онлайн
Наружные двери — самые сложные из всех проходов в оболочке дома. Их открывают и закрывают примерно в сто раз чаще, чем среднее окно, и через них проходит все в доме, от подростков до детских роялей. Правильная установка — первый шаг к решению этой задачи.
Осмотрите дверь и снимите защитную упаковку.
Проверить дверь . Когда я получаю дверь, я тщательно проверяю дверную плиту и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством со стороны производителя. Предварительно навешенные наружные двери иногда поставляются с прикрепленной накладкой, но я никогда не заказываю готовые двери на заводе, предпочитая обшивать свои собственные двери. Предварительно прикрепленный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет герметизацию косяков.
Проверить отверстие . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине.Если отверстие не вертикально из стороны в сторону, убедитесь, что оно достаточно большое, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально.
Если плоскость стены немного отклоняется от отвеса (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь отвесно и подправить наличники. Если несоответствие больше, вам нужно будет починить стену перед тем, как повесить дверь. Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся в одной плоскости со стеной, установив маленькие гвозди рядом с углами проема и протянув меловую линию между гвоздями, чтобы сформировать «X».Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться посередине, где они пересекаются.
Проверка чернового подоконника всегда имеет первостепенное значение. В отличие от межкомнатных дверей, для которых вы можете обрезать косяки на разную длину, если пол неровный, наружная дверь имеет встроенный подоконник, который должен быть установлен ровно. Подоконник должен поддерживаться равномерно по всей его ширине, чтобы нагрузка от неизбежного движения транспорта не прогибала его постоянно. Вы можете проложить подоконник, но прокладка — это потенциальный путь проникновения воды.По возможности я выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона.
Прокладка порога . Традиционный подход к отделке чернового подоконника заключается в установке металлического поддона с перевернутыми сторонами и внутреннего бордюра, который прилегает к готовому полу. Но изготовленные на заказ кастрюли стоят дорого и также образуют тепловой мост. Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не работают с разными конфигурациями порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для гидроизоляции, чтобы сделать прочные и эффективные кастрюли (см. «Монтаж входной двери», январь 2006 г.).
После проклейки порога скотчем… … нанесите толстый слой герметика на подоконник. Аккуратно вставьте дверь в проем, сводя движение двери к минимуму.
Зачеканка поддона порога . Некоторые изготовленные подоконники имеют полые или углубленные участки, поэтому перед тем, как герметизировать поддон, я проверяю нижнюю часть порога, чтобы убедиться, что я наношу герметик там, где он будет иметь хороший контакт.Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень толстый слой силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но достаточно твердый, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно снять спустя годы, если дверь нужно заменить. Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены протечкам. После установки дверцы я достаю узкую гальку и наношу излишки герметика на наклонную дамбу к внешней стороне поддона.
Сначала закрепите шарнирную сторону .Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для крепления косяков, другие можно просверлить и раззенковать для шурупов и дюбелей, а некоторые я просто прикрепляю финишными гвоздями, которые будут зашпаклеваны и окрашены. Независимо от стратегии крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь установить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением.
С помощью одного человека (или нескольких блоков, прибитых к стене), удерживая дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, убедившись, что он полностью сидит.Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя небольшие прокладки по мере необходимости, пока он не станет идеальным. Любые прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа для воды. Я также проверяю уровень верхней части косяка на этом этапе, но если головка и порог не совпадают, проблема с производителем.
Перед закреплением нижней части косяков я удостоверяюсь, что в черновом проеме достаточно места для вертикального перемещения двери из стороны в сторону. Иногда необходимо начать с подоконника ближе к одной стороне.Как только я уверен в размещении, я прокладываю и закрепляю косяк петли прямо за нижней петлей.
Используя саму дверь в качестве ориентира, я подравниваю верхние части обоих боковых косяков, пока край между дверью и косяком не станет идеально ровным. Если подоконник ровный, это происходит, когда косяки стоят отвесно. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Когда я подкладываю и закрепляю дверные косяки на место, я держу их в одной плоскости со стеной, чтобы внешний кожух лежал ровно. Стенам, расположенным вне отвеса, могут понадобиться конусообразные удлинительные косяки, чтобы отделка лежала ровно.Я вкручиваю два винта — один в толстую часть косяка и один в дверной шпунт — на каждый набор прокладок.
Я добавляю прокладки непосредственно за каждой петлей и вкручиваю длинные винты (обычно предоставленные производителем) через петли в раму, как только убеждаюсь, что косяк установлен вертикально. Без шурупов в раме вес двери имеет тенденцию изгибать косяк и затрудняет контроль поля со стороны удара.
Просверлите и вверните винт из нержавеющей стали, чтобы закрепить косяк на верхней петле.Убедитесь, что косяк прямой. Затем закрепите остальную часть шарнирного косяка. Закрепите верхнюю часть ответной планки. Потом выпрямить… …и прикрутить остальную часть того косяка
Прикрепите ответную часть . При подкладке ответной стороны я использую границу между косяком и дверью в качестве ориентира. Установка прокладок очень близко к верху и низу позволяет мне выпрямить оба конца шарнирного косяка одновременно, нажимая на головной косяк и подоконник по мере необходимости. Я прокладываю защелку замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные наборы прокладок по мере необходимости, чтобы удерживать косяк прямо. Я не кладу прокладки и гвозди там, где мне может понадобиться сверлить и врезать врезку для засова.
Из-за неизбежного движения и оседания рамочного проема я никогда не подкладываю прокладку между головным косяком и перемычкой, чтобы косяк оставался прямым и дверь работала должным образом с течением времени. Если мне нужно удерживать головной косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем удаляю прокладки, оставив кожух, чтобы удерживать косяк прямо. Другая стратегия заключается в том, чтобы вбить пару оцинкованных гвоздей 10d в косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку.
Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я отрезаю лишний материал прокладок бритвенным ножом или многофункциональным инструментом. Пока герметик еще влажный, я удостоверяюсь, что подоконник поддерживается в любом месте, где он может прогибаться, когда на него наступают. Последним шагом является установка замка, а затем я готов герметизировать и обрезать дверь.
Стоимость установки стальной входной двери
Январь 2022
Детали изделия Кол-во Низкий Высокий
Твердое ядро. Толщина 1 3/4″. 6 дверей 2 071,05 $ 3 163,47 $
Основные условия труда для установки стальной двери с маркировкой на месте входа и благоприятными петлями на месте входа. при необходимости установите петли Установите набор дверных ручек и запорную пластину для косяка Установите зачистку / уплотнение в нижней части двери Включает планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, установку и очистку. 6 дверей 2 071,05 долл. США 3 163,47 долл. США
Установка стальных входных дверей Расходные материалы
Расходы на сопутствующие материалы, отливы, заглушки, обычно необходимые для установки стальных входных дверей утепление и наружная герметизация. 6 Двери $ 2,071.05 $ 2 071.05 $ 2 071.05 $ 3 170028
Стальные входе в эксплуатацию Двери Установочные Оборудование для оборудования
Расходы, связанные с работой Затраты на специальное оборудование, используемое для качества работы и эффективности, в том числе: пневматическая отделка Nailer, 10-дюймовая пила , 3-дюймовая ленточная шлифовальная машина, 3 1/4-дюймовый электрический рубанок.Посуточная аренда. Расходники доп. 6 дверей 2 071,05 долл. США 3 163,47 долл. США
Неиспользованные минимальные трудозатраты
Остаток минимальной оплаты труда за 2 часа, который может быть применен к другим задачам.
Средняя стоимость за дверь
4
Пользовательские калькуляторы со списками Homewyse
Специалисты по обслуживанию: создайте повторно используемое приложение для оценки, которое на 100 % адаптировано к вашему бизнесу .Начните с шаблона или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):
Для базового проекта с 6 дверями с почтовым индексом 47474 стоимость установки стальной входной двери начинается от 478 до 726 долларов за дверь. Фактические затраты будут зависеть от объема работы, условий и опций.
Для оценки стоимости вашего проекта:
1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.
2. Укажите размер и параметры проекта Введите количество «элементов», необходимых для проекта.
3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Затраты на единицу продукции: как профессионалы оценивают
В отличие от других веб-сайтов, которые в прошлом публиковали цены на несвязанные вакансии, Homewyse создает актуальные оценки на основе текущих удельных затрат . Метод Unit Cost обеспечивает высокую точность за счет использования местоположения, деталей и опций для уникальных требований каждой работы. Подрядные, торговые, проектные и ремонтные предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

ЗАМЕНИТЕ, НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ ДВЕРИ, КОТОРЫЕ ГНИЛИ В ОСНОВАНИИ – Orlando Sentinel
ВОПРОС: Мы купили наш дом около шести лет назад и недавно заметили, что все наши наружные двери и дверные косяки начинают гнить снизу . Когда мы покупали двери, мы просили сталь, и мы не заметили, что по краям было дерево, но теперь у нас есть около 4 дюймов гнилого дерева, которое разваливается, когда его тыкают ножом.
Мы можем что-нибудь сделать, чтобы спасти эти двери, или их нужно заменить? Что мы можем сделать, чтобы это не повторилось?
ОТВЕТ: К сожалению, судя по тому, что вы описали, ваши двери слишком изношены, чтобы их можно было спасти, и единственным выходом для вас является замена.
Описанный вами тип двери – стальная дверь с деревянной кромкой – довольно распространен. Большинство производителей добавляют зачистку в нижней части двери, что снижает проникновение влаги. Таким образом, качество вашей двери и дверного зачистного устройства очень важны.
При нарушении герметичности внутрь двери может попасть влага, что приведет к гниению дерева. Самое главное помнить, что каждый раз, когда у вас есть древесина, которая подвергается воздействию элементов, включая дождь, жару, влажность и солнечный свет, древесину необходимо правильно обработать, чтобы сохранить ее целостность.
В местах с высокой влажностью эта обработка особенно важна и обычно требует повторной обработки открытой древесины не реже одного раза в два года. Это означает снятие двери для обработки открытой древесины не реже одного раза в два года.
Жителям юго-востока и других регионов, где влажность может быть проблемой, мы обычно рекомендуем приобретать двери со стальными кромками в качестве альтернативы стальным дверям с деревянными кромками, не требующими особого ухода. Ищите качественную толстолистовую сталь. Минимум должен быть калибр 24, который намного лучше сопротивляется вмятинам, чем сталь меньшего калибра.№
Эти двери не только обеспечивают превосходную защиту от непогоды, но и обеспечат вашей семье большую безопасность и защиту от взлома.
В прибрежных районах я рекомендую использовать двери из стеклопластика, которые устойчивы к солевой коррозии и не подвержены повреждениям от влаги.
Как вы можете видеть на ваших дверях и на обычных дверных коробках, затекание, гниение или повреждение насекомыми происходит у основания, потому что эта часть коробки больше всего подвержена воздействию влаги.
Для решения этой проблемы мы рекомендуем новый продукт. Этот новый тип дверного косяка включает в себя композитные материалы, изготовленные из комбинации первичного пластика и переработанных опилок. С ним можно работать и красить аналогично дереву, но из-за природы продукта он устойчив к гниению и повреждению насекомыми, а гарантия производителя составляет 10 лет.
Двери с этим продуктом будут стоить примерно на 45 долларов больше, чем обычная дверь. Хотя это стоит немного больше, чем обычный деревянный косяк, его долговечность с лихвой компенсирует дополнительные расходы и сэкономит вам время и деньги на более частый ремонт ваших дверей.

	Детали изделия	Кол-во	Низкий	Высокий
	Твердое ядро. Толщина 1 3/4″.	6 дверей	2 071,05 $	3 163,47 $
	Основные условия труда для установки стальной двери с маркировкой на месте входа и благоприятными петлями на месте входа. при необходимости установите петли Установите набор дверных ручек и запорную пластину для косяка Установите зачистку / уплотнение в нижней части двери Включает планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, установку и очистку.	6 дверей	2 071,05 долл. США	3 163,47 долл. США
	Установка стальных входных дверей Расходные материалы Расходы на сопутствующие материалы, отливы, заглушки, обычно необходимые для установки стальных входных дверей утепление и наружная герметизация.	6 Двери	$ 2,071.05	$ 2 071.05	$ 2 071.05	$ 3 170028


Стальные входе в эксплуатацию Двери Установочные Оборудование для оборудования Расходы, связанные с работой Затраты на специальное оборудование, используемое для качества работы и эффективности, в том числе: пневматическая отделка Nailer, 10-дюймовая пила , 3-дюймовая ленточная шлифовальная машина, 3 1/4-дюймовый электрический рубанок.Посуточная аренда. Расходники доп.	6 дверей	2 071,05 долл. США	3 163,47 долл. США
	Неиспользованные минимальные трудозатраты Остаток минимальной оплаты труда за 2 часа, который может быть применен к другим задачам.






Средняя стоимость за дверь