Чем утеплить фасад деревянного дома снаружи: Утепление фасада деревянного дома: технология утепления

Содержание

Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

РЕКЛАМА

Другие Статьи на эту тему:

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.

Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:

РЕКЛАМА

    1. Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
    2. Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.

Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены»  можно узнать  о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.

Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены. Как выбрать толщину теплоизоляции можно узнать из статьи «Расчет сопротивления теплопередаче стены.»

Для сравнения в таблице приведено сопротивление теплопередаче стен из бруса без теплоизоляции и с минераловатным утеплителем:

 

Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м2*°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы. Для этого, как видно из таблицы, стена дома должна быть выполнена из бруса толщиной 200 мм. и утеплена слоем минваты толщиной 100 мм.

Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна.

Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене,

более сложная. Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.

Рис.1. Утепление деревянной стены минватой

Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.

Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.

Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м3. Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами. 

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала  устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют  к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены.  Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Про облицовку стен сайдингом читайте в статье «Отделка, обшивка стен виниловым сайдингом».

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки. 

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Пароизоляция деревянной стены

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.

Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков. К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.

По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.

Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.

Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет.  Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается.  Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился. Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.

Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количество пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?

Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.

Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150 кг/м3 с гидрофобизированной обработкой.

В этом варианте получим «дышащую» стену, экологичный микроклимат деревянных помещений, но меньшую долговечность и сниженное теплосопротивление из-за повышенного поступления пара в утеплитель. К тому же, существует постоянный риск появления дефектов герметизации несущей деревянной стены в процессе эксплуатации дома.

По этой же причине этот вариант рискованно  использовать  для утепления старых домов.

Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.

Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1 мм.

Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.

Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.

Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.

Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.

Третий вариант представлен на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.

Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.

Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5 см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.

Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков. Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.

Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!

Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.

В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.

Вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем из вспененных полимеров не нужен.

Вариант четвертый.

В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D200-400 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.

Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм. с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.

Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.

Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.

Еще Статьи на эту тему:

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.

выбор материалов и особенности монтажа

Особенности наружного утепления

Особенности «мокрого фасада»

Особенности навесного фасада

Выбор материала

Минеральная вата

Пенопласт

Пенополистирол (пеноплекс)

Ветрозащитные плиты Изоплат

Монтаж утеплителя

Что потребуется в работе

Первый этап.

Подготовка поверхности

Второй этап. Пароизоляция

Третий этап. Сооружение каркаса

Четвертый этап. Гидроизоляция

Пятый этап. Вентилируемый фасад

Шестой этап. Отделка фасада

Альтернативные варианты

Видео

Цены на монтаж

Монтаж утепления дома

Возможность сэкономить на обогреве заинтересует любого владельца деревянного дома. Расходы на утепление относительно невелики, особенно если учесть, что это разовое мероприятие, тогда как отопительный сезон в большинстве регионов России начинается в сентябре и заканчивается в апреле-мае. Процедура не представляет большой сложности, но требует понимания физической сути происходящих процессов, иначе можно получить результат, обратный ожиданиям и требующий немедленного исправления.

Рассмотрим процесс утепления дома с наружной стороны, считающийся самым правильным и эффективным. Отдельные обзоры про утепление деревянного дома изнутри и утепление фундамента дома, пола, потолка и лоджии.

Особенности наружного утепления

Установка утепляющего материала со стороны улицы признана специалистами наиболее эффективным и надежным способом снижения теплопотерь дома.

С точки зрения физики, наружное утепление обеспечивает создание своеобразного «кокона», внутри которого остаются наружные стены дома. Они включены в процесс теплосбережения, в отличие от внутреннего утепления, когда единственной функцией стен становится механическое ограждение от постороннего проникновения.

Принцип действия прост: внешняя поверхность стен покрывается слоем теплоизолятора, производящего их отсечку от контакта с холодным воздухом.

С точки зрения теплосбережения, все задачи выполнены, но существует еще одна серьезная проблема — водяной пар. Внутренняя атмосфера жилого дома насыщена им в значительной степени. При дыхании на морозе изо рта валит пар. В теплом помещении происходит то же самое, только он не виден. Кроме того, в доме готовится пища, используется водопровод, что также добавляет определенный процент влажности воздуха. Пар впитывается в стены, понемногу выводится наружу, где испаряется с поверхности стен.

При установке теплоизолятора ситуация меняется. После выхода из материала стен, пар встречает утеплитель. Если он способен впитывать влагу, то ничего страшного не происходит — влага впитывается в изолятор, проходит сквозь него и испаряется снаружи. То есть, процесс не нарушается, просто, добавляется еще один слой на поверхности стен.

Гораздо хуже, когда утеплитель непроницаем для влаги. Пар оказывается заперт внутри стеновых материалов. Его количество начинает увеличиваться, стены мокнут, появляются сырые пятна, плесень, грибок и прочие нежелательные последствия. В результате рано или поздно начинается разрушение наружных стен. Этот момент необходимо учитывать при выборе теплоизолятора.

Существует правило: паропроницаемость всех слоев, составляющих наружную стену, должна возрастать по направлению изнутри-наружу. Нарушение этого условия влечет за собой накопление влаги, намокание и начало гниения, что для деревянных домов означает фатальный исход, опасный еще и тем, что все последствия разрушительных процессов становятся заметными уже на поздних стадиях.

Помимо выбора теплоизолятора, необходимо определиться со способом установка и нанесения защитного покрытия, поскольку утеплитель нельзя просто оставить на поверхности — это портит внешний вид и опасно для материала. Существует два варианта монтажа, которые следует рассмотреть подробнее.

Особенности «мокрого фасада»

«Мокрый фасад» представляет собой способ установки утеплителя с последующим нанесением защитного слоя штукатурки.

Работы подобного рода, с использованием различных штукатурных составов, называются «мокрыми», отсюда и название метода. Поверхность стен плотно покрывается слоем утеплителя, без промежутков или щелей. Поверх утеплителя устанавливается слой паро-гидроизоляционной мембраны, затем — армирующая сетка и внешний слой штукатурки. В результате образуется отделочный слой, не отличающийся от обычной оштукатуренной поверхности любого здания.

Основным условием достижения благоприятного результата является необходимость сохранить возможность вывода водяного пара. Он проходит сквозь теплоизолятор, выводится из мембраны (она пропускает пар наружу, но не позволяет впитываться влаге внутрь, что возможно при затяжных дождях или иных атмосферных проявлениях), проходит сквозь слой штукатурки и испаряется.

Внимание! Поэтому важно правильно выбрать тип штукатурки и вид фасадной краски. Она также должна быть проницаемой для пара, это одна из рабочих характеристик материала, указанных на упаковке. Если все материала подобраны правильно, то процесс утепления будет организован оптимальным образом.

Особенности навесного фасада

Навесной, или вентилируемый фасад — это защитный слой обшивки, установленный на поверхности теплоизолятора таким образом, чтобы между ними оставался воздушный зазор не менее 4 см. Этот зазор обеспечивает вывод из слоя теплоизолятора водяного пара, сохраняя работоспособность материалов и всего пирога утепления в целом. Наружная обшивка выполняется из разных материалов — листовых (ДСП, ОСБ, фанера с последующей финишной отделкой), обшивки вагонкой, установки сайдинга.

Методика монтажа предусматривает установку обрешетки, между планками которой устанавливается теплоизолятор. Толщина планок должна быть не меньше толщины утеплителя. После монтажа изолятора устанавливается паро-гидрозащитная мембрана и второй слой —вагонкой, которая служит опорной конструкцией для обшивки и обеспечивает вентиляционный зазор. Планки контробрешетки устанавливаются горизонтально, поперек брусков первого слоя.

Метод прямых подвесов

Существует вариант, при котором устанавливается только контробрешетка, без монтажа первого слоя. Для этого на поверхность стены крепится система прямых подвесов для гипсокартона, лепестки которых пропускаются сквозь утеплитель при его установке. Изолятор при этом полностью покрывает всю плоскость стены, без зазоров и щелей, что обеспечивает высокое качество утепления. На свободные концы лепестков прямых подвесов устанавливаются планки контробрешетки, затем производится монтаж обшивки.

Метод позволяет снизить расход материала на монтаж обрешетки и обеспечивает возможность образовать ровную плоскость наружной обшивки.

Преимущество навесного фасада состоит в высокой скорости монтажа и максимально благоприятном способе вывода водяного пара из стеновых материалов и утеплителя.

Выбор материала

Современный рынок предлагает широкий выбор материалов для теплоизоляции, обладающих превосходным набором рабочих качеств, эффективных и долговечных. При этом, каждый вид изолятора рассчитан на использование в определенных условиях, изменение которых может послужить причиной для преждевременного выхода из строя самого материала или несущих конструкций (стен). Поскольку речь идет о деревянном доме, то последствиями станет гниение древесины и последующее разрушение стен, требующее трудоемкого и дорогостоящего ремонта.

Рассмотрим наиболее распространенные виды теплоизоляторов и возможность их установки при наружном утеплении деревянного дома:

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из волокон, полученных из расплавленных горных пород. Понятие «минвата» собирательное, в него входят и стекловата, и шлаковата и прочие виды утеплителей, но обычно при упоминании минваты речь идет о конкретной разновидности — каменной (базальтовой) вате. Она может иметь разную форму — рулонную или плитную, обладает отличными рабочими характеристиками и служит наиболее распространенным теплоизолятором.

Для наружного утепления минвата — оптимальный вариант, так как ее паропроницаемость достаточно высока и обеспечивает качественный режим выведения влаги.

К недостаткам можно отнести способность к впитыванию влаги, что существенно ухудшает ее работоспособность, поэтому слой теплоизолятора надо покрывать различными защитными пленками.

Пенопласт

Пенопласт — разновидность пенополистирола, которую изготавливают из герметичных гранул, соединенных в массив под воздействием горячего пара.

Материал имеет высокую популярность благодаря своей дешевизне и высоким теплосберегающим качествам, но для наружного утепления использовать его не рекомендуется.

Дело в том, что пенопласт практически непроницаем для водяного пара, поэтому стены начнут аккумулировать влагу, мокнуть и разрушаться. Кроме того, пенопласт опасен в пожарном отношении.

Все разговоры о его безопасности основаны на том, что гранулы содержат углекислый газ, не поддерживающий горение. Но, по мере плавления и оттока углекислоты, материал начинает гореть, становится жидким и растекается, увеличивая очаг воспламенения.

Дополнительный недостаток — возможность впитывания влаги, проникающей между гранулами. В зимнее время вода замерзает и разрывает материал изнутри, при повышении температуры он начинает крошиться и рассыпаться.

Пенополистирол (пеноплекс)

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол, т. е. химически он тот же пенопласт, но другой способ производства меняет его характеристики. Пеноплекс жестче, не крошится и не рассыпается от механических воздействий. Он совершенно непроницаем для воды или пара, хорошо обрабатывается, легкий, прочный и долговечный.

Единственным недостатком материала является непроницаемость для пара, исключающая возможность наружной установки. Кроме того, пеноплекс намного дороже пенопласта, а это немаловажный фактор при работах с большими площадями.

Ветрозащитные плиты Изоплат

Ситуация с названием «изоплат» в точности повторяет историю с терминами «поролон», «ксерокс», «пенопласт» и прочими случаями перехода названия фирмы-производителя в нарицательное имя. Настоящее название материала — МДВП (мягкая древесно-волокнистая плита), но от привычного ДВП этот материал полностью отличается. Изоплат представляет собой рыхлую плиту, достаточно мягкую и пористую. Производится из волокнистой массы, полученной при переработке некондиционной древесины. Получается плита размером 1,2 на 2,7 м, одна сторона гладкая и предназначена под финишную отделку.

Материал является тепло-звукоизолятором, не имеет несущей способности и не используется как самостоятельный стройматериал. Недостаток изоплата — растительное происхождение, обуславливающее пожарную опасность и неустойчивость к воздействию влаги. Кроме того, весь материал импортный, поэтому его стоимость намного выше, чем цена других теплоизоляторов.

Монтаж утеплителя

Монтаж теплоизолятора выполняется поэтапно, с учетом особенностей конструкции дома, состояния стен, типа изолятора и прочих специфических моментов. Рассмотрим основные этапы работ и порядок действий при выполнении того или иного пункта.

Что потребуется в работе

Для выполнения работ потребуются соответствующие инструменты и материалы, к которым относятся:

  • теплоизолятор
  • металлические направляющие или деревянные бруски для монтажа обрешетки
  • паро-гидроизоляционная пленка (мембрана)
  • монтажная пена
  • обшивка (сайдинг, вагонка и т.п)
  • крепежные элементы — гвозди, шурупы, анкера и т.п.

Инструменты, необходимые для установки:

  • линейка, угольник, рулетка
  • строительный уровень, отвес
  • молоток, пассатижи, отвертка
  • электродрель, электролобзик, дисковая пила
  • острый нож, ножницы по металлу

Перечень инструментов или материалов может быть расширен, поскольку технология установки некоторых материалов требует использования большого числа приспособлений.

Первый этап. Подготовка поверхности

Наружные стены освобождаются от всех посторонних предметов — фонарей, кронштейнов, навесных предметов, внешних узлов кондиционеров и т. д. поверхность стен тщательно осматривается, обнаруженные щели или зазоры затыкаются мхом, паклей, заполняются монтажной пеной. Затем поверхность обрабатывается слоем антисептика с антипиреновыми добавками (огне-биозащита). Количество слоев, необходимое для качественной пропитки, указано на упаковке средства. Рекомендуется выбирать составы с максимальным сроком действия.

Второй этап. Пароизоляция

Слой пароизоляции необходим для отсечки материала стен от контакта с утеплителем. Изолятор, применяемый для наружных работ, должен иметь хорошую способность проводить пар, что автоматически делает его гигроскопичным. Появляется возможность пропитывания и смачивания поверхности дерева, вызывающего гниение.

Для исключения такой возможности устанавливается слой паро-гидроизоляционной мембраны, способной пропускать пар в одну сторону. При монтаже надо внимательно следить, чтобы не развернуть пленку обратной стороной.

Установка пленки производится горизонтальными полосами снизу-вверх, укладка производится внахлест с проклейкой скотчем. Важный момент — нельзя использовать обычную пароизоляционную пленку, только мембрану. Пароизоляция абсолютно непроницаема для воды и образует барьер для вывода пара изнутри дома.

Третий этап. Сооружение каркаса

Монтаж обрешетки выполняется поэтапно:

  • устанавливаются две крайние вертикальные планки. Проверяется их положение, по строительному уровню контролируется вертикаль и расстояние от стены, которое должно быть равно или немного больше толщины теплоизолятора
  • между крайними планками натягиваются два шнура — один сверху, другой снизу. Они будут использоваться для контроля положения остальных планок, находящихся между крайних
  • устанавливаются остальные планки. Их положение показывают натянутые шнуры, расстояние между ними равно ширине утеплителя
  • устанавливается утеплитель. Материал плотно вставляется между планками обрешетки, никаких щелей допускать нельзя.
    Если появляются зазоры, необходимо сразу заполнять их монтажной пеной

Четвертый этап. Гидроизоляция

Слой гидроизоляционной мембраны укладывается поверх теплоизолятора. Материал настилается горизонтальными полосами и крепится к планкам обрешетки тонкими гвоздями или степлером. Первая полоса укладывается снизу, затем ряды поднимаются вверх. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой. В целом, порядок монтажа повторяет установку пароизоляции на стену, выполняемую перед монтажом обрешетки и утеплителя.

Пятый этап. Вентилируемый фасад

После гидроизоляционного слоя монтируется контробрешетка. Она состоит из тонких (для наружных поверхностей — 4 см) планок, которые крепятся горизонтально к вертикальным планками первого слоя. Расстояние (шаг) между брусками контробрешетки выбирается исходя из размеров обшивки. Для вагонки достаточно трех планок на всю высоту, сайдинг требует других размеров.

Нередко для монтажа сайдинга используется только один, толстый слой планок, поскольку панели имеют горизонтальное расположение и требуют вертикальных опорных конструкций. Между утеплителем и обшивкой возникает пустое пространство, соответствующее толщине контробрешетки. Это и есть вентилируемый фасад, позволяющий наиболее эффективно выводить влагу из-под обшивки, обеспечивающий максимальную работоспособность и эффективность всех слоев пирога утепления.

Шестой этап. Отделка фасада

После установки обшивки останется последний этап — финишная отделка. Она выполняется в соответствии с особенностями материала обшивки. Например, если установлена фанера или ОСБ, используется покраска фактурными материалами. Вагонка обычно покрывается лаком, реже красится. Сайдинг вовсе не требует никакой отделки, являясь финишным покрытием. Выбор материалов диктуется личными предпочтениями и финансовыми возможностями владельца дома.

Альтернативные варианты

Нередко применяются другие технологии монтажа утеплителя. Так, известен способ установки на клеевой слой, когда на поверхность стены устанавливается армирующая сетка, наносится слой клеевого состава, аналогичного раствору для укладки плитки. Поверх клея (пока не засох) устанавливается утеплитель, фиксируется на стене специальными шурупами с широкими шайбами. Способ используется под отделку штукатуркой, он достаточно трудоемкий и требует наличия навыков.

Возможен вариант установки теплоизолятора насухо, с фиксацией плит шурупами с широкими шляпками. Этот вариант хорош при утеплении бревенчатых срубов, когда для нанесения клеевого слоя необходимо слишком большое количество материала.

Видео

Наружное утепление является эффективным и качественным способом, во время которого в доме можно свободно жить, нет нужды переставлять мебель и т. д., единственным недостатком становится зависимость от погодных условий, времени года, температуры. Кроме того, работы на благоустроенном участке потребуют большой осторожности или, как бывает чаще, повторного благоустройства территории. Правильная установка, выполненная с учетом всех требований и пониманием физической сути процессов, обеспечивает долговечную и устойчивую работу теплоизолятора.

Цены на монтаж

Нужно больше информации? Звоните нам! +7 (910) 404-13-10

Роскошный деревянный дом – ManroHouse

Дом – 003

«Дом — 003»

Информация будет доступна в ближайшее время …