Минеральная вата для фасада под штукатурку: Минвата под штукатурку фасада

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла через ограждающие конструкции.В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они не согревают. Фасады домов, незащищенные от атмосферных явлений, быстро разрушаются, их внешний вид лонжерон. Эти проблемы решаются по технологии мокрого фасада своими руками.

Мокрый фасад дома

Мокрый фасад – основная технология утепления домов, защищающая фасады от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя утепление стен и последующую штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоев:

• клеевой смеси;
• изоляционных листов;
• анкер пластмассовый;
• штукатурный штабель;
• слой фасадной штукатурки;
• штукатурка декоративная или фасадная краска.

Технология имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

• Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад с толщиной изоляционного слоя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
• Легкость. Отсутствие металлического каркаса позволяет применять данную технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Минимальная нагрузка на несущие стены.
• Звукоизоляция. Изоляция поглощает большинство звуков и ударных волн.
• Целостность. Устройство мокрого фасада, в отличие от каркаса, не предусматривает установку профилей. Мосты холода отсутствуют. Изнутри не уходит тепло.
• Правильная точка росы. Если соблюдать рекомендации по установке, то конденсат будет выпадать за пределы здания.Внутренние стены Не промокать.
• Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительную конструкцию от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
• Ремонтопригодность. Весь уход за фасадной поверхностью заключается в обновлении цвета и нанесении трещин.
• Легкость монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым методом и сделать это своими руками.

Недостатки:

• Ограничение на работу при отрицательных температурах воздуха.Нельзя производить отделочные работы на мокрой улице поздней осенью и зимой.
• Необходимо использовать только качественные стройматериалы заводского производства и соблюдать инструкцию по их применению. Нарушение технологии работы некачественным материалом может вызвать отслоение штукатурного слоя или разрушение фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, легким и огнестойким, чтобы удалять лишнюю влагу (паропроницаемость).Самые распространенные материалы – пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравните, какой утеплитель для него подходит:

• Прочность – пенополистирол имеет средний показатель прочности. Плотность камня намного выше.
• Легко – масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирола. Это нивелируется его запасом силы.
• Парри проницаемость – минеральная вата на порядок меньше пенополистирола, который практически не проводит влагу.
• Огнестойкость – в отличие от вспенивания каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.

На основании сравнительного анализа делаем вывод, что минеральная вата – лучший способ утепления с использованием технологии мокрого фасада. Она сильнее и надежнее. Его паропроницаемость позволяет хорошо испарять конденсированную влагу. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина изоляции зависит от нескольких факторов:

• Климатический район.Для разных участков существуют разные нормы теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина изоляционного слоя.
• Материал основы стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стенок этих материалов требуется разное количество утеплителя.

Излишняя изоляция – это тоже вред, а также недостаток. Избыточная жара провоцирует постоянную вентиляцию. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который стекает через изоляцию.В результате стена порется и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчета

Перед началом монтажных работ необходимо подготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работы, избыток – приведет к удорожанию.

• Базальтовая минеральная вата. Определившись с толщиной слоя, необходимо рассчитать необходимый объем. Есть два размера плит: 1000 × 600 и 1200 × 600 мм.Сначала просчитываются стены и добавляется 10% (запас под обрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь разделена на одну. В результате получается необходимое количество тепловых листов.

Стены стен рассчитываются без учета оконных и дверных проемов.

• Направляющий профиль. Измеряется прямыми метрами. Его размер равен периметру здания плюс 10% акций.Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитывается от нормы 4 шт. За одно желание.

• Дюбель – гвозди. Это крепеж для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные – для сыпучих материалов (газобетон, пеноблок), короткие – для полных (кирпич, бетон). Норма расхода – 1 шт. По профилю 30-50 см.
• Поведение. Он служит для улучшения сцепления клея со стеной.Норма расхода 300-500 мл / м 2.
• Клеящая смесь для каменной ваты. Существуют универсальные составы для всех видов утеплителей, но рекомендуется подбирать конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг / м 2.
• Speeddowels. Дополнительно закрепите минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт / м 2.
• Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг / м 2.
• Фасадная сетка.Есть пластик, металл, стеклопластик. Норма расхода 1,1 ppm на 1 м 2 поверхности.

• Пластиковые уголки для штукатурки оконных откосов. Измеряется в метрах маршрута. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
• Грунтовка. Норма расхода 200-300 г / м 2.
• Декоративная штукатурка или фасадная краска. Подбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Стоимость потребления сильно отличается.Лучше уточнить конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчетов, подготовки всех материалов и инструментов начинается основной этап – отделка фасада. Выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Подготовительные работы

Проведена поверхность фасада, определены и устранены проблемные места:

• Старая краска.Мешает сцепление стены фасадным клеем. Поверхность навеяна железной щеткой или шлифовальной машиной.
• Старая лепнина. Слабые места отбиваются, трещины расширяются и замазниваются цементным раствором.
• Промежутки раствора. Повалил молотком, стамеской или шпателем.
• Мелкие неровности. Закройте фасадным клеем или цементно-песчаной смесью.

Поверхность стены больше 2 см на 2 м выровнена цементно-песчаным раствором.

• Посторонние элементы. Нарезать ступицы или цементный раствор.

Установка направляющего профиля

Это фундамент, на котором утеплителю будет стыдно за мокрый фасад. Нагрузка распределяется равномерно. Перегруженные разделы не образуются.

Прежде всего, горизонт засорен. Горизонтальная линия проведена по периметру фасада с помощью лазерного уровня, нивелира и тросов. Высота от земли 300-400 мм. Не даст минеральной вате попасть на влажную почву.

Затем профиль фиксируется. Монтируется строго по потертой линии дюбель-гвоздем или дюбель-самф. Шаг установки элементов крепления 300-500 мм. Профиль сочетается со специальным крепежом с деформационным зазором 2-4 мм.

Если ширина профиля меньше 80 мм, то достаточно 2-х крепежных элементов. Если больше 80 мм, то 4 шт.

Концы угловых профилей обрезаны под 45 °. Тогда подключитесь. Деформационный зазор оставляют 2-4 мм.

Монтаж утеплителя

Клей смешанный. Лучше использовать пластиковую тару, например, ведра от фасадной краски. Часть воды наливается в ведро. Тогда клей травмируется, и сливаются остатки воды. Раствор перемешивают миксером.

Для распиливания листов каменной ваты лучше использовать специальный нож. Другой инструмент «Заклепывает» линию разреза.

Клей наносится минеральной пластиной Ребристым шпателем по всей поверхности. Затем лист утеплителя с усилием прижимают к стене.Монтаж начинается с угла нижнего ряда.

Первый ряд утеплителя должен плотно прилегать к направляющему профилю.

Листы клеевые в шахматном порядке. Шов в шов клеить категорически запрещено. Минимальный размер Элемент утеплителя, который крепится к уголку 200 мм. Все углы привязываются к замковой линейке (аналогично декорированию кирпичной кладки).

Особое внимание следует уделить уклонам.Они разделены листами каменной ваты меньшей толщины.

Запрещается совмещать вертикальные и горизонтальные швы утеплителя с линиями откосов. Между ними есть отблеск.

• Вертикальность плоскости фасада проверяют с помощью строительного уровня 2-2,5 м.
• Клеевая смесь высохнет 72 часа. Затем утеплитель дополнительно крепится к стене пластиковыми дюбелями. На каждый лист нужно 5 шт.
• Отверстия под крепеж просверливаются перфоратором и бумом бетона.Глубина устанавливается из расчета на размер дюбеля плюс 20-100 мм.

Глубина сверления зависит от материала стены. Для пенобетона – 100 мм. Для кирпича – 20 мм.

• Все щели между листами закрыты кусочками минеральной ваты, вырезанными в виде клина.

Штукатурка

Применяется специальный штукатурный состав для фасадов. Разводится в воде и перемешивается миксером.

Сначала укрепите углы и откосы.По зубчатому шпателю наносятся полоски раствора и прикрепляются пластиковые уголки.

Затем размещается основная поверхность фасада. Работу лучше начинать с угла. Наносится первый слой штукатурки 2-3 мм. В него вдавливается лицевая сетка. Через 20-30 минут. Предварительная затирка проводится. Для этого используется гипсовая терка.

Штукатурная сетка укладывается в стопку 100 мм.

В конце предварительной затирки наносится второй слой штукатурки толщиной 2-3 мм.Поверхность выравнивается и натирается теркой и полудеревом.

Если вам необходимо уложить фасад декоративной штукатуркой, то второй слой наносить нельзя. Применяется только под покраску.

Финишная отделка

Фасад отделан декоративной штукатуркой и краской.

Мокрый фасад защитит строительные конструкции, сохранит тепло и украсит внешний вид вашего дома.

Помните – успешность работы своими руками зависит от 30% качества материалов и на 70% правильной технологии.

В нашей стране наиболее распространены две системы крепления фасадов: навесная вентилируемая и так называемая «мокрая». Последние отличаются более простой конструкцией, но при этом сохраняют прекрасные теплоизоляционные характеристики. Название «мокрый» считается видом фасада, полученным от строителей из-за того, что в нем применяются различные растворы и составы на водной основе. Для внешней отделки мокрых фасадов, как правило, используют мелкослойную штукатурку. Полученная конструкция отлично справляется с изменчивым российским климатом и помогает существенно сэкономить на отоплении в осенне-зимний период.

Помните, что любую внешнюю отделку можно начинать только после усадки здания (в случае новостройки). Кроме того, возводить «мокрый» фасад Специалисты рекомендуют исключительно после завершения монтажа кровли, отделки помещений, установки дверей с окнами, а также всех электромонтажных работ.

Конструктивная схема «мокрого» фасада

Начнем, пожалуй, с недоработок. Утепление фасадов зданий по рассматриваемой технологии требует серьезного подхода с соблюдением требований к температуре окружающей среды и ее влажности при монтаже.В обязательном порядке все работы проводить при температуре от + 5 ° С и выше, с низким уровнем влажности. Несоблюдение этого правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, например, к избавлению от гипса.

Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала покрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем начинают прокачивать под нее слой воздуха с помощью тепловых пушек. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли с грязью, способной навсегда оставить след на высохшем фасаде.Таким образом, благодаря такому простому приему достигаются выгодные условия.

Технология «Мокрый» фасад

Но, несмотря на все существующие ограничения, фасадные системы «мокрого» типа имеют множество преимуществ:

• Гарантирует высокий уровень шума и теплоизоляции дома.
• Позволяет обеспечить экономию электроэнергии в зимний период примерно в 2 раза. Кроме того, значительно повышается эффективность систем кондиционирования в летнее время года.
• Позволяет сместить «точку росы» наружу здания, что помогает добиться наиболее оптимального теплообмена и избежать скопления влаги внутри теплоизоляционного слоя.
• Способствует формированию сбалансированного микроклимата в помещении за счет вентилируемой внешней отделки фасада. Это положительно сказывается на здоровье проживающих в доме людей, предотвращает размножение болезнетворных микроорганизмов и появление грибковых образований на стенах.
• Надежно защищает фасад и несущие элементы здания здания от негативного воздействия погодных условий.
• Монтаж «мокрый фасад» может быть установлен на конструкции с любым типом основного строительного материала.
• По этой технологии можно делать герметизирующие швы в панельных домах.
• Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет существенно сэкономить на строительных работах.
• Благодаря широкой цветовой гамме и текстурным решениям использование данной техники позволяет реализовать самые разнообразные дизайнерские проекты.И использовать современные технологии. Применение отделочных декоративных штукатурок позволяет получить поистине уникальный и эстетически исключительный результат.
• «Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному обновлению, ремонту и восстановлению. Спустя много лет вы без проблем сможете залатать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
• Такой вариант установки значительно снижает нагрузку на фундамент.

Сравнение технологий «мокрой» отделки и навесного монтажа

Естественно, любая технология в строительстве несовершенна и имеет свои особенности.Поскольку в начале статьи мы указали, что наибольшей популярностью у нас пользуются две фасадные монтажные системы, мы не будем распространять их краткий сравнительный анализ.

Инструкции по установке

Процесс отделки фасада «мокрого» типа происходит в шесть основных этапов.Рассмотрим каждый из них подробнее.

Подготовительные работы

На данном этапе работ необходимо произвести расчет фундамента, поверх которого будут укладываться все технологические слои. Стену без отделки следует предварительно очистить от любых загрязнений. В случае, если «мокрый» фасад будет возводиться поверх существующей внешней отделки, перед началом монтажных работ проверьте его несущие и общие характеристики. Если фасад покрыт снаружи материалом, который склонен к впитыванию влаги, его предварительно необходимо хорошо загрунтовать.Также следует внимательно осматривать внешнюю отделку на предмет повреждений или искривлений поверхности. При обнаружении таких изъянов необходимо все исправить, сколов их раствором гипса. Кроме того, перед началом строительных работ старую штукатурку с откосами дверей, а также оконных работ желательно удалить вообще.

Цены на фасадную грунтовку

Грунтовка фасадная

Устройство базового профиля

На этом этапе нам потребуется установить профильную доску.Его функция заключается в обеспечении более равномерного распределения механического давления, создаваемого теплоизоляционными пластинами. Кроме того, профиль позволяет защитить нижний ряд утеплителя от воздействия влаги.

При креплении профильного каркаса необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Металлический профиль необходимо располагать на высоте около 40 сантиметров над землей. При этом до плоскости пола утепленного помещения должно оставаться не менее 20-30 см.
• Перед установкой профиля с помощью нити, натянутой между корпусами здания методом самотечерения, выполняется разметка.
• Профиль необходимо крепить строго параллельно земле, поэтому правильность натяжения нити и правильность ее последующей установки необходимо проверять с помощью уровня.
• Между отдельными пластинами профиля нужно оставить небольшие зазоры (около 3 мм), в которые вставляются специальные соединительные заглушки. Они предназначены для компенсации возможного температурного расширения материалов.
• Закрепите профиль дюбелями и самостоятельно вытяните с шагом от 20 до 50 сантиметров. Выбор интервала зависит от веса теплоизоляционного материала, которым будет покрыт фасад. Для легкого пенопласта хватит одной застежки на каждые полметра. А вот для суровой минеральной ваты нужно располагать места крепления намного плотнее.
• Отделка углов здания выполняется с помощью специального углового профиля или косого среза. Для ударов тупых и острых углов Профильная планка режется соответственно.

Укладка плит теплоизоляции

Утепление фасадных конструкций «мокрого» типа обычно выполняется пенопластом (пенополистиролом) или плитами из минеральной ваты. Крепление и крепление утеплителя производится с помощью клея в следующей последовательности действий:

1. Наносим широкую полосу по периметру теплоизоляционной пластины из клеевого раствора, завершив кромку с краев примерно на три сантиметра.Внутри сформированного периметра также наносится клей точечным методом. По завершении этого этапа строительства сплошным слоем должна быть покрыта не менее половины всей плиты утеплителя.

Примечание: Если для утепления используются ламельные маты, необходимо весь крепеж промазать клеем.

1. Производим фиксацию пластин. Запуск следует начинать, начиная с базового профиля. Плотно прижмите утеплитель к стене, обработанной раствором, не забывая в процессе монтажа сразу удалить излишки клеевого раствора.Пребывание теплоизоляционного слоя методом насыпки (по аналогии с кирпичной кладкой) рядами, то есть стык любых двух плит верхнего ряда у нас происходит по центральной линии нижнего.

1. Ждем примерно три дня пока клей высохнет и переходим к следующему этапу. Теперь нам необходимо дополнительно закрепить плиты распорными дюбелями. Их длину следует рассчитывать, исходя из трех основных параметров:

• толщина листа.
• толщина слоя, образованного клеевым раствором.
• необходимая глубина входа дюбеля в стену. Этот параметр зависит от типа внешней отделки стены. В сплошной стене достаточно прикрутить дюбель на 5 сантиметров, но пористая поверхность требует, чтобы в нее входили крепежи сантиметров на 9-10.

Соответственно, необходимая длина дюбеля будет равна сумме вышеуказанных параметров.

Крепление изоляции пластинчатыми дюбелями

Плотность расположения крепежа на квадратный метр тоже может быть разной.В зависимости от массы теплоизоляционных плит, диаметра самих дюбелей и высоты ряда рядов это количество будет от 5 до 15 штук.

1. Непосредственно перед установкой дюбеля просверливается гнездо под него. Зажимные втулки фиксируют заподлицо относительно плоскости теплоизоляционной пластины.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Установка армирующей сетки из стеклопластика

Между завершением укладки теплоизоляции и установкой армирующего слоя должно пройти от одного до трех дней.Поверх утеплителя наносим специальный клеевой раствор, в котором будем рисовать армирующую сеть из стекловолокна. Начинать с этого вида работы следует с углов здания и угловых гудков дверных и оконных проемов. Утопленная сетка после установки сверху покрывается еще одним слоем клеевого состава. Толщина получившегося слоя в целом должна быть в пределах шести миллиметров. Оптимальная глубина расположения сетки под верхним слоем клея, в свою очередь, составит около полутора лет.

Ведение наружных отделочных работ

Дождавшись полного высыхания армирующего слоя, срок которого может составлять от трех до семи дней, можно переходить к следующему этапу работ. Помните, что для нанесения последнего штукатурного слоя необходимы соответствующие условия, а именно:

• Температура окружающей среды от +5 до +30 0 с
• Низкая влажность воздуха
• Отсутствие воздействия прямых солнечных лучей (работу лучше проводить в естественной или искусственно созданной тени)
• Благоприятные погодные условия, отсутствие сильного ветра и атмосферных осадков

Естественно, можно добиться их выполнения и искусственно с помощью тепловых пушек, укрыв фасад специальной пленкой, но профессионалы все же рекомендуют проводить окончательные работы в теплое время года.

Лепнину для наружных работ следует выбирать очень тщательно. От ее качества во многом будет зависеть долговечность полученной отделки.

Штукатурка должна иметь ряд важных характеристик:

• Отличная кража.
• Влагостойкость.
• Прочность, устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным условиям.

Устройство гидроизоляции и отделки цокольной части стен

Перед началом работ по устройству основания необходимо выполнить гидроизоляцию прилегающей территории и нижней части стен здания с помощью шкафа.Последовательность действий аналогична общей технологии отделки с небольшими дополнениями:

• Допускается дополнительная фиксация пластин дюбелей утеплителя на высоте 30 сантиметров над землей.
• Армирующий слой базовой части стены выполнен двойным.
• Наружная отделка цоколя выполняется керамическими или каменными (в том числе из искусственного камня) плитами, а также мозаичной штукатуркой.

Цены на покрытие гидроизоляционное

Глупая гидроизоляция

Надеемся, что представленная в статье технологическая карта поможет подробно разобраться во всех нюансах возведения фасада «мокрого» типа и позволит многие операции рассматривать самостоятельно.

Видео – Инструкция по монтажу мокрой штукатурки фасада, часть 1

Видео – Инструкция по монтажу Мокрая штукатурка фасада Часть 2

57024 1

Прежде чем рассматривать вопрос о достоинствах, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях встречаются неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных разработчиков возникает путаница. Любители мокрого фасада называют такой утеплитель, в котором используется клей на водной основе.Если этот материал «мокрый», то и фасад соответственно тоже «мокрый». Для наглядности говорят о точке росы (она, мол, в данном случае выносится за стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Согласно действующим строительным нормам, все здания должны соответствовать требованиям по теплосбережению. Добиться этого без утеплителя невозможно. Например, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют необходимую теплопроводность.

Если стены кирпичные, то их толщина увеличивается до 120 см и более. Конечно, таких домов нет ни у кого, а для улучшения нагрева используются эффективные утеплители, чаще всего минеральная вата или пенопласт.

Утеплять можно как внутренние, так и внешние поверхности фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утеплены двумя способами.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях считается за пределами помещения.Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что комнаты охлаждаются до точки росы. Такие шкафы есть в старых панельных шрущах.

Мы специально не торопились уточнить терминологию, только зная это, можно правильно понять процесс утепления фасадов по различным технологиям.

Технически такие фасады следует называть теплоизоляционной композитной системой утепления фасадных стен наружными слоями штукатурки.В качестве утеплителя используются плиты из пенопласта или плиты из экструдированной минеральной ваты, толщина выбирается с учетом климатической зоны и исходных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Экструдированную минеральную вату используют очень редко и только специальные породы. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка при эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Фундамент – фасадная стена.Это может быть кирпич, дерево, пеноблоки, монолитный бетон или листы OSP. Требование – поверхность должна быть гладкой. В противном случае между поверхностью стены и плитами из пенопласта будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утеплителя снижается в разы.
2. Слой теплоизоляции. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Крепится клеем и пластинчатыми дюбелями.
3. Flusket. Сетки желательно приобретать устойчивые к щелочам.
4. Обычная под покраску или декоративную штукатурку.Допускается производить финишную отделку, изготавливать светлые облицовочные фасадные плиты.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим подробнее остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в этом случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в первоначальном виде будет сохранено:

• целостность фасада;
• его новинка.

Итак, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках.Идеально подходят силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества этого фасадного покрытия.

Эластичность. В связи с наличием в составе эластичного и эластичного силикона «сердцевина». Такие свойства покрытия предотвращают образование микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, потому что любое здание после окончания строительных работ подлежит:

• колебания, воздействующие на конструкцию в процессе усадки;
• расширяющиеся и сужающие материалы, из которых изготовлено здание при изменении температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию мелких и частых трещин на обычной штукатурке. Эластичный силиконовый состав сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконового гипса «Coroed», зернистость 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки Coroed завода Farbe – стопроцентная влагостойкость и полная паропроницаемость. За это можно еще раз поблагодарить необычный состав смеси.Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрытой стены и создает защиту, через которую протекание воды гарантировано.

Длительное сохранение цвета. В состав штукатурки от Farbe входят силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолета;
• предупреждает о влиянии любых других явлений, влияющих на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка где-то поцарапалась или потерялась, вы этого даже не заметите.Вся масса штукатурки шокирована по цвету и на ней не видны ни царапины, ни царапины.

Самоочистка. Благодаря технологии «чистого фасада» облицовочная штукатурка «Coroed» очищается самостоятельно. Это связано со следующими факторами:

• при распределении и замораживании эластичный состав образует гладкую прочную пленку;
• Если идет даже небольшой дождь, посыльные на фасаде легко смываются с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, а хочется «его самому», то штукатурка Coroed от фабрики «Фарбе» – ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короэд» в среднем в пять раз превышает показатели аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если вы используете обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие Раз в 5 лет, с Coroned это нужно делать раз в четверть века.

Тонировка. По заявлению производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка Coroed имеет аж 2500 различных оттенков. Такое разнообразие связано с использованием компьютерных колеровок и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Вареная» Farbe

Расход небольшой. Сухая штукатурка подразумевает расход материала при облицовке примерно 5 кг на 1 м². Однако продукция завода Farbe благодаря качеству и высокой плотности состава предлагает на одной и той же единице площади использовать не более 3 килограммов, которых для полости достаточно для образования идеального покрытия.

Производство силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано по международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете надежную защиту стен собственного дома.

Цены на пену

Пенополистирол

Видео – Как наносить силиконовую штукатурку “Coroed”

Цены на различные виды декоративной штукатурки Coroede

Штукатурка декоративная Coroed

Технология мокрого монтажа фасадов

Рассчитайте количество стройматериалов с запасом около 10%, подготовьте инструменты.В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Отсутствие пены – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов лес потребуется, лучше использовать металлик. Если нет – сделайте самому из пиломатериалов. Обратите внимание на технику безопасности, установите их на устойчивые поверхности. Проверить положение в уровне, если в здании более двух этажей, тогда нужно привязать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическими крючками.

Важно. Во время монтажа лесов назначают зазор между ними и стеной, размер зазора должен обеспечивать удобную работу рукой при оштукатуривании или покраске изоляционного слоя. В противном случае лес придется разобрать и заново установить, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверить поверхности лицевых стен, неровности более 1 см срезать, все остальное можно обжечь из-за клея.Не бойтесь, что стоимость работ увеличится. Если рассчитать время на дополнительную штукатурку стен, стоимость материалов, использование клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальная веревка синим цветом протянуть нижнюю горизонтальную линию, поставить ее в строго горизонтальное положение. Если вы опасаетесь, что первый ряд плит пенопласта уйдет вниз, то линию следует закрепить на плоской деревянной или металлической рейке. Смелите его дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Практические советы. Тарбоновые дюбеля должны подходить к земле, у них есть отличия для деревянных, пеноблоков и кирпичных стен, учтите это при покупке материалов. Дюбели можно вкрутить в дерево или вбить в подготовленную ямку. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс около 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности загрунтовать, использовать грунтовку глубокого проникновения.Нанесите раствор обильно для максимальной пропитки пористой основы. Для гладких цементных или кирпичных фасадных стен сделайте спрей из цементного молока. Такие операции повысят коэффициент сцепления клея с поверхностями.

Шаг 4. Измерьте отклонение дома от горизонтальных углов и проверьте плоскость стен. Сделать это можно с помощью отвеса и веревки.

1. В углах дома установите отвесы по высоте стены. Вверху и внизу веревку привяжите к специально установленной металлической планке, хорошо ее натянув.
2. Прикрепите горизонтальный шнур к натянутым тросам, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протяните горизонтальный шнур вдоль вертикальных тросов и измерьте расстояние между ним и стеной.

Эти данные позволят оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, их придется устранить.

Шаг 5. Приготовить клеевую смесь в соответствии с инструкциями производителя. Количество зависит от вашей производительности.Во время приготовления смеси в емкость с водой, а затем всыпать сухие ингредиенты.

Практические советы. Если стены фасада покрыты старой краской, то снимать ее не спешите, это долго и сложно. Сначала проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого накатайте в краске сетку канавки размером примерно 1 × 1 см, приклейте к поверхности жирную ленту и оторвите ее. Если на стене осталась краска – отлично, по ней можно делать утепление фасада.Если нет, придется удалить с поверхности стен.

Шаг 6. Клей необходимо нанести на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – используйте конек. Но это случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется сдвигать кельмой или маяковым шпателем. На одном листе должно быть до восьми маяков до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр около 10 см. Благодаря такой высоте плиты из пенопласта легко выравниваются.По краям плиты клей следует наносить под углом, чтобы он не попал в шов.

Важно. Через один-два ряда исключите возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, иначе появится естественная тяга и утеплитель будет неэффективным. Не просто плохо, а именно неэффективно, имейте в виду. Для исключения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошной одной линией, щель между плитами полностью отсутствует.

Шаг 7. Сразу после разравнивания уложите плиту на поверхность. Крессовать и выровнять пену длинной деревянной полуторкой или рейкой, контролировать уровень.

Важно. Неопытные строители могут отклоняться по вертикали, им сложно контролировать положение уровня. Рекомендуем сделать шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Канаты нужно будет установить на расстоянии примерно 2-3 метра.Такие простые устройства позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница в высоте плоскостей двух соседних пластин не может превышать двух миллиметров. Если были обнаружены отклонения, то после остывания спаек выступы нужно аккуратно разрезать очень острым ножом и сделать переход незаметным. Если между затыльниками приклада будут широкие стыки – ничего страшного, то на них сыграется монтажная пена.Второй и последующие ряды рекомендуется начинать с внутренних углов и переходить к внешним, внутренний кастомный сложнее.

Шаг 8. Для повышения огнестойкости зданий между этажами необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и огнестойкости зданий. Противопожарные наполнители изготавливаются из экструдированной минеральной ваты той же толщины, что и плиты из пенопласта. Ширина рассечения не менее двадцати сантиметров. Перемычки устанавливаются по периметру зданий и оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Уберите размер откосов, нарежьте на них пластины. Не торопитесь, все стыки должны быть максимально гладкими. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окон и двери, за счет этого снижаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен поддон окна, пенопласт необходимо срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды.Еще кое-что. Печные швы не должны быть продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые пластины и сделать в них соответствующие вырезы. Такой метод исключает случайное закачивание воды в зазор между фасадной стеной и пеной. Минимально допустимое расстояние от шва до 15 см откосов.

На части плиты, прилегающей к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем зазор борется строительной пеной.

Обработайте все трещины монтажной пеной, после остывания аккуратно срежьте остатки.Пена стекает на всю толщину плит, перед облицовкой рекомендуется смочить поверхность.

Шаг 10. После окончательного застывания клея прочность фиксации увеличивают специальными дюбелями с большой головкой. Устанавливать их необходимо в местах подгонки углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбеля, ни один самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбель.На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно переходить к дальнейшей отделке.

Наблюдение за изоляцией

Очень важный процесс, от качества его выполнения зависит не только внешний вид стены фасада, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты листов пенопласта от механических повреждений необходимо использовать пластиковую сетку, размер ячеек около 5 мм.Перед началом работы проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Изначально необходимо разделить углы. Металл применяется для усиления углов перфорированных профилей. Нарежьте сетку полосами примерно 30-40 см. Нанесите клей на углы построек одинаковой ширины, залезьте в нее армирующей сеткой, выровняйте. Устанавливаем на уголки металлический профиль И снова залезаем в раствор. Проведите по поверхности. Сверху уголки закроет новая сетка при отделке фасадных стен.

Шаг 1. Нанести слой раствора толщиной твердого тела широким шпателем с твердой металлической теркой или широким шпателем вдоль пластин, сразу же выровнять. Пробовать не нужно, главное, чтобы она хорошо приклеивалась к поверхности поролона. Стекло было проще ложить сверху вниз, кулиса должна быть не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом мажете клей, вы делаете только откровенные алчеры. Дело в том, что такой способ отделки значительно снижает прочность склеиваемых материалов, в дальнейшем штукатурка будет потрескаться. Обратите внимание на готовые дома: у многих из них есть этот недостаток – последствия недобросовестных хозяев.

Шаг 2. Тщательно выровняйте поверхность сетки, волокна должны быть полностью покрыты клеем.Проверить плоскость стены длинной рейкой и задымить все неровности. Для этого аккуратно прикрепите к стене плоскую стойку и сразу уберите. На отпечатке трека будут видны участки, требующие выравнивания.

Поверхность должна быть максимально гладкой

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует нанести второй слой штукатурки толщиной 2-3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен.Технология та же, не расстраивайтесь, если после шпателя останутся следы, то их можно аккуратно замазать обычной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, возможно нанесение ее на первый слой. То же касается и приклеивания тонких фасадных пластин.

Если цоколь утеплен, то здесь нужно по максимуму придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность основания следует укладывать, перед приклеиванием пластин не теряйте выдержку, чтобы пропитать гидравлическое вытеснение.Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она попадет на клей. А пена исключает возможность испарения, под ней скапливается вода, при замерзании она расширяется и плиты отвалятся, будут держаться только на дюбелях. Если в основу затем положить довольно тяжелые отделочные материалы, они деформируют свой вес пенопластами. В лучшем случае поверхность будет неровной, в худшем придется сначала взять материалы и повторить утепление дома.

Из-за отсутствия опыта выполнения таких работ сложно определить, надежно ли закреплен пенопласт.Рекомендуем сделать пробный клей. Раствор нанести по периметру и в центре, подогнать лист к фасадной стене и выровнять его положение. Сразу возьмите пену и посмотрите на следы клея на стене. Они должны быть однородными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% от величины листа. Такой простой тест даст возможность дополнительно остановиться на количестве и месте клея. Кроме того, вы почувствуете, как лист пенопласта должен прижиматься к фасадной стене.

Монтаж ряда всегда начинайте с угла и с целой пластины. Если противоположный угол не подходит тарелке, то его следует обрезать по размеру и использовать предпоследний, а последний должен быть целым. В крайнем случае площадь перекрытия пенопласта должна быть увеличена вдвое по сравнению с площадью, обслуживающей угол дома. Не забывайте, что печь по своей толщине должна выходить за угол здания, в этом месте утеплитель от двух стен должен ложиться на форточки.Лучше сделайте выступ с запасом, пробьет излишек. Раствор не должен попадать на выступающую часть тарелки. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатую передачу. Чем плотнее они лягут, тем надежнее крепление. Во внешних углах нагрузка самая большая, и в дюбелях нельзя продвигаться, запомните это и точно выполняйте все операции. Плиты на стене должны быть направленными, совпадение на стене вертикальных швов недопустимо.

Особенно внимательно проверьте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Последующие ряды рекомендуется наносить только после полного отказа от клея на первом и фиксации его дюбелями.

Не допускать попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси обладают высокой теплопроводностью и образуют мостики холода. Они станут заметны на стенах фасада в виде мокрых полос. Бывают случаи, когда такие недостатки невозможно скрыть даже декоративной штукатуркой.Полосы непостоянны, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Основная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пену от высохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удержании штукатурки минимальна. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, на сетке сохранится штукатурка. Отсюда вывод – армирование необходимо производить на тех участках фасадной стены, которые могут быть повреждены от механических усилий, как правило, не более 1.5 м от цоколя. Все, что выше – на ваше личное усмотрение.

Пластины из пенопласта режутся с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Гораздо меньший порез после резки нагретой нихромовой проволоки. Его можно купить в специализированных магазинах, длина провода зависит от диаметра. Натяните провод в удобном месте и подключите к розетке. Неровные режущие грани после ножовки можно обработать специальной теркой.

Видео – Устройство для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеевыми композициями.Перед использованием обязательно очистите ее с обеих сторон терки до появления неглубокой бороздки.

Видео – Приготовление пенополистирола

Не используйте этот материал в качестве основного утеплителя, его можно использовать только для отделки основания. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей производится тяжелыми материалами.

Видео – Технология влажного монтажа фасадов

Каркасный дом. Но для наружных работ помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором используется всего одна технология.Речь идет о «мокром» фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей установки.

Особенности мокрых фасадов

Отделка мокрого фасада – это «пирог» из нескольких материалов, последовательно накладываемых на стеновую отделку или КСП. В общем это выглядит так:

• слой клеевой композиции на основе;
• теплоизоляционный материал;
Клей
• ;
Арматурная сетка
• ;
Клей
• ;
• штукатурка фасадная;
• краска (при необходимости).

Все эти строительные материалы удобны в использовании, поэтому с устройством фасада вы справитесь самостоятельно.

Но стоит ли выбирать такую ​​наружную отделку для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценить достоинства и недостатки.

Преимущества и недостатки техники

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового «пирога», но и его эксплуатационных свойств.

К преимуществам техники можно отнести:

• Эффективное поддержание тепла за счет минимизации количества «мостиков холода». В вентилируемой конструкции образуется большое количество крепежных элементов обрешетки.
• Экономия финансов и времени.
• Эстетичный вид дома.
• Дополнительная изоляция, качественная звуко- и пароизоляция стен.
• Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки утепления фасада по мокрому фасаду тоже есть.Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Итак, допустимая температура воздуха В процессе эксплуатации должна быть не ниже +5 ° С, а влажность не более 40%.

Если эти условия не соблюдаются, велика вероятность того, что клей и штукатурка оседают неравномерно. Это негативно сказывается на качестве финишного покрытия, сроке его эксплуатации.

Влажные фасадные материалы

Грамотное устройство мокрого утеплителя фасада, технология которого достаточно проста, во многом основывается на правильном выборе материалов.

В качестве утеплителя используется пенопласт или минеральная вата в виде жестких плит. Они предотвращают образование конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом пенопласт проигрывает Минвату по степени экологичности и горючести, но превосходит его по удобству в работе, цене, прочности. Также он не подвержен усадке при эксплуатации дома.

Примечание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина.Рассчитывается исходя из климатических условий, теплоизоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада используется сетка из стойкого к щелочам стекловолокна.

Оптимальный вариант крепления поролона – клей-пена в баллонах. Ее еще называют жидкой пеной. Быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести только высокую цену.

Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде.Для лучшей адгезии накладывается грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше закрепить на специальном армирующем клее.

Устройство мокрого фасада на каркасном доме

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом характеристик используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад – хорошее решение для каркасного дома, построенного с нуля.Стены стены, являющейся основой для укладки утеплителя, имеют гладкую и чистую поверхность. Это не обязательно даже грунтовка. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.

Для приклеивания слоя утеплителя он четко выделяется по поверхности основания и стен. Делается это с помощью специального Г-образного профиля. Короткая сторона (перфорированная) крепится дюбелем к стене с шагом 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для плит теплоизоляции, поэтому их толщина должна быть не меньше.

Примечание: в процессе установки профиль выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня.

Инструкция по укладке утеплителя

За исключением нескольких моментов, технология монтажа мокрого фасада под пенопласт и минорват одинакова.

Принципиальное отличие – нанесение клеевого состава. Клей-пенопласт на пенопласт наносят по периметру плит, отступая от краев на 20-30 мм, а в середине – точечно.На плиты из минеральной ваты прочным слоем зубчатым шпателем наносится армирующий клей. Точечное распределение состава недопустимо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея изоляционная пластина прижимается к стене и сцеплению. Первый ряд поставить рядом с начальным . Каждую последующую скрепляем так, чтобы стыки между плитами были «поворотными», по аналогии с кирпичной кладкой. При этом проверяется ровность рядов с помощью строительного уровня.

Листы пенопласта заострены достаточно плотно, но если где-то образовались зазоры, их можно растопить клеевым составом или залить монтажной пеной.

После полного высыхания клея дополнительная фиксация. Утепление производится пластиковыми дюбелями. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед монтажом арматурной сетки стержни дюбелей и строительный уровень испытывают по уровню теплоизоляционного слоя.После этого приступаем к укреплению уголков.

Их поверхность покрыта слоем клея, в котором преобладает сетка из стекловолокна и металлический угловой профиль. Затем клей равномерно распределяется по поверхности изоляции. Оптимальная толщина слоя 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

На клеевой слой армирующая сетка укладывается снизу вверх. В стыках стыка полотна получается всего 100-120 мм.Все ячейки необходимо полностью утопить в клее, неровности устранить.

Для отделки наружных стен поверх сетки из стеклопластика наносится еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Финишная отделка фасада

Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевого слоя дают высохнуть. Затем на него наносится слой грунтовки, улучшающий сцепление поршня с основным покрытием.

После прививки стены также должна высохнуть . В зависимости от используемого раствора может потребоваться 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую следует взболтать водой. Наносите его слоем толщиной около 5 мм. Нюансы работы с бетонным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Проектирование стеновых проемов – один из самых сложных этапов работы.И здесь важно обратить внимание на следующее:

• В целях пожарной безопасности по периметру проемов установлены плетки из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщина равна толщине основного утеплителя.
• В пластинах теплоизоляционного материала Вырежьте отверстия, равные периметру открываемых отверстий.
• Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не приклеивать, а продувать образовавшиеся зазоры монтажной пеной.
• Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от откоса.

Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективный водоотвод От его наружных стен.

Таким образом, технология мокрого фасада – хорошее решение для тех, кто хочет экономно утеплить внешние стены дома, не теряя их в эстетике.

Видео: Технология и тонкости монтажа

Утепление и установка фасадов по «мокрому» типу тонкой штукатуркой

Новый взгляд на фасады

В России чаще всего используются навесные вентилируемые фасады и так называемые «мокрые» фасады.Мокрые фасады, в отличие от навесных, имеют упрощенную конструкцию, но при этом достойно выполняют функцию внешней тепловой защиты здания. Мокрые фасады обычно отделывают тонким слоем штукатурки. Такая конструкция позволяет эксплуатировать здание в изменчивом российском климате, а также сэкономить на отоплении и облицовке.

Определение «мокрых» строителей, подрядчиков и потребителей было введено в употребление, потому что вода и другие растворы и составы используются для строительства этого типа фасада.В отличие от вентилируемой, этот фасад имеет в оформлении шпаклевку, грунтовки, краски.

Неоспоримым преимуществом использования штукатурки является широкий выбор дизайнерских решений при воплощении современных проектов и отделки зданий «под старину», ведь с помощью штукатурки можно создавать самые разные фактуры. А цветовые акценты расставлены специальными финишными красками для наружных работ.

Использование утеплителя на внешней стене здания позволяет сместить точку росы изнутри.Таким образом, все внутренние конструкции надежно защищены от проникновения атмосферной влаги и атмосферных осадков, которые при замерзании способствуют преждевременному механическому разрушению материалов и / или активизируют коррозионные процессы.

Здания с наружной изоляцией не только более долговечны, но и намного удобнее для проживания за счет экономии оптимальных температур внутри. А также меньшие затраты энергии во время работы.

Подготовка фасада к утеплению

Строительство мокрого фасада возможно только при полной защите от минусовых температур и атмосферных осадков.Для этого нужна инструкция по применению строительных смесей. Если фасад с утеплителем, покрытый штукатуркой, возведен в неблагоприятное время года (осень-зима), рекомендуется строить леса, укрытые ветровой пленкой, и обеспечивать тепловой контур.

Перед тем, как сделать мокрый фасад, закрыть внутренние помещения (кровля, окна, двери) и провести все внутренние работы, связанные с заливкой стяжки, возведением монолитных стен, черновой штукатуркой. На наружных стенах заранее закрепляются необходимые кронштейны для канализации, видеокамеры, вывески, кондиционеры, знаки и прочее.

Большое значение имеет предварительная подготовка эскиза фасада под отделку. Так наружные стены прет от старых обсыпок, тщательно промываются водой под высоким давлением и просушиваются. Затем откладываются трещины и выравниваются поверхности таким образом, чтобы погрешность составляла не более 10 мм на квадратный метр. На этом этапе важно использовать шпатлевки и штукатурку, совместимые с материалами, которые будут использоваться в дальнейшем.

Физико-химические характеристики изоляции

В качестве изоляционного слоя обычно используются плиты двух типов: полистирол или минеральная вата.

Плиты пенополистирола обладают высокими показателями теплозащиты. Это сравнительно недорогой материал. Он легок по весу и поэтому довольно прост в установке.

Плиты из минеральной ваты желательно выбирать из базальта или диабаза. Материал должен иметь достаточную прочность на разрыв (от 15 кПа и выше) и не вступать в реакцию со штукатурными составами. В связи с этим использование стеклопластиковых плит для возведения мокрого фасада совершенно недопустимо. Несмотря на другие положительные характеристики, стекловолокно не обладает достаточной прочностью на разрыв, а также разрушается под воздействием щелочей.Таким образом, он не только сможет противостоять переменному воздействию ветра, но и сможет вступать в реакцию со строительными смесями, содержащими щелочь.

Разрушение фасада из стеклопластика неизбежно происходит под воздействием щелочи, содержащейся в основном (армированном) слое минеральной штукатурки и клеевых смесей (средний pH таких составов составляет 12,5 единиц). Обычно реакция вступает в полную силу через 2-3 года, однако такой некачественный фасад может обрушиться значительно раньше под действием штормовых ветров.Поэтому первая компания-поставщик рекомендует брать на себя принципиальную ответственность за выбор изоляционного слоя при оформлении мокрого фасада.

Также рекомендуем обратить особое внимание на плотность утеплителя из минеральной ваты. 90 кг / м 2 – это планка, ниже которой нельзя спускаться. Ведь в противном случае возникнут сложности при нанесении финишной штукатурки, а риск отслоения слишком «мягкого» утеплителя всего за пару лет эксплуатации резко возрастет.Рекомендуемая максимальная плотность утеплителя под штукатурку составляет 180 кг / м 2.

Следуйте важному моменту При выборе утеплителя для влажного фасада следует учитывать коэффициент влагопоглощения. Он должен быть очень низким (не более 1,5%). Это требование связано в первую очередь с тем, что впитывающий воду деформирует материал, а также ухудшает теплопроводность. Плиты, способные к большему поглощению влаги, не могут обеспечить монолитность конструкции, такой фасад не сможет симулировать более 1-2 лет.

Все материалы, используемые для изготовления МЖ, должны быть выбраны так, чтобы паропроницаемость слоев увеличивалась от внутренней к внешней отделке. Такая конструкция позволит создать оптимальные условия для предотвращения попадания конденсата в толщу влажного фасада. Климат во многих регионах РФ таков, что большую часть времени температура внутри помещения значительно превышает этот показатель на улице. В связи с чем резко возрастает риск выпадения конденсата.Задача строителей – максимально отодвинуть точку росы изнутри здания. Ведь лишняя влага имеет большую разрушительную силу. Поэтому для финишной отделки мокрых фасадов используют только те виды штукатурок, которые легко пропускают пар.

При установке плит утеплителя необходимо строго соблюдать требование о недопустимости погрешности (перепада высоты) более 3 мм для соседних плит. Иначе слой декоративной штукатурки не сможет поглотить этот недостаток.Необходимо либо использовать слишком толстый слой штукатурки, что невозможно по инструкции по ее нанесению, либо смириться с тем, что будет видна «лицевая сторона» здания. В любом случае это строительный брак.

Как уже было сказано выше, более дешевым и простым (по весу) утеплителем являются плиты пенополистирола. Этот материал пользуется популярностью. Единственным аргументом не в его пользу служит то, что пенополистирол является топливным материалом. Однако есть специальные технологии, позволяющие снизить этот минус практически до нуля.Обработка специальным химическим составом (антипиреном) гарантирует, что процесс горения будет приостановлен, а пламя с большой долей вероятности спадет вниз.

Еще один способ борьбы с пожарной безопасностью – устройство специального рассечения из негорючих материалов. Этот способ иногда называют даже комбинированным, потому что помимо основного утеплителя пенополистирола для рассечения используются плиты из минеральной ваты.

Пенополистирольный утеплитель для устройства мокрого фасада должен иметь следующие физические характеристики: прочность на разрыв от 100 кПа и выше, плотность от 15 до 25 кг / м 2.

Определяется качество утеплителя пенополистиролом, включая внешние признаки. Отдельные гранулы вещества должны быть примерно одинакового размера, прилегать друг к другу в идеале достаточно плотно. В противном случае такой утеплитель будет не только проблематичным при установке, но в процессе эксплуатации, скорее всего, станет слишком много влаги. А это, как уже было заявлено, приводит к деформации, снижению теплофизических свойств и преждевременному разрушению фасада.

Изоляционные плиты должны иметь правильную прямоугольную форму: допустимые отклонения любого измерения не более 2 мм на м.

Толщина плит пенополистирола Delta не должна превышать 1 мм. Нарушение лицевой плоскости не должно превышать 0,5%. В противном случае установить верхние конструкции мокрого фасада без брака будет невозможно, выражаясь как в эстетической несостоятельности, так и в сокращении срока службы всей конструкции.

Монтаж изоляции к несущей конструкции

Теплоизоляционные плиты устанавливаются с футеровкой вертикальных стыков – как обычная кирпичная кладка.Этот принцип важно соблюдать при снятии углов. Плотное прилегание друг к другу наложенного на моль материала достигается шлифовкой неровностей на машинке для сочинения. Если ширина пустых швов все же превышает допустимую норму, их заполняют отрезанными полосами того же утеплителя. Наружные углы теплоизоляции монтируются Фургоном. Рекомендуемая толщина перекрытия 2-3 см. Это позволяет выровнять внешние углы постройки и сохранить тепло внутри. Лишние сантиметры утеплителя нарезаются ножом после полного высыхания клея.

В системе мокрого фасада крепление теплоизоляционного слоя осуществляется двумя способами двумя способами. Вначале плиты сажают на специальный строительный клей, а затем прибавляют дюбеля. Именно такое двухступенчатое крепление позволяет конструкции желаемой прочности и неподвижности. Наибольшие нагрузки фасад испытывает под воздействием порывов ветра, способных разделять плохо закрепленные материалы и приводить к образованию пустот между слоями фасада.Кроме того, теплоизоляция несет свой вес и облицовочная штукатурка – эту нагрузку берет на себя в основном дюбель. Именно пластинчатые дюбели выдерживают вес мокрой фасадной конструкции и обеспечивают плотное прилегание относительно мягких пластин к основанию. Адгезия клея дополнительно дает возможность навешивать черновой фасад, поверхность которого чаще всего не отличается идеальной гладкостью.

Промежуток времени между этапом приклеивания и затяжки дюбелей обычно составляет около 24 часов.

При установке теплоизоляционных плит в местах дверных и оконных проемов они подгоняются по форме и размеру с помощью ножа на месте приклеивания. При этом горизонтальный шов между плитами не должен приходиться на одну линию с уклоном.

Армирование

Армирование производится после усиления плит клеем и дюбелями. Перед вводом в устройство армированного слоя необходимо дать конструкциям полностью высохнуть. Таким образом, проектируется не ранее, чем через сутки после приклеивания плит теплоизоляции.

Процедура армирования подразумевает нанесение клеевого состава на утеплитель, и нанесение сетки реинхронизации конструкции, выполнение верхнего укрывного слоя. Общая толщина армированного слоя составляет 4-6 мм, при этом соответствующий слой должен быть тоньше примерно в 2 раза, а сама сетка должна располагаться на расстоянии 1-2 мм от поверхности.

Обычно для армирования используется сетка из стекловолокна (стекловолокна). Он по-прежнему покрыт специальным составом, предотвращающим возникновение щелочных реакций.

При возведении мокрого фасада на зданиях, испытывающих повышенные нагрузки, а также на цокольных этажах рекомендуется использовать более прочную и жесткую армирующую сетку оболочки. Такие сетки способны выдерживать большие механические воздействия по сравнению со стекловолокном.

Качество армирующего слоя играет очень важную роль в прочности всего влажного фасада. Именно этот слой должен обеспечивать устойчивость фасада к ветру и другим механическим воздействиям. Поэтому сетка должна быть не только прочной, но и устойчивой к действию щелочей, содержащихся в штукатурных растворах.Правильно подобранная сетка – залог долговечности мокрого фасада.

Армирование начинается с углов здания, затем дается им постоять и просохнуть в течение 24 часов. После этого можно переходить к армированию других поверхностей. В отличие от изоляционных плит, которые начинают монтировать снизу, армированный слой оборудуют, отходя от верхних уровней конструкции к нижним.

Следует помнить два важных правила:

1. С клеевыми составами работать в тени или в пасмурную погоду.
2. Армирующая сетка не должна соприкасаться с теплоизоляцией, между ними должно быть не менее 2 мм клея.

Отделка

Поверх армирующего слоя в системе мокрого фасада используется штукатурка под покраску или облицовку специальными материалами. Перед этими отделочными работами необходимо установить и просушить армирующий слой не менее трех суток.

Качество штукатурки и продолжительность ее эксплуатации напрямую будут зависеть от того, в каких условиях выполнялся этот этап строительства.Поэтому в осенне-зимний период не рекомендуется проводить эти работы и возводить защитные сооружения. Ведь оптимальные условия: температура воздуха от +5 градусов по Цельсию, тень, отсутствие стремительного ветра и осадков.

Для наружных работ следует выбирать специальные фасадные штукатурки. Только они способны выдержать полную нагрузку неблагоприятных воздействий. Именно верхний слой штукатурки должен обладать достаточной паростойкостью, влагостойкостью, стойкостью к механическим повреждениям, стойкостью к химическим реактивам и другим воздействиям природной и окружающей среды.Кроме того, в условиях российского климата эти штукатурки должны выдерживать минусовые температуры, а также частые оттепели и повышенную влажность.

Доборные элементы

Несущая основа мокрого фасада, как правило, представляет собой довольно сложную конструкцию, включающую множество внешних и внутренних углов, оконных и дверных проемов, соединений с крышей и цокольным этажом, а иногда и внешних декоративных элементов. форма полуколонны, тупые и острые углы, закругленные части. Также особого внимания требует деформация швов и мест примыкания здания к другим постройкам.

Оконные и дверные проемы постоянно подвергаются вибрационным и ударным воздействиям в процессе эксплуатации здания. А места примыкания к крыше, фундаменту, другим постройкам вызывают затруднения при эксплуатации при изменении температуры, так как коэффициент расширения и сжатия под действием тепла и холода у разных материалов существенно различается. Большие по площади фасады (если хотя бы один линейный размер превышает 24 метра) требуют укладки деформационных швов.

Для решения этих проблем в конструкции влажного фасада предусмотрены специальные профили, которые могут устранить эти неблагоприятные факторы. Эти профили бывают прямые и угловые. Они представляют собой основу из поливинилхлорида с сеткой из стекловолокна и эластичной гидроизоляционной мембраной.

Подведем итоги

Мокрые фасады обладают рядом неоспоримых преимуществ: они отличаются применением самых современных изоляционных материалов, сроком службы не менее четверти века, особенностями внешней отделки (тонкая штукатурка) позволяют возводить мокрые фасады как для реставрации зданий – памятников архитектуры, так и для современного строительства.

Чтобы фасад служил долгие годы и успешно выполнял защитные и теплосберегающие функции, он должен быть сертифицирован. Немаловажную роль также играет подбор материалов во многих вывесках. Прежде всего, они должны быть совместимы друг с другом. Не допускайте присоединения нежелательных химических реакций, каждый последующий слой должен обладать большей паропроводимостью по сравнению с предыдущим, несущие конструкции и материалы должны иметь достаточную прочность и плотность. Также строительные материалы для мокрого фасада должны отвечать нормам пожарной и экологической безопасности.

Технологи Преимущества фасадов по мокрому типу

Экономия тепла, а значит энергосбережение, и снижение финансовых потерь, в конечном итоге, является важным вопросом для большинства регионов Российской Федерации. Несложные замеры показали, что наибольшие потери тепла в панельных и блочных домах происходят именно через стены.

Пару десятков лет назад этот вопрос практически не решался. Сегодня с распространением мокрых и вентилируемых фасадов можно обеспечить высокоэффективную защиту от холода, разместив утеплитель снаружи конструкции.Учтите, что при этом не только смещается точка росы, но и экономится внутреннее пространство.

При проектировании зданий с мокрой фасадной системой предполагается, что стены разделены функцией экономии тепла при таком наружном исполнении. Благодаря этому теперь вы можете строить более тонкие стены, а значит, тратить на них меньше материала. Более того, «легкие», таким образом, стены создают меньшую нагрузку на фундамент, который, в свою очередь, теперь также может быть менее массивным. Но фундамент для специалистов оценивается как один из самых затратных элементов строительства.

Использование современных высокотехнологичных материалов в системе мокрого фасада позволяет создать более благоприятный микроклимат в помещении. Пары свободны внешне, не скапливается конденсат, который так любит плесень и грибы, вредные для здоровья человека. Температура в помещении выровнена, холодных зон у стен и окон нет. А в жаркую погоду мокрый фасад способен более эффективно поддерживать прохладу в помещении, ведь теплопроводность конструкции минимальна.

Нельзя забывать о высоких звукоизоляционных свойствах используемых материалов. Мокрый фасад значительно улучшает звукоизоляцию помещения как снаружи, так и в обратном направлении.

Положительно сказывается и на сроке службы здания, на сохранности его стен, которые надежно защищены мокрым фасадом от атмосферных и механических воздействий извне. Фасад защищает внутренние конструкции здания от ветра, пыли, грязи, мороза, солнечных лучей, капель влаги.

Помимо вышесказанного, следует отметить, что по технологии мокрого фасада можно производить облицовку здания по самым разным дизайн-проектам, как для строительства в промышленных масштабах, так и для частного домостроения.

Единственный относительный недостаток мокрого фасада – большая часть работ по его возведению должна проводиться в особых благоприятных условиях: Т +5 и более, отсутствие осадков и жесткой солнечной радиации.

Ремонт фасада мокрого типа при грамотном подходе можно отложить на 20-30 лет.Косметические дефекты (износ верхнего слоя штукатурки) придется проводить чаще, но это не требует больших финансовых и трудовых затрат.

Утепление и штукатурка фасадных домов из газобетона

Отделка дома фасадной штукатуркой Короед утеплен плитами из минеральной ваты

Всегда хочется иметь красивый и теплый дом. Одно из решений этого вопроса – устройство утепления стен дома плитами из минеральной ваты с последующим нанесением на них фасадной штукатурки от короеда.Использование данного варианта оправдано с точки зрения экономии и возможности выполнить эту работу своими руками ..

1. Шпатель шириной 45 см.
2. Шпатель шириной 10-15 см.
3. Шпатель зубчатый, высота зуба 10–12 мм.
4. Кельма для штукатурки.
5. Кисть металлическая для штукатурки.
6. Ножницы, нож.

Подготовка поверхности

Стену необходимо очистить от старой краски, набухшей штукатурки и как можно тщательнее выровнять в одной плоскости.Это позволит получить достаточно ровную поверхность уже при приклеивании утеплителя, а это, в свою очередь, повлияет на чистовую поверхность стены и ее внешний вид. Если поверхность стены недостаточно ровная, после очистки ее следует предварительно выровнять слоем шпатлевки для наружных работ полностью или местами, в зависимости от качества поверхности. Если у стены рыхлая поверхность, осыпающиеся швы кирпичной кладки, неровности более одного сантиметра по поверхности, то поверхность лучше на начальном этапе выровнять штукатуркой.

Наклейка плит минеральной ваты

Для выполнения работ вам потребуются плиты плотностью 125-150 кг / м ³ . Доски меньшей плотности слишком рыхлые для оштукатуривания. Толщина плит зависит от тепловых характеристик стен дома, но в большинстве случаев используется плита толщиной 50 мм. Стена загрунтована грунтовкой глубокого проникновения.

Для приклеивания плит используется универсальный клей для приклеивания минеральной ваты. Сначала клей наносится небольшими полосками по всей поверхности плиты, а затем разравнивается зубчатым шпателем.Далее плита приклеивается к стене, равномерно прижимая ее по всей поверхности. Надавливать нужно достаточно сильно, но не вызывая деформации самой пластины. При склейке доски должны быть выровнены во всех плоскостях. Если видно, что доска из-за неровностей стены в любом месте не прилегает к нанесенному слою клея, то снимите ее и добавьте клей. Чтобы это происходило реже, необходимо хорошо выровнять поверхность стены.

В большинстве случаев наличие выступающей части подвала дома позволяет опереть на нее первый ряд ваты.Если такого выступа нет, то для упора первого ряда следует предусмотреть какую-то конструкцию, это может быть, например, алюминиевая опорная плита или профиль для гипсокартона.

Стараемся аккуратно выровнять первый ряд плит минеральной ваты по горизонтали. Это даст возможность в дальнейшем обойтись без дополнительной подгонки пластин друг к другу. Следующий ряд начните с половинки плиты так, чтобы вертикальные швы первого и второго рядов расходились. Далее ряд за рядом покрываем всю поверхность стен домика.Отрезать плиты из минеральной ваты в местах примыкания к окнам и дверям по линии существующего откоса.

Следующим шагом будет закрепление склеенных пластин зонтичным дюбелем. Дюбель следует устанавливать по углам каждой пластины, как ниже, так и над беговым рядом, а также в центре каждой пластины. На этот счет существует множество мнений, но этот вариант ни разу не подводил. Не стоит слишком сильно пытаться вдавить дюбель в вату, достаточно лишь плотного прилегания по всей поверхности шляпки.

Армирование поверхности плит сеткой

После приклеивания и фиксации досок дюбелями стыки досок склеиваются и армируются с лицевой стороны, а не между ними. При плотном прилегании пластин друг к другу склеивание их между собой не требуется. Этот же клей наносится шпателем на стык шириной примерно 10-15 см. Далее вырезанная из армирующей сетки полоса вдавливается шпателем в слой клея, толщина которого примерно равна 0.3-0,5 см. Эта операция устраняет неровности по швам между плитами, головки дюбелей скрывают, и придают поверхности теплоизоляции единую структуру.

Как и при склеивании швов, вся поверхность плит армируется сеткой. Для армирования используется любая гипсовая армирующая сетка из стеклопластика, полипропилена, полиэтилена. Следует отметить, что размер ячеек сетки должен составлять 0,3–0,5 мм и что сетка должна быть более жесткой (примерно как брезент, а не ткань).Хотя это и не обязательно, просто с такой сеткой проще работать. Слой клея наносится на всю ширину шпателем, а затем накладывается сетка и вдавливается в нее. Вместо клея для этой операции используются различные смеси, однако наиболее распространено использование универсального клея для приклеивания плит из минеральной ваты. После высыхания нанесенного слоя с сеткой всю поверхность утепленных стен следует заново замазать клеем. Слой не должен быть толстым – шпаклевка для укрепления поверхности и еще лучшего выравнивания.

Углы, откосы окон и дверей армированы специальными пластиковыми уголками с приклеенными к ним полосками армирующей сетки. Их тоже вдавливают в клеевой слой и затем повторно шпаклевывают.

Штукатурный короед

Короед наносится на предварительно загрунтованную поверхность металлическим шпателем для штукатурки, используя для работы шпатель шириной 10–15 см. Шпателем нанесите на терку часть штукатурной смеси, а затем плавно приставьте терку к стене.На этапе нанесения короеда направление движения терки не слишком важно, найдите удобную для вас дорожку для рук. Толщина штукатурного слоя должна быть сопоставима с диаметром частиц в составе короеда. Пощупайте пальцами частицы крошки в смеси и постарайтесь, чтобы слой штукатурки покрыл стену без зазоров, но не толще твердых крошек у короеда. Это примерно 2–3 мм, в зависимости от производителя состава.Пять миллиметров в большинстве случаев – это уже много. Стену короедом не выравниваем, а только украшаем. Без опыта не наносите сразу большие площади, но и не окрашивайте короеда на стене. Нанесите участок площадью 3-4 м ² сверху вниз и от угла, например, на откос окна. Обратите внимание на время. Для начала выберите участок, который вы покроете штукатуркой не более чем за 20-30 минут. После того, как кусок стены покрыт штукатуркой, короед приступает к приданию ей текстуры.

Формовка выполняется полиуретановым шпателем для штукатурки. Самое простое, с чего начать, но это не значит, что плохо, – придать штукатурке вертикальный узор. Для этого несильными равномерными движениями терки снизу вверх и сверху вниз рисуем слой нанесенного короеда. Учтите, что штукатурный слой небольшой, не переусердствуйте. При нанесении вертикального рисунка движения поплавком из стороны в сторону или круговые не допускаются. Работайте аккуратно, достаточно одного удара поплавком.Мелкие частицы, присутствующие в штукатурке, будут рисовать на поверхности небольшие хаотичные бороздки.

Другой вариант придания текстуры – нанесение рисунка равномерными круговыми движениями примерно одинакового диаметра. Не торопитесь. Делайте плавные, равномерные движения.

При работе с короедом следует учитывать, что для однородности рисунка по всей поверхности стены от угла до угла нельзя допускать полного высыхания каждого из нанесенных участков.Тогда в момент придания текстуры следующему участку стены не будет видимых переходов рисунка. Итак, закончив придавать текстуру первой нанесенной области, сразу приступайте к нанесению следующей, а затем придавая ей текстуру, пока вы не пройдете всю стену от угла к углу.

Покраска или без нее

Производители выпускают декоративную штукатурку короед и ему подобные в различных цветах. Выбор цвета остается за вами. Однако изначально работать с белым и серым проще.А имея желание покрасить дом поверх штукатурки с помощью цветоделения различных участков стены, можно без опыта работы с короедом разделить большую стену на отдельные участки нанесения. Последующая покраска скроет границы штукатурки короеда.

Sicolit – фасадная штукатурка на основе органического силикона

НАЗНАЧЕНИЕ

SICOLIT – готовая к работе штукатурка в виде пасты на основе акрилатной дисперсии и силиконовой эмульсии с добавлением минеральных зерен, красителей и консервантов.Изделие предназначено для нанесения тонкого декоративного защитного покрытия на фасады, а также на внутренние стены и элементы. Силиконовая штукатурка создает красочную водоотталкивающую поверхность с очень высокой паропроницаемостью и стойкостью к суровым погодным условиям. Материал SICOLIT настоятельно рекомендуется, когда необходимо нанести финишное покрытие на участках с высокой влажностью воздуха, а также на изоляционный материал с высокой паропроницаемостью, такой как минеральная вата.
Продукт дает возможность для богатого разнообразия архитектурных решений фасадов и отдельных фасадных элементов, с широкой цветовой гаммой и различными размерами структурных зерен.
Цветовая гамма создана с использованием высококачественных, стойких пигментов, предлагая выбор из 210 цветов. Окончательный декоративный эффект может быть с перетянутой или поцарапанной структурой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* при нормальных климатических условиях – температуре 20 ° С и влажности воздуха – 50%

Возможны отклонения от реальных цветов.Производитель рекомендует выбирать цвет на основе актуальных каталогов штукатурки и красок, доступных у наших дистрибьюторов.

Сертифицированные полиуретановые системы: изоляция для фасадов

Мы продолжаем серию наших публикаций о сертификации, предоставленной Synthesia UK Британским советом по сельскому хозяйству (BBA) для нескольких наших изоляционных полиуретановых систем, уделяя особое внимание на этой неделе ассортимент фасадных изоляционных систем .

• Линейка изоляционных материалов Synthesia для фасадов состоит из полиуретановых пенополиуретанов с закрытыми ячейками Poliuretan Spray RF-352d и Poliuretan Spray S-353E, которые можно наносить между деревянными стойками внутренних стен или для внутренней поверхности наружной кладки. стены, в сочетании с системой сухого покрытия.
• Продукты представляют собой комбинацию двух жидких компонентов, изоцианата и полиола.
• Продукты наносятся с помощью объемного поршневого насоса с фиксированным соотношением (1: 1) до максимальной толщины 250 мм.

• Эта серия фасадов подходит для снижения коэффициента теплопередачи (значение U) стен домов или подобных зданий.

• Товаров можно использовать:
• Как изоляция между внутренними листами фасадов с деревянным воздушным зазором и наружным слоем кладки, с зазором между изоляцией и внутренней штукатуркой.
• Как изоляция , нанесенная на внутреннюю поверхность кирпичной стены s между деревянными планками и отделанная штукатуркой, как система сухого покрытия.

• Для наружных пустотелых стен (изолированная деревянная конструкция):
• Установки, которые проходят через внутреннюю штукатурку (например, выключатели света, розетки), должны быть защищены, чтобы предотвратить повреждение от утечки пара.Кроме того, все открываемые воздуховоды должны быть защищены гипсокартоном, минеральной ватой или системами, предусмотренными в документах по пожарной безопасности, чтобы сохранила огнестойкость стены .

• На наружных кирпичных стенах (сухое изоляционное покрытие):
• Эти системы требуют особой осторожности при установке вокруг дверей и окон, чтобы получить подходящую поверхность для отделки. Кроме того, необходимо сделать все возможное, чтобы свести к минимуму риск возникновения тепловых мостов в самых проблемных местах строительства, таких как свесы и переходы.Изоляция должна соответствовать толщине сухого покрытия.
• Установки, проходящие через изоляционный зазор (например, выключатели света, розетки и т. Д.), Должны быть защищены, чтобы ограничить повреждение потока пара.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к официальному документу ниже, в котором собрана вся информация о сертификате, включая тесты, производственные процессы и требования к реализации.

Сертификат BBA – Изоляция стен полиуретановыми системами Synthesia от Synthesia Technology

Минеральная вата и внешний вид здания – Страница 4 из 4

Прочие соображения

При проектировании конструкции стены, требующей теплоизоляции из минеральной ваты, в уравнение следует учитывать и другие факторы.

Контроль воздуха и влажности

Согласно ASTM C612-14, какая бы конфигурация облицовки ни была выбрана, система должна включать эффективный барьер для воздуха и влаги, в идеале с вторичной поверхностью защиты от влаги. Двойная функция барьера для воздуха и влаги предотвращает конденсацию, вызванную утечкой воздуха, защищает основание от повреждения водой и предотвращает миграцию влаги внутрь.

Решение для детализации

Указанная минеральная вата должна включать совместимые продукты для обработки стыков, швов и грубых отверстий, а также для перехода на другие материалы, используемые в конструкции стены. Предполагая, что кромка из минеральной ваты покрыта твердым жестким материалом, таким как армированное цементное базовое покрытие EIFS, низкомодульный силиконовый герметик для швов может служить в качестве переходного материала, поскольку он может компенсировать движение, не создавая больших нагрузок на герметик, переходящий в минеральную вату. интерфейс.Для проверки совместимости герметика и прочности сцепления необходимо провести такие испытания, как ASTM E1382, Стандартное испытание на метод определения адгезионных свойств при растяжении герметиков при использовании в наружных изоляционных и отделочных системах (EIFS) стыков .

Расчет ветровой нагрузки

Поскольку ветровые нагрузки могут определять количество используемых креплений, необходимо произвести соответствующие расчеты, чтобы определить влияние давления ветра на установленную изоляцию.

Долговечность крепежа

Влага не может повредить гидрофобную изоляцию, но со временем может вызвать коррозию незащищенных креплений. Выбранный крепеж должен быть либо из нержавеющей стали, либо с антикоррозийным защитным покрытием. Стандарты, такие как ASTM B117, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus и Deutsches Institut für Normung (DIN) 50018, Испытания на коррозию диоксида серы в в насыщенной атмосфере , могут быть использованы для оценки эффективность антикоррозионных защитных покрытий.

Ударопрочность

Для EIFS рекомендуется использовать толстый слой армирующей сетки или другие укрепляющие усовершенствования конструкции для цокольных этажей и других зон, подверженных риску повседневных ударов или неправильного обращения. Использование минеральной ваты в EIFS увеличивает ударопрочность этой прочной облицовки при сравнении аналогичного базового покрытия и ламината сетки между минеральной ватой и традиционными изоляционными слоями EIFS.ASTM E2486, Стандартный метод испытаний на удар Сопротивление систем внешней изоляции и отделки класса PB и PI (EIFS) обычно используется для оценки рабочих характеристик. Сравнительные результаты для систем на основе минеральной ваты, пенополистирола и XPS показаны на рисунке 1.

Добавление усиленной противопожарной защиты к любой фасадной системе, включающей слои контроля воздуха, воды, тепла и пара, делает минеральную вату логическим добавлением ценности для систем наружных стен. Принимая во внимание эти дополнительные преимущества, имеет смысл исследовать возможность интеграции этой высокоэффективной изоляции в дизайн фасада.

Карине Галла – менеджер по продукции в Sto Corp. Она имеет более чем 16-летний опыт работы в области маркетинга продукции EIFS, штукатурки, воздухо- и влагозащитных материалов и других материалов. Галла имеет степень магистра Лионского университета, Франция. Она имеет сертификаты EIFS Ассоциации производителей стен и потолков (AWCI) Doing it Right и Building Envelope Doing It Right, а также сертификат внутреннего ведущего аудитора Международной организации по стандартизации (ISO) от Технологического института Джорджии.