Своими руками утепление фасада – Утепление фасада дома снаружи: выбор материала и технологии

Содержание

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!

pamir50.ru

Утепление фасада минватой своими руками

Владельцы частных домов часто задумываются над тем, какой утеплитель позволит эффективно сохранить тепло в доме. Многие из них зачастую выбирают минеральную вату. Что это за теплоизолятор? Какие недостатки и достоинства присущи такому утеплителю? Как утеплить дом минватой своими руками? Прочитав эту статью, вы ответите на все перечисленные вопросы.

Минеральная вата – что это такое?

Тот, кто решил выполнить утепление стен снаружи минватой, должен знать о том, что же представляет собой этот утеплитель. Начать нужно того, что такой теплоизолятор бывает разных видов, в зависимости от используемого при его производстве сырья. Минвата бывает:
  • Каменной;
  • Шлаковой;
  • Кварцевой.
Последняя разновидность уступает двум другим видам по своим теплоизоляционным свойствам, характеристикам прочности, поэтому специалисты не рекомендуют ее использовать при утеплении стен дома минеральной ватой.

Минвата продается в магазинах строительных материалов. Она реализуется в виде рулонов или же больших по размеру матов. Встречается и вариант, представляющий собой компактные плитки, которые очень удобны для использования при самостоятельном креплении утеплителя.

Утепление частных домов минватой: достоинства и минусы теплоизолятора

К преимущественным характеристикам минваты относится:
  • Способность отлично сберегать тепло внутри дома.
  • Хорошая водонепроницаемость.
  • Огнеупорность.
  • Наличие свойств, присущих эффективному звукоизолятору.
Кроме того, утепление частных домов минватой позволяет решать еще одну проблему. Этот утеплитель мало интересует грызунов. Соответственно, целостность теплоизолятора будет сохраняться долгие годы.

Минвата имеет и свой минус, хотя и довольно спорный. Некоторые специалисты утверждают, что такой утеплитель выделяет опасные для человека вещества. Но исследования в этой области доказали, что их количество минимально и не может считаться основанием, способным повлиять на решение владельца дома, производить ли утепление дома снаружи минватой или нет.

Важно учитывать, что минеральная вата имеет свои особенности. Она очень легкая, поэтому ее необходимо правильно крепить. Проблема крепления решается просто. Ее можно надежно закрепить, используя эффективные клеевые составы. Кроме того, с течением времени минвата может разрушаться, если ее не защитить от воздействий окружающей среды. Но и эта проблема решаема, если после процесса утепления будет выполняться фасадная отделка с помощью той же декоративной штукатурки, облицовочного кирпича и т.д.

Утепление фасада минватой: технология поэтапно

Для работы с минеральной ватой понадобится:
  • Непосредственно сам утеплитель, плотность которого составляет 50-200 кг/м3;
  • Специальный клеевой состав;
  • Строительные «грибки»;
  • Дрель с насадкой-миксером;
  • Металлопрофиль или же деревянные бруски;
  • Нити, шурупы для системы маяков/отвесов;
  • Шпатель, молоток.
Перед утеплением фасада каменной ватой выполняется очистка фасадной поверхности от остатков штукатурки, краски, каких-либо металлических деталей, а также удаляется плесень. При необходимости заделываются выбоины путем шпаклевания. После чего применяется грунтовка, обладающая свойствами антисептика.

Обязательно используется система маяков/отвесов, если, к примеру, планируется выполнять отделку фасада с помощью декоративной штукатурки. Для этого устанавливаются шурупы, к ним крепятся нити с отвесами. Эта система позволяет произвести максимальное ровное утепление стен снаружи минватой, а в дальнейшем выполнить качественную отделку с применением штукатурки.

Перед работой по креплению минеральной ваты необходимо закрепить горизонтальные направляющие. Для их сооружения используется металлопрофиль или же деревянные бруски. Крепятся они с помощью саморезов либо дюбелей. Расстояние между направляющими должно быть чуть меньшее, чем размер укладываемого теплоизолятора. Это позволит выполнить более плотный монтаж утеплителя без щелей, зазоров.

После вышеперечисленных работ готовим клей:
1. Сухая клеевая смесь разводится водой согласно инструкции.
2. Полученная масса размешивается с помощью дрели с насадкой/миксером.
3. После замеса смесь отстаивается минут 5 и снова перемешивается.

ВАЖНО! Клеевая смесь, смешанная с водой, не может храниться долго. Поэтому не следует сразу же готовить слишком большое ее количество, если планируется выполнять утепление стен дома минеральной ватой в течение нескольких дней.

Как утеплить дом минватой: завершающая стадия

Клей наносится на минвату с помощью зубчатого шпателя. Желательно покрывать, пропитывать им всю поверхность утеплителя. После чего теплоизолятор устанавливают между направляющими, плотно прижимая к стене. Он удерживается до тех пор, пока клей не схватится. Сколько времени держать? Чем больше, чем лучше. Но так как современные клеи обладают хорошей адгезией, то требуется немного времени на крепление минваты. Для более надежной фиксации утеплителя дополнительно используются строительные «грибки», которые забиваются или вкручиваются в стену.

Утепление минватой под штукатурку

Если впоследствии для отделки фасада будет использоваться декоративная штукатурка, то после монтажа теплоизолятора производится монтаж армирующей сетки.

Важные моменты:

  • Полотна сетки должны быть уложены внахлест примерно в 10-15 см;
  • Для крепления сетки используется клей, который наносится на поверхность утеплителя.
  • Сетка кладется на теплоизолятор и вдавливается с применением небольшого усилия.
  • Клей, который выступает после надавливания на сетку, выравнивается с помощью шпателя.
  • После высыхания удаляются неровности, образованные клеевой смесью.

Качественное утепление минватой под штукатурку предполагает проведение «черновых» штукатурных работ. Как только армирующий слой высыхает, выполняется оштукатуривание фасадной поверхности. После высыхания «чернового» слоя наносится уже декоративная штукатурка, которая придает фасаду желаемый вид. Технология нанесения декоративной штукатурки подробно описана в другой нашей статье. Прочитав ее, вы сможете самостоятельно выполнить отделку дома с применением современных штукатурок.

О дополнительных нюансах

Важно, чтобы утепление стен снаружи минватой выполнялось в условиях влажности до 85%. Соответственно, не следует производить монтаж утеплителя в туманную или дождливую погоду. В противном случае теплоизолятор просто-напросто деформируется.

Жара в 30 градусов и выше также является причиной остановки процесса по утеплению фасада дома с использованием минеральной ваты. При нагревании этот материал расширяется. После понижения температуры он сжимается. В результате минеральная вата трескается.

Придерживаясь указанных выше правил, у вас получится своими руками выполнить эффективное утепление фасада минватой, технология этого процесса ведь не так сложна, как многим может показаться. Инструкция по укладке минеральной ваты достаточно проста, она поможет вам самостоятельно провести соответствующий работы. В результате утепления дома, произведенного с применением минваты, у вас обязательно получится сохранить ценное тепло.

Видео про утепление дома минватой


www.pro-fasade.ru

Способы утепления фасада дома своими руками

Чтобы снизить затраты на оплату коммунальных платежей, нужно провести утепление фасада. Следует ответственно подойти к выбору материалов. Советы специалистов помогут приобрести подходящую теплоизоляцию и правильно смонтировать ее своими руками. Технология утепления будет рассмотрена далее.

Зачем утеплять дом снаружи?

Технология утепления фасада предполагает применять разные материалы. Они могут отличаться эксплуатационными характеристиками. Сегодня практически ни один дом не может обойтись без дополнительной теплоизоляции. Лучше всего монтировать утеплитель снаружи здания. Эта технология имеет массу преимуществ перед созданием изоляционного слоя внутри помещения.

Дополнительное утепление позволяет сократить расход энергоресурсов. Большая часть тепла проникает наружу через стены. Поэтому их нужно утеплять. Особенно это актуально в условиях суровой российской зимы.

Эксперты утверждают, что затраты на покупку и монтаж теплоизоляции окупаются буквально через 2-3 года. Оплата энергоресурсов будет на порядок меньше. Экономия газа или электричества может составлять до 60%.

Утепление фасада дома препятствует также разрушению стен. Они не промерзают, не подвергаются отрицательному воздействию погодных условий. При этом снижается риск появления в помещении сырости и грибка. Применение теплоизоляции позволяет продлить срок эксплуатации строения.

На рынке стройматериалов представлено множество разных утеплителей. Они отличаются рядом характеристик. Можно приобрести синтетические или минеральные разновидности материалов. Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть особенности их основных разновидностей.

Выбор технологии

Утепление фасада дома может выполняться разными способами. Чаще всего создают «мокрый» или «вентилируемый» слой теплоизоляции. Первый вариант чаще применяется при отделке наружных стен квартир в многоэтажном доме. В этом случае выбранный тип утеплительного материала фиксируется на поверхности при помощи клея. Также его фиксируют специальными дюбелями.

«Мокрый» тип утепления наружной поверхности стен позволяет плотно зафиксировать материал на основании. После монтажа теплоизоляции нужно нанести слой штукатурки и специальной фасадной краски.

Можно создавать вентилируемую отделку фасада. Этот способ больше подойдет для частного дома. В этом случае создается каркас, который отстоит на несколько сантиметров от поверхности основания. На каркас устанавливают специальные навесные панели, сайдинг. В свободное пространство каркаса монтируется утеплитель.

Также существует иной тип создания утепленной конструкции. Этот вариант больше подойдет для старого частного дома. В этом случае вокруг старого здания строится еще одна стена. Ее строят чаще всего из кирпича. В промежуток задувается пена или иной тип теплоизоляции. Этот тип утепления также подойдет для шлаконаливного или деревянного строения.

Выбор методики отделки фасада теплоизоляцией зависит от особенностей самого строения. Также большое внимание нужно уделить выбору разновидности используемых материалов.

Пенополистирол и пенопласт

Часто для создания качественной теплоизоляции наружных стен дома применяется пенополистирол или пенопласт. Это две синтетические разновидности материала. Они имеют ряд значительных отличий. Утепление фасада пенопластом будет стоить дешевле. Этот материал должен иметь достаточную толщину, чтобы не пропускать тепло их дома на улицу. Поэтому для создания слоя теплоизоляции применяется пенопласт толщиной не менее 10 см.

Пенополистирол также является полимерным материалом. Однако от пенопласта он отличается способом изготовления и техническими характеристиками. Это более прочный материал. Его можно применять даже при обустройстве утепления для пола. При этом теплоизоляционные характеристики пенополистирола всегда выше, чем у пенопласта.

Утепление фасадов пенополистиролом или пенопластом имеет ряд существенных недостатков. Синтетические материалы быстро плавятся при высоких температурах. При этом они выделяют в окружающую среду токсичные вещества.

Также стоит отметить, что пенопласт и пенополистирол не пропускают влагу и пар. Поэтому они должны применяться только для вентилируемых типов конструкций. В противном случае стена под этим материалом будет быстро разрушаться. Также стоит учесть, что срок эксплуатации такой теплоизоляции составляет до 40 лет. Однако уже спустя 10 лет пенопласт и пенополистирол теряют свои свойства. Они гораздо сильнее будут проводить тепло.

Минеральная вата

Одним из лучших вариантов является утепление фасада минеральной ватой. Этот материал изготавливается из природных компонентов. Поэтому он отличается высокими экологическими характеристиками. Это абсолютно негорючий материал. Он обладает способностью «дышать». Пар проходит через структуру волокон, не застаиваясь здесь. Это позволяет применять минеральную вату для обустройства «мокрых» фасадов.

Теплоизоляционные качества минеральной ваты гораздо выше, чем у пенополистирола или пенопласта. Однако он не должен намокнуть. Если вата станет влажной, она не будет выполнять возложенные на нее функции. Тепло будет быстро уходить из помещения. Поэтому внутри системы нужно монтировать слой пароизоляции, а снаружи – гидроизоляции.

Стоит также отметить, что минеральная вата уступает синтетическим разновидностям материалов по показателю прочности. Поэтому при монтаже на нее нужно устанавливать армирующую сетку.

Минеральная вата отличается длительным сроком эксплуатации. Для деревянных фасадов она является предпочтительным типом материалов, так как соответствует требованиям пожарной безопасности. Также представленный утеплитель может выступать в качестве хорошей шумоизоляции. Для утепления фасадов рекомендуется применять базальтовую или стекловату.

Советы специалистов

Утепление фасада минватой рекомендуется выполнять при наличии деревянного фасада. В этом случае отделка будет соответствовать всем стандартам и требованиям пожарной безопасности. Минеральная вата позволит сохранить тепло внутри дома.

Чтобы установить на поверхность минеральную вату, приобретается специальный клеевый раствор. Нужно правильно подготовить поверхность. Для усиления фиксации применяют дюбели. Специалисты советут приобретать специальный крепежный материал. В этом случае удастся избежать появления мостиков холода. Дюбели должны быть изготовлены из пластмассы. Металлические подвесы, саморезы в этом случае не подходят.

Если дом имеет кирпичные или бетонные стены, можно выполнить утепление фасада пенопластом или пенополистиролом. В этом случае лучше создавать вентилируемый тип фасада. Нужно будет установить каркас, а на нем зафиксировать листы теплоизоляции. Можно также создать «мокрый» фасад. В этом случае потребуется приобрести не только штукатурку для финишной отделки, но и армирующую сетку.

Наличие прослойки из воздуха между домом и конструкцией с утеплителем увеличивает теплоизоляционные свойства фасада. Она будет служить барьером между холодным внешним воздухом и стеной дома. Вентилируемый фасад является более долговечной конструкцией.

Подготовка основания

Утепление фасадов ватой или пенополистиролом требует предварительной подготовки основания. Иначе смонтированный слой теплоизоляции не будет долговечным и функциональным.

С основания нужно убрать все посторонние предметы, выступы. К ним относятся решетки вентиляции, желоба, блоки климатической техники. Также нужно убрать оконные отливы, фонари или лампы и прочие декоративные или функциональные элементы. Если по фасаду проходят коммуникации, нужно их также демонтировать.

В некоторых домах на стенах выполнены разные декоративные элементы. Они могут находиться возле карниза или окон. Их также стоит убрать. Ничто не должно мешать последующим работам.

Старую штукатурку проверяют на прочность. Для этого ее нужно простукать. Если есть слабые места, нужно полностью убрать слой старого покрытия. При помощи отвесов, строительного уровня определяются неровности поверхности. Дефекты нужно обозначать мелом на поверхности стены.

Если на стенах имеется старая краска (особенно масляная), нужно ее убрать. Этот материал отличается плохой адгезией и паропроницаемостью. Также нужно убрать грибок, если он развивается на поверхности стены. Для этого пораженный участок тщательно затирают наждачной бумагой. Затем поверхность обрабатывают специальным антисептиком. Когда пройдет указанное производителем время, стену моют водой.

Если есть большие трещины, прочие дефекты, их нужно прогрунтовать и заделать шпаклевкой.

Цокольный профиль

Утепление фасада дома снаружи требует установки цокольного профиля. Для этого нужно найти крайнюю точку поверхности, на которой будет смонтирована теплоизоляция. Эту отметку следует перенести при помощи строительного уровня на все внутренние и внешние углы фасада. Их нужно соединить шнуром. Нить должна быть покрыта мелом. Ее натягивают и отпускают, чтобы создать ровную линию.

По созданной отметке крепится цокольный профиль. Именно на него будет опираться теплоизоляция после монтажа. Если клей еще не высох, плиты нижнего слоя станут подвижными. Профиль должен соответствовать ширине выбранного утеплителя. Его фиксируют на основание при помощи дюбелей (длина – 6 мм). Их нужно устанавливать с шагом 30-35 см. Между секциями планок необходимо монтировать соединительные, торцевые элементы из пластика. Это позволяет компенсировать температурное расширение материала.

Внешние подоконники нужно установить до обустройства слоя теплоизоляции. Их нужно закрепить на окне. Подоконник должен выступать вперед на несколько сантиметров. Эта величина определяется в соответствии с толщиной утеплителя.

Далее нужно утеплить окно с внешней стороны. Соответствующий материал фиксируют внизу конструкции. Также нужно утеплить откосы. Материал должен выступать вперед на несколько сантиметров по сравнению с уровнем стены. Только после соответствующей отделки окна можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Приклеивание плит

Утепление фасадов снаружи предполагает нанесение клея на плиту выбранного материала. Если поверхность характеризуется наличием неровностей до 15 мм, нужно нанести по периметру теплоизоляции слой заранее подготовленного состава. Он должен составлять 20 мм. Несколько маячков нужно также нанести и в центр плиты. Следует учесть, что клей должен покрывать поверхность утеплителя минимум на 60%.

Монтаж начинают снизу стены. Здесь зафиксирован цокольный профиль. На него устанавливают листы теплоизоляции. Если стена неровная, клеевой состав также накладывают и на нее. Когда первый слой будет смонтирован, верхний ряд укладывают со смещением. Это напоминает кирпичную кладку. Такой способ установки плит повышает прочность.

Выступивший клей нужно убирать сразу. Для этого применяют ветошь. В процессе монтажа положение плит контролируется при помощи строительного уровня. Листы должны быть плотно прижаты друг к другу. Между ними не должно быть пространство более 2 мм. Клей не должен попадать в стыки.

Если все-таки после установки между плитами определяется большое расстояние, его нужно задуть монтажной пеной.

Дополнительная фиксация

Дополнительной фиксации требует утепление фасада. Штукатурка позволит замаскировать места установки дюбелей. Их начинают забивать в материал спустя 3 дня после приклеивания плит. В противном случае материал может отклеиться. Для фиксации теплоизоляции применяют специальные грибки. Такой дюбель имеет пластмассовую шляпку в виде круга. Такой метиз имеет пластиковую гильзу. В нее забивают гвоздь. Он также может быть выполнен из пластика или металла. Лучше выбирать первый тип гвоздя. Пластиковые стержни не допускают появление мостиков холода.

Фиксацию при помощи дюбелей проводят в центре и по углам плиты. Всего на 1 м² потребуется установить от 6 до 8 фиксаторов. Возле оконных и дверных откосов дюбели устанавливают чаще на расстоянии 20 см от края.

Утепление фасада этим способом потребует применять перфоратор. При помощи этого оборудования в поверхности стен с утеплителем просверливают отверстия. Диаметр должны соответствовать размерам крепежных элементов. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше, чем стержень. В противном случае мусор, который скапливается в канале при сверлении, не позволит плотно вогнать в него дюбель.

Фиксаторы забивают при помощи резинового молотка. Шляпка должна быть на уровне утеплителя. Она не может выступать над поверхностью более чем на 1 мм.

Завершение монтажа

Утепление фасада требует создания дополнительного армирующего слоя. Углы возле оконных и дверных проемов оклеивают заплатами из этого материала. Это позволит избежать появления растрескивания отделки. Особенно это актуально для внутренних углов окон и дверей.

Все выступающие углы нужно усилить при помощи перфорированных уголков. Они выпускаются с установленными внутрь полосками пластиковой сетки. На профиль наносится клей, а затем он прижимается к поверхности утеплителя. Выступивший состав нужно равномерно распределить по поверхности. После этого можно зафиксировать на основании армирующую сетку.

Этот материал накладывается на слой клея толщиной 2 мм. Сетку в него нужно вжать, а затем разгладить от середины к краям. Клей также разравнивается. После этого проводят декоративные работы, когда состав высохнет.

Рассмотрев особенности выбора и создания утепления фасада, можно выполнить эту работу своими руками. Ее качество будет не хуже, чем у профессиональных мастеров.

autogear.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.