Утепление фасада своими руками – Утепление фасадов дома снаружи: подбираем лучший материал

Содержание

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
    • Минеральная вата
    • Пенопласт
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.


Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!

tolkostroyka.ru

Теплоизоляция фасада частного дома своими руками

Современные требования к загородному дому – это теплоизоляция всех его конструкций. И когда стоит вопрос утепления, то специалисты рекомендуют делать его снаружи. И если такой возможности нет, тогда изнутри. Но первый вариант лучше, особенно когда дело касается фасадов. Теплофасад – одна из разновидностей процесса утепления лицевой части дома.

Существует несколько технологий, по которым проводится этот процесс. Основная масса из них может быть проведена своими руками. В работе могут быть использованы разные теплоизоляционные материалы. Именно от их разновидностей зависит способ утепления.

Способы фасадной теплоизоляции

Основное разделение утеплителей – это по структуре их конечного результата. Групп всего три:

  1. Плитные теплоизоляционные материалы. Сюда можно отнести пенопласт, плиты пенополистирола, минеральную вату в матах, древесные и древесно-бетонные плиты.
  2. Рулонные: минеральная вата, стекловата, вспененный полиэтилен.
  3. Пенообразные. В принципе, в этой группе находится всего один материал. Это вспененный полиуретан. Сюда можно было бы включить и монтажную пену, но она используется только для заделки швов между плитными утеплителями.

Способы установки

Отличия трех категорий по технологии установки разительны. Особенно отличается вторая группа, изделия из которой можно укладывать только между элементами обрешетки.

Монтаж плитных утеплителей

Это самый простой вариант утепления фасадов, поэтому своими руками провести монтажный процесс не проблема:

  • В первую очередь производится подготовка фасада. Его надо отремонтировать (заделать трещины, сколы, высолы и другие дефекты), затем выровнять и упрочить. Выравнивание производится с помощью штукатурных или шпаклевочных растворов, упрочнение грунтовками.
  • Затем с помощью специальных клеевых составов плитные материалы укладываются прямо на фасад здания.
  • Некоторые из них, к примеру, плиты «Пеноплекс», устанавливаются на специальные пластмассовые грибовидные дюбеля. Для этого в них дрелью сверлятся два отверстия, через которые и производится крепление к стене дома.

Совет! Важным моментом в теплоизоляции фасадов плитными материалами является защита самого утеплителя от негативного воздействия природных нагрузок. Поэтому утеплительный слой закрывают отделочными материалами, к примеру, кирпичом, штукатуркой и так далее.

Монтаж рулонных материалов

Как уже было сказано выше, для этого типа утеплителей необходима обрешетка, которую крепят к фасаду здания. Она может быть собрана из металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона или деревянных брусков. Первый вариант долговечнее.

Собирается обрешетка, как вентилируемый фасад. То есть, между ее конструкцией и стеной дома остается расстояние. При этом существуют определенные правила? которые необходимо обязательно выполнять:

  1. Утеплитель должен заходить между элементами обрешетки в натяг (плотно). Это делается с единственной целью – избежать появления щелей, которые станут мостиками холода.
  2. Между утеплителем и отделочным материалом должен оставаться зазор. Он будет выполнять функции вентиляции. Сам же теплоизоляционный материал обязательно закрывается гидроизоляционной мембраной.

Совет! В том случае если вами выбран для сооружения обрешетки деревянный брус, необходимо весь каркас обработать антисептическими и антипирейными составами. Это позволит увеличить срок службы конструкции и повысить ее безопасность.

Утепление фасада пеной

К сожалению, своими руками этот теплофасад сделать невозможно:

  • Во-первых, для этого необходимо специальное оборудование, а это компрессор, емкость для смешивания составляющих, шланги высокого давления и прочая мелочевка.
  • Во-вторых, без специально полученных знаний правильно нанести на фасад пенополиуретан сложно. Конечный результат может оказаться не на высоком качестве.

Правда, это самый лучший вариант, потому что пена наносится на любую поверхность, даже на не отремонтированную. Она заполняет собой все дефекты, при этом на фасаде после затвердевания получается монолитный и очень прочный слой. На него можно спокойно наносить штукатурку, отделывать кирпичом, камнем, плиткой. Можно установить и закрепить обрешетку.

Как видите, технология по утеплению фасадов немало. Основная часть из них может проводиться своими руками, что влияет на бюджет, выделенный на ремонт здания. Плюс ко всему можно подобрать такой теплоизолятор, который бы отвечал требованиям современности. То есть, был хорошего качества и недорогим, обладал низкой теплопроводность, плюс прост в монтаже.

Не хотелось заниматься рекламой, но многие специалисты отмечают, что под все вышеизложенные требования сегодня подходят пенополистирольные плиты, и одна из их разновидностей плиты «Пеноплекса».

pofasadam.ru

Утепление фасада своими руками. Как утеплить стены дома

Утепление фасада своими руками

Содержание статьи

Утеплив здание, можно существенно сократить потери энергии. Поэтому специалисты постоянно разрабатывают новые методики утепления, используя для этого различные стройматериалы.

С целью экономии можно комбинировать различные утеплительные материалы. Например, с южной стороны фасада использовать более тонкий слой теплоизоляционного материала, а с северной стороны, напротив, более толстый утеплитель.

Кстати, по такой технологии, строится дом-термос своими руками, где как никогда важно использовать природную  энергию на содержание дома.

Утепление фасада своими руками

На сегодняшний день, используя технологию утепления фасада своими руками, наибольшей популярностью пользуются следующие утеплительные материалы:

Минеральная вата. С помощью этого материала можно выполнить «мокрый» способ утепления  фасада или так называемый способ «навесного вентилируемого фасада». Минеральная вата не подвергается плавлению под воздействием высоких температур, она устойчива к механическим воздействиям, хорошо держит тепло и поглощает звук.

Множество споров возникает на сегодняшнее время, о том, что лучше минвата или пенопласт.


Пенопласт. Популярный материал, который уже давно используют для утепления стен и фасадов. Пенопласт лёгкий и влагонепроницаемый, он имеет большую долговечность. Причём сам материал и непосредственное утепление фасада обходится заказчикам относительно недорого. К недостаткам пенопласта следует отнести только его горючесть.

После того как был выбран материал, с помощью которого будет утепляться фасад дома, следует изучить определённую последовательность действий, которая поможет выполнить поставленную задачу по утепление фасада своими руками.

Как утеплить стены дома — этапы

  1.  Подготовка начинается с очистки фасада от всех выступающих элементов, производится заделывание трещин и нанесение грунтовки.
  2.  Выполняется крепление цокольного профиля. На цокольном профиле будет держаться первый ряд утепляющего материала.
  3.  Затем происходит установка внешних подоконников. Подоконники и внешние откосы предпочтительнее монтировать до того, как утепляющий материал будет прикреплён к фасаду.
  4.  Замес клея. Клей лучше замешивать небольшими порциями, так как использовать его необходимо в течение двух часов после разведения.
  5.  Наклейка утеплителя. Утеплитель следует наклеивать снизу, нанося клей на стены, а не на пласты материала.
  6.  Фиксация утеплителя. Прибивать пластины утеплителя нужно в центре и по углам. Делать это следует не раньше, чем через три дня после приклеивания его на фасад.
  7.  Устройство армированного слоя. К утеплителю нужно прикрепить уголки и сетку, которая поддержит всю конструкцию во время выполнения отделочных работ.

Для того чтобы утеплять здание было удобнее, нужна строительная тура, магазинная стоимость которой не ударит сильно по карману, если правильно выбрать компанию-производителя. Утепление фасада своими руками поможет сократить потери тепла и воспрепятствует проникновению в дом холодного воздуха. Владельцы утеплённых домов существенно экономят на отоплении.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

samastroyka.ru

выполняем монтаж утеплителя своими руками

Последовательность работ по утеплению фасада зависит от выбранного утеплителя. На современном рынке представлен богатый выбор материалов, с помощью которых и создается комфортный микроклимат в доме. У каждого из них свои преимущества и недостатки. Рассмотрим наиболее популярные.

Пенопласт (пенополистирол)

Универсальный и недорогой материал, позволяющий за короткий срок достичь желаемого результата. Он надежно защищает стены от избытка влаги и проникновения холодного воздуха. Преимуществом пенопласта является простота применения — с его помощью с задачей утепления легко справится даже новичок. Легкий вес и простота обработки делают его одним из наиболее востребованных материалов.

Рекомендуем подробнее прочитать про применение пенопласта для утепления фасада дома в дополнение к данной статье.

Используя пенопласт, позаботьтесь о вентиляции фасада. Если этого не сделать, то между слоем утеплителя и стены будет образовываться конденсат. Излишки влаги приведут к образованию плесени и разрушению отделочного слоя.

Хотя пенопласт не поддерживает горение, однако при контакте с огнем он имеет свойство плавиться. При плавлении он выделяет в воздух токсичные вещества, которые могут привести к отравлению.

Основные виды утеплителей, получивших наибольшую популярность и доверие среди потребителей

Минеральная вата

Экологически чистый материал, изготавливаемый из натурального сырья — горных пород. В продажу поступает в виде рулонов или плит. Рулоны легче по весу, поэтому их целесообразней применять для теплоизоляции потолка.

Её преимущества:

  1. Оптимальная теплопроводность

    Одним из главных преимуществ минеральной ваты является высокая пожароустойчивость

  2. Высокая устойчивость к деформации
  3. Длительный срок службы
  4. Устойчивость к повреждению насекомыми и грызунами
  5. Звукоизолирующие свойства
  6. Простота обработки, благодаря чему значительно сокращается срок работ по утеплению
  7. Устойчивость к воздействию высоких температур
  8. Возможность использования для любого типа стен
  9. Невысокая цена

Прочитайте про использование минеральной ваты для утепления фасада в дополнение к данной статье.

Пенополиуретан

Технология нанесения пенополиуретановой пены относительно новая, но уже получившая заслуженное призвание во всем мире. Материал не подвергается разложению и гниению на протяжении 25-30 лет. Нетоксичен, безопасен, не боится ни сырости, ни огня. Единственный недостаток — высокая цена. Однако, учитывая его долговечность, этот способ можно считать самым надежным вложением капитала в утепление дома.

Выбирайте систему утепления таким образом, чтобы все составляющие компоненты были от одного производителя. В этом случае вы сможете избежать несоответствия материала утеплителя с клеящим или штукатурным составом.

Способы утепления фасадов

Утепление с тонким слоем штукатурки — самое экономичное решение

Утепление с тонким штукатурным слоем

Этот вариант является самым популярным, благодаря его низкой стоимости. Последовательность слоев:

  • Слой штукатурки
  • Клей
  • Утеплитель
  • Специальная стеклосетка
  • Слой защитных полимеров
  • Финишное покрытие, отделка

Рекоменудем изучить особенности утепления фасада минеральной ватой, чтобы лучше разбираться в данной теме.

Утепление тяжелым штукатурным слоем

Принцип работ отличается от предыдущего тем, что перед тем, как приступить к укладке теплоизолирующего материала, необходимо произвести усиленное армирование штукатурного слоя.

Подробное видео о том, как утеплить фасад своими руками на примере утеплителя из пенопласта

Навесной вентилируемый фасад. Между слоями располагают слои воздушной прослойки, которая не позволяет скапливаться влаге.

Схема трехслойной укладки утеплителя

Трехслойная кладка. В этом случае на финишный слой укладывается облицовочный кирпич. Способ один из самых надежных и дорогих. Кирпич можно заменить декоративными панелями, каменными или стеклянными фасадными плитами. Важно! Этот способ неприменим при строительстве многоэтажного здания. Из-за высокой нагрузки на фундамент возможна деформация и разрушение облицовочного слоя, которое впоследствии не поддается ремонту.

Этапы работ по утеплению

Утеплитель должен укладываться по уровню для последующей отделки

1. Проектирование

Проектирование нужно для того, чтобы правильно выбрать материалы и способ утепления. При проектировании следует учесть абсолютно все нюансы — климатические особенности региона, архитектура здания, расчет кривизны стен.

2. Подготовка стен

Снимаются все выступающие детали (осветительные приборы, сливные желоба, сплит-системы) и обветшалые части. При необходимости стены укрепляют и выравнивают. Поверхность, на которую будет наложен теплоизолирующий материал, тщательно очищается и шлифуется и грунтуется.

Не экономьте на подвале!
Утепление фасада бессмысленно, если проигнорировать подвал. Именно через это помещение уходит значительная часть тепла. В идеале — нужно произвести полную внутреннюю теплоизоляцию потолка и стен подвала.

3. Монтаж системы утепления

Производится разметка, по которой будет устанавливаться направляющий цокольный профиль. Для этого определяют самую нижнюю точку и с помощью шнура и уровня отмечают ее на всех углах здания.

Монтаж системы утеплителей для вентилируемого фасада

Плиты могут легко сдвинуться, как только высохнет клеевой состав. Поэтому не стоит производить разметку «на глаз» и пренебрегать установкой профиля. Цокольная рейка необходима и для того, чтобы избежать соприкосновения утеплителя с грунтом, что приведет к его намоканию и разрушению.
  1. Утеплитель приклеивают к поверхности специальным клеем в шахматном порядке. Укладка теплоизолирующего материала начинается с оконных и дверных проемов. Затем фиксируется дюбелями. Дюбели следует прибивать только после того, как высохнет клеевой слой (не ране, чем через 24 часа после приклеивания). Если в дальнейшем планируете монтировать сайдинг, то можно обойтись и без клея.

    Утеплитель закрепляется дюбелями и профилями, после чего можно приступать к отделочным работам

  2. Вокруг оконных и дверных проемов прокладывают армирующую сетку и закрепляют перфорированным металлическим профилем.
  3. Затем нужно проверить ровность утепляющих плит и при необходимости отшлифовать.
  4. На утеплитель наносят штукатурный слой, на который накладывают армирующую сетку из щелочеустойчивого материала.
  5. После полного высыхания базового слоя поверхность отшлифовывают и загрунтовывают. Только после этого можно приступать к нанесению декоративного слоя штукатурки или покраске. Для этого используют любую краску, предназначенную для наружных работ.
Начните укладку утеплителя с той стены, которая наименее заметна. При появлении дефектов их можно исправить без ущерба для внешнего вида дома. Кроме того, вы постепенно отработаете технологию процесса

Утепление фасада — процесс, требующий квалифицированного подхода. Не имея опыта, можно допустить ряд ошибок, которые приведут к неприятным последствиям, вплоть до разрушения верхнего слоя. Эту работу лучше доверить опытным специалистам, которые помогут правильно выбрать материал, спроектируют систему утепления и выполнят качественный монтаж.

Работы по утеплению проводятся при температуре от +5 до +30 градусов. В процессе работ следует позаботиться о защите поверхности от атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Несмотря на простоту монтажа, стоит доверить работы по утеплению фасада профессионалам — это сэкономит и средства, и время

Рейтинг: 5 из 5    Голосов: 1    Просмотров: 12768

Вконтакте

Мой мир

Одноклассники

Фэйсбук

Твиттер

Гугл+

skyfasad.ru

Способы утепления фасада дома своими руками

Чтобы снизить затраты на оплату коммунальных платежей, нужно провести утепление фасада. Следует ответственно подойти к выбору материалов. Советы специалистов помогут приобрести подходящую теплоизоляцию и правильно смонтировать ее своими руками. Технология утепления будет рассмотрена далее.

Зачем утеплять дом снаружи?

Технология утепления фасада предполагает применять разные материалы. Они могут отличаться эксплуатационными характеристиками. Сегодня практически ни один дом не может обойтись без дополнительной теплоизоляции. Лучше всего монтировать утеплитель снаружи здания. Эта технология имеет массу преимуществ перед созданием изоляционного слоя внутри помещения.

Дополнительное утепление позволяет сократить расход энергоресурсов. Большая часть тепла проникает наружу через стены. Поэтому их нужно утеплять. Особенно это актуально в условиях суровой российской зимы.

Эксперты утверждают, что затраты на покупку и монтаж теплоизоляции окупаются буквально через 2-3 года. Оплата энергоресурсов будет на порядок меньше. Экономия газа или электричества может составлять до 60%.

Утепление фасада дома препятствует также разрушению стен. Они не промерзают, не подвергаются отрицательному воздействию погодных условий. При этом снижается риск появления в помещении сырости и грибка. Применение теплоизоляции позволяет продлить срок эксплуатации строения.

На рынке стройматериалов представлено множество разных утеплителей. Они отличаются рядом характеристик. Можно приобрести синтетические или минеральные разновидности материалов. Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть особенности их основных разновидностей.

Выбор технологии

Утепление фасада дома может выполняться разными способами. Чаще всего создают «мокрый» или «вентилируемый» слой теплоизоляции. Первый вариант чаще применяется при отделке наружных стен квартир в многоэтажном доме. В этом случае выбранный тип утеплительного материала фиксируется на поверхности при помощи клея. Также его фиксируют специальными дюбелями.

«Мокрый» тип утепления наружной поверхности стен позволяет плотно зафиксировать материал на основании. После монтажа теплоизоляции нужно нанести слой штукатурки и специальной фасадной краски.

Можно создавать вентилируемую отделку фасада. Этот способ больше подойдет для частного дома. В этом случае создается каркас, который отстоит на несколько сантиметров от поверхности основания. На каркас устанавливают специальные навесные панели, сайдинг. В свободное пространство каркаса монтируется утеплитель.

Также существует иной тип создания утепленной конструкции. Этот вариант больше подойдет для старого частного дома. В этом случае вокруг старого здания строится еще одна стена. Ее строят чаще всего из кирпича. В промежуток задувается пена или иной тип теплоизоляции. Этот тип утепления также подойдет для шлаконаливного или деревянного строения.

Выбор методики отделки фасада теплоизоляцией зависит от особенностей самого строения. Также большое внимание нужно уделить выбору разновидности используемых материалов.

Пенополистирол и пенопласт

Часто для создания качественной теплоизоляции наружных стен дома применяется пенополистирол или пенопласт. Это две синтетические разновидности материала. Они имеют ряд значительных отличий. Утепление фасада пенопластом будет стоить дешевле. Этот материал должен иметь достаточную толщину, чтобы не пропускать тепло их дома на улицу. Поэтому для создания слоя теплоизоляции применяется пенопласт толщиной не менее 10 см.

Пенополистирол также является полимерным материалом. Однако от пенопласта он отличается способом изготовления и техническими характеристиками. Это более прочный материал. Его можно применять даже при обустройстве утепления для пола. При этом теплоизоляционные характеристики пенополистирола всегда выше, чем у пенопласта.

Утепление фасадов пенополистиролом или пенопластом имеет ряд существенных недостатков. Синтетические материалы быстро плавятся при высоких температурах. При этом они выделяют в окружающую среду токсичные вещества.

Также стоит отметить, что пенопласт и пенополистирол не пропускают влагу и пар. Поэтому они должны применяться только для вентилируемых типов конструкций. В противном случае стена под этим материалом будет быстро разрушаться. Также стоит учесть, что срок эксплуатации такой теплоизоляции составляет до 40 лет. Однако уже спустя 10 лет пенопласт и пенополистирол теряют свои свойства. Они гораздо сильнее будут проводить тепло.

Минеральная вата

Одним из лучших вариантов является утепление фасада минеральной ватой. Этот материал изготавливается из природных компонентов. Поэтому он отличается высокими экологическими характеристиками. Это абсолютно негорючий материал. Он обладает способностью «дышать». Пар проходит через структуру волокон, не застаиваясь здесь. Это позволяет применять минеральную вату для обустройства «мокрых» фасадов.

Теплоизоляционные качества минеральной ваты гораздо выше, чем у пенополистирола или пенопласта. Однако он не должен намокнуть. Если вата станет влажной, она не будет выполнять возложенные на нее функции. Тепло будет быстро уходить из помещения. Поэтому внутри системы нужно монтировать слой пароизоляции, а снаружи – гидроизоляции.

Стоит также отметить, что минеральная вата уступает синтетическим разновидностям материалов по показателю прочности. Поэтому при монтаже на нее нужно устанавливать армирующую сетку.

Минеральная вата отличается длительным сроком эксплуатации. Для деревянных фасадов она является предпочтительным типом материалов, так как соответствует требованиям пожарной безопасности. Также представленный утеплитель может выступать в качестве хорошей шумоизоляции. Для утепления фасадов рекомендуется применять базальтовую или стекловату.

Советы специалистов

Утепление фасада минватой рекомендуется выполнять при наличии деревянного фасада. В этом случае отделка будет соответствовать всем стандартам и требованиям пожарной безопасности. Минеральная вата позволит сохранить тепло внутри дома.

Чтобы установить на поверхность минеральную вату, приобретается специальный клеевый раствор. Нужно правильно подготовить поверхность. Для усиления фиксации применяют дюбели. Специалисты советут приобретать специальный крепежный материал. В этом случае удастся избежать появления мостиков холода. Дюбели должны быть изготовлены из пластмассы. Металлические подвесы, саморезы в этом случае не подходят.

Если дом имеет кирпичные или бетонные стены, можно выполнить утепление фасада пенопластом или пенополистиролом. В этом случае лучше создавать вентилируемый тип фасада. Нужно будет установить каркас, а на нем зафиксировать листы теплоизоляции. Можно также создать «мокрый» фасад. В этом случае потребуется приобрести не только штукатурку для финишной отделки, но и армирующую сетку.

Наличие прослойки из воздуха между домом и конструкцией с утеплителем увеличивает теплоизоляционные свойства фасада. Она будет служить барьером между холодным внешним воздухом и стеной дома. Вентилируемый фасад является более долговечной конструкцией.

Подготовка основания

Утепление фасадов ватой или пенополистиролом требует предварительной подготовки основания. Иначе смонтированный слой теплоизоляции не будет долговечным и функциональным.

С основания нужно убрать все посторонние предметы, выступы. К ним относятся решетки вентиляции, желоба, блоки климатической техники. Также нужно убрать оконные отливы, фонари или лампы и прочие декоративные или функциональные элементы. Если по фасаду проходят коммуникации, нужно их также демонтировать.

В некоторых домах на стенах выполнены разные декоративные элементы. Они могут находиться возле карниза или окон. Их также стоит убрать. Ничто не должно мешать последующим работам.

Старую штукатурку проверяют на прочность. Для этого ее нужно простукать. Если есть слабые места, нужно полностью убрать слой старого покрытия. При помощи отвесов, строительного уровня определяются неровности поверхности. Дефекты нужно обозначать мелом на поверхности стены.

Если на стенах имеется старая краска (особенно масляная), нужно ее убрать. Этот материал отличается плохой адгезией и паропроницаемостью. Также нужно убрать грибок, если он развивается на поверхности стены. Для этого пораженный участок тщательно затирают наждачной бумагой. Затем поверхность обрабатывают специальным антисептиком. Когда пройдет указанное производителем время, стену моют водой.

Если есть большие трещины, прочие дефекты, их нужно прогрунтовать и заделать шпаклевкой.

Цокольный профиль

Утепление фасада дома снаружи требует установки цокольного профиля. Для этого нужно найти крайнюю точку поверхности, на которой будет смонтирована теплоизоляция. Эту отметку следует перенести при помощи строительного уровня на все внутренние и внешние углы фасада. Их нужно соединить шнуром. Нить должна быть покрыта мелом. Ее натягивают и отпускают, чтобы создать ровную линию.

По созданной отметке крепится цокольный профиль. Именно на него будет опираться теплоизоляция после монтажа. Если клей еще не высох, плиты нижнего слоя станут подвижными. Профиль должен соответствовать ширине выбранного утеплителя. Его фиксируют на основание при помощи дюбелей (длина - 6 мм). Их нужно устанавливать с шагом 30-35 см. Между секциями планок необходимо монтировать соединительные, торцевые элементы из пластика. Это позволяет компенсировать температурное расширение материала.

Внешние подоконники нужно установить до обустройства слоя теплоизоляции. Их нужно закрепить на окне. Подоконник должен выступать вперед на несколько сантиметров. Эта величина определяется в соответствии с толщиной утеплителя.

Далее нужно утеплить окно с внешней стороны. Соответствующий материал фиксируют внизу конструкции. Также нужно утеплить откосы. Материал должен выступать вперед на несколько сантиметров по сравнению с уровнем стены. Только после соответствующей отделки окна можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Приклеивание плит

Утепление фасадов снаружи предполагает нанесение клея на плиту выбранного материала. Если поверхность характеризуется наличием неровностей до 15 мм, нужно нанести по периметру теплоизоляции слой заранее подготовленного состава. Он должен составлять 20 мм. Несколько маячков нужно также нанести и в центр плиты. Следует учесть, что клей должен покрывать поверхность утеплителя минимум на 60%.

Монтаж начинают снизу стены. Здесь зафиксирован цокольный профиль. На него устанавливают листы теплоизоляции. Если стена неровная, клеевой состав также накладывают и на нее. Когда первый слой будет смонтирован, верхний ряд укладывают со смещением. Это напоминает кирпичную кладку. Такой способ установки плит повышает прочность.

Выступивший клей нужно убирать сразу. Для этого применяют ветошь. В процессе монтажа положение плит контролируется при помощи строительного уровня. Листы должны быть плотно прижаты друг к другу. Между ними не должно быть пространство более 2 мм. Клей не должен попадать в стыки.

Если все-таки после установки между плитами определяется большое расстояние, его нужно задуть монтажной пеной.

Дополнительная фиксация

Дополнительной фиксации требует утепление фасада. Штукатурка позволит замаскировать места установки дюбелей. Их начинают забивать в материал спустя 3 дня после приклеивания плит. В противном случае материал может отклеиться. Для фиксации теплоизоляции применяют специальные грибки. Такой дюбель имеет пластмассовую шляпку в виде круга. Такой метиз имеет пластиковую гильзу. В нее забивают гвоздь. Он также может быть выполнен из пластика или металла. Лучше выбирать первый тип гвоздя. Пластиковые стержни не допускают появление мостиков холода.

Фиксацию при помощи дюбелей проводят в центре и по углам плиты. Всего на 1 м² потребуется установить от 6 до 8 фиксаторов. Возле оконных и дверных откосов дюбели устанавливают чаще на расстоянии 20 см от края.

Утепление фасада этим способом потребует применять перфоратор. При помощи этого оборудования в поверхности стен с утеплителем просверливают отверстия. Диаметр должны соответствовать размерам крепежных элементов. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше, чем стержень. В противном случае мусор, который скапливается в канале при сверлении, не позволит плотно вогнать в него дюбель.

Фиксаторы забивают при помощи резинового молотка. Шляпка должна быть на уровне утеплителя. Она не может выступать над поверхностью более чем на 1 мм.

Завершение монтажа

Утепление фасада требует создания дополнительного армирующего слоя. Углы возле оконных и дверных проемов оклеивают заплатами из этого материала. Это позволит избежать появления растрескивания отделки. Особенно это актуально для внутренних углов окон и дверей.

Все выступающие углы нужно усилить при помощи перфорированных уголков. Они выпускаются с установленными внутрь полосками пластиковой сетки. На профиль наносится клей, а затем он прижимается к поверхности утеплителя. Выступивший состав нужно равномерно распределить по поверхности. После этого можно зафиксировать на основании армирующую сетку.

Этот материал накладывается на слой клея толщиной 2 мм. Сетку в него нужно вжать, а затем разгладить от середины к краям. Клей также разравнивается. После этого проводят декоративные работы, когда состав высохнет.

Рассмотрев особенности выбора и создания утепления фасада, можно выполнить эту работу своими руками. Ее качество будет не хуже, чем у профессиональных мастеров.

fb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *