Утепление фасада дома: технологии и материалы
> Утепление фасада дома: технологии и материалы
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Необходимость утепления фасада дома.
- Правила утепления фасада дома.
- Технологии утепления фасада дома снаружи.
- Плюсы и минусы различных материалов для утепления фасада.
- Нюансы утепления фасада деревянного дома.
- Толщина утеплителя для фасада дома.
- Подходящее время для работ по утеплению фасада.
- Топ-10 ошибок в утеплении фасада дома.
Утепление фасада дома – это необходимый этап строительства или отделки здания. Помимо непосредственной функции сохранения тепла, утепление может выполнять и другие, например защищать фасад от негативных природных воздействий. Однако главная цель – сберечь в доме тепло и снизить расходы на отопление в холодное время года.
При этом не стоит думать, что утепление – простой процесс, где нужно всего-то купить материал и закрепить на стене. Если не знать ключевые правила, то можно впустую потратить много денег, сил и времени, не получив желаемого результата. В нашей статье мы расскажем о том, как правильно утеплять фасад дома и каких ошибок стоит избегать.
Необходимость утепления фасада дома
Очевиден ответ на вопрос о целесообразности утепления дома. Благодаря этому даже в холодное время в нем будет тепло и уютно. Комфортный отдых в частном доме немыслим без какого-то варианта утепления, особую актуальность оно приобретает при отсутствии в здании печи или камина. Можно, конечно, заменить их электронагревателями, сейчас есть огромный ассортимент этих устройств на рынке.
Однако одного отопления тут недостаточно. Нужно, чтобы здание могло удерживать тепло как можно дольше. Данная задача решается во время ремонта, когда планируются и реализуются меры по утеплению фасада дома своими руками. Наибольшее количество тепла в особняках уходит через стены, двери и окна. Также неплохой результат дает утепление пола, повышая комфорт проживания.
В этой статье под утеплением стен в загородном доме имеется ввиду установка теплоизоляции снаружи. Почему не рассматривается способ монтажа с внутренней поверхности стен? Дело в том, что наружный способ крепления гораздо эффективнее снижает теплопотери здания. А теплоизоляция внутри не только дает слабый эффект, но и забирает полезную площадь. Поэтому этот способ используют лишь там, где установить утеплитель снаружи невозможно, например в квартирах.
Если же рассматривается утепление частного дома, тут однозначно нужно делать выбор в пользу наружного монтажа теплоизоляции. Есть два вида утепления особняков – сухой и мокрый.
Правила утепления фасада дома
- Уменьшится полезная площадь дома, но этим многие могут пожертвовать.
- В холодный сезон в комнатах будет высокая влажность воздуха, что вызовет появление грибка и плесени. Это, в свою очередь, приведет к постоянному неприятному запаху. Влажность возрастает из-за конденсата, который образуется на внутренней части стен из-за разности температур с поверхностью утеплителя.
Приведем реальный пример, к чему приводит утепление здания изнутри. Хозяйка собственного дома жалуется, что после утепления постель всегда влажная, потому что белье впитывает влагу из воздуха внутри комнаты.
Кроме того, влажной стала и одежда. Теперь ее нужно постоянно просушивать на радиаторах отопления, проглаживать перед тем, как надеть. Стали чаще болеть маленькие дети. Очевидно, что вышеназванных причин достаточно, чтобы задуматься и не повторять ошибки других людей, а сделать сразу все правильно.
Согласно строительным правилам, утепление фасада частного дома нужно проводить снаружи. Это обусловлено физическими явлениями, которые вызывают колебания температуры.
Строительные нормы требуют таким образом располагать стеновой материал, чтобы по направлению от внутренней части здания к внешней пароизоляционные свойства убывали при повышении теплоизоляционных качеств. Ниже разберем, для чего это нужно.
Если теплоизоляция проложена только внутри дома, пары воды проникают внутрь этого слоя вместе с воздушными потоками, циркулирующими в постройке, так как изоляция паропроницаема. А так как основные стены холодные, на них и конденсируется влага из воздуха. Затем эта вода пропитывает теплоизолирующий материал.
При наружном утеплении стены не так сильно остывают, так как доступ холода к ним оказывается закрыт. Влажный воздух из помещений не проникает к несущим конструкциям благодаря наличию пароизоляции. Удаление влаги из комнат осуществляет только проветриванием.
Такие стройматериалы, как бетон или кирпич, обладают большой теплоемкостью. Соответственно, они долго сохраняют накопленную энергию. При наружном утеплении эти материалы постепенно прогреваются теплом, исходящим изнутри здания. Поэтому проветривание в любое время года не приводит к значительному снижению комнатной температуры.
Теплоизоляция представляет собой пористый материал, который способен задержать воздушный поток, однако не обладает значимой теплоемкостью. Поэтому в случае внутреннего расположения утеплителя зимой будут промерзшие стены. Проветривание в этих условиях за пять минут выстудит комнату, а восстанавливать температуру придется очень долго.
Еще один недостаток внутреннего утепления – остаются мостики холода между плитами перекрытия и строительными конструкциями. Через данные мостики происходят значительные потери тепла. А вот при наружном утеплении влияние окружающей среды на строительные конструкции в значительной мере снижается, в результате повышается срок их эксплуатации.
Технологии утепления фасада дома снаружи
Методы утепления фасадов зданий перечислим в данной классификации:
- Мокрый, или штукатурный, способ
Утеплителем служат легкие штукатурные системы. Это самый массовый по распространению способ повышения теплоизоляции домов. Подчеркнем такое его преимущество, как экологическую чистоту используемых материалов. И финансовые затраты в данном методе совершенно невелики.
Теплоизолирующий слой состоит из клея на основе полимерцемента, покрытия с декоративными свойствами, слоя теплоизоляции и слоя полимерцемента с армированной сеткой из стекловолокна.
Главный недостаток мокрого способа – работы приостанавливаются при падении температуры окружающей среды ниже +5 градусов Цельсия и во время дождей.
Кроме того, утепление фасада дома под штукатурку подразумевает привлечение высококвалифицированных строителей, потому что от качества укладки облицовки зависит ее прочность и внешний вид. Только опытные и умелые специалисты способны справиться с подобной задачей.
- Тяжелая штукатурная система утепления
Утепление за счет штукатурных систем тяжелого типа требует применения подвижного крепежа как для самой теплоизоляции, так и для штукатурки. Работы со стенами и теплоизоляцией выполняются раздельно. К плотности используемых материалов особых требований не предъявляется, поэтому возможны разные варианты. Лишь теплоизоляционный слой должен соответствовать жестким нормам. Данный способ не требует привлечения квалифицированных специалистов, так как не нужно выполнять выравнивание утепляемой поверхности.
- Вентилируемый навесной фасад
В данном случае утепление стен выполняется с зазорами для вентиляции, для которых предусматривается место между слоем утепляющего материала и облицовочной поверхностью. Теплоизоляция прикрепляется к стенам посредством анкерного крепежа и каркаса, несущего нагрузку. В холодный сезон пары из обогреваемого пространства устремляются наружу, к утеплителю. В результате теплоизолирующий слой набирает влагу. Благодаря вентилируемым зазорам воздушный поток забирает излишки влаги из теплоизоляции и сохраняет ее свойства в нужных пределах.
Функция воздухообмена отнюдь не единственная из полезных качеств данного вида утепления. Применение его придает зданию красивый, эстетический внешний вид и предохраняет материал стен от разрушительного воздействия окружающей среды.
- Утепление при помощи сайдинга
Пользуется большой популярностью способ, заключающийся в утеплении фасада дома сайдингом. Фактура и цвет стандартизированных панелей этого материала весьма разнообразны. На рынке представлен сайдинг из винила, цемента, металла или древесины. Утеплитель размещают под облицовкой, собирая для этого обрешетку из деревянных брусков. Данный конструкционный элемент крепится к стене при помощи дюбелей. Затем обрешетка заполняется теплоизолирующим материалом и закрывается паропроницаемой пленкой. После чего все зашивается панелями сайдинга. Их крепят к каркасу из древесины при помощи оцинкованных пресс-шайб.
Плюсы и минусы различных материалов для утепления фасада
Стены частного дома можно утеплить, используя разнообразный материал. Но в любом случае утеплитель нужно закрепить на стене, оштукатурить и придать эстетичный вид, например, при помощи декоративной отделки.
Поставщики стройматериалов в настоящее время могут предложить следующие варианты для утепления стен в индивидуальных домах:- пенопласт;
- пенополистирол и экструдированные его вариации;
- всевозможные типы минеральных ват;
- пенобетон и газобетон в виде строительных панелей;
- термопанели.
1. Пенопластовый утеплитель
Этот материал используется достаточно давно. За годы применения появились сторонники и противники его применения. Исходным сырьем для пенопласта является гранулированный полистирол, который в результате обработки горячим воздухом увеличивается и слипается. В результате получается характерная структура из ячеек.
Технология производства пенопласта определяет его отрицательные и положительные свойства. И эта информация будет не лишней для владельца собственного дома. К плюсам применения пенопласта можно отнести:
- небольшой вес панелей;
- утеплитель крепится на стену легко и быстро, не требуется специализированный инструмент для его раскройки, любую форму пенопласту можно придать без труда;
- низкая теплопроводность материала способствует удержанию тепла внутри здания.
Недостатки утепления пенопластом:
- Хрупкость, обусловленная пористой структурой утеплителя. Гранулы привлекают грызунов, они с легкостью проделывают ходы в пенопласте.
- Ограниченный срок эксплуатации. Когда данный период подходит к концу, начинается разрушение пенопласта. Он рассыпается на отдельные гранулы, причем происходит это сразу по всему объему утеплителя.
- Низкие паропроводящие и газопропускающие качества.
- Пенопласт – горючий материал, причем горение происходит открытым пламенем.
Благодаря небольшой стоимости пенопласт часто выбирают для утепления фасадов частных домов.
2. Материалы на основе экструдированного полистирола
Пенополистирол (пеноплекс) отличается от пенопласта уплотненной структурой. А ее обуславливает производственная технология. При нагревании пенопласта под высоким давлением происходит его плавление и вспенивание. При остывании образуется плотный материал с заполненными воздухом ячейками.
Положительные стороны утепления фасада дома пеноплексом:
- превосходит пенопласт по прочности;
- слой утеплителя из пенополистирола пропускает газы и водяной пар, то есть позволяет дышать стенам;
- лист пеноплекса обладает упругостью;
- данный материал отличается высокой теплоизолирующей способностью, также эффективно подавляет звуки.
3. Свойства минеральных ват
Очень широко распространено утепление фасадов домов минватой. Промышленностью выпускаются различные виды этого утеплителя, отличающиеся по составу, геометрическим размерам, в том числе толщине, что позволяет подобрать оптимальный вариант в каждом конкретном случае.
При использовании минеральной ваты нужно соблюдать определенную технологию. Требуется применять гидроизоляционные и паровлагозащитные материалы. Если не использовать все требуемые компоненты, в слоях минеральной ваты возможно образование конденсата. Несмотря на это, появление грибка или плесени маловероятно. Просто увлажненный утеплитель будет весить гораздо больше, а излишки воды пропитают стены, что может привести к их полному разрушению.
Минеральная вата изготавливается в том числе и из базальта. Сегодня на рынке представлены варианты утеплителя с разной плотностью. Не составляет труда раскроить стандартные листы минваты на куски необходимых размеров. Этот теплоизоляционный материал применяется при мокром утеплении фасада. Характеристики минеральной ваты позволяют производить ее оштукатуривание.
Данный вид теплоизоляции не подвержен горению, исключает поддержание открытого пламени и даже тление. Высоки теплоизолирующие и шумоизолирующие свойства минеральной ваты. В ней не живут грызуны. Срок службы этого материала составляет около 40 лет.
4. Пенобетон и газобетон
Плиты из этого материала при утеплении фасада дома снаружи укладываются по подобию кладки кирпича. Такие правила монтажа обусловлены исключением мостиков холода. Плиты из пенобетона приклеиваются уже к готовым несущим стенам. Клей, помимо основных функций, выполняет роль гидроизоляции. Чтобы усилить фиксацию, пенобетон дополнительно прикрепляют к стене при помощи специализированных дюбелей (зонтиков).
Монтаж пенобетонных и газобетонных панелей не составляет труда из-за их небольшого веса. Последний обусловлен особенностями производства. Пенобетон легко нарезается на нужные куски. Утепление не требует значительных временных затрат и привлечения высококвалифицированных специалистов. Всю работу вполне возможно выполнить своими руками.
Пенобетон и газобетон производят путем добавления химических реагентов в бетонный раствор. Это обуславливает некоторые недостатки материала. При его промерзании существенно снижается прочность. Причем вернуть прочность пенобетону и газобетону после промерзания невозможно, даже в случае применения гидроизоляции.
5. Декоративные теплоизоляционные панели
В данном случае речь идет о комплексном материале, состоящем из утеплителя с декоративным слоем отделки. Такие панели монтируются на стены при помощи клея, в качестве которого используется особый раствор.
Среди преимуществ декоративных панелей выделяется простой монтаж и хороший внешний вид, не требующий доработки. Кроме того, теплоизоляция получается очень эффективной.
Существенный недостаток – невысокая прочность клея, поэтому со временем панели отстают от стен. Укрепить можно при помощи дюбелей зонтиков, однако тем самым испортится внешний вид и нарушится целостность утеплителя.
Нюансы утепления фасада деревянного дома
Из чего бы ни были изготовлены несущие стены частного дома – дерево или другие материалы, его утепление требует соблюдения требований СНиП, которые изложим ниже:
- любой тип теплоизоляции нуждается в надежной защите от попадания влаги;
- также необходимо максимально ограничить доступ к материалу водяных паров;
- слои теплоизолирующего материала должны быть уложены таким образом, чтобы конструкция просыхала, и вода в ней не накапливалась.
Первое требование технически реализуемо при помощи наружной отделки. Для надежности также иногда используют гидроизоляционное покрытие.
Чтобы пары воды не проникали в теплоизоляцию изнутри здания, необходимо применить паронепроницаемую мембрану. В случае стен из дерева такая мембрана позволяет пропускать воздух, задерживая только молекулы воды, которые крупнее. Этих молекул обычно предостаточно в воздухе жилых отапливаемых комнат. Получается некоторое нарушение требования расположения слоев, при котором пары воды не должны задерживаться в конструкции стен.
Дерево как материал для строительства имеет свои нюансы. В частности, это касается взаимодействия с влагой. Оно легко впитывает воду из воздуха и так же просто высыхает при определенных условиях. Если дом облицевать паропроницаемой пленкой, то дерево не сможет отдавать лишнюю влагу в атмосферу. Конструкционные качества таких стен будут со временем снижаться по причине простого гниения деревянных конструкций.
Именно поэтому многие эксперты против использования пленок для наружной гидроизоляции домов из дерева. Советуют лучше использовать мембраны, и то только те, которые паропроницаемы. Потому что деревянные стены должны отдавать лишнюю влагу как внутрь помещения, так и наружу.
Важное наблюдение! Изучив официальные сайты крупнейших изготовителей навесных фасадов и штукатурных систем (Ceresit, Knauf, Scanroc), делаем вывод об отсутствии в их конструкционных решениях паронепроницаемых пленок и мембран.
Кроме того, необходимость оставлять стены дышащими ограничивает набор материалов, возможных для использования в качестве утеплителя.
Толщина утеплителя для фасада дома
Для определения толщины необходимого слоя изоляции конкретного частного дома удобно пользоваться многочисленными онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Конечно, это лишь приблизительная цифра. Однако после округления в сторону увеличения вполне можно получить такое значение толщины термоизолирующего слоя при утеплении фасада дома, которое уверенно будет противостоять даже лютым холодам.
Самостоятельно провести вычисления тоже возможно, сложность лишь в учете многочисленных факторов, оказывающих влияние на конечный результат:
- толщина несущих стен;
- тепловое сопротивление стены без утеплителя;
- климатические нюансы региона;
- средняя температура каждого сезона;
- теплопроводность утеплителя, выраженная коэффициентом.
Затем наступает время вычислений, которые и дадут ответ на вопрос о необходимой толщине теплоизоляции. Чтобы расчеты были корректными, нужно использовать справочники норм утепления фасадов частных домов. Оттуда можно получить одну важную цифру – коэффициент теплового сопротивления стен из каждого стройматериала. В случае самостоятельных расчетов нужно пользоваться СП 50.13330.2012. Именно данные правила помогут точно установить требуемую толщину тепловой защиты вашего дома.
Подходящее время для работ по утеплению фасада
Перед началом работ по утеплению жилья нужно завершить все другие операции по ремонту фасада. Особенно это касается таких работ, как:
- монтаж кровли;
- внешняя гидроизоляция фундамента дома;
- вставка окон и входных дверей;
- монтаж инженерных систем: вентиляционной и других видов коммуникаций.
Соблюдать очередность работ нужно обязательно, поэтому утепление фасада дома можно делать только после завершения вышеописанных строительных действий.
Согласно мнению ряда специалистов-строителей, теплоизоляцию целесообразно проводить только после окончания срока усадки и полного просыхания здания после строительства. Иначе весьма вероятно появление трещин на фасаде, что снизит эстетическую привлекательность дома.
Планируя работы по монтажу теплоизоляции, нужно ознакомиться с прогнозом погоды. Сильная жара или мороз не самое лучшее время для утепления фасада частного дома. Оптимальный период для этой работы – сезон постоянных плюсовых температур. Чаще всего такая погода стоит в конце весны и начале осени. В это время температура стабильно держится на отметках +5 … +25 градусов Цельсия. Также рекомендуется начинать утепление после завершения внутренних работ, сопровождающихся образованием конденсата, – это заливка пола и стяжки.
Будь то деревянный дом или материал стен совершенной иной, нужно внимательно осмотреть все поверхности перед началом обшивки утеплителем. При отсутствии опыта в строительстве лучше все же делегировать эту работу профессионалам. Такие люди обязательно проведут все необходимые тесты. Например, проверку адгезии клея для монтажа теплоизоляции непосредственно снаружи стен. В результате делается вывод о несущей способности стен и нагрузке, которую будут испытывать конструкции после установки утеплителя.
Полезная информация! Просто выбрать хороший теплоизолятор для стен недостаточно. Технология утепления должна соблюдаться полностью, иначе возможно образование мостиков холода. Последние способны вызывать разрушение или расслоение утеплителя.
Правильная организация работ по утеплению фасада частного дома – это половина успеха. Вторая половина заключается в выборе материала утеплителя. Нужно остановиться на таком теплоизоляторе, который будет оптимальным для конкретных стен. Он должен быть проницаемым для паров и воды, не загораться и не поддерживать этот процесс. Хорошо, если это будет экологически чистый материал. При этом не стоит забывать, что утеплитель должен также препятствовать появлению на поверхности стен плесени, грибка и других образований, способных нанести вред строительным конструкциям.
Топ-10 ошибок в утеплении фасада дома
Качественно и разумно утеплить дом не так просто, есть высокая вероятность совершить ошибку, способную перечеркнуть все усилия. Постараемся перечислить эти просчеты, что даст возможность их избежать.
Ошибка № 1. Не придается значение толщине утепления.
Эта ошибка самая значительная из всех. Новички наивно полагают, что любой слой теплоизоляции способен повлиять на температуру внутри здания. Однако хороший результат возможен только в случае, если толщина утеплительного слоя будет достаточной для конкретного дома.
Конечно, любой домовладелец стремится сэкономить, в том числе и на теплоизоляции. Поэтому нужно расчетным путем определить оптимальную толщину слоя. Некоторые здания даже после обшивки 5 см утеплителем будут удерживать температуру внутри (если стены из газобетона не менее 30 см толщины). Другим домам нужно более 10 см (если стена выполнена в полкирпича). В данном вопросе определяющим является толщина и материал, из которого сложены стены.
Ошибка № 2. Обшивка утеплителем внутри дома.
Случаи, когда дом утепляют только изнутри, встречаются нечасто. В подавляющем большинстве домов рациональнее заняться утеплением фасада дома снаружи. На этом уже заострялось внимание в данной статье, однако упомянуть еще раз будет нелишним, так как это очень распространенная ошибка.
Ошибка № 3. Неправильно выбранный крепеж.
Широко распространенные ошибки – это монтаж пенопласта без дюбелей, армирование сетки на сухой утеплитель, плохой и дешевый клей. Для каждого материала производителем разработана строгая технология применения, в том числе касательно крепежа. Прежде чем приступать непосредственно к работам, нужно убедиться в хорошем знании теории вплоть до нюансов: от расположения крепежа до последовательности слоев в «пироге».
Ошибка № 4. Не утеплять подвал.
Многие домовладельцы находят резервы для экономии, отказываясь от утепления подвала. Есть иллюзия, что это помещение не вносит существенного вклада в тепловые потери дома. Однако это всего лишь заблуждение. Значительная часть тепла уходит как раз через подвал. Поэтому его обязательно нужно утеплять одновременно с аналогичными работами на фасаде дома.
Ошибка № 5. Некачественно выполненная работа по утеплению.
Среди домовладельцев можно выделить группу людей, которые просто расстаются с деньгами и не проверяют результат. Однако с утеплением фасада дома такой подход оказывается совершенно неэффективным. То есть плохо утепленный дом по своим характеристикам больше напоминает неутепленный. Наличие даже малых зазоров между плитами теплоизоляции недопустимо. Эту работу следует выполнять максимально тщательно, можно даже сказать ювелирно.
Ошибка № 6. Недостаточная обработка основания.
Перед облицовкой фасада дома плитами утеплителя нужно обязательно позаботиться о подготовке поверхности. Последняя заключается в грунтовке. В результате должна получиться идеально ровная поверхность, без мусора. В противном случае могут появиться пузыри на штукатурке или же частичное ее осыпание.
Ошибка № 7. Самостоятельные работы по утеплению фасадов без опыта.
При отсутствии опыта утепления фасадов частных домов вряд ли стоит рассчитывать на удовлетворительный результат работы своими руками. К тому же экономии никакой тоже не будет, возможно, даже возникнут дополнительные расходы. Современные системы утепления требуют опыта и профессионализма исполнителей. Первый опыт обычно оборачивается тем самым «блином комом». Поэтому рациональнее нанять зарекомендовавшую себя бригаду, а обучаться в процессе наблюдения за их работой.
Ошибка № 8. Связываться с бригадами, которые обещают быстрый и недорогой результат.
Исполнители, уверяющие в быстром и недорогом утеплении фасада дома, должны вызывать лишь настороженность. Не стоит надеяться, что это все лишь рекламный слоган. Гораздо разумнее найти такую фирму, где честно скажут, что при утеплении фасадов из слов «недорого», «быстро» и «качественно» можно выбрать лишь два.
Ошибка № 9. Не проводить надзор за утеплением стен частного дома.
Независимо от профессионализма строителей, нанятых на утепление фасада частного дома, нужно обязательно проверять результаты. В первую очередь стоит ознакомиться с предполагаемым планом работ и потребовать детальные объяснения по каждому шагу с указанием причин конкретных решений. Полученные ответы покажут, насколько компетентна выбранная бригада строителей. Страх выглядеть наивным следует отбросить. Профессионал всегда с радостью прокомментирует собственную работу.
Особое внимание стоит уделить смете. Некоторые домовладельцы стесняются обсуждать финансовый вопрос, так как не хотят обижать мастера недоверчивостью. Однако порядочный специалист сам рад доказать, что работает прозрачно и честно. Поэтому желание обсудить предварительную стоимость, отсутствие скрытых дополнительных услуг и других махинаций со счетом – вот признаки хорошего, добросовестного специалиста.
Ошибка № 10. Не читать договор на услуги.
Любой серьезный бизнесмен в первую очередь заключит договор с новым клиентом. Ошибочно полагать, что договор всегда стандартный. В некоторых детально расписаны обязанности и права каждой стороны, другие же содержат лишь положения, снимающие ответственность с компании за выполненную услугу. Как бы странно это ни звучало, до сих пор встречаются договоры, больше похожие на попытку обмана, чем честного выполнения работ. Поэтому не нужно спешить поставить подпись, лучше внимательно прочитать текст документа.
Во многих регионах России зимы весьма холодные и для поддержания комфортных температурных условий внутри зданий требуется солидная теплоизоляция. Решать задачу утепления дома можно по-разному. Простой и логичный способ – увеличить толщину стен, кладка пустотелого кирпича толщиной 510-640 мм способна защитить от морозов в -20 и даже – 30ºС. Однако, на практике редко делают толстые внешние стены из дерева или камня – затратно с финансовой точки зрения, и такая конструкция сильно нагружает фундамент. Стандартным решением, позволяющим дополнительно сэкономить на наружной отделке, является утепление штукатурного фасада.
Рисунок 1. Мокрая штукатурка для фасада.Какой утеплитель выбрать для стен дома с фасадной штукатуркой
Оптимальный утеплитель должен сочетать в себе такие качества, как низкая теплопроводность, лёгкость, жёсткость, долговечность, стойкость к высокой влажности и перепадам температур. Лучше всего этим требованиям соответствуют: минераловатные плиты, пенопласт, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол.
Суть метода заключается в обшивке внешней стены со стороны улицы плитами из утеплителя. Затем поверхность фасада штукатурят, защищая минеральную вату или пенопласт от воздействий окружающей среды и создавая основу для покраски.
Минераловатные плиты
Минеральная вата – пожалуй, самый широко применяемый в строительстве утеплитель. В зависимости от исходного сырья физические свойства материала заметно разнятся. Жёсткие плиты из минеральной ваты, подходящие для отделки фасада, производятся из базальтовых пород. Добытая руда расплавляется в печах и вытягивается в волокна, к которым добавляется связующее вещество, и затем проходит формовка.
Минеральная вата не горит, способна выдерживать температуру до +600º, благодаря пористой структуре имеет очень низкую теплопроводность, хороша и как звукоизоляционный материал. Этот утеплитель на базальтовой основе достаточно прочен и долговечен, а благодаря высокой для утеплителя плотности, 130 кг/м3 и более, с ним легко работать.
Есть и ряд недостатков. Главный – минеральная вата чувствительна к воде, во влажной среде плиты будут разбухать, деформироваться и терять полезные свойства. Данная проблема решается пропиткой ваты гидрофобными составами. Однако и после этого утеплитель будет способен поглотить некоторое количество влаги. Поэтому внешнее штукатурное покрытие должно обладать хорошей паропроницаемостью. Тратить время, вымеряя пропорции компонентов не обязательно, на строительном рынке продаются готовые специальные смеси для этих работ.
Рисунок 2. Технология утепления фасада.Базальтовые минераловатные плиты весят больше аналогичных по теплоизоляции пенополистироловых плит, и в целом обходятся дороже. В состав ваты входят вредные для здоровья человека смолы, но это не критично для утеплителя скрытого штукатурным слоем и установленного со стороны улицы.
Пенопласт недорогая теплоизоляция фасада
Пенопласт обладает высокими теплоизоляционными свойствами, лёгок. Он широко применяется для утепления фасадов. Ячеистая структура материала эффективно поглощает шум. Пенополистироловые плиты удобно перевозить и монтировать, с ними отделка фасада здания проходит значительно быстрее.
Паронепроницаемость пенопласта может рассматриваться одновременно и как достоинство, и как недостаток. Требования к штукатурке для фасада по данному критерию снижаются, но при этом нарушается воздухообмен.
Критическим недостатком пенополистирола является его низкая огнестойкость. Благодаря, добавлению антипирена ему удаётся придать самозатухающие свойства, снизив скорость распространения пламени. Но при контакте с огнём материал плавится, попутно выделяя в воздух большое количество отравляющих веществ: цианистого водорода, фосгена, диоксидов и т. д.
Пенополистирол не отличается также высокой стойкостью к воздействиям окружающей среды. Распадается от ультрафиолета и попадания на его поверхность органических растворителей, таких как бензол или ацетон.
Плиты из экструдированного пенополистирола
Улучшенный вариант пенопласта обладает более высокими эксплуатационными характеристиками и продаётся по более высокой цене. В качестве фасадного утеплителя он не имеет равных. По теплоизоляционным свойствам 30 мм данного материала соответствуют кирпичной кладке толщиной в 1 м. Эструдированный пенополистирол применяется, как изолятор в морозильных установках и ледовых аренах.
Рисунок 3. Утепление фасада пенопластом.Утеплитель износостоек и прочен, предельная нагрузка на сжатие составляет 400–500 кПа. В монтаже прост как обычный строительный пенопласт. Недостатки также не отличаются от простого пенополистирола: низкая огнестойкость, слабость к органическим растворителям.
Напыляемые теплоизоляционные материалы
Отдельная группа – жидкие напыляемые утеплители. Наиболее известен и распространён пенополиуретан. Данный материал выглядит, как затвердевшая пена, и получается смешиванием двух жидких химических реагентов.
Ключевые достоинства в сравнении с другими видами теплоизоляции – простота нанесения и отсутствие швов. Пенополиуретан сцепляется с любыми конструкционными материалами: дерево, кирпич, бетон, металл. К тому же он лёгкий, хорошо переносит перепады температур и гораздо более стоек к химически агрессивным средам, чем пенопласт. Компоненты для приготовления пенополиуретана перевозятся отдельно и занимают очень мало места.
К минусам можно отнести постепенную деструкцию под действием солнечного света и то, что при контакте с открытым огнём он начинает тлеть.
Для наглядности основные технические характеристики различных утеплителей отражены в таблице:
| Свойство материала | Теплопроводность, Вт/(м*ºC) | Плотность, кг/м3 | Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па)
|
| Минвата | 0,048-0,070 | 50-200 | 0,49-0,60 |
| Пенопласт | 0.031-0,05 | 33-150 | 0,013-0,05 |
| Экструдированный пенополистирол | 0,036 | 45 | 0,013 |
| Пенополиуретан | 0,020-0,041 | 30-80 | 0,0-0,05 |
Как выбрать толщину утеплителя наружных стен дома
При расчёте необходимой толщины теплоизоляции для штукатурного фасада учитываются следующие параметры:
- характеристики выбранной фасадного утеплителя;
- тип и толщина основного материала стен;
- климатические условия в регионе.
Дополнительно учитывается тип отопления, его стоимость и цены на теплоизоляцию. Приняв во внимание все эти параметры можно получить срок окупаемости и выраженную конкретной суммой финансовую выгоду от устройства утеплённого штукатурного фасада.
В частном жилом строительстве нередко обходятся без теплотехнических расчётов, ориентируясь в выборе типа и толщины утеплителя на построенные поблизости похожие дома.
В целом опыт показывает, что чем суровей климат и дороже топливо, тем экономически целесообразнее дополнительно увеличить толщину теплоизоляции фасада по сравнению с минимально необходимой величиной.
Особенности утепления стен из разных конструкционных материалов
Строительный материал, из которого сделаны несущие стены, также влияет на оптимальный вариант утепления и накладывает отпечаток на технологию производства работ.
Минеральная вата, в отличие от пенополистирола дышит, а значит, её требуется применять там, где необходимо, чтобы воздух свободно циркулировал. Она способна пропускать влагу, удаляя её излишки из полости стены. Оба этих качества очень пригодятся в сочетании с деревянными стенами, т. к. при застое воздуха и воды древесину поражает грибок, и запускается процесс гниения. Значит, внешний штукатурный слой должен обладать высокой паропроницаемостью.
Деревянные конструкции существенно меняются в размерах, постоянно впитывая и отдавая влагу. По этой причине устройство так называемого мокрого фасада на доме из древесины не желательно, жёсткое штукатурное покрытие просто не сможет деформироваться в унисон со стенами дома, и на фасаде появятся трещины. Неплохой заменой может стать навесной фасад из сайдинга. Минеральную вату часто применяют в изоляции бань и саун, поскольку она способна без вреда для себя выдерживать высокие температуры.
Рисунок 4. Структура утепленного фасада.Для кирпичных стен способность теплоизоляционного материала пропускать влажность и воздух уже не так важна. В принципе, и здесь неплохо себя покажет утепление фасада базальтовыми минераловатными плитами, но профессиональные строители чаще в такой ситуации отдают предпочтение низкой стоимости и удобству монтажа, т. е. пенополистиролу.
Из-за горючести пенопласта его совмещают с прокладками из каменной ваты, которые укладывают по периметру оконных проёмов и в зоне соприкосновения стены с кровлей. Выбор материала для утеплителя влияет на комфортность проживания в доме и стоимость строительства. При покупке фасадной штукатурки лучше ориентироваться на продукцию того же производителя. Предпочтение стоит отдавать сертифицированным системам.
Технологический процесс утепления фасадов
Для работ по утеплению и организации мокрого оштукатуривания фасада необходимо приобрести в строительном магазине эти материалы:
- жёсткий утеплитель в виде плит;
- армирующая сетка из полипропилена или стеклоткани;
- минеральная или акриловая штукатурка;
- декоративная финишная отделка;
- монтажный клей;
- грунтовочный состав;
- Комплект специальных тарельчатых дюбелей;
- Профильные элементы для монтажа нижнего ряда изоляционных панелей, углов и т. п.
А также потребуются инструменты:
- Кельма;
- Шпатель;
- Дрель с насадкой-миксером;
- Ведро для приготовления раствора;
- Уровень;
- Правило;
- Тёрка и наждачная бумага.
Рисунок 5. Оштукатуривание фасада.Общая технология утепления штукатурных фасадов будет рассмотрена на примере облицовки кирпичной стены минеральной ватой. Другие случаи могут иметь свои нюансы. Например, на строительном рынке реализуются готовые штукатурно-клевые смеси, ускоряющие процесс работы путём совмещения двух операций в одну.
Подготовительный этап
Начинать работы по устройству утеплённого штукатурного фасада можно только после того, как полностью смонтирована кровля и завершилась внутренняя отделка. Сперва поверхность наружной фасадной стены подготавливают, очищая от пыли и мелкого мусора.
Для повышения их эффективности и упрощения последующих операций минераловатные плиты должны располагаться строго в одной плоскости, для чего основание должно быть ровным. Максимальное отклонение кирпичной стены находят при помощи отвеса и уровня. Стена грунтуется и при необходимости разравнивается, нанося раствор на фасад.
Монтаж теплоизоляционного слоя
На расстоянии не менее 60-65 см от уровня земли лазерным уровнем отбивается отметка, на которой дюбель-гвоздями к стене приделывается металлический цокольный профиль. Между собой его отдельные части соединяются через специальные стыковочные элементы.
Далее согласно инструкции на упаковке разбавляется и размешивается до нужной консистенции состав. Слой клея наносят на тыльную сторону минераловатной плиты, после чего та приставляется в нужном месте к стене.
После нанесения клея и фиксации всего теплоизоляционного слоя, строители приступают к установке дюбелей. Длина и материал данного крепежа подбирается исходя из материала стены и толщины утеплителя. Тарельчатые дюбели должны фиксировать положение каждой плиты минимум в пяти местах. От правильного монтажа плит зависит качество всего утеплительного слоя.
Работы по армирующему слою
По углам здания и периметру оконных и дверных проёмов устанавливаются добавочные металлические профили с армирующей сеткой из стеклоткани. Уже после она устанавливается на всю оставшуюся поверхность стен с помощью армирующей шпаклёвки. Отдельные куски сетки должны перекрывать друг друга на 8-10 см.
Декоративно-отделочные работы
Наконец приступают к декоративной отделке. Высохший армирующий слой грунтуют и затем отделывают минеральной или акриловой штукатуркой. При первом варианте стены обычно дополнительно окрашиваются, а акриловое оштукатуривание позволяет сразу получить цветную фактурную поверхность.
На этом технология штукатурки фасада по утеплителю завершается. Эта отделка хорошо сочетается с классическим внешним видом загородного дома и не требует дополнительного окрашивания. Такое исполнение штукатурного фасада становится всё более востребованным на фоне роста цен на топливо и услуги ЖКХ.
Содержание статьи:
Система наружного утепления фасадов представляет специальную конструкцию, защищающую стены от проникновения холодных потоков воздуха. На рынке представлен широкий сегмент систем, каждая из которых предполагает соблюдение определенных правил установки.
Типы работ
Для утепления фасада нужно выбирать прочный синтетический материал с большим сроком эксплуатации
Наружное утепление фасада многоквартирного или частного дома отличается долговечностью и высоким уровнем сохранения тепла. Внутренняя облицовка используется, если по каким-то причинам невозможно осуществление внешнего типа. Материал, используемый при последней разновидности, служит надежной защитой от холода. Он обеспечивает одинаковую температуру стен и помещения.
При внутренней изоляции в области соединения материала и стены начинает собираться влага, провоцирующая размножение плесневого грибка. С течением времени стена может подвергнуться разрушению, так как при сильных морозах и наличии конденсата она начинает мерзнуть и расширяться.
Снаружи
Утепление фасада минватой дает возможность усилить звукоизоляцию
Наружный способ дает возможность:
- защищать помещение от воздействия внешних факторов;
- защищать от сильных морозов и образования влаги;
- изолировать от шума;
- увеличить продолжительность эксплуатации стен без ремонтных работ.
К главным задачам, которые решает внешнее утепление, следует отнести:
- сохранение тепла в помещении;
- экономию на отоплении в зимний период;
- улучшение уровня изоляции звука;
- уничтожение преград при испарении влаги;
Наружное утепление проводится после:
- проведения гидроизоляции фундамента здания;
- монтажа всех систем помещения;
- усадки основы постройки;
- просушки здания.
Утепление фасада дома снаружи не проводится в сильную жару или мороз. Обычно облицовка проводится в осенний или весенний период. Должны быть осуществлены бетонные работы, а также наружная отделка, стяжка, заливка, монтаж сигнализации и электропроводки.
Внутри
В некоторых случаях приходится прибегнуть к внутреннему утеплению, когда выполнить внешнее нельзя
К внутреннему методу прибегают в случае:
- нахождения за стеной квартиры шахты лифта;
- наличия деформационного шва между домами, за которым следит служба метеорологии;
- присвоения зданию статуса исторического памятника.
Главным минусом этого типа утепления является появление точки росы – места, в котором пар из комнаты при определенных показателях температур превращается в конденсат. Избежать сырости и размножения плесени можно при использовании паронепроницаемого материала. Точка росы остается внутри, но к ней не проникает влага, стена остается сухой.
Отрицательным моментом является сокращения площади помещения. Толщина минеральной ваты составляет 80 мм. К этому показателю следует прибавить толщину воздушной прослойки и гипсокартонного листа. В итоге теряется примерно 100 мм. При использовании экструдированного пенополистирола потеря меньше, так как толщина плиты составляет 30—50 мм, а при отделочной работе прибегают к штукатурке.
К минусам также можно причислить временное выселение жильцов из квартиры или дома, а также разрушение стен из-за периодов замораживания и размораживания. Последний недочет устраняется при монтаже дополнительной вентфасада, который снижает показатель влажности в помещении.
При использовании внутреннего типа утепления можно:
- осуществить выравнивание стен;
- спрятать коммуникации;
- обеспечить изоляцию звука в помещении;
- повысить температуру в квартире или доме;
- осуществить монтаж утепляющих материалов своими руками, что существенно сокращает затраты.
При размещении фасадного утеплителя внутри к процессу установки и выбору материала подходят очень тщательно. Учитываются советы специалистов.
Материалы для утепления фасада
Материалы для внешнего утепления фасада
На рынке представлен широкий ассортимент различных фасадных утеплителей для наружной отделки дома. Каждый из них обладает определенными качествами и подходит для того или иного типа здания. Минеральная вата, пенополистирол и пеноплекс используются в качестве утеплителей для мокрого фасада, который предполагает нанесение слоя штукатурки.
При утеплении фасадов к материалам выдвигаются следующие требования:
- оптимальный показатель уровня теплопроводности;
- высокая экологичность, так как выделение токсичных веществ отрицательно влияет на здоровье;
- устойчивость к воздействию огня;
- длительность использования;
- неизменность характеристик на протяжении продолжительного эксплуатационного срока.
Дополнительным плюсом станет оптимальный срок установки и минимальное количество строительного мусора.
Пенопласт
Используется невоспламеняемый вид пенопласта. Для сокращения риска возгорания прибегают к осуществлению специальных насечек из минеральной ваты.
Материал не подвергается продуванию ветром, поэтому монтаж защитной пленки не нужен. При наличии деревянного каркаса для проветривания материала оставляется зазор. При каркасе, выполненном из стали, это условие обязательным не является.
Пенополистирол
Пенопласт и экструдированный пенополистирол – производные одного материала с разными свойствами
По своим характеристикам материал схож с пенопластом, но отличается большей степенью плотности и надежности. Он лучше защищает стены от воздействия низких температур. Многими компаниями выпускаются клинкерные плитки для фасада с утеплителем на основе пенополистирола. Они имитируют кладку кирпича. Такое утепление фасада часто используется при облицовке частных каменных домов. Пеноблоки обладают привлекательным внешним видом.
Мнение специалистов относительно эффективности пенополистирола разнятся: одними он расценивается положительно, а другими — отрицательно. Последнее мнение основано на том, что материал обладает низким уровнем пропускания пара, а также плохим качеством соединения с клеящими средствами. Помещение, утепленное пенополистиролом, должно быть оснащено вентиляцией.
Плиты прогрызают мыши, поэтому в обшивке должны отсутствовать крупные щели и отверстия.
Обладая замкнутой структурой, материал становится непроницаемым для паров. Его монтаж противопоказан для срубов. Древесина при скоплении конденсата начинает разрушаться. Пенополистиролом также не утепляются дома с деревянным каркасом.
Минеральная вата
Минвата из базальтового волокна служит более 50 лет при правильной эксплуатации
Кирпичные и деревянные фасады, как правило, утепляются минеральной ватой. Материал не пропускает потоки холодного воздуха и не выпускает тепло из помещения. Минвата отличается экологической чистотой, препятствует размножению плесени. Ее применение оправдано при сухом методе утепления.
Минеральная вата имеет волокнистую структуру, обладает высоким уровнем паропроницаемости, не воспламеняется и не подвержена повреждению грызунами. Она подходит для утепления любых типов построек, в том числе каркасных и деревянных конструкций.
При сухом монтаже с применением минваты следует сделать прослойку воздуха толщиной 20—40 мм, которая обеспечит свободный ток воздуха по всей обшивке.
Толщина утеплителя
Определение этого параметра материала зависит от показателя коэффициента его отдачи тепла через стены. Показатель ниже при большой толщине теплоизоляции. Степень утепления находится в зависимости от толщины материала и показателя его теплопроводности. Превышение толщины утепления не приводит к увеличению показателя теплоизоляции.
На рынке представлены материалы с тремя маркерами толщины:
- 50 см;
- 100 см;
- 150 см.
Расчет несложен. За основу берется первоначальная толщина стены и оценка показателя, недостающего до нормы.
Помимо толщины утеплителя учитывается:
- слой штукатурки;
- внешняя отделка;
- прослойка воздуха.
Каждому помещению присущи свои индивидуальные характеристики, поэтому при выборе маркера теплопроводности следует учитывать показатели теплоемокости пола, специфику теплоизоляции подвала и крыши, а также площадь остекления.
Способы наружного утепления фасада
Минвата накапливает влагу и портится от лучей солнца, поэтому ее монтируют под штукатурку
Современные строительные подходы предполагают следующие виды утепления наружных стен:
- легкий штукатурный;
- тяжелый штукатурный;
- многослойный;
- сайдинговый.
Каждый тип монтажа обладает своими минусами и плюсами. Иногда теплоизоляцию можно провести своими руками, но чаще требуется помощь опытного специалиста.
Под штукатурку
Основу утепления составляет несложная штукатурная конструкция. Вариант отличается популярностью. Основное преимущество заключается в применении безопасных и экологически чистых материалов. Также следует отметить небольшую стоимость монтажа. Фасадная система включает множество составляющих.
В список входит:
- клей на полимерцементной основе;
- привлекательное отделочное покрытие;
- изоляция тепла из полимерцементного слоя.
Неоспоримым минусом является невозможность монтажа при низких показателях температуры (ниже +5 градусов), а также при наличии осадков.
Самостоятельная установка невозможна, так как штукатурка нуждается в абсолютно ровном и плотном нанесении. Требуется наличие опыта и практики.
Сухой метод
Сухим методом укладывают минвату в каркас с последующей установкой сайдинга
Сухой метод утепления заключается в проведении наружной обшивки помещения конструкционным каркасом. В промежутках между элементами размещается утеплитель, не препятствующий проникновению пара. Утеплитель закрывается диффузной мембраной, служащей защитой от ветра. Каркас обшивается финишным отделочным материалом. Это утеплитель для вентилируемого фасада: между ним и обшивкой оставляется воздушный слой.
При помощи каркаса скрываются неровности стен, отпадает необходимость проведения их очистки. Утепление проводится вне зависимости от температурных условий окружающей среды. Монтаж проводится поэтапно, что невозможно при мокрой технологии.
Сухая система наружной теплоизоляции помещения не требует наличия квалификации и применения дорогих инструментов. Человек, обладающий навыком обращения со столярными инструментами, может провести утепление своими руками.
Сухой метод подразделяется на легкий и тяжелый.
Первый способ предполагает применение отделочных материалов, которым присущ небольшой вес. Используются крупные панели или доски. К каркасу они крепятся посредством метизов. Они прикручиваются или прибиваются. Легкий способ подходит для зданий любого типа.
Второй метод предполагает использование тяжелых отделочных материалов из камня или керамогранита. К уровню прочности здания предъявляются высокие требования: оно должно выдержать большой вес плит.
Многослойный метод
Для создания долговечного фасада применяется армирующая сетка
Посредством тяжелого метода создаются эстетичные долговечные фасады. Высокая ценовая категория объясняет их использование при строительстве с большим бюджетом. Тяжелые штукатурные плиты крепятся на стене посредством специальных кронштейнов.
Система представляет собой конструкцию с несколькими слоями:
- теплоизоляционным;
- арматурным;
- штукатурным.
Толщина после теплоизоляционного слоя составляет 50 мм. Технология схожа с нанесением мокрого фасада. Отличие заключается в расходе материала, так как слой штукатурки отличается большей толщиной. Также используется плотная армирующая оцинкованная сетка и анкера для укрепления плиты к стене.
Тяжелые штукатурные системы отличаются прочностью и долговечностью. Срок эксплуатации таких устройств составляет примерно 50 лет. Клей при проведении работ не применяется. Материал крепится дюбелями, что сохраняет целостность слоя штукатурки при осадке дома, так как утеплителю присуща подвижность по отношению к основанию.
Многослойная система применима для первых этажей. Монтаж требует высокой квалификации.
Под сайдинг
Сайдинг служит дополнительной защитой от ветра и влаги
Сайдинговое утепление является довольно распространенным методом. Сайдинг — материл, включающий набор панелей различных цветов и оттенков.
Панели могут быть:
- металлическими;
- деревянными;
- виниловыми;
- цементными.
Утеплитель размещается между брусками деревянной обрешетки. Плита крепится посредством специальных дюбелей или при помощи клея. После этого закрепляется барьерный слой. Панели сайдинга прикручиваются к каркасной основе саморезами.
Известные производители материалов
Самая популярная российская марка утеплителя – Технониколь
К самым популярным маркам, производящим утеплители, относятся:
- Российская компания «Технониколь». Выпускает утеплитель для фасада, оснащенного вентиляцией. Среди них следует отметить линейки «Проф», «Оптима», «Стандарт» и «Техновент». Последняя модель состоит из двух слоев. Технические характеристики продукции данного производителя подходят для тепловой изоляции стен с повышенным уровнем конвекции потоков воздуха.
- Датская фирма «Роквул». Выпускает серию фасадов «Баттс» из базальтового волокна. Материал используется в навесных конструкциях с вентиляцией.
- Финская компания Paroc, производящая минеральную вату марки WAB и WAS. Материалу присуща высокая степень прочности и жесткости. Используется в однослойных и двухслойных фасадных конструкциях с зазором для вентиляции. Стоимость материала высока, но оправдана прекрасным качеством и надежностью.
- Российское предприятие ЗАО «Изорок». Производит плиты для изоляции фасадов «Изовент», «Изолайт», «Изолайт-Л». Материал отличается проницаемостью пара, а также низким показателем теплопроводности.
- Французский концерн Saint-Gobain. Выпускает маты для утепления марки «Изовер» КТ-11, TWIN и KL-E. Они отличаются от минплит меньшим весом, что не исключает монтажа на легкие фасады, не рассчитанные на большие нагрузки.
- Дочернее предприятие испанского концерна Uralita, компания Ursa. На рынке представляет фасадный утеплитель «Урса Гео Фасад». Наружная сторона материала состоит из стеклохолста. Благодаря этому не требуется дополнительной установки слоя, защищающего от ветра. Изделия обладают низким показателем проводимости тепла, высокой адгезией, проявляют устойчивость к воздействию химических растворителей, но при воспламенении начинают выделять ядовитые вещества. По этой причине они не показаны к монтажу на промышленных предприятиях. Материалы обладают низким коэффициентом проводимости тепла, высокой адгезией, устойчивостью к воздействию различных химических растворителей, но при горении выделяют токсичные вещества. По этой причине их не рекомендуется использовать для теплоизоляции промышленных объектов.
Внешнее утепление стен фасада является необходимой мерой. Монтаж панелей — практичное решение. Процедура проводится в соответствии с подробной инструкцией. Следует правильно выбрать материал и обратиться за помощью к специалисту.
Отопление частного дома часто вызывают довольно значительные расходы, которые не могут не сказаться на семейном бюджете. Именно поэтому, чтобы их уменьшить, а заодно и сделать дом более комфортным для проживания, выполняются работы по его утеплению. Если раньше чаще всего для этого использовались различные виды пенопласта, то в настоящее время этот материал заменила минеральная вата.
Описание материала
Минеральная вата – это один из наиболее распространенных теплоизоляционных строительных материалов. Он имеет волокнистую структуру.
Минвата изготовляется посредством расплавление горных пород, металлургических шлаков и их смесей.
Специалистами разработано несколько типов минваты. Все они используются для проведения утеплительных работ. Среди основных видов стоит выделить прежде всего такие:
- Каменная вата. Для ее изготовления преимущественно используются расплавы изверженных горных пород. Такой материал также называется базальтовой ватой. Он всегда изготовляется из пород вулканического происхождения. Про утепление фасада каменной ватой можно прочитать тут.
- Стеклянная вата. Она образуется посредством использования расплавов стекла.
- Шлаковая вата. Процесс ее изготовления подразумевает использования расплавов доменных шлаков.
Волокна минваты могут быть различными. Они отличаются толщиной, длиной нити и ее ориентацией в пространстве. По своей форме утеплитель может быть либо в виде рулонов, либо в виде плит.
Прежде чем использоваться минеральную вату для утепления частного дома, необходимо обратить внимание на ее основные преимущества. Они заключаются в следующем:
- низкая степень проводимости тепла;
- высокий уровень пожарной безопасности;
- проницаемость пара;
- выдерживание значительных механических нагрузок;
- изоляция звука;
- существенная плотность;
- безопасность для человеческого здоровья.
Как и любой другой теплоизоляционный материал, минеральная вата все же имеет пару недостатков. Их тоже следует учитывать перед началом выполнения монтажных работ.
Основные минусы минваты, по сравнению с утеплением пенопластом, состоят в значительной массе, чуть более высокой цене, а также в снижении основных функциональных качеств при попадании воды.
Таким образом, в настоящее время по своим техническим и функциональным характеристикам минеральная вата в значительной степени превосходит классический пенопласт. Именно поэтому данный материал используют все чаще.
Как выбрать утеплитель?
Для утепления здания минватой необходимо выбрать наиболее оптимальный ее тип. Для этого стоит обратить внимание на основании факторы, которые следует учесть. Среди них специалисты выделяют такие:
Стекловата или каменная вата
Чаще всего выбор идет между материалами, выполненными из расплава стекла и горных пород. Стекловате присуща мягкость, пышность и эластичность. Она способна восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия.
Каменная (базальтовая) вата характеризуется более высоким уровнем огнестойкости. Она имеет лучшие тепло- и звукоизоляционные качества. Именно поэтому по своим эксплуатационным характеристикам данный материал в некоторой степени превосходит стекловату. Вследствие этого для утепления фасадов зданий используют преимущественно каменную вату.
Форма
Рулонная минвата используется для утепления горизонтальных поверхностей. К ним относятся: перекрытия, полы, скатные кровли с небольшим углом и т.д. В свою очередь для фасадов зданий лучше всего подходит минвата в плитах.
Плотность
Плотность утеплителя определяется количеством волокон в материале. Измеряется данный показатель в кг/м3. Для утепления фасадов специалисты рекомендуют использовать минвату, плотность которой находится в пределах от 100 до 125 кг/м3.
Толщина
Существует возможность покупки минваты различной толщины. Ее необходимо рассчитывать в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от того, из какого материала выполнен дом, в каких климатических условиях он расположен и т.д.
Минимальная толщина минеральной ваты для утепления фасадов составляет 50 миллиметров. В некоторых случаях для достижения поставленной цели требуется более толстый материал – до 200 миллиметров.
Обычно толщина утеплителя для стен дома составляет 10 см.
Таким образом, основываясь на всех вышеперечисленных факторах, можно подобрать действительно наиболее оптимальный тип минеральной ваты для утепления фасада частного дома.
Способы и технология работ с минеральной ватой под штукатурку и под сайдинг
На сегодняшний момент существует несколько распространенных способов утепления фасадов частных домов при помощи минеральной ваты. Среди них наиболее популярными являются такие:
- «Мокрый» фасад (под штукатурный слой). Первоначально минеральная вата должна быть прикреплена непосредственно к самому зданию. После этого на нее наносится штукатурка, которая в дальнейшем окрашивается или же декорируется другими способами в зависимости от предпочтений владельца здания.
- «Вентилируемый» фасад. Часто применяется к утеплению под сайдинг. В таком случае между минеральной ватой, закрепленной на стене, и наружным облицовочным слоем создается воздушная прослойка. Ее толщина должна быть просчитана по соответствующей формуле. Для образования зазора на дом необходимо прикрепить соответствующую металлическую или деревянную конструкцию. Ее основное предназначение заключается в фиксации облицовочных материалов. Это может быть вагонка, плитка, камень, фиброцементные плиты и т.д.
«Мокрый» фасад 
Вентилируемый фасадВ сочетании с минеральной ватой часто используется пеноплекс. Например, цоколь утепляют пеноплексом, а стены минватой.
Утепление фасада частного дома минеральной ватой можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов. Для того чтобы это сделать, необходимо ответственно подойти к процедуре, заранее подготовить все инструменты и разобраться в наиболее важных нюансах работы.
Подготовка при работе с минеральной ватой своими руками
Подготовительный этап подразумевает выполнение определенных работ с поверхностью стен. Обязательно следует:
- снять отслаивающуюся штукатурку;
- удалить краску;
- избавиться от наплывов раствора.
Важно! Если стены являются деревянные, материал следует пропитать антисептиком.
Места, которые подверглись поражению плесенью или же грибком, нужно обязательно тщательно очистить. После этого их нужно обратить соответствующими веществами.
Подготовительные работы подразумевают снятие наличников окон, водосточных труб и дополнительных декоративных элементов фасадов. После этого стены обязательно необходимо прогрунтовать. Для этого следует использовать грунтовку глубокого проникновения.
Разметка поверхности
Для того чтобы качественно провести процесс утепления, необходимо выполнить разметку поверхности фасада. Для этого следует установить провесы: горизонтальные, вертикальные и диагональные. Предварительно в разных точках фасадах необходимо закрепить штыри или же гвозди. Между ними в качестве привеса следует натянуть капроновый шнур. При этом следует пользоваться уровнем. Привесы позволяют выявить неровности стены и ровно установить в таких местах утеплитель.
Монтаж профилей для минплит
В качестве направляющей, которая поддерживает первый ряд минеральной ваты на фасаде, используются цокольный профили (или же планки). К тому же такие элементы позволяют защитить утеплитель от проникновения к нему снизу грызунов. Для монтажа профилей используются чаще всего забивные дюбеля.
Фиксация минераловатных плит
Для того чтобы осуществить монтаж минваты на фасад нужно использовать специальный строительный клей, предназначенный для таких целей.
Готовится он в соответствии с инструкцией. Наносить вещество на минвату следует при помощи гребенчатого шпателя. Клей должен покрывать всю поверхность листа.
Если речь идет о вентилируемом фасаде, то до процесса монтажа минеральной ваты на него нужно заранее закрепить особые кронштейны, куда впоследствии будут крепиться направляющие.
Сама минвата прикрепляется на тарельчатые дюбеля или дюбель-грибки. После в минвате прорезают отверстия чтобы ее легко можно было посадить на кронштейны. А в завершение крепят тарельчатые дюбеля, так чтобы «головка» дюбеля удерживала сразу пару плит минваты.
На 1 метр квадратный необходимо использовать до 5-7 тарельчатых дюбелей. Лучше всего их забивать по углам плит.
Важно! Первый ряд материала должен стоять на опорной профильной рейке. Его обязательно нужно выровнять в соответствии с привесами. Торцевые участки плит должны тщательно соприкасаться друг с другом. Обязательно следует учитывать то, что вертикальные швы каждого ряда утеплителя не должны совпадать между собой, будучи немного смещенными.
Завершающие работы
Рулон монтажной сетки необходимо закреплять вверху стены. Это можно сделать при помощи шпилек или же раствора. Полотна материала должны перекрывать друг друга не менее 10 сантиметров.
Допускается выполнение чернового оштукатуривания толщиной от 3 до 5 миллиметров. Через 2-3 суток после этого можно приступать к нанесению декоративного слоя.
Полезное видео
Если у вас нет опыта в утеплении, перед началом работ обязательно ознакомьтесь с несомненно полезным видео, в котором очень подробно изложен процесс утепления минеральной ватой «мокрым» способом.
Заключение
Утепление фасада частного дома минеральной ватой – это возможность сделать проживание в здании более комфортным. К тому же таким образом удается в значительной степени сэкономить семейный бюджет, снизив затраты на отопление.
Для того чтобы монтаж утеплителя прошел успешно, необходимо четко следовать соответствующей технологии и рекомендациям специалистов. Существующие системы и технологии утепления минеральной ватой вполне позволяют выполнить все эти работы своими руками, не прибегая к помощи сторонних специалистов.
Системы фасадного утепления – виды и особенности
В условиях сурового российского климата утеплить свой дом должен каждый. Даже в древности люди утепляли своё жилище разными способами, чтобы зимой всегда возвращаться к тёплому очагу. Фасадное утепление повсеместно заняло свою нишу в строительстве и ремонте домов. Практически каждое здание в наше время оборудовано утеплительным слоем. Без него дом становится похож на шалаш, в котором сложно спрятаться от непогоды и жить долгое время, особенно в зимний период.
Значение наружной теплоизоляции
Утепление здания помогает сохранять в нём комфортный микроклимат даже при критических понижениях отметки на термометре. Наружная теплоизоляция дома имеет ряд преимуществ:
- снижение расходов на отопление помещений;
- стены дома меньше деформируются из-за перепада температур;
- предотвращение разрушения конструкции здания в связи с влиянием погодных факторов;
- экономия пространства внутри помещения;
- снижение вероятности возникновения плесени и затхлости на утепляемой внутренней поверхности наружных стен благодаря наружным системам фасадного утепления.
Рисунок 1. Утепление фасадаОсобенности работ с утеплителями фасада
Самая первая сложность, с которой можно столкнуться – выбор материала для утепления. Теплоизоляция подбирается с учётом индивидуальных свойств объекта строительства. Например, при высокой влажности следует уделить особое внимание показателю водопоглощения.
Обязательные этапы при наружном утеплении фасада дома:
- Перед началом работ требуется внимательно осмотреть поверхность стен, очистить её от мусора и остатков строительных материалов, заделать трещины и дефекты. Для этого применяется глубокая грунтовка, которая после высыхания покрывается слоем штукатурки для наружных работ.
- При установке утеплителя требуется несущий элемент. Он устанавливается на высоте около полуметра (цокольный профиль).
- Между поверхностями плиты всегда остаются небольшие зазоры при монтаже. Их нужно заполнить герметизирующим веществом.
Выбор материала и способа утепления зависит от конструкции здания и должен подбираться индивидуально.
Теплоизоляционные материалы для оформления фасадов
Существует несколько разновидностей материалов для теплоизоляции:
- каменная (минеральная) вата;
- стекловата;
- пенопласт;
- ЭППС;
- пенополиуретан;
- ленточная пакля.
Рисунок 2. Различные материалы для наружного утепления фасадаМинеральная вата подойдёт для зданий, находящихся в районах с высокой влажностью, так как она обладает невысоким водопоглощением. Это огнестойкий, экологически чистый материал, который к тому же обладает хорошими звукоизоляционными свойствами и низкой теплопроводностью.
Стекловата – доступный, лёгкий материал, но обладает высоким водопоглощением и вреден для здоровья, что тоже нужно учитывать
Самый дешёвый материал, который хорошо держит тепло – это пенопласт. Среди его минусов можно выделить то, что он горюч и поэтому опасен. А ещё его любят погрызть мелкие обитатели улиц – крысы и мыши. Под действием солнечных лучей пенопласт выделяет вредные для человека вещества.
Экструдированные пенополистиролы – универсальный материал. Многие специалисты рекомендуют использовать его не только для утепления фасада здания, но и в качестве строительного материала для оборудования полов. Материал обладает хорошей звукоизоляцией и устойчив к влаге и поэтому на нём не растёт плесень.
С пенополиуретаном вообще всё просто – он распыляется на стены. Среди плюсов еще можно выделить, что после него не образуются зазоры и в последующем не требуется применение герметика.
Ленточная пакля хорошо пропускает пар, поэтому не нарушает газообмена с окружающим миром. Но при этом, она также замечательно пропускает воду и поэтому требуется дополнительная гидроизоляция.
Каждый материал обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому выделить какой-либо основной бывает довольно затруднительно. Для одного и того же здания могут использоваться различные утеплители.
Типы систем утепления фасадов можно разделить на мокрые и навесные.
Способы утепления фасадов зданий
Для того, кто решил оборудовать здание наружной системой утепления ниже можно ознакомиться с возможными вариантами и выбрать наиболее подходящий.
Мокрый фасад
Главная особенность мокрого типа монтажа утепления заключена в его названии. Все работы проводятся с применением водных средств для «сцепки». Используется жидкий грунт, краски и штукатурка. Даже декоративная отделка наносится до её застывания. Подробнее вы можете узнать о мокром фасаде из видео.
Вентилируемый фасад
Главной особенностью этого способа является наличие пространства между несущей стеной и утеплителем. Зазор обеспечивает циркуляцию воздуха и удалению влаги. В качестве облицовки используются различные панели, создающие неповторимый образ.
Фасадные термопанели
Дорогой и «придирчивый» материал. Должен устанавливаться на идеально ровные стены, потому что иначе получится криво либо отвалится совсем. Из плюсов можно выделить безвредность и лёгкость панелей. Очень удобно материал крепится на саморезы, поэтому при желании термопанель можно достаточно легко снять.
Рисунок 3. Фасадная термопанельПодготовительный этап перед утеплением стен
Для того, чтобы утеплители хорошо держались на несущих стенах, были ровными и хорошо ложились, нужно предварительно тщательно подготовить поверхность.
Фиксация цокольного профиля
Необходимая процедура, применяемая для фиксации утеплителя и декоративной отделки, при необходимости защиты торца. До засыхания клея листы не устойчивы и могут смещаться. Для правильной фиксации следует предварительно провести разметку.
Монтаж внешних подоконников
Внешний подоконник называется ещё отливом из-за его главной функции: отведение воды от окна. Подоконник является неотъемлемой частью фасада здания и придаёт оконной раме оконченный вид. При правильной установки отливов вода не будет попадать на поверхность стены. Фиксация внешнего подоконника проводится непосредственно к окну.
Рисунок 4. Монтаж внешних подоконниковПроведение работ по утеплению фасада
При отделке фасада здания соблюдается свой порядок работ.
После укрепления сырья на откосы и установки отливов можно проводить работы по монтажу утеплительных материалов.
Клей разводится непосредственно перед началом работ и используется не более двух часов, после чего требуется его снова замешивать. Слой клеевого раствора наносится на участок стены после чего устанавливается утеплитель. Излишки клея с боковых поверхностей убираются.
Вторым этапом монтажа является механический. Он производится после высыхания клея (3 дня). Фиксация производится при помощи грибков. Дюбели располагаются в центре и по краям листа. В области цокольного профиля, откосов и уголков требуются дополнительные крепежи.
Для расчёта длины крепления учитывается толщина утеплителя. К этой величине следует прибавить 1 см и потом ещё 4, которые должны находиться в толще стены. Необходимая толщина утеплителя при отделке подбирается индивидуально, поэтому существуют различные варианты.
Для усиления поверхности на углы устанавливаются заплаты из армирующей сетки. Данная технология обеспечивает надёжность и предотвращает образование углов и сколов. Между двумя слоями штукатурного покрытия тоже предусмотрена установка сеток. Крепление производится до высыхания клеевого раствора. Описанная система довольна проста и удобна даже для самостоятельной установки фасада. Цены тоже не кусаются и зависят в основном от выбранного для работ материала.
С основными ошибками при утеплении фасада вы можете ознакомиться в видео.
Соблюдение правильной технологии утепления и отделки позволяют после высыхания нанести слой декоративной штукатурки, обеспечивая зданию красивый внешний вид. Правильный подбор конструкции для утепления стен обеспечит человека надёжным домом, который устойчив к износу и соответствует всем требованиям.
технология мокрого и сухого способов
Утепление фасада здания минватой — простая и эффективная технология, проверенная временем. Ее применение увеличивает прочность несущих стен, защищает их от воздействия окружающей среды. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновения жары в дом летом. В целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении. Но для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Знать, как правильно утеплить дом. В противном случае, деньги и время будут потрачены «на ветер».
Виды технологий утепления фасадов
Утепление фасада минеральной ватой осуществляется как внутри, так и снаружи здания. Первый вариант менее целесообразен по причине уменьшения полезной площади жилья и меньшей эффективности теплоизоляции. Далее будем рассматривать только укладку фасада минеральной ватой с внешней стороны. Существует два основных способа. Утеплить фасад дома снаружи можно, используя:
- Технологию мокрого фасада по минвате, связанной с применением жидких строительных материалов: штукатурки, клея и т. д. Обладает высокими эстетическими свойствами, укрепляет и защищает основание от агрессивного воздействия окружающей среды, соответственно, увеличивает срок ее эксплуатации. Не горюч и пожаробезопасен.
- Технологию сухого фасада под сайдинг, названной так из-за того, что крепление минваты осуществляется метизами. Ее особенностью является применение жесткого каркаса или кронштейнов для фиксации плит утеплителя на стене и наличие вентиляционного зазора между облицовкой и минеральной ватой. Этот метод имеет низкую стоимость работ, в силу скорости установки и применения менее дорогих материалов. Плотность минваты, используемой таким образом, ниже. Среди недостатков — более «дешевый» внешний вид и низкий уровень пожарной безопасности.
Слева — «мокрый фасад», справа — утепление «под сайдинг»
Рассмотрим каждый способ укладки подробнее.
Мокрый фасад
Технология утепления фасада минватой под штукатурку требует начинать с очистки поверхности стен:
- Снять всевозможные системы коммуникации (обрешетка вентиляционных каналов, оконные сливы, кондиционеры и т. д.)
- Удалить все выступающие металлические предметы (гвозди, куски профиля, арматура и прочее). Пренебрежение этим пунктом выльется в появлении следов ржавчины на облицовочной стороне здания спустя какое-то время.
- Отбить старую штукатурку.
- После этого следует начинать провеску здания, т. е. выяснения, ровные ли несущие стены. При наличии больших углублений выровнять их штукатуркой. От значения величины неровности зависит расход строительных материалов.
Конструктив фасада под штукатурку
Грунтование
Для повышения адгезионных свойств (сцепления) применяемых материалов, стены предварительно грунтуют. Также грунтовка предотвращает образование грибков и плесени. В таких материалах как ячеистый бетон, регулирует скорость впитывания воды. Не позволяет жидкости преждевременно уходить из клея и дает возможность протеканию всех требуемых химических процессов. Особенно стоит уделить внимание грунтовке при работе со слабыми осыпающимися основаниями.
Цокольный профиль
Основное его назначение:
- Защитить торец утеплителя от проникновения влаги и мелких грызунов в систему теплоизоляции.
- Опереть первый ряд минваты.
цокольный профиль для минваты
Установка его осуществляется на высоте 60 см от уровня пола. Ниже устанавливают экструдированный пенополистирол, для предотвращения подачи влаги в систему теплоизоляции. Применяют цокольную рейку в случае, если толщина плиты минеральной ваты и пенополистирола не совпадает. Например, когда цокольная часть здания утоплена, а фасадная выступает. В противном случае в использовании профиля нет необходимости.
Приклеивание минваты
Теплоизоляция дома минеральной ватой требует применения специализированных клеев. Строительные компании производят клей для данных нужд двух типов:
- Для приклеивания минваты.
- Универсальный (помимо приклеивания служит базовым раствором для армирования верха утеплителя).
Клей наносят на минвату зубчатым шпателем
Для приведения клея в «рабочее» состояние его засыпают в емкость, заливают 6−9 литрами воды и перемешивают. Точное количество добавляемой жидкости регулируется индивидуально и зависит от влажности климата. Свои адгезионные свойства клей сохраняет в течение двух часов, поэтому готовить его желательно небольшими партиями.
Нанесение клея на изоляцию осуществляется двумя способами:
- Предварительное втапливание массы клея в поверхность минеральной ваты. После раствор наносится по периметру всей плиты так, чтобы получился буртик 3 сантиметра в высоту и ширину. После делают «лепешки» диаметром 7−8 см. Располагают их по углам и 1−2 в центре. Клей должен покрывать 40% поверхности.
- Втапливание клея. Нанесение клеевой смеси происходит зубчатым полутерком, как на керамическую плитку. Для обеспечения оптимальной высоты борозд инструмент нужно держать под углом 60 градусов к поверхности плиты. Направление их не имеет значения.
Важно! Клей не должен оставаться в торцах минваты, мешая ее плотному прилеганию друг к другу. Это будет способствовать образованию мостиков холода.
Утеплитель укладывается по принципу кирпичной перевязки. Вертикальные швы не должны совпадать. Разбежка между ними составляет не менее 150 мм. Щели, образовавшиеся во время укладки, необходимо заполнить кусочками минеральной ваты аналогичных размеров. Время полного высыхания клея — 72 часа.
Закрепление плит дюбелями
Для придания дополнительной жесткости конструкции и, соответственно, увеличению срока ее эксплуатации утеплитель крепят к стене дюбелями. Они бывают следующих типов:
- Забивной дюбель. Представляет собой гвоздь, термоголовку и пластмассовый зонтик (грибок). Применяется в случае работы с прочными основаниями: бетон, полнотелый кирпич и прочее.
- Ввертной дюбель по конструкции схож с забивным, только имеет дополнительно винтовую нарезку и на термоголовке сделана высечка под отвертку. Используется для работы с менее прочными материалами: ячеистый бетон, пустотелый кирпич и т. д.
Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями
Длина дюбеля рассчитывается исходя из толщины утеплителя, слоя клея (около 10 мм) и той части, которая уходит в стену. Общая длина должна составлять как минимум 160 мм. Можно больше, но меньше крайне нежелательно.
Рекомендация! При сверлении отверстия добавить вглубь основания дополнительно 20 мм, чтобы образующийся мусор мог остаться в этом кармане.
Дюбели следует размещать в Т-образном перекрестке швов и по 2−3 штуки в центре. Общее их количество зависит от высоты установки утеплительных плит. Чем выше, тем больше. До 25 метров стандартное число дюбелей на 1 м² составляет 6 штук.
Армирование
Для укрепления слабых мест системы используют армированный профиль. В продаже имеются следующие его разновидности:
- Уголок ПВХ с сеткой. Крепится на внешние углы дверных и оконных проемов.
- Профиль примыкания. Устанавливается на стыке оконного откоса с основанием для предотвращения образования трещин.
- Профиль для монтажа оконных сливов. Основная его задача — защитить часть системы от воздействия ветровых нагрузок. Чтобы оконный слив не разбивал ребра утеплителя.
Армирование базальтовой минеральной ваты перед штукатуркой
Для усиления вершины оконных и дверных проемов также следует накладывать на край угла косынки (куски стеклосетки размером 20 на 30 см). После этого можно приступать к нанесению клея на наружную поверхность минваты.
Создание базового слоя является основанием для нанесения последующих покрытий и защиты теплоизоляционной системы от повреждения. Начинается этот процесс со втапливания клея в утеплитель. Оптимальная толщина армированного слоя составляет 5 мм. Для нанесения клея на поверхность минваты используйте полутерок с зубом 10 мм. Такая форма инструмента и его наклон 60 градусов к рабочей поверхности обеспечивает образование борозд глубиной 10 мм. Это позволит после втапливания стеклосетки в клей на выходе получить требуемую нам толщину армированного покрытия.
Касаемо стеклосетки, в строительстве используется 3 ее основных вида:
- Архитектурная. Имеет малую плотность волокон и мелкую ячейку. Применяется для оформления сложных декоративных элементов.
- Панцирная. Нить прочнее, сетка крупнее. Используется в нижних участках здания (2−3 м от земли), где возможно появление механических нагрузок.
- Фасадная. Самая широко распространенная из всех вышеперечисленных сеток. Имеет достаточную плотность. Пропитана щелостойким составом, защищающим ее от агрессивного воздействия щелочной среды, которой является клеящий материал.
Финишное покрытие
По прошествию 2−3 суток минеральную вату можно покрывать декоративной штукатуркой. Перед этим для лучшей адгезии поверхность желательно прогрунтовать. Этапы покрытия стены любой декоративной штукатуркой включают в себя:
- Нанесение раствора на поверхность.
- Снятие лишнего материала.
- Затирание.
Важно! Чистите терку как можно чаще. Это способствует получению более равномерного слоя.
По виду текстуры штукатурка подразделяется:
- Зернистая (с мелкой мраморной крошкой).
- Короед. Особенность его нанесения в том, что при затирании движения необходимо делать в одном направлении.
- Шуба. Затирание производится обычным валиком. Простой и не требующий высокой квалификации способ.
Финишная декоративная штукатурка
Сухой фасад
Подготовительный этап работ по утеплению фасада начинается с очистки, выравнивания и грунтовки поверхности стены. Далее на нее наносится пароизоляционная мембрана. Крепеж осуществляется с помощью степлера или скотча. Ее задача — защитить утеплитель от воздействия конденсата, тем самым увеличив его срок службы.
Структцра конструкции утепления фасада минватой под сайдинг
После этого производят обшивку каркасом фасада здания. Именно он будет служить опорным элементом для плит минеральной ваты. Каркас может изготавливаться как из деревянных брусков, так и металлического профиля. Дерево перед использованием следует обработать антисептиком. Затем ставят вертикальные стойки и крепят их к стене с помощью специальных кронштейнов. Расстояние между опорами должно быть на 10 см меньше, чем ширина плиты минваты. Для большей жесткости конструкции добавляют 4−5 горизонтальные перекладины.
Монтаж утеплителя
Укладка минеральной ваты осуществляется между стойками и фиксируется дополнительно дюбелями (по 3 шт. на каждую плиту). Поверх теплоизоляционной системы укладывают гидроизоляционную пленку. Пропуская воздух и задерживая влагу, он создает благоприятные условия для работы утеплителя. Фиксируют пленку строительным степлером. Швы проходят специальной двухсторонней лентой. При установке пленки нужно внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать негативных последствий в будущем.
Утеплитель монтируется между направляющими
Установка облицовки
Монтаж сайдинга начинается с крепления направляющих к существующим стойкам. Делая это, необходимо обеспечить вентиляционный зазор между облицовкой и минватой, через который будет удаляться влага. Далее проходят по всему периметру «стартовой» планкой и уже на нее методом замкового перекрытия устанавливают остальные. Места стыков закрывают декоративными панелями. Ровность проверяется строительным уровнем. Последний ряд оформляется завершающей планкой.
Финишный монтаж винилового сайдинга
Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.
Технология утепления мокрый фасадСуществует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.
Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?
Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)
Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад зданияПодсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.
Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:
Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»1 – утепляемая фасадная стена здания.
2 – слой строительной клеевой смеси.
3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.
4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».
5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).
7 – декоративная штукатурная отделка фасада.
Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:
- Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
- Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
- Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
- Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
- При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
- Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
- В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.
При желании внешнюю отделку фасада можно будет обновить- При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.
К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:
- Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
- Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.
Утепление явно было проведено с нарушением технологииВ качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.
Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.
Как выбрать утеплитель?
Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?
Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).
Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.
Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:
| Наименование параметров | “ROCKWOOL ФАСАД БАТТС” | “Baswool Фасад” | “Izovol Ф-120” | “Технониколь Технофас” |
|---|---|---|---|---|
| Иллюстрация |  |  |  |  |
| Плотность материала, кг/м³ | 130 | 135-175 | 120 | 136-159 |
| Предел прочности, кПа, не менее | ||||
| – на сжатие при 10% деформации | 45 | 45 | 42 | 45 |
| – на расслоение | 15 | 15 | 17 | 15 |
| Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С): | ||||
| – расчетная при t = 10 °С | 0,037 | 0,038 | 0,034 | 0,037 |
| – расчетная при t = 25 °С | 0,039 | 0,040 | 0,036 | 0,038 |
| -эксплуатационная при условиях «А» | 0,040 | 0,045 | 0,038 | 0,040 |
| – эксплуатационная при условиях «Б» | 0,042 | 0,048 | 0,040 | 0,042 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
| Класс пожаробезопасности | КМ0 | – | – | – |
| Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее | 0,3 | 0,31 | 0,3 | 0,3 |
| Влагопоглощение по объему при частичном погружении | не более 1% | не более 1% | не более 1% | не более 1% |
| Размеры плиты, мм | ||||
| – длина и ширина | 1000×600 | 1200 ×600 | 1000 ×600 | 1000 ×500 1200×600 |
| – толщина плиты | 25, от 30 до 180 | от 40 до 160 | от 40 до 200 | от 40 до 150 |
Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.
Как определить необходимую толщину утеплителя?
Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.
Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщинуКакую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.
Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.
Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.
Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкцийСтена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.
Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.
Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»
Расчёт проводится в такой последовательности:
- Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
- Уточните материал самой стены и ее толщину.
- Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.
Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.
- Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.
Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.
Перейти к расчётам
Какие еще материалы и комплектующие потребуются?
Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».
Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»1 — стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.
2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.
3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:
— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;
— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;
— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.
Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.
На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.
4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.
— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².
— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².
5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.
Различные виды клеевых составов для утеплительных работСуществует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.
Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².
6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.
7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).
Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкойПредпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».
Средний расход – 6 шт/м².
8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.
Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².
9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.
9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.
ПВХ-уголок с полосами армирующей сеткиРасход – по реальной суммарной длине всех углов.
10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².
11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.
12 – фасадная краска.
Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.
Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.
Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.
Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.
Нужна помощь определении площадей сложных фигур?
Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.
Нужна помощь определении площадей сложных фигур?Калькулятор расчета количества необходимых материалов
Перейти к расчётам
Проведение работ по технологии «мокрого фасада»
Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.
Подготовка поверхности стен к утеплительным работам
При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.
- Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.
Стены для подобного утепления требуют качественной очисткиОчистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.
- Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
- Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.
Стена явно нуждается в «лечении» антисептическими составамиВпрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.
- Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
- Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
- На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.
Все металлические детали фасада обязательно обрабатываются антикоррозионной грунтовкой- Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.
Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.
Монтаж цокольного профиля
Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».
Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.
Схема крепления цокольного профиляПро виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.
Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.
На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.
В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.
Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.
Монтаж утеплительных плит
Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.
В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.
Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкциейНе следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.
Клей на плиты может накладывать несколькими способами.
- Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.
Рекомендуемая схема нанесения клея на плиты- Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.
И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:
— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.
— затем наносится необходимое количество состава.
В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.
Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.
При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!
Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.
Основные принципы правильного расположения утеплительных плит- Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
- Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
- На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
- Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
- Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).
Особого внимания требует примыкания плит к откосам.
Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинамКак бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.
Этот вопрос решается вставками по углам проемаРаскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.
Специальный нож для качественной резки минераловатных плитВ ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.
Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.
Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.
Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.
Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.
Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.
Нанесение базового армированного штукатурного слоя
Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.
Штукатурная смесь ROCKmortar- Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
- Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
- На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
- Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.
Армирование угла с использованием специального профиля- Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.
На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7 мм.
Примерная схема армирования откосовОбязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.
Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.
— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).
— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.
— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.
— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.
Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.
— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.
Подрезка излишков армирующей сеткиВажно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.
Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.
При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.
Затирка базового штукатурного слояПосле того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.
Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.
Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.
Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краскиИ в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».
Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»
Качественная изоляция фасада
Известно, что дом наиболее эффективно утеплен снаружи. Согласно незыблемому правилу технологии строительства, паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри наружу. Поэтому, если вы начнете утеплять фасад изнутри дома, то для этого потребуется фактическая реконструкция стен.
Изоляция для фасада
В фасадных работах в основном используются пенопласт и минеральная вата или различные модификации на основе этих материалов.
Пенопласт, в зависимости от его плотности, называется по-разному: пенополистирол, полиуретан, стиропон. Но у людей все эти продукты были такими, какими они были, и остаются пенопластом.Наиболее распространенным является утепление фасада минеральной ватой. Его разновидности: «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Isover», «Rockwool» и др. Он выпускается в рулонах и в виде специализированных плит, которые являются более оптимальным вариантом для утепления фасада, т.к. их гораздо проще прикрепить к стене. Кроме того, пластины не теряют свою форму и не оседают.
Мы устанавливаем утеплитель
Утепление фасада происходит по-разному. Есть два наиболее распространенных: использование деревянной рамы и использование дюбелей (якорей).
Если дом кирпичный или кирпичный, то в каменную кладку устанавливаются специальные якоря, на которых установлены минеральные плиты. Затем они закрепляются на стене с помощью зажимов, предназначенных для этой цели.
Те же действия можно выполнить с пеной. Но принято приклеивать его к поверхности фасада и обязательно проводить герметизацию (арматурные работы).То есть мы прикрепляем стальную сетку поверх слоев и наносим на нее штукатурку.
Для домов из дерева, каркаса или конструкций из пеноблоков в качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. Если здание возводят из шлакоблоков или кирпичей, наиболее выгодно использовать пенопласт в технологии «мокрого» фасада, то есть с использованием клеевых растворов.
Если стена изготовлена из дерева, утепление фасада должно начинаться со строительства деревянного ящика такого типа, чтобы в промежуточное пространство помещалась плита из минеральной ваты или пены.Затем, согласно построенной раме, выполняются облицовочные работы.
Максимальный эффект при утеплении фасадаMW можно получить, если слой не менее 25 см. Следует отметить, что, несмотря на свою популярность, он имеет один существенный недостаток – гидрофобность. Насыщение нагревателя водой чревато различными неприятностями: от неблагоприятного микроклимата до появления грибка и плесени.
Пенопласт лучше брать таким образом, чтобы несколько слоев образовались толще, чем один, но необходимой толщины.
Основное правило теплоизоляции фасада: слои укладываются внахлест так, чтобы каждый последующий перекрывал швы в предыдущем.
Существуют также такие изделия, которые также являются облицовочным материалом. Например, фиброцементные плиты, окрашенные с одной стороны, трехслойные термопанели, сэндвич-панели.
В последнее время все больше монтируются вентилируемые фасады. Они удобны тем, что такая схема утепления не требует оштукатуривания стен или проведения других «мокрых» работ.По этой причине вентилируемые фасады можно возводить в зимнее время года.
Таким образом, утепление фасада своими руками не такая уж сложная задача. Главное – соблюдать технологию нанесения материала, который вы выберете.
р> ,Фасад
Восточное и западное крыло
Обширные ремонтные работы были проведены на кирпичных фасадах обоих крыльев зданий. Все кирпичи, которые были повреждены, были заменены кирпичами, собранными во время демонтажа пристройки. Все стыки кирпичной кладки были вырублены и, в соответствии с оригинальным дизайном архитектора Мартина Эльзессера, заполнены двумя разными цветами раствора – бледным раствором для горизонтальных и темным раствором для вертикальных соединений – чтобы подчеркнуть горизонтальность кирпичных ходов.
В здании восточного крыла размещались холодильные камеры рынка, поэтому на его фасаде практически не было окон. По согласованию с историческими органами по сохранению в его кирпичной кладке было создано пространство для рядов окон, так что его фасад теперь похож на фасад здания в западном крыле. Что касается окон в лестницах двух крыльевых зданий, старые стальные рамы были оснащены новыми стеклянными панелями.
Фасады из бетонной сетки
Бетонные фасадные решетки на северной и южной сторонах Гроссмарктхалле были тщательно отремонтированы и очищены, и все окна, за некоторыми исключениями, были заменены.Стальные рамы новых окон были сконструированы таким образом, что они такие же узкие, как старые, но достаточно прочные, чтобы выдерживать двойное остекление. Кроме того, новые окна намного более энергоэффективны, чем старые.
Кирпичные фасады первого и первого этажей рыночного зала были сняты и заменены рядами окон, чтобы впустить больше естественного света. Окна на северной стороне были оснащены теплоизоляционным стеклом, а на южной стороне – стеклом, которое обеспечивает как защиту от солнца, так и теплоизоляцию.
Передняя надставка на северной стороне
Кирпичная кладка самой внешней стены переднего расширения на северной стороне Гроссмарктхалле полностью восстанавливается. Три из оригинальных окон были восстановлены и оснащены новым остеклением, в то время как другие были заменены новыми, состоящими из узких стальных секций и единого стекла, напоминающего оригинальные. Оригинальные стальные решетки также были восстановлены и установлены перед тремя оригинальными окнами.
Концепция “Дом в доме”
В соответствии с концепцией «дом в доме», разработанной архитектурным бюро COOP HIMMELB (L) AU, конференц-зона и ресторан для персонала были интегрированы в Grossmarkthalle как отдельные элементы здания. Они имеют структурную конструкцию из стальных опор и балок, а также отдельные фасады, состоящие из теплоизоляционного стекла. В то время как новые строительные элементы представляют собой закрытые блоки с собственной системой регулирования температуры, на открытые участки окружающей их Гросмарктхалле будут влиять сезонные температуры воздуха снаружи.
,Теплоизоляция квартир, домов, офисов – это повышение термостойкости наружных стен за счет обшивки их пеной, пенополистиролом или минеральной ватой. Статья «Чем лучше утеплить» поможет вам определиться с выбором теплоизоляционных материалов.
Преимущества теплоизоляции или что вы получаете в результате
Это способ улучшить внутренний климат жилья, сделать его максимально комфортным для жизни благодаря правильному балансу температуры и влажности.В вашем доме станет теплее в осенне-зимний период и прохладнее летом.
Теплоизоляция сэкономит до 40% средств на отопление жилых или офисных помещений зимой, а также на кондиционирование воздуха летом.
Теплоизоляция спасет ваш корпус от внешних трещин и протечек стыков панелей.
Стены, покрытые утеплителем, получают увеличенный срок эксплуатации за счет защиты от неблагоприятных атмосферных явлений.Ваше жилье станет более долговечным.
Ваш дом или офис будут иметь обновленный, привлекательный вид. Здесь вы можете выбрать любой цвет фасада.
Скорее всего, вы порекомендуете утеплить свой дом своим друзьям и знакомым, потому что тепло стоит ваших денег.
Теплоизоляция жилья – это дальновидность, возможность считать деньги и заботиться о своем здоровье.
Технология выполнения работ по теплоизоляции
- Стена очищена от пыли и загрунтована (при необходимости).
- Листы изоляции прикрепляются к клеевой пене или растворной смеси к стене.
- Швы шириной более 2 мм заполнены пенополиуретаном.
- Кроме того, нагреватель фиксируется пластиковыми дюбелями не менее 5 штук на 1 м2. Дюбели «утоплены» в пенопласте на уровне с общей поверхностью, после чего они покрываются армирующей смесью.
- Упрочняющий слой наносится толщиной 2 мм, затем в него вваривается щелочестойкая фасадная стеклянная сетка плотностью не менее 160 г / м2 с перекрытием не менее 10 см.
- Перфорированные алюминиевые уголки с решеткой для дополнительного усиления и эстетики установлены на углах и откосах окон.
- Защитный слой состоит из армирующей смеси толщиной не менее 2 мм.
- Вся поверхность покрыта грунтовочной краской с кварцевым песком.
- Установлены отливы на наружных порогах и поверх изоляции.
- Стены окрашены акриловой матовой краской на водной основе, после чего поверхность приобретает форму, максимально приближенную к общей фасадной краске.
- Откосы изолированы последовательно в том же порядке и учитываются отдельно для погонного метра.
Видео о технологии изоляции от наших поставщиков
Работы обычно выполняются с использованием техник промышленного альпинизма, поскольку они экономически более выгодны, чем строительные леса.Наши специалисты имеют сертификаты, позволяющие выполнять высотные работы, а это значит, что безопасность работ находится на приоритетном уровне.
Мы обязательно заключаем договор с каждым клиентом, где четко описываем технологию работы, площадь, пол, фиксированную стоимость работы с материалами, а также обязательство убирать строительный мусор. Вы можете увидеть пример контракта на странице «Гарантии».
При заключении договора мы берем предоплату в размере 50% от суммы договора за покупку материалов.
Гарантия на выполненную работу указана в договоре и обычно составляет от одного до пяти лет.
У нас вы можете оплатить наличными или безналичными способами.
Мы не сотрудничаем с посредниками – мы прямые исполнители.
с объемом более 30 кв.скидка 5%.
Балкон утеплен по цене на 30% выше, чем цена за 1 квадратный метр обычной теплоизоляции.
Минимальный объем, за который мы берем, составляет 20 кв.м. Мы не против брать меньшую сумму, но по цене она будет эквивалентна 20 кв.м.
Чтобы оценить работу, которую мы оставляем БЕСПЛАТНО, просто позвоните нам и договоритесь о времени встречи.
| Цены на 2019 | ||
| Теплоизоляция | ||
| Тепловизионная экспертиза квартиры от 1000 грн | ||
| Оконные косяки: 180 грн за метр линейный (с материалом) или не вычитать площадь окон из общей площади утепления. | ||
| Балконы: +150 грн к стоимости квадратного метра теплоизоляции. | ||
| Цены указаны для расчета объема до 30 кв.м. , если объем больше, скидка от 3% до 10% | ||
| Минимальный заказ на утепление = 16 300 грн, с учетом стоимости материалов, это 30 кв.м. + косяки двух окон. Объединяйтесь с соседями – получите скидку 5% | ||
| В стоимость теплоизоляции входят: материалы, отливы поверх изоляции, замена оконных отливов.Отделочные работы – покраска. | ||
Теплоизоляция из пенопласта толщиной 50 мм, включая стоимость материалов, Гарантия – 5 лет | ||
| Имя | Мера | Цена |
| Утепление фасадов «Стандарт» 50мм – материалы украинского производства «Столит» | кв.м. | 600 грн. |
| Утепление фасадов «Оптимус» 50 мм – смеси «RedBag» | кв.м. | 650 грн. |
| Утепление фасадов «Премиум» 50 мм – материалы швейцарской марки «Баумит» | кв.м. | 700 грн. |
| Утепление фасадов «Максимум» 50 мм – все материалы от «Ceresit», кроме утеплителя | кв.м. | 800 грн. |
| толщина 100 мм | ||
| Утепление фасадов «Стандарт» 100мм | кв.м. | 650 грн. |
| Теплоизоляция балконов и лоджий «Стандарт» 100 мм | кв.м. | 800 грн. |
| Утепление фасадов «Оптимус» 100 мм | кв.м. | 700 грн. |
| Теплоизоляция балконов и лоджий «Оптимус» 100 мм | кв.м. | 850 грн. |
| Утепление фасадов «Премиум» 100 мм | кв.м. | 900 грн. |
| Теплоизоляция балконов и лоджий «Премиум» 100 мм | кв.м. | 1000 грн. |
| Утепление фасадов «Максимум» 100 мм | кв.м. | 1000 грн. |
| Теплоизоляция балконов и лоджий «Максимум» 100 мм | кв.м. | 1100 грн |
Теплоизоляция из каменной ваты толщиной 50 мм, включая стоимость материалов, Гарантия – 5 лет | ||
| Теплоизоляция из каменной ваты «Стандарт» 50 мм | кв.м. | 750 грн. |
| Теплоизоляция из каменной ваты «Премиум» 50 мм | кв.м. | 900 грн. |
| Теплоизоляция из каменной ваты «Максимум» 50 мм | кв.м. | 1100 грн |
| толщина 100 мм | ||
| Теплоизоляция из каменной ваты «Стандарт» 100 мм | кв.м. | 1000 грн. |
| Утепление балконов и лоджий каменной ватой «Стандарт» 100 мм | кв.м. | 1100 грн |
| Теплоизоляция из каменной ваты «Премиум» 100 мм | кв.м. | 1200 грн. |
| Утепление балконов и лоджий каменной ватой «Премиум» 100 мм | кв.м. | 1350 грн. |
| Теплоизоляция из каменной ваты «Максимум» 100 мм | кв.м. | 1300 грн. |
| Утепление балконов и лоджий каменной ватой «Максимум» 100 мм | кв.м. | 1450 грн. |
| Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола | ||
| Теплоизоляция экструдированным пенополистиролом «ПЕНОБОРД» 50 мм | кв.м. | 700 грн. |
Более подробную информацию о высотных работах и ценах на другие услуги вы можете найти на странице Фасадные работы
Отправьте нам заявку с фотографиями объекта в Viber на номер strong> 066-555-44-33 и мы сразу же вам перезвонимЕсли вам понравился материал прочитанный – поставьте его, помогите нам стать лучше!
,
Схема функционирования фасада летом (слева) и зимой (справа). Кредит: Хайме Санта Круз и Сезар ПоррасНедавно два исследователя из UPM разработали вентилируемый фасад с двойной камерой и устройством управления потоком, который значительно экономит энергию в зданиях. Это устойчивое, эффективное решение может быть применено как в ремонте, так и в новых зданиях благодаря своей простоте.
Фасад является основным конструктивным элементом здания, отвечающим требованиям энергоэффективности и комфорта интерьера. Тип системы, дизайн и правильное исполнение самого фасада являются важными аспектами, которые определяют конечное энергопотребление здания.
Сегодня расходы воздушного потока составляют от 40 до 65 процентов от общих расходов здания. Здания в средиземноморско-континентальном климате, такие как Испания, испытывают зимние потери энергии через северные и восточные фасады из-за низких температур. Кроме того, эти здания летом получают энергию через свои южные и западные фасады из-за солнечного излучения. В обоих случаях воздушный поток необходим в здании, чтобы поддерживать подходящие внутренние условия для жителей, противодействуя потерям прироста энергии через ограждающие конструкции здания.
Чтобы повысить энергоэффективность фасадов, два исследователя из группы Tecnología Edificatoria y Medio Ambiente (TEMA) в UPM разработали новую систему вентилируемого фасада. Сегодня обычные вентилируемые фасады состоят из внутреннего листа, теплоизоляции, вентиляционной камеры и внешней отделки.
Новый фасад добавляет вторую воздушную камеру между существующей и утеплением фасада. Обе камеры соединены между собой нижней частью фасада.Еще одной особенностью является новый элемент в верхней части, чтобы регулировать поток воздуха в камерах, в зависимости от градиента существующей температуры между внутри и снаружи здания.
Это представляет два улучшения по сравнению с обычными системами. Прибыль-потери энергии уменьшаются за счет уменьшения фасадов и, следовательно, потребления энергии за счет воздушного потока. Во-вторых, конструкция системы помогает уменьшить вертикальный градиент температуры вдоль оболочки, гомогенизируя температуру воздуха в камерах в течение всего года.
Минимизируя вертикальные температурные градиенты, глобальное потребление из-за прироста-потери энергии на фасаде зависит в меньшей степени от высоты здания, не позволяя верхним домам обеспечивать более высокий или меньший комфорт в помещении и степень энергоэффективности, чем нижние дома. Кроме того, эта система является устойчивым и эффективным решением, которое может применяться как в реабилитационных работах, так и в новых зданиях благодаря своей простоте реализации.
Первоначальная стоимость может быть кратковременно амортизирована за счет значительного энергосбережения этой конструкции.Авторы этой работы говорят: «Эта исследовательская работа подчеркивает потенциальную энергоэффективность зданий за счет модернизации традиционных строительных систем».
Самодостаточный дом с солнечными батареями, установленными только на его фасаде
Дополнительная информация: Хайме Санта Круз Асторки и др.Вентилируемый фасад с двойной камерой и устройством контроля потока, Energy and Buildings (2017). DOI: 10.1016 / j.enbuild.2017.04.063 Предоставлено Политехнический университет Мадрида
Цитирование : Новые фасады повышают энергоэффективность зданий (2017, 13 ноября) извлечено 20 июля 2020 г. с https: // физ.орг / Новости / 2017-11-фасады-энерго-efficiency.html
Этот документ защищен авторским правом. Кроме честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет Часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Содержание предоставлено исключительно в информационных целях.
,