Утеплить фасад дома своими руками: Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Как утеплить фасад дома правильно

На чтение 6 мин Просмотров 492 Опубликовано 12.02.2020

Предисловие. Чем выше становятся в России тарифы на электроэнергию и газ, тем чаще владельцы домов задумываются об утеплении своих домов, чтобы снизить расходы на отоплении. Сегодня мы поговорим об утеплении фасада дома – чем утеплить фасад дома, технология утепления различными материалами, а также покажем видео, как утеплить фасад дома самостоятельно, не совершив ошибок в работе.

 

Для никого не секрет, что если у загородного дома снизить теплопотери, то количество необходимой энергии для отопления дома можно снизить в разы! Методы уменьшения теплопотерь в доме совершенствуются с каждым годом. Производители материалов предоставляют все новые материалы для утепления фасадов домов.

Схема утепления фасада под декоративную штукатурку

Нужно ли утеплять фасад дома снаружи?

Любому домовладельцу хочется потратить на утепление, как можно меньше средств и сделать работу самостоятельно, но при этом, чтобы утепление фасада было сделано правильно и эффективно. Как видно но рисунке ниже, многие стеновые материалы не такие теплые и их необходимо качественно утеплять. Постараемся ответить на вопрос: как утеплить фасад дома самостоятельно и какие лучше всего материалы использовать для утепления фасада в рамках этой статьи.

Сравнение теплопроводности стеновых материалов

Утепление фасадов домов снаружи различными утеплителями – достаточно распространенный способ отделки. С помощью этого можно решить сразу несколько задач – защитить стены от негативных влияний погоды, удерживать тепло и декорировать фасад. Для начала выберем материал с помощью которого можно эффективно утеплить дом.

Утеплить фасад дома можно путем рационального подхода к выбору теплоизолирующих материалов. При выборе утеплителя для фасада снаружи обратите внимание на устойчивость к механическим повреждениям и на стойкость к грызунам – эти животные могут превратить утеплитель в решето.

Чем лучше утеплить фасад дома самому?

Нет никакого смысла в использовании для утепления всех сторон дома материалов одинаковой толщины. Например, можно для южной стены купить утеплитель средней толщины, поскольку на нее попадает наибольшее количество солнечного тепла. Если останутся неясными какие-то моменты, то в видео в конце вы найдете дополнительную информацию по этой непростой теме.

Плиты пенопласта

Пенопласт для утепления фасада

Пенопласт недорогой и самый распространенный материал для утепления стен фасада. Он известен с 30-х годов прошлого века, и никак не утратил с тех пор своих позиций в строительстве. Благодаря тому, что пенопласт состоит на 98% из воздуха, он очень легок и не пропускает холод. Еще плюс – это низкая цена материала доступная каждому.

Фасад из пенополистирола уменьшает теплопотери на 67-70%. Современный пенопласт не горюч, но в материале любят селиться грызуны, и если на участке у вас имеются проблемы с мелкими животными, то лучше отказаться от утепления стен фасада пенополистиролом своими руками и лучше обратить внимание на пеноплекс и минвату.

Минеральная вата

Утепление фасада дома минватой снаружи

Минеральная вата представляет собой плиты базальтового волокна из неорганичного материала, который изготавливают из расплава горных пород, шлаков и смесей осадочных пород. Утепление подвала, утепление фасада дома минеральной ватой, а также утепление чердака можно производить из материалов, изготовленных на базальтовой основе.

Минвату следует крепить к фасаду по системе «подвесной вентилируемый фасад». Что касается характеристик, то базальтовые плиты являются пожаробезопасными и выдерживают температуру более 1000 °C. Материал отличается прекрасной теплоизоляцией, высокой химической устойчивостью, но боится влаги, поэтому рассмотрим следующий утеплитель для фасада дома – пеноплекс.

Плиты пеноплекса

Пеноплекс не боится влаги, им утепляют даже фундаменты домов

Пеноплекс идеально подходит для наружнего утепления стен, поскольку данный утеплитель не боится влаги, он практически ее не впитывает. Если вы будете использовать пеноплекс, то в стене никогда не заведутся грызуны, также материал плотный и прочный, более устойчив к механическим повреждениям, чем плиты пенопласта.

При утеплении пеноплексом плиты крепят на клей к стене, и дополнительно крепят грибками по 5 штук на один лист – 4 по углам и один посередине. Обычно утеплитель обшивают затем сайдингом, об этом способе утепления фасада и пойдет речь. При обшивке сайдингом можно использовать любой из утеплителей, выбор только за вами.

Как утеплить фасад дома самостоятельно

Готовим стены дома к работе

Приведите поверхность стены в порядок. Чем утеплить фасад дома снаружи вы уже разобрались, теперь перейдем к подготовке поверхности. Изначально, со стены следует снять все выступы, которые могут помешать в дальнейшем – желоба ливневки, уличные светильники, решетки вентиляции и пр. Также необходимо снять со стен коммуникации. Следующий шаг – проверяем оштукатуренные стены на целостность.

Если стены еще не оштукатурены, то стоит это сделать, чтобы заделать микротрещины и щели на стене. При помощи отвеса и уровня следует найти неровности на стене и побеспокоиться об устранении дефектов, и только потом приступать к работам. Если вы обнаружили грибок или сколы, то удалите их. На поверхности фасада не должно остаться ничего, что может навредить в дальнейшем теплоизоляции.

Если вы обнаружили большие трещины, то для заделки можно воспользоваться монтажной пеной. После того, как вы устранили изъяны можно приступать к закреплению стартового профиля.

Закрепление стартового профиля

Устройство вентилируемого фасада

Для начала потребуется отметить гидроуровнем все внешние углы дома и соединить их в одну линию. Теперь, согласно этой стартовой линии, монтируем стартовый профиль по периметру здания, на который ляжет впоследствии первый ряд утеплителя. Ширина стартовой планки должна быть шире или равна толщине утеплителя. Крепится планка дюбелями.

Внешние подоконники лучше начать устанавливать до наклейки утеплителя. Отливы следует к окну крепить впритык, а выносы подоконников снаружи делаются с учетом используемой толщины утеплителя, чтобы подоконник в итоге выступал на 3-4 см от стены.

Утепление фасада дома пенопластом

Следующий этап – утепление откосов окон снаружи своими руками. Для утепления откосов можно использовать пенопласт или пеноплекс. После утепления фасада, необходимо чтобы утеплитель торчал из заделанных щелей на 1 см.

Утепляем фасад своими руками

Утепление фасада минеральной ватой

Если утепление производится пенопластом или пеноплексом, то его крепить следует на стены при помощи клея. Клей должен лежать на стене равномерным слоем и покрывать 60-70% плиты. Монтаж начинать следует снизу. Для приклейки вам понадобится маленький и большой шпатель. Клей гораздо легче наносить на стену, чем на утеплитель.

Плиты утеплителя следует крепить в шахматном порядке, чтобы получились Т-образные стыки. Вертикальность монтажа проверяется уровнем, а выступающий клей из щелей пеноплекса необходимо удалить мастерком или затереть теркой. Плиты на фасад, лучше монтировать поэтапно, сначала на одну стену и полностью закрываем его обшивкой.

Если утепление производится минеральной ватой, то необходимо сделать вертикальные направляющие. Расстояние между направляющими необходимо сделать на 1 см меньше толщины утеплителя, чтобы плиты утеплителя плотно сели между ними.

Видео. Как утеплить фасад дома своими руками

Как утеплить фасад дома пенопластом

 

Как утеплить фасад дома минватой

Утепление фасада своими руками: правильная технология

Содержание статьи:

Утепление фасада – это широко распространенный способ отделки внешних стен дома. Он позволяет решить сразу несколько задач: защитить фасад от негативных внешних воздействий, сохранить тепло в доме и придать фасаду красивый внешний вид.

Процедура эта достаточно простая, поэтому при желании все работы можно провести своими руками.

Зачем утеплять фасад

Утепление фасада дает возможность снизить теплообмен между стенами дома и улицей. Это существенно уменьшает затраты на обогрев внутренних помещений зимой и кондиционирование – летом. Перепады температур весной и осенью тоже становятся менее ощутимыми.

Утеплить фасад можно как изнутри дома, так и снаружи. Безусловно, утепление, проведенное снаружи, более разумно.

И тому есть несколько веских причин:

1. Наружное утепление своими руками не сокращает жилую площадь комнат;
2. Так называемая точка росы переносится вовне, не затрагивая стены, благодаря чему решается проблема с промерзанием и отсыреванием стен, а это существенно продлевает срок их эксплуатации;
3. Внешнее утепление дома стабилизирует температуру в жилых помещениях, в результате воздух в комнатах не успевает остыть даже без отопления.

Выбор материала

К наиболее распространенным материалам для утепления фасада можно отнести пенополистирол и минеральную вату. При выполнении работ своими руками можно подходить к процессу творчески, рационально комбинируя и совмещая различные материалы. Стены дома промерзают по-разному, поэтому не обязательно везде использовать утеплитель одной толщины.

Обычно южным стенам достается больше тепла, а значит, там можно использовать менее объемный утеплитель. Чтобы перекрыть доступ грызунам, попробуйте утеплить цоколь пенополистиролом. Более толстый слой используйте на углах фасада.

Минеральная вата

Минеральная вата приставляет собой неорганические волокна, получаемые из осадочных пород и металлургических шлаков методом силикатного расплава. Фасад можно утеплить каменной ватой или стекловатой. Они используются в качестве утепляющего слоя при обустройстве навесных фасадов или для утепления дома «мокрым» методом.

Минераловатные плиты прекрасно выдерживают механическое воздействие, химические и биологические факторы, не плавятся при высоких температурах и отличаются превосходными теплоизоляционными качествами.

Температура, которую они могут выдерживать, составляет тысячу градусов по Цельсию. Такой утеплитель не теряет своих эксплуатационных качеств на протяжении сорока лет, не впитывает воду и уменьшает уровень шума на двадцать процентов.

Пенополистирол

Еще один популярный материал, применяющийся для утепления фасадов, это пенополистирол. Возникнув в 30-х годах двадцатого века, этот материал и сегодня остается востребованным. Пенополистирол получается за счет процессов вспенивания. В результате образуются маленькие полистироловые пузырьки с воздухом. Этот экологически чистый материал на 98% состоит из воздуха, что объясняет его легкость, звукоизоляцию и прекрасную влагостойкость.

Немаловажным преимуществом, поспособствовавшим его популярности, стала простота изготовления и невысокая стоимость этого материала. Отделанные пенополистиролом фасады, сохраняют тепло на семьдесят процентов лучше.

Современный пенополистирол не горит и не способствует распространению пламени. Однако если в вашем доме есть проблема с грызунами, лучше воспользоваться другим утеплителем.

Процесс монтажа

Утеплить фасад на сегодняшний день не представляет проблемы. Специалисты строители готовы помочь вам в любое время и воплотить все ваши пожелания. Однако это может стоить недешево.

Сэкономить деньги и время помогает монтаж утеплителя своими руками. Главное понимать технологию и выполнять работы поэтапно. Ниже мы постарались кратко описать принципы и смысл каждого этапа.

Подготовка стен

Долговечность и функциональность проведенного своими руками утепления зависит от тщательной подготовки стен. Снимите с рабочей плоскости все элементы и выступающие детали, вроде вентиляционных решеток, фонари, наружные кондиционеры и оконные отливы.

Также уберите все провода и коммуникации, которые проходят в зоне будущего утепления фасада. Окна и двери старых домов нередко украшаются различными лепными элементами, их тоже лучше убрать. Нелишне счистить со стен отстающую штукатурку.

Обратите внимание на места, покрытые масляной краской. Они могут снижать паропроницаемость и адгезию. Грибок, плесень, ржавчина и соляные выделения – всё это необходимо удалить.

Замеченные на фасаде трещины и вмятины нужно зашпаклевать грунтовкой и подождать, пока она полностью высохнет.

Монтаж профиля

Порядок материалов при утеплении фасада.

Когда подготовка фасада выполнена, можно приступать к монтажу профиля.

Выполняя установку своими руками, обратите внимание, что профиль крепится к стене горизонтально при помощи специальных оцинкованных дюбелей. Чтобы не возникало неприятностей при перепаде температур, оставляйте между профилями небольшой зазор. 2-5 миллиметров будет достаточно.

Монтаж подоконников

Монтаж наружных подоконников лучше сделать до закрепления утеплителей на фасаде дома.

Отливы прикрепляются прямо к окну, подоконник выносится наружу с учетом толщины утеплителя плюс один сантиметр. В итоге выступ подоконника за готовую утепленную стену должен составлять 3-4 сантиметра.

Приготовление клея

Листы утеплителя крепятся на фасад дома в два этапа: сначала при помощи клея, а потом закрепляются дюбелями. Чтобы клей не застыл, используйте его в течение двух часов после приготовления.

Рациональнее готовить его непосредственно на месте проведения работ. Залейте необходимое количество воды в большое пластиковое ведро и добавьте в него сухую клеевую смесь. Затем перемешайте состав дрелью со специальной насадкой, пока не получится однородная масса без комков. Дайте раствору постоять пять минут, а затем еще раз перемешайте.

В процессе утепления фасада клей может загустеть. Ни в коем случае не пытайтесь разбавить его водой, лучше просто еще раз перемешать его дрелью с насадкой.

Есть два способа нанесения клея на плиты утеплителя. Если стены ровные, то достаточно просто равномерно распределить клей на утеплителе шпателем. Если же в стенах имеются неровности, клей наносится маленькими кучками.

А при креплении плит используются маятники. Во время выполнения работ очень важно удалять излишки клеящего раствора, чтобы он не просачивался в стыки между листами утеплителя.

Листы утеплителя клеятся сверху вниз горизонтально. Расстояние между плитами не должно быть больше двух миллиметров, поэтому тщательно прижимайте их друг к другу. Все зазоры будут способствовать проникновению холода. Но если щелей всё же не избежать, заполните их полиуретановой пеной или нарезанным на тонкие полоски утеплителем.

При большом объеме работ и самостоятельном утеплении фасада целесообразно крепить утеплитель частями. Кроме того, часть работ будет выполняться с земли, а другая часть – со строительных подмостей.

Лучше не таскать их с места на места, а сразу на одном месте выполнить все этапы. Если сразу обклеивать весь дом, утеплителю придется долгое время пребывать под солнцем или дождем, а это в любом случае не пойдет ему на пользу.

Крепление утеплителя дюбелями

Перед тем, как приступать к следующему этапу – креплению утеплителя дюбелями – следует выждать дня три, чтобы клеевой раствор высох, а сами плиты дали «усадку». Для крепления утеплителя в стене просверливаются дыры, в которые забиваются дюбеля.

Их шляпки должны входить вровень с плитой утеплителя. Затем вкручивается или вбивается сердечник. Количество дюбелей может быть разным, в зависимости от этажности дома и от климатических условий в этой местности.

Монтаж армированного слоя

После крепления плит дюбелями поверх утеплителя приклеивается специальная сетка из алюминия.

Для этого сначала нанесите клей поверх утеплителя, утопите в нем армирующую сетку, а затем вновь выровняйте рабочую поверхность. Этот слой станет дополнительно защитой вашего дома от погодных явлений и механических воздействий.

Декоративная штукатурка

На заключительном этапе утепленный фасад покрывается слоем декоративной штукатурки. Главное, о чем нужно помнить, проводя работу своими руками, что толщина слоя декоративной штукатурке не должна быть больше наполнителя.

Всё остальное – дело вкуса. Не забывайте, что декоративная штукатурка может сыграть роль дополнительного утепляющего слоя. Наиболее востребованы акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки, которые отличаются богатством палитры, широким ассортиментом фактур и возможностью придать декоративному слою любой рельеф.

варианты, способы, материалы для изоляции своими руками

Содержание:

1. Выбираем пути решения проблемы
2. Готовим стены и утепляемся

Снизить теплопотери в здании вполне реально, если произвести утепление фасада. Утеплить качественно фасад многоквартирного дома значительно сложнее и возможно, если организационные вопросы возьмет на себя ТСЖ или руководство жилищного кооператива.

Однако на улицах городов все больше становится многоквартирных домов, чье утепление фасада произвел застройщик.

А вот утеплить самостоятельно фасад дома, расположенного в частном секторе, загородного коттеджа или дачи не составит особого труда, даже если вы обладаете минимальными строительными навыками.

Утепление фасада дома можно проводить снаружи. Главное — выбрать тот, что оптимальнее всего подойдет зданию.

Выбираем пути решения проблемы

Когда речь заходит об утеплении фасада, профессиональные строители часто оперируют словами «вентилируемый» или «мокрый».

Вентилируемый фасад здания утепляется снаружи за счет применения фасадных навесных панелей, сайдинга и слоев утепляющих материалов.

Какое главное отличительное свойство вентилируемых фасадов частных домов, многоквартирных жилых зданий и нежилых объектов?

Между материалами, посредством которых осуществляется утепление фасадов, и стенами дома остается промежуток — воздушная подушка. Наличие ее обязательно, так как является залогом эффективного утепления здания.

Такое утепление фасада может быть и «мокрым». Его тоже возможно выполнить самостоятельно. В таком случае внешняя отделка дома производится с помощью утеплителя, специального клея, краски или структурной штукатурки.

На двух перечисленных вариантах утепление фасадов зданий не останавливается. Очень эффективным способом утепления домов считается вторая стена, окружающая здание.

Она может быть из кирпича. Расстояние между ней и первой стеной дома для решения задачи утепления заполняется пеной. Такой способ утепления фасадов домов часто применяют по отношению к старым зданиям, в том числе шлаконаливным и деревянным.

Утепление фасадов начинается с выбора подходящих материалов.
Определившись со способом, как будет происходить отделка фасада дома, можно приступать к выбору самого утеплителя. Рационально подобрать материалы для утепления дома достаточно просто, если принять во внимание несколько нюансов.

Часто владельцы объектов недвижимости затрудняются определить, какая же нужна толщина утеплителя. Лучше утеплить фасад материалами средней толщины. Однако параметры утеплителей не обязательно должны быть строго одинаковыми.

Для северной стороны фасада дома утепление лучше выполнить с помощью более толстых материалов, за счет того, что на ней всегда прохладнее.

При подборе стройматериалов для утепления дома обязательно надо учесть розу ветров и технико-эксплуатационные характеристики стен здания.
При покупке утеплителя обязательно проконсультируйтесь со специалистами: насколько он комфортен для.. грызунов? Увы, нередки случаи, когда в утепленных фасадах домов заводятся крысы и мыши.

Качественная отделка фасада может превратиться в благоприятную среду для их обитания. Чтобы подобное не произошло, прежде чем решать вопрос, как утеплить фасад, лучше точно знать, какие материалы вредителям не понравятся и где они не заведутся.

Минеральная вата или пенопласт?

На современном строительном рынке представлены различные материалы для утепления и есть различные варианты проведения работ. На вопрос «чем лучше утеплить здание?» специалисты, как правило, в ответ рекомендуют для частных и многоквартирных домов минеральную вату или пенопласт. В чем их различие?

Первый материал для утепления представляет собой структуру, получаемую путем сложной обработки горных и осадочных пород, смешанных с металлургическими шлаками.

Для утепления частного дома снаружи нужна минеральная вата, производимая на стеклянной или базальтовой основе. Минеральная вата используется в подвесных фасадах домов. Посредством ее можно без проблем утеплить фасад и «мокрым» способом.

Минеральная вата является одним из самых пожаробезопасных материалов. Отделка домов, выполненная с ее помощью, не боится открытого источника возгорания, так как минеральная вата не горюча и не плавится под воздействием высоких температур.

Если утеплить фасад минеральной ватой, такое решение значительно увеличит не только энергоэффективность, но и срок эксплуатации здания. Утепление фасадов домов данным материалом позволяет снизить теплопотери и повысить теплоизоляционные характеристики стен дома.

Не менее эффективным решением проблемы, как утеплить фасад, является отделка дома пенопластом. Утепляющая отделка стен посредством пенопласта очень популярна.

Он значительно дешевле минеральной ваты и считается доступным для различных категорий покупателей. Если утеплить дом пенопластом, теплопотери будут снижены в среднем на 60-70%.

Но у пенопласта есть слабая сторона: его сложно отнести к абсолютно негорючим материалам. Производители уверяют, что пенопласт негорюч, критики строительного продукта утверждают обратное.

Кто из них на 100% прав, сложно сказать, так как пенопласт способен сопротивляться возгоранию. И у него есть еще один недостаток: его любят грызуны. Утеплить дом пенопластом — значит создать максимально комфортные условия для их обитания и размножения.

Готовим стены и утепляемся

Как правильно утеплить фасад самым простым путем? Начать работы надо с подготовки стен здания. С них снимают все выступающие предметы и временно убирают наружную проводку, если есть таковая.

Оштукатуренные стены необходимо проверить на прочность. Как? Простучать их поверхность. Найденные неровности отмечают и приступают к устранению дефектов.

Шелушащаяся краска, плесень, отпадающая штукатурка недопустимы. Их, как и пятна жира, масел, ржавчины, надо сразу же удалить. Если трещины небольшие, их заделывать необязательно, если их величина более 2 миллиметров — от них надо избавиться.

Только после устранения всех изъянов закрепляется профиль. Посредством гидроуровня выставляются необходимые отметки и намечается стартовая линия. Как окончен монтаж профиля, идет крепление утеплителя.

Внимание: ширина стартовой планки, прикрепленной посредством дюбелей, не должна быть шире толщины самого утеплителя. Дюбели реально заменить и гвоздями, однако первые являются более предпочтительным вариантом.

Внешние подоконники — неотъемлемая часть элементов, утепляющих дома снаружи. Они должны быть установлены до того, как начнется наклейка утеплителя.

Если поменять операции местами, это создаст дополнительные сложности. Пустоты, образовавшиеся под подоконниками, заполняются таким же утеплителем или монтажной пеной.

Затем приступают к утепляющей отделке откосов. Если не хватает для данной операции минеральной ваты, применяют пенопласт. Он должен быть тоньше того, что принято использовать для утепления стен.

Специальный клей для утеплителя лучше готовить небольшими порциями. Он качественно клеит не более 2 часов и под воздействием воздуха теряет свои свойства. Клей должен быть однородным, без комков.

Его наносят на плиты утеплителя по периметру. Если стена с дефектами, надо нанести клей на всю плиту. Есть и другой, менее экономичный, но более эффективный вариант.

Размеченные участки стены покрывают равномерно клеем и на них наклеивают утеплитель. Это выйдет дороже, но значительно качественнее.

Стыки между утепляющими плитами должны выходить Т-образными. Исходя из данного правила, рассчитывается направление оклеивания утеплителем стен фасадов. Выступающий клей убирается с помощью мастерка.

Как только стены будут оклеены и клей высохнет, переходят к следующему этапу утепления — покрытию стен краской или фактурной штукатуркой.

Здесь есть немаловажный нюанс: окрашивание или оштукатуривание лучше производить в два слоя, сочетая все три направления мазков. Для данной отделки лучше выбрать светлые тона, чтобы дом еще меньше нагревался в жаркое время года.

Самостоятельное утепление фасада деревянного дома из бруса

Древесина обладает отличными теплоизоляционными качествами. Поэтому стены нового деревянного дома не нуждаются в утеплителе. Утепление фасада дома из бруса производится в том случае, если на срубе есть щели или потери теплоизоляции в следствие естественного старения здания.

Оглавление:

1. Материалы для утепления фасада деревянного дома
2. Как самостоятельно утеплить фасад брусового дома пенопластом и пеноплексом
3. Пошаговое руководство по утеплению фасада дома из бруса минеральной ватой
4. Как правильно утеплить фасад деревянного дома под сайдинг + видео

Материалы для утепления фасада деревянного дома

Рассмотрим подробнее материалы, используемые для усиления теплоизоляционных свойств стен дома из дерева.

Схема утепления фасада деревянного дома

Пенопласт

Наиболее распространенный ячеистый материал плотной структуры. Отличается простотой в работе и доступностью. Если вы находитесь в раздумьях, чем утеплить фасад деревянного дома- смело выбирайте пеноплекс и не ошибетесь! К его достоинствам относится:

• Простота монтажа.
• Высокая звукоизоляция.
• Плотная структура.
• Устойчивость к скачкам температуры.
• Долгий срок службы.
• Стойкость к разбуханию и воздействию плесени.

Наряду с этим пенопласт обладает и некоторыми минусами:

• Воспламеняемость.
• Паронепроницаемость.
• Экологическая небезопасность.

Минеральная вата

Данный материал продается в рулонном виде. Его активно применяют для того, чтобы утеплять фасады деревянных домов. Вата вырабатывается из сплавов силикатов горных и осадных пород. Этот универсальный материал обладает огромным количеством достоинств. Перечислим их:

• Устойчивость к механической деформации.
• Негорючесть и неплавкость.
• Устойчивость к высокой температуре.
• Стойкость к агрессивным химическим средам.
• Невысокая теплопроводность.

Недостатки минеральной ваты:

• Токсичность при сильном нагреве.
• Не препятствует попаданию грибка на дерево.

Утепление дома минеральной ватой

Пеноплекс

Вспененный полистирол выпускается в виде плит. Он имеет множество мельчайших ячеек по 0,2 мм. Метод вентилируемого фасада, который используется для данного утеплителя, позволяет предохранить древесину от разрушения путем проветривания. Среди несомненных плюсов пеноплекса:

• Низкая влагопоглощаемость.
• Теплосбережение.
• Износостойкость.
• Устойчивость к вредному воздействию грибка и плесени.
• Гигиеничность.
• Легкость монтажа.

Однако и пеноплекс не лишен некоторых изъянов:

• Сложный процесс нарезки и подгонки за счет формы выпуска в виде плит (в отличие от рулона).
• Быстрое разрушение под воздействием растворителей.
• Паронепроницаемость.

Как самостоятельно утеплить фасад брусового дома пенопластом и пеноплексом

Процесс довольно прост. Для работы (вне зависимости от типа утеплителя) понадобятся такие инструменты:

• Доска толщиной 40 мм.
• Пенопласт (пеноплекс).
• Скоба.
• Диффузионная мембрана.
• Молоток.
• Топор.
• Гвозди.
• Пила.

Утепление деревянного дома

Алгоритм процесса пенопластового утепления для фасадов брусовых домов сводится к следующему:

• Проверить брусья на предмет прилегания стыков и надежности слоя изоляции. При необходимости переложить изолирующий материал заново.
• Прикрепить доски вертикально с интервалом, равным ширине пенопластовой плиты. Проверить расположение досок в единой вертикальной плоскости.
• Вбить деревянные рейки посередине досок Высота рейки равна толщине плиты. Интервал расположение реек на полсантиметра меньше, чем ширина плиты пенопласта.
• Начать утепление фасада брусового дерева с укладки пенопласта внизу, следя за плотным вхождением плит в каркас. Если они входят недостаточно плотно, закрепить их гвоздями или клиньями.
• Сверху прикрепить диффузионную мембрану, перекрывающую пенопластовые стыки на 10–15 мм. использовать для этой цели степлер.
• Проклеить стыки мембрану клейкой лентой.

Более подробно как правильно утеплить дом пенопластом своими руками с видео и пошаговой инструкцией можно прочитать в этой статье.

Пошаговое руководство по утеплению фасада дома из бруса минеральной ватой

Steico Flex Wood Fibre Insulation 575 x 100mm

Теплоизоляция минеральной ватой производится в такой последовательности:

• Очистить наружные стены дома от грязи и пыли.
• Обработать их антисептиком.
• Проложить пароизоляционный слой рубероида, пленки или специальной фольги, без которого утепление фасада дома из бруса будет неполным. Это, в свою очередь, чревато распространением плесени гниения на стенах. Между изолирующим слоем и стеной оставить пространство для изоляции.
• Сделать каркас из деревянных реек для утеплителя. Расположить их вертикально с интервалом, меньшим, чем ширина рулона ваты на пару см.
• Уложить минеральную вату сначала в один слой. Затем расположить второй слой так, чтобы его края попадали на середину предыдущего слоя. Чтобы предотвратить возникновение щелей при укладывании, утеплитель по краям закрепляют пластмассовым либо металлическим анкером.
• Проложить гидроизолирующий слой, предотвращающий попадание на утеплитель фасада дома из брусьев, а также на стену влаги.
• Прикрепить сверху ваты обрешетку из бруска размерами 5×4 см.
• Обшить дом снаружи облицовочным материалом.

Как правильно утеплить фасад деревянного дома под сайдинг

Подробно изучив процесс наружного утепления брусового дома, нельзя не упомянуть и о сайдинге. Монтаж утеплителя к такому фасаду возможен 3 способами:

Каркасный. Заключается в установке жесткой теплоизоляционной плиты в ячейки обрешетки. Толщина обрешеточного бруска и утепляющего материала равны. При правильном расчете даже нет необходимости дополнительно крепить материал, поскольку он и так надежно и плотно входит в ячейки. При укладывании мембраны необходимо предусмотреть воздушный зазор. Завершается утепление фасада деревянного дома из бревен облицовкой панелями.

Бескаркасный. Наиболее бюджетный способ. Рулонная теплоизоляция просто приклеивается к фасаду. Сверху устанавливается обрешетка, на которую монтируется сайдинг.

По перекрестному каркасу. Наиболее трудоемкий, но и самый надежный вариант утепления фасадов деревянных домов на бревнах. Он просто исключает возможность для холода просочиться в помещение, поскольку двухуровневый каркас с перпендикулярно расположенным утеплителем просто не оставляют для этого места. Последовательность работ при этом такова:

• Установить металлическую или деревянную обрешетку.
• Проложить теплоизолирующий слой.
• Закрепить второй каркас сверху первого перпендикулярно.
• Заполнить утеплителем ячейки второго каркаса.
• Установить слой пароизоляции.
• Закрепить облицовочные панели сайдинга.

Таким образом, утеплить стены дома снаружи минеральной ватой или пенопластом своими руками совсем нетрудно. Главное — четко следовать технологической последовательности и неукоснительно соблюдать правила монтажа.

Способы утепления фасада дома своими руками

Для снижения затрат на оплату коммунальных услуг необходимо провести утепление фасада. К выбору материалов нужно подходить ответственно. Советы специалистов помогут приобрести подходящую теплоизоляцию и правильно ее смонтировать самостоятельно. Технология теплоизоляции будет рассмотрена далее.

Зачем утеплять дом снаружи?

Технология утепления фасада предполагает применение различных материалов.Они могут отличаться по характеристикам. Сегодня практически ни один дом не обходится без дополнительного утепления. Лучше всего установить обогреватель снаружи здания. Эта технология имеет массу преимуществ перед созданием изоляционного слоя внутри помещения.

Дополнительная изоляция может снизить потребление энергии. Большая часть тепла проникает через стены. Поэтому их нужно утеплить. Особенно это актуально в суровую русскую зиму.

Специалисты утверждают, что затраты на приобретение и монтаж теплоизоляции окупаются всего за 2-3 года.Оплата энергоресурсов будет на порядок меньше. Экономия газа или электроэнергии может достигать 60%.

Утепление фасада дома также предотвращает разрушение стен. Они не промерзают, не подвергаются негативным погодным условиям. Это снижает риск сырости и грибка в помещении. Использование теплоизоляции позволяет продлить срок эксплуатации постройки.

Рынок строительных материалов представлен множеством различных утеплителей. Они различаются по ряду характеристик.Вы можете купить синтетические или минеральные разновидности материалов. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать характеристики основных их разновидностей.

Выбор технологии

Утепление фасада дома может осуществляться разными способами. Чаще всего создают «мокрый» или «вентилируемый» слой теплоизоляции. Первый вариант часто используют при отделке наружных стен квартир в многоэтажном доме. В этом случае выбранный вид изоляционного материала закрепляется на поверхности с помощью клея.Также фиксируется специальными дюбелями.

«Мокрый» тип утепления наружной поверхности стен позволяет прочно закрепить материал на основании. После установки утеплителя нанесите слой штукатурки и специальную фасадную краску.

Можно создать вентилируемый фасад. Этот способ больше подходит для частного дома. В этом случае создается каркас, который находится в нескольких сантиметрах от поверхности основания. На каркас устанавливаются специальные навесные панели, сайдинг. В свободное пространство рамы монтируется обогреватель.

Есть еще один вид создания утепленной конструкции. Такой вариант больше подходит для старого частного дома. В этом случае вокруг старого здания возводится еще одна стена. Он построен в основном из кирпича. В промежутке продувается пенопласт или другой вид теплоизоляции. Этот вид утеплителя также подходит для шлакового или деревянного строительства.

Выбор способа отделки фасада утеплителем зависит от характеристик самой конструкции.Также большое внимание следует уделить выбору разнообразия используемых материалов.

Пенополистирол и пенополистирол

Часто для создания качественной теплоизоляции Наружные стены дома облицовывают пенополистиролом или пенополистиролом. Это две синтетические разновидности материала. У них есть ряд существенных отличий. Утепление фасада пенопластом обойдется дешевле. Этот материал должен быть достаточно толстым, чтобы не пропускать тепло дома на улицу. Поэтому для создания слоя теплоизоляции используется пена толщиной не менее 10 см.

Пенополистирол также является полимерным материалом. Однако от пенопласта он отличается способом изготовления и техническими характеристиками. Это более прочный материал. Его можно использовать даже для устройства утеплителя для пола. При этом теплоизоляционные характеристики пенополистирола всегда выше, чем у пенополистирола.

Утепление фасадов пенополистиролом или пенопластом имеет ряд существенных недостатков. Синтетические материалы быстро плавятся при высоких температурах.При этом они выделяют в окружающую среду токсичные вещества.

Также стоит отметить, что пенопласт и пенополистирол не пропускают влагу и пар. Поэтому их следует использовать только для вентилируемых типов конструкций. В противном случае стена под этим материалом быстро рухнет. Также стоит учесть, что срок эксплуатации такого утеплителя составляет до 40 лет. Однако через 10 лет пенопласт и пенополистирол теряют свои свойства. Они будут намного сильнее проводить тепло.

Минеральная вата

Одним из лучших вариантов является утепление фасада минеральной ватой.Этот материал изготовлен из натуральных компонентов. Следовательно, он имеет высокие экологические характеристики. Это абсолютно негорючий материал. У него есть способность «дышать». Пар проходит через структуру волокна, не застаиваясь здесь. Это позволяет использовать минеральную вату для обустройства «мокрых» фасадов.

Теплоизоляционные качества минеральной ваты намного выше, чем у пенополистирола или пенополистирола. Однако намокать он не должен. Если вата станет влажной, она не будет выполнять возложенные на нее функции.Тепло быстро уйдет из комнаты. Поэтому внутри системы необходимо смонтировать пароизоляционный слой, а снаружи – гидроизоляцию.

Также следует отметить, что минеральная вата уступает синтетическим разновидностям материалов по прочности. Поэтому при установке на него нужно установить армирующую сетку.

Минеральная вата отличается длительным сроком эксплуатации. Для деревянных фасадов это предпочтительный вид материала, так как он отвечает требованиям пожарной безопасности.Также представленный утеплитель может выступить хорошей шумоизоляцией. Для утепления фасадов рекомендуется использовать базальтовую или стекловату.

Консультации специалистов

Утепление фасада минеральной ватой рекомендуется при наличии деревянного фасада. В этом случае отделка будет соответствовать всем нормам и требованиям пожарной безопасности. Минеральная вата сохранит тепло внутри дома.

Для укладки минеральной ваты на поверхность получается специальный клеевой раствор.Необходимо правильно подготовить поверхность. Для усиления фиксации используются дюбели. Специалисты советуют приобретать специальный крепежный материал. В этом случае удастся избежать появления мостиков холода. Дюбели должны быть пластиковыми. Металлические вешалки, саморезы в этом случае не подходят.

Если в доме стены кирпичные или бетонные, возможно утепление фасада пенопластом или пенополистиролом. В этом случае лучше создать фасад вентилируемого типа.Необходимо будет установить каркас, а на нем закрепить листы теплоизоляции. Также можно создать «мокрый» фасад. В этом случае потребуется приобрести не только штукатурку для отделки, но и армирующую сетку.

Наличие воздушной прослойки между домом и конструкцией с утеплителем увеличивает теплоизоляционные свойства фасада. Он будет служить преградой между холодным наружным воздухом и стеной дома. Вентилируемый фасад – более прочная конструкция.

Подготовка основания

Утепление фасадов ватой или пенополистиролом требует предварительной подготовки основания. В противном случае утепленный слой утеплителя не будет прочным и функциональным.

Из основания нужно удалить все посторонние предметы, выступы. К ним относятся решетки вентиляции, водостоки, блоки климатической техники. Также необходимо удалить оконные сливы, лампы или светильники и другие декоративные или функциональные элементы.Если на фасаде есть коммуникации, их тоже необходимо демонтировать.

В некоторых домах на стенах сделаны разные декоративные элементы. Они могут располагаться возле карниза или окон. Их тоже следует удалить. Ничто не должно мешать дальнейшей работе.

Старая штукатурка проверяется на прочность. Для этого нужно коснуться его. При наличии слабых мест нужно полностью удалить слой старого покрытия. Строительный уровень с помощью отвеса определяет неровности поверхности.Дефекты следует обозначить мелом на поверхности стены.

Если на стенах старая краска (особенно масляная), ее необходимо удалить. Этот материал отличается плохой адгезией и паропроницаемостью. Также нужно удалить грибок, если он развивается на поверхности стены. Для этого пораженный участок тщательно протирают наждачной бумагой. Затем поверхность обрабатывается специальным антисептиком. По истечении указанного производителем времени стену моют водой.

Если есть большие трещины, другие дефекты, их нужно загрунтовать и заделать шпаклевкой.

Цокольный профиль

Утепление фасада дома снаружи требует установки цокольного профиля. Для этого нужно найти конечную точку поверхности, на которую будет монтироваться утеплитель. Эту отметку следует с помощью строительного уровня перенести на все внутренние и внешние углы фасада. Их нужно связать шнуром. Нить необходимо замазать мелом. Его вытягивают и отпускают, чтобы получилась ровная линия.

На созданной отметке закрепляется цокольный профиль.Именно на нем будет лежать теплоизоляция после установки. Если клей еще не высох, пластины нижнего слоя станут подвижными. Профиль должен соответствовать ширине выбранного утеплителя. Крепится к основанию дюбелями (длина – 6 мм). Устанавливать их нужно с шагом 30-35 см. Между участками планок необходимо установить соединительные, концевые элементы из пластика. Это дает возможность компенсировать температурное расширение материала.

Наружные подоконники необходимо установить перед устройством слоя теплоизоляции.Их нужно закрепить на окне. Подоконник должен быть на несколько сантиметров вперед. Эта величина определяется в соответствии с толщиной утеплителя.

Далее нужно утеплить окно снаружи. Соответствующий материал закреплен внизу конструкции. Также нужно утеплить откосы. Материал должен выступать вперед на несколько сантиметров по сравнению с уровнем стены. Только после соответствующей отделки окна можно приступать к установке теплоизоляции.

Склеивание плит

Теплоизоляция фасадов снаружи предполагает нанесение клея на плиту из выбранного материала. Если для поверхности характерно наличие неровностей до 15 мм, необходимо нанести слой заранее подготовленного состава по периметру теплоизоляции. Оно должно быть 20 мм. Также следует нанести несколько маячков на центр пластины. Следует отметить, что клей должен покрывать поверхность утеплителя не менее чем на 60%.

Монтаж начинается снизу стены. Здесь закреплен цокольный профиль. На нем установлены листы теплозащиты. Если стена неровная, на нее также наносится клей. Когда монтируется первый слой, верхний ряд укладывается со смещением. Похоже на кирпичную кладку. Такой способ установки плит увеличивает прочность.

Клей следует немедленно очистить. Для этого используйте тряпки. Во время монтажа положение плит регулируется строительным уровнем.Листы необходимо плотно прижимать друг к другу. Между ними не должно быть больше 2 мм. Клей не должен попадать в стыки.

Если после всего монтажа между плитами определено большое расстояние, его необходимо продуть монтажной пеной.

Дополнительная фиксация

Для дополнительной фиксации требуется утепление фасада. Штукатурка позволит замаскировать места установки дюбелей. Они начинают забиваться материалом через 3 дня после приклеивания плит.В противном случае материал может отклеиться. Для крепления утеплителя используются специальные грибки. Такой якорь имеет пластиковую шляпку в виде круга. Эта фурнитура имеет пластиковую втулку. Забивают гвоздь. Также он может быть выполнен из пластика или металла. Лучше выбирать первый тип ногтя. Пластиковые стержни не допускают появления мостиков холода.

Фиксация дюбелями осуществляется по центру и по углам пластины. Всего на 1 м² потребуется установить от 6 до 8 защелок.У оконных и дверных откосов дюбели устанавливают чаще на расстоянии 20 см от края.

Утепление фасада таким способом потребует нанесения дырокола. С помощью этого оборудования в поверхности стен просверливаются отверстия с утеплителем. Диаметр должен соответствовать размерам крепежа. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше стержня. В противном случае мусор, который скапливается в канале при сверлении, не позволит плотно утрамбовать в него дюбель.

Подкрылки забиты резиновым молотком. Шапка должна находиться на уровне утеплителя. Он не может выступать над поверхностью более чем на 1 мм.

Завершение монтажа

Утепление фасада требует создания дополнительного армирующего слоя. Уголки у оконных и дверных проемов заделываются заплатками из этого материала. Это позволит избежать появления трещин на поверхности. Особенно это касается внутренних углов окон и дверей.

Все выступающие углы необходимо укрепить с помощью перфорированных углов.Они производятся с уложенными внутрь полосами пластиковой сетки. На профиль наносится клей, а затем он прижимается к поверхности утеплителя. Состав должен быть равномерно распределен по поверхности. После этого можно закрепить на дне арматурную сетку.

На этот материал накладывается слой клея толщиной 2 мм. Сетка в ней нужно сжать, а затем разгладить от середины к краям. Клей также разравнивается. После этого проводятся декоративные работы, когда состав высохнет.

Рассмотрев особенности выбора и создания утеплителя фасада, вы можете выполнить эту работу своими руками. Его качество будет не хуже, чем у профессиональных мастеров.

Монтаж термофасада своими руками – облицовка дома кирпичными панелями | Своими руками

О том, как выглядят обогреватели, знает какой-то домашний мастер, хоть раз грелся и что-то своими руками.

В целом порядок их установки традиционный, как и последующие действия, после закрепления изоляционного слоя фасад нужно отделывать.С помощью такого строительного материала, как термофасадные панели «под кирпич», вы одним выстрелом убиваете двух зайцев – и одновременно утепляете и украшаете фасад, а значит, экономите и цену вопроса, и время. что уйдет на установку отделки стен дома.

И утепление и отделка

Монтаж теплового фасада можно производить на стены из практически любого материала, будь то пенобетон, кирпичная стена, брус или любое другое дерево, оштукатуренные стены, керамоблок и т. Д.

Крепятся панели теплового фасада практически к той же алюминиевой решетке, которая используется для работы с сайдингом, она многим известна, и никто не испытывает затруднений в работе с ней (обычно), и требования к ней такие же как и у любой основы скелета – Ровность и прочность. Если нет желания использовать алюминиевый каркас, на подвесах можно использовать деревянный с пропиткой.

Вес термофасадных панелей мизерный – не более 18 кг на м. ² .

В то же время это практически идеальное сочетание утепления и отделки, не требующее, например, усиления фундамента, потому что отделка стен с помощью теплового фасада практически не создает нового, гораздо более значительного нагрузка на них.

Термофасадный панельный строительный материал прочен и красив. На фото выше видно, что при отделке дома он практически не отличается от его отделки клинкером, фасадным кирпичом, и это при том, что фото было сделано на этапе строительства, когда производилась окончательная затирка швов. не выполнено.

Более того, на рынке есть даже такие панели, имитирующие такой клатч, который владелец осуществил своими руками.

То есть с небольшими дефектами, потертостями, пятнами от цемента и шероховатостями – выглядит почти неотличимо от кирпичной кладки из итальянского кирпича. Также могу сказать о силикатной имитации – один в один.

Основой теплоизоляции теплового фасада является пенополиуретан (ППУ) или пенополистирол (ППС) толщиной от 3 до 10 сантиметров.

Соединение на панелях достаточно плотное (разумеется, с учетом технологии монтажа), что гарантирует отсутствие мостиков холода и избавит от борьбы с плесенью и увлажнения стен.

Многие мастера знают, что качественный клинкер во многих случаях прочнее, чем, например, так называемый «дикий» камень, а потому при качественной отделке необходимость в следующем ремонте наступит не скоро – клинкерная плитка, расположенная на слое утеплителя, очень прочная и обладает всеми преимуществами полноразмерного клинкера.

Монтаж выполняется очень быстро: 2 человека сделают своими руками дом среднего размера за 2-3 недели.

---

Читайте также: Термодом (дом из пенополистирольных блоков) своими руками

---

На что следует обратить внимание при креплении термопанелей к обрешетке.

У угловых и фасадных панелей края разные – элементы соединены одинаковыми краями.

Количество точек крепления зависит от высоты объекта – схема 3х3 (9 анкеровок) применяется при отделке дома высотой до 10 метров и считается достаточным стандартом.

Преимущества фасадных термопанелей

• Хорошая теплоизоляция стен с одновременной красивой отделкой «под кирпич»
• Хорошая влагостойкость
• Выбор оттенков и цветов
• Очень быстрая установка
• Длительный срок службы (40-50 лет без ремонта по заверению завода-изготовителя)

Монтаж термофасада своими руками: инструкция к фото (номера этапов соответствуют цифрам на фото)

1. Монтаж панелей начинается после выравнивания стены.

2. Следующим шагом является установка стартового алюминиевого уголка, который используется для опускания ряда панелей на плоскость. Перед тем, как прикрепить панели к углу, нанесите монтажную пену.

3. Сначала фиксируется угловая панель. Затем нужно произвести сборку следующей панели и ее выравнивание по углу и дальше повторять этот процесс. Фасадные термопанели крепятся к стене с помощью дюбеля из гвоздей, саморезов с использованием пластиковой направляющей.

4. Дверные и оконные проемы вырезаны ручным циркуляром с ромбовидным кружком.

5. После того, как основной монтаж выполнен, можно приступать к укреплению панелей по периметру, для чего используется тот же пенополиуретан, который вводится внутрь каждые 25-30 сантиметров.

6. На последнем этапе необходимо приклеить те плитки, которые отсутствуют на стыках. Для этого можно взять монтажный клей. После того, как основная плоскость будет уложена, производится затирка швов с помощью крошки.После этого поверхность необходимо обработать любым гидрофобизатором.

Результат: После всех описанных шагов стена дома должна выглядеть как настоящая сплошная кладка, а не набор квадратной лепнины.

По отзывам продавцов в магазинах стройматериалов, УМБ – это хорошая фасадная теплоизоляционная панель.

Чем отличаются клинкерные панели для термофасада из пенополистирола и пенополиуретана

Пенополистирол	№ Монтажная конструкция: «ласточкин хвост»: на тыльной стороне плиток выполнены пазы, с которыми вспененный утеплитель образует прочное замковое соединение без клея
Пенополиуретан	Важным преимуществом является степень утепления и цена: они почти в 2 раза дешевле и столько же теплее

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Утеплитель для старых домов

Утепление исторических фасадов: Утепление старых домов, сохранение исторических памятников и др.

Для многих современная теплоизоляция и юридическое обязательство по модернизации, включая график ремонта жилых домов, который частично является обязательным в Германии, не могут сочетаться со старым фермерским домом или памятником архитектуры.

Изоляция обезображивает старые здания и лишает их исторического, аутентичного внешнего вида – это обвинение, которое часто выдвигается против пенополистирольных панелей и других фасадных изоляционных материалов. Но есть также альтернативные методы изоляции, которые можно использовать для сохранения фасада, несмотря на теплоизоляцию. Вот справочник по утеплению исторических фасадов .

Сохраняйте старое лицо: вот способ сделать это!

Во многих зданиях утепление исторических фасадов рекомендуется только изнутри.С одной стороны, потому что охрана исторических памятников не предусматривает изменения внешнего облика дома, а с другой стороны, потому что хозяин непременно хотел бы сохранить дом.

Поэтому не стоит обходиться без утепления исторических фасадов из-за их внешнего вида, а вместо внешнего утеплителя просто установить внутренний утеплитель.

В зависимости от объема работ, необходимых для наружной стены, это снизит расходы и сэкономит вам не только энергию для отопления дома, но и деньги в будущем! Это особенно рекомендуется для фахверковых зданий или окружающих их зданий, зданий из клинкерного кирпича, фасадов из карьера и т. Д.

Кирпичные здания: изоляция жил или WDVS?

Особенно на севере Федеративной Республики Германии, а также в Дании и других странах этого региона есть множество домов с клинкерными стенами.

Красные или коричневые фасады могут принадлежать особняку, внесенному в список памятников архитектуры, или их просто необходимо сохранить для внешнего вида. В этом случае можно применить изоляцию жилы. Для этого в пространство между двустенной кирпичной стеной вставляется изоляционный материал, состоящий из минерального камня и пластика.

В качестве альтернативы, композитная система теплоизоляции (WDVS) может быть установлена ​​снаружи кирпичной стены, если это здание не внесено в список. Если это облицовочный кирпич, внешний вид в некоторой степени сохраняется.

Утепление фасада лепниной: возможно ли?

Если фасады вашего дома или здания украшены лепниной, то защита исторических памятников также играет важную роль для правильной теплоизоляции.

Это связано с тем, что приказ о консервации предусматривает только ремонт и необходимое дополнение формы фасада.Если эти правила не применяются, тогда может быть создан заменитель лепнины из изоляционного материала, чтобы реализовать внешнюю изоляцию фасада исторического здания.

Если необходимо сохранить оригинальный фасад, то лучшим вариантом будет внутренняя изоляция. Для прямых стен рекомендуются плиты из пенополистирола или минерального волокна. Если у вас закругленные внутренние стены или диафрагма для изоляции, используйте целлюлозу для распыления.

Утепление исторических фасадов: возможно!

Видите: утеплить исторические фасады качественно можно.Если это невозможно снаружи, или если это не вариант, то утепление также может быть выполнено изнутри.

Хотя изоляция фасада наиболее эффективна, когда она применяется к внешней стене, есть также значительная экономия энергии и затрат на отопление за счет изоляции внутренней стены дома.

Вы также должны знать, что не только утепление исторических фасадов способствует теплоизоляции старого дома. В списке мер по обновлению есть еще несколько пунктов, на которые вам также следует обратить внимание и обсудить с консультантом по энергетике.

Совет для чтения: Защита от граффити

Дальнейшие меры по повышению энергоэффективности

Изоляция фасадов исторических зданий – лишь один из многих компонентов повышения энергоэффективности.

Другие меры, помимо утепления исторических фасадов, включают утепление крыши, замену окон и дверей, модернизацию путем установки новой системы отопления, утепление подвала и так далее. В конце концов, даже в старом фермерском доме с помощью этих мер можно достичь экономии энергии до 80 процентов.

Естественно, в этом отношении полезны профессионально обоснованные консультации по вопросам энергетики с подготовкой плана реконструкции и последующей поддержкой со стороны банка KfW или BAFA. Здесь рекомендуется программа KfW Efficiency House Monument для частных лиц (гранты 430 и 431, а также заем 151).

Ремонт старых построек FAQ: Вопросы и ответы

Что касается ремонта старых зданий, есть некоторые ошибки и дезинформация, которые удерживают некоторых домовладельцев от ремонта старых зданий.

Однако строителям следует иметь в виду, что эта якобы важная информация обычно является лишь слухами или, в лучшем случае, устаревшей. Поэтому вот небольшой FAQ (Часто задаваемые вопросы):

Новое здание лучше ремонта старого?

Для нового здания часто требуется больше энергии, а также денег. Потому что одна оболочка, которая уже есть даже в старом здании, нуждающемся в капитальном ремонте, стоит очень дорого. Помимо очарования, которым обладает историческое здание, вы также получаете выгоду от инвестиций, тем более что вы можете получить на это субсидии и ссуды KfW.

Может ли старое здание стать эффективным домом?

Многим это кажется невозможным, но возможно. Даже старинное старое здание может стать пассивным домом, если будут приняты все необходимые меры.

Это, конечно, требует не только утепления исторических фасадов, но и замены окон и дверей, утепления крыши, современной системы отопления и других работ. Но в конечном итоге это стоит того.

Вы вечно платите за реновацию старых построек?

Некоторым меры кажутся бесконечными, поэтому они кажутся вечными и снова и снова поглощают деньги.Но мы уже отметили самые важные и важные моменты.

Это вполне управляемо, так что ремонт старых построек не бездонная яма! Конечно, есть много вещей, которые следует учитывать, но вы можете нанять консультанта по энергетике для составления графика ремонта и надзора за строительством.

Не увеличивается ли опасность образования плесени после ремонта?

Здесь вопрос основан на ложном предположении: многие считают, что старый дом «дышит».Это неправда, поскольку трещины, зазоры и отверстия в основном позволяют выходить только ценному нагретому воздуху и, как побочный эффект, влаге.

В утепленном доме с пароизоляцией также можно избавиться от этой влажности с помощью ручной вентиляции или системы вентиляции.

Нужно ли сначала утеплить фасад?

Нет, даже изоляция крыши и замена окон могут изначально привести к значительному повышению энергоэффективности.

Однако часто возникает необходимость модернизировать фасад, если необходимо обновить более 10 процентов фасада (заменить штукатурку).Но даже это можно сделать после крыши, окон и тому подобного.

Фасадная краска от proPERLA

В дополнение к вышеупомянутым работам мы рекомендуем нашу фасадную краску, клинкер и крем для кирпича, горизонтальный барьер для стен и скал и теплоизоляционную краску от proPERLA для утепления фасадов.

Кроме того, для профессионального использования мы предлагаем кровельные покрытия (краски для крыш) и другие водоотталкивающие, воздухопроницаемые, самоочищающиеся и индивидуально применимые продукты.Просто загляните на нашу домашнюю страницу.

✅ Утепление фасада термопанелями от Deco Etic Panel

Понимая стремление украинцев иметь качественную теплоизоляцию жилья, специалисты компании Deco Etic Panel разработали принципиально новые материалы, позволяющие решить вопрос в рекордно короткие сроки. Если вы хотите сделать утепление фасадов своими руками, вы можете смонтировать термопанели самостоятельно. Технология монтажа не требует особых знаний и навыков.Разнообразие вариантов фасадной плитки и быстрая доставка в крупные города Украины позволяют быстро реализовать проект любой сложности по утеплению дома или квартиры.

Термопанели Deco Etic Panel: особенности и преимущества

Ушла в прошлом необходимость подбирать утепление стен и дальнейшую отделку фасада на бесконечное время. Наша компания Deco Etic Panel работает на рынке Украины с 1996 года и мы знаем все об утеплении квартир и домов.Наши термопанели позволяют одновременно утеплять стены и выполнять их облицовку. То есть в итоге вы получите теплое здание с красиво отделанным фасадом.

Фасадный утеплитель нового поколения от Deco Etic Panel

Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам. Онлайн-калькулятор позволяет сделать предварительную оценку. Точную стоимость материалов, которые потребуются для утепления квартиры, рассчитают специалисты компании.

К несомненным достоинствам термопанелей Deco Etic Panel можно отнести:

1. отсутствие трещин на плитах при эксплуатации

2. Отсутствие мокрых процессов на стройплощадке

3. простой и быстрый монтаж

4. установка на любую основу (передние дюбели, пенопласт или клей)

5. качественное внешнее утепление стен в любую погоду

1. Не нужно штукатурить, шпаклевать и красить фасад

2. не выгорает на солнце

3. Продукция сертифицирована

4. Цена лояльная на термопласты

5. Установка без головной боли

Видео-презентация свойств нашего продукта

1. Простая и быстрая установка в любую погоду на любую базу.

2. Монтаж осуществляется при помощи фасадных дюбелей, пенопласта или клея.

3. Отсутствие штукатурки, шпатлевки, краски на фасаде.

Многим нужна простая и быстрая изоляция. Киев первым взялся за качественное утепление квартир, оценив наши технологии и материалы. И уже после столицы повышением энергоэффективности зданий занялись другие регионы. Выполнить внешнюю изоляцию стен с помощью продукции Deco Etic Panel могут даже люди без опыта.Утеплить фасады домов максимально качественно и быстро даже при небольшом бюджете.

А если у Вас возникнут вопросы, звоните нам, мы с радостью ответим на каждый из них!

Вентилируемый фасад, дополнительный уровень защиты и эффективности

Анкеры

Ряд элементов, распорок, крепится к внутренней створке и отвечает за решение проблем обрушения фасада. В качестве опции можно добавить изоляционные прокладки для разрыва теплового моста.

Профили привинчиваются к этим распоркам, на которых будут устанавливаться опорные узлы, с функцией регулировки высоты в зависимости от материала, который будет использоваться на внешней створке.

В случае систем сборки STAC BOND лотки алюминиевых композитных панелей будут размещены на анкерах в соответствии с используемой системой.

Изоляционный слой

В вентилируемых фасадных системах изоляционный слой используется не всегда, но, если его добавить, он значительно улучшает тепловую и звукоизоляцию здания.

Поскольку изоляционный слой занимает весь фасад, он способствует улучшению всего ограждения, поскольку он защищает наиболее уязвимые к утечкам участки, такие как окна, ставни, полы и т. Д.

Как мы видим в записях Что касается теплоизоляции и термического сопротивления, на рынке существует множество материалов, которые используются для теплоизоляции. В случае вентилируемых фасадов минеральная вата обычно является наиболее распространенным материалом.

Наружная створка

Функция внешней створки заключается в физическом разделении внутренней и внешней среды здания.Он может быть изготовлен из различных материалов, как мы увидим ниже, и именно слой отвечает за эффект дымохода.

Этот лист состоит из различных частей, отделенных друг от друга, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избежать проблем расширения, что способствует увеличению срока службы продукта.

Наличие этой створки также защищает оригинальный фасад в случае ремонта или несущий фасад в случае нового строительства от проникновения влаги и конденсата.

Что такое изоляция фасада – изоляция внешних стен

Пример – потери тепла через стену

Основным источником потерь тепла из дома являются стены. Рассчитайте скорость теплового потока через стену площадью 3 м x 10 м (A = 30 м ² ). Стена толщиной 15 см (L ₁ ) сделана из кирпича с теплопроводностью k ₁ = 1,0 Вт / м · К (плохой теплоизолятор). Предположим, что температура внутри и снаружи составляет 22 ° C и -8 ° C, а коэффициенты конвективной теплопередачи на внутренней и внешней сторонах h ₁ = 10 Вт / м ² K и h ₂ = 30 Вт / м ² К соответственно.Обратите внимание, что эти коэффициенты конвекции сильно зависят, в частности, от внешних и внутренних условий (ветер, влажность и т. Д.).

1. Рассчитайте тепловой поток ( потери тепла ) через эту неизолированную стену.
2. Теперь предположим, что теплоизоляция на внешней стороне этой стены. Используйте пенополистирольную изоляцию толщиной 10 см (L ₂ ) с теплопроводностью k ₂ = 0,03 Вт / м · К и рассчитайте тепловой поток ( теплопотери ) через эту композитную стену.

Решение:

Как уже было написано, многие процессы теплопередачи включают композитные системы и даже включают комбинацию как теплопроводности, так и конвекции. С этими композитными системами часто удобно работать с общим коэффициентом теплопередачи , , известным как U-фактор . Коэффициент U определяется выражением, аналогичным закону охлаждения Ньютона :

Общий коэффициент теплопередачи связан с общим тепловым сопротивлением и зависит от геометрии задачи.

1. голая стена

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую стенку и не принимая во внимание излучение, общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0,15 / 1 + 1/30) = 3,53 Вт / м ² K

Тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 3,53 [Вт / м ² K] x 30 [K] = 105.9 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q _потери = q. A = 105,9 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 3177W

2. композитная стена с теплоизоляцией

Предполагая одномерную теплопередачу через плоскую композитную стену, отсутствие термического контактного сопротивления и без учета излучения общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать как:

Тогда общий коэффициент теплопередачи равен:

U = 1 / (1/10 + 0.15/1 + 0,1 / 0,03 + 1/30) = 0,276 Вт / м ² K

Затем тепловой поток можно рассчитать просто как:

q = 0,276 [Вт / м ² K] x 30 [ K] = 8,28 Вт / м ²

Суммарные потери тепла через эту стену будут:

q _потери = q. A = 8,28 [Вт / м ² ] x 30 [м ² ] = 248 Вт

Как видно, добавление теплоизолятора приводит к значительному снижению тепловых потерь. Его надо добавить, добавление следующего слоя теплоизоляции не дает такой большой экономии.Это лучше всего видно из метода термического сопротивления, который можно использовать для расчета теплопередачи через композитных стенок . Скорость устойчивой теплопередачи между двумя поверхностями равна разнице температур, деленной на общее тепловое сопротивление между этими двумя поверхностями.

Как отделать фасад с пенополиуретаном?

Вы решили утеплить свой дом пенополиуретаном, но не знаете, какой тип фасада теперь можно применить? Не волнуйтесь, вы не ограничиваетесь только черновой штукатуркой, наносимой распылением.Фактически, у вас есть неограниченные возможности с так называемым вентилируемым фасадом, который может быть изготовлен из дерева, клинкерного кирпича, керамической плитки, сайдинга, стальных и алюминиевых плит, древесноволокнистых плит или плит HPL. Также можно применить гладкую лепнину на основе цементных плит.

Вентилируемый фасад

Этот термин используется для обозначения типа внешней стены, которая содержит воздушный зазор под самой внешней облицовкой.Минимальная толщина зазора – 2 см. Воздухозаборники могут быть равномерно распределены или располагаться внизу или вверху стены. Конструкция внешней стены является самонесущей и в определенных точках прикреплена к внутренней конструкции.

Что дает такое решение? Прежде всего, это дает нам больше возможностей для обустройства фасада – подразделения фасада не зависят от структурных подразделений. К тому же на рынке огромный выбор фасадной продукции. Пенополиуретановая изоляция позволяет использовать практически любой из этих продуктов: от крупноформатных фиброцементных плит или желобчатых листов до каменных плит и керамической облицовки.

Для теплоизоляции здания не требуется гладкая поверхность или сопротивление сжатию. Стены здания с вентилируемым воздушным зазором в меньшей степени подвержены увлажнению или промерзанию.

Пенополиуретан с закрытыми порами особенно рекомендуется, потому что такой фасад легко наносить (распылением), он обеспечивает очень хороший коэффициент теплопроводности, имеет низкое водопоглощение и может обеспечить герметизацию вокруг точек соединения – анкеры идут через слой утеплителя.

Фасад из дерева и древесных материалов

Фасад – это то, что выделяет ваш дом.Дизайнеры все чаще выбирают нестандартные решения фасадов, отходя от классической лепнины. Древесина и изделия, имитирующие внешний вид и структуру древесины, охотно используют архитекторы.

Однако древесина имеет некоторые ограничения. Он постоянно «работает» под воздействием погодных условий, меняя тем самым свои размеры. Однако преимущество состоит в том, что деревянные фасады гармонируют с окружающей средой.

Использование досок из натуральной древесины или композитных плит (популярный материал для настилов) или фасадных плит на древесной основе (например,грамм. HPL) для вентилируемого фасада, вы получаете полную свободу дизайна. Вы можете расположить его во многих направлениях: вертикально, горизонтально, под углом, попеременно. Единственное, что вас ограничивает, – это ваше воображение.

Объединив преимущества обоих решений, вы можете построить прочный пассивный дом с фасадом из деревянных панелей, идеально гармонирующий с лесной средой, или современный сервисный или коммерческий объект с дизайнерским фасадом.

Если вы решите изготовить фасад из натурального дерева, вы должны быть уверены, что материал хорошо подготовлен и устойчив к погодным условиям, возникающим в наших широтах.Поэтому вам нужны панели из скандинавской сосны, сибирской лиственницы или канадского кедра, но, прежде всего, вы должны обеспечить регулярный ремонт и обслуживание.

Клинкерный кирпич, керамическая плитка

Клинкерный фасад всегда в моде.Однако жаль, что сегодня, когда теплоизоляция стала такой популярной, многие из таких фасадов были скрыты за пенополистиролом. Фасад из этого материала очень прочный и устойчивый к перепадам температур. Он также сохраняет свой привлекательный внешний вид на долгие годы – он не очень легко теряет цвет и его легко чистить.

Если речь идет о вентилируемом фасаде с воздушным зазором, у нас есть два варианта: традиционная стена из клинкерного кирпича и современная керамическая плитка (которая тоньше, больше и требует особого каркаса – это более дорогое решение).

Выбирая клинкерный кирпич, обратите внимание на параметр, называемый коэффициентом водопоглощения. Чем ниже коэффициент водопоглощения (близкий к 0%), тем прочнее кирпич. В зависимости от вашего вкуса, вы можете выбрать глазированные или окрашенные продукты. Стоит вложиться в качественный товар от популярного производителя, чтобы ваш фасад сохранял свой внешний вид долгие годы.

Полезный совет: если вы решили сделать фасад из клинкерного кирпича, планируйте его еще на этапе проектирования конструкции здания, так как этот фасадный материал достаточно тяжелый.

Цементные плиты и фиброцементные плиты

Эти материалы рекомендуются, если вы хотите, чтобы здание было похоже на лепные (например, если вы не хотите, чтобы фасад сильно отличался от соседних зданий).

Доски могут быть закреплены как видимым, так и невидимым образом. Последний метод требует более плотной субструктуры. Цементные плиты требуют лепнины и покраски (в качестве альтернативы можно установить керамическую плитку, имитирующую кирпич). С другой стороны, фиброцементные плиты имеют законченную поверхность. Предлагаются они разных размеров. По сравнению со стандартными системами или штукатуркой, наносимой непосредственно на изоляционные плиты, такие вентилируемые стены стареют лучше и меньше подвержены увлажнению и замерзанию.

Американский сайдинг, гофрированный лист и гофрированный лист

Наиболее экономичным решением для вентилируемой стены является: система виниловых профилей, ПВХ (сайдинг), профнастила или профнастила.Такая система быстро устанавливается с использованием достаточно больших панелей с готовыми к обработке элементами. Продукция представлена ​​в широкой цветовой гамме.

Преимущество этого решения – универсальность и небольшой вес материалов. Сайдинг, рифленый или гофрированный лист – решения, готовые к использованию в большинстве случаев. Панели устойчивы к изменчивым погодным условиям и защищают изоляцию от влаги. Такой фасад пригодится, когда нельзя использовать тяжелые доски или в районах с частыми проливными дождями.

Общественные здания – каменные плиты, архитектурный бетон, стальная и алюминиевая облицовка, декоративные панели из пластика, керамики, стеклянные панели на основе алюминия

С другой стороны медали – очень прочные фасады представительных зданий.На таких конструкциях чаще всего устанавливают фасады с вентилируемым воздушным зазором. Почему? Потому что отделение конструкции от внешнего слоя дает только преимущества: возможность в будущем заменить облицовку совершенно другим решением или заменить одну доску без необходимости перекрашивать весь фасад. И что самое главное – такое решение долговечное! Без особого вмешательства фасад из каменных досок может прослужить в неизменном состоянии несколько десятков лет.

Вы когда-нибудь задумывались, что находится под фасадом монументальных, представительных зданий? Тот же изоляционный материал, что и в случае индивидуального дома. К нему применимы те же критерии – во многих случаях лучшим изоляционным материалом является пенополиуретан.

.