Технология мокрого фасада по пенопласту – Фасадная штукатурка — мокрый фасад — по пеноплексу или пенопласту, чем их штукатурить снаружи в полной технологии

Содержание

технология, цена, плотность пенопласта. Что лучше пенопласт или минвата для мокрого фасада

Утепление дома снаружи признано одним из наиболее эффективных методов. Сегодня для этих целей используются различные способы и материалы. Один из вариантов, который выполняет моя бригада – мокрый фасад на пенопласт. Этот метод имеет несколько неоспоримых достоинств, но об этом позже.

{autotoc}

Как выбрать утеплитель мокрым методом? Пенопласт или минвата?

Многие спрашивают, не эффективней ли использовать минвату для утепления, ведь у нее столько преимуществ? Давайте разберемся в этом вопросе.

Сравнивая эти утеплители, не стоит забывать, что их теплоизоляционные и некоторые другие свойства зависят от плотности. Здесь, как говорится, чем выше, тем лучше основные свойства обоих теплоизоляторов:

  • Теплопроводность с повышением плотности уменьшается.
  • Прочность материала и удобство работы с ним повышается.

Но есть у этих материалов и существенные отличия, которые и ставят многих перед выбором, какой утеплитель предпочесть:

  • Минвата не горит, производится из экологически чистого сырья, высокая паропроницаемость позволяет стенам «дышать». Но она хорошо впитывает влагу, вследствие чего теряет свои теплоизоляционные свойства.
  • Пенопласт подвержен горению, но не впитывает влагу и конденсат.

Поэтому на вопрос, что лучше для мокрого фасада: пенопласт или минвата, я отвечаю – однозначно пенопласт. Минеральная вата чаще используется для деревянных и каркасных домов, чердаков или мансард, других целей внутри помещения. Пенопласт же не боится влаги и мокрых процессов, поэтому чаще применяется для утепления снаружи: фасадов, фундамента, а также подвалов и других мест с высокой влажностью. А проблема горючести снимается специальными добавками при производстве и слоем штукатурки при монтаже.

Как выбрать пенопласт?

Основной критерий для выбора пенопласта – его плотность. Чем больше этот показатель, тем выше теплоизоляционные свойства и прочность утеплителя. Я использую ПСБ-С-25Ф – специально разработанный «фасадный» пенопласт. Его плотность составляет 16–18 кг/м³, а теплопроводность не превышает 0,039 Вт/(м·К). Показатели прочности также вполне приемлемы: не менее 0,1 МПа. Такой материал легко режется, не распадаясь при этом на отдельные куски, как листы с невысокой плотностью.

Если стены дома тонкие, можно использовать марку ПСБ-С-35 – пенопласт повышенной плотности (25 кг/м³). Этот материал обладает лучшей теплопроводностью – 0,037 Вт/(м·К) и прочностью – не менее 0,16 МПа.

Кроме плотности, пенопласт выбирают по толщине листа. Здесь нужно отталкиваться от толщины наружных стен и материала, из которого они возведены. Обычно толщина варьируется от 5 до 10 см: этого вполне достаточно, чтобы вынести точку росы за пределы несущих стен.

Обратите внимание!

Цена мокрого фасада из пенопласта во многом зависит от марки утеплителя. Чем плотнее этот теплоизолятор, тем выше его стоимость. Толщина листов также влияет на цену.

Кроме этого, учитывайте, что чем толще листы, тем меньше их количество в пачке (1 м³). Так, при стандартных размерах 1×1 метр и толщине в 5 см в пачку входит 20 листов, а толщиной 10 см – всего 10 штук. Это тоже влияет на конечную стоимость утепления дома.

Есть вопросы?
Звоните, Спрашивайте!
+7 495 649-49-90

Теперь давайте подробно рассмотрим как монтируется мокрый фасад на пенопласт.

Подготовка поверхности стен

Особенность пенопласта при утеплении фасада: он «работает» только при полном прилегании к поверхности стены. Если остается воздушный зазор – в этом месте будет происходить образование конденсата и намокание стены. Поэтому к подготовке поверхности наружных стен нужно отнестись ответственно:

  • Если стены оштукатурены или набросана шуба, я рекомендую полностью снять этот слой. Теплоизоляционных функций он практически не выполняет, а под ним со временем могут образоваться пустоты. Кроме этого, при работе с перфоратором штукатурка очень любить отваливаться в самый неподходящий момент. Поэтому чтобы избежать переделок, лучше сразу отбить этот слой.
  • Затем стены внимательно осматриваются: трещины и ямки заделываются, наросты и другие выпуклости сбиваются перфоратором.
  • Следующий шаг – обработка фасада грунтовкой глубокого проникновения. Здесь лучше использовать универсальные составы, обеспечивающие антибактериальную обработку и укрепление поверхности.

Совет!Если стены имеют значительные неровности, я рекомендую нанести небольшой выравнивающий слой цементного раствора. Также можно использовать клеящую смесь: дороже, но надежней и быстрее высохнет

Установка стартового профиля

Чтобы облегчить монтаж первого ряда теплоизолятора, устанавливается стартовый профиль. Чтобы его закрепить максимально ровно, при помощи строительного уровня и толстой нитки отбивается горизонтальная линия по всему периметру дома. Стартовый профиль крепится обычными дюбелями непосредственно к стене, при этом фиксирующие саморезы сильно не затягиваются.

Примеры наших работ

Особенности подготовки клея

Для монтажа пенопласта на фасад используются сухие клеящие смеси. Их разводят водой в пропорции, указанной на упаковке (мешке). В связи с тем, что готовая смесь быстро (в течение 2 часов) застывает, замешивать стоит небольшое количество. Особенно в самом начале монтажа, когда оборудуются углы дома.

 

Важно!

Сухая смесь добавляется в воду, которую взбалтывают миксерной насадкой на перфоратор.

Как клеится пенопласт

Монтаж мокрого фасада из пенопласта начинается с оклеивания углов дома. Здесь используется перевязка листов пенопласта в шахматном порядке, также можно выпилить пазы на каждом листе для большей эффективности.

Клей наносится на утеплитель двумя способами:

  1. Если фасад предварительно не выравнивался, то клеящая смесь накладывается сплошной линией по краям листа, а в центре двумя или тремя полосами или несколькими ляпухами.
  2. Если стены ровные, то клей наносится сплошным слоем и разравнивается зубчатым шпателем.

Пенопласт прикладывается к фасаду и прижимается. Я простукиваю лист ладонью: так он точно не лопнет и не проломится.

После того как приклеен первый ряд вокруг дома, начинают приклеивать второй ряд. При этом нужно вертикальный шов сдвинуть на 15–20 см в любую сторону. Шов между листами должен быть Т-образным.

Дополнительное крепление и армирование

Через сутки после монтажа на клей, листы утеплителя дополнительно фиксируются дюбелями с тарельчатой шляпкой. В таких дюбелях используется металлический или пластиковый гвоздь. Я использую изделия с пластиковым гвоздем: металл может создавать небольшие мостики холода. Дюбеля крепятся на стыке нескольких листов. Сначала перфоратором просверливается отверстие, затем в него вставляется дюбель и аккуратно забивается гвоздь. Шляпка должна быть утопленной в пенопласт на 1–2 мм.

Затем производится армирование утеплителя для обеспечения надежного сцепления со слоем декоративной штукатурки. На пенопласт наносится слой клеящей смеси, который разравнивается шпателем. В этот слой утапливается сетка из стекловолокна. Важно, чтобы края сетки перехлестывались не менее чем на 10 см.

После полного высыхания армирующего слоя производится отделка фасада фактурной, декоративной или обычной штукатуркой. Мокрый фасад из пенопласта готов!

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

+7 (495) 649-49-90

Многоканальный телефон

dekofasad.ru

технология, как сделать. Цена мокрого фасада с пенополистиролом

Утепление фасадов осуществляется пенополистиролом (пенопластом) или базальтовой ватой. Оба материала в бюджетной категории, у обоих есть преимущества и недостатки.

{autotoc}

Мокрый фасад из пенополистирола под штукатурку – это отличные тепло/шумоизоляционные свойства, небольшой вес, негигроскопичность. К минусам следует отнести горючесть от Г1 до Г4 и паронепроницаемость (стена не «дышит»). Тот или иной материал и его толщину выбирают в зависимости от особенностей дома – материала стен и т.д.

Особенности пенополистирола

ППС изготавливается из полистирольных гранул. Наиболее известный вид – пенопласт – хрупкий и, как правило, с низкой плотностью. Самая высокая плотность (и прочность) у экструдированных ППС (при изготовлении расплав пропускают через экструдер). В любом случае большую часть объема занимает газ. Это обеспечивает материалу отличные тепло/шумоизоляционные свойства и самый маленький вес среди всех утеплителей.

Общие минусы всех марок и модификаций – горючесть и выделение при горении токсичных газов. Чтобы снизить горючесть, в процессе изготовления в исходный состав добавляют антипирен. Материал становится самозатухающим.

У пенополистирола низкая паропроницаемость. По этому показателю он проигрывает минеральной вате (стена, обшитая минватой, «дышит»). Но, в отличие от ваты, ППС негигроскопичен и гораздо меньше по весу.

ППС легко режется – подойдет обычная ножовка, нож, лобзик и просто натянутая на станок металлическая струна. Монтаж тоже простой: в отличие от базальтовой ваты, при работе с ППС практически нет пыли, от которой нужно защищать дыхательные пути. По совокупности характеристик ППС не хуже и не лучше ваты. Выбор того или иного утеплителя во многом зависит от материала основы. В конкретных случаях лучше воспользоваться советом специалиста.

Популярный экономичный вариант – мокрый фасад из пенополистирола Ursa. Для мокрых фасадов используются разновидности марки XPS. Их свойства:

  • теплопроводность – 0,3 Вт/мК;
  • горючесть – Г1-Г4;
  • прочность на изгиб – от 0,43 до 0,54 мегапаскалей;
  • на сжатие – от 0,32 до 0,5;
  • водопоглощение  –  максимум 0,3%;
  • паропроницаемость – не более 0,015;
  • диапазон рабочих температур – от -50 до +75.

Примеры наших работ

Технология мокрого фасада по пенополистиролу

Любой мокрый фасад – это конструкция из нескольких слоев:

  • утеплитель. В технологии мокрого фасада он крепится прямо на стену, бескаркасным способом;
  • грунтовка;
  • слой штукатурки с армирующей сеткой. Вместо штукатурного раствора может использоваться специальный клей для ППС. От обычных составов он отличается повышенной гидрофобностью и улучшенными гидроизоляционными свойствами;
  • финишная штукатурка – декоративная или обычная под покраску. Можно также окрасить слой декоративной штукатурки или добавить пигмент в штукатурный раствор.

Есть несколько видов штукатурки, различающихся по химическому составу. Мокрый фасад по пенополистиролу обычно выполняется силиконовой или органической цементно-полимерной.

Декоративную штукатурку кладут с помощью разных инструментов, используя разные приемы нанесения. Зернистость наполнителя тоже различна. Все это обеспечивает готовому фасаду нарядный уникальный дизайн.

Подготовительные работы

  1. С помощью отвеса определить кривизну стен. Натянуть вертикальные нити, зафиксировать дюбелями.
  2. Натянуть горизонтальные нити – маячки. Расстояние от стены до маячков равно суммарной толщине утеплителя и клея. Например, если у нас мокрый фасад из пенополистирола 50 мм, то зазор должен быть не меньше 6 см.
  3. Передвигая горизонтальные нити, промерить это расстояние по всей стене и сместить на ширину зазора вертикальные маркеры.

Крепление утеплителя

ППС укладывают на штукатурный раствор/клей и фиксируют пластиковыми дюбелями-зонтиками.

  1. Приготовить клей по инструкции. Нанести по периметру плиты и точечно в середине.
  2. Приклеить плиту к стене заподлицо с установленными маяками.
  3. Клеить последующие листы и ряды нужно с разбежкой стыков, чтобы швы были как можно короче.
  4. Швы заполнить клеем.
  5. Зафиксировать плиту зонтиками из расчета минимум 5 штук на одну заготовку – четыре угла и середина. Если забивать дюбеля в стыки плит, можно обойтись меньшим количеством: одна зонтичная шляпка будет фиксировать углы сразу двух листов.

Армирование

В отличие от обычных штукатурных фасадов, где для армирования используется сварная сетка из металла, мокрый фасад с пенополистиролом выполняется щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Это легкий материал, отпускается в рулонах шириной 1 метр. Существует в разных цветовых исполнениях: белая, зеленая, синяя и др.

Технология мокрого фасада по пенополистиролу предполагает, что сетка должна размещаться поверх клея/раствора. Добиться этого можно одним из двух способов. Первый:

  1. Отрезать кусок по высоте стены.
  2. Положить на закрепленные плиты утеплителя 2-5 мм штукатурного раствора или клея для ППС. Выровнять при этом небольшие перепады.
  3. Приложить сетку поверх подготовленного участка.
  4. Вдавить в раствор широким шпателем, размашистыми движениями.
  5. Закрыть сверху тонким слоем раствора, вывести в соответствии с уровнем стены.

Такой способ обеспечивает ровную укладку (без складок). Его используют профессионалы, имеющий большой навык. Любителю сложно манипулировать большим полотном и выполнять все процедуры быстро. Поэтому начинающие часто поступают иначе:

  1. Отрезать кусок сетки с небольшим запасом (около 5 см).
  2. Прибить наверху стены строительным степлером. Контролировать расположение уровнем.
  3. Нанести 2-5 см раствора прямо по сетке. Следить, чтобы не оставались пустоты, не промазанные участки. Разровнять в первом приближении.
  4. После нанесения потянуть нижний край полотна на себя, вытащить наружу и оставить поверх штукатурки.

Такой способ позволяет работать медленнее, и нет риска запачкать/затоптать сетку. Но обеспечить при этом зеркально ровную поверхность сложнее.

Соседние полосы сетки кладут с нахлестом на стыках. Во внутренних углах дома ее загибают, на внешних – срезают заподлицо и по окончании работы закрывают специальными перфорированными уголками.

Декоративная штукатурка

По окончании армирования и застывании слоя с сеткой поверхность штукатурят тем же раствором или клеем и полируют до ровного состояния. Последним этапом выполняются отделочные работы (окрашивание, декоративная штукатурка).

Есть вопросы?
Звоните, Спрашивайте!
+7 495 649-49-90

Стоимость мокрого фасад по пенополистиролу

Стоимость мокрого фасада складывается из нескольких видов работ (подготовка стены, монтаж утеплителя, грунт, армирование, штукатурка) и цены самого материала. Мокрый фасад из пенополистирола XPS «под ключ» в стоит около 2 тысяч за квадрат. На цену влияет сложность фасада: количество проемов, примыканий и др., а также вид и марка декоративной штукатурки.

Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

+7 (495) 649-49-90

Многоканальный телефон

dekofasad.ru

Технология утепления фасада дома пенопластом

Содержание   

Если речь заходит об утеплении дома, то в первую очередь имеется в виду утепление фасада. Именно фасад составляет большинство площади дома, образуя своеобразную наружную грань.

Без качественной теплоизоляции он быстро промерзнет и начнет отдавать холод внутрь помещения. А это уже скажется на общей температуре внутри дома. Если не хотите тратить огромные деньги на отопление, то отделывать фасад вам будет необходимо в первую очередь.

Результат утепления фасада дома пенопластом

К счастью, сделать это можно своими руками как и монтаж сайдинга с утеплителем.

1 Особенности фасадных утеплителей

В данной статье мы сконцентрируемся на технологии и всех нюансах, что касаются утепления фасада пенопластом. Пенопласт для таких задач подходит просто отлично. Он имеет хорошую плотность, качественные теплоизоляционные показатели и стоит очень дешево.

Это важный момент, ведь технология теплоизоляции фасада предусматривает необходимость использования большого количества материалов. Та же минвата может обойтись вам намного дороже.

К тому же пенопласт не боится воды. Он вообще на нее не реагирует. Поэтому технология монтажа будет существенно упрощена, если сравнивать ее с аналогичной у минеральной ваты или других подобных утеплителей.

Также часто практикуется утепление фасада пеноплексом. Пеноплекс является разновидностью пенополистирола. Производят его с помощью экструдирования, специального производственного процесса, что заключается в переплавке пенополистирольных шариков под высоким давлением.

Пеноплексом фасад утеплять даже удобнее чем минераловатными утеплителями Техноблок, так как практически по всем своим характеристикам он лучше обычного пенопласта.

Плотность у него гораздо выше. Причем плотность у плит такая, что пеноплекс даже можно применять для отделки полов, устанавливая непосредственно под стяжку. Теплопроводность у пеноплекса ниже, что сказывается на рабочей толщине утеплителя.

Для фасада в средней климатической полосе хватит утеплителя толщиной до 5-7 см, В холодных зонах, где температура зимой опускается ниже отметки в -25 градусов можно ставить плиты толщиной до 10 см.

Еще одно решение – обработка фасада пенополиуретаном. В отличие от обычного и экструдированного пенополистирола, пенополиуретан наносится в жидком виде, напоминая по консистенции монтажную пену.

Замешивают его в пенообразователь. Технология нанесения предусматривает монтаж мокрого пенного раствора в заранее созданный для этого каркас.

Правильный пример нанесения клея на пенополистирольную плиту

Плюсы использования пенополиуретана и фасадного декора из пенопласта с покрытием заключаются в его практичности. Заполнить пенополиуретаном можно каркас любой формы и глубины. Все щели, трещины, сколы и любые другие неровности в счет не принимаются, а это очень удобно.

Также по своим непосредственным теплоизоляционным свойствам, пенополиуретан ничем не уступает пенополистиролу. Поэтому элементы, утепленные с его использованием, будут так же хорошо защищены от потерь тепла.

Но стоит пенополиуретан дороже пенопласта, плотность у него немного ниже, а технология монтажа не предусматривает возможность работы своими руками.
к меню ↑

2 Технологии утепления

Существует несколько технологии, с помощью которых выполняют отделку фасада пенопластом. Каждая технология предназначается для выполнения тех или иных задач. В прицел попадают разные элементы дома, хотя всю его поверхность можно закрыть пенопластом, причем разными способами.

Теперь рассмотрим эти технологии поподробнее. Если учесть во время обустройства теплоизоляции все нюансы и четко следовать инструкции, то справиться можно будет и своими руками, что тоже большой плюс как при утеплении фасада пенополиуретановым утеплителем.
к меню ↑

2.1 Мокрое утепление

Технология мокрого утепления или мокрого фасада предусматривает монтаж пенополистирольных плит на клей. То есть основным фиксирующим элементом выступает именной клей. На нем же держится вся конструкция.

Страховочную фиксацию осуществляют за счет монтажа тарельчатых дюбелей. Крепежные элементы такого типа имеют очень широкую шляпку, поэтому они надежно держат пенопласт за счет механического воздействия.

Этапы работы:

  1. Подготавливаем поверхность, при необходимости грунтуем ее.
  2. Начинаем посадку плит пенопласта на клей. Монтаж выполняем в перевязке, что напоминает перевязку кирпичной кладки.
  3. После застывания просверливаем дюбеля внутрь каждой плиты. На квадратный метр должно уйти не меньше 4-5 дюбелей.
  4. Наклеиваем изоляционную мембрану.
  5. Наносим слой штукатурки с сеткой.
  6. Наносим основной слой штукатурки и утеплитель Изовер Классик Плюс.
  7. Выполняем финишную отделку.

Схематический рисунок крепления пенопласта тарельчатыми дюбелями

Как видите, ничего сложного здесь нет и работу реально закончить своими руками, без сторонней помощи.
к меню ↑

2.2 Нюансы мокрой технологии

Перед началом укладки желательно все-таки прогрунтовать стену, чтобы улучшить адгезию раствора. К тому же грунтовка часто имеет еще и гидроизоляционные свойства, что тоже очень полезно.

Клей надо подбирать очень тщательно. Он должен полностью отвечать используемому материалу. Как вы сами понимаете, технология мокрого фасада предусматривает возможность монтажа как пенополистирола обычного, так и пеноплекса. А клей для пеноплекса будет отличаться от клея для пенопласта.

Раствор наносят аккуратно. Важно, чтобы клей не полностью заполнял всю тыльную сторону плиты. Кладите его так, как будто вы работаете с плиткой. То есть наносите раствор по граням и внутри. Так легче будет укладывать плиты, убирать лишний клей и регулировать ее положение.

Не забывайте, что утеплитель необходимо монтировать ровно, проверяя себя уровнем как при утеплении фасадов квартир.

Все элементы мокрого фасада имеют одинаковую важность, однако элементы отделки здесь надо монтировать очень осторожно. Речь идет про оштукатуривание фасада.

Если на голые плиты наносить штукатурку без сетки, то это приведет к разрушению несущего слоя уже через несколько месяцев. В итоге поверхность дома будет изуродована трещинами и другими неприятными последствиями.

В обязательном порядке на первый слой штукатурки клеят пластиковую сетку. Второй слой уже можно наносить, не прибегая к использованию армирующих элементов.

Ну а последний, третий слой, вообще опционален. Если вы планируете просто оштукатурить стены дома, то можно нанести его и отшлифовать. В противном случае рекомендуется сразу же использовать декоративные элементы.

Нанесение первого слоя штукатурки вместе с армировочной сеткой

Как вы наверное и сами понимаете, пользоваться пенополиуретаном при работе по этой технологии нельзя, так как его нанесение предусматривает монтаж специального каркаса.
к меню ↑

2.3 Вентилируемый фасад

Вентилируемые фасады от мокрых отличаются, и довольно серьезно. Эта технология более предпочтительна при утеплении дома минеральной ватой, чья плотность, как правило, ниже плотности обычного или экструдированного пенополистирола.

Вся суть вентилируемых фасадов заключается в монтаже утеплителя отдельно от облицовочного слоя. Утеплитель укладывают в каркас, а облицовочный слой монтируют на каркас, используя специальные крепления типа анкеров. В итоге между двумя уровнями каркаса образуется небольшая прослойка воздуха.

Закрытая ветрозащитой, она позволяет высыхать конденсату, что скапливается на поверхности теплоизоляции. В особенности полезно применение вентилируемых фасадов в работе с материалами, чья плотность и изначальная гидрозащита оставляет желать лучшего.

Но вентилируемый фасад своими руками собирать немного сложнее. Тут уже пригодятся специальные навыки и оборудование.

Этапы работы с штукатуркой по утепленному фасаду:

  1. Подготавливаем поверхность, размечаем все элементы.
  2. Монтируем направляющие каркаса, крепко фиксируем их на стенах.
  3. Укладываем утеплитель либо заполняем каркас пеной, если речь идет о пенополиуретане.
  4. Дополнительно фиксируем утеплитель к каркасу.
  5. Монтируем ветрозащитную мембрану.
  6. Крепим анкера для фиксации лицевой части фасада.
  7. Собираем лицевую часть фасада.
  8. Насаживаем ее на анкера, регулируем положение.
  9. Облицовываем фасад.
  10. Проверяем надежность конструкции.

к меню ↑

2.4 Нюансы в работе

Тело каркаса собирают как из алюминия, так и из древесины. Тут уже выбор за вами. Лучше, конечно же, использовать металлические направляющие. Они легче, не нуждаются в дополнительной обработке и очень удобны.

Сам каркас собирают по стандартной системе. Продольные направляющие монтируются на стену с шагом в 1-1,5 метра. Рабочий шаг определяется за счет учета размеров утеплителя.

Алюминиевый каркас для вентилируемых фасадов

Для дополнительной стабилизации направляющих иногда набивают поперечные элементы. Они призваны удерживать всю конструкцию вместе и собирать на себя нагрузки на изгиб.

Сбора лицевой части фасада может вестись отдельно, а может и параллельно. Тут все зависит от того, сколько времени и рабочих рук у вас имеется в наличии.

Облицовывают каркас как стандартными методами, так и более экзотическими. Вентилируемые фасады отлично подходят для отделки с помощью сайдинга или накладных панелей.

В таком случае вам даже лицевую часть фасада собирать не потребуется. Останется только закрепить панели на направляющие, соблюдая заранее предусмотренный зазор.
к меню ↑

2.5 Так какая технология лучше?

Важно понимать, что обе вышеописанные технологии имеют множество плюсов. Нельзя сказать, что одна плохая, а вторая однозначно хорошая.

Мокрые фасады монтировать объективно проще. Но после завершения отделки вы получаете цельную конструкцию. Сделать что-либо после этого этапа уже нельзя. Равно как и привести в порядок утеплитель.

Вентилируемые фасады сложнее, их дольше и дороже монтировать, но конструкция более гибкая, позволяет утепляться любыми доступными материалами и использовать весь ассортимент фасадной облицовки.
к меню ↑

2.6 Пример утепления фасада пенополистирольными плитами (видео)

uteplimvse.ru

Технология мокрый фасад – структура, материалы и этапы выполнения

Технология мокрый фасад

Выполнить наружное утепление стен частного дома и фасадной части здания можно по разной технологии, применяя для этого различные материалы.

Каждый конкретный способ предусматривает соблюдение своих нормативов и четкий план выполнения теплоизоляционных работ.

Технология мокрый фасад используется для утепления внешних стен в мало- и многоэтажном строительстве, как при проведении косметического обновления зданий, так и при возведении новостроек.

В данной статье мы разберем последовательность монтажа теплоизоляционного слоя по данной технологии.

Мокрый способ – краткая информация

«Мокрый фасад» был разработан в западной Европе в 1950-х годах. Оригинальное наименование – WDVS либо, в расшифровке, легкий мокрый метод. Распространение данная технология получила только спустя 20 лет – в то время перед проектировщиками была поставлена задача улучшения энергосбережения и снижение теплопотерь здания.

Требования к постройкам росли с каждым годом, и сейчас применение новых технологий является обязательным, даже если, на первый взгляд, можно обойтись и более традиционными методами.

Общая схема утепления мокрым способом

Фактически, любой метод внешнего утепления может быть подходящим. Если установка внешнего утепления невозможна, производят внутреннее утепление.

Технология мокрый фасад рекомендуется к обустройству тогда, когда проект дома предполагает отделку фасада при помощи штукатурки и когда стены требуют еще одного теплоизоляционного слоя.

Состав и структура

Устройство мокрого фасада конструктивно представляет собой комбинацию трех слоев:

  • Теплоизоляция — в свою очередь, состоит из комбинации утеплителя и клеевой смеси. Монтаж слоя осуществляется при помощи дюбелей. Роль утепляющего материала выполняет минвата из базальта, либо пенопласт. Если данный слой не будет предохранен от влияния дождя и снега, теплоизолирующая функция быстро сойдет на нет. Кроме того, утеплитель не обладает необходимой несущей способностью, чтобы прикреплять поверх декоративный слой.
  • Клеевой армирующий слой включает в себя грунтовку с клеевым составом и укрепляющую фасадную стеклосетку. Как раз данный слой и выполняет защиту предыдущего от погодных воздействий. Он же придает системе способность играть роль несущей конструкции и обеспечивает приемлемые механические свойства.
  • Декоративно-отделочный слой не несет в себе каких-то конкретных функций, помимо эстетической. Представляет собой нанесенную штукатурку различных цветов и фактур.

Какие материалы необходимы?

Сравнение свойств минеральной ваты и пенопласта

Основной момент при закупке материалов для утепления мокрого типа – то, что они должны являться составными частями единой системы. Поскольку самостоятельно составить систему из разрозненных материалов неподготовленному человеку затруднительно, материалы продаются уже собранными в системы.

Подобная сборка технически представляет собой ряд материалов с близкими друг другу физико-химическими свойствами. Эти свойства определяются на основе технического задания и технического предложения, описывающих температурные, физические и прочие важные условия использования построек.

Минвата – лучший утеплитель для данной технологии

При монтаже основного теплоизоляционного материала на поверхность стен и фасада, необходимо соблюдать два неоспоримых правила:

  • Отсутствие щелей, пропусков и разрывов.
  • Сохранение хорошего показателя паропроницаемости системы. Это достигается тем, что каждый внешний слой должен обладать лучшим коэффициентом паропроницаемости, чем низлежащий.

Как правило, именно утеплитель значительно влияет на конечную стоимость квадратного метра площади фасада. Именно поэтому, вопрос его правильного выбора наиболее важен.

Как уже упоминалось, в мокрых фасадах применяется базальтовая минеральная вата. Предельная прочность на разрыв должна составлять более 15 килопаскаль, плотность должна превышать отметку в 150 килограмм на кубический метр.

Мокрый способ предусматривает использование пенопласта

Если для утепления фасада используется пенопласт, то необходимо проследить, чтобы он обладал такими свойствами, как слабогорючесть и склонность к самозатуханию. Чтобы еще более увеличить пожаробезопасность, применяются рассечки из минеральной ваты. Использование стекловаты в подобных случаях недопустимо, поскольку этот материал обладает структурой, неспособной выдержать достаточную нагрузку.

В некоторых случаях, роль утеплителя выполняет экструдированный полистирол. Мнения против его использования опираются на то, что данный материал не пропускает пар и плохо сцепляется с клеящими растворами.

В зависимости от выбранного материала утеплителя, его толщина рассчитывается проектировщиком.

Условия осуществления фасадных работ

Приступать к выполнению работ по утеплению следует только после выполнения следующего ряда условий:

  • Завершена установка кровли.
  • Завершена изоляция фундамента от воды с внешней стороны.
  • Усадка постройки полностью произошла.
  • Системы кондиционирования и вентиляции установлены до конца.
  • Произведена установка окон.
  • Постройка хорошо просушена.
  • В ближайший месяц будет плюсовая температура. Как правило, это поздняя весна или ранняя осень.

Также желательно выполнение следующих правил:

  • Работает отопление.
  • Электроснабжение здания уже обеспечено.
  • Бетонные работы завершены.
  • Закончена заливка полов и их стяжка.
  • Закончена первичная отделка стен с внутренней стороны.

Этапы монтажа мокрого фасада с использованием минваты

Монтаж производят при температуре выше +5°C, но ниже 30°C. Если планируется произведение монтажа в более холодную погоду, предварительно устанавливают тепловой обогревающий контур. Он обеспечивает искусственное поддержание необходимой температуры.

Для его обустройства нужно зашить строительные леса укрепленным фасадным материалом, и в промежуток между фасадом и этим материалом задувать нагретый воздух с помощью специальных тепловых пушек. Помимо требований к температуре, нужно обеспечить защиту от попадания дождя или снега.

Перед утеплением фасада мокрым способом следует выполнить подготовительные работы, которые предусматривает данная технология.

Первым делом, устанавливаются строительные леса с предохраняющей сеточкой. Это нужно для защиты от осадков, атмосферных явлений и солнечного света.

Установка профиля для первого ряда утеплителя

Далее, поверхности очищают от грязи, растений и старой штукатурки. При необходимости, поверхность выравнивается при помощи штукатурного раствора. Допускаются отклонения от вертикали не более чем на 1 см в одном метре длины. Если поверхность осыпается, нужно обработать ее укрепляющей грунтовкой.

После выполнения вышеприведенных работ, можно приступать к монтажу опорного профиля и теплоизоляционного слоя.

Профиль для нижнего уровня выполняет роль нивелирующего элемента. Также он обеспечивает предохранение околоземной части элементов утеплителя от агрессивных воздействий окружающей среды.

Дальнейшие работы по монтажу мокрого фасада, будут состоять из следующих этапов:

  1. Клеевая смесь наносится на поверхность теплоизоляционной плиты.

    2. Нанесения клея на поверхность плиты

  2. С нижнего левого угла вверх, производится приклеивание утеплителя. Первый ряд утепляющего материала должен опираться на нижний цокольный профиль.
  3. Утеплитель устанавливают так, чтобы теплоизоляционные плиты выглядели как традиционная кирпичная кладка, то есть стыки не должны продолжать друг друга.
  4. Если дверные и оконные проемы смонтированы с наружного края стены, мокрым способом можно утеплить и их. Чтобы избежать проникновения холода через стыки, теплоизоляция должна заползать на край дверной или оконной коробки на расстояние в 2-3 см. Углы проемов желательно укрепить стекловолокном. Наружные углы утепляются армированным профилем из ПВХ.

    5. По закрепленным плитам дополнительно проводят армирование поверхности

  5. После высыхания клея, утеплитель дополнительно крепится при помощи строительных дюбелей.
  6. Спустя 24 часа после армирования уголков оконных и дверных отверстий, накладывается основной укрепляющий слой. Он состоит из слоя штукатурки толщиной в 3-4 мм и специальной металлической сетки, которая утапливается в штукатурку. Поверх этого, наносится дополнительный выравнивающий слой.

    7. Финишная штукатурка по утепленному фасада

  7. Поверхность штукатурят и окрашивают.

Этапы утепления с использованием пенопласта

Работы осуществляется в порядке, аналогичном предыдущему. Основное отличие в том, что для пенопласта нужно использовать другие клеевые смеси. Просто следуйте рекомендациям производителей стройматериалов, и не заменяйте составные части более дешевыми компонентами.

Утепление мокрого типа с использованием пенопласта

Качество и законченность работ по технологии мокрого типа, оценивается по следующим пунктам:

  • Была проведена предмонтажная подготовка фасада.
  • Специальный клей наносился на утепляющий материал в соответствии с инструкцией.
  • Отсутствуют неровности на поверхности утеплителя.
  • Между плитами утеплителей отсутствуют стыки.
  • Дюбеля «утоплены» в материал утеплителя.
  • Армирующая сетка полностью погружена (утоплена) в штукатурный слой, а не просто положена поверх него.
  • Штукатурка не трескается и не сыпется.
  • На поверхность фасада не попадает влага с систем водоотведения и кровли.
  • Отсутствуют бугры на поверхности фасада.
  • Любые трещины и разломы на фасаде отсутствуют.

Европейские нормы предполагают, что подобная отделка будет служить 25 лет. При необходимости, заменить штукатурку или окраску можно и раньше данного срока.

Несмотря на то, что в описании процесс утепления фасада мокрым способом выглядит достаточно легко и может быть выполнена своими руками, на деле данные работы довольно трудоемок. Основные сложности с монтажом, возникают при проведении работ на высотных уровнях.

Если в частном малоэтажном доме работы можно провести самостоятельно, то при работе с многоэтажными зданиями без найма дополнительных специалистов именно по данному способу утепления не обойтись. Наем профессионалов стоит не так дорого – взамен это дает гарантию того, что утепление действительно прослужит многие годы.

Следующее видео, наглядно продемонстрирует основные этапы выполнения работ по данной технологии. Дополнительную информацию о фасадной штукатурке по пенопласту можно узнать в отдельном материале.

Читайте также:

otdelkaexp.ru

Как устроить мокрый фасад своими руками технология монтажа утеплительного слоя

Важнейшей задачей создания комфортных условий проживания является поддержание оптимального температурного режима в любом современном доме. Особенно актуально выглядит решение этого вопроса для жителей почти всех регионов нашей необъятной Родины, из-за проживания на территории со сложными климатическими условиями.

И, конечно, постоянно растущие цены на энергоносители заставляют жителей задумываться о возможности сохранения тепла в каждом доме.

Строения из кирпича, различных стеновых блоков в большинстве случаев совсем не отвечают требованиям теплоизоляции, так как они имеют склонность накапливать влагу и высокую теплопроводность. Проще сказать почти все дома нуждаются в проведении дополнительных работ по утеплению, чтобы предотвратить значительные потери тепла через ограждающие элементы строения.

Существует множество вариантов сохранения тепла в помещениях, но наиболее эффективным является наружное утепление фасадов. А отделка мокрый фасад зарекомендовала себя только с лучшей стороны, при условии строгого соблюдения технологии укладки утеплителя и правильного проведения штукатурных работ.

Что такое мокрый фасад?


В первую очередь необходимо разобраться в самой терминологии. А подсказка заключается в названии – мокрый фасад, потому что все работы делаются с применением строительных растворов и составов, разведённых на водной основе. Оштукатуривание стен с термоизоляцией делает их совсем неотличимыми от обычных стен, со слоем декоративной штукатурки. В результате применения мокрого фасада позволяет решить сразу две важнейшие задачи – надёжное утепление стен и высококачественное оформление фасада здания.

Применение такой отделки стен жилых помещений имеет ряд значимых преимуществ:

  • Такая система придаёт фасаду здания практичность, долговечность и высокую устойчивость к износу. Срок службы, правильно смонтированной системы, без потери своих свойств составляет более 25 лет.
  • Применение системы мокрый фасад не требует материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
  • Именно такая система полностью исключает возникновение мостиков холода, так как слой утеплителя укрепляется по всей поверхности фасада и получается монолитной.
  • Точка росы, при правильном определении утеплительного слоя, полностью выносится наружу, за конструкцию стены. Поэтому исключается возможность промокания поверхности стены и появления грибка или плесени.
  • Помимо утепления, мокрый фасад является отличным звукоизоляционным средством от воздушных и ударных шумов.
  • Благодаря отделке подобным способом дом становится более тёплым и комфортным для проживания, внутри жилья создаётся здоровый микроклимат, что позитивно влияет на хорошее самочувствие всех членов семьи. Кроме этого, появляется возможность экономить семейный бюджет, путём сокращения расходов на газовое или электрическое отопление.
  • Монтаж утеплителя с внешней стороны здания, позволяет сэкономить драгоценную жилую площадь внутри помещения.
  • Лёгкий вес системы мокрый фасад позволяет использовать её без дополнительного усиления стен и фундамента здания.
  • При такой отделке поверхности стены существует возможность осуществить любое дизайнерское решение, которое прекрасно впишется в пейзаж окружающей местности. Немаловажным фактором является возможность замены или обновления финишного слоя при необходимости.

К недостаткам монтажа мокрого фасада можно отнести строгий температурный режим проведения работ (не менее 5℃) и отсутствие осадков. А также нежелательно работать в ветреную погоду, а при попадании прямых солнечных лучей нужно устраивать временную защиту, иначе высыхание раствора будет происходить неравномерно.

Виды мокрого фасада



Мокрый фасад своими руками можно выполнить, не прибегая к помощи профессионалов. Перед тем как приступить к решению задачи по утеплению дома, необходимо определить, какой вид фасада актуален для стен вашего сооружения:

  • Тяжёлый фасад. Судя по названию, этот вид имеет большой вес, что, естественно, указывает на актуальность его применения для стен, имеющих возможность справляться с высокой нагрузкой (керамзитобетонные блоки, кирпич, ячеистый бетон). Утеплитель фиксируется на стены посредством крепления специальными крючками, которые устанавливают на поверхность. Весь слой теплоизоляции, после крепления на стену, дополнительно фиксируют армирующей металлической сеткой, а затем при помощи штукатурного раствора выполняют финишную отделку. Штукатурный слой, для маскировки армирующей сетки, получается толстым, а вся конструкция тяжёлой. Этот фактор и обуславливает название этого способа.
  • Лёгкий фасад. Такой метод является наиболее распространённым, так как небольшой вес конструкции позволяет применять его на стенах, выстроенных практически из любого материала. Отделка фасада по такому типу выполняется воздухопроницаемой, мелкодисперсной смесью, с толщиной всей облицовки не более 10 мм.

Виды утеплителя

Важным шагом реализации технологии изготовления мокрого фасада считается подбор утеплителя. Производители, основываясь на применение современной технологии производства строительных материалов, предлагают широкий выбор теплоизоляционных изделий. Чаще применяется минеральная вата в виде плит, различного размера и плотности. А также популярностью пользуется пенопласт.

Сравнивая эти два вида утеплителя, специалисты утверждают, что лучшие показатели качества и цены показывают плиты из минеральной ваты, они отличаются высокой воздухопроницаемостью и устойчивостью к возгоранию. Хорошая проницаемость воздуха очень важна для стен каменного дома. Технология утепления минеральной ватой позволяет влаге свободно выходить наружу, сквозь поры материала, что создаёт оптимальный микроклимат в помещении и увеличивает теплоизоляционные свойства фасада.

Мокрый фасад технология монтажа

После того как вы определились с видом устройства мокрого фасада, а также решили, какой материал будете использовать для этих целей, нужно ознакомиться с особенностями работ по утеплению помещения.

Технология мокрого фасада по минвате

Монтаж такого утеплителя выполняется при температуре от 5 до 30 ℃. При планировании работы в более холодных условиях, для поддержания заданной температуры, нужно установить обогревающий тепловой контур.

Эта технология производства работ по утеплению предусматривает предварительную подготовку основания. Поверхность очищают от растений, грязи и старой штукатурки. Если возникает необходимость, то нужно выровнять поверхность штукатурным раствором, так как допускается отклонение на один сантиметр по вертикали в одном метре длины. Обработка укрепляющей грунтовкой проводится в случае, если поверхность способна осыпаться.

После проведения всех подготовительных работ приступаем к монтажу опорного профиля и слоя теплоизоляции.

Работы по монтажу состоят из этапов:

  1. На поверхность плиты теплоизоляции наносится слой клеевой смеси.
  2. Приклеивание минваты начинается с нижнего левого угла здания. Первый ряд опирается на нижний цокольный профиль.
  3. Устанавливается утеплитель как кирпичная кладка, швы не должны продолжать друг друга.
  4. Дверные и оконные проёмы также необходимо утеплить, причём для устранения возможности проникать холоду через стыки, минвата укрепляется с припуском на коробку проёмов на 2–3 см. Внутренние углы укрепляются стекловолокном, а наружные – армированным профилем.
  5. Затем, после полного высыхания клеевой основы, нужно дополнительно произвести крепление плит минваты строительными дюбелями.
  6. Через сутки после армирования дверных и оконных проёмов, наносится основной укрепляющий слой. Этот слой состоит из специальной металлической сетки, утопленной полностью в штукатурный слой толщиной 3–4 мм. Поверх этого слоя наносится штукатурка, как выравнивающее покрытие.
  7. Далее, поверхность окрашивают влагостойким красителем.

Технология мокрого фасада по пенопласту

Принцип технологии мокрого фасада по пенопласту очень сходный с применением минеральной ваты.

Начинать работу нужно от очистки своими руками всех неровностей и выступов на поверхности стены. А также обязательно нужно убрать все элементы декора и старые коммуникации. Важным действием будет контроль прочности стены, методом простукивания. Обнаруженные пустоты под старым покрытием необходимо демонтировать и отремонтировать, чтобы в дальнейшем не осталось мест для проникновения холода. Старый слой краски следует удалить при помощи шлифовальной машинки. Таким же способом очищаются и места на поверхности, поражённые грибком или плесенью. Возникшие неровности исправляются нанесением слоя штукатурки. И завершающим этапом подготовки основания будет покрытие поверхности слоем грунтовки.

Для начала монтажа профиля, нужно определить самую нижнюю точку крепления пенопласта. Затем, при помощи строительного уровня, по периметру всего строения проводим линию, по которой будет укрепляться профиль. На планку металлического профиля будет крепиться нижний ряд пенопласта, чтобы при дальнейшей укладке он не проседал. Планка по ширине берётся равной толщине пенопласта и крепится к стене через каждые 20–30 см строительными дюбелями с шайбами. Очень важно между отдельными металлическими профилями помещать пластмассовые компенсаторы, которые будут давать возможность смещаться профилям при перепадах температур. После проведения всех подготовительных операций приступаем к основной работе по фиксации утеплителя на фасад здания.

Для начала готовим смесь, которая будет служить основой для крепления плит. Сразу большое количество смеси готовить не следует, т. к. обычно срок использования готового раствора составляет порядка двух часов. На упаковке смеси обычно печатается инструкция по приготовлению раствора, согласно которой и нужно проводить её приготовление.

Затем, отступив 3–4 см от края листа, наносим полоску раствора шириной 2 см. Небольшое количество смеси добавляем и в середину плиты. После нанесения слоя смеси, готовый лист пенопласта прижимается к стене. Для того чтобы клей лучше растекался по поверхности листа, его необходимо прижимать со смещением.

Первый лист при устройстве фасада устанавливают на профиль снизу, а каждый последующий ряд располагается, как кирпичная кладка, с перевязкой. На угловых соединениях делают зубчатые панели. А вот для качественной стыковки утеплителя с коробкой оконного или дверного проёма нужно использовать ленту из полиуретана.

Следующим этапом устройства фасада своими руками будет крепление плит специальными строительными дюбелями с широкой пластмассовой шляпкой. Такое крепление проводят после полного высыхания клея под плитами (2–3 дня), посередине и по краям, не менее 2 см от кромки. Предварительно следует сделать отверстие под дюбель в стене и пенопласте.

Мокрый фасад

Далее, необходимо произвести армирование поверхности сеткой, что придаёт основе дополнительную прочность. Чтобы избежать образования трещин на стыках, нужно в первую очередь укрепить углы и стыки пенопласта. Потом производится облицовка всей поверхности армирующей сеткой. Затем после крепления сетки штукатуркой, раствору дают хорошо просохнуть и приступают к финишной отделке.

Мокрая штукатурка фасада технология

К штукатурке поверхности стен приступают не ранее, чем 3–7 дней после завершения их армирования. Финишный слой должен быть влагонепроницаемым и паропроницаемым, поэтому внешняя штукатурка не должна деформироваться при механических нагрузках и выдерживать температурные колебания.

Перед началом нанесения штукатурки поверхность следует, в обязательном порядке, загрунтовать, чтобы в дальнейшем сэкономить на растворе, применяя меньший слой для качественной отделки. Наносить штукатурку следует при температуре 5–30℃, при отсутствии ветра. При выполнении работы по финишной отделке стены в жаркую и солнечную погоду штукатурку периодически нужно смачивать водой, до полного высыхания слоя.

Некоторые ошибки при выполнении работ

При проведении работ по устройству мокрого фасада нередко совершается ряд ошибок, которые негативно влияют на качество покрытия:

  • Несоблюдение температурного режима приводит к отслоению, разрушению и даже гниению мокрого фасада.
  • Из-за некачественного проведения предварительных работ значительно сокращается срок эксплуатации отделки, т. к. возможны разрушения внутри слоя теплоизоляции.
  • Испортить общий дизайн поверхности способно появление трещин в районе дверных и оконных проёмов.
  • Если армирующая сетка установлена с нарушением технологического процесса, могут появиться сколы и трещины на внешнем слое штукатурки.

Узнать о новых современных материалах можно, посмотрев мокрый фасад фото на многочисленных сайтах интернета.

remontoni.guru

Утепление стен по технологии Мокрый фасад

Технология утепления стен «Мокрый фасад» получила наибольшую популярность. Это самое дешевое решение по утеплению стены снаружи, но в тоже время очень эффективное.

У технологии утепления стен мокрый фасад нет недостатков, которые бы препятствовали ее применению на любых стенах из тяжелых материалов.

Что представляет из себя технология Мокрый фасад


Технология мокрый фасад, — это утепление стен с помощью наклеиваемого утеплителя, который оформляется штукатуркой. Т.е. технология выполняется мокрыми процессами.

Оштукатуреный утеплитель впоследствии может подвергаться воздействию осадков, и это является штатной ситуацией. Дополнительной защиты утеплителя, кроме штукатурки, не предусмотрено.

Несколько ключевых условий применения

  • 1. Не желательно применять водо и паро проницаемые утеплители, например плотные ватные плиты. Увлажнение такого материала под слоем штукатурки, сводит на нет его теплоизоляционные свойства. А полное высыхание не всегда бывает возможным.
  • 2. До начала работ по технологии Мокрый фасад необходимо заменить все окна и двери, которые в этом нуждаются. При этом подоконники, отливы, свесы должны быть подобраны и установлены в соответствии с планируемым слоем и видом утеплителя на стенах. Если замену окон сделать после утепления, то будет нарушен штукатурный слой и границы новых работ будут четко выделяться на здании.
  • 3. Необходимо устанавливать теплоизолятор достаточной толщины, что бы общее сопротивление стены передаче тепла соответствовало нормативам. Например, для южных регионов это значение около 2,0 м?•K/Вт, для средней полосы — уже на уровне 3,0 м?•K/Вт.

    Это означает, что в южных регионах для «обычных холодных» стен понадобится 5 — 10 см утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мК, а для областей посевернее — в 10 — 15 см. Толщина утеплителя подбирается по известным методикам в каждом конкретном случае.

Невыгодно экономить на утеплителе

Правило любого утепления: экономия на толщине утеплителя не допустима. Она вовсе не так уж значительна по сравнению с общими затратами на проведение работ. При этом, в итоге, можно получить только половинчатый, неудовлетворительный результат. Переделать, дополнить который зачастую невозможно. Разве что все сделать заново.

Также рекомендуется применять теплоизоляционный слой такой толщины, чтобы точка росы смещалась в утеплитель. Это предотвращает намокание стены под пароизоляционным утеплителем. Тогда учитывается еще и соотношение тепловых сопротивлений стены и утеплителя.

Если стены сами по себе весьма теплые (пенобетон и др.), то для смещения точки росы в утеплитель необходим излишне толстый слой утеплителя. Поэтому теплые стены предпочтительнее подутеплять паропроницаемым утеплителем по технологии «Вентилируемый фасад», толщину которого можно задать любую.

Какой утеплитель применяется для технологии мокрый фасад

Наибольшую популярность в технологии мокрый фасад приобрел пенопласт. Он достаточно водоустойчивый и прочный.
Рекомендуется применять пенопласт с объемным весом не менее 25 кг/м куб, — ПСБ-С 35

Также рекомендуется выбирать пенопласт от известных производителей с сертификатом, марок ПСБ-С, который не поддерживает горение.

Подготовительные операции

  • Демонтируются все элементы, которые будут мешать утеплению — карнизы, подоконники, трубы, свесы с крыши, водосточные трубы. Но водосточные желоба демонтировать не желательно, так как они будут защищать стены от влаги в случае осадков в период ведения работ.
  • Если ранее было выполнено утепление фундамента и цоколя, то освобождается верх ранее установленного утеплителя. Если это не было сделано, то рекомендуется сначала утеплить фундаментно-цокольную часть здания. В противном случае, нужно определиться с нижней границей слоя теплоизоляции на стене и установить горизонтально по уровню цокольную стартовую рейку.
  • Стена выравнивается так, что бы листы пенопласта прилегали к ней без оставления воздушных карманов в клею.
    Отслоившаяся штукатурка обирается, затем стена штукатурится (при необходимости) цементно-песчаным раствором.

На высоте до 0,7 метров от уровня земли, лучше применить в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, который имеет абсолютную водоустойчивость.

Нужно ли крепить утеплитель анкерами (дюбелями)

Утеплитель снаружи зданий желательно укреплять тарельчатыми анкерами (дюбелями) в любом случае. Потому что ветровые нагрузки бывают весьма значительные, а атмосферные явления со временем могут нарушить клеевое сцепление.

Плотность анкерного крепления может различаться в зависимости от основы, к которой крепится слой утеплителя. Если приклеивание ведется непосредственно на прочную основу стен — полнотелые тяжелые строительные материалы (бетон, кирпич, камень, шлакоблок, пеноблок), то достаточно 2-х страховочных анкеров на один лист утеплителя. Но на углах, в том числе возле оконных проемом, плотность анкеров нужно увеличить вдвое.

Если же утеплитель будет крепиться на штукатурку, необходимо увеличивать плотность крепления до 4 — 5 анкеров на один лист.

Правила анкерования теплоизолятора

Наиболее часто применяемые схемы анкерования утеплителя приведены на рисунке.

При этом проникновение дюбель-анкера в твердую и прочную основу (не в штукатурку стен) должно быть не менее 5 сантиметров, а в пустотелый кирпич, пеноблок с объемным весом менее 800 кг/м куб — не менее 9 сантиметров.

Но на первом этаже (до высоты расположения листа утеплителя 2,5 метра от уровня земли) иногда на прямолинейных участках стен (кроме любых неровностей и углов) прибегают к экономии, и обходятся без применения дюбель-анкеров. Естественно, что утеплитель при этом наклеивается всей своей площадью только непосредственно на прочную основу стен.

Подготовительные операции

  • Производится омывка стены водой, лучше из шланга под давлением Наличие пыли, песчаной крошки, масляных пятен на стене не допускается, так как не будет достигнута нужная адгезия клеевого состава с основой.
  • Устанавливается металическая цокольная планка (при отсутствии утепления цоколя).
    Крепление планки выполняется через каждые 30 см дюбелями, без зажима металла. В противном случае тепловое расширение и провисание металла приведет к трещине в будущей штукатурке.
  • Делается раствор клея, необходимо применение миксера. Клей готов к применению непродолжительное время – до 3 часов. Разбавлять клей водой после приготовления не допускается.

Наклеивание утеплителя

  • Клей наносится на стену ровным слоем с помощью широкого зубчатого шпателя в месте установки очередного листа утеплителя.
  • Лист прикладыватся на клей и простукивается резиновой кияночкой, для плотного прилегания. При укладке делается все возможное, что бы листы плотно прилегали друг к другу без зазоров.
  • Возможные пустоты закрываются только кусками (крошкой) утеплителя на клею. Монтажная пена для наружных работ не применяется.
  • На углах особое внимание уделяется должному нахлесту листов, без уменьшения толщины слоя. Откосы окон обклеиваются утеплителем толщиной 20 — 50 мм, толщина подбирается так, что бы полностью закрыть шов по периметру окон и дверей, в том числе и под подоконниками, которые должны устанавливаться сверху на слой утепления.

    • Анкерование и сетка

    • Поверхность наклеенного пенопласта выравнивается с помощью терки.
    • Анкерование проводится после высыхания клея, но не ранее 4 часов от приложения листа к стене на клею.
    • Подбор тарельчатых анкеров ведется по длине, в зависимости от толщины слоя утепления, штукатурки на стене, глубины проникновения в стену. Бурение проводится строго на необходимую глубину. Анкер забивается таким образом, что бы он только лишь прижал, но не сминал утеплитель.
    • На утеплитель наклеивается стекловолоконная армировочная сетка ячейкой 5х5 мм, не растяжимая, щелочестойкая от 160 гр./м кв. На утеплитель наносится клей ровным слоем зубчатым шпателем с высотой зуба 5 мм.

      Клей разравнивается большим ровным шпателем. В клей вдавливается сетка с помощью шпателя. Армировка проводится вертикальными полосами с взаимным перехлестом полос сетки на 10 см.

    Оформление

    • Углы оформляются специальными пластиковыми уголками с отрезками сетки. Они приклеиваются к утеплителю точно также как и сетка на линейных участках.
    • Штукатурка выполняется обычно непрерывно для одной стены, что бы не оставалась видимые границы между частями покрытия. Для штукатурки используется тот же клей, и фигурный валик. В результате получается рельефная поверхность. Но, конечно же, отделку фасадной части можно выполнить любой штукатуркой для наружных работ, или легким облицовочным материалом.

    Используемые материалы

    • Пенопласт ПСБ-С 35 100 — 150 мм толщиной.
    • Пенопласт ПСБ-С 35 50 мм толщиной для покрытия откосов.
    • Пенополистирол эктструдированный 50 мм толщиной для покрытия цокольно-фундаментной части на высоту 0,5 — 0,7 метра от отмостки.
    • Профиль стартовый металлический для пенопласта.
    • Дюбель-анкер тарельчатый пластиковый длиной 160 — 210 мм
    • Клей для пенопласта Ceresit СТ 83 Pro, расход клея — 5 — 7 кг на м кВ. утепленной поверхности.
    • Сетка штукатурная стекловолоконная, ячейка 5мм, плотностью от 160 гр/м кв.
    • Уголки с сеткой штукатурные.

    Инструменты для выполнения работ

    • Шпатель ровный шириной 100 — 150 мм, для накладывания клея на широкий шпатель, для выравнивания штукатурки в узких местах.
    • Шпатель зубчатый 250 — 320 мм для нанесения клея на стену.
    • Шпатель зубчатый 250 — 360 мм с высотой зуба 5 мм для нанесения клея на пенопласт.
    • Шпатель ровный шириной 350 мм, для разравнивания клея по пенопласту.
    • Перфоратор с ограничителем глубины бурения.
    • Сверло по бетону длиной от 200 мм диаметром 12 мм.
    • Дрель с миксером.
    • Терка по пенопласту.
    • Молоток, нож, рулетка, маркер, линейка, электролобзик, пилка по металлу, плоскогубцы.
    • Емкости для воды, для замешивания клея, подачи клея на леса.
    • Леса деревянные, стремянки, для монтажа утеплителя на высоте.

    Замечания


    Лучше использовать тарельчатые анкера с пластиковым стержнем, меньше утечки тепла.
    Не стоит с усилием забивать пластиковый анкер, когда он «не лезет». Таким образом, можно только его разрушить. Лучше вовремя менять «зализаное» сверло новым. Если анкер разрушен, то забейте его, утопите в утеплителе, а рядом установите новый.

    Соблюдайте технику безопасности.
    Работайте со страховочной привязкой на высоте более 1,5 метров. Работайте в очках.
    Не расслабляйте руки при бурении, не держите перфоратор одной рукой.

    teplodom1.ru

    Про пенополистирол для мокрых фасадов

    Наиболее часто мне приходится выполнять именно отделку фасадов. Большинство клиентов выбирают мокрую технологию с утеплением дома. В качестве теплоизолятора для мокрых фасадов своим клиентам я рекомендую выбрать пенополистирол.

     

    Многие спрашивают, почему, ведь пенопласт дешевле? Объясню.

    {autotoc}

    Отличие пенопласта от пенополистирола

    Оба утеплителя изготавливаются из одного сырья – полистирола, но разными методами. Пенопласт изготавливается из готовых гранул полистирола: их обрабатывают сухим паром, в результате чего шарики склеиваются между собой. Для производства пенополистирола исходное сырье расплавляется, вследствие чего образуется однородная масса, которая после застывания практически не имеет микропор.

     

    Основное преимущество пенополистирола для мокрого фасада – его большая плотность.

    СОВЕТ.Я рекомендую использовать материал с показателем 35–50 кг/м³.

    Листы такой плотности хоть и тяжелее пенопласта, но обладают несколькими преимущественными характеристиками:

    • Повышенной прочностью на изгиб и сжатие. Листы этого теплоизолятора способны выдержать существенную нагрузку, на них можно «накидать» больший слой штукатурки. Кроме этого, при работе пенополистирол не крошится, легко режется ножовкой.
    • Благодаря повышенной плотности, уменьшается влагопроницаемость материала, следовательно, увеличиваются теплоизоляционные характеристики.

    Не менее важным фактором я считаю долговечность пенополистирола – 50 лет гарантированной эксплуатации против 25 у пенопласта. Согласитесь, это ощутимый плюс.

    Как выбрать пенополистирол

    Приведу несколько советов, как выбрать пенополистирол для технологии мокрого фасада:

    • Марка пенополистирола должна быть не менее 40. Утеплитель с более низкой маркой не подходит для применения с технологией мокрого фасада.
    • Про плотность материала я уже говорил, но напомню: она должна составлять не менее 35 кг/м³.
    • Толщина листов зависит от климата: для умеренного достаточно 5 см, для северных регионов я рекомендую не менее 10–15 см.
    • Отдайте предпочтение изделиям с пазом: при монтаже между листами не образуется сквозной шов, что увеличивает общую теплоизоляцию.

    Кроме технических параметров, нужно обращать внимание на производителя. Дело в том, что технология производства довольно сложная, требует специфического оборудования. Не менее важным является соблюдение технологических нюансов, обеспечивающих надлежащее качество теплоизолятора.

    Важно

    Поэтому, чтобы не нарваться на подделку, я рекомендую приобретать пенополистирол трех проверенных производителей, имеющих официальную сертификацию в нашей стране:

    1. ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»;
    2. ООО «УРСА Евразия»;
    3. ЗАО «НИСКО Индастри».

    Примеры наших работ

    Особенности и технология применения

    Теперь поэтапно рассмотрим технологию мокрого фасада по пенополистиролу.

    Подготовка основания

    Подготовительные работы включают в себя:

    • Осмотр стен фасада на предмет дефектов.
    • Заделывание трещин цементным раствором.
    • Если при осмотре обнаружен грибок или плесень на стенах (чаще всего возле фундамента), такие места обрабатываются специальной протравкой.
    • Следующий шаг – обработка фасада грунтовкой. Для этого я использую универсальный состав глубокого проникновения. Он обладает укрепляющими и антисептическими свойствами.

    После этого стенам дома нужно дать время высохнуть.

    Есть вопросы?
    Звоните, Спрашивайте!
    +7 495 649-49-90

    Монтаж теплоизолятора на клей

    Перед тем как закреплять утеплитель на фасад, нужно установить стартовую планку, которая будет точкой установки первого ряда листов пенополистирола. Стартовый профиль крепится дюбелями с использованием строительного уровня: важно выдерживать горизонталь.

    После этого приступаем к приклеиванию листов утеплителя. Это делается с учетом следующих нюансов:

    • Все листы обрабатываются (прокатываются) игольчатым валиком с двух сторон – этим повышается шероховатость листов для обеспечения лучшей адгезии клея.
    • Используется специальная клеящая смесь для монтажа плит пенополистирола. Клей наносится по периметру листа сплошным слоем, а по центру – в виде двух или трех «ляпух».
    • Плита утеплителя прижимается к фасаду дома, а излишки клея убираются.

    • Таким же образом монтируются следующие листы теплоизолятора. При установке второго и последующих рядов, соблюдайте смещение вертикальных швов на 25–30 см (шахматный порядок).

    Обратите внимание!

    Правильный порядок монтажа листов – снизу вверх. Начинать я рекомендую не с середины стены, а с угла дома. При этом угловые плиты перевязываются между собой специально пропиленными зубцами.

    Когда все листы пенополистирола установлены, клею нужно дать время схватиться (до одних суток), после чего можно переходить к следующему этапу.

    Дополнительное крепление

    Особенность технологии применения пенополистирола для мокрого фасада – необходимость дополнительного крепления листов. В качестве дополнительной фиксации наша бригада использует длинные пластиковые дюбели с большой тарельчатой шляпкой.

    Монтаж дюбелей производится с учетом таких нюансов:

    • Один дюбель вбивается в середину листа теплоизолятора.
    • По одному дюбелю вбивается в каждом углу плиты, с отступом 3–5 см от края.
    • Важно, чтобы шляпка утапливалась в утеплитель не более чем на 0,5 мм.

    Затем все швы и стыки между листами пенополистирола обрабатываются монтажной пеной, чтобы повысить теплоизоляцию

    Финишная отделка

    Теперь приступаем к последнему этапу: финишной отделке фасада методом нанесения штукатурки. Рассмотрим основные шаги:

    • Непосредственно на пенополистирол наносится первый слой смеси. Пока она не схватилась, в нее утапливается армирующая сетка.
    • После схватывания клея (через 24 часа), наносится слой штукатурки.

    После нанесения, штукатурку нужно выровнять полутерком, а затем затереть теркой. Это делается сразу после нанесения, пока штукатурная смесь не застыла. Утепленный фасад мокрым методом готов!

    Теперь вы знаете, почему для мокрого фасада я рекомендую применять пенополистирол, особенности и порядок технологического процесса.

    Планируете отделку фасада?
    Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

    +7 (495) 649-49-90

    Многоканальный телефон

    dekofasad.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ➤