Как засиликонить окна – Как наносить силиконовый герметик на окна?

Содержание

Как засиликонить окна — Портал о стройке


Просмотр полной версии : Помогите! Влажные откосы и подоконник после установки окон.


татьяна81

09.11.2012, 16:19

Уважаемые спецы, помогите определить причину мокрых пятен на блоках на откосах. Ливневка установлена, откосов снаружи нет, подоконников нет, снаружи стоят отливы. Вентиляция в доме приличная - крыша не утеплена, потолок не подшит, поэтому в комнатах гуляет ветер. Более того, такие пятна в разных комнатах. Прикрепила фото. Договорилась с тем, кто устанавливал, о встрече, и уже начал разговоры типа "кладка с дефектом, и т.д." Хотя прошлой осенью окна были просто забиты и закрыты пленкой, но подоконники были сухие. Очень не хотелось бы, чтобы ездили по ушам. Пожалуйста, откомментируйте. Спасибо.


По-моему, это похоже на конденсат, который выпадает на самых холодных местах, и стекает по ленте. Присмотритесь, лента потная? Если да, то не вижу вопросов к установщикам. После утепления откосов всё должно быть сухим.


татьяна81

09.11.2012, 18:05

По-моему, это похоже на конденсат, который выпадает на самых холодных местах, и стекает по ленте. Присмотритесь, лента потная? Если да, то не вижу вопросов к установщикам. После утепления откосов всё должно быть сухим.

Спасибо. да, я думала об этом, даже, скажем, надеялась. но смущает то, что мокрое пятно есть и на 2-м от "подоконника" блоке. на фото №2 это видно, но там мокрое только то место, где есть клей, а сам-то блок сухой. т.е. получается, что конденсат спускается в пространстве м-у блоком и лентой. а сама лента влажная только внизу. и еще важный момент - при первых заморозках такого не было. обнаружилось после недели сильных дождей.


обойдите дом вокруг. вполне возможно что косые дожди намочили стену. вот она и промокла.......


татьяна81

09.11.2012, 18:12

обойдите дом вокруг. вполне возможно что косые дожди намочили стену. вот она и промокла.......
спасибо, делала такое. даже в ливень стояла наблюдала) думала даже, что может ливневка не справляется. ан-нет - не капает и не льет ничего туда. такая картина на 3-х окнах, причем одно из них прямо под крышей. т.е. и не подумаешь. что такая проблема из-за этого именно там может возникнуть. в любом случае, буду еще наблюдать, чтобы исключать варианты - дифдиагноз проводить)


Может косыми дождями заливает на стену, а там по шву промокает?


Славка

09.11.2012, 22:29

Может косыми дождями заливает на стену, а там по шву промокает?

тоже такая мысль была. Особенно без откосов. Может ещё и под отлив затекает


Определённо это не конденсат, склоняюсь к последней версии и за отлив с торца тоже видимо водичка попадает, это хорошо объясняет пятно внизу... а выше всё же косым дождём. Ну и керамзитобетон хорошо пропитывается, это тоже фактор.


получается, что конденсат спускается в пространстве м-у блоком и лентой
Не, конденсат был бы на ленте со стороны помещения. Так что всё очевидно, как написали выше.
Я врезал отлив под откосы, точнее, клеил на откос 2 см. ППС поверх отлива:


татьяна81, на крыше - это водосточка. А ливневка - это по земле и под землей.

И от косых дождей ни то ни другое не спасает.


Я врезал отлив под откосы, точнее, клеил на откос 2 см. ППС поверх отлива:

santeam, у нас изначально тоже так сделано было - никаких проблем не было.

сейчас, после утепления дома, будем надо переделывать отливы (глубина изменилась). прораб фасадчиков, как мне показалось, обоснованно, отговорил делать откосы таким образом - показывал на отслоившийся клей в месте примыкания к отливу, убеждал что через энное количество лет разрушится часть утеплителя на которую вода затекает и тд. типа пластиковой заглушки и силикона между ней и стеной будет достаточно для защиты откоса. вот и не знаю что делать теперь...


Можно сделать так, как рисует в ТК Сармат, чтобы армированный слой не отошел снизу, сетку надо заворачивать, заводить под 2см ППС на откосе, т.е. клеить эту полосу ППС сразу с сеткой. А насчет долговечности силикона вопросов не меньше. Мне через 10 лет будет несложно подмазать откос и подкрасить, благо окна позволяют изнутри достать до откосов, и откосы крашу в стандартный белый цвет.


сейчас, после утепления дома, будем надо переделывать отливы (глубина изменилась) Мы тоже после утепления переделывали отливы. Были беленькие в цвет окон, стали из оцинковки...Старые может быть можно будет применить по периметру когда фундамент отделывать будем (конечно если получится) надо со специалистами посоветоваться будет.


Стэлс

12.11.2012, 11:57

Kuzbar, у вас заменили белые на отливы из неокрашенной оцинковки? И как визуальные ощущения?


Ой в теме давно не была... Отвечаю только сейчас... Мне белые больше нравились... Из оцинковки вначале были ничего, а сейчас если приглядеться то как будто пятнами какими то все покрылось... со временем цвет еще будет меняться... чем старше оцинковка... я обратила внимание на здания с оцинковкой которые были давно построены.... Но лично меня это не сильно волнует... Штукатуры посоветовали отливы засиликонить по бокам...что бы не подтекало... но сказали это поздно... и я засиликонить не успела... и видела на некоторых окнах подтеки снизу на откосах...хотя снаружи откосы утеплены...пенопластом 3... По весне обязательно займусь...


vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot

Source: www.DomSovetov.by

stroyka.ahuman.ru

Герметизация оконных швов. Дует из окон, промерзают, текут окна.

Зачем нужна герметизация окон? Что делать, если дует из окна

? Окна промерзают или протекают. Как промышленные альпинисты, высотники могут помочь решить эту проблему? Какие материалы лучше использовать для устранения щелей в окнах снаружи. Об этом вы узнаете на этой странице.

Приходит осень, и вы понимаете, что дует из окна, дует даже из пластиковых окон, и в комнате становится холодно. Хуже того, окна промерзают. Почему так происходит? Причин того, что дуют и промерзают окна, стеклопакеты имеется много, но некоторые из них наиболее распространённые. Почему же дует из пластиковых окон, почему окна текут во время дождя или промерзают зимой?

Услуги промышленных альпиниств при герметизации окон

Итак…Наиболее часто к нам, промышленным альпинистам обращаются с такими проблемами:

  • Дует из окна. Дует из пластковых окон.
  • Просят обрезать и заделать монтажную пену по периметру окон.
  • Сделать наружные откосы.
  • Промерзают пластиковые окна, запотевают и «текут» зимой, образуется плесень вокруг окна внутри помещения.
  • Протекают, текут окна по периметру.
  • Промерзают перекрытия между этажами, пустые "короба", брак при строительстве.

Причин того, что дует из окон, окна промерзают, текут может быть много. Альпинистами, как правило, выполняется герметизация оконных швов, герметизация оконных проёмов или щелей, которые являются причиной продувания окон. Попробуем описать здесь наиболее частые проблемы, с которыми мы сталкивались в течение многих лет работы.

В каждой квартире, в каждом офисе производится замена старых окон на стеклопакеты. Но не всегда установщики стеклопакетов делают свою работу добросовестно. Компании, которые занимаются изготовлением оконных стеклопакетов, почти всегда их и устанавливают. Но не все бригады тщательно следят за монтажом стеклопакета и заботится об

оконном проеме и оконных швах. Итак,

Почему дует из окон?

1. Часто нарушается технология монтажа окон, что может привести к образованию в щелях грибков, откосы станут пропускать холодный воздух и влагу, стены начнут запотевать и могут появиться сквозняки. В нашей практике промышленного альпинизма были случаи, когда при спуске по дому вдоль стояка с окнами, пластиковые окна шатались при малейшем прикосновении к ним.
2. Герметизация оконных швов почему-то даже не входит в список работ монтажников окон. Вот именно поэтому некачественная или вовсе не выполненная герметизация стыка между окном и стеной может уничтожить все достоинства новых окон, а пыль, ветер, шум, влага будут проникать в жилище.
3. Дуть из пластиковых окон может также по той причине, что усаживаютя или расшатываются узлы при открывании-закрывании стеклопакетов за несколько лет.
4. Неправильно установлен наружный отлив, пустоты под ним также являются причиной продувания и промерзания окон снизу.

Что делать, если дует из окон?

Чтобы решить проблему продувания, первое, что необходимо сделать, это тщательно провести герметизацию швов окон. Пустоты монтажных швов заполняются полиуретановой пеной внутри и снаружи помещения между оконной конструкцией и проёмом стены. Следите за тем, чтобы пена не экономилась при установке стеклопакетов. После затвердевания остатки пены очень легко срезаются, а на место швов наносится герметик.

Если окна "просели", плохо закрываются, перекосились, появились щели, резинки местами неплотно прилегают, необходимо отрегурировать окна и заменить части, пришедшие в непригодность.

ВНИМАНИЕ!!! Пена не является герметиком. Под воздействием солнечных лучей она разрушается и рассыпается. В результате этих изменений может нарушиться работа механизмов окна и теплосбережение, окно плохо закрывается,

оконные швы, примыкания окон к стене пропускают холод и влагу. Даже высохшая монтажная пена из-за колебаний температуры на улице может изменяться в своем объеме примерно на 5-10%. Из-за таких периодических колебаний оконная коробка начинает «гулять». Чтобы этого не произошло, монтажную пену на стыках надо защищать герметиком.

Требуйте тщательной герметизации оконных швов от установщиков окон, не стесняйтесь!!! Купите сами хороший герметик, чтобы у монтажников не было причин экономить!!! Если недосмотрите и установка окон будет произведена некачественно, вполне вероятно, что скоро Вам придётся обращаться к промышленным альпинистам, чтобы заделать оконные швы герметиком, сделать наружные откосы, так как очень часто после установки доступ к оконным швам, к проёмам окон бывает затруднён или невозможен.

Можно ли заделать монтажную пену чем-то ещё, кроме герметика? Да. Можно. Это шпатлевки, различные сухие смеси, даже краска немного продлит жизнь монтажной пены.

Но преимущества герметика очевидны. Герметик эластичен, он отлично растягивается и может выдержать многочисленные деформации после герметизации оконных швов, которые происходят с пеной и самим зданием. Герметик устойчив к ультрафиолетовому излучению и не будет крошиться или трескаться. Герметик стоек к высоким и низким температурам, не впитывает влагу, что особенно важно при образовании льда. Герметик имеет большую износостойкость, чем шпатлевки и краски, особенно снаружи здания. Но иногда, применение сухих смесей при заделке оконных швов более целесеобразно. Это бывает, например, в старых кирпичных зданиях, когда оконные проёмы имеют сыпучую поверхность и подлежат укреплению. Поэтому в каждом случае альпинист принимает индивидуальное решение по герметизации оконных швов и заделке стыков.

Чем же лучше загерметизировать наружный шов между оконной рамой и стеной, если из окна дует, имеются трещины по периметру окон? Какие материалы использовать для

герметизации пластиковых окон, герметизации стыков окон? К сожалению, на сегодняшний день не существует одновременно технологичного, универсального и недорого метода. На рынке существует огромное множество всяких герметиков и только профессионал может грамотно подобрать наиболее подходящий герметик для герметизации оконных стыков снаружи в каждом случае.

При выборе герметика альпинист должен учитывать:

  • Глубину, ширину оконного шва.
  • Тип оконной рамы.
  • Тип примыкающей к раме поверхности.
  • Состояние примыкающей к оконным швам стены.
  • Погодные условия, в которые выполняется герметизация оконных стыков, температура, влажность…

Виды герметиков для герметизации оконных стыков

Как же разобраться в огромном количестве герметиков, которые есть на строительном ранке Украины, и которые применятся для герметизации оконных стыков?
Классификаций герметиков и герметизирующих мастик очень много. Мы же приведём нашу классификацию, учитывая наличие, доступность герметиков на нашем рынке, учитывая погодные условия в Украине и рациональность применения того или иного герметика для герметизации швов в разных случаях.

Герметики, которые можно применять для герметизации оконных стыков можно разделить по способу применения на:

Вулканизирующиеся Невысыхающие Высыхающие
Под воздействием влаги, тепла или катализаторов меняют вязкую пластичность на эластичное резиноподобное состояние. При нагревании становятся текучими и вязкими, размягчаются. При охлаждении они вновь изменяют свое состояние на первоначальное твердое. Во время эксплуатации, как правило, находятся в эластичном, напоминая резину, состоянии, но в случае воздействия на них растворителем они немедленно переходят в жидкое вязкотекущее состояние.

Также герметики для герметизации оконных стыков бывают:

Однокомпонентные Многокомпонентные
Готовы к употреблению в том виде, в котором хранятся. Перед употреблением обязательно смешиваются.

Ещё один критерий классификации герметиков (более понятный обычному человеку) – это химический состав. Правильно выбрать герметик для герметизации оконных швов, для ремонта откосов снаружи может только специалист, т.к. надо учитывать много факторов, таких, как адегезия разных герметиков к разным материалам, температурные условия, механическое влияние и др.
Теперь выясним, как отличаются герметики по химическому составу и как они применимы к герметизации оконных швов в разных ситуациях.

По химическому составу мы разделяем герметики на:

Акриловый герметик
Акриловый герметик можно разбавить водой, чтобы он стал более жидким. В таком виде с его помощью удобно заполнять узкие и глубокие щели, или получить идеально ровную поверхность. А также водой можно смыть остатки герметика до его застывания. Кроме того акриловые герметики легко штукатурятся и окрашиваются. Не имеют в составе сильно токсичных веществ и не наносят явного вреда здоровью. Они имеют хорошую адгезию с бетоном, кирпичом, древесиной, штукатуркой и пр. Наносятся при помощи специального пистолета, либо прямо из тюбика. Окончательно затвердевают в течение 24 часов. Обладают паропроницаемостью.
Недостатки – он не выдерживают механических нагрузок, перепада температур, не может использоваться в постоянном контакте с водой, недолговечен, даёт усадку со временем. Водостойкость акриловых герметиков относительна. При попадании воды они не разрушаются, отлично переносят кратковременное воздействие, но не ложатся на мокрые швы и не подходят для поверхностей, имеющих постоянный контакт с влагой. Также данный герметик абсолютно не подходит для герметизации смоляных, битумных поверхностей и уплотнений.
Существуют более «продвинутые» разновидности акриловых герметиков (акрилатный, акрилолатексный, акриловый силиконизированный…). Что лучше использовать при герметизации оконных швов, решается в каждом случае индивидуально.
Силиконовый герметик
Силиконовые герметики — сегодня они считаются наиболее распространенными. Изготавливают их на основе силоксановых каучуков, и бывают 2 видов — ацетатные и нейтральные.
Ацетатные герметики имеют очень лучшую адегезию и обладают высокой прочностью, но только на гладких поверхностях, таких, как стекло. При вулканизации они выделяют уксусную кислоту, а из-за этого необходимо тщательно проветривать помещение, если такой герметик используется при герметизации оконных швов. Такой герметик хорошо использовать для герметизации щелей на самом стекле, в районе уплотнительных резинок. Нельзя пользоваться таким герметиком при герметизации окон, если материалы могут вступить в химическую реакцию с кислотой. Нейтральные силиконовые герметики отличаются высокой адгезией и к пористым поверхностям тоже, поэтому они часто используются при герметизации внешних швов при установке окон. В таких случаях одна поверхность (оконная рама) — гладкая, а другая при этом пористая (бетон, кирпич). Нейтральные герметики не имеют запаха, в процессе их вулканизации выделяются менее токсичные вещества. Кроме того, с ними легко работать. Такие герметики способны сохранять свои свойства в очень широком диапазоне температур — от -50 до +180 градусов Цельсия.
Заслуживает внимания удивительная гибкость силиконовых герметиков – эти материалы способны растягиваться примерно на 250% от своего начального размера, да и после засыхания они принимают вид простой резиновой прокладки.
Недостатки: после герметизации оконных швов таким герметиком, швы невозможно красить или реставрировать. Поэтому производители выпускают разнообразную цветовую гамму силиконовых составов. Также по нашему опыту, долговечность таких швов после проведения герметизации желает быть лучшей и не всегда соответствует тому, что написано на тюбике. На украинском рынке встречается большое количество некачественного материала, подделок. Кроме того, к недостаткам качественного силикона можно отнести плохую адгезию силиконовых герметиков к пластикам, а также невозможность нанесения на влажную поверхность.
Тиоколовый герметик
Полисульфидные герметики (они же тиоколовые) изготавливают на основе тиокола. Считаются лучшими среди герметиков – самые прочные, эластичные и долговечные (более 30 лет). Наибольшее распространение они получили в Западной Европе, особенно в Великобритании, где практически вытеснили силиконовые. Герметики из данного вещества обладают уникальным комплексом, свойств: высокой стойкостью к нефтепродуктам, гидравлическим жидкостям, воде, водным растворам различных химических реагентов; тепловому и атмосферному старению, ультрафиолетовому излучению; обладают исключительной эластичностью в широком диапазоне температур и долговечностью. Недостатки: пока они не столь популярны на украинском рынке, достаточно дорогие и трудны в применении.
Полиуретановый герметик
Полиуретановые герметики для герметизации пластиковых окон, оконных швов снаружи зачастую являются наилучшим вариантом. Они обладают большой термостойкостью. Это хорошо при герметизации оконных стыков для таких холодных материалов как кирпичная кладка и бетон. Полиуретановые герметики отлично переносят атмосферные воздействия и довольно устойчивы к кислотам, маслам. Долго сохраняют свою эластичность после герметизации оконных швов. Можно использовать при герметизации любых материалов: металла, древесины, камня, лакированной жести, пластмассы, керамики, бетона. Имеют хорошую адгезию и обеспечивают прочное склеивание, выдерживающее даже сильные землетрясения (до 5 баллов). Срок службы такого герметика после герметизации окон – более 20 лет. Недостатки: имеют в своем составе вредные, едкие вещества - нельзя допускать их попадания на открытые участки кожи.
Битумный герметик
При герметизации окон, оконных примыканий этот герметик, конечно, не годится, т.к. он имеет чёрный цвет и будет выглядеть не очень эстетично на белой раме пластиковых окон. Но мы его применяем довольно часто при сопутствующих работах герметизации стыков. Например, когда нужно выполнить герметизацию оконных швов на балконе и одновременно над балконом, что будет являться хоть и небольшой, но кровельной работой. Основа этого герметика по-просту говоря, резина и битум. Преимущества битумных герметиков при проведении кровельных работ очевидны, они наиболее устойчивы к тяжёлым атмосферным влияниям, таким как дождь, снег, лёд, мороз… Недостаток понятен - он чёрный.
Фасадные мастики
Также к сопутствующим материалам относятся мастики вязко-эластичные мастики различного состава. Это могут быть битумные мастики, полимерные и битумно-полимерные. В их состав входят органические растворители, что позволяет использовать их при минусовой температуре. Недостатком есть при заделке щелей в окнах трудность в применении, не очень эстетичный вид (как правило).

Технолигии, методы герметизации оконных швов, примыканий, стыков окон и стены.

  • Герметизация оконных швов при монтаже окон.
    Заделка примыкания окон к стене здания сразу после установки оконной конструкции называется первичной герметизацией. Она начинается с подготовки стыков. Швы, как минимум, очищают от пыли, осыпающихся материалов и желательно обрабатывают специальной грунтовкой. Затем стыки задуваются монтажной пеной. Пену после застывания оконный шов покрывают слоем герметика. При желании можно монтировать пластиковые или мелаллические нащельники на оконные швы.
  • Вторичная заделка оконных швов, герметизация стыков после выявления проблемы.
    Альпинисты исследуют проём окна, примыкающие части стены, определяют причину продувания, промерзания или течи окон. Подбираются материалы. Затем удаляются старые материалы, прочищается поверхность и выполняется новая герметизация оконных стыков.
  • Герметизация швов окон с утеплением.
    Иногда, чтобы предохранить окна не только от влаги и продувания, но и утеплить их, мы проводим герметизацию окон с утеплением. В качестве дополнительного утепляющего слоя используется уплотнительный шнур. Кроме способности снижать потери тепла, он обладает высокой эластичностью и долговечностью. Утеплитель укладывают в щели, в оконный шов, заполняют весь шов, оставляя несколько миллиметров для мастики. под слой герметизирующего материала. После укладки утеплителя шов замазывают герметиком.
  • Ремонт наружных откосов.
    Часто мы проводим комплекс работ. Иногда выполнить герметизацию наружных оконных швов бывает недостаточно, чтобы привести окно в порядок. Обычно это бывает в старых домах, кирпичных домах, где наружные откосы находятся в ужасном состоянии и просто герметизация стыка вокруг окна не даст результат, когда дует отовсюду. Поэтому мы проводим полный ремонт откосов снаружи окна. При этом применяются сухие смеси для фасадных работ и другие фасадные материалы.
Герметизация окон альпинистами.
Вид работы Цена, грн
Герметизация окон в квартире (1-3 окна) 1500
Герметизация окон в квартире (больше 3 окон) 1500-3000
Комплексная герметизация 1 балкона, оконных стыков, отливов, козырька. 1500-3000
Герметизация оконных швов, большой объём 70-100 (м.пог)

Все цены указаны без стоимости материала. Материал и технология проведения герметизации окон определяется нашим специалистом альпинистом индивидуально.

Вызов альпиниста, монтажника – высотника, мастера по высотным работам и консультация в г. Киеве – бесплатно. Предварительную консультацию по поводу герметизации окон, оконных швов, балконов, наружных откосов наш специалист по герметизации сможет Вам дать по одному из телефонов:

(067) 148-41-41, (066) 181-20-45

Не подвергайте опасности свою жизнь, не пытайтесь выполнить герметизацию самостоятельно, обращайтесь к специалистам. Звоните нам! Мы всегда рады ответить на Ваш звонок.

Также Вы можете прислать фото окна из которого дует, которое промерзает, или проблемного балкона, на котором нужно выполнить высотные работы и для выполнения которого нужны промышленные альпинисты и прислать нам по электронной почте: Email: [email protected]

Мы перезвоним Вам и проконсультируем в самое ближайшее время.

promalpinizm.com.ua

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства, замены стекол, комплектующих, замков, ограничителей, пропитки, как обновить, что делать, если потеют, способ уплотнения старых оконных конструкций, чем заделать щели, цена, фото

Все фото из статьи

Устройство деревянного окна достаточно несовершенно, потому после длительной эксплуатации его необходимо подвергать как минимум обновлению, а как максимум – полноценному капитальному ремонту. Если выполнить эту операцию правильно, то от замены окон можно будет отказаться, сократив расходы и сохранив в целости отделку помещения.

В нашей статье мы расскажем, как обновить деревянные окна без привлечения сторонних специалистов.

При наличии сноровки даже старым рамам можно подарить вторую жизнь

Необходимое оборудование

Инструментарий мастера

Сразу скажем, что если мы решили полностью реставрировать окно, то задача эта будет достаточно трудоёмкой. Соответственно, для выполнения работы нам понадобится целый перечень разных инструментов. Чтобы вам было удобнее, мы структурировали этот набор в виде таблицы:

Этап работы Необходимые инструменты и приспособления
Демонтаж окна
  • Монтировка.
  • Нож или шпатель для удаления краски.
  • Отвертка.
Разборка конструкции
  • Клещи или плоскогубцы для демонтажа штапиков.
  • Молоток.
  • Шпатели для демонтажных работ.
  • Дрель или шуруповерт с набором сверел.
  • Электролобзик или тонкая ножовка по дереву.
Очистка рам
  • Шлифовальная машинка с абразивными дисками.
  • Строительный фен.
  • Шпатели для удаления краски.
  • Кисти для нанесения специальных составов.
Сборка окна
  • Отвертка или шуруповерт.
  • Молоток для штапиков.
  • «Пистолет» для герметика.
  • Кисти или краскопульт.

Старую краску удобно прогревать строительным феном

В ряде случаев могут понадобиться и другие инструменты, но о них мы будем говорить в соответствующих разделах статьи.

Материалы для работы

Выполняя восстановительные работы, мы должны заранее продумать, чем заделать щели в деревянных окнах, как удалить старую краску и т.д.

Следовательно, для работы нам будут нужны определенные расходники:

  • Клей монтажный для дерева («жидкие гвозди»). На одно окно уходит около 0,2 кг.
  • Шпатлевка для древесины (фабричная или приготовленная своими руками из клея и опилок нужного оттенка).

Шпаклевка для древесины

  • Наждачная бумага разной зернистости.
  • Шлифовальные диски или пластины.
  • Крепеж (мелкие гвозди для штапиков, саморезы для рам).
  • Пропитка для деревянных окон (защитит древесину от влаги и микроорганизмов).
  • Краска для дерева интерьерная (алкидная эмаль или акрил).
  • Также не лишним будет купить средство для удаления краски. Его цена достаточно высока, но зато этот материал позволит вам существенно сэкономить время на очистке рам.

Силикон удобно наносить специальным пистолетом

Обратите внимание!
Довольно часто реконструкция начинается из-за того, что в доме потеют окна: деревянные окна, в отличие от пластиковых, не обладают должной герметичностью, потому для уменьшения интенсивности конденсатообразования места установки стекол стоит уплотнять силиконовым герметиком.

Как и в случае с инструментами, список можно изменять или дополнять в зависимости от ваших планов.

Реставрация окна

Разборка конструкции

Итак, все необходимое у нас есть, так что пора переходить к самому окну.

Инструкция по ремонту начинается с описания технологии демонтажа:

  • Открываем шпингалеты или защелки, поворачиваем створки на петлях и снимаем их.

Совет!
Иногда на петлях скапливается толстый слой краски, мешающий движению створки.
Его необходимо удалить – все равно данные детали будут меняться.

  • С рамы снимаем петли, извлекая фиксирующие их саморезы.
  • Створки аккуратно устанавливаем на ровную поверхность, демонтируем с них всю фурнитуру.
  • Также можно удалить наружные водоотливные планки (все равно они, как правило, плохо держатся на проржавевших гвоздях).
  • Затем вынимаем остекление. Для этого аккуратно вырезаем замазку, демонтируем штапики и извлекаем стекла.

Удаляем замазку и вынимаем стекло

Совет!
Полная замена стекол в деревянных окнах обычно не проводится – достаточно заменить поврежденные листы.

  • Следующий этап – разборка самих створок. Двойные конструкции раскручиваем, удаляя крепежные винты. Также демонтируем усиливающие металлические накладки на углах.
  • Если для соединения использовались деревянные нагели – аккуратно их высверливаем с помощью двери и выпиливаем ножовочным полотном. В результате у нас должна остаться деревянная створка из двух частей.

Двойные створки нужно раскрутить

Совет!
Работы по демонтажу сопровождаются появлением большого количества пыли и мусора, потому предметы интерьера в комнате лучше закрыть полиэтиленовой пленкой.
Также не забываем и о собственной безопасности, работая в перчатках, респираторе и очках.

Восстановительные работы

Итак, конструкцию мы разобрали на основные части. В принципе, при желании можно вынуть и раму из проема, но тогда придется полностью переделывать узел примыкания, что будет сопровождаться масштабными разрушениями. Так что если перемонтаж конструкции с восстановлением откосов в ваши планы не входит – ограничимся тем, что мы уже сделали.

На этом этапе нам нужно, прежде всего, очистить все поверхности от старой краски:

  • Для облегчения работы наносим на окрашенные рамы и створки средство для удаления застарелых пигментов. После нанесения выжидаем некоторое время и снимаем краску шпателем.
  • Можно обойтись и без химикатов. Окрашенную древесину прогреваем строительным феном, который размягчает краску, а затем снимаем пигмент шпателем или металлической щеткой.

Старая краска должна быть полностью удалена

  • Те же операции выполняем и на раме, снимая краску как с внутренней, так и с внешней стороны.
  • После очистки ошкуриваем все поверхности с использованием наждачной бумаги или абразивного диска. В процесс ошкуривания следим за наличием гнилых участков и повреждений древесины древоточцами.
  • После ошкуривания выполняем шпаклевку, заполняя ремонтным составом все щели в углах рамы.
  • Створки тщательно выравниваем, при необходимости заменяя деревянные шканты новыми, или подтягивая крепежные винты. После выравнивания также выполняем шпатлевку, просушиваем нанесенный состав и зашлифовываем все поверхности.

Нанесение морилки на створку

  • Затем наносим на древесину пропитку, защищающую ее от гниения. Когда пропитка высохнет, окрашиваем все детали. Лучше использовать глянцевую или полуматовую краску – такие поверхности легче моются.

Сборка и установка

Итак, наши заготовки восстановлены, пора собирать окно и устанавливать его на место:

  • Для начала приобретаем новые комплектующие для деревянных окон: петли, защелки, ограничители и т.д.

Ограничитель оконный для деревянных окон: металлическая пластинка, которая не даст створке открыться слишком широко

  • На раму и створку устанавливаем части петель, качественно фиксируя их саморезами.
  • В пазы створок врезаем замки оконные для деревянных окон, а на раму устанавливаем ответные планки для их личинок.
  • На углы конструкции крепим усиливающие металлические накладки.
  • Собираем двойные створки, используя винты или деревянные нагели. Во втором случае для соединения используем столярный клей.
  • Устанавливаем остекление: в раме размещаем отмытые или вырезанные заново стекла, которые фиксируем с помощью деревянных штапиков. Чтобы стекло держалось плотно, его стоит дополнительно загерметизировать силиконовым составом.

Герметизация стыка силиконом

  • Далее нам нужно выбрать способ уплотнения старых деревянных окон. Проще всего наклеить по периметру рамы и на место стыка створок специальную герметизирующая ленту, которая, расширяясь, заполнит щель и снизит интенсивность продувания.

Наклеиваем уплотнитель, как показано на фото

  • После этого навешиваем створки на петли и проверяем правильность их положения, несколько раз открывая и закрывая окно. При необходимости корректируем положение подвижных частей, добавляя в петли дистанционные шайбы.
  • Снаружи на раму устанавливаем новую водоотливную планку, которую крепим с помощью саморезов. Место контакта отлива и рамы герметизируем силиконом.

На этом восстановительные работы заканчиваются, и наше окно будет выглядеть как новое!

Заключение

Следуя данным рекомендациям, вы сможете в разы увеличить срок службы деревянных окон, установленных в вашем доме или квартире. Конечно, придется потрудиться (а перед тем — хорошенько разобраться во всех нюансах, прочитав приведенные советы и просмотрев видео в этой статье), но зато экономия на установке новых окон будет колоссальной!

rubankom.com

Советы по установке пластиковых окон и рекомендации

  1. Список инструментов
  2. Монтаж оконных конструкций
  3. Советы и рекомендации

Прежде чем приступать к советам по установке пластиковых окон, давайте пробежимся по основным этапам монтажа. Итак, начинаем!

Список инструментов

Запенивание щелей

  • Маркер для отметок
  • Вертикальный отвес
  • Уровень
  • Строительный пистолет
  • Монтажная пена
  • Колышки – регуляторы
  • Перфоратор или дрель
  • Шуруповерт
  • Дюбеля
  • Уплотнительная лента
  • Силикон

Монтаж оконных конструкций

Несмотря на то, что технология уже давно не нова, многие мастера, особенно начинающие, частенько делают ряд ошибок, которые можно избежать. Итак, давайте подробно поговорим про пластиковые окна, а именно – про установку.

Поэтапный монтаж выглядит следующим образом:

  • Подготовьте привезенную раму, то есть, снимите все створки, стеклопакеты, вытащите штапики;

Важно! Пронумеруйте штапики и их места вставки, иногда даже вроде одинаковые штапики различаются при вставке на 1-2 мм, а это не только портит визуальный эффект, но и нарушает герметизацию конструкции.

 

  • Вставьте раму в проем;
  • При помощи уровня регулируйте горизонтальность, а при помощи отвеса – вертикальность установки;
  • Обязательно отметьте и на раме, и на проеме места для сверления;
  • Подготовьте опорные колышки, которые встанут под раму;

Важно! Наличие колышков для установки – обязательно, исключение возможно только в том случае, если рама плотно встает в проем. Данные несущие прокладки необходимы, так как в таком случае вес будет передаваться и на них, а если рама будет держаться только на боковых дюбелях, тогда при учете ее веса до 50 кг ничего хорошего ожидать не придется.

  • Вытащите раму. Если вы выбрали хорошее окно, то демонтаж и монтаж будут идти как по маслу. Итак, по указанным отметкам просверлите отверстия как в раме, так и в проеме;
  • На верхней части рамы и по бокам наклейте уплотнительную ленту. Использовать ленту необязательно, достаточно оставить 5мм промежутка между самой рамой и четвертью, а впоследствии, этот промежуток запенить, а поверх – засиликонить;
  • Устанавливайте дюбеля;
  • Теперь запеньте строительной пеной стыки, однако тут особо лучше не усердствовать, так как пена расширяется, что может привести к перекосу конструкции;
  • Далее идет вставка сверху и по бокам бутовочного шнура;
  • Вставьте створки и стеклопакеты, а так же штапики, согласно нумерации;
  • Снимите защитную пленку.

Итак, вот пластиковые окна, установка рассмотрена, переходим к советам.

Советы и рекомендации

Среди советов и рекомендаций можно выделить следующие пункты:

  • Если все же не удалось нормально вставить штапики (забыли пронумеровать и т.д.), тогда небольшие зазоры нужно аккуратно засиликонить;
  • После установки створок не забудьте их отрегулировать таким образом, чтобы створка легко открывалась и закрывалась, не цепляясь за раму и другие створки, так же, посмотрите, как створка прижимается к раме;
  • Проверьте, как работает фурнитура – щелчков быть не должно, равно как и «заеданий»;
  • Обязательно снимите защитную пленку, даже если вы пока не собираетесь жить в квартире. Пленка имеет способность со временем «намертво» прилипать к раме, и спустя каких-то месяцев два, ее демонтаж составит не 15 минут, а часа три как минимум;
  • По установке есть еще совет – никогда не закручивайте саморезы до упора, так как в таком случае можно просто перекосить консрукцию, что не очень хорошо скажется как на внешнем виде, так и на герметизации и шумоизоляции в целом;
  • Чтобы не перекосить раму, саморезы вкручивайте поэтапно, проверяя уровнем и отвесом, не напортачили ли вы.

Итак, вот и все советы по установке пластиковых окон, надеемся, информация будет вам полезна!

1prookna.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *