Перемычки над косыми окнами: Как сделать перемычки для оконных и дверных проемов из газобетона?

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Кладка проемов для окон из кирпича. Как замерить оконный проем для установки пластикового окна? Как сделать проем окна

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

• перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
• швеллеры из металла;
• стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с двух видов:

• перемычки, выпускаемые на заводе;
• перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

• тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
• качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
• сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
• установка арматуры в будущий прогон;
• заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
• укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
• продолжение заливки перемычки;
• установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
• завершение заливки бетонного раствора;
• разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича .

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

20159 0 7

В современном жилищном строительстве мало кто придерживается установленных стандартов и ограничений на оконные проемы, поэтому каждый владелец строящегося жилья старается выбирать их форму и размеры, исходя из собственного вкуса и личных предпочтений.

В некоторых случаях такой подход приводит к тому, что уже готовое окно, вдруг неожиданно получается слишком маленьким или слишком большим, а иногда даже оказывается установленным не в том месте, где нужно.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, в этой статье я предлагаю рассмотреть основные вопросы, касающиеся правильного выбора типа и места расположения окон, а также распространенных типовых размеров оконных проемов для жилых и подсобных помещений.

Правило 1. Каким критериям должно соответствовать окно

Для тех владельцев жилья, которые желают обустроить в своем будущем доме проемы оконные по ГОСТу, я рекомендую ознакомиться с нормативно-техническим документом ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». При этом сразу хочу предупредить, что этот документ содержит немало специализированной технической информации, которая в большинстве случаев, может оказаться непонятной и бесполезной для многих частных застройщиков.

Чтобы читатель не ломал голову над этим вопросом, далее я постараюсь доступным языком объяснить основные положения действующего Государственного стандарта на окна:

1. При выборе технических характеристик для будущего оконного проема, прежде всего, нужно руководствоваться тем, в каком помещении будет расположено окно, и для каких целей оно будет использоваться;
2. Суммарная площадь остекления одного или нескольких оконных проемов должна обеспечивать свободное пропускание нужного количества естественного солнечного света , которого должно быть достаточно для того, чтобы в светлое время суток не использовать искусственное освещение;
3. Все размеры по ГОСТу оконных проемов, в принципе, стандартизированы, однако, в соответствии с действующими стандартами, они могут варьироваться в достаточно широких пределах. Поэтому в следующем разделе я планирую более детально уделить внимание этому вопросу.

1. Класс звукоизоляции, класс воздухопроницаемости и водонепроницаемости, коэффициент светопропускания, значение сопротивления теплопередаче, и значение звукоизоляции должны находиться в установленных пределах данного нормативно-технического документа;
2. Расчетный срок эксплуатации деревянных и пластиковых рам должен быть не менее 20 и 40 лет, соответственно, срок службы фурнитуры и стеклопакетов должен составлять не менее 20 лет, а срок службы комплекта резиновых уплотнителей – не менее 5 лет.
3. Количество циклов открывания/закрывания распашных или сдвижных створок, при сохранении нормальной работоспособности, должно быть не менее 20000.

Во время проектирования и строительства дома, я рекомендую использовать стандартные размеры оконных проемов для пластиковых окон, поскольку изготовление стеклопакетов неправильной формы или нестандартных размеров может обойтись значительно дороже.

Правило 2. Типовые размеры оконных проемов в многоквартирных домах

Оконные и дверные проемы в квартирах многоэтажных домов являются частью наружных несущих стен здания, поэтому изменять их размеры, или вносить какие-либо другие изменения в конструкцию, категорически запрещается действующими Строительными Нормами и Правилами (СНиП). В то же время, для замены или установки новых окон, владельцам жилья необходимо знать, хотя бы примерный размер наружного остекления во всех комнатах квартиры.

В большинстве случаев, каждый тип и каждая серия многоэтажных домов имеют стандартные окна, и чтобы читателю было проще ориентироваться, далее я приведу примерные размеры оконных проемов в типовых жилых квартирах:

1. Дома старого жилищного фонда, построенные в начале прошлого века, отличаются вытянутыми комнатами, толстыми стенами и высокими потолками , поэтому проемы окон в таких домах чаще всего имеют прямоугольную вертикальную форму и достаточно большие размеры:

• В таких квартирах ширина одностворчатого окна может составлять от 850 до 1150 мм, а высота в среднем бывает около 1900 мм, но иногда может достигать 2100 мм;
• Две створки обычно имеют такую же высоту, однако ширина их может быть от 1200 до 1500 мм;
• Трехстворчатые окна встречаются нечасто, при этом их максимальные размеры могут достигать 2400х2100 мм.

1. Так называемые «сталинские дома», которые строились в период с 30-х по 60-е года прошлого столетия, помимо высоких потолков, отличаются большими и просторными комнатами с отдельной планировкой , поэтому одностворчатые окна в таких квартирах практически нигде не встречаются:

• Двухстворчатые окна имеют два стандартных типоразмера: 1150х1950 мм, и 1500х1900 мм;
• Для трехстворчатых окон в то время существовал один стандарт – 1700х1900 мм.

1. Типовые пятиэтажные жилые дома, которые строились в период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века, принято называть «хрущевками» . Они имеют тесную неудобную планировку с маленькими кухнями и небольшими проходными комнатами, а стандартная высота потолков составляет не более 2500 мм. Для изготовления окон в таких квартирах использовались два типоразмера, причем их легко определить даже без рулетки, по форме и ширине подоконника:

• Если у окна присутствует широкая массивная подоконная плита, то его размеры составляют, для двухстворчатого проема – 1450х1500 мм, а для трехстворчатого – 2040х1500 мм;
• В квартирах с узким подоконником, который практически не выступает за плоскость стены, размеры двухстворчатых и трехстворчатых окон составляют 1300х1305 мм, и 2040х1350 мм, соответственно.

1. Более новые «брежневки» строились в 70-х – 80-х годах, наряду с «хрущевками», а их главное положительное отличие заключается в улучшенной планировке и большей площади кухонь . Типовые проекты таких домов имеют несколько серий, и в каждой серии размеры окон немного отличаются между собой:

• Из всех «брежневок», 600-я серия отличается самыми большими окнами, поскольку в таких квартирах двухстворчатый проем имеет размеры 2380х1420 мм, а трехстворчатый – 2690х1420 мм;
• В 602-й серии двухстворчатое окно имеет размер 1210х1450 мм, а трехстворчатое – 2100х1450 мм;
• 606-я серия имеет самые маленькие окна: двухстворчатое – 1450х1410 мм, а трехстворчатое – 1700х1410 мм.

1. Современными новостройками принято считать многоквартирные дома, которые строились с 90-х годов прошлого столетия, до настоящего времени. Типовые проекты современных домов представлены более чем в 40 различных сериях, поэтому я приведу размеры оконных проемов для нескольких наиболее распространенных типовых серий:

• 137-я серия две створки — 1150х1420 мм, три створки — 1700х1420 мм;
• 504-я серия две створки — 1450х1410 мм, три створки — 1700х1410 мм;
• 504Д серия две створки — 1420х1100 мм, три створки — 1420х2030 мм;
• 505-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2030 мм;
• 600.11-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2050 мм;
• 600Д серия имеет только две створки, и в этом случае размеры проемов оконных могут составлять 1420х2680 мм, 1100х2360 мм или 1420х2360 мм.

Хочу напомнить, что все представленные размеры являются приблизительными, и предназначены для ориентировочного расчета стоимости изготовления новых окон. Я настоятельно не рекомендую использовать указанные значения при заказе оконных рам, поскольку в каждом конкретном случае, все замеры под пластиковое окно нужно проводить непосредственно на месте монтажа.

Правило 3. Размеры и расположение окон в частных домах

При проектировании и строительстве частных домов, размеры и форму оконных проемов я советую выбирать с учетом требований того же нормативного документа ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». В то же время, я должен отметить, что у частных застройщиков есть больше возможностей для маневров, поскольку данный документ не устанавливает какие-либо жесткие рамки и ограничения:

1. Для того чтобы не нарушить концептуальный стиль проекта жилого дома, при разработке размеров и количества оконных проемов нужно принимать во внимание высоту потолков, общее количество этажей, площадь и ширину каждой комнаты, а также другие архитектурные особенности здания;

1. Оптимальную высоту и ширину окон следует определять, исходя из общей площади помещения, и необходимого уровня ;
2. Площадь остекления и стандартные размеры оконных проемов частных домов регулируются СНиПом П-А862. Согласно требованиям данного норматива, в жилых и спальных помещениях суммарная площадь светового проема должна составлять не менее чем 1/8 от общей площади каждой комнаты ;
3. Для остекления нежилых и хозяйственно-бытовых помещений, эти размеры в частном доме могут быть уменьшены до 4 раз. Таким образом, в туалете, ванной, кладовке или котельной, площадь окна может составлять не более чем 3% от общей площади комнаты ;

1. В регионах с холодным климатом и небольшой продолжительностью светового дня, направление окон лучше всего ориентировать на южную или юго-западную сторону дома;
2. В условиях жаркого климата с большим количеством солнечных дней в году, для меньшего влияния солнца на внутренний микроклимат, окна следует располагать с северной или восточной стороны дома;
3. Удобство использования и функциональные качества окон в различных помещениях, во многом зависят от того, на какой высоте расположен подоконник относительно уровня чистового пола. Из собственного опыта я рекомендую использовать следующие значения:

• В гостиной, спальне или детской игровой комнате оптимальная высота от уровня пола до подоконной плиты составляет 700-900 мм . Такой размер обеспечивает хороший панорамный обзор и максимально эффективное пропускание естественного солнечного света;
• Для кухни высота подоконника может составлять от 800 до 1200 мм . Это обусловлено тем, что подоконная плита должна располагаться на одном уровне с раковиной и столешницами кухонной мебели;

• В туалете, ванной комнате или в бане высоту подоконника принято делать не менее 1600 мм . Это делается для того, чтобы обеспечить качественную естественную вентиляцию, и в то же время максимально усложнить подглядывание посторонних лиц за жильцами во время проведения интимных процедур;
• На утепленных балконах, верандах и закрытых летних террасах, подоконная доска должна ложиться сверху бокового ограждения, при этом его высота может составлять от 700 до 1100 мм.
• В хозяйственно-бытовых и подсобных помещениях световой проем обычно выполняется в виде невысокого окна или широкой горизонтальной форточки , которая устанавливается на уровне 1600-1800 мм от пола.

При выборе места установки окон в загородном доме, я советую обращать внимание не только на технические моменты, но и на эстетическую сторону вопроса. В этом деле не бывает мелочей, например, аккуратная красивая кладка кирпича и стильная наружная отделка оконных проемов оказывают существенное положительное влияние на внешний вид фасада, и на эстетический облик всего дома в целом.

Правило 3. Особенности устройства оконных проемов в кирпичном доме

Для обустройства окна в стене кирпичного дома, в соответствии с техническим проектом, начиная с заданной высоты, не укладываются несколько рядов кирпичей, в результате чего в кирпичной кладке образуется оконный проем.

Чтобы не вдаваться в технические подробности работы каменщиков, ниже я расскажу о том, что такое четверть в оконном проеме, для чего она используется, и как изготовить проем для деревянного или металлопластикового окна в доме из кирпича.

1. Сразу хочу сказать, что ширину проема с внутренней стороны дома всегда нужно делать на несколько сантиметров шире, чем проектные размеры оконной рамы . Таким образом, на виде сверху в боковых стенках образуется уступ, который называется четвертью;

1. Во время монтажа, деревянная или пластиковая оконная рама устанавливается изнутри дома в расширение откоса , и упирается своей передней частью в заднюю кромку четверти;
2. Таким образом, обеспечивается качественная тепло- и гидроизоляция окна. Это достигается за счет того, что холодный ветер и косой дождь с улицы не смогут напрямую проникать в щель между наружным откосом и оконной рамой.
3. После того как кладка боковых стенок будет закончена, на верхний ряд кирпичей необходимо уложить верхнее перекрытие окна. Оно представляет собой горизонтальную перемычку, которая должна воспринимать на себя нагрузку от всех остальных рядов кирпича и потолочного перекрытия, расположенных выше оконного проема;
4. В качестве перемычки чаще всего используется тонкая железобетонная балка шириной 250-300 мм, металлический швеллер или толстостенный стальной уголок сечением не менее 120х120 мм ;

1. Главный недостаток стальных перемычек заключается в том, что металл имеет высокую теплопроводность, поэтому над окнами образуются, так называемые мостики холода. Чтобы свести к минимуму вероятность проникновения в дом низкой температуры, декоративная отделка снаружи дома должна быть выполнена с применением теплоизоляционных материалов;
2. Перемычка должна быть такой длины, чтобы после укладки она полностью перекрывала оконный проем, и заходила сверху на боковые кирпичные стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны ;
3. После установки перемычки, я советую еще раз проверить соответствие размеров оконного проема, а затем приступать к дальнейшей укладке следующих рядов кирпичей над оконным проемом;
4. Монтаж оконных блоков, заделка оставшихся щелей и чистовая отделка внутри обычно выполняется в самом конце, после того как будет построен весь дом и смонтирована крыша, поэтому об установке окон я планирую рассказать отдельно в следующей статье.

Чтобы своими руками изготовить арочное окно полукруглой или овальной формы, я советую использовать в качестве перекрытия два металлических уголка или швеллер подходящего сечения. Для этого нужно в одной из полок каждого уголка, или в двух узких полках швеллера, при помощи болгарки сделать множество глубоких прорезей на расстоянии 50-100 мм друг от друга. После этого, любой профильный металлопрокат несложно будет согнуть в дугу по нужному радиусу.

Правило 4. Обустройство оконного проема в доме из газобетона

Изготовление оконных проемов в газобетонном доме, в целом выполняется по таким же принципам, как и в домах из кирпича. Исключение составляют силовые несущие элементы и верхние горизонтальные перемычки, поскольку они отливаются из монолитного железобетона непосредственно на месте монтажа.

1. Для изготовления вертикальных несущих элементов дома применяются специальные пустотелые газобетонные блоки . После того, как они устанавливаются друг на друга, внутри них образуется вертикальная полость в виде колодца;

1. Такие блоки выполняют функции несъемной опалубки . Внутрь получившегося колодца устанавливается арматурный , а затем заливается до самого верха жидкий бетонный раствор;
2. После застывания бетонного раствора, внутри газобетонных блоков образуется монолитная железобетонная колонна, которая обладает высокой несущей способностью. Я рекомендую изначально закладывать в проект такие колонны, и располагать их по углам дома, а также по краям широких оконных и дверных проемов;
3. Верхние оконные перекрытия имеют похожее внутреннее устройство, только в качестве несъемной опалубки для заливки бетонного раствора используются U-образные блоки с открытым верхом, изготовленные из тяжелых марок газобетона.

• Внутри готового оконного проема нужно установить и жестко закрепить вертикальные подпорки из обрезков толстых брусков или стальных труб;

• На них сверху закрепить плашмя толстую ровную доску, а затем выложить U-образные блоки таким образом, чтобы они своей нижней плоскостью образовывали верхний край оконного проема;
• В получившийся пустотелый желоб нужно уложить арматурный каркас, и приварить его торцы к выступающим пруткам арматуры вертикальных колонн, а затем залить весь желоб до верха жидким бетонным раствором;
• После застывания раствора, над оконным проемом образуется жесткая перемычка из монолитного железобетона, закрытая со всех сторон газобетонными блоками.

1. В газобетонных домах подготовка оконных проемов для монтажа ПВХ окон может начинаться только после окончательного застывания и созревания монолитно-бетонной смеси. В зависимости от марки бетонного раствора, этот период может продолжаться от 14 до 28 суток.

Газобетон имеет открытую мелкопористую структуру, за счет чего сильно впитывает влагу, поэтому, под воздействием атмосферных осадков, со временем может растрескиваться и разрушаться. Чтобы этого не происходило, я советую не терять время, и сразу же после строительства выполнять защитно-декоративное оформление снаружи газобетонных домов, с применением гидрофобных влагоотталкивающих отделочных материалов.

Заключение

В этой статье я рассказал об установке окон в кирпичных и газобетонных домах, и намеренно не упомянул здесь о деревянных срубах, потому что монтаж окон и заделка в деревянном доме – это тема совершенно отдельной статьи. Дело в том, что при строительстве бревенчатых срубов и каркасно-щитовых домов из дерева нужно учитывать очень много специфических моментов, которые не присущи домам из минеральных строительных материалов.

Чтобы наглядно закрепить полученную информацию, я рекомендую просмотреть приложенное видео в этой статье, а если у вас возникнут какие-либо замечания или предложения, я готов их обсудить в форме для комментариев.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса . Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60-80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10-15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80-100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100-150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15-20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10-15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20-24 мм в центральной части пропила с шагом 10-15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14-18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20-30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30-45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме

Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

Оборудование оконных проемов при строительстве дома

Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при . Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется , то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.
То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

Выполнение прогона из бетонных перемычек

Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

Для этого:

1. Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
2. Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
3. Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
4. Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
5. Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
6. Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно в нижней части, но можно обойтись и без него.

Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.
Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Оборудование оконных проемов в несущей стене

Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

Вывод

Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

1. Расчетов будущего проема.
2. Возведения кирпичной кладки.
3. Установки прогона.
4. Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

• клинчатые;
• арочные;
• стальные;
• железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Этапы установки клинчатого прогона:

1. На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
2. На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
3. На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
4. Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
5. Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Использование швеллеров возможно только в том случае, если оконный проем не слишком большой, так как уголки не выдерживают массивных конструкций.

Железобетонный прогон

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

1. Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
2. Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
3. Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
4. Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
5. На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
6. Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
7. В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
8. После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

Проемы в кладке для окон и дверей

Заделывание проема. В случае, когда есть необходимость заделать дверной проем в несущей стене, при ведении свежей кладки надлежит толщину швов раствора принимать наименьшей, для того чтобы оседание новой кладки было меньше, на сколько это возможно. Кладку рекомендуется производить на растворе из цемента. В старой кладке необходимо выдолбить паз, для того чтобы не открылся шов по периметру. Приобрести материала можно здесь https://zaporozhye.kub.in.ua/kladochnye-materialy/kirpich/ на сайте интернет-магазина.

Увеличиваем ширину проема. В случае, когда разговор ведется про сводчатый проем, то по большей части необходимо подпереть генеральную сводчатую перемычку, а вслед за тем выбрать кирпич для приспособления свежих пят, которые выкладываются на цементном растворе. Вслед за тем, как пяты затвердеют, проводят расширение проема до необходимых параметров. В случае если окажется, что под пятой перемычки не хватает несущей способности стен, то необходимо опять подпереть сводчатую перемычку.

Стены под пятой разобрать и выложить по новой из кирпича высокого качества на растворе из цемента. Когда необходимо разобрать междуоконный простенок на нижнем этаже, чтобы превратить всю установку в одно большое окно, первым делом извлекают прежние коробки, а перемычки давних проемов подпирают заклиненными столбами. После этого, для новой перемычки, устраиваются металлические балки по обеим сторонам стены. Простенок между окнами подпирают косой стойкой в районе перекрытия, а также упрочивают устройство перекрытия.

Будет необходимо вырубить отверстия для опорных блоков (с наружной стороны стены), а также высечь пазы (до половины толщины стены). В данные пазы позже укладывают балки новой перемычки. После этого между стеной над верхними полками балок перемычки и самими верхними полками расклинивают зазор. Вслед за тем, с внутренней стороны стены, выполняют те же самые операции. После этого промежуток между окнами разбирают, косые стойки и подпорки удаляют, повреждения штукатурки, и гнезда для подпорок в стене заделывают и производят установку нового окна.

Установка новых проемов. В случае, когда новый проем обязан по форме соответствовать уже имеющемуся, сооружают новые сводчатые проемы. Когда проем не превышает 1 м в ширине, будущую сводчатую перемычку чертят на стене и требующееся для свода пространство избирают незамедлительно. Гладко отсекают кладку под пяты свода. Под сводом пристраивают шаблон из влажного песка, который накрывают толем.

Просмотров страницы: 80

Проемы в кирпичной кладке

Категория: Кирпичная кладка

Проемы в кирпичной кладке

Заделывание проема. Если в несущей стене нужно заделать дверной проем, при ведении новой кладки следует толщину растворных швов принимать минимальной, чтобы осадка новой кладки была как можно меньше. Кладку необходимо вести на цементном растворе. Чтобы шов по периметру не открылся, в старой кладке выдалбливают паз.

Расширение проема. Если речь идет о сводчатом проеме, то прежде всего нужно подпереть основную сводчатую перемычку, а затем выбрать кирпич для устройства новых пят, выкладываемых на цементном растворе. После затвердения пят проем расширяют до требуемых размеров. Если окажется, что несущая способность стен под пятой перемычки недостаточна, то сводчатую перемычку вновь подпирают, стены под пятой разбирают и кладут снова из кирпичей хорошего качества на цементном растворе (рис. 1).

Рис. 1. Расширение сводчатого проема

Если на первом этаже нужно разобрать междуоконный простенок, чтобы получить одно большое окно, прежде всего вынимают старые коробки, а перемычки старых проемов подпирают заклиненными столбами. Потом по обеим сторонам стены укладывают стальные балки для новой перемычки. Междуоконный простенок в уровне перекрытия подпирают косой стойкой и подкрепляют конструкцию перекрытия (рис. 2).

С наружной стороны стены вырубают отверстия под опорные блоки и до половины толщины стены высекают пазы, в которые укладывают балки новой перемычки. Затем расклинивают зазор между верхними полками балок перемычки и стеной над ними. После этого далают то же самое с внутренней стороны стены. Затем разбирают междуоконный простенок, убирают подпорки и косые стойки, заделывают в стене гнезда для подпорок и повреждения штукатурки, устанавливают новую оконную раму.

Устройство новых проемов. Новые сводчатые проемы делают тогда, когда новый проем должен по форме согласовываться с уже существующими. Если проем не шире 100 см, будущую сводчатую перемычку чертят на стене и пространство, необходимое для свода, выбирают сразу. Под пяты свода гладко отсекают кладку, под сводом устраивают шаблон из влажного песка, накрытого толем.

Рис. 2. Переделка двух маленьких оконных проемов в один большой.

Рис. 3. Устройство нового сводчатого проема шириной до 100 см и до 250 см

Для простейшего случая достаточна одна наружная подпорка. Если простенок широкий, то более надежно поставить две подпорки к замку. Зазоры между сводом и верхней кладкой заделывают подогнанными по форме кирпичами и цементным раствором или забивают бетоном. Затем разбирают проем под сводом и выравнивают откосы проема. Если ширина проема больше (до 250 см), то выбирают и кладут вначале только одну пяту свода, затем другую и, наконец, с обеих сторон подступают к замку свода (рис. 3).

Рис. 4. Устройство прямоугольного проема с прямой перемычкой из двухтавровых профилей 1 — клин; 2—стальной профиль

Прямые перемычки проще, чем сводчатые, и работать с ними удобней. Если проем небольшой ширины, кладку над ним нужно подпирать. В качестве перемычки над оконным проемом применяют стальные прокатные профили или железобетонные балки. Перемычки устанавливают в специально высеченные пазы сначала с одной, а потом с другой стороны. Затем перемычки нужно плотно заклинить с кладкой верхней части стены, и только после этого можно выбирать проем. Если кладка стены качественная, то можно только подрубить и выровнять боковые стенки; если кладка плохая, меняется весь процесс выемки проема. Прежде всего выбираютпространство под новые откосы, которые кладут на цементном растворе, перевязывая их, насколько возможно, со старой кладкой; потом выбирают место под опорные блоки, высекают пазы и устанавливают перемычки (рис. 4). В толстых стенах перемычка выполняется не менее чем из трех стальных балок. С каждой стороны стены устанавливают по одной балке, а внутреннюю вставляют между ними снизу.

Оконные проемы

Советы строителям

Когда изменяют внутреннюю планировку дома, ино­гда возникает необходимость заделать или расширить оконные проемы, а также устроить новые. Если в несущей стене нужно заделать оконный проем, то толщину швов делают минимальной, чтобы усадка новой кладки была как можно меньше. Кладку ведут на цементном растворе. Для прочности соединения в ста­рой стене выдалбливают паз. При расширении сводчатого про­ема окна необходимо подпереть основную сводчатую перемычку, а затем выбрать кирпич для устройства новых пят. Их выкла­дывают на цементном растворе из высококачественного кирпича. Когда кладка пят затвердеет, проем расширяют до требуемых размеров.

Чтобы в комнату проникало больше света, можно вместо двух небольших окон сделать одно большое. Для этого со смежных проемов вынимают оконные коробки. Существующие перемычки подпирают стойками и расклинивают. Междуоконный простенок в уровне перекрытия разоружают, подперев балку стойками или подкосами. Потом по обеим сторонам стены укладывают сталь­ные балки-подкладки для новой перемычки. С наружной сторо­ны стены вырубывают отверстия под опорные балки и до поло­вины толщины стены высекают пазы, в которые укладывают но­вые перемычки. Затем расклинивают зазор между перемычками и стеной. После этого делают то же самое с внутренней стороны стены. Разбирают междуоконный простенок, убирают подпорки и косые стойки, заделывают в стене гнезда для подпорок и уста­навливают новую оконную раму.

При перепланировке дома нередко приходится устраивать новые проемы. Сложнее делать своды. Если ширина проема не ‘превышает 1,0 м, будущую сводчатую перемычку чертят на сте­не н выбирают кирпич из всего пространства, необходимого для свода. Особенно тщательно отсекают кладку под его опорные основания. Она должна быть гладкой. Под сводом устраивают шаблон из влажного песка, накрытого толем. Потом возводят свод от опорных оснований к замку. Зазоры между сводом и верхней кладкой заделывают подогнанными по форме кирпича­ми на цементном растворе или заполняют бетоном. Затем раз­бирают кладку для проема под сводом и выравнивают его от­косы.

Значительно проще устраивать проемы с прямыми перемыч­ками. Если проем неширокий, кладку под ним не нужно подпи­рать. В качестве перемычки над оконным проемом можно использовать железобетонные балки и стальные прокатные про­фили. Прямые перемычки устанавливают в специально высечен­ные в стенах пазы сначала с одной, а потом с другой стороны. Затем перемычки плотно соединяют с кладкой верхней части сте­ны и выбирают проем. Если старая кирпичная кладка прочная, то можно только подрубить и выравнять боковые стенки. При плохой старой кладке разбирают кирпичи для устройства новых откосов. Их укладывают на цементном растворе, связывают со старой кладкой. После этого выбирают место под опорные балки, высекают пазы и устанавливают перемычки.

В толстых стенах перемычка делается не менее чем из трех железобетонных балок. С каждой стороны стены устанавливают по одной балке, а внутреннюю вставляют между ними снизу.

Преимущества и недостатки водяного теплого пола

Теплый пол водяного типа — один из наиболее востребованных вариантов домашнего отопления в частной застройке. Контур обычно выкладывается полиэтиленовыми или металлопластиковыми трубами. В систему также включаются насос, отвечающий за циркуляцию

Аренда техники при строительстве

Строительный процесс – работа сложная и требующая огромного терпения. Кроме того, это процесс, в котором просто необходимы партнеры. Поэтому если Вы решили присоединиться к этому процессу – Вам будет необходим …

Обои под облицовочный камень

Технология приготовления обоев под клинкерный кирпич или облицовочный камень: Возьмите 20…25 г пластифицированной » типографской краски, например розовой, зеленой или голубой, и растворите ее в – 400…500 г бензина или …

Продажа шагающий экскаватор 20/90

Цена договорная
Используются в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и
цветных металлов, золото, сырье для химической промышленности, огнеупоров и др.) открытым способом. Их назначение – вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны
перемещать горную массу на большие расстояния. При разработке пород повышенной прочности требуется частичное или
сплошное рыхление взрыванием.
Вместимость ковша, м3 20
Длина стрелы, м 90
Угол наклона стрелы, град 32
Концевая нагрузка (max.) тс 63
Продолжительность рабочего цикла (грунт первой категории), с 60
Высота выгрузки, м 38,5
Глубина копания, м 42,5
Радиус выгрузки, м 83
Просвет под задней частью платформы, м 1,61
Диаметр опорной базы, м 14,5
Удельное давление на грунт при работе и передвижении, МПа 0,105/0,24
Размеры башмака (длина и ширина), м 13 х 2,5
Рабочая масса, т 1690
Мощность механизма подъема, кВт 2х1120
Мощность механизма поворота, кВт 4х250
Мощность механизма тяги, кВт 2х1120
Мощность механизма хода, кВт 2х400
Мощность сетевого двигателя, кВ 2х1600
Напряжение питающей сети, кВ 6
Более детальную информацию можете получить по телефону (063)0416788

Памятники истории и культуры Псковской области

Как повесить шторы на нестандартные окна

Окна странной формы могут быть интересным интерьерным решениям. Они необычно выглядят снаружи, но внутри возникает проблема их драпировки. Шторы являются не только красивой данью старине, но и функциональным изделием, которое при необходимости скроет помещение от чересчур ярких солнечных лучей.

Рис. 1. пример нестандартного окна, обрамленного шторами

Круглые окна

Несмотря на странную геометрическую форму, круглую раму можно украсить стандартным прямым карнизом. Его необходимо располагать выше самой высшей точки конфигурации на 10 и более см, чтобы открыть форму. Шторы не должны быть прямыми, так как это дисгармонирует с округлой формой, так что тяжелые гардины следует стягивать к краям чуть ниже центра геометрической фигуры. Тюль по возможности не должен закрывать всю конфигурацию.

Рис. 2. круглое окно

Прямой карниз – простой и удобный в обращении, но округлую форму лучше подчеркнет ткань, приспущенная дугами. Будет создаваться впечатление прикрытого глаза. При это не требуется сплошного держателя. Достаточно расположить 2 и больше опор по разные стороны оконной конфигурации. В виде дуг хорошо вписываются «нитевые» шторы. Опорные болты можно дополнительно замаскировать искусственными цветами или другими элементами.

Наиболее решительный вариант – шторы по внутреннему контуру. Опора устанавливается в центре конструкции. А от нее располагаются по кругу шторы-плиссе. Недостатком такой конструкции является сложность установки и невозможность полностью открыть окно от завесы.

Арочные окна

Рис. 3. окно-арка

Арочная конструкция – это гибрид прямоугольной и круглой формы. Она особо популярна была во времена Средневековья, так как композиция зрительно удлиняет фасад здания. Использование горизонтальных занавесок, которые начинаются выше пика стеклопакета, не желательно. Такие шторы хорошо смотрятся только в тот момент, когда окно открывается и показывает часть своего истинного облика.

Более интересным решением станут прямые гардины, которые начинаются ниже круглого «купола». Функционально данная композиция имеет недочеты, но красиво смотрится в рамках интерьера. Хорошим выходом станет полукруглый держатель штор. Это будет или сплошной карниз или несколько перевязей по куполообразной форме. Здесь можно использовать не только прямые шторы, но и несимметричный нахлест, когда правая часть начинается под левым полотнищем, а прихваты удерживают материю на разной высоте.

Треугольные окна

Рис. 4. широкое треугольное окно

Треугольная форма стеклопакета – большая редкость из-за сложности работы с подобной конструкцией. В плане украшения лучше всего использовать два карниза, которые образуют угол вровень с пиком формы. При этом варианты тканевого декора различаются на три типа:

• Нахлест, когда штора с одной стороны отводится к противоположной;
• Сплошная треугольная ткань, которая удерживается на специальных держателях. Низ такой шторы будет ровным, а верх – повторять изгиб окна и карнизов;
• Раздвижные трапецевидные занавеси. Основное отличие от «треуголки» в том, что материя идет не сплошная. Сшить ее проще. А при использовании можно прикрепить по сторонам конструкции, обеспечив максимальный приток света.

Мансардные наклонные окна

Рис. 5. мансардные окна на наклонной стене

Мансардный стеклопроем, расположенная на наклонной стене, довольно редкое явление, которое придает комнате определенный шарм. Форма такого окна может быть любой, но владельцы зданий останавливаются зачастую на стандартном прямоугольном варианте. Для такого изделия подойдет любая разновидность драпировки. Основной нюанс заключается не в том, какие шторы выбрать, а как их повесить.

Главным условием являются крепления в припотолочной и обязательно нижней части окна. Иначе органза будет просто висеть лишней «стеной» в комнате. По возможности рекомендуется использовать горизонтальные роллеты, которые скрывают только сам стеклянный проем и не попадают на пространство стены.

Эркерные окна

Рис. 6. эркер

Эркер – это выпуклая конструкция из разного количества окон, то есть несколько оконных проемов выступают за пределы стен, к которым крепятся. В зависимости от площади помещения, эркеры будут ярко выраженными или почти незаметными. Отличительно особенностью является расположение во всю стену.

Здесь подойдут специальные профили для удержания драпировок. Этот профиль должен быть эластичным, но достаточно прочным. Гардины крепятся по стыку со стенами, а вся верхняя часть может подчеркиваться ламбрекенами. Если стыки между окнами обширные, то на каждом стыке можно повесить шторы, создав иллюзию нескольких отдельных окон. С небольшими перегородками достаточно использовать материю более темного цвета на данном участке окна.

При использовании жалюзи обратите внимание на вертикальные широкие рейки. Хорошо будут смотреться и бамбуковые шторы в японском стиле.

Угловые окна

Рис. 7. угловое окно

Угловые конструкции, даже если оконные проемы несимметричны или имеют разный размер, оформляются в едином стиле. Подобные окна всегда прямоугольные, поэтому достаточно использовать заурядный тюль в пол. По возможности вуаль должна идти единым полотном через все зигзаги углового стеклопакета. Сверху можно дополнить все ламбрекенами.

На самих стыках необходимо акцентировать внимание, сделав их изюминкой в обрамлении. В этих местах можно использовать портеры, собранные посередине. По длине портеры могут быть короче, чем тюль. Это создаст органическую связь между ламбрекенами в вышней части и углами.

Обратите внимание. Для угловых окон используются карнизы, соединенные в местах стыка. Это не гибкие профили, которые можно использовать для эркеров, но и не отдельные «палки», как с треуголками.

Сложные окна

Рис. 8. сложное окно-трапеция

Сложный вид – это комбинирование разных вариаций. Скорее всего, здесь будут треуголки и ромбы, объединенные в одну композицию. Цельное стекло представляет собой ромб или трапецию. В зависимости от общего вида сложной конструкции, подбираются и портеры.

Для ромбовидного стеклопроема необходимо использовать короткие занавеси. Верхняя и нижняя часть закрепляются, как для наклонной мансарды. Но дополнительно в боковые углы ввинчиваются крюки, которые фактически будут раздвигать ткань в разные стороны, при том что верхняя и нижняя часть останутся сомкнутыми. Таким образом, в закрытом виде материал будет маскироваться под прямоугольник, а в открытом – полностью повторять форму ромба.

С трапецией работать сложнее. Для отдельных частей можно использовать разные виды занавесок. К примеру, горизонтальные роллеты из нескольких блоков.

Балконные блоки

Рис. 9. балконный блок

Под балконным блоком обычно подразумевается балконная дверь и окно. Несмотря на то, что они находятся в одной плоскости, а значит, должны маскироваться в одном стиле, следует учитывать необходимость периодически открывать дверь, а также несоответствие размеров проема.

Лучше всего использовать рулонные шторы или жалюзи. Это практично, при условии, что изделие закрепляется к оконному профилю, а не карнизу. При использовании карниза, рекомендуется использовать тюль с разрезом, который позволит беспрепятственно открыть балконную дверь. Желательно пометить место разреза вызывающим элементом декора – свисающим куском ткани или лампасом. Длина вуали может быть либо по размеру основного окна, либо в соответствии с размерами отдельно окна и двери.

Если речь идет о стекле, через которое происходит обзор улицы, то здесь тоже необходимо задуматься об оформлении. Хотя входная часть уже имеет определенную «защиту от света», на самом балконе не лишним будет организовать еще один барьер. Здесь тоже прекрасно впишутся тканевые рулонные шторы, количество которых зависит от отдельных частей или собственной прихоти владельца квартиры

Варианты драпировки нестандартных окон

Рис. 10. пример нестандартного окна со скошенным краем

Большинству хозяев стеклопакет необычной формы покажется настоящей морокой. Даже заказ подобной конструкции сопровождается большим количеством замеров, а изготовление может занянуться. Когда речь заходит о драпировке, вопросов становится еще больше. Однако в реальности способы камуфляжа для стеклопакетов любой формы и размеров совпадают:

• Тканевые гардины, которые крепятся на штангу или профиль, которые возвышаются над приполоточной частью рамы;
• Тканевые шторы, которые крепятся на опоры и крючки в раме или на каркасе изделия;
• Жалюзи или рулонные шторы, которые крепятся к стене, а поэтому идут с ней вровень;
• Жалюзи или рулонные шторы, которые крепятся к самой раме.

Рулонные шторы, которые крепятся к профилю самой конструкции с помощью крючков, очень удобны, так как не мешают открывать створки для проветривания. Такой вариант драпировки не всегда смотрится уместно. Декор подбирается в тон к уже созданному интерьеру и ремонту, а не наоборот.

Нюансы драпировки нестандартных окон

Рис. 11. пример нестандартного окна

Обратите внимание! Способы украшения шторами могут применяться не только на проемах, но и для стен. К примеру, если в комнате есть стена со встроенным пламенным монитором или дорогой картиной. Уберечь картину от выцветания красок поможет маскировка занавесом в том же стиле, что и шторы для окон. Это будет смотреться оригинально и уместно. Однако только в том случае, если скрытая полотном стена не имеет дополнительно примыкающих предметов мебели или лишних аксессуаров.

Оформление странных геометрических окон часто приводит к тому, что шторы приходится шить на заказ. Практически вся готовая продукция рассчитана на привычные квадратные и прямоугольные конструкции, поэтому владельцам необычных стеклопакетов придется приложить усилия не только для выбора стиля драпировки, но и практически собственноручного создания этого самого дизайна.

Как оформить шторами скошенные окна?

Рис. 12. скошенное окно

Скошенные окна – это трапеция или треугольник. Соответственно оформление проема выполняется в соответствии с этими формами. Основным отличием от классической треуголки является то, что угол, который нужно скашивать, не прямой, а тупой. И зависит от наклона потолка.

Маскировать такие окна лучше всего шторами в пол. Они тоже хорошо скроют отопительную систему под подоконником. Учитывайте, что популярные прямые шторы для такой конструкции не подойдут, так как нижняя граница будет значительно отличаться по длине. Что выглядит некрасиво. Также при оформлении скошенного окна необходимо помнить, что сторона, которая «опускается», должна удерживать материю, а значит, стандартные круглые карнизы с кольцами держателями потребуется дополнительно закрепить, чтобы тюль не натягивалась постоянно.

Портьеры необходимо подхватывать по бокам. Разрез штор идет от угла, вне зависимости от того, насколько по длине отличаются обе стороны каркаса. В крайнем случае можно использовать стандартную схему развешивания штор на прямые карнизы.

Особенности оформления высоких окон

Рис. 13. высокие окна

Высокие окна часто обходятся без аксессуаров. Это связано с их расположением. Чаще всего окна такой формы выходят на лестницу, где не требуется регулировка естественного освещения. Однако наличие штор сделает помещение со строевыми окнами более домашними и обжитыми.

Неприятной особенностью припотолочных конструкций является неудобство эксплуатации. Сегодня – век технологий. Если вы не можете вручную распахнуть шторы, следует воспользоваться роллетами на пульте управления, которые по кнопке будут открываться и раскрываться до нужных параметров.

Дома для высоких окон не нужно использовать слишком тяжелых и пышных украшений. Вместо портьеры лучше использовать легкую органзу без рисунка. Длина накидки зависит от воображения собственника дома. Это может быть прозрачная фата от потолка до пола или еле доходящая до середины рамы вуаль, которая прикрывает верхнюю часть. Обратите внимание, что короткий тюль и ламбрекен – это разные вещи. Последний не стоит использовать для строевых окон, так как это создает лишнее внимание.

Шторы для маленьких окон

Рис. 14. маленькое окно

Разница в размерах между высоким и маленьким окном огромна. Однако стиль маскирования отличается не так сильно. Маленькие окна также не обязательно прикрывать шторами. Такое решение основывается на то, что через проем поступает и так довольно мало света, а штора дополнительно снизит освещаемость помещения.

Из-за этого рекомендуется использовать легкие воздушные кружева или органзу и отказаться от тяжелых портьер. Идеальная длина драпировки – до подоконника. При этом как с мансардой или ромбовидной формой, рекомендуется закрепить полотнище не только в верхней части, но и снизу. Саму удерживающую гарнитуру лучше подобрать по длине чуть больше, чем ширина просвета. Это зрительно увеличивает представление об оконной нише.

Оформление широких окон

Рис. 15. широкое окно

Широкие рамы необходимо зрительно уменьшить. Это связано с тем, что через них в комнату попадает слишком много света, а сами изделия часто обладают непривлекательной рамой. Для просторных окон применяются плотные шторы, которые перекрывают не только часть светлой ниши, но и заходят на сторону стены. Хотя подобная уловка сделает окно еще более широким, она поможет полностью скрыть раму.

В остальном же просторные окна оформляются как и эркеры. Это значит, что зрительно его можно поделить на несколько фрагментов, которые будут отделяться с помощью другого вида штор или занавесок. Если широкое окно в добавок имеет неправильную форму, рекомендуется использовать несимметричные карнизы и заурядные вертикальные шторы в пол. Постарайтесь максимально с помощью драпировки приблизить нестандартную форму к прямоугольнику и квадрату за счет сокрытия отдельных фрагментов. Помните, что спрятать неприятные углы можно только с внутренней части помещения.

Оформление окон, состоящих из двух частей

Рис. 16. окно из двух частей

Окна, состоящие из двух частей, внешне выглядят как две отдельных конструкции. Разделение идет не вертикальное, а горизонтальное. Перемычка может быть достаточно широкой, но дизайнеры говорят о том, что даже с промежутком высотой больше метра, они все еще представляют собой единую композицию, поэтому используются шторы одного вида.

Особенность такой конструкции в том, что верхняя половина имеет нестандартную форму треуголки или арки. А нижняя – привычный квадрат или прямоугольник. С обрамлением нижней половины проблем возникнуть не должно. А верхняя оформляется той же материей, но используется только тюль и ламбрекен. При желании ламбрекен можно повторить и в нижней части.

Карнизы для нестандартных окон

Рис. 17. карниз из опорных точек

В некоторых моментах для нестандартных окон могут применяться обычные прямые карнизы. Такое допущение выгодно смотрится на треуголках. В большинстве случае мастера прибегают к услугам гибких металлических или пластиковых профилей. Они могут гнуться под форму арки, а также имеют места стыков, которые можно повернуть на удобный угол. Такие карнизы можно назвать универсальными, но иногда даже они не смогут принять форму рамы.

В таких случаях можно не использовать карниз совсем. Вместо него по периметру рамы на одинаковом расстоянии вбиваются гвозди или крючья, на которых будет удерживаться штора. Подобное оформление выглядит более оригинально, а также прекрасно сочетается с круглыми окнами, которые плохо переносят другие виды драпирования.

Карнизы-ветки

Рис. 18. карниз-ветка

Ветки вместо привычных узких цилиндрических брусьев будут оригинально смотреться в помещении. Особенно, если это детская комната или спальня. А вот в кабинете такой аксессуар покажется странным. Ветка монтирутеся на двух опорах, как и обычный карниз, но ткань удерживается не на кольцах или липкой ленте, здесь необходимы завязки.

Из-за необычной концепции ветка сама по себе довольно редкий гость в жилище в качестве аксессуара для окна. Но из-за необходимости использовать завязки ее популярность еще больше снижается. Хотя нередко хозяева самостоятельно подтачивают шторы, сделать на них петельки под кольца-держатели быстрее и проще, чем оформлять завязки. Покупка же готовых штор под ветку практически невозможна.

Несмотря на сложности, связанные с карнизом-веткой, его необычный вид привлекает разношертную публики. Ветка используется вместо стандартного прямого карниза, то есть она не подойдет для нестандартных окон. Зато сможет сделать даже обычный квадрат и прямоугольник необычными.

Виды штор для оформления нестандартных окон

Рис. 19. шторы для нестандартных окон

Для нестандартных окон можно подобрать оформление среди привычных тяжелых портер, легкого тюля до пола. Уже привычными кажутся даже жалюзи с горизонтальными и вертикальными реями. Но некоторые разновидности редко используются. К примеру, плиссированные занавески. Неожиданные декорации могут стать отличным сочетанием.

Плиссированные занавески

Рис. 20. плиссе на круглое окно

Плиссе напоминает жалюзи, но в отличие от них имеет более широкие возможности для применения на геометрических фигурах. К примеру, на обычной прямоугольной створке плиссе – это ткань в мелкую складку, которая имеет шнурок по центру материала. Шнурок необходим для регулировки подъема занавески.

Однако в случае с круглыми окнами плиссированные занавески могут идти веером от центра оконной конфигурации. Подобное оформление будет функциональный и минималистичным, поэтому подойдет для дизайна кабинета или кухни. Также веерная развертка плиссе поможет в случае с арками. А для треуголок лучше взять скошенную форму.

Плиссированные занавески достаточно плотные, чтобы перекрывать солнечный поток. Они используются без вспомогательных материалов. То есть покрытие не потребуется. Именно этим плиссе и напоминает жалюзи. Мягкую ткань проще регулировать, а проблем с отсутствием одной или нескольких реек просто не бывает.

Кисея

Рис. 21. кисея на угловом окне

Кисея – это водопад свисающих нитей, которые можно оставить снисподающими в пол или самостоятельно декорировать плетением. Для кисеи не нужны прихватки-держатели, которые соберут полотно по краям конфигурации. Нити достаточно сплести между собой в широкую косу. Внешний вид изделия получается очень оригинальным, поэтому он прекрасно подойдет для высоких или маленьких окон, отлично будет гармонировать с круглым окном, а также подойдет под другие нестандартные виды.

Существенным недостатком кисеи является плохая функциональность. Из-за своей неоднородности и волоконного деления кисея практически не задерживает свет, поэтому повлиять на освещенность комнаты ею невозможно, хотя как элемент декора она выглядит очень хорошо.

Стандартные шторы и гардины

Рис. 22. стандартные шторы на круглом окне

Обратите внимание, что почти все виды нестандартных окон могут обойтись обычными прямыми гардинами и шторами. Тяжелое полотно с плохими проникающими способностями будет скрывать необычную геометрию стеклопакета, однако для некоторых владельцев домов именно такой результат предпочтителен.

В случае, если желание похвастаться формой есть, но нет возможности покупать специальные портьеры, можно обойтись и стандартным набором, но выбирать максимально легкие и прозрачные полотна, которые будут просвечивать оконные контуры.

Благодаря такому аксессуару как поперечный держатель, даже стандартные вертикальные шторы могут приобрести необычный вид. К примеру, если перевязать полотна штор из рядом стоящих окон. Или если прикрепить тюль ассиметрично фрагментированной стеклянной поверхности.

Элементы декора нестандартных окон

Рис. 23. пример использования лампаса

Элементы декора для штор – это:

• Перехватки-держатели, которые должны группировать и закреплять полотно в центре или по бокам окна. Не обязательно использовать обычную тесемку. Здесь можно выбрать бусы, гирлянду из больших булавок, цепочку и так далее. При этом на саму перевязь можно дополнительно повесить связку ключей или подвеску другой формы. Это придаст больше веса небольшому элементу и сделает его более значимым. Главное – соответствие этого декора общей композиции помещения.
• Подвесы на карниз не обязательно должны выглядеть незаметными петельками или кольцами. Форма подтяжек или заклепок несколько усложнит процедуру вывешивания штор, однако вид будет запоминающимся и стильным.
• Дополнительные идеи украшений в виде лампасов и свисающих тесемок. Это может быть функциональная часть декора, которая отвечает за разделение зон. А может быть и веревкой, которая управляет закрытостью-открытостью полотна. Лампас – это чаще всего канат или толстая витая веревка, к которой можно приделать утяжелитель в виде якоря или другого интересного элемента декора.

Как мы можем создать угловое окно-перемычку в Advance Concrete?

В этом примере мы создадим стену толщиной 25 см. Высота уровня составит 4 метра.

Окно будет создано с помощью команды «Создать окно» на панели инструментов «Расширенная модель».

Стена должна быть выбрана, а окно должно быть размещено в желаемом положении.

Страница свойств окна должна быть открыта. С помощью опции «Добавить» осуществляется доступ к списку параметров окна (1).Из категории «Наклонная перемычка» необходимо выбрать угловые размеры окна (2). При использовании опции «Импорт» размеры импортируются из библиотеки.

Все размеры окна можно изменить, нажав кнопку «Изменить» и выбрав вкладку «Определенные». Все параметры подробно показаны на нижнем правом рисунке.

В этом примере мы изменим параметр “D”. Чтобы подтвердить изменения, необходимо нажать кнопку «Изменить» на вкладке «Определенные», а затем «ОК».

Размер окна можно изменить, выбрав «Тип окна» на «Smart Bar» и нажав «Enter» для подтверждения.

Чтобы добавить перемычку в верхней части окна, выполните следующие действия:

1. Над окном необходимо разместить балку. В этом примере размер балки составляет 25×30. Изначально для стены параметр приоритета установлен на 40, а для луча — на 30. Чтобы сделать луч видимым, приоритет луча должен быть больше, чем приоритет стены.Балка заменяет перемычку. По умолчанию балка размещается относительно верхнего уровня этажа.

2. Должна быть создана наклонная линия, представляющая верхнюю часть окна. Чтобы избежать вычисления склонения склонения линии, используйте следующий метод:

– На панели инструментов AutoCAD «Вид» выберите опцию «Вид сверху». На верхней части периметра окна можно создать наклонную линию.

– Далее выберите и скопируйте строку (используя CTRL+C), затем выберите вид сверху и вставьте строку (используя CTRL+V)

3. На панели инструментов “Расширенное моделирование” выберите команду “Создать крышу”. Линия должна быть выбрана, и поверх балки создается крыша. По умолчанию наклон крыши позиционируется относительно верхнего уровня этажа.

Балка соединяется с крышей с помощью команды «Привязать» на панели инструментов «Расширенная модель».

Выберите уклон крыши и балку и нажмите “Enter”.
В строке свойств крыши введите значение расстояния от верхнего уровня этажа до наклонной линии перемычки.

В свойствах балки для концов балки можно использовать опцию “Перпендикулярно”.

Причины диагональных трещин| Журнал «Бетонное строительство»

Диагональные трещины, идущие вверх от концов перемычки, часто вызваны коррозией стальной перемычки. Продукт коррозии стали занимает в 10-20 раз больше места, чем сама сталь. Это расширение создает огромное давление в ограниченном пространстве и способно согнуть стальные уголки, разрушить кирпичную кладку или поднять кирпич.

Коррозия, которая накапливается на верхней поверхности стальной перемычки, поднимает кладку. На концах перемычки образуются диагональные трещины, потому что эта область является самой слабой плоскостью. Трещины более вероятны, когда каменная кладка находится всего в нескольких футах от верха окон, потому что меньше веса, чтобы противостоять давлению расширения, создаваемому коррозией стали.

Там, где существует большее ограничивающее давление, например, на нижних этажах здания, в котором нет горизонтальных компенсационных швов, давление, создаваемое коррозионной сталью, вызывает отклонение части угла над окном вниз, а кирпича на косяках раздавить.

Для решения этой проблемы часто необходимо заменить перемычку на новую. Обычно для выполнения этого ремонта необходимо удалить три-четыре ряда наружной кирпичной кладки.

Временная опора должна быть предусмотрена для кладки непосредственно над углом. Эта опора часто достигается за счет использования стальных стержней на близком расстоянии, которые просверливаются в подпорке, чтобы они служили срезными штифтами, или за счет использования опоры для поддержки кладки с нижнего этажа или земли.Вы должны работать с инженером-строителем, чтобы разработать эффективный метод крепления для ваших конкретных условий.

Я рекомендую заменить перемычки на новые перемычки из оцинкованной стали; однако можно использовать окрашенные перемычки из мягкой стали. При нанесении надлежащего антикоррозионного лакокрасочного покрытия окончательный вид перемычки можно использовать в соответствии с оконной системой. Часть перемычки часто выступает над окном и будет лучше сочетаться с окружающими материалами, если будет окрашена.Оцинкованные углы также можно красить; однако для достижения надлежащей адгезии краски требуется специальная подготовка поверхности.

После замены перемычки над ней необходимо установить оклад, чтобы защитить угол от воды и предотвратить проблемы с протечкой воды в стеновой системе ниже. Отлив должен выходить за пределы концов перемычки и должен иметь загнутые вверх концы, называемые концевыми перемычками, чтобы вода, достигшая этого отлива, не стекала с концов и не оставалась внутри стены.

Устранение поломки перемычки за 10 простых шагов

1. отдел новостей
2. 7 декабря 2018 г.

Особенно серьезной структурной проблемой в зданиях является выход из строя перемычки. Большинство дверей и окон имеют перемычку сверху, а это означает, что выход из строя перемычки является распространенной проблемой, независимо от того, сделана ли перемычка из кирпича, стали или бетона.

Проблемы с перемычками обычно проявляются в виде диагональных или ступенчатых трещин в кладке над дверями и окнами.Такое растрескивание должно быть немедленно расследовано, и впоследствии должен быть разработан план устранения; неспособность решить проблему позволяет ей развиваться дальше, что приводит к необходимости дорогостоящего, навязчивого и трудоемкого ремонта.

Кирпичные перемычки могут иметь форму традиционной изогнутой арки или прямой плоской арки. В обоих типах перемычки арочной кладки используется прочность на сжатие кирпичной кладки, передающая вертикальные нагрузки горизонтально на кирпичные опоры по обе стороны от проема. Часто нижняя сторона перемычки случайно поддерживается деревянными или стальными оконными рамами. Когда эти рамы снимаются и заменяются элементами из ПВХ, вклад в поддержку теряется, что приводит к провисанию перемычки и растрескиванию кирпичной кладки.

Если оконные перемычки и арки вышли из строя, простой ремонт повреждений без укрепления кирпичной кладки может оказаться бесполезным. Путем введения высокопрочных стержней из нержавеющей стали в кладку над проемом можно превратить саму кирпичную кладку в несущую балку.Этого можно легко добиться, вставив пару спиральных стержней Twistfix в два отдельных шва раствора выше, чтобы перекрыть отверстие, а затем перенаправив их так, чтобы спиральные стержни были полностью скрыты.

Установка винтовых стержней является простым и быстрым методом ремонта вышедших из строя перемычек; процесс можно легко разбить на 10 простых шагов.

1. Вырежьте щель в горизонтальном слое раствора непосредственно над первым рядом кирпичей над ремонтируемой перемычкой; при наличии кирпичной арки этот паз должен быть прорезан выше венца арки.Очень важно вырезать щель на правильную глубину, соответствующую толщине отдельной стены.
2. Перед тем, как промыть шов большим количеством чистой воды, удалите известковый раствор или другой свободный мусор.
3. Смешайте анкерный раствор в соответствии с инструкциями и загрузите его в пистолет.
4. Закачивайте цементный раствор в щель, пока она не заполнится примерно на две трети.
5. Плотно вставьте спиральный стержень так, чтобы он выступал на 500 мм в обе стороны от окна или двери снизу.
6. Полностью покройте спиральный стержень цементным раствором, прежде чем удалить излишки.
7. Вставьте второй стержень на половину глубины паза, убедившись, что он находится на расстоянии не менее 10 мм от предыдущего стержня.
8. Заполните щель цементным раствором примерно на 10 мм от поверхности, убедившись, что и стержни, и цементный раствор плотно прилегают к месту.
9. Повторите весь процесс для более высокого уровня, который должен быть на четыре-двенадцать рядов выше первого (чем больше расстояние, тем больше грузоподъемность.
10. Заполните вертикальную трещину цветным раствором.

Мгновенная дверь и окно | Вали Архитекторы

Instant Door and Window

Форум пользователей расширения SketchUp Instant Door & Window.

Автор: [email protected], 23 апреля 2019 г., 5:30

Я загрузил копию на одну компьютерную станцию, и мой коллега использовал то же имя пользователя на другой компьютерной станции, и теперь ленты, только ленты не отображаются на моей станции, но теперь они все еще отображаются на его.

Автор: pgpatter, 4 марта 2019 г., 5:24

нет настройки под сеткой, прерия, которая устанавливает положение стержней горбыля, чтобы они всегда находились на одинаковом расстоянии?

Автор: jimlapier, 28 февраля 2019 г., 9:35

Я новичок в Sketchup (около 18 месяцев опыта), так что это может быть немного элементарно.Эти сценарии мне очень помогли, так что большое спасибо за них.

Автор fjb80, 28 февраля 2019 г., 7:32

Я получаю сообщение об ошибке в Instant Door & Window в SU 2019 на Mac. У меня была существующая модель 2018 года, которую я открыл в 2019 году. В модели 2018 года в модели уже существовали оконные компоненты. Я создал дверь и поместил ее в модель. Затем я попытался использовать один из компонентов окна «В модели». Когда я выбираю ее и помещаю в модель, она размещает дверь, которую я ранее создал.Это относится к каждому оконному компоненту “В модели”. Все они размещают дверной компонент.

Кто-нибудь еще сталкивался с этим?

Автор: Hnguyen, 24 января 2019 г., 5:46

Я получил ошибку “Недопустимая длина” при изменении размера окон или дверей.
У меня SU 2018 Pro и Windows 10.

Пожалуйста, помогите.

By bgernetzke, 24 января 2019 г., 4:25

Я новичок в скрипте, поэтому надеюсь, что это что-то простое, чего мне не хватает в настройках параметров.Независимо от того, что я пробовал, внутренние компоненты для окон/дверей не генерируются и не вставляются в мои модели. Я пробовал как предустановленные, так и пользовательские стили, а также работал с разными файлами SU. Пару раз мне удавалось увидеть внутренние компоненты, но они не были выровнены с внешним компонентом, а в одном случае они находились в футах друг от друга и не были параллельны. Есть ли что-нибудь, что вы предлагаете?

By Sifsif, 26 ноября 2018 г. – 6:23

Привет, я только вчера купил ваш плагин, и он мне очень нравится, но теперь я столкнулся с проблемой, пытаясь создать определенный тип окон, который является библиотекой Misc под Win W4056 Shutter, когда я пытаюсь его создать, он не показывает правильно только это покажите одну сторону окна и она вообще не выровнена со стеной, я попробовал несколько других инструментов, и все они работают отлично, поэтому, пожалуйста, совет

Автор: Herve.ronnel@gm… 23 октября 2018 г. – 22:59

привет значки стилей исчезли и вместо них у меня крестик

Автор: KenB, 18 октября 2018 г., 19:03

Учитывая, что каждое окно/дверь создается с визуальными и скрытыми линиями, каков наилучший метод удаления окна/двери. В моих испытаниях я заканчиваю тем, что остаются скрытые линии, которые мешают воссоздать лицо над стертым окном/дверью.

Автор Keniff, 16 сентября 2018 г., 7:23

Привет всем,

Прочитав учебники, я могу что-то упустить, но как настроить расположение окон? Конкретная конфигурация в плане отношения створок к створке не всегда есть в предустановках.

Любая помощь с благодарностью принята

Установка и замена стальной перемычки Чикаго

Установка и замена стальной перемычки Чикаго

Движение земли и грунта, прохудившиеся крыши, дефекты конструкции, проблемы с фундаментом, чрезмерная влажность, структурные повреждения и обычный износ могут нанести ущерб каменным зданиям, что сделает ремонт кирпича в Чикаго неизбежным.Повреждение может проявляться в виде трещин, выкрашивания, разрушения, незакрепленного кирпичного покрытия или даже полного разрушения конструкции. Независимо от того, проявляет ли ваша кирпичная конструкция признаки повреждения или уже находится в состоянии сильного износа, наши услуги по восстановлению кирпича в Чикаго предназначены для восстановления кирпича и раствора до их былой славы и решения любых основных структурных проблем.

Профессиональная реставрация кирпича в Чикаго

Услуги Chicago Brick Company по ремонту и восстановлению кирпича идеально подходят для ремонта косметических или структурных повреждений кирпича, затрагивающих:

• Исторические кирпичные здания
• Кирпичные стены
• Подпорные стенки
• Дымоходы
• Арки, колонны и фасады
• Кирпичная брусчатка и островки для барбекю
• Разрушающаяся, треснувшая, отслаивающаяся или «отслаивающаяся» кирпичная кладка
• Раствор для швов

Проекты по ремонту кирпича часто распространяются не только на кирпич и раствор, но и на другие компоненты, такие как внутренние двери и окна.Наши специалисты по восстановлению кирпича имеют опыт ремонта всех аспектов кирпичной кладки, включая замену стальных перемычек, которые используются для закрытия отверстия в кирпичной кладке.

• Внутренние двери — Независимо от того, повреждена ли внутренняя дверь или окружающий кирпич, или вы просто хотите обновить двери своего дома, крайне важно нанять подрядчика, который понимает уникальные проблемы, связанные с кирпичом.
• Сменные окна — Замена окон здания на привлекательные окна из стеклоблоков или энергосберегающие виниловые окна может быть разумным шагом с точки зрения увеличения стоимости или сокращения затрат на электроэнергию.Однако, когда оконный проем находится в кирпичной стене, вам понадобится подрядчик, специализирующийся на кирпиче.
• Штормовые окна — Кирпичные здания могут выдерживать сильные ветры, но их окна так же уязвимы для переносимого ветром мусора и повреждений, как и здания любого другого типа. Установка штормовых окон разумна в «ветреном городе» Чикаго, но опять же, установка окон в кирпичном здании или доме — это просто не проект «сделай сам». Chicago Brick Co. специализируется на строительных проектах из кирпича всех типов, включая установку форточек.Независимо от того, хотите ли вы съемные или стационарные штормовые окна, мы можем помочь вам выбрать правильный тип для здания и ваших личных предпочтений, а затем установить их до совершенства.

Когда дело доходит до установки или ремонта дверей и окон в кирпичном доме, нельзя рисковать ни кирпичной кладкой, ни целостностью дома! Это виды работ, которые требуют как опыта, так и мастерства. Свяжитесь с Chicago Brick Co. для бесплатной оценки и узнайте, почему бесчисленное количество жителей и предприятий Чикаго доверяют нам ремонт кирпича и строительные проекты всех типов на протяжении десятилетий.

Замена перемычки Чикаго

Слово «перемычка» не каждый день слышишь, но оно важно с точки зрения кирпичного строительства. Перемычки представляют собой декоративные и/или конструкционные стальные элементы, размещаемые над проемами, такими как двери, окна и гаражные ворота. Кирпичные здания требуют использования перемычек, чтобы поддерживать и выдерживать чрезмерный вес кирпичной кладки над проемом.

часто требуется в сочетании с ремонтом кирпича в Чикаго. Одна из наиболее распространенных проблем, требующих замены перемычки, связана с ржавыми стальными перемычками.Перемычки ржавеют из-за чрезмерной влажности, которая может быть вызвана неправильной установкой или износом оклада, проблемами с протеканием или даже отсутствием защиты от ржавчины.

Более длинные перемычки, например, перекрывающие ворота гаража, двери патио или широкие окна, могут потребовать замены, если их размер не соответствует размеру кирпичной кладки над ними.

Признаки повреждения перемычки

Как узнать, требуется ли замена перемычки при ремонте кирпича? Ниже приведены несколько контрольных знаков:

• Лестничные ступенчатые диагональные трещины в кирпичной кладке возле оконных и дверных проемов
• Провисание кирпичной кладки над проемами
• Видимая ржавчина на перемычках окон, дверей и проемов

Что входит в замену перемычки?

требует удаления кирпичной кладки вокруг проема, удаления изношенной перемычки, установки оклада, установки новой стальной перемычки, а затем замены кирпичей и раствора с использованием профессиональных методов ремонта кирпича для бесшовного ремонта.

Бригада по ремонту кирпича Chicago Brick Company обладает полной квалификацией для замены поврежденных перемычек и восстановления окружающей кладки. Если вы подозреваете повреждение перемычки, немедленно свяжитесь с нами, потому что чем раньше проблемы с перемычкой будут обнаружены и отремонтированы, тем менее значительным будет повреждение кирпича. Не ждите неминуемого обрушения стены, свяжитесь с нами сегодня для быстрого ремонта перемычки и кирпича в Чикаго.

Почему выбирают Чикагскую кирпичную компанию?

Хотя искусство каменной кладки древнее, на освоение этого ремесла уходят годы.Опыт действительно имеет значение. В зависимости от повреждения и возраста каменной кладки, для реставрации кирпича может потребоваться приготовление специальных растворных смесей, замена кирпича или закладка. Для естественно выглядящего ремонта кирпича или раствора может потребоваться использование переработанных кирпичей или химический анализ состава раствора, чтобы его можно было воссоздать с использованием песка того же цвета, текстуры и размера. Наш опыт, ресурсы и стремление к совершенству приводят к структурно прочным, эстетически привлекательным кирпичным реставрациям.

Владельцы недвижимости и подрядчики полагаются на нас в плане экспертных услуг по реставрации кирпича в Чикаго. Мы считаем, что готовая реставрация должна гармонично сочетаться с оригинальной кирпичной кладкой. Наша команда состоит из квалифицированных каменщиков, имеющих опыт реставрации исторического и современного кирпича, поиска песка и восстановленного чикагского кирпича, смешивания нестандартных строительных растворов, подбора цвета кирпича и методов кладки.

Чтобы получить лучшую реставрацию кирпича и ремонт кирпичной стены в Чикаго, свяжитесь с нами сегодня.

Лицензия на ремонт кирпича

Для легального выполнения кирпичных и бетонных работ/ремонта вам необходима лицензия города Чикаго. Обязательно спросите у своего подрядчика, есть ли у него он или нет. Узнайте больше о нашей лицензии здесь 

Вопрос: Как восстановить перемычки в Windows

Как починить неисправную перемычку?

Устранение поломки перемычки за 10 простых шагов Вырежьте прорезь в горизонтальном слое раствора непосредственно над первым рядом кирпичей над ремонтируемой перемычкой; при наличии кирпичной арки эту щель следует прорезать выше венца арки.Перед тем, как промыть шов большим количеством чистой воды, удалите известковый раствор или другой свободный мусор.

Можете ли вы починить треснувшую перемычку?

По мере появления коррозии перемычка расширяется, что приводит к растрескиванию окружающей кладки. Подобные случаи можно отремонтировать, либо дополнив существующую перемычку, либо заменив существующую перемычку. Кирпичная кладка над перемычкой может потребовать стабилизации, как указано выше.

Безопасна ли треснутая перемычка?

Трещины в оконных перемычках — это явный признак движения внутри конструкции и показывает, что перемычка, поддерживающая кладку над окном, вышла из строя.Угроза обрушения очень реальна во многих случаях, и никогда не следует упускать из виду трещину в перемычке.

Можно ли просверлить металлическую перемычку над окном?

Из-за того, насколько прочными могут быть перемычки, рекомендуется использовать только сверло SDS и сверла. При сверлении любых отверстий также важно держать дрель прямо, чтобы отверстие, которое вы просверливаете, также было прямым.

Как заделать трещины над окнами?

Чтобы устранить эти трещины, очистите и отшлифуйте область вокруг трещины.Если это волосяная трещина, герметик может эффективно ее покрыть. Нанесите шпатлевку на трещину с помощью 1-дюймового шпателя, разглаживая ее по мере продвижения. Дайте ему высохнуть, затем отшлифуйте до гладкости.

Что вызывает трещины над окнами?

Микротрещины на дверях и окнах, вероятно, вызваны осадкой. Дома любого возраста двигаются и немного сдвигаются со временем, и самое слабое место в стене, скорее всего, треснет. Однако для установки двери или окна необходимо срезать шпильки.

Как укрепить перемычку?

Кладочная перемычка над проемом усиливается путем установки стальных пластин с каждой стороны стены непосредственно над проемом. Пластины соединены между собой болтами с пост-натяжением по зигзагообразной схеме. Таким образом получается фрикционное соединение между пластинами и стеной.

Когда следует заменить перемычку?

довольно долговечны по своей природе и могут прослужить от 5 до 10 лет, прежде чем потребуется их замена.Чтобы увеличить срок их службы, очистите все существующие дренажные трубки или попросите профессионала помочь вам заменить их, если они забиты.

Как долго служат перемычки?

5-10 лет для большинства уретанов). Очистите все существующие дренажные трубы, замените старые забитые или вышедшие из строя или установите новые, если их нет над стальными перемычками через каждые два фута друг от друга с фитилями внутри, чтобы вода надлежащим образом вытекала из перемычек и стенных полостей.

Что вызывает выход из строя перемычки?

Наиболее распространенными причинами выхода из строя перемычки являются дефекты перемычки, такие как коррозия стали.Важно отметить, что перемычки могут треснуть или взорваться из-за других структурных проблем, таких как движение стены или фундамента.

Подгоняют ли монтажники окон перемычки?

1. Должны ли мы устанавливать перемычки на все окна и двери? В новой сборке; да. В соответствии с действующими правилами необходимо установить перемычку, и это сделает строитель.

Какой толщины оконная перемычка?

Каждый раз, когда у вас есть оконная перемычка, у вас есть пролет, определяющий толщину перемычки.Некоторые небольшие перемычки (кирпичные перемычки) имеют толщину всего 1/8 дюйма, в то время как другие имеют толщину до 5/8 дюйма (конструкционная сталь).

Что такое перемычка над окном?

Перемычка или перемычка — это тип балки (горизонтальный конструктивный элемент), которая перекрывает проемы, такие как порталы, двери, окна и камины. В случае окон нижний пролет вместо этого называется подоконником, но, в отличие от перемычки, он не несет нагрузки для обеспечения целостности стены.

Вам нужна перемычка над окном?

Нужна перемычка над окном? В случае с окном перемычка чрезвычайно важна, поскольку она распределяет вес всего, что находится над окном, на окружающую стену, а не на оконную раму.Без перемычки над окном существует опасность структурного повреждения имущества.

Как заделать трещины снаружи дома?

— популярный продукт, используемый для заполнения трещин на наружных стенах из бетона. В зависимости от размера трещины, эпоксидную смолу для бетона необходимо либо впрыснуть в трещину, либо нанести кистью.

Может ли дом рухнуть от трещины?

Да. Трещины являются признаком разрушения конструкции.Даже если здание не рухнет сразу, трещины ослабят его структурную целостность. В конце концов, они приведут к коллапсу.

Как понять, что трещина в потолке серьезная?

Любая трещина, идущая по потолку, а затем вниз по стене, почти наверняка является результатом структурного повреждения. Немедленно свяжитесь со специалистом фонда. Потолочные трещины сопровождаются провисанием. Нехороший знак.

Что такое отказ перемычки?

Отказ перемычки оставляет узор трещины, который мгновенно узнаваем по отчетливой ступенчатой ​​​​диагональной трещине, которая обычно начинается от одного угла проема к другому.Перемычки являются жизненно важным структурным компонентом каменной кладки, поскольку они поддерживают вес над проемом и предотвращают обрушение каменной кладки.

Какая опора нужна перемычке?

обычно требуется номинальная минимальная торцевая опора 150 мм на обоих концах, что означает, что общая длина перемычки равна пролету проема плюс 300 мм. Кроме того, во время установки следует учитывать и другие моменты, чтобы обеспечить правильную поддержку перемычки и ее способность выполнять ожидаемую от нее работу.

Как заменить перемычку?

Как заменить или снять перемычку Шаг 1 – Вырезать раствор. Сначала врежьте раствор между кирпичами над перемычкой. Шаг 2 – Вставьте подпорки и опоры для каменной кладки. Шаг 3 – Удалите кирпичи. Шаг 4 – Снимите и замените перемычку. Шаг 5 – Замените кирпичи. Шаг 6 – Оставьте 24 часа.

| Как установить перемычку – ABC Depot UK

Что такое перемычка?

Перемычка — это балка, перекрывающая проемы, такие как двери, окна и т. д.в зданиях для поддержки нагрузки от вышележащей конструкции. Ширина перемычки равна ширине стены, а концы ее встроены в стену. Перемычки классифицируются в зависимости от материала их изготовления. Перемычки встречаются везде, где необходимо поддерживать стену и т. д. над проемом, ширина которого обычно не превышает двух метров. Они оказывают поддержку совершенно по-разному, и понимание этого имеет основополагающее значение для их выбора и оценки.

Существует множество различных форм перемычек, определяемых свойствами материала и назначением перемычки.Архитекторы и инженеры-строители регулярно включают их в свои проекты. Каменные и деревянные перемычки обычно имеют прямоугольное сечение. Бетонные перемычки обычно бывают прямоугольными, L-образными (известными как «загрузочные» перемычки) или прямоугольными, но с одной наклонной вертикальной поверхностью (используются в полых стенах).

Типы перемычек, используемых в строительстве

Перемычки классифицируются по материалу конструкции как:

В старые времена строительства в основном использовались деревянные перемычки.Но в настоящее время они заменены несколькими современными методами, правда, в холмистой местности они используются. Основными недостатками древесины являются более высокая стоимость, меньшая прочность и уязвимость к огню.

Это самый распространенный тип, особенно там, где камень доступен в изобилии. Их толщина является наиболее важным фактором в его конструкции. Они также предусмотрены над отверстиями в кирпичных стенах. Каменная перемычка поставляется в виде одной детали или более одной детали.

Они используются, когда проем менее 1 м и действуют меньшие нагрузки. Его глубина варьируется от 10 см до 20 см, в зависимости от пролета. Кирпичи с крестовинами более подходят, чем обычные кирпичи, потому что крестовины, заполненные раствором, обеспечивают большее сопротивление сдвигу торцевых швов, что известно как кирпичная перемычка с неровностями.

Используются при больших нагрузках и пролете более 1 м. Глубина армированной кирпичной перемычки должна быть равна 10см или 15см или кратна 10см. кирпичи расположены таким образом, что между соседними кирпичами остается пространство шириной 2-3 см по длине для вставки стержней из мягкой стали в качестве армирования.Для заполнения швов используется цементный раствор 1:3.

Они используются, когда накладываемые нагрузки тяжелые и проемы большие. Они состоят из швеллерных секций или балок из катаной стали, и мы можем использовать одну секцию или их комбинации в зависимости от требований.

• Армированная цементобетонная перемычка

В настоящее время перемычки из железобетона широко используются для перекрытия дверных, оконных и т.п. проемов в конструкциях из-за их прочности, жесткости, огнестойкости и простоты конструкции.

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧКИ: ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ

• Стальные перемычки должны быть установлены с минимальной торцевой опорой 150 мм, залиты раствором и выровнены по длине и ширине.
• Кладка над перемычкой должна быть построена в соответствии с BS EN 1996-2:2006.
• Одновременно поднимите внутреннюю и внешнюю створки, чтобы избежать чрезмерного эксцентриситета нагрузки, с максимальной разницей высот 225 мм (Кладка должна быть уложена на растворе, и все перпендикулярные швы должны быть заполнены.)
• Дайте раствору высохнуть, прежде чем прикладывать нагрузку к полу или крыше (для ускорения строительства практикуется временная подпирание под стальной перемычкой).
• NHBC рекомендует установить влагонепроницаемый слой (DPC) или полые поддоны над всеми отверстиями во внешних полых стенах.
• При установке бетонных перекрытий или других тяжелых компонентов над перемычкой следует соблюдать осторожность, чтобы избежать ударной нагрузки, и перекрытия нельзя перетаскивать на место.Кирпичной кладке непосредственно над перемычкой следует дать высохнуть.
• Точечные нагрузки не должны воздействовать непосредственно на полки перемычки. Стальные перемычки должны иметь каменную кладку высотой не менее 150 мм между фланцем и уровнем приложения любой формы нагрузки. Проконсультируйтесь с техническим отделом IG при приложении точечной нагрузки над перемычкой.
• Внешний фланец перемычки должен выступать за оконную/дверную раму, и рекомендуется использовать эластичный герметик между нижней стороной фланца перемычки и рамой.
• Когда нижняя сторона перемычки открыта, ее внешний вид можно улучшить, добавив облицовку перемычки софита.
• Не обрезайте перемычки по длине и не изменяйте их каким-либо образом без консультации с инженером.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧОК:

• Рекомендуемые опоры: 100 мм для проемов до 1 м и 150 мм для проемов более 1 м. Минимальная рекомендуемая глубина перемычки составляет 140 мм для поглощения ударной нагрузки бетонного пола.Сборные перекрытия следует укладывать на растворную подушку по всей ширине стены и не перетаскивать их через опоры.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЫЧОК:

• Внутренние и внешние створки, поддерживаемые перемычками, следует поднимать вместе во избежание чрезмерного эксцентриситета нагрузки. В случае полых стен лоток полости должен выступать не менее чем на 50 мм за возврат полости. Минимальная рекомендуемая длина подшипника составляет 150 мм.
• Композитные перемычки должны быть надлежащим образом закреплены во время строительства с максимальным центром 1.2м. Подпорки нельзя снимать, пока раствор не затвердеет.
• Для канала: перемычки гарантируют, что канал внутренней створки будет заполнен хорошо затвердевшей кладкой до начала работ. Кирпичная кладка должна быть плотно прилегает к вертикальному участку канала, а в верхней части кладки должен быть добавлен растворный шов, чтобы нагрузки от вышележащих элементов равномерно распределялись по внутреннему фланцу перемычки.
• Для перемычек из прокатной стали требуется минимальная опора 200 мм, они должны быть ограничены в боковом направлении и должным образом подпираться во время строительства максимум на 1.2-метровые центры. Для деревянного каркаса плотно прилегающая деревянная рейка должна быть размещена посередине пролета, чтобы предотвратить любое боковое отклонение.

Как внедряются перемычки?

Многие стены в вашем доме будут так называемыми несущими стенами. Это явно означает, что они что-то поддерживают! Это могут быть стены комнат наверху, потолок или все вплоть до крыши.

Перемычки должны быть вставлены над каждым отверстием в стене, где стена будет ослаблена этим отверстием.Принцип заключается в том, что при вставке перемычки вес над ней переносится на любую ее сторону. Вот почему необходимо оставить не менее 150 мм несущей способности, чтобы перемычка располагалась на кирпичной кладке по обе стороны от проема. Размеры стен должны быть правильными, а перемычка должна быть полностью залита кладочным раствором

При установке бетонных перекрытий или других тяжелых компонентов над перемычкой следует соблюдать осторожность, чтобы избежать ударной нагрузки, и перекрытия нельзя перетаскивать на место.Кирпичной кладке непосредственно над перемычкой следует дать высохнуть.

Убедитесь, что перемычка выровнена по всей длине и расположена в полости стены.

Внешний фланец перемычки должен выступать за оконную/дверную раму, и рекомендуется использовать эластичный герметик между нижней стороной фланца перемычки и рамой.