Жб перемычки – описание, изготовление, использование
Доброго времени суток дорогие читатели!
Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.
В этой статье вы узнаете:
– Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.
– Как сделать опалубку для перемычки.
– Приблизительный расчет перемычки на прочность.
– Разновидности перемычек.
.
.
.
Ж/б перемычки бывают несколько видов:
– Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.
– Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.
– Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.
– Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).
– Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.
Чтобы вас не пичкать всей информацией, далее мы рассмотрим только бэшки и б/у, которые необходимы для перемыкания окон и дверей.
.
.
Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:
На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.
Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.
.
.
.
Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.
Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:
Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.
Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.
Четверть в окне делаем 50 мм.
.
.
.
Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?
Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.
Если заливаем перемычки в низу:
Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.
На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.
Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):
Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.
При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.
.
.
.
Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.
Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.
Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:
На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.
Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:
Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.
.
.
.
Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.
Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.
Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.
Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку
Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.
Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.
Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.
На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.
Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.
Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.
Вывод.
Второй вариант самый удачный:
– Окно в проеме хорошо будет держаться.
– Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.
.
.
.
Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.
По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.
Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).
.
.
.
Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.
Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.
Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.
.
.
.
Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать здесь.
Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.
Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.
Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.
Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.
Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.
.
.
.
Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.
В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.
Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.
Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!
Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.
Окна всегда бы делал с четвертями.
Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные.
Самое интересное и полезное на эту же тему:
stroyimdom.com
Бетонная перемычка для окон и дверей. Как залить перемычки над окнами под плиты перекрытия
ГлавнаяПлитКак залить перемычки над окнами под плиты перекрытияКак сделать бетонную перемычку своими руками
В данной статье опишу, как сделать ж/б – железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.
Что нужно для заливки перемычек?
Я использовал:
- арматура диаметр Ø 12 мм;
- проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
- проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
- доска обрезная 25×200 мм;
- гвозди 70 и 100 мм;
- цемент марка 400;
- песок речной;
- щебень диоритовый фракция 20 мм.
Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.
Заливка перемычек
Выставленная опалубка для заливки перемычки
На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены – 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки – 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.
Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы – Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.
Готовые перемычки
Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня – 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.
Как армировать перемычки?
На примере моей двери были заготовлены:
- 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
- 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
- вязальная проволока.
Карказ из арматуры для перемычки
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.
После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.
Армированный каркас в опалубкеАрмированный каркас в опалубке, крупным планом
Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.
Корыто для замеса бетона
После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.
Залитые перемычки
Обратите внимание
Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня – все зависит от погодных условий и сроков.
postroy-sam.info
размеры, опирание, как сделать своими руками
Грамотное выполнение армирования строений из газобетона является залогом долговечности возводимой конструкции, а также позволяет предотвратить появление трещин и деформаций в процессе всего периода эксплуатации.
Армированные элементы применяются при необходимости повысить уровень прочности стен из газосиликата в условиях коттеджного и частного малоэтажного строительства. Перемычки для газобетонных блоков устанавливаются при обустройстве всех оконных и дверных проемов. Это помогает распределить нагрузки от перекрытий и исключить появление трещин в оконной зоне.
Заводские решения
Технология применения перемычек в частном домостроительстве имеет несколько принципиальных отличий от монтажа, принятого в современном и массовом строительстве с использованием ячеистых газобетонов. В настоящее время используется несколько видов перемычек, которые отличаются конструктивными особенностями и правилами применения.
Готовый вариант армированной газосиликатной перемычки по ГОСТ
Готовые заводские газосиликатные (газобетонные) перемычки являются обычными балками из газобетона с прямоугольным сечением и внутренним каркасом в виде арматуры, покрытой специальным антик
sevparitet.ru
Оконные перемычки Дверные перемычки Расчет высоты и ширины.
Рады вновь встретиться с вами, читатели блога «Как построить дом» . Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки» . Что же это такое и почему мы посвящаем этому вопросу целую статью?
Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов газосиликатных блоков, а на кухне — на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков — в ванной.
Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с высотой кладочного раствора составило около 210-215 см от начала кладки.
Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки. Сделать это можно несколькими способами:
- приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;
- U-образные блоки из газобетона. ;
- самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;
- самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали в посвященной этому статье. Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.
Мы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: армирование опорных поверхностей для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).
Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. Боковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 — 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.
Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под арматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.
Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси — цемент:песок -1:3 с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот методом штыкования (можно использовать обрезок арматуры).
После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней в зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.
Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.
ВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье «Армопояс. Железобетонные балки над проемами» .
После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.
Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» и кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.
Ниже Вы также можете ознакомиться со статьями, имеющими отношение к этой теме.
p style=»text-align: justify;»
Это точно Вас заинтересует:
realizedadream.ru
| Какие оконные перемычки и в каких случаях лучше использовать при строительстве дома из газобетона или ячеистого бетона? Многие самостройщики и строители-шабашники в России привычно используют для перекрытия оконных и дверных проемов монолитные железобетонные перемычки и стальные уголки. Однако в ассортименте продукции крупных фирм производителей газобетона есть изделия, которые значительно облегчают и убыстряют устройство перемычек над проемами, при этом делая их эстетичными и не ухудшающими теплоизоляционные свойства наружных стен. А в некоторых случаях, оказывается, при устройстве проемов можно и вообще обойтись без перемычек. Обо всех нюансах устройства проемов в газобетонных стенах и пойдет речь в этой статье. Как выбрать вид перемычки над оконными или дверными проемами? Принятие решения складывается из доступности конкретного вида материалов для перемычки в продаже в данном регионе и длины пролета, который необходимо перекрыть. Проемы наибольшей длины могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками, проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков. А проемы в газобетонных стенах величиной до 1,2 м вообще не требуют каких-либо перемычек, если высота кладки над проемом составляет не мене 2/3 ширины проема. Применение стальных уголков не регламентировано производителями газобетона, но широко применяется в самодеятельном строительстве. Быстрый обзор применимости той или иной технологии устройства перемычек над проемами в газобетонных стенах приведен в таблице ниже:
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Минимальная рекомендованная ширина простенков между двумя проемами в несущей стене из газобетона составляет 60 см. Если требуется меньшая ширина простенка, его можно выполнить из кирпича, либо из газобетонных блоков с вертикальным армированием. Вертикальное армирование может быть выполнено на основе О-блоков (с круглым отверстием) либо путем прорезания вертикального паза у грани проема с последующим замоноличиванием армированной опоры-стойки, арматурный каркас которой заанкерен в перекрытие или фундамент и в надпроемную монолитную железобетонную балку. Смотрите схему ниже: Минимальные размеры простенков между соседними проемами в несущих стенах и вертикальное армирование простенков. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Более точный расчет несущей способности простенков из газобетонных блоков следует выполнять по требованиям главы 9 СТО НААГ 3.1–2013 “Расчет кладки из блоков по несущей способности”. Наиболее правильными с точки зрения сохранения теплоизоляционных свойств наружных стен дома из газобетона является выполнение перемычек над оконными или дверными проемами из специальных газобетонных изделий: армированных газобетонных перемычек марки по плотности D700 и монолитных железобетонных перемычек в несъемной опалубке из U-образных газобетонных блоков плотности D500. Использование армированных газобетонных перемычек являются самым нетрудоемким способом перекрыть проем шириной до 174 см (производитель H+H). При относительно невысокой цене армированных газобетонных перемычек (от 1600 руб до 3200 руб за изделие) их существенным недостатком является большой вес (от 90 до 220 кг), что обуславливает необходимость использования в строительстве подъемной техники. Такие перемычки выпускаются толщиной от 20 до 40 см. Для опирания армированных газобетонных перемычек на кладку из газобетона не требуется устраивать монолитных разгрузочных площадок из раствора как для тяжелых железобетонных перемычек. Схема монтажа армированной газобетонной перемычки показана на рисунке ниже (вариант А). Перемычка над проемами должна иметь длину опоры на кладку не менее 25 см. Более толстая стенка U-блока должна быть обращена на улицу. Собирается несъемная опалубка из U-блоков на временной стабильной опоре (опалубке) только с использованием клея для газобетона. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
На схеме Б выше показан вариант устройства монолитной железобетонной перемычки на основе несъемной опалубки из U-образных газобетонных блоков. Такое конструктивное решение позволяет перекрыть проемы шириной до 3 метров, что уступает только показателям перемычки в виде монолитной железобетонной балки из тяжелого бетона. В отличие от перемычки из армированного газобетона перемычка на основе U-блоков не требует применения подъемной техники. Однако такая технология требует больше подготовительной работы и большего количества технологических операций по изготовлению перемычки. Армируется перемычка в U-образных блоках пространственным каркасом из арматуры класса А400-А500 d12-d16. В U-блоках шириной 20 см с лотком шириной 12 см допустимо армирование двумя стержнями арматуры (верхним и нижним). Во всех блоках с шириной лотка более 15 см требуется армирование четырьмя стержнями арматуры (два верхних и два нижних – требование пункта 8.3.7 СП 52-101-2003) с поперечной конструкционной арматурой с шагом не более 40-50 см. Длина опорной части U-блока должна составлять 25 см. При ширине проема в стене из газобетонных блоков до 1,2 метров при выполнении условия высоты сечения кладки над проемом более 2/3 ширины проема допускается устройство проемов без перемычек. В этом случае ряды кладки укладываются над проемом по временной стабильной опалубке только на клее для газобетона. Опционально возможно использование конструктивной арматуры для армирования рядов газобетонных блоков над проемом. В этом случае используется арматура d6-d8 или более с заведением концов арматуры за проекцию грани проема на 50 см с анкеровкой концов арматуры Г-образным углом. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Если же высота сечения газобетонной кладки над проемом недостаточна, то придется использовать усиление проема рядовой ненесущей перемычкой (при величине проема до 2 метров) или стальными уголками (при величине проема до 1,2 метров). Про использование стальных уголков следует сказать следующее: вероятно можно применять и уголки с меньшей шириной полок, чем описанные в литературе 10 см и использовать уголки для проемов шириной более 1,2 м (как показано на схеме ниже, вариант Б). Я делал перемычки из уголков с шириной полки 6,3 см для проемов шириной 1,5 метра в стене из газобетонных блоков марки по плотности D600 толщиной 25 см. Однако такое использование уголка будет исключительно на ваш собственный страх и риск. Какие тонкости нужно соблюсти при использовании перемычек над проемами из стальных уголков: |
||||||||||||||||||||||||||||
| Монолитная железобетонная перемычка над проемами позволяет перекрыть максимальные по ширине пролеты. Минимальная высота монолитной железобетонной перемычки составляет 1/20 от ширины перекрываемого проема. Армируется железобетонная перемычка как железобетонная балка (4-6 стрежней арматуры d12 и более с поперченной арматурой (хомутами) через 50 см). Минимальная длина опоры железобетонной балки на кладку из газобетона составляет 35 см. Опорную зону железобетонной перемычки требуется усилить устройством разгрузочной площадки по арматурной сетке в слое раствора или клея для газобетона толщиной не менее 1,5 см. Железобетонная надпроемная перемычка отливается в стабильной съемной опалубке, срок снятия которой определяется исходя из температуры окружающей среды. Монолитная железобетонная перемычка может быть заглублена относительно плоскости стены на толщину утеплителя (ЭППС 5-10 см), которым придется утеплить потенциальный “мостик холода”. ЭППС можно приклеить к железобетонной перемычке при помощи клея для газобетона и закрепить тарельчатыми дюбелями. Возможно выполнение несъемного элемента опалубки из листов ЭППС. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Примеры устройства надоконных перемычек в домах из газобетона: | ||||||||||||||||||||||||||||
dom.dacha-dom.ru
Как сделать оконные перемычки для оконных просветов
Перемычки для оконных просветов – важная деталь в строительстве дома. Кто-то предпочитает приобретать уже готовые изделия, а кто-то полагается лишь на себя, самостоятельно изготавливая перемычки. Если вы не знаете, как сделать оконные перемычки для оконных просветов, но намерены взяться за эту работу, вам стоит прочесть нашу статью.
Для начала рассмотрим виды оконных перемычек, а после этого перейдем к технологии строительства.
Арочные
Бетонные перемычки, конечно, проще и надежнее, но иногда дом хочется украсить. А ничто не придает зданию изысканности лучше, чем красивые окна. Особенно, если коттеджу пытаются придать вид замка. В таких зданиях хозяева пытаются даже окна сделать похожими на бойницы.
В этом и во многих иных случаях в здание устанавливают окна нестандартной формы, с закругленным верхом. Под такие окна приходится готовить специальный вид оконной перемычки.
Лучковые
Для начала немного теории. Арочные и лучковые перемычки различаются формой. Точнее, форма у обоих видов оконных перемычек закругленная. Только арка – это практически полный полукруг. А лучковая перемычка имеет форму урезанного полукруга.
Пространство, которое перекрывает перемычка, называют пролетом. Перемычка арочного или лучкового типа всегда опирается на два кирпича, которые называют «пятами». Количество кирпичей в перемычках этого типа всегда бывает нечетным. Верхний нечетный кирпич называют замковым.
Из кирпича
Такие перемычки обычно изготавливают при помощи полнотелого керамического кирпича. Он обладает большой степенью огнестойкости, высокой термостойкостью и позволяет обеспечивать оптимальную влажность в помещении. Потому лишь в некоторых, исключительных случаях для кладки перемычек используют силикатный кирпич.
Приготовление раствора
Для скрепления кирпичей между собой применяется цементно-песчаный раствор. Готовят такой раствор из смеси песка с цементом в соотношении 1:4 (цемент: песок). Цемент используется обычно М-400 с добавками или без таковых.
Кроме того, можно использовать для кладки перемычки сухую строительную «кладочную смесь». Это позволит существенно сократить время на замешивание раствора.
Инструмент
Потребуется стандартный инструмент каменщика: кельма, ящик под строительный раствор, молоток каменщика.
Изготовление опалубки
Работы по изготовлению опалубки для установки перемычки начинаются после того, как стена выведена на необходимую высоту.
Для того чтобы самостоятельно положить лучковую или арочную перемычку, необходимо использовать специальную, изготовленную из дерева форму, которую называют кружало. Его поднимают на уровень, с которого будет производиться кладка и закрепляют.
Кружало подпирают две вертикальные деревянные стойки, которые примыкают к стенам. Стойки между собой разнесены при помощи специальных распорок.
Разметка
Количество кирпичей для выкладки перемычки следует заранее просчитать. Под размеры перемычки изготавливают шаблон, используя который мы точно будем знать, как и какой именно кирпич предстоит уложить в перемычку.
Для этого в самый верх (середину) шаблона устанавливается кирпич. Под ширину этого кирпича (с поправкой на толщину швов) настраивается циркуль. Благодаря этому приспособлению можно посчитать точное количество кирпичей, необходимых для монтажа перемычки.
Кладка
Работы по кладке перемычки начинают с пят. Ориентируясь на шаблон, на кружало устанавливают крайние кирпичи. Кладка ведется попеременно с обеих сторон – от пятки к замку.
Швы сразу же заполняются раствором. Лишний раствор удаляется.
Работу нужно вести как можно быстрее, для того, чтобы раствор застывал равномерно. В то же время необходимо внимательно следить за тем, чтобы кирпичи стояли в соответствии с шаблоном.
Наверху перемычка должна заканчиваться последним нечетным кирпичом (замком), который позволяет заклинить конструкцию.
Контроль работ по вертикали ведется при помощи отвеса. Точность укладки по радиусу ведется при помощи импровизированного циркуля. Время от времени стоит прикладывать к конструкции рейку.
Демонтаж опалубки
После того, как раствор высохнет, опалубку можно будет разобрать, начиная с вертикальных стоек. В последнюю очередь демонтируются кружала. Но спешить с разборкой конструкции не стоит. Пусть раствор хорошенечко высохнет.
В результате получится красивая перемычка под оригинальное окно. Но работа эта все-таки для хорошего каменщика. Дилетант может попробовать выполнить ее, но не факт, что время, потраченное на такую перемычку, не будет упущено зря.
Думается, что уважающий себя хозяин должен верно оценивать свои силы.
Схема кирпичной перемычки
Видео
В этом сюжете показана укладка перемычек.
www.stroitelstvosovety.ru
Какие бывают перемычки для окон
15 Авг 2015
Август 15, 2015
Оконные проемы отличаются от дверных перемычек формой. Существуют различные варианты оконных перемычек, и каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Также форма окна зависит то предназначения здания и от общей архитектуры строения. Решение, какую выбрать перемычку, относится к категории не только конструктивных, но и интерьерных предпочтений.
Однородная перемычка
Используется при мелкоштучной кладке, у которой есть одно отрицательное качество: невозможно соединение по длине или ширине отдельных элементов. Поэтому для кирпичной или каменной кладки используются материалы с высокой однородностью, способные выдержать линейную нагрузку в защемленном состоянии или в свободном. Перемычка проема воспринимает нагрузку верхних этажей и остается при этом прямой. В центре концентрируются нормальные (перпендикулярные плоскости касания) нагрузки, поэтому работа такой перемычки идет на изгиб.
Перемычка железобетонная (заводская)
Очень пользуется популярностью, благодаря дешевизне бетона, его распространению, массовому распространению мелких изделий из бетона. При постройке любого здания удобно ее использовать, но только если проемы предполагаются не больше 3 метров в ширину. Выполненные перемычки для окон отличны своей длиной и сечением. Можно устанавливать вручную, если сечение небольшое. Очень удобный вариант при частном строительстве.
Перемычка брусковая, железобетонная БУ-27АМ
Монолитная железобетонная перемычка. Устанавливается сразу на месте путем укладки бетона в опалубку, снабженную каркасом. Опалубка ставится сразу в оконный проем, где будет окно. Такая перемычка добавляет опорным стенам хорошего сцепления. Ее можно приготовить своими руками. Недостатком может быть только использование некачественного бетона или каркаса.
Стальной оконный профиль
Это изделие с возможностью использования самого разного сечения. Популярны уголок, короб, швеллер. Стоимость металла высокая, но зато он замечательно выдерживает нагрузку на растяжение. Кроме цены, минусом можно считать «мостик холода», образующийся из-за теплопроводности материала. Плюсы такой перемычки для окна – легкость и простой монтаж. Кстати, как вариант, чтобы удешевить стоимость можно использовать б/у металлопрокат если поставить уголок б/у (подойдет для небольших оконных проемов), швеллер б/у (для средних проемов) или двутавровую балку б/у (лучше применять для проемов больших окон или где требуется выдерживание значительной нагрузки), то можно значительно сэкономить, практически в 2 раза (на цене металла, разумеется).
На фото в качестве перемычки использован стальной уголок
Деревянная перемычка для окна
Устанавливать такую оконную перемычку лучше в случае, когда нет возможности установить одну из вышеперечисленных. Плюсом является – дешевая цена. Присутствуют все недостатки работы с деревом, кроме них минусом будет непродолжительный срок эксплуатации.
Деревянная оконная перемычка
Кирпичная перемычка для окон
Сверху проема прокладывается ограничивающий ряд камня. Имеет большую массу, требовалось большое мастерство, что бы изготовить ее. Использовался такой вариант до появления более легких материалов.
Пример кирпичной клинчатой перемычки
Перемычка клинчатая
Применяется до настоящего времени на проемах до 2 м. Кирпич устанавливается ребром к центральной вертикали под угол. Этим достигается сжимающее усилие, не позволяющее рассыпаться перемычке. Разметка на опалубке для камня делается загодя.
Арочная перемычка
При таком варианте достигается максимальный эффект распределения удельной нагрузки. Одна из самых надежных перемычек для окон.
Пример арочной перемычки
Сегментная перемычка (лучковая)
Наиболее надежная из цельно-линейных. Относится к разновидностям арочной перемычки. Обладает большой несущей способностью.
Эскиз лучковой перемычки
Свод цельно-линейный
Не в полной мере можно назвать свод оконным проемом. Скорее происходит разделение стены на две части. Напряжение рассеивается на несущие стены и фундамент. К производным сводчатого окна относятся: «диоклетианово» окно (термальное) и венецианское окно.
Сегодня есть возможность использовать любой современный метод перемычки окна или воспользоваться одним из старинных способов. Надежный, с хорошими несущими способностями бетон дает возможность не переживать о нагрузке кладки кирпича при малоэтажном строительстве. Необходимы лишь достаточные средства и желание. Можно использовать современные достижения технологии: силиконовые, полиуретановые формы. Стальные каркасы и бетонное фигурное литье.
Один из видов венецианского окна
m6b.ru
К чему приводя дефекты монтажа железобетонных перемычек над проемами
При заливке армопояса повело две крайние перемычки над окном первого этажа строящегося дома, средняя перемычка на месте. Дом из ракушечника, толщина стены 38 см, перемычки 3пб длиной 3,6 м, глубина опирания 20 см. Две крайние перемычки как бы вываливаются наружу в верхней части на 1 см. Стоит ли демонтировать армопояс для переустановки перемычек? Спасибо.
Использование готовых железобетонных брусковых перемычек для укрепления оконных и дверных проемов, самой уязвимой части стен, очень популярно в строительстве домов: они быстро монтируются, а арматура в заводских условиях обрабатывается антикоррозийным составом. Если правильно выбран типоразмер брусковой перемычки, а монтаж выполнен в строгом соответствии инструкции производителя, прочность и устойчивость строительной конструкции будет обеспечена.
Нормативы монтажа бетонных брусковых перемычек
В соответствии с ГОСТ 948-84 предприятия сферы строительных конструкций и материалов выпускают брусковые перемычки следующих типоразмеров:
- длина 100-3900 мм;
- высота 65-220 мм;
- ширина 120-250 мм;
- предельная нагрузка 100-3700 кг/см в зависимости от типоразмера.
Для укрепления проемов в наружных несущих стенах следует использовать только усиленные брусковые перемычки из бетона тяжелых марок, армированные напряженным металлом. Каждый типоразмер и вид перемычки рассчитан на определенные направления нагрузок, которые элемент должен выдержать, а это означает, что его монтаж можно выполнять только в одном направлении относительно других конструктивных элементов стены. При этом обязательно строгое соблюдение допустимой глубины опирания перемычки на стену, величина которой должна соответствовать ширине оконного либо дверного проема:
- для проема шириной до 1500 мм допустима глубина опирания не меньше 125 мм
- для проемов шириной от 1500 до 1800 норма глубины опирания от 200 мм;
- при ширине проема от 1800 мм глубина опирания менее 250 мм не допускается.
Устранимые и неустранимые дефекты монтажа брусковых перемычек
К сожалению, производственный или вызванный нарушением правил хранения и транспортировки брак железобетонных конструкций очень сложно выявить при покупке, но для надежности стоит проверить паспорт и сертификат качества на изделие. Чаще причиной неустойчивости бетонной перемычки к нагрузкам становится неправильный выбор или нарушение правил монтажа.
Если дефект перемычки не был выявлен в процессе строительства и только после его завершения вдруг «поплыла» облицовочная кладка или появились трещины на стенах, возможны две причины строительного брака:
- Разрушение под нагрузкой перемычки внешней облицовочной кладки.
- Не выдержала нагрузки бетонная перемычка несущей стены.
В первом случае дефект можно исправить, разобрав наружную облицовочную кладку и заменив перемычку. Второй случай относится к летальным: здание аварийно-опасно для проживания и ему необходим срочный капитальный ремонт или перестройка.
Ошибки заливки армопояса фундамента и монтажа перемычки оконного проема стали причиной аварийного состояния дома и ему нужна полная реконструкция
Пример дефекта из вопроса неприятен, но устраним. В этом случае перемычки, скорее всего, не выдержали нагрузки армопояса из-за нарушения правил монтажа: при длине бруса 3600 мм глубина опирания не может быть меньше 250 мм, а в примере только 200 мм.
Стены из ракушечникака в местах примыкания брусковой перемычки также рекомендуется армировать и защитить от влаги слоем цементного раствора. Заливку армопояса можно начинать только через несколько дней после монтажа перемычки.
Ответ на вопрос очевиден: армирующий пояс следует демонтировать, а бетонную брусковую перемычку установить заново в соответствии со строительными нормативами. Вовремя исправленная ошибка станет гарантией надежности и долговечности будущего дома.
strmnt.com