Как зашпаклевать под подоконником пену видео: Как заштукатурить пену под подоконником

Содержание

Чем зашпаклевать монтажную пену под подоконником. Чем закрыть монтажную пену под подоконником?

Главная » Новости » Чем зашпаклевать монтажную пену под подоконником. Чем закрыть монтажную пену под подоконником?

29.12.2019 в 01:42

Новости

Содержание

  1. Чем зашпаклевать монтажную пену под подоконником. Чем закрыть монтажную пену под подоконником?
  2. Чем зашпаклевать монтажную пену на улице. Варианты защиты герметика
  3. Шпатлевка замазка по монтажной пене. Монтажная пена – свойства материала и его разновидности
  4. Видео можно ли штукатурить монтажную пену

Чем зашпаклевать монтажную пену под подоконником. Чем закрыть монтажную пену под подоконником?

Сообщений: 37 461
Из: «либеральных»«ценностей»

Сообщений: 2 762

Сообщений: 37 461
Из: «либеральных»«ценностей»

Наваляли вам пену конечно во второй комнате.
Можно было рядок кирпича выложить уж.
Такие щели заделывали гипсовой штукатуркой или шпаклевкой. Тем более стены у вас не выровнены как я посмотрю.
Плиточный клей не советую, так как он дает усадку.
К тому же сначала лучше стены выровнять, а потом уже подоконник устанавливать.

Сообщение отредактировал Mi4elin — Jul 12 2009, 18:41

Нельзя дать 100% гарантии, что штукатурка не отвалится. На одной квартире мы уже имели такой случай после криворуких «установщиков». Пришлось снимать подоконник, укладывать ряд кирпича и ставить подоконник обратно. ИМХО, здесь косяк установщиков окон.
Чтобы жилось спокойнее, во втором случае — лучше снять подоконник, удалить пену, выложить ряд кирпича, потом на конечной стадии выравнивания стен (под покраску уж точно выравнивать будете. ) установить подоконник. Малярную сетку не забудьте при выравнивании стен.

Сообщение отредактировал Mi4elin — Jul 12 2009, 20:09

Если не собираетесь выравнивать всю стену полностью, то срежьте пену немного с углублением в стену, потом штукатурка и далее по списку. Стопроцентной гарантии нет даже при наложении штукатурки на простую стену — главное не торопитесь и соблюдайте сроки для высыхания слоёв, используйте зарекомендованные материалы, а не те, что дешевле. И постарайтесь сделать достаточный слой, чтобы тупо пальцем нельзя было проткнуть до пены, а то был у меня такой случай.

UPD: А плиточный клей не рекомендую использовать, он всё же для плитки предназначен, и название плиточный.
Если уж хотите дополнительной крепости, используйте цементную штукатурку, либо простую цементно-песчаную смесь — прочность на сжатие значительно выше, чем у гипсовых штукатурок, но и гипсовых вполне хватает, так что по этому поводу я не стал бы заморачиваться.

Чем зашпаклевать монтажную пену на улице. Варианты защиты герметика

Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:

  1. Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.

2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.

3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.

Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.

Шпатлевка замазка по монтажной пене. Монтажная пена – свойства материала и его разновидности

Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

  • Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение .
    А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
  • Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
  • Солидное вторичное уплотнение . Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
  • Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т. п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

Видео можно ли штукатурить монтажную пену

Категории: Пена под подоконником, Пена на улице, Замазка по монтажной пене, Монтажная пена

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Можно ли велосипед хранить на балконе. Хранение велосипеда на балконе зимой — правила подготовительных работ

⇨ Покраска потолка из гипсокартона. Типы потолочных конструкций

Сообщений: 6 028
Из: Чебоксар

Сообщений: 6 028
Из: Чебоксар

Шпаклевка по монтажной пене – выбор состава, подготовка и нанесение

Монтажная пена нашла широкое применение в современном строительстве. Благодаря этому материалу, герметизируются практически любые полости в зданиях. Монтажная пена быстро схватывается и предохраняет основной материал от внешних воздействий. При этом и сама пена имеет одну уязвимость — ей вредны ультрафиолетовые лучи. Поэтому для защиты обработанной пеной поверхности применяется шпаклевание. О том, чем шпаклевать монтажную пену, пойдет речь в этой статье.

Содержание:

  • Способы защиты монтажной пены
  • Особенности рабочего процесса
  • Выбор состава и инструмента
  • Подготовка основания
  • Нанесение шпатлевки

Способы защиты монтажной пены

Существует множество вариантов защиты покрытия из монтажной пены:

  • шпатлевка;
  • финишная штукатурка;
  • цементно-песочный раствор с добавлением белой затирки;
  • полиуретановый герметик;
  • акриловые лакокрасочные материалы;
  • жидкий пластик;
  • оконная замазка.

Итак, исходя из сказанного выше, ответ на вопрос о том, можно ли на монтажную пену наносить шпаклевку, очевиден и положителен.

Совет! До нанесения на монтажную пену защитного материала рекомендуется проложить ее предварительно сжатой уплотнительной лентой (сокращенно — ПСУЛ). Данная лента специально предназначена для заполнения неровностей в новых конструкциях. Для старых конструкций предпочтительнее использовать диффузную гидроизоляционную ленту мембранного типа.

к содержанию ↑

Особенности рабочего процесса

Шпаклевание монтажной пены можно расчленить на несколько важных этапов, где непосредственная обработка поверхности занимает лишь часть времени.

Выбор состава и инструмента

До начала работы нужно подготовить необходимый набор инструментов, куда входят нож, емкость под раствор, два шпателя (широки и узкий) и рабочие перчатки. Что касается шпателей, то узким инструментом раствор выбирается из емкости и накладывается на широкий, которым и обрабатывается поверхность. Также узкий шпатель используется для заделки углов и труднодоступных мест.

Кроме того, необходимо приобрести шпаклевочный состав. При его выборе нужно принимать во внимание следующие обстоятельства:

  1. Расположение обрабатываемых поверхностей. Для работы внутри здания нужны одни составы, в то время как для работы с фасадом или влажными помещениями — другие.
  2. Толщину слоя и ширину щелей. Если дефекты поверхностей слишком глубокие, возможно, лучше вначале заштукатурить такие трещины. Дело в том, что шпатлевка предназначена для сокрытия относительно небольших дефектов и наносится тонким слоем, а вот с помощью штукатурки можно заделывать выемки глубиной до 15 сантиметров.

В качестве примера надежных составов для сухого помещения можно привести гипсовую штукатурку «Rotband» и шпатлевку «Фугенфюллер». При этом данными смесями выбор далеко не ограничивается. Нужно лишь знать условия, в которых будет эксплуатироваться покрытие, и подбирать состав с их учетом. Например, для фасадов подходят смеси на базе цемента или полимеров, а для плитки и теплоизоляционных плит — клеевые шпатлевки.

Количество необходимой смеси определяется в зависимости от площади помещения и расхода на квадратный метр миллиметрового слоя. О расходе материала будет подробнее рассказано ниже.

Также не обойтись без грунтовочного состава. Грунтовка дополнительно защищает шпатлевку и обеспечивает лучшую адгезию покрытия с отделочными материалами. Можно порекомендовать использование акриловой грунтовки как обладающей наибольшим перечнем положительных характеристик.

Если речь идет об отделке откосов, то стыкам оконных рам и штукатурке потребуется дополнительный уровень защиты, поскольку именно в этих местах обычно появляется растрескивание. В качестве защитного средства можно использовать окрашиваемый герметик. Цена на это средство не слишком высока, а вот польза очень ощутима. Применяется герметик просто: после нанесения основного состава (штукатурки, шпатлевки) на поверхность, со шва частично удаляется (3-4 миллиметра от края) отделочный материал. В эту полость и заливается герметик.

к содержанию ↑

Подготовка основания

Этот этап особенно ответственный, поскольку от тщательности подготовки основания зависит итоговое качество шпаклевания.

Подготовительные мероприятия состоят в следующем:

  1. C помощью ножа удаляем все выпирающие куски пены. В итоге поверхность должна стать ровной, без каких-либо явных дефектов и углублений.
  2. Если покрытие где-то держится ненадежно, лучше вовсе удалить его, заменив цементным раствором.
  3. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Для этой операции можно использовать пылесос.
  4. Грунтуем поверхность.

к содержанию ↑

Нанесение шпатлевки

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Замешиваем раствор. Пропорции компонентов указываются на упаковке. Рекомендуется очень расчетливо подходить к определению общего объема замеса. Если раствора будет слишком много, и он застынет, его не удастся реанимировать с помощью воды, а значит, неиспользованную массу придется просто выбросить. Раствора должно хватать примерно на 30 минут работы.
  2. Наносим стартовый слой шпатлевки на пену. Если дефекты на поверхности будут заметны после первого слоя, придется нанести дополнительный слой. Толщина слоя зависит от разновидности шпатлевки (к примеру, для акриловых смесей максимальная толщина слоя составляет 3 миллиметра).
  3. Когда стартовый слой высохнет, его рекомендуется отшлифовать и загрунтовать.
  4. На сухую поверхность наносится финишная шпатлевка. Высохший слой опять шлифуется (мелкозернистой наждачкой) и грунтуется. Теперь поверхность можно оклеивать обоями или красить.

Итак, в шпаклевке по пене нет чего-то особенного, что отличало бы этот процесс от обработки других типов поверхностей. Для качественного результата понадобится лишь четкое соблюдение технологического процесса в том, что касается подготовки поверхности и нанесения шпатлевки.

Важный вопрос: чем замазать пену в зазорах и щелях после установки пластиковых окон » Драйв

Образование зазоров и щелей после установки ПВХ-окна – это неизбежный результат технологии производства монтажно-строительных работ.

Они возникают между рамой и стеной и нуждаются в особом уплотнении, чтобы не допустить попадание влаги, как в оконную конструкцию, так и внутрь помещения.

Зачастую монтажники, устанавливая оконный блок, только выполняют запенивание монтажных швов, остальные процессы герметизации ПВХ-окна выполняются собственниками самостоятельно. Поэтому еще до установки оконного блока нужно заранее выбрать метод уплотнения и герметизирующие материалы.

Содержание

Что такое швы и щели?

Щель между стеной и рамой появляется из-за того, что конструкция окна по габаритам выполняют немного меньшим, чем технологический проем в стене. Это требования технологической карты и ГОСТ для установки оконного ПВХ-блока, чтобы обеспечить место для температурного расширения оконной рамы.

В идеальном случае такие швы запениваются, после этого гидроизолируются, закрываются шпаклевкой и герметиком.

Преимущества применения пены для заделывания монтажных щелей при установке ПВХ-окна:

  • высокий уровень заполнения свободного пространства;
  • способность нести высокие нагрузки;
  • высокие характеристики по влаго-, шумо- и тепловой защите;
  • низкая стоимость;
  • высокая скорость работ;
  • простой процесс нанесения;

К недостаткам монтажной пены для заделки монтажных швов относят:

  • Высокую подверженность ее УФ-лучам, в связи, с чем после затвердевания и удаления излишков она должна быть закрыта отделочными и защитными гидроизоляционными материалами.
  • Пена при высокой температуре способна расширятся до 10 %, а при низкой, наоборот, сжиматься.

Где именно требуется заделка после монтажа?

При правильном выполнении ТК монтажа ПВХ-окна в стене, щели образуются:

  1. между рамой и верхней и вертикальными стенами;
  2. между подоконником и рамой.

Если монтажниками выдержана технология установки блока, то такие щели не превышают 2 см, это достаточно чтобы обеспечить температурное расширение оконной рамы. Если пену в ходе монтажных работ нанесли правильно, то завершение уплотнения оконного блока выполняют с помощью шпаклевочных растворов и герметика

Зачем нужно заделывать и закрывать узлы?

Поскольку основной материал, которыми можно заделать монтажные щели в оконных проемах — строительная пена, способная разрушаться под воздействием атмосферных осадков и УФ-излучения, она требует защиты. После того, как слой пены будет выровнен от наплывов, его нужно гидроизолировать и закрывать отделочными материалами. Если этого не выполнить, пена очень быстро разрушится и обнажаться сквозные отверстия.

Технология заделки технологических швов, создаваемых при установке ПВХ-окна:

  • При установке блока стараются, чтобы расстояние от стенки до ПВХ-рамы не превышало 2 см. Это достигается в результате точного замера стенового проема перед заказом оконного блока.
  • Заполняют швов монтажной пеной, приобретенной по наружной температуре в зоне проведения монтажных работ.
  • Срезают излишки пены, после ее высыхания
  • Устанавливают парозащитный слой.
  • Штукатурят.
  • Окрашивают штукатурный слой.

После этого производят установку подоконника, водоотлива и откосов. Выполняют герметизацию небольших щелей до 5 мм между рамой и стеновым проемом, а также рамой, водоотливом и подоконником.

Какие материалы лучше всего подходят?

После того как будет нанесена монтажная пена и установлены подоконник, водоотлив и откосы, даже при самом аккуратном исполнении все равно будут присутствовать небольшие щели которые уплотняют герметиками.

В торговой сети можно приобрести несколько десятков очень эффективных герметиков для ПВХ-окон. В их состав входят различные полимеры, которые придают им определенные характеристики.

Форма реализации — тубы с пастообразной и пластичной массой, чаще всего белого цвета. После того как герметик будет нанесен на поверхность имеющую неплотности, он постепенно застывает, создавая воздухонепроницаемый и влагостойкий слой.

Рассмотрим наиболее популярные типы герметиков для заделки меж конструкционных швов ПВХ-окна.

Силиконовый

Выпускается в виде универсальной пасты из кремнийорганических соединений, предназначен для внутреннего и наружного использования. Бывает кислотного и нейтрального типа.

Все заполняется монтажной пеной, после ее высыхания излишки срезаются, и шов заклеивается специальной пароизоляционной лентой на основе фольги. После поверхность обрабатывается противогрибковым составом, и теперь осуществляется финишная обработка. Работы можно осуществлять как снаружи, так и изнутри. Снаружи помимо всего прочего еще устанавливается и водоотлив. Укладка подоконника с теплоизоляцией и вентиляцией, это целая наука, причем с применение современных материалов и методов, и об этом подробнее в прилагаемом видео:

Работа после

установки пластикового подоконника.

Видео показывает, как правильно обрезать монтажную пену после установки пластикового подоконника на ПВХ-о.

Пластиковые окна Герметизация пены после монтажа окон из ПВХ профиля Установка остекления лоджии

Я отвечу на ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ПО РЕМОНТУ: Подпишитесь на новые видео: .

Закрыть щель между подоконником и окном профилем

Способ заключается в формировании дополнительной защиты герметичного шва пластиковой планкой (профилем).

Порядок выполнения работ:

– подготовить пластиковый профиль для ванной. Конфигурация профиля – внутренний угол. Длина равная длине окна плюс 20-30 мм;

– срезать перфорированную часть. Как это сделать показано на картинке;

Как вырезать профиль внутренний угол для заделки щели над подоконником

Проделать отверстия в углах откосов по краям подоконника – по углам подоконника сделать отверстия глубиной 10-15 мм. Это будущие посадочные места для внутреннего угла;

– очистить место стыка рамы и подоконника от мусора, пыли, жира и насухо вытереть;

– заполнить щель герметиком. Для пластиковых окон раму еще этот способ установки пластиковых наносится пена. Это позволит уплотнить её;

– зачистка шва. Если шов получился не очень крупным, этот этап можно пропустить. В противном случае, нужно убрать излишки герметика монеткой;

Вставить профиль (обратный угол) в углубления над подоконником – поместить один конец заготовки внутреннего угла в заполненное герметиком отверстие на расстояние 10-15 мм;

Прижать профиль по всей длине подоконника – аккуратно прижимая профиль к герметику, закрепить его по всей длине окна;

– завести второй конец профиля в подготовленное ложе.

Преимущество этого метода утепления подоконника в том, что несмотря на трудоемкость, после заделки щелей и дырок получается аккуратный, влагостойкий и долговечный уголок.

2. Дует

из-под подоконника пластикового окна или деревянного

Причины, почему дует снизу подоконника, заключаются в недостаточном количестве монтажной пены, которой заполняют расстояние между стеной и подоконником после установки, либо же её проседанием.

Как и чем заделать пену под подоконником

Есть два варианта устранения поддувания.

Заделка пены под подоконником Первый подойдет, в случае, если окно установлено недавно, и работы по декорированию оконного проема еще не проводились можно снять подоконник и задуть монтажной пеной место стыка стены и оконной рамы. После этого установить подоконник на место.

Процесс ремонта подоконника на видео

Почему скапливается вода на подоконнике

пластиковых окон

Зачастую, после того, как устранено поддувание, пользователи сталкиваются с тем, что полная герметичность приводит к тому, что на окнах и подоконнике пластиковых окон скапливается вода. Это конденсат, который образуется по разным причинам, в частности:

Монтажной пеной часто герметизируют стыки, щели, проемы, откосы. Чтобы вид застывшей пены не портил вид, ее надо заштукатурить. Как это сделать правильно?

Инструменты для нанесения штукатурки

Для работы понадобится:

  1. Канцелярский или обойный нож, чтобы срезать пену.
  2. Валик или кисточка для нанесения жидкой грунтовки.
  3. Металлический шпатель (узкий и широкий) – на широкий набирают штукатурку, а узким наносят. С помощью узкого шпателя также заделывают углы, тонкие швы, труднодоступные места.
  4. Резиновый шпатель серого цвета – с его помощью удобно затирать герметик в стыки и обрабатывать дугообразные и круглые швы. Актуально для окон, стен с финишной отделкой, где важно не поцарапать поверхность.
  5. Емкости для растворов.
  6. Полутерок для разравнивания нанесенного раствора.
  7. Перчатки, ведро с водой, чтобы сразу мыть инструмент и пол.
  8. Дрель с насадкой или строительный миксер – замешивать сухие смеси.
  9. Малярный скотч, чтобы закрыть участки, которые не нужно штукатурить, и чтобы получить ровную линию шва.

Резиновый шпатель и гипсовая штукатурка понадобятся при финишной отделке

Подготовка поверхности под штукатурку

Штукатурить можно только застывшую пену: с момента ее нанесения должно пройти не менее 12 часов. Излишки пены нужно срезать так, чтобы образовалось углубление в 5 мм. Его потом и будем заполнять штукатурным раствором. К гладкой несрезанной пене штукатурка не прилипнет.

Пену срезают с небольшим углублением обойным ножом

Очистить пену от пыли и грязи пылесосом и загрунтовать удобным способом:

  • При отделке оконных и дверных проемов шов заклеивают сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и обрабатывают стык акриловой грунтовкой-праймером глубокого проникновения с антигрибковым составом. При обработке швов в старых зданиях можно использовать мембранную гидроизоляционную ленту.
  • В остальных случаях на стыки наносят акриловый герметик, смешанный с отвердителем, или обрабатывают шов акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовка улучшает адгезию состава с поверхностью. После того как она высохнет, на это может уйти от 6 до 12 часов, начинаем штукатурить.

Чем штукатурить монтажную пену

На пену хорошо ложится штукатурка «Церезит», «Форвард» и «Ротбанд». Это составы на основе цемента, гипса, силикона. Смесь «Церезит» содержит каучуковые добавки на основе полимеров, ее эластичность улучшает адгезию и работает как амортизатор между пеной и слоем штукатурки. Поэтому мастера часто используют «Церезит» как буферный слой в пироге «пена – Церезит – Ротбанд».

Есть еще несколько правил выбора штукатурки по пене (в таблице ниже).

Место применения

Вид штукатурки

Наружная отделка (фасады, балконы)

Водоотталкивающая и морозостойкая фасадная штукатурка на основе цемента или полимеров

Штукатурка на основе цемента – она не боится влаги

Жилые помещения с нормальной влажностью

Составы для внутренних работ на основе гипса

Оконный или дверной проем

Силиконовая штукатурка – ее легко закрасить акриловой или силиконовой краской под цвет рамы или отделки

Можно использовать и гипсовую штукатурку, но тогда сначала наносят грунтовочный слой из штукатурки на основе цемента, а потом – гипсовую. Она будет лучше держаться и не растрескается

Швы между теплоизоляционными плитами

Клеевые штукатурки и шпатлевки

Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене

Данные по расходу указаны на упаковке. Приведем несколько примеров расчета. Предположим, нам нужно заделать оконный монтажный шов длиной 1,5 метра и шириной 0,25 метра.

Пример 1. Штукатурка цементная Ceresit

Производитель заявляет расход 1,5–1,8 кг/м 2 для слоя в 1 мм. На пену нужно наносить слой минимум 5 мм, то есть в нашем случае расход равен 7,5 кг на 1 кв. метр (1,5*5).

Площадь шва замеряют стандартно: ширину умножают на длину, причем, измеряя ширину, захватывают пару миллиметров с обоих краев. Если ширина шва не одинаковая, рассчитывать нужно по самому широкому месту.

  1. Ширина шва: 0,25 м + 4 мм (по 2 мм с каждого края) = 0,254 метра.
  2. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  3. Расход штукатурки: 0,381*7,5 = 2,86 кг.
  4. К конечному значению добавляйте 10 % про запас. То есть +

Пример 2. Гипсовая штукатурка «Ротбанд»

Берем тот же шов. Производитель заявляет норму расхода штукатурки в 8,5 кг на 1 кв. метр при толщине слоя в 10 мм. Нам нужен слой 5 мм, то есть около 4,5 кг на 1 кв. метр.

  1. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  2. Расход штукатурки: 0,381*4,5 = 1,72 кг.
  3. Плюс 10 % про запас

Как наносить штукатурку

Сухую смесь разводят по инструкции на упаковке и наносят шпателем.

  • Наносите состав в 2–3 слоя через временные интервалы: для гипсовой штукатурки 30–120 минут (проверяйте степень схватывания), для цементной – 120–180 минут.
  • Минимальная толщина общего слоя 5 мм.
  • Чтобы обеспечить лучшую адгезию состава с поверхностью и предотвратить появление трещин, можно использовать сетку-серпянку для внутренних или наружных работ. Ее накладывают на первый слой штукатурки, слегка утапливая, и сверху наносят остальные слои.

Штукатурку наносите с заходом на стену по 2 мм с каждой стороны. Когда состав начнет схватываться, пройдитесь по нему полутерком, чтобы выровнять.

Чтобы линия шва была ровной, наклейте с одной или обеих его сторон малярный скотч

Когда штукатурка высохнет, ее нужно затереть наждачной бумагой Р120/Р150. Цементная штукатурка сохнет 2–4 недели, гипсовая – 4 дня. Скорость высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Дальнейшие действия зависят от вида отделки: перед окрашиванием или оклеиванием обоями поверхность нужно зашпатлевать, перед нанесением декоративной штукатурки на фасад дома – загрунтовать.

Качественные оконные конструкции после установки должны работать безупречно. Однако, у многих владельцев начинает гулять сквозняк с наступлением холодов, дует из под подоконника пластикового окна. Что делать, если появившаяся трещина под рамой доставляет неудобства. Если стеклопакеты установлены недавно, не истек срок гарантии. Поломка произошла не по вашей вине, то разумно обратиться к изготовителю. Сотрудники починят бесплатно. При отсутствии такой возможности есть несколько вариантов самостоятельного демонтажа, но после выяснения причин продувания.

Как заделать щель между подоконником и окном

Замазать щель герметиком

Заделка щеле между подоконником и окном герметиком Для обеспечения герметичности достаточно приобрести прозрачный герметик, очистить место его нанесения от пыли, обезжирить и протереть насухо, затем срезать острие насадки тубуса и выдавить герметик тонким слоем.

Отметим, что при декорировании герметичного шва над подоконником нужно выполнять работу быстро, одним движением, чтобы шов получился красивым, а не прерывистым. При этом часть герметика, которая будет накапливаться на монете, будет расходоваться в тех местах, где его недостаточно, а после формирования шва излишки герметика удаляются с монеты.

В процессе формирования шва не исключено, что часть герметика будет скапливаться за ребрами монеты и застывать на раме и подоконнике. Работа после установки армопояс под крышу откосы для пластиковых окон. В этом нет ничего страшного, после застывания герметик легко удаляется.

Преимущество этого способа в том, что работы можно выполнить буквально за несколько минут. Однако шов обеспечивает полную герметичность в течение 1-2 лет после нанесения. Это связано с тем, что герметик постепенно отходит от пластикового основания или краски во время уборки, в частности мытья подоконника. Правила установки пластиковых окон по госту. Существующие стандарты и правила установки пластиковых окон. После установки под. Кроме того, со временем он становится более темным, и складывается впечатление, что подоконник в месте примыкания к оконной раме грязный.

В процессе замены окон, как правило, устанавливается и новый подоконник. Вариантов материала, из которого он может быть изготовлен, множество, но в большинстве случаев предпочтение отдается пластиковым изделиям. Его установка не предполагает никаких трудностей, но некоторые моменты все-таки нужно знать и учитывать.

Самое главное – правильно подогнать размеры подоконника, так как он продается цельной пластиной. Первым делом нужно сделать замеры ширины и длины бетонной основы, которая должна быть с небольшим нахлестом.

По ширине ПВХ изделие должно немного выступать за пределы посадочного места. Этот размер, как правило, выбирается с учетом практических соображений владельца и составляет 80-100 мм. В противном случае вылет подоконника будет препятствовать циркуляции теплого воздуха, который исходит от радиатора отопления.

Чтобы облегчить операцию и исключить возможность неправильной обрезки, можно изготовить специальный шаблон. Для этого подойдет плотный картон или другой подобный материал. После подготовки он укладывается на место будущего подоконника. Если размеры соответствуют посадочному месту, то уже по шаблону можно вырезать пластиковое изделие.

Чем резать пластиковый подоконник?

Обрезается пластик довольно легко стандартным пильным инструментом и оборудованием:

  • угловая шлифовальная машинка;
  • циркулярка;
  • электрический лобзик;
  • ножовка по дереву или по металлу.

Наиболее целесообразно использовать для резки ПВХ подоконника электролобзик. Неплохо с этой задачей справляется и болгарка. Циркулярная пила менее предпочтительна – ввиду высоких оборотов и больших зубьев пильного диска велика вероятность разрушения пластикового изделия.

Если электрического инструмента нет в наличии, можно воспользоваться ручным. Лучше всего подходит полотно по металлу, так как ножовка по дереву отличается большими зубьями, поэтому торцы придется дополнительно обрабатывать напильником. После чего на них можно закреплять декоративную накладку.

Особенности установки

Пластиковый подоконник вставляется под оконную раму. Но перед этим нужно подготовить деревянные бруски необходимой толщины, чтобы расклинить изделие между рамой окна и бетонной основой проема, при этом между ними не должно быть зазора. Клинья размещают посередине и по краям.

При установке необходимо контролировать положение подоконника при помощи строительного уровня – он должен располагаться с небольшим уклоном внутрь помещения, будет достаточно 2-4 мм. Для соблюдения уклона также можно установить бруски соответствующей толщины с ближней стороны основания.

После этого изделие следует зафиксировать при помощи:

  • монтажной пены – задувается в промежутки между основанием и подоконником;
  • кронштейнов (Г-образны пластины) – они закрепляются к стене, а снизу саморезами прикручивается ПВХ изделие.

Как видно, ничего сложного в монтаже подоконника нет, поэтому его можно установить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Как обрезать пластиковый подоконник, не демонтируя

Если на кухне широкий подоконник, который постоянно мешает открываться морозильнику, можно попробовать отпилить его вдоль. Это сделать сложно, так как нужно будет срезать часть, заходящую под окно. Чтобы отпилить внутреннюю сторону, изделие вытаскивают. После обрезки монтируют обратно. Можно с одной стороны изделия вырезать закругление или отпилить носик.

  1. Открываем дверцу холодильника и делаем отметку. В этом месте рисуем закругление. В качестве шаблона используют большую пиалу или чашку.
  2. Лишний пластик срезаем электролобзиком.
  3. Затем делаем торцевую накладку. Чтобы ее изогнуть и сформировать нестандартную форму изделие разогревают в кипящей воде не более 2 минут. В итоге должен получиться угол в 90°.
  4. Горячую накладку устанавливают на торец подоконной панели.

Таким же способом отделывают круглые подоконные доски.

Дует из-под подоконника – как и чем заделать щели на зиму

Зима, холодный ветер, как следствие, сквозняки и дует из окна, от этого не застрахованы ни владельцы новых пластиковых, ни обладатели старых деревянных окон. Утепление окон в квартире или частном доме должно распространяться на промежутки над и под подоконником, т.к. тут могут быть щели, в которые будет дуть.

Что делать если дует из-под подоконника? Как выявить причину и устранить щель?

Если окно установлено недавно – следует обратиться в компанию, которая выполняла установку. Если гарантийный срок истек или монтаж выполнялся своими руками, нужно рассмотреть способы решить проблему самостоятельно.

Поддувание из-под подоконника возможно при его неправильном монтаже, или в случае проседания монтажной пены, которой запенивается пространство между подоконником и стеной.

Способы утепления подоконника зависят от того, какой узел является источником задувания.

Дует между подоконником и окном – как устранить щель

Закладка одеяла над подоконником Самым простым, но не очень эстетичным способом устранить продувание является размещение барьера между источником сквозняка и помещением.
Способ хорош в качестве временной меры, до выполнения ремонтных работ по устранению поддувания.

Как заделать щель между подоконником и окном
Замазать щель герметиком

Заделка щеле между подоконником и окном герметиком Для обеспечения герметичности достаточно приобрести прозрачный герметик, очистить место его нанесения от пыли, обезжирить и протереть насухо, затем срезать острие насадки тубуса и выдавить герметик тонким слоем.
Отметим, что при декорировании герметичного шва над подоконником нужно выполнять работу быстро, одним движением, чтобы шов получился красивым, а не прерывистым. При этом часть герметика, которая будет накапливаться на монете, будет расходоваться в тех местах, где его недостаточно, а после формирования шва излишки герметика удаляются с монеты.

В процессе формирования шва не исключено, что часть герметика будет скапливаться за ребрами монеты и застывать на раме и подоконнике. В этом нет ничего страшного, после застывания герметик легко удаляется.

Преимущество этого способа в том, что работы можно выполнить буквально за несколько минут. Однако шов обеспечивает полную герметичность в течение 1-2 лет после нанесения. Это связано с тем, что герметик постепенно отходит от пластикового основания или краски во время уборки, в частности мытья подоконника. Кроме того, со временем он становится более темным, и складывается впечатление, что подоконник в месте примыкания к оконной раме грязный.

На сегодняшний день соотечественники активно пользуются несколькими способами установки подоконников. Весьма популярным методом при этом остается установка подоконников на монтажную пену. При этом далеко не каждый знает и задумывается над тем, что установка такого рода требует внимательного, вдумчивого подхода к мелочам.

Установка окон дело тонкое. /Фото: obustroeno.com.

Монтажная пена – это прекрасный строительный материал, который в наше время широко используется для герметизации, склеивания поверхностей и изоляции различных щелей. В первую очередь пена предназначена для работы с утеплителями и гидроизолирующими материалами. Тем не менее, при желании подоконник также можно поставить на пену.

Правда, в этом случае следует учитывать ряд важных моментов. В их числе:

1. Необходимость установки страховочных креплений, чтобы вся конструкция не деформировалась.

2. Пену можно использовать только при температуре 5-30 градусов Цельсия. Если же температура ниже, то необходимо готовить специальный состав.

3. Пену нельзя использовать, если она должна закрыть полость больше 8 см.

4. Пена должны быть покрыта краской или герметиком.

Важно: при монтаже подоконника с использованием пены необходимо учитывать, из какого материала он сделан. В некоторые случаях нужно дополнительно применять теплоизоляцию, в противном случае конденсат разрушит конструкцию.

Подоконник из дерева

Перед установкой деревянный подоконник обязательно оборачивается картоном для защиты от мелких повреждений, а его торец промазывают средством от плесени и грибка. Ставится подоконник под уклоном и фиксируется при помощи брусков, которые в свою очередь ставятся под распором. Только после этого все пустоты под подоконником можно заполнять монтажной пеной. Следом удаляются распорки.

Важно: помните о том, что подоконник должен перекрывать батарею не больше, чем на половину. В противном случае окно будет регулярно запотевать.

– Вчера в 20-градусный мороз они так вдохнули и выдохнули, что у меня аж кот к батарее примерз.

Жизненный анекдот, не правда ли? С проблемой, когда сквозит из откосов или дует из-под подоконника пластикового окна, сталкивается множество потребителей. Причины дефекта необходимо выяснять и однозначно исправлять, иначе в холодное время года будет отапливаться улица, а не жилое помещение.

Причины сквозняков

Разбираться, почему дует, не придется, если после установки стеклопакета гарантийный срок еще не истек. Вам лишь следует обратиться в фирму, специалисты которой бесплатно все исправят.

Если гарантия закончилась, то решать проблему придется самостоятельно. Есть возможность пойти по пути наименьшего сопротивления: перекрыть поток холодного воздуха каким-нибудь барьером (одеялом, книгами).

Причиной продувания может быть даже небольшая щель

Однако это временная мера. Устранять надо не последствия, а причины. Они бывают разными:

  1. Брак вследствие нарушения технологии производства пластикового окна.
  2. Некачественные материалы, а также материалы, не соответствующие нашему климату. Так, профиль под воздействием низких температур теряет свою прочность. При этом даже небольшая трещина ведет к продуванию.
  3. Изнашивание уплотнителя.
  4. Неправильная установка оконной конструкции.
  5. Проседание монтажной пены или использование некачественного клея-герметика.
  6. Перекос стеклопакета вследствие усадки дома.

Обнаружив у себя одну или несколько причин продувания, нужно начинать действовать в зависимости от характера дефекта. Устранить его можно несколькими способами:

  • Убрать щель с помощью герметика;
  • Закрыть щели профилем;
  • Утеплить подоконника.

Замазываем герметиком

Этот метод подойдет в том случае, если щель между подоконником и оконной рамой не очень большая. Кроме того, по сравнению с другими способами борьбы со сквозняками, этот является самым дешевым.

Дефекты устраняются с помощью прозрачного герметика. Перед его использованием щель следует очистить от пыли и грязи, обезжирить, высушить.

Зима, холодный ветер, как следствие, сквозняки и дует из окна, от этого не застрахованы ни владельцы новых пластиковых, ни обладатели старых деревянных окон. Утепление окон в квартире или частном доме должно распространяться на промежутки над и под подоконником, т. к. тут могут быть щели, в которые будет дуть.

Что делать если дует из-под подоконника? Как выявить причину и устранить щель?

Если окно установлено недавно – следует обратиться в компанию, которая выполняла установку. Если гарантийный срок истек или монтаж выполнялся своими руками, нужно рассмотреть способы решить проблему самостоятельно.

Поддувание из-под подоконника возможно при его неправильном монтаже, или в случае проседания монтажной пены, которой запенивается пространство между подоконником и стеной.

Способы утепления подоконника зависят от того, какой узел является источником задувания.

1. Дует между подоконником и окном – как устранить щель

Закладка одеяла над подоконником Самым простым, но не очень эстетичным способом устранить продувание является размещение барьера между источником сквозняка и помещением.

Способ хорош в качестве временной меры, до выполнения ремонтных работ по устранению поддувания.

Как заделать щель между подоконником и окном

Замазать щель герметиком

Заделка щеле между подоконником и окном герметиком Для обеспечения герметичности достаточно приобрести прозрачный герметик, очистить место его нанесения от пыли, обезжирить и протереть насухо, затем срезать острие насадки тубуса и выдавить герметик тонким слоем.

Отметим, что при декорировании герметичного шва над подоконником нужно выполнять работу быстро, одним движением, чтобы шов получился красивым, а не прерывистым. При этом часть герметика, которая будет накапливаться на монете, будет расходоваться в тех местах, где его недостаточно, а после формирования шва излишки герметика удаляются с монеты.

В процессе формирования шва не исключено, что часть герметика будет скапливаться за ребрами монеты и застывать на раме и подоконнике. В этом нет ничего страшного, после застывания герметик легко удаляется.

Преимущество этого способа в том, что работы можно выполнить буквально за несколько минут. Однако шов обеспечивает полную герметичность в течение 1-2 лет после нанесения. Это связано с тем, что герметик постепенно отходит от пластикового основания или краски во время уборки, в частности мытья подоконника. Кроме того, со временем он становится более темным, и складывается впечатление, что подоконник в месте примыкания к оконной раме грязный.

Закрыть щель между подоконником и окном профилем

Способ заключается в формировании дополнительной защиты герметичного шва пластиковой планкой (профилем).

Порядок выполнения работ:

– подготовить пластиковый профиль для ванной. Конфигурация профиля – внутренний угол. Длина равная длине окна плюс 20-30 мм;

– срезать перфорированную часть. Как это сделать показано на картинке;

Как вырезать профиль внутренний угол для заделки щели над подоконником

Проделать отверстия в углах откосов по краям подоконника – по углам подоконника сделать отверстия глубиной 10-15 мм. Это будущие посадочные места для внутреннего угла;

– очистить место стыка рамы и подоконника от мусора, пыли, жира и насухо вытереть;

– заполнить щель герметиком. Это позволит уплотнить её;

Заделка шва над подоконником герметиком – выдавить герметик вдоль места стыка рамы и подоконника. Выдавливать нужно равномерно, формируя одинаковый по толщине шов;

– зачистка шва. Если шов получился не очень крупным, этот этап можно пропустить. В противном случае, нужно убрать излишки герметика монеткой;

Вставить профиль (обратный угол) в углубления над подоконником – поместить один конец заготовки внутреннего угла в заполненное герметиком отверстие на расстояние 10-15 мм;

Прижать профиль по всей длине подоконника – аккуратно прижимая профиль к герметику, закрепить его по всей длине окна;

– завести второй конец профиля в подготовленное ложе.

Преимущество этого метода утепления подоконника в том, что несмотря на трудоемкость, после заделки щелей и дырок получается аккуратный, влагостойкий и долговечный уголок.

2. Дует из-под подоконника пластикового окна или деревянного

Причины, почему дует снизу подоконника, заключаются в недостаточном количестве монтажной пены, которой заполняют расстояние между стеной и подоконником после установки, либо же её проседанием.

Как и чем заделать пену под подоконником

Есть два варианта устранения поддувания.

Заделка пены под подоконником Первый подойдет, в случае, если окно установлено недавно, и работы по декорированию оконного проема еще не проводились можно снять подоконник и задуть монтажной пеной место стыка стены и оконной рамы. После этого установить подоконник на место.

Задувка монтажной пены под подоконником Второй способ, подходит для функционирующего окна. В этом случае монтажная пена задувается под пластиковым подоконником. После застывания пены ее излишки обрезают, а место запенивания заделывают штукатуркой.

Процесс ремонта подоконника на видео

Почему скапливается вода на подоконнике пластиковых окон

Зачастую, после того, как устранено поддувание, пользователи сталкиваются с тем, что полная герметичность приводит к тому, что на окнах и подоконнике пластиковых окон скапливается вода. Это конденсат, который образуется по разным причинам, в частности:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

Шкаф из/в ГКЛ

прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см (“плечики” вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи “фото от Григория”, фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом “начинка” по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 — лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 — лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос:

Продолжаем отвечать на вопросы, которые задают люди про установку подоконников.

Какой наклон делать у подоконников. 3 градуса от окна в сторону помещения. Горизонт же должен быть выставлен по уровню.

Какую пену использовать при установке подоконника. В нашей практике хорошо зарекомендовала себя пена Soudal. У нее низкое вторичное расширение и около получаса твердеет, чтобы можно было срезать пену (если не толстый слой).

Можно ли задуть пену в оконный профиль. Задуть можно, если есть куда. Только вопрос: Зачем?

Монтаж прямого подоконника. Подоконник не должен быть кривым изначально :).

Надо ли пенить подоконник в паз окна. Не понятный вопрос.

Нужно ли клеить заглушки на подоконник. Нужно, обязательно. Для этого используется клей для пластика Космофен, в простонародье «Жидкий пластик». Если заглушку не приклеить, то есть вероятность её задеть, тем самым повредив обои и штукатурку. Так же можно сломать заглушку, если край у стены будет заделан, а другой край вы заденете. Такие случаи бывали. Приклеить также можно на суперклей.

Нужно ли наносить пену при установке подоконника. Нет. Сначала устанавливается подоконник, отрезается его длина, подбирается оптимальная ширина. Затем, когда подоконник уже установлен, начинается пропенка.

Нужно ли под пластиковый подоконник заполнять пеной. Конечно.

Обязательно ли выбирать по бокам стены для установки подоконника. Имеется ввиду, нужно ли убирать часть откосов в основании, чтобы произвести установку подоконника. Ответ – Да, это нужно делать, чтобы края подоконника были заделаны, как бы замурованы в стену. Это придает подоконнику жесткость, например, для того, чтобы встать на него. Заделывать нужно на 5-10 см, не больше. Если будет больше, то визуально станет некрасиво.

Пена для установки подоконника. Какую монтажную пену выбрать для монтажа подоконников. Самая лучшая пена для этих целей – это пена Soudal. Проверена на практике. Пена для установки подоконника должна быть с минимальным коэффициентом вторичного расширения. Вторичное расширение — это когда после запенивания пена продолжает расширяться. Есть пены, которые расширяются в течение суток до полного затвердевания. Такие пены лучше не использовать для установки подоконников и откосов, да и для окон в целом, так как могут выдавить раму окна, вспучить откос или сделать подоконник коромыслом. Нами было перепробовано множество различной пены в поисках оптимального, и с уверенностью скажем, что оптимальной пеной

Подоконник не входит в подставочный профиль без поджима. Бывает, что рихтовочные пластины не дают с легкостью установить подоконник. Если разговор идет об одном миллиметре, то это даже хорошо, — подоконник лучше будет прижиматься к раме окна. Легким постукиванием по подоконнику вдоль окна и одновременным нажатием на подоконник заводим подоконник под раму окна до подставочного профиля.

Подоконник поверх подоконника пвх. Нежелательно.

Поставили окна, под подоконником плохо запенили. Что делать. Надо делать перемонтаж. Снимать откосы, снимать подоконник и заново всё пропенивать.

Правильное запенивание под подоконником со стороны улицы. Если отлив еще не установлен, то сначала одним краем приклеиваться паропроницаемая (диффузионная) лента к подставочному профилю. Затем запенивается пространство под подставочным профилем, и потом приклеивается диффузионка другим краем к основанию (кирпич, бетон, дерево). После этого устанавливает отлив. Для профилактики, чтобы не промерзал низ окна, можно нанести еще один слой пены под отливом, поверх диффузионной ленты.

Убирать подложки под окном при монтаже подоконника? Нет, убирать не надо. У подоконника должно быть жесткое основание даже перед запенкой.

Чем приклеить пластмассовый подоконник. Подоконник устанавливается на монтажную пену.

Что делать, когда после установки подоконника из камня между самой рамой и плоскостью подоконника образовывается зазор. В этом случае, можно попробовать сделать выборку в пене с краю напротив того места, где образовался зазор, засунуть туда руку и поставить деревянную распорку, подняв подоконник, тем самым устранив зазор. Если зазор большой и поднять подоконник не представляется возможным, то здесь два варианта: а) взять акриловый герметик в цвет окна и подоконника, и нанести тонким слоем на стык, тем самым скрыв зазор; б) сделать полную переустановку подоконника. Затратная процедура, требует время и покупку материалов.

Что делать, если не нравится как установили подоконники на окнах. Звонить туда, кто устанавливал, предъявлять претензии, и просить переделать. Если не хотите, чтобы ставили эти же работники, то можно попробовать вернуть деньги за монтаж подоконников и найти другого мастера. Если же вы подписали Акт выполненных работ, то велика вероятность, что деньги за монтаж не вернут. Здесь важное значение играет нравственная составляющая владельца компании. Если владелец нормальный, то утрясёт ситуацию и возместит ваши затраты на перемонтаж.

Что клеить под подоконник и под отлив. Под подоконник клеится гидроизоляционная лента (или полнобутиловая), а под отлив – паропроницаемая (диффузионная) лента, которая в сеточку. Это нужно, чтобы со стороны помещения влага не проникала в монтажный шов, а со стороны улицы нужно, чтобы влага имела возможность выходить из монтажного шва. Поэтому со стороны помещения лента непроницаемая, а со стороны улицы лента – проницаемая.

Как долго нагружать подоконник при монтаже на пену. Все зависит от монтажной пены. Если использовать пену типа Soudal, то уже спустя час можно снимать нагрузку с подоконника. Есть пены, у которых коэффициент вторичного расширения высокий и время полной полимеризации пены доходит до двух суток, а есть и более, то нагружать подоконник следует не меньше суток. Но это больше относится к малоизвестной пене. Например, из нашего опыта пена Илбрук сохнет тоже долго, и сильно давит на конструкции из-за высокого коэффициента вторичного расширения. Поэтому в монтаже окон мы ее не используем.

Какой вес необходим на подоконнике при запенивании. Мы ставим обычно 5 литровые бутыли с водой, вёдра с краской, книги, гантели, пачки бумаги, в общем всё, что есть в доме. Главное, равномерно распределить вес по подоконнику.

Какой зазор оставлять для пены при установке подоконника. Уже писали, посмотрите здесь .

Подоконник – неотъемлемая часть любой оконной конструкции, поэтому при замене окон приходиться переустанавливать и его. Он может быть изготовлен из разных материалов, но большинство людей предпочитают эту часть окна делать из пластика. Внешне кажется, что работать с материалом несложно, но зачастую у новичка, выполняющего демонтаж самостоятельно возникает вопрос, как и чем отпилить пластиковый подоконник, чтобы не испортить внешний вид конструкции.

Как обрезать правильно

Новый подоконник продается цельной доской, поэтому прежде чем ее разрезать, важно правильно рассчитать размеры:

  1. Для этого измеряют бетонную основу по длине и ширине. К полученным цифрам прибавляют несколько миллиметров, чтобы получилось внахлест. Ширина подоконной доски должна выходить за пределы посадочного места на 10 см. Иначе теплый воздух, исходящий от батареи не будет циркулировать, что приведет к скоплению влаги.
  2. Если не получается сделать правильные расчеты, можно воспользоваться шаблоном, который изготавливают самостоятельно из картонной бумаги. Готовый шаблон укладывают вместо подоконника и осматривают, насколько точным он получился. При необходимости, его переделывают, подогнав под нужный размер. Затем изделие переносят на ПВХ панель и вырезают.
  3. Заводская пленка на ПВХ панели достаточно скользкая и начерченная на ней линия ручкой или карандашом будет практически невидна. Лучше делать разметку спиртовым маркером. Если пленка отошла, ее снимают. Вместо нее приклеить малярную ленту, на которую затем и наносят разметку.
  4. Вырезанный подоконник монтируют под оконную раму. Между рамой окна и стеной вставляют деревянные бруски (клинья). Это делают так, чтобы не образовалась щель. Обычно клинья ставят по краям и один в центре.
  5. Изделие устанавливают под уклоном в 2-4 мм внутрь комнаты. Положение регулируют строительным уровнем. Чтобы сохранить правильный уклон, нужно со стороны, которая располагается ближе к основанию, закрепить бруски. Толщину брусков подбирают в соответствии с уклоном.
  6. Затем изделие закрепляют монтажной пеной, снизу прикручивают саморезами, а также фиксируют к стене кронштейнами Г-образной формы.

Инструменты для резки

Пилить пластиковый подоконник можно разными инструментами:

  1. Болгаркой (УШМ). Работать с этим инструментом несложно. Он небольшой, режет гладко и качественно. С легкостью удерживается одной рукой. Для резки используют тонкие диски от 1 до 1,6 мм. Иногда при стыковке одного подоконника к другому появляются лишние миллиметры, которые срезают. Сделать это с помощью лобзика не получится, но болгарка с этой задачей справится отлично. Недостатки инструмента: много пыли, не используется в труднодоступных местах.
  2. Электролобзик. Инструмент имеет несколько пилок с разным размером зубьев. При работе с ним нужно учитывать, что режет инструмент не чисто. На поверхности пластмассы остаются зазубрины и сколы. Особенно это касается пилки, у которой крупные зубья с разводкой в разные стороны. Не рекомендуется использовать ее для резки пластмассы, если нет опыта работы с инструментом. Пилкой с мелкими зубьями резать долго, но благодаря небольшой разводке рез имеет незначительные зазубрины и выглядит “лохматым”. Этот недостаток легко устранить, только работа по зачистке займет много времени. Самый подходящий вариант – использовать полотно без разводки со средними зубьями. Лобзик меньше дергается, работает плавно, практически не оставляя зазубрин.
  3. Реноватор. Это многофункциональный резак, который способен отрезать лишние миллиметры или делать разной сложности отверстия в уже установленном подоконнике. С УШМ и электролобзиком этого сделать нельзя. Чаще всего для работы используют маленькую пилку размером – 1 см и среднюю – 2,5 см. Полотно с крупными зубьями режет быстро, рез получается хорошего качества.

Как обрезать пластиковый подоконник, не демонтируя

Если на кухне широкий подоконник, который постоянно мешает открываться морозильнику, можно попробовать отпилить его вдоль. Это сделать сложно, так как нужно будет срезать часть, заходящую под окно. Чтобы отпилить внутреннюю сторону, изделие вытаскивают. После обрезки монтируют обратно. Можно с одной стороны изделия вырезать закругление или отпилить носик.

  1. Открываем дверцу холодильника и делаем отметку. В этом месте рисуем закругление. В качестве шаблона используют большую пиалу или чашку.
  2. Лишний пластик срезаем электролобзиком.
  3. Затем делаем торцевую накладку. Чтобы ее изогнуть и сформировать нестандартную форму изделие разогревают в кипящей воде не более 2 минут. В итоге должен получиться угол в 90°.
  4. Горячую накладку устанавливают на торец подоконной панели.

Таким же способом отделывают круглые подоконные доски.

Как укоротить подоконник пластикового окна

Иногда из-за длинного подоконника не получается полностью открыть дверцу стоящего рядом шкафа либо выдвинуть до конца ящики тумбочки. Чтобы решить проблему, подоконник полностью меняют либо, укорачивают.

  • Конструкцию тщательно осматривают на наличие креплений. Если он заходит в откосы, то их придется разбить. После этого снимают наружный отлив. Чтобы вынуть подоконник, нужно посмотреть, не прикручен ли он к базовому профилю окна. Если прикручен, то его откручивают. Когда деталь окажется полностью свободна от креплений, ее резко отрывают от пены, приподняв вверх, затем вытягивают.
  • Если не хочется портить откосы, то можно попробовать вытащить подоконную доску по-другому. Нужно удалить всю пену, которая находится в нижней части подоконника. Затем деталь резким движением вниз отрывают от откосов и вынимают.
  • Вынутую доску обрезают до нужных размеров, предварительно сделав на ней разметки простым карандашом, после чего устанавливают обратно. Рекомендуется место установки очистить от старой монтажной пены и другого мусора. Также вычищают панель ПВХ.
  • Провести обратный монтаж доски не сложно. Для этого ее устанавливают под оконную конструкцию, плотно прижав к подставочному профилю. Выравнивают по горизонтали, подставив снизу пластиковые или деревянные подставки, затем закрепляют фиксаторами. Щель между подоконником и стеной заливают монтажной пеной. Чтобы подоконная доска не поднялась вверх из-за пены, сверху на нее ставят тяжелый предмет.

Если демонтировать изделие не получается, то его укорачивают прямо на месте. Для этого лишнюю часть размечают карандашом, затем срезают ножовкой. Место среза закрывают торцевой заглушкой. Чтобы заглушка держалась крепко, деталь смазывают клеем.

Полностью меняют подоконник в том случае, если уменьшить его другим способом не получилось. Можно обратиться к специалистам, которые проделают работу качественно, не нанося лишних повреждений оконной конструкции.

Недавно увидел статистику запросов, по которым люди перешли на наш сайт за неделю, и просто удивился, сколько было запросов про подоконник по Питеру. У нас в Питере что, сезон установки подоконников?)). Ну да ладно, если есть запрос, будет ответ. Нам не сложно, а вам полезно.

Как правильно запенить подоконник. Важно запомнить: подоконник пенится по периметру. Сначала пениться дальний шов, тот, который на стыки подоконника и окна. Затем пенятся бока, со стороны откосов. И в последнюю очередь запенивается шов, который с краю, вдоль стены. Пенить надо в один слой. Что это значит. Когда налили один слой пены, поверх этого слоя нельзя лить второй слой. Почему? Вспучит. Выгнет так, что подоконник превратиться в коромысло. И всё. После этого нужно нагрузить подоконник чем-нибудь тяжёлым. Это могут быть книги, гантели, бутыли с водой, пачки бумаги для принтера, в общем всё, то есть тяжёленькое в доме.

Как установить подоконник, если окно уже стоит. Просто. Подоконник и устанавливается, когда установлено окно. Надеюсь, вопрос был об этом, и мы попали в ответ.

Должен ли подоконник стоят ровно. Смотря в какой плоскости. Если в горизонтальной, то да, подоконник должен быть по уровню. Хотя, уровень будет в большинстве случаев по уровню установленного окна. Бывает так, что люди ставят подоконник спустя большое время после монтажа окна. И если окно было завалено, то выставить подоконник ровно по уровню, увы, не получится.

Наклон у подоконника должен быть в сторону квартиры, примерно на 3 градуса. Это нужно для того, чтобы компенсировать расширение пены. Когда пена застынет, она все равно чуток поднимет подоконник, и с учетом 3 градусов, в результате получим подоконник, установленный строго по уровню. Вторая причина наклона подоконника, это возможность сбегания воды с подоконника, или хотя бы, чтобы она не копилась у стыка подоконника и окна. Хотя, сколько раз мы проверяли, вода даже при угле наклона в 5 градусов не стекает подоконника.

Допустимый выступ подоконника. Выступ подоконника за плоскость стены должен быть до середины батареи, которая установлена под окном. Это нужно для того, чтобы часть тепла от батареи легко поднималась вверх без препятствий и, как бы овевало поверхность окна, чтобы испарять излишки влажности. Если подоконник будет сильно выступать и перекрывать батарею, то на окнах будет копиться влага и собираться конденсат, который будет стекать на подоконник.

Бывает так, что под окном нет батареи. В этом случае, достаточно выступа подоконника за плоскость стены на 5-7 см. Если подоконник пластиковый, то при большем выступе может произойти излом или отслоение подоконника от откосов, если облокотиться на край подоконника.

Если по каким-то причинам подоконник сильно выступает за плоскость стены, перекрывает батарею и нет возможности сделать его короче, то в этом случае, можно сделать вырезы в подоконнике в районе батареи, закрыв вырезы специальными пластиковыми накладками. Тогда тепло от батареи будет свободно поступать в пространство над подоконником.

Закрыть пенный шов под подоконником. Не похоже на вопрос ). Ответ все равно дадим, как будто это вопрос. Пенный шов под подоконником можно закрыть штукатуркой, либо базовой, либо финишной.

Как запенить деревянный подоконник. Деревянный подоконник пенится также, как и пластиковый. Различий в запенке и установке упоров нет.

Нужно ли запенить пазухи подоконника. Пустоты подоконника пенить не нужно.

Из чего д.б. (должно быть) основание под подоконником. Главное, чтобы основание под подоконником было твёрдым и не подвижным. Это может быть кирпич, бетонная плита, газоблоки, дерево, и другие материалы. Подоконник ставиться на монтажную пену, которая имеет хорошее сцепление с любой поверхностью.

Как исправить вспученный подоконник. Если расстояние под подоконником достаточное, то можно попробовать вычистить застывшую монтажную пену, например, обычной пилой по дереву, или монтажкой, чтобы снять нагрузку с внутренней поверхности подоконника, которую создала пена. Затем, посмотреть, не уменьшилось ли выпучивание подоконника. Если уменьшилось и визуально не видно, то снова смело пеним подоконник, но заливаем пены меньше, в один слой.

Если бугор подоконника не уходит, тогда вариантов нет – надо делать демонтаж и заново установливать подоконник . Также вытаскиваем всю застывшую пену, срываем подоконник, чистим его от пены, а так же очищаем от пены основание окна. Далее, ставим подоконник и запениваем в общем порядке. При этом аккуратно дозируем выход монтажной пены. Запенивать подоконник надо по периметру и пену лить в один слой, чтобы избежать повторного вспучивания. Также, очень важно выбрать монтажную пену с минимальным коэффициентом вторичного расширения, например, Soudal.

Как выровнять основание под подоконник. В основном выравнивать основание под подоконником не нужно. Если перепад слева и справа слишком большой, то например, 20 см, то можно в том месте прикрутить к основанию деревянный брусок, и запенить пространство под подоконником в обычном порядке.

Как выставить горизонт подоконника. Выставляется горизонт подоконника по уровню Уровень нужен хороший, например, Капро. Горизонт выставляется в ноль, а вот в сторону помещения должен быть небольшой наклон, примерно в 3 градуса. Под подоконником должны быть пластиковые упоры: два по краям и один по центру. Если подоконник ставится на трехстворчатое окно, то в этом случае, по центру должно быть два упора. Все упоры по возможности должны быть на равном расстоянии друг от друга. Подоконник должен быть с жестким упором даже без пены.

Как запенить пеной подоконник. Смотри здесь.

Как клеить подоконник на пену. Подоконник нужно не клеить, а запенивать. Как это делать, можно посмотреть здесь.

Как поставить заглушку на подоконник, если подоконник не выступает. Никак :). Да и не нужна заглушка в этом случае.

Как правильно запенивать пространство при установке подоконника. Ответ на этот вопрос дан здесь.

Как пропенить подоконник со стороны улицы. Со стороны улицы можно пропенить только пространство под отливом. В целом, делается так. Поднимается край отлива, вставляет сопло монтажного пистолета под отлив и одновременным движением вдоль отлива и нажатием на клапан, наносим внутренний шов под отливом вдоль окна.

Как сделать подоконник вровень со стеной. Лучше будет, если подоконник будет сантиметров на 5 выступать за плоскость стены. Так выглядит симпатичнее. А если уж надо, то делается это так. Измеряется расстояние от подставочного профиля (он должен быть, на него ставиться рама окна) до края плоскости стены. По этой глубине спиливается подоконник вдоль. Все. Когда подоконник будет установлен, то пару сантиметров будут утоплены под раму окна, до подставочного профиля. А край подоконника где капинос, будет вровень со стеной.

Какая толщина пены должна под подоконником. Толщина пены будет в зависимости от расстояния от основания до подоконника. Желательно, чтобы толщина пены была не более 5-7 сантиметров. Если расстояние от основания до подоконника будет больше, то есть вероятность, что пена выдавит подоконник или пена будет опадать, как бы странно это не звучало. Если расстояние будет, допустим, 3 сантиметра, то будет сложно запенить внутренний шов, который вдоль рамы окна. Особенно, если подоконник с большой глубиной, 50-60 см. Повторим, оптимальным будет расстояние от основания до подоконника 5-7 см, не больше. Тогда будет хорошая подушка под подоконником: и жестко будет сидеть, и приклеится хорошо.

Сегодня все большей и большей популярности набирают ПВХ подоконники, преимущество которых — влагоустойчивость и покрытие, которое не нужно красить. Более того, ширина таких подоконников до 1000 мм. как цветных так и белых, с матовой и глянцевой поверхностью, это дает возможность установить ПВХ подоконники на любое окно.

Что касается процесса установки, то здесь ничего сложного нет, но все же перед монтажом нужно ознакомится с подробной инструкцией.

Шаг 1 – замеры.

Чтобы вычислить необходимую длину подоконника, нужно к ширине окна добавить десять сантиметров. Ширина подоконника вычисляется немного похожим способом, только здесь к расстоянию от окна до угла стены (что было понятнее, это толщина стены от окна в комнату) прибавляется восемь сантиметров. Принято считать, что 8 см – это самая оптимальная длина выпуска подоконника. Практика показывает, что в 90% 8 см – это удобный выступ, кроме того, если близко под подоконником размещен радиатор, то слишком выступающий подоконник будет нарушать правильную конвекцию воздуха. Длина подоконника должна быть такой, что бы его передний край находился как раз на уровне средины радиатора. Если же между подоконником и радиатором более десяти сантиметров, ширина подоконника может быть и большей, то есть подоконник может перекрывать радиатор, при этом циркуляция воздуха будет вполне нормальной.

Шаг 2 – установка пвх подоконников.

Важно знать, что подоконник устанавливается не впритык к окну, а под него. Для этого все ПВХ окна имеют специальный профиль, снаружи к нему крепится отлив, а вот со стороны комнаты – подоконник.

Пользуясь сделанными ранее замерами, нужно вырезать подоконник необходимых размеров с учетом нескольких сантиметров, которые будут находится под профилем окна. С каждой стороны нужно сделать по небольшому выступу, обычно это сантиметров пять, но здесь уже дело вкуса.

Если установке подоконника мешают откосы либо что-то еще, вспоминаем о наличии перфоратора и делаем в стене небольшие пазы, чтобы подоконник отлично сел на место.

После этого нужно позаботится о подкладках. Используя ненужный отрезок подоконника подберите подкладки таким образом, чтобы подоконник достаточно плотно прилегал к оконной раме, но не переусердствуйте, иначе в результате подоконник будет иметь неровный угол.

Эти подкладки должны размещаться вдоль всей рамы, на более или менее равном расстоянии, при чем так, чтобы находились примерно на сантиметр от края стены. Тогда на финальных стадиях монтажа у вас не возникнет проблем с тем, чтобы сделать их незаметными.

Очень часто передний край подоконника делают ниже на несколько миллиметров, чем у оконной рамы. Это удобно тем, что если на подоконник попадет вода, она не будет задерживаться, а стечет вниз.

Шаг 3 – проверка.

Когда подкладки будут на месте, а подоконник будет вставлен на свое место, необходимо проверить, насколько равно он установлен, для этого обязательно нужен уровень. Если никаких проблем нет, можно переходить к следующему этапу, если же подоконник стоит неправильно, нужно исправлять с помощью тех же подкладок.

Шаг 5 – фиксация.

Для того, чтобы хорошо зафиксировать подоконник вам нужно выбрать брус соответствующей длины, а так же упоры, которые понадобятся для хорошей фиксации. В таких случаях не рекомендуется использовать тяжелые предметы, поскольку пена чаще всего выдавливает их.

Перед тем, как окончательно зафиксировать подоконник, нужно убрать рабочее место, хорошо вымести всю пыль и мусор, которые появились в процессе работы. Не забывайте, что на подоконнике всегда есть защитная пленка, убирать ее сразу не рекомендуется, чтобы не повредить покрытие, но вот край, который загоняется под окно, должен быть без нее.

Теперь наш подоконник находится на финишной прямой. Лучше всего для монтажа использовать профессиональную пену, ведь к ней предусмотрен специальный пистолет для монтажной пены. Сначала пена наносится вдоль всей рамы, после чего подоконник ставится на место, фиксируется подготовленными распорками, а пустота, которая образовалась, опять же заполняется пеной. Важно не забывать, что пена при использовании сильно расширяется, поэтому нужно быть достаточно осторожным и не переусердствовать, кроме того, пена быстро схватывается и сложно снимается, поэтому если она попадает в ненужные места, ее сразу же нужно убрать с помощью обычной тряпки пропитанной специальным очистителем продукции Cosmofen (Космофен). Если же в наличии нет такого, то подойдет и известный многим уайт-спирит.

Ни в коем случае не убирайте распорки до тех пор, пока не убедитесь, что пена полностью высохла, и не забудьте проверить результат своей работы с помощью уровня. Если же что-то в работе пошло не так, и результат оказался неважным, пену можно разрезать обычной ножовкой, подоконник очистить и проделать всю работу еще раз.

Если же все прошло хорошо, и подоконник стоит ровно, излишки пены нужно обрезать, а затем заштукатурить. Чтобы знать наверняка, что слой штукатурки не пойдет трещинами, можно обрезать чуть больше пены, чем нужно, и наложить штукатурки слоем толще на 3-7 мм. Чтобы завершить полностью работу осталось пройтись шпатлевкой.

Появление монтажной пены существенно упростило многие работы по установке и изоляции. Казалось бы – элементарное средство, которое намертво скрепляет элемент с поверхностью и закрывает трещины. Однако использование пены при монтаже подоконника может проводиться с ошибками, которые потом приводят к сквознякам. Демонтировать такой подоконник без ущерба для него самого и отделки откосов будет сложно. А потому нужно заранее исключить возможные ошибочные действия.

Ошибки при монтаже подоконника на пену

Грамотные и профессиональные действия при монтаже окон и подоконника нарабатываются опытом. Но и своими руками можно осуществить установку подоконника, если не совершать распространенных ошибок:

  • Установка подоконника на только что отделанные откосы. Откосы могут быть выкрашены или покрыты штукатуркой, но оба материала должны просохнуть, иначе планка подоконника повредит отделку;
  • Не учитывать температурный режим помещения при выборе монтажной пены. Пена бывает разная, и имеет собственные характеристики и требования к температурам. Для домашних работ, например, не подойдет пена, используемая снаружи;
  • Сэкономить на качестве самой пены. Продукт низкого качества будет провоцировать микротрещины, которые и нарушат степень сцепления подоконника с поверхностью, и вызовут те самые сквозняки;
  • Не соблюдать рекомендованные объемы выдавливаемой пены. Под действием влаги пена начинает расширяться в объемах, и избыточный объем просто вытолкнет подоконник.

Помимо избегания этих ошибок, при монтаже подоконника нужно выполнять все действия максимально аккуратно и внимательно. А чтобы не совершить ошибку с выбором типа пены, нужно изучить ее варианты.

Какими бывают монтажные пены

Как и многие материалы, монтажная пена производится под несколько категорий нужд и имеет следующие виды:

  • Для использования зимой или летом;
  • Способная к возгорания или огнеупорная;
  • Профессиональная или для бытовых нужд.

Для монтажа одного подоконника в домашних условиях можно выбрать обычную бытовую пену. У нее немного хуже характеристики, но объема будет достаточно как раз для одного действия и не останутся излишки. Также нужно подобрать оптимальный тип, исходя из текущего сезона. Правда, если работы ведутся в совсем холодном помещении, ёмкость с пеной нужно предварительно прогреть до 12-15 градусов. После закрепления подоконника на пену, сверху нужно положить тяжелый предмет – иначе подоконник может быть вытолкнут.

Вырезать пену. полностью изнутри и из под подоконника. все вычистить.
найти места продувания. вырезать из них пену. проверить как запенены откосы. вполне может быть что нужно будет чутка дунуть пеной под откосы.
Все обильно смочить (понятно что пыли и мусора быть не должно)
и пистолетом с длинным носиком запенить наружный шов! внутренний не трогать воще пеной нах.
закрывать уголком пластиковым как есть чтобы через неплотности был продух от батареи.
чтоп подоконник не прогибался — укрепить деревянными клиньями или пенным валиком.

за такой монтаж руки надо отрывать до самой опы.. вместе с головой которая все равно не нужна поскольку ей не пользуются. я понимаю жуткое негодование Максима.

ничего не пень поверх! тока хуже будет. Дырки не заделаешь — дуть будет ото всюду будешь мается.

П.С. Ремонт после неудачного ремонта всегда обходится дороже

делать надо по теплу — все равно чтобы с гарантией нужно всю пену убирать. при холоде разница в давлении в квартире и на улице высокая, пена застывает дольше. следовательно когда все запенишь и поставишь стекло пену выдует нафиг (ну или продует) такие вещи только по теплу делаются.

И еще пена нужна только по контуру окна и под подоконник. под отделку я бы сделал короб (несколько направляющих для жесткости и все. и чует мое сердце что там одним баллоном не обойдется

пенопласт в откосах совершенно излишен. откосы снимаем, вырезаем всю монтажную пену и перепениваем заново. потом устанавливаем откосы (не запенивая их чтобы не вспучило) а только прихватив пеной в некоторы местах чтобы не гуляли.

И поосторожней с пенопластом : используя его нужно помнить что обпенивать пенопласт нужно со всех сторон. Если толщина шва мнеьше 40 мм пенопласт не засунешь (10 мм лист пенопласта и 15 мм минимум на обпенку с 2х сторон) иначе по граице пены и пенопласта может продувать похлеще чем дырой.

Это опыт устранения подуваний и перепенок. после меня уже никто не ездит.

Ремонт

На данный момент пластиковые окна пользуются огромным спросом, и потребитель все реже обращает внимание на деревянные конструкции. Стоит понимать, что в любом случае монтаж ПВХ окна сопряжен со своими тонкостями и сложностями и можно допустить в процессе непоправимые ошибки, которые приведут к печальным последствиям.

В целом, рекомендуется изучить соответствующую литературу, в том случае, если монтаж будет выполняться своими силами. В другом же случае, можно найти специалистов, которые занимаются данными вопросами длительный срок и предлагают свои услуги на рынке.

Основная особенность ПВХ профиля заключается в том, что он может расширяться. И при монтаже, для создания полной герметичности и теплоизоляции, используют монтажную пену. Но тут тоже нужно подойти к работе с умом.

Наиболее распространенные ошибки монтажа подоконника на монтажную пену:

  1. Монтаж сразу после окрашивания откосов. В таком случае можно повредить откосы, так что лучше всего повременить с этим.
  2. Качество. Ни в коем случае не стоит экономить на пене, в противном случае с течением времени появятся небольшие трещины, а это приведет к последствиям.

Как выбрать подходящую монтажную пену?

Пену разделяют на несколько категорий:

  1. Горючая и огнеупорная.
  2. Для зимнего и летнего применения.
  3. Профессиональная и бытовая.

Для монтажа подоконника целесообразно использовать профессиональную пену, так как она отличается превосходными техническими характеристиками. Если же окна устанавливаются летом, то подходит и летный вариант пены, она используется, когда температура воздуха варьируется от 15 до 35 градусов.

Правила монтажа, которых стоит придерживаться:

  1. В соответствии с подоконным профилем нужно выбрать планку. Она должна без труда водить в монтажное положение.
  2. Подоконник устанавливают под уровень и края в обязательном порядке обрабатывают герметиком.
  3. Бетонное основание окна обрабатывается водой.
  4. Важно на подоконнике расположить тяжелый предмет, чтобы пена не выдавила изделие.
  5. Далее нужно свободное пространство заполнить строительным материалом.
  6. После полного засыхания удаляются излишки.

Важно полностью соблюдать правила, в противном случае в скором времени образуются щели, и будет сквозняк, чего допустить никак нельзя. Все пустоты должны быть полностью заполнены, и только в этом случае, холод извне не проникнет в помещение.

08. 11.2021
Возможна ли шумоизоляция окна более 60 дБ
Довольно часто на наш сайт попадают люди с запросом: «окна с шумоизоляцией в 60 дБ» На примере шумоизоляции спальни на Ленинградском проспекте разберем эту возможность.

  • Акции (6)
  • Новости (24)
  • Отзывы (7)
  • Проекты (97)
  • Регионы (31)
  • Статьи (68)

Щель между подоконником и профилем пластикового окна, говорит о некачественном монтаже подоконника. Опытные монтажники, если нет специального пластикового «зуба» который прижимает подоконник к профилю оконной рамы, вкручивают для этой цели саморезы и после пропенивания под подоконником, щелей между полоконником и пластиковым окном нет, следовательно дуть не должно.

Если на вашем пластиковом окне образовалась щель, между окном и подоконником из которой стало дуть в холодное время года, то причиной этого продувания, является плохо пропененный шов под окном, при установке окна или рассохшиеся деревянные клинья с помощью которых монтажники выравнивают окно в проеме во время монтажа.

Самый простой способ избавиться от продувания под окном, это заклеить щель скотчем. Но лучше, чем заделать щель в пластиковом окне скотчем, купить силикон или клей-герметик и с помощью пистолета, заполнить щель максимально глубоко. Лучше всего использовать силиконизированные герметики, которые окрашиваются, так как наиболее распространенный универсальный силикон, притягивает к себе грязь и сильно пахнет.

Но если дует из щели между пластиковым окном и подоконником, то помимо нанесения герметика на щель со стороны комнаты, нужно открутить отлив и проверить состояние шва под окном. Много пены под отливом не говорит еще о том, что в монтажном шве нет щелей для прохода холодного воздуха. Скорее всего щели образуются в местах установки деревянных клиньев или пластиковых рихтовочных пластин, которыми монтажники регулируют высоту и уровень установки окна в проеме.

Обрежьте монтажную пену, вытащите рассохшиеся деревянные клинья и пропенте новой монтажной пеной все отверстия и пустоты под отливом. Теперь у холодного воздуха нет пути, для проникновения в комнату через щель между пластиковым окном и подоконником.

Монтажная пена применяется для герметизации швов в строительных работах. Даже при работе с бытовой пеной можно допустить много различных ошибок. В этой статье мы собрали все самые распространенные из них.

Нанесение монтажной пены без увлажнения

Процесс затвердевания монтажной пены происходит при уровне влажности не менее 40 – 50%. При недостаточном содержании влаги в воздухе состав будет хуже набирать объем. Строительные работы не всегда проводятся в идеальных условиях, поэтому перед нанесением поверхность надо увлажнить из пульверизатора.

Нанесение второго слоя пены без увлажнения предыдущего

Если необходимо уложить два слоя пены, то наносить сразу оба слоя не рекомендуется, потому что состав может отслоиться, но увлажнение позволяет нанести второй слой через 10-15 минут, а не через час.

Работа без перчаток

При попадании на кожу пена может оставить ожог, поэтому лучше защитить руки от попадания состава перчатками.

Баллон не встряхнули перед работой

В состав монтажной пены входит преполимер, который представляет собой смесь веществ и газообразный проппелент. Все компоненты имеют разную плотность, поэтому в емкости они распределяются неравномерно. Чтобы привести пену в рабочее состояние, их надо перемешать. Производители рекомендуют 20 – 30 раз энергично встряхнуть баллон. При этом держать баллон надо дном вниз. Взбалтывание баллона с пеной без насадки может привести к самопроизвольному выходу полимерного состава.

Неправильное положение баллона при установке монтажного пистолета

При установке монтажного пистолета баллон надо держать дном вниз. Лучше установить емкость на ровную поверхность и прикрутить пистолет сверху.

Работа холодным баллоном

Пена часто хранится в неотапливаемых помещениях, в результате этого баллон охлаждается, что снижает выход материала и его последующее расширение. Температура пены в баллоне должна быть от +20 до +30 градусов.

Нагрев баллона на газовой плите

Нагревать баллон до нужной температуры нужно при комнатной температуре или в теплой воде. Нельзя нагревать пену на газовой плите и от других источников открытого огня. Газ проппелен горюч и легко взрывается, при разрыве баллона вся пена окажется на мебели и одежде.

Не рекомендуется сжигать старые баллоны в костре. Рядом с ними нельзя курить и использовать другие источники открытого огня. Подробнее о составе монтажных пен читайте в статье «Из чего состоит монтажная пена»

Запенивание швов больше 10 см

Для герметизации шва до 5 см достаточно одного слоя монтажной пены. При запенивании шва 5 – 10 см пену наносят в два слоя. Для швов более 10 см лучше использовать доборные элементы, это повышает прочность соединения. В качестве доборных элементов могут служить кирпичи и бруски.

Про работу с монтажной пеной подробнее читайте в статье «Как правильно использовать монтажную пену»

Работа с баллоном клапаном вниз или в горизонтальном положении

Дно баллона должно быть направлена вверх, так газ проппелен будет давить на содержимое. Это обеспечит высокий выход материала. Это правило часто нарушают с бытовой пеной.

На бытовых пенах используют одноразовую трубочку. Все работы надо завершить за один раз. На профессиональную пену можно установить монтажный пистолет.

С профессиональной пеной чаще допускают ошибку, когда держат емкость в горизонтальном положении. Часто это происходит из-за неудобных условий работы. Например, когда баллон упирается в потолок. В этом случае на конец пистолета можно установить тонкую гибкую трубочку, которая позволит держать баллон дном вверх.

Неправильное хранение баллона с пеной

При перерывах в работе нельзя снимать пистолет с емкости, из-за этого пена в клапане засохнет и баллон станет непригодным для работы. Очистить клапан можно ацетоном или жидкостью для карбюратора, если с момента последнего использования прошло не очень много времени.

Для правильного хранения поставьте емкость в вертикальное положение и заверните клапан на пистолете.

Большинство бытовых баллонов не подлежат хранению после начала использования — все работы надо завершить за один раз.

Использование воды при отрицательных температурах

При низких температурах не рекомендуется увлажнять поверхности, так как это может привести к обледенению. Обычные пены в таких условиях не используют. В холодную погоду рекомендуется использовать зимние или всесезонные составы.

Если избегать этих ошибок, то можно самостоятельно справиться с любыми швами, не прибегая к помощи профессиональных мастеров.

Как заштукатурить монтажную пену – инструкция

Монтажной пеной часто герметизируют стыки, щели, проемы, откосы. Чтобы вид застывшей пены не портил вид, ее надо заштукатурить. Как это сделать правильно?

  • Инструменты для нанесения штукатурки
  • Подготовка поверхности под штукатурку
  • Чем штукатурить монтажную пену
  • Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене
  • Как наносить штукатурку

Инструменты для нанесения штукатурки

Для работы понадобится:

  1. Канцелярский или обойный нож, чтобы срезать пену.
  2. Валик или кисточка для нанесения жидкой грунтовки.
  3. Металлический шпатель (узкий и широкий) – на широкий набирают штукатурку, а узким наносят. С помощью узкого шпателя также заделывают углы, тонкие швы, труднодоступные места.
  4. Резиновый шпатель серого цвета – с его помощью удобно затирать герметик в стыки и обрабатывать дугообразные и круглые швы. Актуально для окон, стен с финишной отделкой, где важно не поцарапать поверхность.
  5. Емкости для растворов.
  6. Полутерок для разравнивания нанесенного раствора.
  7. Перчатки, ведро с водой, чтобы сразу мыть инструмент и пол.
  8. Дрель с насадкой или строительный миксер – замешивать сухие смеси.
  9. Малярный скотч, чтобы закрыть участки, которые не нужно штукатурить, и чтобы получить ровную линию шва.

Резиновый шпатель и гипсовая штукатурка понадобятся при финишной отделке

Подготовка поверхности под штукатурку

Штукатурить можно только застывшую пену: с момента ее нанесения должно пройти не менее 12 часов. Излишки пены нужно срезать так, чтобы образовалось углубление в 5 мм. Его потом и будем заполнять штукатурным раствором. К гладкой несрезанной пене штукатурка не прилипнет.

Пену срезают с небольшим углублением обойным ножом

Если шов настолько тонкий, что обрезать нечего, сделайте на пене насечки глубиной до 1 см лезвием или ножом.

Очистить пену от пыли и грязи пылесосом и загрунтовать удобным способом:

  • При отделке оконных и дверных проемов шов заклеивают сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и обрабатывают стык акриловой грунтовкой-праймером глубокого проникновения с антигрибковым составом. При обработке швов в старых зданиях можно использовать мембранную гидроизоляционную ленту.
  • В остальных случаях на стыки наносят акриловый герметик, смешанный с отвердителем, или обрабатывают шов акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовка улучшает адгезию состава с поверхностью. После того как она высохнет, на это может уйти от 6 до 12 часов, начинаем штукатурить.

Чем штукатурить монтажную пену

На пену хорошо ложится штукатурка «Церезит», «Форвард» и «Ротбанд». Это составы на основе цемента, гипса, силикона. Смесь «Церезит» содержит каучуковые добавки на основе полимеров, ее эластичность улучшает адгезию и работает как амортизатор между пеной и слоем штукатурки. Поэтому мастера часто используют «Церезит» как буферный слой в пироге «пена – Церезит – Ротбанд».

Есть еще несколько правил выбора штукатурки по пене (в таблице ниже).

Место применения

Вид штукатурки

Наружная отделка (фасады, балконы)

Водоотталкивающая и морозостойкая фасадная штукатурка на основе цемента или полимеров

Ванная и кухня

Штукатурка на основе цемента – она не боится влаги

Жилые помещения с нормальной влажностью

Составы для внутренних работ на основе гипса

Оконный или дверной проем

Силиконовая штукатурка – ее легко закрасить акриловой или силиконовой краской под цвет рамы или отделки

Можно использовать и гипсовую штукатурку, но тогда сначала наносят грунтовочный слой из штукатурки на основе цемента, а потом – гипсовую. Она будет лучше держаться и не растрескается

Швы между теплоизоляционными плитами

Клеевые штукатурки и шпатлевки

В местах с высокой влажностью мастера иногда штукатурят пену плиточным клеем: в его составе есть цемент, поэтому он прочный, не боится воды и укладывается тонким слоем.

Расчет расхода штукатурки для работы по монтажной пене

Данные по расходу указаны на упаковке. Приведем несколько примеров расчета. Предположим, нам нужно заделать оконный монтажный шов длиной 1,5 метра и шириной 0,25 метра.

Пример 1. Штукатурка цементная Ceresit

Производитель заявляет расход 1,5–1,8 кг/м2 для слоя в 1 мм. На пену нужно наносить слой минимум 5 мм, то есть в нашем случае расход равен 7,5 кг на 1 кв. метр (1,5*5).

Площадь шва замеряют стандартно: ширину умножают на длину, причем, измеряя ширину, захватывают пару миллиметров с обоих краев. Если ширина шва не одинаковая, рассчитывать нужно по самому широкому месту.

Расчет:

  1. Ширина шва: 0,25 м + 4 мм (по 2 мм с каждого края) = 0,254 метра.
  2. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  3. Расход штукатурки: 0,381*7,5 = 2,86 кг.
  4. К конечному значению добавляйте 10 % про запас. То есть + ~300 г = 3,16 кг.

Пример 2. Гипсовая штукатурка «Ротбанд»

Берем тот же шов. Производитель заявляет норму расхода штукатурки в 8,5 кг на 1 кв. метр при толщине слоя в 10 мм. Нам нужен слой 5 мм, то есть около 4,5 кг на 1 кв. метр.

Расчет:

  1. Площадь шва: 1,5*0,254 = 0,381 кв. м.
  2. Расход штукатурки: 0,381*4,5 = 1,72 кг.
  3. Плюс 10 % про запас ~200 г = расход 1,9 кг.

Как наносить штукатурку

Сухую смесь разводят по инструкции на упаковке и наносят шпателем.

В помещениях с нормальной влажностью неопытным мастерам лучше работать с гипсовым составом. Цементные штукатурки требуют абсолютного соблюдения пропорций при разведении, если сделать раствор слишком жидким или густым, нанесенная штукатурка впоследствии может потрескаться.

Правила нанесения:

  • Наносите состав в 2–3 слоя через временные интервалы: для гипсовой штукатурки 30–120 минут (проверяйте степень схватывания), для цементной – 120–180 минут.
  • Минимальная толщина общего слоя 5 мм.
  • Чтобы обеспечить лучшую адгезию состава с поверхностью и предотвратить появление трещин, можно использовать сетку-серпянку для внутренних или наружных работ. Ее накладывают на первый слой штукатурки, слегка утапливая, и сверху наносят остальные слои.

Штукатурку наносите с заходом на стену по 2 мм с каждой стороны. Когда состав начнет схватываться, пройдитесь по нему полутерком, чтобы выровнять.

Чтобы линия шва была ровной, наклейте с одной или обеих его сторон малярный скотч

Когда штукатурка высохнет, ее нужно затереть наждачной бумагой Р120/Р150. Цементная штукатурка сохнет 2–4 недели, гипсовая – 4 дня. Скорость высыхания зависит от влажности и температуры окружающей среды.

Дальнейшие действия зависят от вида отделки: перед окрашиванием или оклеиванием обоями поверхность нужно зашпатлевать, перед нанесением декоративной штукатурки на фасад дома – загрунтовать.

При оштукатуривании пенных швов у окна или под подоконником рекомендуем сделать дополнительную защиту от растрескивания. Для этого штукатурку нужно наносить не впритык к раме или подоконнику, а с зазором в 2–3 мм. Эту полость заполнить силиконовым или акриловым герметиком, оттенок которого можно подобрать под цвет рамы и откосов.
  • штукатурка
  • монтажная пена

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

Заделка монтажного шва под подоконником

Главная » Статьи » Заделка монтажного шва под подоконником

Популярные способы: чем закрыть монтажную пену снаружи и внутри окна после установки?

Фото с сайта: obalkonah. ru

Пластиковые, а также металлопластиковые окна сегодня встречаются все чаще и чаще, хотя каких-то двадцать лет назад их можно было назвать настоящей диковинкой, доступной только состоятельным людям. Все меняется, и в современном мире все больше и больше внедряются новые технологии, а освоить их, научиться как правильно производить те или иные действия, правильно монтировать, а потом и ухаживать за конструкциями, уже и является нашей прямой задачей, если лавры настоящего домашнего мастера не дают покоя.

На самом деле нет ничего сложного, а, к примеру, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон сможет разобраться любой желающий при потребности. Давайте же проясним несколько нюансов и представим некоторые варианты, что значительно упростят задачу и позволят справиться без посторонней помощи профессионального мастера, услуги которого стоят, как известно, вовсе не дешево.

Причины и следствия: как заделать пену после установки пластиковых окон

Фото с сайта: Stroy-King. ru

Каждый знает, что при установке любой пластиковой конструкции, а сейчас подобные технологии применяются и при монтаже деревянных оконных рам, используется такой материал, как монтажная пена. Она довольно удобна, продается в специальной упаковке, из которой, посредством применения специального пистолета, через узкий носик, подается на ту поверхность, куда и требуется. Однако вопрос, как зашпаклевать пену вокруг окна, порой ставит многих в тупик, так как она имеет свойство расширяться и вылезать далеко за те пределы, что ей отведены. Но на самом деле, это совершенно не проблема, потому что справится с задачей сможет даже ребенок.

Важно знать

Раздумывая, чем закрыть монтажную пену снаружи окна, а также и изнутри конструкции, стоит знать, что на самом деле монтажная пена, это также герметик, из подгруппы пенополиуретановых. Однако в составе ее есть еще и стабилизаторы, вспениватели, и прочие добавки, типа катализаторов, которые и придают ей уникальные свойства. Основными показателями, по которым оценивается пена для монтажа, является ее вязкость, первичное, а также и вторичное расширение, вязкость, адгезия, то есть сцепляаемость с поверхностями, а также окончательный объем выхода.

Получается, что для того, чтобы разобраться, чем заделать пену снаружи окна, придется сперва разобраться, что же собой представляет эта самая пена, а главное, какие риски и угрозы могут быть опасны для ее функциональности. Причем пена может быть в виде смеси с одним компонентом, но и двухкомпонентные составы также имеют место на рынке. Для лучшего понимания также стоит сказать, что монтажная пена может быть также летней и зимней, профессиональной и бытовой, и так далее. Раздумывая, чем закрыть пену на пластиковых окнах, нужно сперва обратить внимание на то, а для чего же это делать, имеются ли ввиду исключительно декоративные цели или это необходимо произвести по каким-то иным причинам.

Фото с сайта: academy-uyuta.ru

  • Понятно, что ничего идеального пока не изобретено человечеством, потому монтажная пена нуждается в защите от воздействия окружающей среды. Она не очень хорошо переносит регулярное и постоянное воздействие влаги, а от ультрафиолета, то есть прямых солнечных лучей, она вообще может рассыпаться в пыль и прах.
  • Если нужно понять, как закрыть монтажную пену на окнах, в особенности снаружи, стоит задуматься над тем, чтобы на нее не попадали осадки. Затекая в крупные поры застывшей пены, под действием мороза, вода неминуемо замерзнет, а, следовательно, расширится, разрывая ваш изолянт. Потому целесообразно применять гидроизоляцию.
  • Важно также уберечь пену от проникновения в нее влаги изнутри, которая особо опасна зимой, в виде конденсата. То есть изнутри окна обязательно стоит устанавливать пароизоляцию, благо дело рынок полон самыми разнообразными материалами.

Внешний вид окна, с открытым всем ветрам монтажным швом, также попросту не эстетично выглядит, окошко будет неаккуратным и неопрятным, а весь дизайн при этом полетит в тартарары, и это еще одна причина искать и разбираться, чем заделать монтажную пену на окнах внутри и снаружи.

Как и чем оттереть монтажную пену с пластикового окна: начинаем сначала

Фото с сайта: ytimg.com

Правда, начинать нужно с несколько иного, ведь сперва придется выяснить, чем отмыть монтажную пену с пластиковых окон, так как она довольно крепко держится, приставая к самому стеклопакету, а еще более цепко, к пластиковому профилю оконной рамы. Понятно, что оптимально будет убрать пену еще до того, как она окончательно засохнет, но если момент упущен, то также не следует расстраиваться, так как настоящий умелец всегда отыщет выход из затруднительной ситуации.

  • На вопрос, как очистить пластиковые окна от монтажной пены, проще всего ответить, пока она не застыла. Наиболее простым средством станет банальная тряпочка, чуть смоченная обычным растворителем для краски, к примеру, ацетоном. Просто удалите пену скребком, по возможности, а остальное смойте тряпочкой.
  • Еще один простой вариант, как убрать монтажную пену с пластиковых окон, это применение специальных растворов, которые предназначаются для промывания монтажных пистолетов. Однако действовать тут нужно осторожно, так как эти составы могут повредить глянцевую поверхность профиля рамы оконного блока.
  • Хорошо справится с задачей средство, с удивительным названием «Космофен», однако в малых объемах оно не продается. То есть, придется потратить довольно большую сумму на вещество, которое вам, возможно, более и не пригодится.

Фото с сайта: otvertka.org.ua

Также на рынке есть самые разнообразные смывки специального предназначения, например, «Макрофлекс», которые прекрасно справляются со своей задачей. Однако и тут бывают самые разнообразные нюансы, отчего настоящие профессионалы и рекомендуют предварительно убедиться, что средство не повредит пластик. Просто протрите незаметный участок оконной рамы раствором, и выждите несколько минут. Если все в порядке, то можно приступать к чистке, в иных случаях от затеи лучше отказаться.

Несколько сложнее будет справиться, если пена уже значительно застыла и стала твердой. Однако и в таких обстоятельствах не нужно расстраиваться, ведь выход всегда есть. Можно попробовать размягчить материал при помощи каких-либо растворителей, и только потом пытаться оттереть. Кроме того, истинные мастера используют и вообще простые пути, чисто механически оттирая пену, при помощи отрезанного кусочка пластика. Он по твердости не сможет повредить профиль рамы, а вот пена будет счищаться достаточно легко.

Фото с сайта: better-house.ru

Также можно просто можно срезать остатки пены ножом по возможности, чтобы не повредить поверхность, а потом протереть растительным маслом или пресловутым аптечным средством от боли в суставах, под названием «Димексид». Также, как вариант, с деревянных поверхностей можно удалить монтажную пену при помощи обычной наждачки, но потом придется долго и нужно восстанавливать покрытие, так что стоит десяток раз подумать, прежде, чем приступать к работе.

Чем замазать строительную пену на окнах: как добиться оптимального результата

Фото с сайта: Obustroeno.com

Ввиду всего выше сказанного, так как каждому хочется максимально продлить срок службы оконных блоков, очень актуальным становится вопрос, как скрыть монтажную пену на окнах ПВХ, чтобы ни влага, ни солнечные лучи, ни мороз или зной, не могли ей повредить. Причем ответов, на самом деле, может быть несколько, и каждый волен выбирать именно тот вариант, который понравится ему более всего, а также покажется более простым и доступным в осуществлении. Единственное, что неоспоримо, что все это придется сделать быстро, чтобы потом не менять всю конструкцию, что обойдется значительно дороже.

Запомните

Прежде, чем начинать разбираться, чем закрыть пену вокруг окна с улицы, стоит обязательно подумать о том, что можно воспользоваться специальной лентой ПСУЛ, более подробно о свойствах и качествах которой можно прочитать у нас на сайте.

  • Наиболее популярным методом заделки монтажного шва с выступившей пеной является обычная, цементно-песчаная штукатурка. Такая заделка обойдется дешево, но и лучшей ее назвать нельзя, так как возможны промерзания, затекания, следовательно, возникновение конденсата, который в свою очередь может быть причиной появления на стенах грибка или черной плесени.
  • Также есть вариант заделки пены монтажной при помощи специальных герметизирующих составов, к примеру, на основе полиуретана. Но поверхности потом придется чем-то отделывать дополнительно.
  • Востребованными и актуальными средствами является отделка откосов, а, следовательно, и заделки пены, является обшивка пластиком, сэндвич-панелями, гипсокартоном или даже древесиной.
  • Хорошим средством для того, чтобы замазать монтажную пену на окошке станет также специальная штукатурная смесь, которая рассчитана на температуры, значительно ниже ноля, если речь идет о внешней стене здания.
  • Акрилатная краска или же еще и жидкий пластик, вот еще одно достаточно популярное и не слишком дорогостоящее средство, которое поможет справиться с задачей.

Фото с сайта: StenaMaster.ru

Действительно, методов и способов замазки монтажного шва, то есть фактически, защиты пены от внешних воздействий, можно придумать просто колоссальное количество, и одним из них можно назвать самую банальную оконную замазку. Тут главное не ошибиться, и правильно подобрать подходящий материал, в зависимости от окончательных целей, а также условий эксплуатации конструкции. С наружной части проема окна стоит применять исключительно только морозостойкие смеси, не боящиеся влаги и ультрафиолета, всегда помнить о гидробарьере и пароизоляции, а изнутри всегда помнить о перепадах температур.

Понятно, что если вы совершенно не представляете себе, как и чем замазать пену после установки пластиковых окон, может быть, лучше доверить эту задачу настоящим профессионалам. Именно они могут дать гарантию на проделанную работу. Если пена выкрошится, или потеряет свои свойства, вовсе не исключено, что даже ПВХ-профиль рамы может деформироваться, и тогда придется менять весь оконный блок, а это колоссальные траты. Так что если уверенности нет, то работу лучше самостоятельно не делать, хотя особой сложности она собой не представляет.

Фото с сайта: korsa.ua

data-block2= data-block3= data-block4=>

Наружная и внутренняя заделка установленных окон

Успешный монтаж окна – это лишь часть установочного процесса, поскольку от качества заделки конструкции напрямую зависит концентрация тепла внутри помещения и оптимальный уровень комфортности. Помимо практических показателей, заметно преобразится и внешнее исполнение оконного проема. Умение правильно заделать окна после установки избавит не только от проникновения холодного воздуха с улицы, но и исключит образование грибков, плесени и неприятного запаха сырости.

Подготовка к наружной заделке

Заделывать откосы необходимо и с внутренней, и с наружной стороны, чтобы избежать плачевных последствий недоработки. При воздействии факторов внешней среды прослойка из монтажной пены подвергнется разрушению и быстро потеряет свою функциональность. По этой причине внешним работам уделяют первостепенное внимание и только после их завершения принимаются за внутреннюю отделку.

Отделка служит защитой для монтажной пены от разрушения и эстетичного вида

Перед тем как приступить к установке, необходимо определиться с материалами, которые станут основой откоса. В качестве внешних элементов часто используют панели из пластика или метод штукатурки. Аналогичные материалы применяют и для внутренних работ, где выбор значительно расширяется, включая в себя сэндвич-панели, древесину или гипсокартон.

После установки оконного блока все щели и зазоры тщательно заделывают пеной

Перед заделкой окна все пустые места должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. После этого накладывают гидроизоляционные материалы и позволяют конструкции просохнуть и устояться. Прежде чем приступить к заделочным работам, приведите установленную конструкцию в порядок и обработайте противогрибковыми препаратами, которые используют при монтаже.

Заделываем окна штукатуркой

Штукатурный метод широко распространен как в среде опытных специалистов, так и непрофессиональных мастеров. Популярность штукатурной отделки объясняется невысокой стоимостью расходных материалов и хорошим качеством по сравнению с другими методиками. Есть и небольшой минус у такого вида отделки, который заключается в больших временных затратах. Чтобы получить по-настоящему хорошие результаты, мастерам придется пожертвовать некоторым количеством времени. Впрочем, трудовые затраты обернутся успешно проведенной заделкой.

Оштукатуривание наружных откосов производят в 3 этапа

По средним меркам штукатурные работы по наружным откосам займут от 2 до 3 суток, поскольку каждый из нанесенных слоев смеси должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Обязательно первый и второй слои делаются с теплоизоляционным составом, купить который можно в каждом специализированном магазине. Прослойка очень важна для сохранения тепла в доме, что особенно актуально для регионов с низкими температурами. Третий слой – последний – наносится обычной штукатурной смесью. Как только заделанные откосы просохнут, можно смело заниматься шлифовкой и покраской поверхности в нужные цвета.

Читайте также:  Инструкция по монтажу раздвижных окон из алюминия

Заделываем пластиком

Отделка откосов с помощью пластиковых материалов станет отличным вариантом для достижения быстрых результатов достойного качества. Универсальный пластик поможет закрыть небольшие браки или погрешности, допущенные во время установки конструкции. Пластиковые откосы можно свободно купить едва ли не в каждом строительном магазине с широким выбором цветовой гаммы. Правда, стоить они будут выше, чем штукатурка.

Пластиковые панели устанавливаются быстро и легко

Чтобы установить такую панель, для начала необходимо подогнать ее путем обрезки под нужные размеры и прикрепить монтажным клеем, а места стыков заполнить силиконовым герметиком. Простая установка не потребует знания профильных навыков, а сами панели отличаются высоким сроком службы и не требуют особенного ухода.

Заделываем внутренние откосы

Внутренней отделке окон нужно уделить большое внимание, поскольку от качества исполнения будет зависеть не только уровень комфортности и надежной защиты от внешней среды, но и эстетическая составляющая. Постарайтесь осуществить работы с высокой аккуратностью, чтобы итог порадовал презентабельным внешним видом.

Применение гипсокартона

Этот материал – один из самых доступных ценовых вариантов, отвечающий требованиям экологичности. Он отлично справляется с сохранением тепла внутри помещения и привлекательно смотрится со стороны. Недостатком будет сложность в установке, поскольку образованные стыки придется заделывать особенно тщательно. Установленный гипсокартон необходимо прошпаклевать и покрасить. Выбирая в качестве отделки этот материал, отдавайте предпочтение влагоустойчивым видам. Перед фиксацией листов желательно сделать прослойку из стекловаты, чтобы повысить теплоизоляционные свойства.

Монтаж гипсокартона – трудоемкий и сложный процесс

Сэндвич-панели для заделки

Сэндвич-панели состоят из двух листов ПВХ, начинка которых содержит пенополиуретан с высокой теплоизоляционной функцией. Материал отличается повышенным уровнем комфорта с отличным сохранением тепла. Монтаж сэндвич-панелей осуществляется с помощью профилей, под которыми укладывают изовер. Технология во многом напоминает установку откосов из пластика и проста в исполнении. Толщина конструкции составляет 10 мм, а сам материал отличается большим сроком эксплуатации.

Сэндвич-панели обладают высокими теплоизоляционными свойствами

Вариант из пластика

Востребованность заделки из пластика объясняется гармоничным исполнением за счет возможности подобрать одинаковую расцветку и структуру материалов, аналогичных цветовой гамме оконного проема. Панель легко насаживается на специальный клей, но вначале поверхность необходимо выложить изовером. По завершении работ проемы тщательно заделываем силиконовым герметиком.

Технология заделки окон пластиковыми откосами

Поскольку пластиковые откосы пользуются высокой популярностью за счет простоты и доступности исполнения, рассмотрим подробнее фронт работ и принцип монтажа конструкции.

Читайте также:  Инструкция по самостоятельной установке окон из дерева Внутреннюю отделку окна чаще всего выполняют пластиковыми панелями

Для начала необходимо удалить остатки монтажной пены с рабочей поверхности, провести обработку проемов антигрибковым препаратом и насести слой гидроизоляции. Обратите внимание на заделывание окна под подоконником: свободное пространство нужно тщательно заполнить пеной, чтобы исключить продувание в дальнейшем.

Пространство под подоконником тщательно заделывают пеной

Стартовый профиль нужно прикрепить по периметру рамы окна, а по внешней стороне расположить рейку. Это важная устанавливающая деталь, на которую монтируют крепления профилей для откосов. Сделать это можно скобами строительного степлера. Обязательно проверьте толщину рейки: если встретятся небольшие отклонения, примените тонкую подкладку.

Далее панели нужно разместить между подготовленными профилями. Начинать работу нужно по верхней стороне оконного короба, переходя на нижние. Вначале пластик вводят в стартовый профиль и хорошо закрепляют, после чего можно воспользоваться герметиком.

Силиконовый герметик используют для герметизации стыков

Перед тем как начать закрепление второй стороны пластика, под него укладывают прослойку из минеральной ваты. Такой шаг позволит повысить функцию звуко- и теплоизоляции. Успешно прикрепив откосы по верху окна, можно заниматься монтажом боковых панелей аналогичным способом. В завершение работы стыки и полоса соединения с подоконником покрываются тонкой прослойкой жидкого пластика, а излишки аккуратно удаляются.

Заделать окна после установки под силу даже малоопытному мастеру, поскольку методы просты в исполнении и не требуют высоких трудозатрат. Готовые конструкции, выполненные из пластика или с помощью штукатурки, порадуют аккуратным внешним видом и надежностью. Важно лишь соблюдать технологию и запастись знаниями о том, как правильно и качественно произвести заделку окна.

Заделка откосов после установки пластиковых окон

Главная » Остекление » Окна

Как правило, замена любых окон приводит к разрушению прилегающего участка стены. Возникает вопрос: что делать, чтобы оконная конструкция выглядела красиво и надёжно защищала от шума, ветра и других неприятностей улицы? Ответ простой: в этом случае без ремонтных работ не обойтись. Существуют различные варианты заделки откосов, а вот, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

Содержание:

Об откосах

Участки стены, примыкающие к оконному блоку, называются откосами. Они бывают внутренними и внешними. Строгие требования предъявляются к внутренним участкам.

На откосы возлагаются следующие функции:
  • придание оконной конструкции эстетичного и привлекательного вида. Разве можно представить качественное окно, которое состыковано с разбитой стеной;
  • улучшение звуковой и тепловой изоляции. Оконные конструкции, не имеющие качественных откосов, не обладают достаточной герметичностью;
  • защита монтажных элементов и швов от воздействия окружающей среды. Качественный откос не только защищает крепёж от коррозии, но и уменьшает вероятность запотевания и промерзания окон.

Таким образом, ремонт откосов ― это перечень работ, направленных не только на восстановление повреждённых участков стены, но и на создание дополнительной изоляции.

В основном выбирается один из следующих вариантов ремонта:
  1. Оштукатуривание поверхности с последующим окрашиванием. Широко распространённый и недорогой вариант отделки.
  2. Обшивка пластиком. Пластиковые панели сочетаются с материалом профиля окон, кроме того, такой ремонт не занимает много времени;
  3. Установка гипсокартона. Вариант трудоёмкий, так как необходима последующая отделка. Материал удобно использовать для окон сложной конфигурации.

Для любого ремонта откосов, прежде всего, необходима качественная подготовка поверхности.

Подготовка оконного проёма

К восстановлению откосов приступают после того, как подготовлена их поверхность. Подготовка выполняется в такой последовательности:

  1. Зубилом сбиваются разрушенные и выступающие участки.
  1. Срезаются излишки пены, которой герметизируется оконная конструкция. Высохшая пена срезается ножом. Для этого необходимо сверху окна проткнуть выступающий излишек, а затем движением вниз удалить его. Приклеенная к стене пена тоже удаляется.
  1. Поверхности откосов тщательно очищаются. Крупные болтающиеся фрагменты крепятся на растворе.
  1. Для улучшения адгезии поверхность грунтуется. Обычно перед штукатуркой используется грунтовка глубокого проникновения, в других вариантах применяются антисептики.

Читайте также:  Раздвижные окна на балкон – экономия пространства!

Оштукатуривание откосов

Этот вариант ремонта откосов отличается низкой стоимостью. Для заделки достаточно иметь: отделочную смесь, набор простых инструментов и разводимую водой краску.

Есть у варианта и недостатки:

  • для получения очень ровной поверхности, требуется приложить много усилий, и потратить достаточно времени. Опытный монтажник такую работу выполняет значительно быстрее;
  • часто после оштукатуривания появляются трещины. Это может быть связано с однослойным покрытием поверхности, когда толстый слой сползает вниз. Кроме того, трещины появляются из-за изменения влажности или низкого качества смеси;
  • низкая тепловая изоляция конструкции окна;
  • отсутствие сцепления с пластиком, из которого изготовлено окно.

Считается, что для внутренних откосов более эстетично выглядит штукатурка, чем пластик и гипсокартон.

Оштукатуривание начинается с правильного выбора и приготовления смеси. При этом необходимо учитывать место откоса.

  • Наружные откосы ― находятся в особых условиях: осадки, ветер, колебания температуры. Рекомендуется использовать цементные и теплоизоляционные смеси с водоотталкивающим эффектом. Это может быть продукция фирмы «Кнауф» или обычная смесь цемента и песка.
  • Внутренние откосы ― должны иметь эстетичный вид. Чтобы поверхность была гладкой, подходят гипсовые смеси. Очень распространены стартовые и финишные шпаклёвки фирмы «Церезит».

В любых вариантах учитывается время высыхания раствора, так как дальнейшие работы по декорированию продолжаются после его высыхания.

Откосы будут качественными, если соблюдать советы специалистов.

Последовательность ремонта следующая:

  1. Сухая смесь разводится по инструкции на упаковке.
  2. Определяется место угла. С помощью строительного правила и уровня на стене отмечается маяк. Определяем место начала угла Использование маяка и рейки

    Вид сверху

  3. Раствор наносится способом намазывания или накидывания. Штукатурка начинается снизу и перемещается вверх откоса.
  4. Шпателем снизу вверх удаляются излишки раствора, и создаётся угол.
  5. Декорирование выполняется любым способом. Проще всего произвести покраску. Она выполняется после двухслойного нанесения грунтовки.
Если остались вопросы, посмотрите наше видео:

Обшивка откосов пластиком

Как отмечалось ранее, пластик пользуется спросом из-за простого монтажа и невысокой стоимости. Кроме этого, есть другие достоинства:

  • материал хорошо сочетается с профилем окна. У откоса и профиля одинаковое расширение, поэтому между ними отсутствует напряжение;
  • сохраняются эксплуатационные качества до 20 лет;
  • выдерживаются перепады температуры;
  • есть защитный слой, который не горит и не плавится;
  • простой уход. Пыль и грязь удаляется влажной материей.
Для работ выбирается следующая последовательность:
  1. На откосе крепится деревянный брусок так, чтобы не закрывалось пространство окна.
  2. Степлером к бруску крепим стартовую полосу.
  3. По размерам вырезаем полосы пластика. Они вставляются в крепёж стартовой полосы. 
  4. После того как все вставили, аккуратно отодвигаем панель от стены и от дальнего угла заполняем монтажной пеной.
  5. Закрепляем панели монтажным скотчем к стене.
  6. После высыхания пены торцы панелей закрываются специальными уголками.

    Возможно установить уголки сразу

Обшивка сэндвич панелями

Без вспомогательных профилей откос зашивается в течение нескольких часов. Порядок обшивки следующий:

  1. Панели обрезаются под размеры откоса.
  1. На панель наносятся «жидкие гвозди», и она плотно прижимается к поверхности откоса.
  1. Зазоры между рамой и панелями герметизируют.
  1. С наружной стороны на клею устанавливаются уголки.

Вагонка и сэндвич панели не подлежат ремонту. Как правило, при повреждении они меняются. В этом случае большое значение имеет выбор оттенка, так как он отличается в разных партиях материала.

Установка гипсокартона

Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

К его достоинствам относится:

  • широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
  • можно использовать для отделки откосов любых размеров;
  • невысокая цена;
  • быстрый монтаж;
  • экологическая безопасность;
  • красится в разные цвета.

Есть и недостатки:

  • низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
  • разрушение при повышенной влажности;
  • быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
  • неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.

Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.

  1. Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
  2. Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
  3. Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
  4. По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
  5. Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
  6. Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
  7. Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
  8. Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.

В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.

Оцените статью:

(9 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка. ..

Поделиться в соцсетях:

Дует из щели под подоконником: решаем проблему холода

Разговор двух подруг:

– Поставила себе новые «дышащие» стеклопакеты.

– Ну, как?

– Вчера в 20-градусный мороз они так вдохнули и выдохнули, что у меня аж кот к батарее примерз.

Жизненный анекдот, не правда ли? С проблемой, когда сквозит из откосов или дует из-под подоконника пластикового окна, сталкивается множество потребителей. Причины дефекта необходимо выяснять и однозначно исправлять, иначе в холодное время года будет отапливаться улица, а не жилое помещение.

Причины сквозняков

Разбираться, почему дует, не придется, если после установки стеклопакета гарантийный срок еще не истек. Вам лишь следует обратиться в фирму, специалисты которой бесплатно все исправят.

Если гарантия закончилась, то решать проблему придется самостоятельно. Есть возможность пойти по пути наименьшего сопротивления: перекрыть поток холодного воздуха каким-нибудь барьером (одеялом, книгами).

Причиной продувания может быть даже небольшая щель

Однако это временная мера. Устранять надо не последствия, а причины. Они бывают разными:

  1. Брак вследствие нарушения технологии производства пластикового окна.
  2. Некачественные материалы, а также материалы, не соответствующие нашему климату. Так, профиль под воздействием низких температур теряет свою прочность. При этом даже небольшая трещина ведет к продуванию.
  3. Изнашивание уплотнителя.
  4. Неправильная установка оконной конструкции.
  5. Проседание монтажной пены или использование некачественного клея-герметика.
  6. Перекос стеклопакета вследствие усадки дома.

Обнаружив у себя одну или несколько причин продувания, нужно начинать действовать в зависимости от характера дефекта. Устранить его можно несколькими способами:

  • Убрать щель с помощью герметика;
  • Закрыть щели профилем;
  • Утеплить подоконника.

Замазываем герметиком

Этот метод подойдет в том случае, если щель между подоконником и оконной рамой не очень большая. Кроме того, по сравнению с другими способами борьбы со сквозняками, этот является самым дешевым.

Дефекты устраняются с помощью прозрачного герметика. Перед его использованием щель следует очистить от пыли и грязи, обезжирить, высушить.

Щель между рамой и подоконником необходимо очистить от грязи

Затем насадкой тубуса наносится максимально возможное количество вещества до полного заполнения.

Для самого простого устранения дефекта воспользуйтесь герметиком

Для получения красивого шва, проведите по нему ребром 10-рублевой монетки. Делайте это непрерывным движением, чтобы избежать кривизны шва.

Достоинство этого метода – вся работа занимает считаные минуты. Недостаток – недолговечность. Через два года герметик начинает отклеиваться, темнеть.

Закрываем щель профилем

Данный метод основан на создании дополнительной защиты герметичного шва с помощью пластикового профиля.

Читайте также:  Советы профессионалов по выбору ПВХ подоконника

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

  • Прозрачный силиконовый герметик;
  • Канцелярский нож, острые ножницы;
  • Профиль из пластика в конфигурации внутреннего угла.

Вооружившись всем необходимым, приступайте к работе.

Алгоритм действий
  1. Сначала отмерьте и обрежьте профиль по длине оконной рамы с запасом 2–3 см.
  2. Затем отрежьте его перфорированную часть таким образом, чтобы от изогнутой пластины оставалось расстояние около 1 см, а от изгиба прямого угла – 2 мм.

    Линию отреза профиля необходимо заострить

  3. С помощью канцелярского ножа заострите линию отреза, счесав с двух сторон углы. Это делается для того, чтобы эта часть профиля легко вошла в расщелину, создав тем самым барьер для проникающего в помещение воздуха.
  4. Сделайте в нижних уголках окна отверстия глубиной от одного до полутора сантиметров.

    В нижних углах окна необходимо сделать отверстия

  5. Очистите стык между рамой и подоконником от мусора, помойте, обезжирьте, вытрите насухо.

    Стык между рамой и подоконником должен быть чистым и обезжиренным

  6. Уплотните щель, заполнив ее герметиком.

    Щель закрывают с помощью герметика

  7. В проделанные отверстия и на стык распределите равномерным слоем герметик.
  8. Нанесите тонким слоем герметик на профиль, вставьте один конец в отверстие, а заостренный край линии отреза просуньте в щель.

    Профиль устанавливают в стык между окном и подоконником

  9. Таким образом вправляется весь профиль. Противоположный его край вставляется во второе отверстие.
  10. Плотно прижмите уголок, подержите на протяжении нескольких минут для лучшей фиксации.
  11. Герметик, который выдавился наружу можно аккуратно убрать после застывания.

Недостаток этого метода заключается в трудоемкости и временных затратах. Однако результат впечатляющий: красивый, долговечный уголок на месте черной щели.

Теперь вы точно знаете, что делать, когда дует между подоконником и пластиковым окном. Но иногда этих знаний недостаточно, так как источник сквозняка может быть под подоконником. Тут применятся совсем другой метод.

Приступаем к утеплению

Утепление подоконника пластиковых окон обеспечит дополнительную теплоизоляцию, избавит от продувания. В качестве материалов используют монтажную пену, акриловый герметик. Если вы обнаружили щель между подоконником и стеной, без демонтажа не обойтись.

Демонтаж

Вооружитесь молотком, перфоратором, зубилом, ножовкой, ножом. Демонтаж можно выполнить двумя способами.

Способ №1

Первым делом снимите обои. Затем с помощью зубила и молотка отбейте штукатурку под окном и в местах, где есть стык боковых частей подоконника и откосов.

Срежьте монтажную пену и аккуратно потяните на себя полотно, наклоняя его немного вниз.

Для утепления подоконника потребуется его демонтировать

Способ №2

Используя этот способ, отбивать штукатурку не понадобится. Проведите ножом с длинным лезвием под подоконником и срежьте монтажную пену и герметик около откосов. Лезвие при этом не должно соприкасаться с пластиком. Избавившись от закрепляющих элементов, вытащите полотно.

После демонтажа очистите рабочую поверхность от мусора веником либо пылесосом. Это позволить увидеть все трещины, через которые поступал холодный воздух.

Для заполнения щелей применяют монтажную пену

Заполните все щели монтажной пеной. А при наличии существенных деформаций, воспользуйтесь силиконовым герметиком.

Установка

Выполнив все необходимые процедуры, можно устанавливать подоконник. Для этого нанесите по его периметру лицевой стороны, а также по диагоналям изделия монтажную пену. Уложите полотно на рабочую поверхность.

Чтобы полотно сцепилось с основанием, слегка нажмите на него и подержите несколько минут. Приложите строительный уровень, чтобы убедиться, что все установлено ровно.

Правильность монтажа подоконника контролируют с помощью уровня

Для лучшей фиксации положите на подоконник что-нибудь тяжелое (например, книги), так как он может перекоситься в результате расширения пены.

Более надежное утепление выполняют за счет использования герметика. Его наносят на каждый участок, где есть стык.

Конечным этапом в установке является штукатурка откосов. Ее делают как из цементного раствора, так и из обычной сухой смеси.

Утеплив таким образом пластиковое окно, вы навсегда забудете про холодный подоконник и сквозняки в доме.

Отсутствие сквозняков – причина конденсата

Вступая в борьбу с продуванием стеклопакетов, все получается, как в медицине: одно лечишь – второе калечишь. Так и здесь: как только перестает дуть, на стеклах появляется конденсат.

Герметичность окна ПВХ может вызвать появление конденсата на стеклах

Причины для этого следующие:

  • Отсутствие циркуляции воздуха;
  • Повышенная влажность в доме;
  • Широкий подоконник, который препятствует поступлению из радиатора теплого воздуха на стекла;
  • Низкие температуры в помещениях;
  • Некачественный монтаж.

Чтобы избежать этой неприятности, нужно чаще проветривать комнаты, освободить окно от всего лишнего, поменять радиатор.

Полезные рекомендации

  1. Ответственно подходите к выбору компании, занимающейся установкой стеклопакетов.
  2. Обращайтесь к профессионалам для ежегодной профилактики.
  3. Не нарушайте правила эксплуатации.

Соблюдая эти простые правила, вы, возможно, никогда не столкнетесь с проблемой, когда из-под подоконника пластикового окна ветер дует.


Смотрите также

  • Фурнитура для входных дверей
  • Рукоделие мастер класс для дома
  • Фольгированный пенополистирол экструдированный
  • Крючок для вязки арматуры своими руками чертежи
  • Осб для внутренней отделки
  • Высота стандартного окна
  • Фильтры для очистки питьевой воды
  • Как сделать одеяло из помпонов
  • Протяжка кабеля в трубе технология
  • Выращивание белых грибов в подвале
  • Механизмы для раздвижных ворот

Чем замазать пену после установки пластиковых окон – особенности

Комментариев 0 Отделка

Во время монтажа окон или работы с другими проемами у строителей часто возникает необходимость использовать монтажную пену для заделывания щелей разного диаметра. После обработки поверхность необходимо очистить, чтобы можно было свободно выполнять все дальнейшие манипуляции. Для этих целей можно использовать долговечные откосы из разных материалов либо штукатурные растворы.

Со временем пена может терять свои свойства, из-за чего качество герметизационного шва существенно ухудшается. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше нужно задействовать вспомогательные материалы. Спросом пользуются сухие смеси, так как после застывания они образуют прочную пленку, через которую не проникает влага.

Финальная отделка конструкции

Целесообразность обработки строительной пеной

Этот утеплитель представляет собой высококачественный герметик, основная задача которого состоит в том, чтобы качественно заполнить все пустоты и скрепить поверхности между собой. Полиуретан отлично соединяет две поверхности, среди которых может быть кирпич, натуральная древесина и даже бетон. Этот материал можно использовать как надежный гидроизолятор и средство для борьбы с посторонним шумом.

Высокая плотность и прочность проявляются только в определенных эксплуатационных условиях. По причине воздействия дождя, снега и лучей яркого солнца итоговые характеристики будут постепенно снижаться. Спустя несколько лет использования в ненадлежащих условиях пена просто начнет расслаиваться, в шве будут образовываться пустоты разного диаметра и трещины.

Такая ситуация чревата полным разрешением. Именно поэтому эксперты рекомендуют замазывать швы специальными растворами. После окончательного затвердевания пена приобретает характерный светло-бежевый оттенок. Если же материал через некоторое время стал коричневым, то процесс постепенного разрушения можно считать завершенным. В такой ситуации необходимо снова очистить оконный проем от ранее используемого герметика и аккуратно закрывать все швы.

Герметизация стыков

Защита конструкции снаружи

Оградить используемую пену от разрушения следует для того, чтобы она сохраняла свои свойства. В иной ситуации придется часто тратить финансы на новый ремонт. Перед тем как заделать основание герметиком или шпаклевку, необходимо попробовать справиться с ситуацией при помощи универсальной уплотнительной ленты. Это изделие активно применяется профессионалами для скрытия различных неровностей в оконном проеме, которых сложно избежать при монтаже новых конструкций. Для работы со старыми изделиями больше подойдет лента с гидроизоляционными параметрами.

[adinserter block=»1″]

Покрытие можно смело выполнять и другими материалами:

  • Полиуретановый герметик.
  • Шпаклевка/штукатурка. Мастеру необходимо убедиться, что материал хорошо противостоит негативному воздействию низких температур.
  • Краска на акриловой основе.
  • Качественный строительный раствор, изготовленный из прочного цемента, речного песка.
  • Специальная замазка для заделки дефектов.

Прежде чем приступить к шпаклеванию пены, необходимо подготовить небольшое ведро для смешивания компонентов, острый нож, перчатки и мастерок.

Проверенные рекомендации от специалистов можно узнать из видеоролика:

Проголосовали более 384 раз, средняя оценка 4.4

Крепление подоконника к пластиковому окну. Пошаговая инструкция установки подоконника ПВХ

При замене старых оконных конструкций необходимо сразу установить новые подоконники из современных материалов. Сегодня на вершине популярности пластиковые изделия. Ширина панелей ПВХ составляет 60 см, что позволяет осуществлять их монтаж практически при любой толщине стен. Как качественно и надежно установить пластиковый подоконник читайте далее.

  1. Подготовительные работы
  2. Исключение – установка деревянных конструкций

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает замеры и выбор конструкции, подбор инструментов, закупку строительных материалов. Если вы не заменили стеклопакеты, вам потребуется демонтировать старый подоконник. При замене окна полностью удаляется старая оконная конструкция. Монтаж нового стеклопакета осуществляется специалистами завода-изготовителя. Монтаж пластикового подоконника также может быть осуществлен специалистами или заказчиком самостоятельно.

Установка пластикового подоконника осуществляется только после установки оконной рамы и стеклопакета.

При замене только панели необходимо сначала произвести правильный замер:

  1. Измерить ширину оконного проема. Насыпьте еще 10 см и получите общую длину конструкции.
  2. Ширина панели равна расстоянию от установленного окна до угла стены плюс 5 см на выступ. Делать основание окна шире нецелесообразно, так как нарушается циркуляция воздуха, что приводит к запотеванию стекол.

Читайте более подробную статью на тему: правильная высота и ширина подоконника.

Инструменты и материалы

Для установки пластикового подоконника своими руками потребуется набор инструментов:

  • столярный уровень;
  • электролобзик или болгарка;
  • столярный нож и ножовка;
  • топор и молоток;
  • кв.м.;
  • Маркер
  • и малярный скотч.

Из материалов необходимо подготовить:

  • герметик;
  • пистолет
  • и пена;
  • подоконная панель;
  • три комплекта подложек из пластика или дерева разной ширины;
  • две торцевые заглушки.

Подготовка места установки подоконника ПВХ

Установка пластикового подоконника

С помощью ножовки, электролобзика, топора снимается старая конструкция и оконная рама. По краям деревянного изделия снимается цементная стяжка. Очищают проем от отколовшегося строительного материала, утеплителя.

Специалисты устанавливают новое окно ПВХ таким образом, чтобы между основанием оконного проема и низом рамы сохранялось расстояние не менее 5 см. Левый проем будет служить опорой для новой конструкции.

Если вы планируете установить подоконник ПВХ своими руками длиннее оконного проема, по бокам у основания делают выборку пазов. Для этого вам понадобится молоток и болгарка. Сначала делают разрез стены, а затем молотком аккуратно выбивают строительный материал. Высота паза такова, что новая панель легко входит в него. Длина одной бороздки более 5 см.

Расстояние между основанием оконного проема и рамой запенивается монтажной пеной или прокладывается утеплителем. После полного застывания пены излишки обрезаются столярным ножом. При установке пластиковой панели размером с оконный проем отметьте места крепления кронштейнов на расстоянии не более 80 см.

Видео: Установка подоконника

Перед установкой ПВХ изделия необходимо еще раз очистить основание от мусора и пыли. Обязательно смачивайте кирпич водой, чтобы обеспечить адгезию.

Установка пластикового подоконника

Все материалы закуплены и инструменты готовы к работе. Приступайте к монтажу подоконника.

  1. Определить ширину конструкции. Она может быть такой же, как ширина старой базы. При замене окон и установке нового изделия из ПВХ рассчитывается его новая ширина. В идеале край панели должен находиться в одной плоскости с серединой батареи системы отопления. При установке панели, край которой выступает за пределы батареи, в самой панели оборудуются вентиляционные отверстия. Такие отверстия сделаны в кожухе перед батареей. Они нужны для хорошей вентиляции воздуха перед окном, что предохраняет оконную конструкцию от образования конденсата.
  2. Выберите длину пластиковой основы. Когда два окна расположены рядом, предпочитают одно целостное оформление. При установке подоконников ПВХ размером, равным оконному проему, длина панели уменьшается на 10 мм.

Панели выбранных размеров заказываются в строительном магазине. Мастера цеха сразу подрезают по заданным параметрам. Иногда покупают заготовку, а обрезку делают дома самостоятельно.

  1. Опора для установки пластиковых подоконников изготавливается из ранее купленных подложек. Ширина бруска не должна быть меньше 50 мм, а длина не должна превышать ширину изделия. Самая короткая подложка должна быть на 100 мм меньше ширины панели. Особое внимание уделяется толщине подложки. После установки планки панель должна войти в подоконник между нижней рамой окна и подложкой.
  2. Перед установкой брусков-подложек на цементный раствор поверхность основания выравнивают. Для одного дизайна требуется не менее трех подложек. Оптимальное расстояние между брусками 40-50 см.
  3. Опоры выравнивают строго по горизонтали и проверяют установку с помощью уровня во всех плоскостях. Произведите контрольный монтаж пластиковой панели. Результатом правильного монтажа подложки является плотное вхождение конструкции в зазор между кромкой окна и опорой.
  4. Установка пластиковых подоконников своими руками начинается со снятия защитной пленки с прилегающей к окну стороны. Установите заглушки на торцы панели. Аккуратно установите конструкцию на неподвижные опоры.
  5. Панель встает на место со щелчком. Легким постукиванием совместите изделие с оконной рамой. Выполните измерение контрольного уровня в двух направлениях.
  6. Зазоры 5 мм слева и справа, что позволяет защитить панель от деформации. По окончании монтажа щели заделываются герметиком.
  7. Аккуратно запенить пространство под пластиковым подоконником монтажной пеной. Если панель плохо закреплена, увеличение объема пены вызовет ее перекос.
  8. Распорки устанавливаются по краям и в центре оконного проема. Их изготавливают самостоятельно или покупают в магазине стойки-трансформеры. Они не позволяют монтажной пене приподнять установленное основание оконного проема. Когда пена хорошо застынет, распорки убираются, а излишки пены обрезаются.
  9. После того, как скаты установлены, приступают к заделыванию щелей. По краям наклеивается малярный скотч. Заполните зазор силиконовым герметиком. Удалите излишки и снимите малярный скотч.
  10. Защитная пленка снимается после завершения работ.

Если вы испачкали подоконник пеной, читайте, как очистить поверхность от пены.

Видео: Установка подоконника

Исключением является установка деревянных подоконников.

Подоконники из дуба, сосны, бука, ясеня или вишни делают интерьер дома более теплым и уютным. Отдавая предпочтение натуральным материалам, многие владельцы квартир и домов вместо искусственного пластика выбирают натуральные деревянные подложки. В магазинах продаются деревянные панели, покрытые лаками разных цветов с разной фактурой поверхности. Сделав свой выбор, приступайте к установке деревянного подоконника своими руками.

Подготовка стены

Основание очищается от пыли и мусора. Поверхность смачивается водой для обеспечения хорошей адгезии. Если под окном есть ниша, сверху горизонтально укладывают металлические или деревянные опоры, чтобы панель не висела в воздухе. Деревянная конструкция в данном случае облачена в металлический каркас.

Выравнивание подоконника

Предварительно выставить подоконник с помощью клиньев, добившись его наклона в помещении всего на 2 градуса. Вдоль окна доска располагается горизонтально. При достижении всех необходимых показателей клинья укрепляют небольшим количеством раствора, снимая заготовку.

Монтаж деревянного подоконника

На основание укладывается слой раствора, закрывая клинья на 5 мм. В основном используется цементный раствор, но можно использовать шпаклевку или гипс. Установите подоконник на место и плотно прижмите к клиньям. Лишние излишки удаляются шпателем.

Совет! Для обеспечения безопасности поверх раствора сначала кладут изоляционную пленку, чтобы защитить древесину от прямого контакта с раствором на водной основе.

Уплотнительное и фиксирующее усиление

Для более надежной фиксации со стороны фасада в торец деревянного подоконника через оконную раму вбиваются длинные шурупы. После завершения крепления конструкции небольшие щели заделываются жидким акрилом.

Теперь вы знаете, как самостоятельно установить пластиковый подоконник и деревянную конструкцию. Следуйте нашим советам и у вас все получится. Для лучшего усвоения прочитанного материала посмотрите подобранное нами видео о различных вариантах установки.

Видео: Монтаж подоконника. Установка подоконника на плиточный клей.

Видео: Работа после установки пластикового подоконника.

Похожие материалы


На первый взгляд все подоконники из пластика кажутся одинаковыми. Однако нужно правильно выбрать эту часть окна. Главной особенностью качественного подоконника является наличие ребер жесткости внутри пластикового изделия. Особое внимание следует обратить на это, если подоконник длинный. Если в процессе эксплуатации отсутствуют ребра, подоконник может деформироваться.

Практики также советуют обращать особое внимание на его внешний вид при покупке подоконника. Изделия должны быть покрыты защитной пленкой. Если при установке он отсутствует, подоконник нужно будет чем-то обернуть. Это принесет некоторые неудобства, ведь уложенная сверху пленка не сможет держаться как «родная», а из-за ее скольжения на поверхности могут появиться царапины.

Третье, на что нужно обратить внимание, есть ли брак. Часто под пленкой дефекты не так заметны, поэтому риск приобрести бракованный подоконник, поступивший в продажу, довольно высок. Если это случилось с вами, можно попробовать скрыть царапины на поверхности подоконника жидким пластиком. Проблемные места достаточно просто зашпаклевать этим веществом, и царапины станут практически незаметны.

Такие бесхитростные советы помогут вам выбрать товар, а приступить к его установке можно только после изучения пошаговой инструкции.

Устанавливаем подоконник своими руками

Вам предлагается самый распространенный способ установки, достаточно простой и быстрый. Однако бывают нестандартные ситуации, когда один из этапов либо не требуется, либо будет осуществляться по-другому. Например, изделие с внешней стороны здания крепится к рейке, расположенной внизу оконной рамы, саморезами. Однако в некоторых конструкциях такой рейки нет, поэтому подоконник следует прикручивать к раме изнутри. Затем саморезы вкручивают наискосок в нижнюю часть окна. Если в силу каких-то причин это тоже сделать невозможно, подоконники закрепляют монтажной пеной. Главное перед установкой пластикового подоконника осознать следующее – стандартной технологии ввода подоконника в эксплуатацию не существует. Поэтому вы можете отступить от схемы установки на любом этапе, если того требуют обстоятельства.

Смотрите связанные темы в дополнение к текущей статье.

Демонтаж старого подоконника

Вам повезло, если старого подоконника просто нет, так как его демонтаж занимает несколько часов. Дело в том, что во многих жилых домах, построенных в советское время, подоконники установлены «на совесть». Они настолько прочно закреплены, что легче всего снимаются вместе с оконной рамой. Если демонтаж старого подоконника производится отдельно (окно уже установлено), потребуется немного повозиться. Если подоконник деревянный, снимать его нужно очень осторожно, чтобы не оторвать вместе с ним кусок стены. Удобств в этом очень мало. Если подоконник из бетона, то демонтировать его будет еще сложнее. Такой атрибут окна из бетона плотно прилегает к поверхности стены и представляет собой цельный блок, требующий применения перфоратора. Если у вас нет столь дорогого электроинструмента, покупать его необязательно. Взяв в аренду перфоратор, вы избежите лишних расходов. Стоит такая услуга не так уж и дорого, тем более, что инструмент долго не возьмешь, он понадобится всего на один день.

При демонтаже основными факторами являются два: точность и последовательность. Аккуратный подход к демонтажу подоконника не повредит стекло или оконную раму, а также сохранит стены в целости. Весь процесс демонтажа осуществляется следующим образом: вырезаем подоконник из дерева в центральной части ручной пилой или электролобзиком в поперечном направлении. После между подоконником и оконной рамой вставляется крепление, которое необходимо медленно отодвигать от оконного проема. При невозможности перемещения объекта демонтажа необходимо проверить, крепится ли подоконник шурупами или специальными гвоздями. Когда креплений нет, а подоконник не начинает двигаться, нужно осмотреть откосы. Скорее всего, они вплотную примыкают к подоконнику, поэтому для разрушения места соединения придется использовать молоток или отбойный молоток.

Проявление белого налета – высолы

Подоконник из бетона снимается легче, но для этого требуется применение физической силы. Этот вид подоконника не скреплен дополнительными деталями, поэтому нужно просто медленно выломать изделие перфоратором. При этом нужно обратить внимание на то, что вне зависимости от материала старого подоконника, новый при установке также будет углубляться примерно на 5-10 см в нижней части бокового откоса. Углубления в откосах необходимы для того, чтобы в них легко входили края подоконника. Таким образом, изделие крепче фиксируется. После завершения демонтажных работ можно переходить к установке пластиковых подоконников по стандартной схеме.

Установка нового подоконника

Все действия при установке вновь приобретенного изделия необходимо выполнять в определенном порядке. Во-первых, нужно с помощью рулетки сделать приемлемую ширину подоконника с учетом того, что его края будут уходить вглубь откоса. После изделие плотно прикрепляют к планке подоконника и прикручивают саморезами. На этом этапе необходимо следить за тем, чтобы между окном и подоконником не образовывались щели. После этого под подоконник кладут накладки из дерева. Такие деревянные планки помогут отрегулировать горизонтальность подоконника по уровню. Свободное пространство в местах углубления и под поверхностью подоконника заполняется монтажной пеной. После высыхания вещества изделие полностью готово к использованию.

На этом монтажные работы заканчиваются. Если все сделано правильно, проблем с использованием подоконника не возникнет. Надежно установленное изделие прослужит долго.

9781 0 0

Внутренний подоконник – неотъемлемый элемент любого окна. Официально считается, что эта часть конструкции необходима для дополнительного утепления нижнего стыка оконной рамы со стеной и придания окну законченного вида. В этой статье мы поговорим о том, что такое подоконники и, поскольку пластиковые окна занимают не менее 50 – 70% рынка, я остановлюсь на том, как правильно установить подоконники на пластиковые окна.

Что такое подоконники?

По большому счету, если мастера качественно установили оконную раму и хорошо запенили нижний зазор, то в специальном утеплении этот сектор уже не нуждается. Поэтому хозяев обычно больше интересует вопрос, насколько респектабельно будет выглядеть тот или иной подоконник, ну и конечно же цена этого удовольствия.

Многие неопытные хозяева считают, что раз у них пластиковые окна, то и остальная фурнитура тоже должна монтироваться в ПВХ (поливинилхлорид в народе называют оконным пластиком).

На самом деле здесь можно ставить любые подоконники, главное чтобы они подходили по дизайну и у вас хватило на них денег. Поэтому перед тем, как ставить подоконник на пластиковые окна, не лишним будет ознакомиться с основными предложениями на рынке:

  • Естественно, самым популярным материалом является упомянутый выше поливинилхлорид. . Полая конструкция, усиленная внутренними ребрами жесткости, считается достаточно теплой и прочной. Он почти идеально гармонирует с традиционными белыми окнами, а для ламинированных окон можно подобрать подоконник. Плюс плита из ПВХ стоит вполне разумных денег. Пластик не боится влаги и, если не нарушить технологию, то простоит столько же, сколько и окна;

Если выбор пал на ПВХ, не увлекайтесь экономией, они и так не дорогие. Дело в том, что пластик, как никакой другой материал, подвергается воздействию солнечных лучей. Пока на новом подоконнике все будет красиво, но уже через полгода поверхность дешевого пластика изменится. Как минимум пожелтеет, а как максимум все равно потрескается и деформируется.

  • Образно говоря, старший брат поливинилхлорида – пластиковый подоконник на акриловой основе. . Стоит примерно в 3 раза дороже, но и качество здесь гораздо лучше. Как ни крути, но плита из ПВХ боится повышенных температур, в отличие от нее, на акрил можно ставить горячие горшки и даже забытый на ней окурок не причинит вреда поверхности. Акриловая пластина намного прочнее, ее блестящая глянцевая поверхность выглядит респектабельнее. Цвета ярче, а палитра шире;

  • Деревянный подоконник по праву считается патриархом этого направления . В бюджетной сфере обычно используется сосна. Ассортимент пород в элитных подоконниках намного шире, это может быть золотой дуб, тик и еще с десяток экзотических пород дерева. Но, если честно, я не понимаю людей, которые ставят дорогое натуральное дерево на пластиковые окна. Так или иначе, пластик плохо гармонирует с деревом, за исключением случаев, когда эти окна ламинированы под конкретную породу дерева;

  • Подоконники из ЛДСП или МДФ совсем другие. . В данном случае отсюда идут те самые плиты, из которых делают столешницы, что активно используют дизайнеры. ДСП обойдется немного дешевле, МДФ выйдет дороже. Но МДФ более устойчив к влажной среде и я всегда рекомендую класть именно на него. Поскольку установка подоконника, если окно уже стоит, задача для домашнего мастера вполне посильная, люди сейчас массово бросились заменять старый пластик на новый ламинированный МДФ;

  • Полированный подоконник из натурального камня конечно выглядит роскошно, но цены откровенно заоблачные. Хотя если разобраться, то в эксплуатации они не так хороши. Дело в том, что натуральный камень непредсказуем, на нем могут быть пятна от кофе или красного вина, любая тарелка всегда имеет критическую точку, при легком ударе тарелка разбивается. Плюс тот же гранит часто и слегка может уплотняться от радиации. Согласитесь, не приятно, устанавливать такой «подарок» в собственном доме, да еще и за большие деньги;

  • И по стоимости, и по характеристикам гораздо выгоднее установить современный искусственный камень. Во-первых, по внешнему виду он зачастую ничем не отличается от натурального. Во-вторых, он более устойчив к механическим и химическим воздействиям. Упреки скептиков в том, что искусственный камень менее прочен, справедливы лишь отчасти. Ведь, например, гарантия на керамогранит начинается от 50 – 70 лет. Грубо говоря, эти подоконники могут скорее надоесть, чем развалиться.

Для рассказа о производителях и ценах на все существующие виды подоконников не хватит ни одной статьи. Но так как правильно поставить пластиковый подоконник сможет даже дилетант, то решил остановиться на нем. Плюс по статистике около 50% рынка пластиковых окон занимают подоконники из ПВХ.

Ниже, для того, чтобы вам было проще сориентироваться, я составила небольшую таблицу, в которой собраны самые популярные и надежные производители различной оконной фурнитуры со средними ценами на интересующие нас подоконники.

Название компании Страна производитель Средняя цена за погонный метр подоконника Виды дизайна (не считая белого цвета, он везде)
Меллер Германия 330 руб
Верзалит Германия 350 руб
Нико-Пласт Россия 560 руб
Данке Украина 365 руб Имитация натурального камня и дерева. 11 видов
Меланже Россия 960 руб Имитация натурального камня и дерева. 12 видов
Кристаллит Россия 345 руб Имитация натурального камня и дерева. 16 видов
Монблан Россия 60 руб (белый)

130 руб (цветной)

Имитация натурального камня и дерева. 10 видов
Витраж Россия 350 руб Имитация натурального камня и дерева. 14 видов

Техника монтажа подоконника

Проще всего установить или заменить подоконник из ПВХ и акрила своими руками. Инструкция по монтажу МДФ, ДСП и натурального дерева ненамного сложнее. Что касается натурального или искусственного камня, то эти материалы лучше доверить профессионалам, так как установить их под силу не каждому мастеру.

Демонтировать старую плиту

Естественно, прежде чем заменить старый, устаревший подоконник на новый, его нужно предварительно демонтировать. Не пугайтесь, дело это простое, но ответственное. Ведь чем аккуратнее вы снимите печку, тем меньше хлопот будет с подготовкой основания.

  • Если подоконник деревянный, то для его демонтажа вам понадобится ножовка и крепление или небольшой ломик. Сбивать плату сразу креплением не стоит, можно сильно повредить откосы и тогда с ними придется возиться. Лучше сделать 2 или 3 надреза и вытащить центральную часть. При этом по бокам у вас будут небольшие кусочки, замурованные в откосах. Эти кусочки нужно аккуратно выбить несколькими ударами сбоку, в конце;

Меня часто спрашивают, можно ли заменить ножовку по дереву болгаркой? Так что делать это ни в коем случае нельзя. Помните, пожалуй, самое большое количество травм и травм от болгарки получают при попытке спилить дерево болгаркой.

  • А вот в случае железобетонной или каменной плиты болгарка с алмазным диском будет именно то, что вам нужно. В этом случае кроме него пригодится еще увесистый молоток или небольшая кувалда. Сначала болгаркой делают несколько надрезов, по возможности сквозных. После этого возьмите молоток и ударами снизу вверх выбейте всю эту «нарезку». Остатки убираются с помощью монтировки;

  • Крепление пластикового подоконника считается одним из самых слабых. Но прежде чем снимать такую ​​пластину, следует сначала демонтировать отлив (внешний подоконник) и проверить, не прикручен ли снаружи наш пластик саморезами. Если они там есть, то естественно их нужно будет открутить. Если таковых нет, то нужно будет аккуратно срезать монтажную пену под печкой и попытаться вытащить подоконник, двигая его одновременно вниз и к себе.

Несколько слов о подготовке основы

Независимо от того, меняете ли вы старый проект или работаете с нуля, прежде чем устанавливать что-либо новое, вы обязательно должны подготовить фундамент. По сути, вся подготовка состоит из уборки пыли и мусора, а также заделки крупных выбоин, если таковые имеются.

Некоторые мастера советуют делать ровную стяжку под подоконником, якобы на ее основе будет легче выставлять плиту по уровню. Пробовал ставить как со стяжкой, так и без на голое основание.

Скажу вам честно, в стяжке нет ничего предосудительного, сделать это можно, но жаль потраченного на это времени. Ведь по большому счету нет разницы, будете вы ставить деревянные клинья на плоское основание или на кривое. А если планируется установка на алебастровый или цементно-песчаный раствор, устраивать ровную стяжку вообще смысла нет.

Начало работы

Установка подоконника всегда начинается с примерки. Конечно, в идеале подоконник лучше установить до обустройства откосов, пока стены голые, но так бывает только в новостройках.

Раз уж речь зашла о том, как поменять старую на новую, то нам придется вырезать, а точнее выбить пазы в боковых откосах. Есть одна интересная оговорка. Инструкция рекомендует перед подкладкой подоконника к пластиковому окну сделать широкие боковые допуски, примерно по 5 – 7 см с каждого края.

То есть нам нужно сделать в откосах боковые бороздки глубиной 5 – 7 см по внешнему краю. Считается, что так якобы изящнее. Если вам нужно обработать 1 – 2 окна, то эти подходы к стенам большой роли не сыграют.

Совсем другое дело, когда стоит задача полностью оборудовать все окна в довольно большом частном доме, а средства ограничены. В этом случае прибавка по 10 см на каждое окно, в конце выльется в целый лишний подоконник.

Лично я всегда рекомендую делать боковые допуски не более 20 – 30 мм. Поверьте, для обеспечения достойного внешнего вида этого достаточно. Более того, на большинстве окон в жилых домах и квартирах вешают шторы, полностью закрывающие все эти допуски.

Сами боковые канавки выбиваются на глубину допуска, то есть на расстояние, на которое пластина войдет внутрь откоса.

Чтобы точно разметить и не захватить лишнее, нужно взять угольник, приложить его к оконной раме и провести горизонтальную линию, начиная от верхнего среза паза под подоконником и заканчивая наружным наклонный срез. Это будет верхняя граница нашей канавки.

Проще всего сделать надрезы на откосах болгаркой на нужную глубину, а затем перфоратором или стамеской с молотком выбить лишнее.

Пластиковые подоконники могут быть установлены двумя способами, с фиксацией на оконной раме и без нее. Разница лишь в том, что в первом варианте на эту же раму сначала жестко закрепляется внутренний конец подоконника, тот, что примыкает к оконной раме. Далее весь алгоритм редактирования полностью идентичен.

При разметке и подрезке подоконника следует учитывать, что он не должен выступать за стеновой срез более чем на 5 – 7 см. А под саму раму плоскость проседает максимум на 1 – 2 см.

Крепление к раме очень простое. В месте примыкания подоконника к раме с шагом 300 – 400 мм по горизонтали делают ряд сквозных отверстий. После этого подоконник прижимается к раме и со стороны улицы, через эти отверстия прикручивается длинными саморезами. Саморезы должны входить в тело плиты не менее чем на 20 – 30 мм.

Но не всегда есть возможность прикрутить пластину саморезами к раме. В этом случае он просто вставляется под раму. Для усиления теплоизоляции непосредственно перед креплением плиты на место установки укладываю пару полосок монтажной пены.

Сама установка пластикового подоконника выглядит примерно так: сначала вставляем вырезанную плиту и смотрим, как она будет лежать в дальнейшем. Не нужно беспокоиться о горизонтальной кривизне. Ведь пластина прилегает к нижнему краю оконной рамы, которая уже установлена ​​горизонтально.

Но нам нужно немного наклонить печь внутрь помещения, чтобы при необходимости вода не скапливалась, а свободно стекала с подоконника. Сколько мне попадалось, в разных источниках значение этого угла трактуется по-разному. Лично я делаю откос в районе 5 мм по ширине.

Сама наклонная пластина будет опираться на деревянные клинья. Эти клинья обычно устанавливаются на расстоянии около 300 мм друг от друга. Каждая из них вырезается и подгоняется индивидуально и должна входить плотно, без зазоров.

Как было сказано ранее, печка садится в паз под оконной рамой на монтажную пену. Затем он опирается на клинья, которые мы ставим. Но прежде чем закреплять его окончательно, еще раз проверьте, чтобы он стоял крепко, без перекосов и люфтов. Лучше сейчас возиться с подгонкой клиньев, чем потом постоянно замазывать щели.

Для повышения адгезии (адгезии) монтажной пены к любой поверхности эту же поверхность необходимо хорошо увлажнить.

Пластина крепится путем заполнения пустот под ней пеной. И не пытайтесь выдуть слишком много пены, от этого лучше не будет, лишняя все равно выйдет.

Как известно, монтажная пена при застывании расширяется, и если вовремя не учесть эту особенность, то ваш подоконник может продавиться посередине. Чтобы такой возможности не было, после заполнения щелей монтажной пеной на подоконник следует положить груз около 15 – 20 кг. Он должен стоять не менее 10 – 12 часов.

На последнем этапе снимается груз, обрезается выдавившийся снизу излишек пенопласта и зашпаклевываются неприятные щели по бокам откосов. Остается только любоваться своей работой.

Монтаж дерева и его производных

Как я уже говорил, монтаж подоконников из натурального дерева, МДФ или ДСП ничуть не сложнее, чем монтаж пластиковых. Точно так же и здесь после разметки выбейте пазы в откосах.

Сам подоконник, если позволяет конструкция рамы, желательно закрепить на раме или на базовом профиле, который подкладывается под раму. Как и в случае с пластиком, это делается с помощью саморезов, через сквозные отверстия.

Но в этом случае есть один маленький нюанс: есть такая интересная физическая величина, как коэффициент теплового расширения материала. Итак, когда мы ставим пластиковый подоконник на пластиковое окно, бояться нечего, ведь этот коэффициент у них одинаковый.

Но в случае соединения разных материалов, в результате несоответствия температурного и влажностного расширения со временем могут появиться зазоры и трещины. Поэтому нам нужно будет приклеить на торец плиты так называемую демпфирующую ленту, которая призвана компенсировать эти колебания.

Естественно, эта лента приклеивается или крепится на скобы, только в местах непосредственного контакта с телом откосов и оконной рамой. Традиционно материал для такой ленты – войлок, пропитанный антисептиком. Хотя сейчас некоторые мастера используют пенофол (вспененный полиэтилен).

Дерево, ДСП или МДФ тяжелее пластика, поэтому лично я предпочитаю вместо монтажной пены использовать гипсовый раствор, он надежнее. Вместо гипса с таким же успехом можно установить плиту на цементно-песчаный раствор, разведенный в пропорции 1:3.

В этом случае инструкция будет выглядеть примерно так. Выбиваем пазы в откосах, примеряем тарелку и подтачиваем под нее нужное количество деревянных клиньев. После этого наносим раствор на основу. Слой раствора должен покрывать клинья на 5-10 мм.

Далее по линии стыковки с рамой нанесите пару полосок монтажной пены. Вставляем подоконник с демпферной лентой и прижимаем до упора в клинья. Убираем излишки выдавленного раствора и шпаклюем трещины на откосах в месте стыковки с печкой.

Если все сделать правильно, то подоконник будет стоять крепко. Но некоторые мастера предпочитают перестраховаться. В деревянный клин забивают снизу длинный гвоздь так, чтобы он прошел насквозь и выглядывал сверху на 10 – 15 мм. Сам деревянный клин крепится к основанию анкером.

В итоге, когда вы окончательно вставляете пластину, она устанавливается на выступающие из клиньев гвозди и крепится намертво. Способ достойный внимания.

Минус только в том, что перед установкой нужно несколько раз тщательно все замерить и проверить. В противном случае, в случае ошибки, почти все придется делать заново, ведь гвозди уже не дадут сдвинуть или отрегулировать пластину.

Заключение

Теперь вы знаете, как установить подоконник на пластиковые окна. Фото и видео в этой статье дают дополнительную информацию по этой теме. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях, поговорим.

   17 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить у автора что-то – добавьте комментарий или скажите спасибо!

Перед установкой подоконника к пластиковым окнам необходимо определиться с материалом, который вы будете использовать. Лучший выбор – акриловый подоконник. В отличие от обычного поливинилхлоридного покрытия, акриловая пленка защищена от прогорания сигаретой, истирания песком и других механических воздействий. В конце указывается весь перечень видов подоконников; Остановимся на пластиковом подоконнике.

Установить подоконник своими руками сложнее, но дешевле, да и опыта наберешься. После того, как монтажные работы по установке окон завершены, можно сразу приступать к креплению подоконников. Инструменты, которые потребуются для выполнения работ: строительная пена, деревянные бруски или пластиковые вставки, уровень или уголок, болгарка, перфоратор или молоток.

Первый этап – это отбивание в откосе выступов для монтажа подоконника. В окнах ПВХ внизу предусмотрены пазы, куда должен входить подоконник, но в стенах такого соединителя никто не предусмотрел. Если у вас большой дом, то укоротив расстояние от выступов можно сохранить целый подоконник.

Определяясь с размером выступа (достаточно нескольких см), наметьте карандашом место, где вы планируете их сделать. Далее, в зависимости от материала, пройдитесь болгаркой по линиям, начерченным на скатах. Если материал не очень прочный, то достаточно молотка, чтобы потом отбить выступы, если у вас бетонные стены, то вам понадобится перфоратор с набором стамесок.

Почему после установки подоконника дует?

  Установка своими руками не всегда получается качественно – у всех разные навыки и опыт. Помните, что перед установкой подоконника в проем нужно убедиться, что установщики не оставили вам сюрприза – щелей между окном и стеной, мелких отверстий и т. д. Быстро установив подоконник, не проверив этот нюанс, вы ни за что не догадаетесь, почему в вашей квартире холодно, так что будьте осторожны.

Когда вы продуете отверстия, приступайте к очистке пазов и места, где будет установлен подоконник. Любой мелкий камешек может стать серьезным препятствием при установке. После того, как уберете «крупные» препятствия, займитесь уборкой остальной территории — подметите щеткой будущую стоянку подоконника.

Перед использованием пены важно не только очистить участок, но и увлажнить его – строительная пена работает в местах, где есть влага. Рекомендуем использовать для этих целей грунтовку, только учтите, что толщина наносимого слоя напрямую зависит от количества пор в материале. Например, на газобетон можно нанести больше грунта, чем на обычный бетон — иначе место для подоконника будет слишком влажным.

Деревянные бруски или пластиковые вставки, о которых мы говорили в начале, вам понадобятся для выравнивания уровня подоконника. Он должен располагаться ровно под углом 90 градусов по отношению к окну. Определите уровень подоконника, а затем вставьте свои заготовки в пустоты между стеной и устанавливаемым объектом. Определить градус можно как с помощью уровня, так и своими руками с помощью уголка.

Закончив измерения, начните продувать пеной. Очень важно, чтобы пена распределялась по всему периметру. Учтите, что через некоторое время он увеличится в размерах и его нужно будет разрезать. Это нужно будет сделать с учетом того, что под подоконник нужно будет положить шпаклевку и штукатурку.

Чтобы подоконник не поднимался из-за нарастающей пены, на него необходимо установить груз. Отличным решением будет установка на подоконнике 5-литровых бутылей с водой. Достаточно трех штук.

В конце монтажа швы обработайте герметиком.

Цена материалов

Дорогой пенопласт брать нет смысла, за 250 руб. Если вы поднимаете подоконник, то можно обойтись и без пенного пистолета, но с ним процесс упростится. Его стоимость около 1000 рублей. Грунтовка, по задумке, должна быть в наличии в помещении, где делается ремонт, но на всякий случай: ее стоимость 100 руб. Цена подоконника от 50 до 1200 рублей за метр в зависимости от производителя и качества материала.

Виды подоконников:
  1. Мономатериал (дерево, гранит и другой камень, подоконники из ПВХ)
  2. Композитные материалы различаются по материалу плиты и пленки.
Типы плит:
  • поливинилхлорид;
  • древесно-стружечные плиты или древесноволокнистые плиты;
  • древесно-полимерный композит;
Разновидности пленок по типу покрытия:
  • поливинилхлорид;
  • шпон;
  • ламинированная бумага (ламинат высокого давления, ламинат непрерывного давления, покрытие EPL)
Виды пленок по истиранию:
  1. Пленка поливинилхлоридная (бумажная, лаковая)
  2. Пленка элесго (поверхностно упрочненная электронным лучом).
Видео

Установка подоконника из ПВХ – относительно несложный процесс при наличии базовых знаний о процессе строительства и ремонта, а также определенных практических навыков. Пластиковые подоконники сейчас довольно популярны: их не нужно красить, они выпускаются шириной до 60 сантиметров, что позволяет устанавливать их при любой толщине стен. Кроме того, они лучше всего сочетаются с самыми популярными сегодня окнами – пластиковыми.

Замер и выбор подоконника

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу установки, необходимо произвести замеры, и выполнить их правильно, ведь от этого напрямую зависит внешний вид подоконника и его функциональность.

Прежде всего измерьте ширину окна и прибавьте к ней 10 см. Это будет длина нашего подоконника. Теперь измеряем расстояние от угла стены до окна, то есть толщину стены до окна.

   К полученному при замере результату прибавляем 5 см. Если выступ больше, это нарушит правильную циркуляцию воздуха, и ваши окна будут систематически запотевать.

Установка подоконника

На этом все замеры завершены, подоконник выбран и можно начинать процесс установки. По низу всех пластиковых окон устанавливается специальный профиль, к которому снаружи крепится отлив. К этому же профилю изнутри комнаты упираем подоконник. Отмеряем и вырезаем подоконник необходимой ширины и длины. При измерении ширины не забудьте отложить 5 см на карниз, а также 1 см, который пойдет под оконную раму .

Теперь примеряем подоконник, если что-то мешает его свободной установке, например, неровные откосы, устраняем помехи перфоратором. Очищаем плоскость стены от пыли, мусора и грязи, затем подбираем клинья-подкладки под полотно подоконника с помощью наличников. Арендовать пылесос со штроборезом можно на etools.by – смотрите на странице сайта.

Подоконник должен плотно прилегать к раме, но тут главное не переборщить, иначе подоконник деформируется.

Подоконник должен лежать максимально горизонтально, а его передний край должен быть опущен на три градуса относительно оконной рамы. Как только клинья, на которые будет устанавливаться подоконник, выбраны по всей длине рамы, нужно зафиксировать их штукатуркой, чтобы они не «гуляли» при установке.

Теперь снимите подоконник, смочите стену и нанесите известково-гипсовый раствор. Слой раствора должен быть на 1,5 см выше уровня клиньев, на него монтируют подоконник, плотно прижимают, чтобы подоконник «сел» на клинья. При этом излишки раствора убираются вровень со стеной и затираются.

Если вы устанавливаете подоконник на монтажную пену – не переусердствуйте , так как пена при использовании сильно расширяется и может сдвинуть подоконник с места, тогда весь процесс придется начинать заново. Установите и закрепите подоконник с помощью распорок. Заполните пустоты пеной. После полного высыхания снимите распорки и обрежьте излишки поролона. Обязательно проверьте качество монтажа уровнем, если что-то не получилось, ножовкой снимите монтажную пену и повторите весь процесс заново.

Пластиковые подоконники также можно крепить с помощью специальных кронштейнов, но этот способ используется редко. Такое крепление используется только в том случае, если ширина подоконника превышает его длину.

Все зазоры между рамой, откосами и подоконником заполняем акрилом, он защитит подоконник от влаги и предотвратит появление трещин.

Процесс установки пластикового подоконника завершен. Как видите, ничего сложного в этом нет, но всегда нужно учитывать элемент случайности, если что-то пойдет не так, то переделывать все заново может оказаться намного сложнее и дороже.

Видео-инструкция по установке подоконника

7 быстрых решений для окон со сквозняками – бюджетные способы остановить проникновение холодного воздуха

Real Homes пользуется поддержкой своей аудитории. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

(Изображение предоставлено Петтером Рудуоллом на Unsplash)

Подпишитесь на нашу рассылку

Получите лучшие идеи домашнего декора, советы по рукоделию и вдохновение для проектов прямо на вашу почту!

Спасибо за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Сквозняки в окнах никому не нравятся в любое время года. Если ваши старые (или новые) и приносят холодный воздух в ваш дом, будьте уверены, что есть несколько быстрых решений, чтобы остановить этот ветерок и не допустить, чтобы ваши счета за электроэнергию зашкаливали.

Это может зависеть от типа ваших окон, но обычно проблема связана со старой фурнитурой, которая со временем трескается и теряет качество – это нормальный износ. Но это не значит, что вы должны игнорировать это или немедленно заменить окна.

Доминик Кемпс, генеральный директор и основатель The Glassperts , говорит: «Стенячие окна позволяют подогретому или охлажденному воздуху выходить из дома, уступая место наружной температуре. Этот дефект появляется вокруг внешнего края оконной рамы, где стекла перекрываются, двигаются или открываются. Например, вы отапливаете свой дом своей системой отопления, но когда вы проходите мимо некоторых окон, вы чувствуете некий холодок. Этот холодный воздух, вероятно, сквозняк из отдельного окна.

Как исправить сквозняк в окне?

К счастью, есть много быстрых исправлений сквозняков, которые вы можете попробовать, и все они довольно экономичны.

1. Зачеканка зазора

Заделка щелей – это быстрый и простой способ заполнения любых зазоров между оконными створками и самой рамой. Это один из лучших вариантов, если вам интересно, как утеплить окна. Для достижения максимального эффекта нанесите герметик как внутри, так и снаружи.

‘Caulk — это гибкий водостойкий герметик, который поставляется в одноразовых картриджах. Доступны различные типы герметика, поэтому обязательно внимательно прочитайте упаковку. Наносите материал прямой непрерывной линией, чтобы заполнить все щели вокруг окон и дверей». Говорит Дэвид Флакс, вице-президент по операциям в Window Genie (открывается в новой вкладке).

(Изображение предоставлено Window Genie)

2. Замазка для остекления Refresh

Окна могут эффективно работать годами, но если замазка для остекления треснет, они не будут выполнять свою работу должным образом. Переделка шпаклевки для остекления — это простая работа, которую можно сделать своими руками. Все, что вам нужно, это тепловая пушка, шпатель, универсальный нож, герметик и замазка для глазури. Вы должны надеть перчатки и осторожно нагреть старую замазку, соскребая ее. Затем добавьте новую глазурь в соответствии с инструкциями производителя, так как это может измениться в зависимости от того, на какой основе у вас масло или латекс. Точки остекления могут помочь удерживать стекло на месте, пока замазка высыхает.

3. Добавьте уплотнительную ленту

Добавление уплотнительной ленты по бокам оконных створок может помочь устранить сквозняки в окнах, если изоляция вашего дома не работает так, как вам хотелось бы. Кемпс добавляет: «Это дешевый способ герметизации дверей и окон в вашем доме. Существует три основных типа уплотнителей: компрессионные, пенопластовые и V-образные. Компрессионные уплотнители более надежны для герметизации оконных створок. V-образные уплотнители прилегают к краю оконного проема и предотвращают проникновение холодного воздуха. Уплотнитель из пенопласта установить проще всего, но он служит не так долго».

Лен отмечает, что «Качественный уплотнитель должен служить много лет».

4. Заделайте сквозняки на окнах лаком для ногтей

Лак для ногтей очень удобен в доме, и помимо удаления царапин со стекла, вы также можете заделывать щели вокруг оконных рам и створок. Убедитесь, что он прозрачный, и он должен быть практически незаметен после полного высыхания.

5. Украсьте витрины

Сочетание ваших любимых идей оформления витрин не только будет отлично смотреться, но, по словам Кемпса, это также хороший способ защититься от сквозняков, если вы не готовы заменить окна. «Добавление нескольких слоев, таких как комбинация прозрачных занавесок, жалюзи (подвешенных на внутренней стороне рамы) и огромных портьер, может обеспечить достаточную защиту от любой погоды. Когда на улице слишком холодно, держите окна закрытыми. Если холодно (но не слишком холодно) и в комнату попадает прямой солнечный свет, поднимите жалюзи или шторы и впустите солнечный свет, чтобы согреть помещение». Рекомендует Кемпс.

6. Наклейте термоусадочную пленку

Вы можете наклеить термоусадочную пленку на края окна с помощью двустороннего скотча и фена, чтобы закрепить щели и заблокировать сквозняки. «Оконные пленки защищают ваши окна в холодные месяцы. Они приклеиваются к краям окон. Нагрейте феном, чтобы дать усадку и скрыть сквозняки». Говорит Кемпс.

Лен добавляет: «Один из   лучших и наиболее долговечных способов устранить сквозняк на окне — установить профессиональную оконную пленку. Оконная пленка имитирует низкоэмиссионное покрытие, доступное на новых окнах, за небольшую часть стоимости замены ваших окон. Он работает, отражая тепло и свет в том направлении, откуда он пришел. Зимой это означает, что больше тепла от вашей печи остается внутри, где ему и место. Пленка остается на ваших окнах постоянно, уменьшая блики в летнее время и снижая затраты на охлаждение. Это долговечное решение, которое повышает комфорт и эффективность вашего дома на долгие годы».

(Изображение предоставлено Window Genie)

7. Наклейте вспененную ленту

Если вы не можете найти уплотнительную ленту, вы все равно можете защитить окна от атмосферных воздействий с помощью вспененной ленты (открывается в новой вкладке), что особенно полезно для изогнутых окон. типы. Просто обрежьте его по размеру и закройте щели.

Как избавиться от сквозняка раз и навсегда?

Простой ответ — инвестировать в новые окна или установить их самостоятельно. Поначалу это может стоить вам (меньше, если вы делаете это своими руками), но в долгосрочной перспективе это может способствовать снижению счетов за электроэнергию и использования, поэтому стоит это сделать. И само собой разумеется, что установка вторичного остекления окон необходима для защиты от шума и холода.

Бррр прочь!

Камилла является заместителем редактора Realhomes.com и присоединилась к ней в январе 2020 года. Ее любовь к дизайну интерьеров проистекает из детства, когда она придумывала странные и чудесные способы ремонта дома своей бабушки во Франции — была задействована крыша теплицы — и это тратило время. вокруг очень красивых комнатных растений и в трудолюбивом огороде, который дал ей зеленый палец. Когда Камилла не потягивает кофе и/или не пишет, она ищет интересные новые находки на Facebook Marketplace или использует другие свои творческие возможности: рисование и лепку глины. В настоящее время она снимает жилье в Северном Лондоне со своим французским котом и двумя другими и надеется однажды отремонтировать самый экологичный дом мечты, где-нибудь в чудесном солнечном месте с диким, роскошным садом и курами, конечно же.

Как установить внутренний подоконник

Внутренние подоконники служат двум целям – помогают правильно обогреть дом, а также могут использоваться как практичная полка или декоративный элемент. Читайте дальше и узнайте, как правильно установить подоконник в помещении.

Когда следует устанавливать внутренние подоконники?

Внутренние подоконники следует устанавливать на этапе отделочных работ стен. Если вы решили установить их перед оштукатуриванием стен, не забудьте защитить их соответствующим образом, так как их легко повредить. Это особенно важно в случае деревянных подоконников, в этом случае рекомендуется дождаться окончания оштукатуривания, чтобы подоконники не подвергались воздействию влаги и грязи.

Внутренние подоконники — хорошая идея по нескольким причинам. В первую очередь они могут дополнить ваш интерьер и выполнять дополнительные декоративные функции. Например, удачно подобранные внутренние подоконники подчеркнут дизайн ваших окон.

Внутренние подоконники также стоит установить из практических соображений – они дают вам дополнительное пространство. Например, их можно использовать как полки, на которые можно поставить цветочные горшки, фоторамки или книги.

Установка внутренних подоконников также может привести к лучшей циркуляции теплого воздуха в жилых помещениях. Как так?

Установка подоконника над батареей 

Существует несколько способов обогрева дома, например, подогрев пола или внутрипольные конвекторы. Тем не менее, настенные обогреватели по-прежнему очень распространены и часто устанавливаются рядом с окнами или прямо под ними.

Установка внутреннего подоконника над радиатором предотвратит попадание теплого воздуха прямо к потолку. При встрече с препятствием в виде подоконника тепло будет распространяться по помещению.

Кроме того, стена над радиатором не будет пачкаться от пыли, поднимающейся с теплым воздухом. Это особенно актуально, если в вашем доме есть чугунные радиаторы.

Для достижения того же эффекта чугунные радиаторы необходимо нагревать сильнее, чем более современные радиаторы. Более новые модели более эффективны и используют более холодную воду, что означает меньшее движение воздуха и меньший риск подъема пыли.

Подоконник над радиатором также поможет избежать конденсации воды на окне выше и, следовательно, защитит от влаги.

Деревянный, конгломерат или пластик – какой материал выбрать?

Какой внутренний подоконник выбрать? Вы должны обращать внимание не только на физический дизайн – выбор подоконника должен зависеть от типа помещения, в котором он будет установлен. 

Например, подоконники в ванных комнатах могут время от времени намокать, поэтому лучше всего выбирать водостойкие подоконники. Самым дешевым решением будет подоконник из ПВХ, но вы также можете гранит или мрамор.

Однако каменные подоконники будут значительно дороже. Альтернативой натуральному камню могут стать подоконники из конгломерата молотого кварца, мрамора или гранита. Они такие же прочные, как каменные подоконники, но при этом гораздо дешевле.

Подоконник должен быть установлен либо под прямым углом к ​​стене, либо с небольшим наклоном в сторону комнаты (около 2%). Важно, чтобы она наклонялась в комнату, а не к окну, чтобы влага не собиралась у самого окна.

После регулировки положения подоконника клиньями на него можно ставить более тяжелые предметы, чтобы равномерно оказывать давление на всю поверхность. После высыхания клея можно заполнить щели силиконом или пеной низкого давления. Затем срежьте лишнее ножом, а в завершение заполните оставшиеся дефекты стены шпаклевкой.

Как заменить подоконник 

Подоконник – один из самых характерных элементов дизайна интерьера. Если вы планируете косметический ремонт своего дома, а подоконники не соответствуют вашей концепции дизайна интерьера, повреждены или обесцвечены, то вы можете рассмотреть возможность их замены.

Как это сделать? Начните с измерения текущих подоконников и решите, должны ли новые быть того же размера или другого размера. Если они должны быть одинаковыми, можно сделать шаблон из картона. Это облегчит профессионалу обрезку новых внутренних подоконников по размеру.

Прежде чем приступить к замене подоконника, правильно закрепите окна, пол и радиатор, если он есть под окном. Лучше не рисковать испортить пол или стекло осколками мусора.

Как заменить подоконник? Если он прикручен к стене только скобами, просто открутите их и снимите подоконник. Однако обычно этот элемент крепится непосредственно к стене и вклинивается в оконный проем.

Чтобы снять подоконник, ударьте по нему снизу резиновым молотком. Если вам удалось его ослабить, то он должен выскользнуть из монтажных пазов. Однако, если подоконник не сдвинется с места после нескольких ударов по нему, возможно, необходимо вырезать зазор вокруг подоконника.

После этого снова ударьте по подоконнику снизу резиновым молотком и проверьте, можно ли теперь его снять. После того, как вы достаточно ослабили подоконник, вы можете выдвинуть его из оконной ниши. На этом шаге вы можете протянуть руку помощи. Подоконники могут быть очень тяжелыми, особенно если они сделаны из камня.

Дальнейшие действия по замене подоконника такие же, как и в случае установки нового. Но прежде чем это сделать, нужно очистить оконную нишу от мусора и другой грязи. Если новый подоконник должен быть тоньше или уже существующего, используйте выравнивающий раствор.

Дальше смотрите, как сделать шезлонг из поддонов!

Как утеплить окна зимой | Путеводитель Тома

Кто-то запечатывает основание оконной рамы лентой (Изображение предоставлено Shutterstock)

Если вам интересно, откуда берется сквозняк в вашем уютном доме, возможно, виноваты ваши окна. Вместо того, чтобы тратить целое состояние на новые окна (или свитера!), вы можете легко утеплить свои холодные окна, чтобы сохранить тепло зимой.

Что вам понадобится

В влажную ткань и полотенца

Запалочный нож

Caulk Gun

Оконная пленка

Расширение пены

Обработка тепловых окон

ДРУПА экономичный и простой способ предотвратить проникновение холодного воздуха через любые зазоры или трещины. Он также регулирует температуру поверхности вашего окна, чтобы предотвратить образование конденсата, что может иметь место для тех, кто включает отопление.

Более того, зная, как утеплить окна зимой, вы сэкономите больше денег на счетах за отопление, поскольку больше не будете терять тепло. Хорошая новость заключается в том, что существует множество простых и недорогих способов утеплить окна.

  • Вот как подготовить дождевальную систему к зиме
  • Ознакомьтесь с советами о том, что делать после того, как в вашем саду выпал снег

Как утеплить окна на зиму

Подготовьте окна — Прежде чем начать, убедитесь, что вы иметь чистое окно, раму и подоконник.

Используйте влажную ткань, чтобы очистить и удалить всю грязь или пыль, и хорошо очистите
стеклянную поверхность мыльной губкой или скребком. После того, как все очистите, тщательно высушите тканью или бумажными полотенцами.

Очистка оконного стекла тканью (Изображение предоставлено Shutterstock)

Изоляция оконной пленкой — Оконная пленка представляет собой большой лист термоусадочной пленки с двусторонним скотчем. Это действует как барьер между холодным воздухом снаружи и стеклом, помогая сохранять тепло. Сначала измерьте и обрежьте лист, чтобы он соответствовал размерам вашей оконной рамы. Приклейте к внешней стороне оконного стекла двусторонним клеем. Затем усадите пленку с помощью фена, чтобы улучшить качество герметизации.

Заделка окон — Высокоэффективный герметик, такой как зачеканка, — популярный и экономичный способ устранения зимних сквозняков. Во-первых, шпателем удалите всю отслоившуюся замазку вокруг оконной рамы. Затем либо вставьте полоски герметика вдоль каркаса внутренней стены, либо используйте пистолет для герметика, чтобы заполнить любые зазоры или трещины. Это предотвратит проникновение холодного воздуха через внутренний подоконник и стену. Тем не менее, желательно не заделывать проем окна в случае чрезвычайной ситуации.

Пистолет для герметизации оконного проема (Изображение предоставлено Shutterstock)

Пена для изоляции окон — Распыление расширяющейся пены — еще один быстрый способ изоляции вокруг окон, и его следует наносить с помощью пистолета для распыления пены. Сначала нанесите небольшую каплю в угол подоконника, чтобы указать, насколько она расширится после нанесения. Затем нанесите небольшой шарик пены, чтобы создать воздушное уплотнение вокруг рамы. Если вы не хотите использовать аэрозольную пену, вы всегда можете выбрать уплотнительные ленты из пенорезины, которые просто плотно приклеивают к окну.

Полоски пенопластового герметика на подоконнике (Изображение предоставлено Shutterstock)

Термическая обработка окон —Тепловые шторы, жалюзи или плотные портьеры хорошо защищают от надоедливых сквозняков. Они не только уменьшают тепловые потери, но и задерживают больше воздуха в складках ткани. Тяжелые шторы не обязательно являются более дешевым вариантом для герметизации окон, но они выглядят намного привлекательнее.

Шторы на окне (Изображение предоставлено Shutterstock)

Ограничитель сквозняка или «змейка» — Возможно, одним из наиболее простых вариантов является использование ограничителя сквозняка или «змейки». Это просто трубка из пенопласта и ткани, которую можно разместить горизонтально вдоль основания окна. Это предотвратит любые сквозняки снизу, однако, если у вас есть ветерок, дующий сбоку или сверху вашего окна, это не будет идеальным вариантом. Пробки для сквозняков можно купить в любом магазине товаров для дома, или вы можете легко сделать их дома, используя длинный носок, набитый песком, бобами или даже рисом!

Как часто нужно утеплять окна?

Как правило, лучше всего утеплить окна перед наступлением зимы. В зависимости от качества герметизации, это следует повторять каждые пять лет.

Далее: Это когда вам следует перестать косить газон на зиму .

Cynthia Lawrence специализируется на электронной торговле домами, охватывающей все, что связано с домом и садом. У нее богатый редакторский опыт тестирования новейших, «обязательных» бытовых приборов, написания руководств по покупке и полезных функций «как это сделать».

Ее работы были опубликованы в различных изданиях, включая T3, Top Ten Reviews, Ideal Home, Real Homes, Livingetc. и «Красивый дом» среди многих.

Обладая довольно нездоровой одержимостью всем, что связано с домом и интерьером, она также ведет блог о дизайне интерьеров, где черпает вдохновение в стилях и предлагает продуманные решения для хранения вещей (избавьтесь от этого беспорядка!). Когда она не тестирует крутые продукты, она будет искать в Интернете другие идеи декора, чтобы украсить свой семейный дом, или искать выгодную сделку!

Отделка окон своими руками – отделка высокого класса по индивидуальному заказу по БЮДЖЕТУ!

В этом посте я рассказываю, как установить собственную отделку окна своими руками, используя простые пиломатериалы в рамках бюджета.

*Этот пост спонсируется The Home Depot в рамках программы #THDProSpective. Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее см. на странице политики веб-сайта.

Установка новых оконных и дверных наличников — один из моих любимых способов обновить интерьер дома или, в данном случае, интерьер моей мастерской.

.

Я устанавливаю эту отделку окна своими руками на окна и двери новой конструкции в моей новой мастерской, поэтому здесь еще не было существующей отделки. Тем не менее, я делал это много раз на дверях и окнах с существующей отделкой.

.

Если на вашем окне уже есть отделка, вы просто сначала удалите ее. Вы можете использовать монтировку и молоток, чтобы аккуратно снять отделку вокруг окна, чтобы опустить ее до грубой оконной рамы 2 × 4, как вы видите здесь.

Я предоставил здесь видео на YouTube, показывающее, как установить эту самодельную отделку окна на ваши собственные окна, а также пошаговое руководство ниже: любые зазоры между вашим окном и грубым обрамлением, вы должны заделать их перед добавлением отделки. Вы можете использовать соломенную пену , чтобы заполнить их, дать высохнуть, а затем обрезать заподлицо с окном.

.

Кроме того, не забудьте вымыть окно и удалить все остатки с рамы — мое было… довольно грязным, ха-ха.

ПРИМЕЧАНИЕ О ТОЛЩИНЕ СТЕНЫ:

Обычные дома и здания с деревянным каркасом имеют наружные стены размером 2×4 или 2×6. В моем случае у меня стены размером 2×4, я использовал размер 1×6 для подоконника/карниза и использовал размер 1×4 для внутренней отделки окна.

.

Однако, если у вас стены 2×6, вам понадобятся более широкие доски, так как ваша стена толще. Я бы рекомендовал использовать 1×8 для выступа и 1×6 для внутренних рамок. (*Это указано в списке материалов ниже)

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ:

Ниже я перечислил основные размеры досок, которые я использовал в этом проекте, но количество/длина досок, которые вам понадобятся, зависит от размера вашего окна и от того, сколько вы обрезаете.

.

Я рекомендую прочитать руководство, затем измерить окно и вычислить приблизительные размеры для каждой части в руководстве, сложить их и вычислить, сколько дерева/материала вам понадобится.

Для этого проекта отделки окон своими руками вам понадобятся:

Материалы:

  • Доска 1х6 для подоконника/карниза (или 1х8, если у вас стены 2х6) 2 × 6 стен)
  • 1 × 4 Доски для внешней отделки окон (стороны, вверху, внизу)
  • . Гвозди ¼″
  • Клей для дерева
  • Малярная лента
  • Замазка для дерева
  • Caulk (NOT SILICONE–make sure it’s paintable)

Tools:

  • Ryobi AirStrike 18 gauge nailer
  • Ryobi AirStrike 16 gauge nailer
  • Miter Saw
  • Table Saw
  • Лобзик
  • Рулетка
  • Скоростной угольник

Шаг 1: Вырежьте и установите подоконник

Сначала я добавляю подоконник, поэтому для этого я взял свой 1×6. Я измерил внутренний проем грубой оконной рамы, так что между 2×4 окно находится внутри. Найдите эту ШИРИНУ (измерение слева направо).

.

Поскольку я добавляю 1×4 (шириной 3 ½ дюйма) с каждой стороны окна снаружи, мне нужно добавить 7 дюймов к этому размеру проема. Но у меня также обычно есть выступ около 2 дюймов с каждой стороны.

Таким образом, общая длина этой подоконной доски 1×6 должна быть = Внутренний проем + 7 дюймов + около 4 дюймов для выступа с каждой стороны.

.

Я обрезал свой 1×6 до этой длины, затем отметил центр доски. (Например, если вы обрезаете доску длиной 60 дюймов, отметьте ее как 30 дюймов.) Я измерил внутренний размер отверстия, разделив его на 2, и отметил это расстояние на доске с каждой стороны от этой центральной линии.

.

Я вернулся к окну и измерил расстояние от передней части окна до передней части гипсокартона в нескольких местах и ​​получил среднее значение.

Теоретически он должен быть одинаковым по всей длине, но на самом деле это бывает редко. Использование среднего, кажется, работает довольно хорошо.

.

Я отметил это измерение от края на каждом конце моего 1×6 и использовал квадрат, чтобы нарисовать эти отметки, чтобы я мог видеть, где нужно вырезать подоконник, чтобы он входил в оконный проем.

.

Вы в основном измеряете и маркируете свой 1×6 так, чтобы он вошел в грубый проем рамы, но обернулся вокруг и торчал каждым концом через гипсокартон.

Я использовал лобзик, чтобы вырезать по этим линиям, а затем проверил посадку в окне.

.

Возможно, вам придется немного подрезать и подкорректировать, но как только он подойдет, пришло время прибить его на место.

ЗАМЕЧАНИЕ О ГВОЗДОБИЧНИКАХ:

На протяжении всего проекта я полагался на аккумуляторные гвоздезабиватели Ryobi AirStrike. Несколько лет назад я отказался от своих пневматических гвоздезабивателей, потому что устал таскать за собой шнуры и тяжелый компрессор. Я взял AirStrike и никогда не кладу его в руки.

.

Я использую свой гвоздезабивной пистолет Ryobi AirStrik e 18 калибра уже более 4 лет, а недавно добавил в свой магазин Ryobi AirStrike 16 калибра. Калибр 16 (больше) находится слева, а калибр 18 (меньше) – справа внизу.

Мне очень нравится использовать калибр 16 для дверей, окон и более крупной и толстой отделки, так как это более крупный гвоздь, поэтому он держится немного крепче.

.

Но я предпочитаю держать калибр 18 под рукой для небольших и более тонких деталей, таких как корона и полукруглые молдинги, которые я добавлю позже.

Гвоздильный пистолет входит в пятерку моих лучших инструментов для начинающих столяров! Ознакомьтесь с моим полным списком здесь.

.

Я беру этот AirStrike 16-го калибра, чтобы закрепить этот подоконник вместе с остальными основными частями оконной отделки.

.

Я использовал несколько гвоздей вдоль этой доски подоконника, чтобы закрепить ее на месте.

Шаг 2: Отделка внутренней части оконной рамы

После того, как подоконник был установлен, я перешел к добавлению отделки вокруг остальной части внутренней части этого окна.

.

Я вырезал 1×4 по длине отверстия вверху. Теперь, как я упоминал ранее, мои стены здесь состоят из стоек 2×4. Если вы работаете со стенами 2×6, вам, вероятно, понадобится более широкая доска, например, 1×6.

.

После того, как он был обрезан по длине, я еще раз измерил расстояние по верху между передней частью окна и передней частью гипсокартона в нескольких местах и ​​взял среднее значение.

Я распилил эту доску на такую ​​ширину на настольной пиле, а затем прибил ее на место. Вы хотите, чтобы все ваши внутренние доски упирались в оконную раму и прилегали как можно ближе к передней части гипсокартона.

.

Это позволит доскам, добавленным на следующем шаге, хорошо вписаться и заподлицо.

Я повторил тот же процесс, чтобы установить две части по бокам.

Шаг 3: Установка боковых сторон оконной рамы

После того, как ВНУТРЕННЯЯ сторона окна была обрезана, я перешел к установке внешней стороны – это самая приятная часть, ха-ха.

.

Во-первых, что такое «ОТДЕЛКА ОТДЕЛКИ?»

Я обычно устанавливаю ВНЕШНЮЮ сторону обшивки так, чтобы она «открывала» около ⅛ дюйма края досок на ВНУТРЕННИХ обшивках.

Этот зазор ⅛ дюйма просто помогает скрыть незначительные дефекты, если доска слегка деформирована или изогнута, и позволяет вам вернуться позже и легко заделать этот стык для более чистой покраски.

.

Обычно я использую ⅛ дюйма, но вы можете использовать ¼ дюйма или ⅜ дюйма и т. д.

.

Для этих боковых частей я измерил расстояние от доски подоконника до внутренней части верхней доски, а затем добавил ⅛ дюйма для раскрытия.

.

Я измерил и отрезал 1×4 этой длины для каждой стороны — теоретически они должны быть одинаковой длины, но на самом деле, скорее всего, они немного отличаются, поэтому лучше отрезать каждую сторону по размеру.

Я установил их с помощью моего гвоздезабивного пистолета Ryobi AirStrike 16 калибра так, чтобы они были примерно на ⅛ дюйма от внутреннего края, чтобы не было зазора.

Шаг 4: Установка верхней/нижней рамы оконной рамы

Затем я измерил боковые части из шага 3, чтобы определить длину верхней и нижней частей. Я вырезал два 1×4 такой длины и установил один снизу и один сверху.

В качестве примечания: при прибивании этих наружных элементов важно использовать гвозди достаточной длины, чтобы можно было пройти сквозь доску, сквозь гипсокартон и в стойки или каркас позади него.

.

Прикрепление этих досок только к гипсокартону не удержится.

.

Поскольку эти доски имеют толщину 3/4 дюйма, а гипсокартон здесь имеет толщину 1/2 дюйма, я использую гвозди длиной 2 дюйма, так что около 3/4 дюйма входит в древесину за гипсокартоном, чтобы удерживать его на месте.

.

И в этой заметке, вы также должны убедиться, что вы забиваете шпильки и/или заголовки своими гвоздями.

.

Как правило (в большинстве случаев), в верхней части окна будет сплошной заголовок, но под окном вы можете использовать искатель гвоздей, чтобы определить, куда вбивать гвозди.

Шаг 5: Добавление молдинга короны

После того, как внешняя рама установлена, вы можете сказать, что все готово, и оставить все как есть, но мне нравится добавлять некоторые детали с молдингом короны и полукругом.

Я начну с молдинга короны, и сначала я хочу вырезать часть, которая будет проходить вдоль передней части.

.

Я рекомендую просмотреть видео, чтобы узнать, как вырезать молдинг , если вы не уверены.

Но я отрезал кусок молдинга по всей длине верхней доски и прибил его на место с помощью моего Гвоздезабивной пистолет Ryobi AirStrike 18 калибра .

.

Гвоздезабивной пистолет 18 калибра вбивает гвозди меньшего размера, поэтому на следующем этапе он отлично подходит для более тонких и деликатных деталей, таких как корона и полукруг.

Для торцевых заглушек просто отрежьте пару небольших кусочков короны, чтобы «обернуть» край верхней доски — один конец скошенный, а другой квадратный.

Плоская часть на нижней задней стороне должна быть шириной ¾ дюйма, чтобы соответствовать толщине 1×4 сверху.

.

Мне нравится отрывать пару кусочков малярного скотча и держать их под рукой, затем нанести немного столярного клея вдоль углового края и дна и приклеить эти кусочки к концам, пока клей не высохнет.

Шаг 6: Добавление полукруглой части

Я скосил концы полукруглой части под углом 45 градусов и прибил ее вдоль нижнего края верхней части 1×4 здесь, опять же, используя гвоздезабивной пистолет № 18, так как гвозди меньшего размера немного лучше на этих деликатных кусочках.

.

Я когда-либо находил их только в 8-футовых кусках, и, поскольку мое окно было таким длинным, мне пришлось соединить их вместе посередине, что не имеет большого значения.

.

Посмотрите видео, как это сделать.

Торцевые заглушки полукруглого молдинга крепятся так же, как и коронка: один конец квадратный, а другой под углом 45 градусов, длиной ¾ дюйма. Просто приклеил и приклеил на место.

Шаг 7: Замазка, герметик, грунтовка, краска

После того, как клей высох на отделке, я вернулся и зашпаклевал отверстия от гвоздей и вокруг внешних углов молдинга, затем зашпаклевал между гипсокартоном и отделкой и между отделка и окна.

.

Вы не хотите пропускать герметизацию оконной рамы, так как это может привести к проблемам с влажностью и утечкам воздуха. Не забудьте нанести герметик в местах, где древесина соприкасается с винилом, для хорошей герметизации и между стыками дерева и гипсокартона для более чистой покраски.

После того, как герметик высох, а шпаклевка отшлифована до гладкости, я загрунтовал древесину — поскольку это необработанная древесина, грунтовка сделает слой краски более гладким и поможет лучше его запечатать.

.

Затем я нанес два слоя высококачественной белой краски (хотя вы можете проявить творческий подход и использовать цвет, отличный от белого!), и готово.

СВЯЗАННЫЕ: Прочтите этот пост, чтобы узнать, как отделывать/окрашивать необработанную древесину

Мне нравится разница, которую небольшая отделка делает не только в этом, но и практически в любом проекте.

.

Пока мы работаем над проектами в новом доме, я заменю все наши оконные и дверные наличники, чтобы соответствовать этому, но пока мой магазин получает причудливую обработку, ха-ха.

.

Я планирую что-нибудь забавное для этой оконной стены в задней части моей мастерской, поэтому, хотя отделка выглядит красиво, я знаю, что стена все еще в процессе, так что потерпите меня. Ознакомьтесь с другими проектами мастерской здесь.

.

Если вы хотите увидеть все предстоящие проекты и видео, обязательно подпишитесь на рассылку новостей, если вы еще этого не сделали.

И если вы хотите сохранить это на потом, не забудьте закрепить его или сохранить в своем любимом социальном канале!

До новых встреч, друзья, удачного строительства!

Борьба с пчелами-плотниками — Нужна помощь? Позвоните на линию помощи Carpenter Bee Control по номеру 1-800-877-7290

Carpenter Bee Control Статья

  • ПЧЕЛЫ-ПЛОТНИКИ ГНЕЗДО В ДРЕВЕСИНЕ
  • ПЧЕЛЫ-ПЛОТНИКИ МОГУТ ЖАЛИТЬ
  • САРМЦЫ ПЛОТНИКОВ НЕ МОГУТ ЖАТЬ
    • ЛИЧИНКИ ПЛОТНИЧНЫХ ПЧЕЛ ПРИВЛЕКАЮТ ХИЩНИКОВ
  • КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПЛОТНИЧНЫХ ПЧЕЛ
    • ТАК ЧТО ТАКОЕ «ЛУЧШАЯ» ПЫЛЬ ПЛОТНИЧНЫХ ПЧЕЛ?
      • *** НЕ ЗАГЛАВЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛОТНИЧЬИХ ПЧЕЛОВИДНЫХ ОТВЕРСТИЙ ПЕЧАТКОЙ ***
    • Как нанести Drione Dust
    • Как пыль плотники пчело ПРОДУКЦИЯ

    Весна пришла! Цветут декоративные деревья, растут цветы и пробуждаются насекомые.

    Одним из таких насекомых, проявляющих особую активность каждую весну и лето, является пчела-плотник. Пчелы-плотники распространены на всей территории Соединенных Штатов и активны в каждом штате. Хотя существуют разные виды, наиболее распространенным является большой и напоминает шмеля. Вы можете найти его вокруг цветов, кустов и под карнизами зданий. Эта пчела уникальна среди большинства, потому что она просверливает дерево, чтобы построить себе дом. Пчелы-плотники доставляют неудобства и могут повредить любую древесину на вашем участке. Они также беспокоят домовладельцев, «нападая» на них, хотя редко жалят. Чтобы защитить ваше здание от пчел-плотников, вы должны знать их биологию и привычки.

     

    Пчелы-плотники просверливают отверстия в деревянных навесах, столбах заборов и деревьях, используемых для откладывания яиц и создания гнезд. Они также будут заползать под щели сайдинга и кровли домов, чтобы использовать эти узкие места для гнезд. Когда они сверлят дерево, отверстие, которое они сверлят, имеет ширину около 1/2 дюйма и очень круглое, очень похожее на то, что можно сделать с помощью дрели. Это отверстие войдет прямо на дюйм или два, а затем повернется на 90 градусов. На следующем видео крупным планом показано только что просверленное отверстие с пчелой-плотником прямо внутри.

     



    Сразу за главным коридором самки будут просверливать сегменты, используемые как камеры для яиц. Яйца откладываются в конце этих камер и много раз во «вспомогательных» камерах, которые могут развиваться со временем, когда гнезда были переработаны.

    Самки затем собирают пищу и хранят ее рядом с яйцом. Затем эти камеры закрываются крышками и плотно герметизируются. Обычно гнездо имеет длину два или более футов с 10 или более подкамерами. Вот как выглядит типичное гнездо пчелы-плотника снаружи.

     



    И если бы вы могли заглянуть внутрь отверстия, высверленная камера выглядела бы так.

    Обычно самка пчелы-плотника занимается бурением и обслуживанием гнезда. Ночью она будет стоять на страже у входа в гнездо. Она будет агрессивно защищать гнездо, а самки вооружены жалом.

    После бурения она будет проводить дни в поисках еды. Вы можете найти ее работающей с азалиями, грушами Брэдфорда, нарциссами, анютиными глазками и любыми растениями, которые могут дать пыльцу, используемую для кормления ее выводка.

    Пчелы-самцы будут бродить вокруг тех же растений, что и самки, в надежде найти восприимчивую самку, которая заинтересована в поиске партнера. Пчелы-самцы по своей природе любопытны и будут жужжать вокруг всего, включая людей, домашних животных и почти все, что они видят движущимся. Это жужжание пугает людей, заставляя их думать, что на них «атакуют». По иронии судьбы, самец пчелы не имеет жала и совершенно безвреден. У него характерное желтое лицо, которое можно увидеть во время полета; у самок сплошное черное лицо, и они не будут интересоваться людьми или домашними животными.

    Пчелы-самки редко бывают замечены и большую часть времени проводят, работая над гнездами и собирая пищу. По этой причине они обычно активны там, где кормятся шмели. А так как они выглядят одинаково, пчелу-плотника легко спутать со шмелем, но есть два основных отличия.

    Во-первых, пчелы-плотники обычно крупнее.

    Во-вторых, у пчел-плотников брюшко блестящее, металлическое и черного цвета. На их животе нет волос на теле. Шмели имеют желтые и черные волосы на всех частях тела. На следующем видео крупным планом показана самка пчелы-плотника, которая прогрызает входное отверстие во вновь сформированное гнездо. Обратите внимание на ее блестящий металлический живот (нижняя половина ее тела).

    Помимо «нападения» на людей и домашних животных, пчелы-плотники представляют собой проблему, поскольку они с готовностью возвращаются в тот же лес или место, где они родились. Старые гнезда используются год за годом, и потомство часто строит гнезда рядом со старыми гнездами. По этой причине одно гнездо в один год превратится в два или три в следующем году. Проблемы быстро обостряются, и вскоре у вас могут быть сотни дыр.

    ЛИЧИНКИ ПЛОТНИЧНЫХ ПЧЕЛОВ ПРИВЛЕКАЮТ ХИЩНИКОВ

    Когда у вас много гнезд пчел-плотников, у вас будет много личинок. Личинка пчел-плотников крупная, шумная и «питательная». Они производят достаточно шума, чтобы привлечь целый ряд хищников, включая дятлов. Здания, в которых дятлы повреждают открытую древесину, вероятно, имеют некоторый тип личиночной активности. Одна из наиболее распространенных личинок, привлекающих повреждающих птиц, – это молодая пчела-плотник.

    Чтобы избавиться от пчел-плотников, вы должны думать о долгосрочной перспективе. Назойливых пчел-самцов легко убить с помощью БЕСПЛАТНЫЕ ПЧЕЛЫ И ШЕРШНИ .

    Чтобы эффективно использовать этот подход, вам нужно подобраться к ним как можно ближе, а затем распылить прямо на них, следя за тем, чтобы спрей оставался на них столько времени, сколько потребуется, чтобы выбить воздух из воздуха. Обычно это занимает 3-5 секунд.

    Замораживание пчел и шершней быстро действует и справится с любой крупной осой, пчелой или другим насекомым. Он может достигать более 20 футов и работает немедленно, обеспечивая быстрое облегчение, когда местное количество слоняющихся поблизости слишком велико, поэтому используйте его, чтобы уменьшить количество самцов, ищущих себе пару.

    КОЛ-ВО

     

    К сожалению, убийство самца не остановит локальное заражение или не разорвет цикл возвращения пчел в ваш дом для гнездования. Поэтому для достижения этой цели вам необходимо обработать гнездо материалом, который прослужит долго. Это гарантирует, что он будет рядом, когда вылупятся личинки, что может не произойти в течение 6-12 месяцев (в зависимости от того, где вы проживаете). Помните, что яйца закапываются глубоко в гнезде и хорошо защищены, поэтому жидкости не могут их убить. Это означает, что для получения долгосрочного «постоянного» решения вам необходимо использовать агент, который будет действовать в течение многих месяцев после его применения. По этой причине вам нужно будет использовать пыль, а не любая пыль подойдет.

    ТАК ЧТО ТАКОЕ «ЛУЧШАЯ» ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬ?

    Чтобы обеспечить полный контроль, вам понадобится DRIONE . Эта легкая «талькоподобная» пыль обладает влагопоглотляющим (обезвоживающим) действием, что позволяет ей механически воздействовать на целевых вредителей. Поэтому при нанесении на живое гнездо он быстро убьет всех взрослых особей внутри. Но поскольку он может длиться более года, вылупившиеся личинки также станут его жертвами.

    Чтобы обработать любое гнездо, вам нужно вдуть Drione в отверстие, сделав 3-4 струйки из аппликатора. Это легко сделать и займет 2-3 секунды.

    Небольшого размера 6 унций достаточно для обработки 10-25 отверстий. Банки объемом 1 фунт достаточно для обработки 50-100 лунок. После удаления пыли оставьте отверстия открытыми на один день, чтобы гарантировать, что все пчелы будут использовать гнездо.


    6 унций 1 фунт 7 фунтов КОЛ-ВО

     

    Вытирание пыли вечером после обеда — прекрасное время для выполнения работы, так как пчелы находятся в гнезде и устраиваются на ночь. А после того, как вытряхнете, на следующий вечер вы должны закупорить их нашей 9-тью.0673 ПРОБКИ 1/2″ . Они имеют коническую форму и могут быть «вставлены» практически в любой сайдинг, забор, бревно и т. д. Вы можете забить их для очень плотной посадки, а также покрасить их или покрыть морилкой.

    КОЛ-ВО

     

    *** НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛОТНИЧЬИХ ПЧЕЛОВЕКА ЗАПЛАТКОЙ ***

    Заглушка отверстий пробкой – единственный способ гарантировать, что гнездо будет «открыто» для вылупившихся личинок. Таким образом, как только они выйдут из своих защищенных палат, они обязательно проползут через Дрионе и убьют себя.

    Использование какого-либо «силикона» является огромной ошибкой, как и любой другой вид наполнителя для дерева, поэтому не используйте его. Проблема с заполнением туннелей герметиком заключается в том, что появляющаяся молодняк не сможет передвигаться по Дрионе или вообще использовать старый туннель. Это заставит их просверлить новые выходные отверстия, которые могут привести в дом или в какое-либо другое место, которое трудно увидеть или обработать. Чтобы избежать этого осложнения, не запечатывайте отверстия, а вместо этого закройте их пробками сверху и оставьте туннели «открытыми» внутри основной камеры.

    Наконец, еще одно преимущество использования пробок заключается в том, что они позволяют определить, какие отверстия были обработаны, а какие (если вы начнете находить новые отверстия) образовались после того, как вы в последний раз протирали пыль.

    КАК НАНЕСИТЬ ПЫЛЬ DRIONE

    Поскольку отверстия пчел-плотников могут проникать на несколько футов, вам потребуется специальный аппликатор, чтобы «вдуть» пыль в их вход, и хорошим приспособлением для этой работы является ручная тряпка CRUSADER . . Этот инструмент имеет небольшой резиновый колпачок, который вы снимите, а затем заполните пылью примерно на 3/4 перед использованием. Все, что потребуется, это 2-3 затяжки, чтобы выполнить работу, поэтому нет необходимости «заполнять» гнездо Drione. После того, как вы почистите пыль, ожидайте услышать жужжание пчел, прежде чем выпасть из гнезда и умереть.

    6″ EXT12″ EXT КОЛ-ВО

     

    В следующем видео показано, как пропылесосить отверстие и чего ожидать после получения хорошей дозы.

    КАК УДАЛИТЬ ГНЕЗДА ПЛОТНИЧНЫХ ПЧЕЛ НЕДОСТУПНО

    Если вам нужно обработать много отверстий, подумайте о приобретении DUST-R . Это устройство вмещает почти целый фунт Drione и благодаря уникальной конструкции рукоятки насоса требует очень мало усилий для обработки отверстия. Для больших работ это реальная помощь. Гнезда можно обработать за пару секунд.

    КОЛ-ВО

     

    Если отверстия находятся вне пределов досягаемости, используйте LONG REACH DUST-R , который по сути является тем же типом тряпки, что и Dust-R, за исключением того, что он имеет ряд удлинителей, которые удлиняют устройство до 7 футов в длину. Это означает, что средний человек, стоящий на земле, может обрабатывать гнезда высотой более 12 футов без использования лестницы. А поскольку у него большой накопительный бак, вам не придется часто его наполнять.

    КОЛ-ВО

     

    Если вам нужно обработать 15–40 футов вверх, подумайте о приобретении DUSTICK или DUSTICK DELUXE KIT . Эти тряпки используют ряд удлинителей длиной 4 фута каждое, которые «скользят» друг по другу. В каждый комплект входит 4 штуки, а также ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЫЛЕУСТРОЙСТВА и МЕХАНИЗМ НАСОСА . Пылесборник надевается на верхнюю стойку и удерживает Drione. Насос вставляется в нижнюю стойку и используется как велосипедный насос, чтобы «выдувать» пыль из пылесборника наверх. Эта конфигурация будет иметь длину более 20 футов и может использоваться для доступа к гнездам высотой более 25 футов.

    КОЛ-ВО

     

    Dustick Deluxe включает в себя все компоненты стандартного пылесоса, но также включает AEROSOL TOP и СКРЕБОК , используемый для удаления гнезд грязевых мазков, гнезд бумажных ос, птичьих гнезд и т. д.

    3

    КОЛ-ВО

     

    Если вам нужно достичь гнезд на высоте более 25 футов, добавьте 4 УДЛИНИТЕЛЯ НОГИ по мере необходимости.

    КОЛ-ВО

     

    В следующем видеоролике показано использование Dustick:

    Как только в доме появится только одно гнездо пчелы-плотника, вероятность того, что в будущем появится больше пчел-плотников, возрастает. Причина, по которой это происходит, сложна.

    Во-первых, существующие норы будут выделять феромоны и другие запахи, которые сообщат находящимся поблизости самкам, что ваш дом – хорошее место для гнездования. Эти же запахи привлекают пчел-самцов в этот район. Хорошей новостью является то, что тщательное удаление пыли с помощью Drione значительно удалит эти запахи. Но убедитесь, что это помогает, насколько это возможно, пыль под всем сайдингом и другими трещинами и щелями, а не только в отверстиях, которые вы видите. Это усилие действительно поможет уменьшить количество новых пчел.

    Во-вторых, пчелы, которые родились в гнездах в вашем доме, предварительно настроены на использование той же территории, на которой они родились, либо использовать старые гнезда, либо строить новые. Таким образом, если в одной норе рождается 5 самок, у вас может быть 5+ норок на второй год заражения.

    В-третьих, если у вас дома есть гнездо, то это потому, что пчелы-плотники естественным образом притягиваются к дому.

    По всем этим причинам дома, в которых есть только одно гнездо, скорее всего, будут продолжать получать их даже после того, как вы пропылесосите пыль, поэтому, чтобы этого не произошло, вам нужно распылять снаружи вашего дома 1-2 раза каждую весну. с ЦИПЕРМЕТРИН

    Это активное вещество хорошо отпугивает большинство насекомых и особенно докучает пчелам-древоточцам.

    Смешайте из расчета 1 унция на галлон и нанесите галлон на 500-800 кв. футов. Эта норма применения также хорошо работает при обработке кедровых домов и бревенчатых домиков. Эти конструкции особенно подвержены нападению пчел-плотников, поэтому вам необходимо обработать все поверхности под свесом крыши. В традиционных домах из кирпича можно, как правило, сосредоточить внимание на софитах и ​​обшивочных досках. Но на виниловом или алюминиевом сайдинге вам, возможно, придется опрыскивать все поверхности, если пчелы собирали корм под покрытием.


    1 oz4 oz8 oz16 oz32 oz128 ozКол-во:

     
     

    Опрыскайте дом с помощью любого стандартного НАСОСНОГО РАСПЫЛИТЕЛЯ . Наш опрыскиватель может достигать высоты до 20 футов, поэтому для одноэтажных домов он обычно хорошо справляется с этой задачей.

    КОЛ-ВО

     

    Для достижения большей высоты используйте наш ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА КОНЦЕ ШЛАНГА . Этот опрыскиватель использует мощность вашего садового шланга и в большинстве случаев сможет достигать 30 футов и более.

    КОЛ-ВО

     

    Если у вас дома нет высокого давления воды или вам нужен «портативный» опрыскиватель, TROMBONE SPRAYER может помочь. Этот опрыскиватель приводится в действие вручную путем скольжения рукоятки насоса, которая «скользит», как музыкальный инструмент. Он может достигать высоты более 30 футов и хорошо подходит для опрыскивания деревьев, удаленных работ, где нет шланга или воды, и практически любого типа опрыскивания дома, где требуется высота.

    и

    КОЛ-ВО

     

    Если вы предпочитаете «органический» раствор, который не повредит ни одно насекомое, но при этом защитит его от обработанных поверхностей, используйте NBS REPELLENT .

    Этот 100% натуральный продукт, изготовленный из эфирных растительных масел, не является пестицидом и не убивает насекомых, поэтому вам все равно придется обрабатывать пыль дрионом, чтобы контролировать существующие популяции.

    Но, как и циперметрин, пчелы не любят NBS (а также осы и другие инвазивные насекомые) и будут избегать сайдинга, ограждений, перил, настилов, бревен, выступов и потолков, где применяется NBS.

    NBS чаще используется путем добавления его в краску или краску для дома. Используйте 1 пинту на 5 галлонов краски или морилки, чтобы получить отталкивающую защиту на 1-2 года.

    NBS также можно смешивать только с водой и распылять с помощью любого из перечисленных выше распылителей так же, как вы наносите циперметрин. При использовании в воде остатка будет намного меньше, чем при смешивании с краской или морилкой, поэтому вам нужно будет наносить в течение всего сезона, обрабатывая каждые 1-2 месяца.

    Таким образом, при использовании NBS в качестве добавки к краске или морилке добавляйте 1 пинту на 5 галлонов любого из них. При использовании в воде в качестве обычного поверхностного спрея добавьте 3 унции на галлон воды и распылите смесь на площади поверхности 500-800 кв. футов. Отступайте один раз в месяц, чтобы поддерживать активность лечения; чаще, если пчелы возвращаются раньше.

    КОЛ-ВО

     

    Если обработка лесных пчел является для вас новой задачей и у вас нет некоторых основных инструментов, которые вам понадобятся, мы собрали несколько «наборов» деревянных пчел, которые могут вам помочь.

    По сути, они объединяют несколько продуктов, перечисленных выше, в один «артикул». Они помогут, объединив необходимую пыль, оборудование и жидкий спрей для лечения чего угодно, от небольшой проблемы до серьезного заражения. В основном существует 4 типа комплектов: комплект 1 подходит для 5-10 гнезд, комплект 2 подходит для 25 гнезд и комплект 3 подходит для 50-100 гнезд. Посмотрите, какой комплект лучше всего подходит для вас, просмотрев включенные компоненты.

    Набор Wood Bee Kit 1 подходит для решения небольших проблем и содержит достаточное количество пыли для обработки до 10 отверстий. Он поставляется с распылителем насоса, который может достигать 10-15 футов, 1 унция концентрата на 1 галлон смешанного раствора, 4 унции пыли и 10 пробок. Он может быть отправлен во все штаты, кроме CA, CT и NY. 9

    Наконец, наш комплект 4 в основном такой же, как и комплект 3, но вместо распылителя с насосом или распылителя на конце шланга в этот комплект входит распылитель Trombone. Этот опрыскиватель хорошо подходит для достижения высоты 30 футов и более. Имейте в виду, что он приводится в действие вручную, как показано в видео:

    . Если вам нужен портативный опрыскиватель, который может достигать высоты 30 футов и более, любой из следующих комплектов будет включать распылитель Trombone.

    Первый комплект, комплект 4A, может быть отправлен в любой штат, кроме CT или NY. 9

     

    Вторая версия этого набора включает концентрат, который мы можем отправить в любой штат.

     

    КОЛ-ВО

     

     

    Кроме того, мы считаем важным указать, что наборы, которые включают концентрат, который мы можем отправить в любой штат, будут работать так же, как и любой другой набор, который «ограничен» в некоторых штатах, поэтому вы не жертвуют производительностью, и вы не получите менее звездных результатов, независимо от того, какой комплект вы выберете. Просто будьте уверены и получите достаточно большой, чтобы справиться с вашей проблемой.

    Позвоните нам, если вам нужна дополнительная помощь. Наш бесплатный номер: 1-800-877-7290 . Мы открыты по номеру с понедельника по четверг с 8:00 до 19:00. В пятницу с 8:30 до 17:00 и в субботу с 9:00 до 14:00 (восточное стандартное время) .

    Вопросы по электронной почте:   www.bugspray.com/about-us/contact-us

    Закажите онлайн и получите 5% скидку !  Мы отправляем быстро: 99,9% всех заказов доставляются в течение 1 рабочего дня !!


    Узнайте больше о BUGSPRAY.COM и о том, почему еще никогда не было проще и безопаснее самостоятельно бороться с вредителями.

    Пожалуйста, поддержите наш бизнес, купив товары, которые мы рекомендуем, по предоставленным ссылкам. Помните, что это единственный способ, которым мы можем оставаться рядом, чтобы отвечать на ваши вопросы и поддерживать работоспособность этого ценного веб-сайта. Спасибо за ваш бизнес!


    Вот прямые ссылки на все продукты, перечисленные в нашей статье:

    Wasp Freeze:  https://www.bugspraycart.com/insecticide/aerosol/pt-free515-wasp 18 унций

    Hornet Killer: https://www.bugspraycart.com/insecticide/aerosol/bonide-wasp-and-hornet-killer

    Drione: www.bugspraycart.com/insecticide/dust/drione-dust

    Пробки: https://www.bugspraycart.com/equipment/equipment-plugs/cork-12

    Ручная тряпка: https://www.bugspraycart.com/equipment/dusters/crusader

    Пыль R: https://www.bugspraycart.com/equipment/dusters/bg-1152-a-qt-duster

    Пыль Long Reach Dust R: https://www.bugspraycart.com/equipment/dusters/bg-long-reach-dust-r

    Dustick: https://www.bugspraycart.com/equipment/dusters/dustick

    Dustick Делюкс: https://www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.