Чем утеплить пол в деревянном доме снизу на сваях: Утепление пола в деревянном доме на винтовых сваях: устройство

Содержание

Страница не найдена – ГидФундамент

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.

1 […]

Страница не найдена – ГидФундамент

Как утеплить пол в деревянном доме на винтовых сваях: современные материалы для утепления

Чтобы свести потери тепла к нулю, помимо утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях рекомендуется утеплить и свайную конструкцию. Для этого фундамент обшивают по периметру панелями или выкладывают цоколь из кирпича.

Кирпичный цоколь

По контуру фундамента строят кирпичную стенку, которая закрывают пространство между ростверком или нижним венцом дома и почвой. Основные этапы монтажа:

По внешней стороне свай, закрученных в грунт, делают неглубокую траншею.
В траншее монтируют из досок опалубку и армокаркас. Опалубку заливают цементно-песчаной смесью.
После застывания бетона его покрывают гидроизоляцией, а поверх нее выкладывают кирпич. Параллельно ведется утепление утепление цоколя с внутренней стороны.

В качестве материала для строительства цоколя используют обычный или облицовочный кирпич, газоблок, пеноблок. При использовании облицовочного кирпича отпадает необходимость декоративной отделки цоколя. В остальных случаях блок или кирпич оштукатуривают, а сверху облицовывают керамогранитом, керамической или клинкерной плиткой, декоративным камнем.

Цоколь на основе декоративных панелей

На свайные опоры наваривают обрешетку из профильной трубы. Она будет выполнять роль каркаса для монтажа панелей. Все сварные швы обрабатывают эпоксидной мастикой или краской по металлу. Если для обрешетки используют дерево, то брус покрывают защитными антисептическими составами.

На обрешетку крепят листовой пенополистирол или пеноплекс, сверху навешивают композитные панели с имитацией кирпичной или каменной кладки. Большой популярностью пользуется цокольный сайдинг. Его отличает прочность, износостойкость, долговечность, простой монтаж. В продаже можно встретить комплекты с готовыми угловыми элементами и отливами. Для проветривания подпольного пространства в цоколе оставляют отдушины. Их количество зависит от площади дома, обычно делают по 2 отдушины на двух противоположных стенах. Вентиляционные отверстия закрывают специальными решетками.

Выбираем утеплитель для полов в деревянном доме на свайном фундаменте.

Увеличение популярности на проекты деревянных домов из клееного бруса способствует увеличению скорости строительства и уменьшению денежных затрат. Один из самых популярных фундаментов для таких домов – является свайный. Он быстр в возведении и самый бюджетный из всех имеющихся. У такого типа фундамента есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести то, что устанавливаются сваи без каких-либо трудоемких земляных работ. Ну а минусы – приподнятость пола относительно земли и получается полностью открытым. Без утепления такого пола, тепло в доме врятли удастся сохранить.

Особенности домов из бруса с фундаментов на сваях

Свайно-винтовой фундамент чаще всего используется в таких случаях:

При строительстве на сыпучих, пучинистых, болотистых грунтах.
Когда дом строят на участке, имеющем перепады по высоте.
Из-за экономии финансовых средств.
Срочность возведения деревянного дома. Когда нет времени на заливку ленточного фундамента или ростверка на свайном поле.
При присутствии избыточного количества влаги в грунте на участке.

Основой свайно-винтового фундамента являются металлические трубы со специальным наконечником, которые закручиваются в грунт специализированной техникой или вручную. При вращении свая все глубже и глубже вгрызается в грунт, по мере вращения почву уплотняют, чтобы увеличить устойчивость свай.

После установки свай их верхушки подрезают по одному уровню и производят монтаж оголовков, что позволяет равномерно распределить нагрузки от дома. Следующим этапом будет простилка гидроизоляции, что позволяет оградить стены дома, обвязку и полы от влаги. Далее прокладывают обвязочные доски (обычно это брус с большим сечением), которые объединяют все опоры в одну силовую конструкцию. Именно эти доски и служат основой для укладки пола и возведения стен.

Укладка пола

Для укладки пола в доме из бруса самым подходящим материалов является древесина осины, дуба или хвойных пород, которую хорошо высушивают и тщательно проверяют на деформации и видимые повреждения.

Обустройство пола брусового дома начинается сразу после установки фундамента и прокладки обвязки. При сооружении обвязки используют балки 10х10 см из хвойного дерева. Также по середине пролета устанавливают стойки, если расстояние между опорами больше 3 метров.

Следующим шагом установка лаг, сечением 10х25 сантиметров и шагом укладки в 50 см. Полы в маленьких комнатах (коридор, ванная, туалет) допускают перекрывать брусом сечением 5х15 см. Для точной укладки лаг на обвязке делается разметка по размеру шага и оснащаются специальными посадочными местами. Крепление лаг происходит в местах пропилов с помощью саморезов или гвоздей.

Для защиты от влаги и вредителей всю конструкцию пола пропитывают антисептиком. Нижний край лаг обшивается доской 30х30 мм. Для усиления прочности также используют дополнительные перемычки, которые набивают сверху на лаги с шагом 1.5 метра.

Для чего нужен утеплитель пола в доме на сваях

Основной особенностью деревянного дома на винтовых сваях является пустота между полами и землей, где нередко «гуляет» сквозняк. В результате чего и происходит большая потеря тепла. Если участок имеет болотистый грунт, то помимо ветра на дом также влияет и влага.

Если не принять дополнительные меры по утеплению и гидроизоляции пола, со временем появятся проблемы:

В холодное время года увеличатся денежные траты на отопление в связи с большой потери тепла в доме.
Из-за перепада температур начнет скапливаться влага-конденсат внутри подполья.
Из-за постоянной влаги деревянные конструкции начнут гнить, покрываться грибком и плесенью.

Чтобы этого избежать, необходимо грамотно утеплить пол в деревянном доме.

Выбор утеплителя

Очень часто клиенты задают вопрос: «какой материал использовать для утепления пола?». Хороший утеплитель должен отлично держать тепло, быть легким, стойким к влаге и легко укладываться.

Пенопласт

Пенопласт является хорошим утеплителем, зарекомендовавшим себя в стройке. Но стоит учитывать фактор, когда пенопласт промерзает из-за плохой гидроизоляции, что впоследствии способствует его разрушению. Рекомендуем использовать данный вид утеплителя только с хорошим материалом для гидроизоляции.

Пеноплекс

Пеноплекс – это более дорогая модификация пенопласта. Отлично переносит влагу, не впитываю ее, а наоборот отталкивая, что влияет на его прочность. Для обеспечения противопожарной безопасности обрабатывают антипиреном.

Минеральная вата

Мин.вата – отличный вариант для утепления пола, которому не страшны огонь. Этот утеплитель обладает отличными свойствами теплозащиты и не боится насекомых-вредителей. Но есть и минусы – это боязнь влаги. При намокании данный вид утеплителя начинает постепенно садиться, далается тоньше и теряет свои теплосберегающие свойства. Также этот материал является одним из самых дорогих. Производится данный материал в форме плит или рулонов.

Керамзит

При строительстве коттеджей под ключ редко используемый материал для утепления полов в деревянных домах на сваях. У него очень слабые теплоизоляционные характеристики. Приходится насыпать очень толстый слой, чтобы хоть немного утеплить пол. Не рекомендуется к использованию.

Дополнительные материалы

Для укладки утеплителя также понадобятся следующие материалы и инструменты:

Брус черепной – закрепляется на грани деревянной балки для обеспечения упора щитам перекрытия.
Обрезная доска, фанера, плиты ОСБ или ДСП.
Материалы для гидроизоляции
Мембрана для пароизоляции
Материалы для звукоизоляции

Этапы работ

Последовательность работ по укладке теплоизоляционного материала относительно проста. Первым делом устанавливается черепной брус. Крепится при помощи гвоздей или саморезов заподлицо с балкой. Это основание чернового пола. Далее идет сборка чернового пола. Стелится он из обрезной доски или листов OSB (также можно листы ДСП).

Утепление пола в деревянном доме на винтовых сваях: как правильно утеплить снизу

Особенности свайного основания

Винтовые сваи — толстостенные металлические трубы, на конце которых находятся режущие лопасти и острый наконечник. Такие опоры вкручивают в грунт вручную, либо оборудованием. Они подходят для закладки основания на болотистой, сыпучей, каменистой местности.

Сваи загоняют глубже уровня промерзания почвы, зимой, в период пучения, фундамент не перекашивает. Если вдруг произошло подобное, значит, столбы были слабо заглублены.

Основа отличается от аналогов существенной экономией – уходит меньше денег, времени на монтаж опор, чем, например, при заливке ленточного основания. Сначала, заглубляются отдельные столпы, потом проводят соединение заливкой ростверка, либо его сборкой из дерева.

Но есть значительные ограничения по весу готового сооружения: на свайном основании нельзя построить тяжелый дом из кирпича, камня, блоков. Фундамент подлежит только строительству легких зданий из дерева, каркасных домов, построек хозяйственного назначения, беседок.

Нужно ли утеплять

В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.

Варианты утепления цоколя дома на свайном фундаменте

Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

Как делают пол каркасного дома на винтовых опорах

Материал для каркасного сооружения выбирают на основании его технических параметров и веса готового настила. Основание точечное, на него нельзя возлагать большую нагрузку, а дом с отделкой, мебелью, соединяющий ростверк также учитываются в общее давление.

Лучше использовать легкие сухие доски, мокрое дерево весит значительно больше. Чтобы сделать теплый пол, лучше выбирать дуб, осину или хвойные породы.

Вид на перекрытие для пола снизу

Нужно, чтобы у материала отсутствовали видимые повреждения – нельзя брать для перекрытия ломаные, треснутые доски.

Сначала, сооружают фундамент, потом, возводят ростверк, лучше из дерева. Следующим шагом, собирают каркас с ребрами жесткости из бруса 10*10 см. Если между сваями расстояние превышает 3 м, потребуется установить дополнительные промежуточные опоры.

Лаги монтируют через каждые 55-60 см, при сечении 10*25 см. Утеплитель, толщиной 25 см.

Если нужно перекрыть несколько малых пролетов, достаточно взять несколько брусьев меньшего размера 5*25 см.

Под брусья монтируют обвязочные элементы под установку лаг: поперечины вкладывают в заранее подготовленные пропилы, фиксируют на саморезы, гвозди.

Деревянные элементы нужно обработать пропиткой с антисептиком, чтобы избежать повреждения насекомыми или образования плесени.

Как выбрать материал для утепления?

Слоем для изоляции тепла могут служить разные материалы для строительства. В брусовом доме важно учесть, может ли выбранный тип изолятора эксплуатироваться при высокой влажности. По мнению специалистов, выбирать следует один из следующих утеплительных материалов

Стекловата или минвата

Минеральная вата имеет значительный список преимуществ, к которым можно отнести:

Негорючесть, т.е. пожаробезопасность.
Низкие показатели теплопроводности.
Не повреждается биологическими организмами (мыши, крысы, насекомые).

Не лишен материал и недостатков. При попадании влаги на поверхность минеральной ваты она подвергается значительной усадке и в немалой мере утрачивает свои теплоизоляционные качества. Сравнивая данный вид теплоизолятора с другими материалами, нельзя не отметить и достаточно высокий уровень цен на данный утеплитель.

Выпускают минвату как в форме рулонов, так и в виде плит. Для тепловой изоляции полов в домах, стоящих на свайно-винтовом основании, рекомендуется применять изолятор, имеющий форму плит. Это связано с тем, что данная форма отличается более высокими показателями жесткости.

По типу сырья, используемого при производстве, различают следующие типы минеральной ваты:

стекловата;
каменная вата;
шлаковата.

При работах с любым из вышеозвученных материалов нужно использовать индивидуальные защитные средства. К ним относятся маска или респиратор, специальный костюм или комбинезон, а также рукавицы или перчатки.

Пенопласт

Отличается невысокой стоимостью в сочетании с высокими теплозащитными качествами. При укладке материала необходимо учесть тот факт, что сочетание высокого уровня влажности и отрицательной температуры воздуха способно превратить плитный материал в разрозненные небольшие шарики.

Данный тип повреждения способен в значительной степени нарушить тепловой барьер внутри здания, поэтому плиты пенопласта необходимо надежно защищать от влаги.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Многим этот утеплитель знаком под названием «Пеноплекс». По внешнему виду он весьма схож с пенопластом, но при этом отсутствуют характерные для него недостатки. Этот материал практически не способен впитывать влагу, а также отличается повышенным уровнем прочности. Значит, низкотемпературное воздействие для этого материала не опасно. Кроме того, в состав пенополистирола включаются особые добавки, предотвращающие его горение.

Показатели теплозащиты всех рассмотренных типов утеплителей находятся приблизительно на одинаковом уровне.

Керамзит

Является недорогим материалом, который можно применять в работах по теплоизоляции полов в домах на свайном фундаменте. Его теплоизоляционные качества ниже, чем у материалов, которые рассматривались ранее, но цена его является очень демократичной. Изолятор негорюч, и монтаж его предельно прост.

Материал по сути является гранулами глины, прошедшими высокотемпературную обработк, имеет округлую форму.

Виды утеплителей

Материалы для теплоизоляции различаются составом, толщиной, структурой, назначением. Для утепления одной и той же конструкции есть несколько видов сырья, нужно выбрать подходящее.

Минеральная или стекловолоконная вата

Негорючая минвата — постоянный выбор мастеров старой закалки. Плотно сплетенные, многослойно сотканные волокна надежно оберегают дом от потоков холода или жары, но при малейшем намокании дают сильную усадку.

Продукт производят в формате рулонов или отдельных плит, которые монтируют на предварительно собранные каркасные обшивки, прочно фиксируют, обшивают ГКЛ или другим материалом.

Минвата для утепления

Материал не подвергается нападкам со стороны насекомых или грызунов, стоит относительно дорого, но при утере первоначальных свойств от высокой влажности утрачивает смысл приобретения.

Создается несколько видов ваты: стекловата, шлаковата и каменный материал. Они различаются характеристиками и применяются в разных ситуациях.

При работе с данным типом утеплителя нужно использовать плотную закрытую одежду, обувь, прорезиненные перчатки, респиратор и защитные очки, иначе частицы материала застрянут на поверхности кожи, создавая постоянные ощущения болезненного зуда.

Пенопластовые плиты

Легкий пенопласт, который часто встречается в упаковках с мебелью или техникой — хороший теплоизолятор. Материал — результат вспенивания, внутри него много полостей, которые препятствуют движению воздушных потоков.

Пенопласт для теплоизоляции

Монтаж в условиях повышенной влажности и одновременного похолодания приводит к тому, что сырье рассыпается на шарики очень быстро. Лучше устанавливать плиты в тепле или при сухой погоде.

Гигроскопичный утеплитель не деформируется от влаги, не горит, а плавится. Легкий вес и небольшие габариты делают самостоятельный монтаж очень удобным.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС, обычно, встречается среди продуктов компании «Пеноплекс», по виду схож с пенопластом, выделяется ярким оранжевым цветом.

Прочный теплоизоляционный материал не пропускает влагу, воздух, стойко переносит изменения температуры, морозы.

Упаковка Пеноплекса

Производитель также вносит в общий состав антипирены — сырье пожаробезопасное.

Экологически чистое сырье характеризуется низкой теплопроводностью и долговечностью.

Керамзитовая засыпка

Легкий вспененный керамзит производят в разных фракциях, применяют для утепления горизонтальных поверхностей.

По сравнению с описанными материалами, характеристики керамзита в качестве теплоизоляции значительно ниже, но цена также заметно меньше.

Насыпь керамзита

Негорючая вспененная глина маловесна, просто насыпается, не требует знаний, навыков работы.

Засыпку производят в свободное пространство, укрытое снизу и обшитое сверху после утепления.

Особенности конструкции

Строения с основаниями свайного типа чаще всего устанавливают на почвах с высоким показателем влажности (возле воды, в болотистой местности) или на склонах. Такое жилище не имеет под полом ничего: ни подвала, ни цокольного этажа. К тому же под полом постоянно дуют сквозняки и наблюдается повышенная влажность. Из-за этого дом, построенный на винтовых сваях, обязательно требует теплоизоляции. Тогда он прослужит дольше и жить в нем будет комфортнее.

Обустройство такого пола является довольно сложным. Оно должно быть многослойным. Конструкция напоминает «пирог» по утеплению крыши. Его следует продумать еще на этапе возведения дома.

Конструкция теплого пола должна включать:

Несущий каркас из дерева с черновым полом.
Слой для изоляции от ветра. Он должен пропускать пар, но защищать утеплитель от выветривания.
Слой утепляющего вещества.
Паро- и влагоизоляционное покрытие.
Внутренний пол помещения, покрытый досками и отделочными материалами.

Особенности конструкции

Одно из условий надежного обустройства каркасного дома – качественные материалы. Если использовать при утеплении пола дешевую продукцию или пропустить один из слоев, то это приведет к очень нежелательным моментам. Будут происходить значительные теплопотери через пол. Как следствие, возрастут затрат на обогрев помещения. А высокая влажность, конденсат спровоцируют развитие грибка, гниение и разрушение деревянных досок и брусьев. В результате уменьшится срок эксплуатации пола и всего помещения, будут требоваться регулярные траты на ремонт. Избежать этих всех проблем позволит именно надежное утепление.

Совет! Из-за особенностей конструкции строения пол должен быть не слишком массивным и увесистым.

Прежде чем приступать к строительным работам, следует выбрать утеплитель.

Чем утеплить пол дома на сваях?

Утепление пола на сваях

Выбор материалов для изолирования пространства под деревянным домом на сваях не мал. Главным условием является стойкость продукции к повышенной влаге. Наиболее популярными утеплителями являются: пенопласт, керамзит, минеральная вата, пеноплекс.

У каждого из них есть свои «плюсы» и «минусы»:

Пенопласт. Материал легкий, недорогой, его несложно и удобно монтировать. Но при одновременном воздействии на него воды и морозов, полимерный материал начинает крошиться, рассыпаться. Поэтому при утеплении подпольного пространства пенопластом важно подумать о хорошей изоляции от воды.
Керамзит. Также не самый дорогой материал. Утеплить подпольное пространство керамзитом сможет любой, даже начинающий строитель. Материал натуральный (вспененная глина), абсолютно не горючий, не тяжелый. Но керамзит имеет не самые высокие теплоизоляционные свойства.
Минвата. Этот материал еще больше боится воды, чем пенопласт. При намокании она теряет свои теплоизоляционные свойства, просушить намокшую минвату невозможно. Зато материал очень устойчив к появлению грибка или плесени, в нем не заводятся насекомые или мыши. Еще одно важное свойство минеральной ваты – она совершенно негорючая. Технология монтажа утеплителя несложная, продается минвата как в плитах, так и в рулонах. Лучше покупать в плитах, у нее больше плотность. Базальтовая вата отлично поглощает шум, не создает большой дополнительной нагрузки по весу на сваи.
Пеноплекс. По сравнению с пенопластом пенополистирол имеет более высокую прочность, повышенную влагостойкость. Поэтому более высокая цена на данную продукцию вполне оправдана его изоляционными характеристиками и надежностью. Листы этого материала легкие, резать и монтировать их не составит труда. Пеноплекс не гниет, не поражается плесенью.

Кроме утеплителя, следует позаботиться и о дополнительных материалах для обустройства пола. Для защиты напольного покрытия от ветра и влаги лучше потратить больше денег, но приобрести современные специальные мембраны. Укладывать их не сложно. Для монтажа пароизоляционного слоя подойдет обычная полимерная пленка. Также понадобится антисептическая (противогрибковая) пропитка для всех деревянных деталей конструкции.

Последовательность работ при утеплении пола

Пошаговая укладка материалов

Начинать следует со сборки черновой конструкции. Для этого к лагам прибивают брусья из дерева, они послужат опорой. Далее, к ним прикрепляют доски в настил. Элементы из древесины обязательно нужно обработать антибактериальной пропиткой.

Если в качестве утеплителя планируется укладывать пенопласт или пенополистирол, то черновой пол допустимо делать из сетки. Но она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать массу утеплителя.

Важно! В случае, когда будет делаться бетонный пол с подогревом, рекомендуется усилить конструкцию поперечными перемычками.

Следующий слой – это гидроизоляция ростверка. Она должна надежно защитить утеплитель от попадания в него влаги. Для такой защиты подойдет рубероид, мембранная или полиэтиленовая пленка. Ее располагают внахлест, не оставляя зазоров, с легким провисанием между лагами. Стыки пленки необходимо проклеить. Далее наступает черед утеплителя. Щелей между его листами или полосами быть не должно.

Поверх утеплителя снова укладывают слой пленки для изоляции от пара. Эта прослойка обеспечит защиту от конденсата и влаги, поступающей изнутри дома. Проще всего зафиксировать пленку строительным степлером, укладывать обязательно внахлест.

После всего этого приступают к обустройству чистового пола. Его можно делать из деревянных досок или листов фанеры, подойдут плиты ДСП.

Доступным по стоимости материалом является сосна. Более дорогие виды древесины – дуб, осина. Эти породы дерева отличает надежность, прочность и долговечностью. Важно, чтобы древесины была сухой, имела влажность не выше 20%. Иначе при высыхании досок в напольном покрытии начнут появляться трещины. Для дополнительной изоляции и декорирования пол покрывают линолеумом с утеплителем, ковролином, ламинатом на пробковой подложке. Полы в ванной и туалете декорируют плиткой. Можно обустроить систему теплых полов во всем доме.

Наружное утепление

Отделка пола снаружи

Если дом на сваях уже построен, то придется выполнить наружную теплоизоляцию пространства под полом.

Слои укладывают в таком порядке:

На лаги крепится пароизоляционная пленка, обязательно внахлест не менее 10 см. Проще всего закрепить ее при помощи строительного степлера, можно приклеивать.
Устанавливается слой утеплителя. Его прикрепляют саморезами к деревянному основанию.
Шар утеплителя важно защитить слоем ветровой мембраны, она пропускает воздух и капли влаги лишь в одном направлении (от теплоизоляционного материала наружу).

Для большей защиты следует обшить пол с наружной стороны досками и возвести декоративный цоколь. Утепление пола в доме на высоких сваях сыграет роль потолка при сооружении подвала или обустройстве цокольного помещения.

Цоколь – еще один вариант утепления

Обустройство цоколя в доме на сваях

Пространство под полом дома, обустроенного на сваях, лучше закрыть цоколем. Сделать это быстрее и проще, чем утеплять пол. Также обустройство цоколя может стать дополнительной теплозащитой.

Не обязательно делать полноценный цоколь в доме на винтовых сваях, можно обустроить декоративный вариант, имитацию – забирку. Этот элемент не только украсит дом, он обеспечит дополнительную теплоизоляцию, защитит пространство под полом от снеговых заносов, ветра и сквозняков. Кроме того, возведение забирки поможет немного сэкономить на стоимости утеплителя: его понадобится меньше, можно будет сделать тонкий слой.

Декоративный цоколь делают двумя методами:

С помощью каркасных конструкций. Сделать такую забирку легко, быстро. Достаточно смастерить обрешетку из дерева или листов оцинковки, прикрепляя их на сваи. Следующим слоем располагают рубероид, а закрывают сверху ПВХ листами (можно купить изделия, которые имитируют по рисунку каменную стену, кирпичную кладку). Листы ПВХ монтируют при помощи гвоздей (если обрешетка из деревянных досок) или саморезов (в случае, когда каркас выполнен из металлических листов).
Выполняя кирпичную кладку. Строят ложный цоколь в половину кирпича. Сначала следует тщательно утрамбовать песок, сделав из него подушку. Чтобы защитить такой цоколь от дождя, его покрывают слоем рубероида. Вместо кирпича подойдут пеноблоки или газоблоки, они имеют высокие теплоизоляционные показатели. Ложный цоколь из пеноблока нуждается в обязательном слое штукатурки, которая защитит стройматериал от осадков и разрушения.

Забирка защищает подпольное пространство под полом от холода, но это пространство должно быть вентилируемым. Иначе там быстро будет скапливаться влага, начнет образовываться плесень. Поэтому в цоколе дома на винтовых сваях устраивают два вентиляционных отверстия на противоположных сторонах (углах). Они обеспечат циркуляцию воздуха.

Утеплить пол помещения, построенного на сваях, не сложно. Это можно сделать, не имея специальных строительных навыков. Комплексный подход обеспечит комфортное проживание в доме, увеличит срок его эксплуатации

Какой должна быть пароизоляция

Навесной пол, коим и является вариант на сваях, несколько отличается как от междуэтажных перекрытий, так и от многослойных стен. В нём ведь невозможно устраивать вентилируемые зазоры, через которые пар, попавший внутрь конструкции, мог бы свободно выходить. А значит, и попадать в неё он не должен.

Поэтому поверх любого утеплителя – даже такого, который не боится увлажнения, необходимо укладывать непрерывную пароизоляцию, охватывающую, в том числе, и деревянные конструкции. Причём, это должна быть полностью непроницаемая мембрана или полиэтиленовая плёнка толщиной 0,15 мм, уложенная в два слоя.

Пароизоляция должна укрывать всю конструкцию

Места пропуска коммуникаций так же должны герметизироваться с помощью эластичных прокладок и твердеющих мастик.

Утеплители и их свойства

Пол, как и внешние стены, это ограждающая конструкция, так как отделяет теплые комнаты дома от грунта. Соответственно, на него тоже распространяются правила о необходимости закладки эффективной теплоизоляции, защищённой противодиффузиоными прослойками.

Основная схема утепления

В отличие от вертикальных конструкций, для утепления пола могут применяться не только рулонные маты или плиты, но и сыпучие либо рыхлые материалы (о способах утепления каркасного дома подробно написано в нашей статье). Только нужно помнить, что они должны быть лёгкими, так как конструкция не имеет возможности опираться на грунт. Поэтому такой, достаточно весомый материал, как керамзит, в данном случае применять нельзя.

Плиты и нарезные маты

Использование рулонного мягкого утеплителя либо более жёстких прямоугольных блоков, является традиционным вариантом теплоизоляции пола.

Разнообразие материалов

К таковым материалам относятся:

Минеральные ваты (ГОСТ 4640-2011), производимые либо из расплава габбро-базальтовых пород, либо из вулканических или металлургических шлаков. Плюс этих ват не только в необходимом для этой конструкции коэффициенте теплопроводности, но и в практически абсолютной негорючести. По стандарту температурным пределом для них диапазон от -180 до + 700 градусов (об утеплении каркасного дома минеральной ватой читайте в статье).

Базальтовая плитаНарезной мат из шлаковатыСтекловата в рулоне

Пенопласты (ГОСТ 15588-2014). Под этим термином могут скрываться плиты из вспененных пластических масс, два вида которых активно применяются в строительстве. Один из них — полистирол, а другой – полиуретан. Последний тоже формуется в плиты, но из-за более высокой цены в такой форме он менее популярен в народе. Если его и применяют, то чаще в виде пены, а вот пенополистирол очень востребован. Плиты ППС бывают трёх типов: наиболее дешёвый тип «Р», который режут из одного большого блока, имеет выраженную зернистую структуру, и «Т», формуемый пневматическим, вакуумным или комбинированным способами. И тот и другой варианты могут содержать графит, который добавляется для улучшения теплоизоляционных характеристик.

ЭППС с графитомЭкструзионный полистирол, тип «Т»Полистирол тип «Р»
На заметку: плиты из полистирола могут иметь отформованную в четверть кромку. Но здесь этого не требуется, так как плиты не стыкуются между собой, а укладываются между лагами. Поэтому для утепления пола внутри каркаса нужно брать вариант с обычной прямоугольной кромкой. Размеры у таких плит разные, как и вариации толщины.

Эковата (ГОСТ 16381-77). Этим термином принято называть целлюлозный утеплитель, содержащий антипиреновые и биоцидные добавки, но согласно стандарту, по виду используемого сырья эковаты могут отличаться. То есть, их могут изготавливать не только из неорганических веществ, но и из органики или их комбинации. Так что не стоит уповать на абсолютную экологичность этого материала, которую так пропагандируют его продавцы. Однако, для утепления пола он вполне подходит, особенно если это не рыхлая вата, которая может терять объём, а плиты или маты.

Плита из эковаты

Монтаж утеплителя и особенности его защиты

При устройстве плитного утепления главным условием является подбор размерности материала или его раскрой так, чтобы он полностью заполнял ячейки между лагами, без образования щелей. Отсутствие мостиков холода позволяет добиться одинаковых показателей теплозащиты по всей площади дома. Обеспечивает их и наличие воздухонепроницаемого слоя с наружной стороны конструкции.

Варианты могут быть такими:

Для ватных материалов это может быть прослойка из плит OSB или ЦСП, стыки которых герметизированы монтажной пеной. Но тогда, под утеплитель нужно стелить ещё и гидроизоляционную плёнку.

Поверх такой конструкции должна быть гидроизоляционная плёнка

Герметизацию днища дома можно выполнить путём наружного напыления на листовое основание пола пенного полиуретана или полимочевины. Тогда, конструкция будет не только водонепроницаемой, но и получит дополнительное утепление.

Благодаря Пеноизолу днище становится герметичным и подучает дополнительное утепление

Для той же цели можно использовать рулонные материалы на полиэтиленовой основе типа Тепофол, Пенофол, Изолон, имеющие фольгированное покрытие. Полосы склеивают в единое полотно, которое и настилают его свайное поле ещё перед монтажом бруса обвязки. Затем сверху монтируют каркас пола, а снизу крепят материал дощатой обрешёткой. Площадь полотна должна быть такой, чтобы края потом могли прикрыть и вертикальные стороны конструкции.

Как вариант, дополнительно утепляем Тепофолом

Эти виды защиты применяются при использовании ватных материалов – в связи с их слабой механической прочностью, гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Обычный пенопласт (типа Р) тоже нуждается в защите, а вот экструдированный пенополистирол и сам по себе является непроницаемым материалом, и его качества позволяют обойтись без дополнительных мер защиты. Главное только, чтобы стыки между плитами были хорошо запенены.

Совет: для утепления ограждающих конструкций (в плане набора высоты пирога) всегда лучше брать не одну толстую плиту, а две или три более тонких, и укладывать их с перевязкой швов.

Сыпучие материалы

Так как поверх лаг всё равно монтируется жёсткий черновой пол, плотность утеплителя, которому не придётся выдерживать никаких механических нагрузок, особого значения не имеет. Поэтому в качестве утепляющего заполнения конструкции могут использоваться и следующие сыпучие материалы:

Вид материала	Краткая характеристика
Гранулированные пенопласты	Пенопласты изготавливают не только в виде теплоизоляционных плит, но и в виде гранул, которые хорошо подходят для напольного утепления. В основном, для этой цели используют либо шарики пенополистирола, либо пенопласт на карбамидно-формальдегидной основе, известный в строительстве, как пеноизол.
Вермикулит	В отличие от предыдущего материала, имеющего полимерную основу, этот является натуральным. Для его изготовления используют слоистые минералы, которые при обжиге вспучиваются и образуют тонкие лёгкие чешуйки, не подверженные биологическому, химическому и температурному воздействию.
Шарики пеностекла	То же самое происходит и с силикатным стеклом, когда его нагревают до 1000 градусов. Остывшая вспененная стекломасса приобретает не только низкий коэффициент теплопроводности, но и высокую механическую прочность. Этот утеплитель выпускается и в плитах, но он жёсткий и его неудобно подгонять под размеры ячеек между лагами. А вот в качестве засыпки – это достойный вариант.

В таблице указаны наиболее эффективные утеплители с относительно небольшой массой, которые можно использовать для засыпки пола дома на сваях (проекты дома на сваях Вы найдете в нашей статье). Иногда применяют ещё опилки, но это вариант недолговечный, и годится разве что для дачного дома. Керамзит и подобные ему материалы, как уже было отмечено, не применяют из-за значительного веса.

Примечание: для сыпучих материалов снизу обязательно предусматривается жёстких слой из листовых материалов, герметизируемый либо по внутренней поверхности, либо снаружи.

Утепление пола

Теплоизоляция полов в доме с винтовым фундаментом производится в два этапа: на стадии строительства методом утепления по лагам и в процессе эксплуатации с наружной стороны. Давайте рассмотрим оба варианта утепления пола более подробно.

Внутреннее утепление

Утепление пола изнутри в доме на винтовых сваях производится методом утепления по лагам. Применяется обычная технология, которая включает в себя работы в такой последовательности:

По нижнему краю лаг набиваются черепные бруски.
Затем на эти бруски укладывается черновое основание из досок. Их необходимо уложить как можно плотнее, а оставшиеся щели заполнить монтажной пеной.

Следующим этапом производится монтаж гидроизоляционного материала. В этом качестве используют рубероид или толстую полиэтиленовую пленку, уложенную в несколько слоев. Монтаж гидроизоляции необходимо производить внахлест не менее 10 см.
На слой гидроизоляции производится монтаж теплоизоляционного материала. Применяемые материалы для утепления будут рассмотрены ниже.
Сверху утеплитель накрывается слоем пароизоляционного материала, после чего производится монтаж напольного покрытия.

На лаги можно набивать половые шпунтованные доски или толстую фанеру. Для дополнительного утепления полов используют линолеум на толстой основе, ковролин или стелют ламинат с использованием пробковой подложки.

Совет! Важным моментом утепления полов в доме на винтовых сваях является обработка всех деревянных элементов специальными антисептическими пропитками, что позволяет защитить древесину от гниения и поражения грибком.

Наружное утепление

Во время эксплуатации дома на винтовых сваях можно произвести дополнительное утепление пола снаружи. Давайте подробно изучим технологию как правильно утеплить пол данным способом:

По всей внешней площади дома снизу на лаги закрепляется пароизоляционный материал. Его можно закрепить клеевым способом или прибить строительным степлером.
После монтажа пароизоляционного материала, устанавливается листовой теплоизолятор, который крепится к деревянному основанию при помощи саморезов с тарельчатыми шляпками.

Затем теплоизоляционный материал необходимо закрыть ветровой мембраной, которая пропускает воздух и пары влаги в одном направлении: от теплоизолятора, что позволяет ему дышать.

В некоторых случаях на этом утепление пола с наружной стороны дома на винтовых сваях считают выполненным. Но при желании теплоизолятор дополнительно можно закрыть досками, которые набиваются на нижние торцы деревянных балок основания дома.

Совет! При высоком фундаменте дома на винтовых сваях набитые доски будут играть роль потолка подвала при дальнейшем возведении ложного цоколя, при низком расположении – дополнительной защитой от проникновения грызунов в пространство между лагами.

Применяемые теплоизоляционные материалы

Современные технологии помогли разработать новейшие высокоэффективные теплоизоляционные материалы, которые и применяются при утеплении полов в доме на винтовых сваях. Исходя из практического опыта применения, специалисты рекомендуют использовать такие утеплители:

Экструдированный пенополистирол. Этот современный утеплитель, пожалуй, обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками из всех применяемых утеплителей. Листы экструдированного пенополистирола обладают отличными теплоизоляционными свойствами, имеют незначительный вес, легко режутся, способны выдерживать значительные механические нагрузки. Кроме этого, пенополистирол практически не впитывает влагу, не подвержен гниению и образованию плесени, имеет продолжительный срок эксплуатации даже в неблагоприятных условиях. Единственным минусом этого материала является его достаточно высокая цена, которая в большей мере зависит от сложности технологического процесса изготовления утеплителя.
Прессованные плиты базальтовой ваты обладают очень низкой теплопроводностью, хорошо поглощают различные шумы. Легкий вес и монтаж также добавляют популярности этому материалу. Существенным минусом минеральных утеплителей является их гигроскопичность, что заставляет применять многослойную гидроизоляцию при монтаже. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать прессованные виды ваты для внутреннего и наружного утепления дома на винтовых сваях. Такой теплоизолятор более влагостоек и прочен, его легче монтировать и закреплять.
Пенопласт отличается низкой стоимостью и легким весом. Отлично подходит для дополнительного утепления. Благодаря низкой стоимости пенопласт пользуется большой популярностью. Кроме этого, он обладает такими свойствами: низкие показатели теплопроводности, хорошая влагоустойчивость, легкая обработка, долговечность.
Вспененный полиэтилен на фольгированной основе применяется в качестве пароизоляционного слоя для защиты основного утеплителя от воздействия внешней влаги. Кроме этого, пенополиэтилен усиливает теплоизоляционные характеристики за счет наличия отражающего тепловые волны фольгированного слоя. Доступная цена, легкий монтаж и хорошие эксплуатационные свойства делают этот материал очень популярным.

Совет! Помимо качественной теплоизоляции, необходимо применение надежных гидроизоляционных материалов для обработки деревянных лаг и металлических частей каркаса. Лучше всего использовать жидкие обмазочные средства: различные мастики, пропитки и антисептики.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
Внутреннее утепление пола.
Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

ВАЖНО!Однако, судя по отзывам пользователей, большинство предпочитает утеплять перекрытие, а цоколь лишь оформляют в декоративном плане и обеспечивают отсечку от воды.

Технология термоизоляции свайно-винтового фундамента

Для утепления свайно-винтового фундамента необходимо исходить из следующих требований:

Надо обеспечить качественную отсечку от попадания влаги под дом.
Для периодического обслуживания свай и ростверка необходимо создать возможность доступа в подпол.
Следует обеспечить качественную теплоизоляцию.

Свайно-винтовые фундаменты обычно имеют деревянный, реже — металлический ростверк. Наиболее простым способом утепления является монтаж обрешетки по линии забирки (фальшивого цоколя), установка плит пеноплекса, прикрепленных прямо к ней и установка внешнего слоя плоских асбоцементных плит.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Как вариант, можно использовать влагостойкий гипсокартон. Такая технология позволяет получить теплый фальшцоколь без лишних расходов и затрат, обеспечить относительно теплое и сухое пространство под домом, которое позволит проверять состояние фундамента и по необходимости, подкрашивать металлические элементы.

Как утеплить свайно винтовой фундамент своими руками

Процесс можно разделить на 5 основных этапов: гидроизоляция металлической конструкции, изготовление каркаса для крепления теплоизоляции, монтаж утеплителя с гидроизоляционной пленкой при необходимости, крепление декоративных панелей на цоколь дома, устройство утепленной отмостки по периметру дома, отсыпка грунтом или керамзитом внутри фундамента дома. Рассмотрим далее подробнее эти этапы.

1. Гидроизоляция свайного фундамента

Независимо от материала ростверка – древесины или металла, необходима тщательная гидроизоляция, чтобы влага от грунта не проникала в конструкцию, приводя к коррозии металла и гниению дерева. Необходимо защитить рулонной или жидкой гидроизоляцией все части конструкций, где будет производиться теплоизоляция. Дерево следует обработать антисептиками, а металлический каркас обработать битумной мастикой.

Чтобы создать между грунтом и фасадом дома теплосберегающую облицовку, необходимо создать конструкцию, имитирующую цоколь дома. Данную конструкцию сделать можно из легкой кирпичной кладки на мелкозагубленном фундамента. Кирпичный цоколь утепляется снаружи плитами пенопласта или пеноплэкса и обшиваются сайдингом или панелями. Можно создать каркас из бруса или металлических направляющих.

2. Изготовление цоколя дома

Фото. Схема утепления свайного фундамента

Чтобы сделать цоколь из кирпича, необходимо залить мелкозаглубленный армированный фундамент до 20 см. После застывания бетона выкладывается цоколь из красного кирпича. Крепление плит теплоизоляции снаружи проводится на кирпичную кладку монтажной пеной и клеем для пенополистирола. Утепленная кирпичная кладка свайного фундамента обшивается декоративными панелями, имитирующими природный камень или кирпичную кладку.

Второй способ, каркас из бруса или металла – более простой и недорогой метод. Заключается он в креплении горизонтальных направляющих к сваям при помощи болтов или сварки. Между направляющими закрепляются плиты теплоизоляции, стыки следует обработать монтажной пеной. Далее на направляющие снаружи монтируются декоративные панели или сайдинг. На нашем сайте вы сможете рассчитать толщину утеплителя для цоколя на теплотехническом калькуляторе .

3. Теплоизоляция цоколя дома

Обшивка цоколя дома пвх панелями

При самостоятельном утеплении фасада минватой или цоколя дома на свайно винтовом фундаменте между направляющими следует оставлять расстояние на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. В этом случае минвата будет плотно садиться между направляющих, не оставляя мостиков холода. Минеральную вату следует закрыть гидроизоляцией, напоминаем, что класть пароизоляцию на утеплитель следует правильной стороной.

При утеплении фундамента на винтовых сваях пеноплексом или пенополистиролом, швы между плитами следует пропенивать монтажной пеной. Если характеристики пеноплекса гарантируют, что материал не будет впитывать влагу и не пострадает от грызунов, то плиты пенопласта следует защитить от грызунов и возможных механических повреждений. Облицевать утеплитель на цоколе дома можно виниловым или металлическим сайдингом.

4. Крепление декоративных панелей

Для облицовки цоколя снизу необходимо закрепить по уровню стартовый профиль для сайдинга по всему периметру дома. Затем снизу вверх от стартового профиля крепятся панели сайдинга или декоративные ПВХ панели. Этот облицовочный материал убережет утеплитель на свайном фундаменте от осадков, механических повреждений и проникновения грызунов. Не забудьте про проведение дополнительной гидроизоляции фасада под сайдинг.

5. Отсыпка грунтом или керамзитом

Фото. Продухи в цоколе дома (вент. отверстия)

Изнутри утепленный свайно винтовой фундамент можно отсыпать грунтом или керамзитом – это дополнительно утеплит подпольное пространство дома. Снаружи здания следует устроить утепленную отмостку, чтобы уменьшить промерзание грунта под домом и снизить теплопотери дома в отопительный период. В противоположных сторонах цоколя следует сделать вентиляционные отверстия (продухи), закрытые от грызунов и насекомых решетками.

Вентиляционные отверстия служат для удаления влаги из подпола дома, на зиму вентиляционные отверстия следует закрывать ветошью. В конце материала мы разместили видео инструкцию от опытных строителей по рассматриваемому вопросу, как самостоятельно утеплить фундамент на винтовых сваях бани или загородного дома, чтобы снять все возможные вопросы.

Утепление по облицовочному цоколю

Порядок утепления облицовки в общем случае таков:

Установка на сваи опор для обрешетки
Сооружение обрешетки
Крепление облицовки и утеплителя

Как правило, обрешетку на винтовые сваи ставят из деревянных досок – на них удобнее всего закреплять листы облицовки. Это требует решения задачи крепления деревянных элементов к трубам.

Хорошим способом считается монтаж на сваи специальных кронштейнов и металлического профиля, к которому прикручиваются доски обрешетки. При большом шаге свай можно устанавливать вертикальные деревянные стойки. Обрешетка под протяженные листовые материалы, типа металлического или винилового сайдинга ставится обычно в виде досок, расположенных параллельно земле с контробрешеткой из брусков. Иногда, например, в случае облицовки профнастилом достаточно только вертикальных брусков.

Монтаж обрешетки под утепление цоколя

Очевидно, что сначала необходимо закрепить утеплитель, чтобы он был защищен снаружи облицовочными плитами.

В качестве утеплителя обычно выбирают монолитные плиты. В случае использования минеральных ват их необходимо закреплять с двух сторон, что неудобно в силу небольшой высоты цоколя и трудности работы изнутри периметра.

Сегодня наиболее популярным материалом для утепления фундаментов является пеноплекс. Он имеет плотную структуру, подобно пенополистиролу (пенопласту), легок, отлично режется и удобен в монтаже. Собственно, пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. Он имеет более высокие теплоизоляционные свойства, чем обычный пенопласт, хотя и стоит дороже. Теплопроводность пеноплекса составляет 0,029 Вт/мк, что ниже, чем у пенопласта (0,038 Вт/мк). Лист пеноплекса толщиной 30 мм вполне заменяет по своим свойства лист пенополистирола толщиной в 50 мм. Кроме того, пеноплекс не пропускает влагу, в отличие от более рыхлого пенопласта.

Стандартный листовой пеноплекс

Широко используются для утепления и другие материалы:

Жидкий пеноизол, распыляемый на сплошную обрешетку
Вспененное стекло, выпускающееся в блоках.

Крепится листовой утеплитель либо саморезами, либо просто приклеивается к обрешетке.

После крепления плит утеплителя необходимо защитить стыки от возникновения мостиков холода – то есть проклеить скотчем или, что лучше всего, пропенить жидким герметиком.

Следует отметить, что неэкструдированный пенопласт не очень хорош при низких температурах. Его поры могут накапливать влагу, и замерзшая вода постепенно разрушает материал. Экструдированный пенопласт в этом смысле от низких температур не страдает.

При установке утеплителя нельзя забывать о вентиляции пространства под домом. Обязательно нужно оставлять вентиляционные отверстия, называемые продыхами. Кроме того, рекомендуется оставлять просвет (5-7 см) между нижней частью облицовки и поверхностью земли. Это необходимо в целью минимизировать влияние морозного вспучивания грунта. При финишной отделке этот просвет закрывается отмосткой.

Изнутри на утеплитель необходимо также нанести мелкую металлическую сетку, которая защитит материал от грызунов.

Схема утепления цоколя на сваях

Ошибки и советы

Пожалуй, главная ошибка – вспоминать о необходимости утепления уже после строительства. В таком случае оно получится значительно менее эффективным, скорей всего более дорогим и трудоёмким. Также есть шанс повредить конструкцию фундамента, что может привести к проблемам в эксплуатации дома или вообще его разрушению.

Несмотря на то, что многие утеплители сами по себе довольно стойки к воздействию воды, не разрушаются от неё, а порой и совсем не пропускают, это не значит, что надо пренебрегать традиционной гидроизоляцией. Защита фундамента от влаги – залог его долгой и безопасной эксплуатации.

Полезные советы

После завершения процедуры утепления цоколя здания необходимо выдержать минимум 7 дней для его укрепления. Затем можно приступать к установке слоя гидроизоляции.
Не забывайте и про установку вентиляции. Вентиляционные отверстия должны находиться строго друг напротив друга с шагом не менее чем 1,5 или 2 м.
Чтобы не допустить разрушения и сдвига почвы, нельзя передвигать, перемещать или попытаться вывинчивать свайные опоры фундамента. Это может привести к полному его разрушению.
Для укрепления цоколя и увеличения уровня его надежности и крепости можно проложить слой арматурной сетки.
При правильно проведенной процедуре пространство внутри основания можно использовать для различных хозяйственных нужд (подпол, сарай, склад, место для хранения домашних заготовок и т.п.) В данном случае в помещение можно провести коммуникации. Таким образом, вы получаете дополнительный технический этаж в собственном доме.

Как можно заметить, процедура укрепления свайного основания путем его теплоизоляции доступна практически всем. Ее легко может выполнить любой строитель. Здесь нет необходимости прибегать к использованию специализированной техники и приобретать дополнительные теоретические навыки.

Различные варианты утепления

Подробней рассмотрим технологию утепления. Для ее выполнения имеется три варианта:

с улицы;
изнутри свободного пространства;
утепление пола.

Чтобы получить максимальный эффект, строители рекомендуют применять весь комплекс мероприятий.

Сооружаем фальш-цоколь

Этот рабочий этап выполняется в любом из случаев. Простенок может быть из легкого кирпича или из деревянных панелей. Первый вариант более сложный в исполнении, но гарантирует надежность и долговечность конструкции.

Если фундамент из винтовых свай, то под кирпичный цоколь придется заливать фундаментную ленту.

Для возведения кирпичной кладки необходимо:

по всему периметру выкопать траншею, глубиной до двадцати пяти сантиметров. Ширина определяется по размеру кирпича, закладывается небольшой запас. Траншея армируется металлическими прутьями и бетонируется;
как только бетонный фундамент полностью застынет, приступаем к возведению кладки из кирпичного камня. Выполняется она участками по одному – два метра, чтобы было удобней выполнять утепление изнутри.

Для устройства фальш-цоколя рекомендуется использовать керамический кирпичный материал, который противостоит влаге лучше, чем силикатный аналог.

Забирка деревянными панелями устраивается быстрее. По винтовым сваям с помощью сварочного агрегата или болтовых соединений фиксируются металлические направляющие. Число профилей определяется с учетом высоты надземной части свайных столбов. Для ускорения монтажа по направляющим крепят вертикальные рейки, по которым монтируют сайдинг, профнастил, ЦСП или декоративные панели. Вдоль поверхности земли устраивается демпферный зазор, который закрывается декоративным материалом.

Как закрыть и утеплить пространство под домом, нам известно. Но помните, что цоколь в обязательном порядке должен иметь отверстия для вентилирования.

Устройство утепления с уличной стороны

Как утеплить винтовой фундамент в этом случае? Для этого следует использовать пенополистирол либо пеноплекс.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

если простенки выполнены из кирпича, необходимо на кладке устранить все трещины. Утеплитель фиксируется на клеевой раствор, стыковочные участки заполняются монтажной пеной. По утеплительному слою натягивается полимерная сеточка, финишную отделку выполняют кафельной плиткой или иным материалом;
каркас фальш-цоколя утепляется другим способом. Пеноплекс в этом случае крепится по листам ЦСП, после чего можно без штукатурного слоя проводить чистовую отделку сайдингом или облицовочным панельным материалом.

Внутреннее утепление

Многих интересует, нужно ли утеплять свайный фундамент таким образом?

Укладывать утеплитель на внутренние стенки удобней перед тем, как будут смонтированы основные элементы конструкции. Крепление материала выполняется аналогично, как для уличной отделки.

Чистовую отделку слоя можно не выполнять, следует только защитить материал от воздействия грызунов, натянув по его поверхности металлическую сеточку.

Утепление пола

Разберемся, как утеплить своими руками этот элемент дома. Дело в том, что утепление пола на свайном фундаменте может выполняться не только изнутри, но и снаружи.

С улицы укладывают пароизоляционный слой, монтируют пенополистирольные листы, обшивают их досками.

Если проводится внутреннее утепление, то под лаги настилается гидроизоляционный пленочный материал, закладывается утеплитель. Прежде, чем устроить черновой пол, укладывается пароизоляционная прослойка, чтобы в полу не накапливалась влага.

Источники

https://laminatepol.ru/37329-uteplenie-pola-v-derevyannom-dome-na-vintovyh-svayah.html
https://DomZastroika.ru/foundation/kak-uteplit-svajnyj-fundament.html
https://ProUteplenie.com/pol/v-dome-na-vintovyh-svayah
https://ZnatokTepla.ru/utepliteli/utepleniye-pola-v-dome-na-svayah.html
https://Proekt-sam.ru/derevo/uteplenie-pola-v-karkasnom-dome.html
https://utepleniem.ru/pol/kak-uteplit-pol.html
https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/svajnyj-f/tehnologiya-utepleniya.html
https://www.tproekt.com/uteplenie-fundamenta-na-vintovyh-svaah/
https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/uteplenie-svajnogo-fundamenta.html

[свернуть]

Утепляем полы в деревянном доме

Фотоматериалы: ogodom.ru, e-uteplitel.ru, stroy-podskazka.ru, baurum.ru, kotel.guru

Достаточно распространенной проблемой в деревянном доме являются холодные полы. Решить эту задачу поможет утепление пола. Но как это сделать, когда современный рынок стройматериалов предлагает такое громадное количество решений? Какой именно материал выбрать и что идеально подойдет в конкретной ситуации? Попытаемся ответить на эти вопросы в нашей статье.

Актуальность вопроса

Наиболее практичным и удобным вариантом считается утепление полов снизу. Такой вариант утепления обуславливается:

– возможностью не поднимать высоту полов, тем самым уменьшая высоту;

– защитой деревянных перекрытий от промерзания;

– снижением линии оседания конденсата, что предупреждает загнивание;

– отсутствием надобности в жестком утеплителе, который смог бы выдержать вес мебели и техники.

Материалы для утепления

Сейчас можно найти множество материалов для утепления полов снизу, они различаются как по технологии установки, так и по условиям эксплуатации, а также стоимости. Наиболее популярными считают минеральную вату, пенофол, опилки, керамзит, эковату, пеноплекс и многое другое. Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы, а выбор обусловлен как финансовыми возможностями, так и типом напольного покрытия.

Пеноплекс и пенофол

Пеноплекс – это вспененный полимер высокой прочности, который прекрасно сохраняет свою форму и почти не деформируется. Имеет ячеечную структуру для теплообмена. Однако внутрь ячеек не может проникнуть влага, за счет чего дополнительная гидроизоляция не требуется. Нагрузка на фундамент отсутствует. В большинстве случаев используется при утеплении каркасных домов на сваях.

Пенофол – это вспененный полиэтилен и тонкий слой фольги толщиной от 3 до 10 мм. Прекрасно сохраняет тепло и экологичен, также стоит отметить и прекрасную звукоизоляцию.

Однако весомым минусом можно считать восприимчивость к влаге. Из-за этого материал не отличается длительным сроком эксплуатации, и уже через 5 лет утеплитель необходимо будет менять.

Минеральная вата и эковата

Минеральная вата – популярный и практичный материал для утепления полов и крыш. Различают каменную, шлаковую и стеклянную минеральные ваты.

Производится как в виде матов, так и в виде плит. Синяя маркировка позволяет правильно сделать укладку утеплителя. Единственным минусом можно назвать впитывание влаги, поэтому следует уделить внимание пароизоляции.

Эковата – это пена из пенополиуретана, которая задувается в пространство с помощью компрессора. Отличается прекрасной пароизоляцией, не подвержена воздействию влаги и поэтому в случае использования эковаты можно сэкономить на гидроизоляции. Срок эксплуатации – до 20 лет.

Единственным минусом можно назвать необходимость использования специального оборудования для задувания пены.

Керамзит – экологичное утепление

Небольшие шарики из глины или сланца с пористой структурой – это керамзит. Материал экологичен и безопасен, прекрасно изолирует звук и устойчив к низким температурам. Однако под собственным весом шарики спрессовываются и теряют свои теплоизоляционные свойства.

Поэтому для утепления дома на винтовых сваях керамзит не подойдет, так как может дать серьезную нагрузку на фундамент.

Опилки – легкая и простая укладка

Опилки используются в качестве утеплителя, так как имеют прекрасные показатели звуко- и пароизоляции. Они безопасны для человека и домашних питомцев, а также долго сохраняют температуру. По тепловому эффекту опилки можно сравнить с дорогими материалами для утепления. Они подойдут даже для утепления по грунту, если у дома нет прочного фундамента.

Все вышеперечисленные материалы можно применять для утепления полов в деревянном доме. Однако следует четко следовать инструкции по монтажу утеплителя, а также не забыть про гидроизоляцию и пароизоляцию. Какой бы материал вы ни выбрали, важно обратить внимание на срок его эксплуатации.

Изоляция подвесного пространства – MyHomeScience

Что правильно, что не так и что может вызвать проблемы

Улучшение характеристик и внешнего вида. В вентилируемом помещении (вверху) часто бывает падающая стекловолоконная изоляция и проблемы с влажностью.

Строители любят строить космические фундаменты, потому что их построить быстро и недорого. Вам не понадобится тяжелое оборудование, чтобы выкопать гигантскую яму для полноценного подвала. Вместо этого вы возводите короткие стены, чтобы создать каркас первого этажа над землей.Если почва на строительной площадке каменистая или мокрая, наличие свободного пространства сводит к минимуму риск, связанный с копанием и постройкой полного подвала.

Провал пушистых штучков

В течение многих лет стандартный способ создания подвесного пространства заключался в вентиляции его стен и установке изоляционного материала из стекловолокна между балками в подвесном пространстве. Широкая доступность изоляционного материала из стекловолокна, наряду с его низкой стоимостью, хорошо сочеталась с другими экономическими факторами, связанными с постройкой подзарядки.

В результате процесса инкапсуляции внутреннее пространство остается чистым и сухим, как показано здесь.

К сожалению, тот же пушистый утеплитель из войлока, который хорошо работает в стенах с деревянным каркасом, плохо работает в местах для лазания. Вот как эксперт по энергетике Мартин Холладей описывает катастрофические результаты установки стекловолоконных битов в вентилируемом пространстве для обхода в недавнем блоге на GreenBuildingAdvisor.com:

«Если вы извращенец и хотите построить влажное, заплесневелое и неприятное пространство для подполья, просто сделайте две вещи: изолируйте потолок подполья стекловолокном и вентилируйте его наружу.Если вы живете на юго-востоке, в течение нескольких коротких лет биты из стекловолокна начнут свисать под разными углами, как пьяные сталактиты. Каждое лето открытые форточки будут вводить огромное количество влаги в подполье. У вас получится классическое заплесневелое пространство для подполья, которое представляет собой значительный источник влаги для дома наверху “.

Плесень, которая растет во влажном помещении, не только повредит древесину и другие органические материалы в этом пространстве. Исследования показали, что до 40% воздуха, которым мы дышим наверху, поступает из подвала или подполья, поэтому вероятность опасного загрязнения воздуха в помещении (спорами плесени, переносимыми по воздуху) очень высока.Это серьезные проблемы.

Более разумная стратегия изоляции. Устанавливаемый на стены пространства для ползания, изоляция из жесткого пенопласта не разрушается и не выпадает с места.

Решение: изменить границы температуры и давления

Хорошо, я знаю, что этот заголовок может показаться немного загадочным, но оставайтесь со мной. В вентилируемом подвальном помещении старого стиля слой некачественной стекловолоконной изоляции должен обеспечивать тепловой барьер непосредственно под первым этажом вашего жилого помещения.Барьер давления (воздуха) в вентилируемом подвесном пространстве также является обшивкой пола, хотя в нем много отверстий для проводки, водопровода и воздуховодов.

Что произойдет, если мы изменим эти границы давления и температуры? Закройте вентиляционные отверстия, чтобы влажный наружный воздух не попадал в них. Если пол в подвале грязный, закройте его толстым пластиковым пароизоляционным слоем. Установите изоляцию из жесткого пенопласта на стены подполья, чтобы мы изолировали подполье вместо первого этажа.Результатом этого процесса «герметизации» пространства для обхода является чистое и сухое пространство для обхода, на которое не влияет влага в почве или наружном воздухе. В отличие от изоляции из стекловолокна, которая может превратиться в розовую кучу на полу, изоляция из жесткого пенопласта не впитывает влагу, не повреждается ею и никогда не упадет с места. Любая влага, которая остается в деревянном каркасе после герметизации подвесного пространства, может быть эффективно удалена с помощью осушителя. Как только это произойдет, у вас будет контролируемая среда, в которой не может расти плесень, и пространство для обхода, которое является для вашего дома скорее активом, чем помехой.

Выбор фундамента пристройки | HGTV

Одной из основных причин того, что строительство пристройки может стоить в два раза больше за квадратный фут, чем реконструкция существующего помещения, является фундамент. Если вы не строите или выскакиваете, каждое дополнение требует какого-то каменного фундамента, вырытого ниже линии замерзания, чтобы его не сдвинули с места из-за отрицательных температур. «Земляные работы и заливка бетона, необходимые для поддержки нового строительства, могут составлять от 10 до 15 процентов от общих инвестиций в проект», – говорит Эден Прери, Минн., подрядчик по проектированию и строительству Марк Макмиллер. Но есть несколько способов сократить эти расходы.

Полноценный подвал. Это самый дорогостоящий вариант, поскольку он требует наибольшего количества земляных работ и наибольшего количества бетона, к тому же бригаде, вероятно, придется пробить старый фундамент, чтобы соединить новый и старый подвалы вместе. Однако вы получаете подвал, который можно легко превратить в жилое пространство сейчас или в будущем за номинальную добавленную стоимость, говорит Макмиллер.Кроме того, вы можете утеплить пол и использовать пол из цельной древесины, что не подходит для всех типов фундаментов.

Ползунок. Построив подвал глубиной всего несколько футов, вы можете сэкономить 3000 долларов или больше на пристройке 12×14 футов, сохранив при этом возможность использовать пол из массивной древесины и полностью изолировать под пристройкой. И все, что вы действительно отказываетесь, – это свободное пространство, которое позволит вам в будущем превратить подвал в жилое пространство.Вот почему это стандартный подход к дополнениям в большинстве регионов страны.

Плита. Построенный так же, как бетонный внутренний дворик (хотя с глубокими опорами по периметру, чтобы выдержать вес конструкции), он объединяет фундамент и пол в один слой бетона. По словам Макмиллера, это работает только в том случае, если надстройка соответствует уровню класса, и в этом случае это самый дешевый вариант, который экономит около 5000 долларов по сравнению с подвальным помещением.Бригада может поместить изоляцию под плиту (а также электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие линии), но из-за бетона пол, как правило, будет довольно холодным, говорит Шульц, а настил из массивной древесины не рекомендуется из-за влажности. в бетоне.

Опоры опоры. Когда пристройка выше уровня земли – либо потому, что ваш первый этаж находится высоко над землей, либо потому, что вы строите пристройку второго этажа, скажем, с закрытым крыльцом под ним – самый дешевый вариант – отказаться от фундамента или плиты и вместо этого используйте опоры для столбов.Это то, что обычно используется для настилов: ниже линии промерзания выкапываются ямы, в них вставляются картонные трубы, а затем в них заливается бетон. После затвердевания трубы обрезаются, и бетон служит опорой для столбов, которые удерживают добавку. Это позволяет использовать деревянный пол и изоляцию, хотя обычно в помещении не так тепло, как при фундаменте под ним. Опять же, вы можете сэкономить до 5000 долларов по сравнению с пространством для сканирования.

DOE Building Foundations Section 3-1

Рисунок 3-1.Бетонная стена с наружной изоляцией

3.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И НЕВЕНТИРУЕМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Основным очевидным преимуществом вентилируемого пространства для ползания перед невентилируемым является то, что вентиляция может ограничить опасность распада, связанного с радоном и влагой, за счет разбавления воздуха в ползунном пространстве. Кроме того, обеспечение вентилируемого пространства для обхода может иметь смысл в районах, подверженных наводнениям, таких как прибрежные зоны, подверженные ураганам.Вентиляция может дополнять другие меры по контролю влажности и радона, такие как напочвенный покров и надлежащий дренаж. Однако, хотя увеличенный воздушный поток в подвесном пространстве может иметь некоторый потенциал разбавления для влаги из наземных источников и радона, это не обязательно решит серьезную проблему. В вентилируемых ползунках часто есть работающие вентиляционные отверстия, которые можно закрывать, чтобы снизить потери тепла зимой, но также потенциально увеличивают проникновение радона. Хотя это и не было их первоначальным назначением, вентиляционные отверстия также могут быть закрыты летом, чтобы не пропускать влажный внешний воздух, точка росы которого может быть выше температуры помещения для ползания.Однако для достижения успеха этот подход требует высокого уровня информированного участия жильцов.

Невентилируемые (кондиционированные) пространства для прогулок обычно предпочтительны в большинстве случаев, за исключением случаев, когда риски наводнений исключительно высоки, например, в прибрежных зонах, подверженных ураганным наводнениям. Основные недостатки вентилируемого подвесного пространства над невентилируемым заключаются в том, что (1) трубы и воздуховоды должны быть герметизированы и изолированы от потерь тепла (потери на охлаждение летом) и замерзания, (2) большая площадь (обычно потолок подвесного пространства) (3) в жарких и влажных условиях теплый влажный воздух, циркулирующий в прохладном подвесном пространстве, может вызвать чрезмерный уровень влажности в конструкционных деревянных элементах (особенно в полах). балки), которые могут вызвать плесень и гниение, и (4) на практике очень трудно обеспечить герметичную непрерывную тепловую оболочку на потолке подполья.Нет необходимости вентилировать подвальное помещение для контроля влажности, если оно выходит в соседний подвал, а вентиляция явно несовместима с подвальными помещениями, используемыми в качестве воздухораспределительных камер с кондиционированным воздухом. На самом деле, есть несколько преимуществ в проектировании подзарядки как полукондиционных зон. Изоляция воздуховодов и труб может быть уменьшена, а фундамент утеплен по периметру подвесного пространства, а не потолка. Обычно это требует меньшей изоляции, в некоторых случаях упрощает монтажные трудности и может быть детализировано, чтобы свести к минимуму опасность конденсации.

Несмотря на то, что Совет по малым домам Университета Иллинойса (Jones, 1980) рекомендовал использование невентилируемых подвесных пространств, «кроме условий сильной влажности», проблемы с влажностью в подвальных помещениях достаточно распространены, и многие агентства не желают одобрять закрытие вентиляционных отверстий в год. круглый. Тип почвы и уровень грунтовых вод являются ключевыми факторами, влияющими на влажностные условия. Следует понимать, что подполье может быть спроектировано как короткий подвал (с плиточным полом) и, имея более высокий уровень пола, в большинстве случаев подвергается меньшему риску влажности, чем подвал.С этой точки зрения основное различие между невентилируемыми подвалом и подвальными помещениями заключается в доступности для владельца и вероятности обнаружения проблем с влажностью.

Рисунок 3-2. Компоненты структурной системы подполья

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

Основными конструктивными элементами подвального помещения являются стена и основание (см. Рисунок 3-2). Стены подполья обычно строятся из монолитного бетона, бетонных блоков или альтернативных систем, таких как изолированные бетонные формы (ICF).Стены подполья должны выдерживать любые боковые нагрузки от почвы и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты засыпки, типа почвы и содержания влаги, а также от того, находится ли здание в зоне с низкой или высокой сейсмической активностью. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

На месте структурной стены фундамента и непрерывного распространение фундамента, структура может быть нанесена на пирсах или сваях с балками между ними. Эти балки между опорами поддерживают вышеупомянутую конструкцию и передают нагрузку обратно на опоры.

Бетонные опоры обеспечивают поддержку под бетонными и каменными стенами и / или колоннами. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренных породах или не чувствительных к морозам почвах или изолированы для предотвращения промерзания. Поскольку внутренняя температура вентилируемого подвесного помещения может быть ниже точки замерзания в холодном климате, опоры должны быть ниже глубины промерзания как по внутреннему, так и по внешнему уровню, если не защищены иным образом.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

Хотя ползунок не предназначен для проживания (например, подвала), очень важно контролировать количество влаги, которая может скапливаться в этом пространстве. Высокий уровень влажности при относительно низких температурах может вызвать конденсацию на различных поверхностях в подвесном пространстве. Эта конденсация может вызвать гниение деревянных опорных конструкций, что ухудшит их структурную целостность.Конденсация и высокий уровень влажности также создают среду, способствующую росту плесени, которая может иметь неблагоприятные последствия для здоровья жителей дома.

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через подземные фундаменты

Существуют две основные конфигурации ползунков: вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемое пространство для ползания исторически было наиболее широко используемой конструкцией. Он работает, позволяя наружному воздуху проходить через пространство для ползания, тем самым теоретически удаляя лишнюю влагу и позволяя ей высохнуть (Davis et al.2005). Невентилируемые пространства для ползания (также известные как закрытые или кондиционированные) не имеют вентиляционных отверстий наружу и полагаются на ограничение проникновения влаги из почвы, наряду с механическими механизмами сушки, такими как кондиционер или осушитель, для предотвращения накопления влаги (Дастур и др. 2005 г.). Как для вентилируемых, так и для невентилируемых конструкций существуют общие методы, которые используются для ограничения содержания влаги в пространстве для обхода. Эти методы включают в себя методы блокировки источников влаги путем обеспечения надлежащего дренажа, замедлителей образования пара и воздушных барьеров.Также используются дополнительные методы удаления влаги, скопившейся в подвесном пространстве.

Рисунок 3-3. Дренаж в ползунном пространстве: пол в ползунке класса

или выше

Следующие ниже методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкости и пара в ползунки. Эти методы показаны на рисунках 3-3, 3-4 и 3-5.

Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.Установите слив в фундамент (если есть) и нанесите гидроизоляцию на стены фундамента. Если доступ в пространство для ползания осуществляется снаружи, расположите дверцу доступа на высоте не менее четырех дюймов над землей (Дастур и др., 2005).
Добавьте материал обратной засыпки или дренажный мат вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, если он установлен у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги из бетонного фундамента в конструкцию пола выше. В непроветриваемых пространствах для лазания установите капиллярный разрыв между основанием и бетонной стеной (BSC 2006), чтобы ограничить количество грунтовой воды, поглощаемой через основание. Если пол в подвесном помещении находится выше верхней части фундамента, почва будет контактировать с внутренней стороной фундаментной стены выше этого капиллярного разрыва, позволяя влаге проникать в стену через капиллярное всасывание.Установите гидроизоляцию, чтобы устранить это капиллярное соединение (см. Рисунок 3-3).
Предотвратите испарение с земли во внутреннюю часть, покрывая всю землю пароизолирующим составом, наложив швы на ширину не менее шести дюймов и заделав их канальной мастикой. Материал, замедляющий образование паров грунта, следует нанести на стену. Материал, замедляющий образование пара, должен быть конструктивно прикреплен к стене с помощью планки обрешетки на верхнем крае и герметизирован. Для вентилируемых подползников вся стена должна быть закрыта, оставляя только трехдюймовый зазор для осмотра термитов между верхней частью стены и подоконником (Marshall 2008).Для утепленных фундаментов возможна нижняя заделка. В случаях, когда пароизоляция будет последней обработанной поверхностью пола, рекомендуется армированный волокном материал толщиной 20 мил. Такой замедлитель парообразования обеспечивает эффективную облицовку пространства для ползания, поскольку он прочен и устойчив к разрывам / проколам, что позволяет ходить или ползать по нему, не позволяя влаге из земли распространяться в пространство для ползания (Marshall 2008).
Если возможно, включите каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких частиц) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под замедлителем парообразования, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха лайнера под ползун для системы вентиляции почвенного газа.

Рисунок 3-4. Осушение ползучего пространства: ползание ниже класса

Даже после использования эффективной системы дренажа и замедления образования пара, влага все еще может проникать в пространство для ползания. В вентилируемом подвальном помещении более низкие температуры могут вызвать конденсацию влаги из влажного воздуха на стенах, потолке и земле.Еще один возможный источник скопления влаги внутри подвесного пространства – протечки в трубах. Эти источники могут создавать бассейны с водой, которые необходимо откачать. Это может быть достигнуто путем выравнивания пола подползания и установки дренажного или отстойного насоса в нижней точке. (Дастур и др., 2005). Важно завершить внутреннюю дренажную систему на ранних этапах строительства, чтобы предотвратить накопление влаги, которое может произойти до завершения строительства кровли.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В невентилируемых подпольях важно не только иметь эффективный замедлитель парообразования, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и отверстия в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны. Плотный воздушный барьер предотвратит приток влажного наружного воздуха через воздушный транспорт, создавая внутреннее пространство, независимое от условий внешней влажности. Чтобы еще больше отделить условия в подвесном пространстве от условий снаружи, следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Dastur et al.2005). В качестве альтернативы, система воздуховодов может включать в себя пространство для обхода в цикле подачи / возврата, чтобы эффективно рассматривать его как внутреннее пространство.

Чтобы еще больше отделить условия в подвесном пространстве от условий снаружи, следует использовать механические сушильные системы, такие как автономный осушитель (Дастур и др. 2005).

Слив воды из приборов должен быть прекращен наружу или в герметичный отстойник.
Все вытяжные отверстия на кухне и в ванной должны выходить наружу.
Если используются приборы, работающие на топливе, и они расположены в непроветриваемом подвальном помещении, убедитесь, что их воздухозаборник и выхлоп направлены непосредственно наружу.

Рисунок 3-5. Осушение пространства для ползания: Осушение для ползания ниже уровня земли с двойным дренажем

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Хотя фундамент для подполья не предназначен для использования в качестве жилого помещения, очень желательно, чтобы он оставался сухим. Всегда рекомендуется хороший поверхностный дренаж, и во многих случаях может потребоваться подземный дренаж.Целью поверхностного дренажа является отвод воды от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водосточных желобов и водосточных желобов для водостока с крыши.

На рис. 3-3, 3-4 и 3-5 описываются три различных метода дренажа для подвесных пространств. Рисунок 3-3 применяется, когда пол в подполье находится на одном уровне с окружающим уклоном (или выше). В большинстве случаев этот тип подвесного пространства не требует дренажа по периметру. На особо влажных участках или на наклонных участках, где часть пола подполья находится ниже уровня земли, все же может быть целесообразно установить дренажную систему по периметру, описанную ниже.Если пол подползницы находится выше верхней части фундамента, как показано, нанесите гидроизоляцию на внутреннюю поверхность заглубленной фундаментной стены, чтобы избежать капиллярного всасывания воды в бетон.

На рис. 3-4 и 3-5 описаны дренажные системы фундамента, которые рекомендуются для всех подвесных пространств, где пол находится ниже уровня окружающего грунта. На особо засушливых участках можно исключить дренажную систему и избежать проблем с влажностью. В большинстве случаев рекомендуется подземная дренажная система по периметру, аналогичная той, что используется для подвала (см. Рисунки 3-4 и 3-5).Рисунок 3-5 описывает рекомендуемый передовой опыт. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На Рисунке 3-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях. Дренаж пространства внутри фундаментов не предусмотрен. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник.Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем снижения давления радона внутри плиты за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты – гидроизоляция – предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала.Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену. Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда пространство для подполья предназначено для использования в качестве хранилища или для размещения механического оборудования, или (3) на любом фундаменте, построенном в месте, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, орошения или таяния снега. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию.На участках, где пол подползания может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется фундамент из плиты на уровне грунта.

Рисунок 3-6. Возможные места для изоляции подзарядки

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Еще один важный фактор, который следует учитывать при управлении влажностью в подвальном помещении, – это способ его изоляции. Подходящие помещения могут быть изолированы на внешних стенах или вентилироваться и изолироваться на потолке подполья (рис. 3-6). Изоляция играет роль не только в тепловой эффективности дома, но и в поведении влаги.Более прохладные поверхности в подвесном помещении могут вызвать конденсацию влаги из воздуха на поверхностях. Для невентилируемых подвальных помещений лучший подход – рассматривать это пространство как короткий подвал, поместив изоляцию на внешнюю или внутреннюю поверхность стен пространства для обхода. Исследования показали, что закрытые подвальные помещения с изоляцией стен обладают лучшими энергетическими и влажностными характеристиками, чем проходы с вентилируемыми стенами и изоляцией потолка (Дастур и др., 2005).

Ключевой вопрос при проектировании невентилируемых подвесных помещений состоит в том, размещать ли изоляцию внутри или снаружи стены.С точки зрения использования энергии, нет существенной разницы между одинаковым количеством изоляции, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетона (рис. 3-6a) или кирпичной стены, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она может обеспечить непрерывную изоляцию без тепловых мостов, защитить несущие стены при умеренных температурах и минимизировать проблемы конденсации влаги. (Рисунок 3-7).Если внешняя изоляция простирается над балкой обода и ее коэффициент R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может быть путем для термитов и может препятствовать осмотру стены снаружи. При необходимости следует установить термитный барьер через изоляцию в том месте, где подоконник опирается на фундаментную стену. Этот вариант показан на всех чертежах, изображающих внешнюю изоляцию фундамента подвесного пространства.Вертикальная внешняя изоляция на стене подползшего пространства может доходить до верха фундамента и, при желании, дополняться за счет горизонтального протягивания изоляции от поверхности стены фундамента. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. Такие покрытия включают фиброцементную плиту, обрезки (материал типа штукатурки), обработанную фанеру или мембранный материал (Baechler et al. 2005).

Рисунок 3-7. Подъезд с внешней изоляцией

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры.Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

Изоляция стен внутреннего пространства для ползания (рис. 3-6b) более распространена, чем наружная, в первую очередь потому, что она менее дорогая, поскольку не требуется защитного покрытия и может представлять меньшую опасность заражения термитами. С другой стороны, изоляция внутренней стены может считаться менее желательной, чем внешняя изоляция, потому что она (1) увеличивает подверженность стены термическому напряжению и замерзанию, (2) может увеличивать вероятность образования конденсата на плитах подоконника, ленточных балках и концы балок, (3) часто приводят к возникновению тепловых мостов через элементы каркаса, и (4) обычно требует установки огнестойкого покрытия.Внутренняя изоляция не рекомендуется на стенах из кирпичных блоков, не заполненных сердцевиной, из-за повышенного риска накопления влаги внутри конструкции. Кроме того, не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

Материалы, устойчивые к воздействию влаги, рекомендуется использовать в контакте с бетонными элементами фундамента.Жесткий пенопласт или аэрозольный пенополиуретан высокой плотности – два материала, рекомендуемых для изоляции внутренней стороны стен в непроветриваемых подвесных пространствах (рис. 3-8). В местах, не подверженных заражению термитами, необходимо установить жесткий пенопласт и уплотнить балку обода, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха в элементы деревянных конструкций. Этот воздушный барьер особенно важен в холодном климате, когда не установлена внешняя изоляция. Изоляцию из батата следует использовать только на краю балки, где требуется доступ для осмотра термитов.Утеплитель из жесткого пенополистирола из вспененного или экструдированного пенополистирола следует использовать для покрытия стен и крепить с помощью механических креплений. Между изоляцией стены и землей должен быть оставлен трехдюймовый зазор для капилляров, а также трехдюймовый зазор для контроля термитов или сплошной термитный щит наверху стены и подоконной пластине (Marshall 2008). Скорее всего, потребуется барьер воспламенения или противопожарный барьер в зависимости от юрисдикции кодекса и занятости.

Рисунок 3-8. Внутренняя изоляция подпольного пространства с помощью полупроницаемой изоляции из пенополистирола или XPS на внутренней стороне стены

Можно отказаться от барьера воспламенения.Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, которые в некоторых юрисдикциях рассчитаны на воздействие в подвалах и подпольях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: могут отсутствовать капиллярные разрывы ни в верхней части стены, ни между фундаментом и каркасом; в этом случае изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

Изоляция

, размещенная горизонтально по периметру пола в подвесных помещениях, может обеспечить дополнительную тепловую защиту для герметичных подвесных пространств с внутренней или внешней изоляцией на стенах фундамента.Однако он также может создавать дополнительные пути для проникновения термитов. В холодном климате может потребоваться изоляция всей площади пола для предотвращения потери тепла.

В вентилируемых подвальных помещениях изоляция всегда находится в потолке (рисунки 3-6e и 3-9). Есть два рекомендуемых подхода к утеплению потолка подползницы:

Распылительная пена с закрытыми порами, наносимая для полной герметизации конструктивных элементов потолка.
Жесткая пена (предпочтительно полиизоцианурат с фольгированным покрытием), нанесенная на нижнюю поверхность балок перекрытия, все стыки герметизированы и заклеены лентой в качестве воздушного барьера, с неплотным заполнением или изоляцией из войлока для заполнения полости выше (Рисунок 3-9).Обратите внимание, что в холодном климате непроницаемая поверхность из фольги будет служить пароизоляцией на неправильной (холодной) стороне сборки.

Рисунок 3-9. Вентилируемый подзон с изоляцией на потолке

Рисунок 3-10. Невентилируемое пространство с внутренней изоляцией – разработано для устойчивости к термитам (сильно зараженные районы)

Эти системы – единственные, способные предотвратить плесень и гниение из-за условий высокой влажности, которые могут возникать в подвальных помещениях в большинстве климатических условий (Lstiburek 2008).Следует избегать непроницаемой отделки пола, такой как виниловые полы и некоторые виды керамической плитки, чтобы позволить полу высохнуть в доме.

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонных стен, (2) шарики из полистирола или гранулированные изоляционные материалы, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы бетонных блоков с изоляционными вставками из пенопласта, (4) формованные, взаимоблокирующие блоки из жесткого пенопласта, которые служат постоянной изоляционной формой для монолитного бетона, и (5) кирпичные блоки из полистирольных шариков вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким показателям сопротивления теплопередаче.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 3-10 и 3-11). На рис. 3-10 показан пример районов с высокой вероятностью заражения термитами; На рис. 3-11 показана сборка для районов с низким уровнем риска.Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента, используя желоба и водосточные трубы для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов.
Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри.Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка по крайней мере на 6 дюймов выше окончательной укладки.
Постройте подъезды и наружные плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга. Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или непрерывным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом под давлением, в пределах прохода или поместите столбы на гидроизоляцию или на бетонный пьедестал, приподнятый на 8 дюймов над уровнем внутренней поверхности.

Рисунок 3-11. Невентилируемый бетонный блок с внешней изоляцией – разработан с учетом устойчивости к термитам (умеренно зараженные участки)

Пенопласт и изоляционные материалы из войлока не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щиты от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер. Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель – вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на некоторые традиционно используемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Строительные методы минимизации инфильтрации радона в подполье подходят, если есть разумная вероятность присутствия радона.Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

На рис. 3-12 показан пример вентилируемого подвесного пространства; На Рис. 3-13 показан пример вентилируемого. Общие подходы к минимизации радона включают в себя (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте и (3) вентилирование подползницы с одновременным созданием непрерывного воздушного барьера на потолке подполья.

Для вентилируемых подмостков

Для вентилируемых подвальных помещений обеспечьте хорошую вентиляцию наружным воздухом.Разместите вентиляционные отверстия на всех четырех сторонах подполья. Второе более надежное решение по борьбе с радоном – это контроль и изоляция источника, как это предлагается для строительства подвала в Главе 2.
Поместите 6-миллиметровый полиэтиленовый замедлитель парообразования на все открытые участки почвы. Края перекрыть внахлест на 12 дюймов и заделать мастикой. Загерметизируйте края внутренней поверхности фундаментной стены.
Стройте полы над некондиционными помещениями с помощью непрерывного барьера для проникновения воздуха. Настил пола из фанеры с шипом и пазом следует укладывать стыковыми соединениями, непрерывно приклеенными к балкам пола с помощью водостойкого строительного клея.Закройте все отверстия в черновом полу герметиком. Закройте большие отверстия, например, сливы ванны, листовым металлом или другим жестким материалом и герметиками.
По возможности избегайте работы с воздуховодом в подвесном пространстве, но его можно установить при условии, что все стыки надежно герметизированы мастикой, а воздуховоды хорошо изолированы.
Сделайте стены подвального помещения, отделяющие прилегающее вентилируемое подвальное помещение от подвала или жилого помещения, максимально герметичными.

Для непроветриваемых подлозков

Уплотнение пола в подвесном пространстве

Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол для дневного света или механические ловушки, отводящие в подземные стоки.
Используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил (минимум) под плитой (если таковая имеется) поверх гравийного дренажного слоя. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также препятствует проникновению бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить проходы. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Гравий русла реки обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
Обработайте стык между стеной и перекрытием (если есть) и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
Укрепите плиту (если есть) проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах – больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Не устанавливайте отстойники в местах для лазания в зонах, подверженных воздействию радона, без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
Установите механические ловушки на все необходимые стоки в полу, выходящие через гравий под плитой.
Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали дневному свету за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.

Герметизация стен пространства для ползания

Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
Для замедления движения радона через пустотные стены из кирпичной кладки верхний и нижний ряды пустотных стен должны быть сплошными блоками или сплошными засыпками.Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен, находящихся ниже уровня земли, контактирующих с почвой. Установите дренажные доски, чтобы воздух из почвы попадал на поверхность за пределами стены, а не через стену.
Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подполья, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стене.
Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком. Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
Установите герметичные уплотнения на дверях и других проемах между непроветриваемым и прилегающим вентилируемым подвесным пространством.
Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между непроветриваемым и вентилируемым пространством для ползания.
Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD.Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на содержание радона после заселения показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 3-13).

Подплитная (или подмембранная) разгерметизация оказалась эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

Фундамент с хорошим подземным дренажем уже имеет систему сбора. Подложенный (или подмембранный) гравийный дренажный слой может использоваться для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от гравийного слоя через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши.Труба должна заканчиваться под плитой или мембраной тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами или мембранами.Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью пола менее 2500 квадратных футов, которые также включают проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы пол был почти воздухонепроницаемым, чтобы не возникало короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания избыточного воздуха из помещения через воздушный барьер в систему. Трещины, проникновения и контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены герметично.Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении. Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет.Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от этого дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD. Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием.В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей. Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы.Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988). Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу. Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды.Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Рисунок 3-12. Методы борьбы с радоном в обходном пространстве

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

Средства правовой защиты: фундаменты и черновые полы | BRANZ Renovate

Большинство фундаментов будет в хорошем состоянии, если не считать защиты от землетрясений.К другим распространенным проблемам относятся неровности и коррозия арматуры.

Сборные железобетонные сваи и железобетонные фундаментные стены, вероятно, будут в хорошем состоянии. Повреждение может быть более вероятным, если здание находится близко к морю или в геотермальной зоне, где арматура могла подвергнуться коррозии из-за солей в воздухе или исходный бетон был низкого качества.

Проверить проволочные стяжки, соединяющие сваи с опорами на предмет коррозии, и там, где это произошло, стяжки необходимо заменить.

Конкретные проблемы, которые могут возникнуть с фундаментом, включают: износ каркаса чернового пола; осадка из-за плохого грунта, дающего неровные полы; несоответствующая боковая опора фундамента; влажность черного пола и недостаточная вентиляция.

Отказ из-за износа

Большой дорожный просвет и хорошая вентиляция пола в домах с подвесными деревянными полами означают, что пол, скорее всего, будет сухим.Хотя повреждение каркаса черного пола вряд ли станет серьезной проблемой, поскольку сухая древесина менее восприимчива к поражению грибами или насекомыми (см. Сверло, гниль и плесень), каркас чернового пола все же следует проверить.

Стены фундамента необходимо проверить на предмет коррозии арматурной стали.

К началу

Заселение из-за плохого грунта

Осадка фундамента или внутренние свидетельства поселения могут указывать на то, что дом был построен на неподходящей земле, например:

глубокий органический верхний слой почвы
торф
мягкая или экспансивная глина
засыпка неуплотненная.

Плохая устойчивость к грунту или мягкий грунт могут быть результатом влажной почвы, с чем следует по возможности бороться (см. Влажность и вентиляцию черного пола). После высыхания почвы подшипник должен улучшиться, но в некоторых случаях может потребоваться установка дополнительных свай и опор.

Если урегулирование произошло, необходимо получить консультацию инженера-строителя.

К началу

Недостаточное крепление фундамента

Существующие свайные фундаменты (без стенок монолитного бетонного фундамента) вряд ли будут иметь уровень боковой поддержки, требуемый текущей версией NZS 3604.Те, у которых фундаментные стены, вероятно, будут иметь сопротивление боковым нагрузкам, но необходимо проверить состояние крепления конструкции пола к фундаменту, чтобы убедиться, что они не подвержены коррозии.

В тех случаях, когда предлагаются ремонтные работы или перестройка, особенно работы, требующие снятия несущих стен или добавления дополнительного этажа, существующие фундаменты должны быть проверены инженером на предмет их способности обеспечить необходимую опору и распорки.

Дополнительные распорки (которые могут потребоваться только для домов с свайной системой) могут быть обеспечены комбинацией:

Деревянная связь между сваями
анкерные сваи
сваи консольные
периметр стен.

В конструкции подвесного пола диагональные связи могут быть установлены между соседними сваями или между сваями и опорами / балками с помощью свайных креплений 12 кН или горячеоцинкованных болтов M12 (нержавеющая сталь на участках, близких к берегу, или для креплений в пределах 300 мм от землю) (Рисунок 1).

Там, где могло быть установлено достаточное количество вентиляционных решеток, распространенной проблемой является то, что они со временем забиваются по разным причинам, например, из-за скопления грязи или краски.Поэтому необходимо проверить вентиляционные отверстия и очистить их, если что-то их блокирует.

Текущие требования к вентиляции предусматривают как минимум пять замен воздуха в час – для влажных помещений этот показатель следует удвоить. Площадь проема должна составлять 3500 мм ² на каждый квадратный метр площади пола. Вентиляционные отверстия должны быть расположены в пределах 750 мм от углов, а затем равномерно распределены по всему зданию с максимальным расстоянием между центрами 1,8 м. Ни одна часть чернового пола не должна выходить выше 7.5 м от вентиляционной решетки.

К началу

Неровные полы

Если произошло разрушение фундамента, это будет заметно по неровности и подвижности (упругости) пола.

Неровный пол может быть из-за:

мягкий грунт, в результате которого возник поселок
сваи или опоры, которые были удалены во время предыдущей переделки
Пол не выравнивается при ремонте дома
пролет перекрытия перекрытия слишком велик для размеров балок
повреждены балки перекрытия.

Рис. 1. Добавление диагональных распорок к существующим сваям для обеспечения боковой поддержки.

В качестве альтернативы установка анкерных свай, более глубоко погруженных в землю, обеспечит дополнительную боковую поддержку. Требуемое количество свай зависит от размера и местоположения здания, а также от сейсмических и ветровых зон в регионе.

К началу

Влажность и вентиляция чернового пола

Недостаточная вентиляция пола или очень влажная почва может привести к сырости на нижней стороне пола и более высокому уровню влажности в доме, а также может вызвать определенные проблемы, такие как образование чашечек на верхней поверхности половиц из-за более низкого содержания влаги в верхней части пола. поверхность, чем нижняя сторона досок.

Эта проблема усугубится, если половицы покрыты линолеумом или имеют нанесенную отделку, поскольку лишняя влага не может испаряться через верхнюю поверхность.

Если есть признаки влажности, проверьте пространство черного пола, чтобы убедиться, что источником воды не являются протекающие трубы или канализация или поверхностные воды, протекающие под домом.

Если причину влажности черного пола устранить невозможно, варианты решения проблемы включают:

Покройте землю полиэтиленом (Рисунок 2)
установить в фундаментные стены дополнительные вентиляционные решетки.

Рис. 2: Почвопокровное покрытие из полиэтилена может быть эффективным способом уменьшить воздействие влаги на черновой пол.

Проблемы с черным полом | BRANZ Обслуживание моего дома

По возможности, проползите прямо под домом, взяв с собой большой фонарик, чтобы осмотреть землю, сваи, крепления, опоры и балки. Если для доступа недостаточно места, подумайте о том, чтобы вырыть узкую траншею для доступа между рядами свай; но если вы это сделаете, постарайтесь не подорвать сваи.

Если пленочная изоляционная пленка скреплена скобами под полом, будьте очень осторожны. В некоторых случаях стальные крепежи проникают в кабель основания пола, в результате чего фольга находится под напряжением. В результате этого несколько человек погибли от удара током. Ремонт или модернизация фольгированной изоляции запрещены. Если вы планируете работать на черновом полу с изоляцией из фольги, сначала отключите электричество на главном распределительном щите.

Вы можете проверить деревянные сваи или другую древесину на гниль с помощью отвертки.Попробуйте вдавить его в древесину – деревянными сваями делайте это чуть ниже поверхности земли – и если отвертка легко входит в древесину, то древесина гниет.

Помимо гнили, проверьте:

высокий уровень грунтовой влаги или скопление воды
рост плесени или грибка
протечки труб или облицовки
капли воды на деревянных или бетонных стенах фундамента
материалы, хранящиеся под полом, ограничивающие движение воздуха
Удар бурильным молотком по деревянному основанию пола
Отсутствие или корродирование креплений между сваями и опорами
Отсутствие распорок между сваями и опорами или балками
незакрепленные деревянные клинья между сваями и опорами
сваи, которые были подорваны земляными работами
повреждена или отсутствует изоляция черного пола.

Там, где нет эффективной изоляции, следует установить новую изоляцию, разработанную специально для чернового пола. Запатентованные продукты включают полистирол, натягиваемый трением между балками, и такие сегменты, как полиэстер, стекловата или овечья шерсть, которые поставляются с язычками для фиксации или удерживаются на месте ремнями. Убедитесь, что изоляция плотно прижата к полу, чтобы не было движения воздуха между изоляцией и полом. Открытые черновые полы могут потребовать закрепления листового материала под изоляцией, чтобы прочно удерживать ее на месте.Ремонт или модернизация фольгированной изоляции запрещены.

Остальные проблемы в списке обычно делятся на одну из трех категорий: влажность черного пола, вентиляция черного пола или конструкция черного пола.

A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

Чтобы прослужить долго, каждому дому нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), есть аспект фундамента, который становится особенно важным.

… и нет, это никак не связано с силой …

Мы скоро подойдем к этой ОДНОЙ детали, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как изолированная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / один фут из свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

Дома Solo и Duo могут стоять на 3 очках.
Учитывая более длинный пролет основания, дома типа Trio необходимо поддерживать в 5 точках.

Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент .
В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

Преимущества ленточного фундамента

По сравнению с плоскими бетонными плитами, при использовании ленточного фундамента есть несколько очевидных преимуществ.

Вот список наиболее убедительных:

Минус земляные работы .
Поскольку площадь основания полос намного меньше общей площади пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
Меньше бетона и стали .
Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
Кроме того, арматурные стержни необходимы в меньшем количестве.
Меньше изоляционных материалов и работ .
Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
Меньше времени .
В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.

Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

Самая частая ошибка

Давайте перейдем к пикантной части: ошибка будет стоить ваших денег.

Мы часто находим эту ошибку .
На время это заставило нас чесать в затылках …

Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

В частности:

полосы не выровнены
поверхность полос неравномерна
полосы не выровнены

Каковы последствия?

Для правильной установки сборных деревянных конструкций – будь то сборные, элементные или модульные – необходим идеально выровненный фундамент .

Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена. для внесения исправлений.

Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение владельца, когда это происходит …

Почему эта ошибка?

Действительно, мы много думали о том, что может быть причиной того, что строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями.Тогда нас осенило …

В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

Итак, вот оно:

Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому не стремятся его получить.

Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

Потрясающе … не правда ли?

Как этого избежать

Очевидный способ избежать этой проблемы – поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

Вот два совета, как это сделать:

рассмотрите эту тему с самого начала.
Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
Если они это сделают, они понимают, какие дополнительные усилия им приходится прилагать.
Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вам следует встревожиться и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
четко указать, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.

Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не будет удивлять.

Заключение

Эта фундаментальная вещь – очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

Если вы собираетесь построить собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
Мы здесь, чтобы помочь.

Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

Под полом – Потребитель NZ

Признаками сырости могут быть: гниль, затхлый запах, растрескивание, стойкая конденсация, плесень, плесень, провисающие балки пола, провисающие и набухающие полы из ДСП, пузыри под виниловым полом, ковровая гниль и коррозия крепежа и металлической фурнитуры.

Проверить древесину на гниль можно, вдавив в нее отвертку. Если он легко поддается, значит, древесина гнилая и ее необходимо заменить.Это работа для профессионалов. Для повторной укладки свай и замены несущих конструкций, например, балок, потребуется разрешение на строительство.

Сырость может быть вызвана протекающими трубами, забитыми стоками, поверхностным стоком, уходящим под дом, высоким уровнем грунтовых вод и / или недостаточной вентиляцией пола.

Трубы / водостоки: Проверить водосточные, водосточные и водосточные трубы. Если под полом есть влажные участки, где наверху находится ванна или душ, это может указывать на протекающую трубу или сточную трубу.Устраните любые утечки. Убедитесь, что ливневые стоки, канализационные стоки или сифоны не заблокированы – это следует проверять ежегодно.

Застроенные сады: Ищите приподнятые / застроенные сады у фундамента, это может повлиять на вентиляцию и отвести поверхностные воды под дом.

Сток: Возможно, вам потребуется создать каналы или перегородки для отвода воды от дома, дорожек и проездов. Не направляйте воду к дому или под ним.

Недостаточная вентиляция: Плохо вентилируемое пространство позволяет влаге испаряться в верхнюю конструкцию.

Некоторые шаги, которые необходимо предпринять:

Очистите пол от препятствий, таких как хранившаяся древесина или мусор, и убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты
проверьте зазор между облицовкой стен и прилегающей землей, так как это также может способствовать недостаточной вентиляции.
, если уровни земли за пределами дома выше, чем под домом, опустите их, чтобы обеспечить усиленную вентиляцию и уменьшить вероятность скопления воды под домом.

Возможно, вам придется покрыть землю прочным полиэтиленом, чтобы влага не испарялась из-под дома и не попадала в ваш дом.

Убедитесь, что полиэтилен заклеен лентой на стыках и аккуратно обрезан по периметру стен и вокруг свай, чтобы обеспечить плотное прилегание. Взвесьте его, чтобы он не двигался.