Чем засыпать подпол в деревянном доме: Чем лучше засыпать подпол в доме и как утеплить полы? | Строительный форум России

Чем засыпать подпол в деревянном доме: применение различных материалов

Автор Андрей Измаилов На чтение 5 мин. Опубликовано 10.06.2021

Область применения

Сухая стяжка пола хороша в тех случаях, когда надо быстро и недорого выровнять пол. Но технология не слишком хороша в том смысле, что основание все равно проседает. Даже если тщательно соблюдать все рекомендации. Если основание не имеет больших перепадов и уложили засыпку без пустот, прогибы будут незаметны. Но если допустили погрешности, прогибы будут более значительными. Поэтому сухая стяжка больше подходит для не слишком дорогих покрытий, чтобы замена не слишком ударила по кошельку.

Сухая стяжка своими руками: в процессе работ

Кроме того, есть ограничения:

• Минимальная толщина засыпки — 4 см. Меньший слой недопустим.
• Допустимый перепад основания — 5 см. Все что больше, заделываем/стесываем/заливаем перед началом работ.

Есть еще один момент: при толщине засыпки больше 6-7 см, рекомендуется сверху листов суперпола (толщина 20 мм) уложить еще слой ГВЛ толщиной 10 мм. В итоге получится толщина листового материала — 30 мм.

Тип стяжки: что в основе?

Вот что собой представляет эта стяжка:

Пол из сухой стяжки – замечательное звукоизолирующее средство. Преимуществ – масса:

Производитель Кнауф, к примеру, выделяет 4 вида такой стяжки:

Кстати, устраивать сухую стяжку во влажных помещениях нежелательно – керамогранит по своей сути является хорошим абсорбентом, т.е. хорошо затягивает в себя любые пары из воздуха. Пожалуй, это единственный существенный недостаток.

Сухая стяжка по технологии KNAUF

Из всех сухих насыпных полов лидирует на рынке немецкая фирма Кнауф, и по праву – отзывы об ее продукции пока только хорошие. Производитель Кнауф традиционно использует только экологически безопасный материал, причем высокого качества. Это – отличные звуко- и теплоизолирующие свойства, полная пожаробезопасность и ценная скорость выполнения самой стяжки.

Насыпной пол Кнауф имеет такой пирог: ПВХ пленку как разделительный и изолирующий слой, выравнивающий керамзит и листы ГВЛ. Стандартные размеры листов производства Кнауф – 250х120х1 см, либо 250х120х1,25 см. Есть в продаже и так называемые Кнауф-суперлисты толщиной 2 см, при изготовлении которые склеиваются обычные листы 150х50х1 см. По их периметру есть фальцы по 5 см.

Вот так:

В качестве компенсирующего слоя сухие полы Кнауф используются тогда, когда толщина засыпки не превышает 15 см. А для выравнивания пола в помещениях с повышенной влажностью, как кухня или санузел, используйте специальные влагостойкие листы.

Для гидроизоляции можно брать простую полиэтиленовую пленку 200 мкм. Укладывать ее нужно правильно, с заходом 6-7 см на стены и внахлест на 20 см больше.

Чем лучше засыпать подпольное помещение

Одной из важнейших задач чем засыпать и утеплить подпол в деревянном доме, это выбор материала для засыпки лишнего пространства. Следует отметить, что утепление подпола может сказаться негативно на вентиляции подвального помещения, поэтому существуют и другие приемы теплоизоляции.

Керамзит

Самым часто используемым материалом в деревянном доме, чтобы засыпать подпол, служит керамзит – обожженная глина. С ней очень удобно работать, по причине легкости этого материала.

Утепление керамзитом — один из самых легких и дешевых способов.

При засыпке подпола дома из дерева следует выполнять следующие правила:

1. Что бы вентиляция происходила хотя бы на минимальном уровне, между засыпаемым материалом и полом должно оставаться пространство примерно 20-50 мм;
2. Засыпаемый материал не должен перекрывать вентиляционные отверстия;
3. Керамзит перед засыпкой необходимо просушить, концентрация влаги в нем приведет к гниению досок пола.

Заполнение подпола смесью древесной стружки

Существует процедура наполнения пространства подпола смесью пены и древесной стружки, которая после застывания становится жесткой. В случае плотного наполнения подпольного пространства такой пеной практически гарантируется защита от воздействия влаги и холода. Однако для деревянных домов с независимыми полами этот способ не подойдет. Причиной тому сам метод такого наполнения. Смесь подается под большим давлением, и может подорвать полы.

Минеральная вата

Для утепления подвального пространства в деревянном доме может быть использована минеральная вата. В отличие от пресловутой стекловаты, в ее составе находится намного меньше мелких частиц опасных для дыхательных путей человека.

Подпол, утепленный минеральной ватой не пропускает сквозняков.

А способ утепления ею подвальных помещений исключает любой контакт этих частиц с человеком. Первым слоем к обратной стороне пола крепится гидроизоляционный материал, это делается с помощью строительного стиплера. После фиксации гидроизоляции наступает очередь ваты. Ее закрепить помогут специальные крепления с большими шляпками, не дающими вате порваться.

Минеральная вата обеспечит надежную защиту от сквозняков. К тому же она считается экологически чистым материалом и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.

Пенополистирол

Защита пола с его помощью достаточно эффективна. При этом вентиляции подпола в деревянном доме ничего не препятствует. Сам по себе пенополистирол считается влагостойким материалом, поэтому при его фиксации использование других методов гидроизоляции не обязательно. Единственным исключением при вентиляции пола могут быть только места стыков и защита несущих балок.

К положительным характеристикам пенополистирола можно отнести удобство монтажа, ввиду легкости материала и его плотности, в отличие от минеральной ваты. Цена пенополистирола так же достаточно низкая по сравнению с иными средствами теплоизоляции, к слову очень высокой по сравнению с конкурентами.

Чем засыпать фундамент внутри дома – видео, инструкция

На чтение 5 мин Просмотров 3.9к. Опубликовано 31.07.2020

Предисловие. При строительстве дома, где подвал не планируется использовать, многие застройщики задаются вопросами: Надо ли засыпать фундамент внутри? Чем засыпать пространство внутри фундамента? Чем засыпать свайный фундамент внутри? Попробуем ответить на эти вопросы в данной статье, рассмотрим, какие сыпучие материалы можно использовать для этих целей и покажем видео, чем засыпать фундамент внутри под стяжку.

Прежде чем принимать решение по выбору материала и уровня отсыпки, следует обратить внимание на уровень грунтовых вод на вашем участке и степень просадочности грунта на нем. Также стоит все продумать. Рассчитайте, что будет дешевле – отсыпать своими руками цоколь дома изнутри известью, песком или другим материалом, либо устроить вентилируемый подвал и сделать качественное утепление пола в деревянном доме снизу.

Пример проведения обратной отсыпки фундамента для стяжки пола

После получения разрешения на строительство дома в администрации производят разбивку участка и приступают к производству земляных работ. К вопросу выполнения земляных работ относиться следует очень серьезно, поскольку от выполнения этого этапа зависит прочность будущего строения. Конструкция и глубина фундамента находится в зависимости от геологии участка: глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод.

На что влияет глубина грунтовых вод

Делать самостоятельно засыпку фундамента внутри строения следует после полного затвердевания цемента. Большую опасность представляет для строений весеннее половодье, которое значительно поднимает грунтовые воды на поверхность. В результате этого происходит вспучивание грунта, создавая давление в грунте, которое буквально выдавливает фундамент наверх при оттаивании верхних слоев почвы.

Выпучивание наблюдается в глинистых, торфяных и болотистых грунтах. Котлованы и траншеи для ленточных фундаментов следует копать ниже глубины промерзания в вашем регионе. Внутреннее пространство траншей следует засыпать песком на треть – пески и суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды на вашем участке находятся на глубине менее 2 метров, то котлованы делаются до 80 см глубиной.

Для уплотнения грунта его утрамбовывают и проливают водой. При этом грунт значительно уплотняется, убираются все пустоты, и почва становится менее влагоемкой. Если грунтовые воды на участке находятся выше 0,5 метра, внутреннее пространство траншей должно быть вырыто ниже глубины промерзания почвы. Далее поговорим о том, как определить просадочность грунта при устройстве фундамента.

Определение просадочности грунта на участке

Проливка грунта значительно его уплотняет

Пористый грунт внутри цоколя при увлажнении дает усадку, что приносит вред сооружению. Чтобы определить просадочность грунта, необходимо выкопать яму, засыпать обратно землю и тщательно пролить ее водой. Если грунта не хватит для полного заполнения выкопанной ямы, то грунт считается просадочным. Если вы определили, что грунт на участке просадочный, то его проливают водой и трамбуют.

Строительство и внутреннюю засыпку цоколя ленточного фундамента необходимо делать с утепленной отмосткой вокруг дома. Обязательно не менее 80 см и с уклоном от сооружения. Устройство отмостки необходимо сделать с использованием геотекстиля для отвода талых вод и осадков от здания. Геотекстиль технические характеристики имеет такие, что он препятствует перемешиванию грунта.

Прежде чем начать рыть траншеи для фундамента, надо снять верхний плодородный слой почвы на участке, включая отмостку и подвал дома. Плодородный слой можно использовать для огорода, а получившееся пространство следует засыпать грунтом из котлована фундамента и погреба, так как он не содержит органики, корней растений и безопасен для всех конструкций. При отсутствии песка, его следует заказать.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри

Отсыпка и трамбовка песка в подвале дома

Объем грунта вынутого из котлована должен соответствовать проекту. Обычно котлован отсыпают песком не более 15 см до проектной отметки. Песок ровняют и тщательно трамбуют. В строительстве грунты разделяются на черноземы (их не используют для засыпки внутри цоколя), глины и суглинки, грунты с примесью горных пород и скальные грунты.

Оптимальным вариантом, обеспечивающей гидроизоляцию и устойчивость грунтов к нагрузкам, являются суглинки или глина. Используют глину без добавок и примесей, способных повредить гидроизоляцию. Глину следует засыпать внутри ленточного фундамента до 300 мм с качественным уплотнением, чтобы исключить воздушные пазухи. Нельзя использовать песчано-гравийную смесь для засыпки свайного фундамента своими руками.

Засыпать площадь внутри цоколя можно не только глиной, но и песком или щебнем, которые не меняют своих свойств под воздействием воды. При использовании всех материалов необходима тщательная трамбовка. При использовании песка его дополнительно проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру равномерным слоем для исключения разного бокового давления на фундамент.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку

Засыпка цоколя под бетонную стяжку

Довольно часто подвальные помещения не используют – это касается владельцев участков на болотистых почвах, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае многие застройщики решают засыпать фундамент внутри дома под черновую стяжку, однако чем лучше выполнить обсыпку не знают. Материалы в этом случае можно использовать те же самые, что и при отсыпке свайного фундамента и цоколя внутри дома.

Лучший способ сделать качественную и надежную засыпку под стяжку – это уложить и тщательно утрамбовать слой глины до 300 мм, для защиты от грунтовых вод. Поверх следует отсыпать песок и также его утрамбовать и пролить водой. Далее следует уложить гидроизоляционный слой – рубероид. Поверх него можно уложить пенопласт либо снова отсыпать подвал дома песком под бетонную стяжку.

Любой фундамент находится в условиях постоянной влажности: то грунтовые воды поднимаются, то дожди заливают участок. Поэтому при строительстве необходимо позаботится об отводе вод от ленточного фундамента. Для этих целей на участке устраивают дренаж, производят гидроизоляцию цоколей и подвальных помещений, устраивают отмостку по всему периметру дома. Смотрите на видео, чем лучше засыпать фундамент внутри.

Видео. Как отсыпать фундамент и цоколь внутри

какой нужен, характеристики и правила выбора

Цементно-песчаная стяжка является одним из важнейших этапов при строительстве частного дома или возведении строений иного назначения. Ее качество зависит от многих факторов, но многие допускают главную ошибку еще на стадии разведения раствора, выбрав неправильную пропорцию песка и цемента, или используя некачественное сырье. Вид песка играет ведущую роль в приготовлении рабочего раствора, его характеристиках и эксплуатационных свойствах стяжки. Поэтому необходимо знать о разновидностях этого материала и сферах его применения. Какой нужен песок для стяжки – на этот вопрос ответим в сегодняшнем материале.

Песок для стяжки: какой нужен

Характеристики физико-механических свойств материала

Существует несколько параметров, которые позволяют разделить песок категории, выявив его характеристики и свойства, а значит, и пригодность применения в стяжке.

Назначение стяжки и роль песка в ней

Объемный вес песка во влажном (естественном) состоянии с примесями варьируется в диапазоне от 1500 до 1800 кг/м³.

При оценке состава песка учитывают химические, минеральные и гранулометрические показатели. Последний говорит о процентном соотношении в составе смеси зерен разной фракции. Для определения этого параметра применяют калиброванные сита.

Материал для дорожного строительства

Характеристики минерального состава

По минеральному составу песок бывает:

1. Кварцевым (наиболее ценным в строительстве из-за своей прочности).
2. Доломитовым.
3. Полевошпатовым.
4. Известняковым.

В отличие от кварцевого песка остальные разновидности не отличаются высокой прочностью и химической стойкостью.

Разновидности строительного песка

Характеристики химического состава

Этот показатель определяет пригодность песка для той или иной области строительства. По цвету материала определяют наличие окисленных металлов в его составе. О наличии солей алюминия в составе сухой смеси говорит его синеватый или зеленоватый оттенок. Обычно такие цвета присутствует в окрасе речного песка.

Как утеплить цоколь?

Цоколь необходимо утеплять по всему периметру, при этом высота утеплителя должна составлять минимум 30 см. Возьмите стандартный лист пенополистирола и разрежьте его пополам. Таким образом, у вас будут куски утеплителя размером 120х30 см. Листы пенополистирола толщиной 5 см легко режутся обычным ножом. Приложите к плите правило и за несколько проходов прорежьте её на середину толщины. После этого плиту можно просто разломить, приложив к любой выступающий поверхности, например, к углу стола или самой упаковки, из которой вы достали утеплитель.

Подготовленные куски утеплителя при помощи тарельчатых дюбелей (грибков) следует прикрепить к цоколю с внутренней поверхности стены в два слоя, при условии, что толщина плиты составляет 5 см. В результате у вас получится 10-сантиметровый слой пенополистирола (см. фото).

Совет: в целях экономии в тех местах, где через стену находится не улица, а комната, начиная с расстояния 1,2 м от края стены, утеплитель можно укладывать в один слой.

Поговорим о теплопроводности. Согласно строительным нормам и правилам, общее сопротивление теплопередаче должно составлять не меньше R=3,63 м2•°С/Вт. Произведем простой расчет: теплопроводность бетонного цоколя, имеющего толщину 45 см, составляет R=0,3 м2•°С/Вт. Для слоя пенополистирола толщиной 10 см этот показатель составляет R=3,33 м2•°С/Вт. Если суммировать эти значения, мы получим показатель теплопроводности, который полностью удовлетворяет требованиям СНиП.

Виды материала

Существует несколько разновидностей песка, который применяется в строительных целях.

Речной песок

В составе речного песка не встречаются глинистые частицы, и он содержит незначительное количество каменных включений. Это делает речной песок востребованным в бетонных работах.

Стоимость этой разновидности существенно выше, чем намывного карьерного в связи с тем, что его не надо подвергать дальнейшей обработки – он изначально имеет мелкую фракцию, радиоактивность и чистоту. Однако в строительстве его используют редко из-за повышения конечной стоимости объекта. За счет того, что эта разновидность песка обладает отличной способностью пропускать воду, его применяют для устройства качественного дренажа на участке.

Речной песок

Морской песок

Обладает в большинстве своем теми же свойствами, что и речной. Способ добычи аналогичен. Среди всех природных составов, этот песок наиболее чистый.

Морской песок

Добыча сырья карьерным способом

Невысокая стоимость, природное происхождение и приемлемые эксплуатационные характеристики сделали этот материал наиболее востребованным в строительстве. В составе натурального природного песка содержатся минеральные включения в виде полевого шпата, слюды, кварца и других.

Карьерный песок

В составе карьерного песка содержатся примеси, можно встретить камни и глину, поэтому качество материала позволяет применять его исключительно при планировке участка и как подсыпку под стяжку.

Чтобы улучшить качество карьерного материала непосредственно в процессе добычи обеспечивают промывку сырья водой и просеивание через калиброванное сито, освобождая его от слишком мелких (пылевидных) и глиняных частиц. Такой песок называется намывным. Его можно применять в штукатурных и кладочных растворах.

Добыча сырья в карьере

Важно! При покупке овражного песка важно иметь информацию о том, подвергался ли он промывке и просеиванию.

Мытый (просеянный) песок используют в составе цементных стяжек, штукатурных и бетонных растворов, при устройстве фундаментов, изготовлении кирпичей и в отделочных работах.

Как было отмечено выше, по способу обработки карьерный песок делится на мытый и сеяный. Рассмотрим их подробнее.

Очистка водой

При добыче этой разновидности применяется гидромеханическое оборудование. Результатом становится чистое сырье, не содержащее лишних компонентов и примесей в виде пылеватых частиц и глины. Этот материал наиболее востребован при производстве кирпичей и бетона, дорожном строительстве, для стяжки пола, ЖБ изделий, тротуарной плитки, когда очень важно чтобы материал не давал усадку.

Применение земснаряда

Дополнительная обработка происходит при помощи подачи напора воды под высоким давлением. С удалением лишних примесей объем песка увеличивается.

Очистка просеиванием

Сухой метод очистки карьерного песка происходит в результате просеивания состава и удаления в ходе процесса камней и крупных включений. Используют такое сырье в штукатурных и кладочных растворах, а также при изготовлении фундаментов.

Добыча и обработка происходит в открытом карьере. Разделение на фракции происходит при помощи специальных сит с различным размером ячеек, позволяющим выделить материал нужной фракции.

Грохот для песка в карьере

Отличие карьерного и речного песка

Эти два состава отличаются составом и стоимостью, который из материалов лучше не приходится, так как для каждого отдельного случая выбирается предпочтительный вариант. Речной песок гораздо чище, а потому и дороже, нежели карьерный, который содержит различные примеси и глину, которая иногда может быть даже вполне уместна.

Процесс работы в карьере

Прочность речного песка выше, чем карьерного, поэтому его приобретают в качестве заполнителя при изготовлении бетонного раствора для конструкций, которым предстоит испытывать в ходе эксплуатации несущие нагрузки.

Различие песка по фракциям

К преимуществам материала относят не только отсутствие примесей, но и особую форму частиц, которые позволяют равномерно распределяться вокруг них цементному молочку, предотвращая усадку готового бетона.

Добыча речного песка

К нюансам работы относят необходимость использования большего количества цемента и тщательное смешивание компонентов, а также высокую стоимость.

Модули крупности песка

И хотя качество карьерного песка, несомненно, на порядок ниже, нежели речного, его востребованность в строительной сфере всегда находится на высоком уровне благодаря следующему:

1. Широкой распространенности и доступности.
2. Низкой стоимости.
3. Меньшему расходу цемента.

К минусам относят наличие глины и примесей в составе, а также способность песка оседать в уплотняться при застывании бетона.

Мытый песок

Чем засыпать подпол

Вопрос:

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. У меня ленточный фундамент высотой от земли 80 см сверху уже стоит сруб двухэтажный под крышей. Пол ещё не монтировали. Пол планируется деревянный на лагах.

Чем засыпать эти 80 см до пола и нужно ли вообще их засыпать все советуют по-разному, сам больше склоняюсь к тому, чтобы засыпать это пространство глиной, поскольку она плохо проводит влагу. Также есть ещё нюанс, планирую поднимать уровень участка примерно на 50 см. Как правильно засыпать и если всё-таки это делать уровень земли под полом должен быть выше уровня участка или наоборот хотелось бы, чтобы пол был теплым и с минимальными затратами.

Много наслышан про холодные полы зимой, в которых только в валенках можно ходить. Заранее спасибо!

Алексей Шаховский, Челябинск.

Ответ:

Привет, Алексей из Челябинска!

Если все делать по правильным технологиям, то грунт на участке сначала поднимают, а лишь потом ставят на нем дом.

Вот говорите, что высота ленточного фундамента (вернее его цоколь) 0,8 м, а вы собираетесь поднять уровень участка на 0,5 м. В результате высота цоколя станет 0,3 м. Этого недостаточно, общепринято, что оптимальный цоколь бывает высотой 0,5 — 1 м. Тогда снимается много проблем, начиная от усадок, высоты снежного покрова, устройства продухов и др.

На мой взгляд, лучше по факту поднять грунт вокруг дома не на 0,5м а на 0,3 м. Впрочем смотрите сами, может ваши задумки основываются на большем знании особенностей и характеристик вашей местности.

В своей практике мы обычно уровень поверхности грунта под домом делаем примерно на 5 см или чуть больше, чем уровень вокруг дома. Тогда минимизируется вероятность наличия воды под домом по сравнению с участком вокруг дома.

По поводу заполнения пространства подпола различными материалами однозначного мнения у строителей действительно нет. Одни спецы считают, что таким образом можно сделать в доме гораздо теплее, другие наоборот полагают, что это приведет (особенно при высокостоящих грунтовых водах) к большей вероятности загнивания деревянных элементов пола. Поскольку влага из грунта будет более интенсивно просачиваться и оседать конденсатом на дереве.

В своей практике мы поступаем и так и так.

На наш взгляд такие материалы как шлак, керамзит гораздо больше подходят, чем глина. А чтобы они не мокли (и такое иногда бывает), то перед этим непосредственно на грунт укладывается гидроизоляция (рубероид, рубемаст, стеклоизол, в крайнем случае армированная тепличная пленка), чтобы отсечь грунтовые воды от поступления их выше. Края гидроизоляции заворачивают вверх по вертикали таким образом, чтобы она была между материалом заполнения и цоколем фундамента.

Если же вы все-таки остановитесь на заполнении пространства под домом глиной, то это следует делать по тем правилам, которые применяют при устройстве глиняного замка. /Более подробно смотрите на соответствующих сайтах или в строительной литературе. А если изложить это кратко, то берут жирную глину, оставляют ее в куче рядом с домом на зиму, потом используют, укладывая под домом в подпольном пространстве мятую глину с ее утрамбовкой./

Этим самым минимизируется влагопроводимость глины, по сравнению с обычной глиной.

На счет холодных полов, то многое все-таки зависит от температурного режима в самом доме. Когда в доме постоянно в холодное время производится отапливание помещений, то и температура под домом вне зависимости от подполья (наличия в нем какого-либо материала — глины, шлака или просто воздушной прослойки, в последнем случае при наличии закрывающихся продухов) также будет если и не высокоплюсовой, то вполне сносной.

При этом не след забывать, что полы делают с утеплением. Что подразумевает наличие слоеного пирога сверху вниз — чистовой пол, воздушный зазор, пленка, утеплитель, пленка, черновой пол. Антисептирование древесины пола обязательно!

Если же просто на лаги пола положить доски чистового пола, то это будет гарантией холодных полов, по которым зимой надо будет ходить в валенках.

Вроде бы все расписал и разложил по полочкам. А уж как вы поступите, то это решать только вам.

Удачи!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (916) 318-60-60

domstroykolomna.ru

Другие вопросы по теме полов:

• Лаги толщина — таблица сечений деревянных лаг
• Стоимость замены полов в бане — Смета
• Деревянное перекрытие в срубе 7 на 7
• Утепление полов пенопластовой крошкой
• Настил половой доски из лиственницы по балкам
• Выравнивание деревянных полов
• Крепление потолочных лаг в срубе
• Подшивка потолка с открытыми балками
• Как обновить пол в гараже
• Сушка потолочных балок на сруб
• Ремонт деревянной балки потолка
• Утепление деревянного пола в доме без подвала
• Крепление лаг пола
• Гидроизоляция между досками пола
• Натуральные материалы для утепления пола
• Замена пола в дачном кирпичном домике
• Утепление деревянного пола в деревянном доме
• Как заделать дыру в бетонном перекрытии
• Гнилые полы в новом каркасном доме
• Замена потолочной балки без разбора крыши
• Как залить полы в парилке и мойке бани
• Какие балки на потолок 7 метров пролет
• Замена полов в саманном доме
• Сгнили полы по грунту в дачном домике
• Прогибаются перекрытия в брусовом доме
• Заливка бетонного пола в деревянном доме
• Пол из деревянных шпал по песку
• Варианты полов по грунту
• Плитка и ламинат на полы в срубе
• Полы из керамической плитки в срубе
• Замена лаг пола с опорами перекрытия
• Сгнили полы между первым и вторым этажом
• Как закрепить лаги потолка сруба
• Пол на бетонное основание
• Расчет количества половой доски на две комнаты
• Стяжка на деревянные полы
• Гниение клеенного бруса в сезонном срубе
• Пленка при утеплении пола
• Дача, влажность, полы, погреб.
• Замена и утепление деревянного пола
• Просели балки пола дачного дома
• Утепление межэтажного перекрытия из дерева
• Какая пленка нужна для пирога пола по грунту
• Увеличить потолки в пристройке к дому из шпал
• Столб под балки пола мансардного этажа
• Деревянные полы в гараже
• Потолок с открытыми балками
• Выравнивание полов в брусовом доме
• Утепление чердачного перекрытия
• Замена пола на кухне старого деревянного пола
• Межэтажное перекрытие в доме из сруба
• Пристрой к панельному одноэтажному дому
• Чем засыпать подпол
• Почему в квартирах всегда делали деревянные полы
• Утепление деревянного межэтажного перекрытия
• Покрытие битумной мастикой бетонного пола в бане
• Усиление потолочных лаг для мансардного этажа
• Балки перекрытия под потолок в гараже 7 на 7 м
• Рабочие для замены пола на даче
• Вредные вещества от мебели
• Провисание перекрытия между первым и вторым этажом
• Замена лаги и полов под перегородкой с дверью
• Перекрытие дома из газоблока швеллером
• Опора под лагу и усадка сруба
• Сделать люк в полу для доступа к черновому полу
• Отделка старого бетонного пола на балконе
• Замена сгнивших балок потолка
• Устройство стяжки пола
• Утепление старых полов на балконе без снятия
• Пирог пола по грунту
• Замена опорных столбов для лаг
• Перекрытие между парилкой и жилым этажом
• Гидроизоляция пола в деревянном доме по грунту
• Борьба с мышами в утепленных деревянных полах
• Потолочные матки в гараж
• Дом с антресолью под палати для детей
• Чем утеплить деревянные полы в доме из газоблока
• Замена сгнившего пола в финском доме
• Расчёт балок перекрытия
• Новый пол поверх старого деревянного
• Как утеплить полы в бане
• Полы по балкам из круглого бревна
• Бетонные полы в срубе
• Полы без утепления в бане по черному
• Цена замены деревянного пола в кирпичном доме
• Замена потолка с увеличением его высоты
• Выравнивание провисшей балки без опоры
• Как устранить провисание деревянного пола
• Теплые водяные полы в срубе
• Пирог пола в ванной комнате брусового дома
• Замена деревянных перекрытий в доме 1906 года
• Деревянные полы в доме из СИП-панелей
• Проседает пол в каркаснике на сваях
• Укрепление деревянного пола
• Выравнивание прогиба деревянных полов
• Вздулись деревянные полы
• Как поменять балки вмонтированные в стены из блока
• Обшивка потолка саманного дома евро вагонкой
• Смена пола в шлакозаливном доме
• Пол по грунту в старом деревянном доме
• Кафельные полы в деревянной бане
• Утепление деревянного пола
• Полы из фанеры по лагам
• Как выровнять черновой пол под ламинат
• Как укрепить обрезанную деревянную балку перекрытия
• Покрытие лаг пола битумным праймером
• Как восстановить старые балки
• Керамогранит на деревянные полы
• Замена лаг и черновых полов в доме из бруса
• Провисла потолочная балка
• Ремонт просевших полов в деревянном доме
• Опустить пол в старом доме из бревна
• Ламинат на пол в старом деревенском доме
• Совместимость пенополистирола и дерева в строительстве
• Переборка полов в кирпичном доме из-за скрипа
• Лаги из бруса 150 на 4 метра пролета
• Как выровнять провисший потолок в доме
• Замена гнилых лаг пола в срубе
• Замена полов по грунту в бане
• Гидроизоляция подпола дома
• Балочный потолок
• Почернел потолок в бане
• Полы из 12-мм фанеры в два слоя
• Новые полы на старые
• Выравнивание балок в доме из бруса
• Укрепление межэтажного деревянного перекрытия
• Пирог деревянного перекрытия потолок-пол
• Как поднять лагу не вскрывая пола
• Вариант обустройства пола в срубе из ОЦБ
• Можно ли заменить балки
• Межэтажные деревянные перекрытия
• Как распилить брусок по диагонали циркуляркой
• Пергамин в пироге перекрытий дома
• Рассохлись полы — что делать?
• Ремонт потолка старого деревянного дома
• Как и чем красить OSB
• Крепление лаг в фундамент
• Гидроизоляция пола по грунту
• Плавающий пол по грунту
• Пирог пола по балкам перекрытия
• Укрепление лаг потолка
• Новое перекрытие не трогая старое
• Утепление пола в деревенском доме
• Как усилить лаги перекрытия 150х50 пролет 6 метров
• Обустройство полов в пристройке к дому
• Деревянные полы по грунту
• Цементная стяжка на землю
• Холодные полы в доме
• Можно ли лаги устанавливать после сборки сруба
• Сечение и шаг балок на пролет в 5 метров
• Перекрыть полы в шлаколитой постройке
• Крепление половых лаг в срубе из бруса
• Чердачное перекрытие в старом шлакоблочном доме
• Швеллер или двутавр для балки перекрытия
• Запах лака от пола — как избавиться
• Пол на сгнившие венцы
• Выперло полы в дачном домике
• Чем отделать деревянный потолок над газовой плитой
• Замена сгнившего пола — цена работы и материала
• Плавающий деревянный пол на даче
• Двутавр металлический как потолочная балка
• Полы из фанеры фк на открытой террасе
• Как лучше уложить деревянные полы на бетонной плите
• Ламинированная фанера на черновой пол
• Сгнили полы что делать
• Как поменять черновой пол без разбора чистового
• Вентиляция пола в срубе на плите
• Гриб съедает наш дом
• Монтаж лаг к стенам сруба
• Дачный дом из блоков и дерева
• Балка 8 метров какое сечение
• Замена подпола и пола в рубленном доме
• Утепление пенополиуретаном пола в брусовом доме на сваях
• Толщина лаг для потолка
• Гниет и плесневеет пол
• Черновой пол из ЦСП и утеплитель
• Плахи для чердачного перекрытия на 5 м
• Замена балки под кирпичной стеной
• Реконструкция старого пола в старом доме
• Потолок с открытыми балками
• На что опирать балки перекрытия
• Полы из сендвич-панелей
• Балки перекрытия из бревна
• Как убрать часть балки перекрытия
• Утепление пола из подпола
• Холодные полы в теплом кирпичном доме
• Устройство пола в старом кирпичном доме
• Утепление пола 1-го этажа в бревенчатом доме
• Звукоизоляция пола 2-го этажа в деревянном доме
• Двутавровая деревянная балка перекрытия
• Утепление пола в доме на сваях
• Выбор сечения лаги при пролете 5 м
• Ремонт потолка старого дома
• Ламинат на пол второго этажа в бревенчатом доме
• Утепление пола в старом деревянном доме
• Деревянные перекрытия точит червь
• Перекрытие в деревянном доме
• Расстояние от земли до пола
• Защита лаг пола от влаги
• Деревянный пол на ламинат
• Укрепление перекрытия из дерева
• Как стелить полы зимой в холодном доме
• Как заменить подгнивший пол
• Утепление пола
• Как укрепить лаги пола
• Балки пола второго этажа
• Утепление пола пенопластом
• Укладка половой доски
• Швеллеры как межэтажное перекрытие
• Межэтажное перекрытие в доме из силикатного кирпича
• Пол в курятнике
• Как усилить перекрытие подвала гаража
• Несущая балка на 6 метров
• Заплесневел черновой пол
• Поднять полы по старому полу
• Мастика для покрытия чернового пола и лаг
• Как класть фанеру на половые лаги
• Скрип полов в квартире
• Полы и водоотвод в бане
• Cгнили лаги и черновой пол дачного дома
• Лаги по 9 метров
• Чем перекрыть первый этаж сруба в 8 метров
• Гниющий черновой пол
• Какие потолочные лаги выбрать
• Как положить потолочные балки в бане
• Перенос балок в срубе по высоте

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (916) 318-60-60

domstroykolomna.ru

• Укрепление старых деревянных балок
• Перекрытие первого этажа дома без подвала
• Утепление деревянных полов мхом
• О пиломатериале для пола и крыши
• Укрепление или замена потолочной лаги
• Полы по грунту
• Плитка на полу в бане
• Пол из ламината на даче
• Черновой пол и рубероид
• Замена опорной несущей балки
• Чистовой пол на старый пол с утеплением
• Плиточный пол в деревянном доме
• Как утеплить подпол
• Укладка паркетной доски в квартире
• Что положить на доски пола веранды
• Обновление старого чернового пола
• Крепление лаг пола
• Ремонт чернового пола
• Гидроизоляция пола из доски
• Балки пола — укрепление
• Толщина фанеры на лагах
• Скрип деревянных перекрытий как убрать
• Укрепление межэтажного перекрытия
• Ламинированная фанера для ремонта деревянных полов
• Выравнивание полов при усадке дома
• Утепление деревянных полов
• Монтаж плит перекрытий
• Крепление балок к вертикальной бетонной стене
• Как состыковать три плинтуса в углу
• Опоры лаг пола
• Балки перекрытий для пролета 7 м
• Устройство пола в доме из бруса
• Как сделать пол в пристрое из пеноблока
• Какой брус выбрать для балочного перекрытия
• Ремонт полов бани
• Пол террасы второго этажа
• Полы по кругляку
• Как укрепить деревянные перекрытия
• Как поменять сгнившую балку
• Замена балок перекрытия в саманном доме
• Опора для усиления балки
• Потолочные лаги
• Бетонный пол под ламинат
• Максимальное расстояние между балками перекрытия
• Просела середина деревянного дома
• Ремонт полов в саманном доме
• Подогрев полов в деревянном доме
• Поднять пол в старом доме выше уровня земли
• Замена половых лаг в старом доме

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (916) 318-60-60

domstroykolomna.ru

• Ремонт пола на чердаке
• Полы — асбоцементные трубы для столбов под лаги
• Крепление лаг к плитам
• Укрепление лаг в срубе по 7 метров
• Устройство пола в бане
• Утепление полов с использованием пленки Изоспан В
• Вентиляция пола ниже уровня земли
• Гниют полы в брусовом доме
• Утепление пола на бетонной стяжке под линолеум
• Как сделать полы в гараже
• Виды половых покрытий для дома
• Какая толщина доски пола должна быть 28, 36, 40…
• Крепление лаг пола в панельном доме
• Бетонный пол в деревянном доме
• Ремонт деревянного пола на балконе
• Установка лаг в брусовом доме
• Бетонная стяжка пола поверх Sip-пола
• Укрепление и утепление пола из плах
• Как выровнять лаги пола
• Укрепление балок деревянных перекрытий
• Связывать ли бетонный пол с домом
• Утепление регулярно затапливаемого пола
• Утепления пола домика на шпалах
• Как закрепить лаги пола поверх круглого бревна
• Замена сгнивших полов
• Пергамин в подполье брусового дома
• Вздувается пленка над черновым полом
• Вопросы по полам в гараже 2-й этаж
• Обустройство чернового пола в оцилиндрованном срубе
• Монолитные полы по грунту
• Чем лучше обшить стены и пол садового домика
• Как выровнять бетонный пол в панельном доме
• Как выровнять пол на кухне
• Пол в мойке бани
• На что опирать лаги пола в срубе
• Как укрепить межэтажные лаги в кирпичном доме
• Экономичные межэтажные перекрытия
• Утепление бетонных перекрытий полов
• Что лучше положить под линолеум
• Ремонт чернового пола
• Обустройство пола при помощи газосиликата
• Замена полов в дачном доме
• Полы из влагостойких плит
• Как положить линолеум на старый пол в квартире
• Выравнивание полов в старом доме
• Обработка половых лаг
• Выбор половой доски в дом
• Теплопароизоляция в пироге пола
• Поднять просевшие полы без разборки

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (916) 318-60-60

domstroykolomna.ru

• Тепло-звукоизоляция пола в панельном доме
• Гниет пол в прихожей частного дома
• Гнилой пол в деревянном доме
• Как поменять пол под камином
• Пол из бетона в гараже
• Как покрыть половую доску воском
• Как сделать деревянный пол в гараже
• Ремонт бетонного пола на балконе
• Замена черновых полов
• Влагостойкий ламинат на деревянные полы
• Как дешево перестелить пол в квартире
• Полы в мойке бани
• Обустройство черновых полов
• Провисшие лаги и пол
• Как поменять сгнивший пол
• Как правильно стелить пол на лоджии
• Устройство деревянного пола более подробно
• Черновые полы из лиственницы на 2 этаж
• Черновой пол второго этажа
• Как скрыть трубки кондиционера в полу из плитки
• Замена сгнившего пола
• Ремонт пола в панельном доме
• Постелить полы на лоджии мансарды
• Начал гнить новый деревянный пол
• Ремонт деревянного пола в дачном домике
• Как утеплить деревянный пол
• Опять об утеплении полов
• Полы на лоджии из лиственницы
• Фундамент и полы саманного дома
• Пол в готовой (перевозной) бане
• Как устроить пол на открытом балконе
• Утепление подпола
• Соединение торцов доски пола
• Бетонный пол в гараже
• Как выровнять черновой пол
• Как положить новый пол на старый
• Как стелить черновой пол
• Как приподнять полы в доме
• Как красиво постелить полы
• Вентиляция в подполье
• Как выровнять бревенчатые балки под настилку пола
• Начали гнить балки чернового пола
• Укладка пола доской без шипа
• Полы в дачном домике
• Пол на балконе-лоджии
• Полы — выравнивание бревенчатых лаг
• Асбестоцементные трубы для облегчения бетонного пола
• Утепление подпольного пространства
• Подготовка основы под ламинат при укладке пола

Полы

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Для дачи

Инструмент

Материалы

Байки

Фундамент

Срубы

Крыши

Утепление

Мансарды

Двери окна

Лестницы

Пристройки

Колодцы

Туалеты

Балконы

Лоджии

Конденсат

Затопление

Тротуар

Скворечник

Правила выбора песка для стяжки

При выборе строительного песка учитывают количество органических, глиняных и известковых примесей в его составе, а также частиц, превышающих размер в 5 мм. Допустимо наличие примесей 5% от всего объема материала, но как показывает практика, если количество примесей превышает 1,5% , то такой песок для стяжки уже не используют.

Приготовление раствора для стяжки

Поэтому при выборе карьерного песка, приобретают только материал, прошедший дополнительную обработку – промывку и просеивание ан специальном оборудовании. Возможно применение искусственного песка, так как его состав определяется производителем, но высокая стоимость не позволяет применять его повсеместно и при больших объемах.

На объект песок может поставляться в мешках – это исключает его загрязнение во время транспортировки и хранения

Обратите внимание! Чтобы купить качественный песок не обязательно относить его в лабораторию для выявления посторонних примесей. В прозрачную емкость на 1/3 засыпают песок и еще на 1/3 наливают воду, после чего хорошо перемешивают воду с песком. Если через 10 минут о воде нельзя сказать, что она условно прозрачная, то такой песок использовать для стяжки не рекомендуется.

Оттенки песка в зависимости от происхождения

Насыпаем песчаную подушку под будущий пол

Когда цоколь будет утеплен по всему периметру, приступайте устройство песчаной подушки. Песок следует насыпать небольшими слоями, тщательно утрамбовывают каждый слой. С влажным песком работать легче, чем с сухим, при этом он не должен быть слишком сырым. Определить степень влажности просто: сожмите немного песка в руке. Если не выступает вода, значит, работать можно.

Высота песчаного слоя должна быть такой, чтобы от поверхности песка до уровня будущего пола оставалось 17 см, потому что сверху будет уложен утеплитель толщиной 10 см и залита бетонная стяжка толщиной 7 см. Когда останется насыпать еще 6-7 см песка, установите направляющие. Впоследствии они помогут разровнять песчаный слой: вы будете проводить по ним правилом, создавая ровную поверхность. Проще всего сделать направляющие из металлических профилей.

Сначала насыпьте маленькие кучки песка там, где будет находиться края и центр маяка. Уложите направляющие строго горизонтально, проверяя правильность их расположения при помощи пузырькового уровня. Следите, чтобы по высоте они располагались на расстоянии 17 см ниже поверхности будущего пола. Точно также уложите и другие маяки, чтобы расстояние между ними было меньше, чем длина правила. Схема установки маяков показана на фотографии.

Когда вы уложили все металлические маяки, ещё раз хорошо утрамбуйте песок и начинайте насыпать новые слои. Обязательно хорошо уплотняйте! Как только до конца останется совсем немного, разровняйте поверхность при помощи правила, добавьте еще немного песка, снова разровняйте и так до тех пор, пока не достигнете заданной отметки (см. фото).

Теперь достаньте маяки и засыпьте песком впадины, которые остались на их месте. Снова все хорошо уплотните. Лучше всего использовать виброплиту, но если ее нет, подойдет и чурбачок с ручками, а если позволяет собственный вес, можете просто притаптывать песок ногами, хотя это не самый удачный вариант.

Применение в зависимости от фракции

Таблица 1. Предназначение песка в зависимости от размера частиц

Технология сухой стяжки

“Пирог” стяжки

Компания Кнауф предлагает заменить бетон в полах дома по грунту сухой стяжкой из керамзита. Первые три слоя в них аналогичны предыдущему варианту – подушка + бетонная стяжка + гидроизоляция.

1. Далее расставляются маяки в виде металлического профиля, которые фиксируются неподвижно с помощью раствора
2. Между маяками рассыпается слой керамзита и тщательно выравнивается
3. Поверх укладываются двухслойные плиты ГВЛ. Крепление осуществляется с помощью клеящего состава и саморезов

Компания, занимающая производством звукоизолирующих панельных систем под названием ЗИПС, предлагает свой вариант обустройства сухой стяжки. В этом случае керамзит предлагается заменить минватой, которая приклеивается к гипсоволоконным листам.

Стяжка в промышленных помещениях

Стяжка пола в помещении промышленного назначения должна отвечать специфическим требованиям, связанным с условиями эксплуатации пола. Поэтому важно уделить особое внимание выбору песка.

Так как конструкция пола в промышленном помещении подвергается значительным нагрузкам, выбирают песок самого высокого качества – морской, прошедший обработку просеиванием.

Дополнительно стяжку пола армируют железными прутьями, что позволяет конструкции достойно переносить высокие нагрузки от ударов, вибрации, тяжелого оборудования и техники, и не разрушаться.

Устройство стяжки на промышленном объекте

Особенности конструкции и факторы, влияющие на выбор

По своей сути пол по грунту это «подушка» из мелкого щебня или керамзита, на которой лежит армированная плита из монолитного бетона. Балластная подсыпка выполняет две задачи:

• поднимает уровень покрытия на заданную высоту;
• передает вес конструкции на грунт.

От почвенной влаги и потерь тепла пол защищает утеплитель, уложенный на слой гидроизоляции.

Несущей основой такого покрытия является слой почвы. Поэтому главные факторы риска при устройстве пола по грунту в частном доме — морозное пучение и влага. Первая угроза блокируется за счет утепления цоколя фундамента снаружи листовым пенопластом. Он отсекает мостик холода, вызывающий замерзание воды.

Нужно отметить, что при постоянном проживании в доме температура почвы под ним никогда не падает ниже нуля градусов. Если же зимой здание пустует, то силы морозного пучения способны вызвать трещины в бетонной стяжке и деформировать ее. В этом случае без утепления цоколя не обойтись.

Защита от почвенной влаги – мероприятие относительное простое только при низком уровне грунтовых вод (2-3 метра). На сырых и болотистых участках от устройства такого покрытия лучше отказаться. Стоимость работ по гидроизоляции и укреплению основания в этом случае существенно возрастает.

Для свайных и столбчатых фундаментов плита по грунту – не лучшее решение. В этом случае стоимость защиты подсыпки от мороза получается выше, чем при использовании фундаментной «ленты».

Песок для стяжки пола в жилом помещении

Жилые помещения не подвергаются таким нагрузкам, как промышленные, поэтому песок используют не самого высшего сорта. Подойдет мытый карьерный материал средней фракции. Особое внимание следует уделить качеству цемента и способа устройства стяжки – мокрой, сухой или полусухой. К тому же получившееся покрытие в жилом доме дополнительно закрывается финишным декоративным покрытием.

Обратите внимание! Полусухую стяжку нельзя изготавливать с применением карьерного песка с примесями.

Устройство стяжки в жилом доме при монтаже системы теплого пола

Для повышения прочности стяжки в раствор вводят фиброволокно и армируют состав при заливке. Стоит помнить, что чем больше размер частиц песка, тем прочнее получится покрытие. При этом возрастет стоимость и трудоемкость работ.

В специальной статье найдете калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола.

Цены на песок строительный

песок строительный

Требования к грунту

Схема расположения подземных вод

К сожалению, подобное основание возможно использовать не на всех типах почв. Ведь при подвижках и пучении грунта под полом дома возможно повреждение бетона. Закладка подобного основания допустима лишь при расположении грунтовых вод ниже уровня 0,5-0,6 м от поверхности.

Не рекомендуется обустройство полов по грунту и на слишком рыхлых, подвижных почвах. На пучинистых грунтах и грунтах с высокой степенью промерзания толщину подбетонки следует увеличить до 15-20 см.

ставим “диагноз” и подбираем варианты решения проблемы

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых неприятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша.
2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
3. Возраст дома.
4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

1. Хорошо заткните все продухи.
2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

1. Песчаная подушка.
2. Щебень.
3. Стяжка в 3 см толщиной.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. ЭППС.
6. Та же пленка.
7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка полов в деревянном доме. Как делается пол на опорах?

Установка полов в деревянном доме. Как делается пол на опорах?

Возведение пола на опорных столбцах начинается с подготовки основания. Для этого необходимо изъять верхний слой земли, а затем засыпать на его место гравий, щебень или песок. Оптимальным вариантом будет основа из щебня, а поверх него – плотно утрамбованного песка. Далее на основание ставятся кирпичные опорные столбы, для которых чаще всего применяют стандартные красные кирпичи. Укладка пола в деревянном доме должна быть сделана с учетом всех основных требований, поэтому при сборке опорных столбиков необходимо соотнести их высоту и сечение. Чем выше вы поднимаете уровень столбов-опор, тем больше должно быть их сечение. Для опор высотой более 25 см рекомендуется ширина в два кирпича.

Установку столбов-опор для полов в деревянном доме начинают с периметра помещения, после чего переходят к монтажу таких же конструкций посередине рабочей поверхности. На торцы опор настилается рубероид, который выполняет роль гидроизоляционного материала. Поверх него на столбы монтируются деревянные подкладки, на которые устанавливаются лаги из бруса или бревен.

Лаги размещаются при устройстве пола в деревянном доме на определенном расстоянии друг от друга, шаг между лагами зависит от ширины досок, которые предполагается использовать в дальнейшем. Чтобы предотвратить смещение половой конструкции в зимнее время из-за промерзания грунта, рекомендуется заполнить пространство под лагами шлаком. Насыпь должна не доходить до лаг примерно на 5 см – та воздушная прослойка оставляется специально для вентиляционных процессов.

Сам пол настилается на смонтированные лаги, причем размещать доски рекомендуется по направлению света из окон или по направлению движения. Специалисты советуют начинать настил в 1,5 см от стены, такие зазоры по периметру пола в деревянном доме делаются специально – для обеспечения необходимого уровня вентиляции.

В качестве креплений для дощатых полов применяются длинные гвозди, которые следует забивать в доску под наклоном. После покрасочных работ шляпки гвоздей перестанут быть видимыми. Когда пол полностью собран, на противоположных сторонах комнаты крепятся временные плинтуса. Щели этих плинтусов при укладке пола в деревянном доме применяются в качестве буферных зон, необходимых на время до полного высыхания древесины. Когда пиломатериалы окончательно высохнут, эти плинтуса можно заменить на обычные конструкции. Чтобы понять порядок проведения монтажных работ по созданию пола на опорах рекомендуется ознакомиться с фото, изображающими каждый этап процесса.

Чем лучше покрыть пол в деревянном доме. Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты

Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.

Особенности

С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.

Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:

• прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
• долговременное сохранение формы и первоначального вида;
• теплый по ощущениям;
• обладает красотой и привлекательностью.

Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.

Чем застелить?

Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.

Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.

ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.

Замена пола в деревянном доме. Диагностика деревянного пола

Перед началом ремонта пола в частном доме тщательно осмотрите его. Нужно найти все сгнившие и поврежденные половицы, лаги, проверить, не поедены ли они жучком-короедом. По итогам тщательного осмотра принимается решение, нужен ли капитальный ремонт деревянного пола в частном доме или можно обойтись минимальными усилиями, что-то заменить, прикрутить, сделать стяжку.

На первый взгляд доски могут быть крепкими и ровными, но нужно проверить и подложку, так называемый черновой пол. Для этого берем молоток и стучим по доскам, чтобы понять их реальное состояние. Для этого внимательно слушаем звук, который издает доска. Сухие, крепкие доски издают звонкий, чистый звук. Глухой звук подскажет вам, что доска сгнила и требует замены. Также обратите внимание на гвозди — в гнилых досках они ржавеют.

Заменить доску верхнего пола достаточно просто — убираем ее и ставим новую. Сложнее будет в том случае, если прогнили доски чернового пола, но и тогда тоже достаточно замены. А вот со сгнившей балкой придется потрудиться — гнилой кусок выпиливается, к оставшейся части крепят гвоздями новые прочные бруски.

В каком состоянии находятся полы, можно определить по запаху в доме. Если в частном доме установился запах плесени, то где-то явно есть гниль, возникшая от сырости. В таком случае выполняем ремонт пола в частном доме, причем придется убедиться в сохранности всех элементов пола — от чистового до закладных венцов.

Часто прогнившие балки сложно распознать, поскольку располагаются они под полом, в достаточно темном месте. При этом снаружи они даже могут быть идеальными и ничем не выдавать прогнившую сердцевину. Поэтому важно осмотреть лаги со всех возможных точек, в том числе и снаружи здания.

При ремонте полов в частном доме важно опираться не только на визуальный осмотр. Проделываем еще одну важную операцию — пробуем проткнуть балки шилом резкими протыкающими движениями. В сгнивший участок балки шило входит легко, и его нужно будет выпилить. Если окажется, что балка прогнила по всей массе, то ее нужно будет полностью менять. Это достаточно трудоемкий и затратный процесс — в этом случае дом поднимают домкратом, и меняют балку.

Особенно тщательно нужно осматривать торцы лаг. Как правило, если нет источника сырости в самом частном доме, то гниение может начаться именно с торцов. Плесень переползает с закладных внешних балок, которые изначально плохо гидроизолированы или гидроизоляция испортилась с течением лет. Если балки в порядке, но полы скрипят, слезла краска с половиц, между ними образовались щели — радуемся, достаточно будет небольшого ремонта поврежденных участков.

Еще одним недостатком деревянного пола в частном доме может считаться неустойчивость к влаге. Такие полы пропускают холод, идущий из подвала. Это может происходить в двух случаях: полы не утеплили при строительстве либо утеплитель износился со временем. При таких обстоятельствах не избежать капитального ремонта полов в частном доме — придется снять все доски и заново уложить утеплитель.

Как сделать черновой пол в кирпичном доме. Как правильно сделать черновой пол в загородном доме: стоимость черновой стяжки, основы укладки

Большинство людей думают, что черновой пол — это просто наложенные необработанные доски. Но это не так! Черновой пол представляет собой несколько слоев различного материала. Лишь после установки чернового пола можно положить напольное покрытие. Черновой пол можно сделать не только из дерева, но и из бетона. При правильном монтаже чернового слоя напольное покрытие прослужит вам несколько десятилетий. Прочитав эту статью, можно узнать множество полезных советов, и тогда черновая стяжка в загородном доме будет установлена успешно.

Для качественного монтажа чернового пола необходимы различные материалы, которые изолируют напольное покрытие от воды, пара и других воздействий.

Многие, узнав стоимость черновой работы, в большинстве случаев производят укладку чернового пола своими руками. И это не удивительно, ведь в этом нет ничего сложного. Так как правильно сделать черновой пол в загородном доме? Об этом вы узнаете совсем скоро.

Деревянный пол по грунту

Деревянный пол получил наибольшую популярность в домах без отопления. Полы из дерева служат в таких условиях довольно долго, поэтому их применяют при строительстве чаще всего. Однако важно знать некоторые тонкости укладки деревянного пола.

Древесина, из которой будет изготовлен пол, должна быть обязательно сухой и иметь влажность не более 12% . Также для такого пола будет необходимо устроить хорошую вентиляцию через продухи в фундаменте.

Для чернового пола лучшим вариантом являются доски из хвойных пород деревьев . Такая древесина наиболее насыщена смолой, которая значительно продлевает срок службы досок. Также на распространенный вопрос, сколько стоит уложить пол такими досками, ответ – мало. Ведь доски из хвойных пород самые дешевые из всех. Деревянные элементы следует обязательно обрабатывать различными составами для защиты от различных насекомых . Это очень важное условие для продления срока службы пола.

Установка основания для деревянного пола

Деревянные доски необходимо укладывать на специальное основание – поперечные бурсы или лаги.

Устанавливать лаги можно на опорные балки или столбики. Также производить монтаж лаг можно на закладные венцы.

В случае установки на балки и венцы все предельно просто. Самым сложным процессом является установка лаг на опорные столбики. Такой способ чаще всего используется при укладке больших площадей, где невозможно установить надежно лаговую конструкцию.

Устанавливая черновой пол, следует обратить внимание на следующее:

• На размер или сечения бруса;
• На расстояние между опорами.

Эти два показателя взаимосвязаны друг с другом. Выбрав сечение бруса, можно узнать расстояние, на которое их нужно устанавливать. Тогда возможно точно рассчитать места установки столбиков.

Разметку мест под столбцы легче всего произвести с помощью шнура, натягивая его по верхнему краю цоколя.

Пол придает дополнительную прочность каркасу дома:

Далее необходимо выбрать способ возведения опор. Опоры можно возводить с помощью различных материалов, таких как: кирпич, бетонный раствор или камень. Необходимо знать, что заливать фундамент под опоры следует, применяя армирующий каркас из арматуры или же металлической сетки.

При заливке столбика бетонным раствором обязательно учитывайте следующие обстоятельства:

• В фундамент нужен каркас из металлической арматуры.
• Столбики обязательно должны иметь идеально ровную горизонтальную поверхность между собой.

Установив опорные столбики, можно приступать к монтажу лаг. Это можно сделать двумя способами:

• уложить опорные балки на столбики, а потом лаги;
• или же сразу лаги на опоры.

Бетонные маятники:

Эти два варианта одинаково правильные. Первый вариант более надежен, но он будет зависеть от высоты потолка в вашем доме.

Плиты ОСП:

Гидро- и теплоизоляция

Перед монтажом лаг необходимо уложить гидроизоляцию. Важно установить все лаги на одной плоскости .

Укладка утеплителя:

Укладка чернового пола

После окончания подготовительных операций можно приступать к главному – укладке чернового пола. Черновой пол можно сделать из полой необработанной доски, шпунтованной половой доски, фанеры или же ДСП . Эти материалы лучше всего подходят для чернового пола. Расценки на каждый материал разные, поэтому следует выбирать по бюджету. После чего в зависимости от выбранного материала укладываем доски.

Устройство полов в частном доме. Наливное покрытие

Для устройства такого пола в частном доме используются специальные смеси, которые самостоятельно выравниваются после их нанесения. Это один из наиболее популярных способов устройства пола в загородных домах. Стоимость наливного пола напрямую зависит от производителя и марки смеси.

Кроме того, существуют варианты полов с рисунком или в цвете, что тоже отражается на цене. Основанием наливных полов является бетонная стяжка, поверхность которой обрабатывается специальными грунтовками для улучшения сцепки. Используя дрель со специальной насадкой, осуществляют разведение наливной смеси водой. Раствор наносится на загрунтованное основание небольшими порциями и раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей воздуха.

Готовый пол для лучшего набора прочности накрывается полиэтиленовой пленкой, если это оговаривается в инструкции к смеси. После того, как раствор окончательно застынет, его можно покрыть полиуретановым лаком для придания блеска.

Как украсить стену картинами – 150+ лучших фото примеров декора

Дизайн интерьера частного дома – 150 фото лучших идей по оформлению

Крыльцо для частного дома – красивый и современный дизайн (100 фото)

Покрытие будет готово к всестороннему использованию через неделю, а передвигаться по нему можно уже через 12 часов после заливки. Особенность этого пола в том, что его часто используют в качестве основного. Но можно также и постелить сверху ковролин, уложить паркет или ламинат.

Если есть финансовая возможность и полы делаются в жилом помещении, то лучше всего использовать трехмерные или декоративные наливные полы. Для этого необходимо продумать, какой именно рисунок будет располагаться на полу, а затем обратиться в специализирующуюся по этим вопросам компанию. Она изготовит фото пола в доме, сделав распечатку на баннере требуемого размера. Впоследствии по особой технологии этот баннер и будет установлен на пол, сделав помещение стилистически весьма привлекательным.

Чем застелить пол в деревянном доме. Поливинилхлорид

Изделия из этого производятся в виде плиток с клеевой основой либо замковым соединением.

Также есть наиболее дешевенькие разновидности, которые необходимо укладывать на слой плиточного клея. Современные покрытия из поливинилхлорида производятся в широкой цветовой политре. Ранее плитки из этого также использовались для укладки напольных покрытий, почти все помнят эти голубые и зеленоватые квадратики, на данный момент изделия смотрятся наиболее эстетично.

Из преимуществ следует отметить:

1. Устойчивость к механическим перегрузкам и действию влаги.
2. Легкая и стремительная укладка.
3. Простота ухода.
4. Высокие звукоизоляционные характеристики.
5. Широкий ассортимент цветовых решений, форм и размеров.
6. Длительный срок эксплуатации.

Несмотря на перечисленные плюсы, есть и недостатки:

• Высокие требования к подготовке базы.

  Черновое покрытие обязано быть совершенно ровненьким, в неприятном случае все недостатки со временем отразятся на плитке. Принципиально также учитывать, что влажность базы не может быть выше 5%.

• Прежде чем застелить пол таковым м, нужно подержать плитку несколько дней в помещении, чтоб она адаптировалась к условиям. Не считая того, каждый производитель показывает температурный и влажностный режимы, которые должны быть соблюдены во время монтажа.
• Меняет цвет и разрушается под действием солнечных лучей.
• ПВХ – это синтетический потому он выделяет вредные вещества при горении.

  Что касается пожаробезопасности, то она тоже оставляет желать лучшего.

Видео черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме.

Чем засыпать фундамент внутри

Как правильно выполнить обратную засыпку фундамента.

Засыпка фундамента внутри является процессом укладывания грунта в яму или траншею, которая была вырыта ранее, для строительства основания. Следует помнить о том, что обратную засыпку выполняют после того, как залит фундамент и возведен цоколь здания.

Чем засыпать фундамент?

Мастера начинают засыпать фундамент, когда проконтролируют способность основания и цоколя выдерживать определенные нагрузки без образования трещин и прочих деформаций. Бетон, набравший прочность – это основной показатель, что можно начинать засыпку фундамента. Обычно, с момента заливки должно пройти около двух недель до полного застывания раствора. Некоторые строители не ждут застывания бетона, считая, что засыпка не отразится на основании дома. Это ошибочное мнение.

Важно знать! Перед засыпкой фундамента внутри необходимо выдержать определенные сроки, позволяющие фундаменту застыть.

Засыпка основания грунтом.

Один из самых частых вопросов возникающих при строительстве, чем засыпать фундамент внутри. Самым лучшим материалом для этого является грунт, который был выкопан из траншеи. Утрамбовывать почву необходимо предварительно увлажнив ее, опираясь на показатель плотности грунта на участке, где проводятся строительные работы. Всю информацию, касающуюся состава и плотности грунта, можно запросить в геологической службе, работающей в регионе.

Песок, который часто используют для этих целей, значительно уступает по качественным характеристикам почве, находящейся изначально на этом месте. Но обратная засыпка фундамента песком тоже вполне допустима, при тщательном наблюдении за уплотнением слоя.

Показатели влажности почвы, установленные ГОСТ.

Трамбовать грунт необходимо в условиях повышенной влажности. То есть если почва сухая, то ее необходимо предварительно смочить. Следует учитывать тот аспект, что влажность грунта должна соответствовать определенным параметрам, установленным ГОСТ:

• для песка – от 8% до 12%;
• для легких супесей – от 9% до 12%;
• для суглинистых и легких грунтов – от 12% до 17%;
• для тяжелых почв – от 16% до 23%.

Чем засыпать фундамент внутри дома?

Допускается небольшое переувлажнение равное установленному нормативами в зависимости от типа почвы коэффициенту – от 1 до 1,35. Более точный показатель можно установить в лаборатории, проведя ряд специальных исследований.

Слишком сухой грунт необходимо смочить. Почву обладающей повышенной влажностью необходимо просушить.

Особенностью увлажнения почвы является тот факт, что вода не подходит для проведения подобных мероприятий. Необходимо изготовить специальное глиняное или цементное молоко. Для этого в воде растворяют несколько горстей цемента или глины. Получившийся раствор должен напоминать по структуре грунтовку: обладать плотностью воды, но иметь белый цвет. Засыпка фундамента производится после того, как грунт впитает достаточное количество состава.

Технология засыпки.

Не менее популярен вопрос, чем засыпать фундамент снаружи. Для этой процедуры также используется выкопанный здесь же грунт или выше качеством. Засыпка основания выполняется в несколько этапов, каждый из которых предполагает насыпку слоя грунта толщиной около 30 см и его утрамбовку.

Следует исключить попадание инородных предметов в засыпаемую почву. Особенно важно не допустить попадания внутрь фундамента органических элементов, которые будут гнить, чем спровоцируют образование пустот. Это явление влечет за собой нарушение равномерности давления, оказываемого на фундамент, что в дальнейшем приводит к быстрому износу основания, потерей им высоких эксплуатационных качеств и разрушению.

При засыпке необходимо наблюдать за поведением отмостки, которой оснащен дом. Отмостка отводит от стен и основания здания осадки. При засыпке фундамента конструкция не должна видоизменяться: прогибаться или оседать. Отмостка, расположенная под небольшим углом к фундаменту, обладает максимально высокой прочностью и надежностью.

Чем засыпать фундамент?

Особенности процесса.

Неправильно выполненная засыпка может привести к нарушению гидроизоляции фундамента и возникновению других не менее неприятных проблем. Предварительно установленные под первым этажом здания сваи должны принимать на себя основной вес сооружения, не касаясь насыпанного грунта. Также следует проконтролировать установку системы отвода воды.

Чем засыпать ленточный фундамент внутри?

Недостаточно уплотнившуюся за короткий срок фундаментную засыпку могут повредить грунтовые воды, поднимающиеся на поверхность. Исключить возникновение подобных ситуаций можно при помощи буферной подушки, принцип действия которой заключается в следующем.

Буферная зона находится между слоем фундамента и основой сооружения. Подушка представляет собой несколько слоев гравия и песка, имеющих толщину от 10 до 15 см. Щебень или гравий не допустят поднятия влаги вверх, что будет способствовать оттоку грунтовых вод от фундаментного слоя.

На вопрос, нужно ли засыпать фундамент внутри, специалисты советуют засыпать, потому что процесс сокращает количество пустот под строением, что положительно влияет на его надежность и устойчивость. Также засыпка фундамента позволит зданию лучше сохранять тепло и сделает его суше.

Обратная засыпка пазух основания.

Засыпка пазух фундамента выполняется непосредственно в котловане. Грунт для засыпки должен быть хорошо увлажнен и не иметь в составе посторонних предметов. Обычно, в котловане проходят различные коммуникационные системы, поэтому засыпку пазух следует выполнять на уровне труб мягким грунтом. Правило действительно для конструкций находящихся не выше 0,3 м от дна ямы.

Чем засыпать фундамент внутри?

Если трамбовать грунт по каким то причинам не получается, то его следует насыпать горкой, которая в последствии осядет. Основной принцип засыпки это равномерная утрамбовка почвы на всей территории участка.

Технология уплотнения при засыпке пазух.

Перед уплотнением засыпки необходимо провести дренаж, создать гидроизоляционный слой на основании, удалить строительный мусор, обустроить подземную часть здания, если она есть в наличии.

Пазухи засыпаются при помощи специальной техники, так вручную вряд ли можно достигнуть рекомендуемой плотности грунта. При использовании строительных машин, необходимо соблюдать следующие требования:

• слой засыпаемого песка – 0,7 м;
• слой суглинок и супесей – 0,6 м;
• слой глины – 0,5 м.

При отсутствии техники каждый слой должен быть не более 0,3 м. Трамбовку начинают производить от центральной точки строения к краям участка. Особенного внимания требуют места проведения коммуникаций, где слой засыпки не превышает 0,2 м.

Обратная засыпка и уплотнение почвы – мероприятие, которое требует тщательного и аккуратного подхода.

Засыпка для фундамента.

• Наличие грунтовой воды опасно при строительстве
  • Определение просадочности грунта при строительстве
  • Основные строительные материалы для засыпки внутри фундамента

После получения и утверждения проекта строительства строят обноску и производят разбивку дома на участке. Затем приступают к производству земляных работ. Неопытные застройщики относятся к выполнению этих работ как к маловажному делу, которое заключается, по их мнению, только в рытье котлованов под фундамент. Это неправильная точка зрения. К вопросу выполнения земляных работ нужно относиться очень серьезно, поскольку от правильного их выполнения в значительной степени зависит прочность и долговечность строения. Размеры, глубина траншей и котлованов для фундамента находятся в прямой зависимости от свойства грунтов, глубины промерзания почвы данной местности.

Чем засыпать фундамент?

Делать засыпку фундамент следует только после его затвердевания.

Наличие грунтовой воды опасно при строительстве.

Самую большую опасность для строений представляет весеннее половодье, которое подпитывает грунтовые воды. В результате этого происходит выпучивание грунта, которое происходит в основном от того, что все пустоты, имеющиеся в почве, заполняются водой.

Схема залегания подземных вод.

В осенне-зимний период почвенные воды замерзают и образовавшийся при этом лед увеличивается в объеме, создавая давление в грунте, которое при весеннем оттаивании верхних слоев почвы буквально выжимает фундамент наверх.

Такое выпучивание особенно наблюдается в мелкопылеватых глинистых и торфяных грунтах. Поэтому котлованы и траншеи в таких грунтах нужно копать на глубину промерзания. Внутреннее пространство этих котлованов и траншей следует засыпать либо песком на треть, либо засыпать смесью грунта с гравием, щебнем в пропорции 1:1.

Супеси, пески или суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды низкие и находятся на глубине свыше 2 м, то грунты практически сухие. В таком случае траншеи и котлованы делаются глубиной до 80 см. Для уплотнения грунта внутри фундаментов его протрамбовывают тяжелой трамбовкой (весом до 50 кг). При таком трамбовании значительно уплотняется грунт, убираются все находящиеся в нем пустоты и он становится менее влагоемким.

Если грунтовые воды находятся на глубине от 0,5 м и выше, внутреннее пространство котлованов и траншей должно быть вырыто до глубины промерзания почвы.

Если на участке, отведенном под строительство, сухой гравийный или песчаный грунт. который обладает низким вспучиванием, то внутреннее пространство котлованов и траншей под одно – и двухэтажные дома должно быть до 60 см.

Определение просадочности грунта при строительстве.

Схема замены пучинистого грунта.

Сухой крупнопористый грунт внутри фундаментов при увлажнении дает большую усадку, что приносит большой вред всему сооружению. Для того чтобы определить свойства грунта на просадку, надо выкопать яму, пролить выкопанный грунт водой и засыпать его обратно. Если его не хватит до полного заполнения ямы, то грунт считается просадочным. Если опытным путем определено, что грунт просадочный, внутреннее пространство котлованов и траншей проливают водой и плотно трамбуют. Строительство цоколя на таких грунтах необходимо делать с хорошей отмосткой, шириной не менее 80 см, с уклоном в противоположную сторону от сооружения. Строительство отмостки необходимо для отвода верхних вод.

При проведении земляных работ, строительства отмостки следует обязательно пользоваться строительным уровнем. Определяется характер грунтов внутри фундаментов в летний период, так как в связи с весенним половодьем уровень стояния вод повышается, а в зимний – снижается.

В зависимости от типа строения определяется размер котлованов и траншей. Прежде чем начать копку котлованов и траншей для фундамента, надо снять верхний слой почвы под всей площадью строительства, включая отмостку. Плодородный слой почвы можно использовать для нужд садоводства, а получившееся внутреннее пространство засыпать грунтом, ранее выброшенным из фундаментных траншей и котлована погреба, так как он не содержит растительных частей и безопасен для конструкций строений.

Основные строительные материалы для засыпки внутри фундамента.

Котлован или траншею роют обычно строительной техникой – экскаватором. Объем вынутого грунта должен соответствовать принятому проекту строительных работ. Если грунта вынуто больше, то обычно привозят песок для того, чтобы засыпать внутреннее пространство котлована до проектной отметки. Песок считается самоуплотняющимся грунтом, его равняют и трамбуют. По проекту толщина песчаной подушки должна быть не более 15 см. Если его не трамбовать, то возможна просадка грунта под фундаментом. А перераспределение нагрузок может привести к трещинам в здании.

При неправильно сделанной обратной засыпке быстро приходит в негодность гидроизоляционный слой фундамента.

В строительстве грунты разделяются по категориям:

Чем засыпать фундамент?

Схема изоляции фундамента и его дренажа для отвода грунтовых вод.

1. Черноземы (которые никогда не используются для засыпки внутри фундамента).
2. Глины.
3. Грунты с примесью горных пород.
4. Горные породы.
5. Скальные грунты.

Оптимальным вариантом для обратной засыпки, обеспечивающей хороший уровень гидроизоляции и улучшающей устойчивость грунтов к нагрузкам, является глинистый грунт или глина.

Используют глину без каких-либо примесей, способных повредить слой гидроизоляции. Ее следует засыпать внутри фундамента послойно (до 300 мм), с постоянным уплотнением. Получится прекрасный барьер для воды, если она не является супесью, мергелем или подзолом.

Трамбовка должна быть очень плотной, чтобы исключить воздушные пазухи.

Засыпать площадь внутри фундамента можно не только глиной, но и такими строительными материалами, как песок или щебень, которые не меняют радикально своих свойств под воздействием воды. При использовании этих материалов необходима трамбовка, чтобы убрать возможные пустоты, которые впоследствии могут заполниться водой. При использовании песка его не только трамбуют, но и проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру с равномерным распределением объема по площади внутри фундамента. Такое распределение необходимо для исключения бокового давления на фундамент. Нельзя использовать для обратной засыпки фундамента песчано-гравийную смесь. Ее использование только способствует поступлению влаги под фундамент, что ведет к его разрушению и всего строения в целом.

Фундамент находится в условиях практически постоянной влажности: то грунтовые воды поднимаются в весенне-летний период, то дожди заливают. Поэтому при строительстве не стоит пренебрегать устройством дренажа и защитой гидроизоляцией. Для дренажного устройства лучше всего подойдет щебень невысокой фракции. Керамзит используется только для утепления полов и засыпки чердачного перекрытия. При небольшой площади внутри фундаментов ее можно залить тощим бетоном, используя цемент марки М 25.

Чем засыпать фундамент внутри.

Владельцы участков в начале стройки интересуются вопросом об обустройстве фундамента. Нужно ли его засыпать изнутри, какими материалами производится выполнение работ и что влияет на выбор сыпучих материалов.
При выполнении работ на свайном фундаменте необходимо учитывать второстепенные особенности. Чтобы окончательно определиться с подбором материала и толщиной отсыпки, следует выяснить, на каком уровне располагаются грунтовые воды, насколько может проседать грунт и финансовое состояние владельца.

Чем лучше засыпать фундамент внутри дома?

Независимо от перечисленных выше причин, отсыпка фундамента просто необходима. С ее помощью устанавливается срок службы помещения без возникновения повреждений.
Неплохо также задуматься над тем, что выгоднее по финансам:

• отсыпка под фундамент при использовании сыпучих материалов;
• устроенный подвал с вентиляцией и качественной теплоизоляцией полового покрытия.

Какое влияние имеют грунтовые воды на засыпку.

Прежде чем засыпать фундамент внутри, необходимо удостовериться, что цемент затвердел, набрал прочности. Бетон затвердевает полностью только после двухнедельной выдержки.
Что же отрицательно воздействует на строение? Первым источником является весеннее половодье. Подпочвенные воды начинают подниматься, что вызывает вздутие грунта, и возникает опасность выдавливания фундамента. После таких процессов требуется немало сил и труда, чтобы восстановить дом.

Чем засыпать фундамент внутри дома?

Вспучиванию больше всего подлежит глинистый, болотистый, торфяной тип грунта. Если строение дома производится на подобном участке, ров под фундамент копается ниже контура промерзания. Для внутренней засыпки траншеи используется песок, которым заполняется третья часть рва. Это по минимуму. Можно также применять смесь гравия и щебня, соотношение которых составляет 1:1. Если грунтовые воды находятся на глубине двух метров, для углубления котлована достаточно восьмидесяти сантиметров.

Чтобы грунт был хорошо уплотнен, сначала он поливается водой, потом трамбуется. Подобным способом избавляются от пустоты, присутствующей в земле. Тогда происходит ощутимое снижение влажности грунта. В противном случае, если уровень грунтовых вод достигает меньше пятидесяти сантиметров поверхности, траншею необходимо рыть ниже того расстояния, в котором случается промерзание.

Как определяется просадочность почвы.

Пористый грунт поддается сокращению. Поэтому цоколь, сооруженный на такой почве, может проседать. Наблюдать его можно в том случае, если грунт подлежит увлажнению. Как же определить просадочность? Прежде сего выкапывается яма. Потом она засыпается этой же землей и поливается водой. Если при заполнении ямы не хватает грунта, это указывает на то, что грунт имеет высокую усадку. Во избежание этого грунт промывается водой и утрамбовывается. В связи с этим уменьшается опасность провалов, снижается уровень просадки.

Чем засыпать фундамент внутри под стяжку?

Выполняя внутреннюю засыпку, неплохо сразу утеплить отмостку фундамента по всей части. Ширина должна быть не меньше восьмидесяти сантиметров и обязательно присутствие уклона от постройки. Отмостка выполняется с применением геотекстиля. Он предотвращает сооружение от попадания талых вод и осадков.
Подготовительные работы по обустройству фундамента начинаются со снятия верхнего слоя земли. При этом учитывается площадь фундамента и отмостки. Снятая земля подходит для огородных ресурсов, ведь она очень плодородная.

Материалы, используемые для внутренней засыпки.

Для выкапывания ямы под фундамент чаще всего используется экскаватор. Проект постройки является главным документом. Поэтому при копке выемки сверка с ним необходима. Он имеет расчеты по объему выкопанной земли. Котлован сначала следует обсыпать песком, толщина которого должна быть не более пятнадцати сантиметров. Песчаное покрытие хорошо выравнивается и утрамбовывается. Чтобы не ошибиться в выборе, чем лучше засыпать внутренний фундамент, особое внимание нужно обратить на тип почвы.

Чем засыпать фундамент?

Строительные грунты делятся на такие виды:

• чернозем, который не используется для засыпки внутри фундамента;
• суглинок;
• скальная почва;
• глина;
• щебень.

Глина и суглинки имеют больше всего преимуществ. Они характеризуются отличной гидроизоляцией и могут препятствовать воздействующим нагрузкам. Использовать глину с другими примесями не рекомендуется. Потому что она теряет гидроизоляционные качества. Ею обсыпается внутренняя сторона фундамента не больше тридцати сантиметров. Не следует забывать об интенсивном уплотнении, которое необходимо выполнять при засыпке. Это способствует исключению воздушных пазух. Для свайного фундамента не применяется смешанный гравий и песок.
Хорошим сырьем для засыпки фундамента является песок и щебень. Вступая в контакт с водой, их качества не изменяются. Песок хорошо утрамбовывается при периодическом поливе водой. После этого производится обратная засыпка, выполняющая балансирование давления на фундамент. Она производится равномерно по всей части будущего жилища.

Чем засыпать ленточный фундамент внутри дома?

Внутренняя засыпка под стяжку.

Очень часто подвал не подлежит использованию. Попадают под эту категорию владельцы, участки которых располагаются на болотистых почвах. Тогда производится засыпка внутри под стяжку. Материалы для работ применяются одни и те же.
Глина — это один из лучших способов основы под стяжку. Она укладывается и утрамбовывается до толщины тридцати сантиметров. Глиняная насыпь обеспечивает полную защиту от грунтовых вод. Следующий шар засыпается песком, который нужно утрамбовать и хорошо промочить водой. После этого необходимо произвести гидроизоляцию с помощью рубероида. Сверху для формирования теплоизоляционного слоя укладывается пенопласт либо насыпается песок, чтобы выполнить стяжку из бетона.
Кроме этих действий, выполняются и другие работы, обеспечивающие дополнительную гидроизоляцию. В частности, обустраивается дренаж, выполняется гидроизоляция цоколя, производится отмостка по всей территории дома.

Чем засыпать фундамент внутри.

Наружная засыпка фундамента.

Наружный фундамент может быстро поддаваться вспучиванию из-за того, что его грани не защищены от холода. Грунт промерзает и начинает выдергивать бетонные конструкции. Во избежание этого необходимо также выполнять обсыпку фундамента снаружи. Данная проблема решается с помощью таких методов:

• пазухи фундамента при обратной засыпке заполняются нерудными материалами: песчаной или щебенчатой оболочкой не менее двадцати сантиметров;
• производится утепление отмостки;
• выполняется теплоизоляция с использованием пенополистирола, полиэтиленовой пленки, листами ПСБ.

Основной слой теплоизоляции не попадает под повреждение благодаря мягкому полистиролу. В весенний период элементы конструкции возвращаются в первоначальное состояние, после того, как уменьшается почва в объемах.
Из материалов для обсыпки наружной части используют песок, щебень. Нормальная эксплуатация требует определенной плотности оболочки, поэтому засыпка выполняется слоями и обязательно трамбуется. Песок не нужно поливать, чтобы не возникало опасности размывки нижних слоев. Он увлажняется перед укладкой. В случае высокого уровня грунтовых вод рекомендуется применять щебень.

 

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете чем засыпать фундамент внутри. Если вы консервируете фундамент под зиму, то после зимы и весны под воздействием снега и дождя грунт и песок естественным образом уплотняется. Поэтому особо не заморачивайтесь с тщательной трамбовкой грунта или песка. Достаточно его будет хорошенько протрамбовать без фанатизма.

Как утеплить подполье в старом деревянном доме

Главная » Блог » Как утеплить подполье в старом деревянном доме

Как утеплить подполье в деревянном доме своими руками

Подвал является самым холодным участком любого частного дома, независимо от того, из какого материала он построен. Поэтому теплоизоляция низа дома – обязательное мероприятие, которое проводится либо на этапе строительства, либо сразу после постройки. Для деревянных домов утепление подпола является жизненной необходимостью. Дерево моментально впитывает влагу из грунта и атмосферы. Чтобы в древесине не начали развиваться процессы гниения, необходимо обустроить качественную систему утепления, которая помимо теплозащиты включает в себя гидроизоляцию, защиту от проникновения паров и вентиляцию. В статье мы публикуем инструкцию, как утеплить подполье в деревянном доме, вы также узнаете различные нюансы этой работы.

Необходимость теплоизоляции подвала

Под воздействием влажности и сырости, идущей от земли, а также конденсата, образующегося на деревянных элементах от разницы температур, древесина плесневеет, покрывается грибком, на ней появляются трещины.

В таких условиях дерево становится проводником холода, хотя изначально оно является хорошим теплоизолятором. Кроме того, древесина начинает гнить, ее структура разрушается. Все это требует тщательной проработки вопросов утепления подвального помещения, без которой срок службы дома заметно сократится.

Этапы утепления

Здесь важно отметить, что работы по теплоизоляции подпола необходимо проводить комплексно. Желательно выполнять утепление во время строительства, так как потом это будет сделать гораздо сложнее.

Утепление подвала производится поэтапно:

Следует отметить, что для хорошего утепления большое значение имеет расстояние между землей и перекрытиями. Под домом образуется воздушная прослойка, которая служит дополнительной защитой дома от холода, идущего от земли. В связи с этим желательно располагать подвал на высоте не менее одного метра от грунта.

Правильное устройство вентиляции подвала

Для создания оптимального микроклимата в подвальном помещении нужна хорошая вентиляция, основная функция которой – обеспечение циркуляции воздуха. При отсутствии движения воздушных масс в подвале будет постоянно присутствовать сырость и влажность, что даже при наличии качественного утепления грозит появлением плесени и колоний грибка.

Для обустройства вентиляционной системы в подвале устанавливают две трубы с разных сторон, обычно с южной и северной. Одна труба служит для притока свежего холодного воздуха, другая – выводит из помещения теплый.

При установке труб необходимо руководствоваться законами физики, согласно которым холодный воздух всегда стремится вниз, а по мере нагревания, он поднимается к потолку.

Поэтому нижнюю часть приточной трубы располагают на расстоянии 20-30 см от пола подвала, а верхнюю – 40 см от земли. Отверстие трубы, которое выходит наружу, закрывают мелкой металлической сеткой от грызунов. Нижняя часть вытяжной трубы должна находиться на 30 см ниже потолка погреба, а ее верхняя часть выводится на крышу.

Выбор утеплителя

Первый вопрос, который возникает перед началом работ: чем утеплить подвал изнутри? Сегодня существует много материалов, подходящих для теплоизоляции погреба. Перечислим их:

• пенопласт;
• минвата;
• эковата;
• пенополиуретан;
• пенополистирол
• керамзит.

Каждый утеплитель имеет как плюсы, так и минусы. Пенопласт недорогой и долговечный материал, но отличается высокой горючестью, при воспламенении выделяет токсичные вещества.

Эковата и пенополиуретан напыляемые утеплители, которые обладают превосходными теплоизоляционными характеристиками. Материалы способны полностью покрыть всю поверхность, вплоть до самых труднодоступных участков и мелких щелей. Но для их нанесения требуется специальное оборудование, а также навыки работы с ним, поэтому утепление достаточно сложно выполнить своими руками.

Минеральная вата имеет низкую теплопроводность, хорошо сохраняет тепло, но сильно впитывает влагу и пар. В связи с этим ее нежелательно применять для теплоизоляции бани и сауны. При использовании этого материала для утепления сруба, необходимо обустроить качественную гидро- и пароизоляцию. Сверху теплоизолятор лучше всего отделывать водоотталкивающими материалами.

Экструдированный пенополистирол. Он практически не впитывает влагу, имеет низкую теплопроводность и малый вес, отличается простым монтажом. Но материал легко ломается, поэтому нужно быть осторожным в работе, и после установки утеплитель необходимо армировать сеткой.

Утепление пола подвала керамзитом тоже дает хорошие результаты. Этот природный утеплитель состоит из пористых гранул, обладающих прекрасными теплоизолирующими характеристиками. Плюсами материала также являются негорючесть, недорогая стоимость, небольшой вес. Минусы – хрупкость гранул и высокое водопоглощение.

Способы теплоизоляции подвала

Основной источник поступления холода – пол, поэтому при утеплении этому участку уделяется повышенное внимание.

Утеплить пол подвала можно двумя способами:

1. С созданием пола по грунту.
2. С насыпным утеплителем.

Первый вариант потребует больших затрат средств и времени, он предполагает обустройство сложного утеплительного пирога, который закрывается цементной стяжкой. Обычно этот способ применяют, когда требуется обустроить теплый подвал, который будет использоваться для хозяйственных нужд и хранения домашних заготовок.

Зачастую владельцы загородных домов из бруса или брёвен ограничиваются более простым вариантом с насыпным утеплением. Оно выполняется значительно проще и быстрее и не требует больших вложений.

Обустройство пола по грунту

Такой способ лучше всего использовать на этапе строительства. Эту технологию можно также применять в процессе эксплуатации дома, но только тогда, когда под основанием имеется достаточно пустого места. Разумеется, если теплоизоляция подпольного пространства производится в старом доме, необходимо полностью демонтировать пол подвала.

Важный момент! Утепление пола по грунту возможно в том случае, если глубина фундамента от линии пола составляет не менее 70 см.

Схема устройства пола по грунту

Этапы работ по утеплению пола:

1. Перед тем как приступить к работам, необходимо хорошо утрамбовать грунт под домом.
2. На ровный участок настилают один слой рубероида. Полосы должны ложиться друг на друга с заходом не менее 20 см. Материал нужно укладывать так, чтобы его края заходили на боковые стороны фундамента на 15-20 см.
3. Швы между полотнами нужно залить битумом, также мастикой надо промазать края рубероида, заходящие на стену.
4. Сверху насыпают гравий слоем 5-7 м, разравнивают и накрывают еще одним слоем рубероида. Его нужно укладывать так же как на грунт, но заходы полотнищ друг на друга и боковые кромки можно сделать в пределах 5-6 см.
5. Затем укладывают теплоизоляцию. Толщина слоя зависит от выбранного материала. Ниже приведены данные по толщине разных видов утеплителей.
6. Теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной, полотна которой укладываются внахлест друг на друга и склеиваются скотчем.
7. Заливают цементную стяжку толщиной 6-8 см. Для прочности ее необходимо армировать металлической сеткой из проволоки 10х10 см.
8. Сверху укладывают напольное покрытие.

Толщина слоев разных видов утеплителей:

• пенополиуретан – 50 мм;
• минвата – 100 мм;
• пенополистирол – 80 мм;
• керамзит – 200-220 мм.

Утепление насыпным способом

Используя этот способ можно устранить мостики холода, идущие от земли, но подвал не будет таким теплым, как в первом случае.

Работы выполняются следующим образом:

1. Грунт утрамбовывают и накрывают рубероидом так, как было описано выше.
2. Стыки между полотнами и кромки рубероида, прилегающие на боковые поверхности фундамента, обмазывают растопленным битумом.
3. Если участок расположен в месте, где грунтовые воды залегают высоко, необходимо обмазать битумом всю площадь пола.
4. Поверх гидроизоляции насыпают песок, толщина слоя должна быть в пределах 50-100 мм.
5. Песок разравнивают и на него укладывают керамзит толщиной 300-500 мм.

Если подвальное помещение не предполагается использовать в хозяйственных целях, можно оставить все как есть. Можно также сверху керамзита сделать бетонную стяжку. В этом случае перед заливкой раствора, утеплитель армируют металлической сеткой.

Утепление фундамента и цоколя

Теплоизоляция подполья должна проводиться как внутри, так и снаружи. Фундамент утепляют с внешней стороны цементно-стружечными плитами толщиной 12-20 мм или пенопластом, который сажают на специальный клей. Сверху утеплитель армируют и облицовывают природным камнем или покрывают декоративной штукатуркой.

Цокольный этаж обычно утепляют изнутри, чтобы не испортить внешнюю привлекательность бревенчатого дома. Производят это в следующей последовательности:

1. Для улучшения теплоизоляции нижние венцы сруба прокладывают войлоком или паклей.
2. На стены подвала набивается реечный каркас, куда прокладывается утеплитель в виде плит толщиной не менее 60 мм.
3. Затем конструкция укрепляется сеткой и штукатурится.

Теплоизоляцию потолка подвала, как правило, не делают, поскольку пол первого этажа при наличии подвального помещения обычно утепляют в деревянном доме снизу. Более подробно об этом можно прочитать в статье «Как правильно утеплить пол снизу – правила и нюансы».

Заключение

Теплоизоляция нижней части дома – очень ответственная работа. Утепление должно быть выполнено грамотно и последовательно, в противном случае о хорошей теплоизоляции можно забыть. Конечно, можно сделать утепление самостоятельно, но нет уверенности, что, не имея навыков, работа будет выполнена качественно. Поэтому лучше не делать теплоизоляцию подполья самому, а сразу обращаться к специалистам.

Вам помогут профессиональные мастера компании «Мастер Срубов», которые выполнят утепление подвала вашего дома на высоком качественном уровне. Мы предлагаем свои услуги жителям Москвы и Подмосковья. Оставить свою заявку вы можете на странице «Контакты», там же вы найдете информацию обо всех доступных способах связи с нами.

master-srubov.ru

Утепление подпола своими руками

В частом доме, зачастую, есть погреб, в котором хранится заготовка продуктов на зиму. Он представляет собой полость под домом с вентиляцией и входом из дома или с улицы. Утепление подпола в деревянном доме нужно для того, чтобы ваши запасы в зимние морозы хранились до самой весны, при этом, если вентиляция будет плохой или её не будет вообще – овощи могут погнить от повышенной температуры и влажности.

Подпол должен быть сухим и проветриваемым. Есть много вариантов, как утеплить подпол в старом деревянном доме, некоторые из них требуют полной его перестройки, некоторые позволяют обойтись лишь укладкой теплоизоляционных материалов.

Нужно ли утеплять подпол?

Ответ на этот вопрос двоякий, и очень зависит от климата, почвы, конструкции самого подвала в конкретном доме. В некоторых случаях достаточно обычной цементно-песчаной стяжки, в других случаях – такой подвал в оттепель наполняется водой, и его затапливает. Утепление подвала в деревянном доме предполагает также и гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки или других материалов.

В то же время, если вы хотите сделать своими руками правильную теплоизоляцию, вы должны уже знать, как себя ведет подвал в разные времена года, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Технология утепления подвала своими руками

Давайте разберемся, как утеплить подполье в деревянном доме. Это нужно делать еще на этапе строительства, отделки дома или ремонта, в случае уже готовой постройки. При строительстве дело обстоит следующим образом:

1. Формирование стен и пола будущего подвала из глины.
2. Трамбовка почвы пола.
3. Насыпь подушки из песка и её дальнейшая трамбовка.
4. Заливка пола слоем бетона (10-15 см).
5. Формирование стен, пола и перекрытия подпола из кирпичей, бетонных плит и железных швелеров (для потолка).

Это простейший вариант подпола для частного дома. В нём должно быть несколько вентиляционных отверстий, находящихся при этом на разных стенках. Они носят название – отдушины. Расположение на противоположных стенах даст отличную вентиляцию, при этом одна будет выступать в нагнетающей, а вторая – в вытяжной роли. В крупных подвальных помещениях их количество может достигать 4-х и более.

В сильные морозы (-10 градусов и более) вентиляцию нужно частично или полностью перекрывать, чтобы избежать падения температуры; задача подпола – сохранить его содержимое. Если наступили сильные морозы, лучше закрыть вентиляционные каналы полностью, при этом обеспечив периодическое проветривание, хотя бы на полчаса раз в несколько дней. Для этого есть автоматизированные системы вентиляции, но можно делать это своими руками.

Если же вам достался старый дом, в котором подвал в плачевном состоянии, вы можете его утеплить, используя: мин. вату, пенопласт, пенополистирол и предварительно перекрыв стенки или промежуточные слои водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом. Это обеспечит еще и гидроизоляцию. Если пол из грунта, то его нужно сначала утрамбовать, засыпать песком и забетонировать. Альтернативой минеральной вате является пеноизол – более труден в нанесении, но лучше изолирует помещение.

Утепление пола подвала

Утеплить подпол в частном доме нужно. Чтобы было тепло, стоит исключить все источники холода, ведь с подпола зимой ощутимо тянет. После того как вы забетонировали внутреннюю часть подвала, нужно перейти к её дальнейшему утеплению. Чтобы избежать появления грибков и преждевременного разрушения деревянных перекрытий нужно провести гидро- и пароизоляцию. Этим вы снизите влажность в вашем подвале, идущую от грунта.

После бетонирования поверхность чернового пола покрывается слоями теплоизоляционного материала, подойдёт минеральная вата, как дешевый вариант. Однако одними из самых эффективных на сегодняшний день являются пенополистирол или пенополиуретан. Их изолирующие свойства в разы лучше, чем у ваты, что позволит сэкономить в дальнейшем энергию на обогрев вашего жилья. Чем лучше утеплить полы, выбирать вам, исходя из вашего бюджета.

Следующий шаг — это фундамент и утепление цоколя с наружной стороны. Лучше это предусмотреть на этапе строительства, в противном случае нужно будет разрушать отмостку и рыть траншеи вокруг дома. В основание стяжки вокруг дома и в качестве первого слоя цоколя укладываются утеплительные плиты из пенопласта, минеральной ваты, плиты пеноплекс, базальта или других теплоизоляционных материалов.

Выполняется утепление фундамента, с целью дополнительной защиты от холода и влаги, особенно в местах с большой глубиной промерзания почвы.

Утепление стен подвала

Продолжаем утеплять подпол в деревянном доме – нужно заняться отделкой стен. В качестве первого слоя нужно проложить изоспан – материал для пароизоляции. Поверх него можно закрепить пенопластовые плиты, а сверху это стянуть штукатуркой. Таким образом вы добьетесь хорошего сохранения микроклимата. Утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами отличается:

• минимальным водопоглощением;
• минимальной проводимостью тепла;
• устойчивостью к микроорганизмам (органические материалы плохо с этим справляются).

Поэтому, если у вас нет указанных выше материалов – подберите подходящие в каталогах строительных материалов – там всегда подробно описаны их свойства.

Утепление холодного потолка подвала

Последним шагом будет теплоизоляция потолка вашего подвала. Она нужна, во-первых, чтобы в подвал не проникало тепло из дома, в таком случае зимние запасы не будут долго сохраняться. А также для того, чтобы холод из подвала не проникал в жилые помещения – это причина дискомфорта и дополнительных затрат на обогрев пола и дома, например, тёплыми водяными или электрическими полами.

Чтобы еще более надежно утеплить подвальное помещение в деревянном доме, позаботьтесь о надежной двери в подвал – это основное требование. Главная её задача – обеспечение теплоизоляции в доме с подвалом, а не устойчивость к механическим воздействиям и взлому, если, конечно, она выходит не во двор.

Утепляя потолок, можно использовать те же материалы, что и при отделке стен и пола, единственное исключение – вы можете сделать меньшее количество слоёв изоляции, если погреб находится под домом.

Заключение

Чтобы сделать сухой подвал со своим микроклиматом, нужно крайне ответственно подойти к вопросам утепления погреба в деревянном доме изнутри и снаружи. Вы можете использовать погреб для хранения фруктов и овощей, а если качественно подойдёте к вопросам его отделки и утепления, то сможете использовать, как подсобное помещение или даже почти полноценную комнату.

Чтобы сократить эксплуатационные затраты, нельзя скупиться на затраты по строительству – это золотое правило любой работы.

zakromadoma.ru

Утепление подпола в деревянном доме

Подпол в частном деревянном доме – это техническое помещение, в котором располагаются инженерные коммуникации, хранятся овощи и заготовки на зиму.

Успешная эксплуатация коммуникаций, строительных конструкций и обеспечение сохранности зимних запасов возможно только если проведено утепление подполья.

Это поможет избежать теплопотерь зимой и защитить стены здания от преждевременного разрушения.

Надо ли утеплять подполье

Путь к теплому дому начинается с подвала. Теплый и сухой подпол создает микроклимат во всем доме. Если нижняя часть здания не утеплена, сохранить комфортную температуру не помогут ни мощные стены, ни качественные окна.

Чтобы создать оптимальный микроклимат в подполе необходимо обеспечить:

• Утепление цоколя;
• Гидроизоляцию фундамента;
• Организацию вентиляции;
• Утепление стен и пола.

Основная цель всех мероприятий – создание правильного режима эксплуатации подвала, то есть ограничение доступа холода внутрь помещения, обеспечение вывода влаги, образующейся внутри, и одновременно предотвращение утечки тепла. Соблюдение данных условий позволит решить следующие задачи:

• Защитить основание дома от деформаций.
• Снизить темп разрушения фундамента старого дома.
• Уменьшить расход теплоэнергии.
• Исключить рост в подполе грибка.
• Эффективно использовать площадь подпола.

Чем лучше утеплить подпол

Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.

На выбор материала также влияют следующие факторы:

• Уровень влажности внутри помещения;
• Наличие отопления;
• Наличие дренажа вокруг строения;
• Назначение подполья.

Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:

• Пенопласт. Наиболее дешевый утеплитель. Отличается легкостью, устойчивостью к гниению, влагоустойчивость, низкой ценой. Сочетание этих качеств делает пенопласт самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Недостаток пенопласта в том, что он привлекает грызунов, хрупкий, имеет высокую горючесть и выделяет в атмосферу вредные химические соединения.
• Пенополистирол. Заменитель пенопласта, обладающий большей прочностью, наличием системы «паз-гребень» для бесшовного соединения. Материал часто утепляют подвалы снаружи и изнутри.
• Пенополиуретан. Напыляемый материал, заполняющий при нанесении на поверхности все щели. Создает полностью герметичное покрытие, не горит, не гниет. Недостатки материала: высокая цена и невозможность самостоятельного нанесения без специального оборудования.
• Пенофол. Гибкий утеплитель. Обеспечивающий достойную теплоизоляцию. Пожароустойчивый и водонепроницаемый.
• Минвата. Мягкий утеплитель, пригодный к использованию исключительно внутри абсолютно сухих помещений. Под воздействием влаги минвата начинает гнить и постепенно разлагается.
• Керамзит. Использование этого сыпучего материала возможно только для изоляции пола и защиты фундамента с внешней стороны.

Этапы и технология процесса

Работу по утеплению подполья необходимо проводить комплексно и поэтапно. Качественное утепление зависит от выбранного материала и соблюдения технологии монтажа.

Начинают работу с подготовки поверхностей подполья. Любой материал лучше ложится на ровные поверхности. Поэтому стены, пол и потолок подпола очищают от грязи, затем устраняют неровности.

Перед укладкой утеплителя щели заполняют монтажной пеной.

Устройство вентиляции

Первый этап утепления – устройство в подполье вентиляционной системы, которая обеспечит циркуляцию воздуха внутри помещения, и предотвратить образование на поверхностях конденсата.

Вентиляция подпола состоит из монтажа двух труб с разных сторон помещения. Оптимальное расположение труб – с южной и северной стороны дома. Монтаж труб осуществляют в соответствии с законами физики, холодный воздух стремится вниз, а после прогревания поднимается вверх.

Приточную трубу располагают на высоте 20-30 сантиметров от пола подвала, а входную – на 40 см от земли. Наружное отверстие трубы закрывают мелкоячеистой сеткой – защитой от проникновения в подвал грызунов.

Выходную трубу размещают на 30 сантиметров ниже потолка подвала. А верхний ее конец выводят на крышу дома. Верх трубы накрывают защитным колпаком. Такое расположение труб обеспечит оптимальное движение воздуха в подполье и защитит помещение от плесени.

Утепление фундамента

В деревянных домах фундамент чаще всего выполняет предназначение цоколя, поэтому выступает относительно стен дома. При высоком стоянии грунтовых вод важно обратить внимание на промерзание грунта вокруг цоколя.

Если на этапе строительства не было проведено утепление и гидроизоляция фундамента снаружи, придется копать вокруг него траншею, чтобы заглубить листы утеплителя. Для гидроизоляции подполья вокруг дома дополнительно нужно будет сделать отмостки.

С внешней стороны фундамент утепляют цементно-стружечными плитами толщиной 15-20 мм либо пенопластом. К фундаменту плиты крепят специальным клеем. Затем утеплитель армируют и штукатурят, либо обкладывают декоративным камнем.

Для отвода воды вокруг цоколя делают отмостку из асфальта или бетона. Отмостки монтируют под уклоном в наружную от стен дома сторону. Наличие отмостки дополнительно защитит утеплитель фундамента от проникновения сквозь него влаги и последующего разрушения.

Укладка под бетонную стяжку отмостки из пенополистирола, пеноизола, пенопласта создаст дополнительный теплоизолирующий слой для подполья и убережет фундамент от воздействия перепада температур.

Устройство полов

Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:

• На выровненный и очищенный от старого покрытия пол насыпают слой песка – 5-10 сантиметров.
• Укладывают гидроизоляционный материал: полиэтиленовую пленку или рубероид. Края пленки высотой 10-15 сантиметров заводят на стены и фиксируют любым доступным способом. Полосы рубероида или пленки при укладке должны заходить друг на друга на 20 см.
• На поверхность пленки насыпают слой керамзита высотой 15 сантиметров и выравнивают его по установленным по периметру маячкам.
• По керамзиту заливают цементную стяжку с предварительной укладкой армирующих элементов.

Теплоизоляция стен

Чаще всего используются листы пенопласта или полистирола. При наличии отопления достаточно листов толщиной в 1 см, для неотапливаемого подпола – не менее 5 см.

Утеплитель можно крепить на стены строительным клеем и дополнительными фиксирующими дюбелями. Перед креплением листов неровности сглаживают цементным раствором.

Второй вариант крепления – укладка листов в предварительно набитый на стену каркас. Работа состоит из следующих этапов:

• На стены монтируют обрешетник из металлического профиля или деревянных реек. Ячейки решетки делают по размеру листов.
• На плиты наносят клей и вкладывают их в ячейки решетки.
• Сверху плиты закрывают листами ОСП, фанеры, влагостойкого гипсокартона либо крепят армирующую сетку и штукатурят.

Утепление потолка подпола

Крепление утеплителя на потолок подполья требует предварительного сооружения каркаса. Его изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Перед укладкой листов утеплителя дерево пропитывают влагозащитным составом. Утеплитель можно «посадить» на клей и монтаж каркаса не понадобится.

Работа по утеплению потолка состоит проводится так:

• Поверхность зачищают и выравнивают;
• Наносят влагозащитную пропитку;
• Укладывают выбранный теплоизоляционный материал.

Потолок в подполье утепляют только если высота внутреннего пространства позволяет беспрепятственно это сделать. Если подполье слишком низкое, а утепление делать необходимо, предварительно вынимают часть грунта с пола подвала.

Посмотрите видео:

Качественно выполненное утепление подпола дома поможет даже в лютые морозы сохранять внутреннюю температуру не ниже плюс 5 градусов. Это позволит использовать помещение для хранения овощей или в других хозяйственных целях, создать комфортный микроклимат внутри самого дома и значительно снизить затраты на организацию отопления.

kak-uteplit.ru

Как и чем утеплить деревянный пол снизу: преимущества, используемые материалы, технологии

Грамотно проведенные работы по утеплению пола – залог сохранения комфортной температуры в доме и минимальных потерь тепла. Такие работы могут проводиться как при возведении новой постройки, так и в эксплуатируемых домах, например утепление пола в деревянном доме снизу из подвала. Добиться экономии энергозатрат и снижения тепловых потерь до 20% поможет не только качественное утепление полов, но и правильный выбор теплоизолирующего материала.

Наличие подвала в доме позволяет утеплить пол снизу

Преимущества нижнего утепления

С точки зрения трудозатрат выгоднее утеплять пол сверху. В этом случае утепляющий слой монтируется между каркасом (лагами) и верхним отделочным слоем.

Но в некоторых ситуациях предпочтительнее нижнее утепление. 

Такая методика теплоизоляции чаще всего применяют в частных домах с неутепленным подвалом, гаражом, в каркасных строениях на свайных и свайно-винтовых фундаментах. Нижнее утепление имеет ряд преимуществ:

• слой утеплителя не подвергается нагрузкам от стоящей на полу мебели и передвижений людей по дому, поэтому можно использовать теплоизоляционный материал любой жесткости;

• не уменьшается высота помещения;

• от промерзания защищается не только верхний настил, но и весь каркас пола, что уменьшает вероятность промерзания и попадания воды на древесину – это увеличивает срок службы деревянных конструкций и обеспечивает их надежность.

Утеплять дом на сваях целесооразнее снизу

Теплоизоляционные материалы

Выбор утеплителя для дома из дерева основывается на двух критериях: негорючесть и способность противостоять образованию плесневых грибов и других микроорганизмов. Но при выборе материала для нижнего утепления учитывают конкретную ситуацию и предполагаемый способ монтажа.

Перед приобретением материалов лучше проконсультироваться с подрядчиком, чем утеплить пол в частном доме снизу. Чаще всего применяется:

Минвата считается одним из лучших утеплителей, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. Плюсом является хорошие звукоизоляционные показатели. Вата не подвержена биологическому разрушению, не горит.

Минусы: маленькая механическая прочность и ухудшение теплоизоляционных свойств при попадании воды или воздействии пара. Поэтому при использовании следует уделить особое внимание паро- и гидроизоляции. Вата может быть представлена гибкими рулонами или плотными плитами.

Минеральная вата в плитах часто применяется для утепления со стороны подвала На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Пенопласт – еще один популярный утеплитель. Сочетает в себе хорошие качества минеральной ваты и механическую прочность. Но при возможном возгорании выделяет токсические вещества. Благодаря своей структуре хорошо удерживает тепло и обеспечит минимальные потери тепла. Долгий срок службы исключает необходимость замены, но свойство поглощать влагу может негативно отразиться на некоторых характеристиках.

Пеноплекс. Недавно появившийся материал – в основе лежит полистирол, в который вводиться газ. Масса вспенивается и выдавливается в формовочные емкости. Газ испаряется и на выходе получается лист утеплителя с множеством пор. Это материал с уникальными теплоизоляционными характеристиками, очень легкий, простой в монтаже. Прочность и невосприимчивость к биологическим организмам обеспечивают долгий срок эксплуатации. Материал не горюч, не выделяет вредных веществ и не поглощает воду.

Пенофол – материал, для производства которого используют вспененный полиэтилен. На его верхний слой наносят алюминиевую пленку, которая отражает тепло, что придает помещению характеристики термоса. В структуре пенофола не содержится пор, что не дает ему возможность пропускать воздух.

Пенофол прекрасно отражает тепло

Керамзит – сыпучий материал, в форме пористых шариков, который образуется в процессе обжига глины или сланца. Это полностью экологичный материал, который обладает высокими показателями сбережения тепла, хорошей огнестойкостью и устойчивостью к промерзанию. Но с течением времени керамзит слеживается под действием силы тяжести и начинает терять качества, поэтому такой материал необходимо периодически менять.

Для принятия решения, чем утеплять пол в деревянном доме снизу, необходимо выбрать тот утеплитель, который лучше других выполнит функцию теплоизолятора в конкретной ситуации.

Принципы проведения монтажных работ

Независимо от выбора типа теплоизоляции, необходимо соблюдать очередность производимых работ для правильного утепления. Если рассматривать конструкцию снизу вверх, она будет выглядеть следующим образом:

• гидроизоляционный слой;

• теплоизоляционный слой;

• пароизоляционный слой;

• конструкция для монтажа пола;

• пол.

Соблюдение такого порядка работ гарантирует поддержание нормальных температурных режимов в помещении и защиту конструкции от промерзания и гниения. Самый простой способ нижнего утепления – по лагам. Они представляют собой брусья размером 5х10 см и более, на которые в последующем производится укладка пола. Схема утепления пола по лагам Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утеплитель для стен внутри дома на даче.

После их установки (рекомендуемое расстояние между соседними лагами – 1 м) снизу подшиваются листы фанеры, древесно-стружечные плиты или брусья, на которые укладывается слой гидроизоляции. Это мера для борьбы с конденсатом, который может снизить характеристики теплоизоляционного слоя. Примерно такая технология применяется при утеплении дома «Станислав Шале». 

Далее укладывается утеплитель. Его толщина не должна превышать толщину лаг, а лучше быть меньше на несколько сантиметров. Следующий этап – укладка пароизоляции, которая предотвратит попадание на утеплитель влаги изнутри помещения. И в завершении настилаются половые доски.

При необходимости утепления готового пола в деревянном доме снизу могут возникнуть проблемы крепления утеплителя, которая решается одним из способов:

1. Крепление на клей. Практически любой утеплитель можно приклеить к поверхности пола (и потолка в подвале) с помощью специальных клеевых составов.

2. Крепление рейками. Для поддержки утеплителя к лагам прибиваются брусья, рейки и т.п.

3. Стыковка в размер. Плотная стыковка теплоизоляционного материала с лагами с применением, при необходимости, распорных клиньев.

При укладке утеплителя встык с лагами необходимо строго выдерживать размер

В любом случае необходимо проложить пароизоляцию, и после утепления подшить потолок подвала досками. Это исключит падение утеплителя и его частиц вниз.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые обладают полным циклом производства комплектующих для возводимых домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Для каждого из видов утеплителя существуют некоторые особенности использования.

Минеральная вата

Размеры рулонов и плит обычно кратны 60 см, что делает именно это расстояние оптимальным шагом между лагами. Минеральная вата нарезается по размеру резаком и укладывается в пространство между лагами. Для плотного прилегания размер должен быть на 1–2 см больше, чем расстояние между лагами. Вату не следует с силой приминать, поскольку это может повлиять на ее характеристики.

Оптимальным вариантом будет укладка двух слоев утеплителя. Второй слой укладывают таким образом, чтобы стык нижнего слоя приходился на центр верхнего куска. Такой способ укладки позволит избежать попадания холодного воздуха в помещение.

С этапами утепления пола минеральной ватой по лагам можно познакомиться в видео:

При работе с этим утеплителем необходимо использовать индивидуальные средства защиты – перчатки, респиратор и очки, поскольку мелкие частицы могут попасть на слизистую и в дыхательные пути, что вызовет раздражение.

Пеноплекс и пенопласт

Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:

• Пенопласт впитывает воду, поэтому гидроизоляция обязательна. Многие специалисты не учитывают это свойство при монтаже, что ведет к снижению теплоизоляционных характеристик.

• Рекомендуется нарезать листы не точно по размеру промежутка между лагами, а на 1–2 см меньше. Это позволит заполнить зазоры между листом и лагой монтажной пеной, что увеличит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами так же необходимо запенить.

Крепление листов можно осуществлять с помощью реек, распорных клиньев или специальных клеевых составов.

Утепление пола пенопластом в деревянном доме

Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но из-за меньшей толщины материала его можно уложить с перекрытием стыков листов, чтобы избежать возникновения островков холода (аналогично минеральной вате).

Но при таком способе значительно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.

Предлагаем ознакомиться с популярным проектом дома-бани с мансардным этажом «Майя» – от строительной компании «Шельф» – представленной на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Пенофол

Благодаря свойству не пропускать влагу, пенофол не нуждается в дополнительной укладке паро- и гидроизоляции. Но чтобы водяной пар, который образуется в помещении, не оседал на слое утеплителя, между ним и половым покрытие необходим воздушный зазор для циркуляции воздуха.

Укладка производится фольгированной стороной только вверх. Это обеспечит отражение тепла, что увеличит температуру в доме. Пенофол можно использовать как гидроизоляцию при укладке минеральной ваты или пенопласта. Это может увеличить теплоизоляцию в несколько раз, но такой метод достаточно дорогостоящий.

Стыки пенофола заделываются клейкой лентой

Продается материал в рулонах и легко нарезается кусками нужного размера. Крепление осуществляется строительным степлером на скобы либо тонкими рейками, которые прибиваются гвоздями. Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, какой утеплитель лучше для каркасного дома.

Заключение

Одна из главных проблем деревянных домов – холодный пол, который мешает комфортной жизни и увеличивает расходы на отопление. Правильное утепление позволит решить эту проблему. Независимо от материала, который выбран для утепления готового пола в деревянном доме снизу, требуется неукоснительно следовать общей технологии и порядку утепления, а также учитывать особенности конкретного утеплителя. Затраты на обустройство утепления окупаются в течение одного сезона.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Технический эксперт строительной корпорации, блоггер и влоггер

Юрий Поляков

m-strana.ru

Утепление подпольного пространства в деревянном доме

Утепление подпола в деревянном доме является скорее необходимостью, чем прихотью загородных домовладельцев. Ни пластиковые окна, ни мощные стены, ни качественная отсыпка не спасут от холода внутри помещения, если не будет правильно сделано утепление нижней части здания. О том, как утеплить подпол, следует подумать еще на этапе строительства, так как впоследствии провести работы будет несколько сложнее.

Особенности утепления подпола в деревянном доме

В качестве аргумента в пользу утепления подпола в деревянном доме можно привести и тот факт, что конденсат, образующийся на конструкциях из-за разности температур, будет постепенно разрушать структуру дерева. А на фоне сырости быстро начнут появляться грибковые колонии и плесень. Работы по утеплению подпола в доме включают в себя комплекс последовательных действий. В первую очередь, подпольное помещение обязательно защищается от воды слоем гидроизоляции.

• Утеплять пол в подвале следует в зависимости от того как сделано черновое покрытие. Если пол бетонный, то рекомендуется использовать настил с гидроизоляционным и теплоизоляционным слоями. Если же пол в подвале дома грунтовый, его нужно обязательно забетонировать и сделать стяжку.
• При утеплении стен и потолка специалисты рекомендуют прижать теплоизоляционный материал обрешеткой из профилей, на которую в дальнейшем закрепляется внешняя обшивка. Этот метод применяется, как правило, при изоляции с помощью рулонных материалов. Современные плитные теплоизоляторы можно крепить на клеевой состав. Клеить можно с помощью битумной мастики или любого качественного состава, который не содержит растворителей.

В качестве теплоизолятора вы можете применять минеральную вату, пенопласт, пенополистирол или другой утеплитель.

Минеральная вата, разумеется, дешевле пенополистирола, но заметно проигрывает ему по теплоизоляционным характеристикам. Пенополистирол на сегодняшний день является одним из самых современных утеплительных материалов. Единственный его недостаток – высокая стоимость. Но она оправдывается многими годами безупречной эксплуатации.

Зачем нужна пароизоляция?

При выборе материалов для утепления подпола важно понимать, что требуется не только защитить помещение от холода и воды, но и предотвратить попадание паров влаги на деревянные перекрытия.

Укладка пароизоляционного материала.

В качестве пароизоляции можно использовать изоспан. Этот материал предотвратит появление конденсата в помещении. Им следует обшить все внутренние поверхности подпольного пространства. Только после этого можно начать работу с основным теплоизоляционным материалом, который подбирается в зависимости от требований хозяина дома и условий эксплуатации. Поверх утеплителя кладется еще один слой пароизоляции.

Вентиляция подпола дома

Утепление утеплением, но ни в коем случае нельзя забывать о том, что любой подпол любого здания, вне зависимости от его размеров, должен качественно вентилироваться. Если в подполе располагается погреб, то для организации системы вентиляции потребуется использовать две трубы: приточную и вытяжную.

Приточная труба располагается в погребе следующим образом: ее нижняя часть размещается на расстоянии в 20-30 см от пола погреба, а верхняя – на расстоянии в 40 см от земли. В верхней части обязательно устанавливается металлическая сетка, которая предотвратит проникновение внутрь погреба насекомых и грызунов. В свою очередь, нижняя часть вытяжной трубы должна быть расположена на расстоянии в 20-30 см от потолка хранилища, а своей верхней частью выходить на крышу, где ее нужно закрыть колпачком.

Такое расположение труб обусловлено физическими процессами. Холодный воздух опускается в нижнюю часть помещения, но по мере нагревания начинает подниматься к потолку. При правильно оборудованной вентиляции теплый воздух будет вытесняться в вытяжную трубу холодным, поступающим из приточной трубы.

Если у вас большое подвальное помещение, то лучше всего сделать принудительную вентиляцию. Это позволит вам без проблем эксплуатировать подвал, не боясь образования конденсата и других проблем.

Внешнее утепление цоколя

В деревянном доме фундамент, как правило, выступает в качестве цоколя. Когда на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод, то проблемы с изоляцией подпола стоят очень остро. Здесь важно обратить внимание на промерзание грунта вокруг фундамента и цоколя. Именно поэтому еще на этапе возведения здания необходимо позаботиться об утеплении фундамента снаружи, чтобы после завершения строительства не копать траншеи вокруг дома.

Утепление цоколя и отмостки.

Кроме того, чтобы сделать высококачественное утепление подпола, специалисты рекомендуют устроить отмостки вдоль фундамента загородного дома. С помощью отмосток будет обеспечено не только хорошее утепление подпола, но и отвод влаги от фундамента.

Для устройства утепленных отмосток рекомендуется прокладывать вдоль цоколя утеплительные плиты, толщина которых должна составлять не менее 5 см. После укладки эти плиты необходимо залить цементным раствором и засыпать грунтом (но лучше всего керамзитом). Таким образом, будет произведено утепление грунта по периметру цоколя, что не позволит теплу из подпола дома уходить на улицу.

Важность комплексного подхода к утеплению

Из всего вышесказанного можно сделать сразу несколько выводов. Прежде всего, стоит отметить, что утеплить подпол в деревянном доме можно только комплексно. Иными словами, недостаточно изолировать только пол первого этажа. Потребуется утепление стен подвального помещения или погреба (в зависимости от того, что находится в подполе), а также изоляция цокольной части здания с внешней стороны. Важно, чтобы все работы были проведены на этапе строительства дома, в противном случае они будут заметно осложнены и потребуют значительны денежных затрат и рабочей силы.

Лучше комбинировать традиционные и современные изоляционные материалы, а также не скупиться на обеспечение качественной гидроизоляционной системы, которая поможет не только воспрепятствовать проникновению влаги внутрь подпола, но и обеспечить дополнительную защиту от потерь теплого воздуха в зимнее время.

По большому счету, все работы могут быть проведены своими руками. Особенно если вы самостоятельно занимаетесь строительством дома. Если же изолировать подпол требуется в уже возведенном доме, то процесс будет немного сложнее.

podvaldoma.ru

Утепление подпола в деревянном доме

Подпол в деревянном доме является техническим помещением, в котором могут быть проложены инженерные коммуникации и смонтировано техническое оборудование, а также обустроено место для хранения овощей и заготовок на зиму.

Утепление подпола является одним из мероприятий обеспечивающих успешную эксплуатацию всех строительных конструкций и элементов деревянного жилого дома, как-то: фундамент, цоколь, стены, а также сетей водопровода и канализации.

Микроклимат подпольного помещения

Комнатный термометр

Для того, чтобы эксплуатация построенного здания (жилого дома, сарая, амбара и т.д.) была успешна на протяжении продолжительного времени, необходимо обеспечить определенный микроклимат внутри подвального помещения (подпола), устраиваемого под таким строением.

Микроклимат внутри любого помещения зависят от совокупности ряда параметров воздушной среды в этом помещении, как-то: температура и влажность, а также кратность воздухообмена, осуществляемого системой вентиляции.

Температура

Подпол в деревянном доме может быть холодным и теплым, что определяется характером эксплуатации дома.

Если это дачный дом, который используется периодически, то подпол делается не большим и холодным, без прокладки в нем инженерных сетей и установки оборудования. Утепление в этом случае, делается лишь на перекрытии пола, чтобы холодный воздух из подпола не поступал в помещения первого этажа.

В домах постоянного проживания, подпол делается теплым, для чего выполняется утепление фундамента, цоколя, пола подполья и перекрытия пола первого этажа.

Влажность и воздухообмен

Влажность в подполье и воздухообмен – два взаимосвязанных параметра.

При холодном варианте – связи между воздухом внутри жилых помещений и воздухом подполья нет. Вентиляция подпольного помещения осуществляется через вентиляционные отверстия, предусматриваемые в фундаменте (цоколе) здания.

Когда подпол теплый – воздух циркулирует между помещениями жилого дома и подвальным помещением. Вентиляция осуществляется через отверстия, предусмотренные в полу первого этажа.

Для снижения тепловых потерь выполняется утепление фундамента и прочих элементов подполья.

 Материалы, используемые для утепления

Минеральная вата

Для выполнения работ по утеплению подпола могут быть использованы различные материалы, критериями выбора которых являются следующие показатели:

1. Технические характеристики (теплопроводность, влагопоглощение, прочность и т.д.).
2. Сложность выполнения укладки и монтажа на том или ином строительном элементе утепляемой конструкции.
3. Экологичность.
4. Пожаробезопасность.
5. Стоимость.

Для утепления подпола используются: минеральная вата (стекловата, шлаковата, каменная вата), пенопласт, пенополистирол, пеноизол, а также засыпные виды утеплителя – керамзит, опилки и целлюлоза.

Утепление и гидроизоляция фундамента

Для утепления фундамента, который, как правило, является и цоколем в деревянных домах, используют различные виды утеплителя.

Выбор материала зависит от способа выполнения работ, это может быть утепление, выполняемое изнутри подпола или снаружи фундамента.

При выполнении работ изнутри, могут быть использованы следующие виды утеплителя:

Для монтажа утеплителя на внутренней поверхности фундамента (ленты, ж/б блоков, кирпича) выполняется монтаж обрешетки, в которую закладывается минеральная вата. Шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя. Перед закладкой утеплителя на поверхность настилается слой гидроизоляции (рубероид) или наносится специальная мастика, обеспечивающая требуемую защиту утеплителя от проникновения влаги.

С наружной стороны, после закладки минеральной ваты, обрешетка зашивается фанерой или иным листовым материалом.

• Пенополистирол или пенопласт.

Работы по монтажу выполняются аналогично варианту с использованием минеральной ваты.

Для того чтобы нанести пеноизол на утепляемую поверхность, необходимо наличие специального оборудования.

На утепляемой поверхности монтируется армирующая сетка или обрешетка, обеспечивающие прилипание пеноизода к поверхности фундамента, после чего утеплитель наносится на подготовленную поверхность.

При выполнении работ снаружи, используются:

• Пенополистирол и пеноизол.

Работы выполняются, как и в случае их выполнения изнутри фундамента, с той лишь разницей, что отделка цоколя выполняется материалами стойкими к воздействию атмосферных явлений и механическим воздействиям.

При использовании керамзита, выполняется изготовление «завалинки», во внутреннее пространство которой и засыпается керамзит.

Для того, чтобы снизить вероятность попадания влаги во внутренне пространство подпола, вокруг дома выполняется отмостка.

Отмостка – это полоса вокруг здания, выполненная из водонепроницаемых материалов (асфальт, бетон), уложенная под уклоном в сторону от наружной стены этого строения.

При устройстве отмостки укладывается слой песчано-гравийной смеси (ПГС), служащий для нее подушкой, после чего выполняется укладка асфальта или бетона.

Наличие отмостки обезопасит утеплитель, уложенный как снаружи фундамента, так и изнутри подпола, от проникновения влаги и соответственно от разрушения.

Утепление стен, пола и перекрытия подпола

Утепление стен подпола выполняется аналогично утеплению фундамента, когда работы выполняются изнутри.

Утепление пола подпола выполняется в случае значительных габаритов по высоте подобного помещения. Это бывает необходимо, если в подполе осуществляется монтаж различных технических устройств (насосная станция, фекальный насос и т.д.), требующих периодического обслуживания и одновременно с этим поддержания температуры окружающего воздуха выше отметки в 0*С.

Утепление пола может быть выполнено следующим образом:

• С использованием керамзита.

При использовании керамзита грунт уплотняется и на его поверхность настилается слой гидроизоляции. Укладываются лаги, если в дальнейшем пол будет застилаться пиломатериалом, поле чего засыпается керамзит.

Если пол заливается бетоном, то вначале вся его поверхность проливается жидким раствором, после чего заливается бетон.

Если используются доски – то они настилаются по ранее уложенным лагам.

• С использованием минеральной ваты, пенополистирола и пенопласта.

Если используются эти виды утеплителя, то вначале также укладывается слой гидроизоляции, после чего монтируется деревянный каркас, как и в случае утепления фундамента изнутри. Остальные работы также выполняются также аналогично.

• С использованием пеноизола.

При использовании пеноизола можно выполнить утепление всех внутренних поверхностей – пол, стены, перекрытие, за один прием. Работы выполняются аналогично утеплению фундамента изнутри при использовании этого вида утеплителя.

Утепления перекрытия подпола можно выполнить изнутри и снаружи. При утеплении снаружи утеплитель укладывается на «черный пол», после чего выполняется финишная отделка пола первого этажа.

Для утепления перекрытия как изнутри, так и снаружи, могут быть использованы все выше описанные материалы и способы их использования.

derevodoska.ru

5 строительных законов, которые нужно знать, прежде чем строить дом

Легко дать волю своему воображению и творчеству, планируя построить дом своей мечты, планируя ремонт или пристройку к дому.

Когда вы оцениваете и выбираете архитекторов, подрядчиков и стили окон или террас, возможности кажутся бесконечными и захватывающими. Но вам нужно, чтобы ваши ноги оставались в реальности, чтобы обеспечить наилучший результат.

Законы о строительстве дома

Прежде всего, прежде чем вы выкопаете хоть одну лопату земли, вам необходимо ознакомиться со всеми законами, связанными со строительством, которые вы должны знать, прежде чем строить.

Утверждение партии

Владение землей не означает, что вы можете делать с ней все, что хотите. Кроме того, все, возможно, не были так осторожны, как должны были быть в прошлом, и законы могут меняться со временем, поэтому наличие существующей структуры на участке не означает, что она существует на законных основаниях.

Однако записи свойств доступны всем. Вы захотите получить карту участка, найти свой APN (номер участка оценщика) и убедиться, что ваш участок является утвержденной строительной площадкой, прежде чем строить.Вы можете поискать в Интернете, чтобы узнать, где можно найти записи в вашем районе. Обычно они проводятся в окружном суде, окружном регистраторе, мэрии или другом городском или окружном отделе, например, в офисе налогового инспектора.

Зонирование

Законы о зонировании определяют, как можно использовать землю и какие типы зданий разрешены на этой земле. Информация о зонировании находится в открытом доступе.

Поговорите с вашим местным отделом зонирования, мэрией или другим местным советом по планированию о получении информации о зонировании, касающейся вашего участка, чтобы убедиться, что нет никаких ограничений или правил, которые помешали бы вам строить в желаемом месте, и получить их разрешение до вы строите.Это отличается от разрешения на строительство, о котором мы поговорим позже.

Постановления и соглашения

Даже небольшие правила и нормы могут помешать вашей сборке. Вы должны убедиться, что предлагаемая сборка соответствует местным постановлениям и соглашениям.

В вашей зоне может быть разрешено строительство определенного типа строения, но местное постановление ограничивает размер или высоту этого строения. Вам нужно получить письменное одобрение от комиссии по планированию или уполномоченного в вашем муниципалитете, чтобы убедиться, что вы готовы к работе.Лучшее место, где можно найти эту информацию, — это, как правило, мэрия или мэрия вашего города, департамент жилищного строительства или другое местное правительственное учреждение.

Если вы строите дом, где есть Ассоциация домовладельцев (ТСЖ), вы также должны убедиться, что постройка соответствует условиям соседства. Если у вас как у собственника в сообществе нет копии соглашений, их можно получить в местном офисе окружного заседателя.

Устав общины не требуется публиковать, но вы должны, по крайней мере, найти контактную информацию вашего ТСЖ в офисе окружного заседателя, у которого вы можете запросить копию.

Строительные нормы

В то время как зоны определяют землепользование, строительные нормы и правила имеют дело с физическими структурами на земле и деталями структуры. В США, а также в некоторых других странах эти нормы являются стандартом, подпадающим под действие Международного строительного кодекса (IBC). Хотя отчасти это связано с профилактикой пожаров, эти нормы также ссылаются на другие нормы, такие как Международный кодекс по сантехнике и Национальный электротехнический кодекс, и включают их.

Если в вашем регионе используется IBC, вместе с ним применяются и другие включенные коды.Обычно инженер вашего проекта, строитель или подрядчик следит за тем, чтобы все аспекты сборки соответствовали нормам, но вы можете и должны исследовать их самостоятельно. Многие коды доступны в Интернете, выполнив специальный поиск, но в вашем городе должен быть местный отдел строительных норм, если вы не можете найти то, что хотите.

Разрешения и планы

Конечно, разрешение на строительство необходимо, если вы строите или реконструируете дом, и вам нужно будет представить свои планы на утверждение в местный отдел кодов.Это включает в себя чертежи конструкции, размеры, планы этажей, материал, из которого будет выполнен внешний вид, и вид сверху. FEMA предлагает отличный контрольный список, который поможет вам понять процесс получения разрешений и утверждения.

По закону лицо, получившее разрешение, считается подрядчиком проекта и несет ответственность за ущерб, связанный со строительством. Как домовладелец, вы можете сотрудничать с другими в этом процессе, но в конечном итоге вы должны убедиться, что ваши утки в порядке.

Четко объясните всем участникам вашей команды, кто будет вытягивать (подавать) разрешения, например, подрядчик или строитель, с полным пониманием того, когда необходимо получить каждое разрешение. Если вы работаете с подрядчиком, который даже намекает на то, что пропустит этот процесс, бегите.

Обычно вам потребуется несколько дополнительных разрешений для разных систем, если вы строите новый дом. Например, если вы заменяете устаревшие трубы или устанавливаете подземную спринклерную систему, вам потребуется разрешение на водопровод.

В зависимости от того, что вы строите, вам также могут понадобиться разрешения на электрические, механические и даже планировочные работы. При необходимости опытный подрядчик предоставит все необходимые разрешения.

Разрешения: помощь или помеха?

Разрешения должны учитываться в вашем бюджете и также могут влиять на ваши сроки. Включите время и затраты на получение разрешений до начала строительства, даже если ваш проект представляет собой только реконструкцию или пристройку. Некоторые люди считают получение всех этих разрешений и соблюдение правил обременительным, но хороший, умный строитель, архитектор, дизайнер или подрядчик никогда не пропустит эти важные шаги.

Частые контакты со всеми, кто участвует в вашем проекте сборки, в сочетании с вашим пониманием процесса обеспечат принятие правильных шагов.

Если вы делаете это самостоятельно, будьте информированы, обучены и соблюдайте требования с самого начала, иначе ваш проект может в конечном итоге быть изменен или даже полностью удален позже. Проведите исследование и постройте умно.

Дома навахо – Hogans

hogan является священным домом для народа динэ (навахо), исповедующего традиционную религию.Каждая семья, даже если они большую часть времени живут в новом доме, должна иметь традиционный хоган для церемоний и для поддержания баланса.

Навахо строили свои дома, называемые хоганами , из деревянных жердей, коры деревьев и глины. Дверной проем каждого хогана открывался на восток, чтобы они могли получить утреннее солнце, а также хорошие благословения.

Сегодня многие семьи навахо все еще живут в хоганах, хотя их заменяют трейлеры или более современные дома.Старая форма хогана имеет круглую и конусообразную форму.

Жилища навахо обычно очень просты. Наиболее распространенная форма состоит из конической рамы, сделанной путем установки нескольких палочек под углом около сорока пяти градусов.

На одной стороне конуса оставлено отверстие, которое будет служить дверным проемом. Каркас покрыт сорняками, корой или травой и землей, за исключением вершины, где дым от огня в центре пола может выходить.

В проеме вместо двери висит старое одеяло, как занавеска. Но открытие двери — это не просто перерыв, как можно было бы предположить из многих описаний.

Крестовина, образующая перемычку, соединяет косяки на удобной высоте, а треугольное пространство между перемычкой и дымоходом заполняется.

Изображение в обширной работе Скулкрафта предназначено для изображения ложи навахо; но, похоже, капитан Истман нарисовал его по несовершенному описанию.На этом рисунке дверной проем показан вытянутым вверх и продолжающимся дымовым отверстием.

Некоторые домики сделаны из бревен многоугольной формы, как показано на рис. II. Опять же, они иногда построены частично из камня. В холодную погоду перед дверью часто возводят небольшую штормовую дверь или портик, а для более эффективной защиты от ветра можно повесить внешнюю и внутреннюю занавеску.

Приюты. Рядом с хижиной навахо обычно сооружают грубое укрытие из веток. Здесь в ясную погоду семья часто готовит и проводит большую часть дня.Здесь женщины также устанавливают свои ткацкие станки, ткут или расставляют метаты и молотят кукурузу, а некоторые даже предпочитают здесь спать. Такой «загон»

Летние домики . Летом они часто занимают строения более простые, чем даже описанная выше хижина. представляет собой пару летних домиков в горах Зуни. Сооружение такого рода возводится за несколько часов.

Пара раздвоенных палочек вертикально воткнута в землю; против него укладываются косые столбы по направлению господствующих ветров, образуя ветрозащитную полосу, наполовину стену и наполовину крышу, которая покрыта травой, сорняками и землей.Концы могут быть так же закрыты или просто покрыты вечнозелеными ветвями.

Одна сторона дома полностью открыта. Показан ткацкий станок, настроенный для работы в одном из этих грубых сооружений, первоначальный вид которого несколько омрачен куском старого холста, лежащим наверху.

Лечебницы. Лечебные домики, возводимые в местах, где можно обрезать длинные шесты, обычно строят в виде обычных хоганов (хижин), хотя и гораздо больших размеров.

Когда эти большие хижины сооружаются на низких высотах, где растут только низкорослые деревья, они строятся на грубом каркасе с отдельными стенами и крышей, в некоторой степени по тому же плану, что и хижины, использовавшиеся ранее арикари, манданами и другими племенами на Миссури и, по-видимому, является связующим звеном между хоганом навахо и земным жилищем мандан.

Парилки. Потница или потный дом – это уменьшительная форма обычного хогана или хижины, как описано в пар. 20, за исключением того, что в нем нет ни дымохода (ибо в нем никогда не зажигают огонь), ни штормовой двери.Иногда он частично заглублен под землю и всегда густо засыпан землей. Камни нагревают в огне снаружи и с помощью импровизированных щипцов из палочек переносят в потоотделение.

Современные дома. За последние десять лет некоторые из наиболее прогрессивных навахо построили себе прямоугольные каменные дома с плоскими крышами, застекленными окнами, деревянными дверями и обычными дымоходами, как их соседи, мексиканцы и индейцы пуэбло, строить.

У них на протяжении веков были примеры таких домов, и они народ подражательный и послушный.Причина, по которой они не скопировали более раннее время, вероятно, является суеверной. Они считают дом с привидениями или проклятым, в котором умирает человек.

Они покидают его, никогда больше не входят в него и обычно уничтожают. При таком суеверии они не решаются строить постоянные жилища. Возможно, в последние годы суеверие ослабевает, или они нашли какой-то мистический способ отвратить предполагаемое зло.

Урок 2 Хуган (Дом навахо)

Клейтон Лонг

Hooghan baah hashne’ doolee?
(Я буду говорить о хогане.)

1. Ha’ahaahdéé’ yah ajighááh. Ákwe’é nitsáhákees silá.
   (Вы входите с Востока. Здесь существует мысль.)
2. Шадиаахджиго дашдиигах. Ákwe’é nahat’á silá.
   (Вы направляетесь на юг. Здесь существует Организация.)
3. Áádóó E’e’aahjigo dashdiighááh. Ákwe’é iiná silá.
   (Вы направляетесь на запад. Здесь существует жизнь.)
4. Ааду Нахук?сиго дашдиигах. Акве сих хасин сила.
   (Вы направляетесь на запад. Здесь существует жизнь.)

Ахехи’.(Спасибо.)

Узнать больше:

История первого Хогана (Алце Хуган)

Буклет на английском и Diné Bizaad

СОВЕТОВ ПО УСТАНОВКЕ СТОЛБОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОВЕРШЕННЫМИ – Chicago Tribune

Как установить столб прямо и правильно, чтобы он оставался таким, ставит в тупик многих самодельщиков, которые хотят установить такие конструкции, как заборы, перегородки, почтовые ящики, одежду. -шесты, баскетбольные щиты и опоры для скворечников.

Эти советы помогут решить большинство проблем со столбиками:

– Долговечные материалы.Дерево или металл для столбов следует выбирать тщательно, иначе столбы быстро сгниют или проржавеют на уровне или ниже уровня почвы. Хорошим выбором для деревянных столбов является обработанная под давлением древесина, предназначенная для контакта с землей, красное дерево, кедр и кипарис. Для прочной конструкции из деревянных столбов используйте пиломатериалы размером 4 на 4 дюйма или круглое дерево диаметром не менее 4 дюймов. Металлические столбы должны быть оцинкованы или обработаны другим способом для защиты от коррозии.

– Копание ям. Лопата или заступ — плохой инструмент для рытья ям для столбов, поскольку получаемые отверстия обычно слишком велики по окружности и слишком неглубокие.

Если необходимо выкопать несколько отверстий для столбов, можно сэкономить много времени и труда, взяв в аренду бур для отверстий для столбов в агентстве по аренде инструментов. Шнеки лучше всего работают на относительно мягкой и свободной от камней почве.

Ямокопатель грейферного типа является хорошей инвестицией для периодического использования и продается примерно за 20 долларов в некоторых хозяйственных центрах и хозяйственных магазинах. Экскаватор прослужит много лет, если за ним правильно ухаживать (соскрести грязь после использования и нанести на металлические части тонкий слой масла, а затем хранить в сухом месте).

Чтобы использовать грейферный экскаватор, соедините верхние концы рукояток и вбейте лезвия в землю в том месте, где должна быть вырыта яма. Раздвиньте верхнюю часть рукояток, чтобы захватить и удалить почву, застрявшую между лезвиями.

6-футовый ковшовый экскаватор является незаменимым помощником грейфера, если необходимо вырыть ямы в каменистой почве; его можно использовать для отрывания камней или разрушения уплотненных участков, в которые лезвия грейфера не могут легко проникнуть.

Как правило, ямы должны быть не менее 3 футов в глубину для столбов, возвышающихся на 8 футов и более над уровнем земли.Столбы, которые возвышаются на 6 футов над уровнем земли, должны иметь отверстия глубиной не менее 2 1/2 футов.

Копать грейферным экскаватором глубже, чем на 2 1/2 фута, сложно, так как узкое отверстие не позволяет рукояткам раздвигаться достаточно далеко друг от друга, чтобы удержать грязь. Экскаватор с небольшим совком или лопатой для удаления почвы можно использовать для окончательной обработки очень глубоких ям.

Более короткие столбы, такие как опоры для почтовых ящиков, могут иметь относительно неглубокие отверстия, но редко целесообразно делать отверстие для столбов глубиной менее 1 1/2 фута.Металлические кронштейны, утопленные в бетон, также можно использовать для поддержки более коротких стоек.

Стойки могут быть усилены для тяжелых условий эксплуатации путем частичного вбивания оцинкованных шипов или шурупов в ту часть стойки, которая будет находиться под землей, обеспечивая поверхность захвата для насыпи. Деревянные планки, прибитые к нижним частям стоек, также улучшат устойчивость.

– Сантехнические столбы. Уровень плотника длиной не менее 18 дюймов лучше всего подходит для сантехнических столбов, но можно использовать и более короткий торпедный уровень, если длинный уровень недоступен.Держите уровень у края столба ближе к верху и регулируйте столб, добавляя засыпку, пока пузырек уровня не покажет, что столб расположен отвесно. Переместите уровень на соседнюю сторону (или, в случае круглой стойки, под прямым углом к ​​первому положению) и повторите регулировку, добавляя дополнительную засыпку. Сделайте несколько дополнительных проверок по мере заполнения отверстия, чтобы убедиться, что столб остается отвесным.

– Засыпка ямы. Некоторые эксперты рекомендуют засыпать дно ямы для столба несколькими дюймами гравия или камней для обеспечения хорошего дренажа, но если почва имеет хороший дренаж или используется обработанная под давлением древесина, контактирующая с землей, столб может стоять прямо на почве. .Лучшей обратной засыпкой является бетон, но полностью бетонная засыпка может быть дорогой, если устанавливается много столбов.

В качестве альтернативы яму можно заполнить примерно наполовину гравием, мелкими камнями или землей, а сверху залить бетоном. Я предпочитаю гравий для нижней засыпки, потому что, если гравий плотно утрамбован на месте, он будет удерживать столб отвесно без дополнительных распорок. Самый простой способ добавить бетон — засыпать сухую бетонную смесь лопатой, заливая небольшое количество воды в отверстие после утрамбовки каждых 6 или 8 дюймов сухого бетона.Когда яма заполнится, налейте больше воды на сухой бетон и с помощью мастерка сделайте бетонный воротник, который наклоняется от столба. Дождь, просачивающийся в бетон, заставит заливку затвердеть до твердой массы.

Улавливание углерода путем захоронения в древесине | Углеродный баланс и управление

Связывание углерода при захоронении в древесине: базовая оценка

Возможность связывания углерода при захоронении в древесине вытекает из наблюдения, что естественный лес обычно замусорен мертвыми деревьями (рис.1). Предполагается, что большие количества органического углерода были захоронены и сохранялись более ста тысяч лет под огромными ледяными щитами Северного полушария во время плейстоценовых ледниково-межледниковых циклов [15, 16]. Другие исследования показали, что органическое вещество, особенно древесина, на муниципальных свалках разлагается крайне медленно [17]. Благодаря этому стало ясно, что заготовка и захоронение древесины могут быть жизнеспособным методом связывания углерода.

Рисунок 1

Мертвые деревья на лесной подстилке в естественном лиственном лесу Северной Америки, Белвуд, Мэриленд.

В глобальном масштабе примерно 60 ГтУ в год ^-1 временно изолированы наземной растительностью (чистая первичная продуктивность или ЧПП; рис. 2). Этот углерод непрерывно возвращается в атмосферу при отмирании и разложении растительности (гетеротрофное дыхание, R _h ). В устойчивом состоянии скорости гибели этих углеродных компонентов равны их соответствующим скоростям разложения и в сумме составляют NPP, так что чистый поток углерода из суши в атмосферу близок к нулю (NPP = R _ч ).Если мы сможем остановить или замедлить часть пути разложения, у нас есть надежда улавливать CO ₂ со скоростью, которая может соперничать с нынешним выбросом CO ₂ из ископаемого углерода, составляющим 8 ГтС y ^-1 . Поскольку древесный материал наиболее устойчив к разложению из-за своей структуры волокон лигнина и целлюлозы, которая также сводит к минимуму блокировку питательных веществ (ниже), я сосредоточусь на этом пуле углерода.

Рисунок 2

Основные пулы и потоки глобального углеродного цикла, красным цветом обозначены антропогенные потоки за 2000–2006 гг. и кумулятивные пулы за 1800–2006 гг. на основе [40, 41] с обновлениями из [2].Около 1/3 (20 GtC y ^-1 ) чистой наземной продуктивности приходится на производство древесины, значительная часть которой является целью устойчивого поглотителя углерода посредством захоронения древесины.

Прежде всего необходимо ответить на два основных вопроса, касающихся возможностей этого метода: какова производительность валежной древесины и сколько ее имеется в мировых лесах? К сожалению, в целом мало что известно о валежной древесине на лесной подстилке, и этим запасом углерода часто пренебрегают при подсчете углеродного баланса.Поскольку смертность фундаментально ограничена скоростью роста, скорость производства валежной древесины не может превышать общий мировой показатель NPP, равный 60 ГтУ ^-1 . Тогда ключевой вопрос заключается в том, как NPP делится на три основных углеродных пула: лист, древесину и корень. Листья растут и опадают в лиственном лесу каждый год, но могут сохраняться несколько лет в вечнозеленом лесу. Мелкий древесный материал, такой как ветки и небольшие ветки, может часто ломаться и падать, но стволы деревьев и крупные ветки имеют срок службы от десятилетий до столетий и дольше.Таким образом, даже несмотря на то, что биомасса древесины намного больше, чем биомасса листьев, ее длительный срок службы предполагает производительность, которая намного ниже, чем в других случаях. Биомасса корней может быть большой, и уровень смертности также значителен, поскольку корни постоянно растут в поисках питательных веществ и воды. «Наивное» первое предположение может заключаться в том, что NPP поровну разделен на эти три пула, что приводит к скорости роста древесины 20 GtC y ^-1 , таким образом, коэффициент гибели древесины 20 GtC y ^-1 в устойчивом состоянии. Поскольку мелкие древесные остатки разлагаются быстрее и с ними труднее обращаться, более грубые материалы, такие как стволы и крупные ветки, больше подходят для захоронения.Если предположить, что половина древесного материала является грубой, то около 10 ГтС y ^-1 валежной древесины может быть доступно для захоронения, что приводит к поглотителю углерода в размере 10 ГтС y ^-1 . Если предположить, что среднее время пребывания мертвых деревьев на лесной подстилке составляет 10 лет, то около 100 ГтУ (10 ГтУ y ^-1 умножить на 10 лет) в виде грубых древесных остатков уже будет находиться на лесной подстилке. Эти валежные древесные материалы находятся на разных стадиях разложения, но даже если половину из них можно собрать и закопать, они обеспечивают значительный легкодоступный поглотитель углерода.

Предложение состоит в том, чтобы (1) собирать мертвые деревья на лесной подстилке и (2) выборочно вырубать живые деревья. Затем стволы деревьев либо закапывают в траншеи, вырытые на лесной подстилке (захоронение), либо на подходящие свалки, либо нагромождают бревна над землей, укрытые от дождя (рис. 3). Захороненный древесный материал будет иметь значительно более длительное время пребывания и эффективно переносит углерод из относительно быстро разлагающегося пула (около 10 лет) в гораздо более медленно углеродный пул (100–1000 лет или дольше).В случае (1) он уменьшает часть гетеротрофного дыхания и, таким образом, является немедленным эффективным поглотителем углерода. В случае (2) последующий отросток в «промежутках», оставленных вырубкой дерева, является поглотителем углерода, который будет зависеть от скорости отрастания. На практике (1) и (2), вероятно, не сильно отличаются, поскольку упавшие деревья оставляют промежутки для роста более мелких деревьев, что очень похоже на случай (2).

Рисунок 3

Схема захоронения и складирования лесной древесины.

Количественная оценка потенциала связывания углерода

1 Устойчивый поглотитель вырубки деревьев (ограниченный скоростью роста)

Для количественной оценки размера этого потенциального поглотителя углерода была использовал.Хотя модель имитирует полный земной углеродный цикл, здесь обсуждаются только пулы и потоки углерода, имеющие отношение к цели. Моделирование не включало сельскохозяйственные угодья, поэтому оценки будут потенциальными ставками. Модель основана на современной наблюдаемой климатологии с сезонными циклами осадков, температуры, солнечного света, скорости ветра и давления пара. Моделирование проводилось до сходимости в устойчивом состоянии, когда рост деревьев уравновешивается смертностью.

Смоделированная глобальная ЧЭС составляет 57 ГтУ y ^-1 , из которых 19 ГтУ y ^-1 приходится на сухостой, 17 ГтУ y ^-1 на сухостой и 21 ГтУ y ^-1 на сухостой корневые структуры.Поскольку ценная древесина (сучки и небольшие ветки) быстро разлагается, с ней труднее обращаться (более дорого очищать листья и т. д.) и она может занимать больше места для захоронения, только грубая древесина будет считаться пригодной для захоронения. В литературе по лесному хозяйству обычно проводится различие между мелкими и крупными древесными остатками, обычно с использованием ствола диаметром 10 см для разделения двух классов. К сожалению, относительный вклад тонкой и грубой древесины в общую гибель древесины трудно поддается количественной оценке, отчасти из-за разного срока службы (более мелкие стволы обычно имеют более короткий срок службы, чем целое дерево).Иногда неясно, как определяются эти пулы и потоки и что представляют цифры, сообщаемые в литературе по лесному хозяйству. Таким образом, я несколько произвольно определяю соотношение мелкой и грубой смертей как 7:10, так что смертность грубой древесины составляет 10 GtC y ^-1 .

Пространственное распределение коэффициента гибели грубой древесины показано на рис. 4. Самый высокий показатель отмечается в тропических лесах, таких как бассейны Амазонки и Конго, за которыми следуют умеренные и бореальные леса. Тот факт, что пространственное распределение смертности древесины аналогично распределению продукции (ЧПП), неудивителен, поскольку смертность в значительной степени следует за скоростью роста.Любое региональное отклонение от глобального среднего коэффициента распределения между тремя пулами (листья:древесина:корень = 19:17:21) является результатом функционального типа растений (PFT) и стратегии распределения углерода в зависимости от климата. Такие отклонения в данной модели не превышают 10–20 %.

Рисунок 4

Мировой объем производства грубой древесины, рассчитанный по модели VEGAS в кгС·м ^-2 y ^-1 .

Потенциал связывания углерода грубой древесиной для различных географических регионов приведен в таблице 1.Тропический лес имеет потенциал связывания углерода 4,2 ГтУ на 90 186 -1 90 187 , умеренный лес имеет 3,7 ГтУ на 90 186 -1 90 187 , в то время как бореальный регион имеет 2,1 ГтУ на 90 186 -1 90 187 . Поскольку модель рассматривает только потенциальную растительность (без сельского хозяйства), регионы с умеренным климатом могут иметь значительно меньший потенциал.

Таблица 1 Потенциал связывания углерода на основе производительности грубой древесины (GtC y ^-1 ), рассчитанный VEGAS, исходя из потенциальной растительности для основных регионов мира.

В региональном масштабе (таблица 2) Южная Америка обладает потенциалом связывания углерода в размере 2,3 ГтС·год ^-1 , при этом основной вклад приходится на тропические леса Амазонки. Далее следует Африка с 1,9 ГтУ в год ^-1 . Потенциал России составляет 1,2 ГтУ на 90 186–1 901 87 из-за обширных бореальных лесов. Соседние США имеют потенциал 0,8 ГтУ в год ^-1 с их обширными широколиственными и смешанными лесами вдоль восточного побережья и юга, а также гористого запада. Канада имеет 0.7 GtC y ^-1 потенциал из его смешанных и бореальных лесов. Из 0,9 ГтУ 90 186 -1 90 187 потенциала Китая, вероятно, может быть реализована только часть, поскольку большая часть лесов страны уже давно превращена в пахотные земли. Однако успешная программа лесовосстановления может увеличить размер этой фракции.

Таблица 2 То же, что и в Таблице 1, но для некоторых субрегионов (могут перекрываться).

Коэффициент отмирания грубой древесины, рассчитанный с помощью модели, является результатом функционального типа растений и стратегии распределения углерода, зависящей от климата, которая недостаточно ограничена в текущем поколении моделей глобальной растительности [20].Наблюдения за этим углеродным пулом и скоростью его оборота, как правило, отсутствуют. Тем не менее, некоторые исследования подчеркивают важность этого пула углерода. Используя наблюдаемые и оцененные средние коэффициенты гибели деревьев и экстраполируя точечные данные с использованием глобального распределения биомассы, Harmon et al. [21] оценили скорость образования грубых древесных остатков в 2–11 ГтС·год ^-1 , при этом диапазон неопределенности исходит из оценок продолжительности жизни деревьев. Мэтьюз [22] на основании [21] оценил скорость образования грубой древесной щепы в 6 ГтС·год ^-1 .Сравнение приведено в Таблице 3. Таким образом, результат модели VEGAS находится в диапазоне [21], но выше. Одной из причин может быть то, что равновесное моделирование VEGAS подразумевает, что смоделированные леса достигли стационарного состояния, т. е. являются зрелыми лесами, а используемые данные включают леса разного возраста. Поскольку молодые леса, как правило, имеют более низкую смертность, чем старовозрастные, эти молодые леса будут иметь более высокий потенциал в будущем, поскольку уровень смертности увеличивается по мере созревания.Учитывая множество неизвестных в обоих методах, я назначу фактор неопределенности 2 для оценки модели 10 ГтС·год ^-1 , т. е. диапазон 5–15 ГтС·год ^-1 .

Таблица 3 Сравнение оценок общемирового объема производства грубой древесины (GtC y ^-1 ) и грубой древесной массы (GtC).

При оценке потенциала 10 GtC y ^-1 я исходил из естественной растительности, что само по себе было бы завышенной оценкой, поскольку часть потенциальных лесных площадей была преобразована в пахотные земли.Поскольку в настоящее время площадь лесов в мире в 3 раза превышает площадь пахотных земель, а значительная часть пахотных земель соответствует потенциальным пастбищам и даже пустыням, а не потенциальным лесам, степень завышения оценок является умеренной. С другой стороны, фактический потенциал может быть выше из-за других факторов, таких как выборочная рубка (ниже), посадка быстрорастущих пород деревьев и закапывание древесины меньшего размера. Кроме того, лесовосстановление, вырубка лесов и изменение климата в будущем усложнят любую попытку точной оценки, включая землепользование.Таким образом, здесь был сделан выбор в использовании потенциальной растительности.

2 Единовременный потенциал существующих грубых древесных остатков

В результате гибели деревьев в прошлом в мировых лесах накопилось значительное количество валежной древесины на разных стадиях разложения (рис. 5). Я использовал модель VEGAS для имитации этого резервуара валежной древесины и оценил глобальные грубые древесные остатки в 130 ГтУ, что несколько больше, чем оценки в 75 ГтУ из [22], но в пределах диапазона 60–232 ГтУ, оцененного в [21].Эти цифры могут показаться большими, поскольку этому пулу углерода уделялось относительно мало внимания, но они не удивительно велики в свете 390 ГтС, хранящихся в мировой биомассе лесной растительности (в основном в древесине; [23]). Поскольку древесина на более поздних стадиях разложения не пригодна для захоронения (а также с меньшей вероятностью будет включена в лесоустроительные исследования), даже если половина этого пула пригодна для захоронения, это все равно 65 ГтС, доступных для секвестрации. Пространственная картина (рис. 5) показывает несколько отличное от скорости образования распределение с более высокими значениями в умеренном и бореальном регионах, в основном из-за более медленной скорости разложения при более низкой температуре.

Рисунок 5

Распределение крупных древесных остатков в мире, кг С·м ^-2 .

Значение этого большого существующего резервуара углерода заключается в том, что на начальном этапе захоронения древесины будет доступно больше, чем устойчивая скорость 10 ГтУ в год ^-1 , оцененная выше.

3 Повышение устойчивого уровня за счет выборочной вырубки живых деревьев

Уровень производства валежной древесины 10 GtC y ^-1 также может быть повышен за счет активного лесопользования.Вместо того, чтобы ждать, пока деревья умрут, можно также собирать относительно взрослые деревья с помощью таких методов, как выборочная рубка. На первый взгляд кажется, что это источник углерода, поскольку живые деревья поглощают CO ₂ . Однако, если деревья выбраны правильно, это может привести к общему стоку, потому что молодые леса, как правило, более продуктивны, а где-то на стадии развития продуктивность значительно превышает потери на дыхание и разложение [24]. Поскольку менее продуктивные деревья, которые плохо себя чувствуют, конкурируют за свет и другие ресурсы, их удаление приведет к тому, что более молодые деревья будут более активно расти в промежутках, образуя чистый поглотитель углерода.В одновозрастном лесу самопрореживание является важным этапом вторичной сукцессии, при которой большая часть молодых деревьев отмирает, уступая место другим деревьям. В этом случае гораздо более молодые деревья могут быть выборочно срублены или собраны после смерти.

Стратегия реализации

Реализация схемы захоронения древесины будет включать три основных этапа:

1. (1)

   Включение доступа к лесу, если он еще не установлен;

2. (2)

   Выбор площадки, рытье траншеи для захоронения или строительство навеса для наземного хранения;

3. (3)

   Выборочная рубка деревьев или сбор валежной древесины с последующей обрезкой, укорачиванием и захоронением или хранением, повторяемые через соответствующий интервал повторения.

Я представляю себе сеть дорог и троп, которые обеспечат доступ машин, и траншеи, распределенные с более или менее равномерным интервалом. Например, площадь 1 км × 1 км (100 га) будет аккумулировать около 100 тонн углерода в год при типичной производительности грубой древесины 0,1 кг C м ^-2 y ^-1 (рис. 4). С интервалом в 5 лет каждая траншея захоронит 500 тонн углерода (около 1000 тонн сухой древесной массы).Предполагая 0,5 тонны сухого вещества на кубический метр и пренебрегая некоторым пространством между бревнами, требуемый объем составит 2000 м ³ . При заглублении сваи под 5 м грунта траншея может иметь размеры 10 м × 10 м × 25 м (рис. 6). Площадь поверхности составит 100 м ² , что составляет всего 0,01% площади сбора древесины, поэтому нарушение будет небольшим. Почва заполнит пространство между бревнами и выше и сможет осесть. На местах захоронения можно позволить растительности отрасти естественным образом.Отдельные участки можно контролировать на предмет гниения погребенной древесины. Рисунки 3 и 6 иллюстрируют эти процедуры.

Рисунок 6

Пример траншеи, которая может захоронить 500 tC, количество крупнозернистого древесного углерода из типичного лесного массива средних широт размером 1 км × 1 км за 5 лет.

Фактический размер и расположение траншей должны учитывать несколько факторов, таких как стоимость рытья траншей, транспортировка валежной древесины, минимизация нарушения леса и выбор места, которое наиболее эффективно предотвращает разложение.По возможности предпочтительнее захоронение на месте, чтобы свести к минимуму транспортные расходы. Транспортировка может понадобиться там, где почва слишком мелкая для рытья траншей достаточной глубины. Поскольку состояние почвы может сильно различаться даже в пределах небольшой территории, например, изменение влажности почвы, связанное с топографией, необходимо соблюдать осторожность при выборе места.

В зависимости от скорости накопления и разложения валежной древесины этот процесс может повторяться каждые несколько (1–10) лет, но места захоронения каждый раз будут разными.Основным критерием выбора интервала возврата будет баланс между стоимостью каждой операции и необходимостью не дать сгнить мертвым деревьям. Если выборочная рубка является основным режимом работы, так что естественная гибель деревьев незначительна (деревья вырубаются до того, как они погибнут), доминирующим фактором будет плотность пригодных для удаления деревьев. В случае насаждения хорошей стратегией может быть сплошная вырубка небольших участков (групповая вырубка) из-за ее низкой стоимости, позволяющей деревьям расти снова как вторичная сукцессия.

По сравнению с наземным укрытием, закапывание в траншею является лучшим выбором для упавших деревьев, поскольку они обычно уже находятся в процессе разложения, поэтому они менее полезны в качестве пиломатериалов. С другой стороны, хранение пиломатериалов в укрытиях сохраняет пиломатериалы для удобного использования в случае увеличения спроса в будущем.

Технология, необходимая для сбора или выборочной рубки деревьев, является низкотехнологичной и существует уже тысячи лет. Большинство современных крупномасштабных лесозаготовок осуществляется машинами во многих местах, таких как Европа и Северная Америка.Дорожная система для доступа уже существует во многих из этих регионов, таких как система «Лесного шоссе» в США. Половина мировых лесов уже находится в пределах 10 км, а три четверти — в пределах 40 км от крупной транспортной инфраструктуры [25]. Поскольку серьезных технологических препятствий нет, такая схема может быть реализована почти сразу в значительной части этих регионов. Например, обычной практикой в ​​лесном хозяйстве Северной Америки является наем частных лесозаготовительных компаний с различными масштабами операций для вырубки деревьев на частных или государственных землях, что позволяет гибко обрабатывать леса разных размеров и условий.Несмотря на то, что в настоящее время в интенсивно управляемых лесах имеется мало мертвой древесины, которую можно немедленно захоронить, их долгосрочный потенциал все еще сохраняется.

Такая распределенная система может работать при минимальном вмешательстве государства, за исключением мониторинга, при условии, что экономические стимулы обеспечиваются такими схемами, как торговля квотами на выбросы углерода. В Северной Америке большая часть лесных угодий находится в частной собственности. Потенциал связывания углерода окажет положительное влияние на лесозаготовительную отрасль и многих землевладельцев, а также на экономику многих регионов.Учет и мониторинг поглотителей углерода могут выполняться сертифицированными инженерами, когда лесозаготовительные компании возвращаются для каждого цикла сбора урожая. Это может быть дополнено более крупномасштабными системами мониторинга, такими как измерение вихревого корреляционного потока [26], инверсия источника/стока с использованием атмосферных измерений CO ₂ [27] при поддержке будущих спутниковых наблюдений CO ₂ [28]. Обширные пространства бореальных лесов в Канаде и Евразии в настоящее время лишь частично доступны и в значительной степени неуправляемы, но инфраструктура, такая как дороги, может быть построена относительно быстро в соответствующих странах.

Для того чтобы использовать большую часть расчетного потенциала секвестрации углерода в 10 ГтС y ^-1 , необходимо управлять почти всеми лесами мира. Тогда главным вопросом станет доступность в отдаленные лесные районы. Во-первых, будут труднодоступны чрезвычайно крутые горные районы или заболоченные заболоченные участки. Во-вторых, в густые тропические леса практически нет дорог. Кроме того, предложение о строительстве сети дорог в самом сердце тропического леса вызовет серьезные экологические проблемы, такие как потеря биоразнообразия.С другой стороны, экономические стимулы будут продолжать стимулировать такое расширение дорог. Даже в этом случае, прежде чем страны в этих регионах достигнут точки невозврата, необходимо решить вопрос о правоприменении за незаконную вырубку лесов и более широкие вопросы управления. В ближайшем будущем выгодной практикой станет закапывание, а не сжигание деревьев в регионах, где продолжается вырубка лесов.

Если сердцевину влажных тропических лесов оставить нетронутой, на долю которой приходится около 20% общего потенциала связывания углерода (половина тропических лесов; таблица 1), то связывание в оставшихся тропических, умеренных и бореальных регионах по-прежнему обеспечивает сток 8 GtC y ^-1 .Трудности с доступом к крутым склонам, где леса обычно лучше сохранились, еще больше сократят это число. На самом деле, учитывая стоимость строительства дорог и заботу об окружающей среде, желательно более эффективно управлять меньшей долей имеющихся лесов с помощью таких методов, как выборочная вырубка или закапывание части более мелких древесных остатков, чем нарушать более крупную часть с более низкими затратами. скорость депонирования углерода на единицу площади.

Стоимость

Масштабы проблемы изменения климата диктуют, что любая стратегия смягчения последствий, будь то альтернативный источник энергии, метод связывания углерода или геоинженерный подход, должна быть рентабельной при реализации в больших масштабах.Данные лесозаготовительной промышленности США показывают, что типичная стоимость заготовки 1 тонны пиломатериалов составляет около 20 долларов [29]. Поскольку пиломатериалы являются лишь частью грубого древесного материала, который можно закопать, что, как я предполагаю, примерно на 50% больше, чем одни только пиломатериалы (существует значительное количество более мелких ветвей по сравнению со стволом). С другой стороны, учитывая, что древесина пиломатериалов содержит некоторое количество воды и что сухая масса растений примерно на 50% состоит из углерода, стоимость может составить 40 долларов за тонну секвестрированного углерода.Это будет выше, если включить стоимость рытья траншей, строительства и обслуживания дорог. Таким образом, я оценю стоимость 1 tC (тонна или 10 ⁶ граммов углерода) секвестрированного углерода в 50 долларов США с диапазоном неопределенности 25–100 долларов США/тC.

Полезно сравнить это с электростанцией CO ₂ улавливание и геологическое хранение (CCS; таблица 4), стратегия, которая интенсивно изучается [14]. Стоимость 50 долл. США/тС (14 долл. США/тСО ₂ ) для захоронения древесины ниже, чем 20–270 долл. США/тСО ₂ для CCS электростанции.Большой диапазон CCS электростанций связан с увеличением стоимости, поскольку дешевые старые шахты заканчиваются. В случае захоронения в древесине практических ограничений по объему хранения нет. Основная стоимость промышленного CCS заключается в улавливании CO ₂ из дымового газа, в то время как захоронение в древесине представляет собой улавливание бесплатного воздуха с почти нулевыми затратами, поскольку оно осуществляется в результате естественного процесса фотосинтеза.

Также интересно сравнить эту стоимость с новаторской рыночной ценой торговли квотами на выбросы углерода в рамках Системы торговли выбросами Европейского Союза (EUETS).Цена EUETS колебалась в пределах 1–33 евро/тCO ₂ в течение 2005–2007 гг. Для сравнения, добровольная цена Чикагской климатической биржи (CCX) составляла около 3–4 долларов США за тонну CO ₂ . Хотя стоимость захоронения древесины несколько выше, чем текущая рыночная цена, ожидается, что будущая политика смягчения последствий изменения климата приведет к повышению цен на углерод. При реализации в глобальном масштабе многие факторы будут варьироваться от места к месту, например, технологии и стоимость рабочей силы. Самыми дешевыми будут леса, которые уже находятся под интенсивным управлением, где есть дороги и техника.Цена может увеличиваться по мере увеличения общей площади лесов, используемых таким образом. Работа машин будет потреблять некоторое количество ископаемого топлива и выделять CO ₂ . Эти факторы необходимо оценивать.

Таблица 4. Сравнение дровяной и энергетической установки CCS. Рынки используют tCO ₂ в качестве углеродной единицы, которая может быть преобразована в tC с коэффициентом преобразования отношение молекулярных масс CO ₂ :C = 44:12; показаны оба блока.

Масштаб операции

Даже если только половина предполагаемого потенциала (5 ГтС y ^-1 ) будет реализована в ближайшие несколько десятилетий, скажем, к 2050 году, масштаб такой всемирной операции будет огромным , как показано в сценарии ниже.

Если каждая траншея имеет пропускную способность 500 тС (пример на рис. 6), то количество траншей, необходимых для скорости депонирования 5 ГтС y ^-1 , составит 10 миллионов в год, т. е. одна траншея каждые 3 секунды. Если предположить, что бригаде из 10 человек (с техникой) требуется одна неделя, чтобы выкопать траншею, собрать / вырубить и закопать дрова на площади 100 га, потребуется 200 000 бригад (2 миллиона рабочих) и комплекты техники. Эта оценка, по общему признанию, является упрощенной, и задача может быть довольно трудоемкой, если ее необходимо выполнять в густых или крутых естественных лесах.

Масштаб такой операции может быть трудно представить на первый взгляд, но огромные масштабы проблемы CO ₂ означают, что любая эффективная стратегия смягчения последствий также должна иметь сопоставимый масштаб. Текущая скорость 8 ГтС y ^-1 выбросов углерода от ископаемого топлива соответствует 250 тС в секунду. Поскольку содержание углерода в древесине примерно такое же, как и в ископаемом топливе, если захоронение древесины должно нейтрализовать выбросы ископаемого топлива (что потенциально могло бы произойти), скорость (по массе или объему), с которой мы закапываем древесину, должна быть сравнимой со скоростью, с которой мы сжигаем ископаемое топливо.Если деревянное захоронение используется как часть портфеля, операция может быть соответственно сокращена.

Вероятность этой операции легче понять с экономической точки зрения. Затраты на захоронение древесины в размере 50 долларов США за тонну углерода соответствуют 250 миллиардам долларов США в год при уровне секвестрации 5 ГтУ на 90 186 -1 90 187. Это всего лишь 0,5% от общего мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 48 трлн долларов США в 2006 году по сравнению с прогнозируемым потенциальным экономическим ущербом от изменения климата в размере 5–20% ВВП [8]. Стоимость 2 миллионов рабочих в размере 250 миллиардов долларов в год означает 62 500 долларов на одного работника, если предположить, что половина приходится на оборудование и другие расходы.Очевидно, что затраты на рабочую силу и оборудование могут сильно различаться в разных странах. Возможности трудоустройства, предоставляемые операцией, и другие положительные последствия для экономики будут привлекательными во многих регионах, особенно в развивающихся странах.

ЖУРНАЛ UNDERGROUND VOICES/SIMON FRIEL

САЙМОН ФРИЛ Конец радуги Ньенте был простым человеком. Он жил один посреди места, у которого не было названия и , которое вы не смогли бы найти на карте.Для Ньенте вопрос о том, где он , был так же неуместен, как и вопрос о том, кто он такой. Вопросы , подобные этому или любому другому, никогда не приходили ему в голову. Он жил в маленьком одноэтажном деревянном доме. Он спал на матраце на полу, в углу, прямо напротив голого окна, из которого каждый день светило солнце. Снаружи и рядом с домом был сад, в котором он выращивал различные фрукты и овоща.В этом месте никогда не было дождя, но Ньенте мог ухаживать за своим садом, черпая воду из колодца на противоположной стороне дома. В этом месте и вокруг него не было ни человека, ни предмета. Пейзаж был отвратительно уныл во всех направлениях. Небо было безоблачным, чистым и беспощадным голубым днём, а ночью существовало только мертвенно-черное, без луны и звёзд, которое окутало всю огромную пустоту, которую можно было увидеть днём, в одно целое, неподвижное, слепой союз ночью. Он принимал все, что у него было, как само собой разумеющееся, и никогда не думал спросить себя, как они там оказались или как он стал их использовать. Они были там, и он использовал их , чтобы выжить. То, что эти вещи могут однажды исчезнуть, никогда не приходило ему в голову. Представления о любой нехватке были так же чужды понятиям о каком-либо чувстве изобилия. Он был там, как и его вещи, и так будет всегда. Мир Ньенте был фиксированным, и в нем не существовало никаких возможностей перемен или каких-либо неожиданностей. Ниенте передвигалась только между домом, садом и колодцем. Он ни разу не подумал, что попытается расширить границы своего мира и выйти за пределы небытия, которое окружало его. Он был, без какой-либо формальной оценки этого чувства, доволен тем, что имел. Хотя он действительно никогда ни о чем не спрашивал и ни о чем не спрашивал, он иногда осознавал свою предыдущую жизнь, которую он вел до того, как попал в это место. Время от времени смутные образы и воспоминания о чем-то и некоторых вещах, отличных от этого места, приходили к нему, когда он выполнял свои повседневные дела, преследовали его, как ненавязчивые призраки, плывущие без направления по его безветренному небо. Однажды, когда он выходил из дома, солнечный свет, отраженный в оконном стекле, вызвал у него головокружительную яркость, чуждую стоической жизни, которую он вел на своем маленьком пустынном клочке земли. Образовались очертания новых форм и на мгновение очаровывали его радугой цветов, которые, как он чувствовал, он знал, но названия которых он научился забывать. В другой раз он поскользнулся и упал на пол, идя к своему колодцу, и потерялся, увидев – по его следу – пыльный песок земли величественно пляшет от пола к пустому небу, затем мягко падать на землю, из которой он пришел. Это простое движение отбросило его в то время, когда он был не один, а другого человека, который был не тем, кем он себя знал. Эти грёзы, или спорадические бегства от реальности, приходили и уходили без какой-либо регулярной частоты и обладали всем значением, которое Ньенте придавала им, которое было никаким. Они были там всякий раз, когда он хотел их заметить, и терялись так же быстро, как и появлялись, когда он оглядывался и вспоминал, что он должен был делать в это время. Однажды, набирая воду из колодца, он отвлёкся на одно из этих воспоминаний о другой истории и рассеянно пошел, в противоположную сторону дома и наружу, на бескрайние просторы плоской, засушливой земли вокруг него. Шальная капля воды упала из его ведра на голую кожу ноги и пробудила его от дневного сна. Он огляделся в пустоте, окружавшей его. Быстро осознав свою невинную ошибку, он без задней мысли повернулся к дому и к своим ежедневным делам. На следующий день Ниенте проснулся, машинально проснувшись, когда непрекращающиеся солнечные лучи падали на его лицо, принося с собой первое проявление жизни. Он вышел из дома , чтобы набрать воды из колодца, как всегда делал в это время, только для того, чтобы увидеть, что возле колодца присел человек . Незнакомец перекладывал землю над точкой в земле, где, казалось, он только что что-то посадил или зарыл. Ньенте не почувствовала ни любопытства, ни страха, обнаружив другого человека в том, что всегда, до этого момента, было самым уединенным из мест.Он пробрался к мужчине только для того, чтобы выполнить задание, которое он всегда делал в это время. То, что человек находился рядом с колодцем, а колодец был местом, откуда он черпал воду, было единственной причиной движения Ньенте к нему. Без какой-либо формы приветствия или общения между ними, Ньенте приступил к заполнению его бленды. При этом он заметил, что внешний вид этого человека был похож на физическое представление , которое он имел о себе.Однако, как и в случае с воспоминаниями о забытом прошлом , эта идея вскоре была вытеснена, когда он достал из колодца уже полное ведро. Выполнив свою задачу, Ньенте повернулся к незнакомцу спиной и пошел в сад , чтобы возделывать урожай. Позже, когда он отвернулся от солнца и встал на колени , чтобы взять помидор с виноградной лозы, он увидел, что человек уходит, в бесплодную пустыню. Вернувшись к колодцу за водой, Ниенте не заметила, что человека полностью исчезли. День продолжался, как и все предыдущие, и с быстрым исчезновением солнца и черной пеленой ночи Ньенте уснула. Во сне ему снилось, если вообще снилось, не что иное, как место, в котором он жил, и подвижническая жизнь, которую он там прожил. Во сне он видел свои руки, вытаскивающие овощи из земли, или слышал только звук, который издавала вода, падающая из ведра на невероятно плодородную землю его сада.Однако в ночь, последовавшую за днем, когда явился незнакомец, Ньенте унес сон, который не был простой жизнью, которую он прожил один на своем пустом клочке земли. Он увидел новый мир, выросший из того места, где он видел незнакомца, покрывающего землю. Во сне ему открылся огромный новый мир ярких красок, наполненный какофонией шумов и переполненный опьяняющими запахами чистой природы.Его застойная земля песка и пустоты превратилась на его глазах в живое место с полями, полными густейшей густой зеленой травы, которые были окружены горами и холмами, на вершины и гребни которых он чувствовал себя вынужденным взобраться и покорить, уверенным в пообещай, что на другой стороне он найдет больше этого нового чуда. С сверху и сзади доносился ревущий гром, и под тонкой завесой дождя он наблюдал за свирепыми волнами из великого синего моря, яростно разбивающимися белыми порывами соленых облаков о песчаный берег.Дикие звери свободно бегали по лесам и полям, и был слышен смех маленьких детей, когда они играли в прятки за защитой деревьев. Ньенте была потеряна на празднике этого нового королевства. Задыхаясь, он быстро проснулся до того, как утренний свет успел прийти и заставить его проснуться. Он спрыгнул со своей кровати в пустоту тьмы и побежал к двери в яростном ожидании, что его мечта станет реальностью.Снаружи все было бы правдой, незнакомец посеял семя, и мир, о котором он мечтал, расцветет прекраснейшим цветком перед его дикими, хищными глазами. Он распахнул дверь и помчался к колодцу и месту , где накануне был незнакомец. Он пробежал всего несколько метров, когда остановился как вкопанный, под ослепляющим светом мгновенно взошедшего солнца, осознав, что все осталось прежним и ничто не изменилось , чем когда-либо прежде.Единственная перемена была в нем самом и в том, что его заплаканные глаза теперь не могли четко сфокусироваться на колодце и месте, где стоял незнакомец , и ничего не выросло. Ньенте упал на колени и обхватил лицо руками, которые всего несколько мгновений назад держал , протянутыми к будущему, которое он уже потерял. Грубый песок почти не давал подушки его коленям и теперь был не более чем уродливой желтой пылью, навсегда лишенной какого-либо скрытого значения или смысла.Теперь он впервые заметил, что руки, которые касались его лица, были морщинистыми и старыми, а кожа, к которой они прикасались, была такой же обветренной кожистой текстурой. Он так и остался запертым, застыв на коленях, и зарыдал. Теплые слезы печали текли, обжигая и разрывая его потрепанную кожу, когда он медленно поднимал голову к реальности безвозвратно мертвого голубого неба и кричал в бездушную пустоту, с которой он теперь был вынужден столкнуться. его собственное одинокое и простое отчаяние. Саймон Фрил — манкунианец, живущий и работающий в Эль-Равале, Барселона. Его стихи можно найти в различных международных журналах, включая Cherry Bleeds и Sage of Consciousness.

Как правильно установить стойки настила

Как правильно установить палубные стойки

Опубликовано 19 марта 2018 г., 15:34 Джейсом ДеБоером

Крепкий фундамент, крепкая репутация.Постройте настил, который прослужит долгие годы, правильно установив стойки настила.

Прежде всего, отметьте, где во дворе будут стоять стойки настила. Есть несколько способов установить стойки палубы; мы рекомендуем прикреплять столбы к бетонным основаниям над землей. Это помогает предотвратить гниение деревянных столбов.

Установите нижние колонтитулы как минимум на 6 дюймов ниже линии промерзания в вашем регионе, чтобы предотвратить движение при отрицательных температурах.

Насыпьте около 6 дюймов универсального гравия в отверстия для столбов и плотно утрамбуйте гравий, используя конец деревянного столба.Поместите цилиндрическую бетонную форму в отверстие для столба. С помощью ручки или карандаша отметьте форму в нескольких сантиметрах от земли. Вытащив форму из отверстия, используйте отмеченное место, чтобы разрезать форму с помощью ручной пилы. Установите срезом вниз в отверстие. Проверьте, чтобы он был прямым и ровным.

Смешайте бетонный раствор и заполните форму наполовину. Удалите воздушные карманы, воткнув в бетонную смесь 2 x 4 дюйма. Удалив воздушные карманы, заполните оставшуюся половину формы. Вставьте анкерный болт в бетон так, чтобы торчала резьба не более дюйма.Чтобы бетонная форма оставалась на месте во время отверждения, засыпьте прилегающую территорию гравием.

Когда бетон полностью высохнет, закрепите кронштейны стоек шайбами ​​и гайками, затем установите сверху прижимные пластины. Поместите обработанные давлением стойки на кронштейны, убедившись, что они выровнены, и закрепите их структурными винтами. СОВЕТ: Обязательно проверьте конечный тег. Столбы, обработанные давлением, всегда должны контактировать с землей для палубных пиломатериалов.

Установка стойки для террасы — один из многих шагов к созданию террасы.Наличие самых последних инструкций и правильно обработанных пиломатериалов важно для обеспечения правильной установки. Нужна помощь в поиске пиломатериалов? Мы вас прикрыли.

 

 

 

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии с помощью Disqus.

Предотвращение термитов – Подходы к новому строительству

 

То, как строятся дома, влияет на вероятность нашествия термитов.Во время строительства мы часто создаем благоприятные условия для термитов или можем позволить им проникнуть в дом незамеченными в будущем. Есть ряд шагов, которые можно предпринять во время ремонта и нового строительства, чтобы уменьшить вероятность проблем с термитами. Ниже приведены некоторые примеры.

Рисунок 1.Новый строящийся дом.

Строительный кодекс Северной Каролины

требует, чтобы все новые жилые дома имели какой-либо вид защиты от термитов во время строительства. Метод защиты от термитов должен быть одобрен Департаментом сельского хозяйства и бытового обслуживания Северной Каролины – Отдел структурной борьбы с вредителями и пестицидов.Если вы внесли свой вклад в лечение термитов, которое будет использоваться в вашем новом доме, вам могут быть полезны следующие ссылки:

Вы также можете связаться с NCDA&CS — Отделом структурной борьбы с вредителями и пестицидами (919-733-6100), чтобы получить копию этой информации.

Северная Каролина в настоящее время разрешает четыре метода защиты от термитов для новых домов:

• Почвенные термитициды
• Приманки для термитов
• Обработка древесины
• Сетка из нержавеющей стали

Почвенные жидкие термитициды

Обычные жидкие средства для обработки почвы образуют непрерывный химический барьер в почве вокруг обеих сторон фундамента.В домах с подпольем также обрабатывается почва вокруг опор, которые будут поддерживать систему перекрытий (рис. 2). Этот барьер должен предотвратить попадание кормящихся термитов на фундамент и опоры и, в конечном счете, на древесину в вашем доме. Следует отметить, что обрабатывается только прилегающий к этим элементам фундамента грунт. Вы не обрабатываете всю поверхность почвы в подполье. Для плитного строительства (включая фундаменты, террасы и гаражи) вся поверхность грунта (или гравия) обрабатывается перед установкой пароизоляции и заливкой плиты поверх нее (рис. 3).Для этих процедур обычно требуется более 100 галлонов (в зависимости от размера дома), поэтому большинство домовладельцев не могут справиться с этой задачей самостоятельно. Правильно проведенная обработка почвы – это , а не разовое применение. Это делается поэтапно, скоординировано с , все строительные работы от строительства фундамента до окончательной выравнивания грунта вокруг внешней части здания. Чтобы лечение было эффективным, заключительный этап применения должен быть выполнен после окончательной окончательной планировки и иногда после завершения озеленения, чтобы обработанная почва не была нарушена.

Дополнительные рекомендации для потребителей см. на странице NCDA&CS, посвященной борьбе с подземными термитами перед началом строительства.

Приманки для термитов

Приманки являются важным элементом в программах профилактики и борьбы с термитами. В некоторых случаях приманки используются, когда жидкая обработка считается неприемлемой по какой-либо причине, или они могут использоваться в сочетании с жидкой обработкой. При новом строительстве системы наживки фактически не устанавливаются до тех пор, пока не будет завершена окончательная планировка, чтобы станции не были случайно повреждены или засыпаны землей (рис. 4).

Для получения дополнительной информации о приманках для термитов см. Термиты – системы приманки .

Обработка древесины

Еще одна химическая альтернатива термитицидам, применяемым в почве, – это обработка важных деревянных конструкций во время строительства. Эта обработка должна быть выполнена до установки сайдинга и гипсокартона (рис. 5). В настоящее время единственным продуктом, одобренным для этой обработки, является тетрагидрат октобората динатрия, который продается под несколькими торговыми названиями, включая BoraCare ^® , Bor-ram ^® ).Согласно данным, предоставленным производителем, термиты не питаются и не строят укрытия на древесине, обработанной боратом. Тем не менее, следует отметить, что существует вероятность того, что термиты могут в конечном итоге проникнуть в дом из плит через компенсационный шов и атаковать близлежащую необработанную древесину, например плинтус. Кроме того, обработка древесины не позволяет термитам строить грязевые трубы на стене фундамента (рис. 6). Согласно правилам Северной Каролины, грязевая трубка на стене является признаком активности термитов независимо от того, есть ли термиты в грязевой трубке или в древесине.В таких случаях, если дом продается, WDIR («инспекция термитов») должна отметить, что здание может быть заражено, даже если древесина была обработана.

Сетка из нержавеющей стали

Termi-mesh ^® (Termimesh Australia Pty Ltd.) представляет собой сетку из нержавеющей стали (отверстие 0,66 x 0,45 мм), которая оборачивается вокруг фундаментов, труб, столбов для предотвращения проникновения термитов (рис. 7). Продукт продается в Австралии и, в последнее время, в некоторых частях Соединенных Штатов, особенно на Гавайях.Сетка Termi-mesh была установлена ​​в доме в западной части Северной Каролины в 1999 году. Постановления штата разрешают использование этого продукта в качестве замены обычной (жидкой) обработки термитов или приманки в новом строительстве.

Прочие барьерные средства

Большое количество текущих исследований было направлено на материалы, которые можно разместить вокруг фундамента в качестве физических барьеров для вторжения термитов. Хотя эти методы в первую очередь предназначены для нового строительства, в некоторых случаях применение к существующим домам представляется возможным, хотя и более дорогим.Доступность этих продуктов в континентальной части Соединенных Штатов крайне ограничена, и не все эти методы были одобрены для использования в Северной Каролине в качестве единственного средства борьбы с термитами в строящихся домах. Вам нужно будет обсудить такие методы со строителем, который знаком с ними или чувствует себя комфортно при их использовании. Следующие материалы в настоящее время исследуются или продаются в различных регионах, включая Австралию, Гавайи и Калифорнию.

1. Песок . Испытания показали, что слой песка с частицами одинакового размера (примерно 16 зерен), размещенный вдоль фундамента (на глубину не менее 4 дюймов и выступающий наружу примерно на 20 дюймов), может сдерживать движение сквозь почву. .Эти частицы слишком велики, чтобы термиты могли двигаться своими челюстями («зубами»), но они слишком малы, чтобы термиты могли пролезть между ними или построить устойчивые туннели. Исследования в этой области показывают, что иногда термиты могут нарушать эти барьеры, поэтому регулярные проверки по-прежнему имеют решающее значение. Песчаный барьер не следует использовать в качестве единственного средства защиты от термитов, и в настоящее время он не одобрен в качестве «самостоятельного» средства для лечения термитов в Северной Каролине. Поэтому людям, заинтересованным в таких нехимических профилактических мерах по борьбе с термитами, следует рассмотреть другие методы.
2. Камень – Granitgard® (GranitGard Pty, Ltd.) состоит из мелкозернистых каменных частиц, которые укладывают под бетонные полы новых зданий или вокруг цоколей фундамента. Исследования показали, что термиты не могут проникнуть в нее, потому что частицы слишком велики и тяжелы для того, чтобы они могли сдвинуться, слишком тверды для растворения их слюной и слишком плотно упакованы, чтобы проложить путь сквозь нее. Этот продукт имеет сертификат , а не , одобренный в Северной Каролине для использования в качестве единственного средства борьбы с термитами при новом строительстве.Гранитгард ^® добывается в Австралии.

Рис. 2. Обработка почвы вокруг пирса.

Рис. 3.Обработка грунта подвала.

Рисунок 4. Установка трубки-приманки на термитно-активной станции.

Рисунок 5.Боратная обработка пола.

Рисунок 6. Грязевая трубка термитного грунта на стене фундамента

М. Вальдфогель, NCSU

Рис. 7.Сетка из нержавеющей стали.

Джулиан Йейтс III, кафедра энтомологии, Гавайский университет

Джулиан Йейтс III, кафедра энтомологии, Гавайский университет

Печать изображения

Термиты обычно проникают в дома через фундамент, либо ползая по внешней поверхности, где их деятельность обычно очевидна, либо перемещаясь внутри каменной кладки из пустотелых блоков (рис. 8).Один из способов попытаться сдержать их активность — заблокировать их точки доступа в фонде или через него.

Металлические экраны от термитов

Металлические щиты от термитов (рис. 9) десятилетиями использовались для сдерживания перемещения термитов вдоль фундаментных стен и опор вплоть до деревянных частей конструкции. Щиты редко устанавливаются в современном строительстве. Если они установлены неправильно (т. Е. Не припаяны / не запечатаны должным образом), или они со временем повреждаются или изнашиваются, термиты могут добраться до частей системы деревянного пола.Если вы решите установить противотермитные экраны, они должны быть изготовлены из некорродирующего металла и не иметь трещин и зазоров по швам крепления секций (рис. 10​). Если ваш дом строится с металлическим экраном от термитов, убедитесь, что он простирается не менее чем на на два дюйма наружу и на два дюйма вниз под углом 45° от стены фундамента.

Заглушки для кирпичной кладки

Вместо использования противотермитных щитов на фундаменте из пустотелых блоков можно залить блок бетоном или уложить несколько рядов полнотелого или заполненного бетоном кирпича (что и так часто делается для выравнивания фундамента).Тот же подход можно использовать с опорными опорами в подполье. Сплошные колпаки (т. Е. Колпаки из бетона непрерывной заливки) лучше всего останавливают термитов, но обычно не используются. Заполненные бетоном кирпичные крышки (рис. 11) должны препятствовать перемещению термитов или заставлять их проникать через небольшие щели, которые могут позволить вам обнаружить их во время осмотра.

Рисунок 8.Термиты могут проникнуть в дом через пустоты в кирпичной кладке, например, в основании камина.

Рисунок 9. термиты могут обойти защиту от термитов, которая плохо установлена ​​или изношена со временем.

Рисунок 10.Термитный щит.

Т. Майлс, Университет Торонто

Рисунок 11.Кладочные шапки.

Обработанные пиломатериалы

Строительный кодекс Северной Каролины

требует использования обработанных пиломатериалов в определенных частях дома, например, когда древесина, которая будет находиться в непосредственном контакте с почвой или закреплена на кирпичной кладке, соприкасающейся с почвой (т.г., деревянная «подоконная плита», которая опирается на ваш фундамент). Ряд химикатов используется для обработки пиломатериалов давлением или обработки поверхности, в том числе «CCA» ( C хромат C медь A rsenate), использование которого Агентством по охране окружающей среды США постепенно прекращается, а также динатрий тетрагидрат октобората и некоторые другие. Обработанные пиломатериалы также можно использовать в других частях вашего дома, например, в каркасе. Тип и концентрация химической обработки определяют, где можно или нужно использовать обработанную древесину.Информация о типе обработки пиломатериалов обычно наносится на древесину штампом или биркой (рис. 12). Хотя более широкое использование обработанной древесины в новом доме (или пристройке) может увеличить затраты на строительство, вы можете решить, что это предпочтительный метод борьбы с термитами.

Прочные облицовочные материалы

Стройматериалы «устойчивые к термитам» не новы; некоторые датируются началом 1900-х годов (или ранее). Существует ряд строительных материалов, которые становятся все более популярными в Северной Каролине в качестве альтернативы обычному сайдингу и другим материалам, которые обычно уязвимы для термитов и других разрушающих древесину организмов (рис. 13).Производители утверждают, что эти продукты устойчивы к термитам (и гниению) и обычно имеют долгосрочную ограниченную гарантию. Примеры таких продуктов включают HardiPlank ^® и HardiPanel ^® . Как и в случае с обработанной древесиной, эти продукты стоят дороже, чем большинство обычных строительных материалов. Однако следует учитывать их долгосрочные преимущества с точки зрения долговечности и устойчивости к вредителям.

Помните : Термиты могут съесть почти любой материал, содержащий целлюлозу.Таким образом, использование обработанных пиломатериалов не является гарантией того, что термиты не проникнут в ваш дом и не повредят необработанные деревянные полы или другую древесину, гипсокартон или другие предметы, содержащие целлюлозу. Тем не менее, обработанная древесина может помочь значительно уменьшить нашествие термитов. Обработанные пиломатериалы и/или строительные материалы, устойчивые к термитам, НЕ заменяют одобренную обработку для предотвращения появления термитов или тщательный уход и регулярные осмотры вашего дома от термитов.

Рисунок 12.Обработанные пиломатериалы будут проштампованы или иметь бирку, указывающую на их надлежащее использование.

Рис. 13. Обшивочные материалы из фиброцемента становятся все более распространенными в жилищном строительстве в Северной Каролине.

Несмотря на то, что крыльцо из земли или щебня построить несложно, оно может стать проблемой, когда дело доходит до борьбы с термитами.Термиты могут соорудить трубы вдоль фундамента или стен этой недоступной для осмотра пустоты и незаметно добраться до деревянного каркаса. Обработка этих областей может быть выполнена либо путем обеспечения доступа к внутренней части крыльца со стороны подполья, либо путем просверливания плиты с интервалом примерно 12 дюймов вдоль областей, примыкающих к стене (стенам) дома. См. Рис. 14, Рис. 15, Рис. 16, Рис. 17, Рис. 18 и Рис. 19.

Опорные крыльца, которые открываются в подполье или наружу, помогают уменьшить проблемы с термитами, поскольку они доступны для осмотра и обработки, если это необходимо (рис. 20, рис. 21)

Рисунок 14.Засыпанные землей веранды часто заполняют строительным мусором, что препятствует эффективной обработке от термитов в будущем.

Рисунок 15. После установки кирпича или другого сайдинга становится невозможно увидеть области, куда могут проникнуть термиты с засыпанного землей крыльца.

Рисунок 16. Засыпанные землей крыльца могут позволить термитам проникнуть в дом незамеченными.

Рисунок 17.Термиты могут пробраться через щель между фундаментом и крыльцом, чтобы добраться до дерева.

Рис. 18. Засыпанное крыльцо, пробуренное до обработки.

Рисунок 19.Сделать крыльцо доступным со стороны подполья.

Рис. 20. Внешний вид поддерживаемого крыльца.

Рисунок 21.Внутренний вид поддерживаемого крыльца.

Михаэль Вальдвогель

Специалист по развитию (бытовая и структурная энтомология)
Энтомология и патология растений

Патрисия Алдер

Координатор обучения
Энтомология и патология растений

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах расширения штата Северная Каролина:

Дата публикации: 1 июня 2009 г.
Пересмотрено: 14 мая 2018 г.

Рекомендации по использованию сельскохозяйственных химикатов включены в данную публикацию для удобства читателя.Использование торговых марок и любое упоминание или перечисление коммерческих продуктов или услуг в этой публикации не означает одобрения со стороны Университета штата Северная Каролина или Университета штата Северная Каролина A&T, а также дискриминации в отношении аналогичных продуктов или услуг, которые не упомянуты. Лица, использующие сельскохозяйственные химикаты, несут ответственность за обеспечение того, чтобы предполагаемое использование соответствовало действующим нормам и этикетке продукта. Обязательно получите текущую информацию о правилах использования и изучите текущую этикетку продукта, прежде чем применять какое-либо химическое вещество.Для получения помощи обратитесь в местный окружной центр NC Cooperative Extension.